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TR TIEMPO DE RELOJES | NÚMERO 13 | OTOÑO 16

48

A. LANGE & SÖHNE

DATOGRAPH PERPETUAL TOURBILLON LA COMPLICACIÓN MIDE SU TERRITORIO


EDITORIAL

EDITORIAL EDITA

Ediciones Tourbillon España S.L. EDITOR

Carlos Alonso DIRECTOR

Ricardo Balbontín rbalbontin@ed-tourbillonespana.es DISEÑO

CDI Design REDACCIÓN Y COLABORADORES Marieta Yanguas, Stillis (Fotografía), Manuel Martínez, Plácid García Planas, Amelia Solana, Maria Carrillo PUBLICIDAD DIRECTORA COMERCIAL

Carmen Pérez carmenperez@ed-tourbillonespana.es REDACCIÓN Y PUBLICIDAD C/Espalter 11, Bajo Izda 28014 Madrid Tel 91 010 2023

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M-26183-2013

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CONQUISTAR Ricardo Balbontín / Director

H

ay un hecho evidente, el mercado y sus demandas están cambiando. Nuevas generaciones de compradores y también un nuevo estilo de hacerlo, hacen necesario adaptar la oferta y también el mensaje a esas nuevas exigencias. Además, aunque la crisis se ha suavizado, el mercado sigue ralentizado, en especial cuando se habla del comprador local. Hasta aquí, un diagnóstico que se repite de forma bastante habitual y que no es impostura. El mundo del lujo, en el que se encuadra la alta relojería, vive ese momento de cambio generacional intentando atrapar al cliente del futuro que palie la pérdida de otro cliente que habitó en la época de la abundancia y no ha regresado todavía. Y seguramente nunca lo haga. Hay que satisfacer al que ya está y al que tiene que llegar, y eso requiere conquistar –o quizás habría que hablar de reconquista– nuevos territorios en la expresión de la personalidad de cada y, por supuesto, recuperando la esencia que le hizo ser diferente. Como bien dice Davide Traxler, el CEO de Corum, hay que escuchar al mercado, atender lo que demanda para satisfacerlo, hay que estar más preocupado de escuchar que de lanzar mensajes. Es la única forma de entender cuáles son las demandas. Ese respeto lo lleva también hasta el punto de venta, que requiere ser escuchado, pues conoce de primera mano cada caso particular. Me gusta otra reflexión, refiriéndose a los nuevos compradores, a los jóvenes, que hace Laurent Vinay, director de comunicación de Jaeger-LeCoultre: “Debemos indagar en nuevos territorios de comunicación, en algo que transmita sinceridad al mensaje...”. Dicho de otro modo, pero la misma esencia. El mercado demanda productos sinceros, que reflejen los valores de las marcas y que muestren sin artificios su realidad . Quizás también demande un punto de humildad a la hora de lanzar ese mensaje. Hace tiempo que se acabó con la idea de un discurso unidireccional. Ahora hay que intereactuar, y sobre todo conquistar con las ideas. Y deben ser brillantes.

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12.920 EJEMPLARES (CONTROLADA POR OJD)

OTOÑO 16 | TR TIEMPO DE RELOJES | 5


SUMARIO

TR#13 | OTOÑO 16

40

30

EMBAJADOR 10

Miguel Ángel Jiménez y Audemars Piguet

CARA A CARA 14 18 20 22

Davide Traxler Davide Cerrato Laurent Vinnay Martin Frei

LEYENDAS 30

Alain-Dominique Perrin

36

Vacheron Constantin

SIN LÍMITES Overseas Ultraplano Calendario Perpetuo

40

Patek Philippe Grandmaster Chime

22

76

44

Omega Globemaster Calendario Anual

PORTADA 48

Lange & Söhne Datograph Calendario Perpetuo Tourbillon

BUSINESS 54

Ideas para nuevas formas de empresa alrededor de la relojería

44

Activos

10

EL RINCÓN DE... 60

Predicar con el ejemplo, por Jesús Álvarez

REPORTAJE 62

Veinte años de la manufactura Chopard y de los calibres L.U.C

ACTUALIDAD 68

Polo S, la reinterpretación contemporánea del icono de los 70 de Piaget.

IMPRESCINDIBLES 72

Blancpain Villeret Calendario Anual GMT

6 | TR TIEMPO DE RELOJES | OTOÑO 16


Piaget Altiplano 1205P

e-boutique en piaget.es +34 914 148624


SUMARIO 98

84

86 92

A FONDO 74

Patek Philippe Worldtime

86

Ref. 5230

76

la creatividad de Bulgari

Ebel Wave Lady

HISTORIA 110

La nueva caja del

Tudor cumple 90 años

Luminor de Panerai

CALIBRE

Alpina Seastrong Diver

ESTILO

Heritage

96

IWC Pilot Timezoner Cronógrafo

82 84

manufactura Bovet

MARCAS 92

Calendar

80

Diez años de

Ulysse Nardin Marine Chronograph Annual

78 79

TÉCNICA 106

La evolución del Serpenti en

114

Primer movimiento automático de Wempe

Bell & Ross Vintage BR 123 Aéronaval

98 104

Breguet Type XXI 3817 MeisterSinger Circularis

DESTINOS

Fusiones mecánicas

116

La D de Dior Horlogerie

Otoño cultural

Satine

INSTANTES

106

122

Por Plácid García Planas

110

96 8 | TR TIEMPO DE RELOJES | OTOÑO 16


EMBAJADORES

ARTESANO DEL GOLF

Ha superado el medio siglo en el DNI pero su golf se mantiene intacto. Disfruta con lo que hace y se nota; desde hace 11 años es imagen de Audemars Piguet. TEXTO RICARDO BALBONTIN | FOTOS AUDEMARS PIGUET

S

u figura, como su juego –especialmente cuando tiene en sus manos el drive– es una de las más reconocidas y diferentes en los campos de todo el mundo –tanto como para haberse ganado el sobrenombre de ‘hombre más interesante del golf’, aunque desde sus inicios se le conoce con el apodo del ‘pisha’ y también con ‘The Mechanic’–. Él no es otro que Miguel Ángel Jiménez, el hombre que desde hace 11 años forma parte de ese elenco de embajadores del golf que Audemars Piguet ha atesorado y de los que es miembro destacado. Genio y figura, sin duda, y profeta en su tierra, Málaga, donde ha creado la academia que lleva su nombre, con un campo de pares 3, además de lanzar en 2012 el Circuito Juvenil para dar a los niños entre 7 a 18 años la oportunidad de aprender a competir. Como él lo hizo; jugador tardío, “empecé a los 15 años”, hoy sigue dejando golpes maestros en el circuito y excelentes resultados en los torneos senior –este año ha ganado un torno y el Missisippi Gulf Resort Classic y en otros cuatro ha finalizado segundo– la respuesta de Jiménez cuando se le pregunta por el secreto de su longevidad en la primera línea, la respuesta es rápida y directa como su juego: “No hay secretos, solo está en disfrutar con lo que haces. Yo llevo 28 años en la gran competición y no me he dado cuenta de cómo se ha ido

10 | TR TIEMPO DE RELOJES | OTOÑO 16

“LLEVO 28 AÑOS EN LA GRAN COMPETICIÓN Y NO ME HE DADO CUENTA DE CÓMO SE HA IDO DE RÁPIDO EL TIEMPO PORQUE EN EL FONDO HAGO LO QUE ME GUSTA EN LA VIDA”

1964. Nace en Churriana (Málaga). Como muchos profesionales españoles empezó como caddie, y empezó a jugar a los 15 años

1985. Decide hacerse profesional de golf, y tres años después comenzó a jugar en el circuito europeo. 1992. El Abierto de Bélgica es su primer título en el circuito. 1999. Primera participación en la Ryder Cup con el equipo europeo.

2004. Ocupa por segunda vez en su vida la cuarta plaza en la Orden de Mérito Europea.

2014. El jugador de más edad que gana un torneo del circuito europeo.

de rápido porque en el fondo hago lo que me gusta en la vida. Cuando estoy con un palo en la mano disfruto, siempre desde el respeto a los demás competidores, por supuesto, y qué decir cuando ademas eres el que gana”. Algo parecido a lo que ocurre con Audemars Piguet, cuya contribución relojera se plasma en creaciones como el Royal Oak Offshore creado para los golfistas que forman parte de su Dream Team, y entre los que se halla Miguel Ángel Jiménez. Una pieza que también presenta detalles diferentes. En este caso es la primera vez que la manufactura de Le Brassus emplea cerámica de un color que no sea blanco o negro. Un ejercicio que habla de la personalidad, como la que exhibe su embajador de golf: “Yo soy como soy y no cambiaré. Y veo que el camino de Audemars Piguet es también muy recto. Considero


AUDEMARS PIGUET

MIGUEL ÁNGEL JIMENEZ GOLFISTA PROFESIONAL

OTOÑO 16 | TR TIEMPO DE RELOJES | 11


AUDEMARS PIGUET

EMBAJADORES

UN GRAN JUGADOR DE EQUIPO A lo largo de su carrera se ha impuesto en 24 torneos individuales, pero su trayectoria por equipos deja una presencia en tres Ryder donde el equipo europeo ganó al norteamericano (2004, 2010 y 2012, en este último era vice-capitán. Desde hace 11 años es embajador de AP.

“EL DÍA QUE JUGANDO BIEN NO PUEDA GANAR, Y SEA CONSCIENTE DE ELLO, CUELGO LOS PALOS. JUGAR BIEN Y QUEDAR EL 20 NO ES MI FILOSOFÍA”

que es una marca que defiende los valores de la relojería, de la historia y su visión es tremendamente artesanal. Y yo me considero artesano del golf”. Miguel Ángel Jiménez no deja de sorprenderse “con el trabajo de los relojeros. Los miras y te das cuenta que son capaces de hacer tantas cosas, de incluir tantas complicaciones en una caja tan pequeña. Me parece increíble esa precisión que muestran”. Y si hay que buscar un paralelismo, Jiménez lo tiene claro: “cuando el golpe lo ejecuto con el drive, que es mi palo favorito. Poder tener el control y saber cómo hacerlo, esa es la cuestión”. Escuchando a Jiménez se ratifica lo que a continuación explica, “me considero un jugador de moral alta y seguramente que todo es por hacer lo que tu quieres en todo momento. Ese es el único secreto. Soy un privilegiado y vivo de lo que me gusta”. Eso, a pesar de que no le gusta viajar en avión pero “he dado varias vueltas al mundo. Y seguiré jugando mientras sepa que puedo ganar un torneo si 12 | TR TIEMPO DE RELOJES | OTOÑO 16

ROYAL OAK OFFSHORE CRONÓGRAFO Esta edición creada para los integranes del Dream Team de embajadores de golf destaca por la cerámica de color azul presente en los detalles de la corona y los pulsadores del cronógrafo, mientras que el resto de la caja opta por la cerámica blanca.

juego bien. Ahora bien, el día que jugando bien no pueda ganar, y sea consciente de ello, cuelgo los palos. Jugar bien y quedar el 20 no es mi filosofía”. Espíritu ganador y también reflexivo. Mentalidad de líder, de jugador diferente que cuando se le plantea el mejor recuerdo de estos años de golf no se queda con uno solo:

“he tenido muchos momentos para recordar. En realidad, cada vez que ganas un torneo sientes algo especial. He disfrutado mucho en la Ryder Cup, con los Match-Play...”. Apura su habano, mientras vuelve a mostrar su último AP, un calendario perpetuo de oro rosa. Espectacular como él, el inigualable Miguel Ángel Jiménez.


BOUTIQUE JAEGER-LECOULTRE Raimundo Fernández Villaverde, 79 El Corte Inglés de Castellana - Madrid Tel. +34 91 770 79 02

Reloj Reverso Tribute Calendar Eduardo Novillo Astrada, Campeón de Polo, Ganador de la Triple Corona Argentina.


CARA A CARA

“HAY QUE VOLVER A CREAR RELOJES CON LA ESENCIA DE CADA MARCA” Capitanea el cambio de rumbo de Corum. Después de escuchar al mercado, en su haber se encuentra la recuperación del Bubble para la causa. Es el primer paso para ocupar de nuevo su espacio relojero. TEXTO RICARDO BALBONTÍN

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o primero que hizo Davide Traxler cuando llegó a Corum para convertirse en su CEO fue hacer la maleta. Tenía por delante, antes de poner en marcha ningún cambio, un largo camino para conocer de primera mano lo que la gente opinaba de la marca. Y lo que es más importante, qué se esperaba de ella. “He dado dos vueltas al mundo escuchando el mensaje de la gente respecto de lo que quería de Corum y la respuesta siempre fue la misma, recuperar el Bubble, que habíamos dejado de hacer en 2005. Y había un segundo mensaje referido al Admiral’s Cup y a la recuperación de signos de su estética. En concreto, sobre las banderas de color”. No había mucho más que decir, sino ponerse a trabajar y eso es lo que Traxler comenzó a hacer para recuperar ese territorio olvidado y reclamado por el mercado.

¿Le plantearon otras necesidades o sugerencias en su periplo por los mercados?

Sí, porque Corum era una marca que necesitaba nuevos estímulos, aunque antes sobre todo lo más importante era analizar lo que ofrecíamos como marca. Y una de ellas tenía que ver con el grosor de nuestros relojes. El 80% de 14 | TR TIEMPO DE RELOJES | OTOÑO 16

“HUBO UN TIEMPO EN EL QUE LOS CEO DE LAS COMPAÑÍAS SE CERRARON AL MUNDO Y SE PRODUJO UN DISTANCIAMIENTO ENTRE EL MERCADO Y LO QUE ELLOS QUERÍAN”

nuestro oferta tenía una altura de caja de más de 12 mm. Es algo que ya hemos empezado a replantear y tenemos por ejemplo un Admiral’s Cup de 42 mm con un grosor por debajo de los 10 mm. Otro de los elementos analizados tras los mensajes recibidos tiene que ver con la forma de nuestros relojes. Piense que el 85% de nuestra oferta eran relojes de forma (dodecagonal, tonneau...) y era el momento de abordar también que los gustos de la gente han cambiado y reclaman que nosotros

nos adaptemos. Es más bien una reorganización de lo que Corum puede y quiere decirle al mercado. ¿Ese mensaje comienza en el Bubble y en la creatividad?

Es cierto que el Bubble marca una línea muy fina entre creatividad y arte, y siempre ha sido apreciado como un elemento distintivo de Corum. Pero además nosotros hemos querido, en este nueva etapa, dotarle de contenido relojero en su mecánica. En los Bubble masculinos el movimiento es Eterna, mientra para los femeninos hemos optado por calibres Piguet. Por supuesto, que luego tenemos el lado divertido y original que debe poseer cada creación y es lo que estamos haciendo con ediciones limitadas como la que estamos preparando en el músico Steve Aoki y que presentamos este verano en Ibiza. Esta es una estrategia que nos permitirá ofrecer un Bubble de distinto recorrido. Pero eso sí, en todo momento lo que nosotros pretendemos hacer con Bubble es crear unos relojes especiales para gente que también es especial. Tiene que ser algo diferente a lo que estamos acostumbrados. ¿Tiene la sensación de que Corum ha perdido el tiempo por no haber detectado lo que verdaderamente demandaba el mercado?

Mire, hubo un tiempo en el que los CEO que dirigían las compañías se cerraron al mundo y se produjo un distanciamiento entre lo que el mercado buscaba y lo que ellos querían. Eso fue algo que sucedió y fue un mal común de todas las marcas. Había una ausencia total de diálogo con el mercado, y lo peor no se le escuchaba. ¿Cómo se vislumbra la evolución de Corum en el mercado tras este periodo de reflexión?

Lo primero que he hemos hecho es lanzar un mensaje de frescura, y además hay una mayor par-


DAVIDE TRAXLER

OTOÑO 16 | TR TIEMPO DE RELOJES | 15


DAVIDE TRAXLER

CARA A CARA

dos. En esta estrategia Bubble es un poco la excepción, puede tocar a toda esa gente con un gusto particular y hacerlo en cualquier lugar del mundo.

“ESTAMOS TRABAJANDO EN UN ATELIER BUBBLE, PERO VALORAMOS CÓMO HACERLO PORQUE ESTAMOS OBLIGADOS A CREAR ALGO QUE DE RESPUESTA RÁPIDA AL COMPRADOR”

ticipación, una mayor interacción con el posible cliente de la marca. Y le voy a decir algo importante. La fuerza de Corum es que tiene tres marcas en una a la hora de comunicar hacia el mercado, y además con fuerzas repartidas en él. Admiral’s Cup es una marca con fuerte predicamento en Europa; Bubble tiene su público en Francia y Estados Unidos. Y Golden Bridge –le debo confesar que es mi preferido, siento verdadera pasión por esta línea– tiene su fortaleza en Asia. Eso es algo bueno, pero también somos conscientes de que tenemos un largo recorrido por delante, que comunicar todo esto de lo que estamos hablando es difícil, pero también cuando lo consigamos será mucho más resistente. Tendrá más permanencia el mensaje. Mire, las marcas que nacimos después de la II Guerra Mundial teníamos el problema de carecer de historia, y si a eso le sumamos que estamos en un mundo cambiante, puede imaginar las dificultades. Eso sí, hay mercado y hay que explorarlo. Habla de una cuestión de tiempo, ¿cuánto necesita Corum?

No se lo puedo cuantificar, pero piense que debemos volver a situar la marca en su contexto en el mercado. Cierto que el pasado año crecimos con dos dígitos si tomamos como referencia dónde estaba el negocio de Corum previamente. Es un buen punto 16 | TR TIEMPO DE RELOJES | OTOÑO 16

Ese vértice de expresión que representa Bubble, ¿debemos entender que traerá cambios en la forma de crear en Corum?

Estamos trabajando en un concepto de Atelier Bubble, pero estamos valorando cómo hacerlo. En mi opinión, estamos obligados a crear algo que debe dar respuesta rápida al comprador. No queremos que el que esté interesado en personalizar su Bubble tenga que esperar demasiado tiempo en hacerlo realidad. Y para conseguirlo, hay que poner medios. Pero si que es verdad que la identidad de Bubble es tan fuerte que se puede hacer todo lo que uno imagine. Es un producto de recorrido con una fortaleza evidente y algo trascendente en relojería, cuenta con legitimidad. Hay una cierta crisis de identidad y también de expectativas en el mercado relojero, ¿cuál es su diagnóstico?

de partida y aporta una dosis de optimismo porque nos dice que lo que estamos haciendo va por el buen camino. ¿Y hacia dónde van los próximos pasos en términos de producto?

Hemos trabajado en distintas líneas de actuación. Desde un Golden Bridge redondo dirigido a las mujeres a una nueva línea de las denominadas ‘democratic’ que esté separado de los Golden Bridge. En Bubble nuestras posibilidades son infinitas; estamos ante una colección muy loca que nos permite trabajar sobre grandes diámetros (58 mm). En la línea Admiral’s estamos investigando con diferentes materiales. Lo que tenemos claro es que sabemos a dónde vamos, que ya tenemos colección con un ADN marcado y consistente. Hay producto de calidad y algo importante, tenemos colecciones para todos los merca-

“LA FUERZA DE CORUM ES QUE TIENE TRES MARCAS EN UNA A LA HORA DE COMUNICAR HACIA EL MERCADO, Y ADEMÁS CON FUERZAS REPARTIDAS POR TODO EL MUNDO”

Hay que volver a hacer producto a través del cual se recupere la esencia de cada marca. Hay que pensar menos en boutiques monomarca y hacerlo más en el joyero y el cliente, que son la parte fundamental para completar este negocio. Pero yo soy optimista en que vamos a ir hacia un mercado más normalizado. Las grandes marcas lo harán con productos más razonables y las marcas pequeñas apostarán por la creatividad en sus planteamientos. No olvide que las crisis siempre aportan creatividad. Creo que hemos vivido unos años de exceso de locura. Esta bien que haya algo de ella, por supuesto, pero con equilibrio. Como en todo, la mesura es importante para conseguir el objetivo de convencer al mercado de la bondad de tus planteamientos.


TO BREAK THE RULES, YOU MUST FIRST MASTER THEM. EL VALLE DE JOUX: UN ENCLAVE ESPECTACULAR DE EXTREMA DUREZA QUE DESDE 1875 ALBERGA LA SEDE DE AUDEMARS PIGUET, EN EL PUEBLO DE LE BRASSUS. LAS IMPONENTES FUERZAS DE LA NATURALEZA FORJARON LAS PRIMERAS GENERACIONES DE RELOJEROS Y LOS INSPIRARON PARA DESCIFRAR SUS MISTERIOS MEDIANTE LA COMPLEJA MAQUINARIA DE SUS CREACIONES. GUIADOS POR EL MISMO ESPÍRITU PIONERO, HOY SEGUIMOS DESAFIANDO LAS CONVENCIONES Y

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RENOVANDO EL ARTE DE LA RELOJERÍA.

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CARA A CARA

“NECESITAMOS TIEMPO PARA QUE SE RECONOZCA Y ENTIENDA MONTBLANC” Las ideas en la casa están claras y el contenido relojero también. La forma y la función componen un todo que solo necesita madurar para ser conocido en el mercado. Cuestión de tiempo. TEXTO RICARDO BALBONTÍN

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orte elegante, de perfecto ‘corte’ italiano y modales de gentleman que lo acompañan para redondear la estética. Como en los relojes, Davide Cerrato atrapa desde su imagen, pero es solo la antesala, porque a todo ello le añade su conocimiento de la relojería, serio y profundo, que le ha llevado hasta Montblanc, donde dirige el departamento de relojería. Ha sido uno de los fichajes de Jérôme Lambert, y eso es inequívoca señal de que a lo largo de estos años sus ideas, su conocimiento y aptitudes han llamado la atención. Quizás por eso, la conversación se centra en lo que todo el mundo busca, en lo que el comprador demanda de un reloj. Cerrato parte de una premisa importante, “hay que dejar claro que yo dudo de que ‘el reloj perfecto’ exista. Lo que si creo es que hay un reloj que puede encajar perfectamente en las expectativas y/o necesidades de alguien, y al final eso es de lo que se trata. Quiero decir, trabajamos en la generación de emociones dirigidas a la gente, al comprador y éstos se convierten en clientes potenciales”. Y obviamente, en esta relación que se estable la pregunta está clara y definida: “¿Le gusta a la gente? O lo que es lo mismo, lo que ahí se plantea 18 | TR TIEMPO DE RELOJES | OTOÑO 16

“AHORA, LO QUE DEBEMOS HACER ES PRECISAR LA IDENTIDAD DEL DISEÑO DE MONTBLANC, DE MANERA QUE SEA RECONOCIBLE EN CUALQUIER FORMA Y COLECCIÓN”

es si has sido capaz, en términos de estética, de crear algo que está proporcionado, con carácter, pero que además respeta el código del modelo sobre el que has trabajado. Eso por un lado, porque luego hay que ver si en términos de contenido mecánico has sido capaz o no de ‘empaquetar’ una propuesta”. Un dúo inseparable que genera una expectativa, por supuesto, pero también un análisis: “La pregunta es si lo que hemos generado se ha cumplido o incluso se ha podido mejorar. Y por supuesto, también te cuestionas si has sido capaz de hacerlo con la forma deseada, si el reloj es preciso, fiable, duradero… Pero no olvidemos que el mismo reloj puede ser perfecto para alguien, y absolutamente feo o erróneo para otra persona. Yo diría que el único elemento universal es la belleza. Hay un elemento en esta cualidad que es absolutamente emocional, y eso lo puede reconocer cualquiera”. El reconocimiento de esa belleza tampoco es sinónimo de éxito, porque siempre habrá posibles compradores que digan “es bello, sí, pero no me gusta; puedes decir que es un reloj clásico precioso, pero lo que te gustan son los de estética deportiva”. Pero hay algo que Cerrato tiene claro: “Si eres capaz de

conseguir unas buenas proporciones en tu propuesta, la gente lo percibe, pero si hay errores en ellas, también lo harán. Estamos ante un lenguaje universal, en el que no es preciso realizar estudios para saber si se ha acertado o no”. Y hablar de equilibrio, lleva a plantearse la cuestión de dónde se encuentra el equilibrio entre el estilo y la mecánica. El director de relojería de Montblanc incide sobre el objetivo que se pretende con ese reloj. “Depende de la tipología del reloj que estás desarrollando. En ocasiones, la estética prima sobre el resto; en otras, es la mecánica la que prima sobre cualquier otra cosa. Pero de manera global, y si todo sigue un discurso normal hay una simbiótica entre la forma y la función, donde esta última está perfectamente encajada en una forma diseñada para que se comporte correctamente”. Obviamente, hay que hablar de Montblanc. Observar su territorio y ver en ese balance entre estética y técnica cuál domina. “En estos momentos, es el contenido técnico el que marca la línea, lo que significa que el aspecto técnico también tiene que ver con el diseño y la imagen de los relojes. Y ahora lo que debemos hacer es precisar la identidad del diseño de Montblanc, de manera que sea reconocible en cualquier forma y colección, aunque tenga un diseño innovador. Así que ésta es una de las grandes apuestas que tenemos, además de que seguimos trabajando en cómo conseguir formas diferentes que podamos aportar al mercado”. Una actividad frenética pero muy definida que ha transformado el mensaje de los relojes Montblanc. Lleno de intención. Y entra en escena el nombre de Jérôme Lambert: “él quería cambiar la relojería rápidamente, porque no sabía quién estaba realmente comprando relojes Montblanc ni porqué. Así que decidió


