Page 1

учебное пособие по конструированию и технологии пошива одежды для учащихся авторской школы конструирования, моделирования и дизайна одежды «Академия кроя» центра «Любакс - Украинах 2N

^КеКС

Издание 3, переработанное и дополненное


Лариса Днепровская

Универсальный метод скоростного кроя «Унимекс» -

ЭЛЕМЕНТАРНО О СЛОЖНОМ (учебное пособие по конструированию и технологии пошива одежды)

Авторская школа «Академия кроя» центра «Любакс - Украина» 2009г


АІШ

1|І|

Лариса Днепровская

УПИ

ВЕРСАЛЬНЫЙ

МЕ|(^яКОРОСТНОЙ

ЭЛЕМЕНТАРНО О СЛОЖНОМ

Днепровская Лариса Владимировна «УНИМЕКС» - Универсальный МЕтод Кроя (Скоростной) ЭЛЕМЕНТАРНО О СЛОЖНОМ (учебное пособие по конструированию и технологии пошива одежды методами «Любакс», «Унимекс» для учащихся авторской школы конструирования, моделирования и дизайна одежды «Академия кроя» центра «Любакс - Украина») - выпуск 2, расширенный и дополненный.

Лариса Владимировна Днепровская - дизайнер модельер-конструктор, выпускница первого выпуска авторской школы «Любакс» (1991 год), Университета Технологий и Дизайна (2009). Преподаватель моделирования и конструирования одежды методом Любакс с 1991 года. Руководитель Алтайского представительства авторской школы «Любакс» (1991 - 1992 гг), Донбасского представительства (1992 - 2000 гг), украинского центра «Любакс - Украина» (с 2000 года). Неоднократный участник и лауреат региональных, общенациональных и международных конкурсов дизайнеров. Член Союза журналистов Украины. С 2005 года - член международной ассоциации «Союз дизайнеров». В 2008 - 2009 гг. в развитие метода «Любакс» разработала авторский метод «Унимекс». Метод кроя «Унимекс» - это первая украинская методика, признанная на уровне мировых методик кроя, что подтверждено патентом на полезную модель UA №30532 (25/02/2008) и патентом на изобретение (на мировую новизну) UA №85795 (29/02/2009) - автор метода Лариса Днепровская. В данной книге изложены базовые основы («азбука») методик «Любакс» и «Унимекс», детально изложены приемы конструирования юбок, брюк, плечевых основ (а также соединение поясных и плечевых основ), рукавов, воротников. Отдельный раздел книги посвящен технологии пошива изделий и узлов. Предлагаемое учебное пособие предназначено, прежде всего, для учащихся конструирования, моделирования и дизайна одежды «Академия кроя» центра «Любакс - Украина». Издание может быть интересно также как профессиональным конструкторам одежды, так и начинающим закройщикам. Второй выпуск издания значительно расширен и дополнен - в частности, добавлены главы «Обзор методов конструирования одежды», «Выкройка за 5 минут» и «Рекомендации по выбору одежды для нестандартных фигур». В третьем выпуске дополнительно появились главы «Выкройки на детей по методу Унимекс», «Выкройки на собак по методу Унимекс», «Моделирование», а также дополнены главы «Построение рукавов» и «Выкройка за 5 минут».

© Днепровская Л. В., 2010 - «УНИМЕКС» - Универсальный МЕтод Кроя (Скоростной) - ЭЛЕМЕНТАРНО О СЛОЖНОМ (учебное пособие) © Днепровская Л. В., 2008 - патент на полезную модель UA №30532 (25/02/2008) © Днепровская Л. В., 2009 - патент на изобретение UA №85795 (29/02/2009) 2


АІШ

1|І|

Лариса Днепровская

ВЕРСАЛЬНЫЙ

УПИМЕ|(^якоростной

ЭЛЕМЕНТАРНО О СЛОЖНОМ

ОТ АВТОРА Что такое крой? Начинающие думают, что это - дело сложное, доступное не каждому. Существуют множество методик, позволяющие строить конструкции одежды. Это достаточно трудоемкое занятие. Я двадцать лет работала по методу «Любакс». Метод «Любакс» - наиболее необычная и простая из всех предлагаемых в 90-х годах методик кроя. Конечно, в то время, когда я прошла методику ЕМКО с громоздкими формулами и вычислениями и пришла к выводу, что крой абсолютно неточен и нужно самой что-то придумывать, метод «Любакс» был просто откровением и спасительной соломинкой. Когда смотрят, как кроят по методу «Любакс», конструкторы со стажем часто думают, что это шарлатанство. В свое время, попав на мастер - класс к Л.Я. Аксеновой - автора метода «Любакс» и увидев, как выкройка появляется на моих глазах, примерно как художники вырезают профиль, я подумала - ну, это мастер от Бога. Нам, простым смертным, не дано. Сейчас, когда точно так же смотрят на меня и моих учеников, я понимаю - дано каждому. Я с большой благодарностью отношусь к своему учителю Л.Я. Аксеновой. Ее открытие нормы как единицы измерения для фигуры перевернуло сознание и подняло конструирование одежды на несколько ступеней выше. Но, к сожалению, серьезные конструкторы одежды продолжают настороженно относиться к этой системе кроя. Хотя результаты обучения говорят сами за себя: если говорить о начинающих, то среди выпускников школы дети-шестилетки, что уж говорить о начинающих взрослых, которые кроят на уровне хороших профессионалов. Если же говорить о профессионалах, то по этой системе кроя работают ателье, конструкторы известных дизайнеров: Андре Тана, Светланы Литвин, Виктории Красновой, Виктории Барон и других. В методике «Любакс» все прекрасно. Но одно «но» - в нем все-таки присутствуют формулы и вычисления. Конечно, их не много - порядка 10 на весь крой. К тому же, очень много мерок берется визуально, не прикасаясь к фигуре. Это дает возможность кроить по фотографии, профессионально заниматься конструированием одежды инвалидам и людям, по каким-либо причинам не имеющим возможности прикасаться к фигуре. Но конструкторам, работающим по единой методике и имеющим возможность снять мерки с клиента, сложно перейти сразу к чисто визуальной оценке фигуры. Иногда это кажется даже непреодолимыми. Они не доверяют своему глазомеру (к тому же, если ткань очень дорогая - это тоже не способствует его развитию). Да и зачем напря-

3


W

Лариса Днепровская

И 1 Л ВЕРСАЛЬНЫЙ

У ПИ

МЕ|(^якоростной

ЭЛЕМЕНТАРНО О СЛОЖНОМ

гаться, если вот он, клиент, которого можно измерить? К тому же, в методе мало отточенных конструктивных линий, помогающих строить грамотные конструктивные линии, что тоже не способствует полному доверию ортодоксов кроя нестандартному методу кроя. Часто после окончания курса в авторской школе «Любакс» наши ученицы начинают «изобретать велосипед». Т.е. кроят по методу «Любакс», но при снятии мерок с клиента «подстраховывают» себя тем, что дополнительно к меркам «Любакс», снимают свои уже проверенные 24 мерки по «старинке». Эти мерки служат для проверки уже готового кроя. Или просто изобретают «свою методику кроя», не рационально используя наработки и метода «Любакс», и других методик.

Конечно, полностью

перейти на метод «Любакс» - это дело характера и напора. Но зачем такие потуги, если все можно сделать еще проще. И мне захотелось дать любому человеку, будь то опытный закройщик или новичок в деле конструирования одежды, ясную и понятную методику, используя лучшее, что есть в методе «Любакс», но при этом используя и лучшее из других методик кроя, а также свои наработки, упрощающие и уточняющие построение основ. В методе «Унимекс» (патент на полезную модель UA №30532 от 25/02/2008, патент на изобретение (на мировую новизну) UA №85795 от 29/02/2009) изменена система снятия мерок и построения базовой сетки, введено минимальное количество мерок для уточнения баланса изделия, упрощено построение нагрудной вытачки и дано четкое и ясное соединение плечевой и поясной основы с учетом нестандартных особенностей фигуры. В методе «Унимекс» нет понятия рекомендаций для какого-то особого типа фигур. По нему можно получить точную конструкцию и на типовую фигуру (т.е. применять крой для промышленных лекал одежды), и учитывать любые индивидуальные особенности фигуры - большую или маленькую грудь, сутулость, асимметрию, укороченный или удлиненный торс и т.д. То есть по методу «Унимекс» можно создавать конструкции и на европейский тип фигуры, и на российский, украинский и т.д. При этом не нужны ни таблицы с заданными растворами нагрудных вытачек, ни сложные формулы и вычисления. И вот появляется возможность кроить легко и просто, практически без формул и вычислений, очень мало анализируя фигуру и всего по семи основным меркам получить четкую основу на самую сложную и нестандартную фигуру. Фантастика? Нет. Крой «Унимекс» (универсальный метод скоростного кроя) быстрый, точный, доступный для понимания любого человека - будь то конструктор одежды или дилетант.

4


АІШ

1|І|

Лариса Днепровская

УПИ

ВЕРСАЛЬНЫЙ

МЕ|(^яКОроСТНОЙ

ЭЛЕМЕНТАРНО О СЛОЖНОМ

Сегодня выпускники авторской школы «Академия кроя» становятся «полиглотами кроя». Т.е. они владеют и методом «Любакс» - возможностью бесконтактного кроя, и методом «Унимекс» - по минимуму основных мерок получать точную основу с максимальным учетом отклонений фигуры от стандарта. Когда закройщик творит (а именно для творцов и мастеров своего дела этот метод), он должен расслабиться и получать удовольствие. Когда дилетант становится творцом - он должен осваивать профессию шутя, не напрягаясь и получая от этого наслаждение. Творите и наслаждайтесь. В помощь вам - новая универсальная методика скоростного кроя «Унимекс». С благодарностью К своему учителю Любовь Яковлевне Аксеновой, которая своим нестандартным подходом к крою открыла удивительные возможности и полет в конструировании одежды. К своим дилетантам - ученикам, чьи на их взгляд «глупые» вопросы наталкивали на интереснейшие идеи. К ученикам - профессионалам, чьи «неудобные» требования и сравнения с их предыдущей системой кроя заставляли задуматься, анализировать, сопоставлять, изучать и обобщать различные системы кроя. К коллегам - преподавателям «Академии кроя» в разных городах Украины, за дельные советы и плодотворное сотрудничество, энтузиазм и профессионализм, и отдельно - к Оле Агафоновой за помощь в создании раздела «Технология пошива».

5


У І І І І

Лариса Днепровская

ВЕРСАЛЬНЫЙ

УІ"ИМЕ({^коростной

ЭЛЕМЕНТАРНО О СЛОЖНОМ

РАЗДЕЛ 1. КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ОБЗОР МЕТОДОВ КОНСТРУИРОВАНИЯ ОДЕЖДЫ Как бы то ни было, но мы все непосредственно связаны с одеждой. И в принципе, нам все равно каким из способов конструирования построена и по какой технологии отшита наша одежды. Главное - чтобы «костюмчик сидел». Одеваясь по-разному, в зависимости от вкуса и предпочтений, мы предъявляем к одежде практически одинаковые требования: это должно быть «свежо» и модно, удобно, практично и доступно. Как покупатели мы выбираем из одежды то, что необходимо, или то, что сегодня «носят». Как производители одежды — пытаемся предугадать, создать, предложить и продать, откликаясь на требования и конъюнктуру рынка. Покупатели с относительно нормальным телосложением приобретают готовую одежду, обладатели нестандартной фигуры вынуждены обращаться в ателье, к знакомому мастеру или учиться шить самостоятельно. Портные-любители, незнакомые с системами кроя, но умеющие шить, пользуются готовыми лекалами. Закройщик обводит чертеж лекала сразу на ткани, закладывая часто большие припуски на подгонку и проводит несколько примерок для подгонки изделий. В последнее время даже опытные закройщики часто пользуются журналом «Бурда», где предоставляют четкие лекала по заданным размерам и пропорциям стандартной фигуры. Как ни странно, но профессионалы, много лет изучающие какую-либо систему кроя, также приходят к тому же варианту, считая, что сложнее и дольше построить конструкцию, чем взять готовую и потом «подогнать» на примерке. В массовом производстве одежды процесс проектирования чертежей аналогичен, с той разницей, что применяют более сложные методики, более тщательно прорабатывают лекала, с помощью градации получают необходимый диапазон размероростов на выпускаемую продукцию (в последнее время эта работа все чаще выполняется на САПРах). Начальные этапы конструирования связаны с появлением кроеной одежды. Кроить (франц. tailler) — в переводе дословно означает делать по росту, по мерке. Что собой представляют методики и системы кроя? Как они появились и в каком состоянии находятся сегодня? В истории швейной промышленности известны десятки методик конструирования. Они, по сути, представляют собой отражение практического опыта авторов в виде рекомендаций по построению лекал. В основу построения, как правило, были заложены

6


\ Ш Ш Ш ЩМ ВЕРСАЛЬ Н Ы Й

Лариса Днепровская

У НИ

МЕ^ я КОРОСТНОЙ

ЭЛЕМЕНТАРНО О СЛОЖНОМ

определенные мерки и формулы. Не раскрывая логического смысла построений и расчетов, создатели методик предлагали готовые решения для изготовления выкроек определенного вида одежды. Существующие методы конструирования по точности и обоснованности получаемых результатов можно разделить на приближенные и инженерные. К приближенным методам построения относятся муляжный, расчетно-графический и геометрический методы. Методы триангуляции, секущих плоскостей, конструктивных полос и поясов и геодезических линий — это инженерные методы конструирования одежды.

Приближенные методы Муляжный метод Муляжный метод появился много веков назад и до сих пор не утратил своей актуальности. Создание модели одежды и получение разверток ее деталей в соответствии с художественным замыслом осуществляется путем макетирования (муляжирования) изделия на фигуре человека или на манекене. Но это достаточно «затратный» метод, поскольку приходится работать с целым куском ткани, постепенно отрезая все лишнее, и для примерок потребуется не один день. Кажущаяся простота и доступность муляжного метода требует от специалиста развитого художественного вкуса и большого профессионального мастерства. Даже при наличии высокой квалификации точность получения разверток деталей одежды муляжным способом недостаточно высока, поэтому неизбежны многочисленные последующие корректировки в процессе работы над моделью. Окончательное уточнение первичных разверток деталей производят на примерках при изготовлении экспериментальных образцов. В чистом виде и в полном объеме муляжный метод сегодня применяется довольно редко, но знать его возможности и уметь работать непосредственно с материалом необходимо любому конструктору. В частности, при создании новых форм одежды и ее индивидуальном изготовлении без применения муляжного метода просто не обойтись. Любая примерка и подгонка на фигуру также требует навыков владения муляжным методом. Сегодня закройщики, работающие с индивидуальными клиентами и не понимающие логики построения основы, а вслепую используя расчетно-графические методы построения или готовые лекала, используют именно муляжный способ для подгонки неправильно построенной основы на клиенте. А вот количество примерок зависит уже от опыта закройщика и от точности построения основы.

7


АІШ

1|І|

Лариса Днепровская

УПИ

ВЕРСАЛЬНЫЙ

МЕ|(^яКОРОСТНОЙ

ЭЛЕМЕНТАРНО О СЛОЖНОМ

Муляжный метод — метод обработки формы известного изделия для уточі нения и корректировки его в натуральную величину. Форма может быть получена любым методом: наколкой, построением расчетной конструкции, при помощи базовых лекал или готовых выкроек. Приемы муляжного метода используются при проведении примерок в процессе изготовления (пошива) одежды. Муляжный метод часто путают с методом наколки. Метод наколки — метод моделирования одежды, в основе которого лежит творческий поиск объемной формы на манекене или на фигуре человека. Метод наколки учитывает все индивидуальные особенности конкретной фигуры. Этот метод уникален, им можно пользоваться при накалывании не только простых форм одежды, но и сложных форм вечерних туалетов с применением драпировок; при поиске новых форм авангардного направления. Наколкой пользуются также при моделировании на нестандартную фигуру. Наколка и муляж — очень близкие понятия. Иногда их трудно разграничить. Метод наколки учитывает все индивидуальные особенности конкретной фигуры, если наколка ведется на фигуре или на индивидуальном манекене, мерки которого соответствуют живой фигуре. Метод наколки не пригоден для массового изготовления одежды в промышленных условиях. Наколка осуществляется на манекене в натуральную величину или на живой фигуре манекенщицы или заказчика; иногда пользуются масштабным манекеном (1/2, 1/3, 1/5 фигуры человека), когда необходимо просмотреть основные пропорциональные соотношения. Если наколка производится на живой фигуре, то для удобства и точности посадки формы используют специальные нагрудники или производят наколку на плотно сидящую на теле трикотажную майку или футболку. На манекене, так же как и на живой фигуре, обязательно предварительно прокладывают тесьму или кромки ткани, отмечая конструктивные пояса по окружности шеи, окружности груди по выступающим точкам, окружности талии, окружности бедер по самым выступающим частям ягодиц или на 20 см ниже линии талии и т.д. Расчетно-графические методы Формирование расчетно-графических методов конструирования одежды началось в конце 18 — начале 19 вв. Высококвалифицированные закройщики, обобщив свой опыт многократно повторяющейся работы, стали применять несложные эмпирические расчеты и графические построения для предварительной разработки чертежей кроя. Известно несколько десятков расчетно-графических методов.

8


m j f v j j | J | ВЕРСАЛ ь н ы й

Лариса Днепровская

У\"ИМЕ^якоростной

ЭЛЕМЕНТАРНО О СЛОЖНОМ

В 1800 году лондонский закройщик Мишель разработал систему кроя, получившую название Дриттель. Автор делил половину обхвата груди на три равные части (по 1/3 для ширины спинки, проймы и переда) и в каждом прямоугольнике со стороной 1/3 Сг проводились графические построения приближенных разверток деталей одежды. Такой метод позволял создавать однородность покроя одежды для различных размеров. Это была, пожалуй, первая «сетка» для графических построений чертежа конструкции одежды. На базе этого метода в дальнейшем создается новая система кроя — клеточная. В этой системе прямоугольник дополнительно разбивали еще на 6 частей и выделяли 18 маленьких клеток вверху и 2 больших внизу. Это позволяло чуть подробнее фиксировать форму деталей кроя при масштабировании по размерам. Представление о работе клеточных систем кроя можно получить, вспомнив, как можно скопировать в увеличенном или уменьшенном масштабе какой-нибудь рисунок. Идея проста: разделив исходный рисунок на клетки с одинаковой стороной можно по своему желанию пропорционально увеличивать или уменьшать этот рисунок. Сейчас это кажется просто — измерить соответствующие места на фигуре и нанести на сетку чертежа. Но в 19 веке у портных не было нашей сантиметровой ленты. Легко разделить мерный шнурок пополам. А на три части или пять-шесть — это уже проблемы. И только когда во Франции была введена метрическая система (спасибо, между прочим, Наполеону, насильно навязавшему ее завоеванным странам), фигуру человека стали измерять сантиметровой лентой. К этому периоду относится разработанная Компейном сантиметровая система кройки. Приняв 48 размер за основной, он пропорционально увеличивал или уменьшал данные измерений всех остальных фигур. Чертежи конструкции строились с помощью масштабной ленты с ценой деления 1/48 от полуобхвата груди конкретной фигуры. Таким образом, цена деления была пропорциональна размеру фигуры. Но эта система не учитывала размеров других участков фигуры, например, длина до талии, глубина проймы и т.д. Различные варианты масштабного способа кройки просуществовали достаточно долго, развивались и улучшались различными авторами, но, несмотря на все попытки их совершенствования, они давали более или менее приемлемые результаты только для условно-нормальных фигур. А для фигур с отклонениями изготовление выкроек требовало многочисленных примерок и переделок. Требовалось найти способы измерения и построения чертежей деталей кроя в соответствии с реальным строением фигуры человека.

9


Лариса Днепровская

АІШ УПИ

1 | І | ВЕРСАЛЬНЫЙ

МЕ|(^яКОРОСТНОЙ

ЭЛЕМЕНТАРНО О СЛОЖНОМ

В 1840 г. Г.А. Мюллер создал так называемую тригонометрическую систему кройки. По этой системе, учитывая, что фигура человека представляет собой сложную поверхность, для измерения фигуры применяли принцип сферической тригонометрии, а построение чертежей разверток выполняли с помощью дуговых засечек по трем сторонам треугольников. Вершинами треугольников служили узловые точки деталей конструкции, а сторонами — измерения фигуры человека. Аналогичную систему одновременно с Мюллером создал Руссель. В обоих вариантах тригонометрической системы использовалось большое количество измерений, особенно дуговых. Однако и этого было все же недостаточно для точного отражения размеров и формы поверхности фигуры человека. Изучая и совершенствуя тригонометрическую систему М.Лутц в 1886 г. разработал универсальную систему, которая базировалась на началах аналитической геометрии, а в 1900 г. он же начал работать над новой системой кройки, включающей измерение положения корпуса фигуры человека. Эту систему развивали: на западе — Компель, а в России — «Общество Санкт-Петербургских закройщиков». В России наибольшую известность получили так называемая координатная система братьев Левитанус и система Ленгриджа. Эти системы не требовали сложных расчетов и предусматривали построение чертежа по отдельным точкам, найденным путем геометрического построения в прямоугольной системе координат. Значительная простота таких систем выгодно отличала их от других, хотя они только фиксировали замеченные на практике известные зависимости во взаимном расположении различных точек и давали технические приемы построения чертежа, но не увязывали чертеж со строением тела человека. Русская координатная система была введена в практику конструирования М.Ф.Метузалом в 1900 — 1905 гг. и получила свое дальнейшее развитие в работах ряда авторов. В основу этой системы кроя был положен более детальный учет строения тела человека. Постепенно налаживалось массовое производство одежды, что потребовало новых подходов к конструированию. Снятие мерок с заказчика в условиях массового производства стало невозможным. Измерения конкретной фигуры стали заменять расчетами на основе пропорциональных зависимостей от ведущих размерных признаков — обхвата груди и роста. Это привело к появлению и формированию разновидностей координатной системы — расчетно-мерочной и пропорционально-расчетной. В основу этих систем положена мысль, что фигуры людей одинакового размера и роста без существенного отличия телосложения можно принять как условно10


mши • •

Лариса Днепровская

У НИ

жверсальный

МЕ^ я коростной

ЭЛЕМЕНТАРНО О СЛОЖНОМ

нормальные и в принципе считать «одинаковыми». И хотя каждый автор давал свое определение условно-нормальной фигуры, в связи с чем расчеты подчиненных признаков в зависимости от ведущих в этих системах различны, это оказалось и удобно, и полезно, позволяло гармонично членить форму изделия, применять принцип параллельной градации по размерам, ростам и т.д. Пропорционально-расчетный метод имел много разновидностей и как бы развивал предшествующие системы кроя. Совершенствование шло в направлении изучения и учета строения тела человека, нахождении более правильного членения деталей и узлов изделия, введение новых дополнительных проекционных измерений. Применительно к условиям массового производства наиболее представительной оказалась координатная система конструирования С.Н.Короткова, разработанная в 1934 г. Используя координатную систему, автор систематизировал ее и обобщил в книге «Конструирование одежды», тесно увязав с технологией изготовления одежды. Интересно что, в этой книге впервые был представлен раздел «Основные признаки, определяющие внешние формы тела человека», подготовленный П.Н.Башкировым. Им были рассмотрены наиболее важные вариации тех морфологических признаков, которые в основном и определяют форму тела человека и, как правило, подвергаются специальному анализу при конструировании одежды. Позднее

конструкторы

М.В.Ручкин,

Ф.А.Постников,

Г.А.

