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COCO水 亮唇膏以令人驚豔的輕柔姿態,在觸碰雙唇一剎那即溶化於唇間,卓越的水溶狀質地為妳 的雙唇帶來豐盈的水光亮澤,無論是柔嫩或熱情的色調,沉浸在亮澤光彩中的雙唇,無時無刻都能 閃耀著活力。這個能夠讓唇膏無比潤澤的秘密,來自獨特的「柔潤複合物」成分,富含白芒花油衍 生物、天然酯、及植物分子酊,長達八小時不間斷的持續潤澤以唇膏親撫雙唇即可達到平滑柔嫩及 完美飽水的豐潤效果。 自2004年問世以來,香奈兒的水吻我唇膏系列,以其豐潤的透亮魅力與高度的防護效果,躍居明星 商品的地位。兼具透明輕盈、潤澤舒適的效果,水吻我唇膏賦予雙唇高度的保護與唇蜜般的晶亮色 澤,襯托柔嫩、緞彩般的自然唇效。含豐富乳木果油的獨家潤唇配方,可加強唇部的保濕效果與鎖 水能力。含SPF15防曬係數,能有效隔離紫外線保護雙唇免於陽光的傷害。


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60’ S ICON Fashion Reform Pierre Cardin CourregeS.

70’ S ICON Top Fashion Miuccia Prada John Galliano

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80’ S ICON Personality Fashion Michael Kors Louis Vuitton

90’ S ICON Concise Fashion Guccio Gucci Cecilia Cassin

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modern’ S ICON Personality Fashion Michael Kors Louis Vuitton

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舒適、隨意的服裝在結構設計上趨於簡單款式的變化 通常在領形、口袋、色彩圖案及材質。裙長出現無規 律性的變化。 越戰(60年代後半期~75敗退)美國反對戰爭的聲浪在 國內升起,嬉皮出現,穿著墨西哥披風、連帽短外套 及牛仔褲。 嬉皮文化:牛仔褲、色彩斑斕的T恤,寬皮帶、喇叭 褲、長髮、流蘇披肩、刺繡背心、穿拼湊長褲、皮 靴。 1958 皮爾卡登-20年Z代風格 1959 馬可 漢伯-嬉皮風格;紀 龍雪-30年代風格;皮爾卡登-不對稱; 辜耶基-機能性大衣 1962 褲裙被視為正式服裝;聖羅蘭-罩衫風貌。皮爾 卡登引導成衣即 高級成衣平民化。 1963 馬可 漢伯-筆桿式線條;聖羅蘭-運動風格;辜耶基-軍裝風貌 1964 人造皮革出現。香奈爾-長褲風貌 1965 辜耶基-帶動太空裝的潮流;幾何形的剪裁、超短迷你裙、針織連 身短褲、幾何形圖案和高筒靴為基本元素。 1966 文化大革命-毛領、毛裝盛行。皮爾卡登-發表「宇宙」的太空裝。 服裝受歐普藝術影響。 1968 裙長短至膝上二十或三十公分。嬉皮風格的服裝。迷地及迷嬉裝 、牛仔褲。 1961~1967 是19世紀後半期以來近代服裝史上最大的變革期。 1963~1970 年輕爆發時代。 1969~1970 喇叭褲、低腰短裙。 1970 高級時裝與服裝創造力被認同之成衣界共存時代。


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時代背景 當時地球人剛登陸月球,所以很多家具,服裝,甚至是髮型,都大 量採用圓弧型,未來感的設計,塑料感的材質也很常見。安迪渥荷 也是那個時代的人,所以,那時候常見的鮮豔彩繪,鮮明的變形蟲 圖案,或裝飾主義的圖案,也就成了 我們口中的『普普風』。 流行服裝 A gogo風,迷你裙,厚底鞋,喇叭褲,瑪莉關的迷你裙,可以 參考當時最有名的名模 twiggy的裝扮方式。 流行髮型 蓬且厚的包頭,上圓髮尾外翹的omega頭,俐落,不對稱的沙 宣留海頭等,當時都很流行。 流行飾品 塑料感的大耳環,大手環,大墨鏡等。 流行彩妝 假雙眼皮的畫法,濃烈的上下眼線,誇張的假睫毛, 珠光白的唇。 引領芭蕾舞鞋時尚風潮的Repetto,採用真皮 革材質展現舒適感,且可穿搭出多變風貌。 為了慶祝新光三越A11形象店開幕,店內即 日起至5/15展示品牌60周年紀念作品,包 括法國第一美女Catherine Deneuve(凱薩 琳·丹妮芙)、日本潮牌Mastermind、華裔 加拿大設計師Tobias Wong等知名明星、設 計師,分別打造出頗具個人特質搶眼的芭蕾 舞鞋。 另外,春夏新款運用山羊皮、亮面壓紋與漆皮材 質,注入金屬與亮彩等新色,使經典平底與高跟鞋 款,演繹都會優雅氣質。


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公司成立於2000年,為pierre cardin皮爾卡登第九大類台灣區總代 理。 初期主要製造行動電話配件,之後成立行銷部門,主要銷售有線電 話、無線電話、行動電話、行動電話配件:電池、座充、皮套、藍芽 耳機及藍牙接收器等。 公司所有行銷商品全部皆是以pierre cardin皮爾卡登為主要品牌,身 為世界流行領導品牌,我們的任務是將行動通信的快樂和品質帶進客 戶的生活,打造無線通信的便利世界。 提供創新行動服務產品,讓消費者可以隨時隨地輕易地用眼睛看、 耳 朵聽、雙手即時掌握所有資訊,讓pierre cardin皮爾卡登電子商品與 生活結合,應用於工作與娛樂,讓生活更多彩多姿 。 品質是我們對消費者的承諾,我們要在最短的時間滿足客戶需求,並 持續提供品質、服務、及效率的理念,成為客戶的選擇品牌。看、 耳 朵聽、雙手即時掌握所有資訊,讓pierre cardin皮爾卡登電子商品與 生活結合,應用於工作與娛樂,讓生活更多彩多姿 。 品質是我們對消費者的承諾,我們要在最短的時間滿足客戶需求,並 持續提供品質、服務、及效率的理念,成為客戶的選擇品牌。 「皮爾卡登pierre cardin」,一個大家都熟悉的品牌!即使在時尚界 縱橫了60年之後,他仍舊憑著不斷的創新與無限的創意,以80歲的高 齡製造新鮮時尚。 1950年,mr. cardin所設計的泡泡裝(bubble dress)在當時時尚界引 起先例造成轟動,成功地攫取時裝界的注意力。他大膽採用的設計材 質,譬如:塑膠、尼龍、金屬片,呈現出超現代感(ultra-modern), 超炫彩妝及2001年所發表的奈米保養系列,展現出mr. cardin對未來 流行時尚趨勢的洞悉力。 也因為mr. cardin略帶叛逆的思想,讓他將所謂的couture高級訂製服 大量生產為ready-to-ear成衣系列。他說道:「雖然在當時,我的這 項舉動對許多設計師而言是極大的震撼,甚至反彈。但也由於如此, 如今,身處平凡大眾的一群也能享受時尚經典的風範,這真是我樂見 的。」。 其實不難發現,如今pierre cardin授權下的800多家代理品,在都呈 現平實的高貴!pierre-cardin希望能提升一般人的生活品味,而非只 限於時裝。 所以他向多方面伸出觸角,希望他的獨創品味能進入人們日常生活, 提供每個人日常必需品一種流行的風格。 無疑的,pierre cardin是一位改變人們品味的開創者,不斷地探尋、 發掘、領導潮流及時尚。

皮爾卡登pierre cardin:我設計我所欣賞的服裝,它們是屬於明日世 界裡的服飾! 1922年7月pierre cardin出生在義大利,父母都是法國人。在1930 年,8歲的mr. cardin為鄰家女孩設計洋娃娃禮服;在1936年,14歲 的他經過公園旁邊的裁縫店,目光立刻被櫥窗中的設計服裝所吸引他 推門而入,向店主自我推薦,希望能在裁縫店工作。店主他的活力與 熱情所感動了,答應讓他在店中當學徒。 做了3年的學徒後,他在1939年轉到紅十字會擔任會計工作。這個工 作讓他獲得經營的概念,對他之後創建他的服裝王國有很大的幫助。 這時的皮爾卡登雖然生活穩定,但他並不滿於現狀,決定追隨設計師 約翰馬林學習相關經驗,2年後再轉往高級時裝的路線發展,並曾先 後和paquin-schiaparelli 及dior等人學習。1949年,mr. cardin離開 dior,開始創業! 自1946年開始接觸時尚界,mr. cardin就常常以創新製造轟動及增加 話題。1950年的泡泡裝(bubble dress),緊接著是塑膠、尼龍金屬 片呈現出的超現代感(ultra-modern)服裝設計。pierre-cardin就是 那麼充滿構思、無限創意!也就是因為mr. cardin略帶叛逆的思想, 讓他將所謂的couture高級訂製服大量生產為ready-to-wear成衣系 列,「雖然在當時,我的這項舉動對許多設計師而言是極大的震撼, 甚至反彈,但也由於如此,如今,身處平凡大眾的一群也能享受時尚 經典的風範,這真是我樂見的。」


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皮爾卡登(Pierre Cardin), 1922年出生於義大利威尼斯。十四歲時 他走過公園的裁縫店,被櫥窗中各類設計的服飾吸引,於是便自我推 薦,開始在裁縫店工作,開啟了皮爾卡登服飾事業的大門。 做了3年的學徒後,他轉到紅十字會擔任會計工作。這個工作讓他獲 得企業經營的概念,為日後建立服裝王國奠定了基礎。

男裝方面的立領貼身雙排扣外套,不用珍貴配件也演繹出華麗不奢的 浪漫情調。 皮爾卡登先生歷經五十年的設計生涯,一生不斷追求創新。尤其在50 、60及70年代亮眼的服裝設計,為全世界的人們帶來前所未有對衣著 外觀及結構的覺醒。

40年代 皮爾卡登前往巴黎,結識數位知名的設計師,並且與Jean Cocteau 及 Chrisian Berard合作,為電影「美女與野獸」設計服裝及道具。 之後進入迪奧(Christine Dior)新設立的時裝公司工作,開始走進服裝 設計界的領域。 1950年 首間工作室成立

距今超過四十年的獨創創意,仍被視為全球大眾現在以及未來式的主 流美學。

皮爾卡登離開了迪奧,在 Richepance 街上成立了以自己名字為名的 第一間工作室,專替劇場設計式樣新穎的戲服及面具,同時也創作數 量有限的男女時裝,逐漸獲得了製作男套裝的殷實名聲,同時兼營離 奇古怪的男裝配件。