DAVIDE CERRATO

“VAMOS TAMBIÉN A SIMPLIFICAR LA OFERTA CUANDO ‘REFRESQUEMOS’ CADA COLECCIÓN, RETIRAR ALGUNAS REFERENCIAS Y REFORZAR EL DISEÑO DE CADA LÍNEA”

ir en distintas direcciones: construimos mucho contenido técnico, estructuramos la oferta, y entonces observamos cuáles son los más vendidos para así depurar la oferta. Esa es la manera en la que la ‘misión’ fue realizada realmente. Por un lado dejamos de lanzar líneas, y por otro comenzamos a reinterpretar las líneas ya presentadas. Y cada vez que ‘refresquemos’ vamos también a simplificar la oferta, retirar algunas referencias y reforzar el diseño de cada línea de manera que también se perciban las diferencias”. Muchas cosas por hacer, por supuesto, pero a Cerrato no le quedan dudas de que “estamos disfrutando realmente durante estos últimos tres años en este esfuerzo por posicionar a los relojes Montblanc como piezas relojeras fiables y atemporales, y el hecho de que estemos junto a la mayoría de marcas clave del mercado es un hecho que demuestra que estamos aquí realmente por nuestros relojes y por habernos creado una legitimidad. Además de ser un activo fantástico para nuestras boutiques”. Pero no olvida un detalle importante, y es que “con los relojes aún estamos construyendo cosas y necesitamos tiempo para que la gente entienda y reconozca que la marca posee este poder y capacidad relojera independientemente de otras líneas de negocio. Y lo cifra en “no menos de cinco años para hacer algo y tener alcance entre la gente. Es cuando comienzan a conocerte”. OTOÑO 16 | TR TIEMPO DE RELOJES | 19


CARA A CARA

“EN EL MERCADO SOMOS UNA FIRMA DE LUJO QUE HACE RELOJES”

Las reglas de la relojería y su relación con el comprador evolucionan; eso, al menos, es lo que percibe Laurent Vinay, quien además lanza un mensaje: “Estamos en un mercado que se ha empequeñecido y además ha cambiado”. TEXTO RICARDO BALBONTÍN

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ace unos días, en el Festival de cine de San Sebastián, era el encargado de entregar al actor, director y productor mexicano Gael García Bernal el primer galardón Jaeger-LeCoultre al cine Latino, un nuevo gesto de una compañía en la que el cine ha pasado a ocupar una posición estelar con su participación en distintos certámenes cinematográficos que él conoce de primera mano. Pero además, desde su atalaya de la comunicación de la marca –Laurent Vinay es el director ejecutivo del departamento– tiene una visión de doble sentido entre lo que la firma hace y la percepción del mercado. “Nuestra relación con el cine es especial, sí, pero lo más interesante es que ustedes, los medios de comunicación, reconocen que lo que hacemos es diferente a lo de otras marcas. Nosotros, es cierto, intentamos llegar más allá de la alfombra roja, aportar contenido, por ejemplo en Shanghái estamos apoyando la restauración de películas clásicas chinas, y este año por primera vez hemos realizado la proyección pública de una película que restauramos el año pasado. En China se sorprenden porque una compañía extranjera apoya la herencia de su propia cultura cuando su gobierno no lo hace. Hasta ahora hemos 20 | TR TIEMPO DE RELOJES | OTOÑO 16

“EN CADA CERTAMEN CINEMATOGRÁFICO EN EL QUE ESTAMOS PRESENTES, NUESTRO OBJETIVO ES BUSCAR UN NEXO DE UNIÓN ENTRE SUS POTENCIALIDADES Y LAS NUESTRAS”

restaurado diez películas. Lo mismo ocurre con San Sebastián donde desde que llegamos hemos querido tener una presencia activa. Hasta este año, habíamos patrocinando la ceremonia inaugural, pero yo sentía que estábamos perdiendo una oportunidad de dotar de contenido a nuestra presencia, que se limitaba a una fiesta a la que acudía mucha gente pero poco más. Analizamos que podíamos hacer y vimos que el festival está muy centrado en el cine Latiomericano, y es cuando se nos ocurrió crear este premio. De nuevo algo muy específico y solo para el Festival San Sebastián. En cada certamen en el que estamos presentes, nuestro objetivo es buscar un nexo de unión entre sus potencialidades y las nuestras. Y al mismo tiempo, por supuesto, construimos una buena relación con actores y directores. Y todos ellos están cómodos porque saben que lo que intentamos hacer no es sentarnos con ellos para hacernos unas fotos, sino que intentamos realizar algo que sea útil para ellos y el cine”. El hecho evidente es que este tipo de actividades de patrocinio dan a la marca una dimensión en el mercado diferente, un mercado que además está cambiando. Para Vinay “ahora el mercado es pequeño, en los últimos años la relojería en general es per-

cibida más como marcas de lujo haciendo relojes que como compañías de relojes que hacen relojes de lujo. Y siguiendo ese discurso hable con Daniel Riedo (CEO de Jaeger-LeCoultre) porque pienso que nosotros deberíamos buscar tener un mayor público objetivo, una audiencia mayor de la que tenemos porque nuestros relojes podrían resultar interesantes a cualquiera que le gustan los objetos de lujo bonitos…”. Un discurso que para nada olvida lo que es un reloj “pero es más que eso”, y que tiene en el Reverso su mejor reflejo: “Se dirige hacia una audiencia mucho mayor, cuando ves el éxito del Reverso especialmente en Francia, en Italia, o en Alemania… ¡y en China! Allí el 85% de las ventas del Reverso se produce a mujeres. Lo consideran un reloj de lujo”. Y Laurent Vinay va todavía más lejos: “No no nos perciben como una marca de ‘estilo de vida’, y no queremos ser entendidos como tal, sino como una marca de lujo que hace relojes. Hay una ligera diferencia en términos de comunicación y por ello lanzamos la campaña de publicidad del año pasado. Queríamos que la gente tuviera una imagen ligada a los relojes en lugar de tener, como era el caso antes, el movimiento en la caja en el advertorial. Sin abandonar el mercado, es inevitable hablar del comprador femenino y de la comunicación que requiere, sobre todo teniendo en cuenta que la oferta va creciendo progresivamente y también la competencia. El responsable de comunicación de Jaeger-LeCoultre no lo duda: “Yo me siento más cómodo comunicándome con un público femenino, me parece más fácil. Cuando lo digo en la compañía, hay una cierta sorpresa pero en mi opinión, y provengo del mundo de la moda, es que el público femenino es, solo, diferente. Yo creo que a nuestras clientas les gustan las mismas cosas. Nunca he visto una mujer interesada en el funcionamiento del movimiento, seguro que quiere saber que existe pero no le interesa saber


LAURENT VINAY

“LOS MILLENIALS BUSCAN ALGO QUE SEA VERDADERO DE UNA MARCA, QUE SEA AUTÉNTICO. POR ESO TENEMOS QUE INDAGAR EN NUEVOS TERRITORIOS Y UNA COMUNICACIÓN DIFERENTE”

cómo opera… Ellas quieren admirarlo y punto. Sin embargo, las mujeres son más exigentes en términos de boutique de la marca. ”. Y en todo este proceso de cambio es inevitable afrontar el futuro, los nuevos compradores… los jóvenes. “Aquí nuestra intención es, durante el próximo año, focalizar el mensaje para los llamados ‘millenials’. Y ya le anticipo que la manera en la que nos comunicamos con ellos, no tiene nada que ver con lo que hacemos con el resto. Nunca están interesados en las mismas cosas, buscan algo que sea verdadero de una marca, que sea auténtico. Genuino. Por eso creo que el discurso para acercarnos a ellos tiene que indagar en nuevos territorios de comunicación, en algo que transmita sinceridad en el mensaje”. Y Laurent lanza una reflexión: “Eso significa que también debemos permanecer humildes. Y no pretender que lo sabemos todo porque no es así. Por eso cuando debo lanzar un mensaje en las redes, nunca tomo una decisión sin preguntar la opinión de los más jóvenes del equipo. Y cuando la community manager se me acerca preparada para desarrollar la estrategia social, yo siempre la digo que si yo lo entiendo, significa que no es muy bueno… Soy ya muy mayor para considerarme ‘millenial’, así que si resulta que lo entiendo todo, quiere decir que algo no marcha… Yo no lo debería de entender. Y si eso es así, entonces es cuando está bien hecho”. OTOÑO 16 | TR TIEMPO DE RELOJES | 21


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CARA A CARA

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MARTIN FREI Fundador y Director de Arte de Urwerk

INSTALADO EN EL FUTURO, MARTIN FREI PIDE RESPETO PARA EL CUARZO, LA BARRERA QUE ÉL Y SU SOCIO FELIX BAUMGARTNER HAN EMPEZADO A DERRIBAR CON LAS CRIATURAS HÍBRIDAS MÁS RECIENTES DEL PLANETA URWERK TEXTO MANUEL MARTÍNEZ FOTOS URWERK

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ARQUITECTOS DE LAS HORAS

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o hay respuestas superficiales cuando el entrevistado es Martin Frei (Winterthur, Suiza, 1966), el artista que se dejó atrapar por la relojería para bien no solo de su marca Urwerk, que fundó en 1997 con el relojero Felix Baumgartner, sino de una industria que pedía a gritos una visión fresca como la de aquellos dos jóvenes que se metieron al laberinto para matar al Minotauro del convencionalismo estético. Frei y Baumgartner soñaron con unos relojes políticamente incorrectos en una época en la que se exigía mesura y cautela, pero justo por eso sus guardatiempos y los de otras marcas independientes fueron la medicina que se necesitaba para curar la anemia creativa y el pánico escénico. Indicaciones satelitales, formas, detalles, materiales y texturas inspirados en naves espaciales, películas de ciencia ficción, armaduras, dinosaurios. En fin, juegos de niños traducidos al idioma futurista ur con la ayuda de la mecánica más adulta, seria e innovadora. Las respuestas de Frei, profundas y tridimensionales como sus diseños, demuestran que nada de esto fue producto del azar. La vastedad de su mundo interior, alimentado por su formación artística y por la buena costumbre de cuestionar todo, se complementa con la fuerza de sus convicciones. “Desde el punto de vista del creador, del artista, en la relojería contemporánea debes hacer una contribución que represente el momento que vives”, dijo Frei. “Tienes tu orgullo y tu posición de artista, y debes defenderlos. Podrías decir: ‘Ese reloj de hace 200 o 300 años es perfecto, lo voy a dejar así’. Pero no, tienes que proponer algo que exprese la situación que se vive en tu tiempo, que no puede ser la misma que se vivía en el pasado. Esa gente tenía otras habilidades intelectuales. Quizá no estás buscando hacer el reloj más preciso, pero sí el más bello. Son niveles distintos. Debes tener tu punto de vista como creador”. El punto de vista de Urwerk no incluye la conmiseración por los traumas y las heridas aún abiertas que dejó la crisis del cuarzo de las décadas de 1970 y 1980. Por eso Frei habla sin remordimientos de cómo su maravilloso reloj híbrido EMC Time Hunter “demuestra que sí se pueden incluir componentes electrónicos en relojes de pulsera high-end, no necesariamente para hacerlos más precisos –ése es un efecto secundario– sino para abordar la historia reciente de la relojería, específicamente el cuarzo y la revolución que provocó. Hay que considerarlo, respetarlo y expresarlo

en los relojes”. Sí, leyeron bien: respetar al cuarzo. En su época universitaria fue parte del colectivo United Swiss Artists (USA). ¿Qué le dejó esa experiencia?

Algunos alumnos de la universidad creamos ese colectivo. Hacíamos arte conceptual y nuestra primera exposición fue en Lucerna. El artista suizo Roman Signer era nuestro profesor y nos inspiró mucho. Roman hacía performance y su proceso de preparación era la primera parte de la obra, la segunda parte era el performance en sí mismo, y la tercera parte –“las sobras”– eran las piezas que se exponían. Me gustaba su filosofía sobre lo que significa el quehacer artístico y en qué consiste una obra de arte. No es sólo que ha-

“Hoy los relojes mecánicos son anacrónicos y para ofrecer algo relevante, hay que establecer una conexión con la historia antigua de la relojería, pero también con la reciente que tiene que ver con el uso de la electrónica” gas una pieza y la exhibas, sino que hay todo un proceso. Su performance no era violento, pero tenía momentos fuertes e incluía cosas que explotaban. Recuerdo una pieza suya, era una sombrilla que tenía atado un pequeño cohete. La detonó en una habitación. Lanzó la sombrilla y ésta se atoró en el techo y comenzó a abrirse muy lentamente. Fue un momento poético. Su obra tenía mucho que ver con el tiempo. ¿Lo que aprendió en ese tiempo ha tenido repercusiones en Urwerk?

Por supuesto. Cuando estudias arte aprendes a ver todo de manera distinta. En mi caso aprendí a valorar cada detalle de un concepto. Si ese concepto es una idea formal sobre el mundo, tienes que saber cómo traducirlo. En el arte no quieres que el mensaje de una pieza sea tan obvio, ni que la gente sienta que está viendo un anuncio en el que entiende el mensaje de inmediato. Debes dar el mensaje de la manera adecuada, no puedes forzar a la gente a comprenderlo. Y

muchos van a entender algo muy distinto a lo que propones, ésa es la libertad del arte. Cuando estás creando algo, debes verlo desde todos los ángulos y entenderlo a profundidad en la medida de lo posible, y ese conocimiento debe reflejarse en la pieza sin que sea obvio. En el caso de un reloj, que es una máquina para indicar el tiempo, debes preguntarte cómo lo hace y por qué es importante. Y debes recordar que cuando los seres humanos creamos máquinas, lo hacemos por un deseo de expresar nuestras habilidades en ellas y recrearnos a nosotros mismos. Hay muchos campos interesantes que merecen atención. Cuando creas un reloj en el tiempo de las computadoras y de todos los dispositivos que se han apoderado de la indicación del tiempo y de la organización de nuestra vida –la estructura social ahora se organiza desde nuestros celulares–, tienes que considerar eso. Hoy no puedes diseñar un reloj como si las computadoras y los smartphones no existieran, tienes que hacer referencia a esos aparatos. Eso hicimos con el indicador de eficiencia de nuestro modelo UR-210, una memoria mecánica que te dice si te moviste mucho o no en las últimas dos horas y que está ligada al rotor, porque éste se mueve cuando te mueves. Este tipo de indicaciones te dan información sobre tí, sobre si ganas o pierdes reserva de marcha, pero más que eso expresan la relación entre el hombre y la máquina. Es algo similar a las aplicaciones digitales que cuentan tus pasos. Los relojes mecánicos son anacrónicos y para ofrecer algo que todavía sea relevante, tenemos que establecer una conexión con la historia antigua de la relojería, pero también con la historia reciente que tiene que ver con el uso de la electrónica. Nuestro modelo EMC Time Hunter demuestra que sí se pueden incluir componentes electrónicos en relojes de pulsera high-end, no necesariamente para hacerlos más precisos —eso es un efecto secundario— sino para abordar la historia reciente de la industria relojera, específicamente el cuarzo y la revolución que provocó. Hay que considerarlo, respetarlo y expresarlo en los relojes. ¿Respetar el cuarzo? No es algo que se escuche a menudo entre quienes se dedican a la relojería mecánica.

Claro, porque aún no se recuperan de la impresión (de la crisis del cuarzo), pero tenemos que ver lo que sucede con otras máquinas actuales. Hay fabricantes de coches de alta gama que no tienen problema en integrar elementos electrónicos. Lo OTOÑO 16 | TR TIEMPO DE RELOJES | 23


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importante es usarlos de forma adecuada. Es un enfoque que puede ser único y por eso nosotros lo hacemos así.

reflexión. El reloj es una máquina pequeña, hermosa, no atemoriza, pero de algún modo nos habla del logro que supuso crear máquinas y controlar el mundo. Es una pequeña imagen de todo eso, como un pictograma que nos dice: “Ok, nosotros somos quienes pueden hacerlo”. Pero hay máquinas en las que los seres humanos sólo somos una pequeña parte, como en una nave espacial. Y las personas en el centro de control pueden ver tu biorritmo. Si estás asustado, lo ven en Houston en un diagrama. Así que saben que estás asustado incluso antes que tú. Estamos conectados a las máquinas y los relojes expresan esa conexión, aunque revelan nuestra relación amorosa con las máquinas. El reloj hace algo filosófico porque mide e indica el tiempo. ¿Qué pasaría si lo indicara de manera diferente? Tendríamos otra definición del tiempo. Un reloj en el que sólo se ve la hora es muy distinto a tener todo el futuro y el pasado siempre presentes, como en un reloj normal. La forma en que indicas el tiempo puede cambiar tu percepción de él, así que éste es un nivel en el que podemos trabajar. Tenemos un reloj de bolsillo (UR1001 Titan) que en la parte trasera incluye un indicador de hasta mil años, una escala que para los seres humanos no es relevante. Las agujas se mueven demasiado lento y en realidad no puedes usar esta información. Si utilizas este reloj toda tu vida, sólo verás las agujas desplazarse un poco. Eso nos muestra nuestros límites.

¿Veremos el mecanismo del EMC Time Hunter en otros relojes de Urwerk?

Ustedes también han experimentado mucho con los materiales.

Sin duda nos parece muy interesante usar componentes electrónicos en los relojes high-end. En el EMC nos ayudan a indicar la precisión y a medir la amplitud del movimiento, algo que queríamos lograr desde hacía tiempo. Y si quieres ajustar el reloj, lo puedes hacer manualmente. Es un concepto que trata de acercarte al reloj y te permite interactuar con su corazón. Te vuelves como un relojero. Estas cosas son puntos importantes, como la interfaz de los dispositivos electrónicos. Es un tema interesante hoy en día, cuando tenemos tantas aplicaciones digitales que de algún modo están tomando el control. ¿Viste la película ‘Her’?

El uso de los materiales tiene que ver con el valor que se les da. Hicimos un reloj con una caja de platino negro. Eso te hace pensar cuál es el valor del material y si acaso está en el brillo del metal. Te preguntas por qué se le otorga valor a las cosas. En nuestro primer modelo UR-103 hicimos una caja de oro con pulido de chorro de arena que no tenía el brillo que nos fascina del oro, sino un acabado mate, y eso nos permitía ver el material bajo una luz muy distinta. Es interesante repensar las cosas que creemos conocer. Además, para un diseñador es importante crear las cosas como sólo pueden crearse en su tiempo, aprovechar las opciones que no había en otras épocas.

SUS RELOJES FAVORITOS (NO DISEÑADOS POR ÉL) 1. Nautilus de Patek Philippe: “Tiene un diseño muy elegante y bien logrado”. 2. RM 50-02 ACJ de Richard Mille: “Me gusta la complejidad de esta marca. En este caso, tomaron la ventanilla de un avión y la hicieron pequeña. Funciona porque es una forma emblemática, todo mundo la conoce. Me encantó la idea, además de los detalles técnicos”. 1

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Sí, con Joaquin Phoenix.

Exacto. En nuestros días es muy importante cómo las aplicaciones digitales empiezan a mezclarse con nosotros y a confundirse con nuestra propia inteligencia. La relación que tenemos con las máquinas es ambivalente. Y en el caso de los relojes, es motivo de 24 | TR TIEMPO DE RELOJES | OTOÑO 16

Parece que pasa lo contrario y que muchas marcas están detenidas y hacen lo mismo que en el pasado.

Hay una diferencia enorme de tamaño entre marcas como MB&F o Urwerk y marcas como Rolex o Patek Philippe. Se puede

decir que las marcas más pequeñas hacen cosas diferentes gracias a su tamaño y a sus métodos de producción. Pero nunca diría que está mal hacer relojes como los hace Rolex, porque han llegado a un punto en el que encontraron su equilibrio y pueden continuar así. Nosotros no podemos hacer eso porque no somos Rolex. Estoy seguro de que cuando Rolex comenzó tenían que ser inventivos como nosotros, y aún lo son, pero en un nivel distinto. Ahora que Urwerk tiene casi 20 años, empezamos a ver las cosas desde otra perspectiva. Cuando comienzas y haces tu primer reloj, estás en una posición muy diferente a la de quienes tienen un legado y una historia. Cuando tienes un legado y una historia, debes cuidarlos y amar lo que has hecho antes. Cuando estás en nuestra posición, por un lado creas, haces cosas nuevas, exploras y tomas riesgos, pero por otro empiezas a mantener o buscar una forma perfecta para algo. Claro, la meta de los relojeros y diseñadores es hacer cosas perfectas, pero puedes mejorar con los años, porque vas adquiriendo experiencia. Cada compañía, cada industria, tiene experiencias y situaciones diferentes según su edad y su tamaño. Nosotros seguimos interesados en explorar cosas nuevas y en hacernos preguntas. Cada compañía puede hacerlo con distintos enfoques, lo cual no es negativo. ¿Cuál es la contribución de Urwerk al diseño relojero? ¿Quizás la libertad?

Cuando empezamos había muy pocas compañías que tenían relojes con diseño contemporáneo. Sólo recuerdo a Ventura e Ikepod. Muchas empresas habían decidido retomar el estilo clásico de los grandes tiempos de la relojería. Había algunos relojes cool de los años 70, como el Nautilus (de Patek Philippe), que habían surgido poco antes de la revolución del cuarzo y representaban el pináculo de lo que era posible hacer. Pero después ya no hubo nada nuevo, porque todo mundo entró en shock con el cuarzo, estaban asustados. Hubo un regreso notable a las raíces, a los orígenes. La industria reaccionó al invento del momento, el cuarzo, de forma muy conservadora. Urwerk surgió en la época posterior a ese shock. Lo conocíamos, pero no lo sufrimos e incluso entendimos sus aspectos positivos. Pudimos verlo desde otro ángulo y preguntarnos cómo sería la expresión correcta y contemporánea del reloj. Así empezamos y así seguimos hasta hoy. Quizás no fuimos los únicos, pero estuvimos entre los pioneros. Es nuestra pequeña contribución al mundo.


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¿Cómo se reconoce un buen diseño?

Te responderé como creador de relojes y no como artista. Debes ser lo más creativo que puedas, pero al mismo tiempo asegurarte de que el reloj se pueda usar. Tienes que preguntarte cuáles son las cosas que hacen que un reloj sea un reloj. Claro, una es que indica el tiempo, pero también tiene que ser cómodo. Debe pesar lo suficiente para que lo notes, pero no puede incomodarte. Tiene que permitirte leer el tiempo de forma sencilla. Hay relojes en los que no entiendes las funciones ni a la tercera o cuarta vez. Para mí un reloj es perfecto cuando es diferente y fácil de entender: te pide que cambies un poco tu forma de ver las cosas, pero en cuanto lo haces, comprendes cómo funciona. El buen diseño tiene que ser funcional y algo más que eso. Tiene que tomar en cuenta lo que está pasando. Se debe notar que el mundo que te rodea influye en lo que estás haciendo para que sea una expresión lo más contemporánea posible, porque en cada época pasan cosas distintas. Si no pones atención a todo lo que pasa en el mundo y si no logras que sea parte de ti y de lo que estás haciendo, entonces no estás creando algo contemporáneo sino 26 | TR TIEMPO DE RELOJES | OTOÑO 16

una suerte de copia de lo que alguien hizo antes. O estás creando algo completamente irrelevante. Con sus antecedentes como artista, ¿no se siente claustrofóbico diseñando sólo relojes?

(Risas) No, porque diseño otras cosas, pero también porque los relojes son máquinas fascinantes que combinan muchos temas: el tiempo –sólo preguntarte qué es el tiempo ya te mantiene muy ocupado–, el valor, la máquina en sí misma, la interfaz. Y elementos únicos de diseño como las

“Urwerk surgió en la época posterior al shock de la revolución del cuarzo. Por eso pudimos preguntarnos cómo sería la expresión correcta y contemporánea del reloj”

superficies, los materiales y la alquimia, el sueño humano de crear materiales nuevos. Tienes muchos campos para crear. Mi profesor Roman Signer tenía ciertos objetos favoritos que usaba para crear y que amaba, como una canoa o unas maletas. Cuando le pregunté por qué siempre utilizaba las mismas cosas, me dijo: “Tienes que limitar tus herramientas, porque así puedes enfrentarte a los temas que te interesan”. Me explicó: “El mundo es muy grande, pero puedes hablar de él sólo a partir de las cosas con las que vives, así es más fácil que si tratas de usar todas las cosas para expresarte”. Y eso me encanta porque el reloj es un objeto pequeño que expresa grandes conceptos para nuestra sociedad. Ha visitado zonas arqueológicas en México. ¿Tuvo algún aprendizaje?

Fui a Teotihuacán y a Monte Albán. Me gusta la forma en que los templos se construyeron con una capa sobre otra a lo largo de los años, cómo los cubrieron con templos nuevos. Era maravilloso porque construían sobre algo existente y lo extendían. Eso es algo que pasa en la relojería: cada nuevo reloj se construye sobre relojes anteriores y de algún modo los incluye y encarna.


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LAS CRIATURAS DEL PLANETA URWERK

UR-210 MALTESE FALCON “El Maltese Falcon es un tesoro que contiene una manecilla retrógrada muy ágil, equipada con un pico, como un ave de caza. Me encanta la película de Humphrey Bogart del mismo nombre, en la cual vemos el ‘objeto de deseo perfecto’: una escultura negra de un halcón que los Caballeros de Rodas hicieron en 1530 para agradecerle a Carlos V por darles la isla de Malta.”

UR-1001 “Éste es nuestro ‘Zeit Device’ y nuestra Gran Complicación. Con él presentamos una pieza que combinaba las cosas que Urwerk había dominado hasta este momento. Extendió el formato de un reloj de pulsera. Fue genial crearlo y hacer a la par —en colaboración con Timothy Everest, nuestro sastre en Londres— un traje y un saco especiales para poder usar con estilo un instrumento tan robusto.”

UR-106 LOTUS “Fue nuestro primer reloj específicamente para mujeres. Contiene nuestro conocido indicador y lo ofrece, por primera vez, diseñado como un ornamento mecánico para el mundo femenino. Como una flor, que es simétrica por dentro, el UR-106 Lotus envuelve su relojería en una caja elegante. Lo lanzamos en una cena en Singapur con 40 mujeres. Fue divertido.”

OPUS V “El Opus V fue muy importante para nosotros. Este reloj (hecho en colaboración con Harry Winston) nos permitió dar nuestro siguiente paso después del UR-103. Antes tuvimos otro proyecto en mente llamado Time Bandit, pero era demasiado complejo. El Opus V nos iluminó en nuestro experimento pequeño, pero único, llamado Urwerk.”

