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this augu not safe f (nsfw) ' advisory'' 2


ust 2011 is for work parental '''xxxxxxx photography by NOBUYOSHI ARAKI 3


summary

Summary Staff & Contributors References Peep Show by Ricardo Oliveros

Fearless

by LuigiTorre

Naked

by LuigiTorre,photography by CassiaTabatini

Brave NewWorld by LuigiTorre

AThousand and One Nights by Givago Oliveira

INBOX:

Portuguese Content DESIRE by Hilda Hilst

Stefan Fahler

Triple Sex 666 by Sara Orme & ImogenWilson Weird Science by Rogerio Cavalcanti &Anderson Rodrigues

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summary

SexAppeal photographed by HugoToni starring Cris Herrmann @ Way

Blow-Up Revisited photographed by Tiago Chediak

Ives Kolling photographed by An Empty Mind Adriano Damas styling by is the Devil`s Play- with ground IgiAyedun

by CassiaTabatini Natalia with styling by Dudu photographed Bertholini by Barbara Arcuschin

Summertime’’ with Francisco FelipeTeobaldo Lachowski by JoãoArraes photographed by Shirley Yu Sexual Intensity

photographed by Lally starring Paolo photographed Joe Kenzie Roth

by Ivan Muselli styling by Climax photographed Nunzio by Italo Gaspar Del Prete starring Marco Steiner

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U_MAG THE SEX ISSUE | No 91 | August 2011

CREATIVE DIRECTOR & FOUNDER

Romeu Silveira EDITOR IN CHIEF André Rodrigues FASHION EDITOR Luigi Torre ART DIRECTOR Romeu Silveira TYPEFACE Fabrik Didot EDITORIAL CONTRIBUTORS Givago Oliveira Ricardo Oliveros FASHION CONTRIBUTORS Dudu Bertholini Asuka Yamashita Angelina Vivace Matthew Ellenberger Walter Delucchi Imogen Wilson Igi Ayedun Nunzio Del Prete PHOTOGRAPHY CONTRIBUTORS Hugo Toni Cassia Tabatini Tiago Chediak Adriano Damas Joe Lally Rogerio Cavalcanti Shirley Yu Italo Gaspar Barbara Arcuschin Ivan Muselli João Arraes Sara Orme VIDEO CONTRIBUTORS Melissa Sguarizi Bruno Ilogti Tiago Chediak SPECIAL THANKS to Way Model Ford Models NY

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CHAPTER


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ritieS

preLi’ miNa


“Sex appeal is fifty percent what you’ve got and f ifty percent what people think you’ve got.” Sophia Loren 1.The act or process of introducing or the state of being introduced.

Jagger, Warhol Clark, Araki 10


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Antonioni Hemmings Crepax Madonna Valentina 13


By Ricardo Oliveros The grape leaves in Adam and Eve; Daniel de Volterra hired by the Vatican in 1564 to cover the naked figures in the “Final Judgement” by Michaelangelo; the censorship against Mapplethorpe’s pictures in 1991 by the Concoran Gallery in Washington... It all means: nudity has been bothering people for quite some time and fashion has been in charge of “covering all the shame” inherent to men and women. Could it all be so simple? Fashion, through its hide-and-reveal game, has accomplished much further than just wearing people. The way it enhances contours or how it establishes limits of cleavages have played a major cultural and social role. Nudity has a life span equal to the excitement it may cause; whereas a body that is about to be revealed holds attention for the time span it has until full nudity is accomplished. Fashion history and its relationship with the body happens exactly how Matheus Maffesoli synthesizes in one of his works: “we cannot understand the style of a certain age if it’s not by that which we can see of it”. A single piece of garment can tell much more about a period of time than the body can, after all, the body has changed little since the Homo Sapiens learned how to walk upright. Through clothes we can debate ages and understand how the human beings evolved in social, moral, economical and cultural terms. Nothing that is wearable can be considered naive or senseless, not to mention a certain piece has to be approved and worn by the majority of society in order to become fashionable. Simply because of that, fashion is a powerful document that has to be read and understood.

