Page 1

The CoNTEMPORARY MEN’S STYLE MAGAZINE

‘GAME CHANGERS’ ▶ Game Changers Ondernemers die de toekomst vorm geven

▶ Valencia & sartorialism Suits voor non-comformisten

▶ Minecraft voor Gevorderden De Nieuwe Nederlandse Wildernis

▶ Go See Antwerpen De beste New Faces

▶ Drones Revolutionair Design issue 01 SPRING/SUMMER 2013 prijs 3,50 Euro

AP


code

issue 01

code

game changers

INHOUD

▶ INHOUDSOPGAVE 01 cover François Verkerk gefotografeerd door Jens Andersson. Styling door Clyde Semmoh. Levi's 501 gefotografeerd door Jochem Sanders.

08 EDITORIAL

▶ PEOPLE 14 MICK KEUS Haagse denim innovator werkt aan de  ultieme sustainable denim zonder fratsen.

13 SCOTT JUREK De stijl van een Amerikaanse ultraloper

16 HUUB VAN BOECKEL Innovatie en discipline

▶ style 58 MINECRAFT VOOR GEVORDEREN De Nieuwe Nederlandse Wildernis van de Oostvaardersplassen 48 GO SEE ANTWERPEN: DENIM SHIRTS De beste ‘new faces’ uit Antwerpen dragen de beste denim overhemden van dit moment 44 CHRISTOPHER RAEBURN: REMADE IN ENGLAND Vernieuwende Engelsman geeft vorm aan Zwitserse klassieker

66

THE ART OF CAMOUFLAGE Camo is geen hype. Verleden en heden van een print die zich aanpast aan omgeving en tijd.

18 GAME CHANGERS Zes creatieve ondernemers die de toekomst gestalte geven 32 VALENCIA: FUTURO PERFECTO Perfecte citytripbestemming

42 DETAILS DO MATTER Het non-conformistische pak, de schoen en de bril. Plus het perfecte haar.

▶ BUY 78 RUBBER & CANVAS De fijnste sneakers van dit moment 28 BLUE COLLAR CHIQUE Een aantal van de beste denim items dit seizoen 69 CAMO Camo’s die opvallen

65 DRONES Geweldig design, revolutionaire techniek 85 BRANDS SuperKoeien, Samsøe & Samsøe, Betabrand en Hansen Garments 92 AUDIO His Master's Ears

▶ COLLABS 80 TIGER CORSAIR LIMITED Onitsuka Tiger brengt de sneaker die aan de basis stond van zowel Asics als Nike opnieuw uit

72 SHOWCASES & MIXTAPES Well worn rock 'n roll door Converse 30 CLYDE SEMMOH & KHAKI'S Stylist over een klassieker

70 NEW FORMAL VOLGENS VAN GILS Dutch tailoring sinds 1948

54 140 JAAR 501 De Levi's 501 is klassiek, maar nog steeds on point 90

HONEY, I SHRUNK THE CAMERA Olympus ontwierp de vrijwel perfecte compact camera met verwisselbare lenzen: de OM D E-5 6

82 BLUE COLLAR SNEAKER SWAGGER De opkomst, ondergang en terugkeer van PONY


firm

fea tur ed co lor

wa yb row n

av ail ab le

in

lea the r —

ww

w.h u

bfo otw ea r.

co m


code

issue 01

img

EDITORIAL

Mathilde Karrer

GAME CHANGERS

GAME CHANGERS Tot vandaag gaven we CODE alleen Engelstalig uit. Gestart als Nederlandstalig magazine in 2007, kwamen we er al snel achter dat het uitdagender was om een blad te maken dat de hele wereld kon bereiken. Het team aan fotografen en stylisten was al internationaal. Dat blad maken we nog steeds een keer per jaar als magazine dat het midden houdt tussen boek en tijdschrift, met daarin regelmatig bijzondere projecten. Maar feit is dat we zijn gevestigd in een kantoor in Amsterdam. Een stad waar veel aan de hand is. Dat Nederland en België qua creativiteit in denken en werken, redelijk vooruitstrevend zijn. En dat een eigentijds men’s style magazine als CODE toch wel heel erg miste in het Nederlandse taalgebied. We houden ons bij CODE niet bezig met ‘schoenen met handgewreven neuzen’. Ook de precieze lengte van de manchet vinden we geen halszaak. Van sartorial, het betere pak, houden we. Maar graag een beetje informeel. Het traditionele business suit vind je niet in dit blad, maar mooie pakken om zaken in te doen, en tegelijkertijd een goede tijd in te hebben, vind je hier weer wel. De benadering van CODE van mode en stijl wijkt af van die van de meeste magazines in de zin dat we niet werken met modellen, maar ‘echte mensen’ met echte verhalen in beeld brengen. In dit issue van een ultraloper in Colorado (Scott Jurek) tot een ondernemer die vanuit Amsterdam een van de grootste technologieblogs ter wereld bestiert (Boris van Veldhuizen van Zanten) tot boswachters in de Oostvaardersplassen tot voormalig lastpak, skateboarder en nu model (ontkracht dat het begin van deze alinea?) François Verkerk. Allemaal onder het motto: ‘business may not be personal, but style is’. Of net zo goed: ‘echte mannen blijven jongens’. Voor wie het nieuws een klein beetje volgt: mannenmode is leuk geworden. Kleding waar je gelukkig van wordt als je er mee naar buiten loopt bestaat. Wat mij betreft is het een rationele investering. Mode en rationeel? Natuurlijk. Iedereen die een beroep heeft waarin je met mensen in contact komt, heeft kleding nodig waarin je je goed voelt. Vroeger heette dat ‘representatief zijn’. Grappig, representatief is een woord dat doet denken aan net niet goed zittende pakken en gebrek aan creativiteit. Aan conformeren. Aan het dictaat van het uniform en de meerderheid. Maar dit is de tijd van ‘de wereld bereiken met iets dat onderscheidend is’. Het was fascinerend om een magazine te maken met als thema game changers, om een aantal maanden iedere dag te spreken met mensen die risico's nemen en succesvol zijn in wat ze doen, en tegelijkertijd iedere dag nieuws te horen over de recessie. In dit nummer brengen we een hommage aan game changers. Individuen met visie, creativiteit en lef. Het creatieve vermogen om de werkelijkheid anders te kunnen zien dan de rest dat doet. Die met veel drive hun idee realiseren of realiseerden. Die visie hebben en hadden. Avonturiers wellicht. Daar gaat dit nummer over. Peter van Rhoon Hoofdredacteur

pochet, VAN LINKS NAAR RECHTS the hill-side - via tenue de nimes tweemaal The English Hatter Hackett

8


issue 01

code COLOFON

game changers

CODE wordt uitgegeven door: Supertroopers

Eindredactie & Proofreading Anneke Bisschops

Hoofdredacteur / Creative Director Peter van Rhoon

Tekst Ruud van Slooten, Paul Dezentjé, Ruben van der Laan, Victor Verbeek, Rico Hop

Senior Editor Marco Barneveld

Fashion Director CODE NL Clyde Semmoh

Fotografen Cindy Baar, Sophie van der Perre, Linus Sundahl-Djerf, Jochem Sanders, Alex Salinas, Ilja Keizer, Jens Andersson, Mathilde Karrer, Annie Hoogendoorn, Jarrod Reno

Producer Sharda Fähmel

Styling Clyde Semmoh, Moïbe Cosster

Assistent Producer Lotte Hoek

Grafisch Ontwerp Het Echte Werk, Rotterdam www.ditishetechtewerk.nl

Fashion Director CODE Int. Kanako B. Koga

Prepress en Beeldbewerking Colorprofile www.colorprofile.nl Sales Patrick Hofland Patrick@codemagazine.eu Assistent Sales Theo Tsouvelekidis Abonnementen Surf via www.codemagazine.eu naar 'subscribe-to-magazine'. Vragen met betrekking tot abonnementen? Mail ons op: subscriptions@codemagazine.eu Abonnement opzeggen? Stuur een brief naar ‘CODE Magazine’ t.a.v.: S.P. Abonneeservice, PO Box 105, 2400 AC Alphen aan den Rijn, Nederland Tel: +31 (0)172476085

Supertroopers BV Postbus 11749 1001 GS Amsterdam The Netherlands Phone: +31 (0)20 4085511 www.codemagazine.eu

© Supertroopers Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Hoewel aan de totstandkoming van deze uitgave de uiterste zorg is besteed, aanvaarden de auteur(s), redacteur(en) en uitgever(s) geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en onvolkomenheden, noch voor gevolgen hiervan.

VERKOOP INFORMATIE

a.p.c. ▶ apc.fr a. sauvage ▶ adriensauvage.com acne ▶ acnestudios.com adidas ▶ adidas.com alexander mcqueen ▶ alexandermcqueen.com aspesi ▶ aspesi.it atelier do sapato ▶ atelierdosapato.com atelier la durance ▶ atelierladurance.com avelon ▶ avelon.com band of outsiders ▶ bandofoutsiders.com barleycorn ▶ barleycorn.it ben sherman ▶ bensherman.com betabrand ▶ betabrand.com billionaire boys club ▶ bbcicecream.com blue blood ▶ bluebloodbrand.com burlington ▶ burlington.com carhartt ▶ carhartt-wip.com casio ▶ casio.nl cheap monday ▶ cheapmonday.com christian dior ▶ dior.com christopher raeburn ▶ christopherraeburn.co.uk clae ▶ clae.com closed ▶ closed.com comme des garçons ▶ comme-des-garcons.com common people ▶ commonpeopleclothing.co.uk common projects ▶ commonprojects.com converse ▶ converse.nl denham ▶ denhamthejeanmaker.com denim demon ▶ denimdemon.se dickies ▶ dickies.eu diesel ▶ diesel.com dkny ▶ dkny.com dockers ▶ dockers.com dolce & gabbana ▶ dolcegabbana.com

dstrezzed ▶ dstrezzed.com drykorn ▶ drykorn.com edwin ▶ edwin-europe.com element ▶ elementeurope.com eton ▶ etonshirts.com farah vintage ▶ farah.co.uk filling pieces ▶ gsrnnfillingpieces.com filson ▶ filson.com fred perry ▶ fredperry.com freitag ▶ freitag.ch g-star ▶ g-star.com gant ▶ gant.com garbstore ▶ couvertureandthegarbstore.com grenson ▶ grenson.co.uk gucci ▶ gucci.com hackett ▶ hackett.com hans ubbink ▶ hansubbink.com hansen ▶ hansengarments.com hub ▶ hubfootwear.com hugo boss ▶ hugoboss.com jack & jones ▶ jackjones.com knowledge cotton apparel ▶ knowledgecottonapparel.com komono ▶ wearekomono.com lanvin ▶ lanvin.com lee ▶ lee.com levi's made and crafted ▶ levismadeandcrafted.com mads nørgaard ▶ madsnorgaard.com maharishi ▶ emaharishi.com makia ▶ makiaclothing.com mark mcnairy new amsterdam ▶ markmcnairy.com mexx ▶ mexx.com mykita ▶ mykita.com

10

natural selection denim ▶ nsdenim.com nigel cabourn ▶ cabourn.com norse projects ▶ norseprojects.com nudie jeans ▶ nudiejeans.com obey ▶ obeyclothing.com onitsuka tiger ▶ onitsukatiger.com p.a.m. ▶ perksandmini.com paul smith ▶ paulsmith.co.uk pony ▶ pony-europe.com profuomo ▶ profuomo.com property of… ▶ thepropertyof.com raafh ▶ raafh.com rag & bone ▶ rag-bone.com red wing ▶ redwingheritage.eu retrosuperfuture ▶ store.retrosuperfuture.com salvatore piccolo ▶ salvatorepiccolo.com samsøe & samsøe ▶ samsoe.com scotch&soda ▶ scotch-soda.com selected ▶ selected.com sophnet. ▶ soph.net stance socks ▶ stance.com superkoeien ▶ superkoeien.nl swatch ▶ swatch.com the english hatter ▶ english-hatter.com the hill-side ▶ thehill-side.com the hundreds ▶ thehundreds.com toms ▶ toms.com van gils ▶ vangils.eu vans ▶ vans.nl victorinox ▶ victorinox.com wesc ▶ wesc.com won hundred ▶ wonhundred.com wood wood ▶ woodwood.dk wrangler ▶ wrangler.com


11


De ideale radio. Top prestaties en ultieme eenvoud. Met de nieuwe Tivoli Audio Model OneBT luister je nu ook draadloos met een smartphone, PC of tablet naar je favoriete muziek via Bluetooth.

-------------------------------

tivoliaudio.nl

-------------------------------


image people

txt

img

Marco Barneveld

Jarrod Reno

issue 01 game changers

“Op de r a n den va n h et lev en leer ik m eer ov er lich a a m, geest en zi el”

Scott Jurek Ultrarunner Scott Jurek (1973) veranderde de afgelopen jaren alle bestaande ideeën over sport, uithoudingsvermogen en voeding. Hij vestigde een Amerikaans record door in 24 uur 266 kilometer te rennen. En dat als veganist. Hij schreef een boek over zijn leven, zijn races en zijn favoriete recepten. CODE zocht hem op in zijn woonplaats Boulder. “Op de grenzen van het kunnen van het menselijk lichaam is het meest te leren over jezelf.”

� Gezien de extreme afstanden, de grenzen van je lichaam die je voortdurend opzoekt, moet je haast wereldkampioen wilskracht zijn. Wat is je geheim? “Het belangrijkste is dat je iets echt wilt. En dat tegen jezelf te blijven roepen. Ook al is de strijd, het gevecht, de pijn soms niet uit te houden. Het helpt mij ook om mijn doel aan iemand op te dragen vooraf. Zo droeg ik de wedstrijd, waarbij ik het Amerikaanse record langeafstandlopen vestigde, van tevoren op aan mijn moeder.”

� Je loopt ultramarathons. Extreem lang, extreme afstanden hardlopen. Kan iedereen dat in principe? “Ik geloof er heilig in dat alle mensen gemaakt zijn om lange afstanden hard te lopen. Op ultrarun-evenementen zie je dan ook allerlei soorten mensen. Mijn motto is: als je kunt lopen, kun je ook rennen.”

� Je verpulvert de grenzen van het schijnbare kunnen. Je bent geen man van de gulden middenweg? “Er is niets mis met de middenweg. Balans is belangrijk. Maar opereren op de richel van het kunnen is voor mij leerzamer. Op de randen van het leven leer ik meer over lichaam, geest en ziel. En juist die kennis geeft mij de mogelijkheid om in balans te zijn.”

� In je boek ‘Eet & Ren’ zeg je dat je door vegetarisch te eten, je lichaam traint om sneller te herstellen na uitputting. Dit staat in schril contrast met wat je normaliter leert over herstel na het sporten. Wat is je theorie? “Plantaardig voedsel heeft de hoogste concentratie antioxidanten en fytonutriënten die noodzakelijk zijn voor het herstel van beschadigd weefsel. Planten zijn kerosine voor het lichaam waar ‘normaal’ eten diesel is.”

� Hoe belangrijk vind je stijl bij of tijdens het lopen? “Stijl is belangrijk. Stijl zegt veel over wie we zijn tijdens het rennen, maar ook in ons leven daarbuiten. Ik heb grote bewondering voor Steve Prefontaine (Amerikaanse topatleet die in 1975 op 24-jarige leeftijd omkwam bij een auto-ongeluk – red.). Hij leefde zijn leven met zoveel overtuiging en behandelde atletiek als een kunstvorm. Daarnaast was hij niet bang om anderen te laten horen wat hij dacht. Hij was een kunstenaar door de passie die hij had voor sport.”

� Pijn is het waarschuwingssysteem van ons lichaam. Jij verdringt pijn als ultrarunner. Hoe doe je dat en hoe hou je je lichaam hierbij gezond? “Luisteren naar je lijf is enorm belangrijk als je je lichaam gezond wilt houden. Er is een verschil tussen een dof onprettig gevoel dat je kunt negeren en een scherpe pijn die aangeeft dat je echt schade aan het toebrengen bent. Die scheiding is soms dun. Ultra marathons hebben me geleerd haarscherp het verschil aan te voelen tussen die twee. Ervaring is hier de sleutel tot het behouden van een sterk en gezond lijf.”

Eet & Ren wordt uitgegeven door Uitgeverij Prometheus. Prijs € 19,95, ISBN 9789044623017.

13


code people

img

txt

Cindy Baar

ruben van der laan

issue 01 game changers

“Zo echt mogelijk, zon der fr atsen”

MICK KEUS Hagenaar Mick Keus (29) is gevestigd in een atelier vlak bij de zee in Scheveningen. Daar werkt hij aan een duurzaam project, dat de mode-industrie zou kunnen veranderen. Maar Mick Keus gebruikt zelden het woord duurzaam. Zijn label heet +MickKeus.

industriële machines van Juki en Union Special die de dikte van de garens aankunnen. Als de broek weer vorm heeft gekregen, vijl ik de originele knopen af, die daarna worden voorzien van handgemaakte +MickKeus-opzetknopen van messing. Daarna stikken we mijn leren logo patch op de achterzijde van de broek. Als het nodig is, krijgen ze daarna nog een verfbad en daarna worden ze geperst en gestreken. Kortom een +MickKeus is altijd recycled en vintage, soms customized en regelmatig een garment washed denim.”

� Wat is de kern van je idee? “Ik wil kwalitatieve jeans maken, zonder stretch, jeans die natuurlijk kan slijten. Door te dragen krijgt denim rauwheid en karakter. Oude Levi’s 501’s hebben het karakter om dat rauwe gevoel tot stand te laten komen. De kracht van een Levi’s 501, het model dat al meer dan 100 jaar bestaat en maar weinig veranderingen heeft gekend, ligt in de simpelheid van het model.”

� Hoe belangrijk is duurzaamheid voor je? “Belangrijk. Ik wil dat alleen niet met ‘grote groene letters’ vermelden. Het sexappeal daalt aanzienlijk als je dat wel doet. Maar mag ik nu wel in zwart op wit gedrukt zeggen dat alle Jeans van +MickKeus 100% duurzaam zijn?!.”

