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Los SUPERHÉROES DE MARVEL fotografiados por JASON BELL.

MAYO 2018 Nº 243 4 EUROS www.gq.com ESPAÑA

Y A D E M Á S:

L A T RO PA D E W E S A N D ER S O N ÁLVARO O D R I OZO L A M A RT H A HUNT

BREVE GUÍA GQ DEL BUEN CORTE IBÉR ICO

E L N U E VO E STI LO RE VOLUCIONAR IO DEL M AYO DEL 68

UN PLANETA

ón ed i c i STA l a i c e s p e CCIONI s E tada COL

2

por ntas disti

¡Superhéroes de la taquilla!

MARVEL ILLOSO La increíble historia de cómo una franquicia de cómics salvó a Hollywood


FOTOGRAFÍA: JASON BELL. ESTILISMO: JESSICA DIEHL. DISEÑO DEL SET: ROB STRAUSS STUDIO. PRODUCCIÓN: TYLER DUURING.

SUM AR IO MAYO 2018

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¡Vengadores, reuníos! Superhéroes al rescate… de la taquilla.


DISEÑANDO MÁQUINAS DEL TIEMPO. DESDE 1868.

IWC Tributo a Pallweber Edición «150 Years» Ref. 5050: A veces hace falta valor para cambiar las cosas. Un sueño para poner la tradición en tela de juicio. Y una visión que se adelante a su tiempo. Florentine Ariosto Jones se trajo todo esto consigo cuando dejó Boston atrás y llegó a Schaffhausen, donde fundó la «International Watch Company» allá por 1868. Pero también traía un as bajo la manga: los métodos de manufactura modernos que se usaban en la industria relojera americana. Su plan era combinarlos con la experiencia y la habilidad artesana de los relojeros suizos para fabricar así los mejores relojes de bolsillo de su época.

Desde entonces, los talleres de IWC a la vera del Rin han creado iconos originales de la relojería marcados tanto por la ingeniería de precisión como por un magnífico diseño intemporal. Entre ellos se incluyen soberbias máquinas mecánicas para medir el tiempo, como los denominados relojes de bolsillo «Pallweber» con indicaciones digitales de las horas y los minutos fabricados por primera vez en 1884. Es un orgullo para nosotros hacerles un homenaje muy especial con motivo de nuestro 150.º aniversario: el IWC Tributo a Pallweber Edición «150 Years» de la actual colección aniversario. IWC. ENGINEERED FOR MEN.

DISPONIBLE EN LA BOUTIQUE IWC DE MADRID (EL CORTE INGLÉS DE CASTELLANA) Raimundo Fernández Villaverde, 79. Tel. 91 770 59 15 y puntos de venta autorizados. IWC Schaffhausen, Switzerland. www.iwc.com SIGUENOS EN:


FOTOGRAFÍA: JASON BELL. ESTILISMO: JESSICA DIEHL. DISEÑO DEL SET: ROB STRAUSS STUDIO. PRODUCCIÓN: TYLER DUURING.

SUM AR IO MAYO 2018

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Como toda buena peli de superhéroes, nuestro artículo sobre Marvel tiene segunda parte.


SUMARIO 90

MAYO 2018

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WES (ANDERSON) WORLD

YSL EN MARRAKECH

PREMIOS GQ DE COSMÉTICA

INTRO 25 LA CHICA DEL MES Las curvas de

62 LA GRAN INVERSIÓN No necesitas

MODA 138 VIEILLE VILLE DE MARRAKECH

Primer plano de un director único.

Lorena Durán y el nuevo rumbo de la industria de la moda.

34 LIBROS Sólo hay una forma de estar vivo… pero muchas maneras de vivir. 36 PLANETA POP El Nueva York de los

héroes Marvel: ¿sabes en qué barrio vive Daredevil? ¿Y Los 4 fantásticos?

38 CINE De soldado a capitán general: John Carroll Lynch toma el mando en Lucky. 42 GQ MANIFIESTO El que esté libre de hacerse selfies, que tire el primer disparo. 44 MÚSICA Vance Joy o cómo convertirte en un ídolo a base de melodías pop. 46 ICONOS M-5 CT, un símbolo del diseño industrial made in Eibar. 50 LA GQPEDIA Dani El Rojo, el líder de

El oasis emocional del genio infeliz.

ir a navegar o pasar penurias para convertirte en un auténtico lobo de mar.

68 DE FIRMA ¡Al agua, trajes! La última

innovación de Z Zegna cambiará el modo en el que cuidas tu prenda más delicada.

69 GQ ZOOM Las referencias estilísticas

electrónico cantado en español, este mes presenta su nuevo disco: Justicia universal.

54 ÀLEX BRENDEMÜHL El poder del drama y el peso de la experiencia. 56 BRUCE DICKINSON De Iron Maiden

al cielo: el primer cantante de la historia del rock duro que también pilota aviones.

ESTILO 60 LA COMPRA DEL MES Rendimos tributo a la inspiración hawaiana.

76 NOTICIAS Moda intelectual más allá de la red carpet y otras novedades.

REPORTAJES 78 ÁLVARO ODRIOZOLA Échate a un lado: el futbolista más veloz de La Liga, –y objeto de deseo para los grandes clubes europeos– viene como un tiro.

RELOJES 85 EN BUENA HORA Los artesanos

de la alta relojería le rinden tributo al gran accesorio masculino.

87 MISCELÁNEA Cinco relojes armonizan sus líneas en dos colores (blanco y negro) sin perder carácter deportivo.

88 ENTREVISTA Geoffroy Lefebvre, Deputy CEO de Jaeger-LeCoultre.

GOURMET 125 GASTROMANÍA "Del cerdo hasta los andares": breve (y muy sabrosa) guía GQ del buen corte ibérico.

128 SALIR Cocina académica con guiños franceses, peruana, vanguardista… La flor de mayo en tu paladar.

14 www.gq.com

Teselas de mosaicos infinitos y tonos ocres al sol de la primavera.

150 LONELY BEACH Con los pies en la arena: las tendencias de la temporada huelen a mar.

de la otra revolución francesa siguen hoy tan vigentes como entonces.

las revueltas estudiantiles de Mayo del 68.

TRAVELLING 52 DORIAN Banda emblema del indie

Celebramos nuestro 20 aniversario.

PLANTA EGQTIVA 163 BUSINESS CLASS Ideas para convertir tu escritorio en una herramienta de productividad.

164 JUST BUSINESS Hora de cambios:

hablamos con Tim Sayler, nuevo director de marketing de Breitling.

166 TORMENTA DE IDEAS

Arquitectura vanguardista inspirada en el arte tradicional chino.

LA BUENA VIDA 169 THE WEEKEND Los patinetes eléctricos son para la primavera. 170 WELLNESS Las nuevas residencias de

Sha Wellness Clinic suman más puntos al bienestar de gran lujo.

172 GADGETS Samsung Galaxy S9,

el último emperador… del Mobile World Congress de Barcelona.

173 THE CORNER Trabajar desde casa

mola: Kenneth López nos abre las puertas de su estudio madrileño.

175 GQUIÉN ES QUIÉN Danna Dune, CEO de eDreams, la agencia de viaje online más grande del mundo.


ona

El estilo dice coupé. La aventura, SUV. Yo digo Arona. Nuevo SEAT Arona por 13.900 €. Sujeto a financiación.

Llega nuestro SUV urbano, con diseño personalizable, faros Full LED, y toda la tecnología y equipamiento en seguridad para seguir tu propio camino: Full Link, Sistema de sonido BeatsAudio™, Sistema KESSY de apertura y arranque sin llave, Detector de ángulo muerto, Control de crucero adaptativo y Asistente de frenada en ciudad. Unos dicen esto, otros aquello. Yo digo Arona.

Consumo medio combinado de 4,0 a 5,1 l/100 km. Emisiones de CO2 de 105 a 115 g/km. (Datos de consumo y emisiones provisionales). PVP recomendado para Península y Baleares para SEAT ARONA 1.0 TSI 70 kW (95 cv) Reference Plus por 13.900 € para clientes particulares que presenten la documentación de un Vehículo de Ocasión de más de 4 años de antigüedad. IVA, transporte e impuesto de matriculación, aportaciones comerciales de marca, descuento mínimo de concesionario y Volkswagen Finance incluidos en el precio. Oferta válida hasta el 31/05/2018 para clientes particulares que financien a través de Volkswagen Finance, S.A. EFC según condiciones contractuales un capital mínimo de 9.500 €, con una permanencia mínima de la financiación de 48 meses. Campaña incompatible con otras ofertas financieras. Pack Confianza SEAT incluido en el precio si se financia la compra con Volkswagen Finance SA EFC (ver las condiciones contractuales). Los servicios incluidos son los siguientes: 5 años de mantenimiento SEAT Service o 80.000 km (lo que antes suceda), Extensión de garantía durante 3 años adicionales a los 2 años de garantía del fabricante o 100.000 Km (lo que antes suceda) y 5 años de Servicio Movilidad SEAT. Imagen acabado Arona FR con opcionales.


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Martha Hunt o la vida de una modelo (y posar y posar y volver a posar…).

FOTOGRAFÍA: BRYCE THOMPSON. ESTILISMO: RACHEL GILMAN. MAQUILLAJE: ANASTASIA DURASOVA DE THE WALL GROUP. PELUQUERÍA: LACY REDWAY DE THE WALL GROUP. MODELO: MARTHA HUNT DE IMG MODELS.

SUM AR IO MAYO 2018


LAND

NAVITIMER 1

A IR

SEA

NAVITIMER 1 B01 CHRONOGRAPH 46 MANUFACTURE CALIBER B01 CHRONOMETER-CERTIFIED

BREITLING BOUTIQUE SERRANO 86 EL CORTE INGLÉS CASTELLANA

MADRID


GQ@condenast.es DIRECTOR DANIEL ENTRIALGO (dentrialgo@condenast.es) SUBDIRECTORA Paloma Leyra (pleyra@condenast.es) DIRECTOR DE ARTE Iñaki López de Eguílaz (ilopezdeeguilaz@condenast.es) REDACTOR JEFE DIRECTOR DE GQ DIGITAL JEFE DE MAQUETA REDACCIÓN MAQUETACIÓN ASISTENTE A LA DIRECCIÓN DELEGACIÓN PARÍS

DIRECTORA DE MODA Joana de la Fuente (jdelafuente@condenast.es) Héctor Izquierdo (hizquierdo@condenast.es) Iago Davila (iago.davila@condenast.es) Javier Pacheco Munguía (jpacheco@condenast.es) Noel Ceballos (nceballos@condenast.es), F. Javier Girela (jgirela@condenast.es), Iñaki Laguardia (ilaguardia@condenast.es), Jesús Merino (jesus.merino@condenast.es) Néstor Parrondo (nestor.parrondo@condenast.es) Sara Ortiz (sortiz@condenast.es) Alicia García del Cerro (agdelcerro@condenast.es) Ángela Álvarez (editora del mercado francés)

HAN COLABORADO EN ESTE NÚMERO REDACCIÓN MODA FOTÓGRAFO EDICIÓN GRÁFICA

Juan Claudio Matossian (redacción y edición) Juan Luis Ascanio, Jesús Cicero (estilistas) Diego Lafuente Andrea Vega

FIRMAS Miguel Arnau, Marcos Aspiazu, Jason Bell, Eduardo Boillos, Gavin Bond, Daniel Borrás, Enrique Bueres, Dario Callegher, Guillermina Carro, Rafa Cervera, Carmen Cocina, Benjamin Coppola, Bettina Dubcovsky, Marta Fernández, Oliver Franklin-Wallis, Vicente Gallart, Stacy Garlington, Sam Gilbey, Montero Glez, Óscar González Soria, Reginald Gray, Javier Guerrero, Pal Hansen, Carlos Hernández, Hufton + Crow, Tom Irvine, Antonio Ivorra, Manuel Jabois, Daniel Jackson, Hipólito Lugones, J. C. de Marcos, Clara S. Marcos, Sergi Margalef, Nicolas Mathéus, Suso Merlo, Alessandro Morelli, Luca Morelli, Joaquín Ortega, Nacho Palou, Sergi Pons, Anna Peele, Joanna Robinson, Juan Robledo, Beatriz Roldán, Javi Sánchez, Simmon Said, Germán Saiz, Cristina Sanromán, Paul Sephton, Giampaolo Sgura, Lucía Taboada, Christian Tate, Raül de Tena, Bryce Thompson, Natalia Torres Polo, Félix Valiente, Anna Vallès, Jeremy Villasis. DIRECTORA COMERCIAL DE GQ ESTHER GONZÁLEZ CEA MADRID BARCELONA COORDINACIÓN EDITOR EJECUTIVO INTERNACIONAL CONDÉ NAST ESTUDIO PRINT

ARCHIVO GRÁFICO Y DOCUMENTACIÓN RELACIONES PÚBLICAS PRODUCCIÓN FOTOGRAFÍA DISTRIBUCIÓN Y MARKETING ADMINISTRACIÓN ALMACÉN

José Manuel Manrique (jefe de publicidad), Olatz Arteche (jefa de publicidad) Alejandra Guimerà (jefa de grupo) Rocío Cruz (MAD) y Mª Carmen Herrero (BCN) Emily Sussman Elena Ferreras (directora), Chabela García (directora de Acciones Especiales), Carmen Garijo (coordinadora editorial), Xabier Mauleon (director de arte), Sara Polo, Alberto García, Jesús Molina, Beatriz Fernández e Isabel Acerete (jefes de maqueta:), Ruth Varillas (directora producción y edición gráica), Cristina Serrano (producción y edición gráica) Reyes Domínguez (directora), Cristina Verd, Cristina Triviño, Eva Vergarachea, Sandra Fernández Blanca Martínez de Irujo (directora), Verena Bustillo Fernando Bohúa, Rosana Vicente, Juan Ignacio Bocos Elena Olay Mónica Martínez (directora) Rocío Lozano Alejandra Aguilar (responsable), Gema Sánchez

© EDICIONES CONDÉ NAST, S. A. Depósito Legal: M-25924-2012

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Paseo de la Castellana, 9-11. 28046 Madrid. Tel.: +34 917 004 170. Fax: +34 913 199 325. E-mail: gq@condenast.es Paseo de Gracia, 8-10, 3º 1ª. 08007 Barcelona. Tel.: 934 121 366. Fax: 934 126 698. 4, Place du Palais Bourbon. 75007 Paris. Tel.: +33 1 4411 7890. Piazza Cadorna, 5. 20121 Milano. Tel.: +39 02 856 14217. 1 World Trade Center. New York, NY 10007. Tel.: +1 (212) 286-2860. Natalia Gamero Juan Manuel Martín-Moreno Ana García Siñeriz Beatriz Sánchez Guillén Gonzalo Fernández Fernández-Cuesta Susana Ibáñez Ana Ruiz Elena Aemmer Giampaolo Grandi

PRESIDENTE Y EDITOR JAVIER PASCUAL DEL OLMO CHAIRMAN Y JEFE EJECUTIVO DE CONDÉ NAST INTERNACIONAL JONATHAN NEWHOUSE GQ no se hace necesariamente responsable de las opiniones vertidas por los colaboradores en sus artículos. © Ediciones Condé Nast, S.A. Reservados todos los derechos. Prohibida su cita, reproducción, edición o transmisión total o parcial por cualquier medio y en cualquier soporte sin la autorización escrita de Ediciones Condé Nast, S.A. Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra: www.conlicencia.com.

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TOMMY.COM


LA_CARTADELDIRECTOR

El día en que Marlon Brando hizo una de superhéroes

DANIEL ENTRIALGO director de GQ

@danielentrialgo

ESTE MES NOS HAN AYUDADO

BRYCE THOMPSON Quién mejor que este sudafricano experto en retratar la belleza y el talento femeninos para descubrirnos los secretos de Martha Hunt, una de las modelos más cotizadas de la actualidad y ángel de Victoria's Secret. Por cierto, Bryce también es modelo.

GIAMPAOLO SGURA El fotógrafo italiano, uno de nuestros colaboradores más veteranos, ha vuelto a demostrarnos por qué es el rey de la sensualidad, la belleza y la armonía. Este mes ha viajado a la playa más salvaje (y solitaria) del planeta para detallarnos lo que vestiremos en verano.

JASON BELL El universo cinematográfico marvelita no tiene secretos para el mago que ha hecho posible nuestra doble portada de mayo. Estamos felices de haber podido contar con el buen ojo de uno de los fotógrafos más respetados de Reino Unido… y del mundo.

JAVIER GUERRERO Pelazo y beauty warrior (en cristiano, experto en cuidados), en sus ratos libres es capaz de cantar todo el repertorio de Prince de memoria. Este mes repasa para nosotros los hitos más destacados de la cosmética masculina de los últimos 20 años.

FOTOGRAFÍAS: DIEGO LAFUENTE, D. R.

DE LAS CASI 500 PÁGINAS que componen sus sabrosas memorias (tituladas Las canciones que mi madre me enseñó), Marlon Brando apenas dedica cuatro líneas de un insulso párrafo a una de sus apariciones más célebres del tramo final de su carrera. "En Superman", escribe el actor, "sólo interpreté un papel secundario, pero como obtuvo mucho éxito y el contrato me concedía el 11,3 % de los ingresos brutos, gané unos 14 millones de dólares por dos o tres semanas de trabajo". Eso es todo. Al protagonista de Un tranvía llamado deseo, El último tango en París o El padrino parece que no le hacía mucha gracia recordar aquella participación en una peli de superhéroes, salvo por una cuestión nada baladí: que cobró el día de rodaje a precio de kryptonita. Le gustara o no a Brando, aquel Superman (1978) de Richard Donner cambió para siempre la historia del cine o, al menos, la del negocio de hacer cine. Las fanfarrias de su banda sonora (junto con las de En busca del arca perdida y La guerra de las galaxias, quizá las más tarareadas de los últimos 50 años) y aquel color pastiche del traje de Christopher Reeve surcando el cielo enamoraron al gran público. Todavía hoy, tantos años después, suele ser incluida en la lista de los diez títulos más taquilleros de todos los tiempos. Hasta entonces, la unión de cine y superhéroes –como la del whisky con la granadina– sólo había generado grandes desastres: producciones de serie B con efectos especiales vergonzantes, disfraces de franela picajosa y guiones de tercera regional. Tras la ochentera saga Superman, el género se dignificó. Al filo de los 90, llegaría el Batman de Tim Burton y –una década después, celebrando el nuevo siglo– el Spiderman de Sam Raimi. El cine de superhéroes salió definitivamente de la cueva friqui y se convirtió en algo respetable para la crítica, los fans –que al fin vieron sus fantasías de pasta de celulosa convertidas en personajes de carne y hueso en la pantalla– y la industria, que nunca soñó con acumular tantos ceros en sus balances gracias a unos tíos en calzoncillos plateados. Hoy en día, la franquicia Marvel –la gran locomotora actual del género, con permiso del universo DC– no sólo se ha convertido en una monstruosa máquina de hacer dinero (¿qué hubiera sido del cada vez más tambaleante Hollywood sin la inyección anual de dólares procedentes de Los Vengadores, Iron Man, Thor o Los Guardianes de la Galaxia?), sino también en un nuevo configurador de cultura popular. Así nos lo cuenta en primera persona Kevin Feige, cerebro, corazón, alma y presidente de Marvel Studios. Lectura obligatoria. Las grandes estrellas del cine de hoy –Scarlett Johansson, Samuel L. Jackson, Michael Douglas o Robert Downey Jr.– ya no se avergüenzan de hacer una peli de superhéroes (o dos, o tres, o cuatro…). Ni tampoco de llevarse una pasta gansa por ello. Y es que, al final, hasta en eso fue un pionero Marlon Brando. ¡14 millones por un par de escenas, chaval! Tal vez deberíamos llamarlo SuperBrando.


