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TR TIEMPO DE RELOJES | NÚMERO 14 | INVIERNO 16

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CHOPARD

L.U.C FULL STRIKE

UNA NUEVA EXPERIENCIA SONORA


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DRIVE DE CARTIER GRAN FECHA, SEGUNDO HUSO HORARIO RETRÓGRADO E INDICADOR DÍA /NOCHE 1904-FU MC LA COLECCIÓN DRIVE DE CARTIER REDEFINE LA ELEGANCIA. UN VERDADERO OBJETO DE ESTILO, ESTE RELOJ CON ESTÉTICA EN FORMA DE COJÍN Y LÍNEAS FUERTES CONTIENE EL MOVIMIENTO MANUFACTURA 1904-FU MC. LAS TRES COMPLICACIONES SE COORDINAN DIRECTAMENTE DESDE LA CORONA. DESDE 1847, CARTIER CREA RELOJES DE EXCEPCIÓN COMBINANDO FORMAS AUDACES Y SAVOIR-FAIRE RELOJERO. # W H ATD R I V E SYO U


EDITORIAL

EDITORIAL EDITA

Ediciones Tourbillon España S.L.

MENSAJES Ricardo Balbontín / Director

EDITOR

Carlos Alonso DIRECTOR

Ricardo Balbontín rbalbontin@ed-tourbillonespana.es DISEÑO

CDI Design REDACCIÓN Y COLABORADORES Marieta Yanguas, Stillis (Fotografía), Manuel Martínez, Plácid García Planas, Amelia Solana, Maria Carrillo PUBLICIDAD DIRECTORA COMERCIAL

Carmen Pérez carmenperez@ed-tourbillonespana.es REDACCIÓN Y PUBLICIDAD C/Espalter 11, Bajo Izda 28014 Madrid Tel 91 010 2023

IMPRENTA

Rivadeneyra DEPÓSITO LEGAL

M-26183-2013

La revista TR Magazine no se hace responsable de las opiniones de sus colaboradores.Todos los derechos reservados. en virtud de lo dispuesto en los artículos 8 y 32.1, párrafo segundo, de la ley de propiedad intelectual, quedan expresamente prohibidas la reproducción, la distribución y la comunicación pública, incluida su modalidad de puesta a disposición, de la totalidad o parte de los contenidos de esta publicación, con fines comerciales, en cualquier s o p o r t e y p o r c u a l q uier medio técnico, sin la autorización de la empresa editora de la publicación, Ediciones Tourbillon España S.L.

En los últimos meses se habla, y mucho, de la relojería suiza. En el fondo de toda conversación, siempre el mismo interrogante: qué es lo que va a hacer para mejorar sus resultados y lo que es más importante, hacia dónde encamina sus pasos el futuro del swiss made. Al mismo tiempo también se habla, y mucho, de la ‘competencia’ que las marcas suizas están recibiendo desde sectores más tecnológicos y en concreto, del papel que jugará en el mercado el smartwatch. Posiciones y comentarios hay para todos los gustos; desde los que ven en esta nueva coyuntura paralelismos con aquella crisis del cuarzo que a punto estuvo de acabar con la relojería mecánica suiza, hasta los que en su análisis, como el que realiza Jean-Claude Biver, presidente de TAG Heuer, con gran conocimiento y predicamento en el sector, que no ve las cosas tan graves: “El cuarzo mataba la relojería tradicional; esto es diferente. No tenemos la impresión de que haya una competencia entre el reloj conectado y el reloj tradicional”. Por si acaso, su firma es una de las que ha realizado una pieza ‘conectada’... tal vez porque con su capacidad de anticipación ha visto otra línea de negocio. Yo particularmente, me inclino por esta segunda versión; esto no es lo mismo que durante la crisis del cuarzo y añado que tampoco es obligatorio tener un smartwatch en la oferta para evitar el problema o mantener un buen nivel de ventas. Y voy a utilizar otro nombre propio que aparece en estas páginas, el de Nomos, una empresa de pequeño tamaño pero cargada de ideas que es capaz de manufacturar movimientos y crear relojes que no necesariamente han de tener precios desorbitados. En los últimos años, la industria relojera suiza ha realizado grandes inversiones en capital humano y en la ‘industrialización’ de sus procesos creativos –siempre preservando el respeto de la tradición manual y artesanal que le acompaña históricamente– pero no es suficiente o no es lo más importante. Hay que transmitir hacia el mercado el valor real de lo que tiene en sus manos; es una cuestión de mensaje, de mostrar de lo que son capaces cada uno... de forma individual y olvidar por un momento lo que dice el mercado.

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12.920 EJEMPLARES (CONTROLADA POR OJD)

INVIERNO 16 | TR TIEMPO DE RELOJES | 5


SUMARIO

TR#14 | INVIERNO 16

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EMBAJADOR 10

Buzz Aldrin y Omega

CARA A CARA 14 20 22

Octavio García Laurent Ferrier Richard Mille

SIN LÍMITES 26 30

IWC Da Vinci Vacheron Constantin Traditionnelle Tourbillon Repetición de Minutos

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Lange & Söhne Richard Lange “Pour le Mérite”

PORTADA 38

Chopard L.U.C Full Strike, innovación en el repetición de minutos.

34

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BUSINESS 46

La amenaza de los smartwatches

50

Entrevista Uwe Ahrendt

EL RINCÓN DE... 54

Ya vienen los Reyes Magos, por Jesús Álvarez

ACTUALIDAD

22

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56

El SIHH 2017 en diez claves

IMPRESCINDIBLES 62 64 66 68

HYT H4-Alinghi Corum Bubble Gaming Bovet 19 Thirty Fleurier Bell & Ross Instrument de Marine

70

Bremont Regatta AC y Regatta OTUSA

72

Jaeger-LeCoultre Master Memovox

74 76

Tudor Pelagos LHD Ulysse Nardin Executive Skeleton Tourbillon

A FONDO 78

40 años del Nautilus de Patek Philippe

6 | TR TIEMPO DE RELOJES | INVIERNO 16


3 D AYS A U TO M AT I C ORO ROSSO - Ø 42mm / 4 5mm ( R E F. 6 7 7 - R E F. 6 7 5 )

PA N E R A I B O U T I Q U E S M A D R I D


SUMARIO 90

84

86 88

ESPECIALIDADES

MARCAS 84

El diccionario de estilo

102

Rolex

EL OBJETO 120

El dominio de los oficios artísticos de Cartier se llama

El tiempo en el Atmos visto por Marc Newson

Métiers d’Art.

ESTILO 88

aventura con Mike Horn:

90

INSTANTES

ARTE

Panerai inicia una nueva

110

122

Por Plácid García Planas

Audemars Piguet y su

Pole2Pole

relación con el arte

Pasarela Montblanc, un

contemporáneo

homenaje a Minerva

98

IN-HOUSE

Dior VIII Grand Bal Ondine,

114

doce piezas únicas.

El Laboratorio de Ideas de Panerai en Neuchâtel

102 120

114 8 | TR TIEMPO DE RELOJES | INVIERNO 16


La colección L.U.C Cada una de sus piezas es una obra maestra El L.U.C Quattro está equipado con cuatro barriletes independientes superpuestos, acoplados mediante un mecanismo patentado y que suman en total 1,8 metros de resorte. Esto garantiza una reserva de marcha extremadamente regular de nueve días de duración y, sobre todo, una precisión extraordinaria. Al igual que todos los componentes del Calibre L.U.C 98.01-L, cada barrilete ha sido decorado y acabado a mano por nuestros artesanos en la Manufactura Chopard. El L.U.C Quattro alberga un movimiento con certificado de cronometría otorgado por el Control Oficial Suizo de Cronometría (COSC) y luce el sello de calidad “Poinçon de Genève”.

L . U . C Q U AT T R O


EMBAJADOR

MI MARCIANO FAVORITO Pisó la Luna y ahora quiere explorar Marte. Su misión más célebre, la del Apolo 11, la llevó a cabo con un Speedmaster en la muñeca y, gracias a eso, inició una gran relación con Omega.

P

arecía una noche normal, pero no lo era. La del 20 de julio de 1969 estaba marcada por la expectativa. Millones de personas esperaban las noticias de la misión espacial estadounidense Apolo 11. Cuando las voces y las imágenes llegaron, la conmoción fue mundial. El comandante Neil Armstrong notificaba: “Houston, aquí Base Tranquilidad. El Águila ha aterrizado”. Luego, dos hombres caminaron sobre la superficie lunar. Armstrong y su compañero Buzz Aldrin estaban haciendo historia. Durante los meses –y los años– siguientes el furor por los viajes al espacio exterior marcó a toda una generación. Hoy, a casi 50 años de uno de los acontecimientos más relevantes del siglo xx, Aldrin muestra que su curiosidad de explorador sigue firme. Este astronauta, ingeniero y doctor en ciencias que ha inspirado la creación de personajes infantiles entrañables –Buzz Lightyear, de la saga Toy Story, se llama así porque, a decir de los creativos de Pixar, “no hay un nombre más cool para un astronauta”–, es uno de los pilares en la nueva misión de la nasa: la conquista de Marte. Nacido el 20 de enero de 1930 en Nueva Jersey, a Edwin Eugene Aldrin le decían Buzz desde pequeño debido a que su hermana menor, quien no podía pronunciar la palabra “brother”, le decía “buzzer”. El apelativo, que entonces era un juego familiar, cobró tanta importancia en su vida que desde 1988 es su nombre legal. Pero eso, Edwin Eugene aún no lo sabía. Inspirado por su padre, quien era coronel de la Fuerza Aérea,

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TEXTO ISRAEL POMPA-ALCALÁ | FOTOS CORTESÍA

1930. Nace en Nueva Jersey. 1963. Ingresa al tercer grupo de astronautas de la

NASA .

1969. Un 20 de julio, siguiendo de manera inmediata los pasos de su compañero Neil Armstrong, pisa la superficie de la Luna.

1972. Se retira de la Fuerza Aérea donde trabajó un año luego de superar el periodo depresivo que sufrió al volver de la misión del Apolo 11. 1988. Cambió su nombre Edwin Eugene por Buzz, el sobrenombre que le puso su hermana cuando era pequeña.

2015. Presentó su proyecto Instituto Espacial Buzz Aldrin, dentro del Instituto Tecnológico de Florida, donde promueve el interés por la investigación del planeta Marte.

ICONO POP Buzz Aldrin se toma su celebridad con humor. O eso ha dejado ver en sus apariciones en televisión: • En 1994 le puso voz a su personaje animado en el capítulo “Homero en el espacio exterior”, de The Simpsons. • Aparece al final de un capítulo de la sexta temporada de la serie The Big Bang Theory. Le da dulces Milky Way, Mars y Moon Pie a los niños en Halloween.

desde muy joven mostró inquietud por volar. No fue una sorpresa que se enrolara en la Academia Militar de West Point para convertirse en piloto de combate. Como militar tuvo éxito. Participó en la Guerra de Corea y regresó de ella con condecoraciones por el derribo de dos naves enemigas. Su destreza, valor y pericia, aunados a su buena fortuna, hicieron que llamara la atención de la nasa. En 1963, luego de pruebas exhaustivas, se incorporó al Programa Gemini, que marcaba el segundo intento de Estados Unidos por ganar la carrera espacial a la hoy extinta Unión Soviética. El propósito era desarrollar mecanismos y herramientas que consolidaran el proyecto Apolo, con el que la nasa pretendía lograr el primer alunizaje de la historia.

Esta incursión de Buzz en la carrera espacial fue determinante para su futuro, ya que sus conocimientos de ingeniería, con los que fue posible realizar de manera exitosa el acoplamiento de naves en órbita terrestre o lunar, lo pusieron en la mira como un elemento destacado. Más tarde, en la fase xii del programa, creó procesos de ensamblaje y desarme de las naves, y optimizó las Actividades Extra-Vehiculares (eva), que se refieren a toda acción que pueda llevar a cabo un astronauta fuera de la nave. Fue gracias a todo lo anterior que la nasa lo eligió como uno de los participantes del proyecto Apolo. Acompañado por Neil Armstrong y por el menos conocido –pero no por ello menos importante– piloto del módulo de mando Michael


OMEGA BUZZ ALDRIN

ASTRONAUTA, HOMBRE EN LA LUNA, EMBAJADOR DE OMEGA

INVIERNO 16 | TR TIEMPO DE RELOJES | 11


OMEGA

EMBAJADOR Collins, participó en el desarrollo de uno de los máximos prodigios de la ingeniería espacial y formó parte de una tripulación fuerte y valiente, dispuesta a afrontar los riesgos de fallo que podía tener la misión. El gobierno había acelerado el lanzamiento del Apolo 11 para adelantarse a los avances de la urss y, pese a las pruebas hechas por la nasa, el margen de error era suficientemente amplio como para temer lo peor. Con esta presión a cuestas, los astronautas partieron de Cabo Cañaveral el 16 de julio de 1969. Tras cuatro días en órbita, llegó el momento de hacer historia. Aldrin descendió del módulo lunar después de su compañero Armstrong y se convirtió en la segunda persona en pisar la superficie lunar.

EL RELOJ DE BUZZ DE LA LUNA 5TH AVENUE Según los archivos del Museo Omega, durante la misión del Apolo 11 –en la que se realizó la primera caminata lunar– Buzz Aldrin portaba un Speedmaster Professional modelo ST105.012 como el de la foto. Dicho reloj, donado por Aldrin en 2009, se exhibe de manera permanente en la boutique de Omega de la Quinta Avenida en Nueva York. Gracias a la experiencia vivida por Buzz, el Speedmaster es conocido como “Moonwatch”. 12 | TR TIEMPO DE RELOJES | INVIERNO 16

VIDA SIDERAL Junto con Neil Armstrong y Michael Collins, Buzz Aldrin llegó a la Luna el 20 de julio de 1969 a bordo del módulo lunar del Apolo 11. Armstrong fotografió la huella de la bota de su compañero sobre la superficie del satélite terrestre. Llevaban relojes Omega Speedmaster. Este año 2016, la firma de Biel presentó el Omega Speedmaster Grey Side of the Moon Meteorite, cuya esfera está hecha, precisamente, de meteorito. La caja es de cerámica y en el anillo del bisel se usó nitruro de silicio con impresiones de Ceragold.

Eran más de tres en la tripulación, ya que los acompañaban sus relojes Omega Speedmaster. Después de someterlos a una serie de experimentos de resistencia, la nasa determinó que eran ideales para viajar al espacio. Ya había un antecedente: unos años antes, Wally Schirra –astronauta de la Misión Mercurio– había usado un Speedmaster exitosamente. Pero con el proyecto Apolo 11, la colaboración con Omega se hizo oficial. Tras regresar del viaje a la Luna, Aldrin recibió una atención inusitada para él, un hombre más bien serio y metódico. La popularidad lo hizo pasar por un episodio depresivo. Sin embargo, gracias a su fortaleza física y mental, salió adelante para dedicarse de nuevo a su pasión más grande: el estudio y la exploración del universo. Buzz ha sido embajador de Omega durante años. Como mues-

tra de su cariño por la marca, donó su Speedmaster –el original que lo acompañó a la Luna– a la boutique de la Quinta Avenida en Nueva York, que es visitada como una suerte de Meca por los amantes de la investigación espacial. En la actualidad, Aldrin aporta su conocimiento a la consecución de un nuevo sueño: la conquista de Marte. “Si no exploramos el espacio”, dice el astronauta eterno, “estamos condenados a desaparecer”. Con esta frase como motor, ha desarrollado, en conjunto con la nasa, un plan para llegar al planeta rojo en 2040. Es posible que quien haga ese viaje luzca el otro Omega de Aldrin en la muñeca. Hace poco, Buzz escribió en Twitter que está diseñando el Mars Watch, un reloj que tal vez acompañe a los mitos del mañana en su intento por llevarnos a un nuevo planeta.


Piaget Altiplano 1205P

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CARA A CARA

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OCTAVIO GARCÍA Fundador y diseñador de la marca independiente Gorilla

DESDE SU ÉPOCA COMO DIRECTOR ARTÍSTICO DE AUDEMARS PIGUET YA SOÑABA CON CREAR SU PROPIA MARCA. Y AQUÍ ESTÁ. ASÍ FUE EL VIAJE DEL ROYAL OAK AL GORILLA FASTBACK. TEXTO MANUEL MARTÍNEZ FOTOS CORTESÍA 14 | TR TIEMPO DE RELOJES | INVIERNO 16


ARQUITECTOS DE LAS HORAS

E

l regreso de Octavio García a los primeros planos de la industria se ha dado con una marca llamada Gorilla y un reloj de precio ligeramente inferior a los 1.000 dólares. Lo más importante es que Gorilla es suya –y de su socio Lukas Gopp– y que ahora tenemos la oportunidad de ver una creación de Octavio sin los apellidos Audemars Piguet u Omega, las dos marcas con las que ha trabajado desde 1999. Y lo que vemos nos gusta. Para desarrollar Gorilla Fastback, García ha puesto sobre la mesa algunos recuerdos de su infancia, cuando ayudaba a su padre, un soldador industrial, a reparar los coches de sus amigos durante los fines de semana. “Empacaba sus cosas, quitábamos partes, arreglábamos transmisiones, íbamos al mercado de pulgas para comprar sus herramientas, el olor del aceite, de la gasolina… todo eso se volvió mágico para mí. Ver esos coches viejos en el jardín trasero de mi casa, a veces durante meses, se volvió una parte integral de mi crianza y se transformó en una pasión por el poder que transmitían y lo que representaban. Eran sublimes”. Octavio cree que los relojes y los coches son los últimos productos emocionales que existen. En ese sentido, afirma que los años 60 y 70 fueron un periodo fascinante para el diseño de ambos. Gorilla Fastback es una interpretación muy personal de un muscle car de esa época, un reloj con músculos marcados que combina fibra de carbono, cerámica, titanio y aluminio en una caja de 44 x 48.5 milímetros. En la esfera la aguja blanca marca las horas y las manecillas negras son decorativas, pues las tres juntas imitan la forma de un volante. La aguja roja señala los minutos y los números se inspiran claramente en un velocímetro. Nacido en Chicago e hijo de padres mexicanos, García estudió diseño industrial en Suiza y en 1999 comenzó a trabajar para Omega. Llegó a Audemars Piguet en 2003 como director de diseño y en 2010 fue designado Chief Artistic Officer. La manera en que enfrentó el desafío de dar vida a la colección que conmemoró los 40 años del Royal Oak, en 2012, lo marcó para bien. Dejó a un lado la tentación de juguetear con uno de los máximos iconos de la relojería, optó por el respeto de los códigos, y su decisión fue la correcta. No dio un paso en falso. Lanzar su propia marca le recuerda la emoción que sentía de joven, en Chicago, cuando pintaba graffiti en las calles. “Era algo un poco ilegal, pero esa sensación que tienes cuando estás haciendo algo un poco fuera de los límites, es maravillosa y liberadora. Me siento muy afortunado por haber

“Con el Royal Oak, yo tenía la responsabilidad de refinar lo que la gente de Audemars Piguet ya había puesto en su lugar a lo largo de la historia, no de torcer las cosas sólo por tener la oportunidad de hacerlo” podido sentir algo así y hoy poder seguir siendo capaz de expresarme, aunque ahora lo haga de otras formas. Puedo decir que el arte me salvó de muchas cosas malas”. ¿Cómo sabe que un diseño funciona? ¿cómo supo que había creado el reloj que quería?

Parte de la respuesta está en la experiencia. He trabajado en esta industria durante 17 años y eso me ha permitido desarrollar cierta sensibilidad ante la estética, las proporciones, el uso y la combinación de materiales, incluso una sensibilidad comercial que he ganado al hablar directamente con el mercado, líderes de opinión, medios especializados. Suelo escuchar muchos puntos de vista. Creo que reunir esa experiencia con el aprendizaje obtenido a partir de esas visiones distintas, ponerlo todo en un reloj y ser capaces de atraer la atención hacia nuestro producto, es un indicador de que el diseño está repercutiendo entre la audiencia. Más allá del producto por sí mismo, puede haber –si así lo decides– sustancia detrás, una historia, una idea, un ideal. Eso es parte de su belleza, es lo que puede ser un diferenciador en la industria y en la definición de lo que pensamos que la gente está esperando. Para mí un buen diseño está formado por todo el empaque y la sustancia. En el caso de Gorilla Fastback, ¿está repercutiendo entre la gente a la que se lo ha mostrado?

Si lo tomas puramente como objeto, cuando ves ese objeto lo reconoces como algo familiar. No estás ante un ovni. Ves una forma que ya conoces, algo que tiene las proporciones típicas que encontrarías en la relojería, y eso es porque el diseño tiene información de la dimensión cultural de este oficio. Al mismo tiempo, estás viendo un objeto que combina materiales de un modo informado, como

un diseñador industrial los juntaría para que este producto pueda vivir contigo, para que pueda ser algo que resista los golpes y movimientos, los traumas que enfrenta un reloj; ves un objeto que se nota entendido en ergonomía, tanto que cuando te lo pones en la muñeca ya estás teniendo una experiencia con él. Por ahora muchos han visto Gorilla solo en fotos, pero creo que es un reloj que te hace sonreír en cuanto te lo pones en la muñeca. Y también cuando te enteras de cuánto cuesta. Quienes no somos diseñadores podemos pensar: “¿por qué no hacen un reloj diferente, alocado, una revolución?”. Pero incluso si esa es la intención, hay que darle a los consumidores algo que puedan relacionar con la forma más familiar de un reloj.

Así es. Hemos aprendido algunas cosas: hay que fijarse en la posición de las agujas, en el modo en que un reloj se ajusta a la muñeca, esas son cuestiones ante las que la gente es muy sensible. Y no importa si no lo pueden explicar, pero lo saben. Cuando tienes un reloj que funciona hay muchas ventajas. En todo caso, lo que nosotros tratamos de hacer fue crear una pieza que supere la prueba del tiempo, algo que dentro de muchos años aún luzca hermoso. El diseño atemporal es una prioridad común en la relojería. ¿Qué tan fácil o difícil es lograrlo desde su perspectiva?

Es lo más complicado. Uno suele sentirse tentado a “hacer una revolución”. Y hay muchos lugares comunes que seguro has escuchado como “pensar fuera de la caja” y todo eso. Una de mis principales motivaciones al crear mi marca fue ver que en el mercado actual –en el segmento al que nos dirigimos– hay mucho conformismo, muchos relojes que no evolucionan quizá porque tienen diferentes objetivos o porque buscan conectar con una audiencia más amplia. Así que nosotros vimos que podíamos optar por hacer relojes que visualmente provocaran familiaridad y que al mismo tiempo fueran únicos, algo nunca antes visto. Ese fino equilibrio entre crear algo que no se dirige al status quo, pero que al mismo tiempo sea reconocible como un elemento horológico, fue el mayor reto. ¿Cómo supo que debía hacer un producto fuera del mercado que todos hubiéramos imaginado, dada su experiencia en marcas de relojes high-end?

Podríamos hablar durante horas sobre esto. Es una conversación delicada. Desde mi óptica, lo que importa es la atención al detalle INVIERNO 16 | TR TIEMPO DE RELOJES | 15


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CARA A CARA

4 SUS RELOJES FAVORITOS (NO DISEÑADOS POR ÉL) 1. “El IWC OCEAN 2000 de los años 80, que fue una colaboración con Porsche Design. Está hecho de titanio. Me gusta desde diferentes puntos de vista: estructurales, de diseño, de exploración. Realmente me parece un reloj pionero. Esta colaboración fue fascinante considerando, también, los tiempos en los que la hicieron. Me atraen los relojes como éste, que impulsan el desarrollo. Es una pieza extraordinaria”. 1

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a pesar de que no estamos trabajando con un proceso que suela considerarse high-end. Colaboramos con socios asiáticos para producir este reloj y la ingeniería que hay detrás y los materiales escogidos para construirlo, además del diseño bajo el que se ha ejecutado y la estrategia que tenemos a largo plazo, sí lo convierten en un producto high-end. Fue un acercamiento de marketing muy bien informado, pues observamos –durante años– cómo se abrían estas zonas de oportunidad. Y es que, debido a distintos factores, muchas marcas estuvieron aumentando sus precios durante los últimos 10 años y creo que al hacerlo fueron dejando abiertas ciertas áreas de oportunidad que nosotros podíamos aprovechar gracias a nuestra experiencia. Así que ésa fue una de nuestras motivaciones. Haber hablado desde siempre tanto con los minoristas como con los clientes, y haber escuchado sus preocupaciones y opiniones, fue determinante para tomar esta decisión. En esas conversaciones se basa lo que hicimos. Lukas Goop y usted trabajaron juntos en Audemars Piguet. ¿Cómo es la dinámica ahora que son diseñadores y empresarios independientes?

Cuando empezamos nuestras conversaciones sobre desarrollar la marca estábamos muy enfocados en los productos, algo que era natural porque ese era nuestro pan de cada día en Audermars Piguet. Pero pronto nos dimos cuenta de que si queríamos que este proyecto fuera relevante no sólo debíamos hacer un producto, sino que teníamos que 16 | TR TIEMPO DE RELOJES | INVIERNO 16

2. “Otro reloj que debo mencionar es el Speedmaster 125 de Omega, con el que se conmemoró el 125 aniversario de este modelo. Pienso que es una expresión brutal de la belleza que puede alcanzar un pedazo de metal con terminados delicados y un cronógrafo. Me resulta fascinante”. 3. “Y está el Royal Oak 15202, que me parece un paradigma del diseño y que ilustra perfectamente de lo que hablo cuando me refiero al ‘poder del diseño’. Es clásico y moderno, y realmente marcó un momento importante en la historia del diseño en la relojería”. 3

crear una historia, lo que es un tema muy distinto. Así que gran parte del proceso fue detectar nuestras fortalezas y usarlas. Si hablas del producto en sí mismo, yo trabajé mucho en el cuerpo del reloj y Lukas se enfocó más en la esfera. Pero luego está lo demás, desde crear la historia y narrativa de la marca hasta hacer el marketing digital, armar la página web y todo lo que debe suceder alrededor de la marca, que realmente queremos que se vea sólida y seria. Queremos que la gente note que hay una atención especial por los detalles, que sepa que detrás de Gorilla hay una gran inversión de trabajo y de energía. Después de un periodo largo de trabajo con una marca como Audemars Piguet y con un modelo tan importante como el Royal Oak, ¿cómo se sintió ante la oportunidad de poder crear sin las restricciones que debía respetar ahí?

Trabajar con una marca como Audemars Piguet y dirigir su área de diseño es algo que tomé muy en serio. Siempre tuve en mente lo que Olivier Audemars decía sobre que la marca nos pertenecía a todos los que éramos parte de ella. Puede sonar cursi, pero entiendo lo que quería decir. Para comprenderlo basta con conocer la historia del Royal Oak. En momentos en los que pude hablar con grandes personalidades del diseño, me decían: “Octavio, estás ante la oportunidad de modernizar y transformar el Royal Oak, de hacer lo que tú quieras con él”. Y la verdad es que no me identificaba con esa idea porque tenía clara la importancia histórica de ese

reloj, de esa colección. Así que a pesar de la presión que hicieron algunos líderes de opinión, nunca cruzó por mi mente la idea de proyectar mis gustos personales en él. Yo tenía la responsabilidad de refinar lo que la gente de Audemars Piguet ya había puesto en su lugar a lo largo de la historia, no de torcer las cosas sólo por tener la oportunidad de hacerlo. Las restricciones tenían que ver con una mentalidad corporativa que me parecía muy importante mantener porque la marca había invertido mucha confianza en mí, en mi participación en su desarrollo. Ahora me encuentro en una posición diferente en donde sí me puedo expresar de manera personal y darle a la marca, junto a mi socio, mi propio sello. Eso da una gran sensación de libertad que a primera vista es algo nuevo, pero que pronto va regresando a ciertos puntos de referencia. Por ejemplo, la pieza que hemos creado se inspira en relojes históricos de los años 60 y 70 y pienso que, en general, el trabajo que realizamos para generarla mostraba, por un lado, restricciones y por otro, innovaciones. Hay muchas cosas aún por hacer, pero en definitiva esta pieza refleja un sello personal. ¿Le preocupa que Gorilla sea percibida como una marca de diseñador donde la forma es más importante que la función?