� Op welk moment en waar kwam je op de gedachte om Levi's 501’s te customizen? “Ik kon geen betaalbare denim zonder stretch vinden. Daardoor ben ik gaan experimenteren met het vermaken van Levi’s 501. Sinds een jaar ben ik – samen met mijn broertje en een stagiair – fulltime bezig met +MickKeus. Ik verkoop nu enkele tientallen stuks per maand via mijn website en via een klein aantal winkels. Maar vanaf deze zomer kan +MickKeus gewoon ingekocht worden door iedere winkels in Nederland. En daarbuiten.”

� B en je er niet bang voor dat er een moment komt, waarop je geen goede tweedehands 501’s meer kunt vinden? “Nee, niet bang. Voor de komende jaren weet ik zeker dat ik aan goede broeken kan komen. Dat het een keer ophoudt, is ook zeker. Ik hoop dan een doorontwikkeling te hebben gemaakt, waarbij ik dit principe ook toepas op andere items.”

� K un je uitleggen hoe het proces van ombouwen van Levi's 501 naar +Mick Keus in zijn werk gaat? “Maandelijks krijg ik een nieuwe voorraad tweedehands 501’s binnen die uit de hele wereld komen. De broeken worden gesorteerd en voorzien van een maatlabel. We tornen de broek op vrijwel alle naden los en strijken hem glad. Dan worden de losse panden aan elkaar gespeld. Daarna zetten we mijn patroon met kleermakerskrijt over op de denimstof. Het is een patroon dat wat smaller gesneden is dan het originele model. Nog steeds simpel, zonder fratsen. Daarna stikken we alles weer in elkaar met

� Wat is de belangrijkste les die je meekreeg van je ouders, vrienden, coach of goeroe, die je bij het verwezenlijken van dit idee heeft geholpen? “Peter Leferink, hoofd Mode Docent aan het AMFI herhaalde het altijd: 'In de beperking, schuilt de bevrijding'. Die is me bijgebleven.” ▶ mickkeus.nl

14


code people

txt

img

Peter van Rhoon

ANP Foundation

issue 01 game changers

“Je moet je ster k e pu n ten koester en, m a a r h et is bel a ngr ijk er je beper k i ngen te k en n en”

Huub van Boeckel En ineens was er HUB. Geen sneaker, geen gewone schoen. Een toegankelijk design dat binnen korte tijd de wereld veroverde. Bedacht door een nuchtere Nederlandse ondernemer, die een paar principes combineerde, met als resultaat een nieuwe categorie. CODE sprak Huub van Boeckel.

Amerikaanse westkust en wij zaten in Nederland. Daar komt nog bij dat wij het in die periode financieel niet makkelijk hadden en elk dubbeltje moesten omdraaien. Ik was eind 2006 al voorzichtig begonnen kleine aanpassingen aan zijn designs te maken en vanaf Fall/Winter 2007 heb ik alle designs gemaakt. Nooit geweten dat ik daar gevoel voor had.”

� Wat deed je voordat je HUB bedacht? “Ik heb in een ver verleden 7 jaar professioneel getennist en had de eer om tegen spelers als Becker, Edberg en Noah te spelen. Daarna ben ik gaan studeren, heb een eigen bedrijf opgezet in tennisartikelen (hoe kan het ook anders) en vervolgens eind jaren negentig de switch naar schoenen gemaakt. In 2004 zijn Tim Rompa en ik met HUB begonnen.”

�W  at was het moment dat HUB commercieel doorbrak? “Het eerste voorzichtige succes kwam in 2008 in Denemarken, maar de Fall/Winter 2010-collectie werd onze grote doorbraak.” �H  oe ziet ‘planeet HUB’ er wat jou betreft uit? “Een hub is een plek waar mensen of activiteiten samenkomen en waar nieuwe ideeën ontstaan. Planeet HUB is een ontmoetingsplaats in bijvoorbeeld Berlijn, Kopenhagen, Philly of Rio, waar creatieve en fun ideeën ontstaan, maar waarbij ook werkelijk geprobeerd wordt deze ideeën te verwezenlijken.”

� Wat is de kern van het idee achter de HUB? “De kern van het idee heeft met mijn achtergrond als tennisser te maken. Ik heb mijn hele leven op sneakers gelopen, maar wilde een sneaker die er ‘rijker’ uitzag en die was er nog niet. Het uitgangspunt was een dunne witte tenniszool (12 mm dik) met daarop een leather upper; de ‘sophisticated’ sneaker. Dat was toen compleet vernieuwend.”

�W  at is de beste les die je kreeg van je ouders dan wel coach? “Mijn meest waardevolle les komt uit mijn tenniscarrière. Je moet je sterke punten koesteren, maar het is belangrijker je beperkingen te kennen.”

� Wat moest er gebeuren om de kloof tussen big idea en eerste geproduceerde schoen te overbruggen? “Begin 2004 vertegenwoordigde ik een aantal schoenenmerken. Ik kreeg een meningsverschil met de toenmalige leverancier en vond dat ik zo gepiepeld werd, dat ik besloot mijn eigen merk te beginnen. Blijkbaar was dat precies het zetje dat ik nodig had om mijn ideeën om te zetten in een eigen bedrijf. Het probleem was alleen, dat wij wel een concept hadden, maar geen benul hadden van design en productie. Tim had contacten met een Amerikaanse designer en die heeft de eerste 2,5 jaar de HUB-designs gemaakt. Van hem heb ik veel geleerd. Alleen het contact was moeizaam. Hij woonde aan de

�W  at kunnen we van HUB in de toekomst verwachten? “Ik zou het top vinden als HUB over 100 jaar nog steeds bestaat en dat onze kernwaarden dan nog recht overeind staan. Sinds kort is Marije de Haan bij ons begonnen als ontwerper. Zij is één van Nederlands meest getalenteerde designers en haar show is onlangs door Vogue nog uitgeroepen tot beste fashion show op de Amsterdam Fashion week 2013. Met zulke designers hopen wij ons publiek te kunnen blijven verrassen.” ▶ hubfootwear.com

16


issue 01

code

game changers

report

game changers cre at ie v e ondernemers die de toekoms t ges ta lt e ge v en

fotografie Jochem Sanders St yling Clyde Semmoh TXT PETER VAN RHOON

18


Denim colbert Natural Selection Denim Hemd, strik, pet en vest Dstrezzed

Broek Atelier La Durance Schoenen Hugo

19


code report

Jas Atelier La Durance Vest Levi's Red

Overhemd Penfield

Riem Dockers

Broek Natural Selection Denim

20


Denim Pak Red Seal by Replay Vest Filson

Das Red Wing Overhemd Aspesi Schoenen Grenson


Vest, Overhemd en Pet G-Star Jas OshKosh Vintage


Colbert Closed

Overhemd Farah Vintage

Das Vintage

Broek Comme des Garรงons

Riem Levi's Vintage

Sokken Burlington Sneakers Nike


Overhemd Closed

Colbert Denham

Das Christian Dior Vintage Broek G-Star

Schoenen Atelier do Sapato

24


issue 01

code

game changers

report

Bertus (38)

Schorem Haarsnijder en Barbier

Leen (37)

Schorem Haarsnijder en Barbier

Wat is jullie achtergrond? “We zitten beiden sinds ons 15e jaar in het kappersvak. In die jaren hebben we zowel voor anderen gewerkt als meerdere kapperszaken gehad. Samen en alleen.” Wat doet het bedrijf Schorem Haarsnijder en Barbier? “Schorem Haarsnijder en Barbier is een barbierszaak van de oude school, wij knippen en scheren heren volgens klassieke technieken. Wij zijn geen kappers maar barbiers. Bij ons geen blonde lokjes, matjes, piekjes en pony’s, maar tijdloze herencoupes.” Wat maakte dat jullie anders dan anderen gingen ondernemen? “Leen en ik zijn al jarenlang goede vrienden. Eigenlijk was het idee om als we later oud waren met van die jasjes aan te gaan staan als twee oude mannen en dan de mannen in de buurt te knippen. Gewoon in een zijstraatje, twee stoelen, simpel. Maar dat idee werd beter en groter en toen viel alles op zijn plek tot een uniek ding dat we moesten gaan realiseren. In 2010 hakten we de knoop door. Daarna hebben we een jaar gezocht naar een pand. Op 6 februari 2011 startten we met zijn tweeën, nu zijn we met zijn tienen.”

Zien jullie jezelf of Schorem Haarsnijder en Barbier ook als game changers? “Ik weet niet of wij daadwerkelijk game changers zijn, feitelijk hebben wij een oud ambacht nieuw leven ingeblazen – een klassieke herenkapper – en er een dikke laag rock-'n-rollsaus overheen gegoten. We hebben als het ware de drempel voor een bepaalde subcultuur waar rockabilly, custom culture en tattoo deel van uitmaken, naar beneden gehaald. Schorem werkt omdat het niet een ‘verzonnen’ concept is, maar een manier van leven voor ons en ons team. Omdat die winkel ons past als een handschoen hoeven we geen rol te spelen. Schorem is een succesvolle onderneming gebleken omdat ze echt is, een Rotterdams ‘niet lullen maar poetsen’. Ondernemen we anders? Voor ons zijn het logische stappen en keuzes. De jongens die bij ons scheren komen letterlijk van de straat. Er zit een ex-vuilnisman tussen. Een ander zat hiervoor in de bak. Het herenvak is uitgestorven. Als je nu naar de kappersschool gaat, krijg je een uniseks opleiding. Wij zijn niet uniseks. Schorem is de enige vrouwvrije zone van Nederland, vrouwen worden vriendelijk geweigerd. Toen we startten zei iedereen: dit lukt je nooit, er zijn niet genoeg klanten hiervoor. Maar dat bleek anders.”

Boris Veldhuijzen van Zanten, (41) The Next Web

Wat is je achtergrond: “Op mijn vijftiende ben ik van school gegaan, daarna naar de circusschool gegaan en afgestudeerd als professioneel jongleur. Vervolgens ben ik gestart met de Kunstacademie in Enschede, waar ik cum laude ben afgestudeerd op de richting conceptuele kunst. Na de Rijksacademie in Amsterdam afgerond te hebben zette ik mijn eerste bedrijf op in 1997. Een redirect service, waar we domeinnamen van Tonga, met de extensie .to, registreerden en verkochten. Dat bedrijf verkocht ik in 1999 voor 21 miljoen in aandelen. In 2001 was er niets meer over van die waarde. Op de circusschool leer je discipline, op de kunstacademie

“Op de circusschool leer je discipline, op de kunstacademie leer je anders denken. Die combinatie is in zaken heel nuttig.” Kun je een of twee game changers noemen die jullie hebben geïnspireerd en kunnen jullie aangeven op welke manier/waarmee? “De grootste inspiratiebron is onze liefde voor het ambacht. Ik denk dat je gewoon een inspiratiebron moet ZIJN. Maar we hebben wel veel gezien bij ons bezoek aan de Waldorf barbershop in Dublin, een absolute autoriteit in de barberwereld. Hij knipt ook al sinds zijn vijftiende, maar is nu in de zeventig. Dus dat is wel iemand tegen wie we opkijken. Ook zij zijn anders door juist vast te houden aan oude normen en waarden.” ▶ schorembarbier.nl

“De grootste inspiratiebron is onze liefde voor het ambacht.”

25

leer je anders denken. Die combinatie is in zaken heel nuttig. In 2003 richtte ik de eerste wifi hotspot operator op die ik later verkocht aan KPN. Dat heet nu KPN HotSpots. In 2007 heb ik The Next Web opgericht.” Wat doet het bedrijf The Next Web? “In 2006 startte ik met een conferentie over de laatste internetontwikkelingen. Het jaar daarna werd dat een conferentie met vijfhonderd deelnemers. Het leek ons zinnig om het blog dat we aan iedere conferentie koppelden, het hele jaar lang door te laten lopen. We namen een blogger aan, het aantal bezoekers steeg snel en nu werken er twintig man aan The Next Web. Inmiddels behoren we tot de top 5 grootste blogs van de wereld. Op het gebied van technologie staan we zelfs op nummer 2. We publiceren per dag tientallen breaking news posts over online technologie en hebben een wereldwijd publiek. Daarnaast organiseren we wereldwijd conferenties voor internetprofessionals. Binnen TNW Labs ontwikkelen we onze eigen internetservices waarvan sommige na verloop van tijd verzelfstandigen en aparte bedrijven worden.”


code report

Zie je jezelf of The Next Web als game changer/ game changing? “We zijn een echt voorbeeld van een wereldwijd virtueel bedrijf. We hebben geen kantoren in het buitenland, iedereen werkt vanuit huis. Vanaf het begin hebben we duidelijk gemaakt dat het gaat om het ‘World’ Wide Web, in plaats van het ‘American' Wide Web. Want er is ontzettend veel innovatie in de rest van de wereld. Online commerce is bijvoorbeeld groter in Azië dan in Amerika. Dat gevoel krijg je ook als je onze blog leest.” Kun je twee game changers noemen die jou enorm hebben geïnspireerd en kun je aangeven op welke manier? “Het internet zélf is wat mij betreft de grootste game changer. Ik denk dat we nog steeds niet met zijn allen realiseren wat een ongelooflijke impact internet kan hebben. Ik spreek regelmatig mensen van bedrijven die in twee jaar twee miljard waard zijn geworden. Als je kijkt naar de geschiedenis van het internet dan zie je dat de snelheid van verandering alleen maar toeneemt. Het internet zelf is wat mij betreft nog steeds een enorm onderschatte game changer. Iemand die ik heel boeiend vind, is Nicholas Negroponte, voormalig directeur van het MIT medialab. Dat was een enorme visionair, de laatste tijd is hij wat minder in het nieuws. Hij is ook oprichter van het one laptop per child-project.” ▶ thenextweb.com

Steven Craenmehr (34) MassiveMusic

Wat is je achtergrond? “Ik ben muzikant, componist en producer. Maar ben opgeleid als fysiotherapeut. Ik werkte voor MassiveMusic als componist en ben vervolgens in 2006 gevraagd fulltime in dienst te komen.” Wat doet het bedrijf MassiveMusic? “Massive Music is een internationaal opererend full service music agency. Begonnen bij Hans Brouwer als bureau dat muziek voor commercials maakte, heeft MassiveMusic inmiddels vestigingen opgezet in New York, LA, Shanghai en Londen. Ik ben samen met Michiel Cremers en Joep Beving verantwoordelijk voor het opzetten van een 'sonic branding' afdeling. Wij geven merken auditieve identiteiten. Dat betekent dat we een soundlogo maken voor een merk en dat vervolgens door de gehele breedte van zo'n merk doorvoeren. Alle ‘touchpoints’, van winkels tot callcenters voorzien wij van een passende muzikale invulling. Tot aan soundshowers voor in de winkel aan toe. Kort gezegd zorgen wij ervoor dat een merk antwoorden krijgt op alle vragen met betrekking tot gebruik van muziek in zijn marketing. Wij doen dit inmiddels wereldwijd voor reclamebureaus en merken zoals Heineken, TomTom, Volkswagen, Eurosport, Disney, Wieden & Kennedy, 180, SidLee, TBWA en DDB.”

“Muziek als branding en strategie rollen we nu vanuit Amsterdam uit over de hele wereld.” Zie je jezelf of MassiveMusic als game changer/game changing? “Zoals bekend is het verdienmodel in de muziekwereld weggevallen. Niemand verkoopt nog platen. Wij verbinden muzikanten met merken, en zorgen er daarmee enerzijds voor dat muzikanten geld verdienen aan hun muziek, en anderzijds dat ze in een klap een wereldpodium kunnen krijgen. Doordat we begonnen zijn als makers van muziek, snappen we muziek tot in de kern. Tegelijkertijd werken we al 13 jaar binnen advertising en branding. Muziek als branding en strategie rollen we nu vanuit Amsterdam uit over de hele wereld. Daarin zijn onze diensten uniek. Daarnaast doen we wetenschappelijk onderzoek met partners. Bijvoorbeeld naar de bouwstenen van muziek door

26

met MRI-scans hersenactiviteit te meten bij het beluisteren van bepaalde composities in relatie met beeld.” Wat maakte dat je anders dan anderen ging ondernemen? “Naast een commerciële drive, is er binnen Massive toch ook een oprecht ideële. Het lijkt ons geweldig als we ook als een katalysator kunnen fungeren voor de muzikanten die wat minder mainstream zijn. Merken krijgen zo de kans op een waardevolle en relevante manier bij te dragen aan het behoud van cultuur. Dit inzicht ligt aan de basis van veel van ons werk. Mooie dingen maken, iets bijdragen aan een gezond nieuw muzikaal ecosysteem en daarnaast een gezonde business verder uitbouwen.” Kun je twee game changers noemen die jou enorm hebben geïnspireerd en kun je aangeven op welke manier? “Ik denk dan toch wel Jack White met zijn Third Man Records. Hij probeert op verschillende manieren de muziekindustrie en de mensen daarbinnen te inspireren door zich te ontwikkelen en te laten zien dat de direct-to-fan marketing een goede en waardevolle nieuwe manier is van ondernemen. En Steve Jobs natuurlijk, want wie is er niet geïnspireerd door deze man?” ▶ massivemusic.com

Martin Voorzanger (44)

Toogethr

Wat is je achtergrond? “Ik heb altijd keurig mijn lesjes geleerd en mijn best gedaan op school, waardoor ik een heus ingenieursdiploma in Delft heb behaald. Maar de grotere levenslessen en doorbraken in je leven komen op onverwachte momenten. Je kunt ze dan een of twee keer negeren … Totdat dat geen optie meer is en je radicale veranderingen omarmt. Mijn karakter is dat ik dagelijks wil leren, wil experimenteren en mensen wil ontmoeten. Dat is mijn drive die boven alles gaat.” Wat doet het bedrijf Toogethr? “Toogethr is dé carpool- en meerijden-app. Je kunt eenvoudig en veilig ritten delen met de community. Wij zorgen ervoor dat je hierdoor je reiskosten kunt verlagen en de vergoeding automatisch wordt verrekend. Op deze manier ontstaat er een nieuwe manier van reizen. De app kun je downloaden via www.toogethr.com.”


issue 01 game changers

Marcus Vlaar (48)

Zie je jezelf of Toogethr als game changer/game changing? “Toogethr is niet het enige bedrijf dat bezig is een nieuwe economie te laten ontstaan: een deeleconomie, waarin mensen juist onderling gaan ruilen, verkopen, lenen en uitwisselen. Eigenlijk is dit de oudste vorm van handel, maar door massaconsumptie zijn we dat de laatste pakweg 50 jaar vrijwel vergeten. We zijn inderdaad een game changer, omdat wij het mogelijk maken zonder tussenkomst van transportbedrijven met eigen vervoersmiddelen veilig en vertrouwd van A naar B te reizen.” Wat maakte dat je anders dan anderen ging ondernemen? “In 2008 heb ik op Burning Man meegewerkt aan een groot kunstwerk. Dat heeft me het inzicht gegeven dat juist door alleen een context te creëren, in plaats van procedures en regeltjes, mensen oneindig creatief worden. Door met anderen samen te werken op basis van vertrouwen en zonder ingewikkelde plannen, wordt veel sneller een resultaat bereikt dat van waarde is. En vaak ook nog verrassendere effecten heeft.

