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Sumario

Marzo-Abril 2009

REVISTA TODO FAUNA

www.todofauna.com

03 Artículo del mes 04 Mundo Vegetal 09 Mamíferos 14 Plumas 19 Naturaleza Misteriosa 23 Ficha del Atlas 27 Acuario 32 Fotografía 37 Brico-Trucos 41 Noticias 45 Concurso Fotográfico 46 Humor & Pasatiempos 50

Editorial

Bombus roborovskii Hortorum Phodopus

Foto: Foto: Lua25 Lua25

Foto: Foto:Tetracongo Tetracongo

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CistusGazania x Purpureus rigens

Foto: Neils

Papio Anubis Gorilla Hamadrya Gorilla

Foto: Alcor

Agapornis fischeri ancestral


Editorial Retraso

Marzo - Mayo 2009

Revista Todo Fauna

Con casi tres semanas de retraso sale a la luz este nuevo número de la revista, ya el 5º en toda su historia, aunque el 3º conmigo al mando.

www.todofauna.es Artículos Oscar Nachete Alma_m0 David25 Okapi280 Supernena Laurux Goldfish

Cuando retomamos la idea de relanzar la revista, la planteamos como una revista bimensual, pero este último mes he podido comprobar que es demasiado trabajo para tan poco tiempo... así que a partir de ahora la revista de Todo Fauna pasará a ser trimestral. De esa manera me aseguro el poder sacarla de manera puntual, y no andar con este tipo de retrasos, de los que no soy nada, nada partidaria.

Han Colaborado Rigarye Biomafi Karo USP Mmuffy Edición Laurux Diseño Laurux Dirección Laurux

Por tanto este número que ahora teneis delante del ordenador, cubre los meses de Marzo, Abril y Mayo, así que la próxima saldrá en Junio, y ocupará hasta Agosto.

Foto Portada: Lua25 Cualquier consulta sobre la revista, manda un email a: revista@todofauna.com

Así que os dejo a continuación las fechas de publicación del resto de revistas para este año 2009: - 7 de Junio 2009 - 7 de Septiembre 2009 - 7 de Diciembre 2009 ¡Espero que disfruteis de este nuevo número! Laura Aragón Romero Editora de la Revista 3


Artículo del mes

Las Fuerzas de la naturaleza EL TORNADO En Todo Fauna queremos explicar que nuestra madre naturaleza muchas veces muestra su fuerza a través de fenómenos meteorológicos. Muchas personas piensan que éstos son la respuesta a la destrucción sin control que se está realizando en ella por el ser humano: la contaminación, deforestación, etc. En éste número empezaremos con el Tornado.

¿QUÉ ES UN TORNADO? La palabra tornado proviene del latín, es tornare que quiere decir “girar”. También son conocidos como mangas o chimeneas. Éste fenómeno meteorológico es una fuerte rotación de aire con poca extensión horizontal, su prolongación es desde una nube madre hasta el suelo, la nube madre es la que se conoce como cumulunimbus. El tornado siempre va acompañado de tormentas de granizo o lluvia, eléctrica y de nubes oscuras que son las que le sustentan. Se divide en tres partes: 1. Cumulunimbus- es lo que hemos comentado antes, la nube madre donde se forma dicho fenómeno meteorológico. Su base se encuentra por debajo de los 2 km de altura, llegando a extenderse hasta los 10 km aproximadamente. 2. Embudo- es la extensión horizontal que va desde la nube madre hasta el vórtice. Éste empieza a ser visible cuando absorbe polvo de la tierra y por la condensación de gotas de agua en su centro. 3. Vórtice- es lo más peligroso y destructivo del tornado, es la parte que entra en contacto con el suelo y posee un diámetro pequeño. Al tener el diámetro pequeño el aire gira con más violencia, llegando a destrozar casas, arrancar árboles, etc.

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Artículo del mes

Dibujo de un tornado. Observamos a lo que puede llegar a convertirse

Un tornado gira al contrario de las agujas del reloj en el Hemisferio Norte, y en sentido de las agujas en el Hemisferio Sur, pero se ha registrado casos en que han girado al contrario de lo comentado en líneas anteriores.

La velocidad de desplazamiento de un tornado va desde los 20 km/h hasta los 100 km/h, siempre en línea recta.

Otro dato importante que podemos destacar es que si nos fijamos en un tornado podemos observar que siempre tiende a inclinarse hacia la nube madre, esto es debido a que el vórtice va más rápido que el embudo.

¿POR QUÉ SE FORMA UN TORNADO? Un tornado depende de tres factores: • Borrasca • Masa de aire frío seco • Masa de aire cálido y húmedo Como podemos observar, necesita un elemento de baja presión (borrasca), otro que es la masa de aire frío-seco que tiende a descender, y por último el aire cálido-húmedo que tiene tendencia a ascender. Para la creación de un tornado sigue unas normas generales, que vamos a explicar aquí debajo. Cuando se produce el choque térmico de la masa de aire frío seco y la masa de aire cálido

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húmedo, debido a la fuerte condensación de vapor por ésta última masa, se produce una tormenta fuerte o llamada también supercélula, ésta es visible por la gran nube espesa que forma y de color oscuro de desarrollo vertical, casi siempre suele descargar en forma de lluvia o granizo.


Artículo del mes Dentro de la nube oscura, empieza el intercambio de gases (frío-cálido), el aire frío desciende y el aire cálido asciende (esto es lo que hemos comentado anteriormente), y éste fenómeno provoca la primera corriente ascendente. El calentamiento del sol (rayos que incidan por la nube) influye en la formación de los tornados, ya que las masas de aire caliente que suben desde la superficie de la Tierra, al entrar en contacto con la corriente ascendente creada en la tormenta, la masa de aire de la superficie terrestre empieza a subir a mayor velocidad, incluso puede llegar a los 50 km/h. Gracias a la rotación de la Tierra y ayuda de alguna corriente horizontal que la haga girar, ésta masa se envolverá así mismo convirtiéndose en otra corriente giratoria ascendente, ésta es la que va desde la superficie de la Tierra a la base de la nube, y es la que se conoce como el tornado.

TORNADOS EN EL MAR Los tornados que se forman en el mar son llamados trombas de agua o mangas marinas, y hay dos tipos: • Tornádicas • No Tornádicas La primera como se puede ver en su nombre es un tornado normal y corriente (aunque son más frecuentes en la tierra) y dependen de una supercélula (tormeta).

Estos torbellinos de agua y viento son muy frecuentes en el Océano Pacífico, en las cercanías de la China y de Japón.

La segunda, la no tornádica, no depende de una supercélula y no llegan a pasar de F0, pero si pueden ser peligrosas para la navegación marina.

La esperanza de vida de un tornado es de unos quince minutos, pero hay casos es lo que ha llegado a estar media hora o más, incluso hay registros de tornados inferiores a 15 minutos.

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Dibujo de un tornado o tromba marino


Artículo del mes ¿DÓNDE ES MÁS PROPICIO QUE APAREZCAN?

¿CÓMO SE MIDE UN TORNADO?

En las zonas donde aparecen los tornados está sujeta en las latitudes intermedias de aire polar y tropical, justamente entre los 20º y 50º de latitud, esto es debido a que en las otras zonas no da tiempo a enfriarse o se calienta demasiado el aire, y por consiguiente no dan los factores para producirse un tornado.

Un tornado se mide por los daños producidos por la velocidad del viento, la escala que se utiliza para medir los tornados se llama FUJITA, esta escala fue creada en 1971 en la Universidad de Chicago por Tetsuya Fujita y Allan Pearson.

Uno de los peores tornados de los que tenemos constancia, tuvo lugar en los Estados Unidos en el año 1925.Dejó un total de 747 muertos y más de 15 millones de dólares en daños y pérdidas. Fue conocido Aquí os ponemos la tabla FUJIcomo el Tornado de los Tres TA que va desde F0 (fuerza liLas horas dónde se regis- Estados, y su categoría fue F5. gera) hasta F5 (fuerza supretran los tornados es entre las ma), medidas que se utilizan 14:00 y las 20:00, justo cuanhoy en día para clasificar un do está el auge del calentatornado. miento de la superficie terrestre.

