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REVISTA PARA SOCIOS

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Para estas fechas empieza la lluvia de burbujas en las góndolas y en las mesas de todos los rosarinos. Las variedades y marcas abundan por todos lados y es fácil desorientarse en la elección.

¿Base de Chardonnay y Pinot Noir o una base menos tradicional? ¿Champenoise o charmat? ¿Demi sec o nature? Le damos algunos datos para tener en cuenta a la hora de elegir un espumante para la ocasión y no pifiarle en el intento.

En esta edición: VinoSub 30 2012 • El amor de Fito después del amor • Funckenhausen: alemanes entre las vides


SUMARIO

EDITORIAL

4 Bodega y Vinos del mes 8 Sus elegidos 12 Agenda 18 Traguitos

Debemos entender que las copas siempre están ahí y son un instrumento de precisión.

NOTA DE TAPA 22 Burbujas en el aire Revista Barcelona Club de Cata Edición: DICIEMBRE 2012

BODEGAS

Coordinador General: Mariano Sebrié

28 Una bodega con punta 30 “Los alemanes” y sus rigurosos vinos 32 El nuevo Single Vineyard de Bodega El Esteco

Editor y director comercial: Luis Fedullo · luis@barcelonanews.com.ar

EVENTOS

STAFF

Colaboradora: Daniela Canavo

38 Vinosub 30 2012 aterrizó en Rosario

escribieron en este número: Diego Echegaray Martin Contreras Ángel Salamine

EL VINO POR ELLOS

Fotografía, asistencia y coordinación en “Música para Beber” y “Envinarte”: Gonzalo Cueto Sabrina Ceccarelli

42 Nicolás Catena: “El malbec todavía no llega a su techo”

Que no interfieren en lo que sentimos pero son necesarias para los momentos con las percepciones a flor de piel. Las copas son testigos neutrales de lo que sucede cuando el vino se encuentra con nosotros, nexo absoluto entre los aromas, sabores y las sensaciones provocadas. Dejemos que sean testigos una vez más de los momentos únicos, que conformen los recuerdos futuros que se contarán en mesas de amigos y toda la gente que amamos. Esas personas que se reiteran en ese lugar del brindis, como las copas mismas. En estos momentos de afectos y brindis que se suceden, recuerdo palabras del genial Luis Alberto Spinetta en “Al ver verás”:

MERCADOS 48 Riglos en lo más alto del podio

Diseño editorial: Vitriolo · Laboratorio Creativo Cel: (0341) 156 290 120 hola@vitrioloweb.com.ar www.vitrioloweb.com.ar facebook.com/vitriolo

MÚSICA PARA BEBER

REVISIÓN de contenido: Buenos Elementos Balcarce 92 bis Tel: (0341) 568 9622 Cel: (0341) 153 459863 info@buenoselementos.com.ar www.buenoselementos.com.ar

FICCIONES ETÍLICAS

ImprESIÓN: Borsellino Impresos S.R.L. Av. Ovidio Lagos 3653 · Rosario Tel: (0341) 4317174 www.borsellino.com.ar

62 Espuma de fin de año 68 Promo ecológica

50 Fito Paez. “El amor después del amor” 20 años después

56 De la maldición a la esperanza

PROMOS PARA SOCIOS

“(…) las horas ya no pasan, las heridas se han ido, todo dura un instante, todo dura un instante para toda la vida (…)” Barcelona Vinos, Barcelona Club de Cata y La Charcutería de Barcelona les desea la mayor de las felicidades en estas fiestas, y que las copas siempre estén llenas de la mejor bebida creada por el hombre. Que este año por venir, busquemos el mejor recuerdo para toda la vida. ¡Salud!

62 Humor etílico 76

Grandes beneficios

Luis Fedullo SOMMELIER · EDITOR BARCELONA CLUB DE CATA

Córdoba 2375 · Rosario C.P. 2000 · Santa Fe · Argentina Tel: 0341 440 2305 Fax: 0341 425 4784 info@barcelonavinos.com.ar www.barcelonavinos.com.ar barcelonavinosyalgomas @barceclubdecata

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BODEGA DEL MES Bodegas Etchart Ubicada en el Valle de Cafayate en Salta, Bodegas Etchart es la bodega más antigua de la región, fundada en 1850, y la primera en plantar la variedad Torrontés en este lugar. La bodega se ubica al pie de los Andes, a más de 17.500 metros sobre el nivel del mar en una de las regiones vitivinícolas más altas del mundo. La misma se ha convertido, gracias a un esmerado trabajo enológico y agronómico, en un signo de vanguardia e innovación, transformándose así en la impulsora de Cafayate, y en el máximo referente internacional de la uva Torrontés.

Mumm La Bodega Mumm, ubicada en San Rafael, está dedicada exclusivamente a la elaboración de espumantes y desde allí elabora su línea completa de de espumantes: Mumm Cuvée Reserve, Extra Brut, Brut Nature, Demi Sec y Brut Rosé y Mumm Domaine, Extra Brut, Brut Nature y Brut Rosé, hechos con la mejor selección de uvas Chardonnay y Pinot Noir provenientes del Valle del Uco, destinando su producción no sólo para el mercado Argentino, sino también al de exportación en Latinoamérica.

Bodegas Etchart se ha convertido en la abanderada de la región, creando de manera constante y consistente vinos de calidad, contribuyendo y liderando la expansión internacional de la región de Cafayate. Su filosofía es crear vinos llenos de intensidad aromática con una balanceada y distinguida estructura que expresa todos los sabores y aromas únicos que Cafayate ofrece.

La bodega cuenta con una capacidad de elaboración de 5.500.000 lts. y un know how y tecnología para elaborar sparkling bajo el método Charmat y Champenoise.

LE entregamos:

cuota $ 75

cuota $ 90

1 Mumm Brut Nature (Método Champenoise) + 1 Cafayate Reserve (Malbec, Cabernet o Torrontés) Precio Sugerido $ 107,85.-

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1 Domaine Mumm Extra Brut (Método Champenoise) + 1 Cafayate Reserve (Malbec, Cabernet o Torrontés) Precio Sugerido $ 130.-


socio vintage cuota $ 250 1 Arnaldo B (Bodegas Etchart) + 1 Gran Linaje Torrontés (Bodegas Etchart) + 1 Etchart Torrontés Tardío (Bodegas Etchart) + 1 Domaine Mumm Brut Nature Precio Sugerido $ 411.-

¡Recuerd eq

puede du su opción

ue

plicar

del mes!

$ 240 2 Mumm Brut Nature + 2 Mumm Domaine Extra Brut + 2 Cafayate Reserve Precio Sugerido $ 368.-

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SUS ELEGIDOS

Dejamos en sus manos la elección de sus vinos. Ahora puede armarse una caja con vinos de propuestas de meses pasados. Por $ 240 se lleva el equivalente a tres ofertas de $ 75.

P r o m o c i Ó n vá l i d a s Ó l o c o n p a g o efe c t i v o . IM Á G E N E S i l u s t r a t i v a S , s Ó l o i n c l u y e LA S E TI Q U E TA S DI S PONIBL E S .

Sólo tiene que ir hasta la exposición de nuestros vinos de meses anteriores y elegir tres botellas de los vinos Clásicos y tres botellas de vinos Premium. ¡Imperdible!

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AGENDA

Chivas Regal y Puro Tabaco

El martes 13 de noviembre disfrutamos de un evento único que solo Barcelona Club de Cata realiza en el interior del país. Puro Tabaco, representante exclusivo de las marcas más importantes de cigarros cubanos (Cohiba, Partagás, Romeo y Julieta, Hupmann, entre otras) y Pernod Ricard, a través de su línea de whiskys premium Chivas Regal, nos agasajaron con una noche de placer inolvidable. El evento se realizó en Davis, acompañado de sabrosos platos con un entorno paisajístico que enmarcaba los productos a degustar. Contamos con la visita exclusiva del experimentado jefe de torcedores Osmay Guzman Álvarez de Cuba, que nos mostró cómo se construye un habano de calidad súper premium.