Ranj Games

Wat is je achtergrond? “Ik ben begonnen als kunstschilder, maar ben al snel met computers en massamedia gaan werken, omdat ik een groter publiek wilde bereiken. In de jaren ’90 heb ik met vrienden de animatieserie “Purno de Purno” gemaakt voor de VPRO. Daarna zijn we games gaan ontwikkelen.” Wat doet het bedrijf Ranj? “Ranj maakt games die mensen helpen bepaalde vaardigheden te ontwikkelen of hun gedrag te

“Door alleen een context te creëren, in plaats van procedures en regeltjes, worden mensen oneindig creatief.”

Maar we maken bijvoorbeeld ook games voor kinderen met ADHD, waarin ze oefenen met plannen en organiseren, bijvoorbeeld door robotjes te programmeren om door een doolhof te lopen.” Wat maakte dat je anders dan anderen ging ondernemen? “Ik ben gaan ondernemen vanuit de mentaliteit die ik als kunstenaar al had: nieuwsgierigheid is de drijfveer, en mooie dingen maken is belangrijker dan rijk worden. Naarmate ons bedrijf groeide (we zijn nu met dertig man) zijn we commerciëler en degelijker geworden, maar we zijn nog steeds creatief en innovatief, continu op zoek naar de volgende stap.” Kun je twee game changers noemen die jou enorm hebben geïnspireerd en kun je aangeven op welke manier? “Picasso wist zichzelf scherp te houden door zich op cruciale momenten steeds te vernieuwen. Je moet altijd uitkijken dat je je niet zelfgenoegzaam gaat liggen wentelen in je eigen succes. Zijn les is: blijf jezelf uitdagen. Valve is een van de meest succesvolle gamedevelopers (bekend van Half-Life en Portal), met meer dan vierhonderd medewerkers. Hun organisatie is volkomen plat: er is geen management. Valves visie is dat dat voorspelbaarheid voorkomt en innovatie stimuleert. Iedereen mag zelf weten wat hij doet, of aan welk project hij werkt. Zolang het maar nieuwe dingen oplevert.” ▶ ranj.com

Daarnaast vind ik ook dat een aantal zaken fundamenteel verkeerd wordt aangepakt in deze wereld: vandaar dat ik alleen mijn energie wil besteden als het een hoger doel dient dat ik ook graag verkondig. Meer mensen hebben recht op geluk – ze hoeven daar in feite heel weinig voor te doen: de eerste stap is zichzelf als compleet te aanvaarden.”

veranderen. In de game kunnen ze oefenen met allerlei toekomstige situaties en daarmee ervaring opdoen en zelfvertrouwen opbouwen, zodat ze het later in het echte leven makkelijker aankunnen.”

Zie je jezelf of Ranj als game changer/game changing? Kun je twee game changers noemen die jou “Ranj gebruikt gaming in een totaal andere enorm hebben geïnspireerd en kun je aangeven context. We helpen mensen zich te ontwikkelen op welke manier? met behulp van games. We begrepen als een van “Andy Warhol: omdat hij kunst uit de handen van de de eersten dat games in staat zijn om mensen kerk, de machthebbers, en de elite trok en haar een urenlang geboeid te houden met het oplossen van plaats in het publieke domein gaf. moeilijke problemen. Door de uitdagingen in de Nikola Tesla: een zeer gedreven uitvinder die als mad game te baseren op real world problems, kun je scientist talloze ontdekkingen heeft gedaan. Daar iemand spelenderwijs competenties laten ontwikheeft iedereen in de wereld nog dagelijks baat bij.” kelen die in zijn werk of leven van pas kunnen komen. Zo hebben we een game waarin mana▶ toogethr.com gers oefenen met integer handelen, en waarin ze geconfronteerd worden met complexe dilemma’s die ze normaal liever negeren.

“We begrepen als een van de eersten dat games in staat zijn om mensen urenlang geboeid te houden”

27


code

BLUE COLLAR CHIQUE

PRODUCT

1. A. Sauvage – Navy Sleeveless Denim Vest 2. Denham – Midnight blue Blazer 3. Dockers – K-1 Khakis Jacket 4. LEE – Denim Overshirt

5. Filson – Padded Computer Bag

1.

6. DRYKORN – Korli Blazer

2.

7. Blue Blood – IAN Navy Vest

8. P.A.M. – Denim Buzzin-ness Mid Sock

9. NUDIE JEANS – Handkerchief Hooks Scarf 10. Carhartt – Civil Shirt 11. Dickies – Denim Shirt

12. Garbstore – Navy Jacket 3.

6.

4.

5.

7. 9.

8.

11. 10. 12.

28


issue 01

BLUE COLLAR CHIQUE

game changers

1. G-STAR – Leon beach bag

2. Swatch – WHITE WASHED OUT Denim Watch 3. Obey – ECHOES INDIGO OVERSHIRT 4. Knowledge Cotton Apparel

1.

– Round Neck Melange Knit 5. Gucci – Printed Cotton Scarf via MR PORTER

3.

6. RAG&BONE – Dot Collection Tie

7. GANT By Michael Bastian – Bow 8. Samsøe & Samsøe – Liam Shirt

9. Lanvin – Collar Chambray Shirt via MR PORTER 10. A.P.C. – Contrasting Collar Shirt 11. SELECTED – George Shirt

2.

5. 4.

8 7.

6.

10.

11. 9.

29


code

txt

COLLAB

MARCO BARNEVELD

30


issue 01

img

game changers

jochem sanders

Clyde Semmoh Stijl, khaki en the art of skateboarding

Al vanaf het begin van de jaren ’90 definieert Clyde Semmoh, met zijn gevoel voor stijl, trends voor een selecte groep influencers in het Amsterdamse. Door zijn werk als stylist en dj is hij een bekend gezicht in de Amsterdamse mode en het nachtleven. Als een van de weinigen is hij nooit op zoek naar de spotlights. Portret van een ingetogen veelkunner, zijn fascinatie voor stijl en khaki’s. Begin jaren ’90. Op het Museumplein in Amsterdam is net een nieuwe skate ramp geplaatst. Iedereen die daar gaat kijken wordt automatisch toegezogen naar een jongeman die er met zijn schijnbaar moeiteloze stijl zowel qua kleding als qua skaten met kop en schouders boven uitsteekt. Hij is overduidelijk een met zijn board. Het is niet duidelijk of de glimlach op zijn gezicht die van jeugdige arrogantie of absolute zekerheid is. Zijn kleding is dan al een mix die ergens het midden houdt tussen casual en sartorial. Hij is de eerste pro skater in Nederland, hij is Surinamer, hij rijdt voor Alva en Vans en hij heet Clyde Semmoh.

“Mijn lievelingskledingstuk is waarschijnlijk een Dockers K-1 khaki. Of chino zoals wij ze hier noemen.” Clyde rolt later de mode in. Hij wordt, begin negentiger jaren, de Nederlandse agent van cultmerk Stussy. “Ik was volledig verantwoordelijk voor pr tot distributie. Tegelijkertijd begon ik met plaatjes draaien. Vanaf begin 2000 kwam daar het organiseren van feesten met het KISS collectief bij. Ik werd gevraagd om de styling te doen voor de artiesten van het toen net opgezette Topnotchlabel, maar ook voor het toen roemruchte BLVD magazine. Momenteel doe ik de styling voor een groot aantal titels waaronder CODE, maar ook voor artiesten, commercials en korte films. Dat hele ‘stylen’ begon eigenlijk per toeval. Op basis van mijn kledingkeuzes werd ik gevraagd of ik anderen kon stylen. Voor mij gaat het nooit alleen over het uiterlijke plaatje. Voor mij gaat het om het verhaal achter kleding. Ik wil weten waar bepaalde details en bepaalde stoffen vandaan

31

komen, hoe ze ontstaan zijn. Vervolgens probeer ik mijn persoonlijkheid of die van een ander in kleding te vertalen. Mijn wortels qua stijl liggen in het skateboarden. Daar draait alles om stijl. Het mag dan een cliché zijn, maar ‘het gaat er niet om wat je doet, maar hoe je het doet’ is wat mij betreft wel een motto. En dat geldt ook voor kleding en de manier waarop je die draagt. Mijn lievelingskledingstuk is waarschijnlijk een Dockers K-1 khaki. Of chino zoals wij ze hier noemen. Ik heb er een die ik al vijftien jaar heb. Levi's begon in 1906 onder het Sunset-label met het produceren van khaki's. Wat gezien kan worden als een vroege variant van Dockers K-1 dat ook onder het Levi's label fungeert. Mijn liefde voor khaki’s stamt uit die skateboardtijd. Chino’s waren favoriet vanuit praktisch perspectief. Khaki of chino is oorspronkelijk een broek ontworpen voor het leger. Honderd procent katoen en oersterk. We kochten onze kleren bij legerdumps en tweedehandskledingwinkels gespecialiseerd in Americana, eigenlijk eenvoudige workwear. Met skaten slijten je kleren snel. Dus heb je een constante stroom aan goedkope en kwalitatief goede kleding nodig. Khaki’s, en die van Dockers waren favoriet, zijn comfortabel, de stof is zacht, ademt en door de relaxte pasvorm heb je alle bewegingsvrijheid die je nodig hebt bij het skaten. In de winter droegen we Levi’s 501, want die waren warmer. Het is goed om te zien dat Dockers op dit moment compleet geactualiseerd wordt met zwaardere stoffen, versterkte naden en aan de tijd aangepaste cuts. Daarmee grijpt de chino weer terug op de geschiedenis van de jeans. Naar die begintijd in 1906. Dat vind ik mooi om te zien. Mijn stijl is inmiddels getransformeerd van skate naar een casual sartorial look. Die khaki’s passen daar nog steeds in.” ◆ ▶ dockers.com


Pak met korte broek Van Gils Overhemd Knowledge Cotton apparel Pochet Eton Strik profoumo Schoenen Vans


issue 01

code

game changers

travel

F

P

Futuro Perfecto Hoe Valencia zichzelf opnieuw uit vond

valencia, spanje 10°10'N 67°59'W fotografie Jens Andersson St yling Clyde Semmoh met Fr ançois Verkerk @ MGM Marilyn Men txt ruben van der l a an

— Eind vorige eeuw was Valencia een nietszeggende, provinciale stad. Anno nu is Valencia één van de meest vooruitstrevende steden ter wereld, waar een rivier veranderde in een stadspark, het meest explosieve feest van Europa wordt gevierd en je binnen een kwartier de middeleeuwen verruilt voor de 22ste eeuw. Dit is dé citytripbestemming van deze lente. CODE verkende de stad met bad boy turned model François Verkerk.

33


Pak Camo Overhemd Norse Projects Gebreide das Vintage (stylist’s own) Schoenen Vans

34


code

issue 01

report

Zon, goed eten, een rijke historie en geen toekomst voor de nieuwe generatie. Dat vatte Valencia eind jaren tachtig wel samen. Drie briljante stappen transformeerden de stad in het begin van deze eeuw, toen geld nog oneindig leek te kunnen stromen, van stoffige havenstad tot een metropool waar traditie en futurisme bij elkaar komen. Om te beginnen met de rivier Turía, een rivier die regelmatig buiten haar oevers treedt. In 1957 werd de stad getroffen door een catastrofale overstroming. De oude stad stond metersdiep onder water, er vielen meer dan vierhonderd doden, de schade was gigantisch. Enkele jaren later werd besloten de onbetrouwbare rivier via een nieuw kanaal rond de stad te leiden. Hierdoor bleef een kurkdroge rivierbedding achter in het hart van de stad. Die hadden de Valenciano’s natuurlijk vol kunnen storten met asfalt en beton. Maar een lumineuze geest stelde voor om er een stadspark van te maken. Zodat waar ooit water stroomde, tegenwoordig wordt geskatet, gelopen, gefietst, gespeeld, gevoetbald, geflirt, gegeten en gedronken. Dat 9 kilometer lang, dwars door de oude stad, onder een paar eeuwenoude bruggen door en richting zee. De Jardin del Turía is zonder twijfel één van de leukste – en ook meest multifunctionele – stadsparken op aarde.

game changers

C iudad de las A rtes y las C iencias

Een soortgelijke truc werd toegepast op de haven van Valencia. Daar werden de overbodig geraakte roestige kranen en vervallen havenloodsen niet gesloopt, maar juist gespaard om te dienen als decoratieve elementen. Nu vormen ze de back drop voor spierwitte loungebars, schaamteloos strakke designrestaurants en ‘zwevende’ terrassen boven het water. Briljante zet nummer drie had ook te maken met de rivier. Tussen het centrum en de haven ontstond nog meer braakliggend terrein door het dempen van de Rio del Turia. Hier werd de ‘Stad van Kunsten en Wetenschappen’ gebouwd, om zo Valencia op de kaart te zetten als cultuurbestemming. Geld was er genoeg: eind vorige eeuw stonden projectontwikkelaars in de rij en niemand die toen wist wat ‘recessie’ betekende. Deze Ciudad de las Artes y las Ciencias werd een project van sovjet-achtige proporties, bestaande uit een vijftal creaties (wetenschapsmuseum, operagebouw, zeeaquarium, IMAX-theater en evenementenhal), stuk voor stuk gigantisch, gewaagd en oogverblindend wit. Grotendeels ontworpen door de gelauwerde architect Santiago Calatrava, een Valenciaanse local. De gebouwen worden omringd door helblauwe waterpartijen die het geheel iets buitenaards geven. Wie tegenwoordig de middeleeuwse oude stad verlaat en door de Jardin del Turía stroomafwaarts fietst, krijgt de indruk via een time warp in de 22ste eeuw te zijn beland. O er- S paans

Maar Valencia is tegelijkertijd een typisch Spaanse stad gebleven: sterke gemeenschapszin, levenslustig en traditioneel. Het oer-Spaanse eenpans-

L as Fallas

Net zo traditioneel, maar een stuk spectaculairder, is Las Fallas, misschien wel het meest bizarre feest van Europa. Dit festival is een soort Burning Man, maar dan eeuwen oud en niet in de middle of nowhere, maar in het centrum van een stad. Het hele jaar door werken buurtverenigingen (casals faller) aan een zogenaamde falla. Dit is een soms wel 15 meter hoge pop van papier-maché, hout, wax en piepschuim, die met extreem oog voor detail wordt gevormd en beschilderd. Het is niet ongebruikelijk dat een casal faller meer dan honderdduizend euro besteedt aan één zo’n kunstwerk. Half maart begint het daadwerkelijke festival en worden alle poppen op straat gezet. Daarna volgt een feestweek op zijn Spaans. Dat wil zeggen, de hele nacht door veel lawaai, dans, eten en drank. De lokale specialiteit is vuurwerk. Explosies klinken non-stop en zelfs kleine kinderen en bejaarden strooien met rotjes en duizendklappers. De week eindigt met La Crèma. De apocalyptische climax van het festival, waarbij elk jaar op 19 maart rond middernacht elke falla in vlammen opgaat. Inderdaad, de pop waar maandenlang aan is gewerkt en waar iedere deelnemer minimaal enkele honderden euro’s in heeft gestoken. Doodnormaal, vindt iedere Valenciano. F risse cocktail

Van traditie en cultuurbestemming, wordt deze citytrip net zo makkelijk een strandvakantie. Op een paar kilometer van de oude stad ligt Playa de Malvarrosa, net ten noorden van de haven. Een kilometers lang strand waar het vaak dringen is om een plekje en je een hele reeks restaurants en souvenirwinkels langs de boulevard vindt. Maar je fietst ook met gemak naar de veel rustiger stran-

“Net zo traditioneel, maar een stuk spectaculairder, is Las Fallas, misschien wel het meest bizarre feest van Europa. ” gerecht paella komt er vandaan. Er je vindt er zelfs het oudste nog altijd functionele democratische bestuur van Europa: het Tribunal de las Aguas. Dat bestaat uit een aantal grijze heren die iedere donderdag, stipt om 12 uur ’s middags en gekleed in stemmig zwart, vergaderen voor de deur van de kathedraal La Seu. Daar, gewoon op de stoep, nemen zij beslissingen over de verdeling van water in en rond Valencia. Dat gebeurt al meer dan 1000 jaar lang: volgens historici begonnen de Moren, die eeuwen lang de scepter zwaaiden over grote delen van het Iberisch schiereiland, ermee in het jaar 960. Toen Nederland nog vrijwel één groot moeras was, werd Valencia al op democratische wijze bestuurd.

35

den ten zuiden van de haven. Relaxte zandstranden die grenzen aan duinen en naaldbossen. Vervolgens trap je terug naar de stad, haren drogend in de wind, en ga je naar de Plaza de la Virgen, het plein naast de kathedraal. Daar komt de hele stad samen. Skateboarders die gebruikmaken van de trapjes en het spekgladde marmer. Zigeuners met slinkse bedeltrucs. Vrome Valenciano’s die gaan bidden bij de ‘Heilige Graal’ in kathedraal La Seu. En opvallend veel jongeren die zich indrinken voor weer een lange nacht met Aqua de Valencia. Een frisse cocktail die bestaat uit sinaasappelsap, cava, wodka, gin en suiker. Standaard geschonken in grote pitchers en gedronken in hoog tempo. Valencia is al lang geen provinciestad meer. ◆


Pak en Overhemd Hugo Schoenen Vans Zonnebril Komono


Alles Hansen

Alles Raafh Schoenen Vans


Pak met korte broek Van Gils Overhemd Knowledge Cotton apparel Pochet Eton Strik PROFUOMO Schoenen Vans


Colbert, Overhemd en Das Salvatore Piccolo Broek Avelon


code

txt

report

victor verbeek

Pak Common People Overhemd Dockers Das PROFUOMO

The Devil’s Toy

“Only the great masters of style ever succeed in being obscure”

Oscar Wilde

Met zijn vlammende David Lynch-kuif, onafscheidelijke bespoke Dior by Hedi Slimane-pak en voorkeur voor obscure Doo-wop, zou je François Verkerk voor een dandy kunnen verslijten, ware het niet dat er daarvoor iets te veel rock-’n-roll door zijn aderen stroomt. Na allerlei omzwervingen belandde de voormalige Amsterdamse skateboard-lastpak Verkerk als veelgevraagd model op de catwalks van onder andere Dior, Yohji Yamamoto en Tom Browne.