Es interesante porque eso aplica para muchos, muchos relojes de diferentes rangos de precio. Por ejemplo, hay relojes high-end en los que es difícil leer la hora. Así que sólo te diré que una cosa es segura: esta marca tiene experiencia suficiente. Estamos conscientes, quizá demasiado, de que tenemos que ser relevantes a largo plazo. Teniendo esto claro sabemos que debemos ir más allá del diseño. Por el momento sólo tenemos un reloj y debemos desarrollar una colección, podemos ponerle colores sexys y cosas así, pero ya que buscamos relevancia a largo plazo, sabemos que es necesario poner atención en los componentes mecánicos, y eso es lo que haremos. ¿La marca va a permanecer en el mismo rango de precio?

Sí y no. Verás, no siento ninguna clase de limitación, ya que aún no tenemos una historia a la que rendir cuentas. No veo a Gorilla deteniéndose de hacer todo lo que queramos siempre y cuando respetemos los parámetros que nos hemos autoimpuesto para posicionarla. Creo que tenemos la “credibilidad callejera” –si se me permite el término–que el mercado le da a lo exótico, a lo diferente, a lo que tiene relevancia y que puede repercutir


ARQUITECTOS DE LAS HORAS

“Éste es un periodo de fragmentación del diseño, donde tienes una industria muy madura pero también, quizá, un poco sumisa. Están surgiendo algunas voces disruptivas y hay oportunidades para expresarse así” entre los clientes. Así que no veo por qué no podamos cambiar de segmento de precios. Mucha gente que me rodea tiene la capacidad y esta “credibilidad callejera” para hacer algo hipercomplicado cuando quiera. ¿Por qué no podríamos hacer lo mismo? Si analiza el mundo del diseño relojero, ¿en qué periodo diría que estamos?

En un periodo de fragmentación donde hay una industria muy madura, que ha crecido mucho y de manera maravillosa, y que también se volvió un poco sumisa. Pero están surgiendo voces disruptivas y hay oportunidades para expresarse así. Ahora el mercado se está fragmentando entre quienes lo hacen y los que no. Compañías como Sevenfriday están aprovechando estas ventanas de oportunidad. Creo que nosotros también podemos tener un crecimiento saludable y sustentable en momentos como éste que, como te menciono, considero un periodo de fragmentación.

fuertes saben quiénes son y tienen capacidad de hacer diseños con esos rasgos y sacar ventaja ya sea en su comunicación, en su desarrollo de producto o en lo que sea. Muchas de esas marcas han llevado esto a un enfoque muy de marketing y han perdido el camino de su historia. Y sin eso no importa que tengas en tu equipo al mejor diseñador del mundo, éste no podrá traducir la marca con claridad y habrá discrepancias entre ésta y el producto. Pienso que eso puede suceder debido a muchos factores, como la presión del mercado o la tentación de atender las tendencias vigentes. Pero algo que aprendí a través de los años es que llevar un producto al mercado toma tiempo, por lo que no podemos comportarnos como el mundo de la moda. Para mantenerte relevante debes estar en calma, entender y escuchar a tus clientes, y permanecer fiel a los valores que te han hecho ser lo que eres. Perseguir las tendencias no es el enfoque adecuado, desde mi perspectiva. ¿Siente que el poder del diseño será más relevante en el futuro? ¿Se convertirá en un factor más decisivo en la industria?

Lo que sé es que estamos ante un renacimiento general de los productos. La gente identifica cada vez más fácil cuando está ante una porquería y es capaz de percibirla a un kilómetro de distancia. Con las redes sociales la información se comparte y difunde cada vez más rápido, y los clientes están cada vez más despabilados. Sobre eso, me gusta mucho el trabajo que hace Scott Galloway, quien fundó L2 Digital, una compañía que se dedica al estudio de las tendencias del mercado. Él dice que esto se debe a que ahora, gracias a Google y en unos cuantos clicks, la gente puede saberlo todo sobre un producto y una marca. Por lo tanto, los clientes tienen cada vez más información. Hay foros donde expresan y comparten opiniones e ideas, y se puede ver que el tipo de marketing a la bombo y platillo que era efectivo hace cinco o seis años, ya no funciona. La gente quiere ser capaz de relacionarse con una marca, quiere ver productos auténticos y relacionarse también con ellos. Esto provoca un renacimiento de la ingeniería y del diseño, de los productos mismos. ¿Es una época de oro del diseño?

Creo que se trata de un renacimiento.

¿Es un periodo positivo?

Sí, es bueno. Los clientes son más importantes de lo que ya eran y la conversación con ellos ha cambiado. Se han desmitificado muchas cosas. Estamos utilizando al diseño como una fuerza de diferenciación. En Gorilla hemos recurrido a las expresiones más simples del diseño relojero. Creo que eso lo carga de emoción, belleza y equilibrio, y es nada más que una demostración del poder del diseño. El mundo de la relojería está mirando demasiado hacia el pasado. Cada año vemos más relojes con look clásico. Incluso las marcas nuevas, que no tienen catálogo histórico, los crean. ¿No le parece que eso estanca al diseño relojero?

No. Creo que las marcas nuevas están en busca de su esencia, mientras las marcas

GORILLA FASTBACK Caja de 44 mm x 48.5 mm en fibra de carbono, cerámica, titanio y aluminio. Calibre Miyota 8215 automático con 40 horas de reserva de marcha. Horas, minutos y segundos. gorillawatches.ch INVIERNO 16 | TR TIEMPO DE RELOJES | 17


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GORILLA Y EL PODER DE LA EXPRESIÓN PERSONAL

EL REFINAMIENTO “Estos sketches representan lo que yo llamo la fase de refinamiento del proceso de diseño. En esta etapa ya he definido el volumen total y me encuentro señalando visualmente los porcentajes y la interacción de varios materiales y proporciones que se relacionan con las líneas de las secciones y pliegues del reloj. Finalmente busco el equilibrio en diseño entre los distintos detalles, antes de pasarlo a la fase de construcción en 3D”.

LOS PIONEROS “Lo que queremos hacer con este primer reloj es invitar a un grupo de ‘pioneros’ a que nos acompañen en esta aventura. Por ello decidimos producir 500 ejemplares numerados que serán para ellos. Y después se convertirá en nuestra colección central”.

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ARQUITECTOS DE LAS HORAS

SER UNO MISMO “Tengo montones de dibujos de relojes supercomplicados con los que he soñado: cronógrafos, calendarios, hay de todos tipos. Pero cuando consulté a los expertos sobre si lo que imaginaba realmente podía producirse, tuve que replantear mis ideas. Cuando proyecto algo debo partir de la base de que no soy un relojero, sino un diseñador industrial. Ahora estoy haciendo exactamente lo que sé hacer y, más que ser un diseñador industrial tratando de que un equipo de relojeros desarrollen una complicación superalocada, estoy haciendo relojes más alineados con mis capacidades que pueden tener distintos grados de complicación. De muchas maneras, este reloj tiene más que ver con mis capacidades que un reloj highend supercomplicado. Sentí que pude expresarme y ser yo mismo con esta pieza.”

Encuentro para la historia En 2011, Tiempo de Relojes organizó un encuentro entre Octavio García –entonces Chief Designer Officer de Audemars Piguet– y Gérald Genta –el diseñador del Royal Oak–. El pretexto fue el 40 aniversario de ese reloj. A Octavio le hubiera gustado trabajar con Genta, pero no fue posible. Sin embargo, durante la conversación pudieron compartir su visión sobre lo que debía hacerse con el diseño del ícono. Genta imaginaba el modelo de los 40 años “con un calibre 2003 con el grosor de un papel de cigarrillo para recuperar lo extraplano de la versión inicial, pero no de acero, sino de titanio o de platino (...) Habría que darle cuerda diario, pero eso no importa”. Octavio aseguró estar trabajando en un concepto cercano: “La pieza original se acerca a lo que (Genta) describe. Buscamos ese equilibrio mágico”. El resultado fue el Royal Oak 40 Aniversario, con caja de platino de 39 milímetros y un calibre 5122 automático, extraplano y esqueletado. Genta falleció ese año.

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CARA A CARA

EL TORBELLINO DISCRETO

Su mesura es tan legendaria como su capacidad creativa. Con la herencia de una prolífica carrera en Patek Philippe, Laurent Ferrier es uno de los puristas más reverenciados del sector. ENTREVISTA MANUEL MARTÍNEZ | FOTOS CORTESÍA

sidad de ser el más fuerte o el más grande, ni de hacer el mayor volumen de piezas. La idea es hacer las cosas como se deben y que en 50 o 100 años, si un relojero abre la pieza, simplemente diga que está bien hecha”.

LAURENT FERRIER FUNDADOR Y CEO DE LAURENT FERRIER

INDEPENDIENTE Y CLÁSICO

“Creo que yo nunca hubiera podido hacer algo parecido a MB&F o Urwerk. Los admiro, pero no podría hacer algo tan loco. No es mi espíritu. A mí me gustan las piezas suaves y puras. Un coleccionista de relojes podría comprar una pieza nuestra y ser su único reloj de colección. No se aburriría nunca”. ARTE, TECNOLOGÍA E INTERNET

E

s difícil imaginar a Laurent Ferrier en el podio de ganadores de la carrera 24 horas de Le Mans en 1979, en la que quedó en tercer lugar, a bordo de un Porsche 935T. Este apacible maestro de la alta relojería fue corredor amateur de coches al graduarse de la escuela de relojería en Suiza y durante 37 años trabajó en Patek Philippe, en donde fue director técnico y de producto, hasta que en 2008 fundó su marca. Ferrier es uno de los personajes más respetados en la industria, poco conocido hasta que presentó su primer tourbillon propio. Con una producción de 150 relojes al año, destaca por la sencillez y elegancia de sus piezas.

ganas de desarrollar mi propia creación. François Servanin me ofreció la oportunidad de hacerlo. Me dijo: ‘Haz el reloj que siempre hubieras querido crear.’ Era una oportunidad excepcional. Las primeras piezas estuvieron inspiradas principalmente en relojes de bolsillo, que eran suaves al tacto, de formas bellas, redondos, legibles”. SERENIDAD ANTE TODO

“Necesito concentrarme. Antes hacía una pieza en un día. A mi edad prefiero hacerla en dos semanas. Me gusta la libertad de poder trabajar en una cosa y luego en otra. Me gusta esa libertad, pero también dependo de la voluntad de mis clientes”.

SALIR DE PATEK PHILIPPE

“Después de una carrera de 37 años en Patek como jefe del departamento creativo, tenía 20 | TR TIEMPO DE RELOJES | INVIERNO 16

NO ES EL VOLUMEN

“Sí, pienso eso, justamente. No hay nece-

“Somos una compañía independiente pequeña. Le debemos a Patek el haber llevado la relojería a un alto nivel artesanal. Internet ha hecho que la relojería se popularice, y la gente ha podido aprender más. Antes tenía que viajar durante seis meses por el mundo para explicar el trabajo y desarrollo de los movimientos Patek Philippe. La gente sólo compraba relojes porque eran bonitos. Hoy en día los coleccionistas se están convirtiendo en relojeros”. SLOWDOWN

“Vamos muy rápido. El mercado nos pregunta qué vamos a hacer mañana. Ciertamente, tendremos un nuevo calibre en 2017, pero no hay que acelerarse. En 2010 lanzamos el primer tourbillon, que fue premiado con el Grand Prix d’Horlogerie de Gèneve, y de ahí todo marchó muy rápido. Necesitamos ser un poco como Patek y Rolex, que tienen la misma filosofía. Se concentran en un movimiento y se dedican a mejorarlo. Es fantástico. Nosotros hacemos por completo nuestros movimientos y necesitamos tiempo para probarlos”.


LAURENT FERRIER Cuando Breguet inventó el escape natural no había un material como el silicio y no se podía llegar a la precisión que se puede ver hoy en día. Hay que seguir la tradición y artesanía, pero también hay que aceptar los materiales modernos cuando puedan hacer que las cosas funcionen mejor. Quizá en 10 años surgirá otro material que nos dé mayor precisión, y tampoco me opondré”.

LAS OBRAS DE UN PURISTA MODERNO

2010 Galet Classic Tourbillon Double Spiral

CERTIFICACIÓN INDEPENDIENTE

2011 Galet Secret Tourbillon Double Spiral

2012 Galet Micro-rotor con escape natural

2016 Galet Traveller Globe Night Blue.

“Nosotros certificamos nuestros relojes en el Observatorio de Besançon porque algunos de nuestros clientes nos lo piden. Tal vez prefieren el certificado tradicional del Observatorio que una impresión simple de cosc. Además, cosc sólo certifica el movimiento, y el Besançon lo hace con el reloj entero”.

RELOJES EXCEPCIONALES

“Pienso que es mejor comenzar con un modelo excepcional. Es más fácil hacerlo así y luego sacar uno más accesible. Si hubiésemos salido con el micro-rotor quizá no hubiéramos podido hacer el tourbillon. El negocio sufriría. La reacción del cliente, después de sacar un tourbillon de 180.000 chf, es pedirnos un reloj de menos de 50.000”.

REGRESO DE LA RELOJERÍA CLÁSICA

“No me sorprende para nada. Mucha gente necesita usar relojes clásicos y sobrios, tal como sucede en la industria automovilística. Cada vez es más difícil manejar un Ferrari en París o en Marsella. Lo mismo pasa en la industria relojera. Se puede recorrer la ciudad con una pieza clásica sin llamar la atención”.

EL SIGNIFICADO DE LA VICTORIA

2013 Galet Traveller con escape natural

“Ganar en el gphg fue una confirmación de que íbamos en la dirección correcta, ahora nos sentimos menos presionados. No podemos ganar este premio cada año, pero estamos orgullosos de haber ganado una segunda vez, ahora con la caja cuadrada”. ¿TOURBILLON VISIBLE?

2014 Lady F Galet Micro-rotor 39 mm con escape natural

2015 Galet Square Tourbillon Double Hairspring

“Para mí, el tourbillon debe estar escondido, pero hay demanda de uno que esté en la esfera. Nuestros clientes lo han pedido. Tal vez un día haga una pequeña serie de ese tipo”.

CRECIMIENTO

“Para mejorar el negocio tenemos que aumentar nuestra producción, desarrollar nuevos relojes y movimientos. Quizá ese volumen en cinco años sea de 300 piezas. No quisiéramos hacer mil. Ahora producimos 150 anualmente. Es muy difícil definir un número ideal, ya que la industria no está muy bien en este momento. Nos gustaría aumentar un 10 o 15 por ciento al año. Lo ideal sería hacer 300 piezas al año”. AL VOLANTE

BELLEZA Y PRECISIÓN

“Mi prioridad, en primer lugar, es estética: que la pieza tenga un terminado agradable, que la caja sea adecuada para el movimiento. Hacer relojes confiables y que para funcionar correctamente de nuevo en 20 años sólo necesiten hacer ajustes mínimos”.

“Ya no corro en coches deportivos. Mire mi barba blanca, ya no es para mí. Lo extraño un poco. Sigo la Fórmula 1. Todos los pilotos me parecen admirables, pero sigo a Romain Grosjean porque es de Ginebra. Desafortunadamente ha tenido mala suerte. Como en la relojería, en cierto nivel hay muy buenos pilotos y muy buenos productos”.

NUEVOS MATERIALES

“Usamos poco el silicio. Kari Voutilainen y Philippe Dufour no usan silicio. La ventaja al trabajar con materiales excepcionales es que pueden alcanzar una precisión fantástica.

SOBRE UN POSIBLE RELOJ RACER

“Tal vez algún día. Claro que tendré en mente trabajar en un cronógrafo y lo disfrutaré, pero aún no llega el momento”. INVIERNO 16 | TR TIEMPO DE RELOJES | 21


ENTREVISTA

LOS 15 SECRETOS DE LA FÓRMULA MILLE R El maverick por excelencia de la industria ha creado un segmento de ultralujo donde no tiene competencia. Con 15 años en el mercado, su marca no se da abasto y espera incrementos del 20%. ¿Cómo lo logra? ENTREVISTA CARLOS ALONSO

ichard Mille celebra su 15 aniversario en una forma envidiable. Sus creaciones tienen el precio promedio más alto del mercado –180.000 dólares–, no tiene competencia en la categoría de relojes uber-sport-concept con altos desarrollos técnicos en pequeñas ediciones y en un año donde la mayoría de marcas sufren, él espera incrementos del 20%. Mille está demostrando que no hay crisis en la relojería cuando se sabe complacer a una audiencia exigente que ha mutado sus parámetros de entender el lujo. “El problema es que no puedo saber dónde está el límite porque nadie más está en esta categoría”, asegura a Tiempo de Relojes en entrevista desde París. Los socios-joyeros que le representan en cuatro continentes le comentan que los 3.700 relojes que producirá este año representan tan solo

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el 10% de la demanda potencial. Pero él asegura que es complicado incrementar la producción a este nivel, consciente de que estos factores ayudan a dar un aura de valor a su marca. Para esta entrevista, le pedimos los 15 secretos de su fórmula. Mille, un empresario al que le gusta viajar con sus relojes y conocer personalmente a los clientes, dice que nunca ha buscado hacer algo comercial, sino un producto extremo para demostrar que los relojes pueden ser complejos, sofisticados y al mismo tiempo muy sólidos. “Cuando lancé mi primer reloj (en 2001) no tenía la legitimidad de una marca histórica ni era relojero, pero estaba seguro que la pasión que tengo por la técnica y los coches se podía llevar en una relojería más contemporánea”. Su primer RM 01 ya incluía gestos inéditos como el indicador de par, un

tourbillon antishock, un tablero de funciones estratificado y la distintiva caja tonel. Desde entonces, cada año media docena de sus nuevos desarrollos llegan al mercado con funcionalidad, materiales y un modo de conjugar la técnica únicos, que un público de ricos aficionados identifica como un nuevo refugio para el que ya lo tiene todo en relojería. La sociedad con AP Renaud & Papi, la manufactura conceptual más avanzada de Suiza que produce la mayoría de sus relojes, ha sido otra de las claves del éxito.

1. APERTURA “Mi filosofía es que la alta relojería tiene que abrirse al mundo del deporte, el arte, el estilo de vida. Es una forma de democratización y a los clientes les gusta. Por eso en las subastas somos una marca muy


RICHARD MILLE

INVIERNO 16 | TR TIEMPO DE RELOJES | 23


ENTREVISTA joven, pero con valor. Era necesario que la alta relojería dejara de estar en su torre de marfil mirándose el ombligo”.

2. CAUTELA “Antes de 2008 todos me decían que llevara mi marca a Rusia, porque era un mercado fantástico. Yo estaba invirtiendo en Estados Unidos, Europa y Japón, e ir a Rusia me parecía una solución fácil. En 2008, cuando el negocio cambió en Rusia, a mí no me afectó. Lo mismo pasó con China. Me decían

relojes de mujer representan el 20% de nuestras ventas y este porcentaje va en aumento. Hay una demanda increíble porque la colección es muy bella y la marca no se ha prostituido. Todos nuestros relojes tienen objetivos específicos, ninguno canibaliza a otro”.

4. CREATIVIDAD “Crear es uno de los grandes placeres. Desde el momento en que decidí que la alta relojería tenía que abrirse a otros mundos, se me hizo muy fácil desarrollar mis relojes”.

“CON LA IMAGEN QUE TENEMOS, PODRÍA HACER UN CALIBRE COMERCIAL Y VENDER MÁS VOLUMEN. PERO NUNCA LO HARÉ. A MÍ VENDER 40.000 RELOJES NO ME INTERESA” que abriera boutiques. Cuando vi que China representaba el 50% de las ganancias de muchas marcas, me dio miedo. Hoy en día nuestra distribución es 30% Lejano Oriente, 10%Japón, 30% Europa y Medio Oriente, y 30 por ciento América. Me gusta el equilibro y siempre fui precavido. Me pareció importante diversificarnos geográficamente de manera balanceada. Somos una marca joven, pero con equilibro. Tenemos un potencial increíble. Pienso que estamos usando sólo un 10% de nuestro potencial”.

3. COHERENCIA “Ser una marca monoproducto le funciona a otros, pero para mí es muy importante diversificar con coherencia. Por ejemplo, hoy en día los

5. DIVERSIÓN “Hace un par de semanas hice una junta en la manufactura y trabajamos con mucha intensidad, pero reíamos y hacíamos bromas. Con mis distribuidores es igual, nos gusta divertirnos. Ellos me dicen que en muchas marcas los dueños son esnob, pero que nosotros somos normales. Como digo siempre, no salvamos vidas. Somos muy afortunados de trabajar en un negocio que nos da tanto placer. Hay placer desde la manufactura hasta el cliente final. Hay pasión. Es una manera de vivir”.

6. EMBAJADORES “Muchos de mis embajadores son deportistas profesionales (el tenista Rafael Nadal, el piloto de Fórmula 1

Felipe Massa, el atleta Yohan Blake) y lo que quiero es que utilicen mis relojes cuando compiten, no mientras posan para una fotografía. ¿Por qué? Porque mi idea siempre fue hacer un reloj extremo para condiciones extremas, romper con la imagen de que los relojes sofisticados y complicados son frágiles. Yo tenía un problema de legitimidad: no soy relojero y mi marca no nació en el siglo XVIII o XIX. Pero quería demostrar que mi amor por la técnica podía ser llevado a los relojes. Por ejemplo, en la Fórmula 1, que es un deporte que asesina a los relojes mecánicos por los golpes y las vibraciones, los míos funcionan muy bien. Lo mismo pasa en el polo. Para mí era una cuestión de ganar legitimidad en el campo de batalla”.

7. EXCLUSIVIDAD “Mis relojes tienen un precio promedio de 180.000 dólares sin impuestos. No conozco el límite de ese segmento de mercado, no sé su tamaño. Por eso soy muy cuidadoso. Lo que veo es que cada vez más clientes se acercan a la marca. Pienso que, con la imagen que tenemos, podría presentar un calibre comercial y vender más volumen. Pero nunca lo haré. A mí vender 40.000 relojes no me interesa y creo que a mis clientes tampoco”.

8. LUJO “Los grandes grupos de lujo se enfrentan al problema de que es muy difícil tener una estrategia a largo plazo y dar resultados inmediatos. Por otro lado, quizá sea el final de un sistema donde el lujo se dedicó al

CAMPEÓN EN EMBAJADORES Richard Mille ha sido también el primero en rodearse de celebridades del deporte para que usen sus relojes mientras compiten al más alto nivel y no para la alfombra roja. “Es una cuestión de ganar legitimidad en el campo de batalla. Por ahí se empieza a diferenciar el lujo exclusivo del lujo masivo”, asegura. “Es necesario para el mundo de la alta relojería salir de su torre de marfil y nosotros somos muy afortunados porque, además de ser un negocio, lo que hacemos nos da placer”. 24 | TR TIEMPO DE RELOJES | INVIERNO 16

Richard Mille con el tenista español Rafael Nadal.

Con el jugador argentino de polo Pablo Mac Donough.


RICHARD MILLE te apasiona nunca hay problemas, solo soluciones”.

12. PRECIO

NUEVO CRONO El RM 11-03 es el modelo más reciente de Richard Mille. Es una evolución de su modelo RM 011 Automatic Flyback Chronograph. Reúne la caja con forma tonneau y la mecánica extraordinaria que han consolidado a la joven marca.

volumen. Ahora tenemos una clientela más sofisticada y culta. Hace 20 años, la gente no veía diferencias entre Louis Vuitton y Hermès, pero ahora sabe mucho de ambas marcas y conoce las diferencias. Tal vez la estrategia de los grupos está en sus últimos momentos. Hay que imaginar un lujo nuevo y distinto. Sólo abrir boutiques ya no es suficiente”.

9. MAGIA “Hoy en día en el lujo se necesita magia. Casi no la hay porque los productos son muy artificiales o porque es muy fácil encontrarlos y ya no te hacen soñar más. Para mí es muy importante soñar y hacer soñar a los clientes y a la gente que trabaja en la manufactura”.

10. ORIGINALIDAD “Yo no busco hacer relojes co-

merciales. Lo que me interesa es trabajar en cosas raras y desarrollos increíbles. Mi marca es joven, pero tiene más experiencia que cualquiera en materiales, resistencia a los choques, desempeño, etcétera. Es interesante que en medio de la crisis actual no haya stock de Richard Mille en el mercado. No satisfacemos la demanda, lo que significa que nuestro modelo de negocio funciona muy bien”.

11. PASIÓN “Soy muy apasionado y esto ha creado un espíritu muy agradable para la marca y los clientes. En la empresa hay muchas personas que también son apasionadas. Al mismo tiempo, este año vamos a fabricar 3.600 o 3.700 piezas. Con un número así puedes conocer personalmente a muchos de tus clientes. Cuando algo

“El precio tan alto de nuestros relojes es parte de la estrategia y ha sido parte del éxito. El precio es resultado del I+D. Creamos los relojes con la inversión de tiempo y dinero que sea necesaria para lograr lo que queremos y luego producimos 10, 30 o 50 piezas. Pero eso es lo que me gusta y lo que me interesa. Al final los precios son una locura, pero los desarrollos son increíbles, como en la Fórmula 1. Cada vez hay más clientes que entienden la estrategia. Ahora el lujo es masivo, pero hay mucha gente que quiere algo más exclusivo. Lo increíble es que hasta hoy hemos fabricado 27.000 piezas y no se encuentran en el segundo mercado, se les ve muy poco en subastas”.

13. SUSTANCIA “Hoy en día los clientes notan la diferencia entre los productos que tienen sustancia y los que no. Y nuestros relojes la tienen. Es increíble cómo se apasionan con lo que hacemos, porque saben que en esta marca no hay ni un tornillo que no tenga un objetivo preciso. No hay nada artificial”.

14. SOCIO “Audemars Piguet ha sido nuestro socio de desarrollo y creatividad. Son dueños de un 6 por ciento del grupo. Tenemos muy buena relación con ellos y sin su colaboración la historia sería diferente. Ambas somos marcas independientes que queremos seguir así”.

15. TONNEAU

Mille es admirador del atleta jamaicano Yohan Blake.

Con Jean Todt (izquierda), presidente de la FIA.

Con Patrick Peter en el Concours Arts & Elegance en Chantilly.

“Mis primeros dibujos de relojes fueron rectangulares. Pero para incluir la mecánica que quería, tuve que hacerlos más grandes y en caja tonneau. El éxito de la marca se debe a su carácter tridimensional. Se ajustan muy bien a la muñeca y, como no tienen esfera, se ven todos los componentes”. INVIERNO 16 | TR TIEMPO DE RELOJES | 25


SIN LÍMITES

EL TIEMPO SEGÚN DA VINCI La nueva generación de esta colección se inspira en el diseño de los años 80 y adopta su clásica forma de caja redonda. Los nuevos calibres manufactura permiten innovadoras combinaciones de complicaciones.