1974年因在電影事業方面的貢獻,獲頒義大利電影EUR獎,相當於美 國奧斯卡獎。

50年代 皮爾卡登展現了身為布料與材質雕塑家的特質,所設計的“氣泡裝 (Robes Bulles)”在全世界成為矚目的焦點。大開領下垂至肩膀,以 及喇叭裙的設計,在當時保守規矩的女裝式樣中異軍突起,堪為設計 史上的突破。 60年代 硬挺的短上衣、飛行帽和護目鏡的造形設計出“太空人裝”,用塑 膠、金屬、新纖維做出材質的對比,呈現超現代感(Ultra-modern) 的服裝設計。與上衣同色系之長褲加尼龍細腰帶,配上幾何圖形堪稱 個人獨到的發想,展現簡潔優雅的大師風格。 70年代 此時期為卡登先生服裝設計的高峰。以不規則形狀的大衣雕塑女性玲 瓏的身段,運用不需要任何支撐的堅挺式、如漏斗般的衣領,塑造俐 落的女性形象。著名的中性迷你群裝也是他此時期的作品,簡單剪裁 搭配不同色塊的效果充滿豐富幽默與無限創意,此”塊狀色法”仍常 在其他設計師的作品中沿用。 80年代 層層疊疊的火紅色蛋糕裙設計,以抓摺呈現裙擺蓬鬆的效果,搭配黑 色沉穩基調的緊身上衣塑造緊縮的效果,上下半身顏色的對比和緊身 蓬鬆的相互調和十分明顯。荷葉洋裝架構至今仍風行全球。 90年代 單一色彩的半透明紗及蕾絲的精粹素材組合下,如花朵般綻放的後片 裝飾,搭配組合成一套柔美典雅的華麗服裝。 硬挺的立體圓形裙煥發出強烈的科技感。

皮爾卡登先生獲得不少設計獎項及榮譽勳章: 共獲三次高級時裝金頂針獎,該獎項授予每季最富創新的設計師,其 三次獲獎的紀錄無人能敵。

1983年榮獲文學騎士勳章。 1985年獲法國總理頒贈傑出成就指揮官勳章。 1988年獲義大利傑出成就勳章。 1991年卡登先生致力各種社會活動,因多次造訪戰後的日本、越南古 巴、利比亞等未完全開放的國家,並且增進各國人民的文化交流成為 民間外交家,獲聯合國教育局科學暨文化組織榮譽大使榮譽勛位團的 團長兼軍官。 1992年獲法國國家藝術學院院士之殊榮,是唯一入選的服裝設計師為 法國所能頒贈的最高榮譽。


超級迷你(MicroMini)的時尚風貌,正以銳不可擋的 氣勢,席捲2003年的春夏。在這一季的流行秀裡,貫 穿舞台的迷你裝,無論是短裙或短褲,在造型、線條、 材質、裝飾上都相當多變,唯一不變的是超短特色。 款式上,不是高腰就是低腰,或是到臀部的超低腰; 風格上或是緊身性感、或是運動休閒;局部設計有機 能性口袋、浪漫多層的荷葉、甜美可人的壓褶及個 性化的不對稱下襬。這種多樣的迷你風貌,充滿年 輕女性的特色,令人想起迷你裙崛起的六○年代。 在六○年代的服裝史上,談論起「迷你風貌」的創始者, 總有不同的看法,有人堅持是最早發表迷你裙的英國設計 師瑪莉.官(MaryQuant),有人則認為是形成風潮的 法國設計師辜耶基(CourregeS.)。而另一個以設計風 格為觀點的評論,則界定瑪莉.官的迷你裙是街頭婦女 的自發性產物,而辜耶基的作品,則是在高級時裝的高 等美學與精湛技術下的藝術作品。他們分別從不同的消 費客層推動這一波迷你風潮,使得六○年代的年輕化服 飾 品味——Young Look,全面性的滲透到社會的基層成 衣時尚及上流社會的高級時裝,而終於演變成時尚主流。

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裙裝大革命 英國設計師瑪莉.官在1958年首度推出迷你裙(Mini skirt)。這款專為少女們設計的短裙,不但打破女性在 服飾穿著上的束縛,改變西方女性審美的價值觀點,樹 立女性追求年輕、活潑、朝氣的意識,也帶動起 「School girl」、「Baby Doll」的年輕新形象, 更成為全世界女性爭相仿效的流行風潮。 瑪莉.官推出的短裙設計,事實上相當 的簡單。在材質上,她大量運用P.V.C的 材料,圖案上的選用相當簡潔,其中也包 括了歐普藝術(OPArt)風貌的運用。這款 裙子顛覆傳統的原因,在於她將裙長縮短到 膝蓋以上10公分左右,讓女性的雙腿曲線一覽 無遺,成功的塑造一種強調「Teena g egi r l 」不 被束縛的新形象。除了在服裝款式上推出新造型, 瑪莉.官同時也為女性的身體描繪出全新的比例架 構——「纖細、苗條、強調骨感」的青春風格,而英 國年輕的模特兒崔姬「Twiggy」正是此形象的代言人。 法國設計師辜耶基——在1965年的春夏季開始推出 迷你裝。露出膝蓋的迷你裙,展現修長的雙腿,搭 上雪白的靴子、白色的手提袋及白色的草帽,相當 另類摩登,對於國際服裝舞台造成相當大的衝擊。 當時的Vogue雜誌對辜耶基的迷你風貌所給予的評 價是「純正、精確、新鮮的年輕」。然而最令時尚界 驚嘆的,並不是他向「禁忌」挑戰,而是他展露了人 體 最醜的部分——膝蓋,這個前所未有的嘗試極有可 能令他一敗塗地。但在另一方面,辜耶基的才華卻也 令時尚界印象深刻,他以精確無比的比例美感和卓越 的剪裁技 術,將迷你裝的摩登美學塑造的相當精緻。

1959

Courrege S.

辜耶基的迷你裝為全球女裝帶來革命性的變化,非常 適合五○年代後,西方世界所風行的「年輕文化」精 神,所以在青少年間立刻颳起了迷你炫風。他的現代 感甚 至吸引了前龐貝多總統夫人、拉吉爾公爵夫人、 伊拉菲斯提貝公主等高級時裝的老顧客前往訂做, 這也表示上流貴婦們的流行品味有了重要的變化。 事實上,促使迷你裙更快速進入廣大女性人群中的另一項因 素,是源起於美國搖滾樂的扭扭舞,開始在世界各地引起一 股風潮。在流行之都的巴黎,對扭扭舞狂熱 最指標性的象 徵,則是在一次巴黎上流社交界的舞會中,英國的溫莎公爵 夫人竟然穿著紀梵希(Givenchy)的短式晚禮服大跳扭扭 舞,驚艷全場,頓時成為 大家談論的話題。因為扭扭舞的流 行,使得短裙、小禮服成為女性們的最愛,而服裝的下襬也 隨著輕快的扭扭舞愈來愈往上縮短,到了1966年時尚界的超 短迷你 裙紀錄,以設計師路易.費歐(Louis Feraud)縮短


至膝蓋以上22公分的尺寸,堪稱巴黎最短的迷你裝,而巴蘭夏 加的運動裝——在膝頭以上20公分的短褲,則屈居第二。在六 ○年代的當時, 這樣的紀錄堪稱空前,但在2003年春夏超級迷 你的時尚裡,恐怕只能敬陪末座。 在20世紀60年代,西方青年中產生了強烈的叛逆思想,法國學 者驚呼,過去人們為麵包而革命,現在則為玫瑰而革命,對於 傳統文化與藝術的挑戰從來沒有如此激烈過。 大眾開始唾棄高 級時裝的貴族味道,追求自由開放的形象。服裝款式本身就有 陽光女孩的特徵,很容易與清純形象結合。 辜耶基( Andre Courreges )及時把握住了這一動向, 1965 年1月31日 在巴黎服裝展示會上推出了迷你風格的服裝,雪白 的靴子與手提袋,再配上一頂草帽,使歷來以高雅著稱的巴黎 時裝界為之愕然,很快被電視台用衛星傳到了對於時 尚更為 敏感的美國社會,引起了極大的震動,《VOGUE》(《時 尚》)雜誌將其評價為“純正的”青年作品,辜耶基也被譽為 青春派設計師,在西方,如果說成熟女性更強調裝飾美的話, 少女就更強調自然美。 辜耶基的基本設計思路就是“展示”, 把青年女性原有的自然魅力奉還給她們,對主體美進行充分開 發,盡可能擯棄裝飾,表現生命的美麗。 “展示”是一個重要 的設計美學範疇,它的構思焦點不在服裝,而在著裝者本身的 審美強勢。 設計師要敏銳地發現原生態的審美要素,並將其 充分凸現出來,服裝的作用隱含在整體效果之中,起到烘托作 用,沒有這種作用,原生態的美就被淹沒了。 有人認為世界經濟已經進入了國際大分工的定型時期,經濟模 式固定化了,信息密集型國家、例如美國,資金密集型國家、 例如中東產油國,勞動密集型國家、例如中國,各有自己的穩 定責任,格局是剛性的,沒有顛覆性力量,結構很難打破。 中 國作為“世界工廠”,服裝加工業佔據著大規模的低端市場, 風險不大,收益也不大,這種身份不容易被取代。 一些人由此 形成了惰性,認為我們從事款式引進就足夠了,根本沒有必要 開闢創作者的存在空間,中國作為追隨者,能夠獲得經濟上的 好處,又沒有前行者的風險,在國際經濟一體化中守住自己的 領地就是非常成功的事。 權且不說徘徊不前能否被後來者所超越,甘心久居下游也會喪 失逐步成熟的機會。 發達國家佔據著高端資源,促進了財富以 更高的速度增加,但同時也背上了人力成本越來越高的包袱, 這就出現了產業鏈中的上游環節向下游移動的壓力。 任何市場 格局都不是鐵板一塊,“變”是商品經濟的不變特徵。 日本服

裝界也有過追踪西洋時尚的時期,唯巴黎馬首是瞻,但是,如 今的東京也成為令人刮目相看的世界服裝之都,代表著東方服 裝文化的輝煌。 森英慧( Hanae Mori ) 、高田賢三( Kenzo Takada )、三宅一生( Issey Miyake )等人取得了與世界一 流大師齊名的地位。 隨之而來的是日本服裝品牌的上揚,高附 加值為行業帶來勃勃生機。 VISA廣告的創意發想,不失其一貫延續自電影銀幕到電視螢 幕 的風格,《MINI VISA異想世界篇》明確的借鏡自《艾蜜莉的異 想世界》(Amelie from Montmartre/Jean-Pierre),女主 角在喧擾的城市裡,邊觀察邊猜測這個城市大多數人在想些什 麼,努力地偷偷地幫助別人,以自己相信的 方式追尋幸福。在 一件件平凡的狂想中,保有自己小小的不平凡,平淡的生活因 此而顯得偉大。 迷你,小巧玲瓏的意思,音譯與意譯自拉丁文「mini」,屬於 純西洋的外來語。提到迷你,不得不提到六○年服裝史,迷你 時尚的掘起。迷你裙的創始者,有人堅持是最早發表迷你裙的 英國設計師瑪莉.官(Mary Quant),有人則推崇形成「迷 你」風潮的法國設計師辜耶基(CourregeS.)。 迷你裙誕生的世代,正逢西方社會、政治、經濟與文化都發生 巨大的變化,種種事件促成了年代面向新思潮、新事物的衝擊 與洗禮,在思潮激盪與時代革新下的產物。打破了女性在衣著 上的束縛,也改變西方女性審美的價值觀點,甚至帶動全世界 女性的流行風潮。 除此之外,關於「迷你裙」的聯想,比較常被拿出來討論的 ──裙角寬度與裙長,是衡量經濟狀況的標準之一其中一派肯 定裙子越短,表示經濟越好;裙子越長,意味著經濟不景氣, 另一派則反之。 經濟景氣高低的循環與裙子長短的流行,或許只是偶然,裙子 離地的長度與任何經濟指標間,也沒有任何必然的關係。兩者 之間的刺激反應或許也是間接的,因為存在中間的介質變數, 多到多無法一一釐清。 但,把正常尺寸搞到奇大無比,或縮小到微觀難見,或許是發 揮創意的一種極致表現。假設不試著打破原有事物的準規則、 固定大小、甚至是傳承的定規,金氏世界紀錄怎麼誕生呢!