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ARQUITECTOS DE LAS HORAS

Felix Baumgartner

Sobre Martin

UR-110

UR-105 IRON KNIGHT

“Debido a la posición de su indicador horario, la disposición de este reloj es muy asimétrica. Junto a la labor mecánica, fue un reto para mí en cuestión de diseño, ya que tuve que encontrar la forma de hacerlo ver bien, y sorprendentemente nos recompensaron con el premio de diseño en el GPHG. Me encanta este reloj y me gustaría usar su código de nuevo en otra ocasión.”

“¿Cómo se puede proteger un trabajo fino y complicado de arte mecánico en tiempos difíciles? En una caja hecha del mismo acero que protege a un caballero contemporáneo. Para inspirarnos, Felix y yo visitamos al herrero Johann Schmidberger en Austria, quien usa técnicas tradicionales para crear las armaduras de la Guardia Suiza del Papa.”

“Nos conocemos desde hace más de 20 años, somos como hermanos. Antes de eso, Martin sabía de relojería, pero sólo era una disciplina que le interesaba, y a mí me pasaba lo mismo con el diseño y el arte. A diario tratamos de sorprendernos y descubrir lo que hay en la mente del otro”

Manifiesto estético de Martin Frei. Cómo hacer lo que nadie ha hecho 1. Cuando estás creando algo, debes verlo desde todos los ángulos y entenderlo a profundidad, y ese conocimiento debe reflejarse en la pieza sin que sea obvio. 2. Debes ser lo más creativo que puedas, pero al mismo tiempo asegurarte de que el reloj se pueda usar. Un reloj indica el tiempo, pero también tiene que ser cómodo. Debe pesar lo suficiente para que lo notes, pero no puede incomodarte. Y tiene que permitirte leer el tiempo de forma sencilla. 3. El buen diseño tiene que ser funcional y algo más que eso. Tiene que tomar en cuenta lo que está pasando. Se debe notar que el mundo que te rodea influye en lo que estás haciendo para que sea una expresión lo más contemporánea posible, porque en cada época pasan cosas distintas. 4. Si no pones atención a todo lo que pasa en el mundo y si no logras que sea parte de tí y de lo que estás haciendo,

entonces no estás creando algo contemporáneo sino una copia o algo completamente irrelevante. 5. Cuando haces producciones limitadas, tienes que lograr que aquello que te distingue alcance un nivel extraordinario. Por ejemplo, debes pedirle a quienes fabrican las cajas de tus relojes que hagan algo nunca antes visto, algo que nadie que produzca en masa se atrevería a hacer. Los relojeros tradicionales se preguntarán: “¿Cómo hicieron eso, no podían hacer simplemente una caja redonda?”. Es interesante porque tienes que ir mucho más allá. 6. Para mí un reloj es perfecto cuando es diferente y fácil de entender: te pide que cambies un poco tu forma de ver las cosas, pero en cuanto lo haces, comprendes cómo funciona. 7. Hay muchos caminos en la creación, pero debes tener claro qué es lo que quieres descubrir, hacia dónde quieres ver.

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LEYENDAS

EL LEÓN EN LA SOMBRA

Reinventó Cartier en los años 70 y de paso, el lujo contemporáneo. AlainDominique Perrin sigue moviendo los hilos estratégicos de Grupo Richemont junto al ceo Johann Rupert. Lo buscamos para repasar su historia y tener su visión de un mundo en plena transformación. ENTREVISTA CARLOS ALONSO FOTOS SARAÍ SUÁREZ

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ALAIN-DOMINIQUE PERRIN

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LEYENDAS

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os recibe en su despacho en el ático de la Fondation Cartier pour l’Art Contemporain en París, con una espléndida vista de la ciudad. Uno de sus varios refugios profesionales. Un espacio relativamente sobrio para un hombre que lleva medio siglo dictando el lujo. El decorado lo modulan los libros sobre las exposiciones de arte de vanguardia que durante 32 años ha albergado la fundación que preside, y un bonito retrato de Louis Cartier. A sus 74 años, Alain-Dominique Perrin, con y sin corona el eterno rey de Cartier, mantiene una vitalidad inquebrantable que le hace mantenerse apuesto. La conversación empieza a primera hora de la mañana con la noticia del atentado terrorista en el aeropuerto de Bruselas.

o tres personas en el concepto de Les Must de Cartier. Yo escribí el concepto y lo discutimos entre Hocq y otras personas que trabajaban conmigo. Hocq, que era más financiero, compró la mayoría de Cartier porque Briquet sólo era una licencia. En 1971 compramos Cartier Paris, en 1974 fui a comprar Cartier Londres porque hablaba inglés, y en 1978 compramos Cartier Nueva York con la ayuda de la familia Rupert. ¿Fue el primer contacto de la familia Rupert, que venía del tabaco, con el lujo?

Sí. Para mí el primer contacto con la familia Rupert fue a finales de 1974. Había juntas entre los Rupert y los Hocq para comprar Cartier Nueva York y yo hacía de traductor entre ellos. Los Rupert querían una licencia de Cartier para hacer

“LOS SOCIALISTAS QUERÍAN NACIONALIZAR CARTIER. TUVIMOS QUE EXPLICARLE A ATTALI QUE ERA UNA EMPRESA EXTRANJERA RADICADA EN SUIZA DESDE 1934” El año que murió Louis Cartier, 1942, fue cuando usted nació. ¿No será una reencarnación?

Es una señal. Yo empecé con Cartier en 1969, pero no he estado toda mi vida en Cartier. Dirigí Richemont de 1999 a 2003, y después me retiré medio pensionado. Ahora con (el CEO) Johann Rupert me ocupo de la estrategia del grupo. Y para usted todo empezó cuando vendía encendedores de Cartier.

Sí, vendí encendedores de Cartier durante seis meses, fue un éxito y Robert Hocq (dueño de la compañía de encendedores Silver Match) me contrató. Fui su subalterno unos meses. Luego me nombró Jefe de Ventas y un año después, ya era Gerente General de (la línea de encendedores) Briquet Cartier. Más adelante trabajamos con dos 32 | TR TIEMPO DE RELOJES | OTOÑO 16

cigarrillos y les explicamos que una licencia de tabaco iba a estar limitada a diez años. Por eso debían comprar Cartier Nueva York, que tenía el edificio de la Quinta Avenida y todas las tiendas de América del Norte y los derechos para todo el continente, para poder tener el control de la compañía. ¿Por qué crear Les Must de Cartier y no recuperar la marca histórica?

La compañía perdía mucho dinero y se necesitaba rentabilidad para desarrollar el negocio. En los años 70 los éxitos del lujo eran pocos en Francia. Sólo el encendedor de Dupont y poco más. Yves-Saint Laurent no existía y el lujo era un negocio de tiendas, no de compañías grandes. Hermès tenía una tienda en París y una en Cannes. (Louis) Vuitton estaba dormida con

una tienda en la avenida Marceau (en París). El concepto de Les Must de Cartier era muy fuerte y había una oportunidad en el mercado. Y había que vender encendedores Must… para encender los cigarrillos Cartier.

El principio de Les Must de Cartier era convertirse en una marca con productos de lujo, caros, con una distribución muy especializada en joyerías y tabaquerías más allá de la boutique estrella de Cartier en Rue de la Paix. En ese tiempo los encendedores Dupont y Dunhill sólo se vendían donde había tabaco de lujo. ¿Estaban reinventando el lujo?

Sí. El éxito fue enorme y llegó rápido. No había mercado y lo creamos en dos o tres años, y los beneficios eran muy importantes. Empezamos con Nathalie Hocq con la joyería, porque de los relojes ya se vendían casi cuatro mil por año, que era muchísimo. Rehíce el Santos en 1978 pero el reloj más importante era el Tank. Desarrollamos una colección de ocho o nueve modelos de oro y empezamos a venderlos en joyerías de todo el mundo. ¿Latinoamérica fue un terreno fértil para esta aventura?

Sí. Aprendí marketing en Francia y podía hablar un poco de castellano porque estudié en Argentina un año para desarrollar mi español y trabajé como estibador en el puerto de Buenos Aires para hacer un poco de dinero. Fue una experiencia fantástica. Argentina tiene una historia cultural y artística muy rica. Fue el tercer país más rico del mundo en los años 20. Recuerdo que vendimos muchos relojes en Brasil, Colombia, Argentina, el Caribe y América del Norte. Da la impresión de que hubiera sido un buen político.

Puede ser, pero soy muy autocrático. Así que la idea de preguntar a la gente... Pero es curioso que diga eso porque me han pedido unirme


ALAIN-DOMINIQUE PERRIN

a partidos políticos muchas veces y siempre he dicho que no es lo mío. Pero la política de su país lo ha reconocido: la Legión de Honor, la Orden Nacional del Mérito…

Sí, claro. Eso es porque he creado muchos empleos. Ahora en Richemont trabajan 33.000 personas en el mundo y en Francia tenemos como 10.000 empleados. Cuando usted puso en pie la Fondation Cartier, relacionar el arte contemporáneo con el lujo en una década como la de los 80 era hacer política en Francia.

Fue algo político para mí. Teníamos que encontrar una idea para que Cartier fuera afín al establishment. Al principio de los 80 era una compañía de lujo y a los nuevos socialistas no les importaba el

lujo. Recuerdo una discusión con (el economista, escritor y político) Jacques Attali, en 1978. Attali era socialista y (François) Mitterrand aún no había sido elegido (Presidente de Francia). Los socialistas querían nacionalizar Cartier. Attali, que tiene más o menos mi edad, vino a hablar con nosotros y le preguntamos cómo planeaba hacer la nacionalización. Después de 30 minutos le dijimos: “Monsieur Attali, cuando quiera anunciar una decisión política como ésa, tiene que investigar un poco. Cartier es una compañía extranjera desde 1934”. El tipo se puso blanco. En los años 30 Louis Cartier y sus hermanos decidieron llevarse Cartier a Suiza, cuando Hitler estaba en Alemania y había dificultades en

Francia con el Frente Popular. Desde entonces es una empresa suiza. Lo hicieron para proteger la marca y algunos talleres. Y abrimos una tienda muy importante en Ginebra que hoy tiene 80 años. El escultor César, Andy Warhol, Elton John… ¿Las celebridades se acercaban a Cartier o Cartier a las celebridades como estrategia?

Fuimos los primeros en hacer un lanzamiento de un reloj o una joya con celebridades por amistad. Elton John es un buen amigo desde hace 40 años, Tina Turner igual, y muchos otros. Estaba Richard Gere, el brasileño Sérgio Mendes… Para el lanzamiento del Santos en 1978 en París hicimos una fiesta enorme con celebridades de toda Europa. Y en Nueva York OTOÑO 16 | TR TIEMPO DE RELOJES | 33


LEYENDAS Derecha: Getty Images / Eric Bouvet. Abajo: Getty Images / Bruno Bachelet

le gustó, tuvo una idea y nos pidió ayuda para contactar al artista. Para mí fue una equivocación de Murakami porque él hoy ya no es un artista puro. ¿Hay fronteras entre lo que se puede y no se puede hacer cruzando el lujo con otros ámbitos como el arte, la Fórmula 1, el futbol o la gastronomía?

La frontera es el mecenazgo. Cuando una compañía decide promocionar el arte, no se mezclan los negocios y las ayudas. En muchos países hay un ministerio de cultura que, más o menos, maneja el arte como un objeto de influencia. Nosotros decidimos ayudar a los artistas contemporáneos, pero no les pedimos que colaboren en un reloj o un equipaje. Es una vulgaridad. El don de gentes de AlainDominique Perrin atrajo a múltiples personalidades al mundo Cartier en su época como presidente. Arriba, con Lady Diana en los 90. A la derecha con el actor francés Jean Reno y la cantante estadounidense Tina Turner, amigos personales.

Esa visión suya es la que ha prevalecido en Cartier y después en Richemont. ¿Se considera el inventor de este espíritu de grupo?

No me gusta verlo así. La estrategia de Richemont fue ser el primer lugar en el mundo en joyería y relojería, y somos los primeros. Hoy en alta joyería tenemos Cartier, Van Cleef & Arpels y Piaget. Los tres juntos hacen diez veces más negocio en alta joyería que el segundo lugar, que es Bulgari. Y en relojería tenemos muchas marcas en todas las áreas del lujo. vinieron Truman Capote, Andy Warhol…

del arte. Como lo que hicieron Takashi Murakami y Louis Vuitton.

¿Qué leyes mueven las decisiones del Comité Estratégico de Richemont?

¿Sabían que estaban creando el nuevo lujo contemporáneo?

Lo que critico es que cuando tenemos una Fundación para ayudar al arte, no quiero buscar al artista para que dibuje productos de Cartier. El mecenazgo es para ayudar al arte y a los artistas, no para utilizarlos. Para mí es un escándalo. Lo que hizo Murakami con Vuitton fue muy bueno para Murakami porque ganó mucho dinero y celebridad. Y, ¿sabe?, todo empezó aquí, porque tuvimos una exposición de él y nadie lo conocía en el mundo. El jefe de creación de Vuitton vino a ver la exposición,

Soy copresidente con Johann Rupert. Somos muy buenos amigos desde hace mucho. Trabajamos juntos en muchas cosas. Cada día decimos “sí o no” o “hay que modificarlo”. Hay 25 o 28 reuniones del Consejo al año y explicamos a los ceo lo que se tiene que hacer. Tengo 50 años de experiencia y conozco el mercado completamente. Respeto mucho el ADN de las marcas y cada vez que veo un producto que está bien, pero que no tiene nada que ver con su estilo, digo “no”. Ese rol que tenemos

Claro, estábamos inventando algo. El concepto de Les Must era muy completo. Incluía también la comunicación. Era más fácil en ese tiempo tener nuevas ideas porque el mercado era libre. Hoy la competencia es enorme y las personalidades tienen agentes y se paga todo. Yo tengo esta relación particular cuando invito a personajes. Le he leído criticar el uso de los productos de lujo como soporte 34 | TR TIEMPO DE RELOJES | OTOÑO 16


ALAIN-DOMINIQUE PERRIN LA ACTIVIDAD ES UNA FILOSOFÍA

Cuando Alain-Dominique Perrin (Nantes, 1942) inauguró el primer Salon International de la Haute Horlogerie (SIHH) en 1991, su desbordada energía le confería un aura de Rey Sol capaz de influir en cualquier decisión del entonces Grupo Vendôme y del lujo en Francia. Eran los años frenéticos al frente de Cartier (1975-1998). Los viajes le permitían dormir poco, a veces en las limusinas entre los aeropuertos y las reuniones. Esa hiperactividad ha sido el motor de sus éxitos profesionales. En 1984 se adelantó con la Fondation Cartier pour l’art contemporain a un fenómeno tan actual como el de la

asociación del arte y el lujo. Entre 1999 y 2003 ocupó la vicepresidencia de Grupo Richemont, para luego pasar teóricamente al retiro conservando cargos de Administrador en la Sociedad Financiera del Grupo y de consejero de decisiones estratégicas. Ha recibido la Legión de Honor y las órdenes del Mérito y de las Artes del gobierno francés. Fundó el Instituto Superior de Marketing de Lujo y la Escuela de Dirigentes y Emprendedores Empresariales en Francia. En 1980 adquirió el Château Lagrézette para producir vinos en Cahors. Colecciona arte del siglo XVII y autos de los 50 y 60. Y ha tenido cinco hijos.

Por ejemplo, este reloj que llevo, un Lange (A. Lange & Söhne) clásico… empezamos a desarrollar la tendencia de los extraplanos clásicos hace cuatro años. El bling bling se acabó. Los artículos para regalo no demasiado caros, como la piel, están creciendo. Montblanc ha desarrollado una colección de cuero con un éxito enorme. Hay señales en el mercado que te dicen que el reloj ahora se va a calmar un poco, por eso hay que volver a los clásicos. Pero la alta joyería va para arriba en ventas. ¿Hay algún producto con el que guarde un vínculo especial?

Estoy enamorado de los productos en general, son mi vida. Hay tantos que tienen una historia para mí. El reloj Santos es como una mascota porque fue mi primer éxito mundial. Con él tuve muchas emociones profesionales. Pero hay tantos otros, y no sólo de Cartier. Por ejemplo, hay un nuevo producto de Piaget (Polo S) que es una maravilla. He trabajado con ese reloj más de dos años y me emociona.

Johann y yo es muy importante. Es un foro de discusión y se trabaja muy positivamente. Los CEO son como mis hijos porque casi todos trabajaron conmigo, así que es fácil. Nunca se grita, nunca se pelea y cuando se pelea, se pelea bien.

el lujo va a ser más discreto por un tiempo. Para mí depende mucho del futuro del Estado Islámico. La coalición mundial contra el Estado Islámico se tiene que mover y lo están haciendo en silencio. Pero el problema más impor-

¿Cómo ve a Cartier hoy?

“CADA DÍA DECIMOS ‘SÍ O NO’. EN EL CONSEJO DE RICHEMONT EXPLICAMOS A LOS CEO QUÉ SE TIENE QUE HACER. NUNCA SE PELEA Y SI SE PELEA, SE PELEA BIEN”

Bien. Los resultados son buenos pero Cartier, como todas las marcas de lujo, está en Hong Kong y Macao cuyo mercado frenó con las leyes anticorrupción de China, y Europa, en donde ocurrió lo mismo con los atentados terroristas. Pero sería un error, por ejemplo, abrir hoteles Cartier. Todas las marcas tienen un límite. Una marca es una cosa viva que tiene una identidad, una historia. Louis Cartier hizo 50 pares de zapatos para mujeres en los años 20 y ya. Cartier es grande y fuerte porque nunca hemos ido demasiado lejos. Y ése es mi trabajo en Richemont. ¿Cambiará la forma de hacer lujo con todo lo que está pasando?

Cartier ha atravesado cuatro guerras; la evolución de los productos y del gusto de la gente ocurre con los cambios políticos. Ahora estamos en un periodo en el que

tante de nuestra época es el exceso de comunicación. Los diarios no son siempre útiles, a veces son peligrosos. Está cambiando mucho el negocio de la comunicación. El internet no tiene control ni límites y esto es muy peligroso. Creo que lo primero que se tiene que cambiar es la comunicación. Hay cosas que no se pueden decir, pero las redes sociales son imposibles de controlar. Para Cartier el futuro es el presente. Tenemos que respetar su genética y tener mucha creatividad. Ahora no podemos crear productos demasiado ostentosos.

¿Qué etapa profesional recuerda con especial emoción?

Hay dos sucesos en mi vida que fueron muy importantes: el lanzamiento de las gafas de Cartier con Elton John en 1983 en Túnez y el 150º aniversario de Cartier en 1997. Sigue muy activo en el mundo del vino, del arte, de la educación… ¿Tiene miedo a retirarse?

Nunca voy a parar. Necesito actividad siempre y no puedo hacer sólo una cosa. En francés se dice les assiettes chinoises. Es como tener seis platos girando con una varita al mismo tiempo. Bueno, así ha sido siempre mi vida. OTOÑO 16 | TR TIEMPO DE RELOJES | 35


SIN LÍMITES

ROSA DE LOS VIENTOS La pieza maestra de la nueva colección Overseas alberga el calibre ultraplano 1120 QP, una joya sobriamente espectacular.

C

uando Vacheron Constantin lanzó su primer modelo en acero tuvo al mar como fuente de inspiración directa. Así, la ‘botadura’ mundial de la colección Overseas tuvo lugar en 1996 en la ciudad de Dubrovnik, frente al Mar Adriático. Y es que su diseño dinámico, su característico bisel y el resistente fondo de la caja, decorado con una representación del famoso navío de tres mástiles Amerigo Vespucci, eran y son una clara invitación a surcar los siete mares. Con los años, Vacheron Constantin ha ido definiendo las señas de identidad de la colección, tales como el brazalete de metal que se presentó en 2004, decorado con un motivo que recuerda el emblema de la Casa: la cruz de Malta. Desde entonces, los modelos actuales reproducen el carácter técnico de la colección, convirtiéndola en una gama muy buscada por los amantes de los relojes de elegancia deportiva y en el auténtico pilar de la casa. La colección presentada este año

36 | TR TIEMPO DE RELOJES | OTOÑO 16

FASE LUNAR Este calendario perpetuo ultraplano se complementa con una indicación de las fases lunares con toques azules a juego con otros elementos de la esfera. hitiaes plab inum


VACHERON CONSTANTIN MESES Y AÑOS BISIESTOS Compuesto por 276 piezas, el calibre 1120 QP dispone la indicación de los meses por aguja a las 12 horas, junto a un contador de 48 meses con indicador de años bisiestos marcado en azul.

ROSA DE LOS VIENTOS Uno de los detalles más llamativos de este calibre ultraplano se encuentra en la masa oscilante de oro de 22 quilates con forma de Rosa de los Vientos.

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SIN LÍMITES

VACHERON CONSTANTIN EXCLUSIVIDAD Automático | Cal. 1120 QP | 19.800 alt/h | 40 horas de reserva de marcha | Oro blanco | Masa oscilante de oro de 22 K | 50 metros | 41,5 mm Distinguido con el Punzón de Ginebra y disponible solo en boutiques, alberga el calibre 1120 QP, un movimiento automático ultraplano, equipado con un calendario perpetuo con fases lunares. Presenta una complejidad técnica impregnada de la sobria distinción propia de la colección.

DISCRETO ENCANTO La caja de oro blanco enmarca una esfera gris con discretos elementos en azul y fondo de zafiro, que permite contemplar la masa oscilante realizada en oro de 22 quilates.

se compone de nuevos calibres con indicaciones sencillas y complejas y una masa oscilante inspirada en la Rosa de los Vientos, símbolo ineludible del acto de viajar. Centrándonos en el modelo que nos ocupa, el Overseas Ultraplano Calendario Perpetuo, estamos frente a una joya de la miniaturización, ya que el complejo calibre 1120 QP ha sido creado para mostrar todas las indicaciones propias de esta función en un espacio realmente exiguo: 4,05 milímetros de alto. Igualmente, la frecuencia adoptada para este movimiento no es de las más convencionales, ya que efectúa 19.800 alternancias por hora, es de38 | TR TIEMPO DE RELOJES | OTOÑO 16

cir, 2,75 Hercios, contando con una reserva de marcha de 40 horas. Un total de 276 componentes se alojan en la caja de oro blanco de 41,5 mm de diámetro, con 8,1 mm de grosor y suave canto de hierro que garantiza la protección contra la influencia magnética. Por lo que respecta a la esfera, ha sido lacada en gris traslúcido y su base presenta acabado satinado en abanico y minutería con un aspecto aterciopelado. Sus índices y agujas de horas y minutos de oro están bañados en un material luminiscente blanco. Y en este pormenorizado trabajo artesanal es obligado dedicar unas palabras a su brazalete de oro

CALENDARIO PERPETUO Constituye un auténtico reto aunar las cualidades de un calendario perpetuo que no necesita modificación hasta el año 2100 y que sus 276 piezas quepan en un espacio de apenas 4,05 mm de alto.

blanco, el cual presenta eslabones satinados en forma de cruz de Malta con triple cierre desplegable con pulsadores y un sistema de ajuste fácil. Como en el resto de la colección, el Overseas Ultraplano Calendario Perpetuo ofrece la posibilidad de intercambiar fácilmente el brazalete de oro blanco por una correa de caucho negra o de piel de aligátor mississippiensis gris oscuro –ambas con hebilla de oro blanco–, y hacerlo en apenas unos segundos gracias al sencillo sistema patentado por la manufactura. Huelga decir que tanto este modelo como el resto de la colección están distinguidos con el Punzón de Ginebra.


Pioneering since 1906. For the pioneer in you. Inspirado en los inicios de la navegación marítima moderna, el Montblanc 4810 Chronograph Automatic representa la precisión de la excepcional relojería suiza y el refinamiento artesanal que culminan con la icónica estrella en expansión. Lea la historia completa en montblanc.com/pioneering. Crafted for New Heights.


SIN LÍMITES HORA DE LA ALARMA Indicación de 24 horas de la alarma por aguja dentro de una subesfera elegantemente decorada.

FECHA Y DOS INDICADORES A las seis horas, la fecha perpetua por aguja está flanqueada por la indicación del tipo de sonería y por el indicador de la posición de la corona. 40 | TR TIEMPO DE RELOJES | OTOÑO 16


PATEK PHILIPPE

COMPLEJO, HERMOSO Y DUAL Quince años después del Sky Moon Tourbillon, el reloj Grandmaster Chime toma el relevo como el reloj de pulsera más complicado de la colección de base de Patek Philippe.

L RESERVA DE MARCHA SONERÍA Esta indicación se expresa a las 3 h, mientras a las 6 h, se puede leer la reserva de marcha del mecanismo.