INDICACIÓN DE LA FECHA A las 3 h se encuentra la subesfera que marca la fecha que, como el resto de las indicaciones, se encuentra circundada por un aro dorado.

ESFERA FUNCIONAL Los ingenieros diseñaron el nuevo calibre 89630 combinando la aguja doble del cronógrafo con el sistema de fases de la luna, y representa ambos en una esfera interior. 26 | TR TIEMPO DE RELOJES | INVIERNO 16


IWC NUEVA CONSTRUCCIÓN El movimiento está construido de modo que la función de parada puede moverse conjuntamente sin que quede afectada de forma perceptible la duración de la reserva de marcha.

MASA OSCILANTE DE ORO ROJO El fondo de cristal de zafiro permite admirar la masa oscilante realizada en oro rojo de 18 quilates y grabada con el nombre y logo de la firma, además de la mención de 68 h reserva de marcha.

F

lorencia fue el marco elegido –y obligado– para presentar la nueva colección de relojes Da Vinci. Una línea que ensalza la estética de los años 80 y que supone la cuarta reencarnación de la línea más clásica de la casa de Schaffhausen. Y es que este modelo, inspirado en el genio creador de Leonardo, ha experimentado distintas evoluciones de cajas, pasando del formato cuadrado de 1969, al redondo de 1985 –en el que se basa la actual versión–, y al tonel de 2007. A la nueva estructura de caja hay que sumarle una gran novedad: la incorporación de modelos femeninos a la colección, con el Da Vinci

Automático 36 y el Da Vinci Automático Fase de la Luna 36, así como de un modelo unisex de 40 milímetros. Se vuelve, pues, al clasicismo y al éxito de la caja redonda del Da Vinci Calendario Perpetuo de 1985, que en la versión de 2017 presenta un bisel de doble marco con juntura circundante que también evoca esta época. Las juntas móviles de la correa son de nuevo diseño y se compaginan con unas asas curvadas que permiten que las correas se ajusten bien a las muñecas estrechas y aumentan su comodidad. Sin duda alguna, la ‘pièce de resistence’ es el modelo Da Vinci Calendario Perpetuo Cronógra-

fo que combina por primera vez su conocido cronógrafo flyback automático con una indicación de las fases de la Luna en una esfera interior dentro de un nuevo módulo de complicación. La indicación de fase de la Luna ocupa un disco en parte plateado o dorado y en parte azul oscuro que representa la sombra de la Tierra y la Luna creciente o menguante en función del giro realizado bajo la abertura de la esfera. Para esta singularidad, los relojeros de IWC tuvieron que construir el calibre manufactura 89630, que también acciona las demás funciones del calendario perpetuo, esto es, la fecha, el mes, el día de la semana y la indicación del INVIERNO 16 | TR TIEMPO DE RELOJES | 27


IWC

SIN LÍMITES

LA FLOR DE LA VIDA Todas las referencias del Da Vinci Automático 36 tienen grabado en el fondo de la caja la ‘Flor de la Vida’, figura geométrica dibujada habitualmente por Leonardo da Vinci y que representa su búsqueda infatigable de las reglas matemáticas de la belleza y la proporción. Con este ‘dibujo’ se establece un nexo especial con el diseño de la colección.

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año con cuatro cifras. En esta concepción, los relojeros han contado con la ayuda de bocetos de antiguos desarrollos del maestro Kurt Klaus, padre espiritual de la mecánica de la firma. En el próximo SIHH se presentarán dos versiones de este modelo: en caja de oro rojo y esfera plateada y otra en caja de acero y esfera de color pizarra. Por lo que respecta al modelo Da Vinci Automático 36, está accionado por el calibre 35111, dotado de una reserva de marcha de 42 horas. Sus

funciones son segundero central con dispositivo de parada y fecha a las 6 horas. El modelo se presenta en cuatro versiones diferentes, todas ellas con correas de piel de gran colorido. Así, se dispone de un modelo en acero y esfera plateada; un modelo en acero engastado con 54 diamantes y esfera plateada; un modelo en caja de oro rojo engastada con 54 diamantes y esfera plateada; y un modelo en acero y esfera azul oscuro, a juego con la correa de piel de Santoni. Finalmente, el modelo Da Vinci Fase de la Luna 36 alberga el calibre 35800 que, provisto de una autonomía de marcha de 42 horas, acciona tres versiones diferentes: en caja de acero, en acero y diamantes y en oro rojo. Da Vinci no lo hubiera imaginado mejor.

DA VINCI FASES DE LUNA 36 La colección se implementa con modelos femeninos como esta versión en oro rojo provista de la complicación relojera más femenina.

DA VINCI AUTOMÁTICO DE 36 MM Versión en caja de acero fino y esfera color azul oscuro a juego con el tono de la correa de piel de Santoni. Reloj accionado por el calibre 35111.


En este reloj hemos prestado nuestra mayor atención a la unidad más pequeña de tiempo. Y el escenario más grande.

reajuste de la tensión de cada segundo hace avanzar a la aguja pavonada del

La más alta precisión es primordial en el – y junto con ella la más pequeña unidad de tiempo de las tres

segundero exactamente 60 pasos por minuto. Además, gracias a la función

fera de regulador. El mecanismo de salto accionado por un mecanismo de

señal horaria con la precisión de un segundo. www.alange-soehne.com

el reloj se puede sincronizar rápida y cómodamente con una

Pagoda Tenerife, Av. Antonio Dominguez, 4C.C Arcade · Rabat Barcelona, Paseo de Gracia 94 Rabat Valencia, Colón 41 · Suárez Barcelona, Paseo de Gracia 82 · Suárez Madrid, Serrano 62 · Wempe Madrid, Serrano 58 A. Lange & Söhne · Tel. +34 91 454 89 82


SIN LÍMITES

LARGA TRADICIÓN El Traditionnelle Tourbillon Repetición de Minutos es el testigo de la rica historia relojera de la manufactura, cuya actividad nunca se ha interrumpido desde 1755. Está acreditado con el prestigioso Punzón de Ginebra.

UN TOURBILLON ARTESANAL La jaula del tourbillon está realizada en forma de Cruz de Malta, emblema de la casa. Cuenta con un pasador pulido a mano que requiere unas 11 horas de minucioso trabajo.

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VACHERON CONSTANTIN

NOTAS MUSICALES

De una calidad estética y cronométrica excepcionales, la nueva creación de la manufactura ginebrina entona una oda a la tradición relojera más elevada.

V

acheron Constantin tiene una larga tradición en complicaciones relojeras, explicable tanto por su larga historia (desde 1755), como por la pasión y el dominio que demuestra en el desarrollo de cada una de ellas. Tenemos aún presente la última y más complicada pieza de la historia realizada por la firma, el reloj de bolsillo Atelier Cabinotiers Referencia 57260, con un total de 57 complicaciones, algunas de ellas inéditas. En este avance de lo que vendrá en 2017, la casa presenta el modelo Traditionnelle Tourbillon Repétición de Minutos que, como su propio nombre indica, combina dos de las mayores complicaciones relojeras gracias al inédito movimiento desarrollado in-house Calibre 2755 TMR. Al unir estas dos complicaciones en un solo calibre (compuesto por 471 componentes y 40 rubíes), la marca ha logrado superar un importante reto técnico, al tiempo que rinde un hermoso tributo a la gran experiencia relojera transmitida de generación en generación. Para ello ha recurrido a la cuerda manual y a una frecuencia tradicional de 18.000 alternancias por hora. REPETICIÓN DE MINUTOS

El reloj combina dos de las complicaciones más difíciles de ajustar: un tourbillon y una repetición de minutos. Esta última función permite, presionando un simple botón, hacer sonar las horas, los cuartos y los minutos.

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SIN LÍMITES

VACHERON CONSTANTIN PIEZA EXCEPCIONAL Manual | Cal. 2755 TMR | 18.000 alt/h | 58 horas de reserva de marcha | Oro rosa o platino | Esfera de oro guilloché | Fondo transparente | 44 mm Disponible únicamente en las boutiques de Vacheron Constantin, el Traditionnelle Tourbillon Repetición de Minutos se entrega acompañado de un amplificador que permite aumentar el sonido y percibir la armonía de las notas que desgrana el repetición de minutos.

UN GUILLOCHÉ ÚNICO La esfera aparece en tono plateado en la versión de oro rosa y en gris pizarra en la de platino. Lleva grabado a mano un motivo guilloché reservado para los relojes exclusivos para las boutiques de la marca.

Para lograr la excepcional sonería de este reloj, además de la elevada capacidad técnica de los relojeros, ha sido preciso que éstos gozaran de un excelente sentido musical del oído para poder así ajustar los gongs como si se tratara un instrumento. Desde el punto de vista estético, la complejidad y el minucioso cuidado no son menores. Las exclusivas piezas, editadas únicamente para las boutiques Vacheron Constantin, han sido realizadas en oro rosa o platino dentro de unas generosas dimensiones de 44 milímetros y un grosor de 12,2 mm. Su esfera de oro de 18 quilates –en tonos 32 | TR TIEMPO DE RELOJES | INVIERNO 16

pizarra plateados en los modelos de platino, y en plateado para la versión en oro rosa– presenta un motivo guilloché grabado a mano. Merece la pena llamar la atención sobre el hecho de que la reserva de marcha de 58 horas se indica en el reverso del reloj en aras de una mayor depuración y elegancia de la esfera. Y, como no podía ser de otro modo, el fondo de la caja está rematado en cristal de zafiro para poder admirar la belleza del mecanismo. El resto de los elementos que integran la esfera están realizados en materiales nobles. Así, las agujas de horas y minutos, realizadas en

CALIBRE INÉDITO El nuevo calibre 2755 TMR, completamente desarrollado en interno, presenta un nivel de calidad estética y cronométrica excepcional y está certificado por el Punzón de Ginebra. ut vehempe

oro rosa o blanco en función de las versiones de caja, están ligeramente descentradas hacia arriba para dejar más espacio a la jaula del tourbillon, que se sitúa en la mitad inferior de la esfera. Los índices están igualmente realizados en oro y, al extremo, una correa de piel de aligátor de escamas grandes cuadradas y forro cosido a mano da el toque definitivo a una pieza de ejecución sublime. Tan espectacular creación se entrega en un no menos esmerado estuche que comprende un amplificador, ‘La Musica del Tiempo’, que permite aumentar el sonido y la armonía de las notas.


BOUTIQUE JAEGER-LECOULTRE Raimundo Fernández Villaverde, 79 El Corte Inglés de Castellana - Madrid Tel. +34 91 770 79 02

Reloj Reverso Tribute Calendar Philippe Jordan, Director Musical y de Orquesta en Paris y Viena


SIN LÍMITES CONSTRUCCIÓN EN BLANCO Y NEGRO Sobre la esfera de plata maciza negra destacan las agujas de oro rodiado y los números romanos blancos.

FUNCIONES APARENTEMENTE BÁSICAS A las indicaciones de horas y minutos se adiciona una subesfera de segundos con parada del segundero.

DISCRETO Y PRECISO

En una edición limitada de 218 piezas, el nuevo Richard Lange “Pour le Mérite” es un reloj preciso sin concesiones. Solo su fondo de zafiro permite ver la compleja mecánica de cuño sajón.

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LANGE & SÖHNE

D CAJA DE ORO BLANCO Como corresponde a una pieza de entidad, la nobleza del oro es el mejor compañero de viaje. Tiene un díametro de 40,5 mm.

esde la primera colección de la denominada nueva era Lange de 1994, los exclusivos relojes que portan el apelativo “Pour le Mérite” representan la vanguardia de la tecnología de la firma sajona. Y es que cada uno de los cuatro modelos presentados hasta el momento se caracterizan por ir equipados con un mecanismo de cuerda y caracol, un sistema que estableció un nuevo hito en términos de relojería de precisión y que está basado en los relojes de bolsillo antiguos. Con él, la manufactura acerca a la realidad el deseo de la fuerza constante. Lanzado en 2009, el primer modelo Richard Lange “Pour le Mérite” combinaba una aparente sencillez formal –su esfera ofrecía una indicación de horas, minutos y pequeños segundos– con una gran complejidad técnica que INVIERNO 16 | TR TIEMPO DE RELOJES | 35


LANGE & SÖHNE

SIN LÍMITES

EXQUISITA DECORACIÓN A MANO El esmerado acabado de todas las piezas incluye hasta el pulido de rayas de la parte superior de la cadena.

TOQUES DE COLOR Los pequeños números árabes rojos en la minutería (15, 30, 45 y 60 minutos) dan un toque de color al negro dominante.

se percibe solamente a través del cristal de zafiro del fondo. La caja de oro macizo de la nueva edición presenta un diámetro de 40,5 milímetros, que responde a esos principios clásicos de los cuales es fiel representante la manufactura sajona. Las cifras romanas blancas y las agujas de oro rodiado contrastan sobre la esfera de plata maciza negra. Las pequeñas cifras árabes en rojo para los 15, 30, 45 y 60 minutos aportan un toque de color al diseño que se mantiene fiel a la dualidad blanco y negro. Una correa de piel de aligátor, también negra, cosida a mano con hebilla de oro blanco subraya la pureza formal del nuevo Richard Lange “Pour le Mérite“. Se trata de una edición limitada a 218 ejemplares, la cifra actual de 36 | TR TIEMPO DE RELOJES | INVIERNO 16

puntos de venta en todo el mundo en los que se pueden adquirir los relojes de A. Lange & Söhne. El calibre de cuerda manual L044.1 está decorado y ensamblado a mano con una platina de tres cuartos de alpaca, ajuste mediante cuello de cisne, puente del volante y de la cuarta rueda grabados a mano, al igual que la rueda de escape, los tornillos azulados y nervaduras Glashütte. La frecuencia del volante es de 21.600 semi oscilaciones a la hora. El conjunto del movimiento engloba un total de 915 piezas, de las cuales 636 pertenecen a la cadena. Más allá de garantizar la transmisión constante de fuerza, el sistema de cuerda y caracol ofrece una reserva de marcha de 36 horas con toda la cuerda dada.

CALIBRE MANUFACTURA L044.1 En el interior del calibre, una espiral auto oscilante de Lange hace moverse el gran volante con tornillos hasta 21.600 alt/h.

ACCIONAMIENTO POR CADENA Y CARACOL Un sofisticado engranaje planetario en el interior del caracol se encarga de que la transmisión de la fuerza desde el caracol al mecanismo del reloj también se siga manteniendo cuando se da cuerda. Está compuesto por 38 minúsculas piezas que el relojero tiene que colocar dentro del diámetro interior del caracol de tan solo 8,6 milímetros. Es a través del fondo de cristal de zafiro como se identifican fácilmente las principales piezas del accionamiento por cadena y caracol. Amplias entalladuras en la platina tres cuartos de alpaca permiten contemplar el Calibre manufactura L044.1.


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PORTADA

CON UN SONIDO CLARO Y CRISTALINO Chopard lleva 20 años ejerciendo de manufactura responsable y volcada en la creación de verdadera alta relojería. Para culminar su celebración presenta su primer repetición de minutos y lo hace con sorpresa: los timbres son de zafiro, además de otras soluciones técnicas que consiguen el mejor sonido. TEXTO RICARDO BALBONTÍN

A

Chopard hay que reconocerle que durante los 20 años que han transcurrido desde el primer L.U.C en el que estrenaba su título de manufactura relojera, no ha habido proyecto que le haya intimidado, ni rango de la complicación que le haya impedido no solo crecer como marca, sino también ofrecer su particular visión y solución mecánica. Para rematar este año de celebraciones a dos décadas de intenso trabajo y desarrollos, Chopard ha presentado en sociedad su primer repetición de minutos –tenía una sonería en el L.U.C Strike One de 2006, pero solo horaria– que además de seguir 38 | TR TIEMPO DE RELOJES | INVIERNO 16

los preceptos de marca de contar con el sello del Punzón de Ginebra y el certificado de cronómetro del COSC, incorpora una serie de llamativas novedades que mejoran la sonoridad del repetición de minutos y que ha llevado a solicitar nada menos que tres patentes. Su nombre: L.U.C Full Strike. Nada en su apariencia hace diferente a este L.U.C de otros creados durante estos años. Elegante –la caja es de oro Fairmined–, contenido en su diámetro –42,5 mm– y con ese aura de pieza clásica y tranquila. Pero es eso, solo apariencia, pues Chopard ha desarrollado una serie de innovaciones que lo hacen tomar su propio camino en el territorio del sonido mecánico. La gran

CLASICISMO IRRENUNCIABLE Este L.U.C Full Strike no abandona los preceptos clásicos que desde hace 20 años postulan el trabajo de Chopard. Eso sí, su interior es totalmente innovador y reescribe los conceptos de los repetición de minutos.


CHOPARD

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CHOPARD

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SEIS AÑOS DE DESARROLLO Es el tiempo que se ha necesitado para desarrollar un calibre en el que se aportan soluciones como la disposición coaxial de los rochetes que garantiza la correcta subida de los martillos, incluso al final de la melodía.

EN EL CALIBRE 08.01-L. SE HAN EMPLEADO MÁS DE 15.000 HORAS DE TRABAJO, PERO HA MERECIDO LA PENA PORQUE SE HAN SOLVENTADO ALGUNOS DE LOS PROBLEMAS DE LA SONERÍA CLÁSICA

ACABADOS DE GRAN NIVEL Como corresponde a un L.U.C con el Punzón de Ginebra, los detalles en el acabado son de primer nivel con todos los componentes del calibre finalizados a mano. commo

novedad tiene que ver con los timbres, que abandonan su acabados tradicionales para ser construidos en cristal de zafiro. La primera consecuencia, el sonido es mucho más cristalino. Un resultado acústico que es solo el principio de una serie de soluciones de calado y complejidad, y que se implementan en el calibre 08.01-L. Un movimiento en el que han sido necesarias más de 15.000 horas de trabajo y que entre otras cosas también pone remedio a distintas problemáticas tradicionales que afectaban al conjunto del sistema de sonería, tanto en su función como en su ergonomía. Una de ellas es que Chopard ha creado un sistema de seguridad 40 | TR TIEMPO DE RELOJES | INVIERNO 16

ORO FAIRMINED Otro de los signos de distinción incorporados por Chopard en los últimos años: la presencia del oro Fairmined, o la garantía de que el oro empleado procede de una cooperativa de gestión ética, humana y medio ambiental certificadas.


Pioneering since 1906. For the pioneer in you. Inspirado en los inicios de la navegación marítima moderna, el Montblanc 4810 Chronograph Automatic representa la precisión de la excepcional relojería suiza y el refinamiento artesanal que culminan con la icónica estrella en expansión. Lea la historia completa en montblanc.com/pioneering. Crafted for New Heights.


CHOPARD

PORTADA

500 COMPONENTES El calibre 08.01-L de cuerda manual destaca por su finura a pesar de la cantidad de piezas que componen su estructura. Eso permite que con la caja, este reloj tengar 11,55 mm de alto.

que evita errores en el manipulado del repetición de minutos que se activa, a demanda, desde el pulsador integrado en la corona. Pero hay que analizar la pieza desde su incorporación más llamativa: los timbres de cristal de zafiro. Tradicionalmente, los timbres de los repetición de minutos son varillas de acero o de oro sobre las que golpean los martillos. Chopard ha sustituido éstos por el zafiro, pero con un componente más y es que timbres y el cristal que protege la esfera son uno solo. Están hechos de una pieza, lo que obviamente mejora la calidad del sonido y su audición pues sale directo hacia el exterior. Pero trabajar el zafiro es complicado y, de hecho, ha requerido de tres años de pruebas para poner a punto el conjunto y obtener un resultado óptimo que, además, es motivo de solicitud de patente. 42 | TR TIEMPO DE RELOJES | INVIERNO 16

EL L.U.C FULL STRIKE ESTÁ DOTADO DE DOS BARRILETES DE BRIDA DESLIZANTE, COMO EN LOS MOVIMIENTOS AUTOMÁTICOS; UNO PARA LA MEDIDA DEL TIEMPO Y EL OTRO PARA LA SONERÍA

Pero aquí radica el primer hito de este reloj y el resultado es un sonido pleno y cristalino, amplio e intenso, que suena con uniformidad durante los 16 segundos que necesita para marcar la lectura más larga en un repetición minutos (12h59m). Otro de los elementos distintivos de esta creación está en la eliminación de las perturbación que habitualmente genera el regulador –una especie de zumbido– y de ese molesto clic que aparece al final de la melodía. Pero lo más importante es que acaba con los silencios entre las horas, los cuartos y los minutos, y lo consigue por la construcción del calibre 08.01-L en el que las ruedas de todos ellos han sido superpuestas y se arrastran entre ellas. Una demostración más de que estamos ante un movimiento muy especial. Basta con ver su


BR-X1 HYPERSTELLAR CHRONOGRAPH Síntesis perfecta del "savoir-faire" de Bell & Ross en el sector de la aviación y de la alta relojería, la BR-X1 HYPERSTERLLAR es un instrumento con un diseño innovador, concebido para una aventura espacial, fabricado en una edición limitada de 250 piezas. Ligero y resistente, su caja en titanio de grado 5 está recubierta con un cinturón de titanio y caucho de alta tecnología, diseñado como un casco de protección perimétrico que sirve como escudo defensivo. Ergonómicos e innovadores, los pulsadores conmutadores permiten accionar las funciones del cronógrafo con mayor seguridad y facilidad. Sofisticado y certificato, el movimiento cronógrafo esqueletado es un motor de excepción que alía acabados de alta relojería y extrema ligereza. Bell & Ross España: +34 915 756 583 · e-Boutique: www.bellross.com


PORTADA

estructura para entenderlo. Para empezar no es como los repetición de minutos a los que estamos acostumbrados, que son de superposición. Más fino, por un lado está el movimiento, con 60 horas de autonomía y certificado por el COSC. Por otro, el mecanismo de

TODO A LA VISTA El mecanismo de repetición de minutos no está superpuesto sobre el del tiempo sino que ocupa la esfera del reloj. A las 2 h se puede ver la doble indicación de reserva de marcha, que es algo más que un testigo del consumo de energía.

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CHOPARD

repetición que está situado del lado de la esfera y es totalmente visible. Pero hay otro elemento llamativo; no hay palanca de armado; la energía necesaria está almacenada en un barrilete destinado al repetición de minutos y que permite repetir hasta 12 veces seguidas la hora

más larga. La alimentación de este barrilete también se realiza desde la corona. Una de las grandes preocupaciones de Karl-Friedrich Scheufele era la seguridad en el manipulado del repetición de minutos. Por eso, ha dotado a este calibre de tres dis-

APORTE DE SOLUCIONES Con su mecanismo de repetición de minutos, Chopard ha mejorado el rendimiento del sonido y su regularidad.

CHOPARD HA CREADO UN TOTAL DE SIETE SISTEMAS DE SEGURIDAD QUE GARANTIZAN LA PROTECCIÓN ANTE ROTURAS EN LA MANIPULACIÓN Y UNA EXCELENTE CALIDAD EN EL SONIDO

positivos que lo hacen posible. Por un lado, la reserva de marcha de la sonería está unida a una rueda semi-dentada. Cuando la energía baja, desactiva la sonería. Además, se ha optimizado al máximo esta reserva de marcha con un dispositivo integrado en el embrague, motivo de patente, que hace que durante el embrague y desembrague el regulador deja de girar. El tercer elemento de seguridad es que durante la sonería la corona está desconectada del movimiento, por lo que no se puede manipular la hora. La perfección como estímulo que se traduce en 20 piezas donde además se han creado otros elementos complementarios que garantizan la regularidad de todas las indicaciones sonora, y que siempre tenga la misma intensidad. Es el sonido de dos décadas homenajeando a la alta relojería.

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TRBUSINESS COLATERAL / ENTREVISTA

GUERRA CIVIL ¿Amenazan los smartwatches a la relojería suiza? ¿Cómo se prepara el swiss made para enfrentar la tormenta wearable?

E

TEXTO YOLANDA RUIZ ILUSTRACIÓN ALBERTO SERRALDE

l lanzamiento del último reloj de Samsung llamó la atención. No por las aplicaciones o mejoras electrónicas, sino porque el Samsung Gear S3 ha sido diseñado por un relojero de cuna suiza, Yvan Arpa. Por primera vez, los smartwatches movían el timón hacia el país helvético para dotar a uno de los suyos de la emoción de los relojes mecánicos. La razón, conquistar a los consumidores que quieren iniciarse en el mundo conectado, pero que se sienten apegados al

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plus sentimental que se obtiene al poseer una máquina del tiempo tradicional. Yvan Arpa, fundador y ceo de Artya y Luxury Artpieces, se ha desecho de prejuicios y ha acometido el reto de llevar el look& feel del reloj tradicional al conectado. Ahora usa un Artya en la muñeca izquierda (relojes mecánicos con diseño original) y un Samsung en la muñeca derecha, algo impensable para los puristas suizos. Pero una imagen vale más que mil palabras y esta instantánea captura la rea-

lidad, donde conviven ambos universos. “Al principio era un poco extraño, pero ahora que tengo el mío veo que te cuenta tantas cosas sobre tu vida… Chequea mi corazón, puedo contestar el teléfono cuando voy en moto, hace cosas muy prácticas. Me avisó de que me quedaban 15 minutos para esta entrevista y de que he caminado 14.000 pasos”. Arpa, que también fue ceo de Romain Jerome, director general de Hublot cuando se lanzó el Big Bang y trabajó en Baume & Mercier, admite que el ámbito de los


F O U N D I N G M E M B E R O F T H E Q U A L I T Y F L E U R I E R C E R T I F I CAT I O N A N D PA R T N E R O F T H E F O N DAT I O N D E L A H A U T E H O R L O G E R I E

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TRBUSINESS conectados es muy diverso, más que el de la alta relojería. “He tenido que aprender todo. No es un movimiento mecánico que los suizos sabemos hacer desde hace cientos de años. Es algo electrónico, que se comunica contigo, con el teléfono, tiene antena, batería, vibración… Está en contacto con la piel. Tienes que hacer un diseño muy particular para detectar todas estas cosas y trasladarle la esencia suiza, que es todo lo emocional”, cuenta Arpa. Precisamente son la experiencia y los sentimientos lo que diferencia un reloj suizo de un smartwatch. “La emoción es algo que no tenían los relojes conectados que yo vi, que son gadgets”. Las expectativas de Arpa son muy buenas. Dice que con su colaboración, Samsung ha dado un giro a su estrategia de relojes inteligentes, y que esta decisión lo hará muy poderoso en el sector. “Van a vender 8 ó 10 millones de relojes y eso te da un poder increíble, una fuerza a nivel de producción, distribución y cash apabullante”, dice desde Suiza. Para conseguir que un gadget conecte con el alma del consumidor, Arpa ha dotado a este lanzamiento con detalles que lo convierten en valor seguro. “Es de acero 316L, el mismo que se usa en alta relojería y con los acabados dignos de Suiza. La correa tiene iguales medidas que la estándar, para poder intercambiarlas con versiones de cocodrilo, por ejemplo. Aquí primero fueron la caja y el diseño, y luego la electrónica”, concluye. REVUELO EN LOS VALLES SUIZOS La apuesta de Samsung ha avivado aún más el debate sobre la nueva realidad relojera y la llegada de estos relojes conectados. ¿Se avecina una crisis relojera como la que causó la llegada del cuarzo en los años 70? ¿Deben las firmas de alta relojería rendirse a los pies del siglo xxi y lanzar modelos que midan el ritmo cardíaco y puedan contestar e-mails? La industria está dividida. Mientras unos, como tag Heuer, se lanzan al ruedo electrónico sin pudor y con éxito, otros como Moser & Cie. declaran la guerra a los conectados con iniciativas como Alp Watch, que copia el diseño de la caja del reloj de Apple, pero sostiene con convicción la inteligencia mecánica. Lo que está claro es que la crisis persistente de la relojería suiza no ayuda a defender el poder mecánico frente al electrónico. Los datos de la Federación de la Industria de la Relojería Suiza (fhs) advierten que el descenso de exportaciones en lo que va de año no tiene para cuando acabar. Mientras, las remesas de relojes inteligentes crecen sin parar. A finales de 2015, el total de envíos de relojes inteligentes superaron a los de origen suizo: 48 | TR TIEMPO DE RELOJES | INVIERNO 16

SMARTWATCHES VERSUS SWISS MADE PODERÍO ELECTRÓNICO

ESFUERZO SUIZO

Desde Corea del Sur y Cupertino lideran el mercado de relojes inteligentes. Apple es líder indiscutible. Le sigue Samsung.