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70年之後邁入高科技時代,電腦、資訊業發達,服裝 邁向一個全球單一的市場,流行服飾擴大為世界性的 規模,另一方面則傾向民族化。也是東西方之融合。 高田賢三以和服的感覺來設計西歐服飾;另有三宅一 生、川久保玲、山本耀司等。1973年石油危機、經 濟不景氣。高級時裝重組和重振的時代。 迪斯可與龐克說明了七十年代麻辣叛逆的作風,婦女 上街焚燒內衣,大衛鮑伊的雌雄同體,聖羅蘭的透明 襯衫。 牛仔褲在詹姆士狄恩、馬龍白蘭度賦予新生命至70年代達到高峰,C.K設計臀部緊翹突出的性感牛仔褲更是 風靡。 亞曼尼(Giorgio Armani)以瀟灑大方的設計風格崛起,簡潔典雅精緻的裁剪及高雅的色調,賦予穿著的人權 威、果斷、自信的氣勢。 1971 ~1974 熱褲、中空裝、露背裝、水手服、短大衣、50年代的布袋裝。 1973 約翰屈伏塔-週末狂熱中白色外套、喇叭褲、黑色襯衫。 1974~1977 民族風(吉普賽、農婦、中國、蒙古、西班牙、埃及、英國等風貌) 1978~1982型的復歸和精品的追求 1978 龐克式黑皮夾克與層疊裝。高腰裙、連身褲裝、軍裝風貌(亞曼尼)。 1979 服裝轉向華麗、纖細、女性化,40年代復古風味。


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套裝 所謂的女強人套裝, 上衣是恤衫,加一件女性的西裝外套,下身配上西褲或及膝西裝裙 子,很多在辦公室工作的女性也喜歡作這種打扮。另外也開始出現一些輕便得體的服裝 配搭,上衣是大翻領緊身花襯衫,合身剪裁的外套及套頭羊毛衫為主,連身裙的外翻圓 領,修長裙身及寬闊下擺亦曾經在那年代風靡一時。 中性服裝 這種中性服裝設計流行大墊膊,線條剛硬,使女性打扮起來給人一種硬朗決斷、莊 嚴的形象。同時也顯現了那時女性地位的提升及形象在社會上的轉變。 喇叭褲 喇叭褲是外國傳入香港的服裝,正正顯示了西方樂團投頭四的嬉皮風格。喇叭褲 的下半截褲管寬大,令一些身材矮小的人穿起來可以顯得雙腳修長一些。那年 代的年輕人都愛穿喇叭褲。 七十年代包頭鞋 包頭鞋設計為厚鞋底、高鞋跟及鞋頭呈方形。令人意想不到的是,這種鞋跟 也有四、五公分高。雖然這種鞋的設計很簡單,但細緻的線條吸引不少女 性。 涼鞋 而八十年代開始,涼鞋及運動鞋相繼出現。造鞋物料亦有很大轉變,嘗試用一些尼 龍、棉布及帆布等作為鞋料。款式愈趨多樣化,鞋子賣相更加好看。那時候的女性 地位日漸提高,於是對配飾的要求也愈來愈多、愈來愈高,因此市場也因應這轉變 而推出不同款式的鞋子。從此,女性的選擇也傾向多元化了。厚底、高鞋跟的包頭 鞋 雪紡材質襯衫具有歐式貴族風格70年代懷舊浪漫小碎花與英式蕾絲融合搭配金色 裝飾鈕釦將春夏的節奏以高貴優雅的姿態展現寬大的袖子在袖口部份收起能修飾 上身具有纖瘦感在領圍繫上柔軟的蝴蝶結性感的女人更可以顯露高貴的氣質就是 使人著迷


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Miuccia Prada出生于義大利米蘭。1970年,Miuccia Prada取得米 蘭Statale 大學政治科學學位,同時更于Piccolo Teatro學院修讀默 劇。1971年,她加入由祖父Mario Prada于1913年在米蘭創立的家族 皮具公司,主要負責配飾設計。1978年,她與後來的業務夥伴Patrizio Bertelli相遇,兩人更於1987年結爲夫婦,並肩發展業務,先後推出不 同産品,包括鞋履及時裝等。 1988年,Miuccia Prada舉辦了她的首次PRADA Donna女裝發佈, 一經推出便取得巨大的成功。1993年,她更推出以自己的昵稱命名的 Miu Miu服飾系列,以針對較年輕的消費族群。同時,1994年推出的 春夏��������������������������������� PRADA Uomo����������������������� 男裝系列,也同樣受到市場的熱烈歡迎。憑藉��� Miuccia Prada在配飾方面獨具匠心的設計,使得她於1993年榮獲美國 紐約時尚設計理事會(CFDA International Award in New York)的國 際獎項。同時,Miuccia Prada以PRADA Donna女裝系列中的幾何 圖案及Miu Miu Donna女裝系列,分別於1995及1996年榮獲VH1音樂 及時裝獎項(VH1 Music and Fashion Award)。其後,她於1997年推 出PRADA Sport系列1998年,Miuccia Prada榮獲兩項國際殊榮,分 別爲Premio Leonardo Qualita Italia大獎及VH1音樂及時裝獎項,前 者讚揚其企業家精神和在世界各地的成功,後者則表揚PRADA Uomo 男裝系列的時尚設計。 1999年,Miuccia Prada及Patrizio Bertelli組成一支名爲PRADA Challenge的義大利帆船隊,並派出帆船Luna Rossa出戰「2000年美 洲杯帆船賽」(America’s Cup 2000),成功贏取「2000年路易威登 杯」(Louis Vuitton Cup 2000)。其後,再派出帆船Luna Rossa出戰 「2003年美洲杯帆船賽」(America’s Cup 2003)。 Miuccia Prada亦成爲Taetro alla Scala基金的創會成員之一,致 力在米蘭推廣不同的文化活動。她更爲”I 200 del Fai”(Fondo per l’Ambiente Italiano)的成員,積極支援保護及提升環境素質 2000年,Miuccia Prada獲國際最高藝術設計學府──英國倫敦皇家 藝術學院(The Royal Colleague of Art)頒授榮譽博士學位,表揚她在 物料的嶄新應用及藝術原創性方面的貢獻。 Miuccia Prada熱愛現代藝術,並於1993年與Patrizio Bertelli共同創 立以PradaMilanoArte (於1995改名爲Fondazione Prada)爲名的藝 術機構。該機構旨在推廣來自世界各地及不同背景藝術家的作品,以 達成Miuccia Prada銳意透過汲取時下文化藝術,將米蘭定位爲「激 發最具思考力之地」的信念。 2000年,她更獲美國紐約新當代藝術博物館(The New Museum of

Contemporary Art of New York)的榮譽獎項,以表揚她積極推動各 種藝術活動的貢獻。 Miuccia Prada 1970 取得米蘭Statale 大學政治科學學位 1971 加入家族皮具公司 1978 與Patrizio Bertelli並肩發展業務 1993 創立PradaMilanoArte, Milano 1995 創立Fondazione Prada, Milano 2000 獲英國倫敦皇家藝術學院(The Royal Colleague of Art)頒授榮 譽博士學位 推出專案 1988 PRADA Donna 女裝系列 1991 PRADA 尼龍包系列推出 1993 Miu Miu 服飾系列 1994 PRADA Uomo 男裝系列 1997 PRADA Sport 系列 2000 PRADA Beauty美容護膚産品及眼鏡系列 2004 PRADA女 裝香水


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國際殊榮 1993 獲美國紐約時尚設計理事會頒授國際配飾大獎������������� ��������������������������������� (CFDA “International Award for Accessories”, New York) 1995 以PRADA服飾系列,榮獲美國紐約VH1音樂及時裝 (VH1 Music and Fashion Award) 的獎項 1995 榮獲美國紐約Neiman Marcus獎項(Neiman Marcus Award, New York) 1996 以Miu Miu服飾系列,榮獲美國紐約VH1音樂及時裝 (VH1 Music and Fashion Award) 的獎項 1998 以PRADA Uomo男裝系列,榮獲美國紐約VH1音樂及時裝 (VH1 Music and Fashion Award) 的獎項 1998 獲義大利羅馬Premio Leonardo Qualita Italia大獎 2000 獲美 國紐約新當代藝術博物館(The New Museum of Contemporary Art of New York) 頒授榮譽獎項 2000 獲美國紐約National Italian American Foundation頒授特別 成就獎��������������������������������������� 2003 ��������������������������������� 獲美國加州���������������������������� Savannah�������������������� 藝術設計學院�������������� (Savannah Colleague of Art and Design) 頒授Andre Leon Talley 終身成就獎 2004 獲美國紐約時尚設計理事會的國際大獎(CFDA “International Award”, New York) 2006 與夫婿共同獲美國People 人物雜誌選為百大年度最具影響力的 伴侶(“People”, USA) 2007 獲得美國洛杉磯USA- LA Hammer海默爾博物館頒發的年度傑出 藝術貢獻獎

義大利人注重家族觀念,時尚工業也不例外,Prada就是其中代表 Prada草創於20世紀初,因當時活絡的商業貿易與交通商旅頻繁, 創立人Mario Prada開始製造一系列針對旅行的手工皮件產品,並於 1913年開設一間精品店。70年代,時尚環境變遷,Prada幾近瀕臨 破產邊緣,1978年Miuccia Prada與其夫婿Patrizio Bertelli共同接管 Prada,帶領Prada邁向全新里程碑。

