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La revista TEXTILES PERUANOS cuenta con el auspicio de:

Manejo de efluentes textiles

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El Ministerio de Vivienda emitió una resolución ministerial que establece los límites máximos permisibles para evacuar los efluentes al alcantarillado, norma legal que entra en vigencia en setiembre próximo. La preservación del medio ambiente es una necesidad mundial, pero en este caso, el problema reside en que quizás por falta de información, precaución o prevención, hay numerosas empresas textiles que no se encuentran preparadas para asumir una obligación que todos deben cumplir. Las penalidades que incluyen desde sanciones económicas hasta el cierre del servicio de agua están a la vuelta de la esquina, y es por ello que vimos la necesidad de brindarles un informe que aspiramos contribuya a clarificar el panorama.

Historia del estampado textil

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Desde el diseño al género acabado, los textiles estampados son el resultado final del proceso textil. En las anteriores décadas se podía estampar sin las exigencias actuales que están marcadas por la moda, el lead time, la competencia global, etc. Por ello, decisiones equivocadas generan más que antes pérdidas de volumen en los negocios y una desvalorización de la posición en el mercado. Entonces, ¿cómo ser exitoso ante los nuevos retos? El amplio artículo de Manuel Ruiz, es apenas un adelanto del importante libro que sobre estampado textil viene preparando y que será de gran ayuda a todos los agentes vinculados a esa área de la industria textil.

Lean Manufacturing 63 “Con la ayuda de TC2 y gracias a la aplicación de los conceptos de Lean Manufacturing no solo hemos obtenidos beneficios tangibles como mayor productividad, mejora en la calidad del producto, gran flexibilidad, sino también todos aquellos valiosos intangibles como la incorporación a la cultura productiva de nuestra organización de un real trabajo de equipo…”. Estas palabras de Ricardo Sahurie, de Francky & Ricky son una excelente presentación a la entrevista que hacemos a Will Duncan, vicepresidente de TC2.

Contaminación del algodón

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El algodón es la materia vegetal susceptible de contaminarse con elementos extraños de diferente composición, lo que degrada su valor en el mercado y representa un potencial problema para los procesos de la cadena textil. Por factores principalmente de cosecha, desde los extensos campos de cultivo se muestran contaminaciones de elementos vegetales, propios de la planta, además de componentes orgánicos e inorgánicos que el hombre utiliza y desecha, y que lamentablemente es la causa raíz del problema que se enfoca en el importante artículo preparado para esta edición por nuestro colaborador Carmelón Gonzales De La Cruz.

Editorial. Capacitación en la industria textil-confección 4 ADEX. Diplomado de la Industria del Vestido y la Moda 6 Prendas femeninas de tocuyo con tendencia ecológica 8 Bolsos y carteras con textiles artesanales 9 Foro Textil. Entrevista a Ysabel Segura 18 ¿Cómo supera la industria mexicana los tiempos de crisis? 21 Perú Moda, una feria referente para América Latina 26 Tonello, tecnologías de diseño. La vanguardia en lavandería 30 Mirko Costa. Conocimiento es fortaleza, competitividad y éxito 32 La posibilidad de manejar las fallas textiles 36 Ranking exportador 40 Cómo hacer de la moda un negocio 44 Intermoda. Una vitrina para nuestros textiles 48 Museo Máximo Laura en el Cusco 50 Innotex Center. El centro español de I+D integral para la industria textil 60 El uso de la sal en la industria textil 72 Cómo manejar el estrés laboral 74 Letraslibres 78 Erwin Windmueller. Un amigo, un caballero a carta cabal 80

Editorial Letrasmayores E.I.R.L. Calle Bilbao 170 Piso 3, Urb. Mayorazgo, Ate. LIMA-PERU Telef.: (511) 3489516 - 996390044 prensatextil@letrasmayores.com / prensa_textil@yahoo.es Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú Reg. Nº 2008-03730 TEXTILES PERUANOS no se responsabiliza por los artículos firmados por sus autores.

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editorial

Por Alfredo Camones Guillermo (*)

Capacitación en la

industria textil–confección Es bien sabido que la industria textil-confecciones es una de las más difíciles de gestionar por la enorme cantidad de variables por controlar; también por la cantidad de detalles que se manejan haciendo que esta sea realmente muy compleja, más aún cuando nuestros clientes, especialmente del exterior, exigen un lead time cada vez menor (45-60 días) lo que obliga a tener un equipo de colaboradores altamente comprometido con los tiempos entrega, calidad, eficiencia, rentabilidad. Para lo cual necesitamos hacer capacitaciones a todo nivel para el logro de los objetivos de la organización: ESTRATÉGICO. Los gerentes tienen hoy en día poco tiempo para tomar decisiones, lo que exige una mejor preparación y mayor experiencia, cualidades que permitan diferenciarlos de los demás, para lo cual es necesaria una especialización que les garantice una amplia visión de la empresa con sus grandes capacidades, fortalezas y conocimientos de la competencia. EJECUTIVOS. Es muy común percibir que en la mayoría de las empresas del sector las jefaturas y los responsables no desarrollan adecuadamente el trabajo en equipo, además de que el nivel de cooperación entre pares es escaso y la comunicación es insuficiente y deficiente; esto se corrige con un equipo altamente identificado con los objetivos de la compañía y encaminado hacia la visión de ella, gracias al mayor énfasis en capacitación destinada a desarrollar las habilidades de gestión y cooperación. SOPORTE. Tenemos a los administrativos, que incluye los administrativos de producción; es muy común en nuestras empresas desarrollar líneas de carrera para los colaboradores eficientes que escalan a puestos más importantes, se les debe garantizar que sean efectivas las promociones, para ello se debe capacitarlos también en temas técnicos y en el desarrollo de habilidades de gestión. OPERATIVOS. Para llegar al 85% de eficiencia que se requiere en las industrias del sector, hay que sintonizar muy fino todas las áreas de la compañía. La gran masa laboral tiene alta rotación originada principalmente porque otros sectores industriales en franco crecimiento los absorben fácilmente, porque como es sabido, tienen salarios más atractivos; para paliar, o mejor aún, neutralizar esta perniciosa rotación y lograr así los objetivos previstos por la empresa, es necesario identificar a los colaboradores con alto potencial de desarrollo y fidelizarlos con la empresa mediante el aprendizaje de nuevas habilidades y métodos de trabajo que les aseguren ser parte de los puestos técnicos con mayores proyecciones de crecimiento laboral y personal. (*) Nuestro editorialista invitado, el Sr. Alfredo Camones Guillermo, es gerente general de Textiles Camones S.A.

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Textiles Peruanos II Etapa. Edición 10

Dirección Víctor Gonzáles Edición Lourdes Mejía Redacción Walter Olano Corrección Enrique Milla Fotografía Pedro Baca Hernán Gonzales Diseño Jonás Pajuelo Pre prensa Nicolás Díaz

Consejo Editorial Ing. Samuel Acosta. Creditex S.A.A. Ing. Gladys Correa. Consultora Ing. María Fernández. Lavindustrias S.A.C. Ing. José Nacimento. Brunt Textile Ing. José Palacios. CFP Confecciones. Senati

Asesores internacionales Dr. Feliu Marsal Dr. Javier Rojas Dra. Martha Santander


Ofrece Escuela de ADEX

Diplomado de la

Industria del Vestido y la Moda Entre las diversas actividades que realiza ADEX en favor del desarrollo de la industria exportadora, figura ahora el Diplomado de la Industria del Vestido y la Moda, el cual es impulsado decididamente por el presidente de esa institución, Sr. Eduardo Amorrortu.

En la última década la industria de confecciones textiles se ha posicionado como uno de los principales sectores de desarrollo de la economía nacional, registrando importantes niveles de crecimiento y con un gran potencial de desarrollo. Por ese motivo, la Escuela de Comercio Exterior de ADEX iniciará a partir del 27 de agosto, el “Diplomado de Especialización en Comercio Internacional de la Industria del Vestido y la Moda”. Se trata de una noticia de gran importancia para el sector, pues es muy claro que uno de los pilares para su mayor desarrollo es precisamente potenciar la educación textil. Este diplomado cobra especial interés en un contexto de oportunidades comerciales que tiene la cadena textil-confecciones: Tratados de Libre Comercio, las preferencias arancelarias, el creciente desarrollo de los BRIC’s (Brasil, Rusia, India,

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China); y por otro lado, la presencia de consumidores que buscan alternativas a la producción asiática y que están sensibilizados al consumo de prendas de fibras naturales. En base a estas características, el Diplomado de Especialización se enfoca en desarrollar las competencias y habilidades requeridas para la gestión integral del comercio de confecciones textiles a nivel mundial. Así también, el programa brinda una capacitación integral que abarca, desde el desarrollo de productos y adaptación a los mercados internacionales, el mercadeo y promoción, la gestión de la cadena de suministro, los marcos regulatorios logísticos y el financiamiento de las operaciones comerciales. Al finalizar el diplomado, el participante tendrá la capacidad de analizar y encontrar las oportunidades comerciales en el mercado internacional relacionado con el sector, identificar los requisitos, certificaciones y procedimientos operativos

para la comercialización nacional e internacional, y el poder diseñar un plan de negocios orientado a la exportación de productos de la industria textil-confecciones. La duración de este diplomado es de 6 meses, con clases los días martes y jueves, entre las 7:00 pm a 10:00 pm, con un total de 126 horas lectivas. Está dirigido a empresarios, ejecutivos, consultores y/o profesionales del mundo de la moda y las prendas de vestir, así como al público en general, interesado en incursionar en el sector. La Escuela de Comercio Exterior de ADEX cuenta con docentes de amplia especialización y experiencia profesional y ofrece beneficios adicionales a todos los participantes de sus cursos y diplomados, como el acceso al Sistema de Inteligencia Comercial ADEX Data Trade, a la bolsa de trabajo y al Centro de Documentación, Biblioteca especializada en Comercio Exterior. Mayor información en: Telf. 6183344, anexo 6709 o escribir al mail adexinformes@adexperu.edu.pe


Prendas femeninas de tocuyo con

tendencia ecológica para el mercado americano El proceso de teñido constituye un aspecto importante en cuanto a la calidad de las prendas a obtener, por lo que cuando existen deficientes procedimientos de teñido dentro de una empresa se originan altos índices de prendas defectuosas, elevados costos y calidad no estandarizada para los mercados de destino. Con esta premisa, la empresa Natural Fashion Perú S.A.C. asociada con la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), y gracias al co-financiamiento de los Fondos FIDECOM, administrados por el FINCyT, desarrollaron y validaron un protocolo para teñido de prendas femeninas de tocuyo con la utilización de productos e insumos no contaminantes que cumplen con los requisitos técnicos de calidad, salubridad e inocuidad para el mercado de Estados Unidos. Frente a la necesidad de optimizar la gestión en la tintorería, se proyectó lograr la estandarización de procedimientos con alta productividad, reducción de tiempos y costos para el teñido de prendas femeninas de tocuyo, empleando tintes y auxiliares no contaminantes. Metodología implementada en el proyecto Para ello se realizó un diagnóstico integral con énfasis en el área de teñido. Luego, se procedió a la instalación de los equipos teniendo en cuenta un layout adaptado al espacio físico de la empresa. Se efectuaron capacitaciones sobre el uso de las máquinas y en forma paralela se desarrollaron las fórmulas con los colorantes y productos auxiliares no contaminantes determinados, así como los parámetros a seguir. Las fórmulas y procedimientos se validaron en forma práctica, con pequeños lotes, ajustando ciertos parámetros para obtener finalmente los primeros prototipos que incluían las pruebas de laboratorio necesarias de cumplimiento con los requisitos mencionados para las prendas. Finalmente, cada prototipo quedó acompañado de una carta de colores y diseños propios de la empresa, y con las pruebas de laboratorio, que en todos los casos cumplieron los niveles exigidos por el mercado de destino.

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Reducción en 20% el tiempo empleado para el proceso de teñido de las prendas al contar con su propia área de teñido y cumpliendo el protocolo validado. Reducción de los costos de producción en 20% al mejorar los procesos del teñido, reduciendo tiempos y minimizando el nivel de defectuosos.

Impactos del proyecto

Resultados del proyecto La necesidad de desarrollar y validar un protocolo para el teñido de prendas femeninas de tocuyo con la utilización de productos e insumos no contaminantes que cumplan con los estándares de calidad y requisitos técnicos de salubridad e inocuidad para el mercado estadounidense, determinó la puesta en marcha de una planta piloto implementada para el teñido de prendas. Se obtuvieron prototipos con los protocolos validados que cumplen con los requisitos exigidos por el mercado norteamericano. Se tiene una carta de colores con insumos no contaminantes, además de las fórmulas para lograr los colores trabajados.

La materialización de este proyecto, posibilita el incremento de las exportaciones en 30% por la mejora del producto ofertado tanto en calidad, innovación y Just in Time, al eliminar los cuellos de botella. Además, tiene sostenibilidad por el tema ecológico. En consecuencia, se generarán nuevos puestos de trabajo. El trabajo se desarrolla con el principio de “aguas limpias” en la lavandería, optimizando los recursos y evitando la contaminación de los efluentes. Se enfatiza que los fondos para proyectos de innovación como el asignado a la empresa, genera una cultura sobre este tema, pues ahora se tiene conocimientos para poder emprender mejoras e innovaciones con recursos propios. Además, la cultura innovadora desarrollada en la empresa, le significará tener una ventaja competitiva sostenible la cual la llevará al crecimiento continuo. Al respecto, el gerente general de Natural Fashion Perú SAC, Rolf Mormontoy, reconoció y agradeció el magnífico trabajo realizado por FINCyT, a través de los ejecutivos asignados, quienes realizaron un exhaustivo y correcto seguimiento al proyecto, lo cual contribuyó, en gran medida, al cumplimiento con éxito de los objetivos planteados en el piloto. Y a su vez, invitó a las empresas del sector a participar de estos fondos de innovación que realmente ayudan a las empresas a mejorar su competitividad. El proyecto tuvo un presupuesto total de S/. 386,044.00 nuevos soles. FIDECOM aportó el 69.45%, Natural Fashion Perú el 26.10% y la UNI el 4.45%. Tuvo como ejecutivo responsable del proyecto al Ing. Yahir Delzo Lazo y como Coordinadora General del proyecto a la Lic. Lorena Romero Caycho.


Mype logra gracias al respaldo de FIDECOM - FINCyT

Bolsos y Carteras con textiles artesanales para el mercado de exportación La inserción de las microempresas en los mercados nacionales e internacionales depende, en gran medida, de su capacidad para ofrecer productos de calidad y diferenciados, para lo cual la cultura innovadora debe estar presente en ellas, favoreciendo la competitividad y logrando la sostenibilidad de la empresa en el tiempo. En ese sentido, gracias a los fondos concursables del Fondo de Investigación y Desarrollo para la Competitividad (FIDECOM), las microempresas de nuestro país tienen la oportunidad de obtener un cofinanciamiento con recursos no reembolsables que le permitan ejecutar proyectos de innovación productiva para la mejora de su competitividad. Es el caso de la empresa de Victoria Irene Gonzales Romero, quien asociada con la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), y con el cofinanciamiento de los fondos de FIDECOM, administrados por el FINCyT, desarrollaron un proyecto denominado “Desarrollo de Bolsos y Carteras elaborados con insumos ecológicos en cuero y textiles, con mejora en las etapas de Diseño y Acabados, reduciendo los tiempos de entrega y los productos defectuosos y cumpliendo estándares de calidad de mercados internacionales”, en el cual lograron hacer un uso más eficiente de los recursos de la empresa, con el apoyo de los conocimientos transferidos por los especialistas, y la adquisición de una nueva maquinaria, financiados por el proyecto. El objetivo de este proyecto fue mejorar las etapas diseños y acabados de bolsos y carteras elaborados con insumos ecológicos, mejorando los tiempos de entrega, reduciendo los productos defectuosos y cumpliendo con los estándares de calidad de los mercados internacionales. Para lograrlo se realizó una investigación sobre los insumos en textiles y cuero con tendencia ecológica, y se implementó el módulo piloto, mejorando y optimizando el área de desarrollo de producto, para lo cual fue muy importante el uso de la nueva maquinaria adquirida. La empresa recibió asistencia técnica en cuanto a diseño, análisis e interpretación de las tendencias de moda, rescatando el uso de insumos como los tejidos artesanales de alpaca y ovino, teñidos con tintes naturales,

que combinados con cuero, permitió obtener productos diferenciados, muy atractivos para los mercados internacionales de la moda. Igualmente, la empresa tuvo asistencia técnica en todo lo relacionado a control y aseguramiento de la calidad, con fichas técnicas, formatos e instructivos para el correcto desarrollo y control de las diferentes etapas productivas.

Resultados Gracias a la materialización de este proyecto, la empresa cuenta con un área de desarrollo de producto implementada con optimización de las áreas y con los equipos y suministros necesarios para el diseño, patronaje, desarrollo de muestras y acabados de los bolsos y carteras. Se elaboró un Manual de Funciones y Procedimientos, el cual permite ordenar la estructura organizacional, definir funciones, optimizar recursos y estandarizar los procedimientos. Se desarrolló un portafolio con la colección de prototipos de bolsos y carteras con diseños innovadores propios, lo cual favorecerá el acceso a mercados más exigentes, los cuales demandan productos de calidad y con alto valor agregado, como los obtenidos en este piloto. Hubo una considerable mejora en los procedimientos de controles de calidad, principalmente en los acabados de los productos, reduciendo en 95% el número de artículos defectuosos y en más del 25% el tiempo de producción, con lo cual disminuyeron los costos, con el consiguiente beneficio de poder

atender oportunamente los pedidos de sus clientes. Los productos fueron elaborados cumpliendo estándares de calidad y de acuerdo a las tendencias y exigencias de mercados internacionales, logrando la mejora e incremento de la competitividad de la microempresa. Cabe destacar que gracias al proyecto, la empresa ahora cuenta ahora con una oferta diferenciada que le permitirá posicionarse en nichos de mercados en el exterior, proyectándose un incremento de sus ventas en el corto plazo. Además, debe rescatarse que al utilizar insumos ecológicos para la fabricación de sus productos, está contribuyendo a la conservación del medio ambiente, generando, no solamente una cultura innovadora, sino también, difundiendo una cultura ecológica, la cual podrá ser replicada por las empresas de su sector. Gracias a estos resultados tan prometedores, la gerente de la empresa, Sra. Victoria Gonzales, expresó su reconocimiento a FINCyT por el correcto trabajo de seguimiento al proyecto que realizó a través de los ejecutivos asignados, lo cual contribuyó a que la empresa lograra el cumplimiento de los objetivos planteados en el piloto. El proyecto tuvo un presupuesto total de S/. 107,855 nuevos soles, aportando FIDECOM el 74%, la empresa ejecutora el 22% y la UNI el 4%. Tuvo como ejecutivos responsables del FINCyT a la Sra. Giuliana Nakasato y al Sr. Manuel Trigoso, en tanto que la coordinadora del proyecto fue la Lic. Lorena Romero. PUBLIRREPORTAJE TEXTILES Peruanos / 11

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Efluentes textile

De acuerdo a la norma legal que entra en vigencia en setiembre

Manejo de

efluentes textiles

Les brindamos la opinión al respecto de los representantes de Textil del Valle, Certintex, Lavindustrias y Lavandería Industrial Landeo

El Ministerio de Vivienda emitió una resolución ministerial que establece los límites máximos permisibles para evacuar los efluentes al alcantarillado doméstico, norma legal que entra en vigencia en setiembre próximo. La preservación del medio ambiente es una necesidad mundial, pero en este caso, el problema reside en que quizás por falta de información, precaución o prevención, hay numerosas empresas textiles que no se encuentran preparadas para asumir una obligación que todos deben cumplir. Las penalidades que incluyen desde sanciones económicas hasta el cierre del servicio de agua están a la vuelta de la esquina, y es por ello que vimos la necesidad de brindarles un informe que aspiramos contribuya a clarificar el panorama. Por ser la industria textil (área húmeda) y en particular las lavanderías-tintorerías usuarias de altos volúmenes de agua y elementos químicos, invitamos a las más importantes lavanderías para que proporcionen sus puntos de vista al respecto, Edwin Landeo, de Lavandería Industrial Landeo y Jonathan Stone, de Lavindustrias respondieron a esta convocatoria, evidenciando así su compromiso con la preservación del medio ambiente. Igualmente tenemos el mensaje de Gianangelo Nava Mazzoleni, gerente de Certintex, laboratorio líder en análisis de aguas, y de Fernando Garibaldi, gerente general de Textil del Valle, empresa pionera en el manejo de efluentes textiles con una planta modelo con tecnología de oxidación total que posibilita la reutilización del agua textil para consumo de animales y los lodos activados, ambos en beneficio de la agricultura biológica.

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Cualquiera que sea su procedencia, los vertidos de aguas residuales presentan una amenaza para los seres vivos y el medio ambiente, ya que producen una alteración del medio natural, esto, sin contar con la destrucción más rápida del alcantarillado con graves perjuicios económicos, en este caso para Sedapal. Con el adecuado tratamiento de los efluentes textiles, la materia contaminante se convierte en lodos residuales inofensivos y con propiedades que permiten ser utilizados en agricultura, pues mejoran los suelos por su alto contenido en nutrientes y compuestos orgánicos.

La razón de este artículo, es porque nos hemos visto en la obligación de ayudar a los ingenieros químicos-textiles, a los técnicos jefes de plantas textiles o a los encargados de los efluentes de las tintorerías para dejar sentados ciertos puntos en lo que concierne a las exigencias de Sedapal que entrarán en vigencia el 1 de setiembre de este año, y en forma específica su implementación tomando en cuenta la proveniencia textil del efluente Nuestro objetivo es brindar ideas referenciales pero útiles acerca de las implicancias de los procesos húmedos de ennoblecimiento textil en los efluentes. Esperamos que esta información pueda servir de guía simple y pragmática para que los responsables puedan tomar acciones adecuadas en la mejora de los parámetros controlados por Sedapal en las aguas residuales de sus empresas. Hacemos una breve reseña de la normativa legal vigente como proemio al análisis puntual de procesos de tintorería y acabado: En el 2009, mediante decreto supremo N°021 – 2009, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento estableció los parámetros y límites de las descargas de efluentes no domésticos a la red de alcantarillado. En este se dan valores máximos admisibles (VMA) de parámetros que deben ser respetados por la industria en general. En el año 2012, el mismo ministerio emite la resolución ministerial N°116 – 2012 que confiere a cada industria según su CIIU (Clasificación Industrial Internacional Uniforme) una lista específica de parámetros y su relativo VMA. La tabla N°1 y 2 especifican los VMA de cada


es y su efecto con las normativas del agua Por Gianangelo Nava Mazzoleni. Gerente de Certintex

parámetro que deberán ser analizados para la industria en general. La tabla N° 3 restringe las exigencias a una lista resumida de parámetros según las diferentes industrias en forma específica; en el caso de tintorerías y plantas de acabado, se deberá considerar el CIIU 1313. No entraremos al detalle en lo que concierne a los métodos de análisis, descripción o consecuencia para la salud de cada uno de los parámetros analizados, pero como se ha mencionado líneas arriba, empezaremos a detallar la carga contaminante de los procesos húmedos en las tintorerías. La primera duda que puede surgir es cuánto puede influenciar el tipo de algodón (según proveniencia, suciedad, color, etc.) a las aguas residuales de los baños de descrude.

En pocas palabras, cuánto de la contaminación vista como DBO, DQO y SST puede ser atribuida a la variedad de algodón. Para esto evaluamos un baño de descrude sin algodón y luego el mismo baño con dos algodones diferentes luego de un proceso típico de descrude alcalino. Hicimos lo mismo con otro baño de descrude pero a base de pectinasas, obteniendo los resultados: Ver Tabla N° 4. Se puede ver claramente que un algodón tangüis y un pima poseen la misma carga contaminante. La diferencia notoria se aprecia en el DQO entre un descrude alcalino y uno enzimático. La distancia de casi 2000 puntos se debe al pH neutro del baño y a que la enzima actúa sólo sobre las pectinas; sin embargo, este diferencial aparecerá en los procesos posteriores alcalinos (por ejemplo en el teñido). Como referencia interesante, realizamos un descrude alcalino al mismo algodón tangüis luego de una extracción de la tela con hexano (para eliminar aceites y grasas), y obtuvimos un DQO de 2842 mg/l. Hacemos un ejercicio similar en el baño de blanqueo. Ver Tabla N° 5.

Tabla N°3: Parámetros fisicoquímicos según la actividad industrial

Tabla N°1: Parámetros fisicoquímicos obligatorios para la industria en general Parámetro

Unidad Expre- VMA para sión descargas Al sistema de alcantarillado

Demanda bioquímica de oxígeno Demanda química de oxígeno Sólidos suspendidos totales Aceites y grasas

mg/L

DBO5 500

mg/L

DQO 1000

mg/L

SST

500

mg/L

AyG

100

Tabla N° 2: Parámetros fisicoquímicos obligatorios para la industria en general Parámetro Unidad Expresión

Aluminio mg/L Al 10 Arsénico mg/L As 0.5 Boro mg/L B 4 Cadmio mg/L Cd 0.2 Cianuro mg/L CN- 1 Cobre mg/L Cu 3 Cromo hexavalente mg/L Cr6+ 0.5 Cromo total mg/L Cr 10 Manganeso mg/L Mn 4 Mercurio mg/L Hg 0.02 Níquel mg/L Ni 4 Plomo mg/L Pb 0.5 Sulfatos mg/L SO4- 500 Sulfuros mg/L S2- 5 Zinc mg/L Zn 10 Nitrógeno amoniacal mg/L NH4+ 80 pH - pH 6-9 Sólidos Sedimentables mL/L/h SS 8.5 Temperatura °C T <35

Código CIIU

DESCRIPCIÓN

DBO5 DQO SST AyG pH T

1313 1511 2011 2022 2023

Acabado de productos textiles Curtido de cueros y teñido de pieles Fabricación de sustancias químicas básicas Fabricación de pinturas, barnices y productos de revestimiento similares Fabricación de jabones y detergentes para limpiar y pulir

x x x

x x x

x x x

x x x

x

x

x

x

x

x

x

x

Código CIIU

DESCRIPCIÓN

Cr6+ Hg

Ni

NH4+ Pb

1313 1511 2011 2022 2023

Acabado de productos textiles x x x x x x x Curtido de cueros y teñido de pieles x x x x Fabricación de sustancias químicas básicas x x x x x x x x x x Fabricación de pinturas, barnices y productos de revestimiento similares x x x x x Fabricación de jabones y detergentes para limpiar y pulir x

x x x

x

VMA para descargas Al sistema de alcantarillado

SS

As Cd CN- Cu Cr

x x x x x x x x x x x

x

x

x x x x

x

SO42- S2-

Zn B

Al Mn

x

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Tabla N°4

Tabla N°6

Descrude alcalino (98°C x 45 min.)

Descrude enzimático (60°c x 60 min.)

1g/l Detergente 2 g/l NaOH 100% DQO DBO5 SST 1532 548 2

1 g/l Detergente 2 % Enzima pectinasa DQO DBO5 SST 1829 1120 4

Descrude alcalino – algodón tangüis

DQO DBO5 SST 4707 1657 50

ANTIPILLING – ALGODÓN DESENGOMADO – ALGODÓN PIMA (60°C x 60 min.) PIMA (70°C x 15 min.) 0.5 g/l Detergente 1.5 % Celulasa DQO SST 2472 65

0.5 g/l Detergente 2 g/l ά-Amilasa DQO SST 4453 98

- Conocimiento de los produc- Tabla N° 7 tos utilizados: DQO, DBO5, bioPROCESO DQO degradabilidad, etc. Teñido directo 920 DQO DBO5 SST DQO DBO5 SST Acerca de este último punto, Enjuague caliente 180 4770 1670 50 2869 2180 22 Enjuague 33 adjuntamos una lista de DQOs Enjuague 23 de algunos productos testeados y Tabla N° 5 Enjuague 5 usados en los distintos procesos; BLANQUEO (98°C x 45 min.) Teñido reactivo (6% colorante 2468 los datos tienen que ser leídos como 1 g/l Detergente negro + 70 g/l NaCl + 10 g/l análisis del producto. Ver Tabla N° 9. 2 g/l NaOH 100% Na2CO3 + 1 g/l NaOH 100%) Según nuestros análisis, hemos podi5 g/l H2O2 Jabonado 624 do ver que un típico baño de acabado 0.5 g/l Estabilizador por foulard con un suavizante graDQO DBO5 SST so, uno para costura y una silicona, Tabla N° 8 2106 552 1 PROCESO DQO aporta un DQO de aproximadamente BLANQUEO – ALGODÓN TANGÜIS 100,000. Teñido azufre 4800 DQO DBO5 SST Enjuague caliente 600 Este valor extremadamente alto se 4806 2400 120 Enjuague 36 vuelve peligroso si se descargan diEnjuague 25 BLANQUEO – ALGODÓN PIMA rectamente al desagüe los sobrantes Enjuague caliente 580 DQO DBO5 SST del tratamiento en foulard, por lo tanEnjuague 30 4420 2400 176 to hay que mantener en la bandeja del Enjuague 25 foulard el menor volumen posible de Enjuague caliente 390 En el caso del proceso de antipilling, baño para que el residual, que habrá Enjuague 24 que eliminar debido a su contaminatambién influye en forma evidente con Enjuague 12 ción, sea la menor cantidad posible; la carga contaminante. Ver Tabla 6. evitar cambio de baños frecuentes. De igual forma, un baño de teñido de algodón con colorantes directos y sus posteriores enjuagues, un teñido Tabla N° 9 reactivo y su relativo jabonado arrojan PRODUCTO DQO PRODUCTO DQO los siguientes resultados (en todos Detergente 1 1210 Poliacrilato 450 estuvo presente la tela). Ver Tabla N° Detergente 2 1850 Lubricante - vaselina 2800 7. Secuestrante 270 Celulasa 150 Cuando se trata de un teñido azufre, Estabilizador 185 Catalasa 210 los resultados son los siguientes. Ver Blanco óptico 760 Amilasa 50 Tabla N° 8. Descrude alcalino – algodón pima

Descrude enzimático – algodón pima

En líneas generales, los responsables deberían tener conocimiento de estos valores y así poder regularse en la toma de decisiones por lo que concierne las aguas residuales. Es igualmente importante que se tomen en cuenta otros cuidados como: - Disminuir los reprocesos - Disminuir los lavados de máquina - Utilizar máquinas de baja relación de baño - Reducir el consumo de productos - Instalar un sistema de dosificación automática de productos, para reducir su consumo - Mantenimiento de la maquinaria: trampas de vapor, filtros, etc.