En Suiza, las propuestas de conectados son discretas. La única equiparable a los gigantes de la electrónica es la de TAG Heuer.

APPLE WATCH 2

SAMSUNG GEAR S3

(1,6 millones, 47% mercado)

(600.000 unidades, 16% mercado)

TAG HEUER CARRERA CONNECTED

BREITLING EXOSPACE B55

LENOVO/ MOTO 360

LG WATCH URBANE 2ND EDITION

BULGARI DIAGONO MAGNESIUM

MONTBLANC TIMEWALKER URBAN SPEED UTC E-STRAP

IWC CONNECT

FRÉDERIQUE CONSTANT HOROLOGICAL SMARTWATCH

(300.000 unidades, 9% mercado)

(300.000 unidades, 9% mercado)

GARMIN FENIX 3

MICHAEL KORS

(100.000 unidades, 4% mercado)

(Apuesta fashion con consistencia)

8,1 millones de unidades contra 7,9 millones, según la consultora Strategy Analytics. BOOM CONECTADO 2015 fue el momento del boom, un año después del lanzamiento del Apple Watch, cuando la venta de estos relojes se triplicó. Este año, se venderán alrededor de 20,1 millones de unidades de relojes inteligentes, según pronostica idc. Una cifra discreta, solo 3,9 por ciento más alta que en 2015. La institución, especializada en la investigación de mercados tecnológicos y productos high tech, vaticina que en 2020 se venderán 50 millones de relojes inteligentes en el mundo por un total de 17,8 mdd. Así lo reconoce en su informe Worldwide Quaterly Wearable Device Tracker. “Hasta la fecha, los smartwatches se han mantenido fieles a los conocedores de tecnología, pero esperamos que esto cambie en los próximos años”, dijo Ramón Llamas,

director de la investigación de idc. “Los smartwatches parecerán y se podrán sentir como relojes tradicionales, algo atractivo para los que aman el diseño, el estilo y la experiencia premium”, agregó. Y advirtió: “El smartwatch que tenemos hoy no se parecerá en nada al que veremos en el futuro”. idc pronostica que la venta de dispositivos wearables superará las 101,9 millones de unidades a finales de 2016. Y que aumentará cada año un 20 por ciento hasta alcanzar los 213,6 millones de unidades para 2020. Los relojes pasarán de representar el 40 por ciento de los wearables al 52 por ciento, según idc. El rey indiscutible es Apple, con 1,6 millones de relojes en el segundo trimestre del año, menos que el año pasado, con 3,6 millones de unidades, y que le ha supuesto una pérdida de mercado: del 72 al 47 por ciento . Un año antes, las ventas de smartwatches de Apple ascendieron a 12 millones de unidades,


COLATERAL “LOS SUIZOS HAN REACCIONADO MUY LENTAMENTE ANTE EL DESARROLLO DE LOS SMARTWATCHES”, NEIL MAWSTON, DE STRATEGY ANALYTICS esto es diferente. No tenemos la impresión de que haya una competencia entre el reloj conectado y el reloj tradicional”, dijo en el lanzamiento.

SUIZA EN COREA DEL SUR El relojero suizo Yvan Arpa, fundador de Artya y Luxury Artpieces, ha diseñado el lanzamiento más reciente de Samsung. Ha trasladado la emoción al gadget.

según fuentes de Bernstein Research citadas en The Wall Street Journal. Esto le habría reportado alrededor de 6.000 millones de dólares, asegura el rotativo estadounidense. REACCIÓN TIBIA Con estos datos, parece que la época dorada de la alta relojería, entre 2000 y 2008, cuando se vendieron más relojes que nunca, está lejos. Ahora, nuevos combatientes entran al campo de batalla. “Los suizos han reaccionado muy lentamente ante el desarrollo del smartwatch”, asevera Neil Mawston, investigador de Strategy Analytics. El valor total de relojes producidos en Suiza alcanza los 5.000 millones de euros, mientras que los smartwatches mueven ya más de 1.700 millones. “Las firmas suizas representan sólo el 1 por ciento de los relojes inteligentes y tienen un largo camino que recorrer detrás de los Apple y Samsung del mundo, que juntos representan ocho de cada 10”, opina Cliff Raskind, director de Strategy Analytics. Raskind añade que los mercados que más rápido crecen en el consumo de este tipo de accesorios son Norteamérica, Europa occidental y Asia, los mismos que acusan la crisis actual del Swiss Made.

Muchas marcas del segmento medio y alto con adn suizo han dado los primeros pasos hacia el mundo conectado. Tissot, Swatch, Breitling, Frédérique Constant, Mondaine, Movado, Montblanc, tag Heuer y Bulgari han lanzado opciones conectadas. Pero se trata de medidas aún tibias, insuficientes para proyectar a las marcas tradicionales en el nuevo negocio de la relojería inteligente y digital, según Strategy Analytics. ¿Cuál es la apuesta desde los tranquilos valles suizos? Tissot, una de las marcas emblemáticas de Swatch Group, presentó este año un reloj conectado, el T-Touch Expert Solar, que permite encontrar las llaves, acceder a datos meteorológicos y hasta la navegación por gps. Bulgari anunció una asociación con Mastercard para permitir el pago wireless a través de su modelo Diagono Magnesium. Y tag Heuer ha vendido 50.000 conectados y ha anunciado el lanzamiento de nueva colección en 2017 con una producción de 100.000 piezas. tag Heuer Carrera Connected es el resultado de su asociación con Google. Jean-Claude Biver, presidente de la marca, no ve las cosas tan graves como cuando aparecieron los relojes de cuarzo. “El cuarzo mataba la relojería tradicional;

APUESTA SWISS MADE SOFTWARE En 2015, Alpina y Frédérique Constant lanzaron su Horological Smartwatch. Para ello, Peter Stas, directivo del grupo relojero, creó mmt Swiss Connect, empresa de software para relojes conectados con sede en Ginebra. Ahora, esta empresa es independiente. Stas se convierte con este negocio en adalid de una apuesta titánica: competir con gigantes como Intel o Google, socios de casas suizas como tag Heuer, en la fabricación de sus smartwatches. Para enfrentar el reto, mmt Swiss Connect aplicará una nueva estrategia de negocios y atenderá seis categorías: firmware, aplicaciones, tecnología ota , nube, fabricación y servicio. Todo lo podrá vender a otras marcas con proyectos de relojería inteligente. En la actualidad produce los módulos de los smartwatches de Frédérique Constant, Alpina, Movado, Mondaine y Ferragamo. Entre sus logros está una batería que funciona cuatro años, la duración estándar del cuarzo. Hasta el momento, más de 70 mil módulos para relojes inteligentes desarrollados por mmt han sido implementados desde la fundación de la compañía. Otro desafío al que se enfrenta es que las autoridades suizas creen la certificación Swiss Made Software, que aporte a los programas informáticos el prestigio que el Swiss Made da a los relojes hechos en ese país. Su previsión de venta es de 200.000 módulos en los próximos dos años. Aún con los retos por conseguir en Suiza, Jean-Daniel Pasche, presidente de la fhs, cree que “está bien que las marcas suizas se interesen en este tipo de productos, que los relojes conectados y los tradicionales pueden coexistir y que corresponderá a cada marca definir su estrategia en este ámbito”. El mundo de los smartwatches apenas se encuentra en los albores de su desarrollo y el crecimiento esperado para 2020 es apabullante. Mientras tanto, los relojeros suizos deberán responder a los desafíos de un mundo hiperconectado e inimaginable. INVIERNO 16 | TR TIEMPO DE RELOJES | 49


TRBUSINESS

EL MILAGRO ALEMÁN Nomos Glashütte crece un 30% anual. Cimenta su éxito en una tríada virtuosa: diseño impecable, mecanismos propios y precios asequibles.

N

omos Glashütte no es como las demás firmas relojeras. Ni en su filosofía, ni en sus diseños, ni en sus precios. Y la valentía de ser diferente ha sido la clave de su éxito. La casa alemana crece el 30 por ciento en plena crisis relojera mundial (más del doble desde 2010). Desde sus orígenes ha manejado con maestría el más poderoso as bajo la manga, la misma receta que muchas marcas se afanan en aplicar para recuperar cuota de mercado en estos tiempos turbulentos: precios asequibles, calibres in-house, diseño impecable y acero como metal rey de sus relojes. El ceo de Nomos, Uwe Ahrendt, dirige la empresa que está desafiando las reglas del mercado y la producción de relojes mecánicos. La historia comienza hace 26 años. Nomos Glashütte nació en la cuna relojera alemana después de la caída del Muro de Berlín. Cuando sucedió en 1989, Walter Lange, bisnieto de Ferdinand Adolph Lange, volvió a esta ciudad para revivir la industria relojera que nació hace 150 años. Lo hizo junto a un grupo de emprendedores entre los que estaba Roland Schwertner, el fundador y uno de los socios actuales de Nomos Glashütte. Así se estableció en 1990 la firma que está revolucionando la forma de pensar relojes. Desde entonces, la expansión ha sido constante. Vende en Suiza, Alemania, Austria, Reino Unido, Francia, España, China y Estados Unidos, aunque hay distribuidores que ofrecen sus productos en 40 países. Cimenta su prestigio en sus calibres propios y, sobre todo, en dos desarrollos de los últimos años. Uno es su propio escape, Nomos Swing System –en el que invirtieron 11,4 millones de euros–, que se usó por primera vez en el modelo Nomos Metro en 2014. El resultado para el consumidor es un gran abanico de piezas mecánicas interesantes, precisas y asequibles, pues aquel sistema ya está en todos los relojes Neomatik de la compañía. Otro logro es su mecanismo duw 3001 que solo mide 3,2 mm de grosor y es el automático más delgado del mercado producido en serie, que ya se aloja en todos sus modelos Neomatik. En relación a su plan de negocio, otros aciertos son la venta online a 50 | TR TIEMPO DE RELOJES | INVIERNO 16

TEXTO YOLANDA RUIZ

UWE AHRENDT CEO Y CO-FUNDADOR DE NOMOS GLASHÜTTE

CEREBRO CREATIVO En la foto, interior de Berlinerblau, la agencia creativa de Nomos Glashütte con sede en Berlín. Ellos se encargan del diseño y branding. Ahí se fotografían los relojes, se hacen catálogos y empaques, y se lleva el sitio web.


ENTREVISTA través de su sitio web y la nula inversión en embajadores o campañas de mercadotecnia costosas. La empresa que comenzó con tres relojeros, hoy tiene 250 empleados (220 en la manufactura, 30 en su agencia creativa Berlinerblau en Berlín y su oficina en Nueva York). En 2014, la publicación alemana Manager Magazin publicaba que las ventas de Nomos ascendían a alrededor de 50 millones de euros. Las expectativas para el corto plazo son muy halagüeñas. Ahrendt afirmó que “en los próximos tres años estimamos crecer el doble e incluso tener un mejor comportamiento en mercados internacionales. Seguiremos invirtiendo en investigación y calidad”. Hablamos con este artífice del milagro Nomos en medio de la incertidumbre. Uwe Ahrendnt explica la razón del triunfo: “Ser una firma independiente es clave para ello”, cuenta el directivo desde Alemania. En 2015, Nomos creció un 30 por ciento. ¿Cuál es el secreto del éxito?

No hay sólo un elemento al que atribuirle el éxito de Nomos. Más bien, es la combinación única que ofrecemos: alta relojería de Glashütte y diseño berlinés que ha ganado premios. Esto es muy diferente a lo que otras marcas están haciendo. Tenemos un nivel muy alto de producción in-house –todos los calibres se diseñan y producen de manera completamente interna– y ofrecemos un valor particularmente bueno por el dinero de nuestros clientes. La industria relojera está en crisis. ¿Por qué no les afectan a ustedes las nuevas

regulaciones chinas, el franco fuerte, los ataques terroristas ni el Brexit?

De forma opuesta a la tendencia general de la industria, la demanda de Nomos está creciendo continuamente, y estamos alineados para mantener nuestra posición excepcional en el mercado. En comparación con muchos conglomerados suizos, Nomos Glashütte es una marca pequeña, pero es independiente. Los dueños y administradores son cinco socios, responsables de la toma de decisiones estratégicas. Eso nos hace más espontáneos, rápidos y dinámicos. Hemos duplicado nuestro tamaño desde 2010 y creemos que nuestra independencia nos permite crecer más. La nueva situación ha obligado a muchas marcas a comprar inventario, a producir relojes complicados asequibles o a cambiar el oro por acero. Parecería que Nomos ha seguido esta estrategia desde su origen. ¿Son unos visionarios?

Parte de la filosofía de la marca es y siempre ha sido ofrecer “lujo democrático” asequible para muchos. La clave es nuestro enfoque en la producción en serie, con una pizca de alta tecnología cuando ésta ayude a la precisión. Nomos se enfoca en una estética limpia, combinando diseño y artesanía de alta calidad para producir piezas de alta relojería con un excelente valor por el precio. Por supuesto, el uso de acero en vez de metales preciosos en la mayoría de nuestras piezas, ha ayudado a asegurar nuestro rango de precios entre 1.000 y 4.000 francos.

ACIERTO ESTÉTICO Y FILOSÓFICO La sede de la firma ubicada en Glashütte está en una antigua estación de tren. A la derecha, el último lanzamiento de la casa relojera, los Neomatik con toques de neón.

¿Cómo logra Nomos brindar el prestigioso savoir-faire de Glashütte a precios tan accesibles?

Nuestros modelos cuestan tanto como sea necesario y lo menos posible. Trabajamos en Glashütte y Berlín, así que tenemos salarios y costos de producción más bajos que en Suiza. Nuestros clientes no pagan extra por el nombre de la marca, la denominación de origen de Glashütte o el diseño del reloj, y no gastamos en campañas de publicidad ni patrocinios con celebridades. Preferimos dejar que nuestros relojes y nuestros clientes satisfechos lo digan todo. Nomos tiene dos modelos de alta relojería en oro rosa o blanco: Lambda y Lux. Cuestan 12.800 y 15.800 euros. ¿Es rentable esta categoría para Nomos?

Estos modelos muestran lo que Nomos Glashütte es capaz de hacer: alta relojería con diseño icónico. Nuestros clientes los han recibido muy bien y sus ventas

LÓGICA VITAL El ceo de Nomos Glashütte estaba predestinado a desafiar el mundo de las horas. Sus éxitos son rotundos. Uwe Ahrendt nació y creció en Glashütte, corazón de la relojería alemana, así que trabajar en esta industria fue algo natural. Como sucede con otras familias, las tradiciones relojeras han pasado de generación en generación, como es el caso de Ahrendt. Su bisabuelo hacía volantes para A. Lange & Söhne. Comenzó su entrenamiento profesional fabricando herramientas a los 16 años, antes de ir a estudiar ingeniería mecánica y economía. La formación del directivo alemán tiene por tanto base técnica y experiencia relojera, ya que toda su carrera se ha desarrollado en esta industria. Es CEO de Nomos desde el año 2000. Este puesto ha sido “el más retador y gratificante hasta la fecha”, asegura Ahrendt, de 47 años. En 2014, fue elegido Empresario del Año por Ernst& Young, una de las firmas de auditoría más grandes del mundo. El premio reconocía las altas cifras de crecimiento, el excelente nivel de innovación y el énfasis en la responsabilidad social corporativa de Nomos Glashütte. Otras empresas premiadas han sido Leica, Faber-Castell y Sixt.

INVIERNO 16 | TR TIEMPO DE RELOJES | 51


ENTREVISTA

TRBUSINESS han sido fuertes, pese al rango de precios. Consideramos a estos dos modelos una extensión de Nomos, y algo para los clientes que han crecido con la marca. ¿Cuántos relojes produce Nomos Glashütte al año?

Aunque no revelamos nuestros números exactos de producción, podemos decir que ninguna marca alemana produce más relojes que nosotros. La segunda compañía más grande en Glashütte no produce ni la mitad. Y cada año hacemos más. ¿Cuáles son sus mercados principales?

Alemania es y seguirá siendo un mercado prioritario. Aquí somos líderes. También tenemos una expansión continua en mercados internacionales como Estados Unidos, Reino Unido y el resto de Europa. Nos interesa entrar también en mercados como Sudamérica y Centroamérica. ¿Cuáles son sus expectativas en EU?

Por el momento, Estados Unidos es nuestro mercado de exportación más importante. Con más de 50 vendedores entre las costas Este y Oeste y un socio muy fuerte en Tourneau, por ejemplo, estamos muy satisfechos con nuestra presencia ahí. Nuestro volumen de ventas se ha triplicado en el último año. Esperamos crecer más, con la colaboración de los mayores vendedores. Invertir en investigación y desarrollo es muy importante para la marca.

Nuestro calibre más reciente, el duw 3001, es un ejemplo excelente de este enfoque. Es increíblemente delgado y tiene nuestro propio escape, el Nomos Swing System. Ambas innovaciones técnicas tomaron años y una cifra considerable de inversión.

divertidos en naranja neón y azul cian en las esferas no sólo eran funcionales, sino hermosos y atractivos. Nuestros diseñadores se inspiran en un rango bastante amplio de influencias culturales. El diseño de Nomos sigue los principios de Deutscher Werkbund. ¿Cuáles son los retos a los que se enfrenta su equipo de diseño?

Queremos hacer piezas hermosas y funcionales con las técnicas de producción más apropiadas. Y a la usanza del Deutscher Werkbund y el Bauhaus, Nomos se enfoca en estéticas reducidas, según el principio de que la forma sigue a la función. No creemos que esto sea una limitación, sino un principioguía útil que aún permite mucha creatividad. ¿Qué otras influencias predominan en su diseño?

Nuestros diseñadores no sienten la necesidad de limitarse a un estilo en particular. En su lugar, toman las influencias prevalecientes en Alemania y el norte de Europa, como el diseño de producto alemán, las Arts & Crafts británicas y el minimalismo escandinavo. También estamos a profundizar en ver áreas como el diseño inmobiliario y el arte. A nuestros diseñadores también les gusta trabajar con arquetipos de relojería clásica para crear algo que parezca al mismo tiempo familiar y completamente nuevo. Su trabajo ha sido reconocido con más de 130 premios, entre ellos iF Product Design Award, Red Dot y Good Design Award. ¿Qué tan importantes son los

premios para ustedes?

En una palabra: ¡Mucho! Ser reconocidos no sólo por calidad, sino por diseño –con algunos relojes nuestros reconocidos ya como clásicos–, es simplemente maravilloso. Podemos haber ganado más de 130 premios por innovación, diseño y precio-calidad en los últimos años, pero para nosotros cada uno es algo que vale la pena celebrar. Ayudan a que nuestros clientes se sientan en confianza con su elección, y son una gran fuente de retroalimentación positiva para nuestros diseñadores y relojeros tan trabajadores. ¿El diseño es una cuestión de moda para la marca?

Para nosotros el diseño es tan importante como el trabajo interno de nuestros relojes mecánicos. Sin embargo, nuestro enfoque está centrado en el diseño atemporal más que en las tendencias actuales, que pueden perder su atractivo rápidamente. Para Nomos Glashütte, ¿cuál sería el movimiento perfecto?

Queremos crear movimientos desarrollados, diseñados y producidos in-house. Ésta es una de las razones por las que estamos muy orgullosos del décimo calibre interno, el duw 3001. Es un movimiento automático increíblemente delgado que cumple estándares cronométricos, pero también listo para su producción en serie. Esta lista de atributos es única en el mundo de la relojería. Nuestro rango de calibres muestra que el expertise relojero no necesita limitarse por un ejemplo perfecto, sino saber que hay ciertos calibres que son más aptos para ciertos usuarios.

UNA NUEVA ERA

¿Cuál es su pronóstico de crecimiento para este año y los que siguen?

La compañía ha crecido más del doble en los últimos tres años, y lo mismo sucedió tres años antes de eso. Queremos un crecimiento saludable, continuo, pero no hacerlo a toda costa. Tiene que ser sostenible y durar a largo plazo, justo como nuestros relojes. ¿Como definiría el la marca?

ADN

y filosofía de

Nuestra filosofía tiene un gran número de fuentes, incluyendo el Deutscher Werkbund, precursor del Bauhaus. Ahí es donde el concepto de “la forma sigue a la función” se formó. Pero no es todo lo que hay en Nomos. Eso queda claro en nuestro nuevo Neomatik, por ejemplo: los toques 52 | TR TIEMPO DE RELOJES | INVIERNO 16

La nueva era Nomos comienza gracias al calibre DUW 3001, uno de los diez movimientos propios de la marca. Es automático ultraplano, incluso más delgado que el Master Ultra Thin de Jaeger-LeCoultre. Con sólo 3,2 mm de altura, su motor es increíblemente delgado y producido en serie. Además aloja el escape in-house, el conocido Nomos Swing System, cuyo desarrollo tardó siete años y requirió

una inversión de 11,4 millones de euros. Lo que hace a este calibre tan especial, según Ahrendt, es que “se trata de un desarrollo técnico significativo, y sin embargo, podemos ofrecerlo en nuestro rango de precios. La fusión de innovación y accesibilidad asegura la independencia de la compañía en la industria y el crecimiento futuro”. También es punto de partida para otros logros.


ELRINCÓN DE... Jesús Álvarez

YA VIENEN LOS REYES MAGOS Yo no sé a ustedes, pero a mí me encanta la Navidad. Seguramente serán reminiscencias de la infancia, que es ese periodo de nuestra vida en el que vivimos felices, ilusionados por todo lo que nos rodea y con una inocencia que nos hace creer en todo. Por creer, creemos hasta en los mismísimos Reyes Magos. Recuerdo que de pequeño descubrí dos cosas a la vez: que los niños no venían de París, sino del vientre materno, y que los Reyes Magos no eran tan Magos, lo eran los padres (que bastante tenían ya con hacer de Magos durante el resto del año para tratar de llegar a final de mes sin que faltara nada). A mí, que quieren que les diga… lo de que los niños venían del vientre materno (no me pregunten cómo llegaron hasta allí), me hizo mucha ilusión. Lo encontré muy maternal (lógico), y hasta me emocioné pensando en lo bonito que era. Lo de los Reyes Magos ya fue otro cantar. Aquello, además de echar por suelo la magia (también lógico) de la Navidad significaba que ahora ya no se podría uno liar la manta a la cabeza y empezar a pedir todo lo que se nos antojara. Y eso que los juguetes de entonces no tenían nada que ver con los de ahora. No existían las Plays, los móviles, los “nosequé” inalámbricos y un largo etcétera de gadgets… pero claro, aquello ya te planteaba un conf licto interno serio, porque sabías que todo lo que pidieras tendría que salir del pecunio paterno (e incluso del materno, obvio). Así las cosas, se me ocurrió que 54 | TR TIEMPO DE RELOJES | INVIERNO 16

lo más práctico sería acumular varias celebraciones importantes del calendario y añadirlas a la del día de Reyes. Y, claro, conocida mi habitual debilidad por los relojes, empecé a pedirlos por Navidad. Así conseguí algunas de mis más preciadas “joyas de la corona”. Relojes que entendía no podría conseguir de otra manera, al menos no de forma caprichosa sin ningún motivo aparente para comprarlo. En realidad, tampoco es que fueran los más caros pero esto ya se sabe que es como lo de la riqueza: no es más rico el que más tiene sino el que menos necesita. Y yo ahí sé hasta dónde puedo apuntar, porque efectivamente en la mayoría de las ocasiones no nos harían falta ni la mitad de las cosas que terminan en nuestras manos. Así pues comedidos, sí, pero también conscientes de que la mejor excusa para vencer una tentación es caer en ella. Con el paso de los años he venido observando que curiosamente ya solo me van gustando los más bonitos, que precisamente coinciden con los de precio más alto… Bueno, por mi parte no hay

“MI PRIMER RELOJ IMPORTANTE LLEGÓ CON LA EXCUSA DE LAS NAVIDADES. BUENO DE LAS NAVIDADES Y DE OTRAS MUCHAS COSAS QUE ME INVENTÉ”

problema porque sé que nunca me los voy a comprar, pero eso no quita para que no me guste admirarlos. Indudablemente, la Navidad es un buen momento para alcanzar aquello que nos puede atraer o que forma parte de ese universo de deseos que solo pueden tener cabida en un capítulo de celebraciones como éste. De hecho yo conseguí mi primer reloj importante con la excusa de las Navidades, bueno de las Navidades y de otras muchas cosas que me inventé, pero reconozco que puestos a buscar excusas no hay nada como estas fechas en las que todos somos un poco más benévolos con nosotros mismos. Y en todo caso, si no tenemos bastante con todos estos argumentos siempre nos quedará (no París como en la película ‘Casablanca’) sino el recurso de apelar sencillamente a que esto ha sido cosa de los Reyes Magos.