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Vinos de Lujo 2012

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AGENDA

Se inauguró Barcelona Norte

El nuevo local está ubicado en el barrio Alberdi, en la planta baja de un nuevo edificio con características modernas. El sábado 24 de noviembre se celebró la inauguración de una nueva sucursal de Barcelona Vinos, ubicada en Bv. Rondeau 2401 (esquina Gallo). El nuevo espacio se llama Barcelona Norte y se adhiere a los locales, también franquiciados, Barcelona Fisherton y Barcelona Sur. El cóctel de inauguración contó con la presencia de proveedores, socios y clientes que se acercaron a brindar y celebrar por la apertura. Lucas Gamboa, su propietario, contó que están muy entusiasmados con la apuesta y que ya ha comenzado a recibir excelentes respuestas por parte del público de zona norte. Les deseamos éxitos en este nuevo emprendimiento.

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TRAGUITOS

TRAGUITOS

Vinos a solo un click, Amazon ya vende vinos argentinos El gigante de la venta on-line ya tiene disponible en su wine store vinos de nuestro país. Buscan ganarle espacio a wine.com.

Amazon, una de las tiendas on-line minorista más grande del mundo, se lanzó a la venta de vinos a través de su sitio. Actualmente, ofrece alrededor de 50.000 etiquetas de todo el mundo. En tanto, Argentina presenta más de 3.455 las cuales pueden adquirirse on-line.

Asimismo, otro dato que sobresalta es que los vinos entre U$D 10 y U$D 20 concentran la gran oferta, con una disponibilidad de 1.685 vinos. Luego le siguen los menores a U$D 10 con 835 marcas y, sorprendentemente, los de más de U$D 50 continúan con 501 vinos.

Consultando la página, ya se puede ver una oferta de 1.064 tintos y 252 blancos, entre los vinos de Argentina. La nueva iniciativa funciona bajo el nombre de “Amazon Wine”. En principio esta nueva categoría solo está disponible en Estados Unidos, donde los usuarios pueden elegir entre diversas etiquetas, con una base de datos capaz de segmentar por tipo de vino, tamaño de botella, uva, rating, nivel de alcohol, precio, cosecha y marca.

Finalmente, navegando por “Amazon Wine” se puede ver que cada uno de los vinos no sólo son presentados con su precio y marca; sino también ofrece información de enólogos, notas de cata, puntajes, entre otros detalles. Además, el sitio ofrece la posibilidad que los mismos clientes opinen sobre el vino, de esta forma de a poco irá recogiendo información acorde para el momento de elección. Con esta nueva apuesta en la comercialización de vinos, Amazon compite con Wine.com, la tienda online con base en San Francisco fundada en 1998, que ofrece a los consumidores envíos ilimitados sin cargo, por sólo U$D 49 al año.

Como no podía ser de otra manera, el Malbec con 1.293 etiquetas domina la oferta de vinos argentinos, seguido por el Cabernet Sauvignon (503) y el Chardonnay (301).

Fuente: Laura Saieg · lsaieg@areadelvino.com


TRAGUITOS

¿Por qué el Malbec no inunda el mercado de Estados Unidos? Luego de un viaje a Argentina, Rob McMillan, vicepresidente ejecutivo y fundador de la división de Vino de Silicon Valley Bank, escribió una columna de opinión en Wine Industry Insight, sobre por qué el Malbec no logra inundar las vinotecas, supermercados y restaurantes de Estados Unidos. Después de un detallado mapa de características típicas de nuestro terroir y las diferencias sustanciales con el terruño del país del norte, dice: “gradualmente los argentinos han ido descubriendo que las variedades de climas más frescos como el Chardonnay deben plantarse en las regiones más altas, y las bordelesas en las más bajas. La región que parece haber ganado últimamente gran importancia es el Valle de Uco. Los suelos son aluvionales, cuentan con fuente de agua y aire frío que proviene de la montaña y el río, ofreciendo noches frescas y temperaturas moderadas. Debo decir que no hubo un sólo Malbec de los que probé del Valle de Uco que no me haya encantado. Y el precio de la mayoría de ellos era tres o cinco veces menor de lo que hubiera esperado pagar por semejante vino.”

El futuro de Argentina ¿Por qué Estados Unidos debe preocuparse por Argentina? Porque, según lo que observé, los vinos que allí se elaboran pueden ser tan buenos como los vinos de cualquier parte del mundo, pero cuestan tres veces menos que los de Estados Unidos. ¿Por qué no deberíamos preocuparnos? Porque el país tiene un gobierno disfuncional. Argentina elabora vinos que deberían superar a Estados Unidos en los mismos segmentos de precios por la calidad del vino. Este país hace grandes progresos en sus exportaciones pero el Gobierno dispara contra sus negocios. El Malbec no inunda el mercado estadounidense simplemente porque su gobierno está complicando las negociaciones internacionales.

Fuente: Rob McMillan

Norton tiene al mejor enólogo del año y a un vino en el Top 100 Cellar Selections of 2012 Jorge Riccitelli fue distinguido por la revista Wine Enthusiast, una de las más influyentes en Estados Unidos. Además, uno de sus vinos se ubicó en el Top 100 Cellar Selections of 2012 de esta misma publicación. El Chief winemaker de Bodega Norton desde 1992, Jorge Riccitelli, fue reconocido por la revista Wine Enthusiast como el enólogo del año. La publicación anualmente distingue a los hacedores de la industria en diferentes rubros. En el comunicado oficial destacaron a los vinos que hace Riccitelli por su alta y respetable relación “precio – calidad”. Riccittelli venció en la terna a: Charles Smith de “Charles Smith Wines” (Walla Walla Valley, Washington); Marcos Eguren de “Sierra Cantabria” (Rioja, España); Philippe Melka, de “Melka Wines” (Napa Valley, California) y Vanya Cullen, de “Cullen Wines” (Margaret River, Australia Occidental).

Cuando le preguntamos a Luis Steindl, gerente de Operaciones de Bodega Norton sobre cuáles son las características que hacen que Riccitelli sea merecedor de este reconocimiento, el ejecutivo destacó su creatividad y consistencia en el trabajo que realiza con los vinos. En tanto, su hijo Matías Riccitelli, quien es el enólogo de Fabre Montmayou indicó que una de las características que más admira de su padre, es que puede hacer volúmenes muy grandes de vino y mantener una calidad increíble y constante en el tiempo.

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NOTA DE TAPA

Burbujas en el aire Los días llegaron, sí señor. Si buscaba un pretexto para descorchar y darle libertad a tanta burbuja, este es el mes.

E

l vino espumante tiene importancia por complejidad, por historia y por presente.

El Rey de la fiesta está presente de nuevo con más vigencia que nunca y cada vez son más las etiquetas que se pueden elegir. Hay para todos los momentos y eventos. De sabores simples, primarios y frescos y también hay de gran complejidad.

Cuestión de método

Características de los espumantes

Las diferencias principales tienen que ver con el método de elaboración (hay dos: champenoise -o tradicional- y charmat) y con el tipo de vino. Es decir, según la cantidad de azúcar que lleve: uno con 40 gramos por litro se convierte en dulce; le siguen el demi sec, el brut, el extra brut, el brut nature y el nature, este último con menos de 3 gramos por litro. Conocer este dato facilitará la elección, porque cada uno podrá optar por el grado de dulzor preferido.