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Artículo del mes Hoy en día, la NASA está investigando como predecir tornados usando información de los relámpagos.

aquí citaremos algunas, como por ejemplo Twister (1996, dirigida por Jan de Bont), NYC: Tornado Terror (2008, dirigida por Tibor Takács), y como no, La gran pantalla nos ha mostra- nos acordamos como llegó do varías películas sobre éste Dorothy al famoso mundo de fenómeno de la naturaleza, Oz en la película El mago de

Oz (1939, de Victor Fleming). Si nos fijamos todas ellas se basan en territorio Norteamericano, justamente porque tienen las zonas más propensas, os ponemos un mapa para que lo veáis con claridad.

En próximos números hablaremos de otras fuerzas de la naturaleza. Texto y Dibujos| Óscar

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Mundo Vegetal

ABONAR UN ACUARIO (PRIMERA PARTE) Este

articulo, pretende ser una primera aproximación para responder a algunas de las preguntas que se hacen muchos aficionados a la hora de como y en que cantidad debemos abonar, para conseguir un equilibrio que se traduzca en un acuario, con un desarrollo vegetal sano y libre de algas, meta de cualquier acuariófilo.

En ningún caso aspira a ser otra cosa que una opinión personal, basada en la experiencia propia y de muchos compañeros aficionados a este mundo, y como tal esta sujeta a otros puntos de vista. Seria conveniente dejar claro desde el primer momento que no existen fórmulas magistrales

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que puedan aplicarse a cualquier acuario. Cada acuario es único y se comporta de forma singular. Será necesario por tanto, conocer su ritmo de consumo y en base a él, establecer una rutina de abonado adecuada.


Mundo Vegetal El abonado teóricamente ideal sería aquel en el que hay un equilibrio de nutrientes en su justa media, entendiendo por nutrientes la luz, el CO2, elementos como nitrógeno, fósforo, potasio, hierro, magnesio, etc.

Macronutrientes

Dentro de los elementos químicos necesarios, diferenciamos entre macros y micros, dependiendo de en que cantidad sean necesarios para el correcto funcionamiento de los mecanismos de desarrollo vegetal.

Según la clasificación que utilicemos puede variar un poco, pero de forma bastante consensuada, cuando hablamos de macros y micros en términos de abonado, tendremos...

Micronutrientes (Oligoelementos)

Nitrógeno (N)

Hierro (Fe), Calcio (Ca), Magnesio (Mg)

Fósforo (P)

Manganeso (Mn), Cobre (Cu), Zinc (Zn)

Potasio (K)

Niquel (Ni), Molibdeno (Mb)

Lo primero para establecer una rutina de abonado es determinar el ritmo de consumo de nuestro acuario, para en función de él, considerar si es necesario suplir algún déficit vía abonado. Empecemos con los macros...

MACRONUTRIENTES

• FÓSFORO El fósforo es un componente de los ácidos nucleicos como el ADN. Muchas sustancias intermedias en la fotosíntesis y en la respiración celular están combinadas con el fósforo.

Interviene así mismo en la transmisión de impulsos nerviosos y actúa como catalizador a la hora de formar numerosas encimas.

Una vez sabida la importancia Los átomos de fósforo son de estos tres elementos, quebásicos para la formación de da conocer en que cantidades algunos enlaces de alto con- deberían estar presentes en tenido de energía del ATP. nuestros acuarios. En realidad no hablaremos de cantidades Su déficit provoca una ralen- netas de un determinado eletización en el crecimiento, en mento, sino de proporciones especial el de la zona radicular, entre ellos. De forma más ó y en casos severos puede inhi- menos consensuada, en la acbir la obtención del N necesario. tualidad nos manejamos con una relación teórica ideal de:

• NITRÓGENO El nitrógeno es un elemento esencial en los mecanismos del crecimiento vegetal, imprescindible para la fotosíntesis formando parte de la clorofila, y está presente también en los aminoácidos, siendo parte • POTASIO fundamental de las proteínas. Imprescindible también para el crecimiento vegetal. Participa Su déficit provoca disminución en los procesos de respiración del crecimiento, caída de hojas celular y es fundamental a la y en casos extremos clorosis hora de regular el equilibrio os(pérdida de color de las hojas). mótico e iónico de las células.

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Nitrógeno (N): 10mg/lt Fósforo (P): 1mg/lt Potasio (K): 10mg/lt


Mundo Vegetal A partir de este momento y para minación, y de forma más simplificar el tema haremos una concreta en función del ratio división en dos grandes grupos: de W / lt de nuestro acuario. Así hablaremos de acuarios de • Acuarios de Alto Consumo bajo consumo, cuando ese • Acuarios de Bajo Consumo ratio de W / lt no supere los 0,5 / 0,6 W / lt, y de acuarios de Está división se hace de for- alto consumo cuando ese ratio ma general, en base a la ilu- esté por encima de 0,7. W / lt.

En este número de la revista nos centraremos en los acuarios de bajo consumo, que precisan de un mantenimiento más sencillo, dejando para más adelante los de alto consumo, que requieren un conocimiento más exhaustivo de control de macros y micros, determinación de algas, etc.

ACUARIOS DE BAJO CONSUMO Partimos por tanto de un acuario, con una iluminación modesta, hablamos normalmente de ratios de 0,3 0,4 ó 0,5 W/lt, en la que preferiblemente hemos dispuesto un sustrato que favorezca el crecimiento vegetal, y hemos seleccionado plantas no muy exigentes de acuerdo con la luz que disponemos.

En principio y de forma general, que rutina de abonado deberíamos seguir???

En mi opinión desaconsejo el uso de preparados comerciales, ya que si hablamos de que cada acuario es único y se comporta de forma diferente al resto, no hay forma de que estos abonos sepan de forma previa, La luz actúa como catalizador, cual es el ritmo de consumo de acelerando el crecimiento y por mi acuario en concreto, y que ello el consumo de nutrientes. elementos y en que cantidad Al ser esta escasa, la tasa de necesita en cada momento. consumo previsible, no será muy elevada. Esta es una de las causas más frecuentes de aparición de al gas, al romperse el equilibrio de nutrientes del acuario.

Bajo Consumo

Por ello creo bastante más razonable el uso de compuestos químicos, que utilizaremos en función de nuestras necesidades particulares, ayudados de una balanza. Para medir las concentraciones de los diferentes elementos se hace necesario el uso de test de reactivos (líquidos, nunca de tiras), y de una marca fiable.

0,3-0,5 W/lt

“Siempre es mejor usar test de reactivos líquidos, en vez de los de tiras”

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Mundo Vegetal Lógicamente una rutina ade- ros del acuario en concreto. MACRONUTRIENTES EN ACUARIOS DE BAJO cuada de cambios de agua Normalmente se añade en for(en ningún caso inferior a un ma de sulfato potásico, ya que CONSUMO 20% semanal), acompañada de sifonados, y una filtración Tanto el nitrógeno, como el eficaz (tanto mecánica como fósforo se generan de forma biológica), ayudarán a manautomática en el acuario, fruto tener estos elementos en conde la actividad biológica de los centraciones adecuadas, imseres vivos ( peces, caracoles, pidiendo que aumenten sus gambas, etc.), de la degraniveles en valores no deseados. dación de restos de materia orgánica procedentes de la Otro caso diferente es el del alimentación, ó de restos en potasio. Este elemento ni descomposición de las plantas. se genera por si mismo en el acuario, ni se añade en canEs por ello que es de esperar tidades significativas con los que el acuario no sea deficicambios de agua, por lo que es tario en estos elementos. Es deficitario en todos los acuarios. más deberá controlarse su concentración, con una selección Dada la importancia del mismo adecuada de la población (evien la fisiología vegetal (antes tando la superpoblación), de mencionada), será necesario forma que la carga biológica que que lo añadamos nosotros. soporte el acuario sea asumible por el mismo. La forma de hacerlo estará en función de los parámet-

en principio aunque se podría hacer en forma de nitrato potásico, se supone que de nitratos ya vamos sobrados (en este caso que nos ocupa ahora, de acuarios de bajo consumo). La cantidad adecuada es de 4gr (equivale a una cucharadita de moka), de sulfato potásico por cada 100 litros, aprovechando cada cambio de agua semanal. El K es uno de los elementos menos problemáticos a la hora de abonar. En el caso de que nos pasemos un poco con la cantidad, veremos que las hojas de las plantas, tienden a enrollarse sobre si mismas como las hojas de un papiro. Se soluciona fácilmente con un cambio de agua, para rebajar la concentración.

aporte de micros necesarios. Si con todo y con eso, a través MICRONUTRIENTES de la observación directa de EN ACUARIOS DE BAJO Así evitamos desequilibrios que las plantas observamos algún CONSUMO Aquí es dónde mucha gente comete el error de abonar con preparados comerciales (que no son más que una bomba de micros), y de los que además, casi siempre, desconocemos la composición cuantitativa y/o cualitativa.

terminan favoreciendo la apa- déficit, suele dar buen resulrición de las indeseables algas. tado, el introducir cerca de las plantas (nunca pegado a las raíces, para evitar que se quemen), unas bolitas de arcilla de manualidades, que gracias a su alto índice de intercambio catiónico, proveerán a nuestras plantas de los micros necesarios.

