Page 1

Ж У Р Н А Л

Д Л Я

Т Е Х ,

К Т О

С О З Д А Е Т

О Д Е Ж Д У

11/2018

мех и кожа

БОЛЬШЕ ЦВЕТА И БУКВ!

М. МЮЛЛЕР И СЫН

мужской гардероб

КУРТКА С МОЛНИЯМИ

мастеркласс

ДЕЛАЕМ ЦВЕТОК ИЗ НОРКИ

9 771683 077009

18011

ФЛИСОВЫЙ ЖАКЕТ

WWW.MODANEWS.RU

секреты обработки

12+

■ ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ НОВАЯ ВЕРСИЯ GRAFIS ■ ЧТО ШЬЕТ ИЗ ИКАТА ВЛАДИСЛАВ РЕПИН ■ ПОЧЕМУ МЫ ЛЮБИМ КАРМАШКИ ■


СОДЕРЖАНИЕ

Dolce & Gabbana

Ноябрь

2018

Тенденции моды

ЧТО НА ОБЛОЖКЕ? Зимняя коллекция Dolce & Gabbana изобилует смелыми и даже эпатажными комбинациями стилей, материалов и отделок. Сочетание атласа, денима и меха – один из самых «скромных» вариантов.

38

4 Меховые и кожаные комбинации Классический минимализм, дерзкие принты и невероятные сочетания материалов и техник в изделиях из кожи и меха

слово редактора

1

56

Проектирование 14 «Графис 12» – это больше чем САПР Новые функции, возможности и методы решения конструкторских проблем

У нас в гостях

4

16 Штучная работа Владислава Репина Как создаются эксклюзивные образы коллекций мастера

Библиотека «Ателье» 20 Новая книга «Конструирование женской одежды класса люкс» Пример моделирования широкой притачной манжеты рукава

М. Мюллер и сын 25 Элегантные накидки и пончо Пончо с капюшоном, пончо с кокеткой, базовая конструкция накидки, накидка с рельефами, жакет-накидка 38 Стильная мужская куртка с застежками-молниями Базовая конструкция куртки и моделирование

Обработка 44 Спортивная куртка из флиса Изготовление куртки с оригинальными рельефами и комбинированным воротником-стойкой

Технология

50

50 Декорирование изделий буфами Выполнение композиции из треугольников и шестиугольников

Мастер-класс 56 Цветок из меха Декоративная аппликация методом интарсии шаг за шагом

Справочник компаний 60 Ткани 60 Обучение

Акцент 64 На кармане Функциональная деталь – новый шик высокой и вечерней моды Ателье 11/2018


2

слово редактора СВЕТЛАНА КОСТЕНКО, главный редактор журналов «Ателье», «ШиК: шитье и крой», Susanna Moden s.kostenko@konliga.ru

ЖУРНАЛ ДЛЯ ТЕХ, КТО СОЗДАЕТ ОДЕЖДУ

© «Ателье» АО «КОНЛИГА МЕДИА» © Rundschau Verlag Otto G. Koeniger GmbH&Co «Ателье» № 11 (215)/2018

В

общей сложности более 20 показов и презентаций мне удалось посетить в рамках Недели моды в Нью-Йорке (NYFW). Надеюсь, что более подробно поделюсь с вами впечатлениями в следующем номере, а пока хочу рассказать о небольшой коллекции студентки института Parsons Алины Цыгановой, которую она презентовала в рамках Недели моды. Еще три года назад Алина не думала, что ее учеба и творческая деятельность будут связаны с дизайном одежды. Девушка мечтала стать художником и осваивала Fine Arts в Лондоне в колледже Святого Мартина. Но потом ее мама, владелица шоу-рума «Ли-Лу» Оксана Бондаренко, открыла свое ателье в Москве, и это направило мысли Алины в более прикладное русло. Сегодня девушка легко переносит на бумагу свои дизайнерские идеи, а воплощать их в жизнь помогают конструкторы из маминого ателье.

В новой коллекции под брендом Subterranei (от лат. «подпольный») начинающий дизайнер особенно гордится корсетным платьем со шнуровкой на спине, которое она придумала и довела до готового изделия. «Конструирование мне дается не так уж легко, но сегодня я сама могу построить базовую основу практически любого изделия, – признается Алина. – За это я благодарна преподавателям Parsons, которые уделяют много внимания технологической стороне процесса». Полученные знания дают Алине возможность думать о дизайне не только женской, но и мужской одежды. И вообще нацеливаться на создание международного бренда, в котором будет много чистых линий и лаконичных форм. «Сейчас мне нравится Jil Sander, – рассказывает Алина. – И я надеюсь, что, когда закончу учебу, у меня будет возможность показать полноценную коллекцию на подиуме NYFW».

Главный редактор: Светлана Анатольевна Костенко Зам. главного редактора: Татьяна Ковалева Дизайнер: Наталья Ширяева Специальный редактор: Марина Силаева Специальный редактор: Ольга Кузьмина Корректор: Зоя Скобелкина Перевод: Ольга Резниченко Сайт ModaNews.ru и социальные сети: Илья Тихонов По вопросам размещения рекламы: Юлия Мордвинкина Тел.: +7 (966) 149 0709 E-mail: j.mordvinkina@konliga.ru Над номером работали: А. Венцель, Д. Виноградова, А. Зекстль, Е. Кюппер, Г. Люлина, Я. Михеева-Фарейторова, С. Хирт, Й. Шредер, К. Штерн Фото: Legion-Media Учредитель и издатель: АО «КОНЛИГА МЕДИА» Основатели компании: Александр Колосов (1950–2012),

Раиса Неяглова-Колосова

Генеральный директор: Максим Зимин Издательский директор: Галина Арефьева Финансовый директор: Наталья Старкова Директор по распространению: Кирилл Егоренко Начальник производственного отдела: Светлана Пехтерева По вопросам распространения: тел.: 8 (495) 280-00-20 По вопросам подписки: тел.: 8 (495) 280-00-20 Отдел мелкооптовой продажи:

Москва, ул. Кржижановского, д. 31, стр. 1, 3-й этаж Подписка на каталогу «Почта России» Индекс П3210 Адрес редакции и издателя:

Москва, ул. Кржижановского, д. 31, стр. 1, 3-й этаж

Тел.: 8 (495) 280-00-20 Для писем: 117218, Москва, а/я 38 E-mail редакции: atelie@konliga.ru E-mail для подписки: podpiska@konliga.ru Наш адрес в интернете: www.modanews.ru,

www.konliga.ru

«Ателье» – зарегистрированный товарный знак. Журнал зарегистрирован Федеральной службoй по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство ПИ № ФС77-64878 от 10.02.2016 г. Информационная продукция для детей старше 12 лет. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов. Перепечатка только с разрешения редакции.

Алина Цыганова (справа) вдохновлялась современной городской средой, в том числе бетонными конструкциями

@atelier_magazine Любимый журнал – в вашем мобильном и планшете. Следите за новостями! Ателье 11/2018

Отпечатано в ООО «Первый полиграфический комбинат», 143405, Московская обл., Красногорский район, п/о «Красногорск-5», Ильинское шоссе, 4-й км. Тел. (495) 510 27 80 Дата выхода в свет – 16 октября 2018 г. Дата начала продаж – 22 октября 2018 г. Цена свободная Зак. № 181991 Тираж 35 000 экз. Тираж сертифицирован Бюро тиражного аудита ABC www.press-abc.ru


слово редактора

3

Ателье 11/2018


alli Roberto Cav

ne Thom Brow

тенденции моды

Givenchy

4

ДАРЬЯ ВИНОГРАДОВА, консультант по меху

Ателье 11/2018

Chloе

Altuzarra

Меховая и кожаная мода сегодня условно разделена на два течения. Первое – это актуальный как никогда минимализм, к которому относятся классические модели натуральных цветов, чаще с высокой талией, если речь о юбке или брюках. Сюда же отнесем шубы из соболя и других ценных мехов, вневременные, сдержанные, не обремененные сложным кроем и лишними деталями. Вечная классика, как говорится. Второе направление диаметрально противоположное – дерзкие и экзотические принты, невероятные комбинации материалов и техник, яркие цвета и современные способы обработки и крашения меха и кожи, сложные рисунки, свободный или, наоборот, замысловатый крой. Более того, умелое смешение элементов этих двух направлений, разных стилей и эпох приветствуется.

Jean Paul Gaultier

, Й ! У Ь Р Ш И Е Н А И Р Б Г И М О О Р К П И Л И


тенденции моды

Инкрустация, интарсия и пэчворк

Fendi

Y/Project

Bibhu Mohapatra

Astrid Andersen

eховая инкрустация – это способ соединения фрагментов разноцветного меха, которые сшиваются стык в стык для получения своеобразного узора. Элементы рисунка выкраиваются из меха и вшиваются друг в друга, создавая единое полотно. Более сложные формы инкрустации называются интарсией. Методом интарсии можно воссоздать из меха целые картины и сложнейшие орнаменты. При этом следует учитывать направление волоса у каждого элемента и его сочетание с общей направленностью волоса всего полотна. Орнаменты с очень мелкими деталями в наши дни выполняются на специальных дорогостоящих машинах автоматически. Более крупный и простой рисунок вполне по силам вырезать и сшить даже начинающим мастерам (см. мастер-класс по созданию цветка из меха на стр. 56–59). Среди популярных узоров и рисунков можно выделить анималистичные принты, абстракции, геометрию и графику. Лоскутная техника пэчворк тоже не первый сезон используется во многих коллекциях модных дизайнеров. Изделие выполняется из отдельных кусочков меха или кожи. При этом могут использоваться разные виды меха и кожи, разных цветов и фактур, а также комбинации с другими материалами. Кусочки могут быть разной формы и размера или одинаковыми.

Situationist

М

Mary Katrantzou

Shrimps

Среди популярных узоров и рисунков можно выделить анималистичные принты, абстракции, геометрию и графику

5

Ателье 11/2018


тенденции моды

К

аракульча, особенно Swakara, – самый стильный и элегантный мех. Это вид каракуля, который отличается коротким, прилегающим к кожевой ткани блестящим шелковистым волосяным покровом с муаровым переливчатым рисунком, без сформировавшихся завитков, а также меньшей толщиной шкурки. Подходит для создания не только верхней одежды, но и платьев, жакетов, юбок. Более бюджетный, «плотный» и теплый вариант – афганский каракуль. Он характеризуется ребристо-плоским узором завитка и блеском. Изделия из таких мехов имеют уникальный рисунок и визуально стройнят. Каракуль в переводе с таджикского языка обозначает «темное озеро». Оно на самом деле существует и находится на севере Памира. Это самое большое озеро в Таджикистане. Именно оттуда и берет свое название порода одноименных овец. Шубы и другие изделия из каракуля и каракульчи смотрятся очень элегантно и стильно, отлично греют и при правильном уходе долгие годы выглядят безупречно. Узор завитков шерсти каждого ягненка сродни по уникальности отпечаткам пальцев человека. Следует иметь в виду, что каракульча – тонкий материал, вызывающий сложности в изготовлении изделий. В то же время каракуль достаточно износостойкий. Изделия из каракульчи предназначены для прохладной погоды. В вещах из каракуля будет тепло и в мороз.

Oscar de la Renta

Antonio Marras

J. Mendel

Модная каракульча

Agnona

Akris

Saint Laurent

6

Шубы и другие изделия из каракуля и каракульчи смотрятся очень элегантно и стильно, отлично греют и при правильном уходе долгие годы выглядят безупречно Ателье 11/2018


Stella McCartney

Fendi

7

конце – черный. Чем больше белого цвета – серебра, тем выше ценность шкурки. Шубы из меха лисы стали популярны во времена расцвета голливудского кино. На экране лисью шубу впервые представила публике Марлен Дитрих в 1932 году. Позднее ее примеру последовали Мэрилин Монро и Элизабет Тейлор. Так изделия из этого меха начали входить в повседневность. В 1971 году Ив Сен-Лоран был первым, кто показал публике полушубки из лисы, окрашенные в яркие нетрадиционные цвета. Публика была шокирована, но коллекция навсегда вписала себя в историю высокой моды. И сегодня шубы из лисы ярких цветов в почете у дизайнеров.

Роскошная лиса

Alexandre Vauthier

Bibhu Mohapatra

Dennis Basso

тенденции моды

Ив Сен-Лоран был первым, кто показал публике полушубки из лисы, окрашенные в яркие нетрадиционные цвета

Philosophy Di Lorenzo Serafini

Л

иса – роскошный и удобный в работе и носке мех, при этом он очень теплый и отлично подходит даже для суровой зимы. Возможности работы с этим мехом позволяют реализовать самые смелые дизайнерские фантазии. Связано это с тем, что высокий волос пушнины образует воздушную прослойку, препятствующую теплообмену тела с окружающей средой. Тем самым хорошо сохраняется тепло самого тела, и человек, одетый в шубу из лисы или песца, не мерзнет. К тому же фактура этого меха открывает необозримые просторы для фантазии дизайнеров. Играя с цветом, расшивкой, перфорацией, можно создать неповторимый шедевр. Разнообразие видов фермерской лисы поражает. Самый ценный – мех серебристо-черной лисы, которая великолепна как в натуральном, так и в крашеном виде. В народе ее ошибочно называют «чернобуркой». При крашении получается красивый переход цветов за счет трехцветности волоса: у основания он темно-серый, в середине – белый, на

Ателье 11/2018


T

Тренчи, кейпы, юбки клеш и карандаши, косухи, бомберы и жакеты, жилеты и шорты из кожи – все это в достатке представлено в последних коллекциях Ателье 11/2018

Zadig & Voltaire

Isabel Marant

оtal look из кожи – беспроигрышный вариант. Неважно, будут ли это брюки с курткой, юбка с рубашкой или жакетом, комбинезон или платье. Предпочтение дизайнеры отдают классическим моделям. Тренчи, кейпы, юбки клеш и карандаши, косухи, бомберы и жакеты, жилеты и шорты из кожи – все это в достатке представлено в последних коллекциях. Выбор фасонов кожаных брюк, юбок и платьев такой, что глаза разбегаются. От узких дудочек с высокой посадкой до свободных широких и прямых брюк на бед-

Miu Miu

тенденции моды

Кожа, в которой я живу

8


Philosophy Di Lorenzo Serafini

рах из мягкой тонкой кожи. От кожаных тренчей с меховой отделкой на воротнике и манжетах до цельнокройных пончо из кожи. От мини и обтягивающих открытых платьев до моделей макси с длинными рукавами. Цвет выбираем из богатой палитры оттенков осенней листвы, а зимой – спокойную, бело-серо-голубую гамму. А лучше обращаемся к Pantone. По версии института цвета, самые модные оттенки сезона: «Красная груша», «Алый мак», «Дымчато-синий», «Цейлонский желтый», «Оливка в мартини», «Земляной оранжевый», «Ультрафиолет», «Лепестки крокуса», «Светлый лайм», «Зеленый кетцаль». И классическая палитра нейтральных цветов: «Саргассово море», «Тофу», «Скорлупа миндаля», «Спокойный серый», «Сурикат». Такие оттенки обладают большими возможностями по комбинированию.