2 7 t h S A L O N I N T E R N AT I O N A L D E L A H A U T E H O R L O G E R I E G E N E VA FROM 16 TO 20 JANUARY 2017 OPEN TO THE PUBLIC ON FRIDAY 20 JANUARY Prior registration required via sihh.org

sihh.org

EXHIBITING MAISONS | A. LANGE & SÖHNE | AUDEMARS PIGUET | BAUME & MERCIER | CARTIER | GIRARD-PERREGAUX GREUBEL FORSEY | IWC | JAEGER-LECOULTRE | MONTBLANC | PANERAI | PARMIGIANI FLEURIER | PIAGET | RICHARD MILLE ROGER DUBUIS | ULYSSE NARDIN | VACHERON CONSTANTIN | VAN CLEEF & ARPELS CARRÉ DES HORLOGERS | CHRISTOPHE CLARET | GRÖNEFELD | H. MOSER | HAUTLENCE | HYT | KARI VOUTILAINEN LAURENT FERRIER | MB&F | MCT | RESSENCE | RJ-ROMAIN JEROME | SPEAKE-MARIN | URWERK


ACTUALIDAD

PIAGET CELEBRA EL 60 ANIVERSARIO DE SU EMBLEMรTICO MODELO ALTIPLANO, REY DE LOS RECORDS

En caja de 43 mm, el modelo conmemorativo de cuerda automรกtica estรก accionado por el calibre 1200P. Se trata de una ediciรณn limitada a 360 ejemplares, cuya masa oscilante en oro rosa de 22 quilates estรก coloreada en gris pizarra. 56 | TR TIEMPO DE RELOJES | INVIERNO 16


PRE-SIHH’17

EL SIHH 2017 EN DIEZ CLAVES Diez modelos que muestran las directrices que seguirán las casas relojeras el próximo año: inspiración Vintage, creaciones femeninas de esmerado diseño y mecánica, modelos clásicos con desarrollos innovadores y piezas muy personales. TEXTO M.CARRILLO

A

penas queda un mes para conocer las novedades de la primera cita del año relojero en el Salón Internacional de la Alta Relojería de Ginebra (16 al 20 de enero de 2017). Pero algunas marcas van anunciando las piezas que allí conoceremos y que son un pequeño aperitivo de lo que está por venir. De las treinta marcas que participan este año en la 27 edición del SIHH damos cuenta de diez de las piezas que compondrán el nuevo mapa relojero para, a tra-

FONDOS DE CAJA DE LAS EDICIONES ANIVERSARIO Fondo zafiro del modelo automático y fondo cerrado de la versión de cuerda manual, ambos con la mención 60 Aniversario.

vés de ellas, establecer las claves de un año que se prevé cuando menos interesante. La tendencia Vintage sigue imperando en el territorio relojero y son legión las marcas que extraen lo mejor de sus piezas de archivo. Piaget celebra el 60 aniversario del reloj ultraplano por excelencia, el Altiplano, y para la ocasión presenta dos modelos basados en el de cuerda automática de 1960 y el de cuerda manual de 1957. Por su parte, Panerai lanza dos nuevas ediciones especiales dedicadas a un reloj de los años 30, disponible con esfera negra o

LA ESFERA DEL ALTIPLANO PRESENTA UNA ESPECIE DE CRUZ QUE COMPARTIMENTA LA HORA EN CUARTOS

La versión conmemorativa 60 aniversario de cuerda manual del modelo Altiplano se presenta en caja de oro blanco de 38 mm y esfera y correa azul Piaget. El modelo está accionado por el calibre 430P y se edita en edición de tan solo 460 piezas. INVIERNO 16 | TR TIEMPO DE RELOJES | 57


ACTUALIDAD

marrón oscurecido, una pieza que revaloriza los modelos históricos tan buscados por los coleccionistas. Igualmente, Montblanc hace de su colección 1858 un fascinante homenaje en la misma línea a través de tres piezas, una de las cuales es el modelo Montblanc 1858 Automatic Dual Time, en caja de acero satinado de 44 mm con bisel y corona de bronce que recuerda a los relojes militares de Minerva de la década de los 30. En femenino, Audemars Piguet aplica al famoso Royal Oak una técnica de orfebrería para dotar a sus caja y su brazalete de oro de un brillo de auténtica gema, realizada en colaboración con la diseñadora

ROYAL OAK FROSTED GOLD DE AUDEMARS PIGUET, DISPONIBLE EN ORO ROSA Y ORO BLANCO

Ofrece un brillo resplandeciente que se ha conseguido gracias a una técnica de orfebrería denominada ‘florentina’, consistente en golpear el oro con una herramienta con punta de diamante.

LA MECÁNICA ES DE ESMERADA FACTURA TANTO PARA LOS MODELOS MASCULINOS COMO PARA LAS FEMENINOS. IMPERAN LAS FUNCIONES ÚTILES Y LA ESTÉTICA SOBRIA

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de joyas florentina Carolina Bucci; mientras, Jaeger-LeCoultre abre un nuevo capítulo de su historia y dota al modelo Rendez-Vous de nuevas funciones femeninas, materiales sofisticados y tonos neutros o tornasolados que afirman el estilo atemporal de esta elegante y refinada colección. Los desarrollos propios tienen un papel protagonista de cierto peso entre las novedades, así Cartier edita una pieza en titanio que conjuga tres complicaciones sublimes: repetición de minutos, doble tourbillon volante y mecánica misteriosa. Un desarrollo que se expresa en caja Rotonde y en una limitada edición de 50 piezas. Parmigiani Fleurier ahonda en la tradición de los cronógrafos de alta precisión y lanza Tonda Métrographe con un rediseño altamente moderno y equilibrado. Ulysse Nardin toma como referencia la colección Classico Manufacture y hace un ejercicio estilístico y técnico de resultados impecables. Por un lado, su esfera azul de esmalte grand feu habla de la pureza de sus líneas, mientras por otro, la complejidad de su mecanismo da cuenta del nivel de perfección que la manufactura ha adquirido en materia de silicio: el calibre UN-320 está dotado de espiral y escape de

TONDA MÉTROGRAPHE DE PARMIGINAI FLEURIER ACCIONADO POR EL CALIBRE PF315

Sus nuevas indicaciones, como el taquímetro o las proporciones de los contadores, son el reflejo de su vínculo con la tradición de los cronógrafos de gran calidad. Se presenta en caja de acero de 40 mm y en dos esferas: negra o blanca plateada.


PRE-SIHH’17 ROTONDE DE CARTIER MINUTE REPEATER MYSTERIOUS DOUBLE TOURBILLON CALIBRE 9407 MC

RENDEZ-VOUS NIGHT & DAY LARGE STEEL DE JAEGER-LECOULTRE DOTADO DEL CALIBRE MANUFACTURA 898D

Con su caja de 38,2 milímetros de diámetro -toda una novedad en esta colección– el RendezVous Night & Day Large manifiesta un perfil generoso. Redondo y fino a la vez, permite que las mujeres cambien de brazalete o de hebilla sin ninguna herramienta.

Certificado con el Punzón de Ginebra, esta edición limitada a 50 piezas en caja de titanio de 45 mm conjuga una repetición de minutos con un doble tourbillon volante suspendido misteriosamente en un disco de zafiro.

ESTAS DIEZ PIEZAS COMPONEN EL NUEVO MAPA RELOJERO Y ESTABLECEN LAS CLAVES DE UN AÑO QUE SE PREVE INTERESANTE

CD153B6ZA019

CLASSICO MANUFACTURE DE ULYSSE NARDIN CON ESFERA AZUL EN ESMALTE GRAND FEU

El modelo Classico Manufacture fascina por su calibre UN-320, un movimiento realizado por la manufactura que incorpora el famoso espiral en silicio y escape de ancora, fabricados también in-house.

INVIERNO 16 | TR TIEMPO DE RELOJES | 59


PRE-SIHH’17

ACTUALIDAD

LOS MODELOS VINTAGE SIGUEN GANANDO ADEPTOS ENTRE LAS MARCAS DE ALTA RELOJERÍA; UNA TEMÁTICA QUE FAVORECE TANTO LA ESTÉTICA DEL RELOJ COMO SU PRECIO

PANERAI RADIOMIR 3 DAYS ACCIAIO – 47 MM EN EDICIÓN ESPECIAL

Los nuevos modelos Radiomir 3 Days Acciaio son dos Ediciones Especiales (con esfera negra y marrón oscurecido) que reproducen por primera vez todas las características fundamentales de los relojes vintage. LANGE & SÖHNE LANGE 1 MOON PHASE, DISPONIBLE EN ORO ROSA, ORO BLANCO Y PLATINO MONTBLANC 1858 AUTOMATIC DUAL TIME, ESTÉTICA VINTAGE CON BISEL Y CORONA DE BRONCE

El nuevo modelo recuerda los famosos relojes militares de Minerva de los años 30, con esferas negras, agujas tipo catedral y números árabes con Superluminova. Movimiento automático, calibre MB 29.19.

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áncora realizados en este material vanguardista. Finalmente, la manufactura sajona Lange & Söhne ahonda en la interpretación de las fases lunares y ofrece un nuevo Lange 1 Moon Phase cuya esfera es una oda al equilibrio y a la estética más depurada: hasta siete indicaciones conviven en su esfera de plata maciza. Diez piezas que ofrecen claves para entender las directrices que seguirán las firmas relojeras: piezas que hablan Vintage, femenino y sobre todo clasicismo sin olvidar la innovación.

El calibre de cuerda manual L121.3 acciona las funciones de horas, minutos, pequeño segundero con parada de segundos, indicador de marcha de 72 horas, gran fecha patentada y fases lunares con indicador día/noche.


Precios “desde”por persona y estancia en habitación doble (excepto indicado) y régimen publicado, válidos para determinadas salidas hasta febrero 2017. Incluyen: vuelos en clase turista desde Madrid y Barcelona (excepto indicado, con o sin escala), traslados y tasas aéreas. Consulta precios y salidas desde otras ciudades. Gastos de gestión (12€ por reserva) no incluidos. Plazas limitadas. Consulta condiciones. Pago en 3 meses sin intereses: Intereses subvencionados por Viajes El Corte Inglés, S.A. Financiación sujeta a la aprobación de Financiera El Corte Inglés E.F.C., S.A. Recibo TAE 10,44% TAE 2,42%

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MANUAL | MARCHA 65 HORAS | CARBONO 3DTP Y TITANIO DLC | HERMÉTICO A 50 M | ESFERA DESETRUCTURADA, HORAS FLUÍDICAS | 51 MM

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HYT

Y SE HIZO LA LUZ

La mecánica fluídica se inunda de luz y hace del H4 Alinghi un reloj alejado de los conceptos heredados para erigirse en pieza insólita. Con espectáculo.

L

a casa independiente acaba de firmar su segundo año de colaboración con el equipo de vela Alinghi, en cuyo honor ha realizado un nuevo H4 con fuente de luz generada por dos LEDs, incorporados a las 6 h, que una vez activados inundan el disco y el mecanismo de fluído rojo con una potente luz blanca. Por la noche, el fluído rojo se vuelve más intenso, convirtiendo la esfera en un haz de luz y haciendo que ésta penetre en el mecanismo, por lo que el esqueletado cobra vida propia. La caja de carbono 3DTP retoma la construcción de la primera pieza de HYT, H1 –con la que comenzó la andadura de uno de sus fundadores, Vincent Perriard, actual CEO–, y se adereza con una bóveda en titanio DLC con el número 6 en rojo y dos coronas

FISONOMÍA FLUÍDICA En su esfera desestructurada las horas se indican por fluídos, con una esfera de horas en negro y números en blanco, una subesfera de minutos y segundos y otra de indicación de reserva de marcha en zafiro.El regulador se sitúa a las 12 h, el pequeño segundero a las 9h30 con el logo Alinghi y la marcha a las 2h30.

en el mismo material recubiertas de caucho, una en negro y la otra en rojo. El H4 Alinghi, que está basado en la misma mecánica que el H1, está impulsado por un movimiento mecánico esqueletado, con funciones de horas retrógradas fluídicas, minutos, segundos y un indicador de reserva de marcha de 65 horas. Este segundo modelo nacido de la singular colaboración –el primero fue un H2–, presenta el logotipo del equipo en el segundero y una correa de lona de vela. En edición limitada a 25 piezas, es una obra de gran calado en más de un sentido ya que, además de ser un desarrollo que partió de cero, representa un gran esfuerzo de miniaturización dentro de una estructura curva. Una pieza tan insólita como todas las realizadas por esta joven marca. M. CARRILLO

65 HORAS DE AUTONOMÍA El movimiento que monta este H4 Alinghi tiene una autonomía de marcha de 65 horas y se muestra en la esfera.

REGULADOR Y SEGUNDERO El paso de los minutos se muestra en una subesfera transparente indicada a través de una aguja con el extremo blanco.

INVIERNO 16 | TR TIEMPO DE RELOJES | 63


IMPRESCINDIBLES

AUTOMÁTICO CAL. C0082 | ACERO | ESFERA DE LATÓN | CRISTAL ZAFIRO CURVADO Y FONDO ZAFIRO | 28.800 ALT/H I MARCHA 42 HORAS | 47 MM | 100 M

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CORUM

REPÓQUER DE BUBBLES

Su cristal de zafiro abombado ha sido el mejor marco de la creatividad sin limitaciones de Corum. Ahora, en su retorno, juega una nueva partida.

C

on la recuperación de la fisonomía del Bubble, cuya bóveda de 11 milímetros de cristal de zafiro sorprendió y cautivo al mercado, Corum ha rescatado una apuesta personal de Severin Wunderman, quien se había inspirado en un reloj de buceo experimental de los años 60 para dar vida a sus Bubble. Por la esfera de estas creaciones han desfilado calaveras, demonios, murciélagos, dibujos artísticos y, hoy, una colección de relojes dedicada a los juegos de azar, recogidos bajo la denominación Colección Bubble Gaming. La serie se compone de cinco modelos de edición limitada: Bubble 8 Ball, Bubble Casino Chip, Bubble Dice, Bubble Joker y Bubble Roulette. Cada uno se edita en edición de 88 piezas en caja de acero de 47 mm rematada por el imponente cristal convexo de zafiro. Además,

la última pieza de cada edición, la 88ª, la más afortunada, es una creación única de acero completada con un bisel de oro rojo. Tanto el Bubble 8 Ball como el Roulette se distinguen por sus esferas tridimensionales de diseño especial. De la esfera del Bubble 8 Ball surge una bola en relieve que se hace eco de la curva del cristal de zafiro. La esfera del Bubble Roulette presenta diminutos casilleros y una bola en el extremo del segundero. El Bubble Dice es la fantasía de cualquier jugador: los dos dados que decoran su esfera tienen ‘seises’ en todas sus caras, por lo que es imposible perder. El Bubble Casino, con revestimiento de PVD negro, redondea la serie. La esfera se transforma en una ficha de casino que hará las delicias de los jugadores. Cinco piezas para los amantes del juego y de las piezas lúdicas. M. CARRILLO

CARISMA DE JOKER El Bubble Joker es la modelo más artístico. Presenta una caja de acero revestida de PVD negro y una esfera ilustrada con un bufón muy realista y ligeramente amenazante inspirado en uno de los villanos más famosos de la cultura popular. La esfera del Bubble Joker se guarda un as en la manga: el número ‘8’ extra-grande que sustituye el índice tradicional de las tres en punto, que le da ese punto extra de suerte. Todos los modelos ofrecen fondo zafiro para poder admirar las evoluciones del calibre C0082 de cuerda automática.

INVIERNO 16 | TR TIEMPO DE RELOJES | 65


IMPRESCINDIBLES

MANUAL CAL. 15BM04 | ORO ROJO | PEQUEÑO SEGUNDERO, INDICADOR DE MARCHA DE 7 DÍAS | ESFERA CON NÚMEROS ÁRABES, ROMANOS O CHINOS

66 | TR TIEMPO DE RELOJES | INVIERNO VERANO 1516


BOVET

CARTA DE NOBLEZA

Inspirado en uno de los últimos relojes de bolsillo firmados por Bovet, el éxito del modelo 19Thirty Fleurier se fortalece ahora con una creación en oro rojo.

L

a Colección 19Thirty se inspira en uno de los últimos relojes de bolsillo manufacturados por la casa Bovet antes de la época de los relojes de pulsera, al tiempo que hereda el equilibrio y los numerosos detalles estilísticos del Cronómetro Chevalet patentado en 1930, símbolo que marca la transición al reloj de pulsera. Auténtico símbolo de esta evolución, en la actualidad el exclusivo diseño de la caja Fleurier permite llevar un reloj de bolsillo en la muñeca. Presentada en 2015 exclusivamente en versión de acero, la colección ha alcanzado un éxito fulgurante principalmente gracias al movimiento desarrollado específicamente para el 19Thirty, el calibre de carga manual 15BM04 con una amplísima reserva de marcha de siete días lograda a partir de un único barrilete, que sigue los mismos criterios empleados en el desarrollo de las grandes complicaciones. Un éxito que lleva hoy a Bovet a fabricar el 19Thirty en oro rojo. La ergonómica colección 19Thirty, en la que la caja presenta un grosor de solo 9 mm y un diámetro de 42 mm, ofrece una configuración clásica y atemporal, ade-

más de conservar las códigos estéticos tan peculiares de la casa. El nuevo modelo está disponible en tres colores de esfera (azul, negro y marrón guilloché) y tres tipologías de números (árabes, romanos y chinos). Además existe la posibilidad de optar por un bisel o un arco engastados de diamantes. Y es que en el taller de decoración trabajan 11 artesanos que unen sus talentos para superar continuamente los límites de la perfección en las artes decorativas y en la personalización, en donde la marca es notablemente famosa. La colección 19Thirty encuentra su lugar de honor y define una nueva visión de la Alta Relojería tradicional contemporánea, inspirada en la riqueza y diversidad de un patrimonio que ha acompañado la historia del arte relojero desde la fundación de la casa en 1822. El largo camino recorrido durante los diez años de existencia de la manufactura de Dimier ha permitido a la marca alcanzar un nivel de calidad y de fiabilidad tan alto, que ésta ofrece actualmente una garantía de cinco años en todos los relojes con movimiento Dimier, un periodo poco habitual. Estamos ante una nueva pieza que dará que hablar. M. CARRILLO

DOS SUBESFERAS Las horas y minutos se separan del pequeño segundero situado a las 6h en perfecta y legible armonía.

RESERVA DE MARCHA Indicación de la reserva de marcha de siete días con la mención en francés “para servir puntuales a los gentilhombres”.

EL ARTE DE LA PERSONALIZACIÓN Para completar la gran variedad de esferas, quien lo desee podrá optar también por un bisel o un arco engastado gracias a los maestros de la personalización de Bovet, que ponen todo su talento al servicio de los deseos y exigencias personales. Y es que la casa es conocida por el original diseño de sus modelos y por la realización a mano de esferas excepcionales, siguiendo técnicas creativas tradicionales, así como por el engaste minucioso, igualmente a mano, de piedras preciosas, principalmente diamantes de alta gama.

INVIERNO 16 | TR TIEMPO DE RELOJES | 67


IMPRESCINDIBLES

CUADRATURA DEL CÍRCULO Presentar relojes redondos en cajas cuadradas era una costumbre naval del siglo XVIII que hoy se reinterpreta en estas creaciones.

BR 01 INSTRUMENT DE MARINE MANUAL CAL. BR-CAL 203 | MARCHA 56 H 21.600 ALT/H 46 MM | MADERAS PRECIOSAS, TITANIO Y BRONCE CUSN8 500 PIEZAS

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BELL & ROSS

SUSTITUIR A LAS ESTRELLAS

Bell & Ross, que conquistó el cielo con sus relojes basados en la instrumentación de las aeronaves, se hace a la mar con la línea Instrument de Marine, inspirada en los cronómetros marinos del siglo XVIII.

EL DISTINTIVO DE LA CASA El signo “&” de Bell & Ross está presente en el BR-X1 Tourbillon Chronograph no sólo de manera ornamental: su función es marcar los segundos en la jaula flotante del tourbillon.

E

n 1714, un hombre aceptó un reto que tuvo grandes repercusiones en el mundo de la relojería. Su nombre, John Harrison. Inglés. Relojero de oficio, especializado en micromecánica. El desafío: inventar un reloj con una precisión cercana a un grado de longitud. Antes de ese año, Harrison ya había diseñado algunos mecanismos y su habilidad no estaba en duda, de modo que cuando el parlamento inglés lanzó la convocatoria “Longitude Act” con la esperanza de encontrar un reloj de precisión inigualable que ayudara a reducir

el número de naufragios que se registraban, él decidió estudiar el problema de la longitud y resolverlo. En esa época la conquista del mar era lo más importante para el Reino Unido. No podían permitirse pérdidas, en especial si éstas –causadas por la falta de herramientas más precisas– podían evitarse. Ofrecieron 20.000 libras a quien fuera capaz de lograr esa hazaña mecánica y solo Harrison lo consiguió, marcando un precedente al producir el primer cronómetro marino de alta precisión de la historia y, de paso, definir la victoria de la relojería sobre la astronomía como herra-

BR-X1 TOURBILLON CHRONOGRAPH INSTRUMENT DE MARINE

BR-X1 INSTRUMENT DE MARINE

Con 4 días de marcha y un sofisticado mecanismo de cuerda manual, este cronógrafo con tourbillon volante es el gran protagonista de la colección. De este modelo de oro rosa y maderas preciosas sólo se produjeron 20 piezas.

La esfera esqueletada de este cronógrafo se encuentra ligeramente entintada en color gris, que hace referencia al mar durante los días de tormenta. La caja está hecha de una mezcla de titanio, palisandro y bronce. Es una edición limitada a 99 piezas.

mienta principal de medida para la navegación. Inspirada en esa historia, la nueva creacion de Bell & Ross rinde homenaje a los relojes de Harrison. Instrument de Marine consta de tres modelos que tienen como denominador común el uso de maderas preciosas y el círculo encerrado dentro de un cuadrado, una adaptación de la manera en la que se presentaban estos artefactos en el siglo XVIII. Los tres tienen funcionalidades particulares. El BR 01 –transposición fiel de un reloj de barco a uno de pulsera–, de cuerda manual, indica las horas y minutos en el centro y los segundos a las 6 horas. Tiene una reserva de marcha mayor de 56 horas. El BR-X1 Skeleton Chronograph, de imagen audaz, incorpora una minutería de números romanos e índices dorados recubiertos de Superluminova. Funciona como cronógrafo, con segundero pequeño a las 3 horas y fecha esqueletada a las 6, y cuenta con un totalizador de minutos a las 9 cuyo diseño es similar a las hélices de un barco. El modelo más exclusivo de la triada es el BR-X1 Tourbillon Chronograph con su excepcional mecánica de cuerda manual. El esqueletado permite admirar su movimiento de cronógrafo, que se activa con el monopulsador a las 2 horas. El tourbillon volante descansa en una jaula suspendida, montada en la platina sin el puente superior. La reserva de marcha es de 100 horas. Cuatro días en los que ningún hombre de mar se preocupará por la precisión con la que cuenta el tiempo. MÓNICA I. PÉREZ INVIERNO 16 | TR TIEMPO DE RELOJES | 69


IMPRESCINDIBLES

AUTOMÁTICO CAL. BE-932AE | 28.800 ALT/H | TITANIO | FONDO DECORADO ORACLE TEAM USA | ESFERA NEGRA | FUNCIÓN GMT | VÁLVULA AUTOMÁTICA DE HELIO | 43 MM | 500 M

70 | TR TIEMPO DE RELOJES | INVIERNO VERANO 1516


BREMONT

LA ARMADA BRITÁNICA

Elegida como Cronometrador Oficial de la 35º edición de la America’s Cup, la firma de los hermanos Nick y Giles English presenta dos nuevos Regatta.

D

esde 2002 las piezas de los hermanos Nick y Giles English se han hecho un nombre en el universo relojero por su particular y brillante manera de interpretar el mundo de la aviación clásica. De ahí dieron el salto a la vinculación con el constructor de coches Jaguar para ahora gozar del honor de ser elegida como Cronometrador oficial de la 35º edición de la America’s Cup que se celebrará en las islas Bermudas en 2017. Una trayectoria que justifica el papel que la firma ha asumido en la revitalización del sector relojero británico, en otro tiempo país de referencia en la fabricación de relojes. Ya en 2015 la firma se convirtió en la primera firma británica oficial de la competición marítima desde 1851 y produjo una serie de relojes como socio de la America’s Cup y del Oracle Team USA. Hoy para embarcarse en su nuevo reto como cronometrador oficial, la firma Bremont presenta una ampliación de su colección Regatta: los modelos Regatta AC y Regatta OTUSA. El modelo Regatta OTUSA II, del que únicamente se producirán 535 ejemplares, es el segun-

REGATTA OTUSA FUNCIÓN GMT El nuevo modelo dedicado a la competición reina se implementa con la función de doble huso horario indicada por aguja amarilla.

ROTOR GRABADO El modelo Regata AC ofrece por el fondo de la caja la vista del rotor con el grabado conmemorativo America’s Cup en color rojo.

EL MAR, EN LA SANGRE Cuando eran niños, los cofundadores de Bremont, Nick y Giles English, vivían en un velero construido por su padre Euan English, un ex piloto de la RAF con un doctorado en Ingeniería Aeronáutica. Él inspiró a sus jóvenes hijos con su conocimiento de la aviación, construcción de yates y fabricación de relojes, llevándolos a crear en 2002 su propia compañía.

do reloj de la serie Oracle Team USA. Ha sido diseñado siguiendo los mismos principios que el Oracle I, utilizando una tecnología de caja similar pero con una segunda zona horaria que permite la función GMT, indicada por una aguja de color amarillo. Además, el nuevo modelo cuenta con otra particularidad: la incorporación en la corona de la fibra de carbono del barco ganador de la America’s Cup de 2013, el Oracle Team USA AC72. Su caja de titanio de 43 mm es hermética hasta 500 metros y dispone de una válvula automática de helio, del sistema antichoque patentado por Bremont y de una jaula de Faraday antimagnética. Asimismo, este cronómetro automático está certificado por el COSC, dispone de una autonomía de 38 horas y cuenta con el rotor Bremont Boeing moldeado, esqueletado y decorado. Su bisel giratorio bidireccional de zafiro revestido de Superluminova circunda una esfera lacada de color negro mate con marcadores horarios aplicados e incorpora la leyenda ‘America’s Cup’ a las 6 h, mientras que el fondo lleva grabado el logotipo del Oracle Team USA. Por su parte, el modelo Regatta AC, disponible en caja de oro rosa y de acero pulido endurecido, presenta un estilo más clásico. Su movimiento ha sido adaptado para hacer que el contador de cuenta atrás de cinco minutos situado a las 12 horas se amolde al diseño algo más refinado de la esfera. Certificado por el COSC y hermético hasta 100 metros, este modelo presenta esfera blanca de amplia legibilidad, minutería en realce y agujas luminiscentes. Para esta creación, Bremont producirá 235 relojes en acero pulido y 135 en oro rosa. M. CARRILLO INVIERNO 16 | TR TIEMPO DE RELOJES | 71


IMPRESCINDIBLES

AUTOMÁTICO CAL. 956 | ACERO | ESFERA AZUL | ALARMA Y FECHA | CORREA DE ALGODÓN TRENZADO | FONDO GRABADO | 500 EJEMPLARES | 40,5 MM

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JAEGER-LECOULTRE

LA VOZ DE LA MEMORIA En el 60 aniversario del primer reloj automático con alarma, la manufactura lanza un bello reloj Vintage inspirado en los 70.

L

os relojes de temática Vintage son una fuente inagotable de inspiración para las casas relojeras que, como Jaeger-LeCoultre, saben recuperar modelos icónicos para ofrecer una versión actualizada respetando los atributos estéticosde la época en la que fueron lanzados. Es el caso del nuevo Master Memovox Boutique Edition que, editado en 500 ejemplares, se basa en un Memovox (la voz de la memoria) de cuerda automática creado en 1971 y conocido con el nombre de Memovox Snowdrop. La historia de este reloj con alarma es larga y prolija. El primero de la saga aparece en 1950 y estaba dotado de cuerda manual, una modalidad mecánica que hoy sigue de plena actualidad pero que para las complicaciones útiles, es tal vez menos cómoda. De hecho solo seis años después de su aparición el modelo se convirtió al automático. Después vinieron creaciones revolucionarias, aunque siempre bajo la misma mecánica. Así se suceden el Memovox Worldtime de 1958 y el original Memovox Parking, que se encargaba de controlar el tiempo de

ESFERA El mayor atractivo del nuevo modelo es sin duda su esfera azul en el interior y azul opalina en el exterior. Un realce en elipse la completa.