La vendimia para la obtención de vinos espumantes se realiza cuando las uvas presentan un grado de maduración menos avanzado que para la elaboración de vinos tranquilos, pues se de-

En el método tradicional, el vino toma la espuma en la botella y al consumidor le aparece esa imagen típica de las botellas acostadas que un operario va girando constantemente.

Es el vino con más participación de la mano del hombre, gracias a los cortes que el técnico de turno puede proponer. Se pueden usar hasta ochenta vinos en la confección del corte del vino base que luego se someten a la segunda fermentación o toma de espuma.

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sea mantener un grado mayor de acidez en el mosto que le trasmitirá mayor frescura al vino y evitar que el hollejo de la baya esté demasiado maduro y frágil, lo que cedería excesiva materia colorante al vino.


Los vinos elaborados por el método Champenoise o tradicional se manifiestan de color amarillo pálido y en algunos casos con notas levemente doradas, sus burbujas son pequeñas y cuando alcanzan la superficie se desplazan a los costados formando una corona en donde la superficie alcanza el cristal. Su característica distintiva es su aroma que recuerda al pan tostado o levaduras que se aúnan con recuerdos de frutas blancas y frutas secas como las almendras o avellanas. Su sensación táctil es punzante y en el gusto resalta su acidez. Su sabor es prolongado e invita a seguir bebiendo. Algunos de estos vinos son aptos para soportar algún tiempo de guarda. En el otro método, el Charmat, la espuma se origina por la fermentación, pero no en la botella sino en tanques. Es un método moderno y más rápido que permite producir en forma masiva. La elaboración de espumantes por el método Charmat produce vinos de características más frutales que el primer método. Son vinos de colores pálidos amarillos verdosos y el tamaño de sus burbujas está de acuerdo al control que se haya ejercido sobre la fermentación; si ha sido bien controlada su burbuja es pequeña de lenta ascensión, en caso contrario el gas carbónico escapará a borbotones. Su aroma es netamente fresco con notas frutales. Su ataque es fresco, ácido y punzante. Son vinos para consumirlos ni bien arriban al mercado. Cepas usadas El tipo de uvas que se usan también es otra variable. Chardonnay (uva blanca) y Pinot Noir (tinta) son la base indispensable para hacer el champagne como mandan en su lugar de origen. “Sin embargo, en los últimos años comenzaron a utilizarse con éxito variedades tales como Chenin, Semillón, Malbec, Viognier, Syrah y hasta torrontés, buscando otorgarle al espumante características de esos tipos de uvas”, explica

Santiago Clément, coordinador del Grupo de Elaboradores de Espumantes Argentinos. Este grupo se formó hace poco tiempo y nuclea a todas las bodegas productoras de espumantes con el objetivo de ponerse de acuerdo y aunar investigaciones y logros del sector, tanto para el mercado interno como para el externo. Los principales compradores de nuestras burbujas son Brasil y Estados Unidos.

Según la cantidad de azúcar que lleve: uno con 40 gramos por litro se convierte en dulce; le siguen el demi sec, el brut, el extra brut, el brut nature y el nature, este último con menos de 3 gramos por litro.

“Queremos generar una identidad para el espumante argentino, con difusión y promoción de sus beneficios. Así como el Malbec se posiciona como estandarte del vino argentino, tenemos el objetivo de que nuestro país sea líder en el mercado de espumantes del Nuevo Mundo. Y no estamos lejos de ello”, advierte Clément. La ruta del espumante Dentro de esa búsqueda y junto al Fondo Vitivinícola, acaban de crear la Ruta del Espumante, un mapa que ilustra los puntos de elaboración de todo el país. Aunque el circuito aún no está señalizado por los caminos del vino, el mapa oficia de guía para poder conocer y acercarse a cada uno de los establecimientos y probar esta burbujeante bebida. Son unas de cincuenta bodegas, la mayoría de las cuales está en Mendoza. Entre la minoría, el diez por ciento representa al norte del país y el 20 al sur. Más del 50 por ciento produce su espumante con el método tradicional y sólo unas 15 bodegas cuentan con la tecnología para producir masivamente con los tanques de charmat. Para Clémet, los espumantes son vinos que tienen que tomarse en el año de su elaboración, porque todo el crecimiento que puedan tener se produce dentro de la bodega. Cuando a las botellas se les saca la corona para poner el corcho y enviar al mercado, el espumante ya no evoluciona: está en su punto justo.

prom espum o an en pág tes . 62

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NOTA DE TAPA

Burbujas en el aire Entrevista con el enólogo y experto en espumantes Pedro Rosell

Algo de historia “Los primeros espumantes buenos de Argentina eran los de la vieja Bodega Arizu, Nazar Anchorena, Benegas, Trapiche, Toso; estoy hablando de las décadas del 40 y del 50. Hasta el 60, Toso y Trapiche mantuvieron su calidad. Cuando llegó el método Charmat y la producción masiva del espumante, el único que siguió con el método tradicional fue Toso. Yo en esa época entré en Navarro Correas y armé el proyecto de espumosos elaborados por champenoise”, explica Pedro Rosell -voz de la experiencia y licenciado en enología en Francia- cuando recuerda la historia del espumante local.

jo y más difícil de elaborar; hay que cuidar muchos detalles y necesita más tiempo de espera. En el charmat, el tiempo del vino en situación peligrosa es más corto. Al principio es más caro, porque se precisa más tecnología, pero el producto para el consumidor es más barato. Es una idea “ingenieril”, que propone igualar la producción. Si las tengo en botellas, no son todas iguales entre sí. Esa idea de que sean iguales es un poco marxista o constitucionalista, pero trabajando con cuidado en el champenoise se logran botellas muy parecidas. El charmat busca que sean todas exactamente iguales.

“Después empezaron Chandon, Rosell Boher y Cruzat, y ahora hay una especie de champanmanía -apunta-, porque muchas bodegas se largaron a tener espumosos. En los 80 cambió la calidad y empezó la competencia cuando otras casas de Europa trajeron sus marcas. Todo se contagia, menos la hermosura”.

¿Cómo ve el consumo en la Argentina? Argentina nunca exportó mucho, porque nosotros tomamos espumante en cantidad. El consumo por habitante es el mayor de América.

¿La mayor dificultad para elaborarlo? El principal problema es lograr calidad, porque es muy complicado y hay bodegas que no pueden manejar todo. Pero creo que poco a poco van a ir mejorando. ¿El champenoise es bueno y el charmat malo? No. Hay buenos y malos champenoise y buenos y malos bharmat. El tradicional es más comple-

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¿Cuáles son las principales diferencias? El charmat es más liviano, fresco, de bajo precio, muy frutal, y de entrada, con poca durabilidad. No pueden envejecer. Es para otro target que el champenoise. En un charmat las uvas son más aromáticas, más frescas. ¿Qué puede decir sobre la burbuja? La burbuja en la copa puede generarse de muchas maneras. Se forma sobre pedacitos que quedaron de levadura en la botella, sobre pedacitos de papel en la copa que quedaron al limpiarla o sobre ralladuras. Por eso en Champagne le hacen

una cortadura en la copa para que se desprenda desde el fondo y se vea una burbuja hermosa. El champenoise da buena burbuja y se mantiene bien. Es chiquita y finita. Eso de que en el charmat se disuelve mal no es verdad. ¿Cuál es el gran enemigo del espumante? El mayor enemigo del espumante es el sol. Si se deja una copa al sol uno o dos minutos, se descompone y huele a cebolla; se reduce el vino y la luz arruina el champagne. Por eso, el mito de la rubia y la playa no es cierto. Hay que tomarlo a la noche, con una negra, biquini negro y debajo de un paraguas. Negro. LUIS FEDULLO Sommelier · Barcelona Club de Cata


SECCIÓN

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BODEGAS

Una bodega con punta Flechas de Los Andes nace de la asociación entre el Barón Benjamin de Rothschild y el señor Laurent Dassault. Luego de una intensa búsqueda, descubrieron un gran terroir al pie de los andes, para producir un vino argentino de excelencia.