Самаров,

А.И.Черемных, Н.И Царев и многие другие внесли большой вклад в совершенствование пропорционально-расчетного метода конструирования одежды. Этот метод использовался много лет, пока не был накоплен материал по массовым антропологическим измерениям, убедительно доказавший, что пропорций в размерах человека не существует. В 1956 г. на основе передового опыта ряда Домов моделей была создана типовая методика конструирования мужской верхней одежды, предусматривавшая построение конструкций применительно к существовавшему в то время силуэту и покрою. Отличительной особенностью этой методики является выделение трех типов телосложения и установления на основе практического опыта соотношения размерных признаков фигур. Существенных отличий по принципам расчета и технике построения от уже рассмотренных систем данная методика не имеет. Интересно, что чем больше развивалось наше общество, тем более усложнялся крой. По принципу: «Мы не боимся трудностей - создать и преодолеть их - наша зада11


АІШ

1|І|

Лариса Днепровская

ВЕРСАЛЬНЫЙ

УПИМЕ|(^яКОРОСТНОЙ

ЭЛЕМЕНТАРНО О СЛОЖНОМ

ча». С 1959 г ЦНИИШП (Центральный научно-исследовательский институт швейнпромышленности) проводил работы по созданию единой методики конструировані мужской, женской и детской одежды (ЕМКО). Накопленный опыт говорил, что м тоды и приемы построения чертежей конструкций этих изделий практически одинак* вы, меняется только сам человек, как объект конструирования. В основу единой мете дики был положен расчетно-аналитический метод, по которому чертежи конструкци строят путем геометрических разверток сглаженного контура фигуры человека с при пусками на свободное облегание и декоративное оформление. В основу размерных ха рактеристик фигуры положены таблицы измерений, полученных на базе антропологических измерений с корректировкой на толщину белья. Расчетно-аналитический метод, предусматривает единый подход к конструированию мужской, женской и детской одежды. Структура основных расчетных формул его остается неизменной, изменяются лишь некоторые параметры. Для построения разверток конструкции изделия по единой методике конструирования, например в мужской одежде, из 325 припусков, принятых и расклассифицированных конструктивно, выбирается около 20-ти припусков. Эти припуски выбирались, опираясь на интуицию, эскиз модели и «творческий простор». Это было трудно не только для начинающего, но и для опытного конструктора. Вот эту-то методику кроя часто и преподавали в ВУЗах. Какова была цель? Трудно сказать. Кому приходилось, хоть однажды, строить чертежи по этой методике испытали на себе, что несмотря на громоздкость графических построений и расчетных формул, даже при удачном на первый взгляд выборе припусков, основа все равно не получается точной и требует дополнительного уточнения в процессе изготовления либо опытных образцов либо примерок. И, естественно, конструктор, потративший много часов на чертеж, построенный с применением формул и вычислений и не получивший должного результата, приходил к выводу, что уж если не избежать примерок и подгонок, удобнее было бы пользоваться упрощенным способом построения первичного чертежа или совершенствовать уже проверенные и отработанные конструкции. Чаще всего приходили к использованию готовых типовых лекал и их подгонке по фигуре методом муляжа на примерке. В дальнейшем была разработана так называемая ЕМКО СЭВ, обобщившая опыт конструирования стран-участниц бывшего СЭВ. Надо сказать, что страны СЭВ не отличались особой оригинальностью и усложняли крой не менее советских конструкторов. Правда, расчеты были унифицированы, детализирована и классификация припусков. Тем не менее, новые методы графического построения отдельных узлов еще боль-

12


АІШ

1|І|

Лариса Днепровская

ВЕРСАЛЬНЫЙ

УПИМЕ|(^якоростной

ЭЛЕМЕНТАРНО О СЛОЖНОМ

ше усложнили методику конструирования, но не сделали ее лучше и надежнее предыдущих. В обычной практике конструирования она скорее служит общим языком для передачи информации. Методика изначально и планировалась для работы на ЭВМ это уже наша способность все усложнять дала возможность использовать ее при обучении конструированию. Однако сегодня, используя САПР такая, подробная детализация становится вполне уместной. Это позволяет на базе ЕМКО СЭВ создавать собственные варианты методики, дополняя и совершенствуя то, что было сделано. Этим сейчас и занимаются методики САПР. Однако те, кто надеется на эти методы, как на панацею, ошибаются, так как возможности САПР - это всего лишь молниеносно с помощью компьютера рассчитывать данные, заложенные конструктором. Т.е. САПР - это всего лишь человеческая мысль, быстро рассчитанная и реализованная. А если эта мысль ошибочна, то и конструкция получится неточной. Приближенные методы конструирования одежды необходимы для разработки первичных лекал новых моделей. Однако высокой точности и технологичности построения разверток деталей ни одним расчетно-графическим методом достигнуть невозможно в силу недостаточности информации об антропологических измерениях и припусках. Изменение моды и размерной типологии человека сопровождается внесением значительных изменений в эмпирические расчеты и графические построения чертежей новых силуэтов одежды, что приводит к моральному старению методик. Геометрический метод Его еще называют «вторая кожа». Имеется в виду, что в качестве основы используют развертку поверхности фигуры или манекена с последующим конструктивным построением разверток основных деталей одежды. Для построения разверток поверхности используют принцип, заложенный в методе триангуляции. При этом развертываемую поверхность разбивают на достаточно крупные треугольники, условно принимаемые за развертываемые. По ним строят развертки поверхности на плоскости и разрабатывают специальные шаблоны, которые представляют собой приближенные развертки заданной поверхности фигуры человека (или манекена). В соответствии с эскизом модели контуры спецшаблонов переоформляют лекальными линиями с учетом распределения композиционных припусков, положения линий членения и декоративно-конструктивных элементов. Типовые шаблоны позволяют выполнять построение основных деталей моделей одежды и обеспечивают базу для типового проектирования одежды.

13


Лариса Днепровская

ЖШШ •• ЛяВЕРСАЛЬНЫЙ

УI™МЁ|^ КОРОСТНОЙ

ЭЛЕМЕНТАРНО О СЛОЖНОМ

Геометрический метод менее трудоемок по сравнению с расчетно-графическими методами, но он не позволяет учитывать одевающую способность материала и проектировать необходимую технологическую обработку. В практике применения не получил.

Инженерные методы конструирования Известно несколько инженерных методов конструирования разверток деталей одежды: триангуляции, секущих плоскостей, геодезических линий, вспомогательных линий развертывания (ЛР), расчета разверток деталей одежды по образцам моделей. Нет необходимости подробно пересказывать содержание каждого метода. Тем более, что несмотря на скрупулезность проведенной работы они не получили широкого распространения на практике. Метод триангуляции Общим приемом построения приближенной технической развертки состоит в том, что заданную поверхность разбивают на отдельные элементы и заменяют их элементами условно развертывающихся поверхностей, которые затем развертывают. Точность аппроксимации зависит от количества числа элементов, разбивающих кривую поверхность. Метод секущих плоскостей Предложенный в 1954 г. А.И. Ивановой, метод является одной из первых попыток получить развертку деталей одежды способами начертательной геометрии и черчения. Каждый участок выделенной детали фигуры условно приравнивают к развертывающейся геометрической поверхности и последовательно развертывают и укладывают на плоскости. Трудоемкость и сложность взаимоувязки отдельных участков развертки детали между собой не позволяет использовать этот метод на практике. Метод геодезических линий Сущность метода заключается в моделировании на поверхности ряда геодезических линий с заданным шагом и последовательным построением разверток выделенных участков поверхности, ограниченных геодезическими линиями, на плоскости. Метод позволяет получить развертку поверхности детали, по которой можно определить величины необходимой технологической обработки: размеры вытачек, величину посадки или растяжения ткани. Этот способ в дальнейшем нашел свое применение при сканировании, получении информации о фигуре.

14


АІШ

1|І|

Лариса Днепровская

ВЕРСАЛЬНЫЙ

УПИМЕ|(^яКОРОСТНОЙ ЭЛЕМЕНТАРНО О СЛОЖНОМ

Построение разверток оболочек с использованием вспомогательных линий развертывания (метод ЛР). Этот метод позволяет получить достаточно точную копию разверток образца изделия, определить технологическую обработку деталей, заложенную в образце. В основе метода вспомогательных линий развертывания (ЛР), разработанным Г.Л. Труханом, лежит учет особенностей строения ткани: переплетение нитей основы и утка под углом 90 градусов. Каждую «характерную» точку развертки детали находят путем прямого измерения (по готовому изделию) длин соответствующих отрезков нитей (строчек), проложенных вдоль основы и утка в изделии, затем эти измерения выкладывают на плоскости и анализируют. При использовании этого метода не требуется распарывать изделие. Стоит напомнить, что методом «распарывания» получить точную копию деталей с готового образца изделия весьма сложно: невозможно восстановить всю технологическую обработку, которой подверглись детали кроя и изделие в целом. На плоскости чертежа без соответствующей трансформации эти детали уложены быть не могут. Отсюда и недостаточная точность и объективность информации о развертке. Метод снятия прямых измерений с готового изделия по конкретной фигуре можно успешно применять, например, в ателье, в ситуации, когда нужно уточнить посадку изделия на фигуре по балансу, прибавкам, силуэту и т.д. Метод особенно удачен, когда на фигуре уже что-то надето. Используя отработанные лекала и путем уточнения измерений по готовому изделию можно гораздо успешнее подогнать изделие на фигуру и сократить количество примерок. Метод расчета разверток деталей одежды по образцам моделей. Этот метод детально рассмотрен в ряде работ МТИЛП, выполненных под руководством профессора А. В. Савостицкого. Развивая основные идеи академика П. Л. Чебышева о природе изменения структуры тканей при одевании поверхности, А. В. Савостицкий нашел более простые формулы для приближенного расчета координат разверток оболочек различных поверхностей. Сущность метода состоит в том, что на развертываемой поверхности по принятым осям закрепляют две взаимно перпендикулярные нити основы и утка сетки-канвы или другого материала. При полном совмещении сетки с поверхностью нити этой сетки образуют на ней чебышевскую сеть. Такую сеть можно уложить в прямоугольных осях на плоскость и получить развертку поверхности. С

15


у

Лариса Днепровская

У

у у ПИ

ВЕРСАЛЬНЫЙ

1У1Е|^ я КОРОСТНОЙ

ЭЛЕМЕНТАРНО О СЛОЖНОМ

помощью сетки-канвы производится моделирование чебышевской сети непосредственно на заданной поверхности при соблюдении теоретических условий ее построения и одновременной корректировке детали на той же поверхности с учетом технологических требований. Использование этого метода для получения точной копии модели изделия требует создание первичного образца и манекена внутренней формы, что существенно увеличивает сроки проектирования изделия и ограничивает возможности творческого поиска. Но, тем не менее, задача одевания поверхностей решаема — это подтверждается дальнейшими работами М.В. Стебельского, А.В. Савостицкого, И.В. Лопандина и других авторов. Нет необходимости подробно пересказывать содержание каждого метода. Даже это далеко неполное перечисление позволяет представить объем, скрупулезность и научность проведенных исследований. Что касается используемых нами сегодня на практике методиках кроя - это, безусловно, метод Мюллера. Современный способ кроя «Мюллер и сын» очень отличается от своего предшественника, разработанного в 1840 году, хотя так же относится к расчетнографической системе кроя. В этой системе гораздо меньше мерок, разработаны таблицы для построения раствора нагрудной вытачки (с поправками на нестандартную грудь). Измерения конкретной фигуры заменили расчетами на основе пропорциональных зависимостей от ведущих размерных признаков — обхвата груди, талии и бедер. Однако это не избавляет методику от корректировок на нестандартную фигуру не только внесением поправок в основу построения, но и путем разрезания базовых конструкций и разведения их для корректировок на сутулость, живот, формы ног и т.д. Сильные стороны методики - в безупречных расчетах, четкости построения базовых основ, что дает возможность использовать ее для промышленного производства одежды, логически обоснованных корректировках. Слабость - в громоздкости построения, требующего вычислений и, при всей четкости построения, невозможности внести поправки на нестандартную фигуру сразу в чертеж, получая автоматически точную основу. Отсюда и рекомендации для построения; метод подходит для сутуловатой осанки, высоким плечам, слабо развитым грудным железам - т.е. более для европейского типа фигуры. Метод республиканского дома моделей был разработан в Москве и им до сих пор пользуются как закройщики, так и изучают студенты ВУЗов. Метод достаточно прост в построении, т.к. практически не использует громоздких формул и

16


УУІІВЕРСАЛЬНЬІИ

Лариса Днепровская

""МЕ^^ОРОС-ГНОЙ

ЭЛЕМЕНТАРНО О СЛОЖНОМ

вычислений и достаточно точен в построении плечевой основы. Слабость метода в неточности построения нагрудной вытачки на большую грудь, в нечеткости соединения плечевой и поясной основы и в большом количестве снимаемых мерок (24 основных и 4 дополнительных). Естественно, это требует времени снятия мерок, а т.к. заказчик не манекен - появляется возможность погрешности при измерении фигуры. Мерки часто взаимосвязаны, поэтому требуется большой опыт закройщика для работы с методикой. Жилеточный метод не получил широкого распространения среди практикующих закройщиков, т.к. был изначально разработан более для мужской, чем для женской фигуры. Мы больше знаем об этой методике кроя по известному соавтору методики и разработчику своей линии мужской одежды М. Воронину. Метод Лин Жака в свое время славился своей прогрессивностью. Действительно, по отношению к методикам кроя, существующим в то время, метод был прогрессивен и очень облегчал труд конструктора. Отзывы о нем противоречивы. Очень многие закройщики на практике пользуются им с успехом. Однако сам автор считает, что точно рассчитать раствор нагрудной вытачки невозможно, как, впрочем, и наклон линии плеча, что очень смущает конструкторов, работающих по другим методикам кроя и знающим, что это вполне реально. Таблицы с расчетными растворами нагрудных вытачек иногда не срабатывают, что дает возможность погрешностей в крое, а также ненужную привязку к разработанным таблицам. Метод «Любакс» в 1990-х годах сделал революцию в умах конструкторов одежды, впервые применив в крое метод нормированных параметров - т.е. понятие нормы и принципа «золотого сечения». Это дало возможность создавать конструкции быстро, точно, без громоздких формул и вычислений и дал возможность кроить логически, не прикасаясь к фигуре. При этом нет рекомендаций, для кого именно подходит этот крой - он учитывает особенности любого типа фигуры. Метод Злачевской. «Генетика кроя» Галии Злачевской применяется на практике и в основе своей наиболее близка к методу «Любакс» (не удивительно, ведь Галия Злачевская - выпускница школы «Любакс» 1994года) - т.е. в основу метода также заложен принцип «золотого сечения». По точности построения она не уступает методу «Любакс» и «Унимекс», однако очень усложняет его большим количеством мерок, громоздкостью построения и невозможностью кроить визуально, не прикасаясь к фигуре.

17


Лариса Днепровская

и м ЩЛ ВЕРСАЛЬНЫЙ

УІ""ВЕ^ЇЮРОСГНОЙ

ЭЛЕМЕНТАРНО О СЛОЖНОМ

Метод «Унимекс» объединен с методом «Любакс» общей единицей измерения - нормой. Т.е. это также метод нормированных параметров, как и метод «Любакс». Однако изменена система снятия мерок и построения базовой сетки, введено всего 7 мерок для построения точной основы, упрощено построение нагрудной вытачки и дано четкое и ясное соединение плечевой и поясной основы с учетом нестандартных особенностей фигуры. Метод «Унимекс» дает возможность кроить легко и просто и, практически без формул и вычислений, очень мало анализируя фигуру, и всего по семи основным меркам получить четкую основу на самую сложную и нестандартную фигуру. Это методика, объединяющая метод «Любакс», который дает возможность логического анализа фигуры, но при этом переворачивает сознание ортодоксов кроя, с четкими конструкциями, свойственными классическим методам кроя. В результате метод «Унимекс» не вызывает такого противодействия у людей, привыкших к точным и четким линиям кроя. Если обобщить знания о различных методиках кроя, то можно с уверенностью сказать, что идеального способа построения основы просто не существует. Мы можем только максимально приблизиться к истине в данный момент времени. Проверяется точность методики очень просто - она дается в руки дилетанту кроя с задачей построения на нетиповую проблемную фигуру точной основы за минимальное время. Если такая задача решается - значит, методика работает. Без ложной скромности можно сказать, что сейчас максимально приблизились к простоте построения, минимуму снятия мерок, скорости и точности построения метод «Любакс» и метод «Унимекс».

18


Лариса Днепровская

Ж Ш Ш - I I л ВЕРСАЛЬНЫЙ

У н и м Е і а УНИМЕІЬ

КОРОСТНОЙ

ЭЛЕМЕНТАРНО О СЛОЖНОЕ

2. АЗБУКА МЕТОДОВ «ЛЮБАКС» И «УНИМЕКС» Основное отличие метода «Любакс» и «Унимекс» от других методик кроя - это единица измерения: не обычный сантиметр, а норма, обозначаемая буквой N. Норма служит удобным инструментом для математической записи лекал и является, всего лишь, внутренним масштабом человека. Основные нормы: • Норма грудной клетки, или Норма груди - Nr; • Норма бедер - N6; • Норма роста - Np. Для

определения

нормы

груди Nr измеряют фигуру со стороны спины от одной подмышечной впадины до другой при скрещенных руках) пальцы лежат на плечах, ЛОКТИ прижаты К телу)

Риа

- см. измерение Г на рис. 2.1.

2 L

Основные замеры фигуры для определения норм Иг,

N6, Np (из книги Л. Красниковой - Аксеновой «Новая книга м

КРОИ БЕЗ ТАИН»)

Норма груди Nr рассчитывается как: 1\г=Г/10 для всех фигур, за исключением детей в возрасте до 5 лет, для которых Nr = ОГ / 20, где ОГ - обхват груди. Для определения нормы бёдер N6 измеряют обхват бёдер (измерение Б на рис. 2.1.) по выступающим точкам живота, бёдер и ягодиц. Норма бёдер N6 рассчитывается как: N6 =

Б/20.

Для определения нормы роста Np измеряют рост (измерение Р на рис. 2.1.) и определяют соответствующую измеренному показателю Р норму роста из таблицы 2.1.

19


Лариса Днепровская

U U I

л ВЕРСАЛ ЬНЫ Й

унимеій

РЯ

КОРОСТНОЙ

ЭЛЕМЕНТАРНО О СЛОЖНОМ

Эта таблица составлена Любовью Аксеновой на основе пракТабл. 2.1

тического опыта и с применением канона строения человеческого тела Леонардо да Винчи. Так, рост новорожденного составляет 21Np,

Таблица норм роста

рост малыша - 29-3 INp, а рост взрослого человека - 32-34Np.

Рост

По соотношению норм Np, Nr и N6 можно сразу судить о пропорциях человека. Пропорциональной фигурой считается та, нормы которой приблизительно равны друг другу, то есть имеют отклонение не более чем на 0,5 см. Например, женщина с параметрами N6=5,Зсм, Nr=5,4 см и Np=5,3 см имеет нормальные пропорции. С теми же нормами груди и бедер, но при норме роста 4,6 см (рост 147см) она бы выглядела полной, а при норме роста 6 см (рост 190 см) - высокой и статной. Норма роста - это наша норма в идеале. Для тех, кто когданибудь худел, очень хорошо знакомы таблицы, где при определенном росте мы должны весить определенное количество килограмм. (Анекдот по поводу: Жена, взвешиваясь на весах: «Ой, какая я маленькая!». Муж: «Может, толстенькая?». Жена: «Что ты, мне для моего веса не хватает целых 20 см!»). Вот так и с нашими обхватами. Для определенного роста мы не должны превышать приведенной в таблице нормы. Сразу нужно оговориться - для тех, у кого норма груди или бедер не совпадает с приведенной в таблице в пределах 0,5см - считайте себя идеалом и в крое применяйте только свою норму. Для Вас эта таблица не понадобится - т.к. вы условно пропорциональная стандартная фигура. При построении пользуются более мелкой единицей измерения, обозначаемой латинской буквой к и рассчитываемой как к = N/ 2 из соответствующих норм. Соответственно:

50 70 90 100 110 120 130 135 138 139 140 142 145 147 150 155 160 162 163 164 167 170 173 175 177 178 180 185 190 195 200 210 220

Норма роста 2,5 2,7 3 3,2 3,3 3,5 3,7 3,9 3,9 3,9 4 4,2 4,5 4,6 4,7 4,8 4,9 5 5 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 5,7 5,8 5,9 6 6,2 6,3 6,5 6,8

Np / 2 = kp (роста); Nr / 2 = k r (груди); N 6 / 2 = кб (бёдер). Для лёгкого и удобного построения и чтения выкроек введена координатная сетка - система вертикалей и горизонталей. К построению основы выкройки подошли логически, примерно, как из круглого глобуса когда-то получили плоскую карту. Только глобус разделили на параллели и меридианы, а человеческую фигуру - на вертикали и горизонтали. Т.е. через основные антропометрические точки фигуры, необходимые для построения базовой плечевой основы, провели «меридианы» - вертикальные плоскости:

20


Лариса Днепровская

СКОРОСТНОЙ

ЭЛЕМЕНТАРНО О СЛОЖНОМ

• 1 (9): 1-я вертикаль проходит через яремную впадину, делит фигуру вдоль и выходит со стороны спинки вдоль позвоночника, образуя сзади 9 вертикаль. • 2 (8): 2-я вертикаль проходит через точку основания шеи и выходит сзади по спинке, образуя 8 вертикаль. • 3 (7): 3-я вертикаль проходит через центр груди и выходит со стороны спинки примерно через центр лопатки, образуя со стороны спинки 7-ю вертикаль. • 4 (6): 4-я вертикаль проходит через начало проймы на уровне ширины груди. Со стороны спинки обозначается как 6-я вертикаль. • 5 вертикаль - это боковой шов. Положение рук при определении этой вертикали: ладони на плечах, локти на груди. Основные горизонтали (сверху донизу): • А - линия шеи. Буквой А будет обозначаться любая точка, расположенная на линии горловины. • Г - линия груди. Проходит через центр груди. • П - линия проймы. Любая точка на линии проймы обозначается буквой П. • Т - линия талии. • Б - линия бедер. Проходит через выступающую часть бедра. • О - линия начала выпуклости лобка, ягодиц. • Я

- линия ягодиц.

Проходит через уровень соединения ног с туловищем. • К

- линия колена.

Проходит через середину колена. •

И - линия икры.

• Щ - линия щиколотки. • Н - линия низа (уроРис. 2.2. Основные замеры фигуры и определение N6 и №. (из книги Л. Красниковой - Аксеновой «Новая книга КРОЙ БЕЗ ТАЙН»)

21

вень пола).


УЦІДВЕРСАЛЬНЬІЙ

Лариса Днепровская

УП М

МЕ|(Ъякоростнои

ЭЛЕМЕНТАРНО О СЛОЖНО

Рис. 2.3. Обозначение основных вертикалей, горизонталей и точек (из книги JI. Красниковой новой «Новая книга КРОЙ БЕЗ ТАЙН»)

22

-Аксе-


m # i ї й Л ВЕРСАЛЬНЫЙ

Лариса Днепровская

™ И МЕ|&коростной

ЭЛЕМЕНТАРНО О СЛОЖНОМ

Рис. 2.4. Исходная координатная сетка «Любакс»

/«Унимекс»

(из книги Л. Красниковой - Аксеновой «Новая книга КРОЙ БЕЗ ТАЙН»)

23


W i l l л ВЕРСАЛЬНЫЙ

Лариса Днепровская

УНИіУІЕк,УНИМЕІЬКОРОСТНОЙЭЛЕМЕНТАРНО О СЛОЖ

Применяются также дополнительные фасонные линии: • Линия Ев находится на уровне 3N вниз от линии Я. • Линия Ен находится на уровне 2N вниз от линии Ев. • линия Д находится на уровне 2N выше линии талии . • линия Ю находится на уровне 1,5N ниже линии талии. А теперь вспомним шахматы и «Морской бой». Любую точку на теле мол обозначить буквенно-цифровым обозначением как пересечение вертикали и горизон ли. Например, яремная впадина обозначается как А1 (пересечение горизонтали А вертикали 1), точка основания шеи А2 (пересечение горизонтали А и вертикали : центр груди ГЗ (пересечение горизонтали Г и вертикали 3) и т.д. - см. рис. 2.3, на кот ром представлены основные вертикали и горизонтали. Далее при построении схем, чертежей выкроек будут использоваться следующв сокращения и обозначения основных параметров, замеров по телу: ь

- ширина переднего клина брюк;

в месте пересечения с линиеі

ы

- ширина заднего клина брюк; - 1/2 ширины горловины;

Дн

плеча; - длина ноги;

d

- 1/2 ширины ростка; - высота горловины;

Дп Мн

- длина плеча; - малая полнота ноги;

dl

- высота ростка;

е el Бн Бр Бт Бш

- ширина проймы передней дет.; - ширина проймы задней детали; - большая полнота ноги; - большая полнота руки; - большая полнота талии; - большая полнота шеи;

- малая полнота руки; Мр - малая полнота талии; Мт - малая полнота шеи; Мш - обхват запястья; Оз - обхват кисти; Ок - обхват локтя (в согнутом виде); Ол Онв (Он) - обхват ноги в верхней части

СБн

- очень большая (супербольшая)

(ниже линии Я » на Np);

с СІ

полнота ноги; СБр

ОнЯ

- очень большая (супербольшая)

трольное измерение при супермалой или при супербольшой

полнота руки; СБш Дш

- обхват ноги на линии Я (кон-

- очень большая (супербольшая) полнота шеи;

ОнЕв

полноте ноги); - обхват ноги на линии Ев; - обхват ноги на линии Ен (или на линии К в полусогнутом по-

- длина шеи: расстояние от горизонтали, проходящей через середину рта, до горизонтали,

ОнЕн

проходящей через т. А2(8), рас-

ОнИ

ложении); - обхват ноги на линии И;

положенную на основании шеи

ОнН

- обхват ноги на линии Н;

24


АІШ

1|І|

Лариса Днепровская ОнЩ Орв

УПИ

ВЕРСАЛЬНЫЙ

МЕ|(^якоростной От Ош Сн Ср Ст Сш Шр Шб

- обхват ноги на линии Щ; - обхват руки в верхней части ниже линии П5 « на Np;

Ор

Ост

ЭЛЕМЕНТАРНО О СЛОЖНОМ

- обхват руки на линии П5 (контрольное измерение при супермалой или при супербольшой полноте руки); - обхват стопы;

25

- обхват талии; - обхват шеи; - средняя - средняя - средняя - средняя - ширина - ширина

полнота ноги; полнота руки; полнота талии; полнота шеи; рукава; брючины.


Лариса Днепровская

УНИМЕІЬ

КОРОСТНОЙ

ЭЛЕМЕНТАРНО О СЛОЖНОЕ

3. ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА ОСНОВЫ ЮБКИ ПРЯМОГО СИЛУЭТА Размерные признаки, необходимые для построения юбки прямого силуэта. 1) N бедер - измеренный по фигуре обхват бедер, деленный на 20. 2) К бедер - это норма, деленная на два. Например, Ваш обхват бедер 100. Т.е. норма равна 100:20 = 5 см. Соответствен но К=5:2=2,5 см 3) Глубина вытачек ш5 ІП7 Мерки снимаются двумя линейками, одна из которых - касательная к самой выпуклой части бедра

(ms),

живота или косточки

(газ)

и ягодиц

(1117),

а вторая - перпенди-

кулярно расположена к первой линейке. Обычно люди, неуверенные в собственных силах, боятся ошибиться при снятии мерок. Опасения ваши совсем не оправданы - вы могли бы визуально определить пропорции фигуры и проверить себя до миллиметра. Проверка правильности снятия мерок: 1. От обхвата бедер отнимите сумму вытачек Об6 - ( т з + ms + 1117) * 2. Полученная величина - это обхват вашей талии, вычисленный по измеренным величинам вытачек. Обт выч. 2. Измерьте обхват талии по фигуре и сравните с полученным Обт изм. Если полученная величина не превышает 5 см мерки сняты правильно. Ведь наша фигура имеет мягкие, обтекаемые формы. Линейку можно поставить плотнее или свободней к линии талии. В результате и значения при снятии мерок у разных людей будут разные. 3. Чтобы привести свои мерки в соответствие с обхватом талии, изменяем значения мерок на 0,3-0,8 см в сторону увеличения или уменьшения в зависимости от полученного результата. Еслибыть совсем точным, то от вычисленного обхвата бедер нужно вычесть обхват бедер, измеренный по фигуре, и разделить на 6 - это и _

w

будет величина поправки каждой мерки. 26

Рис. 3.1. Обозначение точек на теле.