BANDEJADEENTRADA Escríbenos a: gq@condenast.es o a REVISTA GQ Pº de la Castellana 9-11, 2ª planta. 28046 Madrid

Lo + visto de nuestro número anterior LOCOS SOBRE RUEDAS

VUELVEN LAS MOTOS, VUELVE EL MUNDIAL; REGRESAN NUESTROS CAMPEONES. CALIENTA MOTORES, QUE EMPIEZA LO BUENO.

DIEGO SPERANI

IGNACIO SAGNIER

DANI 26 PEDROSA El piloto de Castellar afronta la que será su 13ª (o 12+1) temporada en la categoría reina con energías renovadas y mejores sensaciones al manillar de su Honda. A sus 32 años, el que fuera campeón de 125 cc y 250 cc sigue luchando por hacerse con el título de MotoGP. Se le resiste, pero un hombre trabajador y testarudo como Dani se niega a tirar la toalla. Sus palabras denotan satisfacción: "Los tests han sido muy positivos y debo reconocer que las sensaciones para 2018 son mejores que en años anteriores. Quiero mejorar mis problemas del pasado con los neumáticos para poder completar un buen Mundial y soy consciente de que tengo un importante reto por delante", analiza el corredor catalán.

FOTOGRAFÍAS: CORTESÍA DE WWW.MOTOGP.COM.

MARC 93 MÁRQUEZ El vigente Campeón del Mundo quiere sumar más títulos. El de Cervera, con 25 años recién cumplidos, asegura que las estadísticas son algo secundario, pero quienes le conocemos sabemos que la victoria es su único objetivo. No le gusta perder y, tras una campaña muy exigente, ya está listo para defender la corona. "2018 se presenta como un gran reto. Estoy feliz porque con el equipo hemos trabajado bien este invierno y somos competitivos, dado que tenemos una moto más estable que nos permitirá ser más consistentes. Empezamos de cero y sé que hay muchos pilotos peligrosos", asegura. La sonrisa más grande del 'paddock' olvida el pasado.

EN PORTADA • Los protagonistas de

Vengadores: Infinity War, fotografiados por Jason Bell, posan para nosotros en las dos portadas que acompañan a nuestro número de mayo.

'BLACK (& WHITE) POWER' Sza lleva cazadora Tom Ford y body Guess.

La reseña del mes @Peoctavionicuesa79: | WWOOOWWWWWWWWWWW… PORTADÓNNNN, NO ME LO ESPERABA!!!!! @siiil1: | #enpapelmolamás

1. Los chicos de @GiorgioArmani y @EmporioArmani nos impresionaron en la puesta de largo de sus colecciones para el próximo otoño. 2. Así retrató el artista @DaniWilde a nuestro director @DanielEntrialgo en la fiesta de celebración del 200 aniversario de @BrooksBrothers. 3. Asistimos al lanzamiento del nuevo modelo Santos de @Cartier en San Francisco y entendimos que el lenguaje del lujo no sabe de barreras idiomáticas. 4. Aprovechamos la presentación del @Opel Grandland X Ultimate en Donosti para degustar los manjares del @RestaurantAmelia.

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SABIA ELECCIÓN

INTRO CULTURA & POP

Las curvas y la felicidad La modelo de talla grande Lorena Durán señala el nuevo rumbo de una industria que debe reinventarse.

FOTOGRAFÍAS: FÉLIX VALIENTE / PAN CREATIVE STUDIO.

T

radicionalmente, la industria de la moda femenina se ha caracterizado por ser un sector cargado de prejuicios y de restricciones físicas. Sin embargo, los días de la dictadura de la talla podrían estar llegando a su fin. Los cánones de belleza sobre la pasarela o en el mundo de la publicidad están cambiando. Hoy, aunque aún queda camino por recorrer, no nos resulta extraño ver a modelos curvy como Ashley Graham o Tara Lynn como imagen de firmas de ropa internacionales. Del mismo modo, las medidas de nuestra Lorena Durán (95-70-115, repartidas en 175 cm de altura) no le han impedido protagonizar campañas para Zalando, Violeta by Mango, Asos o El Corte Inglés. "No es fácil encajar porque hay marcas que todavía no quieren diseñar colecciones de tallas grandes, pero lo cierto es que modelos como yo representamos la diversidad que existe en la sociedad. Por fortuna, la situación se está normalizando y ya se ha dado el primer paso para que todas podamos encontrar tendencias independientemente de nuestro

Lorena ha aparcado su carrera como técnico de laboratorio químico para dedicarse por completo a la moda. Aquí lleva body negro Wolford y deportivas Disruptor II Fila.


POR JESÚS MERINO LÓPEZ

INTRO LA CHICA DEL MES

aspecto", nos cuenta esta sevillana vía email desde Nueva York, ciudad en la que vive con el objetivo de ampliar su cartera de clientes… sin ponerse límites: "¿Por qué no puede haber un ángel curvy en un desfile de Victoria's Secret?". Lorena Durán dio sus primeros pasos en el mundo de la moda con 17 años. Con 19, pasó por el quirófano por un problema de salud. La operación y el tratamiento postquirúrgico provocaron cambios en su constitución: de la talla 36 pasó a lucir una 42. Ahora suma 25 primaveras y hace una lectura positiva de aquella experiencia. Es más: irradia energía de mujer confiada, de persona que se siente cómoda en su propio cuerpo digan lo que digan los dichosos cánones: "He aprendido a quererme como soy. Al mirarme en el espejo me digo una y otra vez: 'Así soy yo. Todo lo que veo forma parte de mis encantos". La etiqueta #lorealesloquecuenta acompaña todas las publicaciones de Lorena en Instagram, donde la puedes encontrar bajo el sobrenombre de @lorenaduran23: "Es un lema que me define como persona. Intento transmitir positividad al margen del aspecto físico, la idea de que una persona que se sienta bien por dentro también brilla por fuera". 28.000 followers (y subiendo) siguen cada día las aventuras de esta risueña andaluza, cifra que la convierte de algún modo en el espejo de miles de personas reales: "Noto cierta responsabilidad, cada vez más; pero me gusta poder ayudar a chicas y chicos con problemas alimenticios o de autoestima, hacerles ver que en la variedad está el gusto". Desde luego que lo está… pero es importante seguir removiendo conciencias.

LABOR 'SOCIAL' 2.0 "Gestiono mi cuenta de Instagram y contesto a cada persona que me escribe para revelarme sus miedos. Intento ayudarles contándoles mis propias experiencias". Lorena lleva body gris American Vintage. Nota: en la foto, Lorena está tumbada

sobre el suelo. Si giras la revista 90º, la verás en su verdadera perspectiva.


Para Oris, la innovación siempre debe estar al servicio de la función. Por ejemplo, ensanchar nuestro bisel 2 mm ha mejorado el agarre. Un pequeño detalle. Cuando te apasionan los relojes, un pequeño detalle importa mucho.

Aquis Date


ESENCIALES

INTRO

PÍLDORAS GQ

Un dis co par a tar are ar

Un lib ro pa ra al uc in ar

Un a pe líc ul a pa ra re ír

Un a se ri e pa ra re fle xi on ar

MURCIA, QUÉ HERMOSA ERES

Puede que no te suenen, pero son la mejor banda de rock instrumental de este país. Cuatro madrileños que le alegrarían la vida a Tarantino si se cruzaran con él. Llevaban años sin decir ni mú, pero ahora regresan con otro auténtico discazo. Más eclécticos, con vientos, con un leve toque lounge, pero igual de insumisos que siempre. Los chicos de Clint lanzan El camino de la mano izquierda (Discos Malos / Popstock!), cuarto álbum de estos forajidos que homenajean al gran Eastwood con sus nombres artísticos: Harry el Sucio, Harry el Ejecutor, Harry el Fuerte y Harry Flannagan. Disparos de rock de los que ya no quedan.

Murakami, un autor de culto ilustrado

Tusquets ha editado en un único volumen ilustrado La chica del cumpleaños, un cuento (80 páginas) de Haruki Murakami publicado en origen en 1996 e incluido diez años después en la colección Sauce ciego, mujer dormida. El libro hace foco en una joven camarera que cumple 20 años. No pasa el día rodeada de amigos ni de familia: tiene que trabajar. Su jefe, el gerente del restaurante, le pide que lleve la cena al dueño del local, una situación nueva para ella. Este misterioso encargo da paso a un relato que transcurre entre lo misterioso y lo cotidiano. Ilustraciones interiores a cargo de la artista alemana Kat Menschik.

No escupas al cielo… ya sabes por qué

César (Luis Callejo) es el jefe de una exitosa empresa valorada en muchos millones de euros. Uno de esos tipos que creen estar por encima del bien y del mal. Sin embargo, un buen día –un lunes, para ser exactos– recibe la hostia de su vida: su mujer le echa de casa, sus socios le traicionan y Hacienda encuentra un agujero en las cuentas de la compañía. Busca una solución atrincherado en su despacho. Para su fortuna, no lo hará solo: Ariana (Juana Acosta), la limpiadora del turno de noche, será su inesperada aliada. Jefe es la ópera prima en largo de Sergio Barrejón, nominado al Goya con el corto El Encargado. 4 de mayo en cines.

Regreso al futuro imperfecto

Toma nota: el 23 de abril se estrena la segunda temporada de Westworld en HBO España. Otra dosis de diez episodios para todos aquellos que nos quedamos con ganas de saber cómo demonios continúa esta oscura reflexión sobre el despertar de la inteligencia artificial y la evolución del pecado. La primera entrega de la ficción –que sigue siendo la elegida para suceder a Juego de tronos– se convirtió en la serie de estreno más vista de la historia de la plataforma. Se suman a la odisea los actores Gustaf Skarsgård y Fares Fares, que acompañarán a Evan Rachel Wood, Ed Harris y James Marsden.

NO PUEDO PEGAR OJO • La familia que no podía dormir narra la historia de una estirpe italiana que sufre una enfermedad hereditaria que impide dormir a algunos de sus miembros y acaba causándoles la muerte. El insomnio fatal está causado por los priones, unos agentes infecciosos que están detrás de otras enfermedades como el kuru o el mal de las vacas locas. Escribe D. T. Max, edita Libros del K. O.

LA VITRINA 'UKELELALA. APRENDE A TOCAR EL UKELELE EN FAMILIA' (CONTRA) SALVA REY, LÍDER DE THE PINKER TONES Y AUTOR DE LA SERIE DE LIBROS INFANTILES 'ROLF & FLOR', LLEVA AÑOS DANDO CLASES DE UKELELE A UN REDUCIDO GRUPO DE PERSONAS. AHORA AMPLÍA AFORO A TRAVÉS DE ESTE DIVERTIDO Y ACCESIBLE MANUAL CON EL QUE PRETENDE ENSEÑAR EL ABECÉ –NOCIONES BÁSICAS DE MELODÍA, ARMONÍA Y RITMO– DE ESTE SINGULAR INSTRUMENTO.

POR REDACCIÓN GQ. FOTOGRAFÍAS: D. R.

El grupo que Tarantino necesita

• Vuelve el primer gran festival del año. Antes respondía al nombre de SOS 4.8; ahora se llama WAM Estrella de Levante. Sea como fuere, los días 4 y 5 de mayo pasarán por el recinto ferial La Fica de Murcia bandas como Kasabian, Alt-J, Izal, Nada Surf, Neuman,Viva Suecia o Dorian. wammurcia.es


INTRO

POR HIPÓLITO LUGONES

INSTAGRAMERS

¿ Por qué no estás siguiendo a... ? La canadiense Karli Woods se gana la vida disfrazándose de personajes de series, heroínas de cómic o iconos sexy del cine (lo que se llama una chica cosplay): el sueño húmedo de cualquiera de los de The Big Bang Theory.

E

l fenómeno cosplay (contracción de costume play; o jugar a disfrazarse) es ya mucho más que un simple divertimento friqui. Para Karli Woods es incluso un oficio. Asiste a las principales convenciones de cómics (las populares comic con), donde la contratan para que se transforme en todo tipo de personajes relacionados con esta cultura pop. Luego los fans se hacen fotos con ella y todos contentos. ¿Nuestro disfraz preferido? La versión sexy de Vilma, la famosa chica del flequillo de Scooby Doo. @ itskarliwoods

FOTOGRAFÍAS: INSTAGRAM.

55.3k seguidores

30 www.gq.com


EL CORTE INGLÉS, S.A. C/ Hermosilla 112, 28009 Madrid JON HAMM


INTRO

POR DANIEL ENTRIALGO

VERDADES como PUĂ‘OS

GRAFITIS de

MAYO

del

68

A falta de Twitter, las tapias de las universidades parisinas se convirtieron –aquella primavera de hace ahora medio siglo– en el lienzo sobre el que los estudiantes plasmaron su utopía.

Un policĂ­a PROHIBIDO duerme en cada PROHIBIR uno de nosotros

El patrioti smo es el egoĂ­smo en masa

ÂĄVIVA LA COMUNICACIĂ“N! ÂĄABAJO LA TELECOMUNICACIĂ“N!

UNPENSA

MIENTOQ UESEES TANCA ESUNPE NSAMIENT OQUESE PUDRE

“Seamos realistas. Pidamos lo imposibleâ€? NO QUEREMOS UN MUNDO DONDE LA GARANTĂ?A A NO MORIR DE HAMBRE SE COMPENSE POR LA GARANTĂ?A A MORIR DE ABURRIMIENTO

En los exĂĄmenes, responde con preguntas

É+3 Ă° ' 3,3 &+' &3 ,&, '34 +ĂŽ3 $ '+3 !!4*'!'3 & -+, 3$+3 '& ' " ,!.'43+!' +Ă° !&+ ,!,- &

DESABRĂ“CHATE EL

CEREBRO

TANTO COMO LA BRAGUETA


INTRO

POR ENRIQUE BUERES

LIBROS

Vidas singulares Sólo hay una forma de estar vivo, pero existen muchas maneras de vivir. Los protagonistas de estos libros tuvieron una existencia tan singular que bien vale decir que su vida es una novela.

HOMBRES ANGELIKA SCHROBSDORFF PERIFÉRICA & ERRATA NATURAE

MARTÍ GIRONELL PLANETA

No está al alcance de todo el mundo conquistar Hollywood (y mucho menos poner tu nombre a un vino de éxito). Jean Leon tuvo una vida de película, pero también de esfuerzo y superación. Nacido como Ceferino Carrión, huyó de la España franquista en barco (modo polizón) para recalar en Nueva York y mutar en Jean Leon. De allí se trasladó a California, donde abrió La Scala, el restaurante más cool de los 50 y 60, un local frecuentado por amigos como James Dean, Paul Newman, Marilyn Monroe, Liz Taylor o los Kennedy. Increíble.

CHICA DE CAMPO EDNA O'BRIEN ERRATA NATURAE

Al grano: son las memorias de la irlandesa rural Edna O'Brien, autora del best seller Las chicas de campo. Con una honestidad descarnada y no exenta de cierta comicidad, Edna da cuenta de los avatares de una existencia extraordinaria. Desde la descripción de la habitación azul donde nació hasta sus encuentros con celebrities como Jackie Onassis, Samuel Beckett o Hillary Clinton, hay espacio para conventos de monjas, fugas, divorcios, maternidad y fiestas muy locas en el Swinging London. Deslumbrante.

Otra novela autobiográfica, en este caso de la autora de Tú no eres como otras madres. Angelika Schrobsdorff adopta los rasgos de su alter ego Eveline Clausen, protagonista de este emocionante relato que, más que a la evasión, invita a la reflexión. Hija de padre alemán y madre judía, su infancia transcurre durante el ascenso del nazismo. Su educación sentimental se forjará entre la furia de vivir y la necesidad de sobrevivir. Los hombres jugarán un gran (y decepcionante) papel en su vida. Cautivadora.

EL SUBMAYORDOMO MINOR FILEK

PATRICK DEWITT ANAGRAMA

El canadiense Patrick deWitt, conocido por la novela Los hermanos Sisters, presenta ahora la historia de Lucy Minor, un joven enfrentado al mundo adulto que, tras un desengaño amoroso, sale del cascarón de su pueblo con una oferta de trabajo: ser ayudante de mayordomo en un castillo. Allí, el inocente Lucy se las verá con personajes tan excéntricos como una cocinera inepta, un mayordomo melancólico, un aristócrata, unos guerrilleros… Toda la narración, sellada con una fina emulsión expresionista y bañada con una sólida capa de humor, remite al universo de Kafka y al microcosmos de Robert Walser. Inquietante.

IGNACIO MARTÍNEZ DE PISÓN SEIX BARRAL

El autor cuenta a GQ quién se esconde tras Filek, el estafador que engañó a Franco. "Lo conocí por la biografía de Franco escrita por Paul Preston. Me encontré con un estafador que, con su fórmula de un supuesto carburante sintético, consiguió engañar al primer gobierno de Franco. La historia me ha servido para recorrer la Europa de entreguerras y la España de la II República y la Guerra Civil. E incluso un poco más, porque Franco acabó entregándolo a los aliados haciéndolo pasar por un nazi, cosa que el falso barón Albert von Filek no era". Asombrosa.

LUCKY JIM KINGSLEY AMIS IMPEDIMENTA

"Los rasgos arcillosos del profesor dibujaron una expresión indefinible mientras su atención, como una escuadra de viejos y lentos buques, iniciaba un cambio de rumbo para enfrentarse a la nueva situación". Cuando en las primeras páginas de una novela te encuentras con frases como la anterior, ya sabes que estás ante una delicatessen literaria. Si además tiene el toque del exquisito humor inglés, entonces sólo queda disfrutar a tope con la elegante prosa de la primera y ya clásica novela del señor Kingsley Amis (padre de Martin). Divertida. Mucho.

FOTOGRAFÍAS: D. R.

LA FUERZA DE UN DESTINO


LÓPEZ Y GARCÍA C O M I N G

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PLANETA POP

INTRO

Si vas a Nueva York ... … tal vez te apetezca conocer los barrios por los que pasean los superhéroes después de luchar contra el mal. Este 'GQMap' te dirá por dónde andan durante su tiempo libre.

X-MEN 1470 Graymalkin Lane, North Salem Lejos del bullicio La Mansión X se ubica en pleno campo.

NICK FURY 219 West 74th Street ¡Atenta, Hydra! El jefe de S.H.I.E.L.D. vive (escondido) en el Upper East Side.

THE PUNISHER

LUKE CAGE 181 Malcolm X Blvd. Al norte del parque Jazz y cultura afroamericana en pleno Harlem.

Hell's Kitchen Dónde le verás El Castigador pone orden en un barrio chungo.

JESSICA JONES

LOS 4 FANTÁSTICOS

485 West 46th Street La encontrarás… … en Alias, su agencia de detectives (es una mujer emprendedora).

42 Street con Madison Bien comunicados Al ladito de la Grand Central Terminal, en pleno centro.

200 Park Avenue Situación El bloque que Trump siempre quiso edificar.

DAREDEVIL 11th Avenue entre 42nd y 43rd Street Punto de encuentro Territorio de mafias… y zona de iglesias.

DOCTOR STRANGE

IRON FIST Chinatown Le vas a pillar… … enseñando artes marciales (ésta es zona de dojos).

CAPITÁN AMÉRICA Brooklyn Heights Es hora de descansar El capi vive jubilado en el barrio más elegante de Brooklyn (se lo ha ganado).