Mullen een legende, een succesvol ondernemer die TED Talks houdt, maar tegelijkertijd nooit zijn positie als outsider heeft verlaten. Over zijn immense bijdrage is hij bescheiden. “De ‘taal’ die ik bedacht, werd pas wat waard toen anderen zich er in begonnen uit te drukken. De essentie van skateboarden gaat om de vraag: hoe kan ik mijn individuele invulling geven aan iets wat alle anderen ook doen? Hoe kan ik als outsider onder mijn eigen voorwaarden een bijdrage leveren aan het geheel?”

Voor dit project bracht CODE François Verkerk samen met de Zweedse fotograaf Jens Andersson en de Amsterdamse stylist Clyde Semmoh. Andersson is ooit begonnen als skateboard-fotograaf. Semmoh reed in de tachtiger jaren als professional voor het iconische Amerikaanse merk Alva Skates. Verkerk heeft zijn motto ‘skate or die’ nog niet afgezworen. Drie volwassen mannen, drie dagen lang in Valencia, op zoek naar de hedendaagse verbeelding van het non-conformistische pak.

In de jaren ’60, ruim voor Mullen en zijn innovaties, was dit niet wezenlijk anders. Ook toen was skateboarden een individualistische uitdrukking van non-conformisme - en een gevaar voor de impressionable jeugd bovendien. Die rolschaatsplank, daarover waren agent, hoofdonderwijzer en dominee het snel eens, was niets anders dan een wapen in de handen van misfits en dropouts. In de Canadese film ‘The Devil’s Toy’ uit 1966 van regisseur Claude Jutra wordt skateboarden geportretteerd als een puur subversieve daad van elegantie en vrijheid die de burgerij van Montreal tot waanzin drijft. ‘For what seemed an interminable moment gloom and despair were the order of the day.’ Maar dan: ‘a note of hope was heard. City fathers all over the land joined in outlawing the skateboard... The underdog had struck back!’

Onderschat nooit de invloed van de anonieme outsider, die puur en alleen gedreven wordt door zijn eigen creativiteit en zich onttrekt aan de normerende blik van het publiek. Als scholier bedacht de skateboarder Rodney Mullen in de garage van zijn ouderlijk huis, een reeks trucs die 30 jaar later nog altijd het idioom vormen waar omheen de hele sport is gebouwd. Tegenwoordig is

François Verkerk verdedigt zijn outsiderpositie met verve.

40


issue 01 game changers

3-delig Pak en Overhemd Hansen Schoenen John Varvatos voor Converse

spanje

Valencia

De op twee na grootste stad van Spanje met 807.396 inwoners.

V LIEGEN

V ER PL A ATSEN

Met Transavia.com (Schiphol, Rotterdam & Eindhoven) en Vueling.com (Schiphol) vlieg je voor zo’n € 100 retour naar Valencia. Nog goedkoper is vliegen vanaf Brussel-Charleroi of het Duitse Weeze (bij Nijmegen) met Ryanair.

In de oude stad kun je alles lopen. Voor de Stad van Kunst en Wetenschappen en het strand is de fiets ideaal. Huren kan bijv. bij www.valenciabikes.com. Een auto huren is verrassend goedkoop: wij huurden al een Opel Corsa vanaf € 7 per dag via www.easyterra.com

SL A PEN

I N FOR M ATI E

Accommodatie is goed betaalbaar. Primus Valencia is een designhotel (4*) vlak bij de ‘Stad van Kunst en Wetenschappen’ met strakke kamers, gym, zwembad, spa, lounge bar en tuinen. Tweepersoonskamer vanaf € 100 per nacht. Zie: www.hotelprimusvalencia.com. Mindfulness Retreat is een originele B&B in de oude stad, met persoonlijke service en o.m. mogelijkheden voor meditatie, yoga en massage. Je slaapt er vanaf € 50 per persoon per nacht. Zie: www.valenciamindfulnessretreat.org

Zie www.turisvalencia.es voor toeristische informatie en een uitgaanskalender.

41


code

DETAILS DO MATTER

product

1. Number 4 – Volumizing Shampoo

1.

2. John Masters Organics – Hair Oil

2.

3. GOLDWELL – Refreshing Mint Shampoo 4. Damn – Dandy Taffy Hair

5. Christophe Robin – Hair Mask 6. GO247 – Texture Hair Paste

7. Redken – 2-in-1 conditioning shampoo

8. KIEHL's – Amino Acid Coconut Shampoo

9. retaW – Barney Fragranced Hair Water 10. David Mallett – L’hydration Shampoo 11. Rahua – Shampoo & Conditioner

3. 4.

5.

6.

7.

8.

10.

11.

9.

42


issue 01

DETAILS DO MATTER 1. WESC – Rorik low top eggplant brogues

1.

2. MAKIA – DESERT BOOT

game changers

2.

3. GRENSON – Stanley Brogues

4. MYKITA – LITE SUN TAULANT Sunglasses 5. Paul Smith – GRAND brogues

6. DKNY via Hans Anders – Sunglasses 7. Alexander McQueen

– Skull Embroidered Tie via MR PORTER 8. Tricker's X Norse Projects – Brogues

9. Dolce & Gabbana – Leather Brogues via MR PORTER 10. DIESEL – Madison Sunglasses

11. Retrosuperfuture – Havana Sunglasses

3.

12. TOMS – Amber Angle sunglasses 13. Common Projects

– Derby Shine Burgundy via Très Bien

4. 5.

6.

7.

8.

9.

12.

10.

11.

13.

43


code interview

Christopher Raeburn Remade in England

txt ruud van slooten fotografie Linus Sundahl-Djerf

44


issue 01 game changers

— Vijf jaar geleden vestigde de Brit Christopher Raeburn (1982) zijn reputatie als modeontwerper met gerecyclede materialen, afkomstig van overschotten uit het Britse, Tsjechische en Deense leger en zelfs van de voormalige Oost-Duitse Volksarmee. Hij is een van de opvallendste nieuwe designers van dit moment en wordt nu al geroemd als game changer. CODE sprak hem in New York. Uniformen, dekens of parachutes. Raeburn maakte er inventieve collecties mee, voorzien van een ingeweven label met daarop de trotse vermelding: Remade in England. Outdoormaterialen gingen een duurzame relatie aan met elegante, ambachtelijk gemaakte designs. De combinatie van recycling, lokale productie en vooruitstrevende, maar functionele ontwerpen, maakt Raeburn op dit moment uniek.

A ir C adets

Raeburn ontwikkelde een sterke belangstelling voor avontuur en techniek, wilde graag piloot worden. Hij werd lid van de Air Cadets, een jeugdafdeling van de Royal Air Force waar jongeren een semimilitaire training krijgen die iets verder gaat dan wat Scouting Nederland doet. Raeburns droom om piloot te worden liep spaak op z’n lengte. Hij bleek te lang voor de cockpit van een straaljager, maar heeft goede herinneringen aan zijn tijd bij de Air Cadets. “We deden van alles. Zweefvliegen, schietoefeningen, bergbeklimmen en wandelmarsen. Ik heb zelfs nog meegelopen in de Vierdaagse van Nijmegen. Terwijl mijn vriendjes hun spaargeld uitgaven aan de nieuwste Nike sneakers, zocht ik juist naar het meest geavanceerde waterproof jack. Het functionele karakter van kleding boeide me enorm. Als 17-jarige met weinig geld was ik aangewezen op dumpshops. Daar kocht ik allerlei militaire spullen. Later groeide dat uit tot een bescheiden verzameling.”

T raditionele B ritse stoffen

De laatste jaren ontwikkelt Raeburns collectie zich steeds meer richting een totaalbeeld waar, naast parka’s, field jackets, trenchcoats en bombers, ook ruimte is gekomen voor tailored items in de vorm van blazers en basics als T-shirts en polo’s. Die worden tegenwoordig niet meer alleen uit gerecyclede materialen vervaardigd, maar ook uit stoffen als ripstop katoen en ultralicht hightech polyester uit Japan. Raeburn werkt net zo graag met hi tech, als met traditionele Britse stoffen van fabrikanten als Halley Stevensons, leverancier van het oer-Britse waxed cotton, en Hainsworth, bekend van de Royal Guards uniformen. De aandacht voor materialen en het daaruit ontwikkelen van esthetische, maar tegelijk functionele designs is volgens Raeburn een uitdagende tak van sport. “Kleding ontwerpen zie ik als een vorm van productdesign waarin op dit moment veel visuele innovatie mogelijk is door allerlei technologische ontwikkelingen op het vlak van materiaal en constructiewijze. En vice versa.”

“Terwijl mijn vriendjes hun spaargeld uitgaven aan de nieuwste Nike sneakers, zocht ik juist naar het meest geavanceerde waterproof jack”

I d y llische jeugd

Raeburn groeide op in het graafschap Kent in het zuidoosten van Engeland, waar hij een idyllische jeugd beleefde. “We woonden in een landelijke omgeving. Er was weinig te doen en als kind moest ik me vooral zelf bezig zien te houden. Vanuit die zelfredzaamheid, of eigenlijk verveling, ontstond creativiteit die werd aangemoedigd door mijn vader. Hij was veel van huis en moedigde me aan om schetsen te maken van bijvoorbeeld een slee of boomhut. Die bouwden we dan samen in het weekend. Als tiener was ik daardoor vaak aan het tekenen of knutselen. Of anders sleutelde ik mijn fiets uit elkaar ...”

R o y al C ollege of A rt

Raeburn schreef zich op zijn achttiende in voor de modeopleiding aan de Middlesex University in Londen, waarna een masters aan het Royal College of Art volgde. Tijdens zijn studie bleken de traditionele uniformmaterialen die Raeburn zo waardeerde, niet ▶ LINKS EN RECHTS Parachute parka's uit AW2010 collectie

MIDDEN Dual layer parachute parka uit de AW2009 collectie

45


issue 01

code

game changers

interview

in grote voorraden beschikbaar. “De meeste van die stoffen zijn niet meer los ‘van de rol’ te koop. Militaire dekens, uniformjassen en parachutes werden nog wel veel aangeboden als restpartijen, dus kocht ik die overschotten op. Vervolgens haalde ik de kleding uit elkaar en verwerkte delen ervan in mijn designs. Dat recyclen doe ik nog steeds voor mijn Remade in England-collectie. Daar combineer ik het weer met allerlei andere materialen. Ik mix dus eigenlijk archeologie met technologie, maar probeer wel altijd iets nieuws te creëren. Mijn werk is voor een deel nog experimenteel en conceptueel van aard, maar er komen steeds meer commerciële stukken binnen de collecties.” Z witserse precisie

Ook bij Victorinox – wereldberoemd geworden door het multifunctionele Swiss Army Knife – bleek men onder de indruk van

Begin dit jaar volgde Raeburns benoeming tot artistiek directeur van Victorinox en werd hij creatief verantwoordelijk voor alle modecollecties van het merk. “Ze zien mij als een geestverwant als het gaat om design values en duurzaamheid. De liefde is wederzijds. Ik voel me hier thuis en heb ook het idee dat ik iets passends aan de collecties toevoeg.” U rban mobilit y

Over thuis voelen gesproken. Om de band met Victorinox te verstevigen, richtte Raeburn in de Zwitserse thuisbasis Ibach een eigen lab in voor zijn designteam. “In het huis waar Carl Elsener het merk 129 jaar geleden oprichtte creëerde ik de Remade in Switzerland- en Protect-collecties. De designs voor de reguliere collecties komen tot stand in de Victorinox–studio in New York. We gaan ook meer uit het eigen archief verwerken in de collecties die allemaal draaien rond urban mobility.” G ame changer

“Ik mix archeologie met technologie” Raeburns kwaliteiten. Het Zwitserse zakmessenmerk groeide de laatste jaren uit tot een bijna-alleskunner en produceert inmiddels ook professionele keukenmessen, reistassen, horloges en kleding. Victorinox benaderde Raeburn in 2010 om capsule collecties te maken die werden uitgebracht onder titels als Remade in Switzerland en Protect. Collecties die bestaan uit producten van gerecyclede materialen.

46

Zelf hoopt hij dat zijn manier van werken anderen inspireert. “Ik doceer regelmatig aan universiteiten en academies en laat er studenten op een andere manier over mode – en in het bijzonder fast fashion – nadenken. Dat heb ik zelf ook van meet af aan gedaan en, ja, daar ben ik eigenlijk wel trots op.”◆

M eer info :

▶ christopherraeburn.co.uk ▶ remadeinswitzerland.com


47


issue 01

code

game changers

report

GO SEE ANT W ER P EN by Alex Salinas

St yling MoĂŻbe Cosster Ha ar en make-up Sofie van Bouwel

—In ieder issue van CODE vind je een Go See: de beste nieuwe modellen die menswear classics dragen. In ieder issue een andere stad. Wat is een Go See? Voorafgaand aan een casting voor een campagne, film of grote shoot, wordt modellen soms gevraagd om zich kort te presenteren aan fotograaf en klant om te zien of er een match is tussen de job en het model. Noem het een flitscasting. In dit nummer zetten we een spotlight op denim shirts en de nieuwe lichting modellen uit Antwerpen.

48


Nikki, 19, Ulla Models Van het dragen van een mannenoverhemd krijg ik … “Een heerlijk gevoel, omdat je er helemaal in weg kunt zinken, net als in de armen van je mannetje.” Een man heeft stijl als hij ... “Er zonder veel moeite goed uitziet. Een jeanshemd is altijd sexy.” Als work-out doe ik het liefst ... “Een ochtendsessie van een combinatie van spier- en cardio-oefeningen.” Ik voel me sexy wanneer ik … “Een skinny jeans draag met daarop een oversized hemd en rode lippen.” Overhemd G-Star by Marc Newson

Shorts Levi’s 501 via Zipper

49


Alexandra S, 16, Dominique Models Van het dragen van een mannenoverhemd krijg ik … “Een goed gevoel. Ik hou er wel van om mannenoverhemden te dragen, omdat ze zo lekker baggy zitten.” Een man heeft stijl als hij … “Er verzorgd uitziet. Maar niet té overdreven.” Als work-out doe ik het liefst ... “De 8 minute work-out die je vindt op YouTube. Die doe ik 3-4 keer per week.” Ik voel me sexy wanneer ik … “Als model op de set van een shoot sta.” Overhemd Wrangler Shorts Levi’s 501 via Zipper

50


Stephanie, 21, Dominique Models Het dragen van een mannenoverhemd geeft me ... “Een sexy en – raar maar waar – zeer vrouwelijk en cool gevoel, vooral als het een oversized model is en mannelijk ruikt.” Een man heeft stijl als hij ... “Grungy maar relaxed gekleed is. En dan gewoon met een paar All Stars.” Als work-out doe ik het liefst aan ... “Hot yoga/bikram yoga. Ik probeer het 1 à 2 keer per week te doen. Het is een goede ontspanning, brengt me tot rust en houdt me in shape.” Ik voel me sexy wanneer ik … “Gedoucht thuiskom na het sporten. Dan ben ik ontspannen en vol energie.” Overhemd Hugo Boss Shorts Levi’s 501

51


Djaja, 18, Ulla Models Van het dragen van een mannenoverhemd krijg ik … “Een knus en veilig gevoel. Daarnaast vind ik het stoer staan.” Een man heeft stijl als hij ... “Geen stijl heeft, maar nonchalant zijn kleding kiest met een out of bed look.” Als work-out ... “Fiets ik dagelijks door Antwerpen met m’n koptelefoon op.” Ik voel me sexy wanneer ik … “Naar mezelf knipoog in de spiegel.” Overhemd Jack & Jones Vintage clothing Shorts Levi’s 501 via Zipper

52


Fien, 18, Dominique Models Van het dragen van een mannenoverhemd krijg ik ... “Een comfy en stylish gevoel. Het zit altijd aangenaam en losjes en oogt mooi.” Een man heeft stijl als hij… “Een stoer hemd, een jeans en nette sneakers draagt.” Als work-out doe ik het liefst aan … “Cardiotraining. Drie, soms vier keer per week een uurtje lang. Meestal conditietraining, maar natuurlijk horen daar ook nog buik- en bilspieroefeningen bij!” Ik voel me sexy wanneer ik …“Mezelf echt goed opmaak de dag nadat ik ben gaan shoppen.” Overhemd Levi’s Vintage Clothing Shorts Levi’s 501

53


code COLLAB

txt

img

issue 01

Ruud van Slooten

Ilja Keizer

game changers

140 jaar 501 Nog steeds on point

— Geen haute couture uit Parijs of exclusief stukje design uit Italië, maar de Levi’s 501 werd in 1999 door Time Magazine uitgeroepen tot ‘Fashion Item of the 20th Century’. Een eretitel die veel zegt over de iconische status van deze jeans die in 2013 zijn 140ste verjaardag viert. De 501 heeft niet voor niets deze respectabele leeftijd bereikt. Z’n populariteit is altijd groot geweest, reden waarom hij door Levi’s steeds in de collecties is gehouden, zij het pas de laatste drie decennia nadrukkelijk onder de aanduiding 501.

modieus zoals de wijde bell bottom broekspijpen in de seventies en soms ter bescherming tegen imitatie zoals de introductie van de red tab op de rechterachterzak in 1936. Zo kreeg elke generatie haar eigen 501-model.