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By Luigi Torre “WHEN WE FEAR THINGS I THINK THAT WE WISH FOR THEM ... EVERY FEAR HIDES A WISH.” - DAVID MAMET That’s what on reads as soon as they click on the “about” at the Fearless Project website. “THE FEARLESS PROJECT IS AN ART AND CULTURAL INITIATIVE BRINGING TOGETHER ARTISTS, OUTSIDERS, THINKERS, MUSICIANS, DESIGNERS, WRITERS, CREATIVES: ANYONE WHO HAS EVER HAD THE URGE TO DO SOMETHING OUTSIDE OF THEIR COMFORT ZONE. THE PROJECT CELEBRATES THE BOLD, THE CREATIVE, THE DARING - THE FEARLESS IN EACH ONE OF US.” Curiously one of the most famous and successful projects of this amazing group of creative minds is “INSTANT”, an amazing collection of about 120 Polaroids curated by JustinViolini of boy’s contorted faces at the exact moment of a cum shot – make that an orgasm to sound more polite. While it may sound just as a lame excuse for some highly sexual shoots, is the peculiar and unique expression of one of the most exhilarating and intense emotion that makes this project so unique. With two extremely successful “INSTANT” – one in New York, and involving a bunch of other artists, and one in Ottawa – The Fearless Project is amidst producing an entirely new project of pictures and videos of a series of artists and creative people. “AGE OF CONSENT IS A NEW SERIES IN THE MAKING FOR LATE 2011 THAT DEALS WITH FEARS SURROUNDING AGING AND GROWING OLD AND THE WAY THAT WE AS A SOCIETY AND INDIVIDUAL CHOOSE TO EMBRACE IT OR TRY TO POSTPONE IT.” + http://fear-less.com/ 15


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by Luigi Torre “I want to create a new kind of fashion brand, a new way of looking at fashion and take a step into digital communication. A kind of brand that hasn’t been seen before, something new for our next generation.” – Nicola Formichetti for Milk Studios Blog.

Thierry Mugler was one of the great teasers of fashion in the 20th century. Today, Nicola Formichetti has been doing something equal with his brand, only he is 100% within digital culture and communication.

Never before has fashion depended so much on external connections to become valid or at least relevant. Fashion shows have begun showing signals of weariness, and this is confirmed by succesful actions that superstylist Nicola Formichetti has been accomplishing with Mugler. By creating a strong link between pop culture and the digital era, Mugler readapts itself to a generation that simply cannot understand life without the internet. The best example of this, x-rated video Brothers Of Arcadia (which gained an uncensored version via XTube), can be seen as a true equivalent to all this provocation that Thierry Mugler, in person, used in order to voice a series of important questions of his own time. This revitalization of Mugler and its ascension as one of the most relevant brands nowadays, then, is not merely about fashion, but mainly about interconnections that are in perfect harmony with our current world. This way, Formichetti promotes a series of creative interactions that are much more interesting than just a couple of models strutting down the runway.

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“My name is Stefan Fähler, i am an artist living in Berlin.

In April i took part in this exhibition in New York and my sweet boyfriend Tom gave me flight tickets as a birthday present to actually be there. We missed the opening though, but the curator told me that some famous directors dropped by and bought some of my screenprints. I was totally overwhelmed by these news and as soon as we left the gallery, we started celebrating and drinking the whole day. The same night we went to this bear party and kept on drinking heavily. Later we went to this after party at another bar on Christopher Street called “Rock Bar”. When we entered the club, we were surprised to find all these photocopies of beautiful dicks lying on the floor. I didn´t actually remember to pick some up, but the next morning, after having wonderful hangover sex, i discoverd some pictures in my pocket. I tried to make these beautiful pictures even more beautiful. So this turned out to be a series called “New York Cocks”. I hope you enjoy!”

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Your most marked characteristic? the scar on my chest The quality you most like in a man? humour The quality you most like in a woman? bad taste What do you most value in your friends? honesty What is your principle defect? answering questions What is your favorite occupation? sorcerer What is your dream of happiness? flying over a landscape made of wurst What to your mind would be the greatest of misfortunes? if we forget our future What would you like to be? taller In what country would you like to live? i am quite happy where i am What is your favorite colour? constantly changing What is your favorite flower? corn roses What is your favorite bird? harpy eagle Who is your favorite prose writer? Cicciolina Who is your favorite poet? Patti Smith Who is your favorite hero of fiction? Conan Who are your favorite heroines of fiction? Elvira, Evil-Lyn + Audrey Horne Who are your favorite composers? sirens Who are your favorite painters? the guys in front of my window Who is your hero in real life? my mother Who are your favorite heroines of history? Divine + Wendy O Williams What is your favorite name? Uschi What is it you most dislike? smalltalk What historical figures do you most despise? Proust, for this questionnaire What event in military history do you most admire? first sex with my boyfriend What reform do you most admire? the Reformhaus

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By Givago Oliveira

One of the greatest lessons of Pier Paolo Pasolini is his way of criticizing hedonism, pleasure at all costs. Sex in his works represents what Marx would define as the alienation of men: reducing the body to a thing. Sex is natural and it can and must be practiced in public areas with no regard to moral.