177A Bleecker Street Quien tiene clase… Un barrio sofisticado y cool para un tipo algo bohemio.

SPIDER-MAN 20 Ingram Street, Con tía May Vivir en Queens sale más económico que hacerlo en Manhattan.

POR OLIVER FRANKLIN-WALLIS. ADAPTACIÓN: SUSO MERLO. ILUSTRACIÓN: CHRISTIAN TATE.

VENGADORES


TAKE ME AS I AM


INTRO CINE

POR CARMEN COCINA

La segunda vida de John Carroll Lynch Tras ejercer como marido de la agente Marge Gunderson ( Frances McNormand ) en Fargo y prodigarse en decenas de series de televisión, el veterano actor tienta ahora a la suerte con Lucky, su ópera prima como director.

LAZOS ¿ARTÍSTICOS? * Hasta donde sabemos, John Carroll Lynch y David Lynch no son parientes consanguíneos. Lucky se estrena el 4 de mayo.

FOTOGRAFÍA: GETTY IMAGES.

D

icen que la suerte hay que salir a buscarla, pero John Carroll Lynch (Colorado, EE UU, 1963) se ha dado de bruces con ella. Tras una eternidad removiendo cielo y tierra para lanzarse al ruedo como realizador, el proyecto (en el que ha dirigido, entre otros, al mismísimo David Lynch*) le llegó servido en bandeja: "Hacía 15 años que soñaba con ponerme tras la cámara. Seguía los movimientos de los cineastas con los que rodaba, empecé a escribir guiones y tanteé a varios amigos actores para que los protagonizaran, pero ninguno se dejaba engatusar. Hasta que Drago [Sumonja, que se estrena a su vez como coguionista tras una larga carrera como actor] vino a proponérmelo tras recordar una charla que tuvimos durante un rodaje juntos, cuando yo empezaba a acariciar la idea", nos explica Carroll Lynch, con quien coincidimos durante el último Festival Internacional de Cine de Gijón. Divina providencia. Impulsada por Logan Sparks, el que fuera su asistente personal durante 16 años, Lucky es un homenaje al incólume, carismático e individualista Harry Dean Stanton (París, Texas; Alien), cuyo papel como un nonagenario ateo, sarcástico, enérgico, marrullero, fumador, ex marine y con una salud de hierro que empieza a tener su tira y afloja con la muerte es un trasunto a voces de sí mismo. Una dualidad (o falta de ella) que daría lugar a conversaciones como ésta: "Yo nunca diría eso"; "Harry, dijiste exactamente eso ayer". Providencial, por eso de que la muerte dispara la mitomanía, ha sido también que, tras más de una década burlándola, el vetusto actor se encontrara con ella sólo dos meses antes del estreno del filme en EE UU. Lo que no nos parece tan circunstancial es que a Carroll Lynch, con más de cien papeles (casi siempre de secundario) a sus espaldas, empiecen a lloverle nominaciones en la categoría de Director más prometedor a los 50. Quizá, al fin y al cabo, lo de Lucky sólo iba por Stanton.


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PLANETA POP

INTRO

POR JESÚS MERINO LÓPEZ

STEVEN GERRARD CAPITÁN AMÉRICA

ZLATAN IBRAHIMOVIC LOBEZNO

JOSÉ MOURINHO BATMAN

LEO MESSI SUPERMAN 'CHOLO' SIMEONE NICK FURIA

A TODO COLOR Héroes ha sido editado por Mont Ventoux en colaboración con Ecos del Balón, web especializada en fútbol donde se publicaron los textos en origen. (256 páginas; 24,95 €).

Héroes del mundo redondo Este libro –ilustrado por Ricardo Cavolo– reflexiona sobre los nexos socioculturales que comparten futbolistas de élite y superhéroes de cómic.

CRISTIANO RONALDO THOR

ILUSTRACIONES: D. R.

A

quel que empuñe este martillo, si es digno de él, poseerá el poder de Thor", reza la inscripción del Mjolnir, la legendaria arma que Odín encargó para su hijo Thor Odinson. Es también el epígrafe que acompaña a la ilustración (ésta de aquí a la izquierda) que funde la imagen de dos deidades: Cristiano Ronaldo y el dios nórdico del trueno (aka personaje de Marvel), en el interior de Héroes, un libro que auna fútbol, literatura y cómic. Su objetivo es reflexionar sobre la función cuasi mitológica que cumplen hoy tanto los peloteros de élite como los personajes de tebeos devenidos en símbolos de la industria del ocio (cine y televisión made in USA). A través de asociaciones visuales y textuales, cada capítulo compara dos mitos, uno del mundo del balón y otro del noveno arte, unidos por un denominador común (cada uno a su manera, eso sí): ambos son exponentes de un arquetipo que trasciende de la actividad que les ha popularizado. Ilustrados por Ricardo Cavolo (uno de los artistas españoles más internacionales; colaborador habitual de marcas como Gucci, Alexander McQueen, Nike o Levi's), los textos corren a cargo de un equipo de expertos en la materia: Javier Alberdi, Marc Roca, David Mata y Luis Vázquez. Que corra el balón… y la tinta.


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GQMANIFIESTO

POR LUCÍA TABOADA

¿ Seguimos considerando los ' selfies ' como algo vulgar ? Sea por vanidad o por moda, todos nos hacemos fotos aquí o allí, para nosotros o para compartirlas, aunque siempre pongamos la misma cara… (y el que esté libre de autofotografiarse, que tire el primer disparo).

O MIRA AL PAJARIT la alfombra roja de Cannes, Alessandra Ambrosio en cada uno hace del James Franco con una fan… ia uno mismo o hacia sus hac r amo de acto un e selfi os lo hemos hecho, ¿no? seguidores.Y, bueno, tod cara…). la doy vez esta , ame (Mír

FOTOGRAFÍAS: GETTY IMAGES, INSTAGRAM.

Hace unas semanas conocíamos que el festival de Cannes iba a prohibir los 'selfies'. No todas las fotos tomadas con un teléfono móvil. Sólo los selfies. Porque, en palabras del director artístico del festival, Thierry Frémaux, los selfies empañan la calidad de la alfombra roja y del festival en general. Son triviales y ralentizan el ritmo, aseguró. Vamos, los selfies son vulgares, poco glamurosos, muy je ne sais quoi, vino a decir. El debate sobre los selfies volvió a la palestra, si es que alguna vez se fue. Desde que se popularizaron en el año 2013, los análisis sobre el selfie como síntoma han sido abundantes: por una parte, los que dicen que con el selfie tomas control de tu propia autorrepresentación; por otra (la mayoría), los que argumentan que los selfies nos llevan a obsesionarnos con nuestra apariencia y con un concepto de la belleza distorsionado. En ambos debates se habla del selfie como un ente uniforme. No importa quién lo haga, cómo, o en qué contexto. Se está haciendo un selfie. Tienes la etiqueta de hacedor selfie en la frente. El debate sobre la superficialidad millennial es tan largo como la sabana africana. Desenchufa, deja de hacerte selfies: ¡tu humanidad está en juego! Pero, un momento, esos álbumes con 450 fotos de nuestros padres, ¿no eran también un acto vanidoso?; ¿y si hago un 'selfie' para compartir sólo con mi pareja, o si me hago un 'selfie' para mí misma, es menos grave que uno que comparto en redes sociales?; ¿por qué es menos vulgar una autofoto que perseguir a alguien por todo Trocadero para que te fotografíe (y no una, sino varias veces)? El actor James Franco quizá daba la mejor explicación de un selfie en un artículo publicado en The New York Times en el año 2013. Escribía: "En nuestra era de redes sociales, el selfie es la nueva forma de mirar a alguien directamente a los ojos y decir: Hola, soy yo". Y añadía Franco por qué los 'selfies' de los famosos tienen un valor especial: "Aparentemente es una foto íntima de alguien por quien el público siente curiosidad. Es el premio por el que matarían los paparazzi, porque ganarían un buen dinero; es lo que quieren las revistas y los blogs, porque acercaría a los lectores al tema. El selfie no sólo es un retrato privado de una estrella, sino que también está normalmente hecho por dicha estrella: un doble golpe". Pero yo confieso, padre. A la vez que escribo este alegato pro-selfie, sigo disimulando con extrema torpeza cada vez que alguien me pilla haciéndome uno. Si me descubren en pleno proceso de autofoto, me siento una delincuente de la vanidad. Si me descubren los vecinos en la entrada del portal –que ahí alguno ha caído– me dan ganas de mudarme; no de piso, de ciudad. Así que igual lo que nos parece "vulgar" no es el 'selfie' en sí, sino el hecho de tomarlo. Las diez tomas falsas hasta que das con el ángulo, luz, pose y sonrisa óptimos. Si te cazan, te avergüenza que un acto tan íntimo se haga de pronto público. Aunque, paradójicamente, luego lo vayas a compartir con varias decenas de amigos o desconocidos en tus redes sociales.


INTRO MÚSICA

POR RAFA CERVERA

VANCE JOY El cantante y compositor australiano regresa con un álbum lleno de himnos destinado a convertirle en ídolo global. n la universidad empezó a componer canciones y a interpretarlas, pero enseguida se dio cuenta de que llamarse James Keogh no le iba a resultar de mucha ayuda. "Cada persona pronunciaba mi apellido de un modo distinto, así que opté por buscarme un apelativo artístico", nos cuenta. Combinó dos nombres que sacó de una novela de su paisano Peter Carey y así nació Vance Joy, el cantautor australiano que en 2014 tomó el mercado global por asalto. Su éxito fue viral gracias a la canción Riptide, un tema que lo convirtió en una estrella de la noche a la mañana. Desde entonces, Vance Joy no ha tenido ni un minuto de calma. Taylor Swift lo eligió como telonero para su última gira norteamericana. Al concluir el tour, Joy ya tenía más de una idea para componer canciones. "Éste es un disco más autobiográfico", dice del reciente Nation of Two (Warner), un trabajo que le traerá de gira por España el próximo mes de octubre. "Todo empezó con Little Boy, una canción que habla de un accidente de bicicleta que sufrí de pequeño. Ahí me di cuenta de que si usaba mi propia experiencia, mis letras podían ganar fuerza". Lo que hace es una mezcla entre folk y pop, pero uno de los factores que le hacen destacar es la cercanía de su música. Joy es una estrella precisamente porque no va de eso. Qué se puede decir si no de un músico que, a pesar de acumular millones de escuchas y varios discos de oro, cada vez que termina una canción se la enseña a sus amigos o a sus familiares para que le den su opinión.

44 www.gq.com

FOTOGRAFÍA: PABLO TRIBELLO.

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LO QUE NECESITAS… … es amor; o eso se desprende de la música de Vance Joy, quien posó para GQ antes de debutar en España con un showcase en Madrid.


GQ PARA NESPRESSO

Foto: Mirta Rojo. Realización: Chabela García. Ayudantete foto: Silvia Tortajada. Producción: Ruth Varillas. Condé Nast Spain Creative Studio. Agradecimiento: Bar Tomate https://grupotragaluz.com/restaurante/bar-tomate/

DISFRUTA DE TU CAFÉ Y

DESPIERTA TUS SENTIDOS Nespresso se encarga de transformar tu taza de café de la mañana en un momento memorable. Añade un punto de creatividad a tu vida.

L

os amantes del café asociamos esos primeros momentos de cada mañana con un plus de energía. Cuando necesitas tranquilidad, fuerza o simplemente un gran sabor para afrontar responsabilidades, una taza de café lo arregla todo. Puede que tomarlo sea uno de los momentos más placenteros del día. Nespresso crea deliciosas experiencias que combinan perfectamente con los diferentes estilos de vivir las mañanas. Su nueva máquina Lattissima One, de tamaño compacto y diseño excepcional, presenta una moderna mezcla de acabados brillantes y mates en dos sofisticados colores, Silky White y Mocha Brown. Ideal para disfrutar de diferentes recetas y momentos de degustación de la forma más sencilla, crea varias experiencias de café, programables con un simple botón. Un capricho mañanero para disfrutar con las variedades Lungo de Nespresso, Envivo Lungo, Linizio Lungo y Vivalto Lungo. Ideales para despertares intensos o mañanas tranquilas. ¿Cuál es la tuya?


culto que os a objetos de * Entrevistam nuestra vida.Ya era de forman parte eadores) os (y no sus cr a. hora de que ell a person er im pr en n nos hablara

INTRO

POR BETTINA DUBCOVSKY

ICONOS

DE JUAN SOLOZÁBAL Y JUAN OLAVE La primera grapadora moderna, inventada por dos armeros vascos, es un hito del diseño.

: 5 CM

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ANCH

¿Quién no se ha grapado un dedo al utilizarme? No soy mala, es el ADN de mis antepasados: los revólveres guipuzcoanos.

-5 M

CT

ALTURA: 11,5 CM

s, A sus 86 año n la M - 5 C T a ú n t ir o mo u f u n c io n a c o

pis, En 1920, mis pa os rt dos expe on armeros, fundar a un o, sc El Ca fábrica de armas que gozó de gran ac éxito hasta el Cr del 29. Decidieron tar entonces reinven cio el nego manufacturando artículos de escritorio. Entre ellos estaba yo, es que por entonc me llamaba cosepapeles.

Con su know how, mis creadores lograron que mis grapas pasaran por el disparador con la misma precisión con la que una bala pasa por el cañón de una pistola.

Mi buena reputación se debe a mi diseño atemporal, a mi fiabilidad mecánica, a mi durabilidad, a mi tornillo antiatasco y a mis tres tipos de o. cosido o grapad

PROFUNDIDAD: 9,5 CM

Robusta, con mi or iginal silueta con for ma de seta y el brillo niquelado de mi MoMA. También me acero, soy una de las joyas del ve alta gama y de artíc nden en tiendas de escritura de ulos de lujo en má s de 40 países.

an mi estirpe. Los más longevos Tres generaciones familiares conform cromo brillante. Los más jóvenes tenemos una capa de cuproníquel y do en oro de 23 quilates. baña el o com , tienen nuevos acabados

FOTOGRAFÍA: D. R. DESDE 75 € EN WWW.EL-CASCO.ES.

1932 Eibar (Guipúzcoa, España)


GQ EN COLABORACIÓN CON MARTIN MILLER'S GIN

El secreto del alquimista ¿Conoces los ingredientes del cóctel perfecto? Martin Miller's Gin tiene la fórmula: aventura, pasión... y la ginebra de las 3.000 millas.

C

inco expertos bartenders forman The Martin Miller's Alchemist Club. Un proyecto de Martin Miller's Gin en colaboración con la comunidad de bartenders en el que trabajan para conseguir un objetivo común: la búsqueda de la perfección y de la calidad, además del espíritu aventurero que comparten con su creador, Martin Miller. Él fue quien, en su pasión por la pureza, la perfección y la calidad, decidió formular junto a sus dos socios y amigos, la mejor ginebra del mundo. Un ambicioso proyecto que vio la luz en 1999. La pasión de Martin Miller y, por supuesto, de Martin Miller's Gin por la aventura se refleja en el lema "la ginebra de las 3.000 millas". Un emblema que plasma el trayecto de ida y vuelta que recorre desde su destilación en Inglaterra hasta Islandia, adonde viaja para mezclarse con el agua más pura. Hoy, sus cinco embajadores le añaden a su sabor premium dosis extra de experiencia, creatividad y por supuesto los valores que todos ellos comparten con Martin Miller's Gin: excelencia, calidad y aventura.

Antonio Garrido La Sole de El Pimpi (Málaga)

DE ISLA A ISLA Inglaterra e Islandia en el origen de una ginebra única.

Agua del Ártico "El agua de Islandia es el agua más pura y más suave del mundo... Es simplemente perfecta para mezclar la ginebra." Es lo que Martin Miller dijo a sus socios. "Entonces, ¿vas a mandar la ginebra a 1.500 millas, solo para añadirle el agua? Estás loco –le contestaron – vamos a hacerlo." Y los mejores botánicos Su exclusiva fórmula une los potentes sabores de enebro, nuez moscada, iris de Florencia, corteza de casia, raíz de regaliz, semillas de cilantro y raíz de angélica. Y los matiza sabiamente con la frescura de tres cítricos: piel de limón, de lima y de naranja amarga.

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Rocío Sánchez Luque

Adal Márquez

Varsovia (Gijón)

Boadas (Barcelona)

Iván Talens Mes que Barmans (Valencia)

Carlos Moreno

Realización: Condé Nast Spain Creative Studio.

Grupo Larrumba (Madrid)


VERSATILIDAD, COMODIDAD Y ESTILO

ASÍ SON LOS NEW DADDIES El actor y presentador David Verdaguer nos cuenta en exclusiva cómo ha cambiado su vida desde que es padre. Una etapa en la que Levi's® se ha convertido en el aliado perfecto: ese que le hace la vida más fácil, y siempre cool.

Camisa denim y jean 501 ® Taper, ambos, de Levi's ®.

D

David lleva cazadora Trucker Jacket; camisa denim, y jean 502 TM Regular Taper, todo, de Levi's ®.

avid se enteró vía Skype de la mejor noticia de su vida. "Se van dos de casa y vuelven tres con suerte. Todo salta por los aires. A veces con pólvora, a veces con purpurina" nos cuenta el actor, en exclusiva para GQ. Y es verdad que ser padre es toda una aventura. Todos sabemos que en este momento de nuestra vida, las prioridades cambian. Pero nunca lo hace nuestro estilo. Desde siempre, David Verdaguer lleva Levi's® 512TM Slim Taper que gracias a su confección de algodón y elastano no se arrugan, por lo que no tiene que plancharlos. Así, siempre se encuentra perfecto. "Soy muy de vaqueros, sí, pero ahora más". Señala. Para él, ser padre ha significado mucho. A pesar de ir siempre con manchas en la ropa y ojeras compensa, siempre compensa. "¿En qué tres cosas ha cambiado mi vida, dices? Voy a probar: dormir, mis prioridades y los gin tonics. ¡Ahora bebo más! jajaja" bromea David. Pero las necesidades de estilo también han cambiado. Cuando un hombre encuentra un jean que le queda bien y le resulta cómodo, no se lo quita en todo el día. Y eso es lo que Levi's® ha conseguido. Únete al team #newdaddies.


Fotografía: Carlos Hernández. Estilismo: Marianne Kraus. Entrevista: Daniel Borrás. Realización: Condé Nast Spain Creative Studio.

GQ PARA LEVI'S®

LEVI'S® PARA ELLOS La mejor combinación posible para todo el día. La tendencia: jeans tailorinspired. El Levi's® 502™ Regular Taper, es el clásico para el día a día. Levi's® 512™ Slim Taper, con una pierna más estrecha desde la rodilla al tobillo, para aquellos que buscan un jean con estilo y Levi's® 501® Taper es la opción perfecta para el look smart de la temporada.

Trucker Jacket; camiseta con logo, y jean 512 TM Slim Taper, todo, de Levi's ®.


LAGQPEDIA

Dani

POR IÑAKI LAGUARDIA

' El

' Rojo

El histórico líder de las revueltas estudiantiles de Mayo del 68 es hoy "una suerte de Jim Morrison desaparecido en plena gloria, antes de desmoronarse como Elvis Presley", según se define él mismo. El tipo que agitó la primavera más convulsa de París se ganó el desprecio de los comunistas y los sindicalistas, pero la izquierda intelectual y los medios de comunicación lo convirtieron en una especie de héroe popular. La suya no fue una revolución stricto sensu, sino una escandalosa pataleta que condicionó la vida política, social y cultural de Francia. Como la mayoría de los indignados sesentayochistas, años más tarde Cohn-Bendit acabó integrándose en el establishment que tanto había criticado. Ésta es la historia de un idealista que abjuró de sus principios anarquistas para defender la causa ecologista desde el Parlamento Europeo. Durante 20 años fue la voz del Partido Verde Europeo, pero los libros de historia siempre lo recordarán como el joven pelirrojo que puso al presidente Charles de Gaulle contra las cuerdas.