In de basis mag het model dan gelijk zijn gebleven, in de loop der jaren zijn er natuurlijk wel aanpassingen gedaan. Soms functioneel zoals het aanbrengen van riemlussen in de jaren twintig, soms

Tot midden tachtiger jaren was 501 slechts een productienummer en werd het getal niet gebruikt als een authentiek modeltype. Dat veranderde toen Levi’s in 1985 een reclamecampagne startte

Wasserette

54

die de 501 definitief z’n iconische status moest geven. Toenmalig tieneridool Nick Kamen liep in een tv-commercial onder de tonen van Marvin Gaye’s ‘I heard it through the grapevine’ een wasserette binnen en trok daar voor de ogen van de aanwezige dames zijn 501 uit om die ter plekke een wasbeurt te geven. De impact van deze spot was gigantisch. Tegenwoordig kent vrijwel iedereen de 501. De cijfercombinatie werd door Levi’s zelfs als trademark geregistreerd. ▶


Sanne den Hartogh Shirt Vintage

Broek Levi’s 501

Schoenen Timberland

55


issue 01

code COLLAB

game changers

2 013

In 2013 ligt de focus verrassend genoeg op vier non-denim modellen die voor het eerst als 501-model verschijnen. De non-denims zijn gemaakt van lichtgewicht shrink-to-fit twill, wat ook duidelijk gecommuniceerd wordt in de reclamecampagne die op eigentijdse wijze refereert aan de ‘badkuip-commercial’ uit 1986 die volgde op de zo succesvolle wasserette-spot. De 501 jeansmodellen ondergingen enige finetuning en hebben dit jaar een iets slanker gesneden silhouet, steviger stikwerk en grotere broekzakken die de formaten van de nieuwste smartphones aankunnen. B ook of 5 01

Ter gelegenheid van de 140ste verjaardag stelt Levi’s het Book of 501 samen. In dit boek, dat in een gelimiteerde oplage wordt uitgebracht, zal een selectie foto’s te zien zijn van 501-fans die hun eigen interpretatie van dit iconische model op beeld hebben vastgelegd. High fashion, streetstyle … alles is mogelijk. De foto’s kun je uploaden via #501 op Twitter of Instagram of via www.levis501.com waar alle ingezonden beelden ook te zien zijn. De meest originele bijdragen maken vervolgens kans op plaatsing in het Book of 501. Wij namen alvast een voorschot en fotograaf Ilja Keizer fotografeerde voor CODE en Levi's toneelspeler Sanne Hartogh en dj/producer Arjuna Schiks. ◆ Y ou T ube

Nick Kamen-commercial, 1985:

▶ youtube.com/watch?v=Q56M5OZS1A8 Badkuip-commercial 1986:

▶ youtube.com/watch?v=roBkw0R f Y-Q

◀ V orige pagina Sanne Den Hartogh, 31, acteur. Filmt nu voor seizoen 2 van Adam en Eva. Gaat vanaf 30 maart op tournee met gezelschap OostPool om “Wachten op Godot” te spelen en kijkt daar naar uit. Werkte ook mee aan het hoorspel 'De Spin' over de IRT affaire, dat vanaf 1 april op Radio 1 wordt uitgezonden. Werkt daarnaast met de band de Kift aan hun nieuwe 2014 theatrale tour.

▶ deze pagina Arjuna Schiks, 28, producer en live act. Melodieuze techno is zijn genre. Hij wordt gezien als een van de grootste talenten van dit moment. Kijkt uit naar zijn aankomende release (20 mei) op het label van AKA AKA en zijn gig op het Love Lands Festival in augustus. "Daar sta ik tussen twee van mijn grote helden in, Kollectiv Turmstrasse en Guy Gerber. De soundtrack voor 'A Day at the Park' is van mijn hand, dus daar kijk ik ook naar uit.” ▶ arjunaschiks.com / ▶ wearee.nl

Arjuna Schiks

Trui Junk deLuxe

Broek Levi’s 501

Schoenen Nike Dunks

56


GSM EUROPE : +33 (0)5 58 700 700

The Donnelly {available in Tan / Brown, Black, Brown}

To view the entire emerald collection visit : www.elementeurope.com @elementeurope


code report

MINECRAFT VOOR GEVORDERDEN de nieuwe Nederl andse wildernis

fotografie Sophie van der Perre St yling Clyde Semmoh txt Paul Dezentjé

— Bij ‘natuur in Nederland’ denk je aan aangeharkte bossen, of heidegebieden met pannenkoekenhuizen, schelpenpaadjes en kinderspeelweides. Toch hebben we een wildernis op de drempel van Groot Amsterdam: de Oostvaardersplassen. Staatsbosbeheer beheert het gebied sinds 1996. Welkom in de natte Serengeti van de Hollandse polder. Een enorm biologie-experiment dat enerzijds bekroond werd met Europese diploma’s voor natuurbeheer, maar anderzijds ook omstreden is.

58


issue 01 game changers

Bert van Dijk – Boswachter Staatsbosbeheer Utrecht-West Jas en Broek Won Hundred

Kuddes wilde paarden, duizenden edelherten, zeearenden en meer dan tweehonderd verschillende andere vogels in een natuurreservaat vol moerassen en enorme graslanden, die alleen toegankelijk zijn onder begeleiding van Staatsbosbeheer. In Nederland? Jazeker. Het is zo’n beetje de laatste plek in vol Nederland die je verwacht als ‘de wildste plek’. Onder de rook van Amsterdam, in de Flevopolder, tussen Almere en Lelystad ligt daar zo’n 6000 hectare ‘ongerepte’ wildernis. Ter vergelijking, dat is zo groot als 12.000 voetbalvelden. U niek

Als natuurgebied is de Oostvaardersplassen uniek vanwege de combinatie van oppervlak en de hoeveelheid voedsel die het voor dieren kan voortbrengen. Door deze grootte werd het mogelijk om dit gebied anders te beheren. Namelijk, door het nauwelijks te beheren. En dat doet Staatsbosbeheer dan ook. “Het algemene uitgangspunt voor natuurbeheer was dat dieren de natuur volgen en dat ze haar niet sturen”, vertelt ecoloog Frans Vera. Vera, algemeen gezien als ‘architect van

de Oostvaardersplassen’. Vera schreef in 1997 een proefschrift naar aanleiding van zijn observaties in het gebied: 'Metaforen voor de Wildernis'. Belangrijkste inzicht dat Vera kreeg door de Oostvaardersplassen: Dieren kunnen de ontwikkeling van de begroeiing sturen. En daardoor tegelijkertijd voor allerlei wilde planten en soorten de leefomstandigheden in stand houden. Zijn theorie is dat in het oerlandschap zoals dat in heel Europa gedurende duizenden jaren overal aanwezig was, grote grazers als oerpaard en oeros een landschap van open graslanden in combinatie met bossen in stand hielden. Dat zorgde voor variatie in plantengroei en dierenleven. Het is een theorie die niet onomstreden is. “We beheren hier niet meer per diersoort,” zegt Vera over de criticasters, “maar we beheren het natuursysteem als geheel. Processen krijgen de ruimte, natuur mag weer natuurlijk zijn. Dat betekent dat er wel eens een soort afvalt of dat er juist een soort bijkomt. Dat levert rumoer op bij mensen die ‘soortgericht’ zijn. Maar juist het feit dat je niet per soort stuurt, dat we wildernis de ruimte geven en kijken wat er gebeurt, maakt dit beleid zo waardevol.”

59

O pen grasland

De afgelopen 15 jaar ontwikkelden de droge gebieden binnen de Oostvaardersplassen zich, met hulp van hordes konikpaarden en andere grote hoefdieren, van polderland met wilgen en aangeplante bebossing tot open grasland. Volgens bioloog Rypke Zeilmaker worden de grote grazers vooral ingezet als goedkope grasmaaiers door Staatsbosbeheer, die voordeliger zouden zijn dan mankracht en zijn zij de oorzaak van de achteruitgang in de vogelstand, waar de Oostvaardersplassen de laatste jaren mee te kampen hebben gehad. "Onzin" zegt Vera. "Zeilmaker denkt soortgericht." Een ding is zeker: natuurbeheer is geen exacte wetenschap. En ecologen, biologen en natuurbeschermers zullen elkaar nog wel even naar het leven blijven staan in de strijd om het Grote Gelijk. C irkel van het leven

EMS Films brengt in september ‘De Nieuwe Wildernis’ uit. Gemaakt door een team dat heeft gewerkt voor de BBC, National Geographic, Discovery Channel, ZDF en gebruikmakend van technieken als 4K-registratie (het HD van de ▶


issue 01

code

game changers

report

toekomst), time-lapses, high-speed camera’s, robots en gliders. ‘De Nieuwe Wildernis’ is de grootste natuurfilm van én over Nederlandse bodem ooit met in de hoofdrol dit bijzondere gebied. Een topcast van meer dan duizend wilde konikpaarden, tweeënhalfduizend edelherten, heckrunderen, vossen, zeearenden, grauwe ganzen en nog veel meer diersoorten speelt de rol van hun leven in een film over leven, dood en overleven in dit unieke ecosysteem. De film laat zien hoe nauw en delicaat alles met elkaar is verbonden. De beheerders van Staatsbosbeheer blijven daarbij buiten beeld. Van de samenwerking tussen muggenlarven en kikkervisjes, spreeuwen en paarden, paarden en strontvliegen, mieren en bladluizen, grauwe ganzen en blauwborsten tot de heckrunderen, konikpaarden en edelherten die de gewassen kort grazen, vossen die diverse populaties in stand houden en het riet als biotoop voor allerlei zeldzame vogels. Boswachter Bertwin Bergman: “Mooi voorbeeld zijn de grauwe ganzen die hier met tienduizenden overzomeren. In hun ruiperiode kunnen ze niet vliegen. Ze maken dan van gesloten rietvelden een landschap van afwisselend, kleinschalig open water en rietvelden, waar heel veel andere vogelsoorten van profiteren. Ze voorkomen zo dat het rietland een moerasbos wordt en daarmee blijft het leefgebied van talloze dieren gehandhaafd.” Waterrijk

De Nieuwe Wildernis Ruben Smit

Vaststaat dat het waterleven een belangrijke schakel is in de huidige Oostvaardersplassen. Marien bioloog Joris van Alphen schiet het grootste deel van de onderwaterbeelden voor ‘De Nieuwe Wildernis’. “Hier vind je de broedkamer voor veel leven. Krioelende insecten en hun larven, kikkerdril, vissen en amfibieën. Een wereld op zich.” Onder water filmen is een vak apart. Van Alphen: “Het water van de Oostvaardersplassen is troebel, veel dieren zijn klein of schieten weg, omdat je alles binnen een halve meter afstand moet filmen. Anders zie je niets”. Hij maakte in de lente opnames, zwemmend tussen duizenden kikkervisjes. “Tijdens de vorstperiode filmde ik onder het ijs”, vertelt hij. “Een verstilde wereld. Kikkers in een halve winterslaap, vissen in de sluimerstand. Die vertraging is intrigerend.” Maar ook boven water is het adembenemend. Van Alphen: “Het is van een vervreemdende schoonheid. Uitgestrekt, kaal en vlak met bomen, moerassen, kort gras en riet.”

gebied prachtig. “De vogels tussen het riet dat deint in de wind. De glinstering van het drassige moeras. Aalscholvers op jacht naar een vis. Vossen die speuren naar prooi. Een zeearend die hetzelfde doet, maar dan vanuit de lucht. Hier zijn, is iedere dag weer een avontuur.” O de

Honderden draaidagen, anderhalf jaar lang in het veld, in het water, op het water, vanuit de lucht en zelfs vanuit de ruimte. Zo is het leven in de Oostvaardersplassen vastgelegd door het team van EMS Films. Ook op dit moment filmen ze nog; de nieuwe lente is begonnen. In mei stoppen de opnames. Van Alphen: “We hebben de ziel van dit wetland willen blootleggen. Het is een ode aan de natuur en daarmee een ode aan het leven.” Het is ook een ode aan een gedurfd experiment dat al jaren borg staat voor controverse. In 2010 nam de Tweede Kamer een motie aan, waarin Staatsbosbeheer werd opgedragen om de grote grazers die dreigden te verhongeren tijdens de winter, bij te voeren. Zeilmaker hierover: “Door dat te doen, komen er ieder jaar nog meer beesten bij. Ieder jaar groeit de populatie met meer dan 20%. Kunstmatig zonder natuurlijke vijanden. Er is gewoon niet genoeg te eten. Je kan ze niet allemaal in leven houden.” “Onzin”, zegt Vera hierover. “De populatie groeit niet meer. Er is alleen aan het einde van de winter 2009-2010 bijgevoerd. Daarvoor en daarna niet. In de natuur blijven inderdaad niet alle dieren in leven. De hoeveelheid voedsel reguleert het aantal.” De Partij voor de Dieren pleitte afgelopen januari opnieuw voor ‘het meer beschutting geven’ van de grazers. Wildernis in Nederland. Het blijft een relatief begrip. Dat de Oostvaardersplassen een uniek stuk natuur zijn, is een feit. En die film wordt een must see. ◆

D e N ieuwe W ildernis

Z eearend

Bergman houdt van dit vlakke land. Trots is hij op de zeearenden die sinds 7 jaar in het gebied broeden. “Zeearenden zijn sinds de middeleeuwen niet meer broedend in ons land gezien, maar dit paar streek neer in de Oostvaardersplassen en is niet meer weggegaan.” Een donskuiken weegt al bijna 4 kilo en een volwassen dier heeft een spanwijdte van 2 meter 40. “Daarom wordt deze vogel ook wel vliegende deur genoemd. We hebben eens een nest onderzocht. Daarin vonden we prooiresten van meerkoeten, ganzen en zelfs een reekalf.” Bergman, die als kind al wist dat hij boswachter wilde worden, vindt de grens tussen moeras en begraasd

60

‘De Nieuwe Wildernis’ gaat in première op 26 september in een 100-tal Nederlandse bioscopen.

▶ denieuwewildernis.nl

F urther reading

▶ staatsbosbeheer.nl/natuurgebieden/ oostvaardersplassen.aspx ▶ edepot.wur.nl/113949 ▶ rypkezeilmaker.nl


Michael J. Sanderson cameraman en filmmaker Carlux zip hood Carhartt Jack Vans Broek Denham

61


code report

Willem van Ark Boswachter Staatsbosbeheer ‘Zandenwoud’ Veluwe midden Colbert en Gilet Nigel Cabourn (via Tenue De NÎmes) Overhemd vintage (stylist’s own) Broek Scotch & Soda (via Spoiled) Schoenen model's own Hans Breeveld Boswachter Staatsbosbeheer Oostvaardersplassen Jas BILLIONAIRE Boys Club Overhemd The Hundreds

62


code

issue 01

report

game changers

Joris van alphen – fotograaf, filmmaker en marien bioloog gele Jas vans pak common people overhemd carhartt

64


issue 01

code

game changers

PRODUCT

DRONES

— Drones, onbemande vliegtuigjes, zijn een hit in Afghanistan. Maar inmiddels ook onder fotografen en filmers. Het zijn tevens fascinerende stukjes productdesign. De makers van ‘De Nieuwe Wildernis’ maakten voor hun luchtopnames gebruik van een zogenaamde hexacopter: een helikopterachtige drone met zes propellers en daaronder een camera. CODE sprak met Robin van der Putten van Aerialtronics, de man die de filmers bijstond met technisch advies, over de juiste drone en de juiste camera.

D J I P hantom , € 5 6 5 , -

3DR A rduCopter H exa-C R eady-to-F ly, € 563,-

A ltura A T X 8 , € 1 2 . 5 0 0 , - tot € 3 5 . 0 0 0 , -

Robin: “Leuk en betaalbaar model. Kleine camera eronder, vliegen en filmen maar.”

Robin: “Deze hexacopter is klaar om te vliegen. Hij hangt superstabiel in de lucht, waarmee trillingvrije beelden zijn gegarandeerd. Je kan via Google Maps eenvoudig een route uitstippelen die hij dankzij gps dan ook daadwerkelijk volgt.”

Robin: “De Altura ATX 8 is gebouwd volgens luchtvaartprotocollen en wordt geleverd aan politie en leger. Er kan een gewicht onder van maximaal 18 kilo.”

▶ dji-innovations.com

▶ arducopter.co.uk

▶ aerialtronics.nl

G o P ro H D H ero 3 , € 3 4 9, -

S ony C X 7 3 0 E , € 810 , -

R ed E pic 617, € 4 5 . 0 0 0 , -

Robin: “Er is geen andere filmcamera die zo klein en licht is en zulke goede HD beeldkwaliteit levert. Daarnaast kan hij tegen een stootje. Wat handig is als je begint met luchtfotografie en je nog geen expert bent in het vliegen met een drone.”

Robin: “De stabilisator van de CX730E is echt heel goed. Dat is belangrijk als je (semi)professioneel vanuit de lucht wilt filmen.”

Robin: “Met Red Epic 617 heb je er de allerbeste (video) camera bij die er op het moment is.”

▶ sony.com

▶ gopro.com

65

▶ red.com


code

txt

Paul Dezentjé

report

CAMOUFLAGE Va n s l ag v el d tot Wo n d er l a n d

— Er is geen ontkomen aan. Camo is overal. Toch is het geen hype. Camouflage evolueert voortdurend. Zo staat ons dit najaar een golf te wachten van psychedelisch poëtische camo die rechtstreeks uit Alice in Wonderland lijkt te komen. CODE belicht het fenomeen van handgeschilderde jassen tot totale onzichtbaarheid.

Camouflage is een mix van natuurwetenschap, beeldende kunst, psychologie en militaire ontwikkeling. Een tactiek die al miljoenen jaren wordt toegepast door allerlei diersoorten. In 1794 schrijft de grootvader van Charles Darwin: “De kleuren van veel dieren lijken te zijn aangepast met als doel zichzelf te verhullen om gevaar te vermijden, of om hun prooi te bespringen”. Charles zelf benoemde in On The Origin of Species (1859) het belang van verbergen en verhullen; de term camouflage bestaat dan nog niet. T rick the brain

De Amerikaanse kunstschilder Abbott H. Thayer is bijzonder geïntrigeerd door dat visuele misleiden, verwarren en verhullen. In 1896 publiceert hij over het natuurfenomeen countershading bij dieren. Door op de juiste plaatsen het lijf donkerder te maken worden de hersenen gefopt. En dat is de essentie van camouflage. Thayer demonstreert dit publiekelijk met beschilderde houten eenden en aardappels. Het leger is niet geïnteresseerd in Thayers theorieën. Hij wordt zelfs bespot.