En la mayoría de los casos (salvo zonas puntuales, con un agua excesivamente blanda), una rutina generosa de cambios de agua del grifo ó combinada con ósmosis, según necesidades, es más que suficiente para mantener el

“Mucho cuidado con los preparados comerciales, pueden ser bombas para nuestros acuarios” 12


Mundo Vegetal Como podéis ver, el establecer una rutina de abonado en el caso de los acuarios de bajo consumo, es bastante sencillo: basta en la gran mayoría de los casos con añadir K y mantener una rutina generosa de cambios de agua.

La cosa se complica algo más en el caso de los acuarios de alto consumo, pero eso lo dejaremos para más adelante, en un próximo número de la revista...

Texto y Fotos| Nachete

En el próximo número de la revista....

Abonado en Acuarios de Alto Consumo

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Mamíferos

Criar hámsterEs Criar hámsteres, como criar cualquier otro animal, no es un juego y debemos de hacerlo de una forma responsable, ya que estamos tratando con seres vivos. ANTES DE CRIAR Antes de criar hay que resolver una serie de cuestiones: - Si tenemos experiencia con el cuidado de un hámster, la llegada de crías supone un trabajo extra en el cuidado, lo que se traduce en más tiempo y más gastos. ¿Estoy capacitada para ello? - Un hámster con una tara genética (diabetes, “cabezas de doguillo” (hocico achatado),

deformaciones en las patas…) NUNCA debe criar. ¿Está mi hámster libre de problemas genéticos?

eros. Una vez destetados, los hámsteres han de vivir uno por jaula (excepto los de raza roborowski que pueden vivir en grupos, pero nunca - Si se cruzan hermanos hay una más de un macho por jaula). alta posibilidad de que las crías ¿Qué voy a hacer con las nazcan con malformaciones o crías? ¿Si no les encuenincluso mueran. tro casa puedo hacerme ¿Estoy segura de que los cargo de todas? ¿Tengo progenitores no son parien- jaulas suficientes? tes de primera línea? Una vez hayamos respondido a - Los hámsteres pueden tener todas estas preguntas de forma camadas de hasta 15 cacho- satisfactoria, podemos llevar a rros en los casos más prolíf- cabo una cría responsable.

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Mamíferos LOS PROGENITORES Lo primero que debemos hacer es encontrar los progenitores adecuados. Una parte importante es saber distinguir un macho de una hembra.

1ª. La primera del cuerpo:

es

por

la

forma

• Las hembras tienen el cuerpo redondeado. • Los machos tienen el cuerpo alargado y el culo en pico.

Hay tres maneras de diferenciar el sexo en hámsteres.

Hembra

Macho

2ª. La segunda es por la posición de los orificios de salida del recto y de la vagina/conducto urinario o pene/conducto urinario: • Las hembras tienen el orificio de salida del recto y orificio de la vagina/conducto urinario juntos. • Los machos tienen el orificio de salida del recto y orificio del pene/conducto urinario separados.

Macho

Hembra

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Mamíferos 3ª. La tercera, sólo los machos de hámsteres presentan tres glándulas bien definidas: • Dos de ellas se encuentran colocadas al final de la espalda, de forma simétrica con respecto a la columna, una a cada lado. Tienen la apariencia de un lunar. • La tercera glándula está situada a la altura del ombligo. De ella veremos el pelo manchado de un color amarillento (por la secreción que produce). Es más fácil de ver en hámsteres enanos que en sirios. Si la tiene seguro que es un macho, pero si no la tiene puede ser un macho o una hembra.

EL APAREAMIENTO Para que la cópula se pueda llevar a cabo sin percances debemos tener presentes dos acciones básicas: 1ª- Se deben juntar siempre en la jaula del macho o en un sitio neutro en el que el macho haya pasado al menos una hora. NUNCA se deben juntar en la jaula de la hembra.

2ª- La hembra ha de estar en celo para poderla juntar con el macho, si no podría atacarle y herirle. Las hembras de hámster tienen un celo cada 4 ó 6 días. Normalmente, cuando están en celo, segregan una mucosidad blanquecina por la vagina. También podemos comprobarlo si cuando le acariciamos el lomo se paraliza y levanta la cola (esto es un signo inequívoco de que está dispuesta a copular)

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Cuando metamos a la hembra en la jaula del macho estaremos todo el tiempo controlándolos para intervenir en caso de disputa. Por lo general el macho persigue a la hembra un poco antes de que ella se deje montar. Las cópulas son rápidas pero múltiples. El hecho de que ambos se limpien los genitales después de copular significa que el éxito está asegurado.


Mamíferos LA GESTACIÓN Y EL PARTO En cuanto la hembra quede en estado, debemos aumentar en su dieta la ingesta de proteína animal. Esta debe pasar a ser diaria y en cantidades abundantes hasta que las crías estén completamente destetadas. Será básico para garantizar la salud de la madre y evitar episodios de canibalismo. Este aporte podemos hacerlo con: -croquetas de perro/gatohurón -yogurt (natural sin azúcar), -queso (fresco, tipo burgos, sin sal) -comida de peces -comida de tortugas -insectos (como gusanos de la harina, que se les ha de proporcionar vivos, nunca muertos, y necesitan de un cuidado adicional, retirando los muertos de los espacios donde los cuidamos / criamos, además hemos de asegurarnos que se comen los que le ofrezcamos en el moSiempre debe tener comida, agua y material de nido en mento) abundancia -carne magra (hervida sin sal) -yema de huevo hervida (sin sal) A los 16 ó 18 días tras la Como material de nido usare-trocitos de salchichas (a poder cópula, tendrá lugar el par- mos: ser sin sal) to. -papel higiénico, papel de cocina o clinex (sin olores ni coloLos alimentos perecederos han Debemos llevar bien la cuenta, res, ya que podrían resultar de retirarse a las pocas horas porque dos días antes de que tóxicos) si no se los ha comido (así evi- de a luz debemos de hacer el -paja tamos que se estropeen en la ÚLTIMO CAMBIO DE JAULA -heno jaula). hasta que las crías tengan 20 -virutas de madera (que no días de vida. sean ni de pino ni de cedro, Un signo inequívoco de que está que desprenden fenoles tóxicos gestante es que, conforme van Esta vez proporcionaremos un para los hámsteres y que tampasando los días, va engordan- extra en el material de nido y poco contenga mucho polvo ya do, se le marcan las mamas, se en el sustrato. que podría dañar las vías respiafana en la construcción de un ratorias). nido y se obsesiona con guardar comida

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Mamíferos NUNCA se han de usar materiales fibrosos (como el algodón o el pelo de cabra) para el nido ya que podría producir amputaciones o muerte por asfixia (en hámsteres de cualquier edad).

a la madre, no hacer ruido en mos acercársela con una cuchala habitación y no encender la ra o poniéndonos un guante de luz. látex que rebozaremos un poco en el sustrato antes de tocar a Esto debe ser una constante a la cría. Este mismo método lo lo largo de este proceso, ya que usaremos si fallece alguno de los primeros 10 días son cru- los cachorros, que ha de ser reComo sustrato podremos usar ciales para el correcto desar- tirado de inmediato. virutas de madera (con la mis- rollo de los pequeños. ma condición que la anterior) Texto y Fotos| alma_m0 o maíz prensado. Se descartan Es recomendable NO TOCAR A sustratos como la arena (por su LAS CRÍAS hasta los 20 días poca absorbencia, recordemos de vida. que la jaula va a pasarse 20 días sin limpiar), tierra de casta- El hecho de manipular la jaula, ño (por su facilidad a captar tocar una sola de las crías o el humedad) o pellets (por lo in- nido puede suponer la muerte cómodo que les resulta a los de toda la camada a manos de hámsteres caminar sobre ellos) la madre. El parto suele ser nocturno. Si una cría se ha caído del nido Es muy importante no molestar y la madre no se percata, pode-

En el próximo número.... El desarrollo de las crías, el destete y qué hacer si un hámster queda huérfano o rechazado.