CORONA EN TRES POSICIONES La indicación de la posición de la corona por aguja se expresa con las siglas RAH, referidas al remonte, alarma y puesta en hora del reloj.

a manufactura ginebrina tiene un nuevo hito que anotar en su largo haber en lo que se refiere al arte relojero de la complicación. Con sus 20 complicaciones –de las cuales seis patentadas–, entre ellas cinco funciones sonoras, y su caja de doble cara dotada de un mecanismo de rotación patentado, el reloj Grandmaster Chime referencia 6300 se gana el derecho a ser considerado uno de los relojes de pulsera más complicados del mundo, y el que ofrece la música del tiempo más rica en acordes. Una hazaña que viene precedida por el desarrollo en 2014 de una colección de relojes conmemorativos del 175 aniversario de la manufactura; eran ediciones limitadas entre las que destacaba el primer reloj de pulsera de la manufactura con grande y pequeña sonería (siete ejemplares) dotados de cajas de oro íntegramente grabadas a mano. Nos referimos al Grandmaster Chime, Ref. 5175, el predecesor de esta nueva

ESFERA DE LAS INDICACIONES HORARIAS En oro, opalina negra, decoración guilloché Clous de Paris y cifras Breguet de oro blanco aplicado. OTOÑO 16 | TR TIEMPO DE RELOJES | 41


SIN LÍMITES INGENIOSO MECANISMO El mecanismo de rotación alojado en las asas ofrece simplicidad en el uso y una perfecta sujección del reloj.

referencia. Una pequeña obra maestra nacida en los talleres ginebrinos que incorpora nada menos que seis nuevas patentes por sus innovaciones. Todas, como siempre, de calado y marcadas por el rigor mecánico como el mecanismo de alarma con indicación acústica de la hora, que permite tocar una hora preseleccionada de alarma con el mecanismo de carillón del repetición de minutos; el aislamiento de la gran sonería en el modo silencio; la selección de pulsador único para operar el mecanismo de la sonería: si es grande o pequeña sonería, o si permanece en silencio, con una sola pulsación; repetición de fecha para la indicación acústica de calendario perpetuo, cuya invención se debe a Thierry Stern; la caja redonda del reloj de pulsera reversible de doble cara, capaz de girar sobre su eje y quedar firmemente ajustada con asas; mecanismo de indicación del

ANVERSO Vista del anverso del calibre compuesto por 1.366 componentes. Es el lado que acciona la esfera de las indicaciones horarias.

año de cuatro cifras (patente pendiente), automáticamente sincronizado con la indicación de año bisiesto y equipado con un mecanismo que permite la corrección hacia delante y atrás de la indicación; y los mecanismos de aislamiento para desactivar la alarma, la sonería, la repetición de minutos y el

ESFERA DEL CALENDARIO La esfera de oro blanco blanca opalina de las indicaciones del calendario presenta subesferas para la indicación de 24 horas, día, mes, fecha y año bisiesto. 42 | TR TIEMPO DE RELOJES | OTOÑO 16


PATEK PHILIPPE despertador por medio de la corona de remontuar. Desde el punto de vista estético, la caja de oro blanco va adornada con un refinado guilloché Clous de Paris hecho a mano, raramente presente en los Grandes Complicaciones Patek Philippe, aunque desde hace 30 años se trate de un tipo de decoración emblemático de la manufactura. El centro de la esfera opalina, de color negro, presenta igualmente por el lado de las indicaciones horarias guilloché Clous de Paris, además de unas cifras Breguet de oro blanco en aplique, escalas calcadas en blanco y agujas de oro blanco. En contraste, y por el lado de las indicaciones del calendario, la esfera presenta un fondo opalino blanco, cuatro esferas auxiliares calcadas en negro y dotadas de agujas de acero ennegrecido y, en el centro, la indicación del año en cuatro cifras.

REVERSO DEL CALIBRE

20 COMPLICACIONES Manual | Cal. GS Al 36-750 QIS FUS IRM | 25.200 alt/h | marcha 72 horas | Oro blanco | 47,4 mm | Esferas en oro blanco opalina negra y blanca

El calibre cuenta con 108 rubíes, volante Gyromax y esiral Spiromax. El reverso acciona las esfera de las indicaciones del calendario perpetuo.

El Calibre GS Al 36-750 QIS FUS IRM, de carga manual, acciona sonería en 3 timbres con 5 tipos de sonerías diferentes, segundo huso horario con indicador día/noche; calendario perpetuo instantáneo, indicación del año con cuatro cifras, esfera auxiliar 24 h con indicación de los minutos, fases de luna, indicadores del tipo de sonería, de aislamiento de la sonería ON/OFF, de alarma ON/OFF, de posición de la corona, de reservas de marcha del movimiento y de la sonería.

DOS RELOJES EN UNO Su caja de doble cara ofrece dos esferas: la de las indicaciones horarias y las sonerías, y la de calendario perpetuo instantáneo.

VERANO 15 | TR MAGAZINE | 43


SIN LÍMITES

MAESTRO EN PRECISIÓN La segunda generación Master Chronometer viste calendario anual, esfera años 50 y bisel de carburo de tungsteno. Su nombre: Globlemaster Annual Calendar. 44 | TR TIEMPO DE RELOJES | OTOÑO 16


OMEGA

E

n 2015 nacía Omega Globemaster, el primer reloj con calificación “Master Chronometer”, la materialización de la nueva certificación METAS de precisión que, sin desbancar a la histórica certificación del COSC (Control Oficial Suizo de Cronómetros), proporciona a Omega y a cualquier marca suiza que lo desee la oportunidad de demostrar su nivel de precisión. Este año son seis los nuevos calibres lanzados por Omega, todos ellos merecedores de esta calificación. De mayor tamaño (pasando de 39 a 41 mm de caja) e implementado con la función de calendario anual,

el nuevo modelo se diversifica en múltiples versiones, entre ellas esta versión con caja de acero y bisel en carburo de tungsteno. En cuanto a su esfera tipo Pie Pan en el modelo Globmaster Annual Calendar las facetas –originalmente decorativas– se han convertido en parte funcional, al adoptarlas como indicación de los meses del calendario anual que apunta una aguja azul y barnizada. De este modo, cada mes se sitúa entre los índices azulados. Por lo que respecta a las agujas horarias, son azuladas, facetadas, pulidas y van revestidas de Superluminova, igual que los índices. Los otros toques de azul comprenden el segundero central pulido, el OTOÑO 16 | TR TIEMPO DE RELOJES | 45


OMEGA

SIN LÍMITES

LA GÉNESIS DE OMEGA GLOBEMASTER En 2014, Omega y el Swiss Federal Institute of Metrology (METAS) anunciaron su colaboración en una certificación de precisión y funcionamiento de relojes inédita. En 2015 nacía el nuevo Laboratorio METAS en el centro operacional de Omega en Bienne, en donde durante 10 días se realizan 8 pruebas que reproducen las condiciones de utilización en la vida real. Globemaster se convierte en el primer reloj en lograr la certificación de precisión extrema “Master Chronometer”.

DOCUMENTACIÓN METAS Con el reloj se entrega un certificado que incluye un número de identificación para saber la evaluación del reloj en cada prueba.

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logotipo, la estrella Constellation y los caracteres de la esfera. Una correa de piel –azul por supuesto–, con cierre desplegable en acero noble, se suma a este color que tan bien le sienta al tono gris brillante de las esfera. El que tuviera el honor de ser el primer “Master Chronometer” del mundo ha sido dotado ahora del nuevo calibre 8922 y la tarjeta de certificación Master Chronometer que acompaña al reloj demuestra que éste ha superado las ocho intensas pruebas establecidas por el Swiss Federal Institute of Metrology (METAS), a saber: precisión media diaria de reloj; funcionamiento del movimiento, ya aprobado por el COSC, durante la exposición a un campo magnético de 15.000 gauss; funcionamiento del reloj durante la exposición a un campo magnético de 15.000 gauss; desviación diaria de la precisión tras la exposición a un campo magnético de 15.000 gauss; resistencia al agua; reserva de marcha; desviación del ritmo de marcha entre el 100% y el 33% de reserva de marcha y desviación del ritmo de marcha en seis posiciones.

INSPIRADO EN EL PRIMER CONTELLATION DE 1952 Sobre la original esfera gris tipo Pie-Pan los meses han sido insertados entre los índices azulados y luminiscentes.


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NACIDO AQUÍ


PORTADA

CUMPLIR CON LOS SUEÑOS RELOJEROS Es una tarea ardua por lo general, pero en Lange & Söhne parece que llevaran toda la vida haciéndolo. Con precisión de cirujano, diseccionan la alta relojería a base de composiciones de alto valor técnico y no exentas de belleza. Uno de sus legados es este Datograph Perpetual Tourbillon. TEXTO RICARDO BALBONTÍN

L a creatividad de Lange & Söhne, desde su recuperación para la alta relojería, ha ido desgranando durante los últimos años un conjunto de piezas tan notables en lo mecánico como reconocibles en su imagen. Clásicos sí, pero contemporáneos; piezas que miran al futuro y atrapan a un tipo de consumidor que aprecia el valor de una investigación que no cesa y un celo en la perfección de sus trabajos que casi llega al paroximos. Los relojes que salen de la manufactura germana no son como los demás, ni lo pretenden. Por contra, han sabido dotar de un estilo inconfundible a sus propuestas. Una de ellas, el Datograph, es considerada

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UN ESCENARIO BRILLANTE La esfera de color negro resalta aún más las complicaciones y funciones de esta pieza donde la manufactura alemanda deja de nuevo muestras de su saber hacer y contenido relojero.


A. LANGE & SÖHNE

VERANO OTOÑO 16 15 | TR TIEMPO DE RELOJES | 49


A. LANGE & SÖHNE

PORTADA

CALENDARIO PERPETUO Una de las complicaciones clásicas, que en Lange se muestra en todo su esplendor y personalidad... y por supuesto con su doble ventana la fecha.

EL CALIBRE DE CUERDA MANUAL L952.2 CUENTA CON NADA MENOS QUE 729 COMPONENTES Y RINDE DE FORMA ÓPTIMA DURANTE 50 HORAS DE MARCHA

50 | TR TIEMPO DE RELOJES | OTOÑO 16

ACABADOS PERFECTOS La arquitectura de los calibres de Lange se ve potenciada por el rigor y perfección que sigue el acabado de cada pieza que compone el movimiento.

por muchos como el cronógrafo moderno más completo y avanzado en sus resoluciones técnicas sin abandonar por supuesto los planteamientos relojeros que manda la tradición del un crono de transmisión por rueda de pilarescon función flyback. Ahora, la casa alemana ha optado por añadir a su especial construcción dos complicaciones más y otras cinco funciones complementarias que dan a la pieza una dimensión superior, en el territorio de la exclusividad que solo algunos pueden alcanzar. Para empezar por su complicación primigenia, el cronógrafo se ha desarrollado atendiendo a la construcción establecida ya para el Datograph Up/Down, la denominación con la que Lange & Söhne muestra la reserva de marcha del movimiento. Es decir, cronógrafo de rueda de pilares que añade la vuelta rápida a cero para un nuevo conteo y con totalizador de gran precisión por minutos saltantes. Todo ellos se potencia con la presencia de una escala taquimétrica. En el caso del calendario perpetuo, asistimos a una construcción marcada por la tradición y de largo recorrido pues hasta 2100 no exige de ninguna corrección. Más tiempo, 122,6 años funcionará la fase de luna con precisión marcan-


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A. LANGE & SÖHNE

PORTADA IDENTIDAD

La gran fecha a las 12 horas sigue siendo uno de los distintivos de los relojes salidos de la manufactura de Glashütte.

do la órbita real del satélite. Solo transcurrido ese tiempo, y cuando la desviación supere las 24 horas requerirá de una puesta al día. Para el día a día, tres correctores que actúan de forma independiente permiten el ajuste de las indicaciones de la fase lunar, del día de la semana y del año bisiesto. Pero si el reloj ha estado parado durante un espacio prolongado de tiempo, no será necesario emplear esos correctores. Todas las indicaciones pueden ser actualizadas en un solo gesto a través del pulsador emplazado en la caja a la altura de las 10 horas. Simplicidad en las soluciones aunque la complejidad mecánica esté referida a complicaciones como el calendario perpetuo. Para completar la trilogía de complicaciones, los relojeros de Lange & Söhne acudieron a otro de los clásicos aclamados de la 52 | TR TIEMPO DE RELOJES | OTOÑO 16

EL VOLANTE OSCILA CON UNA FRECUENCIA DE 18.000 ALTERNANCIAS HORA EN LUGAR DE LAS HABITUALES 21.600 QUE ACOMPAÑAN A LOS CALIBRES DATOGRAPH

COMPENDIO RELOJERO Los 729 componentes de este calibre componen un elegante puzzle visible en el fondo de la caja, donde también se visualiza el tourbillon.

relojería, el tourbillon que, en este caso, se contempla a través del fondo de cristal de zafiro. El órgano regulador de un minuto está combinado con la espiral del volante de fabricación en la propia casa, un volante que oscila con una frecuencia de 18.000 alternancias a la hora en lugar de las habituales 21.600 que acompañan a los calibres datograph, pero eso no impide que la pr ecisión del tiempo cronometrado se mantenga en el quinto de segundo. Y es que nada, o para ser prudentes casi nada detiene a la capacidad relojera de la manufactura radicada en Glashütte. El calibre de cuerda manual L952.2, a pesar de sus

complicaciones y funciones, que le obliga a albergar en el movimiento nada menos que 729 componentes, rinde de forma óptima durante 50 horas antes de dar de nuevo cuerda al reloj. La lectura de la autonomía de marcha restante se realiza al final de los valores de la escala taquimétrica. Ha cambiado su ubicación por un hecho evidente y lógico: han crecido las indicaciones sobre el resto de la esfera. Aún así y esa es una de las cualidades evidentes de esta pieza declinada en platino, han conseguido que todas las complicaciones interactúen dentro de un diseño actual y coherente. Sin agobios, sin estorbarse, y por supuesto sin necesidad de superar los 41,5 mm de diámetro. Esa es la filosofía Lange, convertir la relojería en algo sencillo, fácil de leer y utilizar. Y eso a veces es muy complicado.


2 7 t h S A L O N I N T E R N AT I O N A L D E L A H A U T E H O R L O G E R I E G E N E VA FROM 16 TO 20 JANUARY 2017 OPEN TO THE PUBLIC ON FRIDAY 20 JANUARY Prior registration required via sihh.org

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EXHIBITING MAISONS | A. LANGE & SÖHNE | AUDEMARS PIGUET | BAUME & MERCIER | CARTIER | GIRARD-PERREGAUX GREUBEL FORSEY | IWC | JAEGER-LECOULTRE | MONTBLANC | PANERAI | PARMIGIANI FLEURIER | PIAGET | RICHARD MILLE ROGER DUBUIS | ULYSSE NARDIN | VACHERON CONSTANTIN | VAN CLEEF & ARPELS CARRÉ DES HORLOGERS | CHRISTOPHE CLARET | GRÖNEFELD | H. MOSER | HAUTLENCE | HYT | KARI VOUTILAINEN LAURENT FERRIER | MB&F | MCT | RESSENCE | RJ-ROMAIN JEROME | SPEAKE-MARIN | URWERK


TRBUSINESS COLATERAL / ACTIVOS

OUT OF THE BOX Éstos son negocios ‘indie’ en momentos de cambio de mentalidad y formas diferentes de financiación y de consumo. Ideas poco ortodoxas que triunfan y vaticinan una nueva era empresarial relojera. TEXTO YOLANDA RUIZ | ILUSTRACIÓN DEL HAMBRE

L

a era digital ha dado paso a negocios impensables hace 20 años. El sector de la alta relojería se ha contagiado de nuevas ideas que rompen la ortodoxia del Swiss Made. Hoy se montan empresas vía crowdfunding, se rentan relojes high end o se compra en internet gracias a sitios como Chrono24. La imaginación empresarial parece no tener límites en el siglo xxi. Y ninguna de estas iniciativas huberia sido rentable si la tecnología no estuviera para sostenerlas.

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LA ERA DEL CROWDFUNDING El desafío del lujo es implicar al consumidor en sus productos y en la experiencia de compra. Conectar con él emocionalmente. El crowdfunding es una forma de fidelización que nadie imaginaba. Este método de recaudación de fondos para iniciar empresas se aplica a la relojería. Plataformas como Kickstarter, Indiegogo, Crowd for Angels o Raizers han sido el campo de abono en varios casos. Uno de los que más ha sonado es Czapek & Cie., marca que renació en 2015 y cuya

historia se remonta a 1845. Los empresarios detrás de la idea de revivirla iniciaron una campaña que alcanzó 1,1 millones de francos suizos en tres meses gracias a 93 accionistas de 11 países y tres continentes. Por medio del crowdfunding lograron estar en Baselworld 2016 con su colección Quai des Bergues, basada en un reloj con calibre manual y siete días de reserva de marcha. La línea se inspiró en un modelo de 1850. Lo interesante es que quienes aportan dinero se convierten en socios y tienen acceso privilegiado a los


Salthora Meta

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TRBUSINESS relojes, a mejores precios e incluso al equipo de diseño para modelos personalizados. El siguiente paso fue una convocatoria de suscripciones vía web que puso a disposición de coleccionistas 188 piezas. Cada reloj se producirá individualmente y el suscriptor puede pedir que graben su nombre en la caja, escoger el número de serie, llevar los días de la semana inscritos en su idioma o grabar una frase secreta en la esfera de esmalte Grand Feu. “Al abrir la propiedad de la empresa a los amantes de la alta relojería, entramos en el negocio de relojes de alta gama sin necesidad de invertir 2,5 millones de euros que no teníamos. Con cada accionista ganamos un cliente potencial y un embajador de la marca”, asegura Xavier Roquemaurel, cofundador de la firma junto con Harry Guhl y Sébastien Follonier. Jesper Fjordbak, miembro de la junta directiva de Raizers, plataforma que lanzó a Czapek & Cie., confirma que “la gente que participa en campañas de crowdfunding es más emocional en su forma de invertir. Quiere apostar por productos creativos, únicos… Para una firma nueva de lujo el crowdfunding es una manera de vincularse a sus clientes. Si ellos han invertido tiempo, dinero y emociones en una empresa, lo más probable es que ayuden a promoverla. Todos ganan”. François Czapek, socio de Antoine Norbert de Patek (Patek Philippe), fue un relojero polaco que nació en 1811. Ambos vivieron y trabajaron juntos en Suiza. Czapek fue el Relojero de la Corte Imperial del emperador Napoleón iii y sus piezas siguen siendo codiciadas por coleccionistas. En noviembre de 2016, los compradores recibirán los primeros relojes de la marca renacida por los que pagaron el 60% del precio al público. Además, la segunda ronda de financiación, que terminó el 30 de junio, es el comienzo del desarrollo de una red de distribución que hará comercialmente viable la marca. Gracias a esta llamada de fondos, los suscriptores pudieron escoger un modelo desde 9.950€ para la versión de acero hasta 14.900€ para la de titanio o 24150€ para la de oro. Hoy su objetivo es el marketing y desarrollo de ventas a nivel internacional. Las credenciales de sus relojes cimentan la confianza. El movimiento de Quai des Berges, Czapek SXH1, es de Chronode. Se trata de un calibre manual con dos barriletes y 168 horas de reserva de marcha. Otros socios dan consistencia al proyecto: Neo Desis y Antoine Tschumi para el diseño, Les Artisans Boîtiers para la caja, Donzé Cadrans para el esmalte de esferas (pertenece 56 | TR TIEMPO DE RELOJES | OTOÑO 16

a Ulysse Nardin), Metallique & Convergence Composite para las esferas de carbono, H M Waeber para las manecillas y Camille Fournet para las correas de piel. Todo redunda en el valor de la empresa. A principios de 2015 estaba valorada en 2,5 millones de francos suizos; hoy, ha subido a 7,3 millones. Fjordbak está convencido de que esta forma de obtener capital no va en contra de la imagen de una marca o de la exclusividad: “Puedo entender que mucha firmas no sepan cómo funciona o qué aporta el crowdfunding. El miedo viene del desconocimiento. En las iniciativas de Raizers, tú puedes decidir el contenido y cómo será tu campaña. Debes ver esta financiación como una manera de obtener capital y promover tu empresa”. Otro caso de éxito es el proyecto de Thomas Steinemann, que recurrió al crowdfunding para relanzar DuBois et Fils, fundada en 1785. Recaudó 1,7 millones de dólares en cinco meses vendiendo acciones vía web. Ese dinero se usó para producir la primera colección y construir la infraestructura. Pero todo empezó cuando Steinemann compró la fábrica de relojes DuBois et Fils en 2010. Estaba convencido de que los bancos y los inversores lo seguirían en la recapitalización de la compañía. En 2012, descubrió el crowdfunding. Por 500 francos, quienes confiaron en él se hicieron accionistas de “la fábrica de relojes más antigua” y adquirie-

“LA GENTE QUE PARTICIPA EN CAMPAÑAS DE CROWDFUNDING TIENE UNA FORMA DE INVERTIR MÁS EMOCIONAL. APUESTAN POR PRODUCTOS ÚNICOS” ron el derecho a comprar un reloj de 9.000 a mitad de precio. Si la aportación era entre 3.000 francos y 10.000, el descuento era del 70 %. Steinemann describe este enfoque de negocio como una “situación en la que todos ganan, donde los crowdfunders se sienten atraídos por los beneficios y la empresa termina con cientos de inversores que están usando sus relojes”. Ellos lo hicieron a través de su propia web y actualmente tienen 835 inversores de 31 países que poseen el 35 % de la compañía. “La empresa hizo un aumento inicial de capital y ofreció 150.000 nuevas acciones. La idea es abrir la fábrica en enero de 2017”. ECONOMÍA COLABORATIVA DuBois et Fils ha seguido innovando. Uno de sus servicios es la renta de sus relojes.

Esta iniciativa pertenece al nuevo rubro que se denomina economía colaborativa. En la sociedad global, digital y dinámica de hoy, ser dueño de todo lo que se nos antoja puede resultar una carga. Hay una redefinición de la percepción de la propiedad. Una nueva generación piensa que “es más importante tener acceso a algo que poseerlo”. Este fenómeno ya ha alcanzado el mundo de los coches y yates, la moda, relojería y joyería. El cambio de mentalidad respalda el servicio Rent Your Luxury Watch en DuBois et Fils, un concepto que da acceso exclusivo a la colección de relojes de la firma. “La gente joven está empezando a compartir y alquilar todo lo que puede”, dice Steinemann. Para este tipo de comprador potencial, DuBois et Fils tiene planes de renta de 80 dólares al mes. Así pretende crear una bitácora digital con fotografías de sus relojes que agreguen valor cuando se vendan. En DuBois et Fils están convencidos de que las boutiques online son la forma de distribución del futuro. Sin embargo, reconocen que los distribuidores que trabajan con ellos — en Reino Unido, Suiza, Alemania, Corea del Sur, Hong Kong, Malasia y Emiratos Árabes Unidos— siguen siendo socios valiosos. Jesper Fjordbak está seguro de que el crowdfunding será una opción habitual en la financiación de la alta relojería. Para muestra los datos generales que aporta: “El crowdfunding está creciendo mucho. En 2014 financió empresas por 16.200 millones de dólares y en 2015 alcanzó 34.400 millones de dólares. En 2016 se espera un crecimiento similar. La industria relojera encaja muy bien en el crowdfunding”. DISFRUTAR SIN POSEER La economía colaborativa que permite compartir e intercambiar bienes y servicios a través de plataformas digitales es una tendencia de consumo favorecida por las nuevas tecnologías, la sensibilidad por un consumo más responsable y la crisis. Prolifera la oferta para disfrutar sin poseer jets, automóviles de lujo, relojes y joyas de alta gama. Hoy lo que se lleva es compartir y alquilar el lujo. Llegados a este punto, no importa si eres rico o no. Esta forma de hacer negocios ha alcanzado a los relojes. Eleven James, fundada por Randy Brandoff en enero de 2014, un ex ejecutivo de NetJets, redefine la experiencia de descubrir y experimentar un reloj de lujo. Igual que otras compañías que alquilan bolsos, jets o castillos, esta empresa estadounidense tuvo la idea de un servicio de suscripción anual de alquiler de relojes high end de distintas categorías que permite usar varios al año por una fracción simbólica de lo


COLATERAL REVOLUCIÓN EMPRESARIAL

Goldgena Project también apela a la rebelión. La aventura comenzó en marzo de 2016. Están creando una marca de relojes mecánicos asequibles en un contexto de transparencia de costes. “Estamos lanzando una firma relojera sin dinero ni red de distribución”, dice su página de Internet. Esta forma de negocio les permite vender directamente a los compradores con precios 3,5 por encima del coste de producción. Contempla e-commerce, pop-up-stores y una comisión de 10%

que cuestan, entre 149 y 999 dólares al mes. Así los suscriptores pueden disfrutar de tres a seis relojes al año de Rolex, Patek Philippe, iwc o Vacheron Constantin, entre otros. “Si eres alguien a quien le gusta coleccionar relojes, este servicio te permite probar antes de comprar”, asegura Brandoff. Añade que Eleven James tiene un portafolio con más de 30 marcas y cientos de relojes. “Las firmas con más demanda son Hublot, Audemars Piguet, Rolex e iwc”, comenta. El perfil de sus miembros se divide en dos, según Brandoff. Alrededor del 30 % son principantes que quieren experimentar la relojería de lujo por primera vez. Acaban de entrar a este mundo y tienen la posibilidad de explorar sin compromiso, algo muy a tono con la psicología millennial “de priorizar el acceso y las experiencias por encima

a cualquiera que genere una venta. Ya tienen un prototipo de reloj y han convocado a su comunidad para un crowdfunding iniciado en septiembre que haga realidad el proyecto. El equipo detrás de la idea es el taller de diseño Casanova. Lo fundó en 2005 el diseñador Claudio D’Amore y está ubicado en Lausana. En estos 11 años de historia, ha trabajado con alrededor de 40 marcas relojeras, entre ellas TAG Heuer, Parmigiani, Montblanc, Oris, Eberhard y Hautlence.

de la forma tradicional de poseer”. El 70 % restante es gente con cultura relojera y la mayoría utiliza Eleven James para “probar antes de comprar” y disfrutar relojes que nunca compraría porque no los quiere para siempre. La obsesión de Eleven James es su base de datos. La toma de decisiones se hace después analizar las encuestas que se aplican a los clientes sobre las piezas más populares y deseadas. Lo más valioso, según Brandoff, es que están capturando información clave sobre los miembros, sus gustos, tendencias de consumo y también sus experiencias. Esta empresa es un éxito. Este año ha obtenido 8 millones de dólares de financiamiento para ampliar el negocio y consolidarlo. “Los consumidores de lujo quieren lo que desean, ya. Han sido testigos de dos

recesiones económicas importantes y son cautelosos con el riesgo de poseer. Esperamos cerrar 2016 con muchos miles de miembros”, asegura. Hoy tiene 23 empleados fijos. Daniel Alanis, consultor de lujo en Boston Consulting Group, afirma que este negocio está en sintonía con lo que piden las nuevas generaciones. “El consumidor puede aspirar a usar algo en lugar de poseerlo, tener experiencias, probar varios relojes en planes de renta y conocer de cerca la diferencia entre un reloj de alta gama y uno que no lo es. Alquilar relojes es un negocio con mucho potencial”, reflexiona. Eleven James ofrece beneficios emocionales, como acceso a eventos privados, programas de lealtad y compromiso, encuentros entre los miembros, etcétera. Además, todos los relojes están disponibles para comprar a precios especiales. También trabajan con las firmas y los distribuidores para la adquisición de nuevos relojes por parte de los socios. BOUTIQUE PLANETARIA Otra alternativa con adn de siglo xxi es Chrono24, un sitio de ventas de relojes online que nació en 2003. Está dirigido a coleccionistas de piezas mecánicas de alta gama. El sitio de ventas hizo una inversión de capital riesgo por valor de 22,8 millones de dólares a través de Insight Venture en septiembre de 2015, para abrir nuevas oficinas en Nueva York y Hong Kong. Además, la puesta en marcha de Trusted Checkout, un sistema que protege a los compradores de los vendedores sin escrúpulos, ha elevado la confianza de los consumidores y por tanto ha aumentado sus ventas. Permite que el pago del cliente sólo se haga efectivo cuando recibe el reloj y da el visto bueno. Esto hace que los compradores sientan que las transacciones son seguras. Esta empresa pionera de la venta en línea ha rediseñado el mercado internacional de alta relojería. Vendedores particulares y profesionales ofrecen casi 200.000 relojes en la plataforma. Todos los días, Chrono24 atrae a alrededor de 300.000 entusiastas de más de 80 países. La compañía alemana tiene más de 50 empleados. Chrono24 vendió 750 millones de dólares en 2015. Los cofundadores, Tim Stracke, Dirk Schwartz y Michael Krkoska, han convertido el sitio en un gigante con 9 millones de visitas en los últimos años gracias a la manera fácil de comprar y vender. Como dice Daniel Alanis, “el cielo es el límite y hay negocios en puerta que ni nos imaginamos. La era digital es una revolución empresarial”. OTOÑO 16 | TR TIEMPO DE RELOJES | 57


TRBUSINESS

ACTIVOS PARAÍSO PERDIDO

30 AÑOS DE RESTRUCTURACIÓN EMPRESARIAL

Las leyes chinas que prohíben los regalos caros para evitar la corrupción han afectado a la venta de alta relojería. De ser la tierra prometida, este rincón del mundo ahora acumula inventario y descenso de ventas. Así fueron las exportaciones por países de 2000 a 2015.