Nombre

Daniel Cohn-Bendit

Apodo

Dany Le Rouge Dani El Rojo

Nacimiento

4 de abril de 1945. Montauban, Francia

Profesión

Activista, profesor, político y eurodiputado

Cargo actual

Presidente honorario del club de fútbol alemán FC Gudesding Frankfurt

Hitos

Liderar la revuelta de Mayo del 68

Partido político

Partido Verde Europeo

Hijo de refugiados alemanes que huyeron del régimen nazi, nuestro protagonista Distinciones Premio Hannah Arendt nació en Francia por accidente –de nacionalidad alemana, nunca aceptó la francesa Prix Lyssenko con el fin de ahorrarse el servicio militar obligatorio–. En su juventud militó en Otros pelirrojos célebres [mostrar] la Fédération Anarchiste y en el movimiento Noir et Rouge, justo cuando cursaba sus estudios de sociología en la Universidad de Nanterre de París. Fue allí donde el 22 de marzo de 1968 prendió la mecha de lo que se convertiría en una rebelión sin precedentes: un grupo de estudiantes contrarios a la reforma educativa impulsada por Christian Fouchet, ministro de Educación, quien pretendía acercar la empresa al mundo universitario, irrumpió en varios edificios del campus para mostrar su desacuerdo. La represión de la policía y la amenaza de expulsión que recibieron los alumnos participantes –entre ellos, Cohn-Bendit– no hicieron sino aumentar la temperatura de la furia. Paralelamente, los enfrentamientos promovidos por los grupos neofascistas, que censuraban el ideario de los alumnos de extrema izquierda, elevó la tensión en la comunidad educativa. El 2 de mayo de ese año, Dani El Rojo, señalado por los medios de comunicación como uno de los cabecillas de los desórdenes de Nanterre, lideró la inesperada ocupación de la Universidad de la Sorbona. El desafío se saldó con cientos de arrestos –una vez más, ahí estaba el pelirrojo más famoso de Europa– y brutales cargas policiales contra los manifestantes, que acabarían tomando el Barrio Latino y levantando barricadas. Estalla así lo que hoy conocemos como Mayo del 68. Por primera vez, son los estudiantes y no los obreros quienes toman la iniciativa de la contestación popular. El 21 de mayo, tras un breve viaje a Berlín, el gobierno galo prohibió la entrada de Cohn-Bendit al territorio nacional. Una decisión que le convirtió, junto con los activistas Alain Geismar y Jacques Sauvageot, en uno de los mártires definitivos de la causa. La ola de protestas pronto se extendió a otros ámbitos de la sociedad francesa, que llegó a paralizar el país con la mayor huelga general de su historia. Los disturbios en las calles se alargaron hasta junio, mes en que De Gaulle decidió ilegalizar 12 organizaciones rebeldes y convocar elecciones anticipadas. Y, sin más, la paz social volvió a ser un hecho.

GQ UOTES • "Los trabajadores y los campesinos forman una clase social y sus reivindicaciones van dirigidas a los patrones, los representantes de la burguesía. Pero, ¿los estudiantes? ¿Quiénes son sus opresores salvo todo el sistema?" (1968). • "Hay una forma de pensamiento estatista en la izquierda que ya no sirve en nuestras sociedades" (2005). • "Una Cataluña independiente no saldría antes de la crisis. Si Europa tuviese 50 estados sería ingobernable" (2012).

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FOTOGRAFÍA: GETTY IMAGES.

Ante ese panorama, el pelirrojo más rebelde de Europa decidió instalarse en Alemania y abandonar su actividad pública. En los años posteriores trabajó en una guardería autogestionada y escribió varios libros, incluido un título de memorias donde anunció y argumentó el abandono de sus posiciones más radicales. En los años 80, Dani El Rojo pasó a ser Dani El Verde. Se unió a las filas de los ecologistas alemanes y en 1994 se hizo con un escaño en el Parlamento Europeo. Tras 20 años de actividad ininterrumpida –y ejemplar, a juzgar por su alta asistencia a los plenos, cercana al 93%–, se jubiló en 2014. Hoy es el presidente honorario de un modesto club de fútbol alemán.


HABÍA MÉTODO EN SU REBELDÍA Su inseparable altavoz y sus cabellos cobrizos fueron el rostro de una primavera caótica. Odiado por muchos y reivindicado por otros, durante meses puso muy nervioso al establishment galo hace justo ahora 50 años.


TRAVE L L I NG

Dorian y el indie • HOY SON UNA DE LAS BANDAS MÁS CONSOLIDADAS de la escena independiente en habla hispana, encabezan festivales aquí y allá, cuentan con un cada vez más nutrido grupo de seguidores, tienen una colección de canciones con fuerte arraigo en nuestro imaginario pop (A cualquier otra parte o La tormenta de arena, por ejemplo) y ultiman una ambiciosísima gira que les llevará de viaje por una decena de países, entre ellos EE UU. Sin embargo, para disfrutar de estos días de vino y rosas, los chicos –y la chica– de Dorian han tenido que bregar una barbaridad. "Nuestros comienzos [desde 2002] no fueron nada fáciles. Enfrentarse al hundimiento de la industria discográfica con un grupo indie es complicado. No obstante, remando a contracorriente logramos salir adelante y encontrar nuestro camino", nos cuenta Marc Gili, guitarrista y cantante de la formación barcelonesa. El 25 de mayo lanzan Justicia universal (Intromúsica Records), un muy esperado álbum de estudio que sucede al ya lejano La velocidad del vacío, de 2013: "Este disco muestra la cara más electrónica del grupo. Hemos aplicado músculo a las producciones con un sonido robusto desarrollado durante diez intensos meses. Varios temas están orientados a la pista de baile y otros tantos exploran nuestra faceta más new wave y pop, pero siempre desde un prisma cercano a la IDM de los 90 y muy en la línea de Orbital o de Aphex Twin. Como suele ocurrir en Dorian, hay cierta melancolía en las melodías y las letras. Algunas canciones abordan temas como la soledad urbana, la complejidad de las relaciones humanas o el fin del mundo". POR JESÚS MERINO LÓPEZ

SERGI MARGALEF

Este mes aterriza en las tiendas Justicia universal, el quinto álbum de estudio de los barceloneses. El lanzamiento viene acompañado de una colosal gira que les llevará por Europa, EE UU y América Latina. Corren buenos tiempos para el grupo catalán.

Según nos explica Marc, el lanzamiento del álbum coincide con un momento decisivo en la historia de la banda: "Ya tenemos cerrados conciertos en una decena de países, citas claves para desarrollar y asentar la trayectoria internacional de Dorian. Además, el proceso de producción de Justicia universal ha sido especialmente ambicioso: hasta tres personas hemos participado en la composición de las once canciones que lo conforman, algo desconocido por nosotros hasta la fecha". Con una carrera en alza y un nuevo trabajo en la rampa de salida, se antoja obligado preguntarle a Marc por los sueños cumplidos… o por cumplir: "Es un error plantear objetivos a largo plazo porque así la vida siempre te va a defraudar. El tamaño de tus sueños siempre va a ser mayor que el tamaño de la realidad. La actitud más sana es poner metas a corto plazo e ir superándolas una tras otra. Primero te propones sonar mejor que en el disco anterior, después girar por España, más tarde viajar al Cono Sur… ¿Cómo piensas en llenar el Palacio de los Deportes si ni siquiera has logrado tocar en el Nasti? Cuando empezamos, nosotros sólo pensábamos en actuar en Tarragona o Madrid y no perder dinero con el viaje". 15 años de bagaje, decenas de miles de discos despachados e innumerables noches sobre un escenario legitiman a Dorian para aconsejar a esos chavales de 16 o 17 años que estén pensando en dedicarse a la música. Por difícil que parezca, es posible salir adelante en un país en el que las estrellas de la radiofórmula copan ondas y mercado: "La clave es tener una singularidad, algo que no tengan los demás. El mundo está lleno de virtuosos que no saben tocar una nota original, que no pueden darle chispa a una composición. Es importante conocer tu instrumento, pero más aún lo es saber qué puedes ofrecer a la escena a la que quieras pertenecer. La industria, y en este concepto incluyo a festivales, prensa y promotores, están hoy en disposición de hacer llegar a más gente al mundo profesional. Eso sí, alcanzarlo no es fácil y no recomendamos el viaje a nadie que no sienta una fuerte vocación". Palabra de sabios.


(WO) MEN IN BLACK De izquierda a derecha: Víctor López (batería), Lisandro Montes (guitarra y teclados), Belly Hernández (piano), Bart Sanz (bajo) y Marc Gili (voz, guitarra y programaciones).


SILENCIO, SE RUEDA Aunque Àlex Brendemühl habla cinco idiomas, en los tres cortometrajes que ha firmado como director ha elegido hacer películas mudas.


TRAVE L L I NG

Àlex Brendemühl CARLOS HERNÁNDEZ

Este actor de apellido impronunciable lleva más de 20 años trabajando dentro y fuera de nuestras fronteras… Pero tanto dan las décadas que pasen: lo de su mirada sigue siendo un enigma inexplicable. • "MUCHAS VECES ME HAN OFRECIDO PERSONAJES con algún tipo de desviación mental… Empiezas haciendo algún papel de esquizofrénico o paranoico y luego ya siempre te mandan lo mismo. Hay periodistas que me han llegado a preguntar por qué siempre hago el mismo personaje", me explica Àlex Brendemühl. Y le respondo algo así como que no lo entiendo… Porque en eso consiste el oficio de periodista: en seguirle la corriente al actor en este tipo de ocasiones cuando realmente sí que lo entiendes y llevas media hora dándole vueltas al gran enigma que son sus ojos. ¿Son azules? ¿Grises? Lo que está claro es que sus pupilas son un pozo con intensas aguas al fondo. Y que su voz reflexiva y sosegada es una de esas que ya no se escuchan en el siglo XXI, el siglo de la verborrea como metralleta. Querría preguntarle a Àlex de dónde sale esa mirada, pero le acabo preguntando algo menos psicópata: ¿De dónde sale tu apellido? "Mis padres se conocieron en Berlín, pero acabaron viniendo a España porque mi madre

no aguantaba más. En los 60, Alemania era muy dura para un español. Así que, a los cuatro años, mi madre quiso volver a Barcelona y mi padre la siguió". Ésta no era una pregunta gratuita: tengo la sensación de que el apellido Brendemühl es a la vez una bendición (en lo internacional) y una maldición (en lo nacional). El actor confirma mi impresión: "Claro que puedo encarnar al españolito de a pie... Pero es la gente la que tiene el prejuicio de pensar que no puedo sólo por tener un apellido que no sabe cómo pronunciar. Podría habérmelo cambiado, pero decidí no hacerlo". Será por eso que, en la última década, Brendemühl parece haber trabajado más fuera que dentro de nuestras fronteras. De hecho, acaba de regresar del Festival de Berlín, donde ha presentado dos películas extranjeras: La Prière de Cedric Kahn ("Un director muy libre y personal") y Transit de Christian Petzold ("Un gran hedonista de la vida y también del cine. Te habla de cómo desayuna o de una película o un personaje o un cómic… Y parece que no estás trabajando, pero estás entrando en situación. Es un mago"). Para compensar, se ha reencontrado con el realizador Jaime Rosales 15 años después de que éste le hiciera brillar con un papel (de, ejem, psicópata) en Las horas del día. Juntos tienen pendiente de estreno Petra, en la que Brendemühl comparte casting con Bárbara Lennie y Marisa Paredes. "Los directores que delegan y confían en su equipo son los más valientes, los que no tienen miedo de que les saquen de su zona de confort", comenta Àlex antes de que le pregunte, precisamente, por su faceta de director: "Acabo de dirigir el tercer corto de mi trilogía del error. Son tres cortos mudos: me gusta investigar el diálogo entre los cuerpos, entre las presencias, las miradas, porque como actor muchas veces me he encontrado con mucho diálogo innecesario… Por eso me gusta explorar el silencio y la expresión no verbal". Expresión como la de sus (todavía inexplicables) ojos, donde hay de todo menos silencio.

POR RAÜL DE TENA www.gq.com 55


TRAVE L L I NG

Bruce PAL HANSEN

De pequeño era fan de Deep Purple y de Black Sabbath. Hoy, gracias a su trayectoria como voz (muy rasgada) de Iron Maiden, está junto a ellos en el Olimpo del heavy metal. Con ustedes, el primer cantante de la historia del rock duro que también pilota aviones (además de ser escritor, locutor, actor, empresario…).

POR RAFA CERVERA

• BRUCE DICKINSON ASEGURA QUE EMPEZÓ A TOMAR CLASES DE VUELO para tener algo que hacer en los tiempos muertos que hay entre concierto y concierto durante una gira mundial. "Si no hubiese hecho algo constructivo, habría acabado llenando esos huecos con drogas o haciendo cualquier locura. En lugar de eso, me forjé una ocupación alternativa", explica. A sus casi 60 años, el cantante de Iron Maiden puede presumir de algo más que de haber vendido millones de discos o de haber realizado lucrativos tours. Entre sus hits más recientes se cuentan hazañas como la de haberse curado de un cáncer de garganta que contrajo en 2015 y que, según él, fue consecuencia de un virus no tratado contraído por mantener sexo oral. Dickinson también puede estar orgulloso de su labor como escritor. Su autobiografía, What Does This Button Do? (Harper Collins), publicada el pasado otoño, ha tenido un recibimiento triunfal. No es para menos. Lejos de tomarse en serio a sí mismo, se ríe hasta de su sombra ya desde la introducción, en la que asegura que decidió dejar fuera los asuntos de índole personal –matrimonios, divorcios…– para que el libro "no fuese excesivamente largo y grande, de ésos que puedes usar para asesinar a la gente o para calzar un autobús londinense mientras le cambias la rueda". Nació el 7 de agosto de 1958 en Worksop, una población de Nottinghamshire, Inglaterra. Con la adolescencia llegó su amor por los aviones y por el rock duro. Como era mal estudiante, le fue mejor con lo segundo, lo cual, según él mismo escribe en su libro, le salvó de llevar una existencia gris. Empezó tocando la batería. Después de algunas experiencias en grupos entró a formar parte de Iron Maiden cuando el cantante original se marchó. Esto coincidió con la aparición de The Number of the Beast (1982), álbum que les catapultó al estrellato del cual ya no se apearían jamás. Sus memorias están llenas de anécdotas hilarantes, como cuando cuenta cómo intentó colocar uno de sus apéndices anatómicos (ejem, ejem) en la oreja del cantante de Quiet Riot. En su relato también hay lugar para los aviones, a los que siempre tiene presentes. Tras abandonar a los Maiden en 1993, además de iniciar su carrera en solitario, logró ejercer al fin como piloto. Años después, cuando retomó su puesto en la banda, Bruce adquirió un Boeing 707 bautizado como Ed Force One en honor al zombi que ejerce como mascota del grupo. A partir de ese momento la banda lo usó para desplazarse en las giras, contando por supuesto con el propio Dickinson como piloto. En 2015, el grupo se hizo con un nuevo avión que estrenaron para la gira que realizaron el año siguiente. Otro sueño hecho realidad para un tipo que no se arredra ante nada y que siempre ha tenido muy claras las reglas del juego: "En este mundo tienes que hacerte a ti mismo. Nadie va a ayudarte; o, al menos, no lo harán hasta que vean que pueden sacar dinero de ello. Hasta ese momento, le das igual a todo el mundo. Es duro, pero es la verdad".

FOTOGRAFÍA: GETTY IMAGES.

Dickinson


BOMBERO TORERO… … y cantante piloto. Su tío, miembro de la RAF, le contagió la afición a volar. Hoy, pilotar es la otra profesión de Bruce Dickinson.


GQ&FRIENDS 

200 ANIVERSARIO DE BROOKS BROTHERS 

Un ( mito ) americano en Madrid 

La firma de EE UU cumple 200 aĂąos vistiendo a los hombres mĂĄs elegantes del planeta. Lo celebramos con ella.



S

e cuentan con los dedos de una mano las firmas de moda centenarias, pero para las bicentenarias nos sobran dedos. Es el caso de Brooks Brothers, que celebrĂł tan importante efemĂŠride de la mano de GQ en su tienda de la calle Serrano de Madrid. Buena mĂşsica, celebrities, amigos y hombres elegantes para soplar las 200 velas de la marca preferida de los presidentes de EE UU. ÂĄFelicidades!











 



1. Eric Yerno, de RÊplica Comunicación, Azzura Pasta, de Brooks Brothers, Daniel Entrialgo, director de GQ, y Esther Gonzålez, directora comercial de GQ. 2. Borja Cameron, de Samsung, jugando al billar. 3. El actor Alex O'Dogherty, a su llegada a bordo de un Ford Mustang cabrio. 4. El actor Fernando Andina y Ana Cristina Portillo Domecq. 5. Donato M. Malango Dyombe, Mario D’Alessio y Riccardo Manganaro, de Brooks Brothers. 6. En la gift-bag no faltaban una corbata de Brooks Brothers y un vale para probar el nuevo Ford Mustang. 7. El coùac RÊmy Martin hizo las delicias de los paladares mås exigentes. 8. Concha Díaz de Villegas, Directora General de comercio y emprendimiento del Ayuntamiento de Madrid, y JosÊ Carlos García Molina, de MarquÊs de Murrieta. 9. María Borrås, de LVMH, y acompaùante; y Valerie Rasmusen, de JaegerLeCoultre. 10. Cristina BernabÊ, de Montblanc, Valerie Rasmussen, Rebeca Planas, de Piaget; María Dolores Caballero y Cristina Canedo, de Montblanc. 11. Ambiente inmejorable en una fiesta llena de gentlemen. 12. La banda de jazz que amenizó el evento lucía prendas, cómo no, de Brooks Brothers. 13. El empresario Fernando Ojeda.

POR REDACCIĂ“N GQ. FOTOGRAFĂ?AS: ANDREA VEGA Y LETICIA DĂ?AZ.




GQ STYLE

ESTILISMO: JUAN LUIS ASCANIO. FOTOGRAFÍA: DIEGO LAFUENTE. MODELO: ANGEL MARTÍNEZ (FRANCINA MODELS).

MANUAL DE ESTILO

Al aire libre Esta primavera, escaparse de la ciudad se presenta como una necesidad vital.

E

n el mar o la montaña, las desbandadas de fin de semana precisan de una buena planificación. Si no quieres perder el tiempo y buscas aprovechar hasta el último segundo, despeja la cabeza y piensa bien lo que vas a meter en la maleta. La única forma de combatir con éxito la lluvia o el viento es elegir una prenda outerwear que no pese demasiado y sea de algún color que conjunte con todo. Si te atreves con unas bermudas, combínalas con una camisa casual de manga larga. Y nunca subestimes a los accesorios, porque pueden salvarte cualquier plan. Fíjate en Sacai, Lanvin o Louis Vuitton y no sueltes ni el bucket hat ni el petate.

Chubasquero azul Blauer (252 €), camisa vaquera Pepe Jeans (140 €), bermudas de lino azul marino Woolrich (145 €), reloj modelo Mega Chief Diesel (279 €), petate beige y bucket hat, ambos Z Zegna (850 € y c. p. v.). Tabla de surf Quiksilver (c. p. v.).