C

onstruida en 2003 y operando desde la vendimia de abril de 2004, esta bodega es la síntesis de los conocimientos adquiridos por la experiencia de los socios en Bordeaux (Château Clarke y Château Dassault). Cada vendimia es vinificada con el más puro respeto a las tradiciones, aliadas a las técnicas y al moderno equipamiento. Gracias a un terroir único, beneficiado por un clima seco, moderado por la altura y la atención apasionada que tienen sus dueños sobre las propiedades, nacen sus vinos.

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• Flechas Gran Corte, un gran vino de assamblage, que resume la quintaesencia de este terroir en particular. • Flechas Gran Malbec, un puro cepaje argentino. • Punta de Flechas, un Malbec con personalidad única. LA BODEGA Construida en Vistaflores y decorada por Philippe Druiller, la bodega Flechas de los Andes se presenta con simplicidad en contraste a la fuerza de las montañas majestuosas de Los Andes.

El edificio de estilo “Santa Fe” de 7.500 m2 es de construcción modesta que al entrar toma amplitud y serenidad, descubriendo su patio interior bordeado por una galería abierta al Cordón del Plata. Los cuerpos del edificio tienen una geometría radiante, el espacio interior posee una apertura hacia la Cordillera de los Andes, ilustrando así las flechas del nombre de estos grandes vinos. Los elementos de arquitectura (patio, galería, reja, etc.), han sido tomados de modelos de antiguas estancias argentinas y realizados por


obreros, ebanistas, herreros y artesanos locales de la misma manera que la carpintería, pisos y luminarias. Todos estos detalles le dan fuerza a la imagen del lugar. En el plano técnico, el principio de recepción de la vendimia por gravedad ha determinado la morfología del edificio, este último se ha proyectado copiando la pendiente natural del terreno. EL VIÑEDO Fue plantado a partir de 1999, con una alta densidad para la Argentina de 5.500 vides por hectárea, extendiéndose hoy en día en más de un centenar de hectáreas. El cepaje Malbec reina como amo, acompañando de Merlot, Syrah y Cabernet Sauvignon. Con el clima cálido y seco de Mendoza, el Malbec parece haber encontrado un lugar de expresión privilegiada en este terreno, franco, pedregoso de origen aluvional.

El cuidado más grande apunta a una vitivinicultura de precisión con un doble objetivo: calidad y respeto por el entorno. Las prácticas vitícolas efectuadas “a la francesa” por un equipo argentino apuntan a un bajo rendimiento produciendo uvas de gran calidad, naturalmente concentradas y maduras. Esta viticultura cualitativa y razonada acompaña con respecto al ecosistema, por ejemplo, la elección de una pastura verde natural del suelo. Cuando la uva ingresa a la bodega, se realiza una selección manual en mesas de selección antes y después del descobajo, luego las mismas son puestas en cubas por simple gravedad. La fermentación y maderación se realiza en tanques de acero inoxidable termo regulados por el lapso de un mes y la maceración pre-fermentativa en frío. Todos los vinos poseen crianza en barricas de roble francés. El enólogo de la bodega es Pablo Richiardi y cuentan con la asesoría de Michel Rolland.

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BODEGAS

“Los alemanes” y sus rigurosos vinos Funckenhausen Vineyards nace al entrelazarse el deseo del Sr. Kurt Heinlein por la realización de un emprendimiento personal y familiar con el terruño de sus sueños en San Rafael.

E

s aquí donde luego de una ardua búsqueda, finalmente supo encontrar el terroir que daría vida a un proyecto que él cataloga como uno de sus más preciados legados para su familia: Funckenhausen Vineyards y sus vinos La Espera. EL REFLEJO DE SU ORIGEN Es de suma importancia en un rubro tan diversificado como el vitivinícola, formar una identidad y no perderla. Resultado en el cual confluyen las personas, la historia, el lugar y

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el propósito que hacen a un proyecto. Funckenhausen Vineyards, o “los alemanes” como a muchos les gusta nombrarlos, nace con el objeto de brindar productos limitados de excelencia desde el sur de Mendoza buscando convertirse en el proyecto boutique de referencia de la zona. La Espera, es un mensaje que no solo denota el proceso personal vivido por el fundador, sino una enseñanza para sus sucesores y un fiel ejemplo para los clientes de que hay resultados para los cuales vale la pena esperar.


ARGENTINA NO ES SOLO MALBEC Si bien Argentina es mundialmente reconocida por el Malbec, quienes disfrutamos del vino conocemos en mayor o menor medida la fortuna que encierran nuestros suelos y el potencial que tenemos para generar “grandes vinos” de diversas cepas y regiones.

Funckenhausen Vineyards nace con el objeto de brindar productos limitados de excelencia desde el sur de Mendoza buscando convertirse en el proyecto boutique de referencia de la zona.

Funckenhausen abrazó la idea de expresar en distintas cepas el potencial de la tierra que da origen a sus vinos, por lo cual decidió en sus inicios plantar no sólo Malbec, sino Cabernet Sauvignon, Syrah y en menor medida Pinot Noir y Chardonnay; evaluando en el presente la posibilidad de explorar otras alternativas para enriquecer la oferta de productos. Actualmente se comercializan en las líneas La Espera y La Espera Reserva, Malbec, Cabernet Sauvignon y Syrah incorporándose en el 2013 el Pinot Noir y el Chardonnay a la gama de productos. EL SYRAH Y UNA AFORTUNADA DECISION PERSONAL Si bien el Malbec y el Cabernet Sauvignon eran opciones de simple elección, el Syrah - cepa que da origen a vinos robustos, estructurados y de mucho carácter - no era una decisión que se sobreentendía en un proyecto vitivinícola ubicado en el sur de Mendoza. Fue el amor de Kurt Heinlein por el Syrah y por el país que mundialmente es reconocido por esta cepa, Australia, lo que conllevó a la decisión de plantar las primeras 5 hectáreas de Syrah en el año 2005. En el 2007, cuando Funckenhausen obtuvo la primera cosecha, se envió el fruto de la misma a participar de prestigiosas competencias mundiales y obtuvo una medalla de plata en el con-

curso Syrah Du Monde que premia a los mejores Syrah del mundo. Era una pauta más que el fundador de Funckenhausen Vineyards debía seguir su instinto y que Argentina y sus distintas regiones no solamente son exitosas y mundialmente conocidas por producir excelente Malbec. Funckenhausen se enorgullece de poder presentar líneas sólidas y atractivas en cada una de sus variedades.

PROXIMOS LANZAMIENTOS La Espera Blend 2009 - Kurt Heinlein: Vino ícono de la bodega, es un blend 60% Malbec y 40% Cabernet Sauvignon. De una producción limitada (6.000 botellas); es un vino que se obtiene de secciones especiales de la Finca Funckenhausen. Parcelas con trabajos de raleo intensivos en las cuales, a su vez, los racimos son seleccionados. Tiene 18 meses de estacionamiento en barricas de primer uso, 70% francesas y 30% americanas.

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BODEGAS

Fue el amor de Kurt Heinlein por el Syrah y por el país que mundialmente es reconocido por esta cepa, Australia, lo que conllevó a la decisión de plantar las primeras 5 hectáreas de Syrah en el año 2005.

Equilibrado y de gran complejidad aromática, se ha logrado integrar perfectamente la madera con el vino donde resaltan toques especiados aportados por el Cabernet Sauvignon junto con las notas de frutas rojas propias del Malbec. Las virtudes mencionadas, sumadas a un largo y persistente final, son todas características que convierten al blend del fundador en un vino para atesorar.