ЭЛЕМЕНТАРНО О СЛОЖНОЕ

Лариса ДнепровскаяУНИМЕІЬкОРОСТНОЙ

4) Высота вытачек h берется визуально, не прикасаясь к фигуре. За основу берем расстояние от линии талии до линии ягодиц. - 5N. Вытачки могут быть короткими (1,5N), средними (2,5N) и длинными (3,5-5N). Короткие (1,5N). Конец вытачки располагается выше середины расстояния от линии талии до линии ягодиц. Средние (2,5N). Конец вытачки располагается посредине расстояния от линии талии до линии ягодиц. Длинные: - (3,5 N). Конец вытачки располагается ниже середины расстояния от линии талии до линии ягодиц, но г:

оходит до линии ягодиц.

-(5 N). Конец вьпо" си располагается на линии ягодиц. 5) Занижение или тпьтіеїте линии га;иш уь У9Измеряется с помощью резинки, зафиксированной на талии. Точка Т5 принимается как нулевая. Смотри л насколько резинка поднялась или опустилась относительно горизонтали Т впереди iyj и сзади (у9). Если резит з поднялась вверх относительно горизонтальной линии талии, то измерение записи -ом со знаком «+». Если опустилась вниз - со знаком «-л І Іапример, у і - -1 = > Таблица

f

1 см.

; "'.ієніта фигура і.

Коэффициент проп орцион ал ьности

:нг • . w по фшур-е обхват беде]':, де- ; ленлїлн на 20. бч лс:. деленная на два (К ~ N / 2)

Мерки глубины вытачек

m-j , пи пі/

Высота вытачек

1і3 h5 h7

Норма бедер N6

Завышение или занижение линии г алии 1 Построить базисную сетку (рис.

Г

УьУ9

2=

9

1

5N

5N

10N Рис. 3.2. Базисная сетка

27


Лариса Днепровская

л ВЕРСАЛЬНЫЙ

УНИ

М Е

^ УНИМЕІЬ

КОРОСТНОЙ

ЭЛЕМЕНТАРНО О СЛО

2. От линии талии в соответствующих вертикалях отложить мерки yi, у9, а та корректировки fi, fs, f9 (рис.3.3).

н,

Hi

к

Рис. 3.3. Пример скорректированной линии талии

fi=(m3-N)/2. Отложить от т.Т1 горизонтальной линии талии в зависимости от знака: «+» - отложить вверх, «-» - вниз. В этой же точке отложить величину yi, измеренную по резинке с учетом знаков «+» и «-». f5=(m5-N)/2, Отложить от т.Т5 горизонтальной линии талии в зависимости от знака. «+» отложить вверх, «-» -вниз. f9=(m7-N)/2. Отложить от т.Т9 горизонтальной линии талии в зависимости от знака. «+» отложить вверх, «-» -вниз. В этой же точке отложить величину у9, измеренную по резинке с учетом знаков. В результате получаются корректировки линии талии. Т.е. талия на самом деле не горизонтальна. У каждой фигуры - свои особенности. В результате - линия талии индивидуальна для каждой конкретной фигуры. 3. Теперь о расположении вытачек в юбке. Давайте условно и достаточно примитивно разделим наши фигуры на стандартные и нестандартные. К стандартным фигурам мы отнесем те, у которых шЗ < К ш5 < N ш8 < N

28


ЖШШ И Л

Лариса Днепровская

ВЕРСАЛЬНЫЙ

УI НИ МЕ^qkopocthc*

ЭЛЕМЕНТАРНО О СЛОЖНОМ

Т.е. те, у кого талия отсутствует вообще как понятие — тоже могут порадоваться - их фигуру мы тоже отнесли к стандартным. Сразу оговоримся - эталон для нас всех это параметры фигуры шз = К Ш5 = N ш7 = N Так вот, расположение вытачек (если таковые вообще имеются) для фигур стандартных. Самый распространенный вариант - когда вытачка (т.е. самое выпуклое место по передней половине) располагается в районе выступающей подвздошной кости («косточки»). В этом случае центры вытачек располагаются по схеме (рис.3.4).

Ф

(5)

Рис. 3.4. Расположение талиевой вытачки па подвздошной

(?) косточке

Если же при всем вашем желании косточку (или выпуклость на ее месте) обнаружить не удалось - не отчаивайтесь у вас, вполне возможно, вытачка (т.е. самое выпуклое место) расположена в области живота. Тогда центры вытачек располагаются по схеме на рис. 3.5:

(1)

(5)

9

Рис. 3.5. Расположение талиевой вытачки на выпуклости в области живота

29


1 u

y

i

Лариса Днепровская

i

ВЕРСАЛЬНЫЙ

'"^МЕ|ГояСКОРОСТНОЙ к

ЭЛЕМЕНТАРНО О СЛОЖНОМ

Если же после долгих и безуспешных попыток обнаружить хоть какую-нибудь выпуклость впереди ваши действия не увенчались успехом (т.е. живот плавно начинается от шеи и особо не проявляется на линии талии) - радуйтесь, в этом тоже есть преимущества, потому что вытачек впереди не будет. А вот теперь перейдем к фигурам нестандартным. Как вы уже догадались, таковыми являются те, у кого mз>К m5>N ІЇІ7 > N Сразу скажем, что глубина вытачки впереди никогда не может быть больше К, по боковому шву (т.е. по 5 вертикали) - не более нормы, и сзади - не больше нормы. Ну, а что же делать тем, у кого осиные талии - т.е. значения шз больше К, ms больше N, ту больше N? Ответа два: или срочно поправляться, или разбить полученные величины на две вытачки. Например: N = 6 см, К = 6 / 2 = Зсм шз =4см. Это больше, чем К = Зсм. Т.е. необходимо распределить эту величину на 2 вытачки; ms = 8 см. Это больше, чем N = 6см. Т.е. надо делать 2 вытачки; ту = 9см. Это больше, чем N = 6 см. Вывод - 2 вытачки. Где располагаются центры наших вытачек? Если у фигуры есть выпуклость и в области подвздошной косточки и в области живота, то строить выкройку нужно по следующей схеме (рис. 3.6).

1

г

1

1

S

gH,5N 1,5N I

k

о і* —

I

3N

3N

9 Рис. 3.6. Расположение вытачек для нестандартной

30

фигуры


АІШ

1|І|

ВЕРСАЛЬНЫЙ

УПИМЕ|(^якоростной

Лариса Днепровская

ЭЛЕМЕНТАРНО О СЛОЖНОМ

Если же живот плоский, т.е. фигура худая, а вот косточка выступает более, чем на К - схема следующая (рис. 3.7).

1 1 03 1 1 £1 1 1 g l N 1.5NI 1 о Ч'

1 1 I I

1 2N

I

3N

і Рис. 3.7. Расположение вытачек для нестандартной фигуры с ярко выраженной подвздошной косточкой

4. Распределение вытачек. Итак, мы нашли центры расположения вытачек. По вертикали от линии талии откладываем высоту вытачки h и измеренную глубину m в соответствующих вертикаЛЯХ(РИС 3 8>

- ' -

, ф

т / 2 ,ф т / 2 ,ф

h

Рис. 3.8. Схема построения

вытачки

а) Распределение вытачек для стандартной фигуры ш3<К m5<N m8 < N

31


Лариса Днепровская

СКОРОСТНОЙ

ЭЛЕМЕНТАРНО О СЛОЖНОМ

Глубина вытачки в этом случае равна измеренной величине т . Т.е, если N = 5 см, К = 2,5 см, а значение глубины вытачек: шз = 2 ш5 = 4 ш7= 5 то глубина вытачек откладывается по меркам. (2, 4, 5 см) - рис. 3.9.

Рис. 3.9. Распределение вытачек для стандартной

фигуры

б) Распределение вытачек для нестандартной фигуры. Для нестандартной фигуры, как уже говорилось, строить нужно две вытачки. Т.е., если вытачка по 5 вертикали должна быть не больше нормы, a ms - больше, то по 5 вертикали отложить глубину N, а остаток отложить в дополнительную вытачку. На рисунке основные вытачки обозначены яркими линиями, а дополнительные - в виде мусорных корзин. Каждая дополнительная вытачка тоже имеет свое ограничение. Очень важно также соблюдать строгие правила перемещения остатков вытачек - только по указанным направлениям стрелок. Т.е., если вытачка больше N по 5 вертикали, то остаток в первую очередь переносим назад, но не более, чем на К, а уже потом вперед, но, опять же, не более, чем на К (рис. 3.10). Например: N = 6 см , К = 6 / 2 = Зсм Шз = 4 см. Это больше, чем К = Зсм - 2 вытачки ms = 8 см. Это больше, чем N = 6 см - 2 вытачки Ш7 = 9 см. Это больше, чем N = 6 см. Вывод - 2 вытачки.

32


АІШ1|І|ВЕРСАЛЬНЫЙ

Лариса Днепровская

УПИ

МЕ|(^яКОРОСТНОЙ

ЭЛЕМЕНТАРНО О СЛОЖНОМ

Рис. 3.10. Схема распределения вытачек для нестандартной

фигуры

Пример распределения вытачек на рис. 3.11:

m,=4

т =8

т7>9

1

9 Рис. 3.11. Пример распределения вытачек для нестандартной

фигуры

ВОТ И все. Юбка готова. Остается только придать вытачкам форму - для этого просто посмотрите в зеркало или на своего клиента. И можете смело шить. Отдельно хочу обратить ваше внимание на асимметрию. Рассмотрим виды асимметрии.

33


Лариса Днепровская

АІШ1|І|ВЕяРСАЛЬНЫЙ

УПИ

МЕ|(^ КОРОСТНОЙ

ЭЛЕМЕНТАРНО О СЛОЖНОМ

Асимметрия 1. Асимметрия 5 вертикали. Т.е., если на фигуру посмотреть в профиль, то 5 вертикаль делит ее неравномерно (либо перед больше спинки, либо наоборот) В этом случае 5 вертикаль нужно сдвинуть на К или N в сторону спинки, если у фигуры большой живот, и в сторону переда если плоский живот и большие ягодицы (рис. 3.12). Расположение пятой вертикали можно не рассматривать визуально, а вычислить точно: - Измерить обхват бедер со стороны спинки от 5 до 5 вертикали и разделить полученное значение на 10 - так находится ІЧспинки. - Измерить общий обхват бедер с учетом живота, отнять от полученного значения обхват бедер по спинке и разделить его на 10 - так находится Ыпереда. - По приведенной схеме построить базисную сетку. Т.е. от 1 до 5 вертикали отложить 5N переда. От 5 до 9 вертикали - 5N спинки (рис. 3.13).

k(N)l Г" 5N

і1

5N

XV I . . '

5 5 1 1 11 11 k(N)'

5N

і

5 N

( Щ Рис. 3.12. Смещение пятой вертикали для фигур с большим животом (вверху) и с ярко выраженными ягодицами (внизу)

34


« Ц і ї

У

Лариса Днепровская _____

Я ВЕРСАЛЬНЫЙ

™МЕ|&ко Р остной ЭЛЕМЕНТАРНО О СЛОЖНОМ Q _____

©

®

(?) 51\1спинки

бЫпереда

Рис. 3.13. Схема расположения бокового шва (пятой вертикали)

2. Асимметрия левого и правого уровня линии талии. Т.е. точки Т5 левая и Т5 правая находятся не на одной горизонтали. Обнаружить это можно, визуально сравнив уровни точек Т5 левая Т5 правая. В этом случае юбку строим по высокому боку, а вторую сторону - срезаем в соответствии с измерением. Например, уровень точки Т5л ниже уровня точки Т5пр. Строим правую половину выкройки, левую - срезаем. Выкройка строится по схеме (рис. 3.14).

т, ^

^

^

— — —

4

— •

f

S

^

' 5л

ю S I— о

Ф

(5)

Рис. 3.14. Схема корректировки юбки на асимметричную

(9) фигуру

3. Асимметрия глубины вытачек. Т.е. если вы измерили степень выпуклости ш5 левого бока и она не равна измеренной таким же образом степени выпуклости правого бока (ш5л, ш5пр), то выкройку нужно построить вкруговую, на левую и правую сторону отдельно. Центры вытачек на левой и правой половине основы юбки должны совпадать.

35


Лариса Днепровская

МЦУВЕРСАЛЬНЫИ

У\ПІИМЕ|^яКОРОСТНОЙ

ЭЛЕМЕНТАРНО О СЛОЖНО

4. ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА ОСНОВЫ БРЮК КЛАССИЧЕСКОЙ СИЛУЭТА 4Л. ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА ОСНОВЫ БРЮК КЛАССИЧЕСКОГО СИЛУЭТА ПО МЕТОДУ «ЛЮБАКС» Размерные признаки, необходимые для построения брюк. 1) N бедер - измеренный по фигуре обхват бедер, деленный на 20. 2) К бедер - это норма, деленная на два. Например, Ваш обхват бедер 100. Т.е. норма равна 100:20 = 5 см. Соответствен но К = 5 : 2 = 2,5 см 3) Глубина вытачек ш3, ш5, ш7 Мерки снимаются двумя линейками, одна из которых - касательная к самой вы-1 пуклой части бедра (ms), живота или подвздошной косточки (шз) и ягодиц

(П17),

а вто-j

рая - перпендикулярно расположена к первой линейке. 3) Высота вытачек h берется визуально, не прикасаясь к фигуре. За основу бе-1 рем расстояние от линии талии до линии ягодиц. - 5N. Вытачки могут быть короткими | (1,5N), средними (2,5N) и длинными (3,5-5N). 4) Занижение или завышение линии талии у ь У9Измеряется с помощью резинки, зафиксированной на талии. 4) Высота сидения Измеряется от линии талии до линии ягодиц. Существует много способов измерения высоты сидения. Несколько из них применяется в нашей методике. Выберите наиболее удобный из них. - Мерка снимается сидя на твердой поверхности по 5 или по 9 вертикали от горизонтальной линии талии до твердой поверхности сидения. Для большей точности снятия мерки необходимо, чтобы колени также находились на твердой поверхности. Мерка достаточно спорна, хотя многие ею пользуются. - Мерка снимается по линии Я. Сантиметровая лента огибает ногу на уровне лобка параллельно полу. На пересечении с 5 вертикалью снимается мерка высоты сидения до линии талии. - Мерка снимается от линии Я до горизонтальной линии талии по 1 вертикали. Необходимо присесть, поставить резинку на линии талии строго горизонтально полу и сантиметровой лентой измерить расстояние от линии талии до уровня линии Я по 1 вертикали.

36


I УУЦВЕРСАЛЬНЫЙ

Лариса Днепровская

У П М

М Е | { Ъ

Я

К О Р О С Т Н О Й

ЭЛЕМЕНТАРНО О СЛОЖНОМ

- Мерка снимается как разность между расстоянием от линии талии до пола по 5 вертикали и расстоянием от пола до уровня начала лобка по внутренней поверхности ноги. ТАБЛИЦА ОСНОВНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ ФИГУРЫ N бедер

измеренный по фигуре объем бедер, деленный на 20.

К

- это норма, деленная на два.

Мерки глубины вытачек

m 3 , m5, т 7

Высота вытачек

h 3 , h 5 , h7

Высота сидения

Т5Я5

Построение чертежа передней половины брюк 1

Длина брюк

Дбр = Т5Я5 + 16Np (±к)

2

Высота сидения

Т5Я5 измеряется по фигуре

3

Ширина по линии высоты сидения

5N

4

Ширина банта

ЯІЯпр = N

5

Длина до колена

Я5К5 = 8N ± N

6

Корректировка линии талии в т. Т1

Откладывают аналогично юбке (yi, fi)

7

Корректировка линии талии в т. Т5

Откладывают аналогично юбке(Ґ5)

8

Корректировка линии талии в т. Т9

Откладывают аналогично юбке(у9)

9

Положение линии стрелки

3N влево от т. Я5

10 Ширина по линии талии

Переносят глубину и высоту вытачек шз, Ш5, Ш7, Ьз, hs, h7, а также их расположение по аналогии с юбкой

11 Ширина по линии колена - по моде- 2N - для узких брюк ли

2,25N - для средней ширины брюк 2,5N - для широких брюк

12 Ширина по линии низа - по модели

f

Брюки прямого силуэта 2N - для узких брюк 2,25N - для средней ширины брюк 2,5N - для широких брюк Брюки зауженного силуэта Заужаются по отношению к расстоянию по линии колена на К/2-К

37


УЦЦВЕРСАЛЬНЫЙ

Лариса Днепровская

У

"

И

М Е | ( Й Г К О Р О С Т Н О Й

ЭЛЕМЕНТАРНО О СЛОЖНОМ

Рис. 4. / . Чертеж передней половины брюк

Построение чертежа задней половины брюк (строят по передней половине брюк) 1

Ширина банта

2

шагового Шаговый срез задней половинки брюк оформить через т.Язд (опущенной на К/2), линию икры (т. И1) и среза соединить с шириной по линии низа переда. Оформление среднего От т. Язд отложить N, вниз - К/2 и соединить полусреза задней половины ченную точку плавной кривой с т. Язд и 09 Отложить квадрат, величиной к/2; к; 1,5к в зависибрюк мости от величины ш7. Угол квадрата - т.Т9. Соединяют т.Т9 с т. 0 9 (т.Од совпадает с т.Оі). Оформление линии талии Соединить т. Т9 с т. Т5' и продлить линию на величину стороны полученного квадрата. (т.Т5) Т.Т5 соединить с т. Я5. Положение бокового среза Повторяют линию бокового среза переда до линии Я. От линии Я до т.Т5 перед и спинка не совпадают на величину квадрата К2, К или 1,5К

3

4

5

ЯІЯзд = 2N

Оформление

38


АІШ

1|І|

Лариса Днепровская

ВЕРСАЛЬНЫЙ

УПИМЕ|(^якоростной

ЭЛЕМЕНТАРНО О СЛОЖНОМ

4.2. КОРРЕКТИРОВКИ ОСНОВЫ БРЮК НА НЕСТАНДАРТНЫЕ ФИГУРЫ Конструкция брюк - это целый мир. Сегодня очень редко можно увидеть идеально сидящие на сложной фигуре классические брюки. А все потому, что конструкторы одежды часто забывают о корректировках, которые необходимо вносить на нестандартные фигуры. 1.Корректировка брюк на большую и малую полноту ноги. 2. Корректировка на большой живот. 3. Корректировка на ягодицы. 4. Корректировка брюк на форму ноги. Например, для фигуры со смещенным центром колена выкройка будет выглядеть как на рис.4.3 5. Корректировка по боковому шву. Для фигур с неярко выраженными выпуклостями в области линии Я по бедру, линию колена соединить не с т.Я5, а с точкой, расположенной выше точки Я5 на N-2N. 39


Лариса Днепровская

IMВЕРСАЛЬНЫЙ

УНИіУІЕІГ;

РОЯ - КОРОСТНОИ

ЭЛЕМЕНТАРНО ОСЛОЖНОМСКО

Если длина вытачки h5 не равна высоте сидения, то линию колена соединить с концом вытачки. 6. Корректировки также нужно сделать на форму лобка, ягодиц, на ноги с «дырочкой» в области линии Я.

3N

Если ноги Х-образные или О-образные внести изменения в конструкцию по направлению ноги. Линия талии в брюках корректируется аналогично юбке. Т.е. yi, fj, fs, уд. Не учитывается только f9.

k(N) 2,25N

центр колена

2,25N

4.3. ПОСТРОЕНИЕ ОСНОВЫ БРЮК ПЛОТНОГО ПРИЛЕГАНИЯ НА ОСНОВЕ КЛАССИЧЕСКИХ БРЮК Для построения брюк прилегающего силуэта необходимо, кроме обычных мерок по брюкам, снять дополнительную мерку обхвата

центр стопы

ноги между линией Я и линией колена. В нашем варианте эта мерка обхвата ноги снята на уровне 3N от линии Я. На самом деле, это может быть величина от 2N до 3N (рис.4.4).

2,25N

2,25N

Рис. 4.3. Корректировка брюк на форму ноги

Чертеж переда на уровне измеренного обхвата заузить на 0,5-1см и измерить по чертежу величину Z. При построении задней половины брюк на уровне измеренного обхвата (в нашем варианте 3N) отложить разность между измеренным обхватом ноги Обнев и, измеренной по чертежу переда величины Z. Полученную точку плавно соединить с линией икры.

40


АІШ

1|І|

Лариса Днепровская

УПИМ

ВЕРСАЛЬНЫЙ

Е|(^яКОРОСТНОЙ

ЭЛЕМЕНТАРНО О СЛОЖНОМ

4.4. ПОСТРОЕНИЕ ОСНОВЫ БРЮК КЛАССИЧЕСКОГО СИЛУЭТА СО СВОБОДОЙ ОБЛЕГАНИЯ ПЕРВЫЙ ВАРИАНТ. Свободу облегания задаем только по спинке. Т.е. перед брюк строим аналогично переду классических брюк без свободы облегания, а спинку - по переду, но, задавая свободу облегания К/2 или К. По этой схеме, как правило, строим мужские брюки. В нашей схеме построения приведен крой прямых классических брюк средней ширины со свободой облегания К (рис. 4.5).

41


Лариса Днепровская

Я

M U І Л

ВЕРСАЛЬНЫЙ

УНИіУІЕіЬ

ЯРОСТНОЙ

ЭЛЕМЕНТАРНО О СЛОЖНОМ

л

Кi і**2.25N9»

rx

о. 7 оо

Н гпр 2,2514 2.25N в

К • "5

Рис. 4.5. Первый вариант построения

брюк классического силуэта со свободой облегания

ВТОРОЙ ВАРИАНТ. Строим основу брюк переда и спинки по схеме, приведенной на рис. 4.1, 4.2, но вместо нормы бедер подставляем норму построения, которая равна норме бедер с прибавкой 0,2 см - малая свобода облегания, 0,5см - средняя свобода облегания, 1см большая свобода облегания. Например, норма равна 5см, а построение делаем по норме 5,2 см; 5,5см или 6см. Схема построения та же, что и для классических брюк (рис. 4.6).

42


ЖШШ • • Л В Е Р С А Л Ь Н Ы Й

Лариса Днепровская

УНИ

МЕІтаоРос Т нои

ЭЛЕМЕНТАРНО О СЛОЖНОМ

и 2,25N 2,25N J Нu МП[Н Рис. 4.6. Второй вариант построения

брюк классического силуэта со свободой облегания

4.5. ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА ОСНОВЫ БРЮК КЛАССИЧЕСКОГО СИЛУЭТА ПО МЕТОДУ «УНИМЕКС» В этом варианте построения перед всегда уже, а спинка шире. Точка 09 сдвигается вправо относительно т.09' на величину К/2, К , 1,5К или N в зависимости от величины ягодиц и степени прилегания брюк. Т.е. при максимальном прилегании брюк и больіпих ягодицах расстояние по горизонтали от т. 09' до т. 0 9 равно N. Величина квадрата, построенного в т.09? равна К/2, К или 1,5 К в зависимости от величины ягодиц и от степени прилегания основы брюк. Расстояние % к, пристраиваемое вверх по 9 вертикали - величина не постоянная. Она зависит от формы ягодиц, т.е. от степени нависання подъягодичной мышцы.. При

43


Лариса Днепровская

ЖШШЛШ М В Е Р С А Л Ь Н Ы Й У Н И ^ М Е

УНИМЕІЬ

КОРОСТНОЙ

ЭЛЕМЕНТАРНО О СЛОЖН

максимальном нависании ягодиц точку Т9 поднять на % К, При средних ягодицах то ку Т9 поднять на К/2, при плоских - оставить без изменений. Корректировки на ко кретную фигуру сделать, как и в предыдущем варианте построения брюк.

Т,

5N-K/2

+(0-3/4к)

К/2-N | о / 90°

Рис. 4.7. Построение основы брюк классического силуэта по методу «Унимекс»

44


АІШ

1|І|

УПИМ

Лариса Днепровская

ВЕРСАЛЬНЫЙ

Е|(^ я коростной

ЭЛЕМЕНТАРНО О СЛОЖНОМ

5. ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА ПЛЕЧЕВОЙ ОСНОВЫ 5Л. РАЗМЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ПЛЕЧЕВОЙ ОСНОВЫ 1)N груди Для нестандартных фигур существует норма груди. Если ладони положить на плечи, а локти - на грудь, то расстояние по спинке с учетом лопаток от начала левой подмышечной впадины до начала правой, деленной на 10 - это и есть значение нормы груди. Nr нужна для построения чертежа плечевого изделия. 2) Косая переда Измерить расстояние от т.ТІ до т.ГІпрзд - Точка Ппрзд - это пересечение линии плеча с вертикалью, проходящей через т. П4. Это наивысшая точка линии плеча. Если выразить ее в пропорциях, то находится она на расстоянии 1,75N от точки основания шеи. Сантиметр проходит через центр груди с учетом выпуклости груди.

45


m ШШ 1 1 Л В Е Р С А Л Ь Н Ы Й

Лариса Днепровская

УI"ИМЕ|&коростной

ЭЛЕМЕНТАРНО О СЛОЖНОМ

Косая спинки Измерить расстояние от т. Т9 до т.Ппрзд. (Т9Ппрзд) с учетом лопаток. Линию талии подвязать резинкой. Обратите внимание, что резинка по талии должна быть строго горизонтальна полу. 3) А8Т8 Измерить длину спинки от т. А8 до линии талии А8Т8. Точка А8 находится на пересечении линии плеча и плоскости, проходящей через мочку уха и пересекающей линию плеча. Резинка по талии должна быть строго горизонтально полу. Учесть форму лопаток, величину трапециевидной мышцы. А2Т2 Измерить длину переда от т. А2 (точка А8 и А2 - это одна и та же точка основания шеи) до линии талии через центр груди, но без учета её формы. А2Т2. 4) А9Т9 Измерить длину спинки от т. А9 (точка между шестым и седьмым позвонками) до линии талии вдоль позвоночника без учета выпуклостей спины. А9Т9. 5) шг - степень выпуклости груди. Измерить линейкой расстояние от наиболее выступающей точки груди до точки, расположенной на уровне начала выпуклости грудных желез. Часто этот уровень совпадает с уровнем точки П4 (уровень начала проймы) 6) Мерки центра груди ГЗ (высота груди и ширина груди 2), а также мерки ширины плеча, ширины груди, ширины спины, обхвата руки берутся визуально, в нормах, не прикасаясь к фигуре. Сделать это легко. Однако показать, к сожалению, можно только на практике. Таблица основных измерений для построения плечевой основы: Норма груди

Nr

Измерение косой переда

ТШпрзд

Измерение косой спинки

Т9Ппрзд

Измерение длины спинки, переда

Т8А8 А2Т2 А9Т9

Измерение степени выпуклости груди

шг

46


ЕР %#l_fll ЛВВ ЕС РА СЛ АЬЛНЬЫ НЙ І 1роя " коРостной

УНИдяеіГ:

Лариса Днепровская

ЭЛЕМЕНТАРНО О СЛОЖНОМ

5.2. БАЗИСНАЯ СЕТКА ПОСТРОЕНИЯ ОСНОВЫ ПЛЕЧЕВОГО ИЗДЕЛИЯ НА СТАНДАРТНУЮ ФИГУРУ 5.2.1. Построение спинки Построение начать от т.А8 1.