9 Loewe

Mila Schön

Givenchy

тенденции моды

Ателье 11/2018


тенденции моды

Р

Emporio Armani

Givenchy

ечь не только о комбинировании в одном изделии мехов разных видов и фактуры, с разной длиной волоса. Дизайнеры последних коллекций сочетают мех с кожей, замшей, денимом, шерстью, кашемиром, твидом, кружевом, текстилем и разными декоративными элементами (например, перьями). Обычная кожа комбинируется с лакированной, змеиной, крокодиловой; декорируется бахромой и кружевом. Есть даже «половинчатые» вещи, которые будто сшиты из двух разных по цвету, фасону и материалу вещей. Меховая отделка кожаной и другой верхней одежды, воротники и манжеты из меха и кожи на моделях из других материалов актуальны как никогда. Даже платья и офисные образы мех не обошел стороной. Чем смелее и непривычнее сочетание, тем больше проявляется новаторство автора.

Комбинируй то, комбинируй это

10

Дизайнеры последних коллекций сочетают мех с кожей, замшей, денимом, шерстью, кашемиром, твидом, кружевом, текстилем и разными декоративными элементами Ателье 11/2018


Off-White

Junya Watanabe

РЕКЛАМА

Но и от классической отделки одежды лисьим и норковым мехом дизайнеры в этом сезоне не отказались. Объемные манжеты, яркие контрастные лацканы и воротники разных размеров, окантовка и отделка мехом разных элементов одежды продолжают радовать модниц.

Miu Miu

Marni

тенденции моды 11

Ателье 11/2018


тенденции моды

Fendi

Emporio Armani

Chanel

Dolce & Gabbana

С

лова, призывы, слоганы, логотипы на изделиях из меха и кожи – модный элемент, который может быть еще и средством отражения современных настроений в мире и обществе. Язык – это среда, в которой объединяются «Я» и мир, как писал философ Ханс Георг Гадамер. С помощью букв на одежде сегодня можно и выразить свое мнение, и посмеяться. Логотипы в наши дни – это дань моде, способ напомнить об истории бренда или

Больше букв!

12

Ателье 11/2018


Jean Paul Gaultier

тенденции моды 13

Логотипы в наши дни – это дань моде, способ напомнить об истории бренда или условное обозначение принадлежности к тенденции

условное обозначение принадлежности к тенденции. Фактически логотипы возродились из уличной моды. Сегодня они выражают иронию или ностальгию, а не желание заявить о своем статусе и достатке. Надписи эффектно смотрятся, отлично сочетаются со спортивным стилем. Это удобный способ самовыражения. Слова и знаки могут быть из того же меха или кожи, что и само изделие, но другого

цвета или из другого вида меха или кожи контрастного цвета. Или даже из другого материала. Они выполняются по технологии инкрустации или наносятся на мех с помощью трафаретного крашения (printing), фигурной стрижки, вышивки, нашивки или аппликации. Кожу можно декорировать надписями также по технологии тиснения, перфорации, пирографии (выжигания).

■ сезонные коллекции элитных тканей и фурнитуры из Европы ■ эксклюзивные ткани от лучших европейских производителей

Дом ткани «ТИССУРА» МОСКВА, Ленинский проспект, 41/2 М. «Ленинский проспект» (из метро налево, вход с Ленинского проспекта) +7 (499) 135-30-41, +7 (977) 789-92-88

Miu Miu

www.tissura.ru shop-tissura.ru РЕКЛАМА

ООО «ТИССУРА», ОГРН 1157847143739 197136, Санкт-Петербург, Большой пр-т П.С., 86

■ богатейший ассортимент аксессуаров

Ателье 11/2018


14

проектирование

– » 2 1 С И «ГРАФ БОЛЬШЕ ЧЕМ САПР 1 сентября 2018 года официально вышла новая, 12-я версия САПР «Графис». А в учебном центре компании Cadrus группа слушателей заканчивает курс обучения на новой версии. Новые функции, новые возможности, новые методы решения конструкторских проблем – поговорим об этом с выпускниками курса. Людмила Бессонова – конструктор с 20-летним стажем, имеет опыт работы в других САПР Людмила, расскажите о ваших впечатлениях после знакомства с САПР «Графис».

Безусловно, современного конструктора сейчас сложно удивить наличием САПР на производстве. Но все программы разные. Для конструктора важно, насколько комфортно и логично выполняется построение модели и насколько быстро и качественно осуществляется градация по размерам и ростам. Чтобы оценить по достоинству возможности «Графиса», давайте рассмотрим работу конструктора на каждом этапе. Первое, с чего начинается проектирование одежды, – это выбор размеров. Понравилось то, что «Графис» имеет

Базовые конструкции изделий в «Графисе»

Ателье 11/2018

огромную базу данных размерных признаков – ОСТы, ГОСТы и другие типологии мужчин, женщин и детей. В любой момент все измерения типовой фигуры можно вывести на экран либо распечатать. Это, несомненно, упрощает работу, так как не нужно иметь под рукой многочисленные справочники. Далее – выбор базовой основы. Каждый конструктор знает, что именно от базы будет зависеть посадка изделия и дальнейший успех всей коллекции. «Графис» предлагает большое количество базовых основ с великолепной посадкой, построенных как по российским, так и по немецким методикам. Причем можно не только выбирать предложенные варианты, но и

создавать свои основы. Такой подход помогает избежать ошибок на начальном этапе проектирования модели, а также нивелирует недостаток опыта начинающих конструкторов. После выбора базовой основы в «Графисе» начинается работа с силуэтом. Оперируя настройками и инструментами, можно «поиграть» расположением и пластикой линий непосредственно на экране, выбрать оптимальные прибавки и сформировать необходимый силуэт на начальном этапе. Я считаю, что этот принцип в конструировании наиболее правильный, так как очень часто конструктор увлекается многочисленными расчетами, не принимая во внимание силуэт. А начинать нужно именно с него. И только потом переходить к моделированию.

А что вы можете сказать об удобстве моделирования в «Графисе»? «Графис» сумел синтезировать в себе все преимущества параметрических и непараметрических систем. Удобный и понятный интерфейс, характерный для «непараметрики», наглядность действий, функции, которые появились в 12-й вер-

Текст_ТАТЬЯНА КРЕЙДЛИНА, КОМПАНИЯ CADRUS

ЭТО


проектирование 15 конструктор только задает условия «где хочу» и «как хочу». Это сильно экономит время разработки модели.

Текст_ТАТЬЯНА КРЕЙДЛИНА, КОМПАНИЯ CADRUS

Ответственный момент, волнующий любого конструктора, – градация лекал. Что можете сказать по этому поводу про «Графис»?

Из обычной юбки в складку за два шага получается юбка-тюльпан: • 1-й шаг – изменяем параметры ширины кокетки; • 2-й шаг – изменяем параметры складок вверху и внизу. Лекала перестраиваются автоматически.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ 12+

сии «Графиса», – все это позволяет быстро освоить программу конструктору с любым уровнем подготовки. А дальнейшая работа не будет вызывать никаких сложностей. При этом не стоит забывать, что «Графис» – это мощная параметрическая система, а значит, есть возможность использовать формулы, переменные. В конструировании идет «наследование» деталей. Это означает, что при внесении изменений в какую-либо деталь коррективы вносятся во все зависимые детали автоматически. Меняешь пройму – автоматически меняется окат, меняешь горловину – меняется борт и воротник, увеличиваешь длину и направление входа в карман – перестраиваются все детали кармана. Все взаимосвязано. Но, в отличие от параметрических систем, в «Графисе» отсутствует специальный язык программирования, который, увы, понятен не всем! Отдельно хочется отметить работу с переменными. Это дает возможность сразу прорабатывать различные варианты модельной конструкции без дополнительных затрат времени. Простой пример – юбка в складку. Любой конструктор знает, что в данном случае фантазия художника может быть ограничена шириной ткани. Задавая глубину складки в виде переменной ве-

Здесь вы можете задать вопрос по САПР: www.modanews.ru/CAD Консультирует Наталья Чеснокова, ведущий специалист по обучению и внедрению САПР «Графис» компании Cadrus.

личины и затем изменяя ее, можно подобрать оптимальное значение параметров складки, причем для разных размеров. При этом можно быть твердо уверенным, что ширина юбки не выйдет за рамки полотна. На курсах мы узнали, что в новой версии программы появилась возможность вставлять переменные в середину построения. Думаю, что специалисты, работающие в «Графисе», должны это оценить.

По-вашему, много ли времени уходит на создание модели в «Графисе»?

При конструировании приходится не только заниматься творчеством, но и выполнять рутинную работу. Обычно на нее уходит 50% времени работы над моделью, а иногда и больше. Это уравнивание швов, сопряжение срезов, различные вспомогательные детали – карманы, застежки, пуговицы, хлястики и т.д. В «Графисе» все это автоматизировано, и автоматизировано красиво. Все рельефы уже выровнены, мешковины карманов прорисованы, к ним при необходимости уже готовы лекала остальных деталей кармана. Причем карманы прорисованы не абстрактно, а в зависимости от положения входа в карман и его технологической обработки. На этапе проектирования вспомогательных деталей

«Графис» автоматически строит модель на все выбранные размеры. Если автоматическое размножение не устраивает, всегда можно вмешаться в процесс градации и что-либо подправить, можно даже с каждым размером в отдельности работать. Градация, заданная по приращениям, постепенно уходит в прошлое. В «Графисе» конструктор начинает думать не о том, какие приращения задать точкам и как их рассчитать, а каким образом конкретная точка или участок конструкции будут расположены на модели в разных размерах.

Каково, на ваш взгляд, принципиальное отличие «Графиса» от других САПР, присутствующих на рынке?

Главное отличие «Графиса» от других САПР – в его концепции автоматизации. Когда конструктор начинает работу над моделью не с построения базисной сетки, а с выбора прибавок, особенностей будущей конструкции (например, есть средний шов или нет), с формирования силуэтной формы за счет выбора из базы данных модельных элементов и их коррекции – это уже интеллектуальная система проектирования. Концепция «Графиса» приучает пользователя комплексно подходить к процессу проектирования. Нельзя по отдельности рассматривать выбор прибавок, моделирование, формирование силуэта, особенности технологической обработки. Надо представлять весь процесс как единое целое. Это залог успешной коллекции. Такой подход в «Графисе» формирует у конструктора принципиально другое мышление и совершенно иной взгляд на процесс создания модели. Конструктор начинает по-другому думать, а конструирование становится увлекательным занятием.

Авторы будут благодарны за любые вопросы по этой публикации. 14 ноября 2018 года конструкторов и руководителей швейного производства приглашаем принять участие в семинаре «Использование САПР «Графис» для разработки коллекций одежды». Специалистам, имеющим конструкторское образование, мы предоставим возможность бесплатного обучения САПР с выбором вариантов дальнейшего трудоустройства. Подробную информацию можно получить на сайте компании www.cadrus.ru. Узнайте дату ближайшего обучения и запишитесь сейчас, количество бесплатных мест ограничено!

(12+)

Ателье 11/2018


16

у нас в гостях

Ирина Розанова и Владислав Репин

: н и п е Р в Владисла

НА ШАГ А Д Г Е С В ЕНТЫ НАШИ КЛИ И МОДНЫХ ТРЕНДОВ ВПЕРЕД Про нашего сегодняшнего гостя можно сказать, что он широко известен в узких кругах. Профессионалы старшего поколения знают его работы, избранные клиенты не спешат делиться контактами, а сам дизайнер не гонится за большими объемами. Владислав Репин любит штучную работу и эксклюзивный подход. Сегодня он признанный мэтр столичной артистической среды и доволен своим статусом

В определенном возрасте человек проходит этап идентификации себя в окружающей действительности. Кого-то привлекает эстетика хай-тека, другим комфортно в европейской готике, третьи очарованы экзотикой африканского континента. Меня всегда интересовала культура Востока: архитектура, живопись, поэзия, ковроткачество и, конечно же, текстиль. По своей эмоциональности Восток очень уравновешен. Даже если человек по темпераменту холерик, он в редких случаях будет принимать скоропалительные решения. Вековая мудрость предков предполагает сначала обдумывать своe решение, потом озвучивать и на последнем этапе начинать его воплощать. Восток еще и очень созерцателен. Исторически сложилось так, что много веков изображения людей, животных и птиц были запрещены в мусульманских странах. Поэтому художникам приходилось прибегать не только к цветочным орнаментам, но и к абстрактным рисункам. Невероятный калейдоскоп мимолетных образов и наложений можно увидеть только в спокойном состоянии, когда мозг не занят бытом или решением каких-то проблем. Этим и отличается неспешная культура Востока от европейской, где много суеты. Особыми волшебными свойствами обладают ткани ручной работы. Именно на них я в середине 90-х годов сделал акцент Ателье 11/2018

в своем творчестве. Бесконечные улицы одинаково одетых людей вызывали недоумение: вам же дали свободу выбора, почему вы так одеты?! Как сказал Борис Гребенщиков: «Наши руки привыкли к пластмассе, наши руки боятся держать серебро». Страх быть вне толпы и боязнь

декларировать свою индивидуальность – так можно описать модного человека того периода. Обратите внимание на прохожих сейчас: вы не увидите двух одинаково одетых людей, даже если простоите у входа на выставку весь день. Сейчас индивидуаль-

Показ в замке Кнопа, 2013

Владислав, в коллекциях одежды, которые вы создаете, отчетливо читается восточный колорит. Расскажите, откуда такая любовь к Востоку.