1986

4,500

HOY, LA ALTA RELOJERÍA SE AGRUPA EN GRANDES CONSORCIOS 2016

Familia Piaget Piaget Baume & Mercier

Richemont

VDO IWC Schaffhausen Jaeger-LeCoultre

4,000 3,500

Alemania

3,000

A. Lange & Söhne

2,500

Glashütte Original

2,000 1,500

Familia Van Cleef & Arpels

1,000

Raymond Weil Audemars Piguet

500

Familia

Harry Winston Boucheron HONG KONG

2000

EU

2005

CHINA

JAPÓN

2010

2014

REINO UNIDO

2015

EL SWISS MADE HACE CAJA GLOBAL

Suiza produce el 3% de los relojes del mundo. Este porcentaje supone 24,3 mil millones de dólares al año, más dinero de lo que recauda el resto de las firmas relojeras en el mercado.

FUE EL CONSUMO DE BIENES DE LUJO EN 2015, MÁS DEL TRIPLE QUE HACE 20 AÑOS, SEGÚN BAIN & COMPANY

24.3

31%

MIL MILLONES

SUIZA

DEL CONSUMO DEL LUJO VIENE DE CHINA. JAPÓN SOLO COMPRA EL 10% DEL TOTAL

RESTO DE FIRMAS

Fuente: FHS

1989

250

MILLES DE MILLONES

En millones de francos suizos / Fuente: Fédération de l’ Industrie Horlogère Suissé (FHS)

POCOS PERO CON MUCHO VALOR

Swatch Group

Bulgari

SMH Longines Omega Swatch Tissot

Privadas Officine Panerai Vacheron Constantin Blancpain

Kering

Girard-Perregaux Ulysse Nardin TAG Heuer Zenith LVMH

Chopard Patek Philippe

Independientes Cartier Hublot Frédérique Constant Alpina

Privadas

Breguet Chaumet Fundación Fundación Rolex

Citizen Group

Fuente: Financial Times / Tiempo de Relojes

1991

1992

1995

1999

2001

2002

FRANCK MULLER

BELL & ROSS

URWERK

F.P. JOURNE

RICHARD MILLE

DE BETHUNE

ESTAS MARCAS NACIERON EN LOS ÚLTIMOS 30 AÑOS. INNOVADORAS Y DESAFIANTES DE LA ORTODOXIA, HAN SOBREVIVIDO EN UN ENTORNO ECONÓMICO HOSTIL. CHRISTOPHE CLARET

58 | TR TIEMPO DE RELOJES | OTOÑO 16


ACTIVOS

ALBERT BENSOUSSAN CEO DE RELOJES Y JOYERÍA DE LUJO DE KERING

TODAS LAS GRANDES MARCAS DE RELOJERÍA PRESENTAN NOVEDADES POR DEBAJO DE 10 MIL DÓLARES EXPORTACIONES DE RELOJES SUIZOS 1986 - 2015

EXPORTACIONES DE RELOJES SUIZOS 2000- 2015 POR PRECIO

20

40

15

30

EL ÚNICO RUBRO SIN BAJA EN 2015 ES HASTA 20O CHF

35,000 30,000 25,000

10

20

488 3,229

1,579

3,144

1,161

731 3,291

20,000

3,495

2,920 4,256

3,215

2,574

1,598

1,643

1,574

3,501

3,546

3,412

4,860

4,997

4,503

15,000

5

10

22,795

17,769

18,853

19,847

18,153

18,400

18,637

2000

2005

2010

2012

2013

2014

2015

10,000 5,000

0

0

0

1986

90

2000

10

15 0 - 200 CHF

MILES DE MILLONES DE FRANCOS SUIZOS

200 - 500 CHF

500 - 3,000 CHF

3,000 + CHF

UNIDADES EN MILLONES

Fuente: Fédération de l’ Industrie Horlogère Suisse (FHS)

Unidades exportadas en miles / Fuente: Fédération de l’ Industrie Horlogère Suisse (FHS)

MERCADO DE LUJO POR REGIÓN 2007-2015

PRODUCCIÓN GLOBAL DE RELOJES

EL CONSUMO DE ESTOS PRODUCTOS HA CRECIDO AÑO A AÑO

Así se ha comportado la producción de relojes incluyendo piezas y movimientos contados en miles millones entre los años 1995 y 2014.

(07-09)

(07-09)

0%

11%

(07-09) 17%

-9%

3%

13%

9%

14%

11%

253 224

218

212

1.5

192 170

173

167

153

1.0 -5%

6%

9%

-10%

11%

18%

.5

2013

2014

2011

2012

2010

2009

2007

2008

2005

2006

AMÉRICA

Fuente: Japan Clock & Watch Association

2004

2004

2005

2005

2006

2010

2010

2012

GREUBEL FORSEY

ROMAIN JEROME

H. MOSER&CIE

MB&F

ROMAIN GAUTHIER

RESSENCE

LAURENT FERRIER

HYT

OTOÑO 16 | TR TIEMPO DE RELOJES | 59

Ilustraciones: Eduardo Valladares.

En miles de millones

2003

0 2004

EUROPA

2015E 2001

JAPÓN

2014

2002

2013

1999

ASIA

2012

2000

2011

1997

RESTO DEL MUNDO

2010

1998

2009

1995

2008

1996

2007


ELRINCÓN DE... Jesús Álvarez

PREDICAR CON EL EJEMPLO Sí. Soy de los que gustan predicar con el ejemplo. Llevo muchos años en la información deportiva en TVE y puedo decir que he practicado la mayoría de los deportes de los que hablo habitualmente en los telediarios. Me parece fundamental para el trabajo, y más si es de cara al público, conocer desde dentro de qué estás hablando. Te da un conocimiento extra, pero sobre todo te aporta la credibilidad y el dominio que solo se tiene cuando uno lo ha experimentado en primera persona. Por supuesto que he jugado al fútbol, al baloncesto, al tenis, al balonmano… Practico pádel, esquí, ciclismo... He tenido el privilegio de salir a rodar con Miguel Induráin y su hijo. He hecho de copiloto de Carlos Sainz en su coche de competición para probarlo por los tramos de alguna prueba del mundial de rallies…y hasta me he montado en un Fórmula 1 triplaza con Marc Gené a los mandos, en el circuito italiano de Maranello...Incluso he corrido una prueba del campeonato de España de Rallies de tierra…y he rodado muchas veces con los modelos de coches más potentes en circuitos como el Jarama, Montmeló… En fin, qué quieren que les diga… pues eso, que me gusta saber de lo que hablo y lo que pasa dentro de los deportes de los que informo. Así es que, con esta afición a probar casi de todo, y con esa afición que ya saben tengo por los relojes, no pude por menos que aceptar gustoso la oferta que me hizo desde la firma relojera Audemars Piguet, su directora general para España, Carmen Saenz Varona. Jesús: ¿te apetecería montar un calibre de AP, sencillo? Como se pueden imaginar naturalmente que me apunté. La cita tuvo lugar en las oficinas que la marca tiene en la madrileña calle de Marqués de Villamejor. Allí nos juntamos cuatro privilegiados para tratar 60 | TR TIEMPO DE RELOJES | OTOÑO 16

de demostrar las habilidades que atesorábamos ante un, insisto, calibre sencillo, en concreto un 2080 de Royal Oak, el modelo más emblemático de la marca, de señora. Nos recibió la propia Carmen, Ignacio Echevarría, su segundo de a bordo, y Javier Casto Casado, el director del Servicio Técnico europeo de AP. En el salón principal de las oficinas se habían montado cuatro estupendas mesas de relojero traídas expresamente desde Le Brassus, el pueblo suizo donde está la sede de la manufactura. Enseguida fuimos provistos de sendas batas blancas y se nos asignó a cada uno un set de relojero con su lupa, destornilladores, pinzas y todos los aditamentos necesarios para realizar nuestra labor. En primer lugar, se nos proyectó un video sobre el calibre que íbamos a montar y las diferentes fases del mismo. Lo primero que me llamó la atención fue la “incómoda” posición a que te obliga la mesa de trabajo. Con los codos y los brazos prácticamente a la altura de la cara, pero bueno, es una postura que te hace estar erguido y por ende a trabajar sin forzar la posición natural del cuerpo. Javier Casto nos fue explicando paso a paso lo que teníamos que montar y cómo hacerlo. Tengo que

“UN TRABAJO PARA ADMIRAR Y VALORAR EL QUE HACEN DIARIAMENTE LOS MAESTROS RELOJEROS A LA HORA DE MONTAR LAS GRANDES COMPLICACIONES”

confesar que nunca en mi vida, y mira que a mí me gusta manipular los relojes para cambiar las correas, pasadores, eslabones, etc, había trabajado con piezas tan pequeñas. Ello te obliga, como es lógico, a llevar permanentemente “pegada” al ojo la lupa de relojero. Pues así, de esa guisa, fuimos poco a poco montando el famoso calibre. A partir del bloque principal, la llamada platina base, colocamos el puente de rodaje, puente volante, puente áncora, muelle de espiral, rueda de escape, rueda de piñones, barrilete (perdón por si el orden no es correcto, que seguro que no lo es, lo voy recordando aunque sería incapaz de determinar qué fue primero, si el muelle o el puente…). Todo nos llevó unas dos horas aproximadamente, pero la mayor satisfacción se produjo cuando a la hora de dar cuerda al reloj, esta comenzó a mover la maquinaría con un acompasado tic-tac, que evidenció que nuestro trabajo había sido el correcto. En total fueron unas quince piezas más la tornillería, las que hubo que encajar en una espacio poco mayor que la uña del dedo gordo. Un trabajo para admirar y valorar el que hacen diariamente los maestros relojeros a la hora de montar no ya estas maquinarias tan sencillas si no las grandes complicaciones que se convierten en emblemáticas referencias de las marcas.


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REPORTAJE

62 | TR TIEMPO DE RELOJES | OTOÑO 16


CHOPARD

20 AÑOS DE PASIÓN RELOJERA En las siglas L.U.C está contenida la esencia de Chopard como manufactura. Un proyecto tan ambicioso como respetuoso con el origen de la marca y con la alta relojería. Once calibres base son el mejor testimonio de que con voluntad todo es posible.

TEXTO RICARDO BALBONTÍN | FOTOS CHOPARD

3

L.U.C TOURBILLON Tres años después, en 2003 se presentó el primer calibre con tourbillon de la casa, el L.U.C 02.01-L que incorpora el balancín de inercia variable ‘Variner’, además de los cuatro barriletes.

N

o hay historia de éxito que no tenga entre sus ‘ingredientes’ necesarios una buena dosis de pasión. Trasladado a los últimos 20 años de Chopard, basta admirar el trabajo realizado para entender que no solo se ha creado un concepto de manufactura, se le ha dado el esplendor mecánico requerido basado en el rigor y la excelencia. Y para ello ha hecho falta mucha pasión... y también una considerable inversión económica. Uno y otro tienen nombre propio, la familia Scheufele, y un protagonista principal, Carl-Friedrich, co-presidente de la compañía y verdadero impulsor de la creación de una manufactura con todas las de la ley que hoy, 20 años después ha creado 11 calibres base propios y 87 variantes. Y lo que aún es más importante, realizado con una dosis de rigor relojero y calidad que no tiene nada que envidiar a las propuestas de las manufacturas más veteranas. Karl-Friedrich es un apasionado de la mecánica –y no solo relojera, también posee una envidiable colección de automóviles clásicos– que en el comienzo de los años 90 se planteó la necesidad de recuperar la legitimidad relojera de la casa, esa que había puesto en pie Louis Ulysse Chopard. Una aspiración tan loable como compleja, por no decir complicada, que él aceptó de buen grado venciendo una tras otra todas las dificultades que se iba a encontrar antes de hacer realidad el primer calibre contem-

1

L.U.C 1860

El primer reloj salido de la manufactura de Chopard dotado del calibre L.U.C 96.01-L de carga automática por micro rotor bidireccional. Tenía una reserva de marcha de 65 horas.

2 L.U.C QUATTRO

En el año 2000, llega el movimiento L.U.C 98--L 01-L, también conocido como ‘Quattro’ por tener ese número de barriletes y permitir una autonomía de marcha de 9 días. De cuerda manual, contaba con 205 componentes.

OTOÑO 16 | TR TIEMPO DE RELOJES | 63


REPORTAJE

L.U.C CHRONO ONE

4 L.U.C STRIKE ONE

La sonería entra de lleno en el universo Chopard con el calibre creado en 2006 (L.U.C 96.14-L), y da vida al Strike One, que marca las horas. Está integrado por 300 componentes.

EL PRIMER MOVIMIENTO PROPIO DE CHOPARD VE LA LUZ EN 1996 CON MICRO ROTOR Y DOS BARRILETES SUPERPUESTOS. NACÍA EL CONCEPTO L.U.C

5

L.U.C LUNAR ONE

Un año antes, en 2005, la manufactura había creado su calendario perpetuo (calibre L.U.C 96.13-L) que a las prestaciones lógicas de todo calendario le añadía una fase de luna orbital de extraordinaria precisión.

64 | TR TIEMPO DE RELOJES | OTOÑO 16

6

La productividad de la manufactura Chopard en estos años llega al cronógrafo. De carga automática, el calibre L.U.C 03.02-L es un movimiento de rueda de pilares con función flyback.


CHOPARD poráneo de Chopard. Primero halló en Fleurier el escenario idóneo para hacerlo realidad; después comenzó a trabajar en una idea de desarrollo más complejo de lo exigido para quien empieza. Pero a Karl-Friedrich Scheufele los retos no solo no le asustan, los busca como ha quedado demostrado durante este periplo de dos décadas construyendo excelencia mecánica. Así, para aquel primer movimiento que vería la luz en 1996, no optó por una solución cómoda sino, casi a modo de marca de territorio, introdujo un movimiento equipado con micro rotor de carga automática que además incorporaba dos barriletes superpuestos. Había creado el calibre L.U C 96.01-L, cuyas siglas rendían homenaje al fundador de la firma, y a partir de ese momento iban

a convertirse en la carta de naturaleza, en el marchamo de calidad de todos los movimientos creados in-house. Pero la ‘complicación’ del desarrollo mecánico de aquel calibre era solo el comienzo del rigor que Chopard ha procurado a cada una de sus creaciones. Scheufele, consciente de que los clientes de la casa debían recibir el mejor reloj posible, apuntó como uno de los elementos necesarios que sus calibres gozaran de una excelente cronometría, y desde el primer momento todos ellos se rigen por las normas del Control Oficial Suizo de Cronometría (COSC). Pero en ese apuesta por mejorar la calidad de sus desarrollos, en 2004 le añadieron además la Certificación Calidad Fleurier, que añade al primero otros controles como el test Chronofiable o la garantía de que su

UN TRABAJO RESPONSABLE En 2014, Chopard lanza un reloj realizado con oro Fairmined e introduce en su ideario creativo el concepto de oro ético. O lo que es lo mismo metal extraído de manera responsable, con retribución justa de los mineros y protección del medio ambiente.

7

L .U.C 150 ALL-IN-ONE Creado en 2010, cuando se cumplía el 150 aniversario de la firma, el reto fue crear un movimiento muy especial y surgió el calibre L.U.C 05.01-L que además de reunir toda la sabiduría mecánica desarrollada en los años anteriores introducía nuevas funciones y complicaciones. Tenía 558 componentes. OTOÑO 16 | TR TIEMPO DE RELOJES | 65


REPORTAJE producción es totalmente suiza. Otro detalle que acompaña a la mayoría de sus L.U.C es el sello del Punzón de Ginebra, pero sobre todo hay que incidir en la audacia con la que desde es primer calibre se ha ‘visionado’ la alta relojería de manufactura por parte de Chopard. Desde calibres como el ‘Quattro’ con sus nueve días de autonomía de marcha a la visión de alta frecuencia del L.U.C 01-06-L con sus 57.000 alt/h, de Fleurier han salido auténticas joyas que forman parte ya de la historia relojera. Hay desde relojes complicados a tributos relojeros; en versión cuerda automática 0 manual, tourbillones con certificado cronométrico o el calibre que aúna COSC, Fleurier y Punzón de Ginebra. Chopard ha creado su propio discurso. Han sido 20 años pero muy intensos.

9 L .U.C. 8HF

En estos 20 años también ha habido tiempo para investigar la alta frecuencia. El resultado fue el calilbre L.U.C 01.06-L que efectúa no menos de 57.600 alt/ h pero conserva una autonomía de marcas de 60 horas. Con certificado COSC.

8 L .U.C TRIPLE CERTIFICATION

Construido en 2011 marca la evolución de la casa y su capacidad para ser el único que une el COSC con el certificado de Calidad Fleurier y el Punzón de Ginebra. Movimiento e cuerda manual.

BAJO LOS CÁNONES RELOJEROS El hecho de ser una manufactura moderna en su creación no significa que siga caminos diferentes a los que marca la tradición relojera. Al contrario, los ha potenciado.

OTROS IMPRESCINDIBLES

L.U.C 1963 CHRONOGRAPH

L.U.C PERPETUAL CHRONO

L.U.C PERPETUAL TWIN

L.U.C QUATTRO

Cronógrafo de carga manual con función flyback, monta el calibre L.U.C 03.07-L y forma parte de la edición 50 aniversario de 2013. Limitado a 50 unidades.

Dos series de 20 piezas en oro Fairmined que se mueven impulsados por el calibre 03.10-L, cronógrafo y calendario perpetuo. Carga manual.

Este cronómetro con calendario perpetuo se apoya en la tecnología patentada del micro rotor con dos barriletes (Twin). Calibre L.U.C 96.51-L.

El calibre lanzado en 2005 con los cuatro barriletes (L.U.C 98.01L) no ha perdido actualidad ni vigencia. Cuerda manual y 216 hroas de autonomía.

66 | TR TIEMPO DE RELOJES | OTOÑO 16


10

CHOPARD

L.U.C LOUIS-ULYSSE CHOPARD THE TRIBUTE

El movimiento de cuerda manual L.U.C 06.01-L fue creado en colaboración con la Escuela de Relojería de Ginebra.

UNO DE LOS DETALLES IMPORTANTES ES QUE CASI TODOS LOS RELOJES L.U.C CUENTAN CON LA DISTINCIÓN DEL SELLO DE GINEBRA

11

12

L.U.C TOURBILLON QF FAIRMINED A las dotes mecánicas del calibre certificado con la Calidad Fleurier se une la utilización en la construcción de la caja de oro extraido de forma responsable y justa. Conocido como oro Fairmined.

L.U.C 1963 En 2013, con el calibre L.U.C 63.01-L se celebra el 50 aniversario de la llegada de la familia Scheufele a Chopard. El epitomé de la elegancia y la esencialidad.

L.U.C REGULATOR

L.U.C XPS 1860

Seis indicaciones, todas ellas separadas gracias a un movimiento regulador, el L.U.C 98.02-L con sus nueve días de reserva de marcha. Manual.

Caja ultraplana y pequeño segundero para completar una estética refinada y clásica. Calibre 96.01-L de carga automática. 250 unidades. OTOÑO 16 | TR TIEMPO DE RELOJES | 67


ACTUALIDAD

PIAGET POLO EL RELEVO GENERACIONAL Piaget presenta casi cuatro décadas después de su lanzamiento la nueva generación Polo, el primero de una larga y prolija saga realizado en acero. Piaget Polo S es el reloj del hombre actual, amante de su profesión, del deporte y, sobre todo, de la elegancia. TEXTO RTR | FOTOS PIAGET

E

n el universo Piaget, la línea Polo ha asumido un rol estelar desde que en 1979 fue presentado en sociedad en la ciudad de Nueva York. Casi cuatro décadas después evoluciona siguiendo los mismos códigos genéticos, aunque bajo un presupuesto genético diferente, la que le ofrece el acero. Pero volvamos al origen. A finales de los años 70, los códigos cam-

68 | TR TIEMPO DE RELOJES | OTOÑO 16

bian, las fronteras estilísticas son derribadas y el unisex adquiere un nuevo estatus. Sin dudarlo, Piaget transgrede las convenciones e impone a sus relojes una nueva elegancia confortable de la cual surge el Piaget Polo. Redondo o cuadrado al comienzo, elaborado en metal precioso exclusivamente y a menudo engastado con diamantes, tanto en su versión masculino como femenina dará lugar a numerosas interpretaciones. Su nombre surgió

de manera natural, dada la vinculación de la marca con el deporte del polo, y pronto se impregna del espíritu de la Piaget Society, fundada sobre las relaciones y asociaciones de la firma con el mundo de la música, el cine y el arte. En 1995, el reloj celebra su paseo triunfal por la 5ª Avenida de Manhattan de la mano del Piaget Polo Team. Seis años después, el modelo Piaget Polo adopta una esfera muy gráfica, un volumen generoso


PIAGET

FONDO ZAFIRO El fondo de cristal de zafiro de la caja de acero de 42 milímetros permite ver la finura del nuevo calibre automático manufactura 1110P que marca las horas, minutos, segundos y la fecha por ventanilla a las 6 horas y cuya masa oscilante en color gris antracita está decorada con el escudo de armas de la firma.

BRAZALETE ARTESANAL La gran tradición de cadenista de Piaget se deja sentir en la construcción del nuevo brazalete de acero del Piaget Polo S, cuyos eslabones han sido meticulosamente ensamblados a mano y alternan acabados pulidos y satinados. Cuenta con cierre desplegable integrado y personalizado con el logo de la firma.

AMOR POR EL DETALLE El esmero que la manufactura pone en cada pieza se manifiesta en el meticuloso cuidado por cada uno de los detalles. La corona del nuevo Piaget Polo S cuenta con la P grabada, del mismo modo en que la caja está marcada con las menciones al nombre de la marca, el material de la caja y la cuerda del mecanismo. OTOÑO 16 | TR TIEMPO DE RELOJES | 69


ACTUALIDAD CON UN DISEÑO DE FORMA DENTRO DE LA FORMA, PIAGET POLO S EXHIBE LA ASOCIACIÓN ÚNICA DE UNA ESFERA CON ESTÉTICA DE COJÍN Y UNA CAJA REDONDA DE 42 MM EN ACERO

y un perfil de líneas sensuales que garantiza su perfecta ergonomía. Una nueva imagen que confirma su papel de icono de la línea relojera Piaget y que apuesta por las cajas de gran tamaño que abundan a lo largo de principios de siglo. Hoy, treinta y siente años después de su lanzamiento, la manufactura ha tenido el acierto de presentar el futuro icono del siglo XXI en el mismo decorado neoyorquino que le vio nacer. Piaget Polo S está pensado para una nueva generación de hombres jóvenes y emprendedores, encarnados en su embajador internacional, Ryan Reynolds y en nueve Games Changers, otros tantos talentos excepcionales en sus respectivos oficios: Malcolm Borwick, hombre de negocios y jugador de polo; Joël

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ESFERAS PARA EL NUEVO HOMBRE POLO La decoración horizontal del nuevo modelo se traduce en tres versiones de esfera: plateada, azul intenso y gris antracita. Es la nueva generación del icono surgido en los años 70.

Dicker, novelista; Hu Ge, actor y cantante; el tenista David Goffin; Mohammed Sultan Al Habtoor, artista y hombre de negocios; otro actor, Michael B. Jordan, actor; Miyavi, músico, cantante, compositor y actor; y el chef Jean-François Piège. Con un diseño recreado en “forma dentro de la forma”, el Piaget Polo S exhibe la asociación única de una esfera con forma de cojín dentro de una caja redonda de 42 mm. Una sútil combinación que impone su carácter de reloj fuera de los convencionalismos. El modelo de finales de los años 70 se transforma en acero fino a lo largo de cinco variantes de esfera y dos movimientos de manufactura. Por una lado, la versión automática se declina en tres acabados de esferas: plateada, azul y gris antra-

cita para indicar horas, minutos segundos y fecha por ventanilla a las 6 horas. Por su parte, la versión cronógrafo se concentra endos esferas: azul o plateada y suma a las funciones del automático dos contadores de 12 horas y 30 minutos. Se trata de un elegante modelo accionado por una maquinaria de primer nivel, el calibre de cuerda automática 1110P (1160P para la versión cronógrafo), desvelada de manera discreta por el fondo de la caja en cristal de zafiro. Una experiencia que se completa con un brazalete de eslabones meticulosamente ensamblados a mano, alternando superficies pulidas y satinadas. Un modelo con el que Piaget opta por llegar también a un público más joven. Un cliente que busca explorar nuevos territorios en la relojería y que muestra un perfil exigente y nada convencional.