От т.А8 вниз -

К.

Вправо -

1,5N.(T.A9)

Про-

вести 9 вертикаль.

А

2. От т. А9 вниз по вертикали - измеренное расстояние А9Т9. Провести линию талии - точка Т9. К II ШЮ.ШШ 3. От т. А8' вниз - 2,5N. Влево - 2,25N - точка Ш 111

д

рцс 5 2

На полученной горизонтали Шсп = 3,75N

(с учетом

корректировки

ширины

спинки) (т.Пб). 4. От т.А8 отложить ширину плеча направляющую- 1,75N и провести дугу. 5. От т. Т9 отложить расстояние «косая плеча спинки» (Т9Ппрзд) до пересечения с проведенной дугой - т. Пзд. Провести линию плеча и отложить на ней длину плеча (для стандартной фигуры 2,5N). Соединить с т. П6. 6. От т. П6 вниз отложить X'. Эта величина зависит от ширины рукава (условно -2N), влево - 1, 5 N. 7. Соединить линию проймы и автома-

Т

а

тически получить X - величину, равную расстоянию Т5П5.

5.2.2. Построение полочки 1. От т.А2 вниз- 1,5N, влево - 1,5 N. Провести первую вертикаль. 2. От т. А2'вниз - N, вправо - 2N(c учетом корректировки ширины груди). т.П4.и 4 вертикаль. 3. От т.А2 вниз отложить расстояние А2Т2 и провести линию талии

47


Ж П

Лариса Днепровская

И Д

ВЕРСАЛЬНЫЙ

УНИмЕк^ СКОРОСТНОЙ

ЭЛЕМЕНТАРНО О СЛОЖНОМ

4. Отметить точку ГЗ - точка центра груди, т.е. высота и ширина груди. Соеди нить полученный центр с т. П4. От т. ГЗ по направлению к т. П4 отложить 2N и от полученной точки провеет дугу величиной шг/2. Из т. ГЗ провеет

А

Ш

дугу, равную 2N. На пересечении щ дуг получаем точку. Через полученну точку провести прямую, равную по! длине расстоянию ГЗП4. - точка

Оті

точки П'4 провести вертикаль и по ли-1 нии талии отложить вправо N- точка Т5. От точки Т5 вверх отложить взятое I по спинке расстояние X (точка П5), затем плавно соединить полученные точки П5 и П'4, оформить линию проймы. По линии плеча провести дугу, равную 1,75N. 5. От т. ТІ отложить расстояние «косая плеча переда» (ТІПпр) до пересечения с

л

проведенной дугой - т. Ппр и продлить линию плеча на вели-

Шп

1

чину длины плеча. Соединить с т. П4.

і

5.3. ПОСТРОЕНИЕ ПЛЕЧЕВОЙ п6< >

ОСНОВЫ НА КОНКРЕТНУЮ ФИГУРУ В приведенной схеме построения плечевой ос-

1.25N

X

новы по методу «Унимекс» уже заложены автоматически корректировки на нестандартную фигуру. Однако

Ц^^-

і

П'е

\

некоторые из них нужно ввести дополнительно. 1. Корректировка центра груди ГЗ Конечно, тем, кто прошел обычные

методики кроя

легче и проще снять эту мерку в сантиметрах. Т.е. от т. А2 (точка основания шеи) опустить сантиметр до цен-

т5

т. 8

тс

Рис. 5.5. Корректировка спинки с учетом трапециевидной мышцы

48


у

Лариса Днепровская

ц

УПИ

у

ВЕРСАЛЬНЫЙ

1У1Е|{^якоростной

ЭЛЕМЕНТАРНО О СЛОЖНОМ

тра груди - это мерка высоты груди, а затем измерить по горизонтали расстояние между центрами груди и разделить его пополам - это мерка ширины груди 2. Однако в нашей методике мерку ГЗ мы берем визуально, исходя из того, что расстояние от т.А2 до центра груди для высокого расположения центра груди равно 5N, для среднего - 5,5N, для низкого расположения - 6N. Конечно, центр груди может располагаться и ниже 6N, но при этом эстетичный вид изделия проигрывает. Высота груди до центра груди

5, 5N

5, 5N ± К

Ширина груди 1 (до центра груди)

2, 25N

2, 25N ± К/2

Ширина груди равна 2N - для узкого расположения центров груди, 2,25N - для среднего расположения центров груди, 2,5N - для широкого. Все это легко увидеть на фигуре, но показать лучше на примере. 2. Корректировка спинки с учетом трапециевидной мышцы. Величину значения трапециевидной мышцы J, можно задавать самостоятельно (к;2, к, 1,5к), но по построению корректировка получается автоматически, если в схему построения спинки добавить мерку А8Т8. Когда выкройка построена, отложить по 8 вертикали от т. Т8 вверх расстояние, измеренное по фигуре А8Т8. Получаем величину трапециевидной мышцы, и учитывается сутулость], на которую приподнимаем т. А9. 3. Построение плечевой вытачки. Эта корректировка должна делаться для всех - т.е. нужно формообразовать область лопатки, расположенной у плечевого шва. Конечно, вытачку строить не обязательно. Можно удлинить плечо по спинке на К/2 и сутюжить излишек (форма плеча при этом задается лекальной, т.е. середину плеча приподнять на 0,5см относительно прямой линии плеча). Однако для жесткой непластичной ткани в изделии без плечевой накладки лучше предусмотреть плечевую вытачку. От т. А8 по линии плеча отложить 1,5К, провести вертикальную линию длиной 1,5-2N. Отложить глубину вытачки 3/4К для стандартной фигуры; 1,5К - для сутулой фигуры или фигуры с сильно выраженной плечевой косточкой; К/2 - для прямой, гладкой спины без ярко выраженных выпуклостей. Соединить концы вытачки и уравнять длины вытачки. Вариантов уравнивания вытачки два. Первый способ - закрыть вытачку и повторно провести линию соединения т. А8 и т.Шп, а затем продлить полученную линию так, чтобы ширина плеча была задана по фигуре 2,5N _+ К/2.

49


Y Y I J ВЕРСАЛЬНЫЙ

Лариса Днепровская

УПИ|У|£Г|^РдРСКОРОСТНОЙ

ЭЛЕМЕНТАРНО О СЛОЖНОМ

Второй способ - т.Шп поднять на 2см вверх. Т.А8 соединяем с полученной то кой и таким образом удлинить вертикальную линию вытачки. Затем уравнять наклонную линию вытачки с вертикальной и конец вытачки соединить с т.Шп, продлевая ли нию плеча на величину плечевой вытачки. 4. Корректировки ширины Ширина плеча, груди, спины, проймы, горловины - величины не постоянные. Они меняются в зависимости от типа фигуры, сутулости и т.д. Однако меняются не до бесконечности. Для большинства людей эти параметры совпадают с параметрами фигуры-эталона, которые даны в таблице и на схемах построения базовой конструкции. Для остальных, нестандартных фигур эту мерку легко снять визуально, однако показать как именно можно только на практике. Женский эталон Ширина плеча направляющая 1,75N Шпн (расстояние от основания шеи до т.Ппрзд) 2,5N Ширина плеча истинная Шп

Корректировки 1,75N ±K/2

Мужской Корректиэталон ровки 2N 2N±K/2

2,5N ±K/2

2,75N

2,75N ±K/2

Ширина груди Шг

3,5N

3, 5N ±K/2

3,75N

3, 75N ±K/2

Ширина спины Шсп

3,75N

3,75N ± K/2 4N

4N ± K/2

Ширины проймы для базовой конструкции П4"ГІ5, П5ІІ6' Ширина проймы е+еі для конкретного рукава Ширина ростка AgAg'

1,25N

или Op/6

или Op/6

1,5 N

Шрукава: 2-N 1,5 N±K/2

1,5 N

1,5 N±K/2

Ширина горловины Аі Аг'

1,5 N

1,5 N±K/2

1,5 N

1,5 N±K/2

1,25N

Шрукава:2-М

5. Корректировка для тех, у кого Nr не равна Np, т.е. отличается от нее более чем на 0,5 см. В этом случае корректируется горловина полочки и спинки. 6. Корректировка на сутулость - по ширине ростка вместо 1,5 норм отложить 1,75N и углубить плечевую вытачку до 1,5К. 7. Корректировка на выпуклую лопатку. Корректировка достаточно редкая. Делается в том случае, если в области лопатки образовалась излишняя выпуклость. Это могут быть сильно торчащие лопатки, горб. Учитывать это корректировку следует только тогда, когда степень отклонения выпуклости лопатки относительно точки А9 превышает 1,5 N.

50


Лариса Днепровская

СКОРОСТНОЙ

ЭЛЕМЕНТАРНО О СЛОЖНОМ

6. РАСЧЕТ И ПОСТРОЕНИЕ ПЛЕЧЕВОГО ИЗДЕЛИЯ ПРИЛЕГАЮЩЕГО СИЛУЭТА 6.1. СОЕДИНЕНИЕ ПОЯСНОЙ И ПЛЕЧЕВОЙ ОСНОВЫ 1. Вычислить обхват талии переда (Обтп) и обхват талии спинки (Обтсп), применяя N6 и мерки, снятые для юбки: шз, ms, П17. 2. По линии талии чертежа переда и спинки отложить вычисленные величины. Впереди - обхват талии переда, по спинке - обхват талии спинки. 3. Отложить глубину вытачки ш5в. Для средней полнотной группы К/4, большой полнотной группы глубина вытачки равна 0, для малой полнотной группы - К/2. Оставшееся расстояние - это суммарный раствор вытачек. 4. Сумму вытачек распределить по вертикалям в соответствии со схемой 6.1 и не превышая те значения, которые в ней приведены.

>7

m

у\

iv

^'

//

ж

jk

/

к/2 1 К

К к/2

ДО к/2 ДО к/2 к/2 К

К к/2

6.1. Схема максимального распределения талиевых вытачек

5. Через концы вытачек провести вертикальные линии (рис. 6.2).

51

до

к/2


т # Щ Д

Лариса Днепровская

ВЕРСАЛЬНЫЙ

УНИМЕІЬ

КОРОСТНОЙ

ЭЛЕМЕНТАРНО О СЛОЖНОЕ

А

Рис. 6.2. Вертикальные линии от концов талиевых

вытачек

6. В соответствующих вертикалях отложить длину и глубину вытачек, измеренных по юбке (шз, ms, Ш-7, Ьз, I15, h7). Например: А

Шпм

шіі9-Ф О S X£ g

Рис. 6.3. Схема соединения плечевой и поясной основы

52

0) і ,о ю| \т5/2


Лариса Днепровская

Mill

л

ВЕРСАЛЬНЬ

У Н И М Е к ^УНИМЕІЬКОРОСТНОЙЭЛЕМЕНТАРНО О СЛОЖНОЕ 6.2. КОМБИНЕЗОН

Аналогично соединение плечевой основы с поясной основой производится при построении комбинезона. Схема построения комбинезона приведена на рис. 5.4.

Рис. 6.4. Построение

53

комбинезона


ТЖІІІЖВЕРСАЛЬНЬІЙ

Лариса Днепровская

УНИМЕЙУНИМЕІЬ КОРОСТНОЙ

ЭЛЕМЕНТАРНО О СЛОЖ

7. ПОСТРОЕНИЕ РУКАВОВ 7Л. ПОСТРОЕНИЕ ОДНОШОВНОГО РУКАВА НА ФИГУРУ - ЭТАЛОН Ширина рукава на фигуру - эталон равна 6,5N. Как правило, эта ширина мала| для обычной фигуры.

Рис. 7.1. Схема построения рукава - эталона

7.2. ПОСТРОЕНИЕ ОДНОШОВНОГО РУКАВА ПО ЗАДАННОЙ ШИРИНЕ РУКАВА Для обычной фигуры ширина рукава равна обхвату руки (который также может быть не равен 6,5N) плюс свобода облегания рукава:

54


m # | _ l І л ВЕРСАЛЬНЫЙ

Лариса Днепровская

УНИМЕЁУНИМЕІЬ КОРОСТНОЙ

ЭЛЕМЕНТАРНО О СЛОЖНОЕ

- для блузки Обр+(4-5)см - для пиджака Обр+(5-6)см. Для пиджака на фигуру с малой полнотой руки и большой свободой облегания Обр+8см - для пальто, шубы Обр+(8-1())см В этом случае, получив ширину рукава, не равную 6,5N, строим рукав по заданной ширине. Построить рукав по модели можно двумя способами. Первый вариант. Вместо N груди, используемой в построении рукава, подставить в предыдущую схему (рис. 7.1) №юстроения рукава = Ширина рукава/6,5. В результате мы получаем рукав необходимой ширины с сохранением пропорций рукава. Однако этот способ не подходит людям с нестандартной формой руки. Например, большая полнота руки и маленькая кисть руки. В этом случае нужно применить второй вариант построения одношовного рукава с использованием величины X по линии локтя. Второй вариант. Норму в построении рукава взять равную норме груди. За ширину рукава принять измеренный обхват руки с прибавкой на свободу облегания. Для малой свободы облегания (блузка) свобода облегания равна 3-4 см. Для средней свободы облегания (пиджак) - 5-6 см. Для малой полноты руки - 8см. Итак, ширина рукава Шр=Обр + 4см или Шр=Обр + 6см

0.5см ?

1. Построить окружность радиусом R= (Шр - К)/4, или диаметр равен (Шр-К)/2. 2. От касательных к окружности влево и вправо откложить величину R. Справа со стороны спинки отложить дополнительно величину K=Nr/2 Рис. 7.2. Второй вариант построения

одношовногорукава

55


Ш - І І 4

ВЕРСАЛЬНЫЙ

У Н И | у | Е ^РОЯ - КОРОСТНОИ

Лариса Днепровская

ЭЛЕМЕНТАРНО ОСЛОЖНОМСКОРОСТ Центр, рукава

3. По диагонали окружности влево отложить К/2 (т.П4), вправо 3/4К (т.Пб). 4. По биссектрисе угла отложить К/6. Соединить полученные точки. 5. По линии локтя отложить от П51 центра влево - 2,75N, вправо - 3,25N. 6. По линии низа отложить от центра влево - 2, 5N, вправо - 2N. 7. Для более свободной силуэтной линии рукава низ рукава расширить +К/2 или К. к/2

"^Ч.-, к/6 //

П J/ ' R=1,5N И

»и

\п 6

71

/к/2

/

\ \

11 »її1 її її

\3/4\к Nv

р

V \

я

\

R

R

и ю S

/ / / /

CL

1

Z ^

/ /

' Схема построеншГруквЪа^ учетом смещения плечевой косточки

8. Соединить т. П5 прямой с т.Рп. По линии локтя отложить 0,5 см и провести лекальную линию. Измерить расстояние от лекальной линии до точ-

\

2.75N к/2 А / 2N

ю "Z.

LO

/ / /

ки, расположенной на расстоянии 2,75 N. (расстояние X на рис. 7.2). 9. Вправо от точки, расположенной на расстоянии 3,25N отложить полученное расстояние X. Получен-

^ P і L

2,5N :

/

ную точку соединяем с т. Рзд. Т. Рзд

І '

опустить на К. 2N

к/4 /р

-—У г ЗД

7.4 Схема построения рукава для невысокой проймы

56


Лариса Днепровская

ЖШШЛ I Л ВЕРСАЛЬНЫЙ РОЯ ~ КОРОСТНОИ

УНИМЕїг

ЭЛЕМЕНТАРНО О СЛОЖНОМ

рукава

К

сожалению,

сегодняшний

стандарт руки не совсем соответствует эталону. Как правило, плечи направлены вперед, плечевая косточка также часто смещена вперед. Поэтому рукав нужно строить с учетом этих корректировок (рис. 7.3). Самая большая проблема на сегодняшний день в рукавах - это мода на маленькие проймы и небольшую степень посадки рукава. В этом случае рукав рекомендуется строить с квадратом К со стороны спинки, (рис.7.4) Направление долевой нити в ру-

7.5 Направление долевой нити в рукаве

каве не совпадает с вертикалью, проходящей

через

центр

окружности.

(рис.7.5) 7.3. ПОСТРОЕНИЕ ДВУХ ШОВНОГО РУКАВА 1. Построить головку рукава по первому варианту построения. Рукав строим на фигуру - эталон либо с учетом смещения плечевой косточки. 2. Провести вертикальную линию от т. П5 до линии низа рукава. От полученной вертикали отложить по линии локтя К и провести вертикаль

—-—/к

до линии оката рукава (т.1) и отрезок,

7.6 Построение двухшовного рукава

57

СКОРОСТНОЙ


АІШ1|І|ВЕРСАЛЬНЫЙ

Лариса Днепровская

УПИ

МЕ|(^ я коростной

ЭЛЕМЕНТАРНО О СЛОЖНОМ

соединяющий точку на линии локтя и точку пересечения вертикали от т.П5 с линией низа рукава - получили линию переднего среза рукава. 3. Вдоль полученной линии отложить полоску, шириной К. От точки 1 проводим горизонталь до пересечения с полученной линией - т.2. Относительно этой точки в зеркальном отражении перенести линию оката (П5-1) вправо - т.З. 4. Обычно вторую точку - со стороны спинки, можно задать произвольно, в зависимости от точки начала линии рельефа на спинке. В нашем примере это точка 4 (пересечение касательной к окружности с линией оката рукава). 5. От т.4 вниз провести вертикаль до линии касательной к окружности и измерить расстояние X от полученной точки 5 до точки П5. 6. От т.З вправо отложить расстояние X и провести вертикаль. 7. От т.4 провести горизонталь до пересечения с полученной вертикалью - т.4'. Т.4' плавно соединить с т.З, повторяя форму рукава 4-П5. 8. По линии локтя отложить 2,5N , затем К 9. По линии низа рукава отложить 2N и оформить плавно линии срезов рукава. 7.4. СОЕДИНЕНИЕ РУКАВА С ПРОЙМОЙ Один из самых важных узлов в плечевой основе - это узел соединения рукава с проймой. Т.е., строя плечевую основу, необходимо учитывать, какой ширины рукав будет в нее втачиваться. Как правило, высоту проймы в основе спинки задают как ширина рукава /2 + 1,5К для базовой основы без свободы облегания и +К или К/2 для проймы со свободой облегания.( ширина проймы = Шрукава/2-N). Или, по

модели,

можно

ширину

оставить

проймы без изменений - по ширине

проймы

конструкции.

базовой

Первая кон-

трольная точка на пройме 1п находится

на

расстоянии

1,5 к по вертикали от нижней Т* т^

линии проймы. Вторая точка

т

7.7. Контрольные точки на пройме г

^

58


ЖШШ

Лариса Днепровская

1 1 Л ВЕРСАЛЬНЫЙ

У ПИ

МЕ|(^якоростной

ЭЛЕМЕНТАРНО О СЛОЖНОМ

2п совпадает с точкой П6 на плечевой основе. Третья точка Зп - это точка начала бокового шва на линии проймы. На окате рукава обозначить четыре контрольные точки: 1, 2,3 и центр рукава (рис.7.8). Точка 1 находится на расстоянии N по горизонтали и 1,5к по вертикали от точки 3.. Рукав от т.З до ті должен точно повторить форму проймы на расстоянии N (т.1) без учета посадки. Центр рукава смещен относительно диагонали окружности на 3/4К в сторону переда. Контрольная точка 2 не обязательна для всех покроев рукавов, но в классическом рукаве ее желательно задавать. Для этого по пройме измерить расстояние от Р зд

точки Зп до контрольной точки 2п и по 7 л к

окату рукава со стороны спинки отложить

^Рольные

точки на рукаве

расстояние, равное измеренному по пройме спинки от т.Зп до т.2п с прибавкой 0,5 - 1 см на посадку рукава (рис.7.8). Таким образом получим точку 2 на рукаве. Перед втачиванием рукава не обходиI

мо обязательно проверить соотношение между длиной оката рукава и длиной проймы (рис. 7.9, 7.10, 7.11). Длина оката рукава = Длина проймы + величина посадки (от 0 - беспосадочный рукав до 1,25N - максимальная посадка). Средней посадкой считается К-1,5К. Высота оката - величина не посто-

7.9. Схема измерения длины проймы

янная. Она может меняться в пределах К/2 в том числе и для корректировки посадки рукава.

59


W i l l л ВЕРСАЛЬНЫЙ

УНИМЕкд^УНИМЕІЬКОРОСТНОЙЭЛЕМЕНТАРНО О СЛОЖН

Лариса Днепровская

Если посадка в рукаве получилась большая, то ее можно сократить несколькими с бами: 1. Путем увеличения высоты проймы изделия. 2. Путем уменьшения высоты оката. 3. Путем уменьшения ширины рукава, если это возможно по модели. В приведенном построении

рукава

высота

оката рукава высокая, но рукав при этом пропорционален. Это дает хорошую посадку рукава для пид-

7Л0

' Схема

измерения высоты проймы

П О Л О Ч К И И СПИНКИ.

жачного силуэта. Высоту оката рукава можно занижать, но не более, чем на К/2. Если при построении рукава оказалось, что длина оката рукава больше длины проймы более, чем на N (в современном силуэте желательно не превышать эту величину степени посадки) или же вам просто необходимо увеличить или уменьшить степень посадки рукава или ширину рукава при сохранении высоты проймы, то можно поступить следующим образом (рис. 7.12, 7.13, 7.14).

7.11. Схема измерения высоты и длины оката

60


M J U 1 4 ВЕРСАЛЬНЫЙ

Лариса Днепровская

У\"ИМЕЇЇ&коіюсгной

ЭЛЕМЕНТАРНО О СЛОЖНОМ

рукава.

1. Если необходимо сохранить степень посадки рукава, а высоту оката и ширину рукава можно изменить. В этом случае нужно уменьшить (или увеличить) высоту оката не более, чем на К/2. При этом ширина рукава изменяется на К/2 (рис. 7.12). 2. Если необходимо сохранить высоту оката, а ширину рукава и степень посадки можно изменять. В этом случае при изменении ширины рукава степень посадки изменяется (рис. 7.13).

61


M i l l

Лариса Днепровская

л ВЕРСАЛЬНЫЙ

УНИМЕк;

> КОРОСТНОЙ ЭЛЕМЕНТАРНО

РОЯ

О СЛОЖНОМ

3. Если необходимо сохранить ширину рукава. В этом случае изменить тол высоту оката и величина посадки изменится. Высоту оката изменить в пределах К/2. ПРОВЕРКА: высота оката не должна превышать Ширину проймы + N и і должна быть меньше Ширины проймы + К/2 (рис. 7.14) /к/2

R

R

Рис. 7.14. Изменение степени посадки при сохранении ширины рукава.

Если же вы хотите изменить посадку в рукаве за счет изменения высоты проймы, то об этом нужно поговорить отдельно. Минимальная глубина проймы равна обхвату руки/2+к/2. По отношению к минимальной глубине проймы, для комфортного движения руки в классическом рукаве со средней высотой оката, лучше не опускать пройму по отношению к минимальной пройме более чем на 1,25 N. Если же говорить о рубашечных рукавах и цельнокроеных рукавах, то занижение может достигать 2N и больше. При занижении проймы желательно корректировать и ее ширину, а также приталенность изделия. То есть, чем больше занижение проймы, тем шире пройма и меньше приталенность. Для уточнения ширины проймы можно воспользоваться формулой Ширина проймы = ширина рукава /3. Максимальная ширина проймы классической основы Ширина рукава/2-N. Обязательно нужно учесть форму проймы - чем глубже пройма, тем более пологой должна быть линия проймы и тем меньшее прилегание по талии необходимо делать в изделии (рис. 7.15).

62


АІШ

ЛарисаДнепровская

1|І|

УПИМ

ВЕРСАЛЬНЫЙ

Е|(^ я коростной

*

Ш

ЭЛЕМЕНТАРНО О СЛОЖНОМ

|

Рис. 7.15. Схема зависимости высоты и ширины проймы от ширины рукава.

63


M i l l

Лариса Днепровская

^ВЕРСАЛЬНЫЙ

УНИМЕІ^

СКОРОСТНОЙ

ЭЛЕМЕНТАРНО О СЛОЖ

8. НОВАЯ СИЛУЭТНАЯ ЛИНИЯ Все, что мы строили до этого - это повтор фигуры с учетом всех ее особенностей. Но часто в конкретной модели нужно не повторить фигуру, а внести необходи! мую свободу облегания изделия, увеличить или уменьшить длину плеча, учесть н&ти-| чиє подплечников, в конце концов просто изменить силуэт фигуры за счет кроя, большому счету конструктор одежды - это тот же скульптор, который может вылепить) из фигуры прекрасную Галатею, скрывая ее недостатки и подчеркивая достоинства, і может, идеально повторив форму фигуры, совершенно ее обезобразить. Поэтому новая] силуэтная линия помогает формообразовать модель и изменить фигуру за счет разных | прибавок на свободу облегания и разных силуэтных линий. 1. Изменить длину плеча. Т.е. длину плеча отложить по модели. 2. Учесть высоту плечевой накладки. Т.е. по полочке и по спинке поднять линию плеча на высоту плечевой накладки. По спинке высоту плечевой накладки можно учесть, сделав подрез от линии проймы до начала предварительно закрытой плечевой вытачки. ВНИМАНИЕ! При использовании плечевой накладки для фигуры с небольшой грудью (mr до 1,5N), размер нагрудной вытачки уменьшить на расстоянии 2N от центра вытачки на Ул высоты подплечника. 3. Свободу облегания изделия условно разобьем на свободу по груди, свободу по талии и свободу по бедрам. Степень свободы по груди, по талии и по бедрам может быть совершенно разной. Например, в первом варианте мы рассмотрим Свободу облегания по груди. Свобода облегания по груди определяется либо применением нормы построения ко всей выкройке, либо просто смещением точек П4 и П6. на 0,5-1,5 см в сторону увеличения ширины груди и ширины спины. Т.е. при распределении свободы облегания изделия классического силуэта т.П4 не рекомендуется смещать более чем на К/2. Точку П6 - не более чем на К. Оставшуюся свободу облегания переносим в пройму. Т.е. расширяем пройму на необходимую величину. Например. Свобода облегания по груди для изделия (например, пальто) равна 8 см (4см на полуобхвате груди). Точку П4 смещаем на 0,6 см (примерно 15% от общей свободы облегания), точку П6 - на 1см (примерно 20% от общей свободы). На оставшиеся 2,4 см расширяем пройму.