Miuccia接手之際,Prada仍是流傳於歐洲、代代相傳的家族,若沒 有創新與突破,很容易沒落。Miuccia企圖尋找和傳統皮料不同的新 穎材質,歷經多方嘗試,從空軍降落傘使用的材質中找到尼龍布料, 以質輕耐用為根基,「黑色尼龍包」一炮而紅!Prada直至1989年才 推出首次秋冬服裝秀,一反當時潮流的設計贏得不少讚美;90年代, 打著「Less is More」口號的極簡主義應運而生,而Prada簡約、帶有 一股制服美學般的設計正好與潮流不謀而合。1993年,Prada推出秋 冬男裝與男鞋系列,一時之間旗下男女裝、配件成為追求流行簡約與 現代摩登的最佳風範;90年代末期,休閒運動風潮發燒,Prada推出 Prada Sport系列,兼具機能與流行的設計,造成一股旋風。 Prada亮眼的表現主要歸功於Prada的設計與現代人生活型態水乳相 融,不僅在布料、顏色與款式工夫,其設計背後的生活哲學正巧契合 現代人追求切身實用與流行美觀的雙重心態,在機能與美學之間取得 完美平衡,不但是時尚潮流的展現,更是現代美學的極致。 回溯PRADA的歷史,必須從20世紀初談起。當時美洲與歐洲之間的 交通頻繁,於是創立人Mario Prada便決定設計生產一系列針對旅行 使用的皮件產品,於米蘭成立了品牌,並自英國進口最高級的銀、 中國最好的魚皮、波西米亞的水晶,甚至將設計的皮件交給一旅行使 用的皮件產品,於米蘭成立了品牌,並自英國進口最高級的銀、中國 最好的魚皮、波西米亞的水晶,甚至將設計的皮件交給一向以嚴控品 質著稱的德國生產。 70年代末期,孫女Miuccia Prada接手掌管了 PRADA也開始加入少許的服裝設計 一直到80年代末期,PRADA在大家心目中都還是一個專門出產皮件 的義大利品牌。 但在90年代的「崇尚極簡」風 中,Miuccia所擅長的簡潔、冷靜設 計風格成為了服裝的主流,因此經常 以「制服」作為發靈感的PRADA所設 計出的服裝更成為極簡時尚的代表符 號之一。


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John Galliano的發音走的是歐洲語系,很多John Galliano的 粉絲卻常常將其發音搞錯, 海報網編編提供其正確發音: John Gal-eee-'Ah-no,請注意撇號是重音位置。 約翰·加利亞諾(JohnGalliano)1960年出生於直布羅 陀,父親是英國和意大利的後裔,母親為西班牙人, 因此毫不奇怪他長著一張海盜般英俊的臉孔。內斂的 嚴謹與豪放的熱情結合的血統,或許正是造就約翰· 加利亞諾(JohnGalliano)驚艷四座的才思的源本。 1980年約翰·加利亞諾(JohnGalliano)進入英國聖馬丁藝 術學院 ,嘗試了繪畫和建築學習,最終選擇了時裝設計 。 4 年的求學生涯,激發了他心底最原始最純粹的創作渴求和自 我夢想。1984年,他從法國大革命中汲取靈感,奉上了個 人的畢業設計作品發布會“LESIN-CROYABLES”,其作品 的精湛新穎在整個英倫引起轟動。英國品牌BROWNS甚至 在發布會剛結束就將整台服裝買下並在其店鋪櫥窗內展示。 橫空出世的成功讓約翰·加利亞諾 ( John Galliano)信心 倍增,大學畢業後他在倫敦東部的一個廢棄的倉庫裡開 了個人工作室,開啟了其執著又狂熱的設計生涯。 1985 年, 約翰·加利亞諾( John Galliano)很快就打出了個 人冠名的牌子,他的標新立異不僅體現在作品的不規 則、多元素、極度視覺化等非主流特色上,更是獨立於 商業利益驅動的時裝界外的一種藝術的回歸,是少數幾 個首先將時裝看作藝術,其次才是商業的設計師之一。 1988年約翰·加利亞諾( John Galliano)被評選為英國最 佳設計師。 在其後每季度的時裝展示會上,他都推陳出 新,展現頑童般天馬行空的思維。 1995年約翰·加利亞 諾( John Galliano)移居法國接管Givenchy的設計師位 置,但他的個人風格與Givenchy的品牌訴求存在相悖之 處。 1997年他又接掌Christian Dior首席設計師,並成功地 實現了將Dior品牌年輕化的任務——對於約翰·加利亞諾 ( John Galliano)這樣的鬼才,只要給他一個支點,他就能 顛覆所有庸俗和陳規,而“無可救藥的浪漫主義大師”之名 也從此成為約翰·加利亞諾 ( John Galliano)專屬的稱謂。

空間,以全新風貌與世人見面,成為繼巴黎蒙田大道總店之 後,全球首度採用全新風格設計的旗艦店。 恆隆旗艦店由世 界著名建築師PeterMarino操刀設計,分為成衣區、皮具與配 飾區、鞋履區、高級珠寶與腕錶區。此外,還有一間專為VIP 設計的高雅舒適的VIP空間。店面外牆的落地式玻璃櫥窗與品 牌經典藤格紋(Cannage)牆面設計連成一體,氣勢非凡。 為慶祝上海恒隆廣場旗艦店擴張後重新開幕,Dior匠心 獨運地以“藍色”為主題,推出全球獨家上海限量珍藏 系列,特別設計了成衣及配飾系列,高級珠寶與腕錶系 列,Dior手機(Dior Phone),Dior童裝(Baby Dior)系 列。用優雅的藍色向素有“東方巴黎”之稱的上海致敬。 從巴黎到紐約再到上海,這次LadyDior� 攜���� ���� Marion來到了亞洲。這組主題為“LadyBlue”的 大片由著名的時尚攝影師StevenKlein掌鏡。 日前,LadyDior的短篇電影《OneLady-FourCity》系 列已經走過兩個城市了,分別是巴黎篇和紐約篇。這兩 部MadebyDior的小電影均由奧斯卡影后MarionCotillard擔任主演。目前,為慶祝即將重裝開業的Dior上海 恒隆廣場旗艦店,以上海為背景的LadyDior第三樂章 LadyBlue,即將於5月15日在ladydior.com官網上播出。 大片以上海標誌性地段東方明珠塔和外灘為背景,奧斯卡最佳 女主角Marion Cotillard身著大V領高貴服飾,手挽Lady Dior 經典手袋充分展現了法國女人的優雅姿態,深邃遙望的眼神引 人無限遐想 在John Galliano 6月24日的2010 巴黎春夏男裝發布會上, 由於雲集了多位時下最紅的超級男模 ,加上發布會本身十分 別具特色的原因,使之成為了各大時尚媒體爭先恐後報導的焦 點。 下面是MOD ELS.COM記者專訪John Galliano本季後台 MODEL們時拍攝的高清後台寫照,世界排名第一的黑人化裝大 師Pat McGrath親自執掌了本次化裝任務,讓我們來看看這一 個個帥哥是怎樣被化成“妖魔”的。 JohnGalliano的謝幕,才是Dior每季大秀的高潮。

縱觀約翰·加利亞諾( John Galliano)歷年作品,從早期融合了 英式古板和世紀末浪漫的歌劇特點的設計,到溢滿懷舊情愫的 斜裁(bias cut )剪裁技術,從野性十足的重金屬及皮件中充斥的 朋克霸氣,到斷裂襤褸式黑色裝束中肆意宣洩的後現代激情, 人們總能真切感覺到穿著這些衣裝的軀體不再是單純的衣架, 而是有血有肉的生命在彰顯靈魂的驛動。

2月只有28天,但是這個月最後幾天事情還真不少。 什 麼姚晨前夫微博事件,什麼梁洛施與李澤楷宣布分 手,這些娛樂新聞自然是搶盡媒體風頭,大家都要聊 一聊。 至於我最關心的時裝設計師John Galliano涉 嫌反猶太人而被Dior暫停工作的消息居然上了東方衛視 的7點檔新聞和地鐵電視的新聞摘要,著實叫人吃驚。

除此之外, 約翰·加利亞諾( John Galliano)海盜般英俊的臉龐 和身姿,更是吸引大批粉絲的一大動因哦!

是這事件比較觸碰了敏感的種族話題,還是因為涉及到的大牌 Dior或是設計師John Galliano本人太惹人注意? Dior公司方 面的反應確實很大,在其聲明的措辭中用到了“零容忍”等字 眼。

2011年3月, 約翰·加利亞諾( John Galliano)因為涉嫌種族歧 視等不當言行而受到指控,被Dior集團開除其設計總監職位。 2011年4月,Dior集團又宣布, ������������������ 約翰·加利亞諾(���������� John Galliano)將不再負責他的個人同名品牌的設計工作。 2010年5月15日,Dior上海恒隆廣場女裝旗艦店擴張後將重新 開幕,該頂級旗艦店佔地480平米,擁有上、下兩層樓的寬敞

原因據說是同屬LVMH集團的嬌蘭前幾個月也出過叉子,嬌蘭 的家族成員Jean-Paul Guerlain在採訪中侮辱黑人,遭到反 對者在嬌蘭香榭麗舍的店舖前示威,因此公司方面非常緊張。 不過,這次加里亞諾的事件實在有點放不上檯面。基本情況就


是他喝醉了在酒吧胡鬧,如果放在英超球員或NBA明星那 裡最多道歉一下,根本不至於丟了飯碗。 所以Dior公司事後的嚴重反應不免讓人產生 Dior想換設計師的聯想。聯繫到再之前幾天 的阿里巴巴高層大變動,真是越看越可疑。 然而,在這個時間節點如此動作,會不會影響即將發布 Dior秋冬秀呢?這個還真不好說。一般來說新系列應該 是差不多做好了,只是缺了JohnGalliano來謝幕。其 實這或許效果更好,因為自1996年Galliano擔任Dior設 計師起,每場秀的高潮總是出現在John的謝幕演出。我 甚至很難記起Dior近幾年系列的區別,因為感覺上都像 是同一系列的歌劇。所以,不少人會猜測Dior會不會是 因為不滿意JohnGalliano花費巨大卻有沒什麼突破呢? 另外,從時裝行業的特性來說,時裝秀前臨時換設計師的 傳聞從來就不少。這大概有些類似娛樂業,在每次電影公 映前都要炒作一下男女主角的緋聞。比如,上週就有傳言 YSL設計總監Stefano Pilati可能要離職,接著PPR的老闆就親自出來闢謠,前後 相差不過一天。所以,說不定等本文發布的時候,這一切 都已經煙消雲散。 其實,對John Galliano而言,離開Dior未嘗不是 好事。 一方面,他也挺嫉妒設計師Marc Jacobs 不僅帶領Louis Vuitton取得巨大成功,還把他自己 的同名品牌Marc Jacobs經營得風生水起。 相比 較,John Galliano的個人品牌一直無甚發展,只能在 百貨店與其他品牌混賣,產品系列也不足夠開專賣店。 時裝設計師是個非常個人化的職業,已到了知天命年紀 的Galliano確實面臨著發展問題。能像KarlLagerfeld 這樣工作到70歲的時裝設計師全世界絕無僅有,而性 格稍微不堅強的如AlexanderMcQueen這般選擇自殺 也不算偶然。回望時裝工業這一百年,有多少人能記得 christianDior曾起用過YvesSaintLaurent當設計師? 若不是Yves創下個人品牌,並最終站穩腳跟,以Yves 的敏感神經和脆弱身體,恐怕早就消失在雲煙之中。 所以,在這個設計師自創品牌比歷史上任何時侯都要艱難 的年代,John Galliano不如好好經營一下自己的品牌, 讓大家永遠記住,反正他得到的已經不少。