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Naftalen sulfonado Lubricante de costura Silicona Resina glioxálica Fijador

1400 750 500 450 210

Humectante de mercerizado Parafina Antiquiebre poliglicólico Carrier Suavizante en escamas

1200 2500 1900 2100 3000

CERTINTEX CERTINTEX S.A.C. es un laboratorio de control de calidad textil que desde hace más de tres años efectúa ensayos de aguas residuales para diferentes rubros como textil, sanidad, cueros, etc. Con la entrada en vigor de las normas que regulan los efluentes, CERTINTEX S.A.C. se propone como la más válida opción para los controles de cada uno de los parámetro exigidos por SEDAPAL, dando no sólo los resultados, sino también soluciones prácticas.


Al servicio de la industria textil

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Visión de futuro y ejemplo de manejo de efluentes industriales

Textil del Valle y el medio ambiente

Por Fernando Garibaldi.

Gerente general de Textil del Valle

Textil del Valle es una empresa peruana que cumplió 25 años en noviembre del año 2012, cuya planta se ubica en la ciudad de Chincha. Desde el inicio la planta desarrolló la actividad de tejeduría y tintorería, y por estar ubicado en un valle agrícola se tuvo especial cuidado en el tratamiento de los efluentes industriales. En los primeros años de operación estos fueron tratados mediante un sistema físico químico utilizando floculantes y otros productos. Siguiendo las tendencias mundiales de cuidado del medio ambiente y basados en el compromiso de la empresa hacia nuestra comunidad, en el año 2007 se puso en marcha una planta de tratamiento biológico, siendo desde ese entonces hasta la fecha, la planta más moderna de tratamiento de efluentes industriales en la actividad textil nacional. Nuestra planta procesa 2,100 m3/ día y ocupa un área total de 3,500 m2. Este complejo tecnológico fue adquirido a la firma Idrosistem de Italia que monitorea permanentemente la eficiencia del proceso biológico. Cabe resaltar que como resultado de este accionar y teniendo presente que durante el proceso productivo se utilizan únicamente productos biodegradables, se hizo un estudio en alianza con la Universidad San Luis Gonzaga de Ica para analizar el mejor uso de los lodos resultantes. Siendo así que se hicieron dos tesis doctorales estudiando los lodos y cuyas conclusiones ratificaron que dichos lodos cumplían plenamente con todas las características requeridas para ser utilizados como

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fertilizantes. De tal forma que a la fecha y siguiendo la alianza con dicha Universidad, los lodos son utilizados por ellos en sus campos de experimentación agrícola. Hoy en día Textil del Valle cuenta con su “SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL” certificado bajo la norma ISO 14001 y esperamos que en el próximo mes podamos ser la primera industria en Chincha que opere con gas natural utilizando así una energía limpia y renovable. Es para nosotros motivo de mucho orgullo haber liderado siempre en temas de medio ambiente y responsabilidad social, en especial en una industria que compite a nivel global, lo cual nos ha permitido llegar por más de 25 años a las principales marcas del mundo con prendas de vestir fabricadas principalmente

La planta de tratamiento de lodos activados de Textil del Valle en Chincha, es una aplicación a escala industrial de tratamiento de los efluentes textiles, es decir, colorantes, auxiliares, químicos, residuos de fibras, etc. Es la más moderna del Perú y si bien está concluida, contempla futuras ampliaciones, de ser necesario.

con algodón pima y tanguis y con la excelencia de la mano de obra altamente calificada de nuestros colaboradores chinchanos. Estoy seguro que la industria en general se irá adecuando a la mayor brevedad a las nuevas exigencias en cuanto al tratamiento de las aguas residuales. Podemos dar fe que es una inversión altamente reconocida por los clientes, los colaboradores y la sociedad en su conjunto.


Aplica Lavindustrias para la preservación del medio ambiente:

Novedoso sistema generador de ozono Por Jonathan Stone. Gerente general

En Lavindustrias estamos conscientes de la importancia del cuidado y la preservación del medio ambiente. Además del deterioro que sufren las redes de alcantarillado debido a diversas actividades industriales. Por ello estamos trabajando para modificar nuestros procesos con el fin de garantizar el desarrollo sostenible dentro del sector textil sin contaminación. Somos conscientes que los acabados en nuestra industria generalmente son discontinuos, es decir varían los procesos de pedido a pedido. Por esto las descargas de materiales residuales pueden variar significativamente en composición y concentración. Esto complica el monitoreo del agua residual; sin embargo, hemos analizado esta situación y tenemos nuevos procesos que serán implementados en Lavindustrias. Es importante mencionar la preocupación que tenemos en relación a la normativa legal que regirá a partir del 5 de setiembre. Esta es drástica cuando se sobrepasan los VMA del anexo 2, en todos los casos se sanciona con la suspensión del servicio. Nuestra preocupación primordial es la concentración de sulfatos. Más aún en nuestro caso la utilización de nuestro pozo subterráneo implica tener agua con una dureza muy alta. Preocupados por esta situación e interesados por cumplir con los requerimientos de la nueva ley estamos en vías de modificar los procesos e infraestructura con el fin de adecuarnos a la misma. Para lograrlo estamos reemplazando insumos que causan contaminación por los llamados ‘’productos ecológicos’’; además, de la adaptación e implementación global de las pozas de sedimentación, tema que se dificulta por cuestiones de espacio en planta. Lavindustrias cuenta con un novedoso sistema generador de ozono. Con el que estamos realizando pruebas para el tratamiento de las aguas residuales, basándonos en el hecho de que el ozono molecular aumenta la biodegradabilidad de los colorantes. También pensamos que disminuirá la concentración de carbono orgánico total en las aguas, además de su poder de oxidación de metales disueltos. También hemos realizado un análisis de todos nuestros procesos para de-

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tallar los diversos contaminantes en cada uno de ellos. Con esta información desarrollaremos el mencionado plan de sustitución de productos químicos. En este punto, nuestros proveedores cumplen una labor importante. Nos están brindando toda la información relacionada con sus productos y nos están ofreciendo alternativas de sustitución química, reemplazando los compuestos altamente contaminantes con otros que tienen menor impacto en la calidad del agua o que son más susceptibles al tratamiento de agua residual. Actualmente, nosotros como empresa líder del sector hemos formado un equipo dentro de nuestra estructura organizacional, el cual tiene todas las facultades para tomar decisiones al respecto. El mismo está conformado por profesionales especializados en el tema. El liderazgo de la misma lo tiene la Srta. Janeth Quiroz, especialmente contratada para este equipo, por lo que estamos seguros que Lavindustrias logrará sus objetivos en el plazo acordado. La nueva ley Analizando la nueva ley coincidimos con la preocupación de todo nuestro sector. Si bien estamos totalmente de acuerdo con la preservación del medio ambiente, en lo que ya venimos trabajando, también nos han sorprendido los parámetros que se exigen. Los valores máximos admisibles no reflejan la realidad de nuestro sector. En este sentido apoyamos la preocupación por nuestro medio ambiente, así como adecuar la norma a parámetros más realistas. Aplicación del ozono en el tratamiento de aguas residuales La purificación de aguas mediante la técnica del ozono se remonta 70 años atrás, constituyéndose en uno de los métodos más efectivos para el tratamiento de aguas residuales. El ozono es un agente fuertemente oxidante de materia orgánica. Reacciona fácilmente con los productos orgánicos no saturados, rompe anillos aromáticos y deja las aguas residuales más susceptibles al tratamiento biológico convencional. Además aumenta la biodegradabilidad de colorantes. Su acción oxidante es inmediata, por eso es importante, ya que reduce la DBO

de Lavindustrias.

Jonathan Stone, al frente de una empresa que a lo largo de más de 30 años ha desarrollado un importante número de técnicas de lavado y teñido acordes con el medioambiente que ponen a disposición de un creciente número de clientes.

(Demanda Biológica de Oxígeno) y la DQO (Demanda química de oxígeno). Así mismo, es interesante su acción de oxidación de metales disueltos. Los sistemas de tratamiento de aguas residuales con ozono tienen como mecanismo base, la exposición de oxígeno molecular (O2) a un campo eléctrico que produce átomos de ozono (O3). De acuerdo a éste principio, las aguas residuales se mezclan con ozono en un tanque de tratamiento. Para obtener resultados adecuados, se tiene que controlar el tiempo y la exposición al ozono. Finalmente, el ozono que no ha sido utilizado, se convierte nuevamente en oxigeno molecular. La utilización del ozono en el tratamiento de aguas residuales resulta muy provechosa y efectiva. De ésta manera los vertidos industriales pueden ser purificados para disminuir el impacto ambiental y así cumplir con los requerimientos de las autoridades locales. Es así que el tratamiento con ozono representa una alternativa interesante para el sector industrial y así garantizar el desarrollo sostenible de la empresa.


Lavandería Indutrial Landeo:

Responsabilidad social y cuidado del medio ambiente En las últimas décadas estamos asistiendo a una cada vez mayor toma de conciencia de la necesidad de preservar el medio ambiente, tanto para nosotros como para las futuras generaciones que continuarán el desarrollo humano sobre la base del legado histórico de todo lo hecho por el hombre hasta el día de hoy. En ese contexto, y como parte del esfuerzo tesonero de otras empresas que transitamos caminos similares, en Lavandería Industrial Landeo nos encontramos inmersos en la consecución de objetivos que aporten al cuidado del medio ambiente en concordancia con los requerimientos mundiales al respecto, y en particular con la normatividad peruana que entrará en vigencia en setiembre próximo. Uno de los logros obtenidos en el año 2009, en función de la preservación del medio ambiente, es el hecho de haber pasado del uso del petróleo al gas natural para generar el vapor necesario en los procesos de lavandería industrial. En realidad no fue nada fácil debido a la ubicación geográfica de nuestra planta que está a una distancia relativamente grande de la tubería matriz, además del hecho de que para la instalación se requería un consumo mínimo superior a nuestras necesidades; consultamos con las industrias vecinas pero aún no estaban en condiciones de solicitar la instalación del gas natural, finalmente, hicimos el esfuerzo para cubrir los costos requeridos y lo logramos, valió la pena. Continuando con el cumplimiento de nuestros objetivos, el año 2012 concretamos la adquisición de maquinaria de última generación tanto para lavados, teñidos, efectos y secado, así como para aplicaciones de rayos láser sobre prendas acabadas. En lavados tenemos el uso de ozono que nos permite reemplazar los insumos químicos y obtener resultados de la mayor calidad. Este proceso permite reducir el consumo y la contaminación del agua que se evacúa en las

Por Edwin Landeo. Gerente general de Lavandería Industrial Landeo

José, Edwin y Ricardo, tres de los hermanos Landeo Manrique que conforman el equipo que ha convertido a su empresa en una de las más importantes lavanderías industriales del país.

áreas de lavado. Por su parte el uso de rayos láser en efectos sobre prendas acabadas reduce notoriamente la aplicación del permanganato de potasio y eleva la diversificación de los modelos en pantalones y polos, de esta manera nos ubicamos en un alto nivel de competitividad respecto a las necesidades de nuestros clientes en cuanto a los procesos de la lavandería industrial moderna y ecológicamente sostenible. En la actualidad estamos iniciando un nuevo reto que apunta en la misma dirección del cuidado y preservación del medio ambiente y tiene que ver con nuestra responsabilidad social y con el cumplimiento de la normatividad vigente respecto a los parámetros permitidos para las aguas residuales. Hemos tenido conversaciones con la empresa CIFIT de Italia y tenemos importantes avances en lo que se refiere a la caracterización de las aguas residuales. El estudio que hemos iniciado desde hace dos años nos debe llevar a determinar la infraestructura adecuada que debemos implementar para garantizar la evacuación correcta y concretar un objetivo más dentro de este rumbo que la necesidad del cuidado del medio ambiente demanda. Si bien en Lavandería Industrial Lan-

deo hemos venido trabajando en función de las exigencias que a nivel mundial hay respecto al cuidado de la naturaleza, sabemos que un alto porcentaje de empresas textiles que manejan procesos húmedos van a tener dificultad en adecuarse a los requerimientos que impone la norma pues representa un alto costo para concretar este proyecto (en nuestro caso aproximadamente medio millón de dólares). En ese sentido consideramos que el Estado debería implementar una política de financiamiento y/o facilidades adecuadas para impulsar este tipo de proyectos y así las empresas del sector competir a nivel de estándares internacionales lo cual contribuirá al desarrollo de la industria nacional. Finalmente, cabe destacar que la puesta en el mercado de diversos insumos químicos mucho más amigables con el ecosistema está abriendo nuevas alternativas para ir reemplazando productos químicos contaminantes por otros de menor impacto sobre el medio ambiente. Nuestros proveedores están reorientando su trabajo y eso nos facilita la plasmación de los objetivos planteados. Al final, todas las fuerzas transformadoras de la sociedad debemos converger en la plaza central de la naturaleza.

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IX Foro Textil Durante nueve años viene liderando la realización del Foro Textil, el escenario de mayor nivel en el país en el que especialistas nacionales y extranjeros tratan temáticamente todo lo concerniente a nuestra industria. ¿Cómo valora este esfuerzo? Es un esfuerzo en conjunto del sector público y privado, donde se muestra que ambas partes pueden ir de la mano para un mismo fin, ¡desarrollar la industria! Durante todo este tiempo se ha tratado de ir mejorando el Foro Textil poniendo énfasis en las necesidades cambiantes del sector, invitando a un selecto número de expositores internacionales en cada edición, los resultados se han manifestado en la diversificación de mercados que tiene el sector y en el cambio de pensamiento empresarial para desarrollar más moda que en años anteriores, así como en la adopción de mejoras en los procesos de negociación y comercialización. ¿Cómo se gestó el Foro Textil? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cómo ha evolucionado? El foro se gestó al interior del Comité de Confecciones de Adex, Comité que alberga a grandes, medianas y pequeñas empresas del sector, y surgió ante la necesidad de tener un espacio de discusión del empresario textil y confecciones, en el que se plantearan temáticas que permitieran evaluar y observar los movimientos y oportunidades de los mercados internacionales, se brinden herramientas de información sobre las tendencias de moda en los diversos mercados de exportación del Perú, así también como el de brindar información de los aspectos de orden tecnológico, requisitos técnicos, requisitos laborales, etc., de los mercados internacionales. Siempre con el objetivo de mejorar la competitividad del sector textil y de prendas de vestir y con un enfoque hacia el mercado internacional, el Foro Textil presenta una vitrina de ex-

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Entrevista a Ysabel Segura

pertos internacionales y nacionales que abordan los tópicos mencionados. Las primeras versiones eran realizadas en un formato de media mañana que culminaba en un almuerzo de camaradería entre los expositores y los empresarios participantes en el evento y algunos invitados. Por otro lado, durante la realización de la feria emblemática del sector, Perú Moda, también se realizaban algunas exposiciones de expertos, sin embargo, estas no eran aprovechadas en su totalidad por cuanto se realizaban durante los mismos días de la feria y las empresas se concentraban más en atender los stands, entonces hace tres años, decidimos con Promperu unir esfuerzos y juntar el Foro Textil de Adex y organizarlo un día antes de la Feria Perú Moda. ¿Qué apreciación tiene de las anteriores ediciones? ¿Qué aspectos memorables recuerda? Dentro del Foro siempre hay un lugar para las premiaciones, en donde se ha contado con el factor sorpresa, nunca los ganadores sabían que iban a ser premiados. Otro tema es cuando los expositores han informado de una forma directa sobre la situación del sector, como ocurrió en la octava edición cuando el expositor alemán Thomas Muller comentó que las confecciones peruanas no son conocidas en Alemania, ni el algodón, ni la alpaca, dando como principales puntos a trabajar la promoción de la calidad de fibras y mano de obra; también lo que expuso el Sr. Luis Antonio Aspíllaga, de enfocar el trabajo de desarrollo de las pymes en los mercados de lujo y de tener a EE.UU. como nuestro mercado natural de las exportaciones. ¿Cómo beneficia el Foro a nuestra industria?

Cada Foro ha beneficiado a la comunidad industrial y exportadora del sector pues ha brindado presenta-

ciones de lujo en temáticas como el aprovechamiento de las nuevas oportunidades de los mercados, adelanto de las tendencias de estilos, colores, etc., lo que permite adecuar las producciones, así como crear conciencia de la situación del sector. Luego de la crisis del 2008, se hizo especial énfasis en el cambio de pedidos grandes por medianos y chicos, recomendando a las empresas tener mayor flexibilidad así como el apostar a pedidos pequeños, la introducción de marca por medio de desarrollo de moda, entre otros aspectos. ¿Cómo perfila los siguientes foros? Los esquemas han ido variando durante el tiempo, pero la esencia se mantiene cual es ayudar en lo posible al desarrollo del sector, como mencioné antes, se empezó con expositores nacionales, luego se introdujo expositores internacionales para luego dar paso al almuerzo de los participantes junto con los expositores, y muy probablemente las siguientes ediciones finalicen con una pasarela. ¿Cuál es el balance del noveno foro? El balance de este último Foro ha


sido muy satisfactorio, por congregar a los importantes empresarios del sector junto a una terna de expositores de nivel internacional, esto

ha conllevado a seguir esforzándonos cada vez más para brindar al sector de la mejor información y expositores idóneos.

Resumen de las presentaciones Con el principal objetivo de desarrollar la competitividad de los sectores Textil y Prendas de Vestir, la Gerencia de Manufacturas de la Asociación de Exportadores – ADEX, en conjunto con PromPerú y el apoyo de Mincetur, Produce, Minag y Sierra Exportadora, organizó en abril el IX Foro Textil Exportador como antesala al Perú Moda 2013.

Ysabel Segura (gerente de Manufacturas de ADEX), Luis Torres Paz (director de Exportaciones de PromPerú), ministra Magali Silva, Eduardo Amorrortu (presidente de ADEX), Ramón Véliz (gerente general de Cotton Project), Hugo Chan (director de la marca Dunkelvolk) y Pedro Gamio (presidente de Comité de Confecciones de ADEX).

A través de exposiciones magistrales de especialistas internacionales, el IX Foro Textil fue nuevamente el evento donde se congregó a los principales actores de la industria textil y prendas de vestir. La inaguración del Foro estuvo a cargo de la ministra de la Producción, Gladys Triveño quien enfatizó la importancia del sector en el PBI manufacturero (11%), además de señalar la característica de inclusividad que tiene por la gran capacidad de generar empleo y también por ser un sector muy dinámico, aunque en la actualidad este pasando por un momento de contracción en sus exportaciones, por lo que sugirió como solución la búsqueda de nuevos mercados así como aumentar la inversion en I+D, entre otros aspectos.

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En su novena edición, el foro se dividió en dos sesiones:

Aspectos técnicos, tendencias y diseño La Srta. Janet Jacobs, Creative Director de Kids a la Mode (EE.UU.), presentó las tendencias de prendas para niños, con énfasis en la ropa urbana, con cuadros o figuras geométricas y estilos de la selva, como estampados en animal print. El Sr. Bob Berg, director de Negocios Internacionales de Magic International (EE.UU.), dio a conocer los diferentes tipos de tiendas que existen en ese país, tales como tiendas de marcas mayoristas, privadas detallistas y las multi marcas en retails; también precisó el comportamiento de compra como la gran oportunidad que tiene el sector en el mercado estadounidense. El Sr. Han Bekke, presidente de la International Apparel Federation (Holanda), expuso sobre la situación actual del sector en el mercado europeo y detalló las características del comportamiento del consumidor europeo que compra cada vez más por internet, y también el aumento del ecomerce. Por su parte, la Srta. Rosalina Villanueva, directora de Tendencias de Stylesight (México), presentó los colores de tendencia para el 2014 y así como las tendencias en estampados, texturas, etc. Finalmente, el Sr. Sergio Lopez de la Cerda, presidente de Canaive (México), detalló las medidas que se tomaron en el sector de prendas de vestir de México para superar la crisis, como fue en el desarrollo de investigación y diseño y mejorar la capacidad de respuesta de las empresas. En esta edición les ofrecemos un resumen de la exposición del señor López de la Cerda.

lujo en el mercado chino y las oportunidades que tiene el Perú para ingresar a este nicho de mercado. El Sr. Luis Antonio Aspíllaga, gerente general de WTS (Perú), propuso que las estrategias deben enfocar en EE.UU. como el mercado natural y qué trabajos se deben implementar en las mypes para que se desarrollen. La Sra. Lynne Hiriak, diseñadora (EE.UU.), brindó Sr. Jaime Flores. información sobre lo que espera un cliente en Estados Unidos, señalando variables como: velocidad, tiempo, innovación, flexibilidad, etc. Al finalizar las exposiciones, se dio paso al panel que contó con la presencia del Dr. Pedro Gamio, presidente del Comité de Confecciones de Adex que expuso sobre la situación actual del sector y el Sr. Farid Makhlouf, gerente general de Michelle Be- Sra. Lynne Hiriak, lau, quien comentó sobre las estrategias para posicionar una marca y cómo logró éxito con su empresa. Las palabras de clausura fueron dadas por el Sr. Luis Torres, director de Exportaciones de Promperú, el cual destacó la importancia de seguir desarrollando la innovación en el sector así como la constante búsqueda de nuevos mercados. Sr. Farid Makhlouf.

Aspectos competitivos y estratégicos

La IX Edición del Foro Textil Exportador, premió las siguientes categorías:

El Sr. Jaime Flores, director para Latinoamérica de Cotton Incorporated (México), expuso sobre el perfil del consumidor mexicano precisando que este ha mantenido su hábito de compra de ropa pese a la crisis y que mantiene la preferencia por la ropa de calidad. En su turno, el Sr. Edson Aguano, director gerente de Consultive Holding (Brasil), expuso sobre el cambio que se está viviendo en Brasil, con un marcado crecimiento económico y en consecuencia, con consumidores finales más informados; esto crea una oportunidad para las exportaciones peruanas del sector. También se contó con la presencia del Sr. Juan Pablo Garcés, Nike EM Apparel Director (Brasil), quien habló en profundidad sobre los nuevos retos para el sector en los temas de reducción de costos, inventarios y gestión de la velocidad de movimiento del mercado. El Sr. Wang Xue Jun, vice director general de Beijing June Field Sogo Department Store (China), presentó las estrategias que usan las marcas de

Fundada en 1996 por un par de aficionados al surf & skate en Perú, creadora de la marca Dunkelvolk, la cual se ha consolidado como la principal marca peruana de deportes de acción (surf, skate y bmx) con presencia en más de 15 países. En la actualidad Dunkelvolk no sólo atiende a su público masculino joven, sino que ha ingresado a ser parte importante en el closet de niños, niñas y mujeres jóvenes. El premio fue entregado por la Sra. Magali Silva, nueva titular del Mincetur al Sr.Hugo Chan, director de Marca de Dunkelvolk. Empresario del año: Sr. Ramón Véliz Ingeniero industrial de la Universidad Nacional Federico Villareal, magister en Administración de la Escuela de Administración de Negocios para Graduados (ESAN). Cuenta con 25 años de experiencia ocupando cargos directivos en diversas empresas del sector textil y confecciones, actualmente se desempeña como presidente de la JGA y gerente general de Cotton Project SAC. El premio fue entregado por el Sr. Luis Torres Paz, director de Promoción de Exportaciones de Promperu al Sr. Ramón Veliz, gerente general de Cotton Project SAC. Funcionario público: Sr. Luis Torres Paz Reconocido profesional que ha desarrollado labores en los sectores privado y público en temas sobre implementación de políticas y programas en materia de comercio exterior, en la actualidad se desempaña como director de Promoción de Exportaciones de Promperú, en paralelo a su actividad profesional, realiza cátedras de su especialidad en la Universidad del Pacífico y la Universidad de Lima. Recibió el premio de manos del Sr. Eduardo Amorrortu, presidente de la Asociación de Exportadores.

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Empresa innovadora: Pride Corporation


Si leemos el presente, hoy podemos construir lo que queremos el día de mañana

¿Cómo supera la industria mexicana los tiempos de crisis? En el marco del IX Foro Textil, Sergio López De la Cerda, presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido (CANAIVE), habló sobre la situación actual de México así como las herramientas que está utilizando para que la industria y el país puedan superar con éxito los tiempos de crisis. Entre las numerosas ideas valiosas que aportó en su presentación, destacó que para poder avanzar como sociedad y como país, es necesario trabajar en estrategias y no esperar a que haya un Estado benefactor; y en cuanto a la cadena textil-confecciones planteó la necesidad de fijar estrategias conjuntas para generar riqueza en el mercado interno, impulsar el desarrollo y crecimiento de la proveeduría nacional e impulsar a marcas y diseñadores nacionales. Aquí sus palabras: Cuando se vive en un mundo globalizado, tan complejo y dinámico como este, es de suma importancia prepararse ante los cambios, estos suelen ser constantes, se dan en cualquier circunstancia y es mejor abordarlos a favor, que mostrarse renuentes. La sociedad civil es la promotora de los escenarios de cambio, mientras que los gobiernos de los países deben facilitar las condiciones para que estos sucedan y no afecten a sus principales motores. México, la segunda economía más grande de América Latina, no se ve afectada por la desaceleración de Estados Unidos y la crisis financiera de Europa. Aunque el país está estrechamente integrado con el sector de la producción industrial de Estados Unidos y los mercados internacionales de capital, sus fuertes fundamentos, sólidos marcos normativos y gestión, han dado lugar a favorables condiciones financieras que han respaldado la actividad económica nacional. Nuestro país tiene un enorme potencial para la aceleración del crecimiento económico. Debe aprovechar las condiciones del entorno para ser

1. Principales exportadores de ropa a Estados Unidos México ocupa la quinta posición a nivel mundial como exportador de ropa a los Estados Unidos. Es el primer país latinoamericano en exportar al mercado más grande del mundo. Nótese que la mayoría muestran un decrecimiento menores al del Perú.

2. Exportaciones totales de ropa Las exportaciones totales de ropa se han incrementado desde 2009. Al finalizar 2012, se incrementaron 11 por ciento en comparación con el año anterior. Cabe destacar que a raíz de la tremenda competencia China, principalmente, México perdió la posición que hace dos décadas tenía como el mayor proveedor de prendas a Estados Unidos. Esto le hizo diversificar mercados -algo que el Perú debiera hacer con mayor decisión-, logrando colocar casi el 40% de su producción en diversos países del mundo. Para esto, ha logrado 12 tratados de libre comercio, 28 acuerdos para la promoción recíproca de inversiones y nueve acuerdos de complementación económica. En total son 49 acuerdos diversos que han firmado con 44 países distintos.

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partícipe de los cambios a nivel global. Goza de beneficios como son su ubicación geográfica, con facilidades territoriales para el comercio. En cuanto a población, nuestro mercado es de los más atractivos del mundo; nuestra Población Económicamente Activa es impulsora del mercado interno; y en Producción, nuestra economía es la decimocuarta a nivel mundial, segunda economía de América Latina y cuarta del continente; Servicios con amplia infraestructura y es el décimo mayor exportador del mundo. En el contexto mundial, México es uno de los países con más tratados de libre comercio: tiene signados 12 con 44 países. Debe aprovechar cada uno de ellos, dado que su economía es muy abierta y tiende a ser vulnerable ante otras naciones que realizan prácticas ilegales y desleales. Nuestro país solicitó consultas formales a China en el marco de la Organización Mundial de Comercio (OMC) por los subsidios que otorga a los sectores textil y del vestido.

3. Evolución de empresas del sector vestido por estrato 2008-2012 Los porcentajes de decrecimiento de las empresas del sector son: Micro 12%, Pequeña 18%, Mediana 16%, Grande 11%.