64


Лариса Днепровская

> КОРОСТНОЙ

ЭЛЕМЕНТАРНО О СЛОЖНОМ

Рис. 8.1. Распределение свободы облегания классической плечевой основы.

Второй способ задания свободы облегания изделий - это применение нормы построения Nn. Для легкой одежды: Nn = №+0,2си - малая степень свободы облегания; Nn = №+0,5си - средняя степень свободы облегания; Nn = Nr+Іси - большая степень свободы облегания. Для верхней одежды: Nn = Nr+свобода облегания одежды (0,2см; 0,5см; 1 см) + толщина ткани (если она превышает 0,3см) + толщина утеплителя Применяется норма построения часто для большой свободы облегания, когда можно полностью всю выкройку построить не по Nr, а по Nn. Например, шьем свободную пляжную рубашку без воротника, при норме 5см применяем в схеме построения Nn=5cM+lcH=6cM. При этом в обхвате получим свободу облегания примерно 20 см. То же можно сказать о свободной мужской куртке из плащевки, стеганой на двойном синтепоне. Nn будет рассчитываться по формуле: Nn = Nr+свобода облегания изделия (0,2см; 0,5см; 1см) + толщина ткани (если она превышает 0,3см) + толщина утеплителя = 5см + 1см (свобода облегания изделия)+0 (толщина ткани не учитывается) + 1см (толщина утеплителя) = 7см. При этом Nn применяем для всей основы.

65


••лВЕРСАЛЬНЫЙ

W

Лариса Днепровская

УIНИМЕ|{РОяКОРОСтНОЙ

ЭЛЕМЕНТАРНО О СЛОЖНОМ

Если же свобода облегания малая или средняя, то горловину оставить без изменений, т.е. построить плечевую основу по норме груди, затем подставляя 2 Nn по линии ширины груди, тем самым сместить т.П4 в сторону расширения ширины груди. Можно самостоятельно сместить т. П4 на 0,5 - 1 см. По спинке также горловину оставить без изменений, а по линии ширины спины вместо 2,25 Nr подставить 2,25 Nn, тем самым смещая т.Пб в сторону увеличения ширины спины. Можно просто сместить т.Пб на 0,5-1,5 см. Ширина проймы при этом тоже меняется. Суммарная ширина проймы e+el равна Шрукава/2 - N. При этом можно вычислить, какая именно заложена свобода облегания по пройме. Если взять исходную пройму без учета ширины рукава, то вычислить e+el можно по формуле: Обхват руки/3. Тогда свобода облегания по пройме равна (Шрукава/2 N) - (Ор/3). Например: Обхват руки 28см. Ширина рукава = Ор+свобода облегания = 28 + 5 = 34см. При норме 4 см для ширины рукава 34 см e + el = 3 4 / 2 - 4 = 1 3 см. Для исходной основы e+el = 27 / 3 = 9см. Свобода по суммарной пройме 13 - 9 = 4см. Свобода по пройме полочки и спинки отдельно составляет 2 см. В результате мы можем точно вычислить или задать свободу облегания изделия. Т.е., если свобода по пройме 2см, а мы хотим заложить по Уг обхвата груди свободу 4 см, то можно сместить т.П4 на 0,5 см, т.Пб на 1,5 см в сторону увеличения ширины груди и ширины спины. В результате получаем общую свободу по полуобхвату груди 2см + 0,5см + 1,5см = 4см. Общая свобода облегания по груди 8 см. Эту свободу обычно применяют в пальто и пиджаках свободного силуэта. При этом свободой облегания можно варьировать в зависимости от направления моды. Например, при создании изделия более плотного прилегания, можно пройму оставлять без прибавки на свободу облегания. При создании новых конструкций одежды не классического силуэта можно нарушать приведенные выше правила. 4. Свобода по талии. Свободу по талии можно задавать разными способами. Самый простой из них по уже известной схеме соединения плечевой и поясной основы сделать плотноприле-

66


••

W

Лариса Днепровская

л

У НИ

I

ВЕРСАЛЬНЫЙ

МЕ|{РОякоростной

ЭЛЕМЕНТАРНО О СЛОЖНОМ

гающий силуэт в области талии и бедер. При этом измерять обхват талии нужно не плотно, можно - с учетом одежды, на которую будет носиться плечевая основа (в результате получаем силуэт Вячеслава Зайцева 80-х годов). Затем в зависимости от направления моды и от фигуры выбрать свободу облегания талии по полочке и по спинке. Свободу задаем путем уменьшения талиевых вытачек. Например, свобода по талии переда равна 1 см - это значит, раствор талиевой вытачки полочки уменьшить на 1см. Уменьшать желательно дополнительную вытачку по 4 вертикали. Свобода по талии спинки равна 2 см - уменьшить 2 вытачки по спинке, каждую - на 1 см.

Рис. 8.2. Схема построения свободы облегания по талии и по бедрам

5. Свобода облегания по бедрам также проще задавать на уже построенной силуэтной основе с плотноприлегающей талией и бедрами путем увеличения мерок т З , ш5, т 7 , взятых для построения юбки. В результате можно отдельно увеличивать по модели или по необходимости ягодицы, бедра, живот.

67


Лариса Днепровская

VUIJBEPCA; ВЕРСАЛЬНЫЙ

Jrllrl|yjg ^"Чоростной

ЭЛЕМЕНТАРНО О СЛОЖНІ

9. ВОРОТНИКИ Отложные воротники для изделий с застежкой до т.А1 могут конструиров ниже приведенными способами в случае: - изделий с застежкой до верха при ширине отлета воротника сзади без выс| стойки до 1,5N - в изделиях с увеличенной горловиной по линии плеча не более, чем на к/4 - в изделиях с застежкой «поло» (верхняя пуговица расстегнута) В противном случае конструкция строится способом совмещения полочки со спинкой. Воротник с цельнокроеной стойкой (рис. 9.1) Если воротник проектируется с расстегнутой верхней пуговицей, то по вертикали отложить 1,5к. Чем

/Г1

шире воротник, тем большее расстояние нужно отложить (N-l, 5N). Если пуговица застегиваться не будет, то отложить 1,5к.

1,5N

1,5к (N-1.5N 1,25N

Длина горловины - к/4(к/2) Рис. 9.1. Воротник для застежки

Воротник с отрезной

СТОЙКІ

В этом случае длина от та

воротника

должна бь

больше. Это регулируется ве 1,25N-1,5N чиной, отложенной по верти ли (вместо 1,5к в первом ва анте отложить 1,75N - 2N). (N-1.5N)

ния низа воротника должна п ходить на к/4 ниже линии пе] гиба стойки, а спереди закан* вается, не доходя на N от і чальной точки линии втачш

Рис. 9.2. Воротник с отрезной стойкой

68

ния воротника (рис. 9.2).


тЖІІІЛВЕРСАЛЬНЬІЙ

Лариса Днепровская

УНИМЕЇЬ

СКОРОСТНОЙ

ЭЛЕМЕНТАРНО О СЛОЖНОМ

Воротник стойка. В зависимости от заданной степени прилегания воротника к шее различают и разные формы конструкции стойки. Чем менее воротник прилегает к шее, тем прямее линия стойки. Чем более воротник прилегает к шее, тем более приподнята верхняя часть воротника. Узкий воротник стойка, прилегающий к шее. Для такого

воротника К

лучше увеличить (к-1,25к) горловину ( т. А2 Длина горловины - к/4(к/2)

сместить на К/2,

Рис. 9.3. Узкий воротник стойка, прилегающий к горловине

т.А1 опустить ВН]

вину и отложить по горизонтали измеренное расстояние минус К/4 - К/2, так, чтобы в готовом виде длина горловины и длина нижнего среза стойки совпадали. Примерно на расстоянии половины отложенной длины минус К/2 передняя часть воротника плавно поднимается на 1,5К. Широкий воротник стойка, прилегающий к шее. Для такого воротника также можно увеличить горловину так же, как и в предыдущем варианте. Однако это увеличение горловины не обязательно при использовании этой конструкции для построения рубашечного воротника-стойки. Примерно на расстоянии 1/3 отложенной длины по горизонтали передняя часть воротника плавно поднимается на К.

о

2 СП 1,5K-N

& Длина горловины - к/4(к/2)

I

Рис. 9.4. Широкий воротник стойкау прилегающий к шее

Воронкообразный воротник стойка, отстающий от шеи.

і

Для такого воротника характерен подъем средней части воротника аналогично

і

R R

рубашечному воротнику. Чем больше подъем середины - тем больше стойка отходит от шеи.

69


ШШЛ Ц J ВЕРСАЛЬНЫЙ

™ И МЕ|&юростной

Лариса Днепровская

ЭЛЕМЕНТАРНО О СЛОЖНО)

(к-1,25 Длина горловины - к/4(к/2) Рис. 9.5. Воронкообразный

воротник стойка, отстающий от шеи

Прямой воротник стойка. Конструкция такого воротника - прямая полоска. Допускается изогнуть пере] нюю часть воротника не более, чем на К/2. Длина горловины на рис. 9.6 - это расст ние от точки Аі до точки А9 по линии горловины.

(N-1,25h Длина горловины Рис. 9.6. Прямой воротник - стойка

Конструкции воротников способом совмещения полочки со спинкой. Воротник, лежащий на плечах и не закрывающий шов соединения воротника с горловиной - это плоско лежащий воротник. Конструкцию получают, плечевому

воротника

совмещая шву

по

детали

спинки и переда, а контур воротника оформляют соответствии

с

в

заданной

моделью. Вначале задают форму горловины, в конструкции переда и спинки учитывают величину пле-

Рис. 9.7. Плосколежащий

70

воротник


W •• л Лариса Днепровская

У НИ

I

ВЕРСАЛЬНЫЙ МЕ|{РОякоростной

ЭЛЕМЕНТАРНО О СЛОЖНОМ

чевых накладок, а уже потом совмещают перед и спинку и оформляют линию отлета воротника. Обычно плосколежащий воротник соединяется с горловиной так, чтобы шов соединения в изделии не был виден. Для этого в воротнике проектируют стойку, высота которой к/4-к. Таким способом можно проектировать различные виды воротников. Рекомендуется так оформлять воротники, шириной по середине воротника более 1,5N и высотой стойки до К. Способ построения: 1. Совмещают детали спинки и переда по плечевому шву 2. В соответствии с моделью воротника на чертеже определяют модельную линию отлета воротника L. 3. По середине воротника от контура L откладывают расстояние, равное двойной высоте стойки воротника в готовом виде и оформляют линию отлета L1, учитывая желаемое начало стойки. 4. Контур L1 длиннее контура L. Измеряют длины и уравнивают длину L1, делая ее равной длине L путем наложения воротника по линии плеча (до к/2). Если величина разности больше к/2, то наложение делают в двух местах - по линии плеча и по линии середины расстояния С1 (длина горловины спинки) В приведенном варианте аналогичным способом выполнен воротник-шалька.

71


Лариса Днепровская

Ш - І І М

ВЕРСАЛЬНЫЙ

УНИМЕк;

РОЯ - КОРОСТНОИ

СКОРОСТНОЙ

ЭЛЕМЕНТАРНО О

По аналогии можно выполнить и следующий воротник на изогнутой линии перегиба лацкана. Воротник в этом случае обязательно отрезной. Первое «схлопывание»

во-

ротника делают на уровне начала стойки воротника. В нашем варианте - на расстоянии N-1,5N от начала линии пес1

региба лацкана. Величина схлопывания зависит от величины задаваемой стойки (в нашем варианте к/4). Так же изме-

L1

ряют длину L и L1 воротника и разницу между ними убирают еще в двух местах - по линии плеча и по линии середины расстояния С1 (длины горловины спинки).

Рис. 9.9. Схема «схлопывания» плоско лежащего воротника

Воротник стойка, переходящий в ворот апаш Точку Ппр и Пзд поднимают на! вверх, проводят горизонталь до пересеченй вертикалью 1. Линия перегиба лацкана вор Рис. 9.10. Воротник стойка, переходящий в воротник апаш

ника начинается на уровне первой пуговиць!

Английский воротник В зависимости от степени прилегания воротника к шее т. А2 сдвигают к/4-к/2 или оставляют без изменений. Точку А9 также можно оставить без изменений или сместить вниз не более, чем на к/4 Рис. 9.11. Первый вариант английского воротника

(рис.9.13- в).

Определить положение первой пуговицы и поставить точку начала линии перегиба лацкана (от 0 до к/2).

72

Рис. 9.12. Второй вариант английского воротника


ЖШШ • •ЛВЕРСАЛЬНЫЙ

Лариса Днепровская Первый в а р и а н т

У

\ ™ М Е |^якоРостной

ЭЛЕМЕНТАРНО О СЛОЖНОМ

Второй вариант

Вторая точка, определяющая направление линии перегиба лацкана, расположена на расстоянии К от смещенной точки А2. Соединить две полученные точки и продлить линию за пределы т.А2 на величину С1 (длина горловины спинки). От полученной точки отложить под прямым углом к линии перегиба ширину отлета воротника без учета высоты стойки. Эту величину уменьшить на к/4, если первая пуговица расположена ниже уровня линии груди и увеличить на к/2 для широкого и короткого воротника.

В первом варианте при высокой застежке величина отлета равна 1,25N (рис. 9.13-а, 9.14-а), во втором варианте, при низкой застежке - 1,5к (рис. 9.13-6, 9.14-6).

73


ВЕРСАЛЬНЫЙ

Лариса Днепровская

УНИМЕкі

> КОРОСТНОЙ

ЭЛЕМЕНТАРНО О СЛОЖНОМ

Воротник шалька. Чертеж классической шальки строится аналогично английскому воротнш| Можно также вывести прямую зависимость положения первой пуговицы и степени ( вода воротника по спинке: чем выше пуговица, тем больше отвод. В первом варианте! пуговица расположена выше линии груди - степень отвода воротника больше (1,25> Во втором варианте пуговица расположена ниже линии груди - степень отвода воро ника меньше (1,5к). Эти рекомендации для воротников - шалек шириной по линии с^ редины воротника не более 1,5N. Первый вариант

Второй в а р и а н т

О-к/4

Рис. 9.15. Воротник - шалька.

74


ШШШШ I Л В Е Р С А Л Ь Н Ы Й

Лариса Днепровская

УНИМЕІ^ СКОРОСТНОЙ

ЭЛЕМЕНТАРНО О СЛОЖНОМ

10. ВЫКРОЙКА ЗА 5 МИНУТ Согласитесь,

иногда

бывают

в

жизни моменты, когда хочется особо не

06/2

1.5N

задумываясь, на «скорую руку» сделать что-то оригинальное.

Предлагаю не-

сколько таких моделей. Для начала - юбки из серии «ткани нет, а хочется...»: на рисунке 10.1 - юбка одношовная, на рис. 10.2 - вариации на тему юбки солнце клёш. Рис. 10.1. Юбка одношовная

<о 18N

10N

8N

CD

14 /

V

/R=2,5n\

\

16N

16N

7

7N

Рис. 10.2. Варианты юбки солнце-клеш

IS


Лариса Днепровская

У Н И Щ »Я

^ КОРОСТНОЙ

Еще пара элегантных купальника (рис. 10.4 и 10.5):

ЭЛЕМЕНТАРНО О СЛОЖИ

вещей на скорую руку: туника (рис. 10.3)

и два вариаі

Рис. 10.3. Выкройка тупики

Рис. 10.4. Купальник «на скорую руку». Вариант 1


Лариса Днепровская

РОЯ

КОРОСТНОЙ

ЭЛЕМЕНТАРНО О СЛОЖНО*

Рис. 10.5. Купальник «на скорую руку». Вариант 2

И, наконец, быстрое трикотажное платье (рис. 10.6):


W i l l Л ВЕРСАЛЬНЫЙ

Лариса Днепровская

У Н И М Е к ;РОЯ - КОРОСТНОЙ

ЭЛЕМЕНТАРНО ОСЛОЖНОМ>КОРО Все, что предложено!

5 ®

этой главе рекомендуется кр| ить из эластичной ткани (а £ 2,25Nnr\ -Л— 1

пример, ластик, трикотаж т.д.). Очень важно замети^ что в эластичных тканях след

ю

ет уменьшать норму на 0,2; I

Nnr

или 1см (на рис. 10.7 она об значена как Nn6 4,25Nnr

(норма по|

строения бедра) и Nnr (норм построения груди). Наприме] норма груди равна 5см, норм

ю с

построения

груди

Nnr=4d

Норма бедра равна 5,5см, нор| ма

построения

Nnr=4,5cM. с

бед

Степень уменыле] \

z X ,5Nnr\. 1,5Nnr

10.7 Схема построения базовой основы для эластичных тканей на стандартную фигуру.

ния нормы построения зависит от сте-

LO

ю

пени растяжения ткани. Если вам нуж1,5Nnr

но пошить изделие в обтяжку из эла-

1,5Nnr

1,5Nnr

1,5Nnr

стичной ткани, можно воспользоваться следующей схемой (рис. 10.7, 10.8).

z: ю

Она подходит для фигур с размером до XXL. 2,75Nnr

2,75Nnr

LO

2,25Nnr

St 2,25Nnr '

10.8 Схема построения базовой основы рукава для эластичных тканей на стандартную фигуру.

78


Лариса Днепровская

У Н И Щ Є К . ОРОСТНОИ

ЭЛЕМЕНТАРНО О СЛОЖНОМ

Если же ваши размеры, «увы» и «ах», больше чем XXL, то необходимо внести соответствующие корректировки и воспользоваться следующей схемой построения (рис. 10.9, 10.10). Длина рукава может изменяться в зависимости от длины конкретной руки. Обычно такие изменения вносятся в пределах К. Еще точнее длину рукава лучше откладывать в нормах роста. Но, так как ткань эластичная этим можно пренебречь. Эластичность ткани должна быть средней либо высокой.

jl,5Nnr

2,25Nnr V

ю с\Г

Z Nnr+ЗМк J

4,25Nnr

00

,25Nnr+3/4K

4Nnr

ю с Z in 5Nn6

5Nn6

Рис. 10.10. Схема построения базовой основы для эластичных тканей на размеры более XXL

79

10.9 Схема построения базовой основы рукава для эластичных тканей на размеры более XXL.


Лариса Днепровская

Ц Ц ЩД ВЕРСАЛЬНЫЙ

У\™МЕ

і&коростной

ЭЛЕМЕНТАРНО О С ЛОЖЬ

11. ВЫКРОЙКИ НА ДЕТЕЙ ПО МЕТОДУ «УНИМЕКС» Дети - это самые благодарные клиенты в мире. Шить на них - одно удовольствие. А видеть их радость от обновки - просто счастье. Конечно, когда мы шьем ползунки и распашонки на новорожденного, наш маленький клиент еще ничего не понимает, но нас это не остановит. Если говорить о детских пропорциях, то они изменяются в зависимости от возраста ребенка. Эта тема очень хорошо изучена пластананомией. Условно пропорции ребенка можно разделить на возраст новорожденного, ребенка одного - двух лет, детей 3-4 летнего возраста, ну, а старше - это уже пропорции подростковой группы. Если же быть точнее, то в наше время акселерации некоторым детям в возрасте 11 лет уже спокойно можно применять крой на взрослого человека. На рисунке 11.2 дана базовая конструкция на новорожденного с уже заложенной свободой облегания. Узнать норму малыша несложно: возьмите мерку обхвата груди и разделите ее на 20.(K=N/2) Теперь подставьте полученное значение N в чертеж - выкройка готова. Для ориентира - норма трехмесячного малыша составляет примерно 2,2 см, а К=1,1см. Выкройку ползунков (рис.11.1)

также можно применять детям до года.

Только не забывайте применять правильно норму. Выкройку базовой конструкции распашонки (рис.11.4) можно сделать на основе базовой конструкции плечевой основы. Для этого линию плеча основы поднимаем на К и оформляем нижний срез цельнокроеного рукава.

Рис. 11.1. Схема построения ползункої

80


У У И ВЕРСАЛЬНЫЙ

Лариса Днепровская

У

ME|^FСКОРОСТНОЙ

ЭЛЕМЕНТАРНО О СЛОЖНОМ длина4^ у г проймы у ' f

Z k/2*v\ LO счГ V

і

2 О т—

I 3,25N Рис. 11.2. Схема построения базовой конструкции плечевой основы на ребенка до года

,

3,25N I

Рис. 11.3. Схема построения базовой конструкции рукава на ребенка до года

длина рукава +К

Рис. 11.4. Схема построения конструкции распашонки на ребенка до года

81


УНИме^КОРОСТНОЙ m # U I Я ВЕРСАЛЬНЫЙ

Лариса Днепровская 2,5N

РОЯ

ЭЛЕМЕНТАРНО О СЛОЖНО*

2,5N

Д л я девочек м а л ь ч и к о в от 1 до

лет

базовая коне]

рукция строится следующей

cxejj

(рис. 11.5). Ориен ровочная норма ребенка возраста года и роста 80 см равна 2,7 см. Hal поминаем - вы може} те

самостоятелш

измерить норму, ра делив обхват груд ребенка на 20.

Рис. 11.5. Схема построения базовой конструкции на ребенка от года до 3 лет

Для построения рукава (рис. 11.6) измеряем длину проймы переда L и длину проймы спинки L1. После построения рукава проверить длину оката рукава. Она должна быть равна длине проймы.

g2

Рис. 11.6. Схема построения базовой конструкции рукава на ребенка от года до Злет I


Ц і ї

Лариса Днепровская

І Л ВЕРСАЛЬНЫЙ

унимещ

РОЯ

> КОРОСТНОЙ

ЭЛЕМЕНТАРНО О СЛОЖНОМ Если же говорить о стандартных

мальчиках и девочках 3-4 лет, то базовая конструкция со свободой облегания для ткани и трикотажа выглядит как на рис. 11.7. Ориентировочно норма для ребенка с ростом 104см равна 2,9см. Можете измерить ее самостоятельно. Прежде, чем приступить к построению рукава, измерьте длину проймы переда и длину проймы спинки (соответственно L и L1). Прежде, чем втачивать рукав, проверьте - длина оката рукава должна быть равна длине проймы. Если нет - необходимо подкорректировать ширину рукава.

Построен-

ный рукав - рубашечного типа.

К/2

Рис. 11.7. Схема построения базовой конструкции на ребенка 3-4 лет

Рис. 11.8. Схема построения базовой конструкции рукава на ребенка 3-4 лет

83


Лариса Днепровская

У Н 1/1 »ЕЯ1-тодЫЙ И Я Е 1 С СКОРОСТНОЙ

На основе базовой конструкции

ЭЛЕМЕНТАРНО О СЛОУ

можно выкроить плоский рукав регл

объемный рукав реглан.

Рис. 11.9. Схема построения базовой конструкции плоского рукава реглан

84


W

••

ВЕРСАЛЬНЫЙ

л

У Н И Р О я

Лариса Днепровская

IМЕ {|КОРОСТНОЙ

ЭЛЕМЕНТАРНО О СЛОЖНОМ

2,5N

85


W

Лариса Днепровская

в и л ВЕРСАЛЬНЫЙ

У Н И д / i E f c>

КОРОСТНОЙ

ЭЛЕМЕНТАРНО О СЛОЖНОМ

Выкройка базовой основы для девонек с неразвитыми фигурами от 4 j лет приведена на рисунке. Однако современные девочки часто уже в 10 лет уж со не укладываются в понятие «неразвитая фигура». У них обозначена грудь, талия и j бедра. Поэтому для таких маленьких Лолит лучше применять крой по базовой ко рукции взрослых. Рукав можно строить по схеме построения рукава на фигуру - э лон (рис.11.11).

2,5N 2N _

2.5N

Рис. 11.11. Схема построения базовой конструкции на девочек с неразвитыми фигурами 4-14лет.

86


Лариса Днепровская

ТЦЛДВЕРСАХ ВЕРСАЛЬНЫЙ ТОД ^""^MEl- -рояК О Р О С Т Н О И

Kg"

ЭЛЕМЕНТАРНО О СЛОЖНОМ

Платье на девочку с неразвитой фигурой от 4 до 14 лет. Оборка притачивается без 0 ги 2,5 N

2N ^

2,5N

сборки. Если вы хотите

к75

получить сбор-

ку, то радиус равен не 3,6N, a 5-7N в зависимости от коэффициента

сборки.

Рукав притачивается со

сборкой

по

внешнему радиусу это линия оката рукава.

Внутренний

радиус - это обхват руки ребенка. Для удобства

лучше

припосадить его на резинку.

Так

как

платье не приталенлиния притачивания оборки

ное, рекомендуется применить в модели пояс - бант,

Рис. 11.12. Схема построении платья на девочку с неразвитой фигурой 4-14 лет.

87


Ш Л І

Лариса Днепровская

^ВЕРСАЛЬНЫЙ

УНИМЕк>»я

КОРОСТНОИ

ЭЛЕМЕНТАРНО О СЛ05

Пальто для детей возраста ясельной группы, то есть для детей 1-3 лет можно построить на основе базовой конструкции, добавляя припуски на свободу облегания. Базовая конструкция показана на рисунке пунктирной линей. От пунктирной линии, добавляя в приведенном ниже рисунке указанные прибавки на свободу облегания, получаем выкройку пальто.