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Plumas

Ricky y nUria, mis periquitos David25 nos cuenta como es su día a día con sus dos periquitos: Ricky y Nuria.

Son

dos periquitos muy dóciles, a Ricky lo tengo desde hace unos 5 años y a Nuria unos 4 años y unos meses.

céreo (parte superior del pico) se volvió azul y resulto ser un macho. Esto no impidió el que se llevaran mal, de hecho se llevan estupendamente y Resultó que Nuria era hembra, ellos mismo se acicalan, se limpero al cabo de unos meses su pian entre ellos mismos, com-

parten todo lo que tienen, etc. Os dejo unas fotos que los conozcáis:

Este es Nuria. Es un periquito color verde olivo

Este es Ricky. Un periquito de color verde césped

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para


Plumas Cada mañana, cuando levanto la persiana para que tengan luz, los saco y les doy una recompensa, que les encanta. No les dura ni un día, cuando se la comen, aprovechan el palo de madera que va con las semillas y lo picotean, es muy bueno para su pico, y además se divierten bastante, porque es entretenido para ellos.

Luego, juegan a un tipo de corre que te pillo. Cuando se aburren, ellos mismos regresan a su jaula. Son muy agudos y ya saben donde tienen que ir. Normalmente entran para beber agua, porque tienen sed y alguna vez que otra entran a comer su mezcla de semillas. Al mediodía, siempre suelen echarse la siesta. Al rato de 1 hora más o menos, les vuelvo a sacar, para que practiquen sus vuelos diarios y se diviertan.

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Plumas Y siempre después de un buen vuelo, siempre les entra hambre y vienen a mi mano a comer. Nunca me han picado a la hora de comer, pero no descarto que algún día lo hagan.

Por ultimo, por la noche, después de un buen día de ejercicio, cenar, y beber agua. Un beso de buenas noches y a dormir. Parece que no hay periquitos, son muy callados por las noche y no empiezan a piar hasta el día siguiente cuando les abro la persiana.

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Plumas Espero que os animéis con estos pequeños, ya veréis como al final os agradeceréis el haber comprado uno de estos. Texto y Fotos| David25

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Naturaleza Misteriosa

Los FÁSMIDOS (SEGUNDA PARTE) Después de haber entendido que es un fásmido en el número anterior de la revista, vamos a explicar en éste número la reproducción, el desarrollo y los mecanismos de defensa que utilizan estos magníficos animales.

LA REPRODUCCIÓN Una cosa que vamos a destacar es que hay antecedentes de una especie que ya se había conseguido la reproducción en cautiverio a principios del siglo XX, esa especie es la Carausius morosus, más conocida como insecto palo de la India. La reproducción de esta especie se consigue por vía asexual, que es lo que se conoce con el nombre de partenogénesis. Esto quiere decir que no hace falta para la reproducción la figura mas-

culina, y está muy extendido tegido contra la desecación. en el mundo de los fásmidos. Según la especie, una hembra puede llegar a poner la que mePero también destacamos que la nos 100, y las que más suelen llegran mayoría de estos animales gar a poner más de 1000 huevos. suelen reproducirse por vía sexual, y el dato que se observa de Los huevos presentan una coberdiferencia es que por éste méto- tura dura y se suelen depositar do se consigue más descenden- por la hembra de uno en uno. cia que por la partenogenética. Como en todo lo que estamos La cópula de los fásmidos suele comentado, según la especie ser de horas, el macho trans- la hembra puede dejar caer los fiere el esperma en forma de huevos, lanzarlos, fijarlos en bola, a esta se le llama esper- cualquier hoja, enterrarlos, etc. matóforo. Éste queda pro-

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Ejemplar de Phyllium celebricum Foto: Goraland


Naturaleza Misteriosa DESARROLLO

alimento, cuando han localizado el alimento (planta, arbusto, El desarrollo embrionario puede etc), se observará que sólo y llegar a durar semanas o incluso prácticamente se les verá momás de un año, cuando ya llega verse por la noche para comer, el momento, la cría empujará y por el día permanecerán prácel opérculo del huevo desde ticamente inmóviles haciendo el uso de su perfecto camuflaje. dentro. Los fásmidos recién nacidos no poseen características que los diferencien de sus padres (adultos), por ello no se les consideran larvas.

Según la especie las mudas irán entre cuatro y ocho. En cada muda podemos ver como se la comen, esto es por que son ricas en nutrientes.

Como es lógico aunque no tengan diferencias, todavía no tienen desarrollados los órganos sexuales ni las alas.

Cuando un fásmido llega a edad adulta y no muda más éste recibe un nombre, se le conoce como imago.

Son muy rápidas las ninfas, se La esperanza de vida varía según puede observar que el primer la especie, pero está entre tres instinto que tienen es buscar semanas y dos años, los ma-

chos viven menos tiempo que las hembras, pero se conocen casos de que hay hembras que han llegado a vivir a los tres años desde que llegaron a adultas. Pero para no dejaros de sorprenderos, también decimos que en el mundo de los fásmidos existe el Ginandromorfismo, esto quiere decir que un mismo animal puede llegar a tener zonas masculinas y femeninas. Son casos pequeños, pero tienen mucho valor científicamente y sobre todo para coleccionistas, pero también destacamos que éstos no suelen durar mucho tiempo de vida, por consiguiente no llegan a la reproducción.

Muda de un Fásmido Foto: Lúa25

“Cuando un fásmido llega a edad adulta y no muda más éste recibe el nombre de IMAGO”

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Naturaleza Misteriosa

Ejemplar de Brassidas samaerensis Foto: Goraland

MECANISMOS DE DEFENSA

es intentar se lo más parecido incluso las alas llegan a cona alguna parte de una planta fundirse, poseyendo las mano arbusto (ramas, hojas, etc). chas típicas de esas hojas.

Como en todos los animales, éstos poseen unos mecanismos de defensa para poder huir o pasar inadvertidos de sus depredadores. A estos mecanismos se les suelen clasificar en el mundo animal como primarios y secundarios.

Por ejemplo, especies crípticas son las ninfas de Eurycantha calcarata y de las especies de Prisopus, que cuando se sienten en peligro, suelen colocarse encima de los líquenes cogiendo el color de ellos, esto hace que se vuelvan prácticamente invisibles. Los imagos de EuryLa defensa primaria es la más cantha calcarata suelen hacer utilizada por los fásmidos, casi uso de ello poniéndose debajo todas suelen ser pasivas, es la de piedras, ramas, hojas, etc. que más se conoce por la gente.

Otros (insecto palo) pueden llegar a tener espinas en el tronco y en las extremidades, imitando ramitas de la planta en donde viven.

Otro mecanismo de defensa primario es adoptar o imitar posiciones de un depredador, por ejemplo, la especie Extatosoma tiaratum levanta el abdomen imitando a un escorpión venenoso, sin embargo sus Los fásmidos tienen más exten- crías adoptan la forma de una Una de ellas es el camuflaje, dida la defensa de mimetizarse, hormiga peligrosa australiana pueden llegar a tener una coloimitar partes de una planta muy agresiva. ración críptica o ser totalmenpara poder pasar inadvertite miméticos. dos a sus depredadores, in- Otro imitador es el macho de cluso los huevos de los fásmi- la especie Nannophyllium pygLa coloración críptica es la que dos imitan semillas de plantas. maeum que adopta la forma de utilizan para coger los colores una avispa muy peligrosa. de su entorno, mientras que Hay especies que imitan muy la de ser totalmente miméticos bien a las hojas (insecto hoja),

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Naturaleza Misteriosa Otros métodos de defensa es la coloración aposemática, esto quiere decir que muestra una coloración de advertencia.

Podemos decir que la gran mayoría de fásmidos, carecen de defensas secundarias eficaces contra sus depredadores.

Esto lo que hace es coger un color llamativo que indica al depredador que su presa tiene un sistema de defensa secundario muy bueno.

Queremos decir que si un fásmido ha sido descubierto por su depredador, éste prefiere dejarse caer y emular que ha muerto o rápidamente emprender el vuelo, no antes de haber soltaLos colores aposemáticos en la do una extremidad para poder naturaleza más abundantes son: entretener a su depredador. negro-amarillo y naranja-rojo. Éste mecanismo se da en los Otras prefieren plantar cara, fásmidos que tienen glándulas ya sea segregando una susdefensivas bien desarrolladas. tancia irritante o maloliente (glándulas defensivas), adopLas espinas fuertes y acabadas tando colores aposemáticos y en punta que presentan algu- crípticos, utilizando sus púas nos fásmidos son consideradas en las extremidades golpeando también defensas primarias. la tibia contra el fémur (puede

incluso dañar levemente a un ser humano) o agitar su tercer par de extremidades amenazadoramente emitiendo un olor de advertencia (glándulas situadas en la región genital). Algunas especies intentarán morder con sus mandíbulas o expulsar por la boca parte de su contenido intestinal.