ESTILO POR JUAN LUIS ASCANIO

COMPRA DEL MES

Expedición a Honolulu La inspiración hawaiana, una de las tendencias más incomprendidas y peor consideradas hasta hace bien poco, recibe un merecido homenaje esta temporada. Prepara la maleta porque nos vamos de viaje.

UNIQLO U

POLO RALPH LAUREN

SANDRO HOMME

Bicolor de rayas (30 €).

Con motivos tipo Paisley (195 €).

De seda en color amarillo (135 €).

C Camisa gris de cuello cubano (50 €).

LEVI'S VINTAGE CLOTHING De inspiración retro en dos colores (180 €).

PEPE JEANS

DOLCE & GABBANA

Con estampado tropical (70 €).

Con prints geométricos (c. p. v.).

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FOTOGRAFIAS: MAD L-ION STUDIO, CORDON PRESS.

MASSIMO DUTTI LIMITED EDITION

ómo cambia todo de color / lo que era bello ayer hoy es tan feo / cómo son las modas y el fervor", cantaba el grupo La Casa Azul en su álbum La revolución sexual. Esa descripción del gusto popular no puede encajar mejor al hablar del misterioso caso de las camisas de inspiración hawaiana. Odiadas por legiones de fashionistas durante años y símbolo del mal gusto, hoy su identidad social no tiene nada que ver con esa idea tan antigua y equivocada. Tenemos el placer de reivindicar a Tom Selleck, que tanto hizo por esta tendencia en la serie Magnum P.I., y animarte a que te fijes en firmas como Dsquared2 o Balenciaga. Aloha!


GQ PARA GIN MG

PARA GENTE AUTÉNTICA

Ginebra, sin artificios Pídela en los bares de siempre o tómate un respiro y date un capricho en casa. Así es Gin MG, para disfrutar #siniltros.

VUELTA A LOS ORIGENES Gin MG rinde homenaje a la tradición con un guiño a su botella original. Un aspecto elegante y renovado de aire retro.

INGREDIENTES 100% NATURALES... Enebro cultivado en los campos propios de Gin MG, recolectado a mano. Y con el alcohol de trigo, el de mejor calidad.

EQUILIBRIO PERFECTO Vuelve a la graduación original, 40º, el punto perfecto de alcohol para una ginebra extra seca.

Realización: Condé Nast Spain Creative Studio.

AUTÉNTICA LONDON DRY GIN Una de las primeras ginebras elaboradas íntegramente en España con un proceso manual y artesanal. Destilada en alambiques de cobre.

...Y LA RECETA DE SIEMPRE Con la fórmula que Manuel Giró definió allá por 1940. ¡Más de 75 años de tradición!


ESTILO

REALIZACIÓN: JOANA DE LA FUENTE

Pesca terrestre Dicen que en el océano y en el amor entras cuando quieres pero sales cuando puedes. Por eso, sé precavido. Esta temporada no necesitas ir a navegar o pasar penurias para convertirte en un auténtico lobo de mar. Elige unas cangrejeras Fisherman de Church's (390 €) y podrás sortear el asfalto y la arena sin problemas.

FOTOGRAFÍA: J. C. DE MARCOS. ASISTENTE DE ESTILISMO: JUAN LUIS ASCANIO.

LA GRAN INVERSIÓN


GQ PARA IBERIA

BAILANDO.... Y TAMBIÉN

VOLANDO

Fotografía: Diego Martinez. Estilismo: Ana Casasnovas. Realización: Condé Nast Stories, Condé Nast Spain Creative Studio.

El bailarín más completo del mundo, reconocido con mil y un premios internacionales, lo tiene claro. Si separa sus pies del suelo es para viajar en la nueva clase Turista Premium de Iberia.

Butaca más amplia, más reclinable y con mayor separación entre filas son algunas de las ventajas.

E

s Antonio Najarro. Madrileño, coreógrafo y bailarín. Con compañía propia y formado por los más prestigiosos maestros de danza en todos los estilos: ballet clásico, escuela bolera, clásico español, folclore, flamenco y danza contemporánea. Dicen de él que es más alegre que unas castañuelas. Y que el ritmo, la sensibilidad, la expresión y un gran corazón forman parte de su ADN. Hace unos años renunció a bailar para volcar todas sus energías en la coreografía. ¿Su objetivo? Modernizar la danza española sin dejar de escuchar el repiqueteo de las castañuelas. Aprender a desconectar es casi una obligación para este profesional inquieto. ¿Y cómo desconecta? Viajando. Su vida profesional desde que actuaba como primer bailarín en el Ballet Nacional de España; luego como director del mismo, y por su puesto desde su compañía, lo lleva también a viajar por todo el mundo llevando el baile español siempre como bandera y haciendo gala de sus grandes cualidades artísticas. Gracias a la nueva clase Turista Premium de Iberia la comodidad, las prestaciones, el entretenimiento, la rapidez y la mejor gastronomía española están siempre presentes en sus viajes, sobre todo a los destinos que cuentan con la clase Turista Premium, de Iberia. Volar, bailar, disfrutar.

Para saber todo sobre su maleta, entra en gq.com

¿QUÉ ES TURISTA PREMIUM? Viajar a Sao Paulo, Santiago de Chile, Panamá... disfrutando de películas, documentales, series y música en una pantalla más grande. Butaca con más amplitud y reclinación para el descanso, más conectado con WiFi y GSM... Todo ello acompañado de la mejor cocina española con un menú muy completo con productos frescos y de temporada.


ESTILO

EL MESÍAS DEL NUEVO LUJO

VIRGIL ABLOH

A Virgil Abloh se le conoce por ser fundador de Off-White, DJ y agitador cultural. GQ tuvo la oportunidad de entrevistarle poco antes de ser nombrado director creativo de la línea masculina de Louis Vuitton.

El evangelio 'streetwear' según Louis Vuitton o, como artista…". En apenas 20 minutos de conversación, Virgil Abloh despachará prácticamente cada pregunta encadenando las respuestas con la que parece su muletilla favorita. "Yo, como artista, tengo una misión"; o "yo, como artista, puedo elegir mi propia aventura"; o (ésta es mejor aún) "yo, como artista, estoy abierto a las críticas". El diseñador, perdón, artista estadounidense, lo dice con el aplomo del que se sabe sujeto de exhibición en la Gagosian Gallery de Londres (en colaboración con Takashi Murakami) y retrospectiva en el Museo de Arte Contemporáneo de Chicago (comisariada, ojo, por el mismísimo jefe de exposiciones de la institución, Michael Darling). Aunque todo eso es aún futuro en el momento de la charla. También su no tan sorprendente nombramiento como director creativo de la colección masculina de Louis Vuitton. La noticia se hizo oficial a finales de marzo, pero los rumores ya rondaban al interesado durante su comparecen-

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FOTOGRAFÍAS: GETTY IMAGES, D. R.

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POR RAFA RODRÍGUEZ

ENTREVISTA

cia estelar como invitado del salón Pitti Immagine Uomo de Florencia, el pasado junio, al amparo de su enseña, la ubicua Off-White. "Vuitton, Hermès, Chanel… Las marcas de lujo y las etiquetas nicho deberían estar en sincronía, no son excluyentes. Yo lo que quiero es ser como Karl Lagerfeld, que diseña 18 colecciones a la vez, para Chanel, para Fendi, para su firma…", concedía entonces a propósito de su hipotética incorporación a una venerable casa de moda. "Me gustaría saber dónde está el Lagerfeld de las nuevas generaciones", inquiría a continuación. Su pregunta, claro, no podía ser más retórica. Virgil Abloh (Chicago, 1980) es el nuevo mesías del lujo. Y ya no es sólo que lo crea él mismo. "Es increíblemente bueno construyendo puentes entre lo clásico y el zeitgeist del momento", proclamaba Michael Burke, director ejecutivo de Louis Vuitton, al anunciar su fichaje. Traducción: he aquí un creador que habla el lenguaje de su tiempo para conectar con el consumidor 3.0. "Antes era la moda la que le decía a la gente lo que tenía que llevar. Ahora son los jóvenes los que imponen a la moda lo que quieren", sentencia el diseñador artista, al que tampoco se le cae de la boca el término millennial. "Por eso creo que tengo una responsabilidad social. Con Off-White trato de reflejar lo que pasa a mi alrededor, aquello que no está representado política o culturalmente. Ésa

"YO LO QUE QUIERO ES SER COMO KARL LAGERFELD, QUE DISEÑA 18 COLECCIONES A LA VEZ"

es mi manera de trabajar, observar lo que hay bajo la superficie". ORGULLO Y PREJUICIO (DE RAZA)

Formado en la universidad como ingeniero civil y curtido en las escenas nocturnas de Chicago y Nueva York, Abloh sentó cátedra streetwear desde el minuto uno en que recondujo su carrera como diseñador, en 2002, para "conseguir un verdadero impacto" entre la muchachada de la que se rodeaba, sobre todo en cuanto se convirtió en director artístico de Kanye West (juntos lanzarían una menos que efímera etiqueta, Pastelle, y harían un surrealista internado de seis meses en la sede romana de Fendi, en 2009). Más que la moda, digamos que lo suyo ha sido siempre el merchandising, la camiseta de marca customizada, la gorra de béisbol, la sudadera –de eso precisamente iba Pyrex Vision, su primera marca–, de impacto inmediato en internet; un medio que, al menos en términos de comunicación, domina como nadie en la industria. Cuando se plantó en Milán en 2013 para fundar OffWhite, tenía muy claro cuál era su objetivo: "Mi problema es la complacencia, a cualquier escala. Hay mucha gente que dice que yo no debería estar aquí. Pero, ¿qué problema hay? ¿Por qué el mercado del lujo no puede darle voz a los artistas de la calle? Mi proyecto es ser responsable con mi propia historia". Hijo de inmigrantes de Ghana, Abloh es el tercer diseñador afrodescendiente (tras el británico Ozwald Boateng, al frente del hombre Givenchy entre 2003 y 2007, y el francés Olivier Rousteing, creativo de Balmain) en ocupar un puesto de privilegio en la muy blanca industria de la moda. He ahí el verdadero mensaje al que prestar atención. "Yo, como artista, busco crear diálogos y ser inclusivo. Es lo mismo que hacen los millennials, trascendiendo las cuestiones de raza y género", concluye. "Puede sonar un poco a cumbayá, pero creo en las utopías. Aunque también soy consciente de la naturaleza humana y lo que pasa cuando se abusa del poder".

COLABORA, QUE ALGO QUEDA De todas las fórmulas/estrategias artísticas que Virgil Abloh ha empleado para cimentar su hype, la colaboración es sin duda su favorita. Cebo perfecto para redes sociales, las alianzas del diseñador con Nike, Adidas, Rimowa, Jimmy Choo y hasta Ikea –sí, amén de las de Raf Simons y Yohji Yamamoto; la sombra de Demna Gvsalia también es muy alargada en su obra– han contribuido a expandir los horizontes de OffWhite, hasta el punto de que los expertos de mercado estiman que sus cifras de ventas han alcanzado los seis dígitos (The New Guards, el grupo de producción y distribución milanés detrás de la marca, no las hace públicas). "Cada cual aporta sus valores para crear algo distinto. Es mi manera de fomentar la diversidad en la moda", expone Abloh. Desde lo de Supreme (2017), en Louis Vuitton tiene el campo abonado, pero también minado, para ello.

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ESTILO

POR IÑAKI LAGUARDIA

ELLOS

Nueva generación Michael B. Jordan es el súper villano de Hollywood que lidera el paradigma actual de star system. Y con estilazo.

LO QUE DIGA JEFF El actor de Black Panther sólo se pone lo que elige su estilista de cabecera, el reconocido Jeff K. Kim. En la imagen, con chaqueta y pantalones Ralph Lauren Purple Label, camisa Dior Homme, corbata Dsquared2 y gafas Ray-Ban.

FOTOGRAFÍA: GAVIN BOND. ESTILISMO: JEFF K. KIM.

E

l malo más famoso de 2018 es, en realidad, un héroe. A sus 31 años, Michael B. Jordan disfruta de un éxito cimentado sin prisa pero sin pausa. Acaba de participar en Black Panther, el taquillazo de Marvel que le ha catapultado a las portadas de medio mundo (eclipsando al mismísimo protagonista de la película, Chadwick Boseman) y ya está trabajando en nuevos proyectos: Creed 2, Fahrenheit 451 y Wrong Answer, entre otros. Siendo un niño participó como extra en Los Soprano, y desde entonces su trayectoria en cine y televisión ha ido engordando hasta reventar de éxito. Hoy, el intérprete que creció gracias a títulos como The Wire, Friday Night Lights, Chronicle, Fruitvale Station o Creed, es un talento comprometido con su tiempo. Jordan ha anunciado que, en adelante, todos sus contratos exigirán la cláusula Inclusion Rider –diversidad de mujeres, grupos étnicos, discapacitados y personas LGTBI tanto en el cásting como en el equipo de rodaje–. Y no, no se trata de ninguna pose. "Los tiempos están cambiando y sería muy desconsiderado por mi parte no coger el testigo de Sidney Poitier o Harry Belafonte para continuar esa lucha y derribar las puertas", explica. Por mucho que digan, cualquier tiempo pasado fue indudablemente peor.


GQ EN COLABORACIÓN CON ALHAMBRA

La cerveza que se bebe sin prisa De marcado carácter artesanal, Cervezas Alhambra despierta tus cinco sentidos. Y te descubre un sexto: el tiempo. Disfrútalas.

L

a vida solo se disfruta cuando vamos sin prisa. Cuando nos tomamos el tiempo para prestar atención a las cosas que merecen la pena. Y esta filosofía de parar más para sentir más, forma parte de todo lo que desde Cervezas Alhambra quieren transmitirte con cada una de sus creaciones. Cervezas únicas, que nos desvelan el misterio de su sabor excepcional. Todas ellas son el resultado de la más cuidada selección de sus ingredientes y una esmerada elaboración, que presta atención al detalle y mantiene el respeto por la tradición. Alhambra Reserva 1925 es la cerveza icónica de la firma, intensa; con cuerpo; de carácter distinguido y con el punto justo de amargor. Alhambra Especial, por su parte, es la cerveza para cada día, de cuerpo medio y sabor delicado pero con un extra de intensidad, que invita a degustarla como ya sabes: sin prisa. Con tus seis sentidos.

Realización: Condé Nast Spain Creative Studio.

EL SECRETO DE SU SABOR El sabor y aroma únicos de Cervezas Alhambra se debe a las cebadas malteadas que se utilizan en su proceso de creación. Un ingrediente de origen español, que los maestros cerveceros seleccionan en los campos de Navarra, Albacete y Sevilla.


ESTILO

POR MARCOS ASPIAZU

¿ Un traje en la colada ? Olvida todo lo que te hemos contado acerca del cuidado de la prenda más delicada de tu armario. La última innovación de Z Zegna te cambiará la vida.

COMO EL PRIMER DÍA Los materiales y su confección permiten someter los modelos Techmerino Wash & Go a programas de lavado suaves a 30 grados. Si no te lo crees, haz la prueba y verás.

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FOTOGRAFÍAS: D. R.

M

emoriza el siguiente nombre: Techmerino Wash & Go. Grábalo a fuego en tu memoria porque el nuevo proyecto de Z Zegna está a punto de revolucionar las bases de la indumentaria masculina. Cuando creíamos que la forma más adecuada de acondicionar el traje de lana era llevarlo a la tintorería y que allí obrasen el milagro –una vez por temporada, según nuestros sastres de confianza–, la casa italiana acaba de desarrollar en sus talleres un traje de verano que puede lavarse en la lavadora de toda la vida. Tal cual. La clave de este avance reside en el tejido de lana merina tratado con técnicas especiales que garantizan la máxima resistencia. Este nuevo material –bautizado como Techmerino– no sólo ofrece un mayor aguante contra el desgaste, sino que su elasticidad y tecnología ayudan a mantener una temperatura corporal constante y facilita el movimiento del cuerpo. Tras el lavado, el traje se puede usar inmediatamente o someterlo a un ligero planchado. Este diseño fabricado en pura lana merina biodegradable forma parte de la colección de primavera-verano de Z Zegna, ya disponible en las tiendas de Ermenegildo Zegna y zegna.com. A partir de ahora, tu lavadora tiene una nueva e importante misión.


ESTILO

GQ ZOOM

Boina de lana CITY SPORT MADRID 25 € Gafas de sol CAROLINA HERRERA 149 € Jersey de cuello cisne ZARA 30 €

Chaqueta estilo Harrington DOCKERS 129 €

Camisa con prints de corazones DOLCE & GABBANA (c. p. v.)

Ecos del FAROLA BELLAGGIO LEROY MERLIN (128 €).

68 Cinturón de cuero D'S DAMAT 40 €

Pantalones vaqueros LEVI'S RED TAB 501 90 €

Hubo otra revolución francesa, un movimiento estudiantil y cultural que marcó la segunda mitad del siglo XX y que cumple este mismo mes de mayo 50 años. Desengaños utópicos aparte, sus referencias estilísticas siguen tan vigentes como entonces. Es hora de recuperarlas para tu armario. FOTOGRAFÍAS J. C. DE MARCOS · REALIZACIÓN JUAN LUIS ASCANIO


ESTILO Chaqueta de ante LOEWE 3.200 € Camisa granate GUESS MARCIANO LOS ANGELES 95 € Cámara y bicicleta retro VÁZQUEZ MUEBLES Y ATREZZO (c. p. v.) Bandolera de cuero PIKOLINOS 189 €

Pantalones de tiro bajo BIKKEMBERGS 182 €

Calcetines granate PUNTO BLANCO 10 €

Azulejos grises cuadrados AZULEJOS PEÑA (c. p. v.)

Náuticos azul marino CALLAGHAN 145 €


GQ ZOOM

Cortina de tela Parioni GASTÓN Y DANIELA 99 €

Lámpara de techo LA RECOVA (c. p. v.)

Vaso y botella de cristal tallado ZARA HOME 6 y 30 €

Gafas de sol PRADA EYEWEAR 255 €

Trench técnico HERNO 755 €

Traje de cuadro tartán de doble botonadura EMPORIO ARMANI 1.450 €

Jersey de cuello cisne UNIQLO 35 € Encendedor ST DUPONT 855 €

Billetera LOEWE 325 €

Railmaster Co-Axial Master Chronometer 40 mm OMEGA 4.600 €


Camiseta de punto MASSIMO DUTTI LIMITED EDITION 36 €

Reloj Heritage Visodate TISSOT 525 € Lámpara ZARA HOME 100 €

Sábana de tela Parioni GASTÓN Y DANIELA 99 € Guitarra Telecaster OXL Thinline LETURIAGA 905 €

Pantalones granate GUESS MARCIANO LOS ANGELES 133 €

Cama de madera con colchón y cojines IKEA (c. p. v.)

Colcha de lana ZARA HOME 100 €

Puff de mimbre ZARA HOME 80 €

Calcetines PUNTO BLANCO 10 € Mocasines bitono GUCCI (c. p. v.)

Cenicero LA RECOVA (c. p. v.)

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Azulejos de mármol AZULEJOS PEÑA (c. p. v.)

PRODUCCIÓN: NATALIA TORRES. MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA: HELENA (COOL PRODUCCIONES). ASISTENTE DE FOTOGRAFÍA: IVÁN VARGAS. MODELO: GALVÁN LÓPEZ (TRAFFIC MODELS). AGRADECIMIENTOS: LETURIAGA (LETURIAGA.COM). PÁGINA DERECHA: MESA DE CERÁMICA, SILLÓN TAPIZADO BEIGE, MESILLA Y CENICERO LA RECOVA (C. P. V.). TELA CELIO ROJA DE LA COLECCIÓN TIERRAS GASTÓN Y DANIELA. ESTATUILLAS DE MONOS ZARA HOME (10 €/U).