Impacto de las crisis globales y nacionales La crisis de 1994 trajo multitud de problemas para la mayoría de los mexicanos. Golpeó tanto a la clase obrera y campesina, como a la clase media y media alta y desde luego a la clase empresarial, que contrajo, previamente, diversas deudas ante la prosperidad nacional que se vislumbraba. Hubo desconfianza por parte de los inversionistas; sin embargo, todos los sectores de la producción firmaron el Acuerdo de Unidad para enfrentar la emergencia económica. Este es un claro ejemplo de cómo se deben generar acciones ante cualquier contingencia. 4. Evolución del empleo por tamaño de empresa 2008-2012 (OPCIONAL) Para poder avanzar como sociedad y como país, Porcentaje de decrecimiento: Micro 12%, Pequeña 19%, Mediana 16%. La empresa granes necesario trabajar en estrategias, no esperar de ha registrado un crecimiento del 2%. a que haya un Estado benefactor, sino trabajar como sociedad civil que emprenda acciones de cambio. Mientras tanto, en el 2001, cayeron en un 78% los pre- Industria del vestido en México cios de las acciones de empresas de tecnología, afec- Las exportaciones totales de ropa se han incrementatando al resto de la economía debido a que grandes do desde 2009. Existe una tendencia a la baja en la inversiones se habían realizado en ese sector. En ese creación de empresas de nuestro sector. En el 2012 mismo año, China ingresó como miembro de la Organi- dejaron de cotizar en el Instituto Mexicano de Seguzación Mundial de Comercio (OMC), por lo que los paí- ridad Social (IMSS) 172 empresas, lo que representa ses miembros se comprometieron a otorgarle la “Cláu- una disminución del 2% respecto el año anterior. sula de la Nación Más Favorecida”. En el tema de empleo hay un efecto contrario, ya que Los mercados financieros se mostraban sensibles a la aumentó el número de asegurados en la industria del incertidumbre del momento, considerando que uno de vestido en 3% respecto al 2011, lo cual significa 8 mil los pilares fundamentales de la economía norteame- 631 empleos nuevos. ricana era el capital dirigido a la inversión extranjera La industria del vestido mexicana tiene experiencia directa, lo que generó algunos desfases. a nivel exportación, posee grandes empleadores de Sin embargo, durante el último trimestre de 2008, el mano de obra, promueve el impulso de marcas mexicaefecto dominó llegó a México debido a la alta depennas. Sin embargo, el sector tiene diferentes áreas de dencia económica hacia el vecino país del norte.

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oportunidad, dado que falta desarrollar más investigaciones y tecnología, no existe una cohesión entre los trabajos del Gobierno, Academia e Industria y existe conformidad por parte de los empresarios del sector. Nuestro compromiso es generar empleos, mayor riqueza y mayor consumo, pero esto será posible sólo trabajando en conjunto. En este contexto se promovió la constitución del Comité Mexicano de la Moda (CMM), que pretende un trabajo en unidad con otros sectores: con el Gobierno, universidades y el comercio. De la mano, se gestó el Centro Nacional de Innovación y Moda de las Industrias Textil y del Vestido, que busca la creación de tecnología y promueve el desarrollo de estas dos industrias. Entonces, para superar las crisis, se debe contar con un plan de contingencia para hacer frente a los posibles escenarios. Actualmente, Alemania sostiene la economía en la Unión Europea, esto continuará y no habrá estabilidad económica, mientras tanto, en América, Estados Unidos se ve ante una posible crisis fiscal. Mientras tanto, Medio Oriente continúa la tensión derivada de la transición que están viviendo estos países. Las proyecciones económicas apuntan que la zona más dinámica del planeta será Asia y que el resto del mundo en desarrollo será un polo de expansión. Por tal motivo, el sector del vestido en México promueve la unión latinoamericana, para no formar parte del contagio económico del viejo continente y generar que los negocios, tanto de esta industria como del resto, sean parte del mercado económico que se expande y crece. La cadena fibras – textil – vestido con el comercio debe encaminarse hacia: • Fijar estrategias conjuntas para generar riqueza en el mercado interno • Impulsar el desarrollo y crecimiento de la proveeduría nacional • Impulsar a las marcas y los diseñadores nacionales. Además es necesario adquirir nuevas tecnologías para poder innovar los productos, realizar intercambios de alumnos y prácticas en empresas para generar una mayor retroalimentación e intercambio de ideas. Es de gran importancia realizar exposiciones itinerantes, pasarelas de América Latina para el mundo: en consecuencia, el resto de los países voltearán a ver el trabajo y éxito de este continente, que vengan a visitar los estados y ciudades, que conozcan este mercado, lo que traerá promoción de los negocios. América Latina tiene muchas aportaciones que ofrecer al mundo: color, creatividad, versatilidad, calidad. El trabajo debe fortalecerse con un discurso del bloque latinoamericano, avalado por la industria y los gobiernos que lo componen.

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Sergio López De la Cerda Sergio López De la Cerda tiene una trayectoria de más de 25 años en las industrias del vestido y textil. Es licenciado en Administración de Empresas, ha cursado diversos diplomados en Negocios y en Dirección de Empresas. Es director general de Grupo Íncoli, especializado en el mercado de confección y comercialización de ropa infantil. Ha ocupado diversos cargos en distintos organismos de representación empresarial en su estado natal, Jalisco, y a nivel nacional. Actualmente es presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido (Canaive), vicepresidente de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin) y coordinador del Comité Mexicano de la Moda (CMM).

Canaive La Cámara Nacional de la Industria del Vestido (Canaive) es un organismo empresarial de interés público, autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios. Su objetivo es representar y defender los intereses generales del sector en México y el extranjero; además de fomentar la calidad y la productividad. Es el órgano de consulta y colaboración del estado mexicano para el diseño y ejecución de políticas, programas e instrumentos que faciliten el desarrollo económico e industrial de ese país.

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Feria referente para América Latina

Perú Moda y Perú Gift Show Más de ciento veinte millones de dólares sería la cifra en negociaciones que alcanzarían durante este año las empresas peruanas que participaron en Perú Moda y Perú Gift Show, ferias internacionales cuya convocatoria las ha convertido en un referente para Latinoamérica. Precisamente para la última edición llegaron aproximadamente 2000 compradores provenientes de 63 países, siendo las delegaciones con mayor número de integrantes las de Estados Unidos, Brasil y México. Es importante resaltar la gran cobertura informativa de los medios de comunicación locales e internacionales. En la presente edición llegaron a nuestro país 49 medios extranjeros, tres veces más que en la versión anterior, entre revistas y programas especializados como CNN, E! Entertainment, Harper’s Bazaar, Elle, Vogue, Conde Nast Paris y Marie Claire (China), entre otros. La pasarela PERU MODA exhibió lo mejor de la creatividad peruana con los diseños presentados por Sergio Dávila, Sumy Kujón, Meche Correa, Jose Miguel Valdivia, Lorena Pestana, Harumi Momota, Gleny Castro, Rosario de Armenteras, Claudia Lira, entre otros. Asimismo en la estrategia de promover las marcas con proyección internacional, estuvieron presentes Dunkelvolk, M.bö, Applauzi, Velavera, Inkasign, SDF Supply, Verdette, ADF, Línea Nuova Joyas, etc En esta ocasión por primera vez “Perú, mucho gusto” se sumó a la fiesta de la moda como una forma de fomentar y dar a conocer la exquisita y variada gastronomía a los miles de compradores que asistieron a las ferias. Perú Moda y Perú Gift Show son eventos organizados por PROMPERÚ, con el apoyo del MINCETUR, el Ministerio de Relaciones Exteriores, ADEX, la Cámara de Comercio de Lima, la Sociedad Nacional de Industrias, la Sociedad de Comercio Exterior del Perú y el Instituto Peruano de Artesanía.

Clientes sudamericanos

“Estoy asombrado de la presencia de compradores de países vecinos, más que en otros años”, dijo Oscar Tello, gerente de Corditex, que por cuarto año participó en Perú Moda. Su empresa, producto del esfuerzo

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Fernando Fiocco (La Colonial), Juan Pepper (Michell), Richard Sahurie (Franky & Ricky) y Mario Fiocco (SNI)

familiar, ha cumplido 30 años brindando una mayor gama de posibilidades de vestir con estándares de calidad. Tiene la línea de polos y ropa interior. Además, provee a grandes empresas de prendas con su propia marca. Destaca en el mercado europeo, Estados Unidos y en América Latina. (www.corditex.com.pe).

La marca Perú Wady Abusada Jarufe, gerente comercial de Confecciones Trento SAC, dijo estar convencido de que los textiles peruanos tienen un alto nivel de competitividad con los de China y, por tanto, tienen demanda en el mundo. Además, son preferidos por los precios competitivos y agilidad en las ventas. Esta empresa exporta hilos y telas a naciones vecinas y prendas a Estados Unidos. Utiliza materia prima nacional y proyecta desarrollar telas especiales y de línea. (wabusada@ctrento. com).

Mayor integración

“En el mundo de las confecciones y la moda todo es un engranaje, siendo vital la presencia de los diseñadores”, sostuvo el consagrado

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Oscar Mallqui (Oro Blanco), Samuel Acosta (Creditex), Joaquín Herrera (Instituto de Textilería y Comercio). Wady Abusada y Giuliana Gerloni

diseñador José Miguel Valdivia, becado por el gobierno de Francia destacando en el Instituto de la Moda (París). En Perú Moda presentó su colección 2013 conformado por vistosas prendas de alpaca y algodón. Exhortó a la unidad entre productores, técnicos, administradores y diseñadores “para exhibir a las naciones lo mejor que tenemos”. (www. josemiguelvaldivia.com).

Nueva marca

Por primera vez participa en Perú Moda la nueva marca Giulia Moratti con productos de fino acabado para toda estación y evento social. Giuliana Gerloni, gerente general, nos explicó que los excelentes con-

Esteban Trujillo (Pizantex de Ecuador), Mauricio Borrero y Juan Camilo Arango (Fabricato del Perú)

tactos realizados en la feria con clientes extranjeros auguran importantes posibilidades comerciales. Viste a la moda a la mujer con prendas confeccionadas en algodón, gasa y corduroy. Estados Unidos, México y Brasil son sus principales mercados. (www.closetone.com.pe)


La vanguardia en lavandería

Tonello, tecnologías de diseño En el marco de una conferencia dictada por Tonelllo-Lavandería Industrial Landeo, uno de los aspectos que se trató, fue la actividad que desde hace más de 30 años viene realizando Tonello en el diseño y construcción de nuevas tecnologías para el acabado de prendas. En un ilustrativo recuento del accionar de esa empresa en estas más de tres décadas, el Sr. Flavio Tonello comentó que a inicios de los 80’s comenzaron con las primeras lavadoras de carga frontal para adecuarse a la creciente demanda para acabados “stone wash” y efectos “de segunda mano”. Explicó que hoy como ayer, Tonello destaca por la evolución permanente de sus estrategias de negocios corporativos, por su investigación continua, servicio, confiabilidad y calidad “State of The Art”, con diseño y manufactura totalmente italianas. Esa empresa se ha movido impulsada siempre por una pasión por su trabajo, cuidando los detalles y apuntando al logro de buenos resultados consistentes con la eficiencia y ahorro de energía. Desde 1997, Tonello ha venido manteniendo su propio equipo interno de “R & D” con técnicos altamente calificados y aprobados por el Ministerio Italiano de Universidades de Investigación y Ciencia en Tecnología. Es allí precisamente donde empieza el trabajo de investigación desarrollando tecnologías innovadoras implementando nuevas soluciones para el acabado de las prendas.

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Tomando partido con el medio ambiente El Sr. Tonello puntualizó que las máquinas y los equipos fabricados en su empresa están cuidadosamente diseñados en términos de eficiencia, performance, ahorro de energía y sostenibilidad para asegurar menos consumo de agua y energía, así como emisiones reducidas. En este contexto, la totalidad de la producción es testeada y premiada con la tarjeta verde. Un ejemplo revolucionario en términos de calidad y ahorros de energía es el sistema Jet de Tonello para teñidos con relación de baño 1:2 sobre las prendas húmedas, lo

que significa reducciones de hasta el 10% de agua, vapor, sal y álcali. En las tintorerías de prendas, esta característica disminuye también los costos de tratamiento del agua y ayuda a reducir las dimensiones de la depuradora y por ende la inversión inicial en estos equipos. Igualmente sobresalientes en performance han sido los resultados logrados para el nuevo sistema de teñido con nitrógeno diseñado para teñido de sulfurosos en una forma ecológica. Dentro de lo último, Tonello presentó el G1OFREE, la primera lavadora capaz de manejar tratamientos de oxidación con generador de gas. Este es un proceso sostenible con una máquina muy


“...las máquinas y los equipos fabricados en su empresa están cuidadosamente diseñados en términos de eficiencia, performance, ahorro de energía y sostenibilidad para asegurar menos consumo de agua y energía, así como emisiones reducidas”

La máquina G1OFREE, la primera lavadora capaz de manejar tratamientos de oxidación con generador de gas.

versátil que blanquea usando poca agua y sin químicos. Hoy en día toda la produccion de lavadoras de Tonello está equipada con el sistema de hermetización para permitir trabajar con ozono; claramente la hermetización ayuda también a la reducción de consumos de vapor ya que evita las fugas térmicas.

Los más actualizados tratamientos para dar a las prendas un look usado de una manera ecológica: láser y ozono.

Resaltó que en lo que concierne al “acabado en seco”, Tonello ha venido ofreciendo tecnología láser que definitivamente elimina riesgos de silicosis en los operarios y a la vez permite realizar efectos, bigotes, abrasiones, etc., con total control del proceso productivo.

Muy frecuentemente el acabado láser se relaciona con el tratamiento de ozono con lo que se completa un proceso enteramente económico. El lavado de ozono, que está siendo rápidamente adoptado por muchas lavanderías, puede blanquear las telas usando poca agua y sin productos químicos.

El Láser Blaze K2, el último de la generación láser, asegura tratamientos en la prenda de menos de un minuto con apariencias totalmente naturales, lo que le ha permitido vender más de 5,500 máquina. Tonello diseña y construye maquinaria, enfocada en la sostenibilidad ambiental y la salud del consumidor pero siempre con las últimas tendencias de moda

El Sr. Tonello agregó que con la nueva generación de software, pueden manejar todos los aspectos del dibujo: velocidad, intensidad, difuminados, matices y posicionamiento.

Esta nueva aplicación también es capaz de mejorar la calidad de las prendas de denim tratadas, eliminando el “backstaining” (manchado de fondo) y otorgándoles un look muy especial, todo ello en una forma ecológica y con reducidos tiempos de proceso. El ozono es un fuerte oxidante y cuando se aplica a las prendas de

denim rompe el índigo en otros sub productos. Puede ser producido por medio de aire comprimido a altas tensiones eléctricas donde el oxígeno del aire pasa a ozono. El neutralizante es extremadamente importante después de la aplicación de ozono. En efecto, si la prenda no se neutraliza, el ozono permanece activo y atrapado en la tela juntamente con los subproductos del índigo. Cabe destacar que con la tecnología que Tonello G1 ofrece, en una lavadora con opción de “Lavado por ozono”, las prendas serán lavadas y neutralizadas antes de cualquier manipuleo ulterior; consecuentemente el operador y el usuario final nunca tocarán la prenda tratada antes que todo el ozono haya sido eliminado. Esta es una evidencia más de que la empresa italiana está comprometida en la generación de moda y ahorros energéticos, pero cuidando tanto con el ambiente como los aspectos de seguridad de operación.

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Es justamente lo que necesitan los profesionales textiles, la industria y el país

Conocimiento es fortaleza, competitividad y éxito La existencia del Instituto Químico Industrial de Lima se trata de un sueño que como todo suceso en esta vida concatenó eventos insatisfechos hasta esa oportunidad: mi vocación por la enseñanza, la necesidad de contribuir a la mejor capacitación de los profesionales textiles del país, y el deseo de saldar una deuda moral con la Fábrica de Tejidos La Unión Limitada. Sobre la vocación de enseñanza existe muy poco que se pueda decir o explicar, se tiene o no se tiene. Sobre lo segundo es un tema de mucha preocupación desde ese entonces. Varios factores ensombrecían el panorama al respecto: la inestabilidad política reinante en el país en los años 70 del siglo pasado, el hecho de que la mayoría de profesionales en el rubro eran extranjeros y justificadamente abandonaban el país en búsqueda de seguridad económica, sumado al precario conocimiento del personal técnico nacional de la época, que era adquirido en el largo deambular que brinda la vida, carente de fundamentos teóricos de base conceptual para la solución de los problemas. La Fábrica Textil La Unión - F.T.L.U., la más grande del Perú en ese tiempo, no era ajena al problema, por lo que su departamento técnico, a cargo del señor Andrejs Celmins, un ingeniero químico de la universidad de Latvia, Estonia, decidió -con muy buena visión- convocar a los becarios de la expresa recién regresados de Europa y a los ingenieros procedentes de las universidades nacionales, para que organizáramos un curso para capacitar al personal técnico. Podría citar muchos nombres que me sirvan de ejemplo para testificar este recuento pero prefiero evitarlo para no herir susceptibili-

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Por Mirko R. Costa Sotil

El conocimiento es una fortaleza formidable que posibilita a los profesionales textiles ser más competitivos y alcanzar mayores niveles de éxito.

dades por omisión. Lo que sí quiero enfatizar y celebrar es la “buena visión” del señor Celmins, que se dio cuenta que el conocimiento teórico es muy importante porque si no lo poseemos, no sabemos qué hacer, ni adónde dirigirnos; por el contrario, si sabemos dónde estamos y adónde nos dirigimos, entonces podremos razonar para elegir el camino más rápido, más barato y menos riesgoso para el viaje. Una “chiquita” para todos aquellos que, por ignorancia, dicen que la teoría no tiene nada que hacer con los resultados logrados en la práctica. Recordemos que la práctica es la prueba de la teoría. Sobre la deuda moral, sólo puedo decir que es conocido que F.T.L.U. costeó mi educación, ni que yo carezca de los defectos que caracterizan al ser humano, sin embargo entre ellos hay uno que trato decididamente de desligarme, me refiero a la ingratitud, y una forma de pagar la inversión que hizo en mí,

era capacitando a su personal y de esa manera devolver la ayuda para mi formación profesional. Mientras tuve la oportunidad de colaborar con F.T.L.U., entrené a su personal y en las empresas que trabajé después, continué haciéndolo, por lo que se transformó en un hábito para mí y, debo decir, me ha dado muy buenos resultados. Guardé la experiencia en mi baúl junto a las muchas ideas que me han impresionado y he recolectado a la espera de tener el tiempo para dedicarles y se dieran las condiciones para hacerlas realidad. Es así que años después, en los inicios del 2,000, creí que se había dado la oportunidad para desempolvarla cuando llamaron a una reunión de “past presidents” de la APTT con la finalidad de recabar ideas nuevas para asegurar la continuidad y el mantenimiento de la Asociación. Acudí a la reunión aportando la idea de la creación de un Instituto en la Asociación pero no fue tomada en


consideración, pero el proyecto se había sembrado en mi mente. Recién se concretó algunas directivas después durante la presidencia de mi amigo Samuel Acosta. Durante los dos años de directiva de Samuel desarrollamos un curso de Química Textil al cual asistieron alrededor de 130 alumnos, y que siguió operando en la sede de la Asociación durante algunos años más (Enero 2005 - Agosto 2008); inclusive se adaptó el ambiente de la biblioteca para impartir las clases teóricas, sin disturbar el funcionamiento de la sala de conferencias, y además, se construyó el ambiente para el laboratorio para dar las clases prácticas. Pero no gozó de la anuencia de directivas posteriores por no ser muy lucrativo comparado con otros eventos, aunque es, de todos, conocido que la educación nunca lo fue, ni lo será, por lo que se suspendió. En mis visitas a diferentes fábricas, muchos intere-

sados y potenciales asistentes me reclamaban por el curso por lo que solicité reabrirlo, sin respuesta afirmativa o negativa. Hecho que me hizo buscar alternativas cercanas, encontrándola en el Club Provincial Huancayo, donde gracias a su generosidad venimos operando los últimos cinco años. Como balance de este recuento de casi diez años, puedo decir que han sido 207 alumnos los que han pasado por nuestras aulas, muchos de ellos, hoy muy exitosos profesionales de la industria. La experiencia que se ganó en F.T.L.U. al entrenar profesionales y gente práctica con muchos años de experiencia, nos ha servido para recibir y aportar conocimiento tanto químico como textil a los profesionales de las diferentes universidades e institutos que nos visitan, Nacional de Ingeniería, San Marcos, Católica, Callao, Senati, así como

de las diferentes disciplinas o especialidades en las que han sido capacitados, Química, Textil, Industrial, Sistemas, por mencionar las más familiares. También contarles que tenemos programados otros cursos que serán de mucha ayuda y utilidad a los profesionales de la industria nacional como el de Química de Polímeros, cuyo libro de ayuda para las clases ya estamos por terminar y, otro, de Química de Fabricación de Colorantes, mi especialidad teórica, un poco más distante que quiero desempolvar y probar que si se puede en la práctica. Si India, una de las naciones líderes en este rubro, puede, porque Perú no puede hacerlo; ambas naciones somos muy parecidas en muchas características, añadámosle ésta. Tengo previsto que tan pronto acabe un libro sobre otra de mis pasiones, la tauromaquia, que estoy escribiendo, volveré a escribir sobre química.

Cursos dictados por Mirko R. Costa Sotil

En el Instituto Químico Industrial de Lima

El mundo de la química textil es tan apasionante y complejo que normalmente los técnicos no terminan de aprender la vastedad de posibilidades que presenta esa disciplina científica, base teórica fundamental en el área húmeda de la industria textil.

En repetidas ocasiones hemos escuchado a los conductores de las empresas y a ciertos renombrados técnicos, su preocupación por la insuficiente preparación de un sector de profesionales, especialmente los recién egresados de las universidades, los cuales -en el mejor de los casos- usualmente consolidan su formación en los avatares del trabajo mismo. ¿Cómo lograr que un creciente número de profesionales ávidos por seguir aprendiendo puedan satisfacer sus necesidades de conocimientos cuando la oferta es tan escasa? En tanto se instrumenten acciones coordinadas entre la empresa privada, el Gobierno y los centros de formación profesional textil, los técnicos e ingenieros textiles tienen la posibilidad de asistir al Instituto Químico Industrial de Lima, donde podrán seguir los cursos que damos a conocer líneas abajo.

Capacitación para ser profesionales competitivos Hoy en día el mercado nos exige ser tan profesionales como competitivos, es decir estar en constante actualización de conocimientos para contar con las herramientas que nos permitan alcanzar niveles superiores al esperado, esta es una de las principales formas de hacer que este sector se convierta en una fuerza creciente en la Industria Nacional. Día a día asumimos nuevos retos que nos trae la tecnología, la moda, el mercado, los cuales debemos enfrentar y superar, es por eso que mientras más conocimientos y destrezas adquiramos mucho menor va a ser el tiempo de respuesta que le demos a estos nuevos desafíos; todo evoluciona, y el conocimiento también. Considero que los Cursos de Capacitación en Química Textil son sumamente importantes porque nos permite aplicar criterios en planta con mayor seguridad y éxito, lo que es necesario para hacer que nuestros indicadores de gestión sean los mejores. Isabel Goyburu. Cía. Industrial Nuevo Mundo.

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CURSOS

TRATA

QUÍMICA TEXTIL I Las fibras textiles y su preparación.

Todo lo referente a las fibras textiles naturales, artificiales y sintéticas; sus tipos, fabrica- 6 meses ción y características físico-químicas ligadas a su tratamiento y uso. La identificación de las fibras textiles. La química del agua previa y posterior a su uso. Los principios físicos y químicos de los procesos de preparación: descrude, blanqueo, tratamientos con caústica y con ácidos. La química de las enzimas

DURACIÓN

QUÍMICA TEXTIL II Las fibras textiles y su tintura.

Sobre las propiedades físicas y químicas de los colorantes y pigmentos de acuerdo a su 6 meses clasificación. Los modelos de aplicación físico-químicos. La tecnología de aplicación de los colorantes. La identificación de los colorantes. La colorimetría y los modelos de matizado convencional y matemático.

QUÍMICA TEXTIL III Las fibras textiles y su estampación.

Complemento del curso anterior con énfasis en el estudio de la química y física de las 3 meses gomas que lo convierten en un teñido sectorial

QUÍMICA TEXTIL IV Las fibras textiles y su ennoblecimiento.

El estudio de los procesos físicos y químicos de ennoblecimiento. La química de las re- 6 meses sinas, reactantes, catalizadores, suavizantes, siliconas y flúor carbones. Los modelos de predicción del comportamiento y vida de uso de los tejidos. Los principios básicos de los aparatos de evaluación de la tenacidad de un tejido. La identificación de los agentes de ennoblecimiento.

QUÍMICA TEXTIL V El análisis de los productos químicos y auxiliares textiles.

Los principios químicos de los análisis de los productos químicos y auxiliares usados en 3 meses la industria. Los procedimientos de análisis para los productos químicos y auxiliares más usados que nos permitirán la selección apropiada y su evaluación económica, permitiéndonos ser más competitivos en el mercado. Las pruebas químicas para la confirmación de los procesos textiles.

Mayor información: iquimicoidelima@gmail.com 999 716 199 Movistar: 986 604 849 RPC

Cursos de enorme importancia y utilidad Los cinco cursos que llevé en su momento con el Sr. Mirko Costa durante más de dos años me resultaron muy buenos, aprendí mucho. Sólo los que hemos seguido sus cursos sabemos de la enorme importancia y utilidad de los mismos, y en qué medida contribuyen a un mejor desempeño en nuestro trabajo. Los profesionales textiles no hemos tenido la oportunidad, ni siquiera en la universidad, de tener a un maestro como él, que conoce no solamente la parte teórica, sino que posee una vasta experiencia práctica en empresas textiles como Tejidos La Unión. Este es un tema tabú pero hay que decirlo. En cuanto a capacitación quiero precisar que la mayoría de técnicos creen que saben, y esto se puede comprobar al ver que ni siquiera manejan la química de los colorantes, por poner un ejemplo. Creo que aquí también hay un tema de humildad. En mi caso, reconozco que a pesar de tantos años de práctica en el trabajo, y con una permanente asistencia a muchas conferencias y a todos los congresos nacionales de la APTT e internacionales de la FLAQT, definitivamente me llené de conocimientos profundos con los cursos de Mirko, cuya vocación de enseñanza le impide guardarse algo para sí; entrega todos sus conocimientos. Por ello, en estos tiempos en que existe la tendencia de utilizar herramientas modernas de fácil acceso como la web, donde se adquiere información con fuentes muchas veces no confiables, invoco especialmente a los jóvenes profesionales textiles a enriquecer constantemente sus conocimientos, más aún cuando nos enfrentamos permanentemente a muchos cambios, retos y objetivos. Clotilde Basauri. Cintas Arbona

QUINTUPLICAR LA INVERSIÓN EN EDUCACIÓN “Un país que quiere crecer debe producir los mejores profesionales del mundo y esto sólo es posible si el estado invierte por lo menos cinco veces más de lo que se hace ahora en educación, de lo contrario el país se quedará estancado y no formará el talento que tiene y que podrían ser grandes profesionales. Si no se capacita de verdad a nuestro recurso humano, este perderá la competitividad en el mercado de trabajo por falta de preparación. Con el tiempo será normal la importación de mano de obra calificada, cuando los países empiecen a crecer más aceleradamente”. Esta es una de las 10 “soluciones para mejorar” propuestas por el primer ministro chino Wen Jiabao (2003-2013), quien es conocido por su fuerte ética del trabajo y como uno de los estadistas más importantes de este siglo y por ser el impulsor del notable crecimiento chino.


Biografía resumida

Mirko Raimondo Costa Al finalizar sus estudios secundarios en el colegio “San Andrés” de Lima, ingresó como aprendiz de la sección estampados de la fábrica de tejidos “La Unión” Limitada en 1964, entidad que lo envió en 1966 a cursar estudios de química textil al Salford College of Technology de Manchester, Inglaterra. Concluidos sus estudios se reincorporó en 1970 a la empresa haciéndose cargo del departamento de acabados inarrugables durante dos años y, posteriormente, de la tintorería. En 1974 viajó a Estados Unidos para seguir cursos de especialización en química pura, en físico química de la tintura y en colorimetría en la Universidad Estatal de Carolina del Norte. Se reincorpora a su centro de trabajo en 1976 como Primer Químico, puesto que ejerció por doce años. En 1988 es nombrado gerente de Investigación y Desarrollo de Procesos Húmedos de la Fábrica de Tejidos La Unión Limitada. Un año más tarde se hizo cargo de la Gerencia Técnica de Uniquímica y de la Gerencia General de la Comercializadora Unex, empresas dedicadas a la fabricación y comercialización, respectivamente, de productos químicos para las industrias textil, cueros,

papel y tintas flexográficas. En 1992 llevó el curso para ejecutivos de Alta Dirección de la Universidad de Piura. En 1995 ocupa la Gerencia General de la Corporación Peruana de Productos Químicos, empresa resultado de la fusión de Uniquímica y Compañía Peruana de Pinturas (1996) y la posterior adquisición de Compañía Industrial Pólux S.A (1997). En 2005 inició el Instituto Químico Industrial de Lima para dedicarse a la enseñanza, ocupación que alterna con la consultoría a diversas empresas. Su vasta experiencia teórica y práctica es franca y didácticamente, compartida con sus colegas, amigos y estudiantes, no sólo en su especialidad textil, sino en otros campos en los que pone a prueba su creatividad y desinteresada colaboración. Sus artículos técnicos publicados en revistas especializadas de Sud América y Europa superan los cien. Otras publicaciones, aparte de las textiles, “Mi afición”, libro completo sobre los orígenes, crianza y doma del caballo peruano de paso. En preparación, “Mi otra afición”, documento sobre los orígenes y evolución de la tauromaquia en el Perú.