PIAGET

UN RELOJ INSPIRADO EN EL DEPORTE Su nombre es el fruto de la vinculación de la marca con el elitista deporte del polo. En 1995, el reloj celebra su paseo triunfal por la 5ª Avenida de Manhattan de la mano del Piaget Polo Team. En 2016, el mismo escenario ve nacer el nuevo Piaget Polo S.

PIAGET POLO S CRONÓGRAFO A los modelos de tres agujas automáticos, la firma añade a la nueva colección dos versiones –disponibles con esfera azul y plateada– provistas de la función cronógrafo y accionadas por el nuevo calibre manufactura 1160P que puede apreciarse por el fondo de zafiro de la caja.

UN ICONO TRANSGRESOR En 1979 Piaget transgrede las convenciones e impone una nueva elegancia confortable a la relojería, de la cual nace el modelo Piaget Polo. Redondo o cuadrado al comienzo elaborado en metal precioso exclusivamente y a menudo engastado con diamantes. Había nacido una de las estrellas que perduran en la idea relojera de Piaget. RYAN REYNOLDS, EMBAJADOR DE UNA NUEVA ERA El actor de origen canadiense, además de ser una de las estrellas más destacadas de Hollywood, tiene otras muchas cualidades que le legitiman para ser embajador de una marca como Piaget. Representa a esa nueva generación de hombres jóvenes y emprendedores a los que va dirigido el Polo S. VERANO OTOÑO 16 15 | TR TIEMPO DE RELOJES | 71


IMPRESCINDIBLES

AUTOMÁTICO CAL. 6054F | 21.600 ALT/H | MARCHA 72 HORAS | ACERO | CALENDARIO ANUAL Y GMT | ESFERA BLANCA | HERMÉTICO HASTA 30 M | 40 MM

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BLANCPAIN

LA NOBLEZA DEL ACERO

La nueva versión del espectacular y ‘discreto’ calendario anual GMT de la colección Villeret explora nuevos territorios de expresión creativa.

E

l modelo Villeret Calendario Anual GMT, perteneciente a la más clásica y tradicional de las colecciones de la manufactura de Le Brassus, acoge en su seno por vez primera el acero, material que Blancpain reserva para su visión deportiva, esto es, Fitty Fathoms, Léman y L-Evolution. De este modo, el nuevo Villeret Calendario Anual GMT –que en versiones anteriores empleaba el oro rojo y el oro blanco– ofrece una estética más actual y, por supuesto, un mejor precio sin perder un ápice de su elegancia atemporal. Además de aportar una bella configuración de esfera, el calendario anual ofrece una lectura sencilla en la parte derecha mediante tres ventanillas que indican

el día de la semana, la fecha y el mes. Además, su corrección una vez al año se lleva a cabo mediante un ingenioso sistema patentado por Blancpain que permite que los correctores permanezcan ocultos bajo las asas. Por su parte, la función GMT con que se implementa este modelo, y que se sitúa en el plano izquierdo de la esfera, funciona como hora de referencia, mientras la hora central está vinculada a la fecha. El artífice de esta práctica disposición es el calibre manufactura 6054F de carga automática, edificado sobre 367 componentes, que dispone de una amplia reserva de marcha de 72 horas. Por el fondo de la caja se puede admirar esta mecánica de excepción que viene rematada por una masa oscilante en oro amarillo. Su esfera blanca combina los números romanos de las horas con los árabes del segundo huso horario en un afán de dotar a este modelo de mayor legibilidad. Por su parte, la correa es de piel de aligátor forrada de alzavel y provista de una hebilla desplegable de tres hojas . Un ejemplar imprescindible para todo amante de la relojería clásica de configuración sencilla. M. CARRILLO

SEGUNDO HUSO HORARIO El pequeño contador de 24 horas funciona como hora de referencia. La función GMT está asegurada por la hora central.

CALIBRE 6054F AUTOMÁTICO Solo requiere una corrección de la fecha una vez al año, el último día de febrero. El resto de meses, distingue entre los de 30 y 31.

CORRECTORES MADE IN BLANCPAIN La caja está equipada con el sistema de correctores bajo asas de Blancpain, exclusivo de la marca. El corrector situado a la 1 permite modificar el día, y el que está a las 5, el mes. Las correcciones rápidas del GMT, de la fecha y de la hora, se realizan a través de la corona. El fondo de zafiro de 40 mm de diámetro permite ver el ingenioso mecanismo del movimiento y su masa oscilante guilloché. Esta novedad está disponible también en las anteriores versiones de oro blanco y rojo.

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IMPRESCINDIBLES

AUTOMÁTICO CAL. 240 HU | 21.600 ALT/H | MARCHA 48 HORAS | ORO BLANCO O ROSA | 24 HUSOS HORARIOS | CENTRO DE LA ESFERA GUILLOCHÉ MOTIVO ‘CANASTA’ | 38,50 MM | 30 M

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PATEK PHILIPPE

REINADO WORLDTIME La manufactura perpetúa su maestría con la referencia 5230 e incorpora la nueva designación de los 24 husos horarios.

L

a maestría de Patek Philippe en materia de mecanismos de Hora Universal es sobradamente conocida. En esta línea, y teniendo en cuenta las modificaciones realizadas en la designación oficial de los 24 husos horarios –Dubái sustituye a Riad y Brisbane a Numea, mientras que Moscú ha cambiado la hora UTC+4 por UTC+3, entre otros cambios–, la manufactura ha aprovechado para reestructurar de manera sutil el diseño de la caja y la esfera de este modelo emblemático. La nueva referencia 5230 reemplaza a todos los modelos con Hora Universal existentes y se basa en una modificación de la caja, la esfera y las agujas. Así, en la caja tipo Calatrava destacan las asas de la correa en forma de ala y el fino bisel liso pulido, elementos que la diferencian de las versiones anteriores. Por su parte, la aguja calada de las horas, que antes era en forma de aro, se inspira en la constelación de la Cruz del Sur. En cuanto a la aguja de los minutos, anteriormente

CALIBRE 240 HU Las agujas centrales indican el huso horario cuya ciudad aparece encima de la flecha roja y las horas locales de los otros 23 husos se leen en el disco de 24 h. Cuando nos desplazamos a otro huso horario, basta con presionar el pulsador de las 10 h tantas veces como sea necesario hasta el nombre de la ciudad correspondiente. Su mecanismo se desconecta del movimiento base para que la operación no perturbe el funcionamiento de los minutos ni de la amplitud del volante.

NUEVAS ZONAS HORARIAS El disco de ciudades incluye las modificaciones realizadas en la designación oficial de los 24 husos horarios.

tipo dauphiné, está recortada en forma de rombo. Ambas, al igual que los índices bastón de las horas, están realizadas en oro blanco o rosa, a juego con la caja de cada una de las dos versiones. Por su parte, y dejando atrás las esferas en esmalte cloisonné o con motivos grabados de los anteriores modelos, la nueva referencia presenta esfera realzada con decoración guilloché motivo canasta recubierto con un esmalte azul traslúcido o flinqué; un motivo que podemos identificar en un reloj de bolsillo expuesto en el Museo Patek Philippe. Su calibre ultraplano (de un grosor de solo 3,88 mm) cuenta con un micro rotor de oro de 22 K y una espiral Spiromax en Silinvar. M. CARRILLO


IMPRESCINDIBLES

AUTOMÁTICO CAL. UN-153 | 28.800 ALT/H | MARCHA 52 HORAS | ACERO U ORO ROSA | CALENDARIO ANUAL Y CRONO| ESFERA AZUL | 100 METROS | 43 MM

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ULYSSE NARDIN

ELOGIO DE LA SIMPLICIDAD En su 20 aniversario, la colección Marine aplica el paradigma de la sencillez a la Alta Relojería: facilidad, precisión y belleza.

L

a manufactura de Le Locle, adquirida en 2014 por el grupo Kering, celebra este año tres aniversarios relevantes: 170 años de su fundación, 20 de la colección Marine Chronometer Wrist y un lustro de la presentación del emblemático Freak. Atendiendo a la segunda de las fechas clave del ejercicio, la firma ha lanzado una pieza que es una bella oda a la simplicidad: Marine Chronograph Annual Calendar. Y es que la colección Marine no es sino un homenaje más a la cualidad marítima de la firma, que ya desde el siglo XIX se dedicó a la fabricación de cronómetros marinos para los puentes de mando de los navíos. Una tarea que fue coronada con un gran éxito avalado por una larga lista de certificados y premios otorgados por el observatorio de Neuchâtel. Digno heredero de la saga emprendida por los modelos Marine Chronometer Manufacture de 2012 y de 2013, el

Marine Chronograph Annual Calendar reproduce las mismas formas que los clásicos instrumentos de navegación: bisel estriado, corona atornillada que garantiza una hermeticidad hasta 100 metros, asas de máxima anchura pero perfecto anclaje a la muñeca y una caja de 43 mm para una mejor legibilidad. A todo ello, la firma le ha sumado un nuevo movimiento manufactura, el tercero de la colección Marine. El calibre UN-153, que incluye espiral de silicio, es ante todo una demostración de la maestría de la casa –y más concretamente de la genialidad de Ludwing Oeschslin– en la elaboración de calendarios. Este movimiento permite a las indicaciones de la hora y al calendario anual desplazarse en cualquier dirección. A estas funciones se suma un cronógrafo con un contador de 30 minutos, otro de horas y un segundero que, situado a las 9 h, indica igualmente el mes con unas marcas que sirven de guías de referencia en su configuración. M. CARRILLO

CONTADOR COMPARTIDO El segundero y la indicación de los meses se ubican en el mismo contador situado a las 9 horas.

12 HORAS Y FECHA El contador de 12 horas del crono a las 6 horas comparte espacio con la ventana de la fecha.

LAS PIEZAS DEL 20 ANIVERSARIO Dentro del amplio portafolio de modelos presentados este año, el característico color azul Ulysse Nardin se diversifica hasta en cinco versiones que comprenden cajas de acero y oro rosa, así como correas de caucho, piel de aligátor y brazalete de acero.

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EBEL

IMPRESCINDIBLES

LA VIE EN ROSE Wave Lady Automatic retoma la esencia de casi cuatro décadas de la casa Ebel. Con la misma elegancia.

E

n un panorama relojero favorable a las proporciones clásicas, a la contención en los diámetros y a la insistente y siempre acertada tendencia Vintage, una marca como Ebel tiene muchas cosas que decir. Forjadora de modelos clásicos que aún habitan en nuestro inconsciente, presentó la emblemática línea Wave en el año 1977. Una colección que en su vertiente femenina nos trae connotaciones de delicadeza, feminidad sublimada, pero también de modernidad y atemporalidad. El carisma de la línea Wave se basa en el original brazalete en el que la caja está completamente integrada. Un elemento a primera vista intrascendente pero que se convertirá en el referente de diseño y de confortabilidad de los relojes Ebel. En pleno siglo XXI, este diseño tan reconocible no solo no ha desaparecido sino que ha evolucionado hacia nuevas formas más depuradas y, como no, más actuales.

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Así el nuevo Wave Lady Automatic, con su diseño de sofisticada y discreta elegancia, presenta una caja de acero de 30 mm (muy en sintonía con la tendencia de relojes pequeños) con bisel y corona de oro rojo, fondo de cristal de zafiro y una esfera rosada engalanada con ocho diamantes y una ventanilla de fecha a las 3 horas. Fiel a la tradición Wave, esta caja fluye con suavidad hacia las ondas de acero inoxidable y oro rojo del emblemático brazalete de eslabones Wave, para garantizar un ajuste y una comodidad perfectos. Y puesto que la mecánica cada vez atrapa más a las mujeres, el reloj Wave Lady Automatic está dotado de un movimiento automático, calibre ETA 2671, con una reserva de marcha de 38 horas e indicación de horas, minutos, segundos y fecha. Todo ello contenido en una caja que es hermética hasta 50 m que ha optado – junto con su brazalete– por conjugarse con el oro rojo en lugar del clásico rosa de los bitonos. M. CARRILLO

EL LADO FEMENINO Automático | Marcha 38 horas | Acero y oro rojo | Hermético a 50 m | Esfera con 8 diamantes (0,052 quilates) | 30 mm Lanzada en 1977, Wave ofrece su lado más femenino y se recubre de una esfera rosada con diamantes a modo de índices dentro de una caja y un brazalete que fusionan el acero y el oro rojo en una perfecta proporción.


ALPINA

IMPRESCINDIBLES

REVIVAL SESENTERO Con Seastrong Diver Heritage, Alpina reactualiza su primer reloj sumergible.

D

entro de la dinámica relojera de recuperación de modelos de los años 60 y 70, Alpina reedita el primer diver de la marca (1967), el Alpina Seastrong 10 Super Compressor, para actualizarlo bajo el nombre de Seastrong Diver Heritage, el cual se distingue principalmente por su caja tipo Compressor hermética hasta 300 metros. Ya en su época, el reloj originario se desmarcaba del resto por su tecnología de hermeticidad Super Compax y su sistema de doble corona atornillada que la versión actual sigue utilizando. Así, la corona de las 4 horas rige la cuerda y la puesta en hora, mientras la de las 2 horas acciona el realce giratorio interno, que mide tiempos de inmersión. Esta información vital para los buceadores está protegida de manipulaciones erróneas al estar alojada en el interior de la caja y lo hace a través de un glass box, aunque ya no está realizado en hesalite sino en zafiro transparente. El modelo está disponible con esfera blanca o negra. M. CARRILLO

JUEGO DE LUCES Automático | Marcha 38 horas | Acero con fondo grabado | Realce giratorio interno | Correa de piel | 42 mm | Hermético hasta 300 metros. El fondo de la caja, con el logo de la marca grabado en el acero, completa un conjunto notable y, sobre todo, provisto de unas dimensiones que hacen de este reloj uno de los divers más clásicos y elegantes del panorama actual.

OTOÑO 16 | TR TIEMPO DE RELOJES | 79


IMPRESCINDIBLES

AUTOMÁTICO CAL. 89760 | 28.800 ALT/H | MARCHA 68 HORAS | ACERO FINO | PEQUEÑO SEGUNDERO | ESFERA NEGRA | FONDO GRABADO | 45 MM

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IWC

EL ORGULLO DE UNA SAGA El último miembro de la línea Pilot combina un cronógrafo flyback con una hora universal de manejo sencillo y práctico.

S

i bien es cierto que cada una de las seis familias de relojes IWC Schaffhausen son carismáticas, no es una temeridad decir que una de las más reconocidas por sus dimensiones –en sentido literal– y su coherente evolución es la colección Pilot. Y es que desde que el romance entre la aviación y la firma se iniciara en 1936, la aparición de cada modelo ha creado un hito en la tradición de relojes de aviador del siglo pasado. En 2016, la colección se diversifica en una amplia y equilibrada gama de Relojes de Aviador, que va desde el auténtico Gran Reloj de Aviador Heritage hasta el Gran Reloj de Aviador Automático 36, pasando por el elegante Mark XVIII y el inédito Reloj de Aviador Timezoner Cronógrafo que nos ocupa. La valía de este modelo, además de la novedad, es que posibilita con un único movimiento giratorio el ajuste a uno de los 24 husos horarios con la fecha y la aguja de las 24 horas. Solo hay que presionar hacia abajo el bisel, girar al huso horario deseado y volver a soltar. Un movimiento

ANILLO DE CIUDADES En el bisel giratorio negro pulido aparecen los nombres de 24 ciudades en representación de cada uno de los husos horarios internacionales. Cada país con horario de verano se indica en el bisel giratorio con una pequeña ‘S’. La inscripción ‘UTC’ que aparece debajo de ‘London’ indica la hora universal coordinada actual. El concepto de bisel giratorio con muelles permite que el bisel solo se mueva mediante presión y así quede protegido contra un giro involuntario.

CONTADOR A LAS 12 HORAS Las horas y los minutos cronometrados se leen fácilmente en un contador como si tratara de un reloj analógico.

AGUJAS DE PARADA Los tiempos cronometrados de hasta 60 segundos se pueden leer utilizando la aguja central.

que se transmite de forma sincronizada a la aguja de las horas y a una pequeña aguja de 24 horas, que marca si es de noche o de día en el huso horario seleccionado. Al mismo tiempo, la indicación de la fecha se arrastra hasta la posición exacta, independientemente del cambio de hora o de si el indicador de las 24 h pasa la medianoche. Una solución sencilla, práctica y elegante para un modelo cuyo nuevo calibre manufactura (IWC 89760) dispone de una innovadora indicación para el registro rápido e intuitivo de tiempos cronometrados entre 1 minuto y 12 horas. Su configuración estética no es menos impactante: caja de acero fino de 45 mm, esfera negra, cristal de zafiro abombado y correa de piel negra firmada por Santoni. M. CARRILLO


IMPRESCINDIBLES

AUTOMÁTICO CAL. 584 Q/2 | 21.600 ALT/H | MARCHA 48 HORAS | ACERO | CRONO FLYBACK | ESFERA COLOR PIZARRA | ESCAPE Y ESPIRAL DE SILICIO | 42 MM

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BREGUET

UN GIRO DE PURO VINTAGE El deportivo de altos vuelos creado en los años 50 perpetúa la tradición aeronáutica de la casa e incorpora la tecnología del silicio.

A

demás de ser conocido como el padre de la relojería contemporánea a Abraham Louis Breguet (1747-1823)hay que reconocerle una notable y familiar vinculación con la aviación que se inicia con su tataranieto, Louis Charles Breguet, quien perpetuó el espíritu de innovación del relojero al desarrollar primero el autogiro –antecesor del helicóptero– y, posteriormente, en 1916, el avión Breguet XIV, del que 8.000 unidades equiparon a unos quince países entre 1917 y 1926, y al que después siguieron otros modelos, como el Breguet 19 o, posteriormente, el Breguet Deux-Ponts. En paralelo a la aeronáutica, la casa relojera diseñó mecanismos de cronógrafos para los cuadros de instrumentos de las cabinas y fabricó también relojes para los aviadores. Así fue como en 1935 desarrolló sus primeros cronógrafos de muñeca. Unos veinte años más tarde, Breguet comenzaba con la producción del Type XX por encargo de las fuerzas armadas francesas. El célebre cronógrafo iba a convertirse en un acontecimiento y equi-

LA ERA CIVIL DEL TYPE XX Diseñado en origen exclusivamente para las fuerzas aeronavales francesas, el Type XX retorna a la colección Breguet dotado de un movimiento automático. Al modelo Type XX 3817 con calibre 584 Q/2, le precedieron las versiones Type XX 3880, Type XX 3810 y Type 3800. Conservando todos ellos la misma e inconfundible caja, ésta ha ido variando con el tiempo desde los 39 a los 44 mm, para asentarse en la última edición en 42 mm de diámetro.

paría a las fuerzas aéreas y aeronáuticas francesas hasta principios de los años 80. Dentro de esta tradición, el nuevo Type XXI 3817 que rememora aquel momento, está accionado por un cronógrafo automático provisto de escape y espiral de silicio. Montado sobre una correa de cuero, el cronógrafo Type XXI 3817 tiene una caja de acero con el canto finamente acanalado, una esfera en color pizarra que recuerda el estilo de la época, y una corona atornillada que le permite mantener una hermeticidad hasta los 100 metros. Su movimiento mecánico de carga automática, calibre 584 Q/2, está provisto de la función flyback, específica de los cronógrafos Type XX desde 1954, que en la versión actual integra los avances en materia de silicio. M. CARRILLO

FUNCIONALIDAD DE LOS AÑOS 50 El modelo se distingue por su función flyback, o retorno en vuelo, inscripción que figura en un lugar privilegiado junto con la firma.


IMPRESCINDIBLE

AUTOMÁTICO CAL. MSA01 | 28.800 ALT/H | VOLANTE GLUCYDUR | ACERO | CUATRO VERSIONES DE ESFERA | RESERVA DE MARCHA DE 120 H | 43 MM | 50 M

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MEISTERSINGER

ESCENARIO PREMIUM La colección Circularis se enriquece con un nuevo calibre automático y apuesta por el color como seña de identidad.

L

a firma de Münster amplía la familia de movimientos para sus relojes mono-aguja lanzando el calibre MSA01, un nuevo desarrollo de carga automática basado en su calibre manual MSH01 –el primer movimiento desarrollado en exclusiva para la firma por relojeros suizos–, que se complementa con un fechador. El nuevo movimiento dispone de un peculiar mecanismo de carga del rotor esqueletado con un peso circular de tungsteno que suministra la energía a los dos barriletes y ofrece al mismo tiempo una visión clara de la geometría del movimiento. El primer depositario de esta novedosa mecánica, que dispone

de una amplia reserva de marcha de 120 horas, es el modelo Circularis Automático. Su caja de acero de 43 milímetros es hermética hasta 50 metros y viene animada por un amplia gama cromática de esferas. Al clásico tono marfil de MeisterSinger se le suman los colores azul oscuro, antracita y el novedoso rojo borgoña, todos ellos con un suave acabado rayos de sol. Cada versión se presenta con una correa de piel diferente, por lo que cada modelo adquiere identidad propia dentro de la colección. Desde el punto de vista estético, la esfera del nuevo Circularis Automático (que como todos los modelos de la firma se caracteriza por su mono-aguja y su indicación de las horas con doble

CALIBRE MSA01 El nuevo calibre automático cuenta con sistema antichoques Incablock, volante Glucidur, dos barriletes en serie y una autonomía de marcha de 120 horas. VARIEDAD CROMÁTICA A cada versión de esfera le corresponde una correa de piel de aligátor de tonos habana, marrón, gris y negro.

dígito) cuenta con números árabes aplicados recubiertos de SuperLuminova, al igual que la aguja blanca –roja en la versión antracita–. Esta rica evolución de la colección Circularis, lanzada en 2014, ratifica la buena salud de una firma de tan solo quince años de historia y de un creador, Manfred Brassler, que ha apostado por la tradición relojera secular sin prescindir de la originalidad. M. CARRILLO

MSH01, ORIGEN DEL NUEVO CALIBRE El MSH01 se convirtió en el primer movimiento que ganó el premio Red Dot Design, en gran medida gracias a la forma única del puente de engranajes que el fundador y diseñador de MeisterSinger, Manfred Brassler, añadió a este novedoso desarrollo. Base del nuevo calibre, se complementa con un fechador a las 6 horas.

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A FONDO

REINADO DE SEDUCCIÓN Desde los años 40, la firma ha hecho de la serpiente un objeto de distinción. Solo la belleza de las gemas y el brillante trabajo de orfebre ha logrado ocultar el tesoro que anida en su interior. TEXTO RTR | FOTOS BULGARI

L

a serpiente es uno de los grandes símbolos de Bulgari. El amor por este reptil considerado por muchos como encarnación del mal, es para Bulgari sinónimo de eternidad y seducción. Una seducción que la firma italiana ha sabido llevar más lejos que nadie en el ámbito de los relojes joya. Aunque Bulgari fabrica relojes desde los años 20 –caracterizados éstos por un particular diseño y accionados por mecanismos de las casas relojeras más reputadas de todos los tiempos–, no es hasta dos décadas después cuando la marca experimenta un impulso considerable al iniciar el comercio

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minorista de relojes con la forma de la serpiente. Eran piezas con el reptil acabado en oro envejecido que se enrollaba en forma de espiral flexible alrededor de la muñeca y coronadas por una cabeza de piedras preciosas que ocultaba la esfera en su interior. Piezas que no son sino una clara reinterpretación de los primeros relojes de los años 20 de inspiración Art Decó. La serpiente, símbolo de la sabiduría, la vida y la eternidad se ha abierto paso a través de la

INSPIRACIÓN AÑOS 20 Un diseño brillante y un tratamiento exquisito de las gemas, ‘confeccionan’ piezas como este reloj Serpenti Alta Joyería en oro blanco, diamantes y esmeraldas.


BULGARI


A FONDO TRADICIÓN ORFEBRE El largo pasado como orfebre de la casa Bulgari se deja sentir en cada una de las piezas que compone el sinuoso reptil Reloj Serpenti Alta Joyería, esmalte negro y diamantes. Edición limitada.

LA MODA IMPERECEDERA DE LA SERPIENTE A partir de los años 70, la serpiente vive una época de esplendor que con el transcurso de los años no ha hecho otra cosa que acentuarse. Reloj Serpenti Alta Joyería en oro, esmalte verde, diamantes. Edición limitada.