PERFECTA LEGIBILIDAD Los índices están cubiertos de material luminiscente y rodeados por una minutería grisácea como en el reloj de 1971.

estacionamiento, a los que le sucedieron el Memovox Deep Sea, el primer reloj de buceo equipado con alarma, el Memovox Polaris de 1952 y el Memovox Polaris II de 1971. A finales de los 90 llegaron el Master Control Memovox y el Master Grande Memovox. Y en el año 2000 el Master Grande Memovox Calibre 909-440/s, dotado de un calendario perpetuo con fases lunares y un timbre suspendido que remplazaba el habitual fondo de resonancia de los Memovox clásicos. Esta nueva pieza, con caja de 40,5 mm, presenta un fondo grabado que luce la inscripción de la edición limitada a 500 piezas y la del Master Control. Se acompaña de una correa de algodón trenzado de color azul oscuro con pespunte en azul claro. Por lo que respecta a la esfera, ésta es soleil azul en el interior y azul opalina en el exterior, proporcionando un juego de luces que se acentúa con una elipse trazada en el realce. Por el lado de la mecánica, cuenta con el calibre 956, descendiente directo del calibre original, y una caja interior mejorada, realizada en cristal para permitir un sonido más limpio de la alarma. M. CARRILLO

PARA HOMBRES DE ACCIÓN En el 60 aniversario del primer modelo con alarma automática se lanza esta pieza especial que recuerda a un modelo de 1971. La publicidad del primer Memovox de 1950 alababa las excelencias del reloj con estas palabras: “El Memovox recuerda, advierte y despierta”. Un sistema de sonería pensado para un reloj que en plena recuperación económica alertaba a los hombres de negocios para llegar puntuales a su cita y cuyo eslogan se cambió en los 70 por el de “Memovox, para el hombre de acción”.

INVIERNO 16 | TR TIEMPO DE RELOJES | 73


IMPRESCINDIBLES

AUTOMÁTICO CAL. 5612-LHD | 28.800 ALT/H | CAJA Y BRAZALETE DE TITANIO | VÁLVULA DE HELIO | HERMÉTICO 500 M | 70 HORAS | CERTIFICADO DE CRONÓMETRO

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TUDOR

UN CAMBIO DE MANO

El Pelagos de Tudor conserva todas sus virtudes submarinas, pero ha trasladado su corona al lado izquierdo de la caja de titanio. Pensado para zurdos.

ELEMENTOS RECONOCIBLES En la esfera no faltan los índices luminiscentes ni tampoco las características agujas snowflakes con su extremo cuadrado.

FONDO GRABADO Serie numerada, aparece grabada en el fondo de la caja con caracteres arábigos. Otro detalle de distinción.

H

ay en Tudor un ejercicio constante de reafirmación en sus valores que está llamando la atención del mercado. Un movimiento de creatividad que refrenda una historia y le independiza de cualquier vínculo, menos el que marca su historia. Su pasado. Y dentro de éste, hablar del Pelagos es hacerlo de su modelo con aptitudes submarinas, que ahora se reinventa en una nueva dinámica estética pensada con la corona en el lado izquierdo. O lo que es lo mismo, ha sido ideado con destino a los zurdos o en su defecto a todos aquellos que quieren llevar el reloj en la muñeca derecha. Mantiene su nombre, pero le añade las siglas de Left Hand Drive (LHD). Serie numerada, ha sido diseñada con esfera y bisel en color negro y en su interior se halla el calibre de manufactura que desde hace un año le ha dado una legitimidad todavía mayor a Tudor como marca. Aunque, como apunta Ander Ugarte, ha tenido que ser rediseñado: “El calibre MT5612LHD ha tenido que ser especialmente preparado para su uso en la mano derecha, y de hecho está certificado

LA MARINA FRANCESA Tudor ya fabricó en el pasado estos relojes con la corona en el lado izquierdo de la caja. Fue bajo demanda y el destinatario, los submarinistas de la Marina francesa. Hay que pensar que, para un zurdo, la única manera de llevar los relojes era hacerlo en la muñeca derecha y era necesario cambiar la posición de la corona para poder dar cuerda al mecanismo. Con esta pieza contemporánea, Tudor completa su línea de relojes técnicos.

como cronómetro por el COSC con esa particularidad”. Pero volviendo al continente, la esfera se ha rediseñado con índices luminiscentes en color beige, porque como añade Ugarte, “hay algunos detalles del Pelagos LHD, como son también el color alternando la fecha –rojo para los pares y negro para los impares–, que resultan un guiño a nuestros relojes de buceo del pasado”. Con bisel giratorio unidireccional, como todos los Pelagos tiene garantizada su hermeticidad hasta 500 metros de profundidad gracias a la válvula de helio. En esta declinación el material utilizado tanto en la caja como en el brazalete es el titanio, del que son conocidas su ligereza y resistencia al agua salada, además de su carácter hipoalergénico. Un reloj pensado para las inmersiones más exigentes que ya había cautivado por su imagen en la posición lógica de un reloj, y que ahora sigue llamando la atención con el cambio de posición de su corona. R. BALBONTÍN


IMPRESCINDIBLES

ATRAPAR EL FUTURO

Ulysse Nardin hace del espacio vacío el rasgo más característico del nuevo Executive Skeleton Tourbillon. La ligereza se traslada también a la propia caja. Flotemos.

LA NUEVA ERA “AFFORDABLE” Massimo Bonfigli, Director Regional de Ventas de la marca, dijo que, tras el éxito en la decisión de disminuir el precio de este tourbillon alrededor de 40%, toda la estrategia futura de la marca se ha redefinido “de forma irreversible”.

C

ambio de registro para una de las colecciones más conocidas de Ulysse Nardin. Executive, como su nombre indica, nació como un reloj eminentemente práctico pensado para un público de hombres de negocios cosmopolitas y habituados a viajar. Por esta razón, durante mucho tiempo el Executive ha estado vinculado a la función Dual Time y, de manera más exclusiva, al calendario perpetuo en el modelo El Toro. En ambos casos hablamos de relojes funcionales que aprovechan los geniales módulos diseñados por Ludwig Oechslin para ofrecer indicaciones prácticas que pueden leerse y manipularse fácilmente. Esta virtud de los mecanismos, unida a un diseño contemporáneo y elegante que se sale de los cánones clásicos imperantes en el mercado, han hecho del Executive un modelo de referencia en el catálogo de Ulysse

Nardin. La faceta práctica se mantiene en la colección, aunque ahora amplía sus miras con la llegada del Skeleton Tourbillon. Aquí la funcionalidad da paso al puro virtuosismo relojero. Fiel a la imagen vanguardista de la colección, Ulysse Nardin ha planteado un esqueleto moderno donde el espacio vacío juega un papel tan importante como el propio movimiento. Cualquier elemento innecesario ha sido eliminado para dejar únicamente lo esencial. Todo para abrir un espacio privilegiado al tourbillon. Es necesario detenerse un momento a contemplar este elemento para descubrir la curiosa forma de la rueda de escape. Está realizada en silicio al igual que el espiral, tecnología de la que Ulysse Nardin ha sido pionera dentro de la relojería y en la que hoy en día mantiene una posición de privilegio gracias a su participación en Sigatec, fábrica suiza de microcomponentes en este material.

La estructura del movimiento UN-171 carece de los puentes tradicionales. En su lugar se ha creado un entramado con los característicos índices romanos de los relojes Executive, unidos todos ellos por un rectángulo en acabado gris antracita que da solidez al conjunto. Este aspecto ligero del Skeleton Tourbillon no es más que la expresión visual de la propia naturaleza del reloj. Es muy liviano gracias a lo depurado de su movimiento y también a la elaboración de la caja con titanio, rematada con un bisel de cerámica negra. Si hablábamos antes de Executive como una colección dinámica, el poco peso es el principal medio para crear esta impresión. La imagen se completa con elementos que recuerdan el carácter moderno de la pieza, ya sea en los acabados satinados de la cerámica y el movimiento, o la curiosa impresión tipo fibra de carbono de la correa de piel.

PASIÓN ANIMAL De la funcionalidad del Executive a la simbología del Royal Python Skeleton Tourbillon: dos modos de entender el arte del esqueletado por parte de Ulysse Nardin. Esta edición limitada a 18 piezas en oro rosa traslada el exotismo de las serpientes al interior del movimiento, con la decoración a mano de los puentes. La piel del reptil se convierte en el marco de una obra de arte en forma de órgano regulador de silicio desarrollado por la propia firma.

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ULYSSE NARDIN

MANUAL CALIBRE UN-171 18.000 ALT/H 23 RUBÍES | MARCHA 170 H | ESPIRAL DE SILICIO | TITANIO BISEL DE CERÁMICA 45 MM | FONDO CRISTAL DE ZAFIRO | 30 M CORREA DE PIEL

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A FONDO

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PATEK PHILIPPE

NAUTILUS

TRAVESÍA DE ÉXITOS Icono, leyenda... los calificativos que ha recibido durante estos 40 años el reloj deportivo de Patek Philippe son tantos y variados como su capacidad para reinventarse. Estas son sus creaciones ‘aniversario’. TEXTO RICARDO BALBONTIN | FOTOS PATEK PHILIPPE

A

cualquier aficionado a la relojería, solo con mencionar su nombre, Nautilus, le llevará cuatro décadas atrás y rápidamente podrá describir su ‘figura’ y adscripción. Y es que aquel modelo nacido en 1976 ha logrado algo al alcance de muy pocos: ser reconocido unánimemente como icono, como reloj que transgredió la norma de una época y que marcó un estilo. Patek Philippe obró uno de sus numerosos y sorprendentes ejercicios creativos que se mantiene incólume con el paso del tiempo; no ha habido declinación del Nautilus que no haya sorprendido por su estilo y personalidad inconfundible, ese que le hizo convertirse en uno de los referentes paradigmáticos de

LATERALES IRRENUNCIABLES Aunque la caja pasó de dos a tres piezas, siempre se han mantenido presentes los dos salientes que recuerdan a las bisagras de las escotillas de barco que forman parte del imaginario creativo Nautilus.

la excepcionalidad con la que Patek Philippe trata a sus productos. Nautilus, cuatro décadas después sigue atrayendo las miradas y los comentarios de todos aquellos a los que les apasiona la mecánica, pero también el diseño. Y en eso, pocos como el reloj creado en 1976 para entender que la forma recibida es parte consustancial de un éxito. Ahora lo ha celebrado con una edición 40 aniversario que actúa a modo de recuerdo de ese periplo, y que está compuesto por dos modelos. La Ref 5711/1P con caja de platino y 40 mm de diámetro es un homenaje al original ‘Jumbo’ de 1976; el cronógrafo flyback Ref. 5796/1G hace lo mismo con la colección de 2006, cuando Patek Philippe celebró los 30 primeros años del Nautilus. Hay que decir que ambas se presentan en edición limitada, la Ref. 5711/1P tendrá 700 piezas mientras que el cronógrafo Ref. 5976/1G llegará hasta las 1.300 unidades. Mientras el primero ha sido construido en platino, el segundo opta por el oro blanco como materia compositiva. Con una caja de tres piezas, los diámetros de una y otra propuesta tampoco coin-


A FONDO DETALLES DE LA EXCEPCIONALIDAD Algunos conocidos, como el diamante en el lateral de la caja que distingue a todas las piezas de platino; otros no, como los índices de diamantes que lucen estas versiones que, por otro lado, han aumentado su tamaño, considerablemente en el cronógrafo.

40 AÑOS

1981

PATEK PHILIPPE

Nautilus

1980

Ref. 4700/51 Llega el primer Nautilus de mujer. Un modelo en oro amarillo que afina su bisel y modifica el armis respecto al masculino. Con movimiento de cuarzo.

1976

Ref. 3700/1 Conocido como Jumbo por su gran tamaño para la época (42 mm) fue un modelo tan soprendente como apreciado, como lo prueba el hecho de que estuviera en catálogo hasta 1990. 80 | TR TIEMPO DE RELOJES | INVIERNO 16

Ref. 3800/1 Los modelos de diámetro intermedio mostraban una caja de 35 mm. Más acordes con el momento.


PATEK PHILIPPE además debía ser elegante y para ciden. Mientra el primero tiene un ello contaron con uno de los grandes diámetro de 40x44,5 mm, el segundo genios de la relojería del pasado siglo, muestra unas dimensiones poderoGérald Genta. Una colaboración que sas de 44x49,25 mm. En el caso de dio como resultado el Nautilus Ref la primera caja, y como en todos los 3700/1A, que rompía con las tendenacabados en platino de la manufaccias de la época pues era una pieza de tura, a las 6 horas luce un diamante gran tamaño para lo que se imponía Top Weselton. Ambos incorporan como estética y además dejaba de movimientos automáticos –el 324 lado el acabado en oro y se decantaba SC para el tres agujas y el CH 28-520 por otra nobleza, la del acero. C en el cronógrafo– y en la esfera Había otro componente vital en su muestran su carácter de homenaje, estética que lo hacía diferente y es de aniversario, con un acabado en que su forma evocaba al mar y a los tono azul oscuro con los índices tipo deportes náuticos. De hecho, una bastón con diamantes talla baguette de sus cualidades sorprendentes y y princesa... pero donde no falta el novedosas es que era un reloj sumerrelieve horizontal de los Nautilus. gible hasta 120 metros –cualidad que Dos creaciones que no son sino la mantiene en las nuevas creaciones–. evolución de ese icono en el que se Por todo ello, una de las característiha convertido la creación. Por eso cas más sobresalientes y llamativas no está de más repasar su historia. fueron los dos salientes laterales La familia Stern –que ostentaba la de la caja (a las 3 y a las 9 horas) que propiedad de la compañía desde recordaban a las bisagras de las cajas 1932– apostó por algo que no se había de dos piezas y tomaban hecho durante los 137 años su forma inspiradas anteriores en la compapor los cierres de ñía, la creación de un LA ESFERA las escotillas reloj deportivo. Pero

PRINCIPIOS DE IDENTIDAD En Patek no han renunciado a evolucionar el Nautilus y aunque guarda similitudes con aquella referencia 3700/1A que debutó hace 40 años, también han querido reflejar los cambios que la relojería ha experimentado en estos años.

RESUME SU CARÁCTER: ACABADO EN TONO AZUL OSCURO CON LOS ÍNDICES TIPO BASTÓN CON DIAMANTES Y DONDE NO FALTA EL RELIEVE HORIZONTAL NAUTILUS

1996

Ref. 5060/S Esta pieza tiene dos elementos importantes a los que atender. Por un lado, los números romanos en la esfera; por otro, su correa de piel, precursor de la llegada un año después del Aquanaut.

2006

Ref. 5712/1, 5980/1 y 5711/1 En el 30 aniversario de la colección se introdujo la caja de tres piezas y también el cronógrafo flyback, además de abundar en otra complicación presentada un año antes (fase lunar e indicador de reserva). INVIERNO 16 | TR TIEMPO DE RELOJES | 81


A FONDO DISTINTIVO 40 ANIVERSARIO Tanto una como otra versión lucen en su esfera un texto alusivo al aniversario, aunque no del mismo modo. En la versión de tres agujas situada a las 6 h. aparece con el número 40 enciama de ‘1976-2016’.

de los barcos. No era el único detalle diferente, el bisel octogonal con su acabado satinado enmarcando el cristal le otorgaba personalidad y distinción, además de contribuir a su imagen de reloj robusto. Una imagen imponente que le ha acompañado durante toda su historia (algunas de las piezas están reflejadas en este artículo); una trayectoria duradera como lo prueba que la referencia 3700 formó parte del catálogo de la casa hasta 1990. Por supuesto

que la familia creció con la incorporación de nuevos modelos declinados en diferentes metales y tamaños. Así, el primer reloj de mujer apareció en 1980 (Ref. 4700/51J) y los modelos de tamaño medio, referencias 3800/1 y 3900/1, lo harían un año después. En 1996 llegarían las propuestas con numeración romana (Ref. 3800/1JA) y el primer modelo con correa de piel, anticipo de lo que en 1997 se convertiría en el Aquanaut. Las complicaciones aparecen en el Nautilus en 1998, con CAJA DE CORCHO La caja conmemorativa ha sido realizada en corcho natural y es una réplica de la original de 1976.

2009

Ref. 7011/1 En este año se actualizó ligeramente el diseño del reloj femenino. Seguía con movimiento de cuarzo pero aumentaba su diámetro hasta los 32 mm.

2008

Ref. 5719 1.675 diamantes ‘iluminaban’ esta pieza de 40 mm de diámetro realizada en oro blanco y con movimiento de carga automática.

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2010

Ref. 5980 Llega el primer cronógrafo versionado con correa de piel. Además se presenta el Calendario Anual con brazalete de piel (5726A).


PATEK PHILIPPE la Ref. 3710/1ª, con creaciones singulares como la de 2005, la Ref. 3712/1A, primer modelo dotado de fase lunar e indicador de reserva de marcha. En 2006, se actualizó el diseño del Nautilus en su versión masculina, con una construcción de la caja en tres piezas (Ref. 5980/1A), un cronógrafo automático con función flyback. En esta progresión creativa, no podemos olvidar al Calendario Anual Ref 5726/A (2010) o el primer Nautilus automático para señora, de 2015.

2016

Ref 5976/1 Este cronógrafo de rueda de pilares y embrague vertical con función flyback tiene un total de 327 componentes. Late a 28.800 alt/h y cuenta con una autonomía de marcha de 45 a 55 horas.

2014

Ref.5990/1 El Nautilus Travel Time Chronograph combina las dos complicaciones con extraordinaria facilidad de uso. Por supuesto el contador de minutos del crono sigue a las 6 horas,

2012

Ref. 5726 El calendario anual es una de las grandes especialidades de la casa ginebrina y no podía faltar en el Nautilus. En este año llega en versión con brazalete después de debutar dos años antes.

2015

UNA DE LAS CUALIDADES DEL NAUTILUS ES SU RESISTENCIA AL PASO DEL TIEMPO. LA MEJOR PRUEBA ES LA REFERENCIA 3700, QUE FORMÓ PARTE DEL CATÁLOGO DE LA CASA HASTA 1990

Ref. 7118/1 El primer Nautilus de mujer en acero sin diamantes con movimiento automático se presenta en sociedad. Y lo hace en un diámetro de 3

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MARCAS

DICCIONARIO

DE LA REAL ACADEMIA R LEX Los conceptos básicos del mundo Rolex, explicados y detallados, para entender su mundo y su cultura. Quizás ninguna otra marca de relojería ha creado un lenguaje propio tan vasto y sofisticado, que ahora bautizamos como ‘rolexiano’.

R

olex es Rolex y no hay quien dude de su prestigio, calidad y éxito. Esta casa independiente toma con enorme seriedad el cuerpo de su obra. Rolex es un universo en sí mismo. Con una producción que rebasa el número mágico de un millón de relojes al año, su propia fundición de metales preciosos, un riguroso código de secreto industrial y medidas de calidad y seguridad que no le piden nada a la industria aeroespacial o farmacéutica. Es una

empresa inigualable. Y además de todo esto, durante años se ha dedicado a desarrollar innovaciones tecnológicas, patentes, componentes únicos y revolucionarios para sus relojes. Lo hace muy en serio, con mucha dignidad y absoluta discreción. Este universo Rolex que parece inabarcable fue lo que nos dio la idea para desarrollar un diccionario técnico que ayude a comprender su lenguaje y cultura. Con este ejercicio, reconocemos su valor y reiteramos: Rolex es Rolex.

AB ACERO 904L

BISEL ESTRIADO

Esta aleación se diferencia de la habitual en relojería por su menor contenido de carbono y presencia de níquel en su composición. Rolex lo incorporó a su catálogo en 1985, después de haber sido probado con éxito en la aeronáutica y ciencia médica. Entre las ventajas que aporta su uso está su intenso brillo y unas mejores condiciones para el pulido.

Acabado tradicional del bisel utilizado en algunos de los modelos Oyster, que se caracteriza por la forma estriada de la superficie. El estriado es un modo de proteger la superficie del bisel y lograr, además, un mayor brillo de la pieza. En los últimos modelos se ha notado una tendencia a reducir el número de estrías. Así se comprueba en el reciente Day-Date 40, cuyo bisel contiene 70 estrías en lugar de las 76 del Day-Date II.

BISEL RING COMMAND Bisel giratorio creado para el Yacht-Master II y más tarde perfeccionado en el Sky-Dweller, que posibilita el acceso a diferentes funciones del ajuste. En el caso del Sky-Dweller (en la foto), el bisel Ring Command permite sucesivamente el ajuste del calendario, la hora local y la hora de residencia. Todo el ingenio incluye 60 componentes.

84 | TR TIEMPO DE RELOJES | INVIERNO 16

B C


B C

ROLEX BRAZALETE JUBILEE

BRAZALETE OYSTER

BRAZALETE OYSTERFLEX

BRAZALETE PRESIDENT

Fue creado en 1945 con motivo del lanzamiento del Oyster Perpetual Datejust. Está formado por cinco filas de eslabones y puede completarse con el cierre habitual Oysterclasp o el invisible Crownclasp.

Es el más utilizado dentro de la colección Oyster. Empleado por primera vez en la década de los años 30, su arquitectura es reconocible por las tres filas de eslabones largos y planos. Puede combinarse con los cierres Oysterclasp, Oysterlock y Crownclasp.

La apuesta de Rolex en correas flexibles. Presentado en 2015 con la nueva versión del Yacht-Master en oro Everose, tiene un elastómero de gran resistencia y comodidad. Cuenta con unos cojines laterales que mejoran su posición en la muñeca. Usa cierre Oysterlock.

Presentado en 1956 con el Day-Date. Es un brazalete asociado a los Oyster fabricados en metales preciosos, ya sean Datejust o el mismo Day-Date. Están formados por tres filas de eslabones de forma semiesférica. Se acompaña del cierre invisible Crownclasp.

CAJA OYSTER

CERACHROM

CHROMALIGHT

CHRONERGY

Creada en 1926, fue la primera caja sumergible diseñada para un reloj de pulsera en el mundo. El secreto de su construcción residía en el perfil atornillado del bisel, fondo y corona. Noventa años más tarde, la base de la caja Oyster se mantiene prácticamente igual.

Cerámica desarrollada y producida por Rolex, estrenada por primera vez en 2005 con la nueva generación de modelos GMT-Master II. Las primeras versiones fueron en negro, aunque posteriormente se han realizado biseles de Cerachrom en otros colores como verde y azul. Rolex presentó en 2013 el primer bisel de Cerachrom de dos colores, efecto conseguido con la aplicación de un compuesto químico en la mitad de la pieza durante su proceso de elaboración. Para la fabricación del Cerachrom se emplea óxido de circonio o de aluminio, posteriormente cocido a 1.600 grados centígrados.

Material luminiscente empleado por Rolex e introducido en el mercado en 2008, a raíz del lanzamiento del modelo Deepsea. Destaca por su color luminiscente azul. Según Rolex, la luminiscencia de Chromalight supera las ocho horas.

La versión exclusiva y mejorada del tradicional escape de áncora suizo, al cual supera en un 15% en rendimiento. Entre las particularidades técnicas del Chronergy destacan la nueva arquitectura de las componentes, la fabricación en níquel-fósforo del áncora y la rueda de escape para evitar su alteración por campos magnéticos, y la elaboración hueca de la misma rueda de escape con el fin de mejorar su rendimiento.

CRONÓMETRO SUPERLATIVO Un Rolex fue el primer reloj de pulso que obtuvo un certificado oficial de cronometría en 1910. Desde entonces la firma ha trabajado para conseguir la mejor garantía posible de funcionamiento para sus calibres. Rolex fue una de las firmas promotoras de la certificación de movimientos por parte de una agencia externa (COSC), que quedó reflejada en sus esferascon el paso de la leyenda Chronometer a Officially Certified Chronometer (1927). En 1957, Rolex inventa la denominación Superlative Chronometer con la introducción de una nueva familia de calibres (serie 1500).

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C E P R G F S P O MARCAS

CROWNCLASP

CYCLOPS

EASYLINK

Cierre de la pulsera que disimula su posición bajo el brazalete y crea la sensación visual de la continuidad de éste a lo largo de la muñeca. Se abre mediante una pequeña apertura situada bajo la corona de Rolex. Aparece en versiones de los brazaletes Jubilee, President y el femenino Pearlmaster.

Lente de aumento incorporada a los cristales que permite ampliar el tamaño de la ventana de fecha dos veces y media facilitando así su lectura. Fue incorporada al modelo Datejust en 1953. Al contrario de lo que piensa mucha gente, el cristal de zafiro y la lente son dos elementos independientes unidos con un pegamento.

El sistema de extensión más sencillo de los utilizados por Rolex. Consiste en un eslabón adicional incrustado dentro de la tapa de cierre que, dependiendo de la posición que le demos, permite variar la longitud de la pulsera en unos 5 milímetros.

EVEROSE

Aleación creada por la propia Rolex y estrenada en 2005, que sustituye a las tradicionales de oro rosa utilizadas por otras firmas. Se diferencia de las habituales del mercado por la presencia de un 2% de platino, elemento que le aporta un brillo característico. Hay que recordar que Rolex es una de las poquísimas firmas del mercado que cuenta con su propia fundición de metales preciosos.

GLIDELOCK

Sistema de extensión del brazalete que ha venido sustituyendo al Fliplock en los modelos Submariner. Consiste en un sistema de cremallera del cierre desplegable, que permite alargar la extensión del brazalete en 20 milímetros, la longitud estimada necesaria para llevar el reloj sobre un traje de neopreno de 3 milímetros de grosor. A diferencia de Fliplock, Glidelock puede ajustarse en escalas de 2 milímetros.

FLIPLOCK

El sistema de extensión tradicional de Rolex incorporado en el interior de los cierres desplegables compuesto por láminas. El brazalete gana 26 milímetros adicionales una vez que las láminas son extendidas, aunque no permite ajustes intermedios. La última de estas hojas es la encargada de fijarse en el interior del cierre y ajustar de este modo la longitud normal del brazalete. Hoy en día está disponible en las diferentes versiones Sea-Dweller.

PARAFLEX

OYSTERCLASP

Cierre clásico de los modelos Oyster elaborado con láminas desplegables. La última actualización de este cierre incorpora un sistema de doble tapa, una de las cuales cumple la función de palanca para asegurar una apertura más sencilla y segura.

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OYSTERLOCK

Variante del cierre convencional (Oysterclasp), que incorpora una arandela superior que evita la apertura accidental del mismo. La última versión presentada por Rolex está formada por nada menos que 15 elementos. Oysterlock está presente en los modelos tipo profesional como Sea-Dweller.

Tipo de antichoque para los ejes del movimiento desarrollado y patentado por Rolex que viene a sustituir a los Incabloc tradicionales. Rolex equipa en sus movimientos este tipo de protectores del eje del volante desde mediados de 1930. Paraflex está considerado un 50% más resistente que los sistemas habituales. Fue empleado –bajo este nombre y características– por primera vez por la manufactura en 2005.


P R S

ROLEX

PARACHROM

Espiral presentada en el año 2000 dentro del movimiento 4130 del Cosmograph Daytona. Parachrom fue desarrollada para mejorar el rendimiento de las espirales tradicionales, principalmente en el terreno de la resistencia a los campos magnéticos. Los ingenieros de la compañía lograron este propósito a partir de una aleación de niobio y circonio con el añadido de oxígeno en un proceso de fabricación en un horno a 2.400 grados centígrados de temperatura. En 2005 la espiral fue mejorada al recibir un tratamiento de la superficie que mejora la estabilidad de su marcha y además le confiere su característico color azul. Cada espiral Parachrom tiene una longitud aproximada de 20 centímetros con un grosor de 50 micrones.

ROLESOR

ROTOR PERPETUAL

Nombre registrado por Rolex en 1933 y usado por primera vez en un reloj en 1948 con el Oyster Perpetual Datejust. Con él se identifican los relojes que combinan acero y oro. Por regla, los modelos Rolesor en oro amarillo y Everose tendrán en este material el bisel, la corona y las filas centrales del brazalete, y el resto en acero. Para el Rolesor de oro blanco, este metal se limita al bisel.