Libros textiles editados “Especial cuidado y esfuerzo he dedicado para hacer este trabajo económicamente accesible a todas las personas que, como yo, colaboramos con el desarrollo de la industria textil. De esta manera quiero retribuir las enseñanzas que he recibido de las personas que me antecedieron y las experiencias que me brindaron en las empresas nacionales y extranjeras donde colaboré. Tampoco quiero olvidar las universidades, centros de investigación y a los autores de publicaciones que enriquecieron mi conocimiento teórico; a todos ellos mi mayor reconocimiento y profundo agradecimiento”.

Volumen I “LAS FIBRAS TEXTILES Y SU PREPARACIÓN” Volumen II “LAS FIBRAS TEXTILES Y SU TINTURA” Volumen III “LAS FIBRAS TEXTILES Y SU ESTAMPACIÓN” Volumen IV “LAS FIBRAS TEXTILES Y SU ENNOBLECIMIENTO” Volumen V “EL ANÁLISIS DE LOS PRODUCTOS QUÍMICOS Y AUXILIARES TEXTILES” Estos volúmenes son la base del curso de Química Textil que ofrecemos en el Instituto Químico Industrial de Lima. Nos pueden contactar para los libros o los cursos al correo: iquimicoidelima@gmail. com o a los teléfonos: 986604849 RPC - 999716199 Movistar.

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Y la posibilidad de manejarlas

Las fallas en la industria textil El 18 de julio Rudolf Reimsac S.A.C. brindó la conferencia “Análisis de fallas, una chance para prevenirlas en la práctica”, que fue dictada por la ingeniera Rosi Ruediger(*), especialista en el área de textiles de la casa matriz Rudolf GmbH de Alemania. Con variedad de ejemplos y notable pedagogía, la ingeniera Ruediger, dio un panorama general de las principales fallas que se presentan en la industria textil, así como algunos casos particulares, lo que sorprendió gratamente a la nutrida concurrencia que se dio cita en el hotel Los Delfines, pues se dejó sentado que si bien existen muchas fallas desde la logística hasta el almacenamiento del producto terminado, existe la posibilidad de conocer el origen de dichas fallas y proceder a su solución. A lo largo de la disertación evidenció que para la realización de su trabajo, el Departamento Técnico de Investigación Textil se vale de instrumentos de análisis y equipos de última generación, como microscopios electrónicos, cromatógrafos y otros, que permiten determinar los diversos problemas que suelen presentarse en los procesos textiles, y que le son enviados en consulta por los clientes de diferentes partes del mundo. De acuerdo a su experiencia profesional desarrollada a lo largo de casi 30 años en Rudolf GmbH, la Ing. Ruediger hizo una clasificación de las fallas textiles más comunes, entre las que podemos nombrar manchas, líneas y defectos generados en confección y otros. Tal como se observa en la figura N° 1.

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Estadística de las fallas textiles A lo largo de su atractiva y esclarecedora disertación precisó que las manchas son la falla más frecuente en la industria textil, y generalmente son de tipo: 1. Mecánico, comúnmente por abrasiones, desgaste producido en alguna parte del proceso productivo del textil, como pueden ser los atracones en la máquina de teñido; a nivel microscópico se refleja como unas virutas que acompañan a la fibra. 2. Por depósitos, como puede ser el polvillo blanco grisáceo que algunas veces está presente en las bobinas teñidas de Pes, las que se conocen como oligómeros. También pueden ser precipitaciones causadas por la dureza del agua o concentraciones elevadas de álcali. 3. Químico, como por ejemplo el ocasionado por la soda cáustica, que -en el caso del algodón- se refleja a nivel microscópico como una fibra de mayor grosor y coloración más intensa que el resto. Los oligómeros se pueden identificar al someter la muestra textil a una solución de potasa alcohólica, generando con ello una “erización” de los oligómeros, apreciándose a escala microscópica como unas agujas adheridas a lo largo de la fibra del Pes, tal como se observa en la figura N° 2. En el caso de líneas indeseables en los tejidos, a menudo se producen por la mezcla de materiales de diferente calidad; para ilustrar este punto la ingeniera Ruediger presentó una imagen del corte transversal de las fibras de Pes a una escala microscópica de

la urdimbre, de una tela satinada en la cual se podían ver calidades distintas de Pes, una de corte transversal triangular y otra del tipo trilobal, y por tanto con diferentes comportamientos tintóreos generando por ello líneas en la urdimbre. Cabe comentar también las líneas generadas mayormente por los aceites lubricantes usados en las máquinas de tejido, las cuales pueden ser identificadas haciendo una tintura con indicador CERES Red 7B, que tiene la peculiaridad de colorear en tono rojizo los residuos de aceite presente en el textil. Las líneas de quebraduras son otro típico caso de fallas textiles; a nivel


“Nosotras en el diario vivir en las empresas textiles siempre tenemos los problemas de manchas y en ocasiones es muy difícil encontrar las verdaderas causas; por primera vez veo en una conferencia donde nos están aclarando las posibles causas y si son problemas que pueden solucionarse o no. Es muy importante conocer todo esto, porque por ejemplo, tratándose de problemas que se originan en el tejido o el hilado y que terminan reventando en la tintorería, muchas veces es a esa área a la que se sindica como responsable de la falla. Es realmente de gran importancia el soporte que nos brinda Rudolf Reimsac”. Nancy Díaz. Texfina “Es una conferencia muy interesante y de mucho provecho para todos nosotros pues hemos podido apreciar de manera didáctica diferentes problemas que vemos día a día, y que muchas veces tratamos de buscar explicación y no encontramos. Hemos visto que muchas fallas se originan en otras áreas de la producción textil, pero es en la tintorería el punto neurálgico donde al final de cuentas se deben identificar los problemas y corregirlos, para que en una siguiente ocasión no vuelvan a ocurrir. Todo lo que hemos visto ahora implica la identificación y la solución de los problemas, porque éstos significan mermas y vivimos tiempos en los que para competir exitosamente en un mercado global tan difícil es preciso reducir esas mermas”. Aldo Hurtado. Industrias Nettalco

Ing. Dante Calderón (Rudolf Reimsac), Armin Poehlmann y Rosi Ruediger (Rudolf GmbH de Alemania), Gabriel Nudelman y Klaus Tiedemann (Rudolf Reimsac).

Martín Milla y Luis Alatrista (Lavindustrias), Judy Calderón y Dante Calderón (Rudolf Reimsac), María Fernández (Lavindustrias), Liz Fernández (Textil Océano) y Martha Ramírez (Tintesa).

Augusto Ocaña, Luis Forero (Cofaco), Víctor Llallire (Rudolf Reimsac), Andrés Cruzalegui (Cofaco), Rosa Sueldo (Rudolf Reimsac), Jorge Vidal (Cofaco), Jorge Grados (Cotton Knit), Dante Calderón, Sonia Altamirano y Richard Arbildo (Cofaco).

Víctor Llallire (Rudolf Reimsac), Leydi Ramos (Textiles Camones), Klaus Liedemann (Rudolf Reimsac), Isabel Uehara (Textiles Camones) y Jorge Alvarado (Chorrillos Color),

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“…muchas de las fallas generadas en el proceso textil no necesariamente son producidas por “la tintorería”, sino también están involucradas otras áreas, desde logística por el tipo de material adquirido, hasta la confección y los almacenes…”

Mónica Tafur, Luis Roque, Aldo Hurtado, Roxana Guillén y Blanca Vergara (Nettalco), con Jorge Gonzáles (Rudolf Reimsac) el quinto de izq. a der.

Jorge Chavarría y Melissa Zaconeta (Tejidos y Teñidos San Carlos), Valeria Macedo (Textil Goyos), Gladys Aliaga (Topy Top), Rigoberto Marín Lira (UNI), Rosario de la Cruz (Textil Bustamante) y Elías Ibáñez (Fábrica de Tejidos Pisco).

Víctor Huamán y Nicolás Apolaya (Servitejo), Mery Alejabo y Carlos Correa (Tintorería San Francisco), Wilson Ramos (Textil Acuario) y Julio Acosta (Rudolf Reimsac).

microscópico se puede determinar que las fibras que componen la quebradura tienen características similares a las de otras áreas sin quebradura (grosor, apariencia), solamente que aquellas son más coloreadas. En el caso de las fallas originadas en la confección, suelen presentarse en los adhesivos que sirven para marcar o numerar las piezas de una prenda, las cuales pueden generar un aclarado del color en el área de contacto del adhesivo con el textil, generándose este hecho por la presencia de la sustancia dibenzolperóxido que puede estar presente en algunos tipos de adhesivos. También es necesario destacar que la presencia de cobre en algunos avíos, como cierres, hebillas, etc., podría generar manchas coloreadas, normalmente rojizas, al entrar en contacto con algunos textiles, dependiendo del tipo de colorante con el que haya sido teñido dicho textil. Con las evidencias mostradas, la Ing. Ruediger sostuvo que muchas de las fallas generadas en el proceso textil no necesariamente son producidas por “la tintorería”, sino también están involucradas otras áreas, desde logística por el tipo de material adquirido, hasta la confección y los almacenes, por la forma y condiciones de trabajo. De todos modos, una vez identificada la causa de la falla se puede tomar medidas para prevenirlas en el futuro. Finalmente, la ingeniera Ruediger manifestó que como parte del servicio de Rudolf Reimsac a sus clientes, ponía a disposición el laboratorio de la casa matriz alemana para la evaluación de las fallas que tengan en sus procesos productivos. (*)Rosi Ruediger estudió en la Facultad de

Pablo Sucluple (Texcorp), Dolly Castro (Sur Color Star), Diana Demarini (Lavindustrias), Miguel Morales, Jenny Salas y Luis Chirre (Universal Textil)

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Ingeniería Química Dr. Elhard, Munich, Alemania y desde 1985 pertenece a Fa. RUDOLF GMBH laborando en el Departamento Técnico de Investigación Textil. Desde el 2005 a la fecha asume el cargo de directora del Departamento del Laboratorio de Servicio y Análisis Textil.


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ENERO - JUNIO 2013 Al sexto mes del año, se mantiene la caída en las exportaciones con indicadores del 22.5% menos respecto al mismo período del año pasado. Si bien las 100 mayores empresas (que hacen el 72.1% de las exportaciones) sólo han mermado en 2.2%, el resto de pequeñas y medianas empresas tiene casi 50% menos ventas. Esta situación de deterioro en nuestro comercio exterior puede agravarse ante la posibilidad de que el Gobierno aplique derechos compensatorios a la importación de algodón procedente de EE.UU., pues se encarecería el precio del algodón para las hilanderas locales, lo que afectaría a la cadena textil-confecciones. Hay que recordar que el 60% de esa fibra es importada. Por ello la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) solicitó al Indecopi hacer un análisis muy cuidadoso y sin precipitaciones sobre este espinoso tema. Al respecto, el presidente del Comité Textil de dicha entidad, José Ignacio Llosa sostuvo que Indecopi es un organismo técnico, pero en este caso inició una investigación de oficio producto de un conflicto social y político el año pasado. Ord. EXPORTADOR 1 DEVANLAY PERU S.A.C. 2 TOPY TOP S A 3 CONFECCIONES TEXTIMAX S A 4 MICHELL Y CIA S.A. 5 HILANDERIA DE ALGODON PERUANO S.A. 6 INDUSTRIAS NETTALCO S.A. 7 TEXTILES CAMONES S.A. 8 SUDAMERICANA DE FIBRAS S.A. 9 INCA TOPS S.A. 10 TEXTIL DEL VALLE S.A. 11 PERU FASHIONS S.A.C. 12 COTTON KNIT S.A.C. 13 TEXTIL ONLY STAR S.A.C. 14 INDUSTRIA TEXTIL DEL PACIFICO S.A. 15 CREDITEX S.A.A. 16 COFACO INDUSTRIES S.A.C. 17 IDEAS TEXTILES S.A.C. 18 SOUTHERN TEXTILE NETWORK S.A.C. 19 INDUSTRIA TEXTIL PIURA S.A. 20 AVENTURA S.A.C. 21 GARMENT INDUSTRIES S.A.C. 22 FITESA PERU S.A.C. 23 RHIN TEXTIL S.A.C. 24 ITHAKA ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA CERRAD 25 CIA.INDUSTRIAL NUEVO MUNDO S.A. 26 FRANKY Y RICKY S.A. 27 COMPANIA UNIVERSAL TEXTIL S.A. 28 TEXTIL OCEANO S.A.C. 29 TRADING FASHION LINE S.A. 30 FIBRAS MARINAS SA 31 LIVES S.A.C 32 INCALPACA TEXTILES PERUANOS DE EXPORT SA 33 IBEROAMERICANA DE PLASTICOS SAC 34 EL MODELADOR S A 35 1818 S.A.C 36 SERVITEJO S.A. 37 FIBRAS INDUSTRIALES S A 38 TEJIDOS SAN JACINTO S.A. 39 CONSORCIO TEXTIL VIANNY S.A.C. 40 ARIS INDUSTRIAL S.A. FUENTE: ADUANAS ELABORACION: COMITÉ TEXTIL DE LA S.N.I.

40 TEXTILES Peruanos / 11

FUENTE: Comité Textil S.N.I.

Recordó que la investigación de Indecopi se inició en junio del 2012, como resultado de la presión política de los algodoneros locales que exigieron -como parte de su plataforma de lucha y para evitar una paralización- que Indecopi investigue presuntos subsidios en el algodón procedente de EE.UU. En un informe preliminar, el Indecopi habría sugerido que los subsidios que otorga el Gobierno americano al algodón producido en los EE.UU. son la causa de que hoy se cultive menos algodón en el Perú, por lo cual ha propuesto aplicar derechos compensatorios. El industrial señala que hay otros factores más relevantes que explican la caída de la producción de algodón local, tales como el minifundio, la baja producción por hectárea, el abandono del desarrollo genético, la falta de financiamiento, la informalidad, etc., todo lo cual afecta mucho más a este sector. Explicó que la situación de los productores y exportadores textiles es muy delicada por la crisis internacional, lo cual se agravaría “si se toma una decisión precipitada”, más aún cuando en el corto plazo no se avizora una mejora.

ENE - JUN 2012 Part Peso Neto % US $ FOB US$ kg FOB 2011 56,439,698 726,438 5.5% 40,200,086 1,192,228 3.9% 33,545,712 922,747 3.3% 32,323,736 2,047,861 3.1% 23,445,335 749,120 2.3% 22,700,931 524,240 2.2% 24,547,531 1,580,766 2.4% 26,418,390 8,894,912 2.6% 19,241,078 1,169,993 1.9% 12,331,132 187,910 1.2% 15,553,493 411,005 1.5% 18,143,681 383,020 1.8% 7,004,049 150,395 0.7% 11,773,212 356,290 1.1% 12,471,698 747,573 1.2% - - 0.0% 11,244,596 1,202,017 1.1% 11,177,339 356,504 1.1% 5,669,668 722,989 0.6% 6,997,141 168,780 0.7% 8,866,930 119,521 0.9% - - 0.0% 7,864,248 193,988 0.8% - - 0.0% 6,700,627 901,561 0.7% 4,014,727 67,710 0.4% 6,492,815 226,753 0.6% 4,026,937 464,262 0.4% 3,974,857 79,457 0.4% 7,332,082 1,207,481 0.7% 4,677,802 66,066 0.5% 4,152,787 66,918 0.4% 5,287,369 1,373,150 0.5% 3,829,515 77,620 0.4% 4,318,087 746,282 0.4% 5,725,889 169,414 0.6% 5,141,744 875,822 0.5% 2,803,315 455,209 0.3% 3,491,413 211,133 0.3% 5,256,681 139,613 0.5%

ENE -JUN 2013 Part. 2012-2013 FOB Peso Neto % US $ Crecimiento US $ kg FOB 2012 (%) 39,514,559 502,398 5.0% -30.0% 30,087,930 826,772 3.8% -25.2% 29,288,844 866,531 3.7% -12.7% 26,554,547 1,652,043 3.3% -17.8% 23,868,435 575,029 3.0% 1.8% 22,226,063 538,682 2.8% -2.1% 20,391,162 1,085,223 2.6% -16.9% 20,178,646 7,208,238 2.5% -23.6% 19,079,027 1,123,181 2.4% -0.8% 15,612,916 273,544 2.0% 26.6% 15,153,253 417,138 1.9% -2.6% 14,576,655 336,716 1.8% -19.7% 12,504,750 275,596 1.6% 78.5% 12,503,129 364,036 1.6% 6.2% 12,060,830 789,632 1.5% -3.3% 11,569,141 288,555 1.5% Nuevo 11,043,686 1,311,714 1.4% -1.8% 10,830,580 349,272 1.4% -3.1% 8,401,412 1,016,122 1.1% 48.2% 7,137,868 218,165 0.9% 2.0% 6,037,155 62,752 0.8% -31.9% 5,855,175 1,987,109 0.7% Nuevo 5,787,689 158,511 0.7% -26.4% 5,625,000 50,473 0.7% Nuevo 5,561,672 829,458 0.7% -17.0% 5,227,099 93,629 0.7% 30.2% 5,221,254 152,422 0.7% -19.6% 5,007,312 563,912 0.6% 24.3% 4,894,983 98,275 0.6% 23.1% 4,885,609 743,289 0.6% -33.4% 4,708,515 68,107 0.6% 0.7% 4,667,402 83,022 0.6% 12.4% 4,629,362 1,420,038 0.6% -12.4% 4,617,625 97,059 0.6% 20.6% 4,205,772 722,059 0.5% -2.6% 4,191,115 106,632 0.5% -26.8% 4,126,075 704,077 0.5% -19.8% 3,859,069 498,013 0.5% 37.7% 3,780,720 315,144 0.5% 8.3% 3,752,563 111,396 0.5% -28.6%

2012 2013 Promedio US$/kg (MUNDO) 77.69 78.65 33.72 36.39 36.35 33.80 15.78 16.07 31.30 41.51 43.30 41.26 15.53 18.79 2.97 2.80 16.45 16.99 65.62 57.08 37.84 36.33 47.37 43.29 46.57 45.37 33.04 34.35 16.68 15.27 - 40.09 9.35 8.42 31.35 31.01 7.84 8.27 41.46 32.72 74.19 96.21 - 2.95 40.54 36.51 - 111.45 7.43 6.71 59.29 55.83 28.63 34.26 8.67 8.88 50.03 49.81 6.07 6.57 70.81 69.13 62.06 56.22 3.85 3.26 49.34 47.58 5.79 5.82 33.80 39.30 5.87 5.86 6.16 7.75 16.54 12.00 37.65 33.69


Ord. EXPORTADOR 41 MANUFACTURAS AMERICA E I R L 42 INKA DESIGNS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 43 PERU PIMA SA. 44 TEXGROUP S.A. 45 TEXTIL SAN CRISTOBAL S.A. EN LIQUIDACION 46 TEXTIL CARMELITA S.A.C. 47 TEXPIMA S.A.C. 48 FABRICA DE TEJIDOS PISCO S.A.C. 49 ALMERIZ S A 50 CATALOGO S.A.C 51 FABRICA DE TEJIDOS ALGODONERA LIMEÑA S.A 52 CONFECCIONES LANCASTER S A 53 CONFECCIONES INCA COTTON S.A.C 54 INDUSTRIAS TEXTILES DE SUD AMERICA S.A.C 55 NIKELINE NEW COMPANY S.A.C. 56 TUBERIAS Y GEOSISTEMAS DEL PERU SA - TUB 57 GRUPO SACRAMENTO S.A.C. 58 SUMIT S.A.C. 59 ANAZER S.A.C. 60 FIBRAFIL S.A. 61 PERUVIAN SOURCING GROUP SAC 62 FASHION UTOPIA S.A.C. 63 FILASUR S.A. 64 COTTON PROJECT S.A.C. 65 BADINOTTI PERU S.A. 66 CREACIONESJAIMARSAC 67 ZAPANA LIPA DAISY VERONICA 68 PRODUTEXTI S.A.C. 69 INDUSTRIAL HILANDERA S.A.C. 70 INTELLIGROUP S.A.C 71 SUR COLOR STAR S.A. 72 COTTON TECH SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 73 TEXTILES SANTA ESTELA S.A.C. 74 CONFECCIONES TRENTO S.A.C. 75 EMPRESAS PINTO PERU S.A. 76 CORPORACION LMR S.A.C. 77 COATS CADENA SA 78 FILAMENTOS INDUSTRIALES S A 79 COMERCIALIZADORA AMEXPORT SAC 80 EXPRESS JEAN’S C & O S.A. 81 INVERSIONES SHANTHY SOCIEDAD ANONIMA CER 82 DK TEXTILES SAC 83 INDUSTRIAS JOCAPE E.I.R.L 84 JOPE REPRESENTACIONES SAC 85 CREACIONES KEREN S.A.C. 86 ANHUMTEX E.I.R.L. 87 GARMENT TRADING S.A.C. 88 CORPORACION ARCATEX S.A.C. 89 ALGODONERA PERUANA S.A.C 90 FIGI S INTERNATIONAL CO EIRL 91 TEXTIL SAN RAMON S A 92 MOHICANO JEANS S.A.C. 93 PIMA KINZ SOCIEDAD ANONIMA CERRADA- PIMA 94 CORPORACION VALKYRIA TRADERS SOCIEDAD AN 95 GRUPO IMPACTO S.A.C. 96 FABRITRADE S.A.C. 97 SOLARA S.A. 98 ARTE TEXTIL LATINO SOCIEDAD ANONIMA 99 YHASMIN COMPANY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 100 INVERSIONES AELU S.A.C.

ENE - JUN 2012 Part Peso Neto % US $ FOB US$ kg FOB 2011 3,318,905 53,296 0.3% 15,701,498 446,823 1.5% 4,707,290 482,450 0.5% 1,390,970 20,458 0.1% 663,703 25,600 0.1% 3,212,335 52,824 0.3% 2,843,888 71,850 0.3% 2,053,480 354,269 0.2% 2,028,830 36,466 0.2% 2,596,720 60,651 0.3% 1,761,130 178,016 0.2% 2,552,687 308,306 0.2% 2,266,820 48,697 0.2% 2,066,196 193,264 0.2% 4,280,272 36,251 0.4% 2,029,198 523,351 0.2% 793,553 294,498 0.1% 1,529,335 20,046 0.1% 1,474,795 30,673 0.1% 3,067,314 1,020,342 0.3% 683,037 14,205 0.1% 2,745,368 149,592 0.3% 2,773,222 171,375 0.3% 3,159,586 45,542 0.3% 3,322,625 421,162 0.3% - - 0.0% 1,625,376 509,349 0.2% 411,970 46,062 0.0% 1,214,139 175,899 0.1% - - 0.0% 2,243,694 160,610 0.2% 599,692 16,354 0.1% 64,461 17,588 0.0% 1,270,656 31,435 0.1% 1,916,381 37,830 0.2% - - 0.0% 4,586,641 451,915 0.4% 721,667 231,642 0.1% - - 0.0% 2,951,660 94,876 0.3% 259,276 1,735 0.0% 1,470,918 37,696 0.1% - - 0.0% 914,968 22,299 0.1% - - 0.0% - - 0.0% 588,653 24,239 0.1% 1,781,635 19,723 0.2% 569,325 125,336 0.1% 1,148,881 14,448 0.1% 321,757 25,859 0.0% 930,030 4,237 0.1% 918,709 17,405 0.1% - - 0.0% 492,292 8,931 0.0% 670,146 57,373 0.1% 1,182,236 32,194 0.1% 607,285 10,691 0.1% - - 0.0% - - 0.0%

RANKING

42 TEXTILES Peruanos / 11

587,671,536 37,172,482 441,543,767 15,112,995 1,029,215,304 52,285,477

57.1% 42.9% 100%

ENE -JUN 20132 Part. 2012-2013 FOB Peso Neto % US $ Crecimiento US $ kg FOB 2012 (%) 3,670,889 60,223 0.5% 10.6% 3,599,542 79,197 0.5% -77.1% 3,453,968 338,505 0.4% -26.6% 3,060,842 46,952 0.4% 120.1% 3,043,116 110,269 0.4% 358.5% 2,915,402 56,066 0.4% -9.2% 2,913,250 66,890 0.4% 2.4% 2,845,987 463,429 0.4% 38.6% 2,634,099 49,601 0.3% 29.8% 2,441,704 55,738 0.3% -6.0% 2,425,140 251,600 0.3% 37.7% 2,424,283 267,886 0.3% -5.0% 2,420,165 46,926 0.3% 6.8% 2,392,899 228,582 0.3% 15.8% 2,310,361 34,801 0.3% -46.0% 2,193,945 574,340 0.3% 8.1% 2,190,528 830,950 0.3% 176.0% 2,164,256 45,387 0.3% 41.5% 2,152,939 41,535 0.3% 46.0% 2,134,027 657,663 0.3% -30.4% 2,069,684 32,764 0.3% 203.0% 2,038,417 104,244 0.3% -25.8% 1,979,837 165,361 0.2% -28.6% 1,958,713 30,907 0.2% -38.0% 1,940,663 230,650 0.2% -41.6% 1,926,935 27,780 0.2% Nuevo 1,924,501 614,971 0.2% 18.4% 1,856,775 209,656 0.2% 350.7% 1,854,931 266,289 0.2% 52.8% 1,835,401 24,272 0.2% Nuevo 1,764,605 117,057 0.2% -21.4% 1,667,049 41,806 0.2% 178.0% 1,664,203 226,543 0.2% 2481.7% 1,642,409 37,296 0.2% 29.3% 1,564,927 33,384 0.2% -18.3% 1,541,596 8,899 0.2% Nuevo 1,522,284 168,641 0.2% -66.8% 1,521,246 499,743 0.2% 110.8% 1,500,000 14,390 0.2% Nuevo 1,499,857 51,943 0.2% -49.2% 1,496,646 8,148 0.2% 477.2% 1,490,040 41,925 0.2% 1.3% 1,489,800 6,577 0.2% Nuevo 1,483,149 30,132 0.2% 62.1% 1,461,604 22,537 0.2% Nuevo 1,402,339 8,621 0.2% Nuevo 1,386,187 55,094 0.2% 135.5% 1,379,238 15,985 0.2% -22.6% 1,351,468 298,771 0.2% 137.4% 1,331,410 15,951 0.2% 15.9% 1,314,890 132,258 0.2% 308.7% 1,306,655 6,970 0.2% 40.5% 1,287,761 19,460 0.2% 40.2% 1,277,586 6,477 0.2% Nuevo 1,271,747 19,577 0.2% 158.3% 1,253,208 101,654 0.2% 87.0% 1,242,084 34,404 0.2% 5.1% 1,238,414 22,940 0.2% 103.9% 1,215,308 14,515 0.2% Nuevo 1,200,199 17,740 0.2% Nuevo 574,765,704 222,907,527 797,673,231

36,976,836 10,687,588 47,664,424

72.1% 27.9% 100%

-2.2% -49.5% -22.5%

2012 2013 Promedio US$/kg (MUNDO) 62.27 60.95 35.14 45.45 9.76 10.20 67.99 65.19 25.93 27.60 60.81 52.00 39.58 43.55 5.80 6.14 55.64 53.11 42.81 43.81 9.89 9.64 8.28 9.05 46.55 51.57 10.69 10.47 118.07 66.39 3.88 3.82 2.69 2.64 76.29 47.68 48.08 51.83 3.01 3.24 48.08 63.17 18.35 19.55 16.18 11.97 69.38 63.37 7.89 8.41 - 69.36 3.19 3.13 8.94 8.86 6.90 6.97 - 75.62 13.97 15.07 36.67 39.88 3.66 7.35 40.42 44.04 50.66 46.88 - 173.23 10.15 9.03 3.12 3.04 - 104.24 31.11 28.88 149.43 183.68 39.02 35.54 - 226.52 41.03 49.22 - 64.85 - 162.67 24.28 25.16 90.33 86.28 4.54 4.52 79.52 83.47 12.44 9.94 219.50 187.47 52.78 66.17 - 197.25 55.12 64.96 11.68 12.33 36.72 36.10 56.80 53.99 - 83.73 - 67.65 15.81 29.22 19.68