Texto| Óscar

Un ejemplar de Extatosoma Tiaratum imitando a un escorpión Foto: Lúa25

En el siguiente número... Alimentación y Terrario para los Fásmidos 26


Ficha del Atlas

Melopsittacus undulatus “Periquito”

DATOS RÁPIDOS Nombre Científico: Melopsittacus undulatus (Shaw 1805) Nombre Común: Periquito, Periquito Común, Periquito On - dulado, Periquito Australiano. Procedencia: Australia Tamaño aproximado: 20 cm

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Ficha del Atlas

TAXONOMÍA Melopsittacus undulatus (Shaw 1805) Reino: Animalia Filo: Chordata Clase: Aves Orden: Psitaciformes Familia: Psitácidas

Foto: Lúa25

CARACTERÍSTICAS • ASPECTO Generalmente todas las clases de periquitos presentan unas características muy similares. Miden entorno a los 18/20 centímetros, (aunque existe una variedad: el Periquito Inglés, de mayor tamaño).

rio las uñas no suelen ser tan Se dividen en dos, Remeras, largas como en la naturaleza ya largas y estrechas, y Coberteras que no se desarrollan tan bien. Alares, cortas y anchas. Su plumaje es muy característico ya que tiene colores diversos (los más comunes son azul-blanquecino y verde-amarillento).

- Timoneras: Están en la parte posterior. Las utilizan moviéndolas de derecha a izquierda para dirigir su rumbo cuando vuelan y para hacer equilibrio cuando están posados sobre En las puntas de las plumas de ramas. Como curiosidad cabe Poseen unas alas que miden la espalda y de las alas, presen- destacar que odian que se las unos 13 centímetros (están tan unas líneas de color negro. toquen, únicamente cuando las apoyadas sobre la cola pero Las plumas del torso son más tocan es en el apareamiento no se cruzan entre ellas) y su finas y pequeñas que el resto, cuando, en ocasiones, el macho pisa la cola a la hembra. cabeza es redondeada con un además solo son de un color. pico curvado y fuerte (encima del pico se encuentra la llama- • TIPOS DE PLUMAS da “cera”, el color varia según - Coberteras: Recubren casi “El Periquito Inglés todo el cuerpo y son las que su sexo y edad). protegen al periquito de las es una variedad de Poseen unas patas con cuatro condiciones externas. mayor tamaño” dedos (dos hacia delante y dos hacia atrás) con uñas curvadas, - Remeras: Son las que están aunque teniéndolos en cautive- en las alas, ofrecen resistencia en el aire para facilitar el vuelo.

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Ficha del Atlas DISTINCIONES SEXUALES Los machos tienen la cera (la parte que está encima del pico) de color azul, y las hembras la tienen de color blanquecino, tostado claro o marrón. En ocasiones las hembras presentan un tono blanquecino con rebordes azulados lo que indica que no es adecuada para la reproducción. Si no estamos seguros de qué sexo es, solo hay que mirarle alrededor de los agujeritos: en las hembras es blanco y en los machos es azul siempre. Una vez que el periquito comienza a madurar, la cera va tomando su color definitivo. Esto sucede más o menos a partir de los tres meses siendo ya definido del todo a los seis meses de edad.

COLORES DE LOS PERIQUITOS

Periquito macho Foto: Okapi280

INSTALACIÓN

Antes de comprar un periquiLos colores que podemos en- to hay que tener lista la ubicontrar son muy diversos, cación para la jaula, y esta la aunque predominan el azul y el tenemos que tener preparada ya antes de la compra del ave verde. para que cuando llegue a casa Dentro de la variedad que exis- lo podamos introducir lo más te en la actualidad podemos rápidamente posible a su nuevo encontrar varias tonalidades de hogar, así no lo tenemos mucho colorido en los periquitos como: tiempo en la caja en la cual lo Azul, blanco, amarillo, gris, vio- hemos transportado. leta, etc. hasta una gran varieLa ubicación que habremos esdad casi innumerable. cogido para la colocación de la En nuestro foro tenemos un jaula, tiene que tener bastante post explicativo de los colores claridad pero nunca con los que se consiguen teóricamente rayos de sol directos, y en un con los diversos cruzamientos lugar tranquilo de la casa. Tamen el apartado “periquitos/re- bién hay que tener en cuenta que no esté situada dónde producción”.

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puedan haber corrientes de aire. Durante la noche, la jaula, la situaremos en un lugar oscuro y tranquilo. Durante el invierno para protegerlo del frío, se pude tapar la jaula con una toalla o trapo. Las medidas aconsejables para una jaula serían: de ancho sobre unos 90cm, de largo unos 50cm y con una altura de unos 75-80 cm. Si no se dispone de tanto espacio, las medidas mínimas de una jaula serían: unos 50cm de ancho por unos 30cm de largo y unos 45 cm de alto.


Ficha del Atlas

Foto: David25

ALIMENTACIÓN La dieta del periquito tiene que ser variada aunque su dieta esencial es a base de semillas (mijo, avena, y alpiste). Generalmente en tiendas podemos comprar preparados especiales para periquitos que cuentan con diversos compuestos con vitaminas especiales, pero esto no es suficiente, ya que necesita alimentos frescos que no contienen las semillas y que les proporcionan vitaminas. En las tiendas también podemos encontrar el llamado “panizo” que no es más que mijo blanco en rama. También podemos conseguir barritas de semillas con miel, que son semillas de todo tipo pegadas a una barrita de madera de donde el periquito va comiéndoselas poco a poco.

Pero estas no son un sustitutivo de la alimentación normal ya que estas barritas son demasiado energéticas para ellos, aunque como premio están bien o como refuerzo de la alimentación en invierno que necesitan más reservas pero nunca como algo habitual.

No todos los periquitos empiezan a comerla nada mas ponérsela, sino que hay que acostumbrarlo poniéndole trozos diarios en la jaula hasta que le de por probar y sepa que lo que le estamos dando es bueno, a partir de ahí el periquito lo comerá con mucho gusto.

Ocurre lo mismo con las pipas de girasol. No es recomendable abusar de frutos secos, pipas y barritas de esas con miel por la tendencia a coger peso de las Psitácidas.

Tampoco puede faltar en su dieta (y sobretodo en época de reproducción) el calcio, que lo encontramos en tiendas en forma de “tiza”, hueso de jibia (sepia) o también se lo podemos administrar con cáscaras de huevo. La tiza y el hueso de jibia a su vez le sirven también para afilarse el pico.

Entre los alimentos naturales cabe destacar como más importante la lechuga, la zanahoria, la pera y la manzana.

El agua es muy importante para También acepta de buen grado ellos, debe estar muy limpia y las hortalizas de hoja verde así cambiarse a diario. como muchas variedades de hierbas.

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Ficha del Atlas REPRODUCCIÓN

hembras. Esto no es del todo aconsejable si no han convivido desde pequeñas juntas, y aun así, nos arriesgamos a continuas peleas entre ellas, que pueden llevar a la muerte de una de las dos.

Es conveniente escoger ejemplares jóvenes a ser posible, pero que ya tengan la cera del pico definida, aunque de todas formas, los periquitos que son dedicados a criar suelen vivir hasta doce años, mientras que En caso de tener mas de dos los célibes pueden alcanzar periquitos, siempre tendremos que tener el mismo número de hasta 18. machos que de hembras, o más El sentido de identificar el sexo, machos que hembras, pero tiene como finalidad escoger nunca al revés. Y en época de periquitos que puedan formar cría, debe haber más nidos que números de hembras. parejas. La mejor combinación, teniendo en cuenta que lo mejor es tener más de un periquito, porque son muy sociables, es la pareja común: el macho y la hembra.

Como es común en las psitáceas no tienen una época determinada al año para criar, sino que va en función de que no les falte nido ni alimento.

reproducirse a partir de los 3 meses de vida. *Apunte: El Melopsittacus undulatus es la única Psitácida junto con la ninfa (Nymphicus hollandicus) y el Agapornis Roseicollis (Agapornis roseicollis) que no está incluído en el convenio CITES.