1974

John Galliano

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80年代是對流行時尚最飢渴的年代,內衣外穿的壞 女孩與日本設計師黑色禁欲主張並存。 旗鑑店出現,設計師變成社會新貴。凡賽司(Gianni Versace)在八0年代紅透半邊天。 男裝:襯托男士的冷峻、優雅和壯碩的長形 體格。 女裝:著重妖媚、纖腰和修長美腿,散發迷醉飄然的 冰冷艷麗。 1980 對比配色、寬鬆型 1980 米蘭時裝開始受歡迎、紐約時裝亦抬頭。 1982 中國、阿拉伯風味。 多樣化時代(男性、女性,成熟、可愛,典雅、前衛,都會、民俗並存) 1983 川久保玲、山本耀司的乞丐裝。 1984 男裝式樣的女裝、長方形與梯形輪廓。Jean PaulGaultier為瑪丹娜設計的內衣外穿, 引起全世界的騷動。 1985 超短上衣、強調修長優雅線條,表現女性曲線合身設計。 1986 重視體型的服裝蔚為主流,回歸自然而衍生懷鄉情調的服裝。 1987 牛仔布的使用。 1988 氣泡裙、普普藝術、裙褲、幾何分割。


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從80年代開始,日本設計師趁著解構主義、東方思想在法國的興起,在羅蘭 巴特和德希達力有未逮之處,在巴黎的服裝界投下了一顆原子彈。 服裝是一種精緻的工藝,若一個法國人做出山本耀司的服裝,會被認 為是不成熟,甚至是對服裝褻瀆的。但因為山本來自東方,他的做法 很快就被認為彷彿出自一位哲人,或一位高僧。 他們將不再用西方的標準來看待東方,進而影響了西方服裝一元 化的觀念。 依我的解釋,他所作之事從那時才算開始。我認為他在巴黎的 十年,剛好追平他跟西方接軌上的落差。 雖說山本成功的打進了巴黎服裝界,但是,對於整個服裝 界的運作其實是有很多甘苦是不足以為外人道的到了90年 代,他便有餘力來好整以暇的走過這十年。 1982年,瑪丹娜出版了她的第一張單曲於是她強烈且 具侵略性的外表便透過錄影帶取代她的音樂本身征服 了青少年的荷包。 她選擇的形象完全迥異於過去的女歌手們:舊衣店 拼湊怪異風格內衣外穿露肚臍,女性化婚紗蕾絲 配上男性化皮褲與磨破牛仔褲綜合了傳統對於女 性的期望以及背道而馳的叛逆意象,既歌頌柔 美溫婉的女性氣質,也對人們期望女性擁有的 被動角色做出暴力反叛。 從80年代雅痞派的肌肉拜物女郎到90年代印 度瑜珈的精神靈修,從誇張的引人注目到內斂 自省,充分展現她善於掌握時代主流情緒的天 份瑪丹娜藉由MV的視覺效果來呈現她企圖表 達的訊息,並在不斷改變的造型裡面,遵循一 個不變的原型架構,衍生源源的活力。


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1946年Celine以皮革起家,第一家精品店是以販賣童鞋為 主,之後皮件系列也跟著上市。 講究實用的它,一針一線地縫製出如馬具般手工精細的產品, 受到歐洲上流社會喜愛的原因。到了60年代末期,Celine決 定成立女裝部,從配件到服裝,發展為完整的精品王國。 紐 約知名服裝設計師Michael Kors 從98-99秋冬開始,開始執掌 Celine的設計大權,在法國時尚華麗當道的情勢下,成功地融 入美式簡潔俐落的實用風格。為21世紀的Celine奠定發展的新 鮮活力。 與DIOR、LV等名牌同隸屬於LVHM集團的Celine,各品項最 講究的就是「實際」。也就是說讓華麗與自在共存,優雅但絕 不會感到束縛。服裝上,除了華麗、實穿外,Celine每一季會 以三到四個主題,完成一系列的組合,以求讓服裝到配件,不 論在款式、顏色、質感上都能互相搭配。 Celine皮件有多材質、多尺寸的選擇,強調與服裝的完美組 合,象徵Celine如馬具般精緻品質的「單座雙輪馬車」標誌, 則經常出現在皮件與皮鞋上的金屬裝飾。 奢華是Celine的領 帶、絲巾、香水飾品、手錶等,最大的特色,馬蹬、環圈、花 朵、"馬勒、Omega"…等標誌更是熟悉Celine的消費者一眼 就可辨識出來的品牌識別。

1946年Celine以皮革起家,第一家精品店是以販賣童鞋為 主,之後皮件系列也跟著上市。 講究實用的它,一針一線地縫製出如馬具般手工精細的產品,受到歐 洲上流社會喜愛的原因。到了60年代末期,Celine決定成立女裝部, 從配件到服裝,發展為完整的精品王國。������������� ������������ 紐約知名服裝設計師��� Michael Kors 從98-99秋冬開始,開始執掌Celine的設計大權,在法國 時尚華麗當道的情勢下,成功地融入美式簡潔俐落的實用風格。為21 世紀的Celine奠定發展的新鮮活力。 與DIOR、LV等名牌同隸屬於LVHM集團的Celine,各品項最講究的就 是「實際」。 也就是說讓華麗與自在共存,優雅但絕不會感到束縛。服裝上,除了 華麗、實穿外,Celine每一季會以三到四個主題,完成一系列的組 合,以求讓服裝到配件,不論在款式、顏色、質感上都能互相搭配。 Celine皮件有多材質、多尺寸的選擇,強調與服裝的完美組合,象徵 Celine如馬具般精緻品質的「單座雙輪馬車」標誌,則經常出現在皮 件與皮鞋上的金屬裝飾。 奢華是Celine的領帶、絲巾、香水飾品、手 錶等,最大的特色,馬蹬、環圈、花朵、"馬勒、Omega"…等標誌更 是熟悉Celine的消費者一眼就可辨識出來的品牌識別。 1946年Celine以皮革起家,第一家精品店是以販賣童鞋為主,之後皮 件系列也跟著上市。 講究實用的它,一針一線地縫製出如馬具般手工精細的產品,受到歐 洲上流社會喜愛的原因。到了60年代末期,Celine決定成立女裝部, 從配件到服裝,發展為完整的精品王國。������������� ������������ 紐約知名服裝設計師��� Michael Kors 從98-99秋冬開始,開始執掌Celine的設計大權,在法國 時尚華麗當道的情勢下,成功地融入美式簡潔俐落的實用風格。為21 世紀的Celine奠定發展的新鮮活力。 與DIOR、LV等名牌同隸屬於LVHM集團的Celine,各品項最講究的就 是「實際」。 也就是說讓華麗與自在共存,優雅但絕不會感到束縛。服裝上,除了 華麗、實穿外,Celine每一季會以三到四個主題,完成一系列的組 合,以求讓服裝到配件,不論在款式、顏色、質感上都能互相搭配。 Celine皮件有多材質、多尺寸的選擇,強調與服裝的完美組合,象徵


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Celine如馬具般精緻品質的「單座雙輪馬車」標誌,則經常出現在皮 件與皮鞋上的金屬裝飾。 奢華是Celine的領帶、絲巾、香水飾品、手 錶等,最大的特色,馬蹬、環圈、花朵、"馬勒、Omega"…等標誌更 是熟悉Celine的消費者一眼就可辨識出來的品牌識別。 1946年Celine以皮革起家,第一家精品店是以販賣童鞋為主,之後皮 件系列也跟著上市。 講究實用的它,一針一線地縫製出如馬具般手工精細的產品,受到歐 洲上流社會喜愛的原因。到了60年代末期,Celine決定成立女裝部, 從配件到服裝,發展為完整的精品王國。������������� ������������ 紐約知名服裝設計師��� Michael Kors 從98-99秋冬開始,開始執掌Celine的設計大權,在法國 時尚華麗當道的情勢下,成功地融入美式簡潔俐落的實用風格。為21 世紀的Celine奠定發展的新鮮活力。 與DIOR、LV等名牌同隸屬於LVHM集團的Celine,各品項最講究的就 是「實際」。 也就是說讓華麗與自在共存,優雅但絕不會感到束縛。服裝上,除了 華麗、實穿外,Celine每一季會以三到四個主題,完成一系列的組 合,以求讓服裝到配件,不論在款式、顏色、質感上都能互相搭配。 Celine皮件有多材質、多尺寸的選擇,強調與服裝的完美組合,象徵 Celine如馬具般精緻品質的「單座雙輪馬車」標誌,則經常出現在皮 件與皮鞋上的金屬裝飾。 奢華是Celine的領帶、絲巾、香水飾品、手 錶等,最大的特色,馬蹬、環圈、花朵、"馬勒、Omega"…等標誌更 是熟悉Celine的消費者一眼就可辨識出來的品牌識別。 80後,作為一個經濟話題或許不具新聞性,有關分析及評論也常常見 諸報端,但是,要說第一次認識到80後正成為時 尚行業的主流消費 力量,卻是從今年才正式開始。當我們深入了解時尚產業中的產品定 位、營銷策略,我們確實看到了80後對整個時尚產業的影響——在時 尚產品 消費中,80後已然成為了風向標,而從接下來的10年裏,80後 更將成為整個中國時尚潮流的中流砥柱。 其實,中國的時尚產業消費結構已隨著80後消費能力的提升而發生著 改變,80後產品和消費群體也成為廣泛關注的經濟現象。各時尚品 牌 已明確向80後招手:為了這個年輕的群體,一些世界知名品牌不惜放 下更為廣大的客戶群,轉而針對80後這一代,重新制定在中國的市場 策略。雖然時尚腕表 品牌SWATCH將消費群體圈定為8歲到80歲,但 它在中國地區邀請的首位形象大使,還是選擇了80後的偶像李宇春;

在化粧品行業,如果說美寶蓮的“小價 格大品牌策略”是專門針對 80後進行營銷的例子,那麼來自日本的DHC就是因它新的通信銷售模 式,吸引了80後這一龐大消費群;即便在珠寶首飾行業,也開 始出現 越來越多“因年輕而誕生、切80後消費蛋糕”的新品牌,而它們也更 時尚、張揚、引人注目…… 也許正是因為網絡、音樂、數碼、彩信等等新興元素在80後的生活裏 佔有重要的地位,時尚產業的商家們也開始改變營銷手段,而這也正 是80後對時尚產業影響力的又一力證。于是,時尚產業把觸角伸進了 大學校園,與大學生聯動的各種營銷策劃案例日漸增多;網絡購物越 來越風行,調查發現,更 多的80後熱衷這種無壓力的購物方式…… 然而,對于時尚產業來說,什麼才是吸引80後的最大競爭力?應該 是“創新”,而這恰恰是國內時尚品牌所缺乏的。80後給我們樹立了 一種新的生活模式,他們欣賞創新、嘗試創新、享受創新,因此要吸 引他們的必然也是“創新”。尤其是,隨著80後蛋糕的越來越大,這 一注重品牌內涵、勇于消 費的群體必然會吸引更多國外時尚品牌的大 舉入華,這樣的發展趨勢,也將對沒有多少自主創新實力的本土品牌 造成很大衝擊。