A comienzos de los años 20 del siglo pasado fueron introducidos en el mercado los primeros modelos automáticos de pulsera. Rolex desarrolló su propio dispositivo denominado Rotor Perpetual, basado en el movimiento libre de una masa en forma de media luna. Este sistema resultó todo un éxito y aún sigue siendo la inspiración de la mayoría de movimientos automáticos del mercado. Aunque el sistema de carga del Rotor Perpetual ha evolucionado con el paso del tiempo, sin duda el nivel de perfeccionamiento más alto lo obtuvo en 1959, con la introducción de las ruedas rojas de inversión que permitían al movimiento pasar de un carga unidireccional a bidireccional.

STREET SLANG ROLEX

Entre coleccionistas, fans y retailers, la leyenda Rolex ha creado un lenguaje coloquial, emulando el Streetwear del mundo fashion. No son términos oficiales, sino cultura de calle en homenaje a Rolex. 1. PITUFO: Rolex Submariner ref. 116619LB. 2. RAINBOW: Daytona ref 116528. 3. COKE: GMT con bisel rojo y negro. 4. TITANIC: DeepSea esfera D-Blu. 5. FAT LADY: GMT-Master II ref. 16760. 6. BATMAN: GMT-Master ref. 116710BLNR. 7. POLIPETTO: Sea-Dweller ref. 16600 Polizia de Stato. 8. TRIPLE SIX o 666: Sea-Dweller ref. 16660. 9. BIG RED: Daytona ref. 6263 con inscripción de color rojo. 10. LEOPARD: Daytona ref. 116598SACO.

MAS SLANG

SYLOXI

La espiral fabricada en silicio e introducida por Rolex en el mercado en 2014. La firma pudo solicitar cinco patentes en el momento de su presentación. La espiral Syloxi es especial en cuanto al material de fabricación (compuesto de silicio y óxido de silicio), geometría de la espiral y método de fijación de la misma en el eje y en el puente del volante.

TRIPLOCK Nombre que recibe la corona atornillada utilizada en los modelos herméticos de tipo profesional. Incluye un sistema de triple seguridad patentado por Rolex y preparado para soportar una presión de 3.900 metros (Deepsea). Se identifica exteriormente por los tres puntos que acompañan a la corona de Rolex que decora su superficie.

11. BART SIMPSON: Submariner vintage con la corona que recuerda el pelo de Bart Simpson. 12. HULK: Submariner ref. 116610LV. 13. CREAM: Explorer o Daytona con esfera color crema. 14. FEET FIRST: Esferas con inscripción “feet” antes de “meters”. 15. GABUS: Cronógrafo con caja cuadrada (ref. 8206). 16. JAMES BOND: Submariner sin protección de la corona de carga (ref. 6204, 6205, 6200, 6538, 6538A, 6536, 6536/1, 5508, 5510). 17. MAXI DIAL: Los 5513 que se caracterizan por tener los índices más grandes que los modelos anteriores y tocando los segmentos de los minutos. 18. NIPPLE: Esfera caracterizada por tener los índices aplicados y ligeramente sobresalientes. 19. STELLA: Los Day-Date con esferas con esmalte. 20. UNDERLINE: Raya que puede aparecer en diferentes partes de la esfera (no siempre en la misma) para separar dos bloques de texto. Se trata de una variante poco frecuente y que dota mucho valor al reloj.

TWINLOCK

Nombre que recibe la corona atornillada en los modelos herméticos. Este nombre proviene del sistema de doble seguridad en su interior. Las coronas Twinlock se identifican exteriormente por la raya dibujada debajo de la corona de Rolex. Esto para los modelos en acero. Los relojes en oro y platino llevan dos y un punto, respectivamente.

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ESTILO

UN NUEVO RETO EXTREMO

Panerai y Mike Horn llevan más de una década compartiendo aventuras. En los dos próximos años, el explorador dará la vuelta al mundo pasando por los polos. Y lo hará con un Luminor Submersible. TEXTO R. BALBONTÍN

P

anerai ha aceptado a lo largo de su trayectoria retos de variado e intenso calado. Hasta que ‘llamó’ a su puerta Mike Horn, y ambos se embarcaron en una aventura total que ha tenido distintos episodios desde la primera expedición en 2002. Ahora, la asociación Panerai y Mike Horn vivirá un nuevo episodio de su lucha contra los elementos, de ese ambiente de superación que ambos han sabido conjugar y 88 | TR TIEMPO DE RELOJES | INVIERNO 16

donde el explorador suizo-sudafricano ha experimentado los límites. Y con él, las creaciones de la marca de origen florentino. Este nuevo reto que asume Panerai es la expedición Pole2Pole, o traducido, el objetivo es dar la vuelta al mundo por mar y tierra, pasando por los dos polos, en un viaje que durará dos años. Mike Horn ‘viajará’ acompañado de un Panerai Luminor Submersible 1950 3 Days GMT Automatic Titanio 47 mm, una Edición Especial del que solo

se fabricarán 500 unidades y que ha sido diseñad0 para soportar cualquier situación medioambiental a la que Mike se enfrente en la expedición. Hermético hasta una profundidad de 300 metros y con un bisel giratorio para medir el tiempo de inmersión, es extraordinariamente resistente gracias a su caja maciza (47 mm de diámetro) hecha de titanio satinado, que además de material hipoalergénico muy resistente y más ligero que el acero.


PANERAI

RESISTENCIA PROBADA Es lo que garantiza este Luminor Submersible 1950 3 Days GMT Automatic Titanio 47, que luce en su esfera el nombre de la expedición.

EL MOVIMIENTO AUTOMÁTICO P.9001 OFRECE LA LECTURA DE FECHA, RESERVA DE MARCHA (TIENE UNA AUTONOMÍA DE 72 HORAS) Y GMT POR AGUJA CENTRAL

LA CONEXIÓN DE LOS POLOS Mike Horn ya está inmerso en plena expedición. Su objetivo: completar en dos años una vuelta al Mundo en la que atraviese los dos polos y en la que se desplazará tanto por mar como por tierra. Una nueva aventura en la que no falta su Panerai.

En la parte mecánica, el movimiento automático P.9001 destinado a los viajeros, aunque en este caso sea una travesía muy especial: fecha, reserva de marcha (dispone de una autonomía de marcha de 72 horas) y la función GMT por aguja central, se convierten en excelentes compañeros de viaje para este trotamundos de la aventura con el que Panerai ha estado en sus expediciones Arktos (2002-2004), North Pole Winter (2006) y Pangaea (2008-2012). INVIERNO 16 | TR TIEMPO DE RELOJES | 89


PASARELA

IT’S

FALL TIME Montblanc ha logrado preservar intacta la tradición histórica de la manufactura Villeret, con sumo respeto al legado de sus más de 150 años de s aber relojero, en un sincretismo perfecto de trabajo artesanal. FOTOS JORGE GARAIZ

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MONTBLANC

Montblanc Villeret 1858 Tourbillon Bi-Cylindrique Calibre MB M65.63 de cuerda manual con tourbillon de un minuto a las 12 horas. 284 componentes. 26 joyas. Reserva de marcha de 45 horas. 18.000 alternancias por hora. Caja: 47mm, oro rosa 18k. Correa en piel de caimรกn marrรณn cosida a mano. Ediciรณn limitada de 8 piezas.

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PASARELA

Montblanc Villeret 1858 ExoTourbillon Chronographe Calibre MB M16.60 de cuerda manual. Cronógrafo monopulsante con ExoTourbillon de 4 minutos a las 12 horas. 341 componentes. 32 joyas. Reserva de marcha de 55 horas. Caja: 47 mm. Oro rojo 18k. Correa en piel de cocodrilo café cosida a mano. Edición limitada de 8 piezas.

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MONTBLANC

Montblanc Villeret 1858 Vintage Chronographe PuristS 10th Edition Calibre MB M16.29 de cuerda manual. Cronógrafo monopulsante. 252 componentes. 22 joyas. Reserva de marcha de 55 horas. 18.000 alternancias por hora. Caja: 43.5 mm. Oro rojo 18k. Correa en piel de cocodrilo café cosida a mano. Edición limitada de 58 piezas.

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PASARELA

Montblanc Villeret 1858 ExoTourbillon Rattrapante Calibre MB M16.60 de cuerda manual. Cronรณgrafo monopulsante con rattrapante y ExoTourbillon de 4 minutos a las 12. 422 componentes. 33 joyas. Marcha de 50 horas. 18.000 alternancias por hora. Caja: 47 mm. Oro blanco 18k. Correa en piel de caimรกn negra cosida a mano. 18 piezas.

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MONTBLANC

El mecanismo del cronógrafo tiene rueda de pilares y embrague horizontal. La esfera indica horas y hora de referencia a las 6, minutos centrales, segundero a las 9, indicación de día y noche a las 4. El cronógrafo tiene segundero central y rattrapante con contador de 30 minutos a las 3. La platina es de plata alemana rodiada, decoración Côtes de Geneve, cavidades con grabado circular en ambos lados y cantos achaflanados a mano.

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PASARELA

Montblanc Villeret 1858 Grande Seconde au Centre Retour à Zéro Calibre MB M13.18 de cuerda manual con mecanismo con retorno a cero. 196 componentes. 21 joyas. Reserva de marcha de 55 horas. 18.000 alternancias por hora. Caja: 41 mm. Oro blanco 18k. Correa en piel de cocodrilo negra cosida a mano. Edición limitada de 8 piezas.

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MONTBLANC

Montblanc Villeret 1858 Grand Chronographe RĂŠgulateur Calibre MB M16.30 de cuerda manual. CronĂłgrafo monopulsante regulador. 304 componentes. 33 joyas. Reserva de marcha de 55 horas. 18.000 alternancias por hora. Caja: 47 mm. Oro blanco 18k. Correa en piel de cocodrilo negra cosida a mano.

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ESTILO

UN EJERCICIO REPOSADO Cada una de estas piezas requiere un minucioso trabajo relojero y joyero. Conjugar la belleza con un correcto funcionamiento de la mecรกnica relojera es ell reto que ha de superarse.

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DIOR HORLOGERIE

EXPERIENCIAS ÚNICAS Dior VIII Grand Bal es la expresión máxima de la creatividad de la casa trasladada a la relojería. En la colección de doce piezas únicas Ondine, esta experiencia relojera se convierte en el mejor ejemplo de lo excepcional.

L

TEXTO AMELIA SOLANA

a fusión creativa en Dior Horlogerie tiene un punto de encuentro de excepción en las composiciones Dior VIII Grand Bal. Desde 2011, cuando llegaron las primeras piezas al mercado, ha servido de nexo de unión entre los elementos de estilo que definen la alta costura de la casa y la expresión mecánica de la relojería para convertirla en obra de arte. Una expresión sutil de la belleza que se percibe en la masa oscilante del movimiento inverso que se ‘viste’ de alta joyería para ejercer

de elemento de distinción en la esfera. Con su movimiento se consigue el efecto de recuerdo de esos vestidos de alta costura empleados en los bailes de sociedad y donde Dior también manejaba los tejidos más nobles para ejecutar sus composiciones. Grand Bal es una oda al artesano, al saber hacer de una gran marca y también una exaltación de la pureza de un estilo inigualable. Es lo que muestra una de sus últimas creaciones, Ondine, doce piezas únicas que reflejan ese afán por lo excepcional que posee Grand Bal y la libertad con la que ejercen INVIERNO 16 | TR TIEMPO DE RELOJES | 99


ESTILO

su trabajo el relojero y el artesano con el fin de realizar ejercicios cada vez más complejos y bellos. Es la esencia de una colección en la que cada año aparecen originales propuestas. En el caso del Dior VIII Grand Bal Ondine, la exaltación de la femineidad es evidente nada más admirar esa docena de creaciones que componen la línea. Inspirado por la especial belleza que ofrece el oro fundido, Dior Horlogerie ha creado una masa oscilante donde éste se fusiona con piedras preciosas con la apariencia de haber sido congelado y cristalizado. El resultado es deslumbrante, un juego de contrastes entre el brillo ‘natural’ del oro con su volumen y el que ejercen las piedras... un fulgor en el que se ha trabajado intensamente hasta conseguir que la forma del rotor recuerde al movimiento de los tejidos, en ocasiones plisados, otras reunidos, pero siempre evocando el remolino de un vestido de baile. Pocas cosas hay que Dior no haya conseguido y en la relojería, su sensibilidad se plasma de manera elocuente cuando se declina

CADA UNA DE LAS CORREAS DE PIEL QUE ACOMPAÑAN ESTAS PIEZAS ÚNICAS ESTÁN DECLINADAS EN EL MISMO COLOR DEL ORO DE SUS CAJAS

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en femenino. La carga estética del Dior VIII Grand Bal Ondine es tan fuerte como lo es su valor relojero joyero. Dior Horlogerie ha sabido elevar a un más el preciado instrumento horario para convertirlo en un arte. Un ejercicio que no renuncia por supuesto a su ya conocido calibre Dior Inverse 11 1/2” de carga automática y con 42 horas de autonomía de marcha. Es el contrapunto mecánico para una actividad creativa donde la imaginación no tiene fronteras ni límites. Como en el baile, basta con dejarse llevar.

ONDINE Nº5 Con la caja de oro amarillo y un diámetro de 36 mm y el rotor de oro blanco, los protagonistas son los zafiros rosas y amarillos, acompañados por tsavoritas y diamantes.


DIOR HORLOGERIE DIOR VIII GRAND BAL ONDINE Nº12

DIOR VIII GRAND BAL ONDINE Nº11

DIOR VIII GRAN BAL ONDINE Nº1

DIOR VIII GRAND BAL ONDINE Nº10

DIOR VIII GRAND BAL ONDINE Nº2

DIOR VIII GRAND BAL ONDINE Nº9

DIOR VIII GRAND BAL ONDINE Nº3

DIOR VIII GRAND BAL ONDINE Nº8

DIOR VIII GRAND BAL ONDINE Nº4

DIOR VIII GRAND BAL ONDINE Nº7

DIOR VIII GRAND BAL ONDINE Nº5

DIOR VIII GRAND BAL ONDINE Nº6 INVIERNO 16 | TR TIEMPO DE RELOJES | 101


ESPECIALIDADES

ARTE AL NATURAL

El domino de los oficios artesanales en Cartier permite contemplar auténticas creaciones de ensueño. Por algo se conocen como Métiers d’Art. 102 | TR MAGAZINE | INVIERNO 16


CARTIER TRES SEMANAS Es el tiempo que se necesita para hacer realidad la esfera del Ballon Bleu con motivo loro en marquetería floral.

E

n el escenario creativo relojero ha habido un retorno a los valores atesorados a lo largo de su historia, y eso incluye la recuperación de los antiguos oficios; en una palabra, de la artesanía. Lo que para muchos es tarea imposible, para Cartier no es nada más que recordar técnicas aplicadas en el pasado para volver a colocarlo sobre la mesa de trabajo. Pero no solo se ha conformado con eso, también ha investigado en nuevas fórmulas de expresión, en caminos creativos que dejan su particular firma. Uno de

MARQUETERÍA FLORAL Fue en 2014 cuando Cartier incorporó esta técnica en su Métiers d’Art. Se precisan para su realización completar varias operaciones muy delicadas. Desde la recolección de los pétalos a la coloración de cada uno de ellos y su corte para encajarlo sobre la fina lámina de madera, basta un pequeño error para que tener que volver a empezar el trabajo. A eso se le suma la pericia joyera que acaba de componer una pieza tan exclusiva como bella. Limitada a 20 piezas. Carga automática y caja de oro blanco Ballon Bleu.

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ESPECIALIDADES

GRABADO Y ESMALTADO En relieve, el grabado se hace sobre cuatro piezas ensambladas y ese volumen permite sombrear cada detalle, desde el huevo del ojo al perfil de la mandíbula. El resultado es una figura que parece estar a punto de saltar del reloj. Un juego de matices que se logra con la utilización del esmalte a fuego en vaciados. En ambas tareas se invierten alrededor de 85 horas de trabajo. Edición de 80 piezas.

CALIBRE MANUAL La mayoría de estas creaciones lucen un calibre de cuerda manual. En este caso, el 9601 MC.

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CARTIER ellos es el de la marquetería floral aplicada a su Ballon Bleu con un motivo Loro en su esfera. Efectivamente, las flores se convierten en el plumaje del la cabeza de loro en un complejo proceso en el que lo efímero se transforma en permanente. Pero además hay otro oficio incorporado en este relato creativo, el de la joyería que funde sus conocimiento en el espectáculo con la presencia de diamantes y un verde esmeralda que da brillo al ojo del ave. Espectáculo con una pátina especial, eso es lo que ofrecen cada una de las incursiones artesanales de Cartier. Como la que protagoniza el jaguar en la caja de un Tortue XL. Grabado en relieve y esmaltado vaciado (se rellenan con esmalte los huecos generados en el grabado), el efecto es de un animal que sale literalmente de la esfera para acomodarse en la carrura. Más de 60 horas de

trabajo empleadas en el grabado de la cabeza del animal y otras 25 en el esmaltado al fuego, son necesarias para concluir una pieza de notable realismo. El bestiario ideado por Cartier se desplaza ahora hacia otro tipo de esmalte que consigue recrear el efecto de la transparencia, como si estuviéramos ante la contemplación de una vidriera. Es el esmalte fenestrado ‘paillonné’ y se instala en la caja de un Rotonde de Cartier en el que se contempla un oso blanco. Técnica antigua

ROTONDE DE CARTIER La caja redonda de este modelo permite enmarcar y potenciar adecuadamente la creación artística.

ESMALTE FENESTRADO Quizás fue durante el Art Nouveau donde esta técnica tuvo más predicamento, y donde fueron conocidos como esmaltes translúcidos fenestrados, o lo que es lo mismo la figura está esmaltada con transparencias y el motivo se realiza empleando filamentos que delimitan cada parte del mismo. El resultado es esta pieza en oro blanco y limitada a 40 unidades.

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ESPECIALIDADES

FILIGRANA Y ESMALTE En cada una de las 20 piezas que integran esta edición limitada han sido necesarios diez días de trabajo. Durante el proceso primero los hilos de oro y platino son retorcidos y aplastados con la ayuda de un martillo; después son moldeados para crear el motivo y tras esta operación se sueldan a los costados, en lo que se conoce como filigrana de ‘à jour’. El fondo esmaltado permite dar profundidad a la escena. Movimiento de cuerda manual.

que se remonta al siglo XIV, en Cartier está presente con anterioridad en un broche –‘Dos hojas de hiedra’ (1902)– y en los números romanos de un reloj de sobremesa de 1929. Obviamente, cuando el territorio de creación incursiona en la joyería, la historia de Cartier es tan rica que uno puede esperar lo mejor, además de una buena dosis de delicado espectáculo. Eso es lo que sucede con el Rotonde Louis Cartier con las panteras como 106 | TR MAGAZINE | INVIERNO 16

CRITERIOS DE EXCELENCIA Es lo que siguen todos estos trabajos que recuperan lo mejor de los oficios artesanales.

protagonista, otro de los ‘fetiches’ de la creatividad de la firma. Esta pieza en concreto fue creada hace un año y explora el arte de la filigrana, que la historia atribuye a la época de los sumerios y que Cartier reinterpreta con fidelidad trabajando los hilos de oro que primero son retorcidos y después aplastados empleando un martillo, para pasar a ser moldeados. Pero no se queda ahí, porque además a este trabajo le añade la

presencia de lacado –compone la base sobre la que se sitúan las figuras– y engaste. Otra de esas técnicas artesanales de la antigüedad es el mosaico –en concreto se remonta al siglo I a.C– y que permite a Cartier generar un nuevo espacio creativo como el que representa el Rotonde de Cartier decorado con un mosaico que representa a una tortuga. Aunque aquí hay que hablar de micromosaico, que comenzó a


CARTIER

MOSAICO El artista selecciona y talla los minerales de esta composición con motivo tortuga en minúsculas piedras de 0,75 mm de lado y 0,4 mm de grosor. Tras esta primera etapa, llega el momento de componer el mosaico que acabará integrado por un total de 1.167 piedras. Solo para la tarea de colocación se requiere de al menos 60 horas de trabajo. El resultado es una edición limitada de diez piezas que se mueven con un calibre de cuerda manual.

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ESPECIALIDADES

ESMALTE GRISALLA En la realizaciรณn de su esfera se emplean unas 40 horas de trabajo. El esmalte grisalla requiere de una alta dosis de habilidad con la aguja o el pincel para obtener esos juegos de luz y de relieve que permite ofrecer el contraste deseado. De esta creaciรณn con motivo tigre, la firma ha realizado 100 piezas. El calibre es de cuerda manual (9601 MC).

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CARTIER PUZZLE DE EXCEPCIÓN Tras el dibujo inicial llega el trabajo de marquetería y la colocación de las distintas piezas que compondrán la composición final.

practicarse en Italia a finales del siglo XIX y del que este galápago ‘dibujado’ por Cartier es digno representante. Sin abandonar los minerales, hay que recobrar el arte del esmalte para afrontar una nueva experiencia en los Métiers d’Art de Cartier, la técnica grisalla. Este esmalte se distingue porque para su ejecución lo primero que se hace es cubrir el fondo de la esfera con una capa de esmalte negro; una vez horneado se aplica ‘blanco de Limoges’ con ayuda de una aguja o de un pincel para ir recreando la figura final. Es un juego de contrastes donde el pinto consigue recrear la figura matizando los blancos. En este ‘decorad0’ de oficios artísticos no podía faltar la madera, que se incorpora en forma de deli-

cada marquetería representando la cabeza de un oso. Una obra donde la ilusión óptica hace pensar en un relieve, en un volumen que en realidad no existe. Pero la elección de los tipos de madera que van a dar ‘vida’ a la criatura es determinante para conseguir este efecto. De hecho, el marqueterista trabaja nada menos que con diez variedades diferentes de maderas que después irá trabajando minuciosamente hasta componer un puzzle increíble en el que se ratifica el carácter único que sigue cada uno de estos trabajos. Esa es una de las virtudes: ninguna de estas piezas es igual que otra. La mano y la pericia del artista, sí; y por supuesto la experiencia de una casa que siempre ha sido diferente. R. BALBONTÍN

MARQUETERÍA DE MADERA En las múltiples etapas de creación necesarias para hacer realidad la decoración de la esfera de este Rotonde de Cartier, se invierten mas de 160 horas de trabajo. Compuesto por un total de 38 piezas, algunas de ellas son de un tamaño minúsculo y componen un auténtico puzzle que debe encajar a la perfección. Cartier ha creado 50 unidades y en lo mecánico está animado por un calibre de cuerda manual horas saltantes.

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ARTE

EN EL ARTE Y EN LOS RELOJES Complejidad y precisión: dos cualidades de la manufactura que se encuentran en los proyectos artísticos que apoyan, como el último de Art Basel Miami. TEXTO MANUEL MARTÍNEZ Y MÓNICA ISABEL PÉREZ

M

uchos nombres se asocian a Audemars Piguet. Todos célebres. Podemos pensar en el actor y ex gobernador de California Arnold Schwarzenegger, en la temperamental y exitosa tenista Serena Williams o en el futbolista Lionel Messi. Se nota, a primera vista, que como dice el lema de la marca, estos embajadores suyos –del presente o del pasado– son personas que “para romper las reglas, primero tuvieron que dominarlas”. Pero ha llegado un momento en la historia de Audemars Piguet en el que la fama y los triunfos ya no son el único parámetro para sus alianzas. A sus 141 años de edad,

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esta firma está en busca de algo más, de una expresión más seria, aunque no por eso conservadora. Acaso lo contrario: la manufactura está dispuesta a hacer apuestas más atrevidas y trascendentales. Y eso le ha sido posible en el mundo del arte. Tres años después de su alianza con Art Basel, para Tim Sayler, Chief Marketing Officer, Audemars Piguet finalmente ha encontrado lo que buscaba: “Una plataforma en la que podemos hablar de una manera atractiva e interesante sobre quiénes somos, de dónde somos y qué hacemos, ya que nuestros relojes tienen un valor artístico y cultural igual al del arte, y para nosotros lo interesante es

ponerlos frente a frente y generar un diálogo”. El CEO de la marca, François-Henry Bennahmias, asegura que la efectividad de esta alianza se debe a que, desde el principio, AP decidió que no podía ser “un patrocinador normal”. “Hemos jugado un papel activo en la feria”, explica. “No somos artistas, pero en cierta forma lo somos. Curiosamente, cuando los artistas que exponen aquí vienen a vernos, nos dicen que nuestros relojes también son arte”. El fructífero idilio de Audemars Piguet con el mundo del arte nació en 2012, gracias a una colaboración que el fotógrafo británico Dan Holds-worth hizo con la casa suiza. Ese año, según narró Olivier

DESDE OTRA PERSPECTIVA Con ayuda de un geólogo, el artista Dan Holdsworth desarrolló un proceso que combina la fotografía con tecnologías de mapeo digital. Esto permite ver, como nunca antes, cada grieta y detalle de las montañas del Jura. Arriba: “Jura No. 10_11 (black)” de la serie Continuous Topography, 2016.


AUDEMARS PIGUET Audemars en fechas recientes — para ser más exactos, durante la inauguración de la exposición ‘A Future Archeology’ en la galería Scheublein + Bak, en Zúrich—, “Dan pasó mucho tiempo en el Vallée de Joux y volvió con unas imágenes increíbles que eran completamente distintas de las que estábamos acostumbrados a ver”. “Por lo general”, continuó, “en las fotografías de ese lugar aparecen el lago, el cielo azul y las montañas. Pero en las imágenes de Dan se veían rocas, nubes, niebla y nieve, y en ellas reconocimos nuestro hogar. Por esas imágenes emprendimos una especie de búsqueda de nuestra esencia, que nos ayudó a lograr un mejor entendimiento de nuestra razón de ser y nuestro oficio, y de por qué el Vallée de

Joux es tan especial en la industria relojera. Puedo decir que si hoy somos lo que somos y si hemos sido capaces de expresar lo que somos es por lo que Dan hizo por nosotros”. Aquel trabajo de Holdsworth, quien hizo una serie de fotografías de larga exposición de los paisajes del Vallée de Joux que hoy son utilizadas en la publicidad de la compañía, inauguró la alianza virtuosa de AP con el arte contemporáneo. En 2013, la marca se convirtió en socio global de Art Basel por un periodo de tres años. Esta feria es la más importante de su tipo en el mundo y cuenta con ediciones en Hong Kong, Basilea y Miami. El resultado ha sido tan positivo que AP ya renovó esta sociedad por cinco años más.

VISIONES DEL JURÁSICO Vista de las dos obras de Holdsworth comisionadas por AP. Sobre su trabajo, el fotógrafo expresó que se trata de “un momento geológico, un pedazo del tiempo fuera del tiempo humano”.

PRESENTE AMBICIOSO

RECONSTRUIR EL UNIVERSO La obra de Sun Xun combina alta tecnología con antiguas teorías chinas como la del Wu Xing, que dice que el universo se compone de madera, fuego, tierra, metal y agua.