у нас в гостях 17 ность наконец-то возвращается к людям. И это здорово вдохновляет. Поэтому мой труд, опыт и знания направлены именно на то, чтобы человек выделился из толпы. Не крикливо, не вычурно, а так, чтобы года через два-три все его окружение ахнуло: «Помните, она приходила в накидке из органзы и панбархатном платье? Сейчас мировые подиумы наполнены именно этой одеждой!» Кстати, именно так и получилось. В 2013 году в замке Кнопа в Колпачном переулке в Москве я проводил показ коллекции, которая на две трети состояла из воздушных полупрозрачных накидок из органзы. Сейчас вы можете открыть любой глянец самого высокого уровня или просто посмотреть на одежду, в которой выходят кинозвезды и дамы высшего света к камерам фотокорреспондентов, – это полупрозрачные блузки из органзы. Мои клиенты всегда будут на шаг впереди сегодняшнего тренда. Потому что за моими плечами годы труда, багаж знаний, встречи и дружба с людьми самого изысканного вкуса и понимание того, что называется модой. И самое важное – я люблю свою работу и не могу просто штамповать вещи. Каждое мое изделие делается в единственном экземпляре. Даже если вы захотите заказать реплику, она все равно будет настолько индивидуальна, что с оригиналом будет конгруэнтна только намеком.

Ткани ручной работы – важная часть ваших коллекций. Расскажите, где и как создаются эти ткани. Почему, на ваш взгляд, мы сейчас наблюдаем возрождение интереса к икату? К сожалению, это уходящая натура: мастеров с каждым годом становится все меньше, несмотря на гигантский спрос на эти ткани. И это связано в первую очередь с неизбежным уходом семейных традиций. Ткани ручной работы – это семейный бизнес. Можно даже сказать – родовой. Раньше каждый кишлак представлял собой некую артель мастеров: одно поселение занималось гончарным производством, другое – коврами, третье – кузнечным делом, четвертое – текстилем. Традициям и секретам человек обучался с рождения, а с малых лет уже участвовал в процессе. И каждое последующее поколение вносило что-то новое в технологию и обогащало произведения новыми идеями и фантазиями. Этот процесс бесконечен. Но большой отток из ремесленных центров молодых людей, стремящихся получить образование и найти себя в других профессиях, прерывает

из Индонезии, и произошло оно от глагола mengikat, что означает «связать, обвить все вокруг». Это сложнейшая, выполняемая исключительно вручную техника ткачества заключается в обвязывании пучков нитей с целью поэтапного крашения их в определенные цвета. Узбекский икат отличается тем, что рисунок наносится лишь на нити основы, уток же остается одноцветным. В Узбекистане такая техника называется «абрбанди», что в переводе означает «обвязанное облако», а ткани, полученные таким путем, носят название абровых. Изготовление таких тканей – работа длительная, кропотливая и весьма трудоемкая. Она включает в себя около сорока этапов.

Расскажите о роли меха в вашей профессиональной жизни. Где вы учились работе с мехом? Что уникального можете предложить клиенту?

тонкую нить, связывающую поколения творцов. За последние пару лет Dior, Oscar de la Renta, Galliano, Armani показали коллекции, в которых ткани ручной работы занимают ведущее место. Никакое производство не заменит ручной труд. Если в других сферах человеческой деятельности работа машин идет на благо человечеству, то в нашем случае люди получают на руки исключительно эрзацы – отголоски того, что называется искусством. Платье, платок, блузку, халат, пальто, или созданные полностью из ткани ручной работы, или инкрустированные художественными вставками, например абровыми тканями, вы узнаете издалека. Потому что готовая вещь не скрывает работу рук человека: узелки, соединение нескольких полотен в одно, еле заметное несовпадение узоров, заблудившиеся нити – все это невозможно, да и нет смысла скрывать, – этим гордятся те, кому повезло приобрести в своей жизни хоть одно изделие из ткани ручной работы. Атлас, адрас, зандона, алоча, шойи – все эти яркие роскошные ткани с экзотическими названиями сейчас востребованы как никогда. Восток славен в первую очередь своим шелком – икатом. Слово «икат» пришло

Мне повезло много лет дружить не только с королевой меховой моды России, но и гранд-леди мирового уровня, к которой обращаются ведущие дома моды, Ириной Крутиковой. Такие люди – наше национальное достояние. Известно, что кутюрье – это настолько скрытные люди, по сравнению с которыми масоны выглядят артистами разговорного жанра. У нас засекречено все. Даже то, какими иглами мы пользуемся. Потому что плагиат вечен, а его существование заставляет шить изделия такого уровня, который вороватый неуч повторить никогда не сможет. Как можно повторить «золотой мех» от Ирины, вызвавший мировую сенсацию в 2007 году?! Все мировые подиумы на следующий год выставили на показах шубы, сшитые с использованием золоченого меха. Только современные возможности нанотехнологий института им. Келдыша в сотрудничестве с космической фантазией Ирины смогли явить миру такую роскошь. Почти год Ирина не выдавала секрета, чтобы закрепить лидерство за нашей страной. Это и есть настоящий патриотизм – думать не о своем кошельке, а о статусе своей Родины. А ведь достаточно было продать секрет золотого руна и проснуться миллиардершей. Ирина посвятила меня в тайны своей колдовской кухни, поделилась секретами своего искусства. Благодаря ей мы стали развивать свое меховое производство. Хотя понятие «производство» звучит слишком техничным, в реальности же каждое меховое изделие проходит большой этап ручной обработки. Что касается изделий из кожи, то я разработал с нуля линии мужской и Ателье 11/2018


18

у нас в гостях

женской обуви, которая изготавливается в Италии на небольшой семейной фабрике. Кстати, разрушу заблуждение о производстве обуви в Италии. Всем рисуются уходящие за горизонт помещения, где стоят станки последнего поколения, выдавая на-гора самую удобную в мире обувь. Ничего подобного! Вся обувь делается в маленьких мастерских, где работают от силы 7–10 человек. И все венценосные особы, звезды экрана и обычные люди заказывают обувь именно там. Удивительно, но может случиться и так, что мастер, который отдает вам выполненный заказ, час назад отослал королеве Великобритании ее пару туфель. Правда, такое соседство завораживает и делает вашу обувь уже не просто товаром, а ценностью с легендой и небольшой историей? При этом стоимость вашей покупки не будет заоблачной. Обычная цена качественной обуви.

Ваша студия – не совсем обычная мастерская по созданию одежды. Вы создаете также обувь, парфюмерию, украшения. Расскажите об этих направлениях вашей работы.

Костюмы к спектаклю «Мисс Жюли», режиссер – Андрон Кончаловский, в ролях – Юлия Высоцкая и Алексей Гришин

Костюмы к спектаклю «Горе от ума – горе уму», режиссер – Юрий Любимов, в главной роли – Илзе Лиепа

Интересен ваш опыт работы как художника по костюмам в кино. Расскажите о ваших последних проектах.

У меня сразу был высокий старт. Первым, кто пригласил меня в кинематограф в качестве художника по костюмам, был легендарный Рустам Хамдамов. Я разрабатывал и шил костюмы к его фильмам «Вокальные параллели», «Бриллианты. Воровство» и «Мешок без дна». В моих костюмах снимались Рената Литвинова, Диана Вишнева, Светлана Немоляева, Дмитрий Муляр, Вячеслав Манучаров, Сергей Колатков. Буквально сразу же после выхода первого фильма Рустама Хамдамова поступило приглашение от Андрона Кончаловского создать костюмы к спектаклю «Чайка». Начался период театральных проектов: Teatro Regio di Torino (Испания), Театр Ателье 11/2018

им. Моссовета, Театр им. В. Маяковского, Театр на Малой Бронной, театр Et Cetera. Чуть позже вместе с Рустамом Хамдамовым я создал костюмы к спектаклям Юрия Любимова для Театра на Таганке. Театральный костюм отличается от по– вседневного тем, что он является партнером актера на сцене. Персонаж пьесы может выйти без слов, а зритель уже прочтет по его одежде, кто он такой, какого сословия, темпераментный или флегматичный, добрый или злой. От грамотного театрального костюма меняются походка и жесты актеров, им легче сыграть характер своего персонажа. Для кино это точно так же актуально. Поэтому я очень избирательно отношусь к тем проектам, в которые меня приглашают. Если режиссеру нужна халтура, это не ко мне.

С 2017 года мы переросли понятие «студия». Сейчас это огромный проект с привлечением талантливых мастеров из разных областей художественного творчества: ювелиров, парфюмеров, дизайнеров и т.д. Это пока мало кому известные талантливые люди. Даже не так: это скрытые от посторонних глаз гении. Те, кто соответствует нашей новой концепции – быть на шаг впереди сегодняшнего веяния моды. Успех проекта определяется не столько кассовыми сборами, сколько удовлетворенностью от того факта, что нас постоянно догоняют. Как сказала в одном интервью Ирина Хакамада: «Пришло время креативных людей. Всем исполнителям – до свидания, всех креативных – сюда!» Сейчас это стало практическим девизом такого большого проекта, как Vladislav Repin Items. Сегодня вместо слова Studio мы произносим слово Items. Это такие составные детали сложнейшего механизма, позволяющего преобразить нашего потребителя, вывести его из серой массы, подарить ему наслаждение пользоваться одеждой, обувью и аксессуарами самой высшей категории качества. Все направления проекта: дизайн, одежда, ювелирные украшения, интерьер, парфюмерия, работы в кино и театре – являются взаимосвязанными элементами. В связи с этим мы разработали линии Costume Jewelry – создание украшений для конкретного платья или костюма, Pet Jewelry – изготовление украшений для домашних любимцев, Home Items – интерьерные меховые игрушки, арт-объекты из меха и эксклюзивные шерстяные ткани. Наш меховой Медведь делается вручную только на заказ по выкройкам начала XX века. Он создает настроение дома и заботится о том, чтобы вам в нем было комфортно. Проще говоря – это талисман вашего дома. Уютный, теплый и мягкий Медведь будет смотреть на вас добрыми и преданными глазами. И вы всегда сможете потереть на счастье его кожаный нос! Первые полностью завершенные изделия Costume Jewelry были готовы в сентябре 2017 года. Тут же встала проблема: кто будет лицом компании? Нужна была не столько красивая женщина, известная большинству людей, сколько человек со своим внутренним светом. Который стал бы не просто обвешенным всей этой красотой манекеном, а мог своей харизмой и обаянием возвысить результаты нашего творчества. Но я уже знал, кто будет лицом компании. Конечно


у нас в гостях 19 же, им стала Ирина Розанова – мой дав­ ний друг и любимый человек, безумно та­ лантливая актриса. Первая же фотосессия с Ириной оказалась шоковой – не было ни одного изделия, которое не легло бы на об­ раз, который несет в себе Ирина Розанова. По всей видимости, я творил свое ремесло, не выпуская из сердца именно ее светлый облик.

В рамках вашей студии можно пройти профессиональное обучение. Кто ведет занятия? Кто приходит учиться? Планируете ли развивать это направление?

Я уже упоминал, что в проект приглаша­ ются исключительно гении. С Раисой Михайловной Андреевой я работаю уже больше 10 лет. Уровень ее профессиона­ лизма не знает равных. Я приглашал в про­ екты много талантливых людей, прора­ ботавших долгие годы в других ателье, но практически со всеми пришлось расстаться: если человека Бог не поцеловал в темечко, то это будет просто старательный работник. Создать что-то свое он не сможет. Раиса Михайловна не только великолепный ма­ стер, но и очень творческий человек. Вместе

«Пришло время креативных людей. Всем исполнителям – до свидания, всех креативных – сюда!» Сейчас это стало практическим девизом такого большого проекта, как Vladislav Repin Items

с ней, обобщив опыт различных школ кон­ струирования одежды, мы создали свою уникальную методику конструирования и моделирования. То, что раньше у портного отнимало много времени и нервов, а резуль­ тат был слабо предсказуем, сейчас дается легко и логично. Это не только отражается на времени работы над изделием, но и позво­ ляет изделию сразу из-под иглы именовать­ ся шедевром. Мне приходится употреблять такие высокопарные сравнения не с целью

восхвалить себя, а для того, чтобы поблаго­ дарить моих партнеров и сотрудников за их природный дар: каким бы талантливым ни был дизайнер, свои идеи он не сможет во­ плотить без влюбленных в свою работу по­ мощников – профессионалов самого высо­ кого уровня. У нас уже готов к запуску проект онлайни офлайн-курсов конструирования одеж­ ды. Предназначен он для опытных масте­ ров, которые столкнулись с проблемными узлами конструкции одежды и понимают уникальную ценность таких курсов. Не на­ до изобретать колесо, тратя на него годы своей жизни, – достаточно получить опыт и знания тех, кто уже это сделал. Мы с ра­ достью поделимся секретами, позволяю­ щими после одной примерки получить идеальную посадку изделия для любого типа фигуры.

Как в целом вы оцениваете тот этап развития вашего бизнеса и студии, на котором вы сейчас находитесь? И с каким настроением смотрите в будущее?