Texto| Okapi280 Han Colaborado| Rigarye y Biomafi Foto Portada| Okapi280

La segunda opción es la de dos Ponen generalmente de 4 a 8 machos, ya que pueden tener huevos, que nacerán tras unos alguna pelea pero no son tan 20 a 23 días. ariscos como las hembras. Tras unas 4 semanas abandoEl último caso sería llevarse dos nan el nido y son capaces de

Foto: Lúa25

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Acuario

HEXAMITA Y HELMINTO PEQUEÑO GRAN PROBLEMA DEL ACUARIO DE DISCOS

HEXAMITA La hexamita es un protozoo

flagelado, no tan bien conocido por los ictiopatologos, de hecho las primeras referencias datan de 1960, cuando se popularizó la importación de discos y aparecieron los primeros casos. Existen experiencias que permiten pensar que son parásitos propios de miembros de la familia Ciclidae y pirañas; de hecho se realizaron experimentos con otras familias de peces y tras inocular los agentes, ninguno de ellos mostró síntomas de la enfermedad.

ALGUNOS DATOS La Hexamita es un protozoo que pertenece al grupo taxonómico de Rizoflagelados, que agrupa a los protozoos que emiten pseudópodos, flagelos o ambas cosas; en nuestro caso; pertenece al subgrupo Mastigóphora, en el que se encuentran los flagelados.

La transmisión se produce por la ingestión de los quistes infectados. La hexamita es endémica en el aparato digestivo de nuestro discos.

Los problemas empiezan cuando salen de los intestinos, pudiendo llegar a la vesícula biliar la cual aumenta de tamaño (llegándose a confundir con una Tiene forma de pera y consta de oclusión intestinal). ocho flagelos situados: seis en el extremo anterior, y los dos Estos flagelados que se encuenrestantes en el extremo postran latentes en una infección terior. intestinal, se extienden vía sanMas tarde en 1976 se empezó guínea afectando a la cavidad Es el protozoo flagelado más a confirmar la efectividad del peritoneal, bazo, hígado. importante de los que parasitan Metronidazol para el tratamienel tubo digestivo. to de la misma. Antiguamente se consideraba al P.Scalare como portador de la enfermedad; hoy por hoy se ha determinado que este tipo de parásitos pertenecen a la flora intestinal de nuestros peces y que son las condiciones ambientales inadecuadas (stress, sobre población, mala calidad del agua, etc.) las que llevan a una bajada de defensas del pez y con ello a la proliferación de estos. De hecho es común que habiendo comprado un disco sano este enferme al llegar a casa, por el stress del traslado o una aclimatación inadecuada.

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Acuario La última causa de muerte puede ser por una infección microbiana secundaria, es decir, por enfermedades oportunistas producidas por patógenos que se encuentran formando parte de la flora microbiana del propio animal. Las investigaciones más recientes comentan que una elevada concentración de flagelados en el aparato digestivo del pez provoca una mala absorción de nutrientes, favoreciendo así un balance mineral inestable, lo que provoca un

daño en el esqueleto de pez. De ahí la falsa creencia que existía antiguamente de que la enfermedad de “agujeros en la cabeza “(EdAelC), era parte de la infestación por hexamita.

asimilar los alimentos y llegue a presentarla.

Foto: Chema

Recientes estudios han demostrado que el principal causante es la falta de vitaminas en la dieta (B,C,D) además de fósforo y calcio, lo que también hace, que un animal que padezca de parásitos intestinales tenga grandes dificultades para

HELMINTOS

Los helmintos o gusanos son animales invertebrados de cuerpo alargado y aunque los englobamos con ese nombre hay diferencias morfológicas entre los principales grupos de helmintos:

- Cestodos: son planos y segmentados.

- Trematodos son planos y no segmentados.

- Nematodos son cilíndricos.

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Acuario SÍNTOMAS DE LA ENFERMEDAD

DIFERENCIAS HEXAMITA Y HELMINTOS

son extremadamente largas, bastante mas que una hez habitual e incluso que una de Llegados a este puntos, vamos escamita, se trataría de HELLos primeros síntomas serian: a intentar diferenciar lo que MINTOS. sería un ataque por HEXAMITA - Oscurecimiento general (me(protozoo) de lo que sería un En fases avanzadas, aparecen nos variedades como malataque por HELMINTOS (gu- los mencionados agujeros en boro, pigeon y similares). sanos), basándonos principal- la cabeza y se acrecienta el enmente en las heces del pez flaquecimiento del pez. - Pérdida de apetito y enflaqueafectado: cimiento de la zona ventral. A nivel interno, los protozoos - Si al examinar las heces es- parasitan principalmente el - Aislamiento, rascado con tas son blanquecinas, transpar- sistema digestivo del animal; decoración del acuario, etc. entes, con aspecto gelatinoso los intestinos y la vesícula se (como moco viscoso), se trata inflaman y se cubren de mu- Y lo mas importante y distinticosidad y sangre. El parasito de HEXAMITA. vo, heces extrañas, pálidas, de produce una necrosis en dichos consistencia gelatinosa. - Si estas heces, presentando órganos hasta causar la muerte un aspecto blanquecino o no, del pez.

TRATAMIENTOS Aparte de los tratamientos específicos para cada enfermedad se recomienda en ambos casos aumentar oxigenación en el acuario, bien sea mediante un potente compresor o aumentando la caída del agua del filtro para que esta rompa la

superficie al caer y quede bien sensibles a altas temperaturas. oxigenada. *Nota: Quitar carbón activo También se recomienda aplicar durante los tratamientos. El ajo termoterapia (subir la temper- es un buen preventivo; en las atura a 30-31 grados) para hacer papillas caseras que realizamos que aumenten las defensas del es bueno incluirlo en la receta. pez y erradicar ciertos parásitos

Aumentar la oxigenación o aplicar termoterapia en el acuario, son dos buenas maneras para combatir estas enfermedades

Foto: Oscar David

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Acuario TRATAMIENTO HEXAMITA

En casos muy graves o si no notamos mejoría alguna sino todo lo contrario podríamos hacer un ultimo esfuerzo, SONDANDO al pez, cosa bastante peligrosa por otro lado, pero si decidimos arriesgarnos este seria el proceso:

• Si el pez come (dosificación en papilla)

- Flagyl 250 mg (Metronidazol comprimidos):

Nos haría falta una pequeña vía intravenosa (de esas que ponen a los enfermos para administrar medicamentos o suero por ejemplo); una jeringa que conecte perfectamente con la Foto: Mmuffy vía, y el medicamento (Metronidazol).

1 comprimido (250 mg) por 100 gr de papilla. Hacer 3 comidas durante 3 días. Descanso de 7 días y repetir tratamiento.

- Tricolam 500 mg (Tinidazol comprimidos):

1 comprimido (500 mg) por 100 gr de papilla. Hacer 3 comidas durante 3 días. Descanso de 7 días y repetir tratamiento.

Prepararemos, a razón de 0,05 mg por 100 gr de peso del pez y diluido en aproximadamente 10 gotas de agua destilada, una solución que introduciremos en la jeringa.

• Si el pez NO come Será mas difícil recuperarlo, hemos de intentar uno de los siguientes tratamientos en agua del acuario.

Metronidazol (250 mg por cada 40 litros de agua) 1º DIA: 40% cambio de agua y dosis del medicamento. 2º DIA: Descanso. 3º DIA: 40% cambio de agua y dosis del medicamento. 4º DIA: Descanso. 5º DIA: 40% cambio de agua y dosis del medicamento. 6º DIA: Descanso. 7º DIA: 40% cambio de agua y filtrado con carbón activo. 8º DIA: 40% cambio de agua.

Foto: Troncowski

Con cuidado procederemos a introducir delicadamente la “sonda” (vía intravenosa, ¡¡ojo sin aguja!!) a trabes de la boca del pez (previamente sacado del agua y colocado sobre una superficie húmeda, por ejemplo un paño empapado en agua del acuario). Hay que tener cuidado y ser precisos y rápidos en el proceso, ya que de lo contrario podríamos perforar la traquea o el estómago del pez. Una vez introducida la sonda, conectamos la jeringa y procedemos a la administración del preparado. Devolvemos el pez al agua y ya solo queda esperar.

Se podrá reiniciar el tratamiento en función de la mejoría del pez, si este comienza a comer se podría continuar con el tratamiento en papilla anteriormente descrito.