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La Espera Chardonnay: La familia espera ansiosamente los resultados de una primera cosecha de Chardonnay (2013), vino que complementará la línea de La Espera. Será una opción de cantidad limitada que -confían- reflejará fielmente su origen, a partir de la unión de los frutos de la finca con la elaboración sin excesiva intervención del enólogo a cargo de la vinificación, el Sr. Mauricio Lorca. Habrá que esperar un poco, pero todo lo bueno llega.


EVENTOS

VinoSub30 2012 aterrizó en Rosario

VinoSub30, el único concurso de vinos en el cual el jurado se compone por jóvenes entre 18 y 30 años, se desarrolló con éxito en Rosario los días 14, 15 y 16 de noviembre.

V

inosub30 es un concurso de vinos que da la posibilidad a jóvenes menores a 30 años de evaluar y elegir los mejores vinos en venta en Argentina en un ambiente acorde y distendido. La idea del concurso es que los gustos, opiniones y preferencias del consumidor joven sean captados por los productores; ya que, en definitiva, ellos son los futuros consumidores. Rosario dio la bienvenida a personas de Mendoza, Tucumán, Entre Ríos, Buenos Aires, Santa Fe y hasta Brasil por primera vez en la historia del concurso. El jurado reunió a sommeliers, periodistas, enólogos y consumidores habituales de todo el país. Modalidad del concurso El jurado se divide en paneles de cata en los cuales se evalúa un máximo de 45 vinos por jornada, totalizando aproximadamente en tres días las 300 muestras participantes. Las catas se realizan por “flights” de 3 o 4 vinos los cuales son evaluados en planillas que tienen 2 partes: una correspondiente a la apreciación de los descriptores aromáticos específicos del vino; y la otra de evaluación sensorial (vista, olfato y sabor) y puntajes. Una vez terminada la planilla con el puntaje otorgado un presidente por mesa se encarga de verificar que cada planilla esté completada de forma correcta.

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La premiación de los vinos ganadores está programada para el día 17 de diciembre. Ya informaremos de los ganadores de esta maravillosa iniciativa. objetivos

• Promover el consumo responsable del vino en las nuevas generaciones. • Conocer las preferencias de los jóvenes en materia de vinos. • Difundir la cultura del vino en esta franja de edad. Participación

jurados

La apreciación de las muestras es realizada por un jurado de jóvenes con la sola indicación de que sean consumidores de vinos. A los jurados se los instruye en el conocimiento de las técnicas de degustación y el manejo de planillas de cata, son estudiantes y profesionales del vino. El anonimato

El anonimato absoluto de las muestras es un principio fundamental de VinoSub30. Los jurados realizan las catas en silencio y no efectúan gestos ni mímicas que denoten sus impresiones durante la degustación y la puntuación.

El concurso está abierto, sin discriminación, a todos los vinos presentes en el mercado argentino, de todas las categorías de vinos de origen vinícola del mundo, conforme a las definiciones del “Código Internacional de Prácticas Enológicas de la Vid y del Vino”, que cuenten con Certificado de Libre Circulación en Argentina expedido por el Instituto Nacional de Vitivinicultura. Todos estos productos deben llevar la indicación del país de origen donde se han cosechado las uvas y elaborado los vinos.

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EVENTOS

¿Quién está detrás de VinoSub30?

El alma máter de esta genial iniciativa es Daniel López Roca, fundador de VinoSub30 Internacional y director del sitio ArgentineWines.Com. Periodista especializado, es miembro titular y jurado internacional del equipo de cata de la guía Austral Spectator. Es catador en el concurso MUNDUSvini y productor y conductor de programas de radio y TV especializados en vinos. Es, además, corresponsal de las revistas Meininger’s Wine Business International de Neustadt, Alemania y WinePress de Shanghai, China. Ha realizado cursos de capacitación en el INTA Luján de Cuyo, Mendoza, en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de California, Davis (EE.UU.). Ha colaborado en el libro WineRoutes of Argentina del escritor australiano Alan Young y escribió y editó junto con el ingeniero agrónomo Adrián Vilaplana el libro Elaboración Artesanal de Vinos. Germán Muzzio · Sommelier para Barcelona Club de Cata

www.vinosub30.com


EL VINO POR ELLOS

Nicolás Catena: “El Malbec todavía no llega a su techo” El bodeguero mendocino fue premiado por la prestigiosa revista Wine Spectator de Estados Unidos por la calidad de sus vinos.

E

s uno de los personajes más notables de la vitivinicultura mundial. Cultiva el bajo perfil y raramente se lo ve en el escenario del vino. En la industria, Nicolás Catena es reconocido como el impulsor en el exterior del vino argentino de alta gama. Considera que para hacer buenos vinos hay que “investigar sin pausa los secretos del terroir mendocino”. Con su familia, es dueño de Bodegas Catena Zapata y Bodegas Caro, en la que posee una sociedad con Lafite-Rothschild de Francia. Además tiene inversiones en Bodega Escorihuela Gascón y también en Bodega La Rural. Recientemente fue galardonado por Wine Spectator con el “Distinguished Service Award”. ¿Qué significó para usted recibir este premio? Interpreto que es un reconocimiento al terroir mendocino y al esfuerzo de investigación que hemos realizado durante los últimos treinta años. Entiendo que este premio norteamericano a la alta calidad es considerado en el mundo, el más importante al que puede aspirar un productor o una región vitivinícola. En general, ¿cómo ve a la vitivinicultura argentina en el mundo? Muy bien. Este premio norteamericano del Wine Spectator es una prueba terminante de que nuestra región puede producir la más alta calidad. No cualquiera recibe este reconocimiento. Hoy lo hemos conseguido y seguramente nos abrirá puertas en todo el mundo y ayudará a crecer, sobre todo en la exportación de los vinos de alta calidad. En Inglaterra, tres reconocidos críticos de vino han elegido a un mendocino, al ingeniero Alejandro Vigil, como uno de los winemakers innovadores que marcan nuevos rumbos en la enología mundial. ¿El Malbec ha llegado a su techo? ¿Hay algún otro varietal que pueda seguir sus pasos y ser reconocido en el mundo? No creo que el Malbec haya llegado a su techo. Ha ocurrido que por motivos de la situación cambiaria en Argentina los exportadores hemos tenido que aumentar precios FOB, especialmente de Malbec, y, lógicamente, esto ha disminuido la

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Este premio del Wine Spectator es una prueba terminante de que nuestra

región puede producir la más alta calidad.

demanda. Creo que el tema cambiario no será eterno y que cuando volvamos a la normalidad el consumo internacional de nuestro Malbec continuará creciendo. Tenemos otros dos varietales con posibilidades de aumentar su exportación: el Cabernet Sauvignon y el Chardonnay. Estos dos varietales consiguen en Mendoza características de sabor que los hacen únicos en el mundo y que adecuadamente promovidos nos pueden dar una muy buena sorpresa. Recientemente uno de nuestros Chardonnay ha obtenido de Robert Parker puntajes que lo ubican entre los mejores del mundo. Con la gran competencia que hay en el mercado externo, ¿en dónde debe enfocarse la vitivinicultura argentina? ¿Los blends tienen posibilidades? Los blends con Malbec tienen enormes posibilidades pero, insisto, el Cabernet Sauvignon y el Chardonnay mendocinos tienen particularidades de sabor que el consumidor internacional valora y demanda. Eso sí, es fundamental cultivar estos varietales en el microclima adecuado. La vitivinicultura argentina pierde competitividad en ciertos rangos de precio en el exterior. ¿Cómo ve esta situación? Nuestros vinos de menor precio han necesitado aumentar sus precios FOB por la situación cambiaria. Es así. La política cambiaria es una