У нас не было спадов. Небольшое сокраще­ ние заказчиков было в связи с кризисом и другими экономическими событиями, но мы же не останавливаемся! У нас столько идей, что приходится радоваться любой минуте затишья. Все помнят подвиг Коко Шанель, которая совершила революцию, перейдя от изготовления одежды класса «от кутюр» к одежде класса «прет-а-порте». Сейчас мы разработали новую линию лет­ ней одежды, которую представим публике к следующему сезону. А еще мы готовим франшизу Vladislav Repin Items. Какие бы бури ни бушевали в мире, женщина всег­ да будет хотеть выглядеть элегантно. Нет никаких оправданий предлагать ей бросо­ вую одежду. Я хочу, чтобы у моих женщин всегда была мечта, чтобы они оставались королевами при любых обстоятельствах и демонстрировали своим видом уверенность и индивидуальность. Ателье 11/2018


20

библиотека �Ателье�

А Д Ж Е Д О Я А К ЖЕНС К Л А С С А Л Ю КС Библиотека журнала «Ателье» пополнилась уникальным изданием – книгой «Конструирование женской одежды класса люкс» известного французского модельера Доминика Пеллена (интервью с ним см. в «Ателье» № 6/2016, лекала двух изделий – в «Ателье» № 6/2018). Автор предлагает свою методику, опираясь на опыт работы в домах высокой моды и преподавания в Академии высокой моды в Париже. Подробно рассмотрено построение лекал юбок разных силуэтов, плечевых изделий, конструирование оригинальных воротников и других деталей. Вы можете уже сейчас заказать книгу по адресу podpiska@konliga.ru

ШИРОКАЯ ПРИТАЧНАЯ МАНЖЕТА (С РАСШИРЕНИЕМ ПО ВЕРХНЕМУ КРАЮ)

| РУКАВ С ПРИТАЧНОЙ МАНЖЕТОЙ ДЛЯ КЛАССИЧЕСКОЙ БЛУЗКИ

Если по модели притачная манжета должна быть широкой, то ей следует придать форму руки, т.е. расширить деталь по верхнему краю. Не забудьте, что при построении рукава с широкой манжетой следует укоротить рукав соответственно.

Вид сзади

Вид спереди Технический рисунок

Ателье 11/2018


библиотека �Ателье� 21

Илл. №1

Илл. №2 = 5 =

Диаметр пуговицы = 1,5 см Петля = 1,7 см Сгиб

A 5

2,5

Манжета 1,5

16 + 2 = 18

B

1,5

=5

Диаметр пуговицы = 1,5 см Петля = 1,7 см

21

=5

20

Манжета

=5

2,5

D 1,5

16 + 2 = 18

1,5

C

21

Илл. №1

Илл. №2

1. В качестве основы для построения широкой манжеты берется прямая притачная манжета для рукава блузки.

1. Начертить манжету в виде прямоугольника. Ширина прямоугольника равна ширине манжеты в готовом виде – 20 см. Длина прямоугольника 21 см, она складывается из следующих величин: обхват запястья – 16 см, плюс прибавка на свободное облегание – 2 см, плюс ширина припусков застежки манжеты – два раза по 1,5 см.

2. Длина манжеты не меняется, увеличивается только модельная ширина. В нашем примере ширина манжеты будет составлять 20 см.

2. Определить положение петель и пуговиц (в этой модели застежка на 4 петли и 4 пуговицы) на концах манжеты: отложить внутрь от верхней АВ и нижней CD линий манжеты по линиям совмещения застежки по 2,5 см – получено положение верхних и нижних петель/пуговиц. Остальные петли и пуговицы располагаются на равных расстояниях друг от друга (здесь: по 5 см). Напомним, что диаметр используемых в этой модели пуговиц – 1,5 см, а длина петли, соответственно, немного больше – 1,7 см.

Ателье 11/2018


22

библиотека Ателье

Илл. №3 1. Затем надо расширить манжету по верхнему краю АВ. Для этого сначала начертить линии разрезов: разделить отрезки АВ и СD пополам (21/2 = 10,5 см) и соединить между собой эти точки – получена линия EF. 2. Затем разделить пополам отрезки АЕ, ЕВ и DF, FС (10,5/2 = 5,25 см) и тоже соединить соответствующие точки между собой – получены линии GH и IJ.

Илл. №3

G

E

Направление нитей основы

A

5,25

D

5,25

H 10,5

Илл. №4 I

B

1. На листе бумаге начертить вертикаль (= средняя линия, соответствует направлению нитей основы). 2. Определить ширину манжеты у линии верхнего края АВ, ее длина должна быть больше обхвата руки на этом уровне (здесь: 23 см) на величину прибавки на свободное облегание (2 см). К этой величине (25 см) прибавить два раза по 1,5 см (припуски застежки): 23 + 2 + 3 = 28 см. 3. Затем найти разницу между обхватом руки на уровне верхнего края манжеты и обхватом запястья: 23 – 16 = 7 см. Это значение разделить на три, чтобы получить величину расширения манжеты по верхнему краю: 7/3 = 2,33 см.

Манжета

4. Полученную величину 2,33 см еще раз разделить пополам: 2,33/2 = 1,17 см. Эти значения отложить в обе стороны от средней линии на уровне ширины манжеты – точки Е, Е. 5,25

5,25

F

ДОМИНИК ПЕЛЛЕН, дизайнер, Париж www.dpstudio-fashion.com

J 10,5

C

5. Секции манжеты EIJF и EFHG расположить у средней линии, совмещая точки F друг с другом у средней линии, а точки Е – с точками Е на листе бумаги. 6. Две другие секции IBCJ и GHDA расположить на листе бумаги аналогично. Точку J совместить с точкой J, точку Н – с точкой Н. А по линии верхнего края – разводя секции на величины расширения (2,33 см). 7. По лекалу начертить плавные линии верхнего и нижнего краев манжеты: линии должны проходить через середину каждой секции. 8. Проконтролировать длину верхнего края АВ манжеты, она должна быть равной 28 см.

Ателье 11/2018


библиотека �Ателье� 23

Направление нитей основы

Илл. №4

G

2,33

G

2,33

E

E

I

2,33

I

B

A

Манжета

D

H

F

J C

Илл. №5

A

Направление нитей основы

B

Манжета

D

C

Илл. №5 Чертеж широкой манжеты готов. Ателье 11/2018


24

библиотека �Ателье�

Ателье 11/2018


Модели/эскизы_АНАСТАСИЯ ВЕНЦЕЛЬ // Чертежи_ЕВА КЮППЕР // Фото_LEGION-MEDIA

М. Мюллер и сын 25

ЧЕРТЕЖИ ДАНЫ В МАСШТАБЕ 1:6

КИ Д И К ЧО НА И ПОН Накидки – это убедительный тренд с высоким коэффициентом уюта и комфорта. Они могут быть элегантными или по-спортивному динамичными. Перформанс и функциональность в одной модели – это и плащ пилигрима, и королевская мантия.

Ателье 11/2018


26

М. Мюллер и сын

ü

ПОНЧО С КАПЮШОНОМ Размер 40 Перед и спинка

Hs + 0 - 0,5

Hs + 0,5 - 1

W

Bb + 2 - 3

36 38 40 42 От полученной точки по горизонтали влево 44 и вправо отложить по 2 см, по вертикали – 46 вверх и вниз – по 14 см. От верхней точки

отложить влево 1–1,5 см, от нижней точки отложить вправо 1–1,5 см. Соединить полученные точки плавными линиями. Для построения горловины отложить от точки W вниз значение Шш.з плюс 0,5–1 см, вправо – Шш.з плюс 0–0,5 см и начертить линии горловины переда и спинки. При таком построении горловины линия верхнего среза/плеча «автоматически» перемещается на 1 см в сторону переда. Измерить модельную длину изделия на чертеже (m) от линии плеча до линии низа и отложить это значение (ü) по линии верхнего среза/плеча от горловины вправо. Из полученной точки начертить вертикаль вниз и замкнуть прямоугольник.

1 - 1,5

14 Tu

4 2 2 14

m

Из исходной точки W отложить по вертикали 3 см вниз для построения горловины спинки (илл. 1а). Из полученной точки отложить вниз значения размерных признаков Впр.з плюс 2–3 см, Дтс и Вб. Из последней полученной точки отложить вниз еще 15 см. Из всех полученных точек начертить горизонтальные линии вправо, получены линии (сверху вниз по порядку): верхняя (плечевая), груди, талии, бедер, низа. Из точки W отложить вправо значение Шг плюс 2–3 см и из полученной точки провести вертикаль вниз до линии талии (= линия ширины груди/спинки). Начертить прорезь для руки веретенообразной формы: линию талии продлить за линию ширины груди/спинки на 4 см.

ширина плечевого ската + Др от оката

1 - 1,5

ü

3

Rh + 2 - 3

36 38 40 42 44 46 линия груди

Rl

Tu

m

средняя линия переда/спинки

Ht

линия талии

1a линия бедер

15

Bb + 2 - 3

Ателье 11/2018


М. Мюллер и сын 27 3

Капюшон

Перед

2

длина горловины спинки ./. 0,3

д пе лин ре а г да ор ./. ло 0,3 ви ны

длина горловины переда

длина горловины спинки

+ углубление горловины переда

1b

1b

Горловину углубить по средней линии переда на 2 см, расширить по линии плеча на 2 см и углубить по средней линии спинки на 1 см (илл. 1b).

Капюшон

Спинка

2

По вертикали отложить вверх значение Шш.з плюс 4 см плюс величина углубления горловины переда. Из начальной точки и из полученной точки начертить горизонтали влево. По верхней горизонтали отложить влево длину горловины спинки минус ок. 0,3 см. Из полученной точки начертить вниз вертикаль длиной 2 см и затем отложить до пересечения с нижней горизонталью длину горловины переда минус ок. 0,3 см. Соединить полученные точки вспомогательной прямой линией. Начертить линию горловины спинки и переда плавными линиями, как показано на чертеже (илл. 2). Для определения высоты капюшона отложить 32–36 см вверх от горловины, для определения ширины капюшона отложить из полученной точки 26–30 см влево по горизонтали. Обе линии разделить пополам и соединить полученные точки вспомогательной линией. От угла капюшона начертить перпендикуляр к вспомогательной линии. От угла по этому перпендикуляру отложить вниз 6 см и оформить срезы капюшона в соответствии с чертежом.

Детали кроя

3

Все детали скопировать с чертежа (илл. 3). Указать направление нити основы. Ателье 11/2018


28

М. Мюллер и сын

ПОНЧО С КОКЕТКОЙ Размер 40 Перед и спинка

1

От исходной точки W отложить по вертикали 3 см вниз для построения горловины спинки (илл. 1). Из полученной точки отложить вниз значения размерных признаков Впр.з плюс 2–3 см, Дтс и Вб. Из всех полученных точек провести перпендикуляры к базисной вертикали вправо. От линии бедер отложить вниз еще 22 см, получены линии (сверху вниз по порядку): верхняя (плечевая), груди, талии, бедер, низа. Из точки W отложить вправо значение Шг плюс 2–3 см и из полученной точки начертить вертикаль вниз до линии талии (= ли-­ ния ширины груди/спинки). Отложить по

3

Шп

3

3

1,5 3

2

Др от оката

15

15

Rh + 2 - 3

1

Rl

линия края борта средняя линия переда/спинки

линия груди

10

линия талии

11

Ht

10

линия бедер

22 Ателье 11/2018

Расширить горловину по линии плеча на 3 см, углубить по средней линии переда на 3 см, по средней линии спинки – на 1,5 см. Параллельно средней линии переда, на расстоянии 2 см от нее, начертить линию края борта. По линии верхнего среза/плеча отложить от новой горловины сначала значение Ширины плечевого ската, а затем Длину рукава от оката. Накидку по линии верхнего среза/плеча укоротить на 15 см. Начертить плавную линию низа изделия. Параллельно линии верхнего среза/пле­ ча, на расстоянии 15 см от нее, начертить линию декоративного шва.

Bb + 2 - 3

15

Hs + 0,5 - 1

Hs + 0 - 0,5

этой линии 3 см вниз для определения угла наклона линии верхнего среза/плеча. Начертить прорезь для руки веретенoобразной формы: от точки пересечения линии талии и линии ширины груди/спинки отложить по горизонтали влево и вправо по 1 см, а по вертикали – по 10 см вверх и вниз. Начертить линии прорези для руки плавными линиями. Для построения горловины отложить от точки W вниз значение Шш.з плюс 0,5–1 см, вправо – Шш.з плюс 0–0,5 см. При таком построении горловины линия верхнего среза/плеча «автоматически» перемещается на 1 см в сторону переда. Начертить линию горловины переда и спинки.


М. Мюллер и сын 29

Воротник

2

По горизонтали отложить длину горловины переда плюс длину горловины спинки. Из исходной точки начертить вверх вертикаль длиной 12 см. Параллельно передней средней линии воротника, на расстоянии 2 см от нее, начертить линию застежки воротни­ка/края борта. Оформить срезы воротника в виде прямоугольника (илл. 2).

Детали кроя

3 Copyright M. M ller & Sohn, M nchen Разрешается для использования только в личных целях. Копирование и тиражирование с коммерческой или обучающей целью запрещено.

Все детали скопировать с чертежа. Верхние части переда и спинки совместить по линии верхнего среза рукава (илл. 3). Указать направление нити основы.

2 длина горловины переда + спинки

Верхняя часть изделия

Воротник

Спинка/Нижняя часть спинки

линия края борта

Перед/Нижняя часть переда

линия края борта

линия края борта

3

Ателье 11/2018


30

М. Мюллер и сын

ЧЕРТЕЖ БАЗОВОЙ КОНСТРУКЦИИ НАКИДКИ 1–2 Впр.з плюс прибавка на свободное облегание. 1–3 Дтс. 1–4 Вб. 1–5 Модельная Длина накидки. Из всех полученных точек начертить горизонтали влево, получены линии: основания шеи, груди, талии, бедер, низа. 4–6 2 см. 7 Начертить среднюю линию спинки от точки 1 через точку 6 до линии низа – точка 7. Точка 8 получена на линии груди. 8–9 Шс плюс прибавка на свободное облегание. 9–10 Шпр плюс прибавка на свободное облегание. 10–11 Ок. 10 см.