Рис. 11.13. Схема построения базовой конструкции пальто на ребенка 1-3 лет


m ШШ • • Л В Е Р С А Л Ь Н Ы Й

Лариса Днепровская

У

П И

М Е | { ^

Я

К О Р О С Т Н О Й

ЭЛЕМЕНТАРНО О СЛОЖНОМ

12. ВЫКРОЙКИ НА СОБАК ПО МЕТОДУ «УНИМЕКС» В предыдущем разделе было сказано, что дети - это самые благодарные клиенты в мире. Но это не совсем так. Поспорить с ними в этом могут только животные. Для того, чтобы построить предложенный комбинезон для собак (рис. 12.1), необходимо найти масштаб, то есть, в нашем понимании, норму. Для этого измерьте расстояние от холки до начала хвоста и разделите это расстояние на 8 - на чертеже это значение обозначено как N (норма). Значение К = N / 2 - т.е. половина нормы

8N

89


Лариса Днепровская

ВЕРСАЛЬНЫЙ " ^-рря оростной Kg*

J

ЭЛЕМЕНТАРНО О СЛОЖЩ

13. МОДЕЛИРОВАНИЕ Если говорить о моделировании, то тема эта бесконечна - как бесконечна к| бинация разных вариантов моделирования. Однако принципы моделирования одни і же. И мы начнем именно с них. Как получается музыка? В основе ее заложены основные семь нот, только у і го-то получается «Лунная соната», а у кого-то «Жил был у бабушки серенький козлш! Из чего в основе складывается математика? Из комбинаций основных деся цифр и действий между ними. Только у одного хорошо получается считать деньги^ кто-то становится Эйнштейном. Но то, что деньги умеют считать все - это факт, так и с моделированием. Принципов моделирования немного и, зная их, вы обязателы^ научитесь моделировать несложные вещи. Ну, а станете ли вы Бетховеном и Эйнштеи ном в моделировании зависит сугубо от вас - вашего напора, трудолюбия, любозна| тельности, вкуса и, как следствие, вытекающее отсюда - вашего таланта. ПРИНЦИП СКЛАДКИ И ПРИНЦИП ВОЛАНА. Различие волана от складки в моделировании легко можно понять на пример двух моделей юбок, одна из которых должна быть с воланом, а другая - с круговой! складкой. Начальная схема моделирования одна и та же: не обходимо разрезать базо вую конструкцию по модельной линии разреза и получить две детали (деталь 1 и де-| таль 2, рис. 13.1).

л п п Детальї

Деталь2

Рис. 13.1. Схема моделирования

Второй этап - это деталь 1 оставить без изменений, а деталь 2 в первом вари анте смоделировать в волан, во втором варианте - смоделировать круговую складку. Принцип волана - это сделать равномерные разрезы базовой конструкции от линии максимального раскрытия волана (то есть от линии низа) не доходя до линии нача-

90


M i l

Лариса Днепровская

I М ВЕРСАЛЬНЫЙ

УНИдЛЕк;

РОЯ КОРОСТНОИ

ЭЛЕМЕНТАРНО О СЛОЖНОМ>КОРОСТНОЙ

ла волана на ОД-0,2см (рис. 13.2). Расстояние между разрезами - от нормы до двух норм. Степень разведения деталей - по модели. Можно получить волан разной степени клешения - малой, средней, большой. Волан необходимо выкраивать по косой - то есть первая вертикаль на волане должна совпадать с диагональю 45 градусов на ткани (рис. 13.2). Если мыслить образами, то принцип волана - это принцип веера. Во всяком случае, так это выглядит на ткани.

\/

\/

dЬ \ л d b

d b

\

Л Рис. 13.3. волана.

Рис. 13.2. Расположение волана на ткани.

\ / dd

6 Принцип

моделирования

Принцип складки - это разрезать базовую конструкцию до конца и развести полученные детали на две ширины складки (допускается также внутреннюю часть складки делать меньше - например, одна ширина складки). Ширину одной складки удобней задавать в нормах - т.к. расчет складки при этом минимальный. Например, если ширину складки задать равной норме, то для всех и всегда количество складок в юбке с круговыми складками будет равно 20. К тому же, такая складка будет смотреться гармонично и пропорционально для конкретной фигуры. Ширину внешней складки можно также задавать кратной норме. Например, К или 1,5N; 2N и т. д. (рис. 13.4). В нашем примере мы возьмем ширину внешней складки равной норме, а внутренней - 2N. Т.е. для передней половинки юбки у нас получится 10 складок, и раздвинем базовую конструкцию на 2N.

Рис. 13.4. Принцип моделирования складки

91


Лариса Днепровская

Ul_ll л

ВЕРСАЛЬНЫЙ

У Н И М Е г еРОЯК О Р О С Т Н О И

ЭЛЕМЕНТАРНО ОСЛОЖНОМ>К

14. РЕКОМЕНДАЦИИ ВЫБОРА ОДЕЖДЫ ДЛЯ НЕСТАНДАРТІ ФИГУР Милые женщины, увы, бывают в жизни моменты, когда обостряется наше J ниє сесть на усиленную диету - весы не радуют, одежда тоже, зеркала как-то CJ| искривились и стали нас «полнить». Как-то нерадостно вспоминается сценка из I когда со сцены звучало: «Ты знаешь, по-моему, белое меня полнит». И в ответ: полнит не белое, а то, что ты ешь по 20 раз в день». Конечно, можно сесть на диету, можно провести аутотренинг - «все женп как женщины, и только я - красавица», а можно отнестись философски и принять J такой, какая вы есть (что не помешает вам слегка меньше есть) и принять маленьї хитрости при выборе одежды. Ведь, как известно, у женщины есть только один спа| быть красивой и тысячи - быть привлекательной. Итак, рекомендации при выборе одежды для нестандартных фигур. Все мы знаем - хорошего человека должно быть много. Сегодня наши пыл могут только пожалеть, что родились не во времена великих живописцев да Винчи, | бенса, Рембрандта, Тициана, которые не писали женские портреты с манекенщиц, ( дающих анорексией. И дело не в том, что их тогда на свете не было. Просто во врем итальянского Возрождения и французского барокко стройная фигура современной і савицы показалась бы не очень привлекательной и худой. А все потому, что тоі| идеалом женской красоты были тела с округлыми плечами, полной грудью и женст» ными бедрами. Пессимистки из этого сделают вывод, что им просто не повезло род ся в нужное время и в нужном месте. Ведь сейчас модно быть не просто стройной! худой. Но одно дело подиум - зачем подгонять каждую вещь коллекции по индивид] альным меркам моделей. Куда проще шить на стандартный размер. Может быть, име| но поэтому параметры манекенщиц стали эталоном красоты. Вот только не все женп ны могут ими похвастаться. Количество полных людей с каждым годом растет. Еще десять лет назад одеж больших размеров носили 25% европеек, теперь 35%. Но эти цифры - ничто по сравн нию с американской статистикой: там лишний вес более чем у половины женщин. Иі

92


Y Y I J ВЕРСАЛЬНЫЙ

Лариса Днепровская

У " И МЕ^ я коростной

ЭЛЕМЕНТАРНО О СЛОЖНОМ

сказать, что они от этого сильно страдают. Совсем наоборот: и обтягивающие футболки носят, и про мини-шорты не забывают. Нет комплексов - нет проблем. То ли дело у нас. Наши женщины относятся к себе очень критически. Производители одежды в Украине, уже не сдерживаемые требованиями ГОСТов, часто идут на поводу у этих комплексов. По секрету - почти все, что сшито в Одессе и Харькове направлено на то, чтобы не травмировать психику своих покупательниц - т.е. на этикетках сознательно уменьшают размер, правильно рассуждая, что женщина объемней 54 размера перестает ориентироваться в своих параметрах, а вот шок при покупке одежды 60 размера испытывает. Вообще в магазинах готовой одежды при взгляде на одежду размера 50 и больше может сложиться впечатление, что обладательниц этого самого нестандартного размера хлебом не корми, дай закрыть себя чем-то бесформенным и черным. Это совсем ни к чему. Какими же вещами мы должны наполнить свой гардероб, если нашим размерам очень далеко до размеров Дюймовочки? Вначале о цвете Цветом одежды для полных могут быть любые темные оттенки синего, зеленого, серого плюс бордовый, фиолетовый и коричневый. Вертикальную полоску тоже никто не отменял. Их можно комбинировать как между собой, так и с более сочными цветами, тем более что, по наблюдениям психологов, они придают уверенность в себе. Опять же яркий акцент делаем на плюсы, а не на минусы. Следует отказаться от резких цветовых контрастов между верхом и низом. Пусть верх будет теплым, а низ - холодным. Гармония между юбкой, колготками и обувью в выборе одежды для полных людей обязательна. Эти три предмета гардероба должны быть в одной гамме. Колготки - телесные или темные и обязательно плотные, в идеале с утягивающим эффектом. Это поможет убрать пару сантиметров в области живота, талии и бедер. Фасон Одежда для полных призвана подчеркивать достоинства и даже превращать в них недостатки. А главный плюс женщины с формами - бюст. Если вы не обижены природой и обладаете полной грудью, ее и нужно подчеркивать. И делать это лучше всего при помощи правильного выреза. Он должен быть не круглым, а V-образным. Если речь идет о вечернем или выходном наряде, декольте может быть достаточно глу-

93


«

Лариса Днепровская

И

I Л ВЕРСАЛЬНЫЙ

УНИіУІЕк;СКОРОСТНОЙ ЭЛЕМЕНТАРНО О СЛОЖНОМ

боким; на работе лучше не отвлекать внимание коллег противоположного пола свої прелестями. Достаточно расстегнуть 2-3 верхние пуговки на блузке. Если сомневаетесь в изяществе своей шеи, поможет шелковый платок или ша| Свитера с высоким воротом, наоборот, зрительно лишат вас шеи. Полные руки пома замаскировать не облегающие рукава длиной

Безрукавки лучше дополнить плат

шарфом или шалью. Актуальные широкие плечи в сумме с прямыми брюками или в кой отвлекут внимание от бедер. А хитрые драпировки

вообще панацея для зна^

тельных фигур. Второе, на что стоит обратить внимание - талия. Если ее нет, нужно убед всех в том, что она у вас есть. Для этого понадобится либо ремень, который носят і верх одежды, либо корсет, который надевают под нее или на нее. Можно использоваі жесткий пояс в юбке с высокой талией, можно - пояс - корсет. Аксессуары Аксессуары следует подбирать с умом. Сумку - квадратной или прямоугольно! формы, достаточно большую и жесткую - или же миниатюрную на длинном ремне (oj зрительно сделает вас выше). И конечно, полным женщинам нельзя отказываться! каблуков. Они сделают вас выше и стройнее, а походку - изящнее. Область декольте отлично украсит тонкое колье или меховой шарф. Если нашли у себя двойной подбородок или ваше лицо стремится к окружности, просто наі деньте длинные серьги. От некоторых вещей все же придется отказаться. Слишком крупный рисунок] рюши и пайетки не для вас. Мягкие ткани, тонкий трикотаж и прозрачный шифон обтянут и продемонстри-1 руют все, что вы хотели бы скрыть. Вельвет известен своими увеличивающими свойст-| вами. Так что жакеты и платья должны быть из плотной шерсти. Это поможет фигу «собраться». Забудьте о мини-юбках, юбках «тюльпан» и солнце-клеш, а также платьях, расширенных от груди, а-ля 60-е: вы будете напоминать либо квадрат, либо нечто бесфор-| менное. Оптимальный фасон - прямой, а длина - до середины икры. Зауженные брюки и джинсы-дудочки тоже не ваш стиль: они будут слишком обтягивать живот и бедра. Вместо них носите варианты прямого кроя.

94


1 Я •• ^ВЕРСАЛЬНЫЙ

Лариса Днепровская

У\"ИЙЕІ&ІЮРОСТНОЙ

ЭЛЕМЕНТАРНО О СЛОЖНОМ

С Лучше не покупать понравившуюся вещь меньшего размера в надежде, что быстро похудеете специально «под нее». Лучше сначала сбросить лишний вес, а уж потом покупать себе обновку по размеру. Но все это - общие рекомендации для «пышек». Если же более подробно говорить о проблемах нестандартной фигуры, то это прежде всего. Маленький рост по отношению к обхвату бедер и груди Конечно, высокий каблук может спасти положение. Однако можно создать иллюзию увеличения роста путем правильного подбора одежды. Зрительное восприятие устроено таким образом, что размер предмета человек всегда оценивает относительно другого предмета. Две вещи одинакового размера воспринимаются по-разному в зависимости от окружения. От чего прежде всего нужно отказаться? Прежде всего от всего преувеличенного. Т.е. слишком большие пуговицы, сумки, удлиненные юбки, большие шляпы с полями, пышные прически - это не для вас. Объемные пальто, рубашки, удлиненный пиджак сделают фигуру более приземистой и создадут впечатление коротких ног и одежды, подобранной не по размеру. "Раскидистый" воротник, пышное жабо, большие карманы - сравнения не в вашу пользу. Тонкий тесно обтягивающий трикотаж подойдет только при условии идеальной фигуры. Иначе он только подчеркнет вашу худобу или полноту. Очень осторожно нужно подходить к длине и силуэту юбок. Широкая юбка до щиколоток может выглядеть так, как будто она нормальной длины, но ноги почему-то укорочены. Впрочем, от широких юбок любой длины вообще лучше отказаться. Прямая юбка до середины икры тоже не украсит: она зрительно укорачивает ноги и выставляет на показ не лучшую их часть, закрывая то, что нужно подчеркнуть - икры и колени. Экстремальное мини тоже не для низкого роста. Что же тогда носить? Высокая, плотно сидящая на голове шапочка добавит вам роста Прекрасно подойдёт также всё прилегающее и укороченное: жакеты до талии, бриджи, рукава 3/4. Прямые узкие юбки до колен и прямоугольный силуэт - прекрасная альтернатива для невысоких женщин. Но уж если быть точным - длину юбки нужно подбирать индиви-

95


W

11 Л ВЕРСАЛЬНЫЙ

Лариса Днепровская УI" И ВЁ|& Я КОРОСТНОЙ ЭЛЕМЕНТАРНО О СЛОЖИ шштттщшшштшшттшттттятттшштшш^лШ £ дуально, исходя из конкретной фигуры. Лучше всего стать перед зеркалом и, посте но поднимая юбку-макси, оценить самую выигрышную для вас длину. Если говорить о брюках, то укороченные брючки 3/4 добавляют рост на осн нии иллюзии контраста, но брюки недостаточной длины напротив "съедают" неско сантиметров. Низ брюк должен закрывать половину каблука, даже если его высота см. В этом случае брюки удлиняют ноги и придают элегантности. К сожалению, б ки-клеш отошли на второй план, но вот они идут практически всем - так как облад стройнящим эффектом. Если плечи уже бедер От чего отказаться? - Прежде всего от фасонов солнце и полу-солнце от талии. - От прямых юбок, зауженных книзу - От любых зрительных акцентов на линии бедер: то есть нет поясам на бед подрезам, круговым кокеткам и т.д. - От силуэтов, сужающих линию плеч - От теплых тонов и крупного рисунка в юбке. Что носить? - Носить юбки с расширением от линии бедер - Стараться зрительно увеличить плечи: носить большие воротники, вырезы ловины в форме лодочки, использовать в гардеробе рукав-реглан, расширенные плечи плечевые накладки и т.д. - Стараться перенести акцент на грудь, линию плеч. Это могут быть аксессуар контрастные отделки, драпировки и т.д. - Используйте цветовые комбинации: теплый верх (блуза, жакет), холодный (юбка, брюки). Если плечи шире бедер От чего отказаться? - от больших воротников, вырезов горловины в форме лодочки, от рук реглан, расширенных плеч и плечевых накладки и т.д. - от акцента на плечах. Т.е в области груди никаких аксессуаров, контрасты отделок, драпировок и т.д.

96


АІШ

1|і|

Лариса Днепровская

ВЕРСАЛЬНЫЙ

УПИМЕ|(^яКОРОСТНОЙ

ЭЛЕМЕНТАРНО О СЛОЖНОМ

- От прямых юбок, зауженных книзу Что носить? - Носить юбки с расширением от линии бедер или юбки - годе. - Если талия тонкая - ваши фасоны солнце и полу солнце от талии. - Добавит зрительные акценты, расширяющие линию бедер: то есть подрезы, круговые кокетки, драпировки на бедрах и т.д. - Выбирать силуэты, сужающих линию плеч - Выбирать теплые тона и крупный рисунок в юбке. Если ноги полные От чего отказаться? - От колготок телесных и с крупным рисунком - От леггинсов в сочетании с мини, как, впрочем, и от мини вообще. - От толстых вязаных колготок. - От вельветовых брюк. Если полные ноги хорошей формы, то нужно предпочитать: - При выборе колготок выбирать темные тона. Подойдут и черные колготки. - Очень идет удлиненная юбка, закрывающая на 5-7 см середину икры, т. е. длина 80 см и более. - При пропорциональной форме ног неплохо смотрится прямая зауженная юбка до колен.

97


Лариса Днепровская

\ШШЛ І л

ВЕРСАЛЬНЫЙ

У Н И м Е С^КОРОСТНОЙ

ЭЛЕМЕНТАРНО О СЛОЗ

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНОЛОГИЯ ПОШИВА ИЗДЕЛИЙ И УЗЛОВ) 15. ТЕХНОЛОГИЯ ПОШИВА ЮБКИ 15Л. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЮБКИ| 1. Подготовительный этап 1. Подготовка к раскрою ткани и лекал. 2. Раскладка лекал, раскрой юбки. 3. Сборка юбки. 4. Примерка. 5. Осноровка юбки и внесение изменений в лекала. 6. Раскрой обтачки и подкладки юбки по уточненным лекалам. 2. Поузловая обработка 1. Обработка полочки: стачивание вытачек, обработка карманов, кокетки. 2. Обработка спинки: стачивание вытачек, втачивание потайной молнии, < ботка шлицы. 3.Заготовка обтачки. 4. Заготовка шлевок. 5. Сборка подкладки. 3. Монтаж изделия 1. Соединение и обработка боковых срезов. 2. Обработка верхнего среза юбки обтачкой. 3. Обработка низа. 4. Соединение юбки с подкладкой и обработка низа подкладки. 5. Окончательная ВТО. 1.1. Подготовка к раскрою ткани и лекал. 1. Подготовить ткань - это выявить дефекты ткани, направление ворса, напраї ление максимального растяжения ткани, продекатировать ткань. Декатировка тканні это ее влажно-тепловая обработка с максимально высокой температурой утюга, с це лью получения максимально возможной усадки ткани в продольном и поперечном на^ правлении. В зависимости от состава ткани, декатировка осуществляется: - натуральный шелк-паром или намачиванием с последующей утюжкой еще чу влажной ткани сухим утюгом, 98


Лариса Днепровская

ЖШШ •• Л ВЕРС АЛЬНЫЙ я

У\™МЕ

|^КОРОСТНОЙ

ЭЛЕМЕНТАРНО О СЛОЖНОМ

- хлопок, лен - паром с предварительным увлажнением или намачиванием, - шерсть - паром с предварительным увлажнением, - смешанные волокна с эластаном - паром с предварительным увлажнением. 2. Подготовить лекала - это построить основу юбки. Для сложного моделирования можно построить основу на бумаге, склеить основу, примерить. Внести модельные особенности. Разрезать основу по линиям предполагаемых швов, рельефов и вытачек. 1.2. Раскладка лекал, раскрой юбки. 1. На столе разложить ткань вдвое, лицевой стороной вовнутрь, совместить кромки. Приподнять ткань за сгиб, уложить ее на стол снова и сколоть булавками. 2. Разложить лекала по схеме, учитывая направления долевой нити и величину припусков на швы. 3. Пригрузить лекала. Обвести их тонким мылом. Наметить припуски на швы с помощью картонных линеечек. 4. Снять лекала. Дополнительно сколоть булавками ткань. Выкроить спинку и перед юбки. 5. Не разъединяя детали, продублировать припуски швов под молнию и под шлицу спинки. 1.3. Сборка юбки. 1. Сметать вытачки на спинке и на полочке (вручную или на машине). Сметать центральный шов спинки, оставив разъем под молнию. Сметать боковые швы. 2. К верхнему срезу юбки вручную пришить долевик. 1.4. Примерка. 1. На примерке лишние объемы убрать с помощью булавок по боковым швам, проверить положение верхнего среза, уточнить высоту шлицы. 2. На уровне верхнего среза юбки измерить обхват тела и записать его. Этот обхват должен соответствовать длине верхнего среза обтачки. 1.5. Осноровка юбки и внесение изменений в лекала 1. Перенести булавки. Осноровить (подрезать) срезы юбки. Внести изменения в лекала.

99


ВЕРСАЛЬНЫЙ

Лариса Днепровская

УНИМЕІЙоя -

КОРОСТНОЙ

ЭЛЕМЕНТАРНО О СЛОЯ

15.2. МОНТАЖ ЮБКИ 1. Соединение и обработка боковых срезов юбки. Стачать и обметать боковые швы юбки и разутюжить их. 2. Обработка верхнего среза юбки обтачкой. 3. Обработка низа юбки. 4. Соединение юбки с подкладкой и обработка низа подкладки. 1. Сложить подкладку и обтачку юбки лицевыми сторонами вовнутрь. 2. Уравнять и сколоть центральные срезы спинки подкладки и обтачки. 3. Уравнять и сколоть боковые швы обтачки и подкладки. 4. Распределить слабину подкладки по переду равномерно. 5. Слабину подкладки по спинке убрать в вытачку (глубже заложить скла 6. Сколоть срезы обтачки и подкладки, стачать их, обметать и приутюжить! 7. Отстрочить центральный участок подкладки под молнию на 0.1 - 0.2 см,| варительно закрепив шов притачивания подкладки к обтачке. 8. Вырезать по центру спинки подкладки внизу проём под шлицу на 2 см.] верхнего края припуска на обработку шлицы. Закруглить края подкладки. 9. Осноровить низ подкладки. Закрепить нижний край всех швов подк чтобы они не разошлись в процессе обработки. 10. Обработать низ подкладки швом в подгибку с открытым обработаннт зом: обметать низ, отогнуть его на изнаночную сторону на 0.5 - 0.7 см., настрочи1 0.1 -0.2 см. 11. Приутюжить подкладку. 12. Укрепить обтачку к юбке по боковым швам и к вытачкам (в раскол шва вручную). 5. Окончательная ВТО 1. Отутюжить окончательно юбку и подкладку. 15.2.1. Обработка верхнего среза юбки обтачкой Детали кроя: 1. Обтачка спинки - 2 дет. 2. Обтачка полочки - 1 дет. 3. Клеевая прокладка спинки (дет.1) 10

дет.

Рис. 15.1. Деталь 1

100


І Я • ШЛ ВЕРСАЛЬНЫЙ

Лариса Днепровская

У ПМ

МЕ|{^якоростной

ЭЛЕМЕНТАРНО О СЛОЖНОМ

4. Клеевая прокладка полочки (дет.2) - 1 дет. Порядок выполнения операций: 1. Обтачки выполнить в соответствии с осноровленными (уточненными) лекалам спинки и полочки юбки с закрытыми вытачками. Направление нити основы обтачек и основных деталей совпадают. 2. Клеевые прокладки выкроить по деталям обтачек, соблюдая направления долевых нитей. 3. Продублировать обтачки. 4. Верхний срез обтачек проклеить долевиком так, чтобы строчка обтачивания (1 см) попала в центр долевика Рис. 15.2. Проклеивание долевиком обтачки F

,

(рис. 15.2).

5. Стачать и разутюжить боковые срезы обтачек. Обметать нижний срез обтачки, если юбка без подкладки. 6. К юбке с лицевой стороны укрепить шлевки и вешалки. 1,0

7. Сложить обтачку с юбкой лицевыми сторонами. Уравнять все срезы. Сколоть поперек строчки верхние срезы и стачать их швом 1 см, не доходя 5 см с обеих сторон к потайной молнии. 8. Выставить на 1,5 см обтачку относительно заднего центрального среза юбки с молнией. 9. Сколоть поперечный срез обтачки с центральным срезом юбки и стачать их со стороны молнии швом 0,7 см от края центрального среза

Рис. 15.3. Припуски на швы для юбки со

юбки, не доходя 2 см до нижнего среза обтачки. 1 0 . Выступающий поперечный срез обтач-

шлиией

л

-

ки срезать на 0,7 см. 11. Отвернуть поперечный срез обтачки на обтачку и закончить обтачивание верхних срезов юбки. 12. Высечь уголки до 0,3-0,4 см. Вывернуть, выправить обтачку. 13. Настрочить шов обтачивания на обтачку на 0,1-0,2 см. Подрезать наполовину срез притачивания обтачки. Закрепить на обтачке вешалки. 101


Лариса Днепровская

V U l i l ВЕРСА то!ар ь,й

*

СКОРОСТНОЙ

ЭЛЕМЕНТАРНО О CJIO'/I

14. Приутюжить обтачку. 15. Притачать к нижнему срезу обтачки подкладку. Обметать шов притач Приутюжить. 16. Укрепить вручную ил на машине обтачку к припускам бокового швак к вытачкам. 15.2.2. Обработка шлицы юбки Юбку выкроить с припусками на обработку шлицы в среднем шве деталей (рис. 12.3). Ширина припуска 5 см. По нижнему срезу юбки поставить надсечку по спинки. 1. Продублировать долевиком шириной 5 см: припуск правой половинки нии сгиба и низа. 2. Продублировать долевиком шириной 1 см припуск левой половинки по среза. Обметать срезы. 3. Стачать швом 1,5 см срезы среднего шва спинки и припуска под шлицу oj строчкой, начиная с закрепки на уровне окончания молнии и не доходя 1 см до припуска под шлицу (рис. 15.4). 4. Правый припуск шлицы заутюжить на изнаночную с так, чтобы ее сгиб являлся продолжением среднего шва спинки, вый припуск заутюжить на изнаночную сторону на 0,7-1,0 см. С] ний шов разутюжить и переутюжить. 5. Проложить в верхней части шлицы с лицевой стороны под углом отделочно-закрепочную строчку начиная от шва и не доходя 1 см до края припуска под шлицу

у Рис. 15.4. Обработка шлицы

/

6. Осноровить и обметать низ юбки. Припуск на подгибку низа отогнуть на изнаночную сторону, приутюжить, сколоть булавками, подрубить. 7. Приутюженный срез левого припуска шлицы

рис 75.5.