decisión de la autoridad económica nacional. Deseo creer que esta es una situación transitoria y que en algún momento futuro volveremos a recuperar los mercados que están perdiendo los vinos en este nivel de precios. La exportación de vinos a granel ha crecido fuertemente, ¿cree que Argentina pierde valor agregado con esta situación? Este fenómeno también responde a la situación cambiaria. Hoy nuestros costos de embotellamiento en dólares son superiores a los que se cobran en otros países. Por ello muchos importadores compran nuestro vino a granel, que les permite decir que el origen es Mendoza, o sea, usan el prestigio adquirido por los vinos mendocinos y luego lo embotellan en otro país con menores costos y así obtienen un beneficio. Repito, en algún momento esto cambiará. ¿El volumen perdido en las exportaciones de vino embotellado se puede recuperar? Sí, en cuanto se modifique la situación cambiaria. ¿Argentina volverá a crecer con tasas de dos dígitos en embotellados? No creo. Me parece probable crecer a un ritmo levemente superior a lo que crezca el consumo mundial de vinos. Digo levemente superior porque día tras día está creciendo la imagen de calidad del vino argentino en comparación con

Nicolás Catena 43


EL VINO POR ELLOS

Nicolás Catena Nicolás Catena la calidad ofrecida por otras regiones vitivinícolas. Este reconocimiento del Wine Spectator es una prueba de que hoy estamos muy arriba, que ya pertenecemos indiscutidamente al grupo de los que pueden producir una calidad superior. Con un escenario de inflación y alza en los costos, ¿qué previsiones hace para el año que viene? Soy optimista y estimo que el año próximo tendremos novedades agradables respecto a la política cambiaria. Si se acelera la devaluación mejorarán los ingresos por exportaciones y podrá continuar el crecimiento de nuestra vitivinicultura. ¿Cómo analiza el mercado interno de vinos? Es un mercado en crecimiento en estos momentos, sobre todo para las marcas de mayor precio. Las marcas de menor precio están rigurosamente sujetas al control de precios y obviamente no es demasiado fácil conseguir hacerlas rentables.

¿Cuál es su visión sobre Mendoza y el desarrollo enogastronómico que ha tenido? ¿Qué le falta a la provincia? Me parece extraordinario. Recuerdo cuando 15 años atrás la Bodega Escorihuela Gascón abrió el restaurante 1884 con Francis Mallmann, inaugurando un proceso al que le siguieron infinidad de otras ofertas gastronómicas todas muy originales y de altísima calidad. Diría que en este rubro a Mendoza no le falta nada. ¿Realizarán nuevas inversiones en 2013? Sí. Plantaciones de viñedos en nuevos microclimas. Seguimos investigando. Mis hijos son incansables investigadores. Plantaremos nuevos clones en nuestra finca más antigua en el este de Mendoza, una plantación importante a 1.800 metros de altura en La Rioja y otra nueva plantación en una región argentina todavía inexplorada. Asimismo instalaremos en Agrelo una fábrica de espumantes con equipamiento tecnológico avanzado.

¿Cómo prevé el 2013 tanto en el mercado interno como en el externo? Tal vez con un exceso de optimismo veo muy bien el mercado interno, muy bien las exportaciones de alto precio y algo complicada la situación de la exportación de vinos embotellados de menor precio, si no se modifica la situación cambiaria. María Soledad González Especial para Los Andes


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MERCADOS

Riglos en lo más alto del podio

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Riglos Gran Corte 2009 fue elegido #1 entre los Top 100 Wines de 2012 “Best of the Year”, en la reconocida publicación estadounidense Wine Enthusiast.

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sta distinción viene a reforzar el gran momento del vino argentino y en especial de Riglos, que hace especial hincapié en la alta calidad y gran cuidado en la elaboración de vinos ultra premium. “La posición obtenida por Riglos Gran Corte en este ranking, resulta muy importante porque coloca a la bodega en primer plano, a la vez que da cuenta de las excelentes características de un terroir único y sobresaliente como es la zona de Gualtallary en Tupungato. Es un cierre de año fabuloso para nosotros”, dijo Rafael Calderón CEO de la Bodega Riglos. El ranking Wine Enthusiast “The best of the year 2012” Top 100, se realiza anualmente y participan más de 16.000 vinos de las principales regiones vitivinícolas del mundo. Para estar en la selección de los 100 mejores se evalúan diversos factores: precio, calidad y singularidad, entre otros. Finalmente los elegidos integran la

exclusiva lista de los mejores vinos del mundo del año. Este importante reconocimiento, en 2012, lo recibió Riglos Gran Corte. Bodega Riglos fue fundada por Darío Werthein y Fabian Suffern. La Finca está ubicada en una de las mejores zonas de la Argentina para la actividad vitivinícola: Gualtallary, Tupungato, Valle de Uco, a más de 1.200 msnm. A nivel enológico se producen vinos world class, que en corto tiempo han obtenido importantes reconocimientos a nivel nacional e internacional. Su enólogo es Juan Carlos Rodriguez Villa y cuenta con el asesoramiento de Paul Hobbs. Todos los vinos de Riglos son elaborados a partir de uvas cosechadas en Finca Las Divas, Gualtallary, Valle de Uco desarrollando viticultura de precisión. El portfolio de Riglos está compuesto por Riglos Gran Corte, Riglos Gran Cabernet Sauvignon, Riglos Gran Malbec, y ahora se agrega la línea Riglos Quinto, con un Malbec y un Sauvignon Blanc.

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MÚSICA PARA BEBER

fito paez “El amor después del amor” 20 años después

El público expectante llenaba butacas. La gran mayoría no superaba la barrera de los treinta.

S

eguramente muchos silbaban alguna melodía de este disco andando en bici promediando los noventa. Y crecieron escuchando esta obra por otros medios casi en desuso hoy, ya sea en la radio, cassette, disco de vinilo o cd. Este disco del genial Fito Paez fue mucho más que su octavo disco. Fue la consolidación de un creador, el encuentro con una composición donde el sonido de “banda” empezó a tener importancia para el músico sin abandonar su particular poesía, su natural y sanguínea forma de componer se maximizaba sin fisuras.

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Se puede decir que todas las almas visitantes del hermoso teatro “El Círculo”, sin excepción, llegaban por emociones. Y se las llevaron. De los que se encontraban por primera vez con Fito descubrieron a un músico íntegro, vital, contemporáneo a pesar de la obra que tocaba en suerte y, sobre todo, vigente. Pero muchos de los que estábamos ahí vimos a un Páez en otras épocas, de rabiosa distorsión, de gestos exagerados y expresiones volátiles magnificados por su eléctrico cuerpo frágil que


Aquí encontramos a un Fito correcto y quizás muy calculado, atributos de un músico mucho más maduro con la soltura y el confort de estar resuelto. parecía volar sin dirección como papel incendiado, con la voz al límite de lo correcto y por encima de lo lógico. Tiempos donde un puñado de rockers locales enfundaban la palabra dura y rabiosa, hacia adentro y hacia afuera, y le daban identidad al estilo del rock nacional heredado de próceres, muchos de los cuales ya no están. Aquí encontramos a un Fito correcto y quizás muy calculado, atributos de un músico mucho más maduro con la soltura y el confort de estar resuelto. Un músico que, por momentos, se enojaba con el nuevo sonido del teatro, demasiado poderoso para una sala que de por sí no necesita de tanto músculo. Una condición no tan favorable para alguien que ejecutaba un plan milimétrico y que buscaba emoción más que decibeles. Y esta emoción la arengó, la llevó de la rienda, la desparramó por los gestos sonrientes y los ojos con lágrimas fugitivas de los presentes que descubrían una vez más a un puñado de canciones ejecutadas con calor, versiones casi calcadas del original tan escuchado, pero con matices y colores nuevos, aunque sin sorpresas. Solo con la naturalidad del instrumento cargado y la gracia de imperfección del vivo.