Sexuality is divine, because it sates the body. In his texts and plays, he exalts the body. The more it looks weird, the better. Sex is “the mere exchange of fluids and excrements�, as Bergman would have it. Sex is a primitive party in which we must unite against social statements. The sex provided by this teasing way via the instinct itself is probably a way to suck the physical forces of an individual. Sex, to Pasolini, is the most sacred way of celebrating the human existence, in which no body should be rejected. Everything should be consumed to the last drop.

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Nobuyoshi Araki is a Japanese photographer and contemporary artist.

Araki was born in Tokyo, studied photography during his college years and then went to work at the advertising agency Dentsu, where he met his future wife, the essayist Yōko Araki. After they were married, Araki published a book of pictures of his wife taken during their honeymoon titled Sentimental Journey. She died in 1990. Pictures taken during her last days were published in a book titled Winter Journey. Having published over 350 books by 2005, and still more every year, Araki is considered one of the most prolific artists alive or dead in Japan and around the world. Many of his photographs are erotic; some have been called pornographic. Among his photography books are Sentimental Journey (1971, but later reissued), Tokyo Lucky Hole (1985), and Shino. He also contributed photography to the Sunrise anime series Brain Powerd. In 1981, Araki directed High School Girl Fake Diary, a Roman Porno film for Nikkatsu studio. The film proved to be a disappointment both to Araki’s fans, and to fans of the pink film genre. The Icelandic musician Björk is an admirer of Araki’s work, and served as one of his models. At her request he photographed the cover and inner sleeve pages of her 1997 remix album, Telegram. More recently, he has photographed pop singer Lady Gaga. Araki’s life and work were the subject of Travis Klose’s 2005 documentary film Arakimentari. His works are held in numerous museum collections including the Tate and the San Francisco Museum of Modern Art. Araki was diagnosed with prostate cancer in 2008, and has since undergone surgery which successfully removed the tumor. 27


jane joe and cIRCa 28


e and d serge a'1970' 29


b O o K s H elf

by Luigi Torre,

There is no denying: very few images can communicate so many messages as a naked body can. In “a study about the male figure”, photographer CássiaTabitini released a personal project that involved shooting some of her closest friends.

Some of them: Guilherme Altmayer, Eli Sudbrack, Pedro Ferraro, Beto Capobianco, Lau Neves, Victor Esses, Nuno Antunes, Philippos, The lovely Jonjo, Hot Boys Dance Spot, to name a few. The Nude Project was born this way, as a handmade mini-book that Cássia printed for exhibition Pop Porn Festival, in São Paulo.

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“(..) The female photographer could also claim revenge against male culture, with the model now transformed into a prey, and use the camera as a penis to rape them, in revenge for centuries of living under the control of the masculine gaze, of the misogynist domination of women by men. Neither of this happens, instead the space that Tabatini creates between the lens and the body, becomes a space of intimacy, friendship, trust and respect, and in many cases even of fun and complicity.� 34


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“(...)For most of them Cassia is more than a friend. Cassia’s nudes also become more than a mini atlas of different male types, they represent different ways of being human inside the body. Beyond possible classifications, they are also a documentation of a particular and vibrant moment within a London scene, a scene, which for a period of time revolted around Cassia Tabatini and her men. 37


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Some will grow old handsome, others old with dignity. Some will die before time, others will be rescued by history, while others will disappear in anonymity. Whatever happens, and wherever they go, the future evidence that will remain of their passage through this particular moment in time, will be this

“ (...) Because of the transient nature of London, where people move somewhere else or go back to their countries after some years, this scene will soon disappear before it rearticulates in other ways or in different places. The men photographed will also mature emotionally and physically. Their lives will change.