Foto: Blood

RECUERDA:

Sondar a nuestro pez es algo peligroso

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Acuario TRATAMIENTO HELMINTOS

• Si el pez no come (tratamiento en el agua del acuario):

*Nota: Recomendamos reforzar la alimentación de nuestros peces tras el tratamiento, con un aporte extra de vitami• Si el pez come (dosifi- Flubendazol al 5%: nas y minerales, para ayudar a cación en papilla) 1 mg por cada 10 litros y 7 su recuperación. días de tratamiento; al octavo -Telmin o Lomper (Meben- día se hace un 80% de camTexto| Supernena dazol comprimidos): bio de agua y filtrado con car- Han Colaborado| USP & Muffy 100 mg por 100 gr de papilla. bón y a las 48 horas de ello Hacer 3 comidas durante 3 días. podríamos repetir tratamiento. Descanso de 7 días y repetir tratamiento. - Lomper o Telmin. 1 mg por litro en un baño de 6 horas. -Teniciven (Praziquantel Hacemos un 50% de cambio de agua y filtramos con carcomprimidos): 25 mg por 200 gr de papilla. bón 24 horas. Podemos repetir Hacer 3 comidas durante 3 a los 7 días. días. Descanso de 7 días y repetir tratamiento. - Teniciven. 4 mg por litro durante 3 días; hacemos un 70% de cambio de agua y filtramos con carbón 24 horas. Podemos repetir a los 7 días.

Foto: Patxi

Foto: Patxi

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Foto: Benalchi


Fotografía

CONCEPTOS BÁSICOS - Primera Parte¡Horror! ¡Cámara nueva! ¡Está llena de botones que no entiendo! No te preocupes, todos hemos sentido pánico cuando hemos tenido en nuestras manos una cámara nueva, con mil botones de configuración, y hemos pensado ‘seguro que me salen unas fotos geniales’ pero luego tras apretar el botón de disparo, vemos que lo que teníamos en mente no se parece en nada a lo que nos ha salido finalmente...

La

fotografía es un mundo apasionante, pero a la vez ‘algo’ complicado. En este artículo pretendo hablar de los conceptos básicos para que tras leerlo podamos coger nuestra cámara, y ser capaces de tirar fotografías en modo manual y sentirnos orgullosos de la postal que nos ha salido. Y digo en modo manual porque es aquí donde se encuentra la chicha de la fotografía. Bien es cierto que podemos usar nuestra cámara con alguno de los modos predeterminados que trae: Fotografía de exteriores, Fotografía Nocturna, Fotografía de Primeros Planos; pero yo recomiendo que nos familiaricemos con el modo Manual, ya que aquí podemos jugar con bastantes opciones y los resultados creo que serán más agradecidos. Dicho esto... ¡empezamos!

Foto: Lua25

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Fotografía Como tampoco quiero complicar mucho el asunto, hablaré de 3 conceptos fundamentales: abertura de diafragma, velocidad de obturación e iso.

ABERTURA La abertura es el diámetro del diafragma situado en el interior del objetivo; para entendernos mejor lo digo de otra forma, nos estamos refiriendo a la abertura de un objetivo para permitir que pase la luz a través de él. Por tanto podemos imaginarnos que cuanto más abierto esté, mayor será la cantidad de luz que entre; y por el contrario, cuanto más cerrado esté, menor cantidad de luz. Pensad que es como un grifo, cuánto más abierto esté más cantidad de agua habrá.

El foco de la imagen está centrado en los ojos y en la nariz del animal, el resto de la cara podemos ver como aparece más desenfocado. Este Así con la abertura podemos es el resultado de usar una abertura pequeña (f 5.6 en este caso). regular la intensidad de la Foto: Lua25

luz.

Pero claro, ¿qué significan Pero la abertura no solo nos todos estos números? sirve para jugar con la intenExiste una escala universal sidad de la luz, también nos de aberturas, que se basa en Pues a números grandes, la permite experimentar con números f/, y los valores de abertura es más pequeña, la profundidad de campo. la escala son los siguientes: está más cerrada. Por tanto f/5.6 es más pequeña que f/1.4, Entonces... ¿qué es la profundientrará menos cantidad de luz. dad de campo? Es el rango de f/1 distancia en el cual los objetos Cada paso que hagamos de un f/1.4 de la fotografía se ven nítidos. número a otro, reduce a la mitad f/2 la cantidad de luz que entra en f/2.8 Es decir, si queremos hacer nuestro objetivo; es decir, con una foto a un paisaje buscaf/4 una abertura de f/8 se recibe el remos una gran profundidad f/5.6 doble de luz que con una f/11. de campo para que todo apaf/8 rezca nítido, mientras que si lo Así que haciendo un resumen: f/11 que vamos a hacer es una fof/16 tografía a un insecto posado en A números f bajos, tenef/22 una margarita, tal vez nos inmos una abertura mayor; terese que aparezca nítido solo f/32 mientras que a números el insecto, y el resto de la comf/45 f altos, tenemos una aber- posición sea más difuminado. f/64

tura menor.

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Fotografía Entonces ahora vamos a ver como jugando con la abertura, podemos variar la profundidad de campo...

el horizonte, debemos reducir al máximo la abertura del diafragma (recordad, si queremos hacer pequeño el diafragma, teníamos que poner números grandes: f/16, f/32, f/64...).

Siguiendo con los ejemplos anteriores, si vamos a tomar una fotografía de un paisaje, y nos Pero también tenemos que teinteresa que nos salga enfoca- ner en cuenta que como estamos do desde el primer plano hasta haciendo pequeñito el agujero

del diafragma (para como ya hemos dicho tener más profundidad de campo), es muy poca la luz que nos va a entrar... así que aquí entrará en juego la velocidad de obturación, pero no adelantemos acontecimientos que más adelante se explicará.

En este caso se querían plasmar todos los detalles del paisaje, desde los que están en primer plano, hasta los del fondo del todo, por ello hay que elegir números f grandes. Foto: Lua25

Sigamos con los ejemplos... Recuerda, con la abertura podemos:

Ahora vamos a hacer lo contrario: tomar una fotografía al insecto posado en una hoja y queremos centrar toda la atención en el bicho, y que el fondo pierda nitidez.

- variar la cantidad de luz que entra - variar la profundidad de campo

En esta situación abriremos el diafragma (números f/ pequeños), de este modo la profundidad de campo se reduce, y solo saldrá nítido el insecto.

Al reducir el campo de profundidad (números f pequeños), lo que hacemos es centrar la atención en un punto muy concreto, haciendo que el resto de la fotografía aparezca difuminado. Foto: Lua25

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Fotografía Y muy importante, para poder toquetear la abertura, deberemos poner el modo en nuestra cámara con preferencia a la abertura (para los nikonistas os puedo decir que en la cámara este modo se llama A, y para los canonistas se llama Av, el resto de marcas que me perdonden, pero no lo conozco...). De este modo nosotros tendremos que poner el valor f/ que queramos, y la cámara

automáticamente controlará la Recordad: nosotros solo velocidad de obturación. estamos eligiendo la abertura, por tanto si hacemos Como veréis son muchos con- la fotografía en un lugar con ceptos que al principio pueden poca luz, y estamos cerrando parecer muy liosos, pero lo me- mucho el diagrama (númejor para comprender todo el ros f/ altos), la cámara eleasunto de la abertura es coger girá poner una velocidad lenla cámara y probar sacando fo- ta y esta nos saldrá movida. tos, así podemos ver de primera mano cuáles son las diferencias Texto| Laurux según el número f/ que elijamos.

En próximos números hablaremos de la velocidad de obturación y del iso

Fotos: Tamboritiru

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Brico-trucos

CÓMO COLOCAR UN FONDO DE VINILO EN NUESTRO ACUARIO Goldfish explicará lo fácil y sencillo que resulta colocar un fondo de vinilo en nuestro acuario. ¿Te animas después a hacerlo?

Después de leer algún artí-

culo sobre el tema, y consultar con gente que lo había colocado en su acuario, yo seguía teniendo un miedo horrible a que me quedara mal, pero gracias al amigo David (Shogun) al cual tengo que agradecer

enormemente que me ayudara No hace falta que seamos espea colocarlo, y sobre todo a elimi- cialmente hábiles, si lo he colonar mis miedos, lo conseguí. cado yo, lo puede colocar cualquier persona en este mundo. Bueno pues entrando en materia, para colocarlo el secreto está La lista de materiales es la sien mantener la calma y sobre guiente: todo mucha agua con jabón.