La banda de Fito está elegantemente vestida, saco celeste y pantalón negro. Las luces muestran solo el prólogo de lo que será. El amor después del amor empieza a mostrar la lengua, el público salta enfervorizado. Se escucha la voz de Fito, pero sólo eso. La gente canta, salta, revolea lo que puede en el espacio. Se define el tema, ahora las luces lo muestran todo, locura colectiva y allí está él. Veinte años después. Fito sale de traje negro y baila sobre el escenario. El teatro El Círculo se colma de luces y emociones. “Esto es Rosario”, le dice Páez a la eléctrica colombiana que cantaba como si fuera la última vez, y la gente grita. Tres pantallas verticales muestran a Celeste Carballo y Fabiana Cantilo, es el momento del Honey honey honey Babe. El show se dividió en dos “momentos”: recordando el disco más vendido de la historia del Rock Nacional, del 1 al 14 todos los temas en el orden del disco. Lo más ovacionado sin dudas fue “Pétalo de Sal”, con la voz de Luis Alberto Spinetta como si nunca se hubiera ido de nuestro lado. Más de uno soltó una lágrima. “Vamos a cantar con él por primera vez esta canción en

Rosario” dijo Fito, y los memoriosos recordaron que cuando se presentó este disco en el cubierto de Newell’s, Spinetta no había podido venir a Rosario y quien lo reemplazó fue Fabián Gallardo, músico del grupo de Fito en ese momento. Durante la extensión de todo el disco varios de los participantes originales se mostraban en una pantalla gigante por detrás del escenario, con los años encima y la voz cruelmente actualizada por el tiempo. «La historia es muy simple, él se va a hacer sus petates y tarda dos o tres días, ella se enoja y entonces él le hace “Un vestido y un amor”», explica Fito y comienza a sonar como la primera vez aquella canción de amor que emocionaba a todos y era el símbolo sonoro de la relación de Fito con Cecilia Roth. Todavía funciona. Piazzolla, Jobim, García, el tango, todo junto es “Tumbas de la gloria”, todas las voces parecían tan afinadas, tan ensayadas en el teatro, que ponía colorados a los de arriba del escenario. Aparecieron gigantes, proyectados en dos dimensiones en la gran pantalla: Charly y

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MÚSICA PARA BEBER

Calamaro para “La rueda mágica”, luego “Creo” y después la proyección nos mostraba a la negra Sosa bailando para “El muro de los lamentos” pero con la voz de la colombiana Adriana Ferrer, la cantante de melena afro, voz con carácter e identidad que, si bien no nos despejó del recuerdo de Mercedes, ejecutó su parte de forma magistral. “Vamos contra la muerte”, gritó Fito.

Siguieron después “11 y 6”, “Circo beat” (tremendo), pura distorsión y volumen para “Naturaleza Sangre”, y “Polaroid de Locura ordinaria”, un poco actualizada y reciclada.

Después de un breve descanso, no más de diez minutos, vino la segunda parte del show donde las melodías volvieron con el tarareo de La La La, sonando mientras en las pantallas se veían los rostros de la tapa del maravilloso disco de Spinetta - Páez.

Un elegante Coki de saco de satín entró para que la audiencia sacudiera sus pulgas con “Espaldas pesadas”. Después vinieron “Dar es Dar” y “Mariposa Tecknicolor”, ya como broche final.

La soledad de Páez y el piano hacían flotar a “Cable a tierra”, “Y dale alegría a mi corazón” y “El tema de Piluso”. Aparecían los invitados, Vandera fue presentado para hacer junto a la banda de Fito, su tema “Si no lo hace” incluido en el álbum “W”.

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No podía faltar “Ciudad de pobres corazones”, que suena como cuando lo escuché por vez primera, cargadísima y llena de rabia.

Fito es Rosario. El amor está vigente aunque los años pasen. Luis Fedullo · Sommelier · Barcelona Club de Cata


FICCIONES ETÍLICAS

De la maldición a la esperanza Una maldición une abundancia.

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on lo poco que le quedaba de fuerzas, Jion comenzó la subida de una nueva loma. Después de casi tres lunas de caminar y caminar, estaba agotado, desfalleciente y al borde del colapso. Las pocas provisiones que logró cargar en su partida y algunos bocados, todos escasos, encontrados en el camino, se habían terminado hacía, por lo menos, dos soles. Desde entonces no probaba comida. La cima de la elevación parecía estar a solo unos pasos más adelante, pero él no se dejaba engañar. Sabía lo difícil que era, estando así de cansado, evitar la enredadera tóxica que todo lo cubría. Por fin logró llegar a la parte más alta y pudo divisar el horizonte. El Gran Río, a su derecha, lo acompañaba como siempre, luego, más lejos, parecía alejarse con una curva amplia hacia el naciente. Adelante se veían otras cuestas, aunque estas no parecían tan altas. El resto era enredadera y más enredadera. La hiedra venenosa llenaba absolutamente todo el terreno hasta perderse en la lejanía. De pronto se sintió muy cansado. No la encontraría. Jamás lo lograría. Había sido un error seguir estos cuentos de viejos. La Bodega no existía, era todo una farsa. Muy pronto también se le acabaría el agua y el final sería inevitable. Más por esperanzas que por certezas, había gastado energías valiosas recorriendo el arroyo al que llegó la tarde anterior. Quizás en algún recodo o más arriba, cuando el riacho se hacía tan angosto que le bastaba con un salto para cruzarlo, hubiera agua fresca, sin contaminar. Tal vez un manantial en el que creciera algo comestible, algo más que la enredadera nociva, pero fue en vano. Solo aguas envenenadas rodeadas de la maldita vegetación. Ahora, al límite de sus fuerzas, necesitaba un lugar para descansar. Un pequeño círculo, don-

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de las vainas virulentas aun no hubieran crecido tanto, sería suficiente. No estaba dispuesto a detenerse y no se daría fácilmente por vencido. El Gran Río parecía pedirle en silencio que regresara. Aceitoso, estéril, con sus malsanas aguas grises como un espejo manchado, desandaba lentamente el camino que Jion había recorrido. Por unos instantes recordó a su madre, cuando le contaba historias y en las noches frías le hablaba de tiempos de felicidad para su clan. Ella decía que hacía muchas estaciones, tantas que no había cuenta que pudiera nombrarlas, el Gran Río tenía vida y lo habitaban animales nadadores de vivos colores, plateados, dorados o de piel con manchas. Todos eran sabrosos y daban sustento a grandes ciudades en sus orillas. Sus aguas eran transparentes y frescas y los hombres y mujeres podían bañarse en él y la enredadera no había degenerado ni se había transformado y crecía benigna en los campos. Como una bendición, en aquella época la planta producía abundantes semillas para hacer harina, aceite y alimentos para los hombres y los muchos animales que existían. Jion, con su inocencia de niño, se deleitaba imaginando su existencia en un mundo así. Ahora pensaba que todo eso era una mentira. El Gran Río estaba muerto y solo la mata mortífera, convertida en una maldición, crecía contaminando sus aguas, inutilizando la tierra y matando a todas las criaturas. La planta y sus vainas se alimenta de vida. Cuando giró hacia la izquierda, buscando alguna piedra para sentarse, lo vio a la distancia. Estaba bastante lejos pero no parecía algo natural. Era como un cuadrado, un cubo simétrico recubierto