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TEXT by Pablo Leon de la Barra, February 2nd, 2011, Dia de la Candelaria

documentation.�


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CrisHerrman@WayModel photographed byHugoToni fashion edition byLuigiTorre beauty byHelderRodrigues photoassistant BrunoGeraldi video directedby BrunoIlogti

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Francisco Lachowski PHOTO GRAPHED by ShirleyYu

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Styling by

AsukaYamashita Model-

Francisco Lachowski @ Ford Models PhotoAssistants-

JasmineBryant CarlosSantolalla StylingAssistant-

ChikaAmemiya


SHORTS Jeremy Scott for Adidas

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TANK Brian Lichtenberg SHORTS Armani Exchange

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TANK Jeremy Scott NECKLACE Armani Exchange SHORTS Armani Exchange 56


TANK Ksubi SHORTS Armani Exchange NECKLACE Armani Exchange

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TANK Brian Lichtenberg SHORTS Armani Exchange

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TOP Jeremy Scott SUNGLASSES Jeremy Scott SHORTS Ksubi

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TANK Ksubi SHORTS Armani Exchange NECKLACE Armani Exchange

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SHORTS Jeremy Scott for Adidas

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“head” SCULPTURE: MICHAEL GRAHAM SMITH MODELS: REBECA GOBI @ OCA MODELS, MALANA, DANIELA PIALA @ OCA MODELS. POST PRODUCTION:AARONWALKER VIDEO by MELISSA SGUARIZZI STYLING ASSISTANT: MARIANA SALINAS LOCATION: COMO CLUBE ATELIER.

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photographed by CASSIATABATINI styling by DUDU BERTHOLINI beauty by LAU NEVES


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PHOTO GRA PHY by

Ivan Muselli Styling by

Nunzio del Prete

STARRING Paolo Roldan @Why Not Milano

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Shorts GIULIANO FUJIWARA Boots DOC MARTENS 87


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Total Look NUNZIO DEL PRETE

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Shirt GIULIANO FUJIWARA

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Total look NUNZIO DEL PRETE

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Shorts GIULIANO FUJIWARA

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Total look NUNZIO DEL PRETE

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PRIVA’ TE SES’ SIONS


KENZA: Top-Stacy Chang

PHOTOGRAPHY byTiagoChediak STYLING byAngelinaVivace

BeautybyChifumiN. HairbyDanielleCrawford Models:KenzaFourati@EliteNY eDennisKlaffert @FordModelsNY

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DENNIS: Top-Pierre-Henri Mattout KENZA: Top- Eva + Benard Pant- Wicce


DENNIS: Top-Pierre-Henri Mattout KENZA: Top- Eva + Benard Pant- Wicce

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KENZA: Dress- Verlaine Bottom- Stylists Own

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KENZA: Top: Stacy Chang

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KENZA: Shorts: Kamola

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DENNIS: Pant- Pierre-Henri Mattout KENZA: Top- Verlaine Bottom- [a]gamic

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KENZA: Top- Verlaine Bottom- Wicce

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DENNIS: Teeshirt- Geova Rodrigues Pant- Pierre-Henri Mattout

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starring KenzieRoth by Joe@Lally Defacto FASHION EDITOR Matthew Ellenberger

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trunks speedo - necklace gucci

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pants adidas shorts american apparel

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sweatshirt JUICY COUTURE briefs DIOR

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briefs DIOR 127


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shorts puma

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shorts

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PHOTOGRAPHY

Adriano Damas

STYLING & CREATIVE DIRECTION

Igi Ayedun BEAUTY Cecilia Macedo

Yves Kolling

MODEL

FORD MODELS

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I’m so tired of playing Playing with this bow and arrow Gonna give my heart away Leave it to the other girls to play

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ou punished me for telling you my fan’ tasies I’m breakin’ all the rules I didn’t make (Express your’ self, don’t re’ press yourself) You took my wor’ and made a for silly You

ds trap fools held me down and tried to make me break (Express yourself, don’t repress your’ self)

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From un’ at a pic’ gh fra’ A flo’

us room, yeah 139

this time chained We’re all looking different ture Throu’ this new me of mind thousand wers could bloom Move over and give some


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a PRIVATE SESSION INArgentina WITH Natalia Cekauskas PHOTO GRAPHED BY Barbara Arcuschin

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Styling:Walter Delucchi Special Guest: Merbellux M odel:Natalia Cekauskas @ Pink models Clothes by:Socias,El Vestidor, Merbellux

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a PRIVATE SESSION WITH FelipeTeobaldo* PHOTOGRAPHED BY Jo達oArraes

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a PRIVATE SESSION WITH MarcoSteiner PHOTOGRAPHED BY Italo Gaspar

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the LAST ONe


Photography by SARA ORME Styling by IMOGEN WILSON Fashion Assistant: LEAH NETTEN Photography assistant: FRANCES MARLER Makeup & Hair: KATE SMITH Models: ANASTAZIA and DERYA @ 62 Models Special thanks to the REMUERA BOWLING CLUB