UNA COMBINACIÓN SENCILLA A la seductora temática de la serpiente, Bulgari ha sabido dotarla de una conceptualización sencilla e imbatible: oro y piedras preciosas de la mejor calidad. 88 | TR TIEMPO DE RELOJES | OTOÑO 16

historia del diseño joyero desde la antigüedad. En la época helena y romana se usaban como ornamento y talismán bajo apariencia de pulseras con forma de serpiente de oro. Una moda que decayó en la Edad Media y que se reanudó a mediados del siglo XIX, cuando la serpiente empezó a lucirse alrededor del cuello o en el brazo, y se expresaba por medio de una cadena flexible a menudo pavonada de turquesas. El original reloj de serpiente de tres vueltas en oro engastado con diamantes, se convirtió pronto en un éxito de ventas. Incluía esmaltes policromados y se declinaba en varias vueltas, pudiendo estar aderezados de piedras preciosas. Fueron utilizadas todo tipo de esferas:

redondas, cuadras, octogonales, ovales o rectangulares y se caracterizaban por alojar en su interior los mejores movimientos del momento de manufacturas como Audemars Piguet, Jaeger-LeCoultre, Vacheron Constantin o Movado. La serpiente se vinculó al famoso Tubogas de la firma y, al mismo tiempo, este motivo animalístico tendió a simplificarse en una de las más conmovedoras estilizaciones con motivos naturistas, temática central de la obra de Bulgari en los años 70. El camino hacia Bulgari Times se inició en 1982 para, a partir del año 2000 –fecha de adquisición de Gerald Genta y Daniel Roth– dar lugar a la integración vertical absoluta que ha dado como resultado la


BULGARI SU ESFERA PAVÉ REVELA UN MARCO DE GEMAS EN FORMA DE SERPIENTE, CUYA PRECIOSA COLA SE DESLIZA POR EL BRAZALETE DE DIAMANTES

SERPENTI INCANTATI Con su novedosa forma redonda, Serpenti Incantati supone una notable innovación dentro de la colección. Inspirada en un espectacular broche de diamantes de Alta Joyería, la serpiente de diamantes rodea en esta ocasión la esfera del reloj.

VERANO OTOÑO 16 15 | TR TIEMPO DE RELOJES | 89


A FONDO EL TIEMPO OCULTO

EN CARISTMÁTICO ESMALTE

A lo largo de casi un siglo, las tímidas esferas de los modelos Serpenti han permanecido ocultas a la vista a pesar de que un mecanismo de bella factura marcaba su sinuoso ritmo.

Bajo estas líneas, Reloj Serpenti Alta Joyería en esmalte coral, diamantes y dos zafiros. Y reloj Serpenti Alta joyería en esmalte turquesa, diamantes y dos rubíes.

manufactura que es hoy Bulgari. A partir de entonces, el éxito de de la firma como marca masculina ha ido evolucionando hacia grandes complicaciones y relojes icónicos del hombres del siglo XXI, pero ese es otro tema. Centrándonos en la serpiente, las nuevas creaciones se suceden sin apenas paréntesis en el tiempo, encontrando la casa siempre un modelo nuevo con el que conseguir sorprender al mercado. Esa es la génesis de la Serpenti Incantati, inspirada en un espectacular broche de diamantes de Alta Joyería: una serpiente de diamantes rodea la esfera del reloj, apareciendo perpetuamente en movimiento. Bajo el aspecto de un simple reloj redondo, su delicada esfera revela un marco de gemas en forma de serPRIMER RELOJ BRAZALETE Como complemento del collar de Alta Joyería, Bulgari ha creado los relojes brazalete Serpenti Seduttori, que reaparecen con una gema central translúcida en forma de cabujón. 90 | TR TIEMPO DE RELOJES | OTOÑO 16

piente, cuya preciosa cola se desliza por el brazalete de diamantes del reloj. Con una deslumbrante esfera pavé efecto nieve y diamantes talla brillante alternando con diamantes talla baguette, Serpenti Incantati deja patente la maestría artesanal de su penúltima innovación. La última creación es más explícita en perfil y nombre: con Serpenti Seduttori reaparecen las serpientes en formas geométricas con una gema central traslúcida en cabujón y cuyos icónicos ojos lucen deslumbrantes y, cuando la serpiente abre su boca, muestra la esfera de reloj de su interior. Serpenti Seduttori es una innovación total, en línea con la inagotable creatividad del joyero romano. La pieza que remata una larga saga de serpientes seductoras, insinuantes y hermosas.


BULGARI CON SERPENTI SEDUTTORI REAPARECEN LAS SERPIENTES DE FORMAS GEOMÉTRICAS CON UNA GEMA CENTRAL TRASLÚCIDA EN CABUJÓN Y LOS ICÓNICOS OJOS EN RUBÍ

SERPENTI SEDUTTORI Reloj Serpenti Seduttori Alta Joyería en oro blanco, diamantes, con dos ojos en rubí y zafiro en cabujón.

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MARCAS

EL TAMAÑO SÍ IMPORTA Officine Panerai reinterpreta la línea Luminor, originaria de los años 40, y da una vuelta de tuerca a su concepto de reloj deportivo de alta gama. Nace Luminor Due 3 Days con una caja mucho más fina, para convertirse en el estandarte de una nueva generación de relojes. Es la visión contemporánea de la tradición.

NUEVA VISIÓN Vista del perfil de la caja del nuevo modelo que reduce sensiblemente su grosor con respecto a otros Luminor 1950 del mismo diámetro.

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PANERAI

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a relojería italiana entra con fuerza en el mercado de la relojería deportiva de alta gama en el año 1997, cuando Vendôme (actualmente grupo Richemont) se hace cargo de Officine Panerai. Desde entonces, el ascenso de las diferentes líneas de la marca ha emprendido una marcha imparable, siendo hoy en día fácilmente reconocibles no solo por los coleccionistas, también por el público más heterogéneo. Una de esas propuestas más destacadas es la que representa

Luminor. Nacido a principios de los años 40, heredó las características técnicas del Radiomir, el histórico reloj creado en 1938 para los buceadores de la Marina Real Italiana. Officine Panerai lanzaba así un reloj de gran fiabilidad, robusto y fácil de leer bajo todas las condiciones, cuyas características eran una esfera de grandes dimensiones, clara y funcional, visible tanto bajo el agua como en total oscuridad y un dispositivo protector de la corona con una palanca (marca registrada) que protegía la corona de golpes y de manipuPAM00677 En caja de oro rojo de 42 mm de diámetro y 10,5 mm de grosor, accionado por el calibre manufactura de cuerda manual P.1000/10.

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MARCAS laciones erróneas, impidiendo que las agujas se desplazarán accidentalmente y asegurando además su hermeticidad a grandes profundidades; asas reforzadas y realizadas a partir del mismo bloque de acero que la caja. La caja tenía forma de cojín (como la que mostraba el Radiomir 1940) y un bisel plano y más ancho. Hoy en día, los modelos creados en 1950 se conocen con el nombre de Luminor 1950. Pero si hay un elemento reconocible por encima de todos, éste era su caja: de gran diámetro (entre 40 y 47 milímetros; generosos para la época en que apareció) y su altura. No obstante, los nuevos modelos Luminor Marina Automatic 3 Days han ido experimentando una reducción en el tamaño y peso de la caja gracias a su nuevo calibre automático P.9010, en un intento de aligerar un reloj en el que, aunque nadie va a dejar de adquirirlo por su tamaño, se añade un suplemento de comodidad y que abre las puertas a un público amante de los relojes de proporciones más comedidas. Y es precisamente este aspecto el que diferencia al nuevo modelo Luminor Due 3 Days 42 mm (sobre la base de la caja Luminor 1950), cuya caja es la más delgada jamás creada, con un grosor de solo 10,5

PROTECTOR DE CORONA Detalle del protector de corona patentado que protege a la corona de los golpes y de las manipulaciones erróneas.

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mm, lo que supone una reducción de casi un 40% en comparación con los modelos de la colección Luminor 1950 del mismo diámetro y, por supuesto, una reducción en el peso del reloj. Por poner un ejemplo, el Luminor Marina 1950 3 Days Automatic Acciaio tiene una caja de 15,65 mm. Su cristal de zafiro revela la clásica y minimalista esfera Panerai con índices y números árabes y el pequeño segundero a las 9 h. Negra para la versión en acero y gris antracita en la de oro, la esfera tipo sándwich es perfectamente legible y está realzada por un acabado satinado soleil. Por lo que respecta al

EL NUEVO MODELO PRESENTA LA CAJA MÁS FINA JAMÁS CREADA POR PANERAI. CON UN GROSOR DE 10,5 MM, SUPONE LA REDUCCIÓN DE UN 40% DEL TAMAÑO

fondo, éste es transparente para dejar ver el calibre de cuerda manual P.1000, que en la versión de oro se diversifica en esqueletado. La otra versión, Luminor Due Automatic 45 mm, con un grosor de 10,7 mm, presenta el primer movimiento automático (P.4000) de la nueva colección, el más fino desarrollado por la firma, provisto de micro rotor descentrado. Un reloj que, como ya hemos apuntado, conservando toda su esencia, inaugura una nueva época gracias al trabajo de los diseñadores e investigadores de la marca para ser, más que nunca, el paradigma del reloj deportivo contemporáneo.

NUEVA ERA A la derecha, el modelo Luminor Due 3 Days Acciaico de 42 mm que inaugura una nueva era para las cajas de los relojes Panerai.


PANERAI VINTAGE Este modelo Luminor 1950 Vintage reproduce todos los códigos estéticos y estructurales de los primeros modelos lanzados a finales de los años 1940 y rebautizada como Luminor 1950. En ellos, las cajas eran de gran grosor.

ÉPOCA VENDÔME Este Luminor Marina Militare en caja de acero y esfera y correa negras presenta el pequeño segundero situado a las 3 horas, y cuenta con la particularidad de una corona ubicada a la izquierda. Pensado para zurdos.

ICÓNICO El modelo Luminor Marina PAM 111 es posiblemente el reloj más emblemático y deseado de Panerai. Reúne todas las cualidades y características que han hecho de Panerai un icono de reloj deportivo.

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ESTILO

FUERZA AERONAVAL Bell& Ross proporciona al concepto Vintage y al lujo militar un nuevo instrumento de funcionalidad y elegancia. De altos vuelos. 96 | TR TIEMPO DE RELOJES | OTOÑO 16


BELL& ROSS

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ionera en la plasmación del estilo Vintage, Bell & Ross es reconocida mundialmente por haber iniciado un recorrido que no se ha apartado de su senda desde hace veinticuatro años: el lujo con tintes militares. Una fórmula basada en la combinación inédita entre concepto y praxis, y materializada en instrumentos para hombres que desempeñan trabajos de elite. Así, la firma fundada por Carlos Rosillo –el “Ros” de Bell & Ross– y Bruno Belamich –que aporta el resto y el diseño– fue la primera en presentar un reloj de estilo Vintage y esfera negra. Corría el año 1995 y entre las cientos de marcas que exponían en Baselworld fue la primera en poner de moda este concepto que hoy sigue presidiendo la filosofía de la marca. Fruto de este código genético ven la luz modelos como el BR 126 Aéronavale que, con el códice de color y la profusión de detalles del uniforme de los oficiales de la Marina, expresa la excelencia y la tradición militar. La colección Vintage BR Aéronavale consta de dos modelos: el que aquí nos ocupa, la versión cronógrafo, y un tres agujas con pequeño segundero, denominado Vintage BR 123 Aéronaval. El cronógrafo Vintage BR 126 cuenta con dos contadores con decoración guilloché azulada sobre una esfera azul sol con índices y apliques dorados y un bisel graduado de 60 minutos de aluminio anodizado azul. El cristal de zafiro abombado acentúa el estilo clásico del reloj y su fuerte carácter. Su movimiento de cuerda automáti-

ca, calibre BR-CAL.301, es visible a través del fondo de zafiro de la caja que está realizada en acero pulido y ofrece una hermeticidad hasta 100 metros, además de un generoso diámetro de 43 mm. Este calibre acciona las funciones de horas, minutos, pequeño segundero, fecha, totalizador de 30 minutos y trotadora central. Para rematar el reloj hay dos opciones de correa: en piel de becerro azul patinada con costuras de color crudo, o con una correa de piel de aligátor azul noche con pespuntes en azul. En definitiva, un instrumento diseñado para pilotos que cumple con la doble misión de ser cómodo, legible y funcional y aportar elegancia a un uniforme de gala. M. CARRILLO PRESTIGIO EN AZUL Y ORO En las ceremonias de gala el atuendo de los oficiales despliega todo su ideario marcial: azul mar como base y oro en los galones, bocamangas y botones, Una combinación que está presente en los Vintage BR Aéronavale.

AL OTRO LADO DE LA ESFERA Conocidos por su fiabilidad y precisión, los movimientos mecánicos de cuerda automática que dan vida a estas dos nuevas versiones pueden apreciarse a través del fondo transparente de zafiro. OTOÑO 16 | TR TIEMPO DE RELOJES | 97


ESTILO

CELLINI DUAL TIME La caja de 39 mm en oro Everose enmarca una esfera de sobria elegancia y fácil lectura de los dos husos horarios. Con doble bisel abombado, se remata con una pulsera de pie (17.950 ¤). Se acompaña de blazier de cuadros, jersey burdeos y camisa denim de Scalpers. Guantes de ante y lana de Fulham.

FUSIONES MECÁNICAS Nada como un automóvil clásico para ambientar a estas creaciones relojeras que, como aquellos, se muestran fiables y precisas. De colección.

ESTILISMO MARIETA YANGUAS FOTOGRAFÍA STILLIS AGRADECIMIENTO AMAZON SPORT

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OYSTER PERPETUAL DATEJUST 41 La conjunción del acero y el oro amarillo componen una atractiva estética que enmarca a la perfección la elegante esfera. Bisel liso. Automático (11.050 ¤). Se acompaña de americana jaspeada, jersey color mostraza y camisa azul. Todo de Fulham. Los guantes son de Scalpers.

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ESTILO

OYSTER PERPETUAL DATEJUST 41 Acero y oro Everose para conformar esta caja de 41 mm de diámetro. En el interior calibre de carga automática (11.350 ¤). El abrigo estampado es de Sandro y guantes de piel de Hermès en color negro.

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SUBTITULO


IN-STYLE

OYSTER PERPETUAL DAY-DATE 40 La esfera verde oliva destaca en esta pieza de 40 mm de caja y acabada en oro blanco. Con movimiento automático (34.600 ¤). Blazier azul, camisa y guantes de color verde, de Scalpers.

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ESTILO

LADY-DATEJUST 28 En esta ocasión, declinado en 28 mm de diámetro y con acabado en acero y oro Everose. La esfera es color berenjena. Brazalete jubilé (8.750 ¤). Jersey de cashmere de Bimba y Lola. Guantes de piel de Sandro.

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SUBTITULO


YACHT-MASTER Los 40 mm de diámetro combinan el acero y el platino. Destaca su esfera rodiada. Calibre automático manufactura (10.700 ¤). Guantes de piel, camisa de rayas, jersey y plumas, todo de Fulham.

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ESTILO

AUDACIA SATINADA

FOTO: PETER LANGER FOR DIOR.

La D de Dior Horlogerie siempre ha tenido su propia iconografía y sentido. Ahora,Victoire de Castellane le ha dotado de un tacto especial.

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DIOR HORLOGERIE

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a D, de Dior Horlogerie por supuesto. Si le preguntan a cualquier dama por el reloj perfecto, ese que encarna elegancia, distinción y diseño, seguramente mencione entre sus predilectos a esta creación que llegó por primera vez al mercado en 2003 y que sigue, a día de hoy, convertido en uno de los ‘must’ de la casa y de los relojes femeninos. La D de Dior Horlogerie encarna los ideales y el espíritu de la joyería de la casa francesa, de su particular interpretación del engastado en forma de copos ornamentales que da forma al bisel, pero también es el mejor ejemplo de la audacia creativa de Dior, y en concreto de Victoire de Castellane, la persona que hace ya más de una década firmó su diseño como homenaje a la pasión de Christian Dior por los colores. Otro de los matices importantes trasladados a la colección de relojes con asociaciones donde los materiales son la base para conseguir entonaciones solo al alcance de la maison. En ese apasionado territorio de la audacia ‘capturado’ por Victoire de Castellane, se incorpora la D de Dior Horlogerie Satine. “En esta nueva línea de trabajo la inspiración son las cintas de satén. Es una cinta de metal en la muñeca”. Un auténtico trabajo de artesanos que, literalmente, han domesticado la correa de malla milanesa inspirada en el arte ancestral de la pasamanería. La

malla está compuesta por miles de hilos “en oro o acero) que se entremezclan entre sí como si se estuviera confeccionado un tejido. El trabajo de refinamiento posterior permite que al tacto sea tan suave como si se estuviera acariciando una cinta de satén. La colección está integrada por cinco diferentes modelos con pulsera de acero y otros dos que emplean en su composición el oro amarillo y el oro rosa. Mientras los primeros están disponibles en 19 o 25 mm, los segundos se declinan con un diámetro de 19 milímetros. Lo que ambos poseen es un refinado sentido de la estética que le permite ofrecer esa delicada apariencia. De joya. A. SOLANA

SATINE ES UN EJERCICIO DE ARTESANO. UN TRABAJO QUE CONVIERTE AL METAL EN UNA SUAVE TEXTURA QUE SE ACOMODA EN LA MUÑECA DE FORMA PERFECTA

METAL Y COLOR Acero y oro están presentes en esta producción de la D de Dior Horlogerie Satine. Entre las primeras, se puede optar por el diámetro de 19 mm o el de 25. En ambos casos con esferas nacaradas en distintos tonos. Las versiones de oro, solo en 19 mm llama la atención esfera dorada bruñida en forma de sol. OTOÑO 16 | TR TIEMPO DE RELOJES | 105


TÉCNICA

TOURBILLON El Braveheart encarna la quintaesencia del saber hacer de Bovet y demuestra que es posible superar los límites conocidos de la relojería tradicional en términos de cronometría y Métiers d’Art. Cuenta con seis patentes, entre ellas este inédito tourbillon volante.

ENTRE LA OSADÍA Y EL SAVOIR-FAIRE Bovet celebra el décimo aniversario de la adquisición de la manufactura Dimier ofreciendo lo mejor de sí misma y una garantía de cinco años. Ahora, el 80 por ciento de los relojes Bovet están equipados con calibres creados en Dimier. En 2022 lo hará toda la producción. TEXTO RTR | FOTOS BOVET 106 | TR TIEMPO DE RELOJES | OTOÑO 16


BOVET

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n 2006, Pascal Raffy, propietario e impulsor de la nueva era Bovet, adquirió la manufactura Dimier, situada en Val-de-Travers, y en seis meses la transformó y organizó para que se convirtiera en lo que es hoy, diez años después: uno de los centros más importantes de la alta relojería artesanal. Y no era solo un deseo. En menos de un año, convocaba a la prensa internacional en los talleres de la manufactura en el Château des Môtiers para presenciar el nacimiento de Récital 1, el primer reloj de la colección Dimier, caracterizada por una caja con cuatro cuernos y una corona tradicional situada a las 3 horas. Para asegurar una calidad y una fiabilidad ejemplares, Raffy ha limitado el número de movimientos y de relojes manufacturados, aunque se han hecho progresos notables. De este modo, durante esta década el porcentaje de modelos Bovet dotados de movimientos manufacturados en Dimier ha aumentado del 30% al 80% y se prevé que para 2022 sea del 100%.

MAESTRO EN ESPIRALES Es una de las pocas manufacturas capaces de producir espirales tradicionales. Para el Amadeo Fleurier BraveHeart produjo una espiral cilíndrica con una expansión concéntrica respecto a su centro de gravedad.

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TÉCNICA Un detalle nada desdeñable al que, además, hay que añadirle otro: son muchas las marcas relojeras de prestigio que acuden a Dimier en busca de componentes o movimientos completos. Pero es que las cosas marchan a gran velocidad en esta manufactura en la que trabajan 70 artesanos, encargados de implementar 41 actividades diferentes y que a lo largo de estos diez años han desarrollado y manufacturado 59 calibres diferentes y 15 innovaciones significativas. Como decimos, una manufactura en plena efervescencia en la que, a excepción de los rubíes y de los muelles de los barriletes, todos los componentes de cada movimiento están manufacturados en interno. Más allá de la mecánica, la actividad y la maestría se prolongan en distintas líneas de especialización. Así, en el taller de decoración trabajan once artesanos que unen sus talentos para superar continuamente los límites de la perfección en las artes decorativas y en la personalización, en donde la marca es notablemente famosa. El camino recorrido durante estos diez años ha permitido a la manufactura alcanzar un nivel de calidad y de fiabilidad tan alto, que Bovet ofrece actualmente una garantía de cinco años en todos los relojes con movimiento Dimier. Pero ante todo, con la adquisición de la manufactura Dimier, Pascal Raffy aseguró a Bovet el control absoluto sobre su desarrollo y un nivel de calidad que otros fabricantes no podían garantizar. En suma, la independencia en la que se basa la excelencia de los relojes Bovet.

PURO TRABAJO ARTESANAL Los 70 artesanos que trabajan en los distintos talleres de la manufactura desarrollan 41 actividades diferentes. A excepción de los rubíes y de los muelles de los barriletes, todos los componentes de cada movimiento están manufacturados in-house. 108 | TR TIEMPO DE RELOJES | OTOÑO VERANO1615


BOVET EN LA MANUFACTURA TRABAJAN UN TOTAL DE 70 ARTESANOS QUE DESARROLLAN 41 ACTIVIDADES DIFERENTES. ESE ES EL GRAN CAPITAL DEL NUEVO BOVET

CALIBRES IN HOUSE Y PATENTES En Dimier se han desarrollado y manufacturado 59 calibres diferentes. La búsqueda de la perfección y el espíritu de innovación que animan a los artesanos, les empujan a depositar continuamente nuevas patentes. En los últimos diez años han sido registrados 15 nuevas invenciones. VERANO OTOÑO 16 15 | TR TIEMPO DE RELOJES | 109


HISTORIA

DE BUENA FAMILIA

Tudor cumple años en su mejor momento creativo. No es casualidad que en su oferta actual, la inspiración en su historia rinda tan buenos réditos. Esta es su trayectoria a través de sus relojes. TEXTO RICARDO BALBONTÍN

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ada mejor para conocer la historia y el espíritu de una marca que atender a sus creaciones, los mejores testimonios de su discurrir por otra historia, la relojera, construida en los avances técnicos y en una máxima, la de la precisión. Hace 90 años se registraba la marca The Tudor; restaban todavía unos años para que Hans Wilsdorf creara Montres Tudor (1946), pero empezaban a sentarse las bases de unos relojes de calidad que se pudieran vender a un precio más bajo que los Rolex. Tras esos primeros relojes en los que el destino fue Australia –dominados por la forma rectangular–, Wilsdorf empezaba a dar forma a unos relojes que debían ofrecer robustez, fiabilidad, precisión y elegancia –la rosa de la dinastía Tudor forma parte de su iconografía–. Con estas premisas, en 1952 se produce el lanzamiento del Oyster Prince, el primer gran acontecimiento de la marca y la capacidad para sacarle partido a dos grandes innovaciones, la caja Oyster

PUBLICIDAD INFORMATIVA La habilidad de Wilsdorf para comunicar a través de la publicidad se plasmó en la presentación del Oyster Prince de 1952 110 | TR TIEMPO DE RELOJES | OTOÑO 15

1932

TUDOR ‘CATANACH’S’ Con calibre en forma de tonel, era muy reconocible por sus tres rubíes visibles la platina superior. Los bordes de la caja estaban biselados y la esfera se distinguía por sus dos tonos. El nombre por el que es conocido se debe a la familia que regentaba una de las joyería más importantes de Melbourne.


TUDOR

1952

TUDOR OYSTER PRINCE Wilsdorf lo vinculó a Rolex porque compartía con el segundo la caja Oyster hermética y el mecanismo de cuerda automática del ya legendario rotor Perpetual. Ese mismo año, 26 Oyster Prince acompañaron a la expedición científica de la Royal Navy en Groenlandia. Era la forma de reafirmas su robustez y fiabilidad.

EN 2010, LA CASA TUDOR CREABA UNA LÍNEA HERITAGE QUE RESUME A LA PERFECCIÓN EL ESTILO Y LAS CUALIDADES ATESORADAS DESDE HACE 90 AÑOS

1955

TUDOR OYSTER PRINCE SUBMARINER La introducción un año antes de la referencia 7922 dejaba patente el carácter de Tudor. Sumergible a 100 metros (a partir de 1958 llegaría a los 200 m) ha sido uno de los modelos de más éxito y longevidad (se mantuvo en catálogo hasta 1999).

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HISTORIA

y el mecanismo de cuerda automática por rotor Perpetual. Aunque las evidencias puedan hacer pensar que Tudor era solo una consecuencia de lo que hacía Rolex, la realidad es que siempre ha seguido un camino creativo independiente. En el recorrido por la marca hay tres momentos que reafirman su personalidad. El primero de ellos en 1954, con el Tudor Oyster Prince Submariner (referencia 7922), que en sus múltiples variantes y desarrollos posteriores será uno de los best-seller de la casa hasta 1999, con dos épocas (hasta 1968, y desde ésta a 1999). Un segundo momento lo marca 1957 con el Advisor, el único reloj que la marca ha realizado con alarma, y del cual se fabricaron tres diferentes versiones hasta 1977. El tercer gran argumento se sitúa en 1970 cuando lanza el primer cronógrafo, el Oysterdate –entonces manual–. Tudor ha creado un estilo propio que ahora incluso tiene su propio calibre.

1957

TUDOR ADVISOR

Es uno de los modelos ‘raros’ de la firma, pues es el único que se ha hecho en Tudor dotado de alarma. Entre 1957 y 1977 se hicieron tres variantes (la de la imagen es la referencia 7926). En 2011 se hizo una versión vintage solo que con un diámetro 8 mm mayor.

1969

TUDOR OYSTER PRINCE SUBMARINER En ese año aparecieron dos nuevas referencias, la 7016 (en la imagen) y la 7021. Como elementos distintivos sus índices de gran tamaño y la introducción de las agujas cuadradas, conocidas por los coleccionistas como ‘snowflakes”.

EL OYSTER PRINCE SUBMARINER ESTUVO EN LA OFERTA DE TUDOR DE 1969 A 1999. DEJÓ MÚLTIPLES VARIANTES QUE LO CONVIRTIERON EN UNO DE LOS BEST-SELLERS

1971

TUDOR CRONÓGRAFO OYSTERDATE Una año antes había aparecido el primer cronógrafo Tudor, con calibre de cuerda manual. Esta es la siguiente creación y es conocida con el apodo de ‘Montecarlo’. Destaca pro sus variantes de esfera y el bisel de color azul.

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TUDOR

1976

TUDOR PRINCE OYSTERDATE 9430/0 Conocido como ‘Big Block’ se presenta con esfera en dos niveles de color negro y contadores en color blanco. Una de las características de todos los cronos es que en lugar del nombre oficial aparece en algunos casos el de ‘Chrono Time’.