LouisVuitton,這個為貴族打包行李的工人,經 歷了一又二分之一個世紀之後,他的名字已經變 成全球精品時尚業的經典指標。今年正是它150 歲的生日!正是回顧其精采歷史的最佳時機。 少有人可以走過百年人生,一個品牌要創造百年以上歷 史,更別說需成功經歷幾代傳承!而原來由幫貴族打包旅 行行李而起家的LouisVuitton,今天已經成為了時尚界裡, 最令人傾心的精品名牌,為了慶祝它今年一百五十週年生 日,熱鬧的慶祝活動不但將持續一整年,現在更是回顧這 個精彩品牌,跨越一又二分之一個世紀傳奇的最佳時機。

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1854創立經典宛如小說情節般地戲劇化,「一段 精彩人生的開頭,往往來自於一段悲慘的童年」 ,而十四歲的LouisVuitton,就是因為與養母相 處不睦,讓他有了隻身離鄉勇闖巴黎的勇氣。 好不容易得到一份製作行李箱的學徒工作,幾年之後,他 細心的手藝與懂得掌握輕巧、防水,還有可以靈活移動的 夾層設計,很快地就讓他在貴 族間聲名大噪,連法國拿破崙 三世偕新婚妻子出遊,都指定 由LouisVuitton製作行李箱。 在1854年,三十二歲的Louis Vuitton就創立了自己旅行箱專賣店鋪。

1896與大師對話在1896年,GeogioVuitton也 就是LouisVuitton的兒子,首次發明了在旅程 中可以抵擋刮傷的Monogram帆布,一直到今 天,它都還是LouisVuitton的最經典圖案皮革。 而在1996年,也就是Monogram誕生的一百歲生日時,LV 特別邀請到七位可謂代表90’s經典時尚的設計大師,以 Monogram為靈感創造出心目中最適合旅行的Monogram。 她們分別是:「龐克女王」VivienneWestwood、 「高跟鞋魔術師」ManaloBlahnik、「曲線雕塑家」 AzzedineAlaia、「冷調代表」HemultLang、「古 典巴洛克大師」RomeoGigli、「美國甜心」Issac Mizrahi、Sybilla……(時尚潮流的淘汰果然無情,這七 位頂尖大師,大概只剩一半還在時尚界仍保活力,其餘的 就只有服裝歷史博物館作回顧展時,才有緣再見了。)

1984

Louis Vuitton

其中又以VivienneWestwood那款以十八世紀裙架 為靈感的腰包設計,令人最為印象深刻。只是當初的 限量約定,現在當然已經無法在市場上看得到了! 而這個與創意大師合作的成功例子,後來更奠定了 一系列與藝術家合作基礎,像是顛覆了Monogram 古典、正經形象的塗鴉大師StephenSprouse。 還有用彩色卡通世界把Monogram變得多彩! 甚至還挑戰九十多色套色的在Monogram上印 上眼睛的日本藝術家村上隆,更把LouisVuitton帶入了另一個充滿純真的「卡哇伊」新世紀。


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一 又 二 分 之 ㄧ 世 紀 的 傳 奇 1 9 8 4 體 現 旅 行 精 神 在「鐵達尼號」沈船事件裡,幾天後搜救隊伍抵達時,海上 那些載浮載沈的LV硬箱,打開來裡面仍滴水未進的傳奇,幾 乎已變成所有人認識這個LouisVuitton品質的經典故事了! 而這段軼事,其實也為LouisVuitton趁著歐洲貴族旅行風潮, 而奠立下品牌基礎的契機,從此以後不論品牌如何發展都一 定以「旅行」為出發點,留下了一段不斷被稱頌的歷史註解。 所以,為了徹底奉行「旅行精神」,Louis Vuitton 持續了150年來的指定訂製服務,雖然號稱會盡可能 滿足客人的要求,至今卻仍然堅持拒絕訂製不能帶 著旅行的品項,像是只能擺在家裡的家俱,就絕對免 談,而麻將、網球、高爾夫球具……則沒有問題。 為了體現「旅行精神」,LV更從1984開始便正式成 為「America’sCup」的贊助企業,不只因為這是 一項充滿冒險性的旅行運動,更因為帆船誕生的時間 (1851年)與LouisVuitton創立品牌正是同一個年代! 1999到未來1999年對於Louis Vuitton而言,絕 對是個關鍵性的新開始,因為一直都以生產皮件 為主的他們,邀請到了美國年輕設計師MarcJacobs合作,為LV首次正式推出男女時裝系列! 在當時第一季的後台,還記得媒體要Marc為自己打分數, 而他只謙虛地形容自己為LouisVuitton所做的服裝,是從 「零」開始。而不過是五年的時間,他已經將LV推向了高 峰。一開始媒體常常質疑他自己的服裝系列與他為LV創造 的服裝,似乎太過近似!但他顯得毫不在乎。果然,五年 之後,證明了他認為現代服裝應該甜美、性感的眼光是對 的,因為全球時尚潮流在他的帶領下,就是一片甜美風! 據說,現在擁有LV的經營團隊LVMH集團,已經在今年夏天 成功與MarcJacobs再續下了時尚界裡少見的十年長約。看 來,Louis Vuitton一路從紐約、香港、東京,最後一站會停在 巴黎香榭里舍大道,在全球歡慶生日的同時,也已經等不及為 它更精彩的未來作準備、勾勒藍圖了! 傳奇大事紀 1821年:創辦人LouisVuitton誕生於法國東部Franche-Comte 省。 1837年:16歲的LouisVuitton離鄉背井,到巴黎為貴族收拾行 裝。 1852年:拿破崙三世登基,Louis Vuitton被選為皇后的御用捆 工,從此涉足上流社會。 1854年:第一家皮件專門店(巴黎)。 1885年:第一家海外分店(倫敦)。 1900年:Louis Vuitton的兒子Gorges Vuitton繼承父業,將行 李箱多樣化,推出包括可掛衣服的箱、鞋箱和帽具 箱。 1901年:Steamer Bag出現,是現代軟包的先驅設計。 1914年:在巴黎香榭儷舍大道開設世界最大規模的皮具專賣 店,

這家店後來成為LV拓展世界銷售網路的核心。 1920年:封建傳統解體,世界掀起旅遊熱潮,LV的顧客群包括 不 少名流貴族,如香奈兒夫人、印皇后和法國總統等。 他 們每次出遊,行李件數可多達三十件到五十件。 1924年:Georges Vuitton設計出Keepall多用途包,成為長條 枕形現代箱包的鼻祖。 1931年:Georges Vuitton的兒子Gaston,精心設計各種艙房 行李箱及餐具箱,方便搭乘飛機的乘客,設計可以隨 意 伸展的輕便手提箱。 1985年:成為一間控股公司,並將旅行用品和皮件等業務,轉 至 旗下附屬的公司Louis Vuitton Malletter 。此外更與 西 班牙皮件世家LOEWE合作,發展其一切海外業務。 1986年:首創Epi壓皮系列,甫推出及受到全球矚目。 1987 年:於三月收購Veuve Clicquot集團,該集團旗下擁有 Veuve Clicquot香檳及Givenchy香水。同年九 月,LV與軒尼詩(Hennessy)合併,成為世界最大 的 精品集團LVMH(Louis Vuitton Moet Hennessy ) 。 1989年:於巴黎Avenue Montaigue54號開設全球形象店,取 代同區舊店。 1990年:開始向全方位品牌邁進,除了皮件之外,也拓展各類 精 品、毛毯、服飾和筆等周邊商品。 1996年:為慶祝創造Monogram系列一百週年紀念,邀請七位 設計大師設計出限量款。 1998年:服裝大師Marc Jacobs加盟,發表Vernis Line博得滿 堂彩。 1998年:加入服裝精品行列。世界足球盃在法國舉行,LV為了 配 合「故鄉」重要盛事,特別精製三千個Monogram限 量足球,造成搶購。 1999年:成立於台北市中山北路的台灣的全球形象店開幕,男 女 裝系列首度引進。 LouisVuittonSteamerBag出現,是現代軟包的先驅設 計。Keepall多用途包,成為長條枕形現代箱包的鼻祖。 這個行李箱長、寬、高分別為94、45和41CM,內為兩層書 架、三個存放文件和樂譜的抽屜,以及一張與箱門同樣長度的 折合式書桌。英國設計師Vivienne Westwood創作的宮廷式「 假屁股」腰包。


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90年代擺脫80年代的標新立異,返樸歸真,崇尚自然 簡約主義強調簡單流暢的線條。 新設計讓老品牌起死回生,下一個循環就此誕生。

1996 歐普、普普藝術風格出現;呈現緊身、短、小的服飾露出肚臍、裸露足踝。改良式旗袍、迷你裙、牛 仔補丁、抽鬚的短裙、緊身七分褲、熱褲、中長統馬靴、涼鞋、球鞋雙肩式背包 1997 香港回歸引發中國熱,肚兜 、低胸設計、木屐、大頭厚底高跟鞋。 1998 三宅一生的皺褶服風行。蠶繭的意象。舒適、輕鬆、年輕化。 1999 休閒、運動裝當道,拉鍊、抽繩連帽外套、大口袋;高領、長方型外觀、車棉外套、夾克。華麗的刺 繡風格。七分褲、繡花牛仔褲、合身襯衫、休閒針織衫、印花洋裝。


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極簡風格的盛行 極簡主義是由上個世紀80年代中期對復古風潮的叛逆和極簡 美學的基礎上發展起來的,90年代初期,服飾界出現了簡約 主義風格,衣服造型被簡化,轉而重視剪裁的功夫及布料的質 感,使得簡約主義由一個另類的風格進入設計主流,並成為一 種國際流行的設計語言。流暢簡潔的線條體現出自由魅力。簡 約主義中的一些經典永恒的價值觀,如對材料的尊重,精緻的細 節及簡化繁雜的設計元素,透過材質應用以及用色的靈活變化, 在剪裁上力求純粹,去除多餘的裝飾性點綴,以展現豐富多變的 線條走向及材質舒適性,既突顯層次感,又免除了流於單調之 嫌。現代,極簡,舒適,華麗,休閒又不失優雅氣息。 設計師 卡文克萊Calvin Klein Calvin Klein素有”生活藝術大師”之美譽,以創立”美國風 格”(自由的意志、年輕的活力和獨立的個性)而著名。 Jil Sande 吉爾桑德 來自德國的Jil Sander以極簡風格的設計聞名,講究品質的精 煉設計,捨棄了花俏的布料和服裝細節表現純粹地以剪裁來取 勝,然而在剪裁之中卻又不誇張身體的曲線,整體呈現乾淨俐 落,無愧為「極簡派大師」。 Helmut Lang赫穆特.朗 奧地利的時裝設計師赫穆特.朗是被公認為90年代的極簡 主義設計大師