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Anastazia wears: KSUBI CUSTOMIZED jacket from BLACK BOX BOUTIQUE KATE SYLVESTER two piece bikini STYLISTS OWN tights MANIA MANIA & ZORA BOYD at WUNDERKAMMER rings JIMMY D X MEDOWLARK choker

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Derya wears: SUPREME X PLAYBOY jacket STYLISTS OWN briefs and tights MARJAN PEJOSKI socks WORLD ARCHIVE shoes ZORA BOYD at WUNDERKAMMER rings

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Derya wears: STOLEN GIRLFRIENDS CLUB jacket LONELY BY LONELY HEARTS bra AMERICAN APPAREL briefs STYLISTS OWN tights & choker ZORA BOYD at WUNDERKAMMER rings

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Anastazia wears: KSUBI CUSTOMISED jacket from BLACK BOX BOUTIQUE LONELY BY LONELY HEARTS bra KATE SYLVESTER bikini briefs RAD HOURANI boots from CHILDREN OF VISION MARJAN PEJOSKI socks STYLISTS OWN tights MANIA MANIA and ZORA BOYD at WUNDERKAMMER rings JIMMY D X MEDOWLARK choker

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DERYA WEARS: STOLEN GIRLFRIENDS CLUB vest LONELY BY LONELY HEARTS bra and briefs STYLISTS OWN tights MARGIELA shoes ZORA BOYD at WUNDERKAMMER rings

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Derya wears: KSUBI CUSTOMISED jacket and jeans from BLACK BOX BOUTIQUE LONELY BY LONELY HEARTS bustier JIMMY D X MEDOWLARK choker ZORA BOYD at WUNDERKAMMER rings

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Anastazia wears: STOLEN GIRLFRIENDS CLUB jacket and shorts LONELY BY LONELY HEARTS bra MANIA MANIA & ZORA BOYD at WUNDERKAMMER rings STYLISTS OWN socks WORLD ARCHIVE shoes 179


Anastazia wears: STOLEN GIRLFRIENDS CLUB blazer LONELY BY LONELY HEARTS bra and briefs STYLISTS OWN tights ZORA BOYD at WUNDERKAMMER rings MARGIELA shoes

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weird SCI ENCE

by rogerio Cavalcanti &anderson Rodrigues

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anderson

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THe eND


Nunca antes a moda foi tão dependente de conexões externas para ser fazer válida ou minimamente relevante. Talvez prova de uma morte já anunciada, o tradicional e padrão formato de apresentação – os desfiles – começam dar sinais de um esgotamento esgotamento de seu potencial de comunicação. Roupa e moda propriamente dita, cada vez mais já não são suficientes para comunicar tudo aquilo que se deseja. Prova disso é o sucesso das ações que o super-stylist, Nicola Formichetti, vem realizando como diretor criativo da Mugler. Propondo um forte e intenso link com a cultura pop e digital, a marca vai aos poucos se moldando as mais atuais exigências de um público que desconhece a vida pré-internet.

BRAVENEW WORLD Por Luigi Torre

“I want to create a new kind of fashion brand, a new way of looking at fashion and take a step into digital communication. A kind of brand that hasn’t been seen before, something new for our next generation.” – Nicola Formichetti for Milk Studios Blog. Thierry Mugler foi um dos grandes provocadores da moda do fim do século 20. Hoje, quase vinte anos depois, Nicola Formichetti vem fazendo algo de equivalente a frente de sua marca, porém 100% imerso no mundo da cultura e comunicação digital.

Nos três desfiles que realizou para marca, houve forte e íntima conexão não só com a cultura pop, como com todo meio digital. Muito além de transmissões ao vivo, acesso virtual à camarins e blogueiros deslubrados na primeira fila, o que Formichetti vem fazendo dentro da Mugler é uma real reformualção de valores até então intocáveis na indústria da moda sobre como esta se relaciona e comunica não só com seus consumidores, mas com a própria cultura.

Em termos de moda, entendida e vista enquanto roupa, não chega a ser excepcional ou revolucionário, aquilo que Formichetti, ao lado dos estilistas Romain Kremer (masculino) e Sébastien Peginé (feminio) vem apresentando para a recém-ressuscitada Mugler (agora sem o Thierry). Ainda que cedo para julgar o trabalho da grife, o que se viu nas mais recentes coleções (inverno 2011 masculino e feminino, resort 2012 e verão 2012 masculini) foi quase que uma continuação do repertório hiper-feminio, sensual e sexual, ultra-glamourizado que Thierry Mugler tornou sua assinatura entre 1980 e 1990.