настрочить швом в подгибку с открытым срезом на к Р ете1 ™* т 0,1-0,2 см. 8. Нижнюю часть правого и левого припусков шлицы закрепить к припуска подгибки низа вручную. 1.6. Раскрой обтачки и подкладки юбки по уточненным лекалам (рис. 15.6). 102


Лариса Днепровская

M i l l Ш ВЕРСАЛЬНЫЙ

УНИМЕЙСКОРОСТНОЙ

ЭЛЕМЕНТАРНО О СЛОЖНОМ

Уточненные лекала скопировать на отдельный лист бумаги. При закрытых вытачках на спинке и полочке

от

линии

талии

вниз

отложить

7-8 см

параллельно верхнему юбки,

срезу

наметить

обтачки и отреРис. 15.6. Раскрой обтачки

зать их.

! „п

Оставшаяся часть лекал юбки станет вы-

п

1,0

кройкой подкладки после внесения в них следуюсп-2дет

щих изменений (рис. 15.7).

1.5

15.2.3. Обработка вытачек 1.5

1. Разметка вытачек. Вытачки намечают на сложенных вдвое деталях сразу после раскроя, не

Рис. 157. Раскрой обтачки и подкладки юбки

разъединяя их: у широкого края (начала) - двумя надсечками, у конца - булавкой. Нарисовать вытачку на верхней детали. Затем, не разъединяя детали, нарисовать вытачку на нижней. 2. Стачивание вытачки. Разъединить детали. Сложить вытачку лицевой стороной вовнутрь. Уравнять надсечки начала вытачки, поставить булавку в конце. Сколоть вытачку и стачать ее, начиная от широкого края с закрепкой. В конце на тонких тканях закрепку не ставить. 3. Припуски вытачки заутюжить в сторону середины детали, если они вертикальные. Если вытачки наклонные или горизонтальные, то их заутюжить по направлению к линии низа изделия. Сутюжить слабину в

Рис. 15.8. Обработка вытачки

конце вытачки. 15.2.4. Втачивание потайной молнии 1. Продекатировать молнию. 2. Определить длину разъема шва под молнию. В застегнутом виде верхний край собачки молнии должен находиться на расстоянии величины припуска притачивания

103


\ШИ IIЛ ВЕРСАЛЬНЫЙ

Лариса Днепровская

УI"ИМЕ|СЗ%КОРОСТНОЙ

ЭЛЕМЕНТАРНО О С ЛОЖ

пояса или обтачки (1 см) от верхнего среза юбки. Строчка стачивания центрально него шва юбки должна начинаться на 2 см выше конца разъема молнии. 3. Продублировать долевиком или поперечкой шириной 2 см припуск молнию чуть ниже метки начала шва стачивания. Долевиком дублируются пр выгнутые швы (молния в центральном заднем и боковом швах юбки). Поперечкой лируются вогнутые швы (молния в боковом шве платья). 4. Стачать центральный шов спинки шириной 1,5 см. 5. Обметать срезы шва. 6. Разутюжить шов. 7. В застегнутом виде уложить молнию на разутюженный шов и определ личину уступа молнии по отношению ко шву. 8. В застегнутом виде лицевыми сторонами приколоть молнию к срезам выдерживая величину уступа молнии по отношению ко шву. Притачать молнию ной машинной строчкой на универсальной лапке (временно) или приметать . 9. Снять булавки. Расстегнуть молнию до конца. 10. На специальной лапке притачать молнию как можно ближе к зубчик" чиная сверху с закрепками в конце строчки. 11. Закрыть молнию 12. Приутюжить шов и молнию в нем. 15.2.5. Сборка подкладки в юбке 1. Выкроить подкладку по уточненным лекалам. 2. Стачать боковые срезы. 3. Обметать боковые швы и центральные срезы спинки. 4. Стачать центральный шов спинки снизу и до конца молнии. 5. Заутюжить боковые и разутюжить центральный шов спинки. 6. Заложить на спинке вытачки в складки, сколоть их. Рекомендации к раскрою подкладки: 1. Расширить детали спинки и переда юбки по ширине по центру для св облегания на 0,5 см для размеров 42-48, на 1,0 см для размеров 50-56. Не расшир тали для подкладки из стрейчевой ткани. 2.Уменьшить длину деталей спинки и переда - на 3 см, если подгибка низа юбки равна 4 см; - на 2 см, если подгибка низа юбки равна 3 см и т.д. В готовом виде подкладка должна перекрывать подгибку низа юбки на 1,0 см Кроить обтачки из основной ткани, а подкладку из подкладочной ткани, соб дая такое же направление долевой нити, как и на основных деталях.

104


*

i v y

и

ВЕРСАЛЬНЫЙ

У\™МЕ^яКОРОСТНОЙ

Лариса Днепровская

ЭЛЕМЕНТАРНО О СЛОЖНОМ

16. ТЕХНОЛОГИЯ ПОШИВА БРЮК 16.1. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БРЮК 1. Подготовительный этап. 1.1.

Подготовка к раскрою ткани и лекал.

1.2.

Раскладка лекал, раскрой брюк.

1.3.

ВТО брюк.

1.4.

Сборка. Первая примерка.

1.5.

Внесение изменений в лекала и осноровка брюк.

2. Поузловая обработка. 2.1 Обработка передних половинок брюк (вытачки, складки, карманы, стрелки). 2.2. Обработка ЗП брюк (вытачки, карманы). 2.3. Заготовка шлевок. 2.4. Заготовка пояса. 2.5. Обработка откоса гульфика. 3. Монтаж изделия. З 1. Соединение и обработка боковых и шаговых срезов. 3.2. Соединение байтового шва и шва сидения. 3.3. Обработка гульфика. 3.4. Притачивание пояса (укрепление шлевок и вешалок). 3.5. Обработка низа. 3.6. Окончательная ВТО. 16.2. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП ИЗГОТОВЛЕНИЯ БРЮК 16.2.1. Подготовка к раскрою ткани и лекал Подготовить ткань - это изучить и продекатировать ее. Определить направление ворса, наличие дефектов, направление максимальной степени растяжимости ткани. Подготовить лекала - это построить основу. Если в основе требуется моделирование, то для начинающих лучше сделать это на бумаге. Т.е. склеить основу. Примерить макет. Внести модельные изменения. Разрезать основу по линиям предполагаемых швов. Подготовить детали к раскрою, склеить оттяжку на задних половинках.

105


Лариса Днепровская

УНИ{Щ|Г

РОЯ ^^КОРОСТНОЙ

СКОРОСТНОЙ ЭЛЕМЕНТАРН

16.2.2. Раскладка лекал, раскрой брюк Разложить лекала на сложенной вдвое лицом к лицу ткани в соответстви| схемами.

Рис. 16.1. Стандартная схема раскладки брюк

Рис. 16.3. Раскладка.пенал для большого размера

106

Рис. 16.2. Схема раскроя для

ворсовой ткш


W •• л ВЕРСАЛЬНЫЙ У НИМ I Е|{ РОЯ КОРОСТНОЙ

Лариса Днепровская

ЭЛЕМЕНТАРНО О СЛОЖНОМ

Пригрузить лекала или, если позволяет ткань, приколоть лекала булавками. Обвести их мылом с помощью линеечек 1,0; 1,2; 1,5; 4,0, обвести припуски в соответствии со схемой. Убрать грузики или булавки, снять лекала. Сколоть дополнительно ткань вдоль линии раскроя деталей. Выкроить детали. Снять булавки. 1,0

Рис. 16.4. Схема припусков на швы

16.2.3. Влажно-тепловая обработка брюк Поочередно сложить детали передних половинок брюк изнаночными сторонами во внутрь и приутюжить слегка стрелки до уровня Ъй Я, уравнивая боковые и шаговые срезы.

Ю I

Рис. 13.5.

Выполняется одновременно на обеих

деталях, сложенных лицевыми сторонами во-

внутрь. Суть оттяжки и сутюжки задней половины брюк: укладывая криволинейные срезы ЗП в прямые линии придать деталям кроя конфигурацию, приближенную к очертаниям тела (рис. 16.6). Сложенные вдвое детали оттянуть по шаговым срезам выше линии К и по срезам сидения ниже точки 09, одновременно сутюживая появляющуюся слабину под ягодицей.

107

Рис

16 6

схема

оттяжек и сутюжек задней половины брюк


Лариса Днепровская

ШШШ •• Л ВЕРСАЛЬНЫЙ

УI"^ЙЕ^^ЬОРОСТНОЙ

ЭЛЕМЕНТАРНО О СЛОЖНО

16.2.4. Проверка после ВТО То же самое проделать со 2-ой деталью. После ВТО ЗП должна иметь вид рис. 16.7. Т.е. она должна быть плоской і соединении шагового среза и бокового шва. Стрелки на ЗП заутюживаются после стачивания боковых и шаговых срезов. 3) Продублировать долевиком на правой и левой половине переда припуск на обработку гульфика 4 см. Продублировать

долевиком

или поперечкой

(если ткань

стрейчевая) срезы входа в карман. 16.2.5. Сборка. Первая примерка После ВТО брюки собираются на 1-ую примерку: - сметать вытачки на передней и задней половине брюк.

Рис. 16.7. llpoeq

- на левой половине переда прометать линию совмещения цен-

ка

после ВТО. |

тра - сметать боковые и шаговые швы, совмещая надсечки на линии колена и линии Я.| - сметать шов сидения и байтовый шов до метки 01. - заметать на правой половине переда припуск на обработку гульфика 4см, opi ентируясь на надсечку центра. - к верхнему срезу брюк приметать долевик. (Если пояс притачной или брюки в обтачке). - на первой примерке заколоть лишние объемы, убрав их по боковым и шаговы срезам. Уточнить глубину сидения и конфигурацию байтового среза. Наметить места расположения и конфигурацию карманов, подрезов, кокеток и т.д.| Измерить значение обхвата талии на уровне верхнего среза брюк. 16.2.6. Внесение изменений в лекала и осноровка брюк Переколоть булавки, разобрать брюки, осноровить их. Внести изменения в лекала. Подкроить карман с отрезным бочком на передней половине. Выкроить все подрезные детали - обтачки и клапаны подрезных карманов, шлевки и т.д.

108


уму

Лариса Днепровская

УПИ

ВЕРСАЛЬНЫЙ

МЕ|{ЙГКОРОСТНОИ

ЭЛЕМЕНТАРНО О СЛОЖНОМ

16.3. ПОУЗЛОВАЯ ОБРАБОТКА Обработка передних половинок брюк (вытачки, складки, карманы, стрелки) После 1-ой примерки брюки полностью разбираются. Начинается обработка передних половинок: 1) стачать и заутюжить вытачки. 2) если есть складки - заложить их по надсечкам. Сколоть. Укрепить короткой строчкой. 3) Если предусмотрено моделью — застрочить стрелки на передней половине брюк на 0,1 +- 0,2 см (стрелки на ЗП застрачиваются после того, как собраны боковые и шаговые швы. 4) Обработать карман с отрезным бочком, если он есть (описание смотри ниже) Обработка ЗП брюк (вытачки, карманы). Стачать и приутюжить вытачки. Обработать прорезные карманы в рамку. Заготовка шлевок. Заготовка пояса (описание операции смотри ниже). Обработка откоса гульфика (описание операции смотри ниже). 16.4. МОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ 1. Сложить переднюю и заднюю половины брюк лицевыми сторонами вовнутрь. Сколоть боковые и шаговые срезы поочередно, совмещая контрольные точки колена. Стачать срезы. Обметать. Разутюжить. Заутюжить стрелки на передней и задней половине брюк. 2. Осноровить шов сидения. Обметать байтовый срез и срез сидения, подрезав предварительно на 2 см левый припуск обработки ч гульфика. Сложить детали штанин лицом к лицу, уравнять верхние срезы и шаговый шов. Сколоть. Стачать двойной строчкой от верхнего среза спинки до т. 01 с закрепками в начале и конце строчки (рис. 13.8). 3. Обработка гульфика. 4. Притачивание пояса.

риа

109

Стачивание шагового шва


W

••

Лариса Днепровская

л У НИ

I

ВЕРСАЛЬНЫЙ

МЕ|{роякоростной

ЭЛЕМЕНТАРНО О СЛОЖНОМ

Притачать пояс. Укрепить шлевки и вешалки. Вешалки ставятся по центру спинки ж по передним стрелкам - всего 3 шт. 5. Обработка низа. 1) Женские брюки. Обработка нижнего среза брюк швом в подгибку (рис. 10.9). 2) Мужские брюки (рис. 16.10). Отбить длину, осноровить низ брюк. Оставить припуск 4 см. на подгибку низа.

Рис. 16.9. Обработка низа женских брюк

- наметить с лицевой стороны линию сгиба. Обметать срез. -

двумя

параллельными

строчками

(первая

строчка

-

вплотную к линии сгиба со стороны припуска на подгибку), настрочить брючную ленту. Отогнуть припуск на подгибку на изнаночную сторону. Приутюжить. Сколоть булавками. Подшить вручную. 6. Окончательная ВТО.

Рис

Окончательно приутюжить гульфик, пояс, низ, стрелки.

110

1610

Обработка низа мужских брюк


I ВЕРСАЛЬНЫЙ

Лариса Днепровская

> КОРОСТНОЙ

ЭЛЕМЕНТАРНО О СЛОЖНОМ

17. ОБРАБОТКА ПОЯСА Детали кроя I. Пояс Ширина пояса = ШиринаУ2 + 2 см Например: (3,5* 2 + 2) = 9см Длина пояса = Обт + 4 см +2 +2 Клеевая прокладка Последовательность сборки. 1. Продублировать пояс 2. Один продольный срез пояса отогнуть на 1 см на изнаночную сторону. Приметать. 3. К брюкам с лицевой стороны прикрепить шлевки (пристрочить), с изнаночной - вешалки. У брюк вешалок три: по центру спинки; по стрелкам полочки. 4. Необработанный срез пояса лицевой стороной сколоть с изнаночной стороной верхнего среза брюк. У брюк правый и левый поперечный срез пояса выступает на 1 см от обработанного края гульфика. У юбки правый поперечный срез пояса выступает на 1 см. от центра, левый - на 4 см (3 см заход + 1 см на шов) 5. Притачать пояс к брюкам швом 1 см. 6. Заутюжить шов притачивания пояса на пояс. 7. Правый и левый поперечны срезы брюк отвернуть на лицевую сторону, перекрыв наметанным краем шов притачивания на 0,1 см. Обтачать поперечные срезы швом 1,0 см. У юбки левый поперечный срез пояса отогнуть на лицевую сторону, удалить частично наметку подгибки пояса. Вытачать припуск под застежку. Правый поперечный срез юбки обработать, как у брюк. 8. Вывернуть пояс. Выправить уголки. Настрочить прометанный продольный край пояса с лицевой стороны, перекрывая шов притачивания пояса на 0,1 см, предварительно сколов булавками. 9. Приутюжить пояс. Сутюжить его. 10. Выметать петлю. Пришить пуговицу. Второй способ. Все так же как в первом способе, но пояс притачать к юбке или брюкам лицом к лицу. Отвернуть на изнаночную сторону и наколоть пояс на шов притачивания, перекрывая его на 0,1-0,2см. В раскол шва притачивания настрочить пояс с лицевой стороны, прихватывая подогнутый край с изнаночной стороны на 0,1 - 0,2 см.

111


ЖШШ 1 1 Л В Е Р С А Л Ь Н Ы Й

Лариса Днепровская

УНИМЕІГ:

РОЯ - КОРОСТНОИ

ЭЛЕМЕНТАРНО ОСЛОЖНОМ>КОР

18. Б О К О В О Й К А Р М А Н С О Т Р Е З Н Ы М Б О Ч К О М Детали кроя 1. Передняя половинка брюк (основная ткань) - 2 дет. 2. Малая мешковина (карманка) - 2 дет. 3. Большая мешковина (карманка) - 2 дет. (Для брюк из стрейчевой ткани крои деталь по косой). 4. Отрезной бочок, цельнокроеный с подзором брюк (основная ткань) - 2 деі (Нижний срез отведен от линии входа в карман на 3-4 см) - рис. 18.1.

8-12 см 1,5

4'

Рис. 18.1. Детали кроя бокового кармана.

1. Проклеить на передней половинке брюк с изнаночной стороны долевиком ил поперечкой (если брюки из стрейчевой ткани) линию входа в карман. 2. Обметать короткий срез малой мешковины и нижний срез отрезного бочка. 3. Малую мешковину сложить лицевыми сторонами с передней половинкой брюк, сколоть булавками поперек строчки, обтачать вход в карман. Припуск обтачив ния настрочить на мешковину на 0,1-0,2 см. В местах закругления надсечь припуск об-1 тачивания. Приутюжить вход в карман. Проложить отделочные строчки (если они пре-| дусмотрены моделью). 4. Отрезной бочок изнаночной стороной наложить на лицевую I сторону большой мешковины, совмещая верхние и боковые срезы,] сколоть их и настрочить бочок вдоль обметанного нижнего среза на | 0,5 см. Верхний и боковой срезы бочка соединить с мешковиной смеРис. 18.2. Притачивание подзора

точными ручными стежками. 5. Переднюю половинку брюк с обработанным входом в кар-|

112


уу

Лариса Днепровская

ид ВЕРСАЛ ЬНЫЙ

™ И МЕр^ я коРостной

ЭЛЕМЕНТАРНО О СЛОЖНОМ

ман наложить на большую мешковину с отрезным бочком, совместить вход в карман с надсечками. Сколоть детали вдоль входа в карман. 6. Отогнуть переднюю половинку брюк на лицевую сторону, стачать малую и большую мешковины (строчить по малой мешковине). Обметать нижний срез большой мешковины. 7. Укрепить большую мешковину к верхнему и боковому срезам 1 передней половинки брюк вручную или на машинке. 8. С изнаночной стороны разложить большую мешковину на передней половинке брюк свободно, без натяжения. Подрезать большую мешковину: на правой половинке - по центральной линии, на левой - отступив от центра в сторону припуска на обработку гульфика на 1-2 см. 9. Приметать большую мешковину к центральной линии правой и левой половинок брюк. Последующую обработку гульфика и брюк осуществлять по общей схеме.

ИЗ


Лариса Днепровская

ШШШШІ л У Н И

М Е |

ВЕРСАЛЬНЫЙ

^ % я

КОРОСТНОЙ

ЭЛЕМЕНТАРНО О СЛОЖНОМ

19. ОБРАБОТКА ГУЛЬФИКА С ЦЕЛЬНОКРОЕНОЙ ОБТАЧКОЙ Детали кроя: 1. Откосок (со сгибом) 2. Клеевая прокладка откоска Технологическая

последовательность

обработки 1. Продублировать откосок и припуск цельнокроеной обтачки правой и левой половинок брюк. Припуск левой половинки брюк срезать на 2 см. 2. Обметать сложенный вдвое откосок. Обметать припуски цельнокроеной обтачки брюк, байтовый срез и срез шва сидения. 3. Стачать шов сидения и байтовый шов до точки 0 1 с закрепками в начале и в конце строчки. 4. На правой половинке брюк заутюжить на изнаночную сторону цельнокроеную обтачку на 4 см, ориентируясь на надсечку центра, на левой половинке - на 1 см, приме-

Рис. 19.1.

Припуски на швы передней половины брюк.

тать. 5. Подложить молнию под припуск левой половины брюк вплотную к зубчикам так, чтобы нижний край металлической скобы располагался выше разъема застежки на 0.2 - 0.3 см. Приметать молнию, притачать швом 0.1-0.2 см на однорожковой лапке. 6. Гульфик сколоть, совместив рассечки центра. 7. Правую часть молнии притачать к цельнокроеной обтачке правой половинки брюк, не прихватывая верх изделия. 8. Наметить линию отделочной строчки. Прометать ее или сколоть булавками 9.. Проложить отделочную строчку, начиная снизу с закрепкой, приутюжить. 10. Подложить вровень с припуском левой половинки с изнаночной стороны заготовленный откосок и притачать его к припуску. Откосок должен перекрывать цельнокроеную обтачку правой половинки. Поставить закрепку на откоски, скрепляя откосок и припуск правой половинки. 114


Лариса Днепровская

1УFBНИЩВЕРСАЛЬНЫИ МЕ|<ЪЯКОРОСТНОЙ

ЭЛЕМЕНТАРНО О СЛОЖНОМ

20. ОБРАБОТКА ПОДКРОЙНОГО ПОЯСА БРЮК Детали кроя: 1. Передняя половинка пояса - 4 де-

1 сім

V\ \М,5см

#.

тали (2 верхние, 2 нижние) 2. Задняя половинка пояса - 2 детали (1 верхняя, 1 нижняя) 3. Клеевая прокладка передней полоРис. 20.1. Подкройный винки пояса - 4л детали ^ 4. Клеевая прокладка задней половинки пояса - 2 детали

пояс брюк.

Примечание: На первую примерку кроить только верхние детали пояса (возможно из макетной ткани). После уточнения лекал выкроить все детали из основной ткани. 1. Продублировать все детали пояса. Верхний срез нижних деталей пояса укрепить долевиком так, чтобы строчка обтачивания верхнего среза пояса попадала в долевик. 2. Стачать и разутюжить боковые швы нижнего пояса. Обметать нижний срез нижнего пояса. 3. Верхние детали пояса притачать к деталям спинки и полочки брюк соответственно, совмещая рассечки центра переда брюк и пояса. 4. Стачать и разутюжить боковые швы брюк и пояса. 5. Сложить лицом к лицу верхний и нижний пояс, сколоть верхние срезы поперек строчки. Срезать излишки припуска под застежку на правой верхней и нижней деталях пояса. 6. Обтачать пояс по верхнему срезу. Настрочить шов обтачивания на нижний пояс. 7. Сложить лицом к лицу верхний и нижний пояс. Обтачать поперечные срезы пояса, отгибая нижний срез нижнего пояса. Высечь уголки, вывернуть, выправить уголки, приутюжить пояс. Заутюжить шов притачивания верхнего пояса на пояс. 8. Сколоть верхний и нижний пояс и со стороны верхнего пояса настрочить его на нижний в раскол шва или прокладывая отделочные строчки. 9. Обметать петли, пришить пуговицы.

115


m f U I л ВЕРСАЛ ь н ы й

Лариса Днепровская

У

Н

И

М

Е

^

оя

ЭЛЕМЕНТАРНО СКОРОСТНОЙ

О СЛОЖНОМ

21. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БЛУЗКИ 1. Раскрой 2. Сборка на первую примерку 3. Первая примерка 4. Осноровка изделия 5. Поузловая обработка 6. Монтаж изделия 7. Вторая примерка 8. Втачивание рукава и обработка низа блузки 9. Окончательная ВТО 10. Изготовление петель, пришив пуговиц 1. Раскрой. Подготовить лекала к раскрою (можно предварительно пример^ макет лифа и рукава из газеты, устранить дефекты посадки, внести модельные особ ности в макет, разрезать макет по боковым, плечевым швам и по конструктивным А ниям). Обозначить направление долевой нити, разложить лекала на ткани, соблюді направление долевой нити. Выкроить детали с припусками на швы. На первую nprnq ку воротник, манжеты можно выкроить из макетной ткани, можно совсем не кроить. 2. Сборка на первую примерку. Проклеить долевиком плечевой срез полон Сметать вытачки и рельефы на полочке и спинке вручную. Сметать боковые, плечевы швы и швы рукавов. 3. Первая примерка. Уточнить объёмы лифа и рукава, расположение вытачек] вершины оката рукава, длину рукава (с манжетой), глубину выреза горловины и прои мы. 4. Осноровка. Осноровить спинку, полочку, рукава. Внести изменения в лекала, 5. Поузловая обработка 5.1. Спинка: стачать и приутюжить вытачки. Стачать, обметать, приутюжить ил разутюжить рельефы (если они есть). 5.2. Полочка: стачать и приутюжить вытачки (или стачать, обметать, приу жить или разутюжить рельефы), обработать застёжку (или край борта) 5.3. Заготовить воротник 5.4. Рукава. Стачать, обметать, приутюжить или разутюжить швы рукавов. Зато-! товить манжеты и соединить их с рукавами. 6. Монтаж изделия

116


W

••

л

Лариса Днепровская

У НИМ

I

ВЕРСАЛЬНЫЙ

Е|{РОяКОРОСТНОЙ

ЭЛЕМЕНТАРНО О СЛОЖНОМ

Стачать, обметать и приутюжить (или разутюжить) плечевые и боковые швы. Осиоровить горловину и пройму, втачать воротник, вметать рукав: заготовленный рукав вставить в пройму лицевыми сторонами вовнутрь, совместить плечевой шов с рассечкой вершины оката рукава (эта точка может смещаться), совместить контрольные точки рукава и проймы, вметать рукав с соответствующей посадкой по модели. Расстояние П50кп на рукаве никогда не припосаживается. Форма рукава и проймы по этой линии должны точно совпадать. 7. Вторая примерка Откорректировать положение рукава в пройме, длину блузки, расположение первой и последней пуговиц. 8. Втачивание рукава и обработка низа блузки. Втачать рукав в пройму по пройме. Обметать шов втачивания рукава по пройме, приутюжить шов втачивания рукава. Осноровить низ блузки. Два способа обработки тонкого подгиба низа блузки. 1. Швом в подгибку с открытым обработанным срезом обметать низ блузки отогнуть край на изнаночную сторону на 0,5-0,7 см -настрочить в край на 0,1 см. 2. Швом в подгибку с закрытым срезом. Обработка в два приема: а) отогнуть на изнаночную сторону 0,5-1,0 см - прострочить в край на 0,1см (для более тонкой обработки можно уменьшить получившийся припуск, срезав излишки). Отогнуть край на изнаночную сторону еще раз и настрочить подгиб в 1-ю строчку. При этом подборт разложить и обработать низ блузки навылет. Затем подборт отвернуть на изнаночную сторону и закрепить его низ вручную или на машине к припуску обработки низа блузки. 9. Окончательная ВТО: отутюжить воротник, край борта, окат рукава, манжеты. 10. Разметить и обметать петли, разметить и пришить пуговицы. ОБРАБОТКА КРАЯ БОРТА БЛУЗОК 1. Продублировать цельнокроеный подборт, обметать его, отогнуть на изнаночную сторону, по контрольным точкам приметать (рис. 21.1-а). 2. С отрезным подбортом. Продублировать подборт, сложить его лицевыми сторонами (рис. 21.1-6) с блузкой, сколоть булавками по краю борта, стачать со стороны подборта. Разутюжить шов стачивания, отогнуть подборт на изнаночную сторону и приутюжить край борта.