“El que he hecho para la Audemars Piguet Art Comission es uno de mis proyectos más ambiciosos hasta la fecha”, dijo el artista chino Sun Xun durante el anuncio oficial de esta colaboración que ha sorprendido a los entendidos del mundo del arte que han asistido a Art Basel Miami 2016 hace unos días. La obra Reconstruction of the Universe (Reconstrucción del Universo) ha sido algo monumental, una instalación a gran escala que combina múltiples disciplinas: arquitectura, diseño, arte sonoro, animación en 2D y 3D, dibujo y pintura china tradicional en rollos de seda. A decir del artista, “es una producción muy compleja que ha requerido de mucha precisión y del apoyo de un gran equipo de asistentes y de tecnología de punta”. Para la marca, tanta complejidad no es abrumadora y, en cierto modo, es un reto esperado. Así lo explica Olivier Audemars, vicepresidente de

la junta directiva de la firma y miembro de una de las familias fundadoras, quien asegura que lo más importante para la comisión de arte que han conformado es “explorar temas complejos y precisos en proyectos que exijan el máximo nivel de habilidades y de calidad en su ejecución”. El joven artista Sun Xun reúne esas cualidades y su obra, que combina técnicas artísticas ancestrales con la alta tecnología del siglo XXI, es compatible con los valores de la casa relojera que lo ha acogido. “El intrincado proceso artesanal que se realiza en el corazón de Audemars Piguet es similar a mi trabajo en el arte”, aseguró en Le Brassus, cuando reveló los detalles del proyecto. Para hacer realidad esta expresión con la que Sun Xun busca reflexionar sobre la historia y la metafísica del mundo que nos rodea, se requirió de un gran despliegue artesanal y tecnológico. Por mencionar un ejemplo,

la animación Time Spy —sólo uno de los múltiples elementos que conforman la instalación— está hecha con métodos chinos clásicos, de modo que cada cuadro es un grabado sobre madera que luego es tratado en estudio para conseguir su proyección en 3D, un efecto que sólo puede ser disfrutado con el uso de unas gafas especiales diseñadas, también, por el artista. Máquinas, software y las manos de cientos de estudiantes de arte –todos originarios de China como el artista y la curadora elegida por ap para este proyecto, Ruijun Shen– colaboraron en la ejecución de esta obra. Sobre esta tremenda unión de fuerzas, Xun expresó que ser seleccionado para producir esta comisión le permitió “trabajar con recursos de la más alta calidad y con el apoyo de un equipo excepcional”, ingredientes que han permitido un resultado deslumbrante justo a la orilla del mar en Miami Beach, en el parque Collins. INVIERNO 16 | TR TIEMPO DE RELOJES | 111


ARTE

¿QUIÉN ES SUN XUN? Nació en el noreste de China –en un pueblo minero e industrial llamado Fuxin– en 1980. El año es clave para comprender su obra: Sun Xun pertenece a la generación nacida justo al término de la llamada Revolución Cultural iniciada por Mao Zedong en 1966. Este traumático episodio de la historia china moderna, que se extendió hasta la muerte de Mao en 1976, fue un tremendo generador de represión, pobreza y violencia social. Alimentado por su contexto, Sun Xun –graduado en grabado en la Academia de Bellas Artes de China– explora en su obra temas relacionados con la historia global, la cultura, la memoria y la política. Su discurso enfrenta el pasado con el presente y lo personal con lo político, todo por medio de elementos simbólicos y, a veces, también surrealistas. Es uno de los artistas jóvenes más valorados de su país. Ha tenido múltiples exhibiciones individuales en espacios como el museo Hammer de Los Ángeles, la Hayward Gallery de Londres y el Drawing Center de Nueva York. Actualmente vive y trabaja en Beijing.

EL PABELLÓN COMO UNA SEGUNDA OBRA

UN ARQUITECTO EXCEPCIONAL Sebastián Errazuriz –encargado de diseñar el pabellón de AP de 2016– es una de las grandes promesas de la arquitectura chilena. Su trabajo se ha exhibido y es parte de colecciones de museos como el Cooper-Hewitt y el National Museum of Design de NY. 112 | TR TIEMPO DE RELOJES | INVIERNO 16

A la par de las comisiones a artistas, AP se ha esforzado para que su pabellón refleje su historia y sus valores. Para lograrlo, ha invitado a diseñadores externos para que se encarguen de su conceptualización. En 2016 le ha tocado el turno al chileno Sebastián Errazuriz, quien se inspiró en las formaciones de hielo y los inviernos de Le Brassus. “Cuando el hielo empieza a derretirse con el cambio de estación, el goteo es casi como el pulso de la Naturaleza, que, a la vez, es similar al transcurrir del tiempo”, explica Errazuriz. “Así que todos los elementos que hay en el pabellón hacen referencia a eso. Tenemos una vitrina con casi mil pedazos de acrílico que solos son insignificantes, pero que juntos nos pueden aproximar a esa sensación y esa delicadeza. Los candelabros, que pueden definirse como art déco, tratan de emular hielo goteando”. Errazuriz diseñó un cuarto acústico blanco “muy fotogénico”, donde el material de las paredes y techos forma picos que simulan estalactitas. Por supuesto, en el pabellón hay relojeros de AP y se exhiben relojes de la casa –repeticiones de minutos históricos y actuales, así como piezas openworked y de alta joyería–, pero en una cantidad mínima. “Nuestro pabellón no es un lugar normal, no es otra boutique. Es una verdadera evolución que involucra a un diseñador y a un artista que se han esforzado, no es una aventura barata, porque queremos crear respeto para Audemars Piguet”,aclara el CEO François-Henry Bennahmias. “No estamos exhibiendo un millón de relojes solo para venderlos; queremos hablarle a la gente sobre nuestra historia”.


AUDEMARS PIGUET

EL ARTE DE INNOVAR

Los proyectos que la marca de relojes Audemars Piguet ha exhibido en Art Basel desde 2013 se caracterizan por su originalidad técnica. En su temática se une la visión que los artistas tienen del Vallée de Joux, el tiempo y la convivencia del arte con la ciencia.

PROYECTO 1 | 2013 Título: La Vallée de Joux Artista: Dan Holdsworth Nacionalidad: Británica Holdsworth utilizó la técnica de larga exposición fotográfica para capturar la áspera belleza de los paisajes del Vallée de Joux en las horas previas al amanecer.

PROYECTO 2 | 2013 Título: Curiosity Artistas: Kolkoz (Samuel Boutruche y Benjamin Moreau) Nacionalidad: Francesa Boutruche y Moreau crearon un chalet suizo inflable y después lo pusieron a flotar, como una especie de invasor, frente al abandonado Marine Stadium de Miami.

PROYECTO 3 | 2014 Título: Measure Artista: Kurt Hentschläger Nacionalidad: Austríaca Hentschläger combinó las imágenes grabadas en el Vallée de Joux con formas artificiales, para reflejar su fascinación de cómo experimentamos la Naturaleza en el siglo XXI.

PROYECTO 4 | 2014 Título: Strandbeest Artista: Theo Jansen Nacionalidad: Holandesa Jansen exhibió en una playa de Miami varias esculturas cinéticas caminantes conocidas como Strandbeest, que pueden responder con autonomía a las condiciones del ambiente.

PROYECTO 5 | 2015 Título: Wild Constellations Artista: Alexandre Joly Nacionalidad: Francesa Joly creó una pared de musgo y flora real que emite sonidos naturales e industriales grabados por éI tanto en el Vallée de Joux, como en la manufactura de Audemars Piguet en Le Brassus, una ciudad ubicada en ese lugar de Suiza. INVIERNO 16 | TR TIEMPO DE RELOJES | 113


IN-HOUSE

La nueva sede en Neuchâtel de la ‘manifattura di alta orologeria’ Panerai es un referente de funcionalidad y compatibilidad con el medio ambiente.

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PANERAI

POR FIN

TODO EN CASA Panerai reúne sus oficios en una moderna jaula de cristal 154 años después de su fundación. Su nueva planta eco-amigable pone a dialogar el diseño con la tecnología. Una inmersión en profundidad para ver la luz en los detalles. TEXTO CARLOS ALONSO FOTOS OP

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IN-HOUSE

E

l sueño de Giovanni Panerai debió ser algo así. Una bellisima officine al otro lado de la frontera alpina rodeada de naturaleza purificadora y con la mayoría de los oficios reunidos en casa. Y por qué no en Neuchâtel, el corazón de la relojería helvética. Su negocio florentino en Piazza San Giovanni se llamaba Orologeria Svizzera, ¿recuerdan? En el hall de entrada a la nueva Manifattura di Alta Orologeria Panerai, un enorme Luminor-cuadro te da la bienvenida sin más distracciones. Ninguna compañía de relojes necesita tan poco para decirlo todo: tres manecillas, cuatro números y algunos índices en verde luminiscente sobre negro. El espacio denota la sobriedad de un lugar que no quiere poner en riesgo lo funcional. Lo primero que viene a la mente son las veleidades de la historia. ¿Tanta luz querrá decir algo para una firma que se forjó iluminando las profundidades? El minimalismo explícito de Patricia Urquiola te hace sentir en el corporativo de una institución financiera italiana, por los tonos cálidos, más que en un laboratorio de ideas que un día fue secreto militar. Pero la fábrica de relojería del siglo XXI es así: máquinas de control numérico de última generación abajo y creativos convencidos de un legado arriba, en espacios tan perfectos que incitan a tomar una foto nada más cruzar el umbral. Pero vayamos por pasos. La manufactura de Officine Panerai es el nuevo orgullo de Neuchâtel, que es mucho decir en la ciudad de Abraham-Louis Breguet. Son 10.000 metros cuadrados y un mundo de cristales pensados con la misma racionalidad con la que se concibe cualquier Radio116 | TR TIEMPO DE RELOJES | INVIERNO 16

mir o Luminor. Todo resulta armónico: la estética, la finalidad de integrar casi todas las etapas en las 70 especialidades que necesita la creación de un reloj Panerai, el espacio vacío para crecer y la luz. Siempre la luz de LED autosustentable. El Laboratorio di Idee, integrado por 50 personas que se ocupan del diseño y el marketing, está en Milán donde también el comandante en jefe, Angelo Bonati, mantiene su despacho para estar más cerca de la esencia toscana de la casa. El recorrido empieza con una introducción que pone de buen humor. La planta se estrenó en 2014 y todo ha sido pensado para la eco-compatibilidad. El edificio, a pocos minutos del centro de la ciudad de camino a La-Chaux-de-Fonds, se ha concebido como una obra moderna que respeta las normas de convivencia ecológica con cero emisiones de carbón. Un detalle. Nuestro guía, de origen italiano, parece especialmente complacido de mencionar que todo está equipado con alta tecnología para el ahorro de energía y la reutilización de los desechos. Por ejemplo, el agua de lluvia se almacena en grandes tanques para cuidar de las zonas verdes y aporta la energía hidroeléctrica que se utiliza en todas las actividades del edificio. O que en el subsuelo se han instalado 36 sondas geodésicas que toman el calor de la tierra para proporcionar un clima interior estable durante los 365 días del año. Hasta aquí todo es perfectamente suizo, pero el personal exhibe una actitud más cordial de lo normal. Nos explican que a los relojeros y al resto del equipo se les alienta a que sean proactivos y aporten sus ideas para lograr un ambiente abierto


PANERAI

La incorporación de las manecillas en un Luminor Regatta y la decoración que Patricia Urquiola ha aportado a los espacios, tienen en común el rigor de la funcionalidad.

del que surjan sinergias para mejorar todos los procesos. De nuevo el espíritu transalpino. Richemont Group adquirió Panerai en 1997 y cinco años después ya trajo el centro de producción de la marca a Neuchâtel, con la idea de ser autosuficiente en la construcción de sus movimientos. En 2005 se presentó el calibre P.2002 y desde entonces se han desarrollado 21 movimientos mecánicos propios, 13 de carga manual y ocho automáticos, todos muy fiables y sólidos, con la sencillez y la estabilidad dignas de un instrumento que un día fue pensado para operaciones de asalto. La sede anterior era más un edificio administrativo para coordinar el trabajo de los proveedores externos. La nueva manufactura triplica la capacidad, con 26o operarios, e integra la más alta tecnología para fabricar platinas, puentes, engranajes, ejes y piñones de los movimientos, realizar el ensamblado, el control de calidad y dar el servicio postventa que también incluye la restauración de las piezas históricas de la era pre-Vendôme. Sólo la producción de cajas con Douzé-Baume, propiedad de

Richemont, y las correas con el fabricante austriaco Hirsch, siguen dependiendo del suministro externo. Empezamos el recorrido por el departamento de reparaciones vintage. La pregunta parece obvia. ¿Cuáles han sido las mejores piezas que han recibido? Si un relojero de novedades destaca por su templanza, imagínese uno que restaura los tesoros del pasado. Se toma unos segundos antes de sacarnos de dudas: “Un Rolex 618”. Se refiere al pam 21 que fue la primera edición especial de un Panerai en 1997. La historia cuenta que Angelo Bonati encontró 60 movimientos nuevos de Rolex del legado histórico cuando se adquirió la firma y quiso replicar el Radiomir con el mecanismo vintage. La edición se vendió en tan solo dos semanas a 20.000 euros cada reloj, una cantidad importante para la marca en esa época. Nos explican que un grial de este tipo requiere una semana de cuidados intensivos para quitar los óxidos y dejarlo como nuevo, siempre que no venga con alguna pieza rota que obligue a fabricarla. Desde los orígenes en 1860 como el primer taller de relojería de Florencia, los Panerai siempre manifestaron una vena innovadora muy notable que los hizo proveedores oficiales de la Armada Italiana hasta la venta de la compañía. Preguntamos por el Laboratorio di Idee técnico. ¿Se refiere al departamento de Investigación y Desarrollo? Asentimos dando por hecho que debe ser eso, para pasar después a la sala donde se experimenta con las ideas y la forma de llevarlas a proyectos comerciales. Aquí el personal es altamente especializado y trabaja en contacto permanente con los diseñadores de Milán que es donde están los archivos históricos. El i+d abarca todas las áreas INVIERNO 16 | TR TIEMPO DE RELOJES | 117


IN-HOUSE CÓDIGOS DE RIGOR La más alta tecnología al servicio de un reglamento estricto. Los modelos Luminor siguen fieles a su sobriedad.

pero se centra, sobre todo, en la experimentación con materiales y en la creación de movimientos propios. Los legendarios calibres de Rolex y Angelus quedan para la nostalgia. En su primera década Panerai ha presentado una gama muy completa de movimientos mecánicos basados en siete familias: P.999 (de carga manual para relojes de pequeño formato), P.1000 (reducido y manual con funciones básicas y tres días de marcha), P.2002 (un ocho días con gmt), P.3000 (solidez extrema con platinas 3/4 y puente de doble ajuste en el balance), P.4000 (extraplano y con micro-rotor), P.5000 (manual y ocho días de carga en tan sólo 4.5 mm) y P.9000 (un horas, minutos, pequeño segundero y fecha automático). Todos se rigen por el principio de la fiabilidad, la resistencia, el diseño funcional y las pocas concesiones a la decoración. Aunque sus acabados son dignos, el carácter rudo los hace pasar desapercibidos. El guía nos explica que la decoración de un P.2000 y un P.5000 es prácticamente la misma, pero uno tiene menos procesos industriales que el otro y eso permite jugar con el precio. Sea como fuere, las leyes técnicas de la genética Panerai están muy claras. Motores de dos y tres barriletes, entre las 12 líneas y las 16 y 1/4, con tendencia al ajuste rápido de la hora, la parada de volante y el dispositivo de puesta a cero del TODO PARECE DE segundero con antichoques kif Parechoc o Incabloc. UN TAYLORISMO Uno de los pasos más estratégicos de toda la planta HELVÉTICO QUE es el de homologación. Un duro maratón de resistenHUBIERA AGITADO cia al que se someten los relojes nos hace viajar en un LA IMAGINACIÓN DE instante a la Primera Guerra Mundial, cuando Raffaele JACQUES TATI Paolucci fue considerado el primer hombre Gamma de la Marina italiana en un comando que hundió el acorazado austríaco Viribus Unitis con un torpedo automotor y la ayuda de la tecnología Panerai. Las pruebas en este departamento en su mayoría validan la resistencia a las influencias externas. Algo EL ARTE DE LA CASA así como acelerar el uso del reloj durante 15 años. Se hacen mediciones de Lo Scienciato es, en caída desde un metro en superficies compactas, de choque térmico con términos puristas, una dulce anomalía. variaciones drásticas de temperatura, de calor húmedo, de corrosión en Un tourbillon que gira niebla salina, de sudor sintético, de aceleración hasta 5.000 g y, claro, de en vertical y en el que la solidez de las sumergibilidad. platinas 3/4 ha cedido Sobre una de las mesas encontramos un modelo Submersible de 2.500 ante la estética del esqueletado. Pero los metros con el cristal roto y la base de la caja doblada. Está claro que el relojeros de Panerai tour de force va hasta el límite. La prueba de hermeticidad para alcanzar necesitaban expresar su creatividad más allá la certificación iso 22810 se realiza hasta tres veces bajo el agua durante de lo que se espera 24 horas a 20 ºC y a un 25% más de los 100 metros comprometidos. Se de ellos. Es la pieza estrella salida de la añade además el test de la gota de agua que consiste en calentar la caja nueva manufactura de hermética y colocar una gota de agua fría sobre el cristal. Si se forman Neuchâtel. Y la familia P.4000, con microáreas de humedad dentro de la caja, es que no está bien sellada. Muy porotor para conjugar la cas firmas como Panerai se exponen también a la certificación externa autocarga en formato extraplano acapara el Chronofiable, el examen de resistencia más duro del mercado, que protagonismo en las incluye controles de resistencia a campos magnéticos de hasta 40.000 novedades de 2016. Todo queda en casa. A/m en el caso de los modelos con una caja interna de hierro dulce como el Luminor Submersible 1950 Amagnetic. 118 | TR TIEMPO DE RELOJES | INVIERNO 16

P.2005/T Horas, minutos, segundero pequeño, GMT, 24 h, reserva de marcha de seis días atrás y escape de tourbillon cilíndrico.


LA EXCELENCIA En la nueva edición de Lo Scienziato, el calibre P.2005 está hecho, por primera vez, en titanio.

En las etapas de producción y control de calidad predominan los procesos robotizados. En Panerai son de la idea que hay que usar una máquina en las actividades donde ésta sea más eficiente que el humano. Por ejemplo, en los procesos de la decoración del movimiento en los que suele prevalecer el idioma francés: perlage, satinage, colimaçonnage, soleillage... o los arenados y el grabado al láser de las inscripciones en el movimiento. Pero en el taller de ensamblaje aún la mano humana tiene el privilegio de la efectividad. El armado de un calibre básico necesita más de 70 operaciones diferentes a mano y un ambiente clínicamente limpio. Una cadena automatizada de montaje dispensa cada calibre al operario por etapas. Cada movimiento lleva un chip con una referencia que vierte reportes sobre el tiempo que se emplea en cada paso, el resultado de los controles de calidad realizados y sabe en cada momento dónde está el movimiento. Por un instante desaparece el espíritu renacentista de la creación y todo parece de un taylorismo helvético que hubiera agitado la imaginación del propio Jacques Tati. Si todo el arsenal del equipamiento de los assaltatoris italianos, como las linternas subacuáticas, los profundímetros de pulso ‘Bourdon’, las brújulas sumergibles o los visores para el cálculo de ángulo de los misiles que creó Panerai durante ocho décadas se hubiera fabricado igual que los relojes que vemos aquí, estaríamos en una locación ideal para el M16 en el próximo filme de James Bond. La precisión sí importa y de ella se encarga una máquina denominada CLA (Clinical Laboratory Automation) Chronometrie. Panerai no aplica a la garantía del Control Oficial Suizo de Cronometría, pero sus controles internos son incluso más estrictos que el COSC. Todos los movimientos se prueban en seis posiciones con la cuerda cargada al máximo y al mínimo durante 24 horas. El estándar de regularidad permitido es de -4/+6 segundos por día. En una segunda

etapa también se analiza el comportamiento del movimiento una vez acoplado dentro de la caja. Por último pasamos por el taller de Alta Relojería donde se arman y afinan a mano calibres como el P.2005 con el tourbillon cilíndrico patentado, el cronógrafo con segundero desdoblado del P.2006, el movimiento de cronógrafo P.9100/R con cuenta regresiva para regatas y el calibre P.2000/G que se fabrica con las coordenadas geográficas de la hora de amanecer y puesta del sol, el mapa de las estrellas y la ecuación del tiempo de la localidad del usuario. El recorrido se aproxima a su fin y la conclusión es que Angelo Bonati y su equipo han hecho un trabajo admirable para llegar a este escenario en apenas dos décadas desde el relanzamiento de la marca. En la planta queda espacio vacío y nos viene a la mente un irritado Winston Churchill cuando escribía en 1942 al general Sir Hastings Ismay para quejarse de las operaciones en Alejandría porque un torpedo (guiado por instrumental Panerai) desequilibró la relación de fuerzas en el Mediterráneo. La protesta debió surtir efecto porque los ingleses terminaron ganando la guerra. Parece extraño que en Officine Panerai todavía no haya un departamento de experimentación de pigmentos luminiscentes, que fue el origen de la marca. O un laboratorio para tratar las correas de piel con sustancias que las hagan resistentes al agua. Bonati respondería que la guerra está ganada hace mucho tiempo, pero ya se sabe que un ‘paneristi’ siempre vive con las leyes del pasado muy presentes.

P.4001

P.4002

P.4000

P.3000

Micro-rotor excéntrico en ambas direcciones, marcha de tres días, parada de volante y balance de doble fijación.

En 4,8 mm de grosor hay horas, minutos, pequeño segundero, fecha, GMT y 12/24 h. Reserva de marcha en la esfera.

Es el básico de la familia con micro-rotor. Horas, minutos, pequeño segundero, parada de volante y tan sólo 3,95 mm.

Manual con ajuste rápido de hora. Minutos, pequeño segundero, fecha y solidez estructural en platinas y puentes.

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EL OBJETO

EL TIEMPO, POR MARC NEWSON Inventado en 1928 para reproducir el movimiento perpetuo que perseguía Leonardo da Vinci, el Atmos se ha convertido en todo un icono relojero donde el diseño es parte importante. TEXTO M. CARRILLO

MOVIMIENTO CASI PERPETUO Funciona gracias a una cápsula hermética que contiene una mezcla de gas que se dilata cuando la temperatura sube y se contrae cuando baja, como un fuelle de acordeón.

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JAEGER-LECOULTRE

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n 2008, el diseñador industrial australiano Marc Newson y Jaeger-LeCoultre iniciaban una colaboración que hoy vuelve a estar de plena actualidad. Como en aquella primera ocasión, Newson emplea todo su ingenio para hacer del Atmos, el reloj que se alimenta del aire, una pieza memorable en dos disciplinas: relojería y diseño. Esta nueva colaboración ha dado como fruto el Atmos 568, una pieza excepcional que cobra vida bajo un globo de cristal de Baccarat en el que lo primero

que llama la atención es su mecanismo, que parece literalmente flotar en el aire gracias a la sutil sujeción que lo mantiene fijado a la parte posterior del movimiento. Una imagen que transmite ligereza, transparencia y simplicidad y que se plasma en su nítida esfera de números árabes transferidos de color azul y realzados por la minutería. Por lo que respecta a las agujas, cuyo contrapeso ha diseñado Newson, adoptan el mismo azul elegido por el artista. En cuanto a las fases de la luna, éstas presentan una lectura plena, única en un Atmos: luna blanca

y cielo azul sobre un disco con estrías concéntricas. Marc Newson eligió el cristal de Baccarat para componer este globo, que es como un cubo redondeado. Con un grosor de tan solo 13 mm en algunas de sus partes, el gabinete de cristal permite que la luz inunde el mecanismo que alberga mientras crea su propio juego de reflejos. La base, más gruesa, da una perfecta estabilidad al péndulo y puede soportar la pared de cristal móvil que permite el acceso al movimiento. El efecto es el de un reloj dentro de una botella... Con el diseño como mensaje.

BELLEZA ESTÉTICA Y MECÁNICA Su mecánica casi perpetua está accionada por el Calibre Jaeger-LeCoultre 568, con volante anular y período de oscilación de 60 segundos. Su indicación de las fases lunares es perpetua (un día de desfase cada 3.861 años).

BASTA UNA FLUCTUACIÓN DE UN GRADO PARA ASEGURARLE UNA AUTONOMÍA DE MARCHA DE UNOS DOS DÍAS. SUS RODAJES NO NECESITAN ACEITE

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INSTANTES

10.00 - 11/11/14

LA SUBASTA DEL TIEMPO Es la temporada de pujas relojeras. El récord absoluto sigue siendo del Henry Graves Supercomplication de Patek Philippe. ¿Qué hay detrás de una obsesión, cualquiera que sea? TEXTO PLÀCID GARCIA-PLANAS | FOTO CORTESÍA

DUELO DE TITANES Arriba: James Ward Packard forjó su fortuna a base de invenciones motorizadas. Su única afición era la micromecánica relojera de Patek Philippe. Izquierda: El banquero Henry Graves también tenía obsesión por Patek.

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uestras obsesiones dominan el mundo. Pero no pueden dominar el Tiempo. Henry Graves y James Ward Packard eran dos potentísimos empresarios estadounidenses. Uno era banquero y el otro fabricante de coches, y los dos estaban obsesionados con los relojes de bolsillo. Packard se hizo construir el Grande Complication. Una maravilla. Graves no podía soportar eso, y en 1925 encargó a Patek Philippe un reloj superior al de Packard. La empresa suiza tardó tres años en diseñarlo y otros cinco para fabricarlo. Fue entregado el 19 de enero de 1933. El

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Patek Philippe Henry Graves Supercomplication. Una supermaravilla. El reloj mecánico más complejo jamás confeccionado sin la ayuda de computadores. Durante medio siglo fue el reloj mecánico más completo del planeta: 920 piezas divinas que marcan todo tipo de calendarios, soles, lunas y ecuaciones de tiempo. Todo en el bolsillo: 74 milímetros de diámetro y 536 gramos de peso. Sus 18 quilates de oro son lo de menos: el Supercomplication da las campanadas de Westminster y muestra el mapa celeste que se observa desde los 40 grados 41,0 minutos Latitud Norte: el lugar exacto de la Quinta

Avenida donde el banquero tenía su apartamento. Los banqueros también mueren, y Graves lo hizo en 1953. Su nieto vendió el reloj a un industrial de Illinois en 1960 por lo que hoy serían 1.500.000 dólares (siete veces más de lo que le había costado al abuelo). En 1968 fue vendido al The Time Museum de Rockford, Illinois, que acabó cerrando sus puertas en 1999. Un año después fue subastado en Nueva York y adquirido por un miembro de la familia real qatarí por 11.000.000 de dólares. El 11 de noviembre del 2014, a las 10 de la mañana, fue subastado de nuevo en Ginebra y vendido por 24.000.000 de dólares: la mayor suma jamás pagada por un reloj, del tamaño que sea. Se subastan unos a otros las obsesiones, los tesoros. Y me imagino al industrial de Illinois, al príncipe qatarí o a su actual y anónimo propietario acariciando el reloj en una mansión de vértigo. Como si fuesen los amos del Tiempo. Como si nosotros no pudiéramos ver, gratis, el mapa celeste desde la Quinta Avenida.

RÉCORD PERDURABLE Con 24 complicaciones, el Henry Graves Supercomplication de Patek Philippe tiene la marca absoluta como el reloj –del tamaño que sea– más caro de la historia. Fue subastado por 24 millones de dólares.


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Big Bang Unico Italia Independent Green Camo. Diseñado en colaboración con la marca lifestyle. Caja de texalium con motivo de camuflaje y aleación de oro rojo 18K. Movimiento cronógrafo Unico con rueda de columnas. Correa de tejido verde militar cosida al caucho negro. Edición limitada a 250 piezas.

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Tr tiempoderelojes numero 14