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GUCCI品牌由來 : 全球時尚焦點GUCCI,創辦人Guccio Gucci於1920年佛羅倫斯開立 了的第一家GUCCI店面,專注於質料與工藝技術的提升,並首創了將 名字當成logo印在商品上,成為最早的經典logo設計,使得Gucci迅 速的在50~60年代間,成為了財富與奢華的象徵,1994年TON FORD 任職創意總監,更開創了GUCCI嶄新的品牌形象,年輕、摩登、 魅力、性感,主導了時尚界的腳步,成為了流行的創造者,造就了 GUCCI的時尚王國。 關於GUCCI-創始人Guccio Gucci 時尚潮流瞬息萬變!從90年代中期以來,時尚界呼風喚雨的品牌寥寥 可數,但Gucci 絕對是其中最炙手可熱的。Gucci與很多品牌一樣, 歷經一段品牌低潮期之後,才逐漸回到國際主流,其實Gucci的歷史 發展很早,創辦人Guccio Gucci早在1898年在倫敦就接觸到富紳、 名流,並為他們的高尚品味深深著迷。 在90年代品牌轉型的風潮中,最成功同時也最具話題性的非義大利 Gucci������������������������������� 莫屬!���������������������������� Gucci����������������������� 歷史起源很早,約在�������������� 19������������ 世紀末期,創辦人���� Guccio Gucci就開始接觸時尚,而與許多品牌一樣,Gucci也曾歷經一 段低潮期,但藉由設計師Tom Ford與總裁Domenico De Sole兩人通 力合作下,才將Gucci拉回國際主流,達到巔峰。 Guccio Gucci是第一個把名字印在商品上的人,Gucci首次出現 源於馬啣與馬蹬的馬銜鍊設計;竹節替代皮革手把的gucci提包問 世;50年代,原gucci配件裝飾,並註冊為商標,而著名的雙Gfucci 花紋也在同一時期設計出來;1967年,Gucci推出印花絲巾,獨特的 設計與品質,讓Gucci的發展趨於成熟 早在1906年,Guccio Gucci即以他的名字開始製作優良的皮件, 之後並大膽地把名字縮寫印在商品上,因如此獨特的設計與精湛品 質,Gucci很快就大受歡迎。1937年,Gucci首次出現源於馬啣與馬 蹬的馬銜鍊設計,接下來更因世界大戰、物料短缺的情況,進而設計 出以竹節替代皮革手把的提包,至今仍堪稱經典。50年代,原為固定 馬鞍用的直條紋帆布飾帶被應用在配件裝飾,並註冊為商標,而著名 的雙G花紋也在同一時期設計出來;1967年,Gucci推出印花絲巾, 讓Gucci的發展趨於成熟,連第一夫人賈姬都愛不釋手。 1953年,Gucci跨足海外市場,規模也日趨擴大,但由於家族的股 權之爭,Gucci聲勢逐漸下滑。1994年,Gucci正式合併為Gucci Group NV,Gucci不但獲一致好評,更成功將Gucci轉換成結合經 典與現代、傳統與革新的新形象,重新定義Gucci在時尚界的龍頭地 位 50年代中期,Gucci跨足海外市場,模模日趨擴大,但由於家族股 權之爭,使得聲勢逐漸下滑,直到������������������� 90����������������� 年代才由美國投資集團������� Investcorp取得所有股份,成為經營者。1994年,Gucci正式合併為Gucci Group NV,並提拔原女裝設計師Tom Ford為全系列商品創意總監,

全新的1995/1996秋冬女裝,以合身絲質襯衫、雙G logo皮帶與絲 絨長褲,塑造出集現代、性感、冷豔於一身的嶄新形象,連������ Madonna都忍不住穿上它亮相,一舉獲得國際媒體好評,將Gucci轉換成 結合經典與現代、傳統與革新的形象,重新定義Gucci在時尚界的地 位。 為Gucci的新總裁,才,將Gucci推上前所未有的高峰,許多明 星、以Gucci的服裝為首選,肯定,更讓Gucci紅透半邊天。至 今,Gucci仍是許多人所鍾情不已的品牌 1995年,Mr.Domenico De Sole被任命為Gucci的新總裁,再加上 Tom Ford所組成的團隊,分別以經營與設計上的長才,將Gucci推上 前所未有的高峰,許多明星、名流也紛紛以Gucci的服裝為首選,同 時,隨之而來的眾多時尚大獎肯定,更讓Gucci紅透半邊天。至今, 季復一季,Gucci仍是許多人所鍾情不已的品牌,Tom Ford無與倫比 的創意與行銷方式,無疑是橫跨90年代末期與21世紀初期最閃亮的一 顆星。 Gucci 絕對是其中最炙手可熱的。Gucci與很多品牌一樣,gucci歷 經一段品牌低潮期之後,才逐漸回到國際主流,其實Gucci的歷史發 展很早,創辦人Guccio Gucci早在1898年在倫敦就接觸到富紳、名 流,並為gucci的高尚品味深深著。 發源地:意大利 品牌介紹: 創始人:Guccio Gucci 設計師: ①1923年-1989年,古奇歐·古馳 ②1989年-1992年,RichardLam-bertson(理查德·蘭伯森雪), 時裝設計兼創意指導 ③1990年-1991年,DawnMello(唐·梅洛),美國籍設計師 ④1994年-2004年,TomFord(湯姆·福特) John Ray:新任Gucci男裝創意總監 Alessandra Facchinetti:新任Gucci女裝創意總監 Frida Giannini:新任Gucci配飾創意總監


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設計風格:高檔、豪華、性感高雅. 品牌簡介: 盡管時裝牌子令人眼花缭亂,GUCCI的風格卻一向被商界人士垂青, 時尚之餘不失高雅,這個意大利牌子的服飾一直以簡單設計爲主,尤 其是今季的男裝,剪裁新穎,彌漫着十八世紀威尼期風情,再融入牛 仔、太空和搖滾巨星的色彩,讓豪邁中帶點不羁,散發無窮魅力。 創始人Guccio Gucci 古琦歐·古琦于1923年創立Gucci。位于佛羅 倫薩的Gucci集團是當今意大利最大時裝集團,Gucci除時裝外也經 營皮包、皮鞋、手表、家飾品、寵物用品、絲巾、領帶、香水等。 古琦品牌時裝一向以高檔、豪華、性感而聞名于世,以“身份與财 富之象征”品牌形象成爲富有的上流社會的消費寵兒,一向被商界人 士垂青,時尚之餘不失高雅。

從40年代末到60年代,Gucci接連推出了帶竹柄的皮包、鑲金屬袢 的軟鞋、印花絲巾等一系列的經典設計,其産品的獨特設計和優良材 料,成爲典雅和奢華的象征,爲Jacqueline Kennedy、蘇菲亞羅蘭 及溫莎公爵夫人等淑女名流所推崇。 Gucci商标以綠紅綠、藍紅藍兩種顔色組合爲主,來區别天然皮革 和染色皮革制品。與此同時,公司還以創辦人Guccio Gucci名字首 寫字母GG标志作飾品底紋,同時将優質棉紗稱作GG布,用于制造手 袋、飾品及衣物。 二戰之後,由于皮革等原料缺乏而以帆布爲替代品。印着成對的字 母G作商标圖案及醒目的紅與綠色作爲古馳的象征出現在各式帆布的 公文包、手提袋、錢夾等古馳産品之内。卓越的古馳在箱包行業已發 展成爲與法國的LouisVuitton(路易·威登)齊名的品牌。同時也成 爲世界各地其他制造商抄襲、模仿的對象。在此以後的一二十年間, 随着産品範圍的不斷擴大,早年以佛羅倫薩爲基地的古馳迅速崛起, 發展爲在世界各地擁有分支機構的國際性集團,産品遍及歐、美、亞 洲。不僅有流行的鞋、包、箱等,還有服裝、香水、家庭日用品、頭 巾及其他的配飾品。可以說,在一定程度上正是由于這些品種的不斷 擴大發展,提高了古奇品牌的知名度,使其不再僅限于原有的市場領 域,而日益成爲受人矚目的品牌。由于假冒仿制産品的大量出現,古 馳品牌不得不耗費大量财力、物力與其進行鬥争以維護其良好的企業 形象。事實上,多年來的生産與經營,使古馳有了一些标志性的經典 産品,如平底鞋及永遠不變的鍍金飾物是古馳的傳統拳頭産品,也正 是那種古馳不系帶的淺底鞋,曾經爲其帶來巨大的商業利潤。古馳的 皮革制品中尤以鞣制、皮質細膩的豬皮産品最見特色。���������� 1989������ 年����� DawnMello(唐·梅洛)被任命爲其副總經理及創作指導,使昨日的奢侈榮 耀之象征的品牌成爲一種“必須”的時髦。1994年以後,TomFord( 湯姆·福特)使古馳煥然一新。 儘管時裝牌子令人眼花繚亂,GUCCI的風格卻一向被商界人 ​​士垂青, 時尚之餘不失高雅,這個意大利牌子的服飾一直以簡單設計為主,尤 其是今季的男裝,剪裁新穎,瀰漫著十八世紀威尼期風情,再融入牛 仔、太空和搖滾巨星的色彩,讓豪邁中帶點不羈,散發無窮魅力。 創始人Guccio Gucci古琦歐·古琦於1923年創立Gucci。 羅倫薩的Gucci集團是當今意大利最大時裝集團,Gucci除時裝外也 經營皮包、皮鞋、手錶、家飾品、寵物用品、絲巾、領帶、香水等。 古琦品牌時裝一向以高檔、豪華、性感而聞名於世,以“身份


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11歲女孩,理應仍在玩芭比公仔、沉溺《 Twilight》殭屍故 事、跟爸爸媽媽逛街去。卡西妮( Cecilia Cassini圖)卻罕 有做這些事。雖然她還未能正確串好自己的名字,她已被視 為香奈兒( Coco Chanel)接班人,是擁有 Heidi Klum等 超模大客的時裝設計師。卡西妮絕對是小時得志。爸爸是法裔 時裝攝影師,媽媽是美國瑜伽導師,她 6歲已埋首於拿起針線 自製衣裳,剪剪裁裁縫縫,她如今已有自己名下的童裝設計衣 飾。在紐約時裝周,名人看見她,都不忘跟她合照留念。有着 名模那樣的大眼 睛,她更有自己的真人騷節目。只 11歲,名 氣漸大,卡西妮某些方面仍然只是個小孩子。她最近在電視訪 問中,串錯自己的名字。媽媽說:「我們會確保她做完功課才 縫製衣服,又把縫紉衣服賺到 的錢捐給慈善機構。」Cecilia Cassini (塞西莉亞·卡茜妮) 6歲擁有自己的第一台縫紉機後開 始學習縫紉; 7歲就到著名時裝設計師Coco Channel 的學校 學習服裝設計;8歲就自創品牌,還有自己的LOGO;她曾在 一場服裝秀上賣出了五十件作品。 目前Cecilia Cassini (塞西 莉亞·卡茜妮)不僅擁有自己的網站,有自己的銷售團隊,她的 設計作品還進入了洛杉磯的精品名店Fred Segal! 而她的時裝 作品也正變得越來越流行。 Cecilia Cassini設計的童裝有鮮豔 的亮色 、 超大的蝴蝶結 、活潑的短褲和裙子……相信一定非 常受小朋友們的歡迎。 當其他小孩還在看天線寶寶或是玩芭比 娃娃時,10歲的小姑娘Cecilia Cassini (塞西莉亞·卡茜妮) 已 經在看《Vogue》和《Lucky》、讀《穿PRADA的惡魔》和 自己設計時裝了。 Cecilia Cassini還曾說她不想學香奈兒,成 年後才創立自己的事業,是不是很有抱負的一個小姑娘呢?此 外,Cecilia Cassini在穿著方面也十分fashion,一點也不輸給 大牌的明星們。Cecilia Cassini 全世界最小的時裝設計師