O mais recente exemplo, o vídeo x-rated Brothers Of Arcadia, com direito a versão sem censura no site xtube. com, pode ser visto como verdadeira equivalência a toda provocação sexual que Thierry Mugler, em si, usou para dar voz a uma série de questões relevantes a sua época. A revitalização da Mugler, e sua ascensão como uma das marcas mais relevantes dos dias de hoje, então, não diz respeito a penas à moda propriamente dita, mas sim, a toda uma rede de (inter)conexões em perfeita sintonia com nosso modo de via hoje. E é assim que Formichetti parece enxergar seu trabalho dentro da marca: promovendo uma série de interações criativas que compõe um todo muito mais interessante e relevante do que uma fila de modelos caminhando.

Ainda assim, só durante o último desfile feminino da grife (também o primeiro com direção criativa de Formichetti), e com presença de Lady Gaga na passarela, a marca acumulou algo em torno de 115,607,323 impressões em sua página online e redes sociais, além de angariar o posto de trend topic #1, no mundo todo, no dia da apresentação.

Victor Esses, o stylist Nuno Antunes, o dj greco-cipriota Philippos, The lovely Jonjo, dj e promoter da Hot Boys Dance Spot, entre outros. Foi assim que nasceu o The Nude Project, mini-livro de aspecto hand-made e tiragem limitada e super-exclusiva que Cássia imprimiu – tudo da forma mais independente e passional possível – para uma das exposição do Pop Porn Festival em São Paulo, durante junho deste ano. Pode parecer uma incursão homoerótica mas não é bem isso. “Não é nada”, como diz Cássia. Não é gay, não é hetero, é apenas sexual, objetos sexuais, desobjetificados pela relação de intimidade mútua que a artista-fotógrafa conseguiu captar em suas imagens simples, porém ricas em mensagens.

NAKED Por Luigi Torre

Não há como negar, mas poucas imagem comunicam, ao mesmo, tempo tantas e tão poucas ou singulares, mensagens do que um corpo nu. Num “estudo sobre a figura masculina”, como ela mesmo disse, a fotógrafa brasileira Cássia Tabitini se lançou num projeto pessoal que consistia na aparente simples, porém intensa, tarefa de fotografar alguns de seus mais próximos amigos. São homens, gays ou não, que passaram pela vida da fotógrafa entre 2007 e 2011, deixando nela algum tipo de marca. Entre eles o artista-plástico Guilherme Altmayer, Eli Sudbrack, Pedro Ferraro, Beto Capobianco, o maquiador Lau Neves, o diretor de teatro

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um jeans muito justo usado pelas funkeiras popozudas cariocas e se tornaram hit internacional no corpo de Jennifer Lopez. Com o homem a moda também fez com ele mudasse a relação que tem com seu corpo. Bom exemplo é o mais tradicional “uniforme” masculino, o terno. Se ele começou com a forma mais solta e quadrada até a década de 50, nos anos 60 ele se tornou mais justo, e as formas masculinas foram ressaltadas. Depois nos anos 80, com o advento dos “yuppies”, ganhou ombreiras mais estruturadas, evidenciando uma silhueta próxima a um triangulo invertido, que valorizava os ombros e peitos, ou seja, denotava muito mais poder para quem usava. Eles voltaram a ser longilíneos e próximos ao corpo anos depois, nos anos 90, com a versão “slim fit” de Hedi Slimane para Dior Homme, Este é um dos significados da moda: modificar de forma sutil nosso corpo, mais do que ser apenas uma segunda pele, como pensava Marshal MacLuhan. Ela dá novas extensões e possibilidades de reinvenção ao corpo original. Se antes o jogo era mais simples, pois existia uma grande moda a seguir, depois dos anos 80, tudo ficou mais complexo. A partir desta data, não existia mais um único jeito de se vestir dominante. Envolveu mais tribos, mais segmentos, tudo se tornou ao mesmo tempo mais democrático e impreciso. Hoje podemos usar roupas de diferentes épocas, diferentes cores, diferentes comprimentos e ainda assim, estar na moda. O jogo de sedução também ficou mais complexo. Claro que certos elementos continuam os mesmos, como nos femininos decotes, cintura bem marcada, salto alto. A questão é que a noção de feminino tem modificado mais rápido do que os homens podem acompanhar. O fetiche que certas peças causam nas mulheres como uma bolsa ou sapatos com saltos estranhos, sequer são notados pelos machos da espécie. Para muitos um vestido da Prada ou de Alexandre Herchcovitch tem o efeito sedutor zero. A dificuldade talvez esteja na continua revolução de costumes que a moda ilustra muito bem. Quem disse que a mulher contemporânea se veste apenas para seduzir o homem? Afinal a lista de coisas e de papéis que ela tem a fazer num dia, é completamente diferente daquele tempo em que ela só tinha que fazer na vida, era encontrar um marido e para isso tinha desenvolvido todas as armas de sedução disponíveis para pegar o melhor macho disponível (ou não). Mas não se enganem, porque quando uma mulher quer de fato seduzir, ela ainda tem um acervo considerável de possibilidades, sendo que a nudez é o último deles. Em direção e sentido opostos, os homens começaram a entrar neste jogo, mas revelando cada vez mais, o que antes era proibido de mostrar. Mas isso é outra história...