15.54 20.86 16.74


Ord. EXPORTADOR 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160

FOB US $ 2011 2012

CETCO S.A. 2,053,324 1,198,928 CONFECCIONES RITZY S A 2,086,702 1,189,618 TEXTILDANIELEIRL - 1,185,800 ART ATLAS S.R.L. 1,319,590 1,162,199 CORPORACION TEXTIL LAS AMERICAS SOCIEDAD 2,542,421 1,137,679 CANGALLO Y CIA. S.A. 1,436,776 1,125,139 MODA ADICTION E.I.R.L 1,926,941 1,111,503 ESPIRITU ROJAS DEYSI JOHANA - 1,109,700 GIO EXPORT S.A.C. 1,107,215 1,099,725 INVERSIONES PERU TRAVEL S.A.C. - 1,098,111 FLORES LLACCTAS MARLENY - 1,089,712 MENDEZ VELASQUEZ JUAN ABRAHAM 762,025 1,080,140 SACRAMENTO ANAYA BENJAMIN JESUS - 1,069,172 LEDESMAUNTIVEROSJERRYDAN - 1,046,136 ALMACENES MATAMOROS SOCIEDAD ANONIMA CER - 1,037,950 REPRIND S.A.C. 782,040 1,019,643 MARSAM EXPORT & IMPORT E.I.R.L 98,684 1,011,821 INNOVACIONESGISSELLEIRL - 998,539 TEXTIL LATINO SUR S.A.C. 355,682 989,462 AM FASHION EXPORT E.I.R.L. 189,776 988,900 LOGO JEANS S.A.C. 574,675 983,969 JUDATEX GROUP E.I.R.L. 155,602 981,999 EXPORTACIONESGERARSRL - 978,654 EXPRESIONES WOMAN E.I.R.L. - 978,600 COTTON TEX SAC 259,377 971,903 VILA DAMAS ROSA EULALIA 105,964 968,536 COMPANY EXPORT IMPORT M.H. & J.H. SOCIED - 958,352 FABRICA DE REDES Y CORDELES EL PESCADOR 1,288,170 954,495 SACOS PISCO S.A.C. 536,267 945,308 LA VICTORIA FCA DE TEJIDOS DE PUNTO SAC 817,189 924,694 LANA Y FIBRA SURANDINA SOCIEDAD ANONIMA 948,755 922,134 IBSA CONFECCIONES SAC 2,248,567 918,784 TELARES DEL SUR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - 918,256 PITATA S.A.C. 863,538 912,970 EXPORTACIONES GREG E.I.R.L. - 905,382 PUREMERINOSOCIEDADANONIMACERRADA - 895,863 TARPUY CORPORACION S.A.C. - 894,958 BRAGO INVESTMENT CORPORATION SAC 747,223 894,922 G & G BUSINESS CORPORATION E.I.R.L. 865,494 892,134 BEST COTTON PERU SOCIEDAD ANONIMA 2,639,620 892,009 INVERSIONES MAXIMUS X S.A.C. - 891,605 ALMACENES COSTA NORTE S.A.C. - 888,315 U. NIC BRANDS PERU S.A.C. 1,088,235 877,690 BLACK AND WAY E.I.R.L. 639,429 870,144 LIAGA INVERSIONES MEN E.I.R.L. - 869,798 VALVERDE AGUILAR JUAN CARLOS 527,630 869,094 COMERCIAL INDUSTRIAL DELTA S A CIDELSA 110,662 862,840 AURA TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - 858,140 K & F EXPORT EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPO - 855,158 TEXTILES ARVAL S.A.C. 934,171 851,500 MODAS DIVERSAS DEL PERU SAC 674,343 848,824 GAITEX S.A. 978,025 845,871 CARHUALLANQUI ROJAS EDWIN - 845,101 BIG TEXTILES S.A. 1,187,393 841,551 ARGUSPRO H & M S.A.C - 817,135 BRUNT SPORT WEAR SRL 598,170 811,980 CALLA BERNEDO JIOVANA TORIBIA 449,022 811,400 VILLA KNITS S.A.C. 774,376 793,159 ALGOTEX TRADING S.A.C. 1,000,763 791,402 A: COTTON SAC 68,288 788,207

RANKING

Ord. EXPORTADOR 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220

FOB US $ 2011 2012

TEXTILES CASTOR TROY E.I.R.L - EXPORTACIONES MODETEX E.I.R.L. - EXMO E. - ETIQUETAS ZALAQUETT DEL PERU S.A.C. 746,325 GRUPO TEXTIL G & Q E.I.R.L. - TEXTIL NEW WORLD S.A.C. 84,150 DREAM MAX SAC 1,915,893 CORPORACION ZENTRICA E.I.R.L - CORPORACION COBEÑA E.I.R.L. - JESS EXPORT S.A.C. - TEXCORP S.A.C. 986,190 PUNTO NAYSA S.A.C 1,301,206 CORPORATION PATHROS INTERNATIONAL S.A.C. 223,906 TANDEM TEXTIL S.A.C. 638,292 DISTRIBUIDORA TEXTIL MARGOTEX SOCIEDAD A 258,900 COMERCIAL GLAM E.I.R.L. 113,060 LENNY KIDS S.A.C. 683,273 DANNIEL KNITTING SAC 779,297 VENATOR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 639,426 JAS IMPORT & EXPORT SRL 141,242 IMPORT EXPORT GANESH E.I.R.L 332,236 DRACOTEX S.A.C. 1,375,359 EXPORTACIONES E IMPORTACIONES ROSS DOMIN 953,036 MFH KNITS S.A.C. 870,114 COMERCIAL GROWL E.I.R.L 97,576 T.J.S.R.LTDA. 708,075 CORPORACION NAHONO EXPORT-IMPORT E.I.R.L - NAKAYAMA DEL PERU S.A.C. 608,848 EXPORTACIONES LUISITO S.A.C. - INDUSTRIA TEXTIL JVW S.A.C. 561,470 EXPORTEX DEL PERU S.A.C. 505,786 PLATER’S CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA CE 403,706 GLOBALTEX S.A.C. 1,095,162 LUMICENTER S A 922,462 CORPORACION ALL COTTON S.A.C. 1,209,549 ASVI TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - - ARDOR E.I.R.L. - INVERSIONES TWILIGHT E.I.R.L 120,218 HILADOS PACARAN SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 426,520 INVERSIONES AZUCENA DEL MAR S.A.C. 471,550 LA PUNTA EXPORT IMPORT E.I.R.L. - INVERSIONES OLIVARES S.A.C. - V.J. CORPORATION E.I.R.L. - RIDASS S.A.C 2,025,531 NORALI SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - NORALI 506,055 PROVEEDORA TEXTIL S.A.C. 112,595 GRUPO EXPORT HIDALGO E.I.R.L. - TEXTILESELHOREBSOCIEDADANONIMACERRADA - FLORES CARHUAPOMA RODOLFO - VALENTINA PERU S.A.C - INVERSIONESYEXPORTACIONESG&CSRL - CATAC PERU E.I.R.L. 233,989 MARVEMFEXPORTEIRL - GRUPO KEALHE S.A.C. 149,727 CORPORACION AMADIOS IMPORT-EXPORT E.I.R. - MARKBARTUREXSAC - TEDITEX S.A.C. 1,019,410 GLOPAC S.A.C. 472,225 D´PERU INTERNATIONAL BUSSINES S.A.C. - MODA EXPORTACION ANGELES S.A.C. - LINDA FASHION S.A.C. -

787,701 787,157 781,673 773,850 762,122 760,555 756,144 754,204 752,400 746,943 742,178 739,187 738,049 726,018 720,360 715,824 712,265 704,977 693,232 682,818 681,492 671,974 667,832 667,236 659,038 657,640 654,867 652,400 648,918 648,798 646,011 644,641 643,339 637,621 633,960 626,893 622,190 621,880 619,896 614,395 609,252 608,100 606,116 602,491 596,468 580,700 580,350 579,200 576,900 575,226 572,467 569,600 565,078 556,800 553,680 546,468 545,763 543,807 530,220 529,300

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Reflexiones sobre arte, moda y éxito empresarial

Cómo hacer de la moda un negocio Siempre escuchamos que un factor que contribuirá al impulso de nuestra industria textil y de confecciones es la generación de mayor moda, de tal forma que podamos tener marcas propias y progresivamente ir distanciándonos del papel casi pasivo de ser proveedores de prendas para las grandes marcas mundiales, las cuales, como sabemos, ponen las condiciones, incluyendo los precios. Por fortuna, en los últimos años se está desarrollando una corriente de desarrollo de moda, impulsada por el mercado, los institutos de diseño de moda y una creciente pléyade de jóvenes diseñadores que ponen su aporte para que en un momento dado podamos ser un referente mundial en moda.

Dos imágenes del afamado diseñador Alexander McQueen. La de la derecha es llamada “Vestido que Incluye Arte.jpg” es de su última colección. En ella se ve como el principal objetivo de la prenda es que sea funcional, es decir que sea útil, que pueda ser usada y que agregue belleza a la portadora. La de arriba es “Vestido cuyo propósito es el Arte.jpg”, en el que se aprecia que el objetivo es hacer arte. Definitivamente se puede imaginar el gran problema que sería, por ejemplo, tomar un taxi con este vestido puesto que es tremendamente restrictivo en cuanto a movimientos y se enfoca a generar interés por la hechura de la prenda (compuesta por plumas de pato negro), mas no necesariamente, a resaltar la belleza, estatus, y demás aspectos de la portadora, y si lo hiciere, esto sería un aspecto secundario.

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Por: Manuel Vertiz


Charla Informativa Miércoles 14 de Agosto

Diplomado de especialización en Comercio Internacional de la Atrévete a expandir tu mercado y muéstrale al mundo tu talento

Objetivo Desarrollar las competencias y habilidades requeridas para la gestión integral del comercio de confecciones textiles a nivel mundial. El programa brinda una capacitación integral que abarca desde el desarrollo de productos y adaptación para los mercados internacionales, el mercadeo y promoción, la gestión de la cadena de suministro, los marcos regulatorios logísticos hasta el financiamiento de las operaciones comerciales.

Dirigido a Empresarios, ejecutivos, consultores y/o profesionales del mundo de la moda y las prendas de vestir, público en general interesado en incursionar en este sector.

Horarios y Duración Martes y Jueves de 7:00 p.m. a 10:00 p.m. 6 meses, 126 horas lectivas.

Al finalizar el programa los participantes serán capaces de: Analizar y encontrar oportunidades comerciales en el mercado internacional de prendas de vestir. Conocer los requisitos, certificaciones y procedimientos operativos para la comercialización nacional e internacional. Diseñar un plan de negocios orientado a la exportación de productos de este sector.

ADEX ESCUELA DE COMERCIO EXTERIOR Informes e Inscripciones Telf.: 618 - 3344 Av. Javier Prado Este N° 2875, San Borja E-mail: adexinformes@adexperu.org.pe escuela.adexperu.edu.pe


En esta senda, el 16 de julio el Instituto de Diseño de Modas NINA DESIGN organizó la importante conferencia “Cómo hacer de la moda un negocio”, en la que Manuel Vértiz zanjó las diferencias entre moda y arte y propugnó conceptos destinados a propiciar corrientes exitosas -empresarialmente hablando- de moda en nuestro medio. En el siguiente artículo, un resumen de lo tratado en la conferencia: La moda es un tema que fascina a muchos, aunque sean pocos los que realmente la entiendan. Como término, la moda es usada en el vocabulario habitual de compradores y profesionales, incluso con muchos años en el rubro, pero sin entender qué es lo que la crea y modifica, y por ello, cuando se intenta generar algún tipo de actividad a partir de ésta, los resultados son mixtos, casi totalmente determinados por la suerte. El mayor desafío que los diseñadores enfrentan, no importa si son principiantes o experimentados, es reconocer qué es lo que implica la moda y ponerlo en práctica. Este puede que parezca un tema sencillo de resolver, incluso obvio para muchos, pero realmente el significado a diferencia de lo que se pudiera prever, encierra diversos aspectos más cercanos al ámbito empresarial de lo que se cree. Al problema, de no comprender la completa implicancia de la Moda, se suma el hecho de que esta es percibida por una gran mayoría como ‘Arte’. Esta asociación es popularmente aceptada sin mayor análisis, o con un análisis meramente subjetivo y bastante sentimental, produciendo como se verá más adelante serias dificultades comerciales. Sin embargo, diversos personajes dedicados a la moda, incluido el autor de este artículo, se resisten a esta idea no por un tema de apreciación personal sino basados en factores que finalmente, al ser aceptados, permiten entender cómo lograr resultados satisfactorios y previsibles a partir de la Moda. A pesar de ser una postura impopular, esta idea de separar la Moda

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“...la moda es el resultado de la colaboración exitosa entre la administración del negocio y el área de diseño para establecer el rumbo de las colecciones...” del Arte, alcanza a conocidas y prominentes figuras de la moda mundial. Entre estos se encuentran: ◆◆Nina García (directora de las revistas Elle y Marie Claire): “Moda no es arte. Las tiendas no son Museos”. ◆◆Marc Jacobs (director artístico de Louis Vuitton): “Moda para mí no es arte porque solo es válida si es vivida y vestida. Yo hago ropas y bolsos y zapatos para que la gente los use no para que los pongan en una pared y los miren”. ◆◆Karl Lagerfeld (director artístico de Chanel): “Arte es Arte. Moda es Moda”. ◆◆Rei Kawakubo (fundadora de Comme des Garçons): “Moda no es Arte. Los objetivos de la Moda y el Arte son diferentes...”. ◆◆Ralph Toledano (principal ejecutivo de Chloé - Paris): “La moda no es un arte”. A partir de estos comentarios se puede deducir por qué muchos diseñadores no alcanzan el éxito comercial, y es que al concebir la ‘moda’ como ‘arte’, estos apuntan a una dirección que no corresponde a la misma visión que las grandes casas de moda comparten, la misma que las vuelve un éxito de ventas. A este punto del análisis cabe la inevitable pregunta: Si la moda no es arte ¿Qué es y cómo se identifica? La moda es un estilo adoptado por un grupo específico de personas durante un determinado periodo de tiempo, luego de lo cual desaparece. El tamaño de este grupo será mayor al de un nicho pero no lo

Nina García

Marc Jacobs

Karl Lagerfeld


suficientemente grande como para ser considerado masivo. Respecto al tiempo de adopción generalmente se calcula entre dos a tres años como promedio (teniendo en cuenta que este tiempo es la duración total promedio incluidos los diversos territorios del planeta donde se adopte. En cada territorio suele ser una temporada). Cabe resaltar que este proceso de adopción y olvido (incluso rechazo) se genera debido a que el consumidor se aburre del estilo que adoptó inicialmente y busca otra vez algo que lo emocione. También se puede deber a que el estilo adoptado, ha sido tan exitoso que se masifica y el consumidor original quiere diferenciarse de la mayoría adoptando un estilo nuevo. Cuando un diseñador se enfoca en el ‘arte’ al momento de intentar hacer ‘moda’, sus esfuerzos se direccionan a la propia expresión del artista y la estética del producto. Estos elementos de por si no son negativos a menos que se intente hacer moda. ¿Por qué? Porque la moda, tal y como se definió en el párrafo anterior, depende completamente del mercado y la expresión de un artista no es necesariamente el reflejo de lo que el mercado busca. Por otra parte, lo que puede ser estético para unos, puede ser desagradable para otros, es decir, es una materia subjetiva. Un diseñador que busca su propia expresión, luchará por mantener su perspectiva o visión antes que seguir la lógica empresarial, la cual indica que si se busca una respuesta positiva por parte del mercado, cualquier esfuerzo debería empezar por conocer que es lo que el mercado requiere y de esta manera establecer los parámetros dentro de los cuales la creatividad e inspiración se ejecutarán. ¿Cuál es entonces la relación del arte con la moda? El arte es una fuente de inspiración, un insumo que debe ser usado tal y como cualquier otro, es decir, sin exceso. Debe ser enmarcado en parámetros claramente establecidos de acuerdo al mercado tales como: costos y tiempos de producción, cantidades en stock, variedad en el surtido, pre-

“El mayor desafío que los diseñadores enfrentan, no importa si son principiantes o experimentados, es reconocer qué es lo que implica la moda y ponerlo en práctica” cios finales de venta y pronósticos de consumo. Estos factores promoverán que el estilo (comunicado a través de un producto) sea adoptado de tal manera que se convierta en una moda. Para completar esta idea mencionada, Ralph Toledano dice que la moda: ‘Es la creación aplicada a las prendas y accesorios, los cuales deben ser exitosamente vendidos’. Es decir, que no se puede hablar de moda si un estilo o producto es estético creativo e innovador, pero no se vende. Y es por esta razón que Bernard Arnault, el propietario y director de LVMH (la corporación con mayores ventas en el rubro de marcas de moda), añade a este punto lo siguiente: ‘No es suficiente el tener diseñadores talentosos, la administración debe estar inspirada también. El proceso creativo es

muy desorganizado mientras que el proceso productivo tiene que ser muy racional’. En otras palabras, la moda es el resultado de la colaboración exitosa entre la administración del negocio y el área de diseño para establecer el rumbo de las colecciones las cuales, al satisfacer las necesidades del mercado, producen la adopción sostenida reflejada en ventas. Es importante resaltar la frase de Arnault: ‘la administración debe estar inspirada también’, pues una empresa cuya administración sólo se enfoca en generar ventas basadas en productos clásicos o de mayor rotación y deja de lado los productos innovadores y creativos por el simple hecho de ser considerados ‘riesgosos’, expone a la empresa a ser blanco fácil de una competencia bien surtida y generar la idea de ser una marca o producto aburrido, común, cuya única ventaja competitiva es el precio bajo y los descuentos constantes. El entender la moda ayuda pues, a enfocar los recursos en aquellas actividades que permitirán generar no solo ventas importantes sino un negocio sostenible, que permita continuar con los procesos creativos que identifiquen una marca y le añadan valor.

Manuel Vertiz Manuel Vertiz es bachiller en Educación y máster en Marketing Internacional. Posee 10 años trabajando en marketing de la moda durante los cuales ha asesorado en estrategias de marketing a diversas empresas textiles y de retail en el Perú. Ha participado en Fashion Weeks Latino Americanos como expositor y relacionista público. Además, dedicó seis años a la dirección de su propia empresa exportadora, comercializando productos con marca propia a diferentes países incluidos Alemania, USA, Japón, México y Colombia por lo que conoce bien como promocionar y vender una marca orientada a la moda. Su experiencia como entrenador y docente incluye la realización de talleres dirigidos al personal de importantes empresas incluidas Saga Falabella, Minka, Makro, Química Suiza, Celima y Corporación Wama, en técnicas de Visual Merchandising. Ha sido profesor de Marketing de la Moda en el Instituto Nina Design y actualmente tiene el cargo de director de los programas de Diseño de Modas y Marketing de la Moda en una de las sucursales de la más importante corporación educativa asiática. En Asia, Manuel escribe artículos para revistas y periódicos sobre como implementar la moda en la vida diaria. Además, fue productor y jurado de un reality de TV, donde diseñadores de moda competían por alcanzar la posición del mejor a nivel nacional.

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Una vitrina para nuestros textiles

Intermoda IM, la mayor exposición del sector confección de México realizó la edición 59 con un marcado éxito al incrementar indicadores de asistencia, expositores, área de exposición, etc. Por segundo año consecutivo una delegación de empresas peruanas mostró lo mejor de nuestra producción textil y de confecciones a 23 mil visitantes y compradores profesionales que se dieron cita en el

da a conocer tendencias, ofrece conferencias de expertos, y sobre todo, vincula eficazmente a los diversos agentes de esta industria. Notable éxito alcanzó en esta edición ferial Trending IM, un espacio integrado por Trend Networking, Runway, Trend Zone, Designer’s Corner by IM e Impulsa Nuevos Talentos, que superó las expectativas y con un crecimiento en su exposición lo que llamó la atención de los asistentes. El área mostró la vanguardia en los negocios y en la moda, por lo que se espera un aumento de participantes para la edición número 60.

Cabe destacar que además de las secciones de Trending en donde se conocieron las tendencias de la temporada primavera-verano campo ferial de la ciudad de Guadalajara. 2014, IM tiene diversas áre4as de exposición como: dama, caballero, Al concluir el evento, el presidente del Comité Organizador de esta exinfantil, accesorios, calzado, proveeduría, salón de diseño, y pabellón inposición, Sr. Jorge Castellanos informó que al incremento de visitantes ternacional, entre otras. se sumó el aumento de expositores al sumar 950, frente a los 800 de la edición anterior, lo que significó que el espacio de exhibición crezca de Dijo por último que se mantendrán los esfuerzos por impulsar a Intermo36 mil a 40 mil metros cuadrados. Por estas nuevas cifras se desprende da como la mayor plataforma de negocios del sector, de forma especial que se ha produjo también un mayor volumen de acuerdos comerciales, entre los pequeños y medianos compradores del país, los cuales pueden tener en este lugar la mayor posibilidad para adquirir sus proveeduría e cifras que se conocerá próximamente. incluso ofrecer sus productos. Al destacar la presencia de los expositores peruanos, reconoció que se trata de una magnífica oportunidad para hace negocios no sólo para Delegación peruana el fuerte mercado mexicano, sino también para prácticamente todo el Siete empresas del sector de confecciones participaron en la feria; estas mundo, debido a la asistencia de compradores especialmente de Europa son: Algotex, RS Holding, Grupo Impacto, Ablimatex, Telasur, Arte Textil Lay del vecino Estados Unidos, a la postre, el mayor comprador de textiles tino y Kayan Legacy. Estas empresas se presentaron con una variada oferta exportable elaboy confecciones de la región. Mencionó que Intermoda seguirá siendo el espacio ideal para hacer ne- rada con algodón como t shirts, camisetas, sweater, pantalones, blusas, gocios porque no solo ofrece los productos finales, sino también porque vestidos, accesorios, prendas en denim y para bebés.

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Exportaciones Cabe recordar que el Acuerdo de Integración Comercial suscrito entre Perú y México que entró en vigencia el 1 de febrero del año pasado, está contribuyendo a incrmentar incrementar los flujos de comercio e inversión bilaterales, tomando ventaja del dinamismo económico de ambos países a fin de favorecer el desarrollo de sus economías, en beneficio de sus consumidores y agentes económicos. Con este acuerdo ambos países se comprometieron a eliminar los aranceles para todos los productos, con algunas excepciones, en un plazo máximo de diez años. En el caso de las confecciones (caps. 61 y 62), los envíos de Perú a México, en el 2012 alcanzaron los US$ 22 millones, lo que significó un incremento de 36.8%. Entre enero y mayo de este año esta cifra llega a los US$ 17.9 millones, mostrando un aumento de 17.2% respecto al año anterior.

“Contactos muy importantes” “En un plano general, Intermoda Guadalajara 2013 ha sido un gran evento y una muy buena experiencia para nosotros; Intermoda es la feria textil más grande que se desarrolla en México y cuenta con la participación de países como USA, China, Bangladesh, Colombia, Perú y otros. Nuestras prendas con un muy alto valor agregado y elaboradas en 100% algodón pima peruano, tuvieron una gran aceptación entre los compradores para marcas mexicanas; hemos realizado contactos muy importantes con los cuales empezaremos a trabajar en alianzas estratégicas así como en el desarrollo de sus nuevas colecciones, estamos seguros que para el año 2014 estaremos produciendo prendas para el mercado mexicano. Aprovechamos esta oportunidad para felicitar a PromPerú por su excelente e impecable gestión en el desarrollo de este evento.


Un hito en la cultura textil del Perú

Museo Máximo Laura en el Cusco

El 4 de julio en el tradicional barrio de San Blas, en Cusco, abrió sus puertas el Museo Máximo Laura. Este proyecto del renombrado artista(*), tiene como propósito fundamental ser una vitrina y promover el arte textil peruano contemporáneo -especialmente el tapiz- a nivel mundial. Cabe resaltar que este proyecto es aún mayor y el museo es sólo el comienzo. Desde hace varios años el Maestro Laura viene desarrollando una escuela con su técnica, especialmente a través de los tejedores que colaboraron y colaboran con él en su taller, ubicado en Lima. Al igual con las pasantías y talleres de tejedores extranjeros quienes llevan la técnica Laura a diferentes partes del mundo. Sin embargo esto no es suficiente para el Maestro Laura, pues su mayor y mejor sueño y homenaje para los tejedores peruanos y extranjeros será dejarles como herencia una fundación con sus obras clásicas, a las cuales ha dedicado más de 30 años de su vida y que actualmente suman 150. Muchas de estas obras ya han dado la vuelta al mundo y han sido ganadoras en diversos certámenes de competencia internacional del arte textil. Si bien el Museo Máximo Laura abrió sus puertas en julio, la inauguración oficial está programada para el próximo 10 de octubre, en el cual participarán amigos de Laura, artistas textiles nacionales e internacionales, en un evento del más alto nivel para nuestra cultura textil y con el cual se da inicio a una nueva etapa de la historia del textil peruano contemporáneo. (*) Máximo Laura, artista textil, consultor, diseñador y conferencista de arte y diseño textil Andino Contemporáneo es reconocido internacionalmente como uno de los preeminentes artistas textiles de América del Sur.

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Breve introducción al estampado textil

Manuel A. Ruiz Cordova. Textiles Camones

Desde el diseño al género acabado, los textiles estampados son el resultado final del proceso textil. Anteriormente se podía estampar sin las exigencias actuales que están marcadas por la moda, el lead time, la competencia global, etc. Decisiones equivocadas ocasionarán, más que antes pérdidas de volumen de negocios y una desvalorización de la posición en el mercado. ¿Cómo ser exitoso ante los nuevos retos? El siguiente artículo es apenas un adelanto que nos brinda Manuel Ruiz, quien viene preparando un tratado sobre Estampado Textil, el cual ayudará enormemente a todos los involucrados en esta importante área e la industria textil. No existe certidumbre sobre la región específica del planeta donde empezó el estampado textil, pero se asume que países con milenaria tradición cultural como India y China son la cuna de este arte textil que se renueva permanentemente y tiene una vigencia preponderante en la moda. La historia y las investigaciones demuestran que estas naciones fueron las primeras que iniciaron el denominado estampado de bloque mediante el grabado de la madera. Desde hace más de 2,500 años los textileros desarrollaron el método para aplicar sobre la tela diversas pinturas con diseños de sus alfabetos, principalmente, y también imágenes naturales de plantas y animales. La antigua civilización persa, cercana de la milenaria India, estaba también familiarizada con el estampado textil sobre prendas. Ellos hicieron telas de lino muy finas; la vestimenta de las momias era decorada con estampados de bloques con diseños cuadrados, cír-

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culos, triángulos, etc. El estampado por bloques de madera se desarrolló sobre telas y más tarde sobre papel. El ejemplo más antiguo que sobrevive en ese país data de antes del año 220 DC. En Egipto, hay registros de 23 a 79 DC. que describen una técnica en cera similar al batik. Los antiguos egipcios también usaron diseños con tintas grabadas en los extremos de cilindros de madera para estampar en telas alrededor de l año 400 DC. El batik es un arte moderno para desarrollar patrones de teñido únicos muy similares al estampado textil. Se caracteriza por tener patrones y combinaciones de color así como la apariencia de líneas fracturadas debido al craquelado de la cera durante el proceso de teñido. La palabra batik se deriva del término japonés ambatik, que significa retocar, escribir o dibujar. Los estampados textiles fueron conocidos en Europa, vía el mundo islámico, alrededor del siglo XII, y

fueron ampliamente usados. Sin embargo los tintes europeos no mantenían la forma debido a la baja viscosidad de sus espesantes, lo que restringió el uso de modelos estampados. Las primeras evidencias se encontraron en un bloque de madera descubierto en Francia y data de finales del siglo XIV. La familia llamada “Tuchdruckers” o “estampadores textiles” fue ampliamente conocida en Alemania a mediados del siglo XV. Los diseños bastante grandes y ambiciosos estaban estampados para propósitos decorativos a manera de tapices en las paredes y no tenían mayor problema ya que no necesitaban lavarse. Cuando el papel se hizo más común, la tecnología fue rápidamente usada para estampar sobre ese material. Las telas estampadas de calidad superior eran importadas de los países islámicos, pero eran mucho más caras. En cuanto a nuestro continente, los incas en Perú, y los aztecas en Mé-


“La rápida evolución en el mundo del estampado digital es una reflexión a modelos de negocios contrastantes que crean cambios, amenazas y oportunidades para el futuro del mercado de estampado textil” xico también estamparon sobre telas durante el período prehispánico, pero, debido al carácter incompleto de los relatos de los cronistas, es imposible reconstruir hasta ahora el proceso de desarrollo de los estampados textiles en la América. Cabe destacar que en el siglo XVII las telas estampadas de la India eran mucho más finas y atractivas en comparación con las europeas, debido a sus colores brillantes y sólidos, es por eso que la llegada de esas telas a Occidente provocó una enorme convulsión comercial. Durante la última la mitad del siglo XVII, los franceses trajeron directamente por mar, de sus pequeñas colonias en la costa oriental de la India muestras de azul indio (índigo) y estampados con reservas blancas, y junto con ellos, detalles de los procesos de cómo habían sido producidos, para que estas telas sean lavables, lo que significa un gran adelanto tecnológico, porque hasta ese entonces los estampados tenían poca solidez al lavado. Habiéndose desarrollado incipientemente el estampado textil en Francia, fue introducido a Inglaterra en 1676 por un francés refugiado que abrió un taller sobre las orillas del Támesis cerca de Richmond. Curiosamente este es el primer trabajo de estampado en los registros sobre esta actividad textil, pero la nacionalidad de su fundador es suficiente para demostrar que el estampado textil fue realizado previamente en Francia. Por la cercanía geográfica y los intensos vínculos comerciales, también en Alemania prosperó el estampado textil incluso antes de su expansión a Inglaterra hacia finales del siglo XVII; el distrito de Augsburg era famoso por sus linos estampados, una reputación reconocida en la industria antes de 1676.

En el continente europeo la importancia comercial del estampado calicó(*) parece haber sido casi inmediatamente reconocida, y en consecuencia esparcida y desarrollada mucho más rápido que en Inglaterra, donde fue prácticamente olvidada durante casi noventa años después de su introducción.