как

1

Ателье 11/2018

ТАБЛИЦА РАЗМЕРНЫХ ПРИЗНАКОВ, РАЗМЕР 40 Основные размерные признаки Kh/Р Bu/Ог Tu/От Hu/Об

Рост Обхват груди Обхват талии Обхват бедер

168,0 см 92,0 см 76,0 см 100,0 см

Вспомогательные размерные признаки + Прибавки Rh/Впр.з Высота проймы сзади 20,0 см + 1,5 см Rl/Дтс Длина спины до талии 41,8 см Lg/Ди Длина изделия 82,6 см Ht/Вб Высота бедер 62,6 см Hs/Шш.з Ширина шеи сзади 6,8 см Bt II/Вг II Высота груди II без учета Шш.з 28,9 см Vl II/Дтп II Длина талии спереди II без учета Шш.з 45,9 см Rb/Шс Ширина спины 17,0 см + 2,0 см Ad/Шпр Ширина проймы 10,0 см + 2,0 см Bb/Шг Ширина груди 19,0 см + 2,0 см

= 19,0 см = 12,0 см = 21,0 см

Контроль: 1/2Bu/1/2Ог

= 52,0 см

46,0 см

+ 6,0 см

= 21,5 см


М. Мюллер и сын 31 30–32 1 см. 27–33 1 см. От точки 33 начертить дугу с центром в точке 28. 26–34 Отложить от точки 26 длину отрезка 20–25 минус 1–1,5 см. Оформить округлые участки верх­ них/плечевых линий. Отрезок 34–35 равен отрезку 32–33. Начертить правую боковую линию нагрудной вытачки. Отрезок 28–36 равен отрезку 28–35. Точку 36 соединить с точкой 32 и начертить левую боковую линию вытачки. 37 Под прямым углом к средней линии спинки начертить линию низа спинки до боковой линии. 38 Начертить перпендикуляр к боковой линии из середины отрезка 7–37, получена точка 38. Выровнять угол на линии низа. Длина отрезка 24–39 соответствует отрезку 23–38 (m2/ü2). 40 Продлить линию бедер от передней средней линии на 0,7 см влево и через эту точку начертить наклонную среднюю линию переда. Измерить отрезок 6–7 на спинке и отложить полученное значение плюс 0,5 см от уровня линии бедер вниз по новой средней линии переда. Из этой точки начертить линию низа переда под прямым углом к средней линии переда. От точки 39 начертить перпендикуляр к боковой линии переда до линии низа переда. Откорректировать линию низа переда, чтобы она была плавной.

Начертить линию края борта на нужном по модели расстоянии от наклонной средней линии переда (илл. 1).

Guo Pei

11–12 Шпр плюс прибавка на свободное облегание. 12–13 Шг плюс прибавка на свободное облегание. 13–14 1/10Ог плюс 1–1,5 см. Начертить все вертикальные линии через полученные точки (слева направо: линия вытачек, линия перед проймой, первоначальные боковые линии переда и спинки, линия ширины спинки). Получены точки 15, 16, 17 и 21. 1–18 Шш.з плюс 0,5 см. 18–19 2 см. Начертить пологую плавную линию горловины от точки 1 к точке 19. 20 Линию горловины продлить на 1 см вверх. 21–22 1 см. Начертить вспомогательную линию плеча из точки 20 через точку 22. 17–23 и 16–24 по 4–6 см. Начертить вспомогательные боковые линии. На пересечении задней вспомогательной боковой линии и линии плеча получена точка 25. Отрезок 11–26 равен отрезку 10–25. 15–27 Дтп II. 27–28 Вг II. 29 От средней линии переда начертить горизонталь к точке 27. 29–30 Шш.з плюс 0,5 см. 29–31 Шш.з плюс 2 см. Из точки 29 в направлении точки 12 отложить значение Шш.з плюс 1,5–2 см и начертить горловину переда.

Таблица обозначений А начало, исходная точка Beleg внутренняя деталь, обтачка, подборт и т.п. W уровень седьмого шейного позвонка m (messen) измерить ( bertragen) перенести v.M./VM се­ре­ди­на пе­ре­да, пе­ред­не­ го по­лот­нища h.M./HM средняя линия спинки, се­ редина заднего полотнища Zusammenlegen/ zus.legen совместить, закрыть FL /Fdl/ направление нити основы Fadenlauf MW при­бав­ка на сво­бо­ду об­ле­га­ния Abnäher

e

вытачка контрольный знак втачивания рукава

h. e зад­ний кон­троль­ный знак вта­чи­ва­ния ру­ка­ва

Vh пе­ред­няя часть половины брюк

Bruch / Stoffbruch сгиб

Hh зад­няя часть половины брюк

je по

Rt

спинка

St

боковая деталь/бочок

Vt

перед

Sn/SN боковой срез, шов f.N.

шов, срез в готовом виде

NZ

припуск на шов

von

с, от

Naht шов Schlitz

разрез, шлица, застежка

ca.

около, примерно

прямой угол

сложенная вытачка

RV застежка-молния

разрезать, рассечь

v.K. пе­ред­ний угол ластовицы

знак минуса

присборить, припосадить

h.K.

зад­ний угол ластовицы

Z центр окружности Lg длина kn/kneifen заложить складку, закрыть раствор

сутюжить оттянуть складка 1x, 2x 1 деталь, 2 детали cm см, сантиметр

Ателье 11/2018


32

М. Мюллер и сын

НАКИДКА С РЕЛЬЕФАМИ Перед и спинка

1

Раствор нагрудной вытачки перевести к линии низа переда. Начертить новую линию низа. Горловину углубить по средней линии переда на 1 см, расширить по плечевым линиям на 1 см и углубить по средней линии спинки на 0,5 см. На расстоянии 6 см слева и справа от средней линии переда начертить параллельные линии, получая таким образом широкую планку.

1

1

Z

Z

0,5

1 6

6

v.M.

h.M.

1

6

ca. 4

6 1/2

Ателье 11/2018

1/2

ca. 4

1/2

ca. 10

ca. 10

1/2


М. Мюллер и сын 33 2 длина горловины длина горловины переда ./. 0,3 спинки

3

Воротник

Планка

Боковая часть переда Центральная часть переда

Боковая часть спинки

На переде и спинке от точек пересечения линии ширины спинки/линии перед проймой с плечевыми линиями начертить линии разрезов к линиям низа. Через полученные точки начертить дуги с центрами в точках Z. Измерить длину линии низа переда и спинки и расширить детали до 60 см соответственно. На переде для этого следует отложить по дуге два раза по 4 см, на спинке – два раза по 10 см. Начертить новые линии низа переда и спинки. Отметить местоположение прорези для руки/шлицы на уровне линии груди (илл. 1).

задней средней линии воротника), по ней отложить 4 см. От левой крайней точки горизонтали отложить вверх по вертикали 2 см. Чем больше это значение, тем большее прилегание к шее получит воротник. Начертить линию среза втачивания воротника в горловину. От знака, определяющего положение плечевого шва, отложить по линии среза втачивания значение длины горловины переда. Начертить линии верхнего среза и конца воротника (илл. 2).

Воротник

3

Детали кроя

Все детали скопировать с чертежа (илл. 3). Указать направление нити основы.

Leonard

2

Измерить длину горловины переда и спинки. На горизонтали отложить значение длины горловины спинки (получен знак, определяющий положение плечевого шва), а затем отложить значение длины горловины переда минус 0,3 см. От правой крайней точки горизонтали начертить вверх вертикаль (соответствует

Центральная часть спинки

Ателье 11/2018


34

М. Мюллер и сын

ЖАКЕТ-НАКИДКА

ТАБЛИЦА РАЗМЕРНЫХ ПРИЗНАКОВ, РАЗМЕР 40

Основа для моделирования: чертеж базовой конструкции жакета полуприлегающего силуэта, размер 40

Основные размерные признаки

Начертить среднюю линию спинки прямой линией для выполнения ее со сгибом. Приталить перед и спинку по боковым линиям на 1,5 см.

Перед и спинка

1

Junya Watanabe

Раствор вытачки на выпуклость лопаток перевести к пройме. Пройму переда удлинить на 1 см за счет раствора нагрудной вытачки. Остаток раствора нагрудной вытачки перевести к линии низа. Начертить новую линию низа переда.

Ателье 11/2018

Kh/Р Рост 168,0 см Bu/Ог Обхват груди 92,0 см Tu/От Обхват талии 76,0 см Hu/Об Обхват бедер 100,0 см Вспомогательные размерные признаки + Прибавки Rh/Впр.з Высота проймы сзади 20,0 см + 2,0 см Rl/Дтс Длина спины до талии 41,8 см Lg/Ди Длина изделия 72,6 см Ht/Вб Высота бедер 62,6 см Hs/Шш.з Ширина шеи сзади 6,8 см Bt II/Вг II Высота груди II без учета Шш.з 28,9 см Vl II/Дтп II Длина талии спереди II без учета Шш.з 45,9 см Rb/Шс Ширина спины 17,0 см + 1,5 см Ad/Шпр Ширина проймы 10,0 см + 3,0 см Bb/Шг Ширина груди 19,0 см + 2,0 см

= 18,5 см = 13,0 см = 21,0 см

Контроль: 1/2Bu/1/2Ог

= 52,5 см

46,0 см + 6,5 см

= 22,0 см


М. Мюллер и сын 35

Вытачки по талии не проектировать. Модельную боковую линию переда начертить прямой линией от уровня есте­ ственной линии талии до линии низа. На спинке начертить дугу с центром в точке Z1 через нижнюю точку боковой линии и расширить спинку по линии низа на 3 см, отложив по дуге эту величи­ ну влево. Начертить модельную боковую линию спинки прямой линией от уровня естественной линии талии до линии низа. Спинку по средней линии дополни­ тельно удлинить на 1,5 см и начертить новую линию низа спинки.

Пройму переда и спинки углубить на 3 см. Начертить новую линию прой­ мы спинки. На боковой линии переда поставить контрольный знак на этом уровне. Начертить дуги с центром в точках Z2 и Z3. По дугам отложить наружу от линии ширины спинки и линии перед проймой значения Шг плюс 2–3 см соответственно. Через полученные точки начертить линии верхних срезов частей рукава и продлить их до 35 см от конечных точек линий плеча.

Начертить линию низа рукава, как показано на чертеже (илл. 1). Проконт­ ролировать сопряжение по линиям верх­ них срезов частей рукава. Горловину расширить по линии плеча на 1 см, по средней линии спинки углу­ бить на 0,5 см. Начертить новую горло­ вину спинки. Параллельно средней линии переда, на расстоянии 2 см от нее, начертить линию края борта. Начало линии перегиба лацкана отме­ тить на линии края борта на 2 см выше линии талии.

1 Z3

ред линия пе й о м й о р п

Z2

Äe

35

2

Bb

+

2

35

3

h.Äe Bb

+2

линия ширины спинки

1

0,5

3

1 Z1

2

2

v.M.

h.M.

v.K.

1

10

10 3

1,5

Ателье 11/2018


36

М. Мюллер и сын

Воротник пиджачного типа

2

Продлить линию плеча переда на 2,5 см (значение высоты стойки воротника на уровне плечевого шва) влево от новой линии горловины. К полученной точке от линии края борта начертить линию перегиба лацкана и продлить ее вверх. Измерить длину линии горловины спинки и отложить эту величину по прямой от вершины новой горловины переда до пересечения с продленной линией перегиба лацкана. Из полученной точки начертить вправо перпендикуляр к линии перегиба лацкана, по которому отложить ширину отлета воротника минус 0,5 см. Из полученной точки начертить прямую вспомогательную линию, которая заканчивается на расстоянии 1 см слева от вершины новой горловины. Под прямым углом к вспомогательной линии начертить заднюю среднюю линию воротника. Начертить на переде контуры лацкана и конец воротника, как показано на чертеже (илл. 2). Затем скопировать начерченные контуры влево от линии перегиба лацкана. Линию раскепа продлить на 2,5 см вправо от линии перегиба лацкана и начертить линию горловины переда до полученной точки. Начертить линию среза втачивания воротника в горловину. По задней средней линии воротника отложить высоту стойки воротника и ширину отлета воротника.

ширина отлета воротника ./. 0,5 длина горловины спинки

2

Из обеих полученных точек начертить короткие перпендикуляры, затем начертить линии воротника, как показано на чертеже.

Детали кроя

3

Все детали скопировать с чертежа. Выровнять угол у точки Z3 на пелерине спинки (илл. 3). Указать направление нити основы.

3

Воротник

линия края борта

Перед

Ателье 11/2018

Спинка

Пелерина спинки


М. Мюллер и сын 37

Ателье 11/2018


38

М. Мюллер и сын

■ центральная застежка-молния с открытыми звеньями ■ рельефы и кокетки на переде и спинке ■ плечевые швы смещены в сторону переда ■ боковые карманы в швах рельефов ■ нагрудные накладные карманы-портфели с застежкамимолниями ■ вертикальный прорезной карман с застежкой-молнией на левой части переда ■ рукава втачные двухшовные ■ воротник с отрезной стойкой ■ внутренняя планка

Перед и спинка

Подготовить чертеж базовой конструкции куртки (см. стр. 42): пройму переда и спинки углубить на 2 см и начертить новую линию проймы вниз от контрольных знаков втачивания рукава (илл. 1). Горловину спинки углубить по средней линии на 0,5 см, горловину переда и спинки по плечевым линиям расширить на 0,8 см, горловину переда углубить по средней линии на 1,5 см. Начертить новые линии горловины переда и спинки. Ателье 11/2018

Dior Homme

1

Модель_ЙЕНС ШРЁДЕР // Чертежи_А. ЗЕКСТЛЬ // Фото_LEGION-MEDIA

Balenciaga

И М Я И Н А Л К О -М И КУРТ М А К Ж С ЗАСТЕ

Сместить внутрь среднюю линию переда на половину ширины звеньев застежки-молнии (здесь: на 0,7 см). Приталивание переда и спинки по боковым линиям увеличить на 1 см, по линии низа заузить по боковым линиям перед на 1,5 см, спинку – на 1 см. Начертить новые боковые линии переда и спинки. Позже заузить спинку по линиям рельефа на 1,5 см. На переде начертить линию смещенного вперед плечевого шва, отложив по новой горловине 5 см, а по линии проймы – 7 см. Отрезать верхний участок переда и приложить его к спинке, совмещая плечевые срезы. Откорректировать линии проймы и горловины. В этой модели линии швов кокеток переда и спинки должны быть совмещены с линиями швов рукава. На модельной конструкции рукава (см. чертеж 2) измерить участки линии оката m1 (участок от верхней точки линии локтевого среза нижней части рукава до контрольного знака h.Äe) и m4 (участок от контрольного знака v.Äe до верхней точки


М. Мюллер и сын 39 ть ести ча совмией пле н c ли переда

выровнять

Правая планка застежки (внутренняя)