117


Щ

Лариса Днепровская

И

ВЕРСАЛЬНЫЙ

I Ж ВЕРСАЛ ЬНЬ

СКОРОСТНОЙ

а)

ЭЛЕМЕНТАРНО О СЛОЯ|

6) Рис. 21.1. Обработка края борта блузок.

УПРОЩЕННАЯ ОБРАБОТКА ЛЕВОГО БОРТА БЛУЗКИ 1. Заутюжить припуск под застежку по I сгибу на изнаночную сторону. 2. Заутюжить припуск под застежку по II сгибу на изнаночную сторону. ОБРАБОТКА СУПАТНОЙ ЗАСТЕЖКИ 1. Заутюжить припуск под застежку по I сгибу на лицевую сторону. 2. Обметать петли. 3. Заутюжить припуск под застежку по 2 сгибу на лицевую сторону. Сделать наклонные закрепки между петлями. Обработать низ блузки. 4. Заутюжить припуск под застежку по 3 сгибу на изнаночную сторону жить отделочную строчку на 3,0 см от сгиба (края борта).

Рис. 21.2. Обработка супатной застежки

118


Лариса Днепровская

у ц |Л ВЕРСАЛЬНЫЙ

JI" М МЕ|&соростной

Рис. 21.3. Схема обработки

ЭЛЕМЕНТАРНО О СЛОЖНОМ

воротников

СХЕМА ОБРАБОТКИ ВОРОТНИКОВ Заготовить продублированные отрезки ткани, из которых можно выкроить нужные детали. Выкроить нижний воротник по лекалам є припусками 0,5-0,7см (в зависимости от свойств ткани) по всем срезам (Рис. 21.3 - а). Выкроить верхний воротник по нижнему, добавляя по 0,2-0,3 см по срезам отлета и втачивания в стойку (Рис. 21.3-6) а) Воротник с острыми концами: 1. Сколоть верхний и нижний воротники по отлету, сложив их лицевыми сторонами вовнутрь, стачать воротники по отлету швом 0,5-0,7 см 2. Настрочить шов стачивания воротников на 0,1 на нижний воротник. Срезать вполовину припуск нижнего воротника. 3. Сложить воротники лицевыми сторонами по уступам, стачать уступы. Высечь припуски швов в уголках воротника. 4. Вывернуть, выправить уголки, приутюжить воротник. 5. Перегнуть воротник так, как он будет располагаться в процессе носки. Укрепить по срезу втачивания в горловину или в стойку смёточными стежками. Срезать излишки верхнего или нижнего воротника, если они есть. Для того, чтобы уголки воротника были острыми, можно применить следующий способ обработки: 1. Уложить воротник лицом к лицу. Припуск на шов 1см. 2. Проложить строчку. Остановить иголку за 1 стежок до уголка. Иголка опущена. Поднять лапку. 119


МІВ

Лариса Днепровская

УПМ

ВЕРСАЛЬНЫЙ

МЕк^яКОРОСТНОЙ

ЭЛЕМЕНТАРНО О СЛОЖ]

3. Вставить крепкую нить между деталями воротника. 4. Опустить лапку. Сделать стежок. Иголка в нижнем положении. Подня ку. Обернуть нитку вокруг иглы. 5. Оставить концы нитки внутри детали, повернуть деталь. Опустить лапку] должить строчку. 6. Обрезать припуски на уголке ступенчато. 7. Деталь вывернуть. Подтягивая нитки, вытянуть уголок. Отутюжить деталь. ПРИ ПОШИВЕ МУЖСКИХ РУБАШЕЧНЫХ ВОРОТНИКОВ 1. Рубашечные воротники лучше укреплять ткаными прокладками: они жеі при меньшей толщине. Прокладка выкраивается без припусков на швы. Проклеива только верхняя деталь воротника. 2. Воротники мужских рубашек проклеиваются дважды: первый слой на воротник и второй - на уголки. Эта уголковая прокладка не доходит примерно 1 см линии втачивания воротника к стойке (ширина зависит от моды), и прокладывается внешнему краю примерно на 7-10 см от уголка. 3. Если ткань очень сыпучая, проклеить всю верхнюю деталь воротника, вклі чая припуски на швы, самой тонкой и невесомой прокладкой, а затем - жесткой пр| кладкой. 4. При стачивании воротника строчка проходит вдоль края прокладки, не за тывая ее. Около уголка (за 5 мм примерно) уменьшить длину стежка до 1 мм, дост чить до уголка, затем проложить 2 стежка "поперек" (перпендикулярно биссектрио затем 5 мм прострочить по второй стороне, после чего возвратить длину стежка к HOJJ ме. б) Воротник с закруглёнными концами 1. Сложить лицевыми сторонами две детали воротника 2. Сколоть детали по уступу и отлёту, припосаживая в местах закругления верх ний воротник относительно нижнего; 3. Обтачать воротник (строчить по нижнему). В местах закругления срезать при пуск обтачивания до 0,3-0,4 см или высечь; 4. Разутюжить швы обтачивания; вывернуть, выправить, приутюжить воротни образуя перекант из верхнего воротника;

120


1У1 Щ ЯД ВЕРСАЛ ЬНЫЙ

Лариса Днепровская

УI"ИМЕ|(^яКОРОСТНОЙ

ЭЛЕМЕНТАРНО О СЛОЖНОМ

5. Перегнуть воротник так, как он будет располагаться в процессе носки. Укрепить по срезу втачивания в горловину или в стойку смёточными стежками. Срезать излишки верхнего или нижнего воротника, если они есть. ВОРОТНИК ОТЛОЖНОЙ С ЗАСТЕЖКОЙ ДОВЕРХУ Детали кроя: 1. Воротник нижний - 1 деталь. 2. Воротник верхний - 1 деталь. 3. Клеевая прокладка верхнего и нижнего воротников - 2 детали. 4. Полочка - 2 детали. 5. Подборт - 2 детали. 6. Клеевая прокладка подборта - 2 детали. 7. Спинка - 1 деталь. 8. Обтачка горловины спинки - 1 деталь. 9. Клеевая прокладка обтачки горловины спинки - 1 деталь.

1. Выкроить и проклеить подборт и обтачку горловины спинки. Выкроить и проклеить верхний и нижний воротники. 2. Обработать воротник (одним из двух способов или закругленными концами).

121


in ШШ л ВЕРСАЛЬНЫЙ

Лариса Днепровская

УІ" И ИЕ|&коіюсшой

ЭЛЕМЕНТАРНО О СЛОЖНОМ

3. Уложить подборт на полочку лицевыми сторонами, уравнять срезы, сколоть, стачать подборт с полочкой по краю борта и до рассечки начала воротника. Высечь уголок. 4. Стачать и разутюжить плечевые швы подборта и обтачки горловины спинки (плечевые швы блузки уже обработаны). 5. Заготовленный воротник соединить булавками с горловиной блузки, ориентируясь на контрольные точки, вметать воротник в горловину. 6. Накрыть воротник обтачкой горловины спинки и подбортом, сколоть, втачать воротник в горловину. 7. Срезать наполовину припуск втачивания подборта и обтачки горловины спинки, рассечь припуски горловины в местах закругления. 8. Настрочить подборт на шов втачивания воротника. 9. Обметать срезы подборта и обтачки горловины спинки. 10. Разутюжить срезы обтачивания края борта, вывернуть, выправить уголок, приутюжить край борта, шов втачивания воротника и воротник. ОБРАБОТКА МАНЖЕТЫ РУКАВА - УПРОЩЕННЫЙ СПОСОБ Детали кроя: 1. Рукав - 2 детали 2. Манжета - 2 детали 3. Клеевая прокладка манжеты - 2 детали Длина детали манжета рассчитывается по формуле: Об.зап.+2см (свобода по низу рукава)+3см (прибавка на застежку)+ две ширины шва. Длина нижнего среза рукава должна быть на 4см + прибавка на сборку длиннее манжета в готовом виде. Сделать контрольные надсечки в рукаве на расстоянии 4 см. Ширина выкроенной детали манжета равна удвоенной ширине манжета с прибавкой на две ширины шва: шир. манж х 2 + 2 шва Деталь клеевой прокладки манжета выкраивается без учета припусков на швы в случае жесткой клеевой прокладки, если же клеевая прокладка тонкая и манжет мягкий, то проклеить можно всю деталь манжета. 1. Продублировать манжету. Сложить ее вдоль пополам лицевыми сторонами вовнутрь и обтачать поперечные срезы швом 1 см. Вывернуть, выправить манжету, приутюжить. 122


Лариса Днепровская

> КОРОСТНОЙ

ЭЛЕМЕНТАРНО О СЛОЖНОМ

2. Стачать и обметать боковые срезы рукава. Нижний срез рукава присобрать до длины манжеты, не учитывая расстояния между надсечками (4см). Со стороны передней части рукава сборок больше, в обе стороны от шва - меньше. Рукав вывернуть лицом вовнутрь, вложить манжету вовнутрь рукава, вколоть от надсечки до надсечки (т.е. в готовом виде манжет должен быть короче длины низа рукава на 4см). Распределить сборки. Стачать манжету с рукавом со стороны рукава вкруговую, не прерывая строчку на припуске под застежку. 3. Обметать срезы стачивания манжеты и рукава со стороны манжеты вкруговую. 4. Со стороны передней части рукава закрепить припуск притачивания на 1 см. Припуск под застежку рукава отстрочить на 0,1 см, отогнув припуск притачивания манжеты на 1 см на изнаночную сторону.

О .$ап.+2с воб .+3прип. заст,+2швы шіф.манжа2+2ш вы

Длина разра2+2 | 3,0 см Рис. 21.5. Обработка манжеты рукава

ОБРАБОТКА М А Н Ж Е Т Ы РУКАВА Детали кроя: 1 .Рукав-2 дет. 2.Манжета-2 дет. 3.Обтачка разреза-2 дет. 4.Клеевая прокладка манжеты-2 дет. В этом варианте на рукаве сделать разрез длиной 6-10 см. Длина разреза зависит от ширины манжета. Чем шире манжет, тем короче может быть величина разреза. Разрез располагают на расстоянии примерно V4 длины нижнего среза рукава со стороны локтевого среза рукава. Обтачку разреза выкроить по косой. Длина обтачки равна удвоенной длине разреза с прибавкой 2 см. Ширина - 3 см. Порядок сборки:

123


і КОРОСТНОЙ

ЭЛЕМЕНТАРНО О СЛОЖНОМ

1. Продублировать манжеты. Срез одной из продольных сторон манжет отве нуть на изнаночную сторону на 1 см, приметать приутюжить. 2. Разрез разложить в прямую линию лицевой стороной вверх, под него подложить обтачку лицевой стороной вверх. Притачать обтачку к разрезу стачным швом О, см, при этом у конца разреза максимально близко к срезу (0,1-0,2см). 3. Припуски шва заутюжить в сторону обтачки. Продольный срез обтачки от вернуть на лицевую сторону, подогнуть на 0,7 см, наложить на строчку притачивания и настрочить на 0,1 см . Подрезать обтачку. 4. Стачать, обметать и приутюжить боковой шов рукава. 5. Рассчитать глубину складок. Заложить по низу рукава складочки, сколоть их булавками, или нижний срез рукава присобрать с помощью крупной машинной строчки. 6. Приколоть манжету лицевой стороной к изнаночной стороне нижнего среза рукава, выставив 1 см поперечного среза манжеты на их стачивание, при этом подогнув обтачку разреза рукава со стороны передней части рукава на изнаночную сторону. Притачать манжету швом 1 см. Припуск шва притачивания заутюжить на манжету. 7. Манжету сложить вдоль пополам лицевой стороной вовнутрь так, чтобы заутюженный край перекрыл шов притачивания на 0,1 см. Стачать поперечные срезы манжеты швом 1,0 см. Манжету вывернуть, выправить уголки, приутюжить. 8. Наколоть верхний подогнутый край манжеты на лицевую сторону рукава, перекрывая строчку притачивания манжеты на 0,1см. Настрочить манжету на рукав на 0,1 см. Укрепить обтачку в конце разреза рукава с изнаночной стороны закрепочной строчкой. 9. Приутюжить манжету. Разметить и обработать петли, пришить пуговицы. ОБРАБОТКА КЛАПАНОВ ПРЯМОУГОЛЬНОЙ ФОРМЫ

Рис. 21.6. Клапан

цельнокроенный

1. Обработка клапана из одной детали со сгибом Детали кроя I. Клапан - 1 дет. 2. Прокладка (клеевая) -1 дет.

124


W

••

л

Лариса Днепровская

У НИ

I

ВЕРСАЛЬНЫЙ

МЕ|{РОякоростной

ЭЛЕМЕНТАРНО О СЛОЖНОМ

1. Продублировать клапан. 2. Сложить лицевыми сторонами вдоль пополам. Стачать поперечные срезы. 3. Разутюжить швы стачивания. 4. Вывернуть и выправить уголки. 5. Приутюжить. 2. Обработка клапана из 2-х частей Детали кроя: 1. Нижний клапан - 1 деталь из основной или подкладочной ткани. Выкроить нижний клапан по лекалам с припусками на швы.

12 Рис. 21.7. Клапан их двух деталей

2. Верхний клапан - 1 деталь из основной ткани Верхний клапан выкроить по нижнему клапану с учетом припуска на перекант 0,2-0,3 см. Последовательность сборки: 1. Продублировать верхний и нижний клапаны. 2. Сложить клапаны лицевыми сторонами. Стачать длинный продольный срез. 3. Настрочить с лицевой стороны припуски шва стачивания на нижний клапан на 0,1-0,2 см. Подрезать наполовину шов стачивания нижнего клапана. 4. Сложить лицевыми сторонами верхний и нижний клапаны. Стачать короткие поперечные срезы, образуя перекант из верхнего клапана. Высечь уголки. 5. Разутюжить шов стачивания. 6. Вывернуть. Выправить уголки и приутюжить. ОБРАБОТКА НАКЛАДНОГО КАРМАНА, 1. Заготовить из плотного картона шаблон кармана - в натуральную величину. 2. Выкроить карман с цельнокроеной обтачкой 3-4 см, продублировать ее или весь карман. 3. Обметать верхний срез цельнокроеной обтачки. 4. По верхнему краю кармана проложить отделочную строчку. 5. По шаблону приутюжить цельнокроеную обтачку и припуски кармана на изнаночную сторону. Приметать припуски.

125


Лариса Днепровская

\ШШШНИIЛ ВЕРСАЛЬ НЫЙ я

УI

МЕ|(^ коростной

ЭЛЕМЕНТАРНО О СЛОЖНОЕ

6. По шаблону разметить карман на лицевой стороне изделия. 7. Уложить карман по разметке. Наколоть. Настрочить карман. ОБРАБОТКА КЛАПАНА С ЗАКРУГЛЕННЫМИ КРАЯМИ Детали кроя: 1.Верхний клапан-1 дет. Из основной ткани. 2.Нижний клапан-1 дет. Из основной или подкладочной ткани Рис. 21.8. Обработка кланана с закругленными краями

ШИрЄ и

Верхний клапан кроить по нижнему на 0,2-0,3 см длиннее, чем нижний для формирования переканта!

из верхнего клапана. 1. Продублировать детали, из которых будут кроиться верхний и нижний клапаны. 2. Выкроить нижний клапан по лекалам с припусками на швы. 3. По нижнему клапану выкроить верхний с учетом припуска на перекант 0,2-0,3 см. 4. Сложить клапаны лицевыми сторонами, уравнивая срезы и припосаживая в местах закруглений верхний клапан относительно нижнего. Сколоть клапаны булавками поперек строчки. 5. Обтачать клапаны (нижний клапан сверху). 6. Высечь припуски обтачивания в местах закругления. 7. Разутюжить швы обтачивания. 8. Вывернуть клапан, приутюжить его со стороны нижнего клапана, формируя перекант со стороны верхнего. 9. Осноровить верхний срез клапана. НАКЛАДНОЙ КАРМАН С КЛАПАНОМ По ширине клапан должен быть шире кармана на 0,1 -0,2 см с каждой стороны. 1 .Настрочить карман на изделие, заготовить клапан. 2.Разметить на изделии место расположения клапана: линия притачивания клапана должна быть на 2-2,5 см выше верхнего края кармана.

126


Лариса Днепровская

mГШ ПМ •• ЛВЕРСАЛЬяНЫИ

У\

МЕ|{Ъ коростной

ЭЛЕМЕНТАРНО О СЛОЖНОМ

Г

Рис. 21.9. Накладной карман с клапаном

3. Заутюжить на изнаночную сторону припуск притачивания клапана. Притачать клапан на изделие по разметке. 4. Срезать припуск притачивания до 0,5-0,7 см. 5. Приутюжить клапан. 6. Настрочить верхний край клапана на 0,7-1,0 см с закрепками вначале и в конце строчки. ЗАГОТОВКА ШЛЕВОК Детали кроя:

Рис. 21.10. Шлевка

ширина детали = шир. шлевки х 4 1. Сложить деталь изнаночной стороной вовнутрь вдоль пополам, приутюжить. 2. Загнуть вовнутрь продольные срезы. Проложить строчку на 0,1-0,2 см. При необходимости проложить отделочную строчку по другому краю шлевки. КАРМАН В РАМКУ Детали кроя 1. Рамка - основная ткань 1 деталь. 2. Клеевая

прокладка рамки -1 деталь.

3. Подзор - основная ткань 1 деталь. 4. Мешковина подкладочная ткань или карманка -1 деталь. 5. Долевик 1. На лицевой стороне изделия наметить линию входа в карман одной горизонтальной и двумя вертикальными линиями, обозначить начало и конец кармана булавками.

127


W

••

л

Лариса Днепровская

У НИ

I

ВЕРСАЛЬНЫЙ

МЕ|{РОякоростной

ЭЛЕМЕНТАРНО О СЛОЖНОМ

2. Проклеить долевиком на изнаночной стороне изделия линию входа в карман. Долевик не должен выглядывать из-под мешковины кармана - в изделиях без подкладки. 3. Продублировать рамку. 4. Заутюжить продольные края цельнокроеной рамки к центру так, чтобы ее ширина равнялась ширине рамки умноженной на 2. 5. Прометать рамку, приутюжить. 6. Настрочить подзор на мешковину накладным швом с открытым обработанным срезом или накладным швом с закрытым срезом, укладывая подзор изнаночной стороной на лицевую сторону мешковины. 7. Уложить рамку на изделие с лицевой стороны по центру размеченной линии свободно, без натяжения, сколоть булавками поперек входа в карман. Начертить линии начала и конца рамки. 8. Притачать рамку двумя параллельными строчками, делая закрепки в начале и в конце строчки. Каждая из строчек располагается от сгиба рамки на ширину рамки. 9. С лицевой стороны разрезать только деталь рамки между строчками по центру навылет. 10. С изнаночной стороны разрезать вход в карман - только основную деталь по середине между строчками. Причем, не дорезать до концов строчек на 1,5 см и закончить разрез наклонными рассечками по направлению к концам строчек, не доходя до них на 0,1 - 0,2 см. 11. Вывернуть, выправить рамки, соединить их между собой сметочными стежками. 12. Приутюжить рамку. 13. Закрепить уголки. 13. Притачать подкладку с подзором к верхней и нижней рамке. 14. Стачать мешковину. КАРМАН В РАМКУ С КЛАПАНОМ 1. Заготовить клапан. 2. Заготовить рамку. 3. Заготовить мешковину. 4. Настрочить рамку на лицевую сторону клапана, уложив ее на линию готового вида клапана. Строчка должна проходить от сгиба рамки на ширину рамки.

128


W

••

Лариса Днепровская

У НИ

Л ВЕРСАЛЬНЫЙ

I МЕ|{РОяКОРОСТНОЙ

ЭЛЕМЕНТАРНО О СЛОЖНОМ

5. Срезать излишки клапана, оставив припуск шва притачивания его к рамке 0,50,7 см. 6. Разметить карман на лицевой стороне изделия одной горизонтальной и двумя вертикальными линиями. С изнаночной стороны проклеить долевиком вход в карман. 7. По разметке уложить рамку с клапаном так, чтобы клапан располагался на рамке и был направлен вверх. 8. Настрочить рамку с клапаном двумя параллельными строчками с закрепками на концах строчек, одна из которых точно попадает в строчку притачивания клапана к рамке, а другая проходит от противоположного сгиба рамки на расстоянии ширины рамки. 9. С лицевой стороны разрезать деталь рамки по центру между строчками. Далее - обработка как у кармана в рамку без клапана, начиная с пункта 9. Обработка втачной листочки Детали кроя: 1. Листочка (1 деталь) - основная ткань 2. Клеевая прокладка листочки (1 деталь) 3. Долевик (1 деталь) 4. Подзор, цельнокроеный с мешковиной кармана (1 деталь) - основная ткань 5. Мешковина кармана (1 деталь) - подкладочная ткань или карманка. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СБОРКИ 1. Проклеить листочку. 2. Сложить листочку вдоль пополам изнаночной стороной вовнутрь и приутюжить. 3. На лицевой стороне изделия разметить листочку: одной горизонтальной линией, расположенной на 1 см выше нижней линии втачивания листочки и 2-мя вертикальными линиями, ограничивающими длину входа в карман. 4. Проколоть булавками с лицевой стороны начало и конец листочки. 5. С изнаночной стороны проклеить долевиком область притачивания листочки так, чтобы строчки притачивания листочки и подзора: попали в долевик. 6. С лицевой стороны изделия уложить листочку к горизонтальной линии разметки вниз сгибом и сколоть булавками поперек листочки. 7. Притачать листочку, отступив от ее срезов 1 см, сделав закрепку в начале и в конце строчки, ориентируясь на вертикальные линии ограничения входа в карман.

129


Лариса Днепровская

W •• л ВЕРСАЛЬНЫЙ УIНИМЕ|{РОЯКОРОСТНОЙ

ЭЛЕМЕНТАРНО О СЛОЖНОМ

8. Вплотную к срезам листочки или на расстоянии 1 см от них лицом к лицу изделия уложить подзор и приколоть его булавками поперек строчки. 9. С изнаночной стороны нарисовать линии: a) горизонтальную, втачивания подзора, которая рас-

т

полагается от строчки притачивания листочки на расстоянии .

т т

ширины листочки; b) две вертикальные, ограничивающие длину входа в

Рис

'

2

карман. 10. С изнаночной, стороны разрезать вход в карман (с усиками). 11. Вывернуть, выправить листочку и подзор, приутюжить. 12. Закрепить уголки листочки. 13. Притачать мешковину к шву притачивания листочки. 14. Приутюжить карман с мешковиной. 15. Стачать и обметать срезы мешковины.

130

в

т

а

Ч


W

••

л

Лариса Днепровская

У НИ

I

ВЕРСАЛЬНЫЙ

МЕ|{РОякоростной

ЭЛЕМЕНТАРНО О СЛОЖНОМ

ОГЛАВЛЕНИЕ От автора

3

Раздел 1. КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ

6

Обзор методов конструирования одежды

6

2. Азбука методов «Любакс» и «Унимекс»

19

3. Построение чертежа основы юбки прямого силуэта

26

4. Построение чертежа основы брюк классического силуэта

36

4.1. Построение чертежа основы брюк классического силуэта по методу «Любакс»

36

4.2. Корректировки основы брюк на нестандартные фигуры

39

4.3. Построение основы брюк плотного прилегания на основе классических брюк

40

4.4. Построение основы брюк классического силуэта со свободой облегания

41

4.5. Построение чертежа основы брюк классического силуэта по методу «Унимекс»

43

5. Построение чертежа плечевой основы

45

5.1. Размерные признаки, необходимые для построения плечевой основы

45

5.2. Базисная сетка построения основы плечевого изделия на стандартную фигу47

РУ 5.2.1. Построение спинки 5.2.2. Построение полочки 5.3. Построение плечевой основы на конкретную фигуру 6. Расчет и построение плечевого изделия прилегающего силуэта

47 47 48 51

6.1. Соединение поясной и плечевой основы

51

6.2. Комбинезон

53

7. Построение рукавов

54

7.1. Построение одношовного рукава на фигуру - эталон

54

7.2. построение одношовного рукава по заданной ширине рукава

54

7.3. Построение двух шовного рукава

57

7.4. Соединение рукава с проймой

58

8. Новая силуэтная линия

64

9. Воротники

68

10. Выкройка за 5 минут

75

131


ІЯ

ШЛ

Лариса Днепровская

У

П

ВЕРСАЛЬНЫЙ

ММЕ|{^якоростной

ЭЛЕМЕНТАРНО О СЛОЖНОМ

И. Выкройки на детей по методу «Унимекс»

80

12. Выкройки на собак по методу «Унимекс»

89

13. Моделирование

90

14. Рекомендации выбора одежды для нестандартных фигур

92

Раздел 2. ТЕХНОЛОГИЯ ПОШИВА ИЗДЕЛИЙ И УЗЛОВ

98

15. Технология пошива юбки

98

15.1. Последовательность изготовления юбки 1.1. Подготовка к раскрою ткани и лекал 1.2. Раскладка лекал, раскрой юбки 1.3. Сборка юбки 1.4. Примерка 1.5. Осноровка юбки и внесение изменений в лекала 15.2. Монтаж юбки 15.2.1. Обработка верхнего среза юбки обтачкой 15.2.2. Обработка шлицы юбки 15.2.3. Обработка вытачек 15.2.4. Втачивание потайной молнии 15.2.5. Сборка подкладки в юбке 16. Технология пошива брюк

98 98 99 99 99 99 100 100 102 103 103 104 105

16.1. Последовательность изготовления брюк

105

16.2. Подготовительный этап изготовления брюк

105

16.2.1. Подготовка к раскрою ткани и лекал 16.2.2. Раскладка лекал, раскрой брюк 16.2.3. Влажно-тепловая обработка брюк 16.2.4. Проверка после ВТО 16.2.5. Сборка. Первая примерка 16.2.6. Внесение изменений в лекала и осноровка брюк 16.3. Поузловая обработка

105 106 107 108 108 108 109

16.4. Монтаж изделия

109

17. Обработка пояса

111

18. Боковой карман с отрезным бочком

112

19. Обработка гульфика с цельнокроеной обтачкой

114

20. Обработка подкройного пояса брюк

115

21. Последовательность изготовления блузки

116

Оглавление

131

132

Днепровская л в универсальный метод кроя  
Днепровская л в универсальный метод кроя  
Advertisement