GQ ZOOM


Gafas VICTORIO & LUCCHINO PARA OPTICALIA 85 € Traje de cuadros Príncipe de Gales GUCCI (c. p. v.)

Polo de punto D'S DAMAT 60 €

Tocadiscos VÁZQUEZ MUEBLES Y ATREZZO (c. p. v.)

Reloj vintage (c. p. v.) Encendedor ST DUPONT 855 €

Billetera LOEWE 325 €

Cámara retro VÁZQUEZ MUEBLES Y ATREZZO (c. p. v.) Portadocumentos de cuero HERMÈS 4.600 €

Azulejos AZULEJOS PEÑA (c. p. v.)

Calcetines de canalé GUCCI (c. p. v.)

Zapatos con cordones GEOX 145 €


ESTILO

REALIZACIÓN JESÚS CICERO

MODA EN LA CALLE

Viajero, bloguero, influencer, experto en moda y todo un gentleman made in Spain, Miguel Carrizo defiende que la elegancia también ha de ser práctica.

CANALI Gabardina azul de cuadros de lana pura Impeccabile 2.0 en tejido Rain and Wind (1.940 €).

DSQUARED2 Camiseta rosa palo de algodón con parches (260 €).

LEVI'S MADE & CRAFTED MEN Pantalones azules (180 €).

PEDRO GARCÍA Slippers de ante (365 €).

GLASHÜTTE Reloj Nomos (c. p. v.).

FOTOGRAFÍA: DIEGO LAFUENTE. ASISTENTE DE ESTILISMO: CLARA S. MARCOS. MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA: ZAIDA MUÑOZ PARA THE ARTIST TALENTS.

El chic relajado


GQ EN COLABORACIÓN CON MARRIOTT

HEALTHY EXPERIENCE EN MADRID

Allí donde el primer huésped es el bienestar Los ojos no brillan mirando a cualquiera, ni tampoco a cualquier cosa. Ese es el lugar y ese ahí es la respuesta: Madrid Marriott Auditorium.

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quellas ondas luminosas de la fachada de entrada eran la puerta a un ahí que ya sería siempre la respuesta... Llegué sin saber ni conocer. Mi primera vez en una ciudad de cultura donde se asoma el Sol desde el mismo kilómetro 0. Aterrizar a solo 10 minutos de mi destino final era comenzar la jornada con un plus añadido. La carta de un menú saludable planeaba en mi mente exhausta, pero la bienvenida en aquel restaurante me haría olvidar el ajetreo de las primeras horas de aquel lunes. Kalma, un lugar donde la tranquilidad es el condimento de la mejor sorpresa: una comida que me hizo viajar a la costa mediterránea, en una experiencia gastronómica que me hizo disfrutar de una comida con aroma a Mediterráneo.Tres días de reuniones y convenciones alteraban mi ritmo diario. Menús light en medio de aquellos eventos y convenciones que me iban a robar (y en aquel momento no sabía que de la mejor de las maneras) las horas del día.

Aquel lugar sabía lo que necesitaba. Aquel lugar, el Madrid Marriott Auditorium Hotel & Conference Center velaba por mí y de manera diferente o igual… por los demás. Jornadas de trabajo que, en ocasiones, te quitan el aliento. Pero aquel lugar tenía guardado para mí las mejores manos del Fitness Center; la dosis de deporte que necesitaba en el gimnasio; un baño para hacer flotar al cansancio en la piscina y el no pensar en nada en su sauna. El Efecto Wow que escuchaba a mi paso por sus galerías tenía una causa: Healthy Experience. Un programa de actividades donde, además de dejar en libertad al entretenimiento, se crearon lazos de amistad que difícilmente se volverían a desatar. Hay una respuesta que sigue siempre al dónde: Madrid Marriott Auditorium Hotel & Conference Center. Un espacio para todo y para todos donde el primer huésped es el bienestar, el confort, la exclusividad… Sonrisas de mañana a noche… Y es que lo mejor de morir de felicidad, es que no mueres.


ESTILO

POR REDACCIÓN GQ

Explorar el futuro De Tokio a las playas de Brighton, este mes viajamos por medio mundo para recopilar las novedades que merecen ser contadas.

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#GAMECHANGERSBYDOCKERS

Éste es el hashtag que define la nueva campaña de televisión de Dockers, la firma estadounidense que dignificó el casual business. ¿Los protagonistas del proyecto? Zach King, el influencer que ha conquistado a más de 21 millones de seguidores en Instagram, y los pantalones Smart 360 Flex, los khakis más innovadores de la marca.

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DESTINO, FUENCARRAL Diez años después de su nacimiento, Cos celebra su aniversario con la inauguración de una nueva tienda en Madrid (Fuencarral, 16). Tras la apertura hace unos meses de una sucursal en San Sebastián (Avenida de la Libertad, 16), la firma sueca arriba a la arteria comercial más popular de nuestro país con un local de 796 m2, enclavado en un edificio histórico de 1900.

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LA REVOLUCIÓN 'LIFEWEAR' Uniqlo acaba de lanzar los diseños concebidos por JW Anderson para su línea conjunta, a la venta desde el 19 de abril. La nueva colección del retailer japonés y la firma inglesa se inspira en Brighton Beach, uno de los destinos estivales más populares de Reino Unido. ¿Nos acompañas?


NOTICIAS

vistoy  novisto POR VICENTE GALLART

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ESTRELLA DEL ROCK

MODA INTELECTUAL MÁS ALLÁ DE LA ' RED CARPET '

Almudena y Carlos Rico son los responsables creativos de Osant, la firma española que ha vuelto a poner en órbita las chaquetas de piel bien hechas. Sólo un año después de su nacimiento, sus piezas originales hechas a mano prometen convertirse en todo un clásico.

VIAJE A TOKIO Gucci y la edición inglesa de nuestra revista han lanzado la segunda entrega de su serie de cinco cortometrajes The Performers, un proyecto que documenta el peregrinaje de cinco hombres influyentes a lugares inesperados. En esta ocasión le toca el turno al bailarín y coreógrafo escocés Michael Clark, que protagoniza una singular expedición a la capital japonesa. Puro arte nipón.

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NUEVO MIEMBRO EN LA FAMILIA Memoriza este nombre: Deerupt. Así es como se llama la nueva silueta de calzado de Adidas Originals, una virguería creativa inspirada en la herencia y archivos de la marca. Esta versión contemporánea se basa en la planificación urbana, la arquitectura y los fenómenos naturales. Todo un caramelo para los sneakerheads.

FOTOGRAFÍAS: D. R.

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Un año más, la publicación The Hollywood Reporter ha hecho pública su lista con los y las mejores estilistas de celebrities. Entre ellos, en el sexto puesto, un nombre habitual que para el menswear sobre la alfombra roja es imprescindible: Ilaria Urbinati. Su trayectoria vistiendo y dotando de estilo propio a infinidad de artistas es incontestable. Durante la pasada edición de los premios Oscar, fue ella quien eligió el esmoquin de terciopelo rojo de Armani que lució el actor Armie Hammer. Consolidada como la celebrity stylist más solicitada por los hombres en la meca del cine, Urbinati ha decidido dar un paso al frente creando su propia firma de moda masculina. Su nombre es Strong Suit y ya se puede adquirir a través de la web de los grandes almacenes Nordstrom. Han sido sus propios y famosos clientes (alguno más en especial que no quiere desvelar) quienes le

han inspirado para crear una completa propuesta de sastrería; en ella, destacan los trajes estructurados de día y, cómo no, un par de elegantes esmóquines, pero es en su esfuerzo por diseñar trajes de verano más ligeros y atrevidos donde ha demostrado que es capaz de salirse del guión y triunfar. Colores como el arándano o el turquesa rompen con la aburrida monotonía masculina, al igual que sus spezatto suits (conjuntos formados por pantalón y abrigo de diferentes colores) o sus pantalones de pinzas que huyen de la silueta baggy y apuestan por la favorecedora cintura alta. Otro detalle inusual es la cita literaria de Ralph Waldo Emerson, escritor que contribuyó al desarrollo del Nuevo Pensamiento a mediados del siglo XIX, que cada traje lleva bordada: "Aunque viajemos por el mundo para encontrar la belleza, debemos llevarla con nosotros o no la encontraremos". Y, atención, a la hora de ponerles nombre a sus diseños, Urbinati usa personajes de sus libros favoritos: Roark por El Manantial, Kilgore por El Desayuno de los Campeones o Buddy Glass, el narrador de los relatos sobre la familia Glass de J.D. Salinger. ¿Moda y literatura formando equipo en Hollywood? Increíble pero cierto.

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REALIZACIÓN: JUAN LUIS ASCANIO. PRODUCCIÓN: ANDREA VEGA. MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA: BLANCA TORRES (N.Y.C) PARA ART LAB-AVEDA. ASISTENTE DE FOTOGRAFIA: CRISTINA SANROMÁN.

ESTILO

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ESTILO

EN #2'0#5 #­1 ; /'&+1 à lvaro

Odriozola (San SebastiĂĄn, 1995) ha pasado de jugar en Segunda DivisiĂłn B con el filial de la Real Sociedad a ser un fijo en el 11 inicial de la primera plantilla y a compartir vestuario con Iniesta en los partidos previos al Mundial de Rusia. "Me impactĂł muchĂ­simo la primera vez que coincidĂ­ con ĂŠl en la selecciĂłn espaĂąola [el jugador debutĂł con la absoluta el 6 de octubre de 2017]. Nada mĂĄs llegar al lugar de concentraciĂłn le vi y pensĂŠ: 'TĂ­o, es la persona mĂĄs importante de la historia del fĂştbol espaĂąol'. Convivir con jugadores como ĂŠl o como Sergio Ramos, por poner otro ejemplo, es un sueĂąo hecho realidad", nos cuenta Ă lvaro tras acabar la sesiĂłn de fotos que tienes entre manos, una producciĂłn que supone su bautismo en el mundo lifestyle: "Me encanta la moda. Soy lector vuestro desde hace aĂąos, y no lo digo por quedar bien. De hecho, mi madre compra Vogue y Vanity Fair y tambiĂŠn las leo. Me gusta mucho poder estar aquĂ­ con vosotros". Su presencia en el campeonato internacional no estĂĄ asegurada (todavĂ­a no se ha hecho pĂşblica la lista definitiva), pero que Lopetegui le haya tenido en cuenta en las Ăşltimas convocatorias dice mucho de su valĂ­a: "La exigencia es mĂĄxima. Yo me centro en el dĂ­a a dĂ­a, en hacerlo lo mejor posible con mi club para que me sigan convocando con la selecciĂłn. Julen [por Lopetegui] es un entrenador que sabe sacar lo mejor de cada uno de nosotros, una persona que te transmite confianza para que hagas en el campo lo que realmente sabes y puedes hacer". Odriozola cuenta con porte y perfil de pelotero clĂĄsico, descendiente direc-

to de esa estirpe de carrileros que suben y bajan la banda sin desfallecer durante 90 minutos. Cuando la situaciĂłn lo exige, del trote pasa al galope: los 34,99 km/h que ha registrado en esprint le han convertido en el jugador mĂĄs rĂĄpido de La Liga; mĂĄs veloz incluso que el expreso de Cardiff, el madridista Gareth Bale. Con el balĂłn tambiĂŠn es habilidoso: regatea pegado a la cal en la lĂ­nea de los laterales brasi-

 0 C F C  O ½ U E Q P Q E G T  C  + P K G U V C R G P U Ă&#x2026;   6 Ă&#x2030; Q   G U N C  R G T U Q P C  O ½ U K O R Q T V C P V G  F G N C  J K U V Q T K C  F G N HĂ&#x2013;VDQNGURCĂ?QN

leĂąos de los 90, entra en diagonal desde el flanco diestro con el desparpajo de un mediapunta y centra con la pericia de un francotirador soviĂŠtico. Su repertorio es sensacional. Como no podĂ­a ser de otra manera, Odriozola es hoy objeto de deseo de los grandes clubes espaĂąoles y europeos y de una prensa deportiva que alimenta titulares y portadas con el futuro (Âżblanco o blaugrana?) del joven talento vasco: "Soy ajeno a todo eso. La mayorĂ­a de veces ni me entero de los rumores. EstĂĄ siendo una temporada muy complicada para la Real Sociedad y toda mi energĂ­a se concentra en ayudar a mi equipo a salir adelante". 2QT HQTVWPC por lo que nos demostrĂł durante las horas que compartimos con ĂŠl, Ă lvaro es un tipo con los pies en el suelo. A su edad, no son pocos los futbolistas que se dejan embaucar por los cantos de sirena de la fama y el dinero. De hecho, la imagen â&#x20AC;&#x201C;tal vez estereotipadaâ&#x20AC;&#x201C; que ofrecen muchas promesas del balompiĂŠ no tiene nada que

ver con la que proyecta Odriozola. Nada de peinados horteras, joyerĂ­a de dudoso gusto o coches deportivos. Nada de altanerĂ­a ni prepotencia. Ă lvaro es "un tipo normal" â&#x20AC;&#x201C;como ĂŠl mismo se describeâ&#x20AC;&#x201C; de carĂĄcter tranquilo y amable, una persona sofisticada como el protagonista de su pelĂ­cula favorita, El gran Gatsby (adaptaciĂłn de Baz Luhrmann de la novela escrita por F. Scott Fitzgerald). "Mi entorno es muy importante en este sentido. Es el que me hace ver la realidad tal y como es, el que evita que se me suba la situaciĂłn a la cabeza", explica. De hecho, entre viajes, entrenamientos y partidos todavĂ­a le queda tiempo para sacar dos o tres asignaturas al aĂąo de AdministraciĂłn y DirecciĂłn de Empresas, carrera que estudia a distancia con la mente puesta en el futuro: "La trayectoria del futbolista es muy corta y hay que pensar en el tramo de la vida que llega despuĂŠs del retiro profesional, a los 30 y pocos aĂąos. Somos privilegiados con ingresos muy elevados durante un periodo muy concreto, por eso quiero formarme y tener una visiĂłn empresarial adecuada para cuando llegue el momento". Por si fuera poco, aĂşn es capaz de desarrollar las dos aficiones que le iluminan la mirada: la mĂşsica electrĂłnica ("tengo una mesa de mezclas en casa") y los caballos de carreras, una inquietud que le viene de familia y que ĂŠl califica como "mi paraĂ­so particular": "Zubieta, la ciudad deportiva de la Real, estĂĄ pegada al hipĂłdromo. En cuanto acabo de entrenar con el equipo, siempre intento ir a ver a mis dos caballos". Eso sĂ­, ĂŠl no los cabalga: con objeto de evitar lesiones, el club que le paga la nĂłmina se lo tiene prohibido. Este verano su nombre va a sonar con fuerza una y otra vez, ya sea por formar parte del equipo que viaje a Rusia a disputar la Copa del Mundo o por ser la comidilla de una prensa deportiva que harĂĄ apuestas colocĂĄndole en mil y un equipos diferentes. La carrera de Odriozola estĂĄ disparada, eso sĂ­ estĂĄ claro: viaja muy pegada a la banda y a 34,99 kilĂłmetros por hora. ÂĄFiunnn!


POR IÑAKI LAGUARDIA

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FLASHBACK

LA PRIMAVERA DEL DESPERTAR Gucci rinde un homenaje al

La rebelión perpetua Las revueltas masivas y las huelgas estudiantiles de Mayo del 68 no fueron la causa sino la consecuencia del colapso de las viejas estructuras. Sus efectos libertarios en la moda pronto se extendieron como un virus por Europa.

1. Un visionario en París. En 1966,Yves Saint Laurent sentenció a la alta costura con la apertura de su primera tienda prêt-à-porter en la Rive Gauche (ese cambio de paradigma se adelantó a la catarsis social que estaba por llegar). En los últimos años, firmas jóvenes como Sibling, Pyer Moss o Private Policy han heredado ese espíritu inconformista.

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el matrimonio formado por Malcolm McLaren y Vivienne Westwood, condicionó la estética punk de toda una ciudad, de 1974 a 1976. 3. En los 80, los New Romantic mantuvieron viva la llama de la gresca. Pero, eso sí, eran bastante más elegantes y sensibles. Su furia contra el sistema la canalizaron sólo a través de la música. Con ética y estética.

2. En el plano estético, Londres ganó la batalla. En 1968, París estalló de rabia, pero durante los años 60 y 70 la capital británica fue un faro redentor. La tienda Sex, regentada por

4. En los años 90, John Galliano recogió el testigo de Vivienne Westwood. Por su parte, en Francia Jean Paul Gaultier se ganó el sobrenombre de enfant terrible tras agitar las conciencias con su moda.

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5. Katharine Hamnett, la gran provocadora. Tal vez recuerdes las famosas camisetas que lucía Wham!, el dúo formado por George Michael y Andrew Ridgeley. Hamnett llegó a desafiar a Thatcher con sus diseños. 6. Hasta siempre, Bailey. El diseñador saliente de Burberry culminó su trabajo con una reinterpretación LGTBI del célebre check.

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La alargada sombra de Mayo del 68 merece un profundo análisis semiótico. En la moda actual, las proclamas reivindicativas siguen ocupando un lugar destacado y muchos diseñadores se sirven de sus prendas para abogar por un mundo más igualitario. 50 años después de las protestas de París, resulta inevitable asociar esa energía con la osadía que ha caracterizado al prêt-à-porter desde sus orígenes. Así, la campaña pre-fall 2018 de Gucci es un homenaje explícito a ese espíritu iconoclasta. Las imágenes, tomadas por Glen Luchford, se inspiran en esa mentalidad tan libre que se impuso en aquellos meses: el alzamiento de los estudiantes parisinos pronto se extendió a los trabajadores e intelectuales del país y tuvo eco fuera de las fronteras de Francia. Este tributo llega en un contexto dominado por la agitación social en la moda. El año pasado, la iniciativa antirracista Tied Together llenó de bandanas blancas la pasarela de Nueva York, y otras firmas optaron por combatir las discutidas políticas de Donald Trump con camisetas reivindicativas. En España, Ana Locking defendió la lucha por los derechos civiles evocando a Martin Luther King. Por suerte, esta rebelión no se agota.

FOTOGRAFÍAS: GETTY IMAGES, D. R., LAS MARCAS COMERCIALES Y LOS DERECHOS DE AUTOR DE MAJOR LEAGUE BASEBALL SE USAN CON EL PERMISO DE MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC.

mayo más convulso de París.


RELOJES POR PALOMA LEYRA. REALIZACIÓN: JOANA DE LA FUENTE. FOTOGRAFÍA: J. C. DE MARCOS. ASISTENTE DE ESTILISMO: JUAN LUIS ASCANIO. AGRADECIMIENTOS: TELA AUSTIN DE TERCIOPELO AMARILLO GASTÓN & DANIELA.

EN BUENA HORA

AÑOS DE SABIDURÍA Modelo 19Thirty Dimier en caja de acero de 42 mm y con correa de cocodrilo Bovet para Chocrón (19.900 €) y reloj Aviador Cronógrafo Edición "150 Años" en caja de 43 mm, esfera blanca y correa de aligátor IWC Schaffhausen (5.750 €).