Durante las últimas dos décadas del siglo XVII y las primeras del siglo XVIII, nuevos trabajos se empezaron en Francia, Alemania, Suiza y Austria, pero recién a partir de 1738 el estampado calicó fue utilizado en Escocia, veintiséis años más tarde que el señor Messrs Clayton de Bamber Bridge, quien cerca de Preston, estableció en 1764 el primer trabajo de estampado en Lancashire, Inglaterra, y así puso la fundación de lo que se convirtió en una de las industrias más importantes del condado y de hecho del país. En la actualidad, el estampado calicó es realizado en la mayoría de países del mundo.

Libro sobre innovaciones en el estampado textil Desde el diseño al género acabado, los textiles estampados son el resultado final del proceso textil brindando al producto un valor diferenciado. Anteriormente se podían hacer los procesos de estampado con relativa facilidad y tranquilidad, ya que las consecuencias no tenían tanta importancia. Hoy en día es muy diferente, la moda cambia rápidamente, la competencia es dura y los consumidores a nivel mundial confían en recibir sus productos con la calidad requerida. Ante esta realidad, las decisiones equivocadas ocasionarán, más que antes, pérdidas de volumen de negocios y una desvalorización de la posición del mercado, esto impone altas exigencias a toda empresa activa dentro del proceso del estampado textil. Con esta premisa y con la decisión de contribuir a paliar la necesidad de información técnica tanto para los empresarios como para los profesionales, Manuel Ruiz Córdova ha escrito el libro INNOVACIONES EN EL ESTAMPADO TEXTIL, de más de 350 páginas, el cual es auspiciado por las mayores empresas productorascomercializadoras de insumos y maquinarias para este importante subsector de la industria textil. La producción de este tratado ha sido encargada a EDITORIAL LETRASMAYORES, y se encuentra en el proceso de revisión y diseño. El siguiente es el índice abreviado del libro INNOVACIONES EN EL ESTAMPADO TEXTIL: • DISEÑO Y FOTOGRABADO • FAJAS DE ESTAMPADO Y MÉTODOS DE ENCOLADO • TRATAMIENTO DEL AGUA • SELECCIÓN DE LOS AGENTES DE ESPESAMIENTO • PRETRATAMIENTO DE LAS TELAS • COLORANTE • MATIZADO DE COLORES • SISTEMAS DE ESTAMPACIÓN TEXTIL • GENERACIÓN DE VAPOR • MÉTODOS DE FIJACIÓN DE LOS COLORANTES • LAVADO DEL ESTAMPADO • ACABADO DEL ESTAMPADO

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Desde el punto de vista artístico los trabajos pioneros en estampado calicó realizados por los franceses alcanzaron un alto nivel, lo que determinó que pronto llegaran a ser reconocidos como sus exponentes principales. Sus estilos de diseños y gama de colores fueron cercanamente seguidos e incluso deliberadamente copiados por todos los otros estampadores europeos; desde los primeros días de la industria durante la segunda mitad del siglo XVIII, las producciones de las estampadoras francesas en Jouy, Beauvais, Rouen, Alsacia-Lorena, etc., eran vistas como lo mejor en estampado artístico calicó en Europa. Esta reputación fue establecida por la superioridad de sus primeros trabajos, ya que a diferencia de los fabricantes competidores, los franceses poseían dos cualidades principales esenciales de todo buen trabajo decorativo: adecuación de diseños y excelente habilidad artística. La práctica de los artesanos más viejos era tratar en cierto modo de que sus ornamentas sean amplias, simples y directas, completamente artísticas y perfectamente adaptadas. El resultado fue que sus diseños estaban caracterizados, por un lado, por la calidad, la llenura, la simplicidad de los tratamientos posteriores, la pureza de los tintes tan apreciada por el artista, y, por otro lado, por su entera libertad para lograr esos efectos engañosos de proyección naturalista, tan estimada por los usuarios de esa época. Técnica moderna de estampado calicó

Hay que señalar que luego de las primeras décadas de gran éxito creativo y comercial, en su intento de producir efectos seudo-realistas, los posteriores diseñadores se permitieron complacer fantasías algo exóticas (plantas borrosas, aves sin cabeza, etc.), una desviación creativa que determinó más tarde la degradación de los diseños estampados en calicó, con la subsiguiente pérdida de liderazgo de Francia sobre las otras naciones europeas. Durante el siglo XIX no se produjeron mayores progresos en las técnicas de estampación, pero sí en el campo de la química textil con la sintetización de algunos colorantes, que mejoró notablemente en el siglo XX con el incremento del rango de colores. Durante 1930 fue descubierta una nueva técnica aplicativa con el estampado de cuadros, también conocida como técnica a la lionesa, debido a que su invención fue en Lyon, Francia. El estampado de cuadros revolucionó a esta industria. Primero se usó una fina gasa tensionada sobre un marco de madera o de metal. Después se usó poliéster y poliamida en reemplazo de la gasa, lo cual proporciono más resistencia al tejido. Una laca era aplicada sobre la malla para bloquear las partes que no se querían estampar. Esta laca luego era endurecida mediante foto sensibilidad. El marco con la malla luego era colocado sobre la tela y la pasta coloreada era forzada a pasar a través de la malla mediante un mecanismo conocido como rasqueta. Esta modalidad sigue siendo usada por la industria artesanal que en nuestro país provee a mercados no tan exigentes como el de Gamarra. La tecnología en maquinaria llegó en 1962 con el proceso de estampado rotativo de cilindros. Basado en el mismo principio del estampado plano, el estampado rotativo usa un cilindro micro perforado de níquel, el éxito fue inmediato y re-

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volucionó el estampado textil por la velocidad de producción. Una nueva técnica apareció en 1980, el estampado por transferencia, en el cual se usa altas temperaturas para transferir el color del papel sobre la tela. A menudo es usado para estampar motivos sobre polos; esta técnica también puede ser usada para el estampado sobre fibras sintéticas. Cabe destacar que en términos textiles si se transfiere color hacia el algodón se denomina Transfer y si se transfiere color hacia fibras sintéticas se denomina Sublimación. Al tiempo que se fueron dando nuevos avances en tecnología de maquinaria, y técnicas de estampación, se impulsó el desarrollo de nuevos matices de colores mediante la formulación de tricomías, primero a mano y después con la llegada de las computadoras a nivel informático. Ya en ese tiempo (a partir de la década del 80) se empleaban diferentes técnicas utilizadas en las estamperías europeas, pero poco conocidas en el Perú, como son los estampados enumerados líneas abajo:

De acuerdo a la química de aplicación utilizada a) Estampación directa (pigmentos, reactivos, dispersos, ácidos, premetalizados, azoicos, tinas, etc.) b) Estampación por reserva (reserva reactiva, reserva pigmento) c) Estampación por corrosión (corrosión pigmentaria, corrosión tinas) d) Estampado mordentado (Estilo Madder, Estilo China Blue, Estilo Padding, etc.) e) Estampación de efectos especiales (devoré o burn out, batik, cloque, flocado, recubrimientos)

De acuerdo al método de aplicación utilizado a) El estampado rotativo b) El estampado digital


A continuación detallamos un poco de cada uno:

Estampación Directa Los pigmentos han sido usados para teñir y estampar textiles por muchos siglos. Estos colores son insolubles en agua, por lo que no tienen afinidad y no entran en ninguna reacción con las fibras textiles. Los pigmentos son pegados en las telas usando ligantes. El primer pigmento sintético inorgánico fue manufacturado en 1704 y fue llamado Azul Berlín. La química de los pigmentos inorgánicos empezó el último cuarto del siglo XIX con la síntesis de los b-naphtol que fueron procesados. Actualmente usamos ambos pigmentos orgánicos y pigmentos inorgánicos. Son sustancias coloreadas, insolubles en forma de polvo y que están dispersas en agua o solventes orgánicos. Hoy en día el medio más común es dispersarlos en fase acuosa. Los pigmentos dispersados en solventes se usan generalmente para corregir tonos o colores de último momento, pero tienen un poder demasiado cubriente. Además por razones ecológicas, se está tratando de usar pocos solventes orgánicos pues contaminan el agua y el aire. Las propiedades de los pigmentos estampados han sufrido notables mejoras gracias a la investigación y desarrollo de los ligantes sintéticos.

Diseño estampado con pigmentos

Variados diseños con estampados reactivos.

Los pigmentos, siendo minerales insolubles precipitados, pueden solamente ser fijados sobre la fibra mecánicamente, consecuentemente requieren ser aplicados conjuntamente con vehículos que provocan que los pigmentos se adhieran al tejido, de la misma manera en que la pintura se adhiere a la madera. En la actualidad el estampado con pigmentos es una de las técnicas más importantes en el mundo, con un mercado de más del 50%.

terminan la rapidez de reacción, la tendencia de saponificación, la hidrólisis y la resistencia a los ácidos y a los álcalis. Bajo la presencia del álcali, los colorantes reactivos entran en un enlace covalente con la fibra. Esto toma lugar a través de la formación de un éter, que depende del grupo reactivo. Una parte del colorante puede reaccionar con el agua. La reacción que se produce, es la siguiente:

Desde la introducción en 1956 de los colorantes reactivos, estos son usados en muchas formas para los procesos textiles. En la actualidad es el segundo proceso en importancia después del estampado con pigmentos. Las moléculas de los colorantes reactivos consisten de una parte coloreada (cromófobo) y de un grupo reactivo (fijante). La parte coloreada es la responsable del color, de las propiedades en relación a la aplicación (sustantividad, comportamiento de lavado, rapidez de difusión y propiedades de manchado) y para el perfil de las solideces. El grupo reactivo es el responsable de enlazar el colorante con la fibra y además por la alta solidez al lavado. Los tipos de grupos reactivos de-

Donde: Colorante: Pasta viscosa conteniendo: espesante, álcali, aditivos, etc. Álcali: Hace posible la reacción entre el colorante y la celulosa. Celulosa: Reacciona con colorante mediante el álcali. Medio de fijación: Medio que hace posible la reacción (vaporizado-polimerizado).

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• Estampado con reserva reactiva bajo sobre-estampado o teñido reactivo. Las reservas blancas y coloreadas pueden ser realizadas primero estampando los diseños requeridos con colores que tengan agentes reservantes, en este caso pueden ser el sulfito de sodio. El estampado en seda brinda efectos suntuosos gracias al brillo natural de la fibra.

El colorante reactivo se fija sobre la fibra celulósica en medio alcalino, es decir el álcali hace posible la reacción química entre el colorante y la fibra. Para que esto ocurra también tiene que haber temperatura (medio de fijación). Después de fijar, en el lavado se saldrán el álcali, el espesante y los aditivos que componen la pasta, quedando después del secado solamente el colorante estampado en la tela.

son los mismos que para la lana, pero con la seda no es necesario preparar el material antes de estampar y el secado ordinario es preferible que al vaporizado. Los colorantes ácidos y básicos juegan un papel importante en el estampado de la seda, que en su mayor parte está confinada a la producción de prendas de vestir y accesorios como pañuelos, corbatas, etc.

En general, el estampado de lana difiere un poco del estampado de algodón. La mayoría de los colorantes empleados en una industria, son usados en la otra, y las operaciones de vaporizado, lavado y jabonado son casi idénticas. Sin embargo -a diferencia del algodón- después del blanqueado la lana requiere una preparación especial.

En el cual, se estampa primero sobre la tela un diseño, con colorantes claros y un agente de reserva, luego se tiñe o se sobre-estampa con un color más oscuro, después de que se vaporiza y se lava se observará que los colores reservados se limpian del color oscuro.

Los colores y los métodos empleados para el estampado de la seda

Estampación por Reserva

Clasificación: Los más conocidos son los siguientes:

• Estampado con reserva pigmento bajo sobre-estampado o teñido reactivo. Las reservas blancas y coloreadas pueden ser realizadas primero estampando los diseños requeridos con colores que tengan agentes reservantes, en este caso pueden ser el ácido cítrico o ácido tartárico. - Estampado con reserva bajo otros colorantes. Estos son obtenidos con cloruro de zinc. No son usualmente utilizados, pero son capaces de amplios efectos finos. Estampado por Corrosión

El estampado por descarga o corrosión es también llamado estampado extraente. Este es un método que permite aplicar un diseño estampado sobre tela teñida mediante la estampación de agentes destructores de color tales como el cloro o el hidrosulfito de sodio, para poner diseños claros o blancos sobre fondos teñidos oscuros. Clasificación: Los más conocidos son los siguientes: - Estampado por corrosión pigmentaria. Podemos estampar corrosión pigmentaría para crear estampados finos, de colores intensos y suaves sobre telas teñidas oscuras. Después sigue su proceso de reducción-oxidación en el lavado. - Estampado por corrosión con Vat (Tinas)

Diseño estampado con la técnica de reserva

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Estampar por corrosión con Vat, podemos tener muy buenas solideces al lavado y a la luz. También para este tipo de corrosión se le hace el


Figura que muestra la estampación por mordentado. Diseño estampado con la técnica de corrosión

recubierto de algodón. Al estampar una pasta ácida, la misma elimina una de las materias primas, dejando la zona estampada transparente o con menor densidad.

La alizarina se obtenía originalmente de las raíces de las plantas de rubia. Es el primer pigmento natural en ser duplicado en forma sintética (1869)

El devorante destruye (quema) la viscosa y las fibras de plantas celulósicas tales como el algodón, lino, etc., y deja las otras fibras como el poliéster y fibras animales como la seda y la lana intactas. - Cloque

proceso de reducción-oxidación. - Estampado reserva alcalina sobre poliéster. También se puede estampar por corrosión sobre Poliéster, esto se hace con Soda Caustica. - Estampado por corrosión con otros colorantes. Otro método de producir corrosiones blancas sobre índigo consiste en estampar con hidrosulfito sobre la tela teñida, luego vaporizar y procesar a través de una solución de soda cáustica hervida. Se obtienen buenos blancos.

teñido puede ser en medio ácido o alcalino. La alizarina y otros colores mordentables como la rubia son los más usados. Con los cuales podemos lograr diversos tipos de estampados. Los más conocidos son los siguientes:

Este efecto se logra estampando un tejido, que puede estar previamente teñido, con una pasta con un alto contenido de hidróxido de sodio (soda cáustica), que provoca, una vez seca y lavada, el encogimiento de la zona estampada, produciendo un efecto de fruncido.

- Devoré o burn out

- Batik

La tela se teje especialmente con hilados de dos materias primas diferentes o con hilado de poliéster

Es creado de varias maneras. En el método de manchado, la cera es manchada o puesta sobre la tela.

Estampados Especiales

Estampado Mordentado En el estampado mordentado, primero se estampan uno o varios mordientes sobre las telas o secciones del tejido formando una adherencia con el teñido, que luego es adjuntado a la tela, el complejo de coordinación (adherencia) resultante entre el mordiente y el teñido es coloidal y esto quiere decir, que el

Diseño estampado con la técnica de devoré más estampado disperso

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costos solamente cuando se trata de muestras y producciones pequeñas, mientras la estampación rotativa es utilizada mayormente para la producción en masa.

Estampado Digital El estampado textil digital, es un proceso de estampado sobre textiles utilizando tecnología de chorro de tinta modificada o especializada. El estampado por chorro de tinta sobre la tela es ahora posible con una estampadora digital.

Actualmente se fabrican estampadoras rotativas de hasta 24 colores, con la enorme ventaja de producciones masivas.

El método de estampado por cilindro involucra un esténcil. El batik es una forma de arte que es completamente espontánea y uno puede abrir nuevas formas creativas.

La estampación de acuerdo al método de aplicación utilizado Estampación Rotativa

Esta es posible mediante cilindros rotativos perforados sin costuras con los cuales, se estampa toda clase de materiales textiles en forma continua.

viscosidad y presión de rasqueta. La industria textil tradicional mira los modelos comerciales de la producción en masa que utiliza para sus producciones, y se queja por lo demasiado lenta y relativamente cara que es la tecnología de estampado de cilindros convencionales, que es actualmente la de mayor uso en el mercado. Para estas compañías el estampado textil digital ha probado ser un tremendo ahorro en

La rápida evolución en el mundo del estampado digital es una reflexión a modelos de negocios contrastantes que crean cambios, amenazas y oportunidades para el futuro del mercado de estampado textil. La estampación digital se basa en el sistema de semitonos y en la misma ilusión óptica que lo sustenta, para lo cual, se desarrolló un sistema para estampar imágenes en color con una fidelidad razonablemente aceptable llamado cuatricromía. La cuatricomía, consiste en la descomposición de los colores en cuatro (azul, rojo, amarillo y negro), consiguiendo así un amplio espectro de colores. Es importante resaltar que en las estampaciones en cua-

Al contrario del estampado a cuadros planos, la estampación rotativa permite estampar diseños con dibujos no limitados por el tamaño de raporte, como por ejemplo, líneas longitudinales y grandes fondos. La variación del número del mesh, la composición de la pasta y los tipos de lámina de rasqueta, permiten la estampación de una gama muy amplia de calidades textiles. Es la combinación justa de estos factores que en definitiva determina el resultado de la estampación, por lo cual, hay que concordarlos entre sí de tal modo, que se eviten valores extremos en concepto de la

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Las estampadoras digitales tienen mejor resolución y mayor gama de colores.


“La estampación rotativa permite estampar diseños con dibujos no limitados por el tamaño de raporte, como por ejemplo, líneas longitudinales y grandes fondos”

históricos. Un nuevo rol en la forma de diseñadores ha sido creado. Las tendencias futuras, la adaptación de creaciones, para encontrar demandas de mercado, el diseñador es un coordinador cuyas ideas influencian a las industrias en la elección del producto final entre la tradición y la creación. El costo mostrado en el gráfico ilustra el costo total del estampado que incluye tinta, labor operativa, utilidad y costo de energía y agua, así como intereses de capital, depreciación, servicio estimado y costo de repuestos. Los procesos posteriores del estampado no están incluidos, pero deben ser calculados por igual tanto para el estampado digital como para el estampado rotativo.

Gráfico de diferencias entre las tres alternativas: Estampado plano, rotativo y digital

tricomía no se consiguen todos los colores, de ahí que puedan existir diferencias entre el original en papel y la tela estampada. En la estampación digital, además de la impresora se debe contar con la infraestructura para los pretratamientos y postratamientos que se le da a la tela estampada, para dar a los colores el nivel de solidez necesario y que es exigido por el cliente. La rápida evolución en el mundo del estampado digital es una reflexión a modelos de negocios contrastantes que crean cambios, amenazas y oportunidades para el futuro del mercado de estampado textil. A la fecha, la llave que conduce a adoptar por la tecnología del estampado digital ha sido la reducción del costo de las muestras y el menor tiempo para el mercado. En el estampado de cilindros convencional el costo por el desarrollo de muestras de mano y muestras de máquina son de aproximadamente $4,000-$8,000 (USD) por diseño, con un costo fluctuante ya

que está basado en el número de colores usados en un diseño. El desarrollo de estos cilindros y muestras toma de 2 a 5 semanas. Con el estampado textil digital no hay costos de cilindros y una muestra puede ser estampada de acuerdo a la demanda y en mucho menor tiempo. Sin embargo, con la industria textil usando la tecnología de estampación Ink Jet solo para hacer muestras, mientras el movimiento del estampado convencional con cilindros para sus necesidades de producción, está cayendo para incorporar muchos beneficios y oportunidades de diseño que la nueva tecnología le provee. Estos beneficios incluyen la facilidad para usar un número casi ilimitado de colores, excelentes reproducciones de imágenes de tonos continuos, tamaños de repetición ilimitados y la capacidad para estampar diseños a través de líneas de costuras múltiples sin dejar repliques posteriores de costura. Hoy como siempre, la fuente de la creación de diseños son dibujos

De acuerdo a las investigaciones realizadas por Dupont, el algodón es el sustrato más comúnmente estampado (48% de la producción mundial de estampados), seguido por mezclas de algodón/poliéster (19%), poliéster (15%), y viscosa (13%), los otros substratos juegan un rol menor (ejemplos: poliamida, poliacrílico, lana y seda). Bibliografía: 1. Toiles de jouy: classic printed textiles from France 1760 – 1843. Autor: Bredif, Josette - Thames & Hudson, Londres, 1989 2. Du burin au laser: la gravure pour tissu du xviiie siécle á nos jours, Autor: Drosson, Monique - Editions de l ‘Albaron, Mulhouse, Musée de l’Impression sur Etoffes, 1990 3. Design for printed textiles in England from 1750 to 1850 Autor: Hefford, Wendy Catálogo Victoria & Albert Museum, Londres, 1993 4. Origins of Chintz. Catálogo Victoria & Albert Museum, Londres. 5. Le coton, l’impression. Autor: Viseux, Micheline - Editions de l’Albaron, Société Présence du Livre, Thonon-les-Bains, 1991 6. History Printing. Fuente: Wikipedia. (*) El calicó es un tejido estampado en una cara, originario de la India. La palabra deriva del francés calicot, en referencia a Calicut o Calcuta ciudad del oeste de la India en la provincia de Kerala.

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Es uno de los centros de innovación tecnológica más importantes para la industria textil y otros sectores afines

En marcha Innotex Center, el centro

español de I+D integral para la industria textil La reciente puesta en marcha de Innotex Center bajo la dirección de nuetro apreciado Feliu Marsal Amenós, puede representar para los industriales textiles peruanos una oportunidad de ampliar sus relaciones tecnológicas con un centro de referencia español que, en casi 50 años de vida, ha colaborado con unas 1700 empresas de 47 países, siendo el Perú uno de los países destacados. En los talleres de Innotex se pueden fabricar prototipos de hilos, tejidos y prendas a partir de los nuevos materiales destinados al mundo de la moda, al textil para el hogar y, muy especialmente los nuevos tejidos de uso técnico. Otra colaboración a destacar es la emisión de dictámenes oficiales sobre defectos de fabricación de todo el proceso textil y localización de las causas que han provocado los defectos. Se imparten también cursos de formación a medida para cada empresa, ya sea en España o en la propia empresa, sobre temas de tecnología textil, medio ambiente y toxicidad de los productos textiles. Innotex tiene un departamento, de referencia mundial, en el tratamiento y reciclado de aguas industriales y otro departamento especializado en la toxicidad de los textiles sobre el cuerpo humano. La Universidad Politécnica de Cataluña. BarcelonaTech (UPC) creó Innotex Center un centro de I+D orientado al servicio de la innovación tecnológica integral para las empresas del sector textil y otros sectores industriales que necesitan en sus procesos y productos la presencia de tecnología textil, toxicológica y medioambiental. Innotex Center surge de la unión de

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Representantes de los empresarios textiles españoles, de la universidad y directores de los tres centros fusionados, de izquierda a derecha: Borau, Gil, Alcoba, García-Planas, Giró, Riva, Crespi y Marsal.

tres importantes grupos de I+D en el ámbito textil de dicha Universidad: el Centro de Innovación Tecnológica CTF, el Centro de Investigación e Innovación en Toxicología (CRIT) y el Instituto de Investigación Textil y Cooperación Industrial (INTEXTER), los tres con sede en el Campus de la UPC en Terrassa, Barcelona. Los objetivos de Innotex Center son aglutinar el conocimiento experto, el know how y los activos de los tres centros de investigación en el ámbito textil que hay en la UPC: potenciar la investigación y la transferencia de tecnología hacia las empresas, incentivar la colaboración con la industria y las instituciones, tanto públicas como privadas y ofrecer un servicio integral de innovación tecnológica textil, medioambiental y toxicológica.

Cabe destacar que los tres grupos de investigación han conseguido resultados muy positivos en colaboración con la industria. Se pueden citar algunos ejemplos como el sistema europeo Modsintex para mejorar la productividad en la fabricación de productos textiles técnicos, la camiseta y los calcetines que eliminan el olor corporal, el diseño y la fabricación de tecnología propia y pionera para fabricar nanofibras textiles, la creación de un sistema de sutura robotizado para operaciones quirúrgicas de colon, la recuperación del tinte índigo, el reciclado del baño de tintura con colorantes reactivos, la definición de los biomarcadores de contaminación de los ecosistemas y el kit para la evaluación de la contaminación de los suelos.


En este sentido, Innotex Center define conjuntamente con las empresas proyectos de I+D y de transferencia de tecnología; asesora personalmente a las empresas sobre diseño, producción, calidad y estudios de viabilidad; diseña y fabrica estructuras textiles, dispone de talleres para desarrollar nuevos productos, realiza análisis y elabora informes como laboratorio acreditado según la ISO

Los tres directores de Innotex Center: Martin Crespi, Feliu Marsal y Carmen Riva.

17025 y desarrolla actividades de control, dictámenes y peritajes para las empresas, como laboratorios certificados según la normativa ISO 9001. También realiza ensayos de toxicidad, ecotoxicología (BPL/GLP) y evalúa la seguridad de productos y procesos. El nacimiento de esta institución tiene como objetivo principal atender a 146 mil empresas textiles en Europa que el año pasado facturaron 182.000 millones de euros y que dan trabajo directo a casi 2 millones de personas. Pero naturalmente todas las empresas del mundo tienen la posibilidad de acceder a los servicios que brinda Innotex Center. En este marco industrial y económico, esa entidad nace con vocación europea e internacional. De hecho, los tres grupos que integran este centro ya están presentes en las principales redes Internacionales del sector. Innotex Center forma parte del Cen-

tro de Innovación y Tecnología de la UPC (CIT UPC), que articula todos los centros tecnológicos UPC miembros de la red TECNIO de la Generalitat de Cataluña. Mayor información en www.innotexcenter.upc.edu

INNOTEX CENTER en cifras 60 técnicos e investigadores altamente cualificados, con 16 doctores, 4.450 m2 de instalaciones, colaboración con más de 1.000 empresas, más del 50% de los proyectos realizados directamente con la industria y un know how tecnológico con más de 20 patentes registradas. Estas son las principales cifras de Innotex Center, un centro de I+D de la Universidad Politécnica de Cataluña-UPC en ,la cual las empresas textiles del Perú tienen un socio estratégico.

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Breve currículum vitae del profesor Feliu Marsal Amenós Países por el gasto en investigación y desarrollo I+D No es una coincidencia que las mayores potencias económicas estén a la vanguardia en la inversión que realizan en investigación y desarrollo. Nuestro país figura en un lejano 64 lugar. Si los gobiernos de turno no enfatizan con carácter de urgencia en temas como educación e investigación, seguiremos siendo un país mayormente exportador de materias primas.

Ord. País

Gastos en I+D % del PIB Año Fuente (en US$ PPA) PPP

1 EE UU 2 China 3 Japón 4 Alemania 5 Corea del Sur 6 Francia 7 Reino Unido 8 India 9 Canadá 10 Rusia 11 Brasil 12 Italia 13 Taiwán 14 España 15 Australia 16 Suecia 17 Países Bajos 18 Israel 19 Austria 20 Suiza 24 México 35 Argentina 43 Chile 52 Colombia

405.3 153.7 144.1 69.5 44.8 42.2 38.4 36.1 24.3 23.1 19.4 19.0 19.0 17.2 15.9 11.9 10.8 9.4 8.3 7.5 6.4 2.7 1.22 0.6

2.7% 1.4% 3.3% 2.3% 3.0% 1.9% 1.7% 0.9% 1.8% 1.0% 0.9% 1.1% 2.3% 1.3% 1.7% 3.3% 1.6% 4.2% 2.5% 2.3% 0.4% 0.4% 0.53% 0.16%

2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2007 2007

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [1] [3] [3]

64

0.24

0.1%

2007

[3]

Perú

FUENTE: (1) http://www.battelle.org/aboutus/rd/2011.pdf (3) p://unesdoc.unesco.org/images/0018/001899/189958E.pdf

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Si bien Feliu Marsal es ampliamente conocido en el ambiente textil nacional, nos ha parecido oportuno incluir un breve currículum vitae, que por exigencias de espacio lo hemos reducido a unas pocas líneas, pero aún así evidencia la trascendencia de su labor en favor de la industria textil: Casado, con un hijo. En su actividad docente e investigadora, es catedrático de Hilatura de la Universidad Politécnica de Cataluña-UPC desde 1974; ha dictado 185 cursos en empresas, centros de investigación y universidades de numerosos países. Ha participado, desde el año 1966, en múltiples programas de investigación nacionales e internacionales. En su actividad industrial como director del Centro de Innovación Tecnológica CTF ha colaborado con empresas de 45 países y realizado más de 12000 análisis y dictámenes. Es asesor de las Naciones Unidas para el desarrollo industrial, de la Organización de Estados Americanos y de la Unión Europea en temas textiles. Como resultado de sus múltiples tareas de investigación ha realizado alrededor de 144 trabajos de investigación publicados en revistas técnicas de la especialidad en todo el mundo. En el tema de patentes, ha participado activamente en investigaciones que han conducido a patentes de nuevos equipos y/o materiales de diferentes empresas de varios países. Entre sus libros publicados figuran: • Cálculos básicos en el proceso de hilatura.- Ediciones EUETIT, 2006. Varias ediciones. • Diseño de hilos.- Ediciones UPC, 1993. Ampliado en sucesivas ediciones. • Parametría de hilos.- Ediciones EUETIT, 2006. Varias ediciones. • Proyectación de hilos.- Ediciones UPC, 1997. Ampliado en sucesivas ediciones. • Gestión de la producción y de la calidad en la hilatura de fibras cortas.- Ediciones EUETIT, 2006. Varias ediciones. • Gestión de la producción y de la calidad en la hilatura de fibras largas.- Ediciones EUETIT, 2006. Varias ediciones. • “Projectació de fils”.- Publicación virtual (Internet).- Ediciones UPC, 1998. Varias ampliaciones. Varias ediciones. • Gestión de la producción y de la calidad en la hilatura de carda.Ediciones EUETIT, 2006. Varias ediciones. Como asesor científico o miembro del Consejo de Redacción, colabora o ha colaborado en las revistas: Textile Research Journal. EE.UU. Revistas americanas EMS (Editor’s Management System). Textilia. Brasil. Técnica Textil Internacional. España. Textiles Peruanos. Perú Revista de la Industria Textil. España. Boletín Técnico del Punto. España. Revista de Investigación e Información Textil. España. Revista Latinoamericana de Tecnología Textil. México.