1

Кокетка переда

перенести

Перед

линии переднего среза верхней части рукава) и перенести полученные значения за вычетом 0,4 см (1/3 прибавки на посадку по окату нижней части рукава) на линии пройм переда и спинки от контрольных знаков втачивания рукава вверх соответственно. Опираясь на полученную на пройме переда точку, начертить вспомогательный перпендикуляр к линии перед проймой до среза борта (= средняя линия переда). Отсюда отложить вниз по срезу борта 4 см и начертить линию кокетки. Опираясь на полученную на пройме спинки точку, начертить вспомогательный перпендикуляр к средней линии спинки. Отсюда отложить вниз по средней линии детали 4 см вниз и начертить линию кокетки спинки. Для построения линий рельефа на спинке начертить дополнительный пер-

линия перед проймой

углубление

подрезать на 7 мм (на половину ширины звеньев застежки-молнии)

длина среза борта и конца воротника

Кокетка спинки

Спинка

Бочок спинки увеличить приталивание на 1 см соответственно измерить

Бочок переда

пендикуляр к средней линии спинки в области линии талии (см. чертеж 1). По этому перпендикуляру отложить половину ширины спинки по линии талии плюс 2 см. Эту величину плюс 2,5 см отложить по вспомогательному перпендикуляру для построения кокетки спинки влево от ее средней линии. Соединить полученные точки прямой линией и продлить ее до линии низа под прямым углом к линии низа. От полученной линии по линии талии и по линии низа спинки отложить по 0,75 см в обе стороны. Начертить линии рельефа спинки (плавными кривыми – выше линии талии и прямыми линиями – ниже линии талии). Отметить положение кармана в шве рельефа переда и начертить линии фигурной строчки, как показано на чертеже. На расстоянии 2 см от среза борта начертить линии входа вертикального

прорезного нагрудного кармана с застежкой-молнией, а также его подкладку по общим правилам (на чертеже подкладка не показана). Начертить (опираясь на чертеж 1) контуры накладного нагрудного кармана-портфеля и отметить вдоль его верхнего края прямоугольное отверстие для застежки-молнии. Для построения правой внутренней планки застежки позже, после построения воротника, измерить общую длину линии среза борта и длину среза конца воротника. Начертить планку (см. чертеж 1) шириной 3,5 см. Нить основы на переде проходит под прямым углом к линии талии, на внутренней планке застежки – вдоль детали, на спинке – вдоль заднего среднего сгиба или под прямым углом к линии талии соответственно. Ателье 11/2018


М. Мюллер и сын 2

складка

отложить величину удлинения проймы + 0,4 см (1/3 прибавки на посадку по окату)

3 складка

40

заново распределить прибавку на посадку по окату

Нагрудный накладной карман-портфель 2/3 от углубления проймы

Верхняя часть рукава

4

выровнять

Нижняя часть рукава

длина новой горловины спинки и переда

Как говорилось выше, для построения кокетки переда измеряется участок от контрольного знака v.Äe до верхней точки линии переднего среза верхней части рукава. Нить основы на частях рукава проходит под прямым углом к линии локтя.

Нагрудный карман

Рукав

2

Измерить длину нижнего участка базовой (неуглубленной) проймы изделия между передним v.Äe и задним h.Äe контрольными знаками. Отложить полученное значение по линии оката частей рукава от переднего контрольного знака v.Äe, чтобы получить местоположение заднего контрольного знака на нижней части рукава (илл. 2). По линиям нижних срезов частей рукава отложить вниз от их верхних точек 2/3 от углубления проймы куртки и начертить новые линии нижних участков окатов частей рукава. Измерить длину нижнего участка новой (углубленной) проймы между передним v.Äe и задним h.Äe контрольными знаками. Найти разницу между полученным значением и длиной этого участка базовой (неуглубленной) проймы и увеличить ее на 0,4 см. Полученную величину разделить пополам и расширить обе части рукава по линиям продольных срезов. Начертить новые плавные линии нижних срезов частей рукава.

Ателье 11/2018

Как говорилось выше, для построения кокетки спинки измеряется участок от контрольного знака h.Äe до верхней точки линии локтевого среза нижней части рукава. Определить значение прибавки на посадку по окату рукава и распределить ее заново так, чтобы точка пересечения с линией плеча Sp (= верхний контрольный знак) располагалась в середине участка, определяющего величину посадки по окату рукава. Измерить участок m2 от линии локтевого среза верхней части рукава до точки Sp и перенести полученное значение влево (ü2) по линии оката – отсюда будет начерчена линия переднего шва рукава. Линию переднего переката рукава продлить вверх, измерить расстояние m3 между ней и линией оката. Перенести полученное значение на линию локтя и на линию низа. Провести прямые вспомогательные линии, соединяя полученные точки, а затем начертить плавную линию переднего шва рукава.

3

Нагрудный накладной карманпортфель скопировать с чертежа. Начертить припуски складок вдоль боковых срезов кармана-портфеля (илл. 3).

Воротник

4

Измерить длину новой горловины спинки, переда и суммировать полученные значения. Основой базисной сетки чертежа является горизонталь. Из исходной точки отложить влево полученное значение длины горловины. Отсюда отложить 1 см вертикально вверх. Из начальной (правой) точки на горизонтали начертить вверх вертикаль и отложить по ней 3 см. Разделить отрезок базисной горизонтали на три равные части и начертить линию втачивания воротника в горловину в соответствии с чертежом (илл. 4). Измерить отрезок m1 на базисной горизонтали и перенести полученное значение на линию среза втачивания ü1 по направлению к задней средней линии – получена крайняя точка среза втачивания воротника в горловину.


М. Мюллер и сын 41 От последней полученной точки отложить вверх 4 см (= высота отрезной стойки воротника) под прямым углом к срезу втачивания в горловину. От полученной точки начертить влево/внутрь короткий перпендикуляр к задней средней линии стойки. Начертить линию верхнего среза (= линия притачивания к воротнику) стойки, опираясь на этот перпендикуляр. От исходной точки А отложить 5 см вверх для определения уровня расположения линии среза притачивания стойки воротника. Отсюда начертить короткую горизонталь влево и начертить линию среза притачивания стойки. В начале закругленного участка поставить монтажный контрольный знак. Измерить участок m2 на стойке и перенести полученное значение на воротник ü2 по направлению к задней средней линии. Из полученной точки отложить по вертикали вверх 7,5 см для определения ширины отлета воротника и начертить из полученной точки короткий перпендикуляр влево.

Начертить конец воротника и линию среза отлета, как показано на чертеже (илл. 4). Скопировать стойку и отлет воротника.

5

Начертить линии разрезов на отлете воротника, как показано на чертеже (илл. 5).

5

Воротник

6

Отлет воротника разрезать по на­меченным линиям и развести секции детали на 0,5 см соответственно (илл. 6). Выровнять линии срезов отлета и среза притачивания стойки воротника. Проверить длину линии втачивания воротника (измеряется длина среза втачивания отлета и стойки) в горловину и при необходимости откорректировать ее у задней средней линии отлета и стойки воротника. Полученная конструкция воротника позволяет носить его и как отложной воротник, и как воротник-стойку.

Стойка воротника

6 выровнять

Воротник

точки вращения

ЧЕРТЕЖ БАЗОВОЙ КОНСТРУКЦИИ КУРТКИ Здесь представлен чертеж базовой конструкции куртки с наклонными плечевыми скатами на индивидуальную фигуру клиента Перед и спинка

1

Основой базисной сетки является вертикаль, на которой от точки W, расположенной на уровне седьмого шейного позвонка, отложить вниз значения размерных признаков Впр.з, Дтс и Ди. От линии талии отложить вниз значение Вб. Из всех полученных точек начертить перпендикуляры к основной вертикали (= линия основания шеи, груди, талии, бедер и низа). По линии бедер отложить влево от базисной вертикали 2,5 см и начертить среднюю линию спинки от точки W до линии низа. От точки W отложить влево по линии основания шеи значение Шш.з и начертить из полученной точки вверх перпендикуляр длиной 2 см. Начертить линию горловины спинки под прямым углом к средней линии спинки, продлить линию вверх на 1 см. При этом обратить внимание на то, чтобы линия горловины не была слишком пологой. От средней линии спинки по линии груди отложить влево значение Шс и

начертить вертикальную линию ширины спинки вверх от полученной точки. Чтобы определить угол наклона линии плеча спинки, отложить вниз по линии ширины спинки от линии основания шеи 2,5 см (здесь: откладывается на 0,5 см больше, чем при построении чертежа на типовую фигуру, т.к. фигура с наклонными плечевыми скатами). Начертить вспомогательную линию плеча спинки, продлевая ее за линию ширины спинки на 1,5 см. По линии ширины спинки отложить вверх от линии груди 1/4Впр.з и из полученной точки отложить влево по горизонтали 1 см. От линии ширины спинки отложить по линии груди влево 1/2Шпр плюс 1,5 см, из полученной точки начертить вертикаль вниз до линии бедер – вспомогательная боковая линия спинки. Начертить линию проймы спинки в соответствии с чертежом (илл. 1). Для построения линии низа спинки начертить перпендикуляр к ее средней линии до вспомогательной боковой линии.

По линии груди отложить от боковой линии спинки влево произвольное расстояние – промежуток между деталями (здесь: 6 см), из полученной точки начертить вертикаль вниз – вспомогательная боковая линия переда. Из последней точки на линии груди отложить влево 1/2Шпр минус 1,5 см. Через эту точку начертить вертикаль вверх и вниз (до линии бедер) – линия перед проймой. От линии груди по линии перед проймой отложить вверх 1/4Шпр (уровень контрольного знака Äе), 1/4Впр.з и Впр.п. От линии перед проймой по линии груди отложить влево значение размерного признака Шг, по линии талии отложить влево значение размерного признака Шпж (размерный признак Шпж здесь не учитывается, т.е. берется равным Шг, так как его значение меньше Шг). Оба полученных отрезка разделить пополам. Соединить две последние полученные точки на линии груди и талии прямой линией, продлить ее вверх – получена линия центра груди. К линии центра груди начертить перпендикуляр через верхнюю точку на линии перед проймой, на уровне размерного признака Впр.п.

Ателье 11/2018


42

М. Мюллер и сын

леча ию пна 1 см н и ти лереда енес пер орону п в ст

Шпж 21,5 (= Шг)

1

линия перед проймой

пер лин енести пле ию сто ча в пер рону на 1 еда см

прибавка на свободное облегание 11,3

таливания (не более 1 см) и через эту точку начертить нижний участок боковой линии спинки под прямым углом к линии низа спинки. От точки приталивания начертить верхний участок боковой линии спинки к нижней точке проймы спинки. Величину приталивания спинки перенести на перед. Начертить через точку приталивания боковую линию переда. Измерить длину боковой линии спинки от линии талии до линии низа и перенести ее на нижний участок боковой линии переда (от линии талии вниз) и на нижний участок средней линии переда плюс 1–1,5 см. Начертить линию низа переда, как показано на чертеже (илл. 1). Проверить прибавку на свободное облегание по линии груди, талии и бедер: значение 1/2Ог с прибавкой должно соответствовать значению из таблицы расчета размерных признаков, а к значению 1/2Об следует добавить прибавку на свободное облегание величиной 4–5 см. При необходимости откорректировать ширину переда и спинки у боковых линий. Детали вырезать, проверить длину срезов и плавность их сопряжений.

Рукав

2

контроль

Для определения угла наклона линии плеча переда отложить по линии перед проймой 4,5 см вниз от верхней точки, определяющей Впр.п (здесь: откладывается на 0,5 см больше, чем при построении чертежа на типовую фигуру, т.к. фигура с наклонными плечевыми скатами). Начертить через эту точку вспомогательную линию плеча переда длиной, равной длине линии плеча спинки минус 0,5–1 см. Линии плеча переда и спинки перенести в сторону переда на 1 см (линию плеча спинки поднять, линию плеча переда опустить) и оформить линию проймы переда. Для построения горловины переда от верхней точки линии центра груди отложить вниз значение Шш.з, из полученной точки начертить влево линию, перпендикулярную линии центра груди, длиной, Ателье 11/2018

равной Шш.з плюс 1,5 см. Начертить линию горловины переда по лекалу. Для построения средней линии переда соединить прямой линией конечные точки отрезков, определяющих Шг и Шпж; линию продлить вверх до точки основания горловины переда (Шш.з плюс 1,5 см). От крайней левой точки, определяющей Шпж, начертить перпендикуляр к линии талии вниз. Начертить боковую линию спинки можно двумя способами: начертить перпендикуляр к линии низа спинки через нижнюю точку вспомогательной боковой линии на линии бедер до линии талии (= нижний участок боковой линии). От полученной на линии талии точки начертить верхний участок боковой линии спинки к нижней точке проймы спинки. Другой вариант: отложить по линии талии величину при-

Измерить Длину проймы переда и спинки по периметру и суммировать значения. Измерить Высоту проймы на чертеже переда и спинки (на чертеже показана пунктирными линиями) и суммировать полученные значения. Рассчитать размерные признаки рукава (см. таблицу). Основой базисной сетки является вертикаль. Из исходной точки А отложить вниз по вертикали значение Вок и Др. Из последней полученной точки отложить по 1,5 см вверх и вниз для определения местоположения нижних точек линий переднего и локтевого перекатов рукава. Определить местоположение линии локтя в соответствии с чертежом (илл. 2). Начертить из полученных на основной вертикали точек горизонтальные линии вправо. От горизонтали, начерченной из точки Вок (линия высоты оката), отложить вверх 1/4Шпр минус 1 см – получено местоположение контрольного знака втачивания рукава Äе. По линии локтя отложить от базисной вертикали 1,5 см вправо и начертить линию переднего переката рукава, как показано на чертеже (илл. 2). От нижней точки переднего переката рукава отложить по наклонной прямой значение 1/2Шрн до пересечения с ниж-


М. Мюллер и сын 43 РАЗМЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ЧЕРТЕЖА БАЗОВОЙ КОНСТРУКЦИИ КУРТКИ, ИЗМЕРЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ФИГУРЫ Основные размерные признаки Kh/Р Bu/Ог Tu/От Hu/Об Älg/Др