Gran reserva Hay mecanismos que albergan tantos misterios que sólo los buenos conocedores pueden apreciarlos. amón Gómez de la Serna decía en una de sus greguerías que "un reloj es una bomba de tiempo, de más o menos tiempo", y con ese aforismo uno no puede dejar de echar la vista atrás para celebrar el homenaje que los artesanos de la alta relojería le rinden al gran accesorio masculino. Estas piezas no son poemas, son sinfonías que albergan complicadísimos y hermosos matices. Las manufacturas que dominaron el siglo pasado siguen contando las horas en el s. XXI con estos clásicos renovados.

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RELOJES EN BUENA HORA

OTRAS AÑADAS (Desde la izquierda) Modelo Conquest Heritage en caja de acero de 40 mm, esfera con efectos rayos de sol Longines (1.960 €). TimeWalker Manufacture Chronograph. Edición limitada de 1.500 piezas, con correa de cuero marrón Montblanc (4.990 €). Luminor Marina 1950 3 Days Automatic Titanio en caja de 44 mm y correa de cuero Panerai (7.800 €). Seamaster Aqua Terra 150M Co-Axial Master Chronometer en caja de 41 mm con correa de piel Omega (5.100 €).


RELOJES EN HORA

POR BEATRIZ ROLDÁN

Blanco y negro Diseñados para el asfalto, estos cinco relojes armonizan sus líneas en dos colores para realzar un look refinado sin perder carácter deportivo.

GC

G-SHOCK

STRUCTURA Cronógrafo en caja de 45 mm que suaviza sus dimensiones con un bisel de silicona negra, a juego con el brazalete combinado. La esfera de fibra de carbono tiene índices y agujas luminiscentes. 580 €

GBA-800 Utiliza un acelerómetro integrado para medir los pasos diarios. Luego se conecta con un smartphone mediante Bluetooth y envía los datos a la app G-SHOCK Connected. Disponible en seis colores. 119 €

EMPORIO ARMANI MODELO AR11134

FOTOGRAFÍAS: D. R.

FOSSIL

MODELO FS5447 Modelo diseñado completamente en negro que destaca por la legibilidad de su esfera, marcada por agujas luminiscentes. Bajo el pequeño segundero se indica la procedencia de su movimiento. 139 €

Con una caja y un brazalete de acero de aspecto robusto, el nuevo modelo de la firma italiana cuenta con una esfera con el patrón decorativo de la colección de pasarela primavera-verano 2018. 249 €

CALVIN KLEIN

HIGH NOON Sofisticado y de líneas puras, presenta claros acentos retro en su esfera plateada de agujas rectas, índices amplios pero de trazo fino y contadores minimalistas. Disponible con esfera negra. 319 €

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RELOJES ENTREVISTA

Geoffroy

LEFEBVRE

eoffroy Lefebvre creció en la región de Champagne, donde ha alimentado su pasión por este glamuroso y mágico vino espumoso sin el que un evento quedaría reducido a la categoría de reunión de vecinos. Pero junto a este elixir, este francés tiene otra pasión: la relojería. Debutó en este sector hace ya varios años como gerente general de operaciones del Grupo Richemont y como director gerente de Vacheron Constantin, y ahora es el actual Deputy CEO de JaegerLeCoultre, mítica manufacura relojera que es su casa desde hace un año. "Lo que más me gusta de mi trabajo es la energía comunicativa de la gente que trabaja en Jaeger-LeCoultre. Cualquiera que visite alguna vez la manufactura tiene una experiencia reveladora. Allí puedes ver cómo la gente lleva a cabo su oficio en un pueblecito suizo, Le Sentier, perdido en el valle, donde todo es silencio y tranquilidad; pero se dedican a su trabajo sin

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COMO EN CASA "En la manufactura Jaeger-LeCoultre he descubierto un equipo con una energía y un entusiasmo que me ha conquistado por completo".

sentirse aislados, aburridos o sobrepasados por la soledad, porque aman lo que hacen. Y eso hay que verlo para creerlo". Lefebvre confiesa con entusiasmo que ha llegado a Jaeger-LeCoultre para transformarla, y así lo ha demostrado con el relanzamiento de la línea Polaris, creada hace 50 años. Empezó con el emblemático modelo Memovox, seguido de un automático, un cronógrafo y un cronógrafo

worldtime –que no existían originariamente– y el Polaris Date. Una colección de estética vintage que abre las puertas a un nuevo público, más joven y moderno, pero que ama la simplicidad y la calidad. Asimismo confiesa que su otro eje de acción es reducir la producción para dejar de inundar a los puntos de venta con un exceso de stock. La nueva era de JaegerLeCoultre acaba de ser inaugurada.

POR BEATRIZ ROLDÁN. FOTOGRAFÍA: D. R.

Impulsor de la nueva era JaegerLeCoultre


RELOJES

REALIZACIÓN JUAN LUIS ASCANIO

FOTOGRAFÍA: DIEGO LAFUENTE.

LA GRAN INVERSIÓN

Espíritu libre Desde que en 1904 Louis Cartier creara un revolucionario reloj de pulsera para permitir al aviador brasileño Santos-Dumont leer la hora en pleno vuelo, el Santos se ha convertido en uno de los grandes iconos de la relojería. Pero un icono también se reinventa, así que si eres un espíritu libre, hazte con el nuevo Santos de Cartier (con brazalete y correa de cuero adicional, desde 6.700 €) y echa a volar.


Wes Anderson "Intenté que Bill [Murray] estuviera en mi primer corto, Bottle Rocket, pero ni siquiera conseguí contactarle. A Owen [Wilson] y a mí nos gustaba mucho más en su registro dramático que en la comedia –y eso que en aquellos tiempos no había hecho muchos papeles dramáticos–. No puedes pedir a un mejor actor. Es más, si también resulta que necesitas un gurú actual, aquí tienes a uno de los mejores"

Anna Peele

Daniel Jackson

Tom Irvine

a ne car GQ po es del c o a las v o soñado paraís im últ o l director: por e perros Isla de

wes World


¡es Bill M urray!

Las películas de Wes Anderson son únicas e inimitables. Aunque las parodien, nunca logran dar con ese toque especial que el cineasta destila. Porque el secreto de Anderson no sólo radica en sus meticulosos decorados o en sus sugerentes bandas sonoras. Sus verdaderas señas de identidad son su peculiar humor, su ternura y la extrañeza que le da a sus personajes a través de sus actores (incluso cuando sólo recurre a sus voces). GQ ha reunido a algunos de los protagonistas (no caninos) de su nueva película, Isla de perros, para rendirle un homenaje al director con más estilo (propio).


Bill Murray

(SALE EN CASI TODAS SUS PELIS… PERO LE HA PUESTO LOS CUERNOS A ANDERSON EN AL MENOS CUATRO CORTOS)

"Creo que Wes alguna vez ha querido mucho a alguien que fue engañado. Poner los cuernos siempre provoca algo de empatía. Rara vez el cornudo cae mal; de hecho, solemos verle como una víctima. Sientes pena por él, ¿sabes? Algo tipo: '¿Pero por qué? Si era una buena persona'. Tal vez sea una especie de blindaje ante algo que le ha sucedido al propio Wes. Sí, creo que es eso".


Tilda Swinton SALE EN MOONRISE KINGDOM, EL GRAN HOTEL BUDAPEST, ISLA DE PERROS

"Nos alojábamos en una especie de casa de vacaciones en Venecia y un día que estábamos todos juntos, Wes dijo: '¿Grabamos tu personaje [Oracle, para Isla de perros]?'. Y justo en ese momento escuchamos a un muy ruidoso grupo de personas en la planta de abajo. Wes se puso un traje impecable de color rosa pálido y salió a la escalera para pedirles que bajaran la voz mientras nosotros grabábamos. Esa imagen explica perfectamente cómo es él trabajando".

Swinton lleva blazer y pantalones, ambos Haider Ackerman, y zapatos Church's. (En la página anterior y la doble de apertura) Bill Murray lleva blazer Dries Van Noten, camisa Marni y corbata Tom Ford. El anillo es del propio Murray. Wes Anderson lleva corbata Tom Ford y el resto es del propio Anderson.


Jeff Goldblum SALE EN LIFE AQUATIC,

EL GRAN HOTEL BUDAPEST,

"En Görlitz, Alemania (donde rodamos El Gran Hotel Budapest) invadimos todo el pueblo. Era una especie de país de las maravillas invernal. Una noche que nevaba mucho, Wes, Ed Norton, algunos otros y yo, nos fuimos a caminar y cruzamos el puente que separa Görlitz de Polonia, en un punto en el que no hay aduana. Y como Wes siempre encuentra los lugares más fascinantes del mundo, acabamos comiendo en un sitio auténticamente polaco que había en una especie de sótano. El placer de la convivencia entre actores y artesanos trabajando juntos era una obra de arte en sí misma".

Traje y polo de punto Prada. El reloj, los anillos y las gafas son del propio Goldblum.

TEXTO DE WES ANDERSON: NOEL CEBALLOS. PRODUCCIÓN. MADE IN GERMANY BERLIN (MIGBERLIN.COM). SET DESIGN: PETER KLEIN PARA FRANK REPS.

ISLA DE PERROS


Jason Schwartzman

SALE EN ACADEMIA RUSHMORE,

FANTÁSTICO SR. FOX, VIAJE A DARJEELING, MOONRISE KINGDOM, ISLA DE PERROS

"Rodando mi primera película con Wes, Academia Rushmore, todos vivíamos en torno al mismo pasillo. En realidad, para mí aquello fue como unas vacaciones" Traje Maison Margiela, camisa Hamilton Shirts y corbata Tommy Hilfiger.

Bryan Cranston SALE EN ISLA DE PERROS

"Wes es muy erudito, elegante y delicado en sus películas, pero también es delicado en sus modales, en su amabilidad, su generosidad y su franqueza. Es el tipo menos texano de todos los texanos que he conocido en mi vida".

Traje y camisa Ermenegildo Zegna.

Tiempo de perros Una pequeña obviedad: la única manera de comprobar el extraordinario poderío escénico de todos estos actores es ver el nuevo trabajo de Wes Anderson en versión original, pues se trata de su segunda película de animación stop-motion. También es, nos atrevemos a decir, una de las más deslumbrantes. Si Fantástico Sr. Fox (2009) se puede entender como su carta de amor a Roald Dahl y la tradición de relatos infantiles británica, Isla de perros nos traslada al Japón soñado de Anderson. Un archipiélago de referencias que van desde lo más elevado (los grabados de Hokusai, los inconfundibles tableaux de Yasujiro Ozu, el humanismo sensible de Yasunari Kawabata) hasta el anime ochentero, el punk noventero y, por supuesto, la influencia rectora de Akira Kurosawa. Sin embargo, el resultado final es mucho más que la suma de todos esos guiños culturales: al mismo tiempo inédito y puramente andersoniano, el festín audiovisual de Isla de perros es demasiado generoso como para asimilarse en un único visionado. Quizá la clave se encuentre en el personaje de Bill Murray, otrora mascota de un equipo de béisbol japonés. La mirada de Anderson, lejos de la apropiación cultural, también intenta hermanar Oriente y Occidente a través de un ladrido.


Bryce Thompson


Martha Hunt

X Ser ángel de Victoria's Secret, la mejor amiga de Taylor Swift y una de las modelos más cotizadas del mundo hace que esté más tiempo delante de la cámara que el 99% de los mortales. GQ te descubre a la mujer que hay detrás del objetivo.


“ALGUNOS HOMBRES APROVECHAN PARA SUBIR A LA RED LA FOTO QUE ACABAMOS DE HACERNOS Y LUEGO FINGEN QUE HEMOS TENIDO UNA CITA. ESTO ME ENFURECE ESPECIALMENTE”

arís me provoca sentimientos encontrados" confiesa Martha Hunt, "porque aquí me he enfrentado a muchos rechazos". Han pasado ya once años desde que la top model del momento desfilase por primera vez en la Fashion Week de la ciudad del Sena, pero Hunt (Carolina del Norte, EE UU, 1989) no se olvida nunca de dónde viene. Quizá ya no tenga la inseguridad de aquella adolescente que debutó en la pasarela de la mano de Issey Miyake, pero sabe bien que está en un sector en el que lo más difícil no es llegar hasta lo más alto, sino mantenerse. Sobre todo si tu nombre e imagen están fuertemente asociados a un gigante como Victoria's Secret –quizá ella sea el ángel más conocido de la firma–, con los riesgos que eso conlleva en el mundo de la moda. "Es muy fácil que te encasillen y cada chica debe poner todo de su parte para mostrar sus individualidades, para enseñar lo que la diferencia del resto", asegura la modelo. Y ella es, desde luego, diferente al resto. Lo puedes juzgar por las fotos en estas páginas, pero su estatus no se sustenta sólo en una percha privilegiada. Su profesionalismo y su capacidad para sacar lo mejor de cada oportunidad es lo que la ha llevado a la cumbre: "Victoria's Secret me proporcionó una plataforma increíble, porque permitió que los clientes me contrataran por lo que soy". Por si lo dudabas, esos clientes llevan el nombre de Ralph Lauren y Prada, entre otros. No obstante, como otras modelos de su generación, Hunt cuenta con otra plataforma fundamental para darse a conocer tal como es. Sí, también es una de las reinas de Instagram (2,8 millones de seguidores), y en ello tiene mucho que ver algo que va más allá de su faceta profesional: es miembro del girl squad de Taylor Swift, probablemente el grupo de modelos, cantantes y actrices más influyente de la generación millennial. Su estrecha relación con Swift la llevó a participar en el videoclip de Bad

POR GUILLERMINA CARRO, CON INFORMACIÓN DE PAUL SEPHTON. ESTILISMO: RACHEL GILMAN.

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Blood, uno de los que acumulan más visionados de la historia de YouTube (más de mil millones de reproducciones). "Taylor es absolutamente brillante y sus vídeos son tan increíbles que parecen películas", dice de su amiga. Esta amistad y colaboración no son una sorpresa conociendo a Hunt, una amante incondicional de la música, su gran vía de escape para hacer frente al torbellino de sesiones de fotos, desfiles y campañas publicitarias. "La música me llega al alma y es capaz de sacar mis distintas facetas", comenta. Para la sesión de fotos que ves, la modelo eligió temas de R&B, sobre todo Frank Ocean y SZA, aunque también sitúa a Rihanna entre sus grandes obsesiones musicales. Cuando intenta abstraerse por completo de su trabajo, sin embargo, Hunt sigue la máxima socrática que relaciona la libertad con el conocimiento: "En esta era, es muy importante que las mujeres tengan una opinión y que estén informadas sobre lo que pasa en el mundo". Entre viaje y viaje, la modelo aprovecha para empaparse con vídeos de las famosas charlas TED, con las que aprende sobre política, filosofía, historia o sobre uno de sus temas favoritos, la inteligencia artificial: "Me fascina la rapidez con la que el mundo está evolucionando a través de la tecnología. Es un poco aterrador también".

Ella, desde luego, le debe parte de su carrera a las nuevas tecnologías y a las redes sociales. Es muy consciente de que, en esta era digital, un book es tan importante como la cantidad de seguidores que tengas, lo que significa que tienes que exponer tu vida día a día. Esto no quiere decir que en ocasiones se replantee las horas que le dedica a su móvil: "Intento limitar más el tiempo, aunque parezca una contradicción, porque en nuestra profesión tenemos que estar casi siempre mostrando lo que hacemos". A veces no le queda más remedio, por el bien de su salud mental, que someterse a un plan de 'desintoxicación tecnológica'. Para ella esto significa encomendarse a planes tan alternativos como una escapada al famoso festival neohippie Burning Man, en medio del desierto de Nevada, donde la cobertura 4G es una quimera. "Me sirvió para vaciar el cerebro y dejar que se liberase y fuera creativo; también para percibir el mundo de manera diferente", cuenta. Un mundo, el suyo, que debido a la presión de las redes a veces se torna agobiante. "Participé en un evento benéfico hace poco en el que casi todos los asistentes pegaban su móvil a mi cara para sacarse una foto conmigo. Muchas veces no me decían ni 'hola' antes", relata. Eso no es, sin embargo, lo peor que le ha pasado: "Algunos hombres aprovechan para subir la foto que nos hemos hecho y así pretender que hemos estado en una cita. Esto me enfurece especialmente e inmediatamente bloqueo a la persona que la haya subido". Para estar con un ángel no valen trampas. Hay que ganárselo.


YSL en MARRAKECH


YVES SAINT LAURENT sufría por

el simple hecho de vivir. Pierre Bergé, su socio y compañero sentimental, sufría por no saber hacerle feliz. Sin embargo, de vez en cuando, una ciudad conseguía despejar el eclipse de sus vidas. Era un lugar con olor a jazmín, semillas de anís, menta y limón. Un OASIS donde hoy descansan sus almas.

por IÑAKI LAGUARDIA


"¡Qué mañana tan hermosa hacía el día que nos conocimos ! Librabas tu primera batalla. Aquel día conociste la gloria y, a partir de entonces, ya no os volvisteis a separar. ¿Cómo iba yo a imaginar que 50 años más tarde me dirigiría a ti para un último adiós? Es la última vez que te hablo. Muy pronto tus cenizas llegarán a los jardines de Marrakech. Sobre tu lápida de mármol he hecho grabar: 'Modista francés'. Francés como un verso de Ronsard, un jardín de Le Nôtre, una pieza de Ravel, un cuadro de Matisse".

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stas son las palabras de despedida que retumbaron en la iglesia parisina de Saint-Roch el 5 de junio de 2008. Ante la presencia del entonces jefe de Estado francés, Nicolas Sarkozy, la actriz Catherine Deneuve y la más ilustre representación de la aristocracia de la moda, Pierre Bergé (Oléron, 1930 – París, 2017) ofreció un emotivo adiós al hombre que amó, acompañó y cuidó durante toda su vida. Diez años después de aquel funeral, Yves Saint Laurent (Orán, 1936) y el propio Bergé siguen siendo los protagonistas de La chanson des vieux amants, de Jacques Brel: "Y finalmente, finalmente / fue necesario bastante talento / para ser viejos sin ser adultos". Ambos dan nombre a una de las historias de amor, poder y éxito más fascinantes de los últimos tiempos. Un amor apasionado y desgarrador; un poder omnímodo y multimillonario; un éxito universal "escrito en letras de fuego sobre los Campos Elíseos", tal y como predijo el propio modista el día de su noveno cumpleaños. Reinó sin oposición la pareja que obró un milagro en la antesala del derrumbamiento de la alta costura. Yves puso el talento; Pierre, la inteligencia. Así consiguieron la adhesión de miles de mujeres impacientes por ser libres. Ellos, por el contrario, vivieron una pesadilla íntima que ni el elogio ni la opulencia fueron capaces de sofocar. El artista sufría por el simple hecho de vivir; su fiel centinela sufría por no saber hacerle feliz. Y, sin embargo, muy de vez en cuando, algo conseguía despejar el eclipse de sus corazones. Era un lugar con olor a semillas de anís, menta y limón. Una ciudad de colores eléctricos. El oasis donde hoy descansan sus almas. - - - - -

"En cada esquina de Marrakech encuentro grupos de hombres y mujeres rebosantes de vitalidad que visten caftanes rosas, azules, verdes y malvas. Me admira constatar que esta gente que parece sacada de un boceto de Delacroix es en realidad una improvisación de la vida". Así describe Yves Saint Laurent su refugio marroquí en la biografía escrita por Laurence Benaïm. Una ciudad que visitaba varias veces al · En el sentido de las agujas del reloj: año, cuando su inspiración y su energía estaban en horas bajas. Bergé y él la descubrieron en febrero Detalle de uno de los rincones del de 1966, en un viaje de placer que determinaría jardín Majorelle, construido por su futuro para siempre. Se alojaron en el hotel Jacques Majorelle en 1924. La Mamounia (¡cómo no!), donde tras permanecer Yves Saint Laurent posa en seis días bajo la lluvia valoraron adelantar su vuelta 1980 para la revista Vogue a París. Y, de repente, la epifanía. "Esa mañana en su casa de Dar Es Saada. nos despertamos y el sol brillaba. Un sol marroquí Imagen del nuevo Museo Yves que explora todos los rincones. Los pájaros cantaSaint Laurent en Marrakech, ban, las montañas del Atlas tapadas con la nieve diseñado por Karl Fournier y bloqueaban el horizonte y el perfume de las flores Olivier Marty, de Studio KO. de jazmín se elevaba hasta nuestra habitación. · En la doble página anterior: Aquella mañana nunca la olvidamos porque, en cierta manera, decidió nuestro destino", explica Bergé Los jardines de Majorelle en todo su esplendor. en el libro A Moroccan Passion (2014).