Entrevista a Will Duncan, vicepresidente de [TC]²

Lean Manufacturing Ricardo Sahurie, Franky&Ricky “Con la ayuda de TC2 y gracias a la aplicación de los conceptos de Lean Manufacturing no solo hemos obtenido beneficios tangibles como una mayor productividad, mejora en la calidad del producto, gran flexibilidad que permite enfrentar de mejor manera los retos que hoy presenta la demanda, sino también todos aquellos valiosos intangibles como la incorporación a la cultura productiva de nuestra organización de un real trabajo en equipo, la participación activa de los colaboradores en la obtención del producto, y sobre todo, aprender a enfocar los objetivos en los aspectos que brindan real valor a la compañía”. Felipe Chang, TexGroup “En un mercado de compradores de prendas de vestir que demanda flexibilidad y tirajes cortos tuvimos que repensar los modelos actuales de operación sin perder competitividad a fin de poder estar vigentes. Adoptamos como proyecto incursionar en un módulo piloto con el sistema de Lean Manufacturing con el soporte de TC2”.

Fue una correcta decisión. Este sistema nos ha permitido mejorar los niveles de productividad y reducir los volúmenes de reproceso e inventario. La parte clave de este sistema ha sido la determinación de la familia de productos que se le asignara a estos módulos y por sobre todo la formación de personal polivalente donde cada trabajador combina al menos entre 3 a 4 operaciones y maneja entre 2 a 3 máquinas como promedio, asegurando la calidad del producto y una comunicación fluida. Hemos logrado resultados del 90% de eficiencia, en comparación al 70% obtenido con el modelo tradicional de producción textil. Con el método Lean Manufacturing logramos hasta 25 prendas por operario, mientras que en el método tradicional entre 15 a 20 prendas por ocho horas de trabajo. Los niveles de reprocesos se han reducido en un 60-70”.

¿Qué es Lean Manufacturing? Hay muchas definiciones para “Lean”, sin embargo, en forma sencilla es “Desempeño sin desperdicio”. Es la eliminación de las actividades sin valor agregado. Es lo opuesto a Valor. Mas que definirlo, me gusta pensar de Lean en función de sus requerimientos, tales como: • Soporte y compromiso a lo largo de toda la organización • Involucramiento activo de los empleados • Trabajo en equipo • La mejora continua como el proceso • Jalar • Entrenamiento extenso en polivalencias • Menores paquetes y un mínimo de trabajo en proceso • Flexibilidad • Cambio en la cultura organizacional • Sistema alternativo de pago salarial

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¿Cuáles son los objetivos del Lean Manufacturing? La mayoría de la gente ve a Lean simplemente como un medio para poder incrementar la eficiencia o la calidad. Para otros, se trata de un camino para poder mejorar el proceso productivo. Sin embargo para mi, el objetivo de “Lean” es el de maximizar la eficiencia del personal y del proceso. Muy seguido, el potencial de nuestra gente y su habilidad para mentalmente conectarse al negocio es ignorado. El verdadero “Lean” no se puede lograr con los ingenieros y la gerencia encerrados en sus oficinas y trabajando en un vacío! ¿Qué herramientas utiliza el Lean Manufacturing? Hay una cantidad de herramientas que se utilizan dentro de un ambiente “Lean”. Entre las más comunes están: • Mappeo del Flujo de Valor • Eventos Kaizen • Kanbans • Administración Visual • Involucramiento Estructurado del Empleado ¿Qué es un desperdicio para el Lean Manufacturing? El desperdicio o “muda” en japonés, es el equivalente de las actividades sin valor agregado dentro del proceso. Una manera de poder visualizar esta “muda” es pensar en ello como algo por el cual su cliente NO está dispuesto a pagar. Un ejemplo de estos desperdicios es la inspección final al 100%. Esta es una operación dentro del proceso manufacturero que no le agrega valor al producto final. Su cliente ciertamente no va a pagarles extra por haber ustedes efectuado esta operación. Si sus procesos están alineados y si sus empleados no solamente

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no empleado en actividades de valor agregado Corrección: Cualquier actividad adicional efectuada por fuera del flujo normal del proceso Sobreprocesamiento: Efectuar más operaciones (trabajo) que el necesario para poder cumplir con los requerimientos del cliente Sobreproducción: Producir más de lo requerido para satisfacer la demanda inmediata Inventario: Cualquier inventario que sobrepasa las necesidades inmediatas para cumplir el programa del cliente Desconexión Informática: Cualquier cosa que inhibe el flujo del conocimiento, las ideas y/o la creatividad.

están involucrados físicamente sino también mentalmente en ser dueños del producto final, entonces la inspección final al 100% podría ser eliminada. Estos trabajadores comprometidos encontrarían los errores dentro del proceso. Por lo tanto, la idea es comenzar a construir calidad en vez de inspeccionarla. Muchas veces verás que “muda” se clasifica en siete categorías o tipos de desperdicios. Una octava categoría, la Desconexión Informática, ha sido recientemente incluida y en mi opinión es posiblemente el mayor de los culpables. Movimiento: Cualquier movimiento de trabajadores y/o de equipo Transportación: El movimiento del material, sea en forma manual o electrónica Retraso: Cualquier tiempo ocioso

¿Cómo se puede definir las “5 S”? Como se define, las 5S es un sistema que engloba cinco procesos de mejoras continuas. Los expertos, en ocasiones pueden variar los términos utilizados para definir cada proceso pero los siguientes son los que más comúnmente se utilizan… Sort (Clasificar): Reunir todas las cosas en un determinado espacio, marcar todas las cosas innecesarias con una etiqueta roja. Llevar todas las cosas marcadas con estas etiquetas rojas a un área temporal de almacenaje, de donde la gerencia tendrá que tomar la decisión de qué destino se les va a dar. Set-in-Order (Poner en orden): Determinar la mejor localización para los objetos restantes (es decir los útiles). Establecer límites mínimos y máximos de este inventario y los puntos de reorden. Shine (Pulir): Limpiar tu área de manufactura para poder eliminar las fuentes de contaminación. Usar


esta operación de limpieza como el medio para la inspección de las anormalidades del equipo y la prevención de fallas inminentes. Standardize (Estandarizar): Crear guías y procedimientos para poder mantener las 3S arriba mencionadas. Usar controles visuales (como listas de chequeos y programaciones) para poder dar las instrucciones periódicas (sea en forma diaria/mensual/tri-mensual) de cómo mantener este orden. Sustain (Sostener): En forma regular comunicar y entrenar a los empleados para poder mantener las condiciones aceptables a los estándares de las 5S.

¿Cuál es la similitud con la filosofía Just in Time? JIT o Just in Time (Justo a Tiempo) es una técnica de control en el manejo de la producción y del inventario que forma parte del Sistema de Producción Toyota. Diseñado ori-

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“La mayoría de la gente ve a Lean simplemente como un medio para poder incrementar la eficiencia o la calidad. Para otros, se trata de un camino para poder mejorar el proceso productivo” ginalmente por Taiichi Ohno dentro de Toyota, está específicamente formulado para eliminar el desperdicio dentro del proceso manufacturero. La Manufactura “Lean” aplica los principios JIT en el piso de la producción.

Para realizar la producción en pequeños lotes y para tratar los cambios rápidos de la demanda con las nuevas exigencias del mercado, ¿qué plantea el Lean Manufacturing?

La Manufactura “Lean” aporta flexibilidad y la respuesta rápida que se obtiene de: • Bajo inventario en proceso o WIP (work in process) • Una fuerza de trabajo con polivalencia • Empleados que se “adueñan” de su trabajo • Una mentalidad proactiva tanto de los trabajadores así como de la administración, y en general, de todas las áreas de soporte de la manufactura 8.Ante la exigencia de mayor calidad en los productos, ¿qué propone el Lean Manufacturing para tener un sistema a prueba de errores?

El concepto de TPM (Mantenimiento Total Productivo) nace en la empresa Toyota bajo el alero del Sistema de Producción Toyota. ¿Cómo se enlaza con el Lean Manufacturing?

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El concepto TPM está dirigido hacia las mejoras en el equipo, y como uno de los elementos claves en la Manufactura “Lean”, es tener siempre bajos inventarios en proceso, entonces se comprenderá la importancia de prevenir las fallas en dichos equipos. En una línea (o módulo) de Manufactura “Lean”, si un equipo falla –con este bajo inventario en proceso- , este muy pronto hará que todo el proceso se detenga. En la Manufactura “Lean” no se produce WIP, pues su objetivo es el de producir productos finales embarcables.

Mucho se habla de la mejora continua, ¿Qué pasos se deben seguir para implementarla? Kaizen en japonés significa mejora continua. Si una empresa quiere ser un competidor a escala global dentro de la industria de la confección, debe adoptar esta filosofía. Kaizen comienza con el reconocimiento que cualquier compañía tiene problemas y como lo del Kaizen es negocio de todos, crea una cultura corporativa en la cual uno puede hablar libremente y atender estos problemas. Ante la exigencia de mayor calidad en los productos, ¿qué propone el Lean Manufacturing para tener un sistema a prueba de errores? ¿Es posible lograr cero paradas y cero defectos en el sistema productivo? Los procesos de manufactura siempre están expuestos a los errores (en especial en la confección, que tanto depende de la mano de obra humana), por lo que aplicando los principios de Manufactura “Lean” estos se pueden minimizar. El término cero defectos no significa que no sucedan errores, sino mas bien, significa que dichos errores son detectados y arreglados en el momento antes de que el producto final salga de la línea de costura. También implica -mediante los principios de la Manufactura “Lean”- que cuando un error es detectado y corregido,

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también es revisado por un especialista que implementa una acción correctiva inmediata para prevenir que vuelva a suceder.

¿Qué se tiene que hacer para implementar el Lean Manufacturing en el sistema productivo de una empresa de confecciones? Por favor, tomen en cuenta que esto de la Manufactura “Lean” no solo es un proyecto de manufactura que se le encarga al Área de Ingeniería. La Manufactura “Lean” requiere el soporte, el involucramiento y muchas veces el cambio dentro de todas las áreas funcionales de la empresa. Nosotros hemos estado ayudando a las empresas de la confección (y afines) el implementar estas prácticas de la Manufactura “Lean” por los últimos 20 años y hemos encontrado que los ocho pasos detallados en el siguiente diagrama del proceso, como la forma más efectiva que conocemos. ¿Teniendo en consideración la creciente importancia de las mypes en el Perú, esta filosofía es aplicable a las pequeñas y micro empresas? Los principios de la Manufactura Lean pueden y deben ser aplicados a las industrias de la confección, sin importar su tamaño. Como todos sabemos, las mypes son la norma en toda la América Latina y son ideales para la implementación de módulos Lean. Estos módulos (considerados “mini-fábricas”) son usualmente de 3 a 10 especialistas, así que encajan muy bien en los parámetros de tamaño de las mypes. Restricciones económicas deben ser consideradas antes de embarcarse en un proyecto de implementación de Manufactura Lean. Sin embargo, hemos apoyado a empresas grandes, medianas y pequeñas en estos proyectos incluyendo un par de ellas en Lima y en Arequipa.

Arturo Rodríguez, Gerente para

América Latina, [TC]²

Arturo encabeza los esfuerzos de Ventas y Relaciones Públicas para todos los productos y servicios que Textile Clothing Technology Corporation o [TC]² ofrece en America Latina. Con el antecedente de ser ingeniero industrial de carrera, es sumamente valioso para esta industria. Con base en Guadalajara, México, viaja extensamente por América Latina asistiendo a la mayoría de las exposiciones, congresos de la industria textil/confecciones, circunstancias que le permite visitar directamente a clientes potenciales. Adicionalmente a los papeles anteriores, participa activamente en la entrega y ejecución de los servicios y/o productos. Esto incluye desde dictar conferencias y seminarios, hasta dar asesorías directamente en el piso de producción, por ejemplo durante la implementación de Sistemas de Manufactura Lean. Antes de unirse a [TC]² en el 2003, fue director de ventas para Latinoamérica para la marca de máquinas de coser especializadas AMF-Reece. Con más de 25 años de experiencia en la industria de la confección, ha pasado por puestos de Producción, Ventas, Exportación, Control de Calidad, experiencia y conocimientos que respaldan su papel de asesor regional de [TC]². Arturo J. Rodriguez Perez [TC]² Latin America / America Latina arodriguez@tc2.com www.tc2.com (52)(33) 31330195 phone-tel / fax skype : arturorodriguez1956 (52)(1)(33) 38089756 cel. (desde afuera de México)


El origen de la contaminación en el algodón Medidas para solucionar este problema en los procesos textiles El algodón es la fibra vegetal (Fig. 1), susceptible de contaminarse con materias extrañas de diferente composición, degradando su alto valor en el mercado y representando un potencial problema para los procesos de la cadena textil. Desde los extensos campos de cultivo se muestran contaminaciones de elementos vegetales, propios de la planta, además de componentes orgánicos e inorgánicos que el hombre utiliza y desecha; y que lamentablemente es la causa raíz del problema que enfocaremos en este artículo. Las materias extrañas presentes en el algodón como vegetales (Fig. 2), son propios de la planta del algodón y depende más que nada de la variedad, del tratamiento agronómico y del método de cosecha efectuado. Cuando hablamos de tipos de cosecha nos referimos al método manual que es realizado por medio del acopio de un gran número de personas en el campo y el método mecánico que es realizado por maquinarias que extraen las ramas y copos de algodón en una unidad de tiempo menor. Las materias extrañas vegetales, son susceptibles de ser removidos en el proceso de apertura y limpieza mediante las limpiadoras gruesas y finas; además en el tratamiento de descrude (proceso de lavado de la tela), los remanentes de semillas y cáscaras son retirados en su totalidad. Los componentes orgánicos e inorgánicos (Fig. 3), son los más perjudiciales debido a que los mismos son disgregados (por efecto de las guarniciones metálicas, revestidas con púas de los procesos de la AperturaLimpieza y Cardas), en cientos de pedazos, de longitudes inclusive menores a 1 cm, transcurriendo a través

de los procesos, tales como: dentro de los copos, cintas, mechas e hilos; en esta última etapa se insertan alrededor del núcleo del hilo (Fig. 5), formando parte de las vueltas de torsión que se asigna, siendo dificultosa su extracción. Los contaminantes no solamente ocasionan prendas de inferior calidad, sino que también generan merma en los procesos (al tener que depurarlos), pérdida de eficiencias de productividad por alto nivel de roturas de hilos. En la tintorería y acabados, muchas veces se procede a efectuar el desmontaje del color original de la tela, para volver a iniciar el teñido en colores oscuros y minimizar el impacto visual de la contaminación, en casos más críticos se procede a estampar las prendas terminadas para tratar de comercializarlo con márgenes de ganancia muy restringidos.

Carmelon Gonzales De La Cruz carmelongc@gmail.com

Fig.1. Fibra de Algodón

Origen de la contaminación del algodón El algodón se contamina durante la recolección, el almacenamiento, la manipulación, el transporte o durante el mismo proceso de Hilandería. Cuando se efectúa el cosechado a mano la probabilidad de contaminación es mayor; en latitudes donde el algodón se recolecta a máquina la contaminación es muy baja. Lugares donde se origina este problema: - Los campos de cultivo - Las desmotadoras - Las colcas o lugares de almacenamiento - Durante el transporte - En los procesos de Hilandería

Fig.2. Contaminantes vegetales: Cascaras, semillas, tallo, hoja

Los campos de cultivo Es en esta actividad y debido al factor humano es donde se presenta

Fig. 3. Contaminantes orgánicos e inorgánicos: Pelos, pluma, telas, plástico, envolturas, papel etc.

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Fig.7 Plantación de algodón, debido a las costumbres y actividades inapropiadas del hombre en el campo, se genera contaminación, obsérvese un retazo de bolsa de polipropileno dejado a un costado de los surcos.

Fig.4 Copo de algodón con contaminaciones de tela, polipropileno y plástico

Fig.8 Obsérvese el uso de sacos de polipropileno blanco, amarillo, sacos de yute y bolsas de colores transparentes para el acopiado de las fibras de algodón en el campo. Foto: Fuente Trutzschler

Fig.5 Hilos de algodón con contaminaciones de color insertadas en la torsión

la mayor cantidad de contaminantes extraños al algodón, como: plástico, empaquetaduras de alimentos, sacos de yute, cabellos humanos, pelos y plumas de animales, retazos de telas, rafia de polipropileno, pedazos de hilo de colores, papel, etc.

En el desmotado

Las desmotadoras también contribuyen a la contaminación del algodón, se han encontrado piezas de fajas de maquinarias, restos de fierro, ejes, cuchillas, tornillos, láminas, materiales de madera que algunas veces son restos de teleras de transporte, cuero, etc.

En las colcas o lugares de almacenamiento Durante el transporte Fig.6 Prenda blanca con contaminación de color rojizo

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En el transporte también es posible se origine contaminación, durante el traslado de fardos siendo difíciles de retirar estos residuos.

En el almacenamiento La principal contaminación en este caso es la humedad excesiva, producida por la concentración de agua, en épocas de lluvia en las partes colindantes al piso o cercanas al techo del almacén de fardos; puede derivar en la aparición de hongos en el fardo o paca, decolorando y deteriorando la fibra.

En el propio proceso de hilandería El proceso de hilandería puede añadir más fibras extrañas al algodón. Estas se derivan especialmente de restos de material de empaque o limpieza, grasa, aceite, que son usados para el mantenimiento de las maquinarias, pero por descuido contaminan a las fibras textiles.

Clasificación de la contaminación de materias extrañas


Las materias extrañas en el algodón se puede dividir en los siguientes grupos:

CONTAMINACIÓN NATURAL Y ARTIFICIAL

Fig. 9 Planta Desmotadora de algodón, posible foco de contaminación.

TELAS e MATERIAL MATERIAL COMPUESTOS HILOS ORGÁNICO INORGÁNICO QUÍMICOS

Plástico Plumas Metal Aceite Tejido Bolsas Pasto Alambres Grasa Yute Papel Goma Algodón Piel Tinta de color Cuero Pigmentos

CONTAMINACIÓN RELACIONADA CON EL ALGODÓN Hojas Tallos Cortezas Fragmentos de cáscara y semilla (Trash)

Medidas de solución en los procesos textiles De acuerdo a la dimensión y característica de las contaminaciones, en los procesos de Hilandería los grandes fabricantes de maquinarias, han diseñado equipos de última generación para enfrentar esta problemática. Estos aparatos o equipos ubicados estratégicamente, extraen las materias extrañas, de acuerdo a su dimensión, longitud y reflectancia .

Fig.10 Colca o sala de almacenamiento de copos de algodón luego de la cosecha, algunos contaminantes son generados en esta área, pero no obstante también es ideal para la captura y escogido de los mismos. En cierta oportunidad tuve la suerte de conocer estos ambientes y el esforzado proceso de captura de contaminantes y fibras inmaduras “manchadas”, lógicamente que el proveedor de fibras le asignaba un coste mayor a los fardos que ofertaba, por tener un nivel de contaminación menor. El mayor precio que se pagaba por la fibra, se recuperaba en la hilandería al tener menos roturas de hilo y menos cortes del purgador en el canal FD (canal de cortes de materias extrañas), por lo tanto mayor eficiencia y productividad.

Equipos para la deteccción de materias extrañas La tecnología de punta nos ofrece soluciones a esta problemática y existen hasta tres procesos en los cuales es factible utilizar estos equipos: 1.- En la etapa de apertura y limpieza 2.- En las coneras o bobinadoras

Detección de contaminantes en la apertura y limpieza El detector de materias extrañas Securoprop de la empresa Trutzschler - Alemania Uno de los más grandes fabricantes de maquinarias textiles, cuenta con un equipo detector de materias extrañas, el cual extrae contaminantes orgánicos e inorgánicos presentes en el algodón. El principio de funcionamiento es a través de varias cámaras de alta resolución, para detectar materias co-

Fig. 11 Pacas de algodón con contaminación proveniente de los camiones de transporte. En este caso es necesario limpiar con cepillo metálico en las áreas contaminadas.

Fig.12 Fardo con principios de concentración de hongo, por efecto de la humedad Requiere retirar las partes afectadas.

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Fig. 13 Vista de la pantalla del equipo detector de materias extrañas y plástico; Securoprop de Turtzschler, detecta contaminantes de origen orgánico e inorgánico, extrayendo los mismos a través de cámaras de escaneado y expulsando los mismos a través de válvulas de soplado. Obsérvese la cantidad de contaminantes detectados es 2051/h y de Plástico 65/h..

Fig. 14 Capítulo de regulación y ajustes de detección, es el quid del asunto, es decir en esta parte se modifican los parámetros de contraste, intensidad y color, para lograr la extracción ideal. En la figura se ha seleccionado Intensidad del color (tonalidad del algodón) 40% y color (para extraer materias extrañas de color) 40%.

Fig. 15 La detección de contaminantes de origen natural y artificial (F), se efectúa modificando las variables de Intensidad y color, agrupados en tamaños: pequeño mediano y grande Los cuales definen la dimensión de la materia extraña a detectar.

Fig.16 En el caso de materiales de plástico (P) transparente o coloreado, también es posible detectar estos contaminantes regulando adecuadamente las variables de intensidad y colores (rojo, celeste, verde, violeta, azul, amarillo), siendo más sensibles al número de eventos. En la figura obsérvese la frecuencia de eventos de plástico coloreado en este caso predominan los contaminantes de plástico coloreado rojo y amarillo.

Fig.17 Vista de la pantalla del equipo detector de materias extrañas y plástico Securoprop de Turtzschler, observándose la estadística de extracciones (diagrama parte superior) y la incidencia en cada válvula de expulsión (gráfica parte inferior), obsérvese la válvula No.7 presenta excesivos acontecimientos, un mantenimiento preventivo no estaría mal en este caso.

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loreadas, claros y además aquellos objetos que hasta ahora permanecían «invisibles», como, por ejemplo, películas o partículas de polipropileno, plástico transparente, polipropileno blanco. Este equipo se adapta a la línea de apertura y limpieza y garantiza una eficiencia de detección cercana al 70% de efectividad.

Niveles recomendados de extracción con el detector de materias extrañas securoprop Los niveles de extracción de materias extrañas en el proceso de Apertura y Limpieza, depende del algodón que se esté procesando en la línea de producción, debido a que el factor más importante es el de conocer anticipadamente el área geográfica de donde proviene y conocer si fue desmotado manual o mecánicamente. Esto nos dará un indicio del nivel de contaminación que se podría encontrar. Para fibras como el Tanguis, Pima Peruano y Cerro, el número de extracciones recomendado debería ubicarse alrededor de 1,500 – 2000 /Hora. Los niveles de extracción con fibras nacionales oscilan alrededor de 3.0 a 5.0g en 8 horas de extracción. Fibras como los algodones Upland o Supima deberían ubicarse alrededor de 200 a 300 /Hora, debido a que el cosechado en este caso es mediante maquinarias y la experiencia en extracción nos indica que los contaminantes capturados llegan alrededor de 0.1g en 8 horas de extracción y los eventos son aleatorios. Para graduar el setting de la máquina de una forma ideal, debe efectuarse ensayos, bajo la modificación del nivel de intensidad y color. El nivel de intensidad define el color del algodón (tendencia: blanco, gris), es como la contramuestra a partir de la cual todo lo que sea diferente al valor asignado se identificará como materia extraña.

Detección de contaminantes en las coneras o bobinadoras Para la detección de materias extrañas en el proceso de bobinado es factible utilizar purgadores electrónicos de hilo. El purgador es un sensor que se adapta en las coneras o bobinadoras, para


efectuar el purgado del hilo en función a las imperfecciones, pilosidad e Irregularidad (tema que se explayará a profundidad en otra oportunidad), así mismo las contaminaciones que no han podido ser extraídas en la apertura y limpieza. La eficiencia de extracción de contaminación en los purgadores está alrededor del 80% de efectividad. Para la factibilidad del purgado de materias extrañas en los hilos que se devanan en la conera; los fabricantes de maquinaria más renombrados como Loepfe y Uster (Suiza),han diseñado purgadores de principio óptico y óptico-capacitivo respectivamente.

PURGADORES DE HILO Niveles de contaminacion tolerables La tolerancia de contaminación en los tejidos, oscila dependiendo de variables a considerar: - Estructura del tejido En un tejido pique la visión de un contaminante es menor que en una tela jersey. - Color de la prenda • En un color blanco el nivel de percepción de contaminación es mayor, por lo tanto el esfuerzo en la hilandería para detectar materias extrañas debe ser a un nivel mayor, cercano al cero “0” de contaminación. Para lograr este nivel se propugna un purgado “clínico” en la conera, por medio de los purgadores, llegando muchas veces hasta cerca de 40 - 60 cortes /100 Km solo en el canal FD(Foreing Dark) . • Por otro lado, en las telas de color oscuro el nivel de percepción de contaminaciones, es menor; no obstante, los contaminantes como el polipropileno blanco o fibras artificiales blancas, serán las más perjudiciales. El mensaje sería por lo tanto garantizar un hilo versátil y libre de contaminantes, sin esperar o indagar el direccionamiento que le asigne el usuario del hilado, teniendo la certeza de su utilidad en todo tipo de tejido y color de tela o prenda. Complementando lo anteriormente enunciado, la siguiente tabla establece tolerancias respecto al nivel de contaminación:

Fig. 18 Lo más selecto de purgadores a medida, Ud. Decide cual de ellos utilizar, para la extracción de materias extrañas, los purgadores Loepfe (Izquierda) y Uster (Derecha); están a la vanguardia de purgadores para coneras, donde la precisión de detección del contaminante, es lo que cuenta. Fig. 19 bsérvese a la izquierda los contaminantes de longitud menores a 1 cm, amplitud variable y reflectancia multicolor. Realmente en la Conera el esfuerzo por eliminar materias extrañas con los purgadores es un tema que requiere dominio del purgado a medida; prestar atención en lograr extraer el contaminante, con las regulaciones de la curva de purgado y por otro lado no generar demasiados cortes porque se deriva en una pérdida de eficiencia de la bobinadora y por lo tanto perdida de producción. Aquí aplica fehacientemente el principio del punto de equilibrio entre la Calidad y Producción.

TOLERANCIA POR METRO 0.15

POR ROLLO 10 - 12

La contaminacion del algodón, una problemática social Es necesario mencionar sin embargo que el verdadero origen de la contaminación del algodón, viene a ser una problemática inherente a la actividad humana y sus costumbres. Es un tema de conciencia que abarca aspectos como valores y costumbres afianzados desde la infancia. La verdad es importante que todos los involucrados en la cadena de producción del algodón, tomen plena conciencia de los problemas que se originan a raíz de los contaminantes. En algún momento se hizo algún esfuerzo por revertir este mal, inclusive se repartieron sacos de algodón para el apañado en el campo; sin embargo, fue algo efímero, pues al cabo de algunos meses dichos sacos de algodón sirvieron para que terminen como pren-

das teñidas de punto, elaboradas artesanalmente por los apañadores de algodón. Hoy en día debemos esforzarnos por concientizar desde el campo, mediante capacitaciones y charlas el impacto negativo de generar contaminación, ese sería tal vez, solo el primer paso para su erradicación. Por todo lo versado, la problemática dela contaminación es un tema álgido que requiere no solamente entender su origen sino también mostrar las posibles soluciones. En este artículo se han mencionado algunas acciones que contribuirán a la solución de un problema que es muy probable le esté sucediendo a usted amigo lector.

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Sal Textil de SPL

El uso de la sal en la industria textil Proceso productivo El procesamiento cuidadoso y selectivo de la materia prima única en el mundo y su posterior tratamiento en una planta de elutriación especialmente diseñada, permite la obtención de una sal textil de muy alta pureza con menores contenidos de metales pesados que las sales textiles tradicionales y con una pureza total similar e incluso menor. Reservas de sal de alta pureza Si bien las reservas totales de esta materia prima aún no han sido 100% evaluadas, se espera que correspondan al 2 % del yacimiento total de SPL de 30 mil millones de toneladas, por lo que corresponderían a 600 millones de toneladas. Actualmente, junto con el avance normal de la explotación, SPL extrae 200 mil toneladas anuales de esta materia prima de muy alta pureza.