K aki

Militaire uniformen zijn tot de 19e eeuw juist opvallend in plaats van onopvallend. Het gaat erom visueel indruk te maken en af te schrikken in felle, koninklijke, nationale of heraldieke kleuren. Broek en jas in een andere kleur; het helpt elkaar te onderscheiden op het slagveld. Steeds nauwkeuriger vuurwapens maken onzichtbaarheid eind 19e eeuw belangrijker. Rond 1880 maken Britse soldaten in India en Zuid-Afrika zelf hun uniformen minder fel, door ze vuil te maken met stof en zand en zo op te gaan in hun omgeving. Het woord ‘khaki’ is Urdu (Pakistaans) voor ‘stof’. In 1902 zijn de Britten de eersten die kaki uniformen invoeren voor alle regimenten. In feite het eerste camouflagepak. Camouflage

Pas rond 1914 ontstaat in Frankrijk de term camouflage. Kunstenaars die zich bezighouden met verbergen en misleiden worden camoufleurs genoemd. De Engelsen adopteren deze Franse term; camoufleren wordt een vak. Franse artillerieschutters maken de allereerste handgeschilderde camouflagemantels. Op 28 juli 1914 breekt de Eerste Wereldoorlog

66

uit. De meeste Franse soldaten gaan nog altijd gekleed in rood en blauw, uniformen van andere Europese legers zijn al onopvallender. Nieuwe technologieën zoals luchtverkenning, luchtfotografie en langeafstandsgeschut maken onzichtbaarheid op het slagveld noodzakelijk, maar in deze oorlog camoufleert men vooral materieel. Mensen zijn onbelangrijk. Duitse stormtroepen zijn vooruitstrevend: zij beschilderen hun helmen omdat die boven de loopgraven uitsteken. Dazzle paintings

In 1917 torpederen Duitse onderzeeboten 23 Britse schepen in één week. Norman Wilkinson, reserveofficier Britse marine en als beeldend kunstenaar gespecialiseerd in zeegezichten, presenteert een dazzle painting: hij beschildert schepen met enorme, bizarre, opvallende zwart-witte streepmotieven. Op eerste het gezicht lijkt dit belachelijk, maar op volle zee zorgt dit principe voor totale verwarring. Afstand, vorm, vaarrichting en snelheid zijn door de streepmotieven voor het menselijk brein niet meer duidelijk waarneembaar. Dazzle wordt een trend.


issue 01 game changers

Zoek de Chinese kunstenaar Liu Bolin. Hint: hij is rood. Met dank aan Eli Klein Fine Art, Foto: Liu Bolin

W O 2 : de eerste camouflage uniformen

In 1939 begint de Tweede Wereldoorlog. Camouflagekleding is nog altijd zeldzaam. De Duitse Waffen SS gebruikt als eerste op grotere schaal camouflage-uniformen. Engelse parachutisten krijgen de Denison Smock, een camouflage anorak die handmatig wordt beschilderd met een dweil. Na de Tweede Wereldoorlog worden camouflage-uniformen gemeengoed. Elk land krijgt een eigen camo waarin landschapskenmerken terugkomen. Amerika voert in de jaren ’80 het bekende ‘woodland’ patroon in, bestaande uit groen, bruin en zwart. Nederland volgt pas begin jaren ’90. 21e eeuw: totale onzichtbaarheid?

Tegenwoordig neemt de research naar camouf lage steeds verdergaande vormen aan. Zo is het Canadese bedrijf HyperStealth vrij ver met SmartCamo. Guy Cramer, oprichter van HyperStealth: “SmartCamo, intelligente camouf lage, past zich als een kameleon aan de omgeving aan.” Eind 2012 is Cramer even wereldnieuws als hij bekendmaakt aan de ultieme camouflage te werken: onzichtbaarheid. Cramer: “Harry Potters Cloak of Invisibility is dichterbij dan ooit. Wij hebben een

materiaal ontwikkeld op basis van light bending technology. De technologie erachter kan ik niet onthullen, maar het werkt.” Diverse media zijn sceptisch, omdat HyperStealth alleen mockups toont. Maar, zegt Cramer: “De mensen die het moeten zien, hebben het gezien. En zij bevestigen dat het werkt. Ons materiaal maakt soldaten onzichtbaar door lichtgolven om hen heen te buigen. Zodra je onder een doek van dit materiaal ligt, ben je onzichtbaar, dag en nacht. Het werkt ook bij voertuigen, vliegtuigen en schepen.”

M assimo O sti

De Italiaanse ontwerper Massimo Osti (1944 – 2005) gaat een stap verder. In 1979 verandert hij casual kleding ingrijpend door de beste ideeën en details van militaire kleding te combineren met zijn eigen innovatieve concepten. Zijn C.P. Company, Stone Island en Boneville beïnvloeden de hele branche. Een goed voorbeeld van Osti’s visie op camouflage is een serie jacks die door temperatuur van kleur veranderen. Hij is zijn tijd vooruit, gezien de recente, eerder genoemde ontwikkelingen bij HyperStealth. ▶

“Ons materiaal maakt soldaten onzichtbaar door lichtgolven om hen heen te buigen.” O pvallen door camouflage

Dankzij goedkope, afgedankte legerkleding vindt camouflage in de jaren ’60 haar weg naar de straat. Amerikaanse hippies dragen legerkleding als statement tegen de Vietnamoorlog. Vervolgens laten ook ontwerpers zich inspireren door militaire kleding.

67


issue 01

code

game changers

report

01.

02.

03.

01. De toekomst van camouflage is onzichtbaarheid. Volgens HyperStealth is dit in de nabije toekomst realiseerbaar. Foto: Hyperstealth 02. D  e buitenkant van ‘Guilty’, het jacht van de Griek Dakis Joannou. Jeff Koons voorzag het van een moderne interpretatie van Dazzle camo. Met dank aan: Porfiristudio srl, Milano IT, Foto: Andrea Ferrari. 03. C  amouflage toegepast op helikopter. Foto: HyperStealth. M aharishi

De Brit Hardy Blechman geeft camo een nieuwe dimensie als hij in 1994 zijn kledingmerk Maharishi opricht. Geïnspireerd door de natuur, maakt camouflage uitdrukkelijk onderdeel uit van zijn brand DNA. Blechman schrijft zelfs een omvangrijk boekwerk over het fenomeen: Disruptive Pattern Material.

C amouflage in kunst

Terwijl de wetenschap moet leiden naar onzichtbare strijdkrachten, experimenteren ook kunstenaars sinds het begin van de vorige eeuw met de grote verdwijntruc. Van Picasso (Landscape with two figures, 1908), George Braque (Man with a guitar, 1911-1912) en Andy Warhol (Camouflage self-portrait, 1986) tot anno nu de Chinese fotograaf Liu Bolin, die graag in zijn eigen werk verdwijnt. Of dichter bij huis de Rotterdamse kunstenaar Roeland Otten die objecten in publieke ruimten laat verdwijnen. ◆

F urther reading :

1981. Roy Behrens, Art and Camouflage: Concealment and Deception in Nature, Art and War. Via www.bobolinkbooks.com 2002. Roy Behrens, False Colours: Art, Design and Modern Camouflage. Via www.bobolinkbooks.com 2004. Hardy Blechman, DPM: Disruptive Pattern Material. Via www.maharishistore.com/wordpress/ category/dpm-camouflage/ O nline :

▶ camoupedia.blogspot.nl Met dank aan: Roy Behrens.

68


issue 01

code

FOR A SPOTLESS MIND

PRODUCT

1.

1. NORSE PROJECTS – Anton Broken Leaf Shirt 2. Won Hundred – Sea Grass Print Shirt

game changers

2.

3. Band of Outsiders – Tropical Camo Shirt 4. Edwin - Road Jacket

5. SOPHNET. – Camo Button Down Shirt

6. Denim Demon – Swedish Camo Inspired Gilet 7. Element – Rock Creek Jacket

8. Vans LXVI – MultiCam Pattern Sneaker

9. Mark McNairy – Pixelated Camo Shorts 10. Wood Wood – Nikolai Shirt

11. Plectrum by Ben Sherman – Ikat Safari Shirt

4.

3.

5.

7.

6.

8.

10.

11.

9.

69


code

70


txt

code COLLAB

issue 01

RUUD VAN SLOoTEN

game changers

New Formal volgens van Gils Smart, casual, tailored

— Zacht en licht raspend glijdt het vlijmscherpe scheermes door het laagje zeep over je wang. Terwijl een biertje binnen handbereik voor je op de kapperstafel staat, neuriet de barbier mee met Johnny Cash op de achtergrond. Vanaf je voeten stijgt een olieachtige geur op, veroorzaakt door een schoenpoetser die je schoenen weer in de juiste conditie brengt. Dit zou zomaar je volgende shopping-ervaring kunnen worden. Als het aan Van Gils ligt tenminste. Van Gils? Was dat niet dat merk van die commerciële pakken uit de negentiger jaren? Ja. En nee. Met een nieuwe ontwerper aan het roer is Van Gils anno 2013 aan een derde jeugd begonnen. Het merk bestaat 65 jaar en opent deze lente in Rotterdam z’n eerste Nederlandse flagshipstore waar de complete collectie te vinden is in een mannendomein dat het midden houdt tussen kledingzaak, kroeg en club. Denk bar, schoenpoetsservice, klassieke barbier, shirts, pakken, colberts, knitwear en chino’s. Het concept is misschien niet gloednieuw: het Amerikaanse J. Crew opende in New York een men’s only shop in een voormalige kroeg en liet het interieur vervolgens vrijwel volledig intact. Designer John Varvatos deed iets dergelijks in het pand van CBGB’s, de beroemde poptempel en bakermat van de New Yorkse punkbeweging die zijn deuren moest sluiten. Maar voor Nederland is het een frisse wind. S e x y S uits

Als een van de weinige merken van eigen bodem met een lange aanwezigheid, sinds 1948, vertoonde Van Gils de zeer herkenbare menselijke trekjes van een voorzichtig opgroeiend kledingmerk tot een bijna jongensboekachtige raise to fame in de jaren zeventig en tachtig. Dat succes dankte het merk aan scherp gestylede pakken die volledig aan het tijdbeeld beantwoordden en slim werden ondersteund door sexy reclamecampagnes met een knipoog naar carrièremakers. In dit yuppietijdperk was de Van Gils-man king of the hill, maar op de exit van de yup in de daaropvolgende nineties had het familiebedrijf geen antwoord. Langzaam maar zeker tekende de downfall zich af waarbij het label ook nog eens in andere handen overging, wat de consistentie van de collecties niet ten goede kwam.

Inmiddels zijn we bijna twee decennia verder en is juist die roerige geschiedenis tegenwoordig een belangrijke inspiratiebron voor de nieuwe koers van het merk. Onder het motto No Stitch No Story gaat de Van Gils-man 2.0 gelouterd door het leven. Vallen, opstaan en weer doorgaan horen er gewoon bij. N ew F ormal

Met de blik op de toekomst, omarmt Van Gils het verleden en introduceert – ter ere van het 65-jarig bestaan – de Archive Collectie, waarvan de inspiratie voor de designs en stoffen grotendeels voortkomt uit de eigen historie. Verantwoordelijk voor deze nieuwe lijn is een creatief team, bestaande uit ontwerpers en patronenmakers, dat binnen de Archive Collectie speelt met cuts, materialen en klassieke vormen in de afwerking. Denk bij het laatste aan een blazer met camouflageprint waar details als metalen uniformknoopjes op de manchetten en een insignekettinkje op de revers voor een extra militair accent zorgen. “Tailoring

Compeer: “De Archive Collectie heeft een informeler karakter dan de reguliere Van Gilscollectie, maar ook in die laatste zoeken we naar sophisticated design dat zowel formeel als informeel gedragen kan worden. New Formal dus. De, door ons zelf ontwikkelde, patronen voor de blazers en pakken geven de Italiaanse stoffen van leveranciers als Marzotto, Marlane, Guabello en Loro Piana een eigen signatuur. Dat combineren we met vesten die als jas zijn te dragen, gebreide peacoats, unconstructed colberts, jersey blazers en verwassen chino’s. Subtiel innoveren binnen een klassiek tailored silhouet is the name of the game. Dit is de weg die Van Gils is ingeslagen en die we blijven volgen.” ◆ ▶ vangils.eu

“Subtiel innoveren binnen een klassiek tailored silhouet is the name of the game.” blijft de backbone van Van Gils. Het aanbrengen van een verborgen lus aan de binnenzijde van een colbert is een mooi voorbeeld van een klassiek element uit het Van Gils verleden”, zegt Stefan Compeer, product & design manager bij Van Gils. “Je kunt zo je colbert op een lossere manier sluiten zonder meteen strak in je jasje te zitten. Het is een kleermakersdetail dat vroeger veel door mannen werd gebruikt tijdens het werk om openvallen van het jasje te voorkomen en je toch comfortabel te kunnen bewegen.”

71


txt

code COLLAB

Marco Barneveld

72

img Annie Hoogendoorn


styling Clyde Semmoh

issue 01

locatie

game changers

Café Sound Garden

Showcases & mixtapeS Well worn rock 'n roll

We schrijven 1917. De Eerste Wereldoorlog is in volle gang. Nog geen tien jaar eerder rolt de T-Ford van de eerste lopende band af. Converse introduceert de eerste basketbalschoen ooit: de All Star. Met de opkomst van rock-'n-roll wordt diezelfde All Star de Fender onder de sneakers. Van The Ramones tot Debbie Harry tot Kurt Cobain, allemaal dragen ze hem. Rock omarmt de All Star en Converse omarmt rock. Dat doet het merk nog steeds en dat op een haast verrassend inhoudelijke manier. Geen window-dressing, maar showcases en mixtapes. Converse's benadering van muzikale samenwerking is uitgesproken. Er wordt niet gesponsord met zakken geld, maar het merk betaalt mee aan een tourbus als die nodig is. Of de videoclip wordt gefinancierd. Kortom, kleine en minder kleine zaken waarmee muzikanten concreet een stap verder komen. Daarnaast creëert het sneakermerk alternatieve kanalen om de bands onder de aandacht te

D io Jas Samsøe & Samsøe T-shirt Levi's

Broek Element

Schoenen Converse

Rapper Dio werd geboren als Diorno Braaf in Amsterdam. Hij is één van de boegbeelden van de Nederlandse hiphopscene. Maar hij wil grenzen doorbreken geïnspireerd door soul, indie, rock, pop en natuurlijk hiphop, de bron. Dio is te vinden op de laatste Converse Mixtape.

73

brengen bij een groter publiek. Een daarvan is de Converse Mixtape die samengaat met een serie concerten in Nederland en België. Ruwweg twee keer per jaar wordt een cd uitgebracht met een selectie van nieuwe Belgische en Nederlandse bands. Die wordt verspreid via winkels als giveaway en is online beschikbaar als download. Sinds kort is een samenwerking aangegaan met Red Light Radio, het Amsterdamse online radiostation dat op de Wallen is gevestigd. Daar worden met artiesten 'Red Light Live' sessies opgenomen die online beluisterd kunnen worden.

C O D E presenteert

Bombay Show Pig, Traumahelikopter en Dio, drie muzikale aanraders van het sneakermerk.


T raumahelikopter

Traumahelikopter zijn Mark Lada (zang/gitaar), Daan van Dalen (gitaar/zang) en drummer Roel van Merlot. Gewoon twee gitaren en een half drumstel met integere teksten. Deze jongens zijn volkomen pretentieloos. Het is punk, garage, rock-’n-roll in alle perfecte imperfectie. Traumahelikopter reisde deze lente af naar het SXSW festival, het Walhalla bij uitstek om nieuwe bands te ontdekken, in Austin, Texas, waar ze zich net aan de hele wereld hebben gepresenteerd. Red Light Radio was hierbij en nam een Red Light Live sessie op. Vanzelfsprekend te beluisteren op het online radiostation.

74


Van links naar rechts Mark

Jas Hans Ubbink Polo Fred Perry

Broek Cheap Monday

Schoenen Converse Daan

Denim Overhemd Levi’s

Broek Avelon

Schoenen Converse Roel

Leren Jack Levi’s Made & Crafted

T-shirt Levi's Vintage Clothing

Broek Mads Nørgaard Schoenen Converse

75


Linda

Jack Samsøe & Samsøe

Schoenen Converse

Verder MODEL'S own Mathias

T-shirt Converse

Schoenen Converse

Verder MODEL'S own

76


B ombay S how P ig

Bombay Show Pig zijn Mathias Janmaat (zang, gitaar, samples & effects) en Linda van Leeuwen (zang, drum, percussie, samples, keyboard). Dit duo weet met hun soms vuige garage blues allerlei invloeden samen te kneden tot een doordacht, krachtig eigen geluid. Hun debuutplaat Vulture/Provider uit 2012 werd lyrisch ontvangen. Ook zij zijn net terug van het SXSW festival en te vinden op de laatste Converse Mixtape.