PEEPSHOW Por Ricardo Oliveros A parreira em Adão e Eva; a contratação de Daniel de Volterra pelo Vaticano para repintar em 1564 as figuras nuas do “Juízo Final” de Michelangelo; a censura às fotografias de Mapplethorpe em 1991 pela Concoran Gallery de Washington... Ou seja, não é de hoje que nudez incomoda e coube a moda cobrir “as vergonhas” de homens e mulheres. Será que a coisa é tão simples assim? A moda em seu eterno jogo de esconde-revela faz muito mais do que vestir um corpo. A maneira como evidencia os contornos ou como propõe os limites dos decotes e fendas, sempre estabeleceu, de acordo com as questões culturais e sociais, uma prática que é mais forte, contundente e significativa do que um corpo nu. A nudez tem a duração de interesse diretamente ligada à excitação que provoca. Já um corpo que está para ser revelado detém a atenção pelo tempo que dispõe até se despir. A história da moda e sua relação com o corpo é como sintetiza Matheus Maffesoli em sua obra “No fundo das aparências”: “não temos como entender o estilo de uma época se não for através do que se deixa de ver”. Uma única peça de roupa diz mais sobre um determinado período do que o corpo, afinal, ele se modificou muito pouco desde o Homo Sapiens aprendeu a andar ereto. É através da roupa que além de se discutir uma época, podemos entender como o ser humano foi evoluindo em termos sociais, morais, econômicos e culturais. Nada do que se usa, por mais que não tenhamos a consciência disto, é ingênuo ou sem sentido e, além disso, ainda tem que ter a aprovação e uso da maioria da sociedade para se tornar de fato moda. Só por este fato, a moda se torna um documento poderoso para ser lido e entendido. Claro que existem momentos-chaves nos quais isto se torna mais claro. Vamos tomar como exemplo a calça feminina. A primeira vez que ela foi proposta foi em 1910 pelo estilista francês Paul Poiret, mas foi com o início da Primeira Guerra Mundial que ela ficou popular. Como os homens tinham que ir para o “front”, as mulheres foram a luta. Com seu novo papel, inclusive de trabalhar fora de casa, as pesadas saias não faziam mais sentido, assim Chanel lançou em 1920 um modelo de calça larga inspirada nas calças dos marinheiros, que viraram sucesso exatamente pela necessidade da época. Ela só se tornou um pouco mais sexy na década de 50, quando o modelo mais curto e justo foi eternizado por Audrey Hepburn com o nome de calça capri. Mas nada se comparado com as calças da Gang da década de 90, 198