Рост Обхват груди Обхват талии Обхват бедер Длина рукава

187,0 см 100,0 см 88,0 см 98,0 см 68,0 см

1/2 93,5 50,0 44,0 49,0

1/4 46,8 25,0 22,0

1/8 23,4 12,5

Вспомогательные размерные признаки Вычисления: Hs/Шш.з Ширина шеи сзади 8,5 см = 1/10 от 1/2Ог + 3 см Rh/Впр.з Высота проймы сзади 27,0 см = 1/8Ог + 12,5 см Rl/Дтс Длина спины до талии 48,3 см = 1/4Р Ht/Вб Высота бедер 23,4 см = 1/8Р (измер. от талии) Lg/Ди Длина изделия 78,5 см = 1/2Р ./. 14–16 см At/Впр.п Высота проймы спереди 29,5 см = Впр.з + 2,5 см Rb/Шс

Ширина спины

22,3 см

Ad/Шпр Bb/Шг Контроль

Ширина проймы 17,5 Ширина груди 21,5 Общее измерение: 61,3 ./. 50,0 = 11,3

Ba/Шпж

Ширина переда на уровне живота

см см см см см

Прибавки: + 0,5 см + 2 см + 1–2 см

= 2/10Ог + 1–1,5 см + 0,5–1,5 см (при Ог до 100 см) = 1/10Ог + 11–11,5 см (при Ог свыше 100 см) = 1/8Ог + 2,5–3,5 см + 1,5–2,5 см = 2/10Ог + 0,5–1 см + 0,5–1 см = 1/2Ог (прибавка на свободное облегание по линии груди)

21,3 см = 1/4От ./. 1–2 см

ней и нижней частей рукава параллельно линии переднего переката рукава. Начертить плавными линиями окат верхней и нижней частей рукава, как показано на чертеже. Зеркально скопировать участок от знака Äе до верхней точки линии переднего среза нижней части рукава влево относительно линии переднего переката рукава до пересечения с линией переднего среза верхней части рукава. Для определения положения нижних точек линий передних срезов верхней и нижней частей рукава надо через нижнюю точку линии переднего переката рукава начертить вспомогательную горизонталь влево и вправо. От точек пересечения с этой горизонталью линий передних срезов обеих частей рукава начертить линии низа. Нижнюю часть рукава скопировать с чертежа и проверить линии срезов в местах сопряжений. Проверить прибавку на посадку по окату рукава. При необходимости разрезать рукав от высшей точки оката до линии низа. Развести или наложить секции частей рукава друг на друга на необходимую величину в области оката.

+ 0,5–1 см

Размерный признак Шпж не учитывается, если его значение меньше или равно значению Шг, в данном случае считается Шпж = Шг.

Шр

ней линией базисной сетки чертежа – получена линия низа рукава. Это же значение плюс 3,5–4,5 см отложить по линии локтя от линии переднего переката рукава вправо и соединить полученную точку с точкой на линии низа. От точки Äе отложить по прямой значение Ширины рукава по наклонной до ее пересечения с верхней горизонталью базисной сетки, из полученной точки

начертить вертикаль вниз. По вертикали отложить 1/4Шпр плюс 1 см. Верхнюю горизонталь разделить, как показано на чертеже, и начертить вспомогательные линии для построения линии оката верхней и нижней частей рукава. Для построения линий передних срезов частей рукава отложить от линии переднего переката рукава по 4 см влево и вправо. Начертить линии передних срезов верх-

2

как по линии низа + 3,5–4,5

РАЗМЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ЧЕРТЕЖА РУКАВА Основные размерные признаки Ah/Впр Au/Дпр

Высота проймы Длина проймы

Äsw/Шрн

Ширина рукава внизу Длина рукава Высота оката Ширина рукава по наклонной

Älg/Др Kgh/Вок Äb/ Шр

47,8 см 58,6 см

1/2 23,9 см 29,3 см

31,0 см 68,0 см 18,0 см

15,5 см

26,8 см

= 1/2Дпр ./. 2–3 см

= 1/2Впр ./. (1/10 от 1/2Впр + 3–4 см)

Ателье 11/2018


44

обработка

А К Т Р У А К С И Л ИЗ Ф

Материал

Для этой куртки подойдет материал с небольшой степенью эластичности, например флис или шерстяной валяный трикотаж, а также специальные материалы для спортивной одежды. Оригинальным решением может стать сочетание контрастных цветов одного вида материала. Чтобы получить гармоничную форму таких сложных рельефов, следует наколоть на манекен лекала деталей плечевого изделия из бумаги (в нашем примере – изделие прилегающего силуэта) и на них начертить линии рельефов нужной формы. Преимуществом будут не только выверенные пропорции, но и почти готовая модельная конструкция изделия. Единственный недостаток этого способа – непластичность бумаги, она не будет мягко облегать поверхность манекена. При желании подобным образом можно получить макет модельной конструкции, используя вместо бумаги макетную ткань.

соединения деталей. В нашем примере рельефы рукава переходят на плечевую область куртки, формируя подобие рукава покроя реглан. Рельефы переда и спинки переходят на воротник-стойку, таким образом получается сложный комбинированный покрой воротника – частично отрезной, частично цельнокроеный с основными деталями изделия. Линии рельефов должны проходить на переде и спинке – через точки (или рядом с ними) выпуклости груди, выпуклости лопаток, а на рукаве – через локтевую точку, чтобы в рельефы можно было перевести растворы соответствующих вытачек. На участке сочленения рукава/проймы линии рельефов должны пересекать контрольные знаки втачивания рукава. Подрезать срез борта/конца воротника на половину ширины звеньев застежки-молнии, так как они в этой модели остаются открытыми. Наметить фигурную линию низа куртки.

1

Ателье 11/2018

Y/Project

Подготовка

Бумажные лекала деталей переда, спинки, втачного рукава и воротника-стойки склеить между собой (включая вытачки) 2) и приколоть к манекену (фото 1 и 2). Начертить линии рельефов, поставить на них поперечные монтажные контрольные знаки для точного

Текст_СУСАННА ХИРТ // Фото_LEGION-MEDIA

Эту модель куртки отличают удобство и динамичность модельных линий. Округлые сложносочиненные рельефы, в которых спереди обработаны карманы, придают изделию спортивный характер. Куртка с комбинированным воротником-стойкой выполнена с центральной разъемной застежкой-молнией и с застежкамимолниями на рукавах

Лекала деталей аккуратно снять с манекена и уточнить форму линий рельефов, откорректировать сопряжение срезов, положение монтажных контрольных знаков и т.п. Не разъединяя базовые «швы», разрезать лекала деталей по новым модельным линиям, получая детали модельной конструкции, к срезам которых переведены растворы базовых вытачек. На новых деталях еще раз проверить точность сопряжения срезов и при необходимости откорректировать


обработка 45 рельефов частей переда (фото 4). Стачать срезы рельефов на оверлоке. Швы заутюжить.

5

1

их. На всех полученных деталях указать наименования срезов, направление петельных столбиков и подписать каждую деталь. Наложить полученные детали на чистый лист бумаги и обвести, включая контрольные знаки. Перенести на новые лекала деталей всю маркировку. Начертить припуски на швы по всем срезам всех деталей. Припуски соединительных швов проектируются равными ширине краеобметочной строчки, в нашем примере их ширина 0,8 см. Припуск на обработку низа рукавов – 4 см. Припуски вдоль срезов бортов/концов воротника на основных деталях и на деталях подборта/конца воротника – 1,2 см. На деталях частей переда отметить положение кармана в шве. Начертить подкладку кармана, подборт/внут­ реннюю деталь воротника (далее везде подборт), обтачку низа изделия.

2

Из основного материала выкроить детали изделия, две детали подкладки карманов, цельнокроеных с подзорами, строго соблюдая направление петельных столбиков. Из тонкого трикотажа выкроить две части подкладки кармана. Выкраивать части переда, спинки и рукавов следует очень точно. Контрольные знаки отметить на срезах неглубокими (0,3–0,4 см) надсечками или мелом (маркером, специальным карандашом) – фото 3. Подборта, обтачки карманов и части обтачки низа сначала выкроить с большими припусками на швы, затем

2

3

Обработать карманы в швах бо­ ковых рельефов переда: на овер­локе притачать к обтачке кармана часть подкладки кармана из тонкого трикотажа, шов заутюжить на подклад­ ку. Обметать внутренние срезы обтачки/подкладки кармана. Обтачать край входа в карман (ширина шва обтачивания равна ширине шва рельефа) полученной деталью, прокладывая строчку между контрольными знаками. Отогнуть обтачку/подкладку кармана на изнаночную сторону и выправить обтачанный край (фото 5).

4

продублировать клеевым прокладочным материалом на трикотажной основе и только после этого подрезать детали точно по лекалам. Перенести необходимую разметку на парные детали, например с помощью ручных копировальных стежков.

3

Срезы бортов, воротника, застежек рукавов, срезы в области пройм и срезы входов в карманы усилить клеевыми кромками или полосками клеевого прокладочного материала.

4

Сколоть, при необходимости сметать срезы заднего поперечного рельефа, а также срезы передних

5 Ателье 11/2018


46

обработка

6

7

8

9

10

11

Наложить подкладку кармана, цель­ нокроеную с подзором, лицевой сто­ роной вниз на обтачку/подкладку кармана, совместить срезы и приколоть (фото 6). Стачать на оверлоке срезы подкладки. Выполнить короткие поперечные закрепки в концах кармана.

6

Отогнуть верхние припуски лент застежки-молнии внутрь и зафиксировать. С лицевой стороны частей переда к срезам бортов приметать части застежки-молнии, располагая их внешними сторонами Ателье 11/2018

вниз, звеньями – по направлению от срезов. Притачать к подбортам передние части обтачки низа изделия; обметать внутренние срезы деталей. Поверх частей застежки-молнии приколоть и при необходимости наметать подборта с обтачкой низа частей переда, совмещая детали лицевыми сторонами внутрь. Обтачать срезы бортов, нижние срезы частей переда и срезы воротника (не доходя до поперечных срезов примерно на 2–3 см). Ширина шва обтачивания бортов – 1,2 см, ширина шва обтачивания нижнего среза и воротника – 0,8 см.

При необходимости подрезать излиш­ ки припусков швов обтачивания, вы­ вернуть детали на лицевую сторону, отогнуть звенья застежки-молнии наружу и выправить обтачанные края (фото 7).

7

Стачать на оверлоке срезы цент­ ральных рельефов спинки, швы заутюжить. Стачать на оверлоке срезы боковых рельефов спинки, швы заутюжить (фото 8).

8

Обметать внутренние срезы зад­ ней обтачки низа, приколоть


обработка 47

9

Подготовить края застежек на рукавах: на нижней части рукава наметить участок для звеньев застежки-молнии, его ширина равна

12

ширине звеньев застежки плюс 0,8 см (в нашем примере – 1,6 см), длина равна длине застежки-молнии плюс 0,3–0,4 см. Выкроить из подкладочной ткани обтачку в виде квадрата (пример­ но 3 см х 3 см) и обметать ее верхний срез. На лицевую сторону основной детали, на верхний срез выреза для звеньев застежки-молнии наложить обтачку лицевой стороной вниз и обтачать верхний участок выреза так, чтобы продольный участок строчки обтачивания не доходил до нижнего среза обтачки примерно на 1 см. Надсечь

припуски в углу (фото 11). Отогнуть обтачку и припуск по продольному краю выреза на изнаночную сторону, выправить обтачанный край, смещая строчку обтачивания внутрь на 0,1 см. Подогнуть нижний срез обтачки на изнаночную сторону и настрочить в край на припуск выреза. Обметать продольный срез выреза вместе с обтачкой (фото 12); приутюжить.

10

Стачать части рукавов между собой, швы обметать, включая участки застежек, и заутюжить. Обметать нижние срезы рукавов и заутюжить подгиб низа на изнаночную сторону (фото 13).

11

Обработать застежки-молнии на рукавах (застежки-молнии располагаются замками вниз): обметать (как в нашем примере) или окантовать верхние срезы лент застежки-молнии. Отогнуть заутюженный подгиб низа рукава и заутюженные припуски застежки рукава и с изнаночной стороны рукава притачать застежкумолнию (используя однорожковую лапку) к продольным краям застежки рукава, прокладывая строчки по следам сгибов рядом со звеньями застежки (фото 14). Настрочить на припуски застежки рукава внутренние края лент застежки-молнии, прокладывая строчки на расстоянии 0,1–0,2 см от

13

14

Lacoste

и притачать ее к боковым срезам пе­ редних частей обтачек низа (фото 9). Сложить спинку и заднюю обтачку низа лицевыми сторонами внутрь и приколоть обтачку к нижнему срезу основной детали. Сколоть спинку и части переда по срезам рельефов. Одной строчкой обтачать нижний срез спинки и стачать срезы рельефов переда (фото 10). При этом важно следить за тем, чтобы обтачанные края карманов не попали под строчку.

Ателье 11/2018


48

обработка

15

16

17

18

19

них. Обратите внимание: строчки следует начинать/заканчивать у линии низа рукава, чтобы можно было подогнуть припуски лент застежки-молнии, как показано на фото 15. Опять отогнуть припуски по краям застежки рукава (с притачанными застежками-молниями) наружу, затем отогнуть подгиб низа рукава на лице-­ вую сторону рукава и обтачать края застежек на ширину подгиба низа, прокладывая строчки обтачивания по строчкам притачивания застежки-молнии (фото 16).

12

Стачать нижние продольные срезы частей рукавов. Отогнуть припуски по краям застежек и подгиб низа рукавов на изнаночную сторону, выправить края и подшить подгиб низа строчкой потайных стежков.

на прямострочной машине; швы разутюжить.

13

Сколоть и стачать плечевые срезы (включая участок вы­ тачки) рукавов (фото 17).

15

14

16

ника

Стачать задние средние сре­ зы цельнокроеного ворот­ (внешнего и внутреннего)

Ателье 11/2018

Втачать рукава в проймы, одновременно втачивая внеш­ ний воротник. Обтачать открытый задний участок верхнего шва ворот­ ника. Отогнуть подборта на изнаночную

сторону, выправить верхний край воротника и пришить внутренний (ранее обметанный) срез подбортов к швам куртки с изнаночной стороны (фото 18 и 19).

17

Подшить внутренние края обтачки низа к изделию строчкой потайных подшивочных стежков.