事實上我更認為這是一筆相當可觀的成長財富。

10歲的時候在做什麼?至少我還是個捧著m&m巧克力豆看《 勇敢者的遊戲》的小屁孩。當然,每個人消費童年的方式不盡 相同,今天要介紹 的這位,《Vogue》就是她的連環畫,《穿 Prada的惡魔》仿佛她的動畫片,縫紉機是她最大的樂趣,裁 縫室儼然她的天堂,她的名字叫做Cecilia Cassini塞西莉亞卡 茜妮。

  除了“不可多得的設計天才”,還有當地其他媒體評論道 Cecilia散發著“曲高和寡的時裝心態”。在我看來,Cecilia 喜歡嘗試用不同顏 色和圖案去實驗整體效果,以創建“獨一無 二的傑作”為標桿踐行著她的設計哲學。小朋友動情地說:“ 每件衣服都是獨一無二的,如同蒙娜麗莎或是Chanel 的金屬 鎖鏈菱形格紋手袋。”

四年修為成就今日風采

  談到這,就說說Cecilia的設計風格,小朋友活脫脫就是一 個芭比控。從小在甜美世界中成長的Cecilia,作品充斥著櫻 花紅、寶石藍等各 種明快色彩,動物紋長裙也會偶爾出現。小 朋友最控的是緞面和蕾絲材質的花朵,幾乎每件裙裝的上衣部 分,胸前都有朵大大的鮮花盡力綻放著。如果是楊二車娜姆 的 粉絲,相信會很中意這樣的設計。

Cecilia6歲生日時收到的禮物是一台縫紉機,自那之後她就再 沒有停止過服裝設計這門手藝。一年後,Cecilia入校開始系統 學習服裝設 計專業,當學習成為一門樂趣,其力量便會無比強 大。再一年後,勤奮的Cecilia就已經創立了自己的品牌,在加 利福尼亞童裝界有著不小影響力。來自美國 的Cecilia是全美最 年輕的時裝設計師,當然相信在全世界也是。 2010對於Cecilia小朋友來說是收穫豐潤的一年,小朋友在今年 擁有了自己的門戶網站,成立了專業銷售團隊,甚至設計作品 還進入了洛杉磯 的Fred Segal,這個通常只售賣設計界當紅炸 子雞作品或者vintage古著尚品的精品名店,破天荒頭一遭為 一名童裝設計師亮出綠燈。並且Cecilia品牌 進駐Fred Segal 的時候,美國甜心Miley Cyrus麥莉賽勒斯也親自到現場為其力 挺。 過去四年裏,Cecilia無論到哪都是縫紉機不離手。這點編輯絲 毫不誇張,出自小朋友本人原話。四年時間,Cecilia無數次打 破或彎曲掉機器上的針頭,但從此也積累了寶貴的縫紉經驗,

  不願成為香奈兒   進駐洛杉磯名店Fred Segal之後,在銷售團隊的策劃 下,Cecilia舉辦了一場個人作品促銷活動,以此擴大這位超 級年輕設計師的影響力。三小時內Cecilia成功售出 近50件 單品,這給Fred Segal方面留下了深刻印象。“許多成熟設 計師也達不到這樣的銷售記錄”,加利福尼亞藝術學院Fashion Institute of Design and Merchandising時裝設計總監 Mary Stephens瑪麗斯蒂芬斯毫不吝嗇對Cecilia的溢美之 詞,“Cecilia是個不可多得的設計天才,未來幾年,會有越來 越多的孩子喜歡她的設 計”。   這樣的好成績勢必要歸結于發掘了Cecilia的美國媒體,哥 倫比亞廣播電視公司與洛杉磯每日新聞是其中最給力的兩枚。 前者在每日時尚新聞中滾動播報Cecilia的天才設計,後者則在 封二頭版給了她令人難以置信的曝光。強勢媒體如此給力的大 篇幅報道,想不紅也很難。   “我不要做達芬奇或是香奈兒”,單看這句話會覺得小朋 友很有些驚世駭俗,但請聽別人把話說完。“我不想等到自己 成年了才開始創作,我需要更早地開始學以致用,盡可能早地 設計出能恒久流傳的精品。學習的確是我現階段最主要的工 作,但我還有足夠的時間來設計和縫製。” 膩出來的芭比式設計

  自信哲學激勵美國新一代   什麼是她的靈感繆斯?Cecilia的答案是:自己。雖然Cecilia也從街頭人們的穿著和時尚雜誌裏汲取靈感,但更多情況 下,她更願意聽從 內心的感覺。小朋友力主每個人都應該有自 己的個性思維,而並非盲目地去搜尋存在於世界某個角落的所 謂繆斯。“很多時候,我們自己就是自己的靈感源泉。”   這份自信同樣延續到Cecilia的做人哲學裏,Cecilia希望 能身體力行激勵所有小孩都相信自己,勇敢追逐心底的夢想。 讓我驚喜的是,Cecilia的確做到了。   加利福尼亞藝術學院一名女學生獲得了學院全額獎學金卻 依然無法繼續學業,這位女學生無家可歸,獎學金僅夠支撐藝


術學院高昂的學費,繳完學費之後 這位女學生甚至連買臺縫紉 機的錢都沒有。Cecilia聽聞此事之後非常感動,並把自己的 縫紉機送給女生,鼓勵她不要放棄夢想。   懷揣著一味深深的敬意,我打開Cecilia的官方網站,欣 喜地發現許多孩子都在Cecilia的博客中留言。最上邊的一條 留言這樣寫道:“你的故事激勵並啟發了我們對未來的憧憬, 你說得很對,即使我們只是小孩,也不代表我們就沒有能力讓 夢想照進現實。” 你說得很對,即使我們只是小孩,也不代表我們就沒有能力讓 夢想照進現實。” 當其他孩子還在看動畫片或玩芭比娃娃時,來自美國的10歲小 姑娘Cecilia Cassini 已經在瀏覽《Lucky》和《Vogue》等時 尚雜誌,並開始自己設計衣服,為《穿Prada的惡魔》讀書報 告做準備。Cecilia Cassini 6歲開始學習縫紉,7歲就到著名時 裝設計師Coco Channel 的學校學習服裝設計,8歲就自創品 牌,還有自己的LOGO。她曾在一場服裝秀上賣出了五十件作 品。目前她擁有自己的網站,有自己的銷售團隊,而她的時裝 作 品也正變得越來越流行。

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當其他孩子還在看動畫片或玩芭比娃娃時,來自美國的10歲小 姑娘Cecilia Cassini 已經在流覽《Lucky》和《Vogue》等時 尚雜誌,並開始自己設計衣服,為《穿Prada的惡魔》讀書報 告做準備。Cecilia Cassini 6歲開始學習縫紉,7歲就到著名時 裝設計師Coco Channel 的學校學習服裝設計,8歲就自創品 牌,還有自己的LOGO。她曾在一場服裝秀上賣出了五十件作 品。目前她擁有自己的網站,有自己的銷售團隊,而她的時裝 作品也正變得越來越流行。 1.白色直筒式襯衫 2.休閒感的毛衣 3.高領夾克與毛衣 4.包裹 式的披肩外套 5.簡單式長褲 6.開襟拉鍊背心 7.迷你式小外套 8.短裙加長褲式的綜合體 9.長裙 10.百褶裙 11.灰色毛料皮毛 12.男式知性的鞋型 13.半統馬靴 14.休閒運 動式皮鞋 15.長方型的上衣或外套。 沒有大轉變,仍偏向SPORTWEAR。 新的軍裝感。沒有高科技、未來的感覺。回歸原始自然的風 格,以古藝術為主。重視針織品及手工質感。 在款式方面,不對稱剪裁、連袖、大型釦、裝飾性蝴蝶結、毛 球等復古但卻相當新鮮的設計受到重視,素材則包括皮革、 皮毛、纖細的蕾絲、 復古的格子及花卉圖 樣。 扁帽、首飾、休閒的 手套、個性的皮帶、 長襪、絲襪、細繩高 筒靴等配件,在強調 對比美的個性搭配中 亦扮演相當關鍵的角 色。 單看這句話會覺得小 朋友很有些驚世駭 俗,但請聽別人把話 說完。“我不想等到 自己成年了才開始創作,我需要更早地開始學以致用,盡可能 早地設計出能恒久流傳的精品。學習的確是我現階段最主要的 工作,但我還有足夠的時間來設計和縫製。” 膩出來的芭比式設計除了“不可多得的設計天才”,還有當 地其他媒體評論道Cecilia散發著“曲高和寡的時裝心態”。 在我看來,Cecilia喜歡嘗試用不同顏 色和圖案去實驗整體效 果,以創建“獨一無二的傑作”為標桿踐行著她的設計哲學。 小朋友動情地說:“每件衣服都是獨一無二的,如同蒙娜麗莎 或是Chanel 的金屬鎖鏈菱形格紋手袋。”

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Cecilia Cassini


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2000 沒有大轉變,仍偏向SPORTWEAR。 新的軍裝感。沒有高科技、未來的感覺。 回歸原始自然的風格,以古藝術為主。 重視針織品及手工質感。 基本要素:新的冬季會繼續著夏天的流行主調淡雅及輕柔。 布料要素:天然纖維的純度。具保護性的纖維。新技術的應用。 高品質短織纖維中大量紗之模式。 可穿透性、精緻及輕巧。 纖維潮流:保護性、運動性、技術性、實用性、舒適性、日常穿 著、視覺享受、神秘外太空。 色彩要素:綠色使用在各式布料中。灰色及深黑色。深紅、紫

色、黃、海軍藍。金屬性的橄欖棕色。 款式要素:高領、大外套、長裙、O型外觀、直筒式、簡單、圓滑沒有規則的線條、柔式的長褲、窄型的長褲、梯形、及膝、無釦飾 的外套。 基本要素:新的冬季會繼續著夏天的流行主調淡雅及輕柔。 布料要素:天然纖維的純度。具保護性的纖維。新技術的應用。高品質短織纖維中大量紗之模式。可穿透性、精緻及輕巧。 纖維潮流:保護性、運動性、技術性、實用性、舒適性、日常穿著、視覺享受、神秘外太空。 色彩要素:綠色使用在各式布料中。灰色及深黑色。深紅、紫色、黃、海軍藍。金屬性的橄欖棕色。 款式要素:高領、大外套、長裙、O型外觀、直筒式、簡單、圓滑沒有規則的線條、柔式的長褲、窄型的長褲、梯形、及膝、無釦飾 的外套。


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FUGLE 流行雜誌 2011  

2011 Fashion Magazine - FUGLE

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