meio de exploração estética ou dominar o corpo do outro como propriedade). O sexo é natural pode e deve ser feito em locais públicos ou sem medo. A sexualidade é divina, por que ela sacia o corpo. Quem tiver a oportunidade de ler seus textos e peças de teatro, vai encontrar uma verdadeira ode ao corpo. Quanto mais disforme melhor, como se esse corpo fosse uma escultura. Não há romance ou assepsia, afinal o sexo é “apenas uma troca de fluidos e excrementos”, como dizia Bergman. Contra todo esse bom mocismo barato ele seria incapaz de fazer um filme “gay”. O apuro estético de obras como Medeia (1969), ainda assim não possuem nada de afetado. Sua estética é minuciosamente pesquisada de forma étnica. Pasolini respeitava as mulheres de tal forma (que usou sua própria mãe para interpretar Maria em O Evangelho segundo São Mateus). O “homem” era seu parceiro para o impulso de vida e de morte. Especulo que ele jamais teria um filho ou casaria com um homem, ele estaria na contra corrente dos tempos de hoje. O sexo é uma festa primitiva que deve nos unir contra as imposições sociais, que ele respeitava: o trabalho, a integridade física e intelectual das pessoas. Uma vanguarda solo nesse meio de panfletos e mostras que reavaliam sua obra como um artista dos museus de imagem. Ele deveria ser assistido em cinemas de pulgas, ouvindo Wagner e com uma plateia operária inconformada e hiper sexualizada, ainda que em determinado momento de sua vida, tenha renegado alguns de seus filmes (A trilogia da vida), afirmando que eles foram apropriados erroneamente pela indústria cultural, que os classificava como pornográficos. Foi morto após realizar Salò, um mergulho caótico, anárquico que vai contra as bases mais rígidas do sistema de governo tecnocrata e explorador. O sexo fornecido dessa forma insinuada pelo próprio instinto é provavelmente uma forma de sugar do individuo suas forças físicas, motoras ou financeiras. O sexo para Pasolini é a forma mais sagrada de festejar a exist��ncia humana, na qual nenhum corpo deve ser rejeitado. Tudo deve ser consumido até o esgotamento total.

A THOUSAND AND ONE NIGHTS Por Givago Oliveira Pier Paolo Pasolini foi brutalmente assassinado no dia 02 de novembro de 1975, num campo de futebol na periferia belicosa de Roma: rosto desfigurado, ossos quebrados pelos pneus de seu carro. O assassino – Pino Pelosi, um garoto de programa de 17 anos na época – foi condenado a pouco mais de nove anos de prisão. O documentário investigativo de Tullio Giordan: Pasolini, um delito italiano (1995) quer reabrir o processo numa interpretação “pasoliana”: “Só a morte tem o poder de condensar a vida, selecionando sequências, que passam a ser significativas, dando sentido à existência.” Pasolini era um homem atlético e másculo, por isso é difícil não concordar com a tese do filme que especula o assassinato como algo político. Ele acabara de finalizar Salò, ou 120 dias de Sodoma, interpretação pessoal para a obra do libertino francês Marquês de Sade, filme no qual atualiza o texto de Sade comparando-o à situação do poder político de seu país. Versando sobre a falsa tolerância da sociedade de consumo e os resultados perniciosos do ensino obrigatório, em Salò não faltam cenas escatológicas, em que os jovens aprisionados “num castelo do governo” são submetidos a todo tipo de atrocidades perversas da imaginação fetichista humana. Uma das grandes lições do seu legado é sua forma de criticar o hedonismo de consumo, o prazer a todo custo, que traduz toda essa ansiedade neurótica do sexo no mais hermético dos seus filmes Pocilga (1969). O sexo em sua obra representa (talvez oniricamente) aquilo que Marx define como a alienação do homem: a redução do corpo em coisa (por

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i. Because there is desire within me, everything glimmers. Before, daily life was thinking of heights Seeking Another decanted Deaf to my human bark. Sap and sweat, they never came to be. Today, flesh and bones, laborious, lascivious You take my body. And what rest you give me After the readings. I dreamt of cliffs When there was a garden by my side. I thought of climbs where there were no signs. Ecstatic, I fuck you Instead of yapping at Nothingness.

v.

There is night, and there is darkness. Night is God’s veiled heart Which I, ashamed, no longer seek. Darkness is when you dis’ tance yourself or say That you are traveling, and an icy sun Petrifies my face and frees me From fidelity and enchantment. Desire Of the flesh-- this doesn’t frighten me. Just as it came to me, it doesn’t crush me. You know why? I’ve fought That One. And I was never its lackey. 200


vi.

What if I tell you that I saw a bird Upon your sex, should you believe it? And if it isn’t true, the Universe will not change at all. If I say that desire is Eternity Because the moment burns without end Should you believe it? And if it’s not true So many have said it that it could be. In desire we are touched by sophomania, ornaments Immodesty, shame.Why can’t I Dot with innocence and poetry Bones, blood, flesh, the now And everything in us that will become misshapen?

by Hilda Hilst Hilda de Almeida Prado Hilst, more widely known as Hilda Hilst (1930–2004) was a Brazilian poet, playwright and novelist, whose fiction and poetry were generally based upon delicate intimacy and often insanity and supernatural events. Particularly her late works belong to the tradition of magic realism.

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THE SEX ISSUE - AUGUST 2011