por la enredadera. Debía ser bastante alto para notarse así sobre el terreno. Tal vez era un edificio antiguo como los que sus hermanos decían haber visto en otras partes. Su corazón se aceleró y por un momento olvidó el hambre y la sed. Si lograba llegar antes de la noche, quizás encontraría un lugar sin enredadera para descansar y esperar la lluvia fresca y beber y guardar un poco de agua. Las piernas le pesaban mientras bajaba la loma pero, con algo más de fuerzas, hubiera sonreído. Después de varias subidas y bajadas, luego de vencer muchas veces el temor de caerse de cansancio y tocar la hiedra con el rostro, y cuando ya parecía que no podría seguir caminando con ese paso casi ridículo, levantando los píes protegidos como si llevara grilletes, para pisar lo menos posible las plantas mortales, Jion llegó a la base del cuadrado. Era una construcción de los hombres, sin dudas. Otra más, ahogada y semidestruida por la enredadera. Las paredes verticales estaban totalmente recubiertas de verde y las aberturas estaban enrejadas por gruesos troncos supurando su líquido letal. Parecía que no había forma de entrar sin exponerse al veneno. Por fin, después de rodear algo que parecía una estructura metálica, también totalmente cubierta por hojas y guías, Jion notó un hueco libre, un agujero irregular, en uno de los muros. En el interior de lo que parecía un gran salón había menos hiedra. Eso estaba bien pensó. Tal vez La Bodega no era después de todo un engaño o una burla. Volvió a recordar a su madre. Esta vez fue cuando la escuchó por primera vez mencionarla. El lugar, según ella, donde los ancestros habían guardado comida, agua fresca, alimentos


y manjares increíbles y desconocidos, había que buscarlo caminando hacia el sol, contrario a la corriente del Gran Río sin vida. El pequeño Jion, inmediatamente lo relacionó con otro sitio mágico del que también ella le hablaba: El Templo. Según el relato materno, en éste no había víveres ni agua, sino un espíritu de paz y descanso sin enredaderas. En su mente infantil, ambos sitios se fueron fusionando hasta formar uno solo. Cuando escuchaba a su madre, sintiéndose seguro en su regazo mientras ella lo abrigaba con un tejido suave y brillante, conservada por el grupo desde la época del río vivo, se veía a sí mismo recorriendo un recinto iluminado y limpio, con grandes mesas de alimentos, agua fresca y sin sabores desagradables y por sobre todo, sin sombras del maligno follaje. Muchas noches se durmió acariciando las marcas rojas, incomprensibles para él, que tenía dibujadas el paño que lo cubría y disfrutando en la imaginación de su propio paraíso. Ahora, parado en medio del edificio abandonado, comprendió que en su búsqueda lo había arriesgado todo y este sería el último lugar al que sus escasas fuerzas podrían llevarlo. Si no conseguía pronto comida y algo para beber, moriría solo en esta fría y vieja construcción. La luz cenicienta de un sol moribundo, apenas le permitió descubrir al fondo la escalera. Había pocas guías contaminantes y solo en los primeros escalones se veían algunas hojas y raíces. Después, tanto hacia arriba como hacia abajo, la falta de claridad no permitía el crecimiento dañino. Con mucho cuidado, Jion buscó ramas secas, las que de tan viejas ya hubieran perdido el veneno, y empezó a frotarlas para obtener fuego. Recordó que su madre le había contado que La Bodega estaba bajo tierra, así que eligió el tramo de escalera que descendía. No tenía miedo, no había visto ningún ser vivo en su largo caminar y pronto descubrió que la planta nociva, al bajar, quedaba atrás. Luego de unos tramos, los escalones fueron

reemplazados por un pasillo recto, por lo menos hasta donde la improvisada antorcha le permitía ver, lleno de escombros y huesos humanos secos. Al final, desembocó en una puerta sólida y pesada. La revisó con la luz notando que estaba apenas separada del marco y metiendo sus dedos entre ambos intentó abrirla. El pesado metal ni se movió. Jion tomó una de las ramas que había traído para el fuego y la metió entre la puerta y el soporte para usarla como palanca. Con un fuerte y agudo ruido, la puerta se movió con desgano. El sonido retumbó mil veces en el túnel. Detrás de él, cayó un gran trozo de escombro y una raíz mortal quedó colgando muy cerca de su cabeza. Jion pegó un salto hacia el costado dejando caer el fuego. Todo el edificio parecía que se quejaba, como queriendo deshacerse de su inoportuno visitante. El corazón le latía con fuerza y en el instante que siguió, los latidos sanguíneos en su cien le llenaron el cerebro de temores. Cuando pudo calmarse, el silencio regresó y tomó otra vez la antorcha. Con alegría comprobó que la puerta ahora estaba lo suficientemente abierta como para permitirle entrar. Esta vez sería más cauteloso. Avivó con otra rama el fuego y poniendo su cuerpo de costado, traspasó el umbral. El recinto parecía no ser demasiado grande ya que, levantando la luz, pudo ver la pared opuesta a la puerta. Primero no logró identificar lo que estaba delatante, luego comprendió que eran muchos estantes, desde el piso al techo, iguales y equidistantes. Avanzó por un espacio entre ellos y vio que, tanto a derecha como a izquierda, se repetía lo mismo: estantes y más estantes polvorientos y con restos de insectos, tan secos por el veneno que se hacían aserrín al tocarlos. Acercando un poco la luz, prestó atención a los objetos ubicados en ellos. Eran como botellas, como las que usaban para juntar el agua de lluvia, antes que llegara a tocar cualquier superficie con enredadera, en el viejo campamento. Caminó hasta el fondo del lugar solo para comprobar que todo era igual. No había mesas, ni comida,

ni viandas portentosas. Solo miles de recipientes de vidrio con un extremo tapado y prolijamente apilados llenando toda la estancia. No encontró agua ni artefactos mágicos. Las largas hileras de estantes con botellas, cubrían todo el espacio. No estaba seguro del contenido, así que, con precaución y convenientemente ubicado para poder huir cerca de la puerta entreabierta, estrelló una de ellas contra el suelo. El jarabe negro y espeso que contenían se derramó a sus pies y un vaho indescriptible llenó los pulmones de Jion. Inmediatamente pensó en el veneno concentrado de la enredadera. Era el final. Sin fuerzas, abatido y sin una lágrima para derramar, cayó sin sentido, primero de rodillas y luego de frente golpeando su rostro contra el suelo. Un fino hilo del líquido volcado, empujado en el piso por la gravedad, avanzó despacio hasta llegar a la boca reseca de Jion apoyada en el sucio embaldosado. Muy cerca de su cara, la botella rota mostraba una mancha blanca, como una etiqueta con símbolos, esos que Jion no entendía pero que eran similares a los que tenía el saco con el que su madre lo cubría. Aunque, a decir verdad, si él hubiera aprendido a entender estas marcas, tampoco habría comprendido y mucho menos ser capaz de adivinar el mensaje y la esperanza que el hallazgo representaba para él y su pueblo. En uno de los rincones del papel pegado al recipiente, más limpio por la mano de Jion al tomarlo del estante, en pequeñas letras doradas, las mismas formas que indicaban “Soja…” en el abrigado lienzo de su niñez, claramente podía leerse: “Malbec, procedencia Mendoza,…” y, casi como en un trágico anagrama, la palabra “…Transgénica” escrita en la vieja bolsa, se mezclaba para formar la “…Argentina” de la etiqueta del vino. Fin

Ángel Salamine · Especial para Barcelona Club de Cata · asalamine@gmail.com

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3 Nieto Senetiner Gran Cuvée Extra Brut + 3 Nieto Senetiner Millesime $ 490.-

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Mucha más complejidad en estos vinos elaborados con método charmat aunque con largos períodos de contacto con las levaduras. No es un champenoise pero la complejidad lograda hace que no lo extrañe realmente. Lujo en las copas.

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