Met dank aan Café Sound Garden, waar deze serie werd geschoten. Sound Garden, gevestigd in het hart van Amsterdam, is al zo’n kleine twintig jaar de hangout voor iedereen die van rock houdt. ▶ cafesoundgarden.nl C onverse A ll S tar

Alle muzikanten dragen Chuck Taylor All Star sneakers van de Converse Well Worn-collectie. ▶converse.nl

77


issue 01

code

RUBBER & CANVAS

PRODUCT

game changers

1. ACNE – Anton Cotton MAIN

2. CONVERSE – Auckland Racer Ox Beluga 3. Barleycorn – BLUE NABUK

4. Clae – Mills Black Leather Mesh Shoe

5. ELEMENT EMERALD - WASHBURN ELITE MIDNIGHT 6. WESC – Aham Walnut Brown 7. HUB – Ashbury

8. Onitsuka Tiger – COLORADO Sneaker 9. PONY – Topstar Sneaker

10. TAKA HAYASHI X VANS – LACE TO TOE PACK 11. ADIDAS – Racer Shoe

12. FILLING PIECES – Low Top Sneaker 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

78


WORKS FOR ME FIND US ON

www.dickieseurope.com


code

txt

COLLAB

VICTOR VERBEEK

Tiger Corsair Limited Re-issue van een baanbreker

— In de jaren na WOII verspreidde de Amerikaanse popcultuur zich over de wereld. Nergens was de voedingsbodem zo vruchtbaar als in Japan. Motorfietsen, denim en baseball werden omarmd als symbolen van vrijheid en moderniteit. Met de Japanse drang tot perfectionisme werd kopiëren al snel innoveren. Onitsuka Tiger uit Kobe bijvoorbeeld, zorgde voor een omwenteling in de Amerikaanse sportschoenenindustrie. Dit seizoen grijpt het Japanse merk terug op zijn rijke geschiedenis met de Tiger Corsair Limited, een re-issue van de meest baanbrekende loopschoen uit de jaren ’70. De Japanse wederopbouw was een periode van wonderbaarlijke veerkracht en explosieve groei. De economie, waarvan aan het einde van de oorlog nauwelijks nog iets over was, herstelde zich razendsnel dankzij financiële steun van de Verenigde Staten. Overal grepen jonge ondernemers hun kans, geïnspireerd door Amerikaanse voorbeelden die nu opeens ruim voorhanden waren. De 31-jarige Kihachiro Onitsuka was een van hen. Hij zag dat er in Japan, met zijn eeuwenoude krijgstraditie die na de capitulatie taboe werd, behoefte bestond aan nieuwe manieren waarop de jeugd conditie en zelfvertrouwen kon opbouwen. Sport – zo meende Onitsuka – was hiervoor het ideale middel. In 1949 richtte hij in de havenstad Kobe een sportschoenenmerk op.

L uchtgekoelde motor

Het eerste innovatieve product van de Onitsuka Co Ltd. was een basketbalschoen voorzien van een zuignapzool, een idee dat Onitsuka inviel nadat hij de laatste octopus uit zijn inktvissalade niet zonder weerstand uit zijn schaaltje kreeg. Deze zat vast met z’n zuignapjes. Toen hij zich in 1953 toelegde op het ontwikkelen van een vernieuwende hardloopschoen, liet Onitsuka zich inspireren door het principe van de luchtgekoelde motor. Een ‘ademende’ los geweven stof zorgde voor ventilatie, een uit twee lagen bestaande zool voor extra demping. Gevolg: de marathonloper Tooru Terasawa legde de slopende 42 kilometer en 195 meter voor het eerst af zonder blaren te krijgen.

80

L egendarische atleet

De volgende stap in de ontwikkeling van het merk, dat sinds 1957 officieel Onitsuka Tiger heette, was het sponsoren van aansprekende internationale atleten. Vanaf het moment dat Onitsuka marathonloper Abebe Bikila had zien lopen in Sydney, was hij gefascineerd door de atleet. De Ethiopiër baarde destijds opzien door de meest onwaarschijnlijke tijden te lopen op blote voeten. Onitsuka zocht Abebe op voor de marathon van Mainichi en haalde hem over om zijn schoenen uit te proberen. Het al dan niet aangedikte verhaal dat de Japanse wegen bezaaid liggen met glas, bleek een overtuigend argument. Onitsuka liet nog die avond een speciaal vederlicht paar voor Abebe fabriceren. Een dag later kwam de legendarische atleet als eerste over de streep op zijn custom made Tigers. ▶


issue 01 game changers

19 6 9 C ortez

Onitsuka’s meest invloedrijke schoen is zonder twijfel de 1969 Cortez. Ontwikkeld voor de Olympische Spelen in Mexico City door de atletiektrainer en latere jogging-goeroe Bill Bowerman. Inderdaad ... een Amerikaan. Niet alleen stond de Cortez met zijn comfortabele spekkoek-zool en zijn superzachte voetbed aan de basis van de hardloop-boom van de jaren ’70, de schoen met de stijlvolle spitse neus markeerde ook nog eens het begin van de sneaker als modeobject. De wordingsgeschiedenis van de Cortez bevat bovendien alle ingrediënten voor een Japans-Amerikaans drama in twee bedrijven. Bill Bowerman was technisch adviseur en partner bij sportartikelenimporteur Blue Ribbon Sports. Deze bescheiden start-up in Beaverton Oregon werd geleid door een van Bowermans voormalige college-pupillen: de jeugdige Phill Knight. Ooit, als student aan Stanford University, had Knight een paper geschreven met de titel ‘Can Japanese sports shoes do to German sports shoes, what Japanese cameras did to German cameras?’. Niet lang daarna nam hij zelf een voorschot op het antwoord door in Kobe, tijdens een persoonlijk onderhoud met Kihachiro Onitsuka, de exclusieve distributierechten voor Onitsuka Tiger in de Verenigde Staten te bedingen. Het was het eerste signaal van Knights uitstekende marktinzicht, een talent dat hem nog ver zou brengen. Bowerman nam de technische taken bij Blue Ribbon voor zijn rekening. Hij was het die een prototype samenstelde uit twee bestaande Tiger-modellen en het ietwat houtje-touwtjeachtige resultaat naar Kobe opstuurde. Kihachiro Onitsuka keek door de veiligheidsspelden en andere onvolkomenheden heen en zag meteen het potentieel van een hybride loopschoen met ‘heelto-toe’ demping in de zool. Niet lang daarna ging de Tiger Cortez in productie.

De Olympische winterspelen van Sapporo in 1972 vormden de aanleiding voor een samenwerkingsverband van Onitsuka met twee producenten van sportartikelen en kleding. De fusie, die uiteindelijk in 1977 tot stand kwam, was de verwezenlijking van Kihachiro Onitsuka’s oorspronkelijke ambitie: het oprichten van een wereldwijd merk dat een breed assortiment aan sportproducten levert. De naam van het nieuwe merk verwijst naar de Onitsuka’s naoorlogse ideeën over jeugd en sport: ASICS, het acroniem van het Latijnse aforisme: Anima Sana in Corpore Sano, ofwel: een gezonde geest in een gezond lichaam.

“De wordingsgeschiedenis van de Cortez bevat alle ingrediënten voor een Japans-Amerikaans drama in twee bedrijven.” T iger C orsair L imited

Dit seizoen, 12 jaar na de herstart van Onitsuka Tiger als heritage sneakerlabel van ASICS, keert het merk terug naar zijn wortels. Ter ere van hun historie en meest roemruchte schoen brengt Onitsuka dit jaar de Tiger Corsair Limited uit in een oplage van 840 paar. In wit leer, met een iets verstevigde hiel, rode strepen, blauwe accenten op de zool en ‘1969’ in goud op de hak geborduurd. Een getrouwe retro-editie van zijn 54 jaar oude voorloper. Net zoals destijds in 1969. ◆ ▶ onitsukatiger.com

E sthetische doorbraak

De sneaker, die zowel een functionele als een esthetische doorbraak betekende, was een onmiddellijk succes. Zo’n succes zelfs dat Bowerman en Knight besloten, zonder Onitsuka in te lichten, hun eigen versie van de schoen te gaan produceren. Het Tiger-logo met de vier strepen werd vervangen door een ‘swoosh’, maar de overige karakteristieken bleven gelijk. De naam van de eigen sneakerlijn? Nike. De verwijdering tussen beide labels bleek definitief. Vanaf nu waren er twee versies van dezelfde iconische sneaker op de markt. De Nike-versie van de Cortez en de originele schoen van Onitsuka die vanaf 1976 de naam Tiger Corsair zou dragen.

81


code

txt

COLLAB

VICTOR VERBEEK

Blue collar sneaker swagger

— Eind jaren ’70 groeide PONY, maker van low-brow kicks voor de counter culture, dankzij een zorgvuldig gecultiveerde New York swagger uit tot een van de meest iconische sneakermerken uit die tijd. Twee decennia later was de sterspeler een vergeten veteraan. Tot het merk in 2011 het stof van zijn eigen vergeten geschiedenis begon af te blazen. De opkomst, ondergang en recente herrijzenis van een klassieke underdog.

82


issue 01 game changers

Het New York waar de flamboyante PONYoprichter Roberto Muller in 1972 neerstreek, was een stad in verval. Het dieptepunt moest nog komen, maar wie ’s avonds vanuit de chique Upper East Side in noordelijke richting keek, kon aan de horizon een oranje gloed zien. De krantenberichten klopten: The Bronx was burning. Ondanks de grimmige economische vooruitzichten stond de stad in 1972 aan de vooravond van een culturele bloeiperiode. Op het gebied van de kunst, de muziek en – zo voorvoelde Muller – op het gebied van de mode. “Tijdens de jaren ’60 draaide alles om de Westkust, maar in de jaren ’70 kwamen de trends uit New York.” Niet dat New Yorkers daar zelf ooit aan hadden getwijfeld. Zij beschouwden hun stad altijd al als de maat der dingen, een overtuiging die nu nog eens werd versterkt door een groeiend gevoel van urgentie op straat. ‘The city lived in a sort of everyday present... He had seen a T-shirt once that said: NEW YORK FUCKIN’ CITY. As if it were the only place that ever existed and the only one that ever would. New York kept going forward precisely because it didn’t give a good goddamn about what it had left behind.’ Aldus Collum McCann in de roman Let the Great World Spin. Met de keuze van de naam PONY (a Product Of New York) verbond de in Uruguay geboren Muller zijn bedrijfje nadrukkelijk met de weerbarstige stad en zijn trotse inwoners. PONY belichaamde een attitude die haaks stond op de zonovergoten Californische leisure cultuur en de sportbeleving in Europa. Het merk richtte zich op honkbal, basketbal, American football en op boksen. Sporten die aanspraken bij de blue collar New Yorker. PONY stond voor sneakers met de recht-toerecht-aan-bravoure van American workwear. Muller: “Er bestond nog geen echt Amerikaans sneakermerk. Je had adidas en Puma en zij richtten zich vooral op de Olympische Spelen en de grote voetbaltoernooien. Ik wilde een performance street-brand creëren.” Het moest een sportmerk voor de counter culture worden en in Mullers ogen was er maar een stad waar hij dit plan kon verwezenlijken. Zijn timing had niet beter gekund. De branie van New York en daarmee die van PONY sloot naadloos aan bij de tijdgeest. Nu de jaren ’60 met hun California Dreaming en Swinging London definitief voorbij waren, werd New York in al zijn rauwheid ineens ontdekt als inspiratiebron voor een ander soort verhalen, een andere stijl. Dat John Lennon in 1971 naar West 72nd St. was verhuisd, kon bijvoorbeeld geen toeval zijn. Of neem regisseurs als Sydney Lumet en Martin Scorsese die in diezelfde periode vanuit New York een nieuwe ongepolijste film-esthetiek introduceerden. In Dog Day Afternoon, Serpico, Mean Streets en Taxi Driver kreeg het publiek een veel grofkorreliger Amerika te zien dan ze van Hollywood gewend waren. In dit Amerika liepen naast helden ook antihelden rond, schmucks en underdogs.

Muller begreep de charme van de underdog als icoon. Hij werkte het liefst samen met eigengereide en controversiële atleten. Sterke persoonlijkheden met uitzonderlijk talent, daar ging het hem om. Het was niet voor niets dat PONY er in 1986 voor koos om uit alle mogelijke basketballers juist Spud Webb te sponsoren. Webb – The Pocket Rocket – de kleinste speler die ooit de NBA Slam Dunk competitie won, was het soort held waarmee het merk zich graag afficheerde. ‘PONY: The official shoe of the 1m70 guy everyone looks up to.’ De onmiskenbare gewoonheid van PONY uitte zich ook in het wat onbehouwen ‘chevron’ logo (een weloverwogen ontwerp van Muller). De gymles op school. Honkballen op een afgetrapt veldje. Eerder stoer en functioneel dan too cool for school. Dat was PONY. In Europa werd dit functionele no-nonsense design herkend als typisch Amerikaans. Muller: “Daar werd PONY van een performance street-brand ineens Americana en zo brachten we het ook.” Deze benadering sloeg aan. In Nederland vooral in de meest beoefende Amerikaanse sport: basketbal. High tops als de Slamdunk en de M100 waren alomtegenwoordig in de nationale sporthallen. Zeker in de topcompetities. Basketbal in Nederland was PONY. Ook op de voetbalvelden wonnen de schoenen in de jaren ’80 aan populariteit vanwege hun degelijke Amerikaanse workwear cachet. Curieus genoeg sponsorde PONY destijds een voetballer die op het eerste gezicht juist het tegenovergestelde leek te belichamen: Rob Rensenbrink, een gracieuze linksbuiten die speelde voor Anderlecht en

uit ons collectief geheugen verdwenen zijn? De versnippering van PONY begon toen Muller in 1986 met enige aarzeling zijn aandeel in het bedrijf verkocht aan zijn oude vriend en concurrent Horst Dassler, zoon van de Duitse adidasoprichter Adi Dassler. Het verval begon kortom toen PONY zijn connectie met New York en daarmee zijn oorsprong verloor. Een opeenvolging van steeds minder betrokken investeringsmaatschappijen ontdeed het merk uiteindelijk van zijn identiteit. Wat overbleef waren de schoenen, waarvan de beroemdste hun status van cult classic nooit verloren.

“In Europa werd dit functionele no-nonsense design herkend als typisch Amerikaans. PONY werd daar van een performance street-brand ineens Americana en zo brachten we het ook.” Oranje. Een prima donna ook, die het verwijt kreeg ‘alleen voor galawedstrijden zijn smoking aan te trekken’. Daar staat tegenover dat Rensenbrink, ondanks zijn briljante dribbels, vooral herinnerd zal worden vanwege een traumatisch moment in de slotminuut van de verloren WK finale in 1978: ‘Rensenbrink!? Nee, paal!’. Toch een underdog dus. Juichen na een doelpunt deed hij zelden. Je kon altijd nog verliezen. “Eerst maar eens wachten tot die wedstrijd afgelopen was ...” Wie de geschiedenis van PONY’s hoogtijdagen – tussen grofweg 1975 en 1985 – bekijkt, kan bijna niet anders dan zich afvragen wat er misging. Hoe kan een iconisch sneakermerk dat precies tijdens de sneaker-boom een reeks ijzersterke modellen uitbrengt, een merk dat zichzelf in campagnes altijd zo zelfbewust presenteert, 40 jaar later zo

83

In 2011 maakt PONY een herstart onder de hoede van ervaren investeerders die zich wel bewust zijn van het sneakererfgoed dat ze in handen hebben. Hun eerste daad was het opnieuw binnenhalen van Muller als ambassadeur. Die verbinding met het verleden is belangrijk, zeker voor een heritage brand uit New York. Of zoals Collum McCann schrijft: ‘...Everything in New York is built upon another thing, nothing is entirely by itself, each thing as strange as the last, and connected.’ ▶ pony-europe.com


Image: Sophie van der Perre

HTNK: proud partner of House Of Denim & Jean School


issue 01

code BRANDS

game changers

BRANDS

SUPERKOEIEN De harige schoenen die je op de foto’s ziet, worden inderdaad verkocht onder de naam SuperKoeien. De twee TU-studenten uit Delft achter dit bijzondere product noemen het low nonsense fashion. Mingus Vogel (23, industrieel ontwerpen) en Jorn van de Ven (25, werktuigbouwkunde) richtten het bedrijf Ven & Vogel op dat de SuperKoeien produceert in Kenia. Vogel, net als Van de Ven ook nog bezig met zijn studie, vertelt het verhaal achter het idee. “De wortels van de SuperKoeien-schoenen liggen in Kenia waar we ontwikkelingswerk deden in 2010. Daar hoorden we dat mensen in plaats van liefdadigheid, het liefst werk en een stabiel inkomen hebben. Toen we zagen dat ze daar schoenen dragen die gemaakt zijn van behaard leer, was de link met die gedachte snel gelegd. We wilden van onze schoenen een product maken dat geschikt zou zijn voor de Nederlandse markt en hebben de SuperKoeien ontwikkeld samen met een Keniaanse fabriek.”

— Vanwaar de naam SuperKoeien? “Het is een simpel model van behaard koeienleer dat niet stuk te krijgen is. SuperKoeien-schoenen dus. Daarnaast vinden mensen het leuk om te zien dat het een Nederlands product is.” — Hebben jullie nog meer plannen met koeien? “We werken aan een nieuwe lijn die minstens zo innovatief wordt als onze huidige SuperKoeien. Daarnaast zijn we bezig met een paar collabs. KoeienTassen, KoeienParaplu’s, KoeienFixies, alles is mogelijk.” ▶ superkoeien.nl

Samsøe & Samsøe Je zou het misschien niet zeggen, maar Samsøe & Samsøe begon ooit als sieradenwinkeltje in Kopenhagen. Dat was in 1991, maar twee jaar later kwamen al de eerste modecollecties en die vormen tegenwoordig de kern van de activiteiten. Scandinavisch minimalisme met een flinke dosis kleur. Revolutionair is Samsøe & Samsøe niet. Maar de Denen vangen op dit moment wel heel adequaat de tijdsgeest van dit moment. Understated en nonchalant, een stijl die past bij creatieve mensen die zich relaxed, maar toch een tikkeltje anders willen kleden. Volgens Lars Rønne van Samsøe & Samsøe begeeft het label zich daarmee in de beste Scandinavische designtradities. “Het creëren van doordachte, minimalistische en tegelijkertijd betaalbare producten vormt een essentieel onderdeel van Scandinavisch design. Daar staan we internationaal om bekend en ook Samsøe & Samsøe volgt die traditie.”