Ese mismo día decidieron adquirir Dar El Hanch (el hogar de la serpiente), su primera casa en la ciudad. Era un edificio situado dentro de la medina, muy cerca de la mezquita de Bab Doukkala. Corrían los efervescentes años 60 y la ciudad marroquí se había puesto de moda entre las celebridades. Ahí estaban Paul y Talitha Getty, Fernando Sánchez, Loulou de La Falaise, Andy Warhol o Mick Jagger. Todos ellos pronto se convirtieron en amigos de francachelas de la pareja. Yves bebía, consumía y trasnochaba sin medida. Y volvía a beber, a consumir y a trasnochar. Ese despertar estimuló la creatividad del modista hasta límites insospechados. "Antes de Turner, en Londres no había bruma", decía Oscar Wilde. Y antes de descubrir a los encantadores de serpientes y los contadores de cuentos de la plaza de Yamaa El Fna, en los diseños de Saint Laurent había técnica, pero faltaban latidos. "Podemos hablar de dos periodos en su obra, uno anterior a Marrakech y otro posterior. La adaptación de los colores, su fantástico trabajo con ellos, aparece en esta segunda etapa. Son los colores de su infancia en Argelia. Son la arena marroquí y las especias, que se suman a sus experiencias en la primera mitad de los años 70", nos explica Laurent Cotta, conservador del Palais Galliera, el museo de la moda de París. "Su moda sigue estando plenamente vigente. Los diseños que popularizó, como los abrigos o los pantalones, hoy se pueden encontrar en cualquier armario femenino", añade. Lo que describe Cotta es una muestra de lo que ya se puede disfrutar en los dos museos impulsados por la Fundación Bergé-Saint Laurent en París y Marrakech. Inaugurados en octubre del año pasado, un mes después de la muerte de Bergé, estas colecciones constituyen la culminación del homenaje diseñado por la organización

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· En el sentido de las agujas del reloj: Salón de Villa Oasis en una imagen tomada en febrero de 1988; Pierre Bergé e Yves Saint Laurent en su casa de Dar El Hanch; detalle del jardín Majorelle e imagen de Yves en la plaza Yamaa El Fna.


que gestiona el legado de Saint Laurent desde su retirada en 2002. Presidida desde otoño por el paisajista estadounidense Madison Cox (viudo de Bergé, con quien contrajo matrimonio en marzo del año pasado), el objetivo de sus dos espacios museísticos no es otro que mostrar la vida y obra del couturier en las ciudades que le vieron crecer y triunfar. El director del museo YSL de París, Olivier Flaviano, explica a GQ la coexistencia de las dos sedes: "El de París se centra tanto en el genio creativo del modista como en el proceso de diseño de una colección de alta costura. Más allá de sus ambiciones monográficas, también busca abordar la historia del siglo XX y las tradiciones que acompañaron a una forma de vida que ya no existe. El museo de Marrakech, por su parte, ofrece al público ese contexto de creación que es esencial para entender la obra del modista. Saint Laurent fue el único diseñador de su generación que archivó sistemáticamente su trabajo desde el principio, por eso la colección de la fundación es un tesoro único".

FOTOGRAFÍAS: JEREMY VILLASIS, GETTY IMAGES, FONDATION JARDIN MAJORELLE, NICOLAS MATHÉUS, REGINALD GRAY, D. R.

- - - - Al echar la mirada atrás, resulta evidente que el descubrimiento de la ciudad marroquí neutralizó el spleen que acompañó al creador desde su infancia. Esa angustia existencial y su timidez patológica hicieron de él un ser incapaz para la vida. Pero como dijo Jean Cocteau, "son los tímidos los que lideran el mundo". Antes de Marrakech, la aparición de Bergé había mitigado parcialmente su dolorosa realidad y la había convertido en una inesperada aventura. El empresario y escritor conoció al diseñador cuando éste tenía 22 años y acababa de suceder a Christian Dior al frente de su casa de costuras. Se enamoraron y, dos años después, abrieron la maison Yves Saint Laurent. "Eras tan joven, tan guapo, tan tímido, tan luminoso que me di cuenta de que no me había equivocado: la vida iba a abrirse a nuestro paso", cuenta Bergé en el libro Cartas a Yves. En el mismo texto, su Pigmalión explica que Saint Laurent entendió perfectamente que los hombres detentaban el poder y que, al colocar su indumentaria sobre los hombros de las mujeres, éstas podían ser poderosas. "Si Chanel dio, como dicen, la libertad a las mujeres, tú les diste el poder. Ni el menor rastro de androginia. Cada cosa en su sitio. Vestidas de ese modo, ellas desarrollaban su feminidad y exudaban una turbación erótica. Por eso inventaste el prêt-à-porter y revolucionaste el

universo de la moda", añade. Así nacieron el esmoquin, la sahariana, el traje pantalón, el gabán y la gabardina. Así nació el puente que uniría para siempre la libertad y el poder femeninos. "Esta constante inmolación de un imaginario ilimitado en el altar de la mujer es la exigente ascesis de Yves. ¿Eligió inconscientemente la moda como una distracción pascaliana para paliar su sufrimiento o empleó sus dolores deliberadamente como fundamentos de su moda?", se pregunta la historiadora Jéromine Savignon en el ensayo Le studio d'Yves Saint Laurent. - - - - Marrakech es una de las cuatro ciudades imperiales del reino alauí. Fundada en 1062 por los almorávides, hoy es uno de los destinos turísticos más populares de África. Bergé y este lugar fueron los pilares que sostuvieron el tambaleante equilibrio del genio. En 1974 vendieron Dar El Hanch y se hicieron con Dar Es Saada (el hogar de la felicidad), una casa situada en el distrito de Guéliz. Seis años más tarde llegaría la adquisición del Jardín Majorelle. En ese momento su existencia estaba amenazada por los especuladores de la época, por lo que la pareja no dudó en salvarlo para convertirlo en su nueva casa de veraneo. Este espacio concebido por el pintor Jacques Majorelle en 1924 constaba de una enorme extensión botánica y un pequeño chalet, Villa Oasis, inspirado en las formas de Le Corbusier. La reforma se la encargaron al arquitecto Bill Willis, que pintó la casa de azul cobalto y plantó 300 especies vegetales de los cinco continentes. Hoy es una de las atracciones más populares entre los turistas. "¿Recuerdas aquellos días marroquíes en los que la vida se nos ofrecía como un regalo? Era la época de la audacia y la insolencia, era la época de nuestra juventud. Si bien yo preparaba las municiones, los víveres y las tropas, eras tú el que librabas la batalla, eras tú el que, como un general del imperio, nos conducía de victoria en victoria", escribe Bergé en Cartas a Yves. Hoy, en esta primavera huérfana de "genios nerviosos", como los llamaba Proust, las almas de los protagonistas de La chanson des vieux amants sobrevuelan los nenúfares del jardín Majorelle: "Desde el alba hasta el final del día / Te amo todavía, tú sabes que te amo".

Museo YSL Marrakech ·

Situado en pleno corazón del barrio de Guéliz, justo al lado del Jardín Majorelle, el Museo Yves Saint Laurent de Marrakech (Avenue Yves Saint Laurent, s/n) muestra parte de la colección custodiada por la fundación Pierre Bergé-Yves Saint Laurent (5.000 artículos de moda y 15.000 accesorios de alta costura, así como varias ilustraciones). El edificio, de 4.000 metros cuadrados, ha sido concebido por los arquitectos de Studio KO. El museo completa la oferta que ofrece su sucursal de París (Avenue Marceau, 5), sede de la fundación.


SPIDER-MAN Tom Holland Ya conoces la historia: una araña radioactiva convirtió a Peter Parker en un superhéroe que se sube por las paredes.

NICK FURY Samuel L. Jackson El antiguo director de S.H.I.E.L.D. fue el responsable de movilizar a estos héroes.

OKOYE Danai Gurira Es la líder de las Dora Milaje, las guardaespaldas de élite de Black Panther.

El 27 de abril se estrena Vengadores: Infinity War, el principio del adiós para los superhéroes que fundaron el universo cinematográfico marvelita. En este momento crucial para el estudio más exitoso de la última década, sus responsables nos cuentan cómo se forjó el imperio (y cómo se sostendrá en el futuro). por JOANNA ROBINSON fotografías: JASON BELL

Un

UNIVERSO


CAPITÁN AMÉRICA Chris Evans Alter ego de Steve Rogers, supersoldado de la Segunda Guerra Mundial. Lideró temporalmente a los Vengadores.

llamado

MARVEL


NÉBULA Karen Gillan Es la hermana adoptiva de Gamora y aliada (aunque le costó) de los Guardianes de la Galaxia.

SHURI Letitia Wright Es princesa de Wakanda, la nación ficticia africana de Black Panther, y hermana menor del protagonista, T'Challa.

STAR-LORD Chris Pratt Es el líder de los Guardianes de la Galaxia. También atiende por Peter Quill y tiene mejor gusto musical que tú.


ESTILISMO: JESSICA DIEHL. DISEÑO DEL SET: ROB STRAUSS STUDIO. PRODUCTOR LOCAL: TYLER DUURING.

todo un fin de semana, el mayor grupo de superhéroes de Marvel de la historia se reune a las afueras de Atlanta (Georgia, EE UU) para llevar a cabo una misión de alto secreto. Se congregan nada menos que 83 caras famosas, ésas que han dado vida a la mayoría de los personajes de cómic que hemos podido ver en la gran pantalla durante la última década. Allí está Mark Ruffalo, el actor que encarna a Hulk, departiendo amigablemente con Vin Diesel, que le pone la voz a Groot, el entrañable árbol extraterrestre de Guardianes de la Galaxia. Allí también vemos a Angela Bassett, la madre de Chadwick Boseman en Black Panther, que ha volado desafiando un huracán para hacer acto de presencia junto a figuras de la talla de Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, Gwyneth Paltrow, Brie Larson, Jeremy Renner o Laurence Fishburne. Entre ellos no falta, por supuesto, el padre de todo esto, Stan Lee, el guionista de los cómics originales y cocreador de Iron Man, Spider-Man, Doctor Strange, los 4 Fantásticos y X-Men. Ésta es su misión: posar de manera heroica para conmemorar el 10º aniversario de un éxito cinematográfico sin precedentes. Marvel Studios, que empezó su andadura con Iron Man en 2008, ha estrenado casi una veintena de películas que han recaudado más de 13.000 millones de dólares en todo el mundo; y tiene otras cinco en la recámara para este año y el que viene. Durante ese tiempo ha resucitado carreras (Downey Jr.), ha encumbrado a nuevas estrellas (Tom Hiddleston) y ha reclutado a lo mejor del panorama hollywoodiense, incluyendo a actores de prestigio (Tilda Swinton y Benedict Cumberbatch para Doctor Strange), a iconos vivientes (Anthony Hopkins y Robert Redford) y a tres intérpretes que, además de ser condenadamente guapos, se llaman todos Chris (Hemsworth, Evans y Pratt). El nivel de la sesión de fotos es tal que Michael Douglas, que está allí por su aparición en Ant-Man, aprovecha la coyuntura para pedir autógrafos. El mérito de congregar a semejante plantel de superhéroes no es sin embargo de Nick Fury o del Capitán América. El responsable es Kevin Feige, el hombre discreto que se pasea con una gorra de béisbol negra, el hombre que consiguió que Marvel Studios pasase de ser una empresa modesta, con personajes que no llamaban demasiado la atención del gran público, a un imperio cinematográfico que es la envidia de la industria. El enfoque innovador que patentó Feige de plantear blockbusters con el espíritu de los cómics, con personajes que pasan de una película a otra, no sólo ha cambiado el mundo del cine, sino también la cultura pop en general. Los fans parecen no cansarse de un universo donde pasan cosas como que los Guardianes de la Galaxia dejan de lado sus correrías espaciales para unirse en la Tierra a los Vengadores, o que Doctor Strange coincida con Black Panther gracias a una brecha en el espacio-tiempo. Otros estudios, como Warner Bros. con La Liga de la Justicia, han intentado imitar el modelo, pero sin llegar a las mismas cotas de éxito. ¿Por qué? "La respuesta es sencilla", explica Joe Russo, el codirector de Vengadores: Infinity War. "Ellos no tienen a Kevin".

Antes de Feige, Marvel Studios ni siquiera hacía sus propias películas. Creada en 1993 como Marvel Films, la filial cinematográfica de la compañía de cómics simplemente entregaba las licencias de sus personajes a otros estudios y el dinero que recaudaba llegaba principalmente del merchandising (por ejemplo, la muy popular Spider-Man de 2002, dirigida por Sam Raimi, fue producida por Columbia Pictures, propiedad de Sony). Feige formó parte del equipo que presionó para que el estudio tomara por fin totalmente las riendas creativas de sus personajes, algo que en su momento fue percibido como una estrategia muy arriesgada. "Para los que estuvimos al principio, como yo, Robert (Downey Jr.), Gwyneth (Paltrow) y Kevin, las sensaciones son distintas", asegura Jon Favreau, quien dirigió las dos primeras entregas de Iron Man. "Es emocionante pensar en lo precario que era todo cuando empezamos". Feige no se ha olvidado nunca de los tiempos de incertidumbre. Confiesa que experimenta episodios de ansiedad con cada entrega y que en ocasiones se pregunta: "¿Cuál será la película que acabará con todo esto?". Pero ahora que el universo cinematográfico de Marvel entra en su segunda década, la verdadera cuestión es: ¿cuál será la que dará continuidad a todo esto? Después de la cuarta parte de Los Vengadores, que se estrenará en 2019, al menos algunos de los héroes que han formado parte de este multimillonario equipo colgarán sus capas y escudos. Eso se debe en parte a que los contratos de los actores con Marvel –hablamos de Evans (Capitán América), Ruffalo (Hulk), Downey Jr. (Iron Man), Johansson (Viuda Negra), Hemsworth (Thor) y Renner (Ojo de Halcón)– llegan a su fin. Al mismo tiempo, DC Comics ha demostrado con Wonder Woman –uno de los mayores éxitos de 2017– que Marvel no tiene el monopolio de los iconos más atractivos del cómic. Disney promete que Marvel cuenta con los suficientes personajes y mundos para explotar durante al menos otros 20 años –para empezar, el estudio por fin ha abierto las compuertas de las heroínas y de los héroes de color–, pero prefiere no dar detalles sobre su ambicioso plan. De momento, los fans se deberán contentar con depositar su confianza en Feige. Por suerte para los obsesos de Marvel, el ejecutivo de 44 años es exactamente como ellos. "Kevin es, por encima de todo, un...", dice Scarlett Johansson, haciendo una pausa antes de utilizar la misma palabra que usan todos para describir a su jefe, "fanboy".

EL ' FANBOY ' n la mañana del estreno de Thor: Ragnarok, una de sus grandes producciones del año pasado, Kevin Feige está sentado en su despacho de la segunda planta del edificio Frank G. Wells, en los estudios de Walt Disney. Además de una estantería con sus múltiples gorras de béisbol, las paredes y mesas de Feige están repletas de recordatorios de los personajes e historias que ha trasladado a la gran pantalla. Cuando llega el turno de que me cuente la suya, sin embargo, me dedica una sonrisa antes de fingir quedarse dormido. No es que haya contado su historia demasiadas veces –Feige apenas habla de sí mismo en las entrevistas–, sino que considera que no tiene ningún interés. Mark Ruffalo cree que ésa es la clave de su éxito: "Aquellos que son muy grandes, como Daniel Day-Lewis, no se

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MÁQUINA DE GUERRA Don Cheadle También conocido como coronel James Rhodes. Es un vengador y el mejor amigo de Tony Stark.

GROOT Vin Diesel Una criatura con forma de árbol y capacidades regenerativas. Su vocabulario es limitado pero lo compensa en la pista de baile.

HAPPY HOGAN Jon Favreau Chófer, guardaespaldas y mano derecha de Tony Stark, aka Iron Man (el actor que lo encarna también dirigió sus dos primeras pelis).


¡LOS GUARDIANES DE LA GALAXIA SE UNEN A LOS VENGADORES!

LA VISIÓN Paul Bettany Es un androide muy poderoso que lucha para los Vengadores y bebe los vientos por la Bruja Escarlata.

DR. HANK PYM Michael Douglas Este experto en nanotecnología fue el primer Ant-Man (y padre de la Avispa).

DRAX Dave Bautista Drax el Destructor es un guardián de la galaxia con un sentido del humor bastante especial.


"LA GENTE SE OLVIDA DE QUE EL PRIMER 'IRON MAN' FUE UNA PELÍCULA INDPENDIENTE" – KEVIN FEIGE

VIUDA NEGRA Scarlett Johansson La antigua espía rusa Natasha Romanoff fue agente de S.H.I.E.L.D. y la primera mujer en ingresar en los Vengadores (al menos en la versión cinemática).

LAURA BARTON Linda Cardellini Es la mujer de Clint Barton, alias Ojo de Halcón. Hasta Vengadores: La era de Ultrón nadie sabía que existía.

MARIA HILL Cobie Smulders La exsubdirectora de S.H.I.E.L.D. es la mano derecha de Nick Fury. Ayudará a los Vengadores mientras pueda.


GAMORA

VALQUIRIA Tessa Thompson Esta asgardiana lucha como nadie, te tumba bebiendo y ademĂĄs es colega de Thor. No te metas con ella.

ZoĂŤ Saldana Es una antigua asesina y uno de los miembros fundadores de los Guardianes de la Galaxia. Tiene carisma para dar y tomar.


THOR Chris Hemsworth La deidad asgardiana que posee la habilidad de invocar rayos y truenos. TambiĂŠn tiene un martillo muy grande (y pesado).


dan importancia. Lo que hacen habla por ellos", afirma. "No vas ver a Daniel Day-Lewis presumiendo de lo jodidamente bueno que es Daniel-Day Lewis, y eso que es nuestro mejor actor. Kevin también es así". Feige accede a regañadientes a repasar su biografía: su infancia en Westfield, Nueva Jersey, en los 70 y 80; su obsesión casi enfermiza por los blockbusters (Indiana Jones, Star Wars, Star Trek, Superman, Regreso al futuro), sus penosas notas en la escuela primaria, sus escapadas al cine sin falta todos los viernes… Los cómics le gustaban, pero no tanto como las películas. En la secundaria sus notas mejoraron y logró ser aceptado en la University of Southern California –su gran objetivo desde que tenía 11 ó 12 años– para luego ser rechazado por su selectiva escuela de cine unas cinco o seis veces hasta que finalmente consiguió ingresar. Todo lo que ha deseado durante toda su vida es hacer películas. A medida que la entrevista progresa, Feige se relaja y sus dotes de contador de historias salen a