Mercado Los principales usos para la sal de alta pureza de SPL son los siguientes: • Farmacéutico (diálisis y otros) • Textil (sustitución de sulfato de sodio) • Plantas de hipoclorito (sustitución de sal evaporada)

Descripción del producto El procesamiento de cristales translúcidos especialmente seleccionados de la mina kainita, permite obtener una sal de muy alta pureza con muy bajos contenidos de calcio, magnesio, insolubles y otros contaminantes dando lugar a la ob-

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• Evita la generación de espuma. • Evita un posible desgaste de bomBeneficios El principal uso de la sal textil está bas. en los procesos de tintura de hilos • Evita obstrucción y/o cementación y telas, especialmente de algodón, de piping. siendo sus principales beneficios Presentación los siguientes: Cantidad empacada: 25 o 50 kg. • Homogeneización de la intensidad Material del empaque: Polipropiledel color. no laminado (saco) • Mejor adherencia de colorantes en Procedimiento recomendado el proceso de tintura. para el uso de Sal Textil de • Optimización del uso de coloranSPL: tes. tención de sal textil.


- Maquinaria barca y maquinaria jet convencional: Disolución de la sal a 20°C, adición de tinte diluido, aumento de temperatura a 80°C y posterior adición de álcali. - Maquinaria jet automática: Disolución de la sal y de la soda ash a 20°C, adición de tinte diluido, aumento de temperatura a 80°C. La soda cáustica puede ser disuelta a 80 °C o bien puede ser adicionada junto con la sal y la soda ash a 20 °C.

Procedimiento de Agotamiento Recomendados Máquina Procedimiento Barca Procedimiento 1 Jet Convencional Procedimiento 1 Jet Automática Procedimiento 2 totalmente Procedimiento 3

Análisis Químico NaCl

SO4 Ca + Mg Insolubles Granulometría Retenido malla # 30 Retenido malla # 50 Pasa malla # 50

Unidad % ppm ppm ppm Unidad % % %

Especificación > 99,90 < 500 < 80 < 200 Especificación <3 > 80 < 12

Típica Rango 99,94% 99,93 - 99,95 < 400 200 - 400 40 35 -45 150 100 - 200 Típica Rango 2 1,5 - 2,5 90 85 - 95 9,5 7 - 15 (Publirreportaje)

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Cómo manejar el estrés laboral Por Dr. Pedro García Toledo

Por tener exigencias de producción con estándares muy altos en calidad, tiempos de entrega, competitividad, etc., este sector industrial y mayormente aquellas manufactureras cuya producción está dirigida a la exportación, generan ambientes con mucha presión y tensión lo que determina que un alto porcentaje de profesionales padezcan estrés laboral, con el desarrollo de diversas enfermedades sicosomáticas, e incluso, lamentables casos de muerte prematura. Casi al ritmo de nuestro país, la industria textil y de confecciones está madurando en las últimas décadas como nunca en nuestra historia, pero este proceso de maduración se realiza en algunos aspectos -como es el tema de liderazgo, la capacitación técnica, etc.- a tientas o sin la eficacia deseada. Hay numerosas empresas en cuyas cadenas de mando no hay la suficiente conciencia de cómo manejar asuntos como el estrés laboral, un problema que no sólo afecta la salud de los trabajadores, sino fuerte insatisfacción personal con serias repercusiones en el rendimiento en el trabajo. El problema se agrava por la notable ausencia de liderazgo de un buen porcentaje de jefes, algunos de los cuales incluso tienen un trato a sus subordinados verdaderamente tóxico. Este tema es sensible, pero hay que asumirlo. Para ello es necesario considerar que si bien la cultura empresarial la establecen los jefes, es importante que estos den un buen ejemplo, pues si la gestión del jefe es buena, los resultados en el área o en la compañía son buenos.

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La tendencia mundial va camino a lograr la progresiva eliminación de jefes autócratas, pues cada vez es más claro que líderes buenos contribuyen al desarrollo efectivo de las empresas.

No hay empresa que no aspire a crecer. Esto ocurre con mayor facilidad cuando todos trabajan en la dirección correcta.

Se requiere desarrollar una cultura que conduzca a que la palabra de los jefes tenga consistencia con sus acciones, de tal forma que esos ejemplos influyan en cascada entre los trabajadores para que en un momento determinado todos (o la gran mayoría) se identifiquen con la labor que realizan, con los resultados favorables para las personas y las empresas. En el siguiente artículo del Dr. Pedro García Toledo enfoca esta problemática vigente en nuestra industria:

Hay tres tipos de jefe: a) El liberal. Conocido como laissez faire, laissez passer [“lesé fer,

Los jefes marcan la cultura empresarial, la cual debe estar impregnada por respeto mutuo y solidaridad.


lesé pasé” = dejar hacer, dejar pasar]; crea caos en el trabajo. b) El autoritario. Tipo gamonal, genera miedo. c) El democrático. Es el verdaderamente eficiente. Tanto el autoritario como el liberal, son jefes inadecuados. Peor aún si el jefe autoritario que siendo el dueño de la empresa limita las instancias de queja y orilla al trabajador hacia el despido. Sujetos a jefes liberales o autoritarios, los trabajadores pueden desarrollar estrés laboral, el cual puede causar depresión, ansiedad, ata-

Un ambiente laboral favorable posibilita el desarrollo de las ideas, la creatividad y las iniciativas.

ques de pánico y otras formas de trastorno neurótico como el síndrome de burnout (“estar quemado”). Las causas objetivas para esto son: un ambiente tiránico, exceso de trabajo, inestabilidad en el empleo, malas directivas y caos profesional en el centro laboral. Las causas subjetivas del trabajador son: falta de asertividad, inseguridad profesional, monomanía laboral (adicción al trabajo, complejo de recompensa celestial y aburrimiento) y sobrecompensación ante conflictos familiares. Para manejarse con un jefe autori-

tario, hay dos tareas que realizar: Primero, reconocer qué tipo de jefe autoritario se tiene. Segundo, reconocer las propias limitaciones. Tipo de jefe autoritario Dentro del tipo de jefe autoritario, existen modalidades: 1. El capataz 2. El emocionalmente inestable 3. El sacrificado 1. El capataz, es el jefe gritón, grosero, abusivo y amenazador. Algunas personas creen que el capataz logra obediencia y que, por eso, es efectivo. Pero no es lo correcto. Por el contrario, los trabajadores producen dentro de límites rutinarios. Los profesionales con ideas creativas se inhiben de proponer iniciativas. Los mejores trabajadores se van. La empresa tiende a estancarse e, incluso, a retroceder en calidad. Se conoce por estudios que el jefe capataz suele tener motivaciones sádicas. 2. El emocionalmente inestable es un jefe que un día está de buen humor, y otro de mal humor. Crea zozobra entre los trabajadores. Nadie sabe a qué atenerse. Trasmite inestabilidad en el personal y también provoca inhibición de las iniciativas creativas. 3. El sacrificado se queda en el trabajo hasta después de la hora de salida; asiste los domingos y feriados descuidando a su propia familia. Con su ejemplo arrastra a sus subordinados a sacrificarse también. No pide compensaciones de las horas extras para sí ni para sus colaboradores. No molesta al directorio solicitando mejoras en las condiciones de trabajo del equipo. Tampoco pide renovación de maquinarias o más insumos que faciliten las tareas.

Soluciones 1. Introspección Frente a un jefe autoritario, el trabajador debe realizar una introspección a fin de determinar si acaso no le falta asertividad, seguridad profesional o conocimiento de sus derechos laborales. Falta de asertividad. La timidez o la baja autoestima complotan contra la tranquilidad interior en el trabajo. Uno debe examinar si tal vez no sabe reclamar sus derechos sin experimentar angustia. La falta de asertividad

Los jefes tiránicos suelen sufrir trastornos mentales, es humanitario conseguirles ayuda.

no se da solo en el trabajo, es un rasgo de la personalidad que se manifiesta en todas las actividades de la vida. La racionalización suele ser el miedo a perder el empleo. Un buen psicólogo puede ayudar a esclarecer este problema. Hay test que ayudan al diagnóstico. Vale recordar si el primer encontronazo con un jefe con estas características fue bien capeado o si el trabajador se dejó avasallar. Si agachó la cabeza la primera vez, el jefe seguirá imponiéndose. En cambio, si mostró dignidad, ganó respeto.

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Normalmente las primeras reacciones marcan el estilo de la relación. Y esto vale para todas las relaciones humanas (profesionales, laborales, amicales, amorosas, médico-paciente, abogado - cliente, etc.). Los primeros minutos son decisivos para el resto de la relación. Un contador de 45 años fue a consulta porque se sentía muy estresado en su trabajo. El jefe, y dueño de la empresa, era un gritón. A él lo gritaba, como a todo el mundo. Pero reconoció que no a todos los empleados les gritaba: a los que tenían más “personalidad”. Hubo de reconocer que, desde el primer momento, le permitió gritos al jefe. Así, se estableció el círculo vicioso. Es importante no caer en la respuesta pasiva ni agresiva. Lo adecuado se da entre dos extremos. Hay que ser educado y firme. Sólo si el jefe se mostró demasiado agresivo, cabe considerar una respuesta enérgica, aunque eso signifique el fin de la relación, lo cual es bueno para uno a la larga; no se debe trabajar en un ambiente destructivo. Ansiedad. Un trastorno de ansiedad puede conllevar un estrés laboral. La fobia social, especialmente en su variante conocida como pánico escénico, puede tornar insoportable el trabajo. Un contador (32 años), gerente de Recursos Humanos de una importante empresa, padecía de pánico a exponer en público. Precisamente, debía organizar conferencias, simposios, mesas redondas, etc., y hablar ante los auditorios. Pero cuando debía afrontar estas responsabilidades básicas de su trabajo, virtualmente se moría de miedo. Se había hecho remplazar en las presentaciones por un compañero amigo que conocía su pro-

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blema. Pero eso no podía seguir así, indefinidamente. El estrés laboral le había ocasionado dos “ataques cardíacos neuróticos” y sendas veces había estado en la sala de emergencia de una clínica local. Tres cardiólogos le habían recomendado visitar a un psiquiatra, pero él se negaba. Luego del tercer ataque cardíaco falso, decidió ir al psiquiatra. Con medicamentos y psicoterapia, el paciente superó significativamente su fobia social y pudo tomar el mando de su trabajo. 2. Capacitación Muchas veces el estrés laboral ante un mal jefe o entorno laboral está agravado por la propia insuficiencia profesional o el desconocimiento de las leyes laborales. Inseguridad profesional. También es necesario analizar si se tiene un problema de inseguridad profesional, especialmente en industrias de gran complejidad. El trabajador ha de verificar si hay vacíos importantes en su formación profesional que le crean vivencias de culpa y “necesidad” de castigo. Por eso, se deja gritar y humillar. Desconocimiento de las leyes laborales. Un jefe sistemáticamente gritón puede estar en una infracción o delito laboral: el hostigamiento. Hay que conocer lo propios derechos, a quién reclamar, en qué instancia presentar una queja, qué trámite seguir. En el caso de acoso sexual –que lamentablemente los hay-, se deben conocer las leyes laborales y los derechos civiles. La trabajadora debe saber cómo tramitar la denuncia, porque en muchas legislaciones se considera un delito penal. Pero es importante, en primer lugar, tomar la decisión del rechazo.

Uno de los recursos para lidiar con los excesos del jefe gritón y abusivo es la intermediación del sindicato. Si no hay sindicato, con la oficina de Recursos Humanos. En esos casos, es importante ir en grupo a presentar la queja. Cabe la posibilidad de que ese jefe gritón padezca de algún trastorno mental. En ese caso, es humanitario conseguirle ayuda. Es muy importante que los trabajadores conozcan las leyes laborales. No hay que irse ante el primer conflicto laboral. El trabajo es un derecho universal consagrado en las declaraciones y acuerdo internacionales. Uno debe luchar por ese derecho. Porque como decía Goethe. “La vida es lucha”.

Dr. Pedro García Toledo Pedro García Toledo es médico-psiquiatra. Estudió en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Diplomado en Psicoanálisis, trabajó en el hospital especializado en salud mental “Hermilio Valdizán”. Magíster en Educación, con mención en Docencia e Investigación Universitaria, el Dr. García es profesor de Medicina Humana en la Universidad de San Martín de Porres (USMP) desde 1994. Ha participado en la difusión de la salud mental escribiendo en diversos medios de comunicación, particularmente en el diario El Comercio. Sus intereses profesionales están centrados hoy en la enfermedad depresiva, la cual, en muchos casos tiene su origen en los ambientes laborales. Como dato anecdótico, cabe mencionar que el Dr. García es un enamorado del ajedrez y de lo que este juego representa como ciencia, arte y deporte, aspectos que él aplica en la vida. En los años 80 fue campeón nacional e internacional del juego-ciencia.


Dos preciosos cuentos… Los discípulos tenían multitud de preguntas que hacer acerca de Dios. Les dijo el Maestro: «Dios es el Desconocido y el Incognoscible. Cualquier afirmación acerca de Él, cualquier respuesta a vuestras preguntas, no será más que una distorsión de la Verdad». Los discípulos quedaron perplejos: «Entonces, ¿por qué hablas sobre Él?». «¿Y por qué canta el pájaro?», respondió el Maestro. El pájaro no canta porque tenga una afirmación que hacer. Canta porque tiene un canto que expresar. Las palabras del alumno tienen que ser entendidas. Las del Maestro no tienen que serlo. Tan sólo tienen que ser escuchadas, del mismo modo que uno escucha el viento en los árboles y el rumor del río y el canto del pájaro, que despiertan en quien lo escucha algo que está más allá de todo conocimiento.

El pequeño pez

«Usted perdone», le dijo un pez a otro, «es usted más viejo y con más experiencia que yo y probablemente podrá ayudarme. Dígame: ¿dónde puedo encontrar eso que llaman Océano? He estado buscándolo por todas partes, sin resultado». «El Océano», respondió el viejo pez, «es donde estás ahora mismo». «¿Esto? Pero si esto no es más que agua... Lo que yo busco es el Océano», replicó el joven pez, totalmente decepcionado, mientras se marchaba nadando a buscar en otra parte. ……. Se acercó al Maestro, vestido con ropas sannyasi (*) y hablando el lenguaje de los sannyasi: «He estado buscando a Dios durante años. Dejé mi casa y he estado buscándolo en todas las partes donde Él mismo ha dicho que está: en lo alto de los montes, en el centro del desierto, en el silencio de los monasterios y en las chozas de los pobres». «¿Y lo has encontrado?», le preguntó el Maestro. «Sería un engreído y un mentiroso si dijera que sí. No, no lo he encontrado. ¿Y tú?». ¿Qué podía responderle el Maestro? El sol poniente inundaba la habitación con sus rayos de luz dorada. Centenares de gorriones gorjeaban felices en el exterior, sobre las ramas de una higuera cercana. A lo lejos podía oírse el peculiar ruido de la carretera. Un mosquito zumbaba cerca de su oreja, avisando que estaba a punto de atacar... Y sin embargo, aquel buen hombre podía sentarse allí y decir que no había encontrado a Dios, que aún estaba buscándolo. Al cabo de un rato, decepcionado, salió de la habitación del Maestro y se fue a buscar a otra parte. Deja de buscar, pequeño pez. No hay nada que buscar. Sólo tienes que estar tranquilo, abrir tus ojos y mirar. No puedes dejar de verlo. (*) Buscador espiritual hindú que renuncia a lo mundano. “El Canto del Pájaro”, Anthony de Mello. Sacerdote jesuita indio (1931-1987).

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¡Puedo cortar madera!

Cuando el Maestro de Zen alcanzó la iluminación, escribió lo siguiente para celebrarlo: «¡Oh, prodigio maravilloso: Puedo cortar madera y sacar agua del pozo!». Para la mayoría de la gente no tienen nada de prodigioso actividades tan prosaicas como sacar agua de un pozo o cortar madera. Una vez alcanzada la iluminación, en realidad no cambia nada. Todo sigue siendo igual. Lo que ocurre es que entonces el corazón se llena de asombro. El árbol sigue siendo un árbol; la gente no es distinta de como era antes, y lo mismo sucede con uno mismo. La vida no prosigue de manera diferente. Puede uno ser tan variable o tan ecuánime, tan prudente o tan alocado como antes. Pero sí existe una diferencia importante: ahora puede uno ver todas las cosas de diferente modo. Está uno como más distanciado de todo ello. Y el corazón se llena de asombro. Esta es la esencia de la contemplación: la capacidad de asombro. La contemplación se diferencia del éxtasis en que éste lleva a uno a «retirarse». Pero el contemplativo iluminado sigue cortando madera y sacando agua del pozo. La contemplación se diferencia de la percepción de la belleza en que ésta (una melodía, un cuadro o una puesta de sol) produce un placer estético, mientras que la contemplación produce asombro, prescindiendo de que lo que se contemple sea una puesta de sol o una simple piedra. Y ésta es prerrogativa del niño, que con tanta frecuencia se asombra. Por eso se encuentra tan a sus anchas en el Reino de los Cielos. Ser como los niños, pedía Jesús.


Navigare necesse est, vivere non necesse Navegar es necesario, vivir no lo es. Plutarco refiere que Pompeyo el Grande, en plena guerra civil contra su ex aliado, César, arengó con esta lúcida frase a sus tropas que se negaban a embarcarse ante el amenazador estado del mar, recordándoles así que el deber está por encima del temor, de la cobardía, o de cualquier contingencia de la vida. Fernando Pessoa el genial poeta lusitano transformó esta locución latina en el precioso poema, Navegar é preciso, que dice así en sus primeros versos: Navegantes antiguos tenían una frase gloriosa: “Navegar es preciso, vivir no es preciso”. Quiero para mí el espíritu de esta frase, transformada. La forma de casarla con lo que yo soy: vivir no es necesario, lo que es necesario es crear. Años después, luego de la cárcel por sus ideas políticas y del exilio en Europa, Caetano Veloso compuso la canción Os Argonautas. Veloso se basó en el poema de Pessoa, y con música de fado, esa dulce y melancólica melodía portuguesa, expresa su lamento-amor por quienes luchan, como Jasón y los Argonautas, para vencer los obstáculos del humano existir y conquistar el Vellocino de Oro, que -metafóricamente hablando- no es otra cosa que la valiente y perseverante conquista de la naturaleza interior.

O Barco!

Meu coração não aguenta Tanta tormenta, alegria Meu coração não contenta O dia, o marco, meu coração O porto, não!... Navegar é preciso Viver não é preciso...

El barco

Mi corazón no aguanta tanta tormenta, tanta alegría. Mi corazón no se contenta. El día, el límite. Mi corazón. El puerto. No. Navegar es necesario, vivir no es necesario. El barco. La noche en tu sonrisa tan hermosa, solitaria, perdida, perdida madrugada y horizonte… Una vida sin una experiencia interior cada vez más consciente, es como no vivir…

PESSOA Y VELOSO

El arte de la comunicación

Una sabia y conocida anécdota árabe relata que un sultán soñó que había perdido todos los dientes. Mandó a llamar a un adivino para que interprete su sueño. - Que desgracia mi señor! Cada diente caído representa la pérdida de un pariente de vuestra majestad. - Qué insolencia! -gritó el sultán enfurecido- Cómo te atreves a decirme semejante cosa? Fuera de aquí!!! Llamó a su guardia y ordenó que le dieran cien latigazos. Más tarde dispuso que le trajeran a otro adivino y le contó lo soñado. Éste, después de escuchar con atención, dijo: Excelso señor! Gran felicidad le ha sido reservada. El sueño significa que sobrevivirá a todos sus parientes. Con una gran sonrisa el sultán ordenó le dieran cien monedas de oro. Cuando el augur salía del palacio, uno de los cortesanos le dijo admirado: - ¡No es posible! La interpretación es la misma que el primer adivino. No entiendo por qué al primero le pagó con cien latigazos y a ti con cien monedas de oro. Recuerda bien amigo mío -respondió el vidente- que todo depende de la forma en el decir.... uno de los grandes desafíos de la humanidad es aprender el arte de comunicarse. De la comunicación depende, muchas veces, la felicidad o la desgracia, la paz o la guerra. La verdad debe ser dicha en cualquier situación, de esto no cabe duda, pero la forma de ser comunicada es lo que provoca en algunos casos, grandes problemas. La verdad puede compararse con una piedra preciosa. Si la lanzamos contra el rostro de alguien, puede herir, pero si la envolvemos en un delicado embalaje y la ofrecemos con ternura ciertamente será aceptada con agrado.

Para líderes textiles No grites, no ofendas, No juzgues, no humilles

Se noble, íntegro, sincero Los gritos son señal de debilidad.

La humillación es señal de pobreza interior. La calumnia es señal de envidia. La agresividad es señal de inseguridad. El verdadero liderazgo se logra cuando se es íntegro, humilde, sincero, equitativo, leal, ético.

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Erwin Windmueller:

Amigo, caballero a carta cabal Erwin Windmueller ya no está con nosotros, pero su huella nos acompañará por mucho tiempo, especialmente en aquellos que de una u otra manera tuvimos la oportunidad de disfrutar de su bonhomía, como es el caso del suscrito que durante los últimos 22 años fue distinguido por su amistad. Casi siempre los encuentros fueron por negocios, pero casi nunca dejamos de priorizar el interés por la familia, por la búsqueda de un camino interior. Imborrable en la memoria está la emoción con la que hablaba de sus hijas en Alemania, o del providencial encuentro de sus padres en una zona rural de Huancavelica, hacia donde fue enviado el papá -a poco de llegar al Perú- por otro ciudadano judíoalemán que de la manera más insólita le permitió trabajar en esa región en la recolección de lana y fibra de alpaca. Decía Gibrán que dos espíritus que se encuentran no se separan más, y quizás eso ocurre con los buenos amigos que la vida nos prodiga, como es el caso de Erwin, a quien con afectuoso y humilde homenaje ofrecemos estas páginas a cargo de Alfredo Camones, Daniel Delgadillo y sus queridos compañeros de trabajo. El Director

Su legado: hay mucho por trabajar Nuestras primeras reuniones fueron de carácter comercial, pero pronto, la afinidad en las ideas permitió que tratáramos muchos temas relacionados principalmente con la industria textil nacional e internacional, con la capacitación técnica de los profesionales textiles y con el desarrollo del país. Lo veía muy interesado por el crecimiento del sector; me preguntaba ¿cómo haces para crecer?, le gustaba escuchar las complejidades de los mercados de afuera. Por mi parte, yo siempre le pedía que me proporcione lo último en tecnología para tener una visión más profunda y prever el futuro. Coincidíamos en que siendo esta una industria tan competitiva y con jugadores con tan inmensa infraestructura, y que cuentan incluso con ayuda gubernamental, como

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son los indios, chinos, pakistaníes y turcos, entre otros, la tecnología juega un papel clave para bajar costos y crecer. Con Erwin siempre íbamos imaginando cual sería el mejor mundo para poder desarrollar mucho más este tipo de industria. Algunas veces pensábamos en la urgencia de la capacitación. Yo le decía que los técnicos locales son muy buenos, al extremo que si hacemos el matching de un trabajador peruano y uno extranjero, el nuestro no tiene nada que envidiar al foráneo; sentíamos sin embargo, que debíamos ser buenos profesores, trazarles el camino, pero con el importante añadido de responsabilidad, una cualidad que carece un porcentaje importante de los técnicos nacionales. Pensábamos que si nosotros capacita-

mos dándoles primero valores al trabajador final, a los mandos intermedios y así a toda la cadena, se podría tener buenos resultados porque optimizaría la productividad y mejoraría la rentabilidad con el consecuente incremento de la inversión y modernización de las fábricas; incluso al-


Stefano Sotgiu (Química Suiza Industrial), Omar Cerutti MS, Italia), Jorge Iván Ospina (Huntsman, Colombia), Erwin Windmueller (Química Suiza Industrial), Germán Cárdenas (Huntsman, Colombia) y Gustavo Salazar (Química Suiza Industrial), en el último Expotextil.

guna vez le confiaba a Erwin, mi deseo de tener una universidad para formar a los técnicos de nuestro país porque es lo que nos falta en el Perú. Siendo los sectores de manufactura y agroindustria importantes generadores de mano de obra, veíamos factible hacer un proyecto estratégico para exportar un aproximado de 15 mil millones de dólares hacia el año 2020, sólo en esos sectores de la producción. Es un tema factible y pendiente. Por tener raigambre andina, además de nuestras amenas conversaciones sobre el desarrollo del país también hablábamos de la Sierra, de la comida, de nuestras familias; mis padres son ancashinos, yo soy de San Pedro de Casta. Cuando tocábamos el tema de Huancavelica, analizábamos el sinsentido de que un departamento tan rico en recursos pueda tener una población tan pobre. Luego del enriquecedor intercambio de ideas que solíamos tener, los 10 minutos finales eran para los negocios. Su partida me deja el mensaje de que hay que perseverar en el negocio pero con la premisa de que la familia es lo más importante, ese es el círculo de amor más íntimo. En el terreno de la amistad es muy difícil que un amigo comercial se convierta en tu amigo pero con él fue un caso especial. El legado que me ha dejado Erwin es que hay mucho que trabajar por nuestras empresas y por el país, no esperemos que lo hagan los gobernantes. Alfredo Camones. Textiles Camones

Erwin con Daniel Delgadillo, José Moreno, Claudio Maraví, Luiz Wagner de Paula y Ricardo Dancuart

Amigo y profesional íntegro Lo conocí en la Asociación (Asociación Peruana de Técnicos Textiles) hace más de 25 años. La primera impresión que tuve de Erwin, es que se trataba de un caballero a carta cabal, una persona con mucho carisma, un gran profesional que siempre estuvo dispuesto a apoyar a todos en las diferentes empresas en las que hemos trabajado. Estuvimos juntos en algunas directivas de la Asociación y generamos una relación muy cordial, con mucho aprecio y respeto. Siendo el representante de Química Suiza siempre buscó la manera de apoyarnos especialmente en tiempos en que los recursos eran escasos (por tratarse de una institución sin fines de lucro), y lo hacía con la mayor entrega y solidaridad, lo que es invalorable teniendo en consideración que al principio no tenía el cargo que terminó al final de su vida, en que ya era gerente regional para Latinoamérica. Recuerdo que siempre estaba dispuesto a brindar su apoyo a nuestras iniciativas, hablaba con sus superiores para poder apoyarnos, con mucho desprendimiento. Siempre contamos con su participación íntegra. Después, con el paso de los años, cuando fue escalando posiciones ya gerenciales, se mantuvo siempre como una persona sencilla, noble y dispuesta a satisfacer nuestras demandas técnicas respecto a los productos de Química Suiza. Cuando venía a visitarnos a Universal Textil con técnicos de las diferentes representadas que tenía su em-

presa, generaba un ambiente de mucha confianza, cordialidad y transparencia lo que implicaba una gran ayuda para satisfacer nuestros requerimientos en las diferentes áreas textiles. A lo largo de los años, y especialmente en las cenas de camaradería de la APTT, solíamos hablar de nuestras inquietudes, de nuestros seres queridos. Yo sabía de su familia, y él de la mía; veíamos que al final los hijos buscan su destino, salen de viaje hacia otros rincones de la vida, y bueno, en el caso de él se fueron a Alemania y los míos a Inglaterra. Era muy bonachón, con un alto sentido del humor, se hacía querer, tenía una personalidad muy agradable, era de las personas que caía bien desde el primer instante, tenía un aura especial. Por ello sentimos que su partida se produjo quizás muy tempranamente, y aunque nadie tiene comprada la vida, nos hubiera gustado que nos acompañe más tiempo. Se trata de una pérdida muy sensible para sus amigos y con mayor razón para su familia. Era un hombre que trasuntaba paz. Tenía una mirada transparente y eso me recuerda una bella canción del poeta y cantor universal A. Yupanqui quien comparaba a los amigos como los hermanos que se reconocen en el mundo por ese lejano mirar, semillas de inmensidad… Daniel Delgadillo. Compañía Universal Textil TEXTILES Peruanos / 11

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Erwin tuvo una activa participación en las actividades organizadas por la APTT, como congresos o cenas de camaradería. En un recuadro podemos apreciarlo feliz al lado de Ingrid, su esposa de toda la vida.

ERWIN WINDMUELLER GÁLVEZ

Los hermanos “Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. En el valle, en la montaña, en la pampa y en el mar. Cada cual con sus trabajos, con sus sueños, cada cual. Con la esperanza adelante, con los recuerdos detrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Gente de mano caliente por eso de la amistad… …Y así seguimos andando curtidos de soledad. Nos perdemos por el mundo, nos volvemos a encontrar. Y así nos reconocemos por el lejano mirar, por las coplas que mordemos, semillas de inmensidad…” Atahualpa Yupanqui.

1949 - 2013 Nuestro compañero y amigo Erwin Windmueller Gálcasi todo el personal del Departamento Textil con quienes Erwin vez nos dejó el 20 de Con trabajaba diariamente. mayo último. Ingeniero Textil de profesión, 35 años de su vida los dedicó a su trabajo en QS y QSI, lugares que fueron por mucho tiempo su segundo hogar. Su profesionalismo y calidad como persona lo llevó a entablar excelentes relaciones laborales con muchos de nuestros clientes y representadas. Todos los que lo conocimos y trabajamos con él sentimos mucho pesar y tristeza por su repentina partida. Siempre lo recordaremos con estimación y cariño, por lo que lo llevaremos siempre en nuestros corazones. Dios lo tenga en su Gloria.

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