—In de nieuwe collectie worden typisch mannelijke kleuren als blauw, grijs en zwart aangevuld met sterk contrasterende tinten als oranje, turquoise en felgeel. Waarom hebben jullie juist die onverwachte combinaties gebruikt? “Met deze spotlight brights geven we de klassieke mannenkleuren een nieuwe dimensie, waardoor je een meer gedurfde look krijgt. Dat is niet zo vreemd, want mannen dragen tegenwoordig steeds vaker felle kleuren. En wij moedigen dat maar al te graag aan …” —Geldt die groeiende voorkeur voor kleur overal? “We merken wel dat de smaak in Scandinavië over het algemeen sterk overeenkomt met die in de Benelux. Daarom doen Scandinavische merken het ook zo goed bij jullie. Zeker vergeleken met Zuid-Europa, daar heerst meer een blingbling- en logo-cultuur.” ▶ samsoe.com

85


Denim by Premiere Vision Shanghai

March 20-21, 2013 Shanghaimart Expo The premium denim event in Shanghai

Paris

May 22-23, 2013 La Halle Freyssinet For the stuff jeans are made of

Š T. Gosselin

De

u o y y b m ni

denimbypremierevision.com denimbypremierevisionasia.com


code report

img

issue 01

Jason Van Horn

game changers

Betabrand Het Amerikaanse Betabrand (San Francisco) is waarschijnlijk het eerste 'fashion 2.0' label. Iedere week lanceert het merk twee of drie nieuwe items, vaak op basis van ideeën van consumenten. Niet gek met een oprichter die uit de internetbusinessdevelopment-hoek komt. Humor staat centraal, maar businesswise is Betabrand geen grap. Het merk is bijna vanaf de eerste dag na de oprichting in 2010 winstgevend geweest. Zo investeerde OATV venture capital in 2011 1,3 miljoen dollar in het merk. Kortom, een jongensboek in wording. CODE sprak met oprichter Chris Lindland. Ook al koop je niet meteen iets, je blijft hangen op de site van Betabrand. De ontwerpen, die op inventieve wijze een slinger geven aan confectieclichés, worden ondersteund met visuals voorzien van wisecracks en oneliners. Zo zijn er Cordarounds broeken waar de corduroy horizontaal in plaats van verticaal is verwerkt, kreeg de Executive Hoodie een krijtstreep en kun je met je Reversible Smokingjacket de feestvreugde verhogen door hem ineens binnenstebuiten te keren voor een heel ander kleurbeeld. Betabrand begon als grap, maar de funny side achter Betabrand heeft ook een doel, schetst designer en eigenaar Lindland. “Betabrand is alleen online te koop, dus stemden we onze strategie af op dit medium. Het web is nu eenmaal een wonderland of weirdness en daar moet je extra opvallen met je merk. Vandaar die gekke designs. Daarmee poken we de boel wat op. Het zorgt allemaal voor veel reacties en traffic op de site, maar we verkopen ook veel minder uitzinnige kledingstukken, hoor.” —Jullie werken in een ander productieritme, zonder seizoenscollecties. Heeft dat ook te maken met jullie online only status? “Elke week voegen we twee à drie nieuwe designs toe aan de collectie. Dat willen we dit jaar langzaam opvoeren naar tien. We zijn een kledingmerk, maar werken qua updates net zo frequent als bloggers.” —Wat doen jullie nog meer anders? “We werken niet met professionele fotomodellen. Iedereen die je ziet op de site heeft ook echt iets van Betabrand. Het zijn allemaal klanten.” ▶ betabrand.com

87


nieuw Pre me mium t ee n fr appel ‘cri i c spy sse, vo ider ’ sm l aak le en !


issue 01

code BRANDS

game changers

HANSEN Twee jaar geleden al schreven we in de Engelstalige editie van CODE op deze plaats over Hansen Garments. De ontwerpen van Hansen zijn zo understated en zo goed, dat het label alle aandacht verdient. Die understated elegantie maakt Hansen ook zo extreem richtinggevend. Een volwassen benadering van stijl voor mannen die ‘easy’ en luxe waarderen. Tot op heden nog niet te koop in Nederland. A nordic state of mind, zo vat Aase Helena Hansen het kort en bondig samen. Volgens de Noorse ontwerpster, die werd geboren in Zweden en woont in Denemarken, vormen haar designs voor Hansen een reflectie van de Scandinavische mentaliteit. Ingetogen, zelfverzekerd, openhartig en eerlijk zijn de waarden die ze prefereert boven opzichtige fashion statements. Luxe zit volgens Hansen in andere facetten. “Veel van de stoffen die we gebruiken zijn speciaal voor ons gemaakt. Soms Japans, maar meestal komen breiwerk en de geweven stoffen van Noorse of Deense leveranciers. Dit seizoen hebben we voor het eerst overhemden gemaakt van katoen die in India op handmatige shuttle looms is geweven. Kwaliteit van de materialen en een zekere tijdloosheid zijn voor ons belangrijk. Uit mijn eigen omgeving en de Scandinavische geschiedenis haal ik veel inspiratie, zoals bijvoorbeeld uit klederdrachten.” — Kijkend naar jouw designs lijkt het wel alsof je in een tijdmachine hebt gezeten. “Ik hou erg van oude foto’s waarop mannen in hun zondagse pak staan. De gewoonte om op die dag je nette kleding te dragen sterft uit, maar ik koester die gewoonte en probeer haar in ere te houden. Wel maak ik natuurlijk eigentijdse interpretaties en werk ik met nieuwe technieken, stoffen, silhouetten en pasvormen.” — Je ziet investment dressing als antwoord op trends en fast fashion, leg uit. “Waar ik voor waak is overdesigning. Als ik denk dat een kleur, knoop of ander detail me binnen zes maanden zal gaan vervelen, laat ik het weg. Een kledingstuk moet langer dan een seizoen meegaan. Daarom verandert onze collectie ook niet compleet per seizoen. Je moet juist stukken uit verschillende seizoenen kunnen blijven combineren.” — Heeft het verleden een toekomst? “Zonder verleden en toekomst bestaat het heden niet.” ▶ hansengarments.com

89


txt

code

victor verbeek

COLLAB

“Honey, I shrunk the camera” Olympus van formaat: compacte camera’s, grote ideeën

— Voor wie het gemist heeft: de afgelopen paar jaar is het fotografielandschap dramatisch veranderd. Van het ‘groter is beter’-principe dat tot voor kort de meeste spiegelreflex-upgrades leek te inspireren, zijn we aanbeland bij: ‘kleiner is slimmer’. Een nieuwe categorie handzame digitale fototoestellen heeft gezorgd voor een aardverschuiving. Compact, zonder opklappende spiegel in de body, maar met verwisselbare objectieven. Met de nieuwe OM-D E-M5 lijkt Olympus als eerste in dit segment alles goed te doen. Met een volwaardig DSLR-alternatief als resultaat. Wie de geschiedenis van het Japanse merk kent, weet dat dit geen toevalstreffer is.

90


img

issue 01

Mathilde Karrer

In 2005, tijdens een lezing over de filosofie van vernieuwing, sprak de toen 72-jarige Olympus-cameraontwerper Yoshihisa Maitani de woorden: “Bij het verwezenlijken van innovatieve idealen zijn er altijd twee hindernissen te overwinnen”. De eerste hindernis is een technologische en – zo betoogde Maitani – zelden onoverkomelijk. Het is vooral de tweede barrière die grensverleggende ideeën steeds weer dreigt op te breken: een gebrek aan verbeelding; de neiging van mensen om zich angstvallig vast te klampen aan gangbare opvattingen. G root en zwaar is niet beter

De jonge Maitani was al in de ban van fotografie vanaf het moment dat hij de hand legde op de Leica IIIf van zijn ouders. Tijdens omzwervingen door de natuur, ontdekte hij ook de beperkingen van zijn compacte toestel. Close-ups van bloemen bijvoorbeeld, waren lastig met een Leica-zoeker. Met spiegelreflexcamera’s uit die tijd bleek macrofotografie een stuk eenvoudiger. Nadeel van deze SLR-toestellen: ze waren zwaar en fors. Hij begon thuis te sleutelen aan camera’s en ontwikkelde tijdens zijn studie zelfs een patent. Het leverde hem een job als ontwerper bij Olympus op. Toen hij begin jaren ’70 als ontwerper bij Olympus de kans kreeg om een 35 mm spiegelreflexcamera te ontwikkelen, wist hij wat hem te doen stond. Het had hem altijd verbaasd dat besparingen op het gebied van gewicht en afmetingen niet werden beschouwd als een meerwaarde, niet door de industrie zelf en ook niet door de steeds koopkrachtiger Japanse consument. Groot en zwaar stonden gelijk aan professioneel en goed. Zijn doel was een allround camera waarmee je “zowel het heelal als een bacterie” zou kunnen fotograferen. Maar het nieuwe toestel moest klein en licht genoeg zijn om overal mee naartoe te nemen. Want wat had je aan zo’n veelzijdige camera, vroeg Maitani zich af, wanneer je hem thuisliet vanwege zijn onhandige afmetingen? K leinste spiegelrefle x van dat moment

Het verkleinen van zijn spiegelreflexcamera stelde Maitani voor nieuwe technische uitdagingen. Maitani: “Alles op een camera heeft een vaste plek en alles is via kabeltjes en assen mechanisch met elkaar verbonden. Het simpel verplaatsen van de sluiterknop betekende al een totale herinrichting van het binnenwerk.” De Japanse regering wilde destijds functies vanuit het drukke Tokio verplaatsen naar rustiger locaties buiten de stad om de verkeerschaos op te lossen. Het deed Maitani denken aan zijn eigen logistieke operatie. “Ook camera’s zijn op sommige plekken overvol en op andere relatief leeg. Ik ging op zoek naar ‘onderontwikkelde gebieden’ en schoof alle functies zo veel mogelijk in elkaar.” Na een ‘millimeterstrijd’ tussen verschillende ontwerpafdelingen – batterijbouwers, lenzenslijpers, allemaal wilden ze het maximale uit de hen toebedeelde ruimte persen – lanceerde Olympus in 1972 de OM-1 (Olympus Maitani One), de kleinste en lichtste (500 g) spiegelreflexcamera met één lens tot dan toe.

game changers

O ly mpus traditie

De Micro Four Thirds digitale standaard waarmee de OM-D E-M5 werkt is in veel opzichten een natuurlijke voortzetting van een Olympustraditie: het bieden van betaalbare en compacte alternatieven voor grotere en duurdere spiegelreflexcamera's. Maitani’s argumenten voor het ontwerpen van de originele OM-1 zijn anno 2013 nog even relevant. Met Micro Four Thirds richt Olympus zich op serieuze fotografieliefhebbers die de point-and-shoot camera ontgroeid zijn, maar ook op professionele gebruikers die een compacte onopvallende camera zoeken voor bijvoorbeeld straatfotografie. De echte innovatie van het in 2008 geïntroduceerde Micro Four Thirds-systeem zit hem in de ruimtebesparing die mogelijk werd door snelle

ontwikkeling van de digitale view finder. Niet langer was het nodig om via een wegklappende spiegel (spiegelreflex) met de zoeker door de lens zelf te kijken. Nu kon de spiegel tussen de lens en de sensor vandaan worden gehaald. Gevolg: camera’s werden substantieel kleiner en goedkoper om te produceren. U niek

Door de samenwerking van Olympus met Panasonic ontstond er bovendien een uitgebreid aanbod aan goede objectieven waarmee MFT een ruime voorsprong op de meeste concurrerende mirrorless systemen heeft. De lichtsterke 12 mm 1:2.0 groothoeklens bijvoorbeeld, ideaal om landschappen ragscherp vast te leggen. Of de 75 mm f/1.8, voor portretten met bokeh effect. Beide lenzen zijn volledig in metaal uitgevoerd. De beeldkwaliteit van de 16-megapixelsensor, de snelle autofocus, een reeks beschikbare en

91

lichtsterke objectieven en de intuïtieve interface leveren samen een gebruiksvriendelijke, maar high-end allround camera op. Het is exact die combinatie die in dit segment uniek is. Nieuw dit jaar is een Olympus M.Zuiko Digital ED 60 mm 1:2.8 macro-objectief, inderdaad een ideale lens om bloemen mee te fotograferen. De in 2009 overleden Yoshihisa Maitani kan gerust zijn. Die hindernissen waren niet onoverkomelijk. En met de opvolger van de Olympus Maitani One zit het ook wel goed. ▶ olympus.nl


txt

code

HIS MASTER’S EARS

product

issue 01

rico hop

game changers

Foto: R.C. Rivera

T ivoli A udio

J oe y R oth C eramic S peakers

De Tivoli Audio Model One werd populair door zijn compacte formaat, elegante design dat refereert aan het beste werk van Dieter Rams en goede geluidsweergave. Het nieuwste model is de Model One BT. BT staat voor Bluetooth. Daarmee speelt dit snoepje draadloos al je muziek van smartphones, tablets en je laptop. Zonder kabels that is. Uiteraard is het ook nog steeds een, mooi vormgegeven, radio.

Productdesigner Joey Roth uit San Francisco ontwierp samen met zijn vrouw wat ons betreft de mooiste iPod-luidspreker van dit moment. Met een simpele beweging schuif je twee berkenhouten steunstukken in elkaar waar de porseleinen speakers op kunnen rusten. De speakers worden geleverd met een minimaal vormgegeven, vierkante versterker van roestvrij staal en leveren een groot geluid bij een compact formaat. Kortom, voor zowel audiofielen als designfreaks. ▶ joeyroth.com

▶ tivoliaudio.nl

H ifiman H E - 4 0 0

Panasonic R P - H T X 7

R ega R P1

Sinds 2006 timmert het Amerikaanse Hifiman aan de weg binnen de audiowereld met als motto ‘Innovating the art of listening’. De HE-400 is het jongste broertje in een serie van koptelefoons met 'planar-magnetic design'. Die techniek bestaat al sinds 1976, maar is de laatste tijd in opmars en levert verbazingwekkend goede open koptelefoons op. De HE-400 is waarschijnlijk de meest betaalbare über-audiofiele koptelefoon die zonder versterker gebruikt kan worden.

Panasonic staat misschien niet bekend om het produceren van hoofdtelefoons, maar heeft er wel een op de markt gebracht die voor veel positieve opschudding in de audiowereld heeft gezorgd. Het ‘too cool for school’ retro design van de Panasonic RP-HTX7 doet niet vermoeden dat deze koptelefoon voor een zeer betaalbare prijs (basisprijs rond de 50 euro) een verrassend hoge geluidskwaliteit aflevert. Winner!

Met zijn adviesprijs van 350 euro biedt de RP1 platenspeler van het Britse Rega een geweldige prijs-kwaliteitverhouding. Deze budget draaitafel voor audiofiele instappers klinkt namelijk als een platenspeler die twee of drie keer dit aankoopbedrag zou rechtvaardigen. De plug en play RP1 is zo goed, dat Rega besloot de duurdere RP2 uit de handel te halen. Topdeal.

▶ hifiman.us ▶ soundconsult.nl

▶ panasonic.nl

92

▶ rega.eu.com


THE CONVERSE ALL STAR WELL WORN COLLECTION

93


code

GEEF JE MENING Bijna altijd prijs bij het grote CODE lezersonderzoek

Je hebt er net bijna 100 pagina's CODE op zitten. Als je niet van achteren naar voren leest althans. Deze Nederlandse editie van CODE is gloednieuw en komt twee keer per jaar uit. Het grote broertje van CODE komt een keer per jaar uit als Engelstalig bookazine. Online is CODE te vinden op codemagazine.eu (Engelstalig). In september volgt het tweede nummer. We zijn benieuwd naar jullie mening. Daarom hebben we het 'grote CODE lezersonderzoek ' in het leven geroepen waarop Kris, een hele lieve stagiaire, een maand heeft geploeterd. Het is namelijk haar afstudeeronderzoek. Alleen om die reden al wil je eraan meedoen, maar om het nog leuker te maken, krijgt iedere derde deelnemer een van deze hele fijne prijzen totdat de voorraad op is. Kortom, bijna altijd prijs. Good luck! 1 x F reitag H utchins

De Freitag Hutchins komt uit de nieuwe Referencecollectie van het Zwitserse merk. Stijlvolle laptoptas, geschikt voor een 15" MacBook®. Verkoopprijs: € 248,▶ freitag.ch

4 0 x A merican C rew

2 0 x S tance T iger T oe C amo S ocks

2 0 x P ropert y O f…

De American Crew-producten zijn speciaal gemaakt voor mannen. Dit 3-in-1 product met salonkwaliteit (shampoo, conditioner en bodywash) is ideaal voor op reis.

Camouflage is de print voor deze zomer. Dat weten ook de designers van Stance Socks uit San Clemente (USA).

Property Of… brengt al vanaf 2006 stijlvolle tassen en accessoires voor mannen. De Blake wash bag is een rauwe toilettas van waxed canvas, verkrijgbaar en ook te winnen in drie kleuren (indigo, tabacco en olive)

Verkoopprijs: € 22,▶ americancrew.nl

Verkoopprijs: € 11,99 ▶ stance.com

Verkoopprijs: € 129,▶ thepropertyof.com

Surf naar codemagazine.eu/jouwmening of naar facebook/wearecode en doe mee aan het CODE lezersonderzoek. 94


CODE MEMBERSHIP CODE – the contemporary men’s style magazine – zoals wij hem noemen, verschijnt twee keer per jaar als Nederlandstalig magazine (€ 3,50 in de kiosk) en één keer per jaar in september, als Engelstalig bookazine (per 2013 € 17,50 in de kiosk). De laatste is iedere keer een collector’s item. Voor € 17,50 heb je al een lidmaatschap op CODE en ontvang je alle drie de edities van CODE thuis. Natuurlijk gaan we voor goud. Deze keer met Casio. Bij een nieuw lidmaatschap en bijbetaling van € 7,50 voor de verzendkosten, is deze Casio Vintage van jou (winkelwaarde € 54,90). Vul het onderstaande formulier in en stuur dit naar: S.P. Abonneeservice, Postbus 105, 2400 AC Alphen aan den Rijn. Of surf naar: www.codemagazine.eu/abonnee De voorraad is beperkt. Wees er dus snel bij.

 Ja, ik word CODE-lid (€ 17,50 per jaar)  Ja, ik word CODE-lid en ontvang de Casio Vintage met bijbetaling van € 7,50. Ik betaal in totaal € 25,-. Voornaam Achternaam Adres Postcode Plaats Land NEDERLAND (voor buitenlandse abonnementen, bezoek onze website) Geboortedatum

(YYYY-MM-DD)

E-mail

Telefoon

Betaling:  Ik betaal met acceptgiro (+ € 3,95 administratiekosten)  Ik betaal met automatische incasso van bank/girorekening: Handtekening:

95


Shop online at hugoBoSS.com

Bo 0106/S

hugo BoSS BeneluX B.V Phone +31 20 6556000

CODE_NL_ISSUE_1  

Edition 1 of CODE's Dutch edition. Released Spring 2013.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you