1977

TUDOR OYSTER PRINCE SUBMARINER 9401 Es el reloj de la ‘Marine Nationale’ francesa. La referencia 9401 es la constatación de que Tudor había adquirido fama como reloj fiable y resistente para las inmersiones. Eso hizo que muchas organizaciones militares se encomendaran a sus creaciones.

2016

TUDOR BLACK BAY BRONZE

Es el presente y el futuro de Tudor. La línea Heritage lanzada en 2010 ha ido incorporando referencias que bucean en el pasado pero con un perfil contemporáneo y el calibre manufactura en lo mecánico. Esta ha sido una de las piezas del año con su caja de bronce.

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CALIBRE

CARÁCTER GERMÁNICO

Diez años después de su primer cronómetro, Wempe lo celebra lanzando su primer calibre automático manufacturado. Acompañado de nuevas creaciones que marcan su tiempo.

E

TEXTO RICARDO BALBONTÍN

CERTIFICADO DE CRONÓMETRO Esta nueva creación cumple con los estándares que marca el certificado cronométrico alemán (marcha media diaria en -4/+6 segundos).

l hecho de carecer de experiencia no es sinónimo de impericia. Wempe lo demuestra diez años después de que lanzara al mercado su primera colección de cronómetros de pulsera. Es una marca joven en el sector, sí, pero vive la relojería en sus múltiples formas desde el comienzo de una historia de éxito que se ha transmitido generación tras generación familiar. Para celebrar esa década de profundización en la relojería de manufactura, alemana por supuesto –instalada en el antiguo Observatorio de Glashütte–, y también en el rigor cronométrico pues ellos son los responsables de haber puesto en marcha el Certificado de Cronómetro Alemán, Wempe ha lanzado cuatro relojes que responden a ese criterio de precisión. Pero lo más importante, han creado su quinto movimiento propio, el primero de carga automática. Durante estos años, su línea Chronometerwerke ha ido creando su propio espacio relojero con conceptos y desarrollos de manufactura. Es donde ahora se incluye el calibre CW 4. Realizado en colaboración con Soprod, una de las novedades implementadas por este calibre está en el origen del trabajo, con un 50% realizado ya íntegramente en Glashütte, donde se incluye incluso la platina tres cuartos. Un paso más que explica la realidad que quiere imponer Wempe en su desarrollo, justo cuando se cumplen esos diez años de actividad independiente. El calibre tiene su particular arquitectura, con una masa oscilante convertida en micro rotor que ha sido realizado en tugsteno, y que aparece un poco más elevada respecto del resto de componentes. Otra peculiaridad es que el volante se emplaza a las 7 horas. La precisión está garantizada durante 92 horas, otro de los detalles que hablan de la voluntad de Wempe por la perfección.


WEMPE

EL CALIBRE CW 4 CREADO POR WEMPE, EL PRIMERO QUE REALIZA DE CUERDA AUTOMÁTICA, CUMPLE CON LA EXIGENTE NORMATIVA CRONÓMETRICA GERMANA

ACABADOS MADE IN GLASHÜTTE Cuatro años de trabajo han dado como resultado este calibre CW 4 que en sus acabados (puente del volante grabado a mano, platina decorada, engastes y tornillos azulados) cumple con la tradición de Glashütte.

PÉNDO DE PRECISIÓN La colaboración con Sattler da como resultado esta pieza, un péndulo regulador que apenas varia 3 o 4 segundos al mes en su marcha. Limitado a 10 piezas.

BUCEO CON DLC Sumergible a 300 metros, la sorpresa es encontrar el DLC en un producto relojero Wempe. Caja de 45 mm, mobimineoto automático Valjoux y edición de 100 piezas. ZEITMEISTER CALENDARIO ANUAL Edición de 100 piezas del reloj más complicado creado para esta colección. Calibre automático ETA. OTOÑO 15 | TR TIEMPO DE RELOJES | 115


DESTINOS

ESCAPADAS OTOÑALES

Comparten un argumento común centrado en el mundo de la cultura. En distintos escenarios, Barcelona, Londres y Florencia se convierten en citas obligadas para quienes quieran disfrutar de alguna de la maravillas que reserva la ópera, el ballet, la pintura, los musicales... y su propia historia. BARCELONA

LA EMOCIÓN DE LA ÓPERA EN EL LICEO

E

l gran tenor Luciano Pavarotti, refiriéndose a la ópera, dijo: “La ópera tiene el gran poder de despertar las emociones. Pero estas emociones deben estar previamente en el público, las personas las deben tener en cierta medida para que el espectáculo las haga surgir”. Seguro que si acude a una representación en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona de la mano de Viajes El Corte Inglés entenderá por qué la ópera es la experiencia artística más intensa y la más emocionante que se pueda vivir. ¡Se emocionará! Lo que ocurre en una representación de ópera es un acontecimiento irrepetible con el único fin de emocionar y llegar al alma. Viajes El Corte Inglés le abre las puertas al espectáculo más completo del mundo y, de la mano del Gran Teatro del Liceo, le propone una temporada de ópera inolvidable con las mejores voces y las producciones más aplaudidas. La cuidada selección realizada de los 11 títulos asegura la satisfacción, tanto de los más expertos como de los que descubren la ópera por primera vez. 116 | TR TIEMPO DE RELOJES | OTOÑO 16

‘LE NOZZE DE FIGARO’ La obra maestra de la ópera bufa es una de las representaciones más aclamadas siempre por el público. Podrá verse el 12 de noviembre.

La temporada se inicia con una propuesta artística de primer orden. Por un lado, “Macbeth” es el título verdiano que con una producción espectacular homenajeará el 8 de octubre a Shakespeare en el año de su aniversario. En esta versión, el director de escena Christof Loy sitúa la acción en un espacio clásico atemporal con

toques surrealistas y dominado por blancos y negros, de gran intensidad dramática. Por el otro, el Mozart más cómico regalará el 12 noviembre uno de los títulos más importantes de la historia de la ópera: “Le Nozze di Figaro”. Una obra maestra de la ópera bufa, con momentos de música prodigiosa y una gran profundidad en la dra-


PUBLIRREPORTAJE

matización, fruto de la primera colaboración entre Da Ponte y Mozart. Una reposición del aplaudido espectáculo de Lluís Pasqual que, ambientado en los años treinta, propone un incisivo trabajo con los actores, destacando las tramas amorosas de la obra. El 17 de diciembre y para dar la bienvenida a la Navidad se representará “Coppélia”, un clásico del ballet a cargo de la compañía de Julio Bocca. En esta producción, el bailarín argentino dirige el Ballet Nacional Sodre/Uruguay en una versión de un profundo carácter teatral, donde juega con los colores del vestuario para potenciar con gran fuerza y elegancia la dramaturgia en los bailarines. El clasicismo de “Coppélia” es cita obligada para los amantes de la danza. El 2017 se inicia con Massenet por partida doble. El 28 de enero se representará su ópera más romántica, “Werther”, el clásico de Goethe, con montaje de Willy Decker, con contrastes de color y formas imposibles que acompañan las diferentes situaciones anímicas de la obra. Por otro lado, Plácido Domingo nos fascinará con su recreación de Athanaël en el segundo título de Massenet: “Thaïs”, el 4 de marzo. Al romanticismo de Massenet le seguirá el barroco más espectacular de Vivaldi a cargo del que es, sin duda, uno de los músicos más prestigiosos del mundo: Jordi Savall. Dirigiendo a Le Concert des Nations, el maestro Savall nos transportará a la China milenaria de la mano de “Teuzzone” el 25 de febrero.

La primavera irrumpe con fuerza con el debut mundial de Javier Camarena como el Duque de Mantua en el sensacional “Rigoletto” de Verdi, el 1 de abril. Un reparto estelar para uno de los títulos más apreciados por el público, una pieza esencial de la ópera, basada en un drama de Victor Hugo y censurada antes de su estreno por su crítica a la monarquía de la época. Durante el mes de mayo se sucederá un programa doble de excepción: “El Holandés Errante”, de Wagner, el 26 de mayo, y “La Fille du Régiment”, de Donizetti, al día siguiente. Las críticas cosechadas por ambas producciones son inmejorables y aseguran un fin de semana operístico sin igual. Julio es el mes que pondrá el broche final a la temporada con dos títulos de obligada referencia. El 1 de julio tendrá lugar la que se considera la ópera más perfecta: “Don Giovanni”, de Mozart, con una producción de grandes efectos visuales, una escenografía de plataformas y escaleras imposibles, efectos, proyecciones y una excelente iluminación. El 29 de julio, por su parte, le toca el turno a Verdi y su inmortal “Il Trovatore”, con la nueva dirección de escena de Joan Anton Rechi, en un espacio atemporal creado por William Orlandi. La música, la literatura, el canto, el teatro, la danza, las artes plásticas se dan cita para hacerles vibrar con la experiencia única de arte total de la mano del Gran Teatro del Liceo de Barcelona y Viajes El Corte Inglés. ¡Nos vemos en el Liceo!

ÓPERA EN EL LICEO ENTRADA + HOTEL ‘MACBETH’ Giuseppe Verdi 8 de octubre de 2016 233 ¤ ‘LE NOZZE DE FIGARO’ W. A. Mozart 12 de noviembre de 2016 206 ¤ Precios “desde” por persona. Incluye: entrada de Platea, una noche de hotel con desayuno, visita guiada al Liceo y programa de mano de la función. Consulte condiciones y precios para el resto de las óperas. Información y reservas: VIAJES EL CORTE INGLÉS Tel. 902 400 454 viajeselcorteingles.es

TEMPLO OPERÍSTICO El Gran Teatro del Liceo se convierte cada año en uno de los escenarios mundiales de la ópera. Esta temporada, con impresionantes producciones.

SE ALZA EL TELÓN Y lo hace con la representación de ‘Macbeth, otro de los clásicos que se representarán en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona. OTOÑO 16 | TR TIEMPO DE RELOJES | 117


DESTINOS

LONDRES

OTOÑO MUY CULTURAL

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a ciudad de Londres, como afirmó recientemente su alcalde, es una de las más acogedoras del mundo. Además, su escena cultural única, no sólo contribuye a su prosperidad económica, sino a enriquecer a todos aquellos viajeros que la visitan. Ahora, de la mano de Viajes El Corte Inglés vamos a conocer una selección de propuestas culturales que nos podremos encontrar durante nuestra escapada otoñal a la City, aunque hay muchísimas más y muy estimulantes.

Por amor al arte Los grandes maestros de la pintura toman la ciudad de Londres para acercarnos lo mejor de sus obras. Vamos a comenzar con un gran genio muy nuestro, Pablo Picasso. Desde el 6 de octubre hasta el 5 de febrero “Picasso Portraits” expone en la National Portrait Gallery obras 118 | TR TIEMPO DE RELOJES | OTOÑO 16

de algunos de sus retratos más reconocidos. Si quiere profundizar en el expresionismo abstracto está de suerte, pues hasta el 2 de enero, en la Royal Academy of Arts, se exhiben grandes obras de Rothko, Pollock, De Kooning y Gorki, entre otros. Todas ellas piezas intensas y profundamente expresivas, a la vez que espontáneas y muy vitalistas. Una gran exposición. Abandonamos el mundo del arte abstracto para hacer una inmersión en la pintura clásica y ver obras del que fuera el primer gran exponente de la pintura del Barroco, el gran maestro milanés Caravaggio. En la National Gallery, del 12 de octubre al 15 de enero, tendrá lugar “Beyond Caravaggio” (Más allá de Caravaggio), la primera exposición que se celebra en el Reino Unido para explorar la influencia de Caravaggio en el arte de sus contemporáneos y seguidores, quienes viajaron hasta Roma seducidos por el gran maestro tratando de imitar su naturalismo y sus dramáticos efectos de iluminación.

Lo último y más vanguardista La ciudad de Londres siempre ha sido un referente en cuanto a diseño se refiere. Los que no se conformen con leer cada mes la revista Wallpaper para conocer las últimas tendencias en diseño, solo tienen que viajar hasta la City para descubrirlas sobre el terreno, por ejemplo, el último proyecto de la fallecida arquitecta Zaha Hadid, la Galería Interactiva Wonderlab en The Statoil Gallery dentro del Science Museum, que se inaugurará el 8 de diciembre. Este último museo es ideal para visitarlo si viaja con niños. No olvide durante sus paseos por la ciudad dedicar parte de su tiempo a las compras y a disfrutar de la gastronomía de vanguardia.

¡Qué empiece el espectáculo! La música, la danza, el teatro, el cine... cobran vida en la ciudad del Támesis. Los festivales como el de Cine, del 5 al 16 de octubre, el Festival de Jazz, del 11 al 20 de noviembre, son muy reconocidos. Destacados actores de Hollywood toman los escena-

ESTAMPAS CLÁSICAS ‘Recorrer’ la ciudad por el Támesis permite admirar la monumentalidad de la City y sus tradiciones.


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RECORRIDO POR EL ARTE Es uno de los fuertes de la oferta de otoño de la capital inglesa. Con exposiciones que van de Picasso a Caravaggio.

rios del West End con importantes representaciones. Nuevos musicales llegan desde Broadway como “School of Rock” con actuaciones del 24 de octubre al 27 de febrero y “Dream Girls” del 19 de noviembre al 11 de marzo. Ambos musicales, basados en éxitos cinematográficos, estamos seguros que tendrán la misma acogida que en Nueva York y se unirán a otros importantes musicales que continúan en cartel como los clásicos “El Rey León”, “Los Miserables”, “El Fantasma de la Ópera”, “Mamma Mia!”, “Alladin”, “Wicked”, “Matilda” y otros más actuales como “The Book of Mormón”, “Motown”, “Kinky Boots” y un largo etcétera. Si le gusta la danza no debe perderse las dos propuestas que le presentamos a continuación, cada cual más apetecible. El icónico ballet “Giselle” se representará del 15 al 19 de noviembre en el English National Ballet uniendo a dos talentos de la escena. Por una parte, la bailarina española Tamara Rojo, directora artística del English National Ballet, y al coreógrafo Akram Khan, que será el responsable de una puesta en escena sin precedentes aportando su propia visión a una pieza hermosa e icónica del ballet romántico. Solo recordar que las coreografías de la ceremonia de los Juegos Olímpicos de Londres fueron obra de Khan. Otro grande de la danza, el cubano Carlos

Acosta, actuará del 3 al 7 de octubre en el Royal Albert Hall. Tras una carrera sin precedentes como uno de los mejores bailarines de ballet clásico del mundo, el carismático Acosta ha elegido la ciudad de Londres para colgar sus zapatillas y despedirse con una espectacular actuación que augura una gran noche en un escenario de gala. ¡Si ama el ballet no se lo pierda!

Tradiciones ‘very british’ Para aquellos que les gustan las tradiciones históricas, una experiencia muy recomendable es acudir al Lord Mayor’s Show que se celebra el 12 de noviembre. Este gran desfile es una tradición que se rememora cada año desde hace 8 siglos. Escenifica una tradición por la que la Corona del Reino Unido promulgó que cada nuevo alcalde de la ciudad de Londres debería viajar río arriba hasta la ciudad de Westminster para jurar lealtad a la Corona. Una gran fiesta, un desfile colorista y divertido para disfrutar de un día ‘very british’. Pintura, música, ballet, moda, diseño, tradiciones... Arte en todas sus manifestaciones es la gran oferta cultural de la ciudad de Londres para aquellos que decidan visitarla este otoño. Eso sí, hágalo de la mano de Viajes El Corte Inglés, siempre es una garantía.

LONDRES 3 días / 2 noches Hotel 3 *** 459 ¤ Precio “desde” por persona. Incluye: vuelos desde Madrid, tasas aéreas, traslados, estancia de 2 noches en hotel céntrico con desayuno y crucero panorámico por el Támesis con almuerzo. Consulte condiciones y precios para salidas desde otras ciudades. Información y reservas: VIAJES EL CORTE INGLÉS Tel. 902 400 454 viajeselcorteingles.es OTOÑO 16 | TR TIEMPO DE RELOJES | 119


DESTINOS

FLORENCIA

INMORTAL Y BELLA

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n cualquier época del año, la ciudad de Florencia luce en todo su esplendor. Siempre que viajo a la bella capital Toscana recuerdo las palabras de Leonardo Da Vinci cuando dijo que “la belleza perece en la vida, pero es inmortal en el arte”. Efectivamente Florencia es inmortal a la vez que bella. Venga a descubrirla con Viajes El Corte Inglés. En los trayectos que me llevan de uno a otro lugar de la ciudad de Florencia me doy cuenta de que la belleza se ha aferrado a sus paredes y de que el arte, en todas sus manifestaciones posibles, cubre la ciudad como un gran manto. Durante nuestra estancia, lo mejor será lanzarse a la calle temprano para aprovechar el día. Hay que disponerse a caminar, seguir caminando y volver a caminar para tener encuentros inolvidables disfrutando de la ciudad con los cinco sentidos. Nuestra primera cita será en la Galería de los Uffizi, donde aguarda una mujer de singular belleza, Simonetta Vespucci, convertida en diosa gracias a los pinceles del maestro Botticelli en su célebre “El Nacimiento de Venus”. La etérea diosa del amor de cabellos largos y rubios es, sin duda, el lienzo más famoso del Renacimiento después de “La Gioconda” de 120 | TR TIEMPO DE RELOJES | OTOÑO 16

Leonardo. Esta galería palatina es el mayor museo del mundo dedicado al Renacimiento, no es casualidad que esté precisamente ubicado en la ciudad donde surgió dicho movimiento cultural entre 1300 y 1400. En su interior encontraremos obras de arte que nos recuerdan desde los mecenas –como los Medici– hasta los grandes maestros de su tiempo: Rafael, Leonardo Da Vinci, Miguel Ángel, etc. Una segunda cita artística detiene nuestros pasos en la Galería de la Academia. Antes de llegar hasta allí, aprovechamos el paseo desde la Plaza de la Señoría para recorrer las zonas más transitadas de la ciudad, con calles en las que se suceden importantes tiendas

MONUMENTAL COMO SU ARTE La vista de Florencia y de su Ponte Vecchio es lo más parecido a una obra de arte que permanece en el tiempo. También es interesante visitar ciudades cercanas como Siena y su espectacular plaza, sobre estas líneas.

de marcas de lujo. Llegamos así a la Plaza del Duomo que cruzaremos, no sin antes detenernos, para ver el conjunto artístico más impresionante de Florencia: la catedral metropolitana, Santa María del Fiore, uno de los edificios más grandes de la cristiandad, cuya cúpula, obra de Brunelleschi, es el icono más representativo de la ciudad junto con el “Campanile” de Giotto. En la misma plaza, hay que visitar el Baptisterio de San Juan, también de Brunelleschi, donde destacan las Puertas del Paraíso, diseñadas por Ghiberti. Continuamos el paseo rumbo a la Galería de la Academia para contemplar durante un buen rato su obra más destacada: el mo-


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FLORENCIA 3 días / 2 noches Hotel Gallery Hotel Art 4* Octubre 719 ¤ Noviembre 579 ¤ Diciembre y Enero 489¤ Precios “desde” por persona. Incluye: vuelos desde Madrid, tasas aéreas, estancia en habitación doble estándar con desayuno, traslados, visita al museo de la Accademia. Tasas de alojamiento no incluidas, pago directo en el hotel. Consulte condiciones y precios para salidas desde otras ciudades. Información y reservas: VIAJES EL CORTE INGLÉS Tel. 902 400 454 viajeselcorteingles.es

numental “David” de Miguel Ángel. No es la única creación del maestro florentino en la Academia, también se exhiben sus esclavos y su “Atlante” del periodo non-finito, así como diversas pinturas de Bottichelli, Pontormo y Lippi. Tras un completo día de largos paseos, la noche empieza a caer sobre la Toscana. Aquí los atardeceres son de película, las luces cobran protagonismo y como dijo el escritor Henry James, “todo sobre Florencia parece estar coloreado con un tono violeta, como el vino diluido”. Hablando de vino, esta hora del día resulta ideal para dejarse sorprender por la excelente cocina toscana, maridando productos típicos de la gastronomía local con un buen Chianti, característico de esta zona. Nace un nuevo día y el amanecer nos despierta en La Toscana. Hoy vamos a dedicarlo a pasear por las orillas del río Arno, donde la ciudad muestra sus mejores vistas panorámicas. El gran protagonista del Arno es, sin duda, el Ponte Vecchio, que sigue siendo el más antiguo de Florencia. Cruzarlo es como dar un paseo en el tiempo hasta el Medievo, aunque esté rodeado de tiendas, principalmente joyerías. Es importante señalar que la mejor vista del Ponte Vecchio solo se puede contemplar desde los demás puentes que cruzan el Arno. Volvemos a la otra orilla del río para visitar otras importantes obras renacentistas como son

el Palacio Pitti y los Jardines de Bóboli. En el primero, entre otras muchas curiosidades, podremos ver la Galería del Traje, un referente para conocer la indumentaria de los siglos XVII al XX, desde el corsé antiguo hasta la minifalda. Tras el edificio se sitúan los jardines más grandes de la ciudad, encargados por la familia Pitti, rivales de los Medici. Estos últimos lo compraron en 1550 y llevaron a cabo importantes reformas, como unir el palacio con el Forte Belvedere. Pero hay mucho más que ver y disfrutar. La moda italiana ha sido siempre un referente y Florencia ha sido cuna de grandes diseñadores y firmas que, incluso hoy, exhiben sus diseños icónicos al público. El Museo Salvatore Ferragamo expone más de 10.000 zapatos creados por el diseñador desde 1920 hasta su muerte, en 1960. Otro gran espacio de la moda es el Museo Gucci, en la Plaza de la Señoría, que repasa la historia de la firma desde su creación en 1921 y muestra sus piezas más representativas. Es un homenaje a la herencia Gucci y sus incomparables capacidades arte-

CUNA DEL RENACIMIENTO Los grandes artistas y también las espectaculares creaciones tienen en Florencia su epicentro.

LA CÚPULA DE BRUNELESCHI Una de las maravillas que atrapan la mirada de los que visitan Florencia es esta impresionante cúpula.

sanales que han ido adaptándose a todos los tiempos. Tras un par de días en Florencia, merece la pena dedicar alguna jornada a visitar algunas de las ciudades cercanas en excursiones programadas con Viajes El Corte Inglés. Podremos vagar por las estrechas calles de Siena, bajo su admirable arquitectura gótica civil, o adentrarnos en el pueblo amurallado de San Gimignano, la localidad de las Bellas Torres declarada Patrimonio de la Humanidad. “Había llegado a ese punto de emoción en el que se encuentran las sensaciones celestes dadas por las Bellas Artes y los sentimientos apasionados”, escribió el autor francés Stendhal, tras su visita a Florencia en 1817. Les deseo esto mismo en su próxima visita a esta ciudad. Una última sugerencia: dosifiquen las emociones y su tiempo, no hay que agotar la vida en un solo viaje. Es mejor repetir. OTOÑO 16 | TR TIEMPO DE RELOJES | 121


666

INSTANTES

07:00 - 06/06/96

CUANDO LOS RELOJES ENCONTRARON SU TIEMPO Hace veinte años varios países sufrieron brotes de fobia al número 666, la marca de la Bestia que espantaba hasta a los Reagan. TEXTO PLÀCID GARCIA-PLANAS

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VERANO DEL 96 La portada de la primera edición de Tiempo de Relojes, publicada hace ya 20 años. El protagonista fue el Calendario Anual de Patek Philippe. 122 | TR TIEMPO DE RELOJES | OTOÑO 16

l dejar la Casa Blanca, Ronald y Nancy Reagan se mudaron a una lujosa residencia de Los Ángeles, California, en el 666 de St. Cloud Road. Al llegar a su nuevo hogar quedaron horrorizados por el número de la dirección y rápidamente le añadieron dos: quedó en 668. El presidente del imperio y su primera dama, aparte de los constipados habituales comunes en el resto de mortales, sufrían de hexakosioihexekontahexafobia (abreviado, trihexafobia), un miedo irracional al número 666, aunque su propio nombre —Ronald Wilson Reagan— estaba compuesto de tres palabras de seis letras cada una.

Esta fobia nace en el Libro del Apocalipsis, que señala el 666 como la marca de la Bestia: “Y aquel que tenga inteligencia que calcule el número de la Bestia, pues es el número de un hombre, y ese número es el 666.” La Biblia lo designa en tres versículos diferentes como el número del Mal: tantas veces como dígitos tiene el número. El 6 de junio de 1996 –como volvería a ocurrir el 6 de junio del 2006– varios países sufrieron fuertes brotes de trihexafobia. Los días previos hubo bautizos masivos en Colombia y Ecuador por terror al Anticristo, que debía llegar a las seis de la mañana en punto. Quizás reencarnado en algún niño —o niña, claro— nacido justo a esa hora del vientre de una mujer. El domingo previo a ese jueves se bautizaron en Bogotá 20.000 criaturas, una cifra –lo descubro yo mismo espantado con la calculadora– 33,33333333333333 veces superior a los bautizos de un día normal en la capital colombiana… Todos a sumergirse en agua sagrada, porque el Ángel del Abismo reinaría sobre las plagas de langostas con rostro humano y cabello de mujer que asolarían a la humanidad “no marcada en la frente con el sello de Dios”. El Fin de los Tiempos. Pero el Ángel del Abismo no apareció. Ni él ni sus hordas de langostas con ojos, nariz y labios. El Tiempo no se detuvo, y no sólo eso: una hora después de las seis de la mañana de aquel junio, a las siete de hace veinte años, se empezaba a distribuir la revista origen de esta que tiene en sus manos. No hay Fin del Tiempo sin permiso de Tiempo de Relojes.


T HE E T E RNAL M OVE M E NT Ulysse Nardin, del movimiento del mar a la perpetua innovación de la Alta Relojería. La fuerza del movimiento oceánico inspira desde hace más de 170 años el rumbo de Ulysse Nardin, siempre en busca de superar las metas de la relojería mecánica.

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