обработка 49

Ателье 11/2018


50

технология

Е И Н А В О Р И Р МИ О А К Ф Е У Д Б Й И Л Е Д З И 18 » № 10/20 в «Ателье . см о л а ние. Нач Продолже

Мы продолжаем рассматривать процесс обработки нестандартных фигурных буфов, выполненных ручным способом Композиция из треугольников и шестиугольников

Эта композиция смотрится более интересно и необычно, чем та, которая выполняется из ромбов, но и требует большего количества времени и мастерства от исполнителя. При выбор е материала для рассматриваемой композиции можно использовать ткани в полоску любой ширины. В таких тканях каждая фигура буфов получает свое направление полосы, за счет чего композиция выглядит еще интереснее.

ГАЛИНА ЛЮЛИНА, дизайнер

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ 1

Ход работы

• Материал для декорируемой детали. • Бумага для создания схемы и шаблона, карандаш, линейка, транспортир, шило, ножницы, наперсток, булавки, иглы ручные, нитки швейные, мел, мыло или самоисчезающий маркер, или ручка для нанесения рисунка на поверхность материала, утюг.

1 ПОСТРОЕНИЕ СХЕМЫ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ШАБЛОНА Форма исходного лекала декорируемой детали приводится к пря-

моугольному виду. Так же, как и в композиции из ромбов, сетка состоит из равнобедренных треугольников (илл. 1). Размер стороны (а) рассчитывается по формуле:

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БУФОВ Для выполнения рассматриваемых видов буфов подойдут материалы от тонких полупрозрачных до тканей средней толщины. Хорошо буфы выглядят на таких материалах, как органза, шифон, сатин, бархат, шелк, габардин, на портьерных тканях и др. По цвету лучше всего отдать предпочтение однотонным тканям или тканям с мелким повторяющимся рисунком. Также необходимо учитывать, что при изготовлении буфов расход материала существенно увеличивается, точный расход зависит от конкретной схемы.

а = Шг х 1,58 : 22, где Шг – желаемая ширина детали в готовом виде, 1,58 – коэффициент уработки для данной схемы буфов (получен экспериментальным путем), 22 – количество треугольников по ширине схемы. После получения размера «а» чертится равносторонний треугольник, на который наносятся биссектрисы (илл. 2). По полученному треугольнику изготавливается шаблон, с помощью которого чертится сетка, состоящая в ширину из 22 треугольников, а в высоту – из 26. На эту сетку с илл. 3 наносятся все линии и формы. На илл. 3 синим цветом с красным контуром отмечены фигуры и точки на них, которые в дальнейшем будут

Ателье 11/2018

2


технология 51

3

со единены нитками. Голу бым цветом отмечены области, которые в готовой композиции будут на­ ходиться внутри складок, а все белые области должны оказаться на поверхности детали. Сплошными линиями показаны внешние сторо­ ны сгибов, все остальные внутрен­ ние линии – пунктирными. Схема

для композиции из треугольников и шестиугольников готова. При необходимости можно уве-­ личить длину или ширину ком­ позиции, прибавив длину боковых наклонных, горизонтальных или вер-­ тикальных лучей, при этом центр композиции должен остаться без изменений.

По полученной схеме изготавли­ вается шаблон, на который пере­ носятся все линии. 2 ОБРАБОТКА БУФОВ Выкроить детали из ткани, прибавить припуски на обработку там, где это необходимо. Все линии с шаблона переносятся на лицевую сторону

Ателье 11/2018


52

технология детали (илл. 4), на изнаночную сторону детали наносятся только точки для соединения нитками. Более подробно этот процесс описан в «Ателье» №10/2018. На изнаночной стороне дета­ ли точки треугольников и шестиугольников соединяются нитками, как показано на илл. 5, 6. Общий вид детали показан на илл. 7. Затем каждая фигура стягивается нитками (илл. 8, 9), чтобы все ее углы соединились в одной точке, нитки фиксируются узлами, и концы ниток подрезаются до 0,7– 1 см. Образовавшиеся складки направляются на лицевую сторону (илл. 10), где их необходимо

4

Chanel

5

6 Ателье 11/2018


технология 53

8

7

9

11

10

уложить и закрепить булавками в соответствии со схемой. Распределение складок начинается с углов композиции, там, где рас­ полагаются прямолинейные участки.

Сначала булавками по очереди фиксируются две соседние складки (илл. 11, 12). Затем точка 1 булавкой соединяется с точкой 2 (илл. 12), чтобы получилась форма

12 Ателье 11/2018


54

технология

13

15

14

16 Ателье 11/2018

из двух треугольников (илл. 13). Таким же образом укладываются и закрепляются булавками остальные фигуры из двойных треугольников (всего таких фигур 6), они находятся ближе к краям композиции. При укладывании элементов следите, чтобы участки, отмеченные сплош­ ными линиями, проходили по внешним сторонам сгибов. Если

17

все двойные треугольники уложены верно, то между ними образуются шестиугольники (илл. 14), которые надо зафиксировать булавками. Уложенные двойные треугольники и шестиугольники должны выглядеть как на илл. 15. Следующий этап – распределение складок в центре композиции. Центральная фигура состоит из 6 тре-

18


технология 55 предварительно с детали удаляются булавки. Деталь приутюживается с обеих сторон, оставшиеся линии разметки уд ал я ю т ­ ся. Деталь подрезается по исходным лекалам. С изнаночной стороны деталь должна выглядеть как на илл. 21, а с лицевой – как на илл. 22–24. Декорирование детали завершено.

19

20

21

угольников, и ее укладывание осуществляется, как на илл. 16 и 17. Сначала точка 3 соединяется с точкой 4 (илл. 17), далее с точ-­ кой 4 соединяются точки 5 и 6. В итоге точки 3, 4, 5, 6 должны соединиться в центре всей композиции (илл. 18). Распределение складок завершено. Если прямоли­ нейные складки композиции имеют большую длину, чтобы они не распадались и лучше держали форму, можно дополнительно зафиксиро­ вать их маленькими закрепками (илл. 19, 20). 3 ВЛАЖНО-ТЕПЛОВАЯ ОБРАБОТКА Направления складок и уложенные формы фиксируются утюгом,

22

23

24

Ателье 11/2018


56

мастер-класс

ДЕЛАЕМТОК ИЗ МЕХА ЦВЕ ЯНА МИХЕЕВА-ФАРЕЙТОРОВА, дизайнер, Санкт-Петербург

Fendi

Интарсия из меха – достаточно трудоемкий процесс, в ходе которого из небольших кусочков можно собрать целые картины. Сегодня мы рассмотрим создание стильного аксессуара

1

Ход работы

1

Контур будущей аппли­ кации перевести на кальку (фото 1).

2

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

Разделить рисунок на сегмен­ ты по цветам и видам меха (фото 2). Скопировать на кальку (фото 3).

3

Разрезать скопированный ри­ с унок и приколоть булавками к неразрезанному рисунку. Вниз подложить мягкий материал (фото 4). Ярким цветом наметить нап­ равление роста волос меха на Elie Saab

4

Ателье 11/2018

■ меховой лоскут ■ нужный рисунок ■ калька ■ ножницы ■ фломастер ■ скорняжный или канцелярский нож с острым лезвием ■ степлер мебельный ■ емкость с чистой водой комнатной температуры ■ фанера ■ скорняжная машина или иглы для ручного шитья ■ нитки


мастер-класс 57 каждой детали. В аппликации для пришивания на одежду волос должен быть направлен к срезам, чтобы прикрыть их. Если же аппликация предназначается для вшивания в меховое изделие, направление роста волос должно совпадать с направлением роста волос на основных деталях изделия (фото 5).

5

Подобрать меховой лоскут. Он должен соответствовать художественному замыслу, рисунку, детали – друг другу по цвету, высоте волоса, густоте, отсутствию видимых дефектов, качеству окраски. Наиболее популярный материал для ап­ пликаций – лоскут норки.

6

На каждом куске меха обо­ значить направление роста волос (фото 6).

2

3

4

5

6 Ателье 11/2018


58

мастер-класс

7

8

9

Fendi

7

Ателье 11/2018

Отколоть от рисунка и рас­ положить детали «лицом вниз» на мехе в соответствии с цветом и нап­р авлением роста волос. Обвести ручкой или специальным стержнем для кожи (фото 7).

8

Острым лезвием, держа нож немного на весу, вырезать первый эле­ м ент аппликации и приколоть его на место бумажной детали. Это позволит сохранить порядок и не потерять мелкие части композиции


мастер-класс 59

10

11

12

13

(фото 8). Таким же образом вы­резать все элементы рисунка и закрепить их на основе (фото 9 и 10).

9

Соединить между собой де­ тали на скорняжной машине (фото 11, 12) либо ручным скорняжным швом.

10

Намочить аппликацию со стороны кожевой ткани,

рас­ п равить по лекалу, набить степлером на фанеру волося-­ ным покровом вниз. Дать высох­ нуть естественным образом вда­ леке от отопительных приборов (фото 13). Снять аппликацию с фанеры и рас­ ч есать щеткой. При необходимости смочить, расчесать и дать высохнуть. Аппликация готова.

11

Ателье 11/2018


60

реклама

ТКАНИ

магазин-склад в Москве (опт, мелкий опт, любой метраж, европейское качество)

~ Качественная костюмная шерсть ~ Уютный и тенденционный трикотаж ~ Плательный и амбициозный шёлк ~ Удобные и необходимые подкладочные и клеевые ~ Практичный хлопок и респектабельный лён

Ничего лишнего – только стильные ткани! +7 499 180 63 98, +7 903 178 08 97 Москва, ул. Амундсена, д.15, корп. 1 (м.Свиблово) Пн-Пт – с 9.30 до 18.30, Сб-Вск – выходной

ОБУЧЕНИЕ

Студия Модного Кроя (г. Москва) приглашает Вас на обучение

• муляжному методу моделирования на профессиональных манекенах для наколки (Япония) • конструированию швейных изделий по методике «М.Мюллер и сын» Обучение проводит Сычева Ирина Александровна, лицензиат AMD, Мюнхен

ИНТЕНСИВНЫЙ КУРС летом!

Тел. 8-925-047-57-44 E-mail: irina.sycheva@stud-mk.ru www.stud-mk.ru

– здесь продаются книги и журналы «Ателье»


реклама 61

По вопросам реализации в вашем магазине (офисе) журналов и книг, выпускаемых АО «КОНЛИГА МЕДИА», в том числе «Ателье», обращайтесь по тел.: (495) 775-14-35


62

реклама

– здесь продаются книги и журналы «Ателье»


реклама 63

РОЗНИЧНЫЙ МАГАЗИН ЖУРНАЛОВ И КНИГ

Все любимые книги и журналы по шитью, как текущие номера, так и ранее вышедшие, вы можете приобрести в нашем розничном магазине Адрес: Москва, ул.Кржижановского, д. 31, стр. 1, 3-й этаж. Часы работы: пн-чт с 10.00 до 17.00, пт с 10.00 до 16.00. Тел.: 8 (495) 280-00-20

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ ЖУРНАЛА «АТЕЛЬЕ» № 12/2018 Тенденции моды Трикотаж: этно, спорт, стрит и колледж

М. Мюллер Куртки с капюшонами

Мастер-класс Шьем поясную сумку

Etro

Техника кроя Платье с драпировкой на плече

В ПРОДАЖЕ С 26 НОЯБРЯ

По вопросам реализации в вашем магазине (офисе) журналов и книг, выпускаемых АО «КОНЛИГА МЕДИА», в том числе «Ателье», обращайтесь по тел.: (495) 775-14-35


Collina Strada

акцент ка не зашла: уж они-то сломают пресловутую силуэтную линию так, что мало не покажется, и haute couture придет конец. В одежде ready-to-wear накладные карманы поддерживают глобальный утилитарный тренд и его сезонное ответвление – отсылку к спецодежде грузчиков, сварщиков, укладчиков шпал и других людей, занятых тяжелым, даже опасным физическим трудом. Если вам кажется, что это не может быть красиво, взгляните на коллекцию Рафа Симонса для Calvin Klein. Соединение металлизированных поверхностей, крепко отстроченных швов, светоотражающих полос и, да, карманов с летящими юбками, ажурными свитерами и стразами на туфельках как минимум будит воображение.

Ателье 11/2018

Jacquemus

Calvin Klein

Chanel

Е

cли вы, любящие красивые платьица и трепетную женственность, думаете, что курс на удобство вас не коснется, вы ошибаетесь. В сентябре этого года издание The Independent отметило спрос на карманы в свадебных платьях – а совсем недавно для невесты держать руки в карманах (ты же девочка! сегодня лучший день твоей жизни!) было немыслимым. Карманы пробрались в haute couture. Они появились не просто на элегантных пальто и шелковых брюках – эка невидаль! – но на вечерних платьях: то есть предполагается, что на приеме высочайшего уровня дама в перчатках может полезть в карман за телефоном, что уравнивает в правах даму в перчатках и в уникальном платье с любым обитателем любой улицы мира в разношенных брюках-карго массового производства. Правда, о реальных, «пацанских» накладных карманах в моде уровнем повыше речь по-

ТЕРН, КАТЯ Ш стилист

Elie Saab

Chanel

Marni

Simone Rochas

Loewe

Undercover

НА КАРМАНЕ

64

Simone Rochas не забывает об удобстве даже в самых легчайших и изящнейших своих образах: у любой феи может оторваться бант или сломаться сережка, и тогда карман, выложенный из прозрачного шифона, окажется полезным. У Chanel в осенней коллекции лидируют карманы прорезные, под углом и поближе к линии центра – много не засунешь (не всегда проходит даже ладонь целиком), силуэт не испортишь, стиль ladylike в неприкосновенности, – но пару раз мелькают карманы накладные, размером с хорошую сумку. Карманы, собственно, и произошли от сумок. Первые карманы были просто разрезами в одежде, через которые владелец получал доступ к спрятанной от воров сумочке внутри; в конце XVIII века карманы как таковые появились в мужских брюках. Из мужской же моды в женскую сейчас переходят нагрудные кошельки: не хотите «ломать» силуэт карманами – вот вам выход, карман на шее.

Atle11  
Atle11  
Advertisement