- El vinilo (junto con el acuario, parte imprescindible para el montaje) - Un cuter - Espátulas de goma (valen las de las tiendas de todo a cien, necesitaremos una grande para el trabajo gordo y una pequeña para el trabajo fino) - Un pulverizador que contiene una mezcla de agua con jabón (fairy o similar) - Un poco de alcohol (por si hay que eliminar alguna mancha resistente) - Un rollo de papel (o cualquier cosa que nos sirva para limpiar el agua sobrante)

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Brico-trucos Ponemos el acuario en la posición mas cómoda que nos sea posible, el mío como de momento está vacío lo puse en el suelo dejando la parte trasera hacia arriba.

Limpiamos muy bien la superficie, poniendo cuidado de eliminar cualquier mancha, ya que estas pueden ser las causantes de las temidas burbujas. Una vez todo limpio procedemos a pulverizar generosamente sobre el cristal el agua con jabón, no os cortéis, ya luego la eliminaremos. Procedemos a despegar la lámina del papel que recubre al vinilo, aplicando según la vamos despegando agua con jabón sobre la lámina, con ayuda del pulverizador. Una vez embadurnado todo con agua y jabón, buscamos la posición definitiva en la que queremos colocar el vinilo. Ya bien colocadito en la posición que queremos, con la ayuda de la espátula grande (de las que se utilizan para limpiar los cristales) vamos pegando el vinilo, eliminado el aire junto con el agua que ha quedado entre la lamina y el cristal.

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Brico-trucos Cuando lo tengamos pegado, con la espátula pequeña afinamos, eliminando cualquier burbuja que nos encontremos (empujándola hacia fuera de la lámina) Realizado esto y asegurándonos de que todo esta perfecto (sin restos de aire ni agua) procedemos a eliminar, con ayuda de un cuter y algo que nos sirva de regla, la lámina sobrante (es aconsejable que cortemos la lámina antes de pegarla, algo más grande que el cristal donde lo vamos a colocar, dejando unos centímetros de sobra a cada lado, para facilitarnos su colocación y por si hubiera que moverla)

Y si hemos seguido todas las instrucciones correctamente, nos tendría que quedar algo así.

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Brico-trucos Como veis, se trata de un fondo que en la vida te darĂĄ problemas de que se despegue, ni se manchara con las antiestĂŠticas manchas de agua, ni cal en el caso de los acuarios marinos. Texto y Fotos| Goldfish

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Noticias

NOTICIAS Comienza la matanza de focas El pasado lunes 23 de Marzo se inició la tan cuestionada caza de focas en la costa Atlántica de Canada, y como no podía ser de otra forma, lo hizo rodeada de polémica. Y es que el gobierno canadiense ha autorizado este año la caza de 338.200 animales, 5.000 más que en el año 2007.

ciones. Así, en abril el Parlamento Europeo votará una propuesta para prohibir los productos derivados de estos animales.

Sin embargo existe una cifra más estremecedora aún, y es aquella que asegura que debido a las matanzas en Canadá este año, la población de focas Estas focas son cazadas con puede reducirse en un 30%. fines comerciales, principalmente por su piel, pero también por su carne y grasa, que es usada especialmente Son muchas las asociaciones y en productos de cosmética. países que condenan estas ac-

Ventosidades animales ¿Sabías que el 3% del CO2 del planeta, ya que nuestras que emite España procede de emisiones de gases de efecto ventosidades animales? invernadero, son muy inferiores a las de la ganadería mundial. Estos son los resultados a los que ha llegado un estudio re- Por estos motivos, el Foro Inalizado por el Foro Interalimen- teralimentario también ha añatario, según los cuales afirman dido que debido a la escasa que las granjas de nuestro país contribución de la ganadería son unas de las más “verdes” española en el proceso de cam-

bio climático, se puede llegar a cuestionar muy seriamente la veracidad de aquellos mensajes que invitan al abandono del consumo de carne como medida de sostenibilidad.

Futuro oscuro Según un estudio realizado por expertos del Met Office Hadley Center, de Exter (Inglaterra), la tercera parte de las especies existentes de animales pueden llegar a extinguirse si la temperatura de la Tierra ascendiera más del 2%.

Un dato realmente estremece- estas cifras antes de 2050. dor, especialmente si lo acompañamos de otro resultado ¿Seremos capaces de parar dado por los investigadores, los a tiempo? cuales afirman que solamente hay un 50% de posibilidades de evitar que la temperatura media del planeta no alcance

Texto| Laurux 45


Concursos Fotográficos

Resultado de Concursos Fotográficos Otra vez toca tirón de orejas en cuanto a los concursos fotográficos, ya que en febrero la sección de escalares quedo vacía... así que a ponerse las pilas para el mes que viene!!

En el resto de áreas la participación fue bastante buena.. incluyendo el concurso bimensual de cargos dedicado a la fotografía de animales. A continuación vereis las miniaturas

de las fotografías ganadoras y las finalistas de cada área. Y sobre todo no os olvideis de participar en todos los concursos que están en marcha este mes!

Concurso Oficial de Todo Fauna - ENEROTemática: Libre

FOTO GANADORA Blood

Juanma987

FOTO FINALISTAS Grolux

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Concursos Fotogrรกficos Concurso Oficial de Todo Fauna - FEBREROTemรกtica: Tu animal o planta favorita

FOTO GANADORA ElmaxHappy

FOTO FINALISTAS Grolux

Concurso de CARGOS -ENEROTemรกtica: Mundo Animal

Neils FOTO GANADORA

FOTOS FINALISTAS PezLaia

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RIO


Concursos Fotogrรกficos Concurso de DISCOS -ENEROTemรกtica: Jรณvenes Promesas

FOTOS GANADORA Blood FOTO FINALISTA

Yeyoone

Concurso de DISCOS -FEBREROTemรกtica: Discos Comiendo

FOTO GANADORA Ashler

FOTO FINALISTA

Maxi 48


Concursos Fotográficos Concurso de ESCALARES -ENERO-

FOTO GANADORA Juanma987

FOTO FINALISTA Kodran

¡Anímate a participar EN LOS PRÓXIMOS CONCURSOS!

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Humor & Pasatiempos

PONTE A PRUEBA

EL GRAN TEST En esta sección encontrareis cada número un test distinto donde podreis poner a prueba vuestros conocimientos sobre temas tan variados como la acuariofilia, botánica, curiosidades animales, fotografía, etc. La temática de este mes es.... MUNDO VEGETAL

MUNDO VEGETAL 1. Cuál no es una planta carnívora... a) Rafflesia arnoldii b) Aldrovanda vesiculosa c) Dionaea muscipula

4. No es una planta flotante... a) Lemna minor, Lenteja de agua b) Pistia stratiotes, Lechuga de agua c) Taxodium distichum, Ciprés de los pantanos

2. Cuál es un árbol de hoja perenne.. a) Pyrus communis L., Peral Silvestre b) Acacia baileyana, Mimosa c) Salix babylonica L., Sauce Llorón

5. Los tomates se siembran por... a) Febrero b) Octubre c) Es indiferente

3. Cuál es un árbol de hoja caduca... a) Quercus robur L, Roble b) Arbutus unedo L., Madroño c) Olea europaea L., Olivo

6. La recogida de aceitunas empieza por... a) Mayo b) Agosto c) Noviembre

Soluciones

1. a 2.b 3.a 4.c 5.a 6.c

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Humor & Pasatiempos

7 Diferencias Encuentra las 7 diferencias entre la fotografía de arriba y la de abajo. La solución se encuentra en la página siguiente. Foto| Karo

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Humor & Pasatiempos Eso son dos ovejas jugando al fútbol. Una de ellas lanza el balón muy lejos y dice a una compañera: “Veeeeeeee!!!” . Y la otra le contesta: “Veeeeeeee tuuuu!!!!”.

Un pez le dice al otro: ¿Qué hace tu papá? Y el otro le contesta:NADA. ¿Y el tuyo? NADA también

Dos animales se encuentran por el bosque... - Oye, ¿tú qué animal eres? - Soy un perro lobo - ¿Un perro lobo? ¿Eso cómo puede ser? - Porque mi madre era lobo y mi padre perro.... - Ahhhh... - ¿Y tú que eres? - Soy un oso hormiguero - ¡¡Si Venga!!

Está una ratita sentada, aparece otra y le dice: - ¿Qué haces aqui tan solita, ratita? Y le contesta la otra: - Nada, esperando un ratito...

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Revista nº 6 Todo Fauna, Marzo - Mayo 2009  

Contenidos de este número: - Artículo del mes: Los Tornados - Mundo Vegetal: Abonado de Acuarios -1ª Parte- - Mamíferos: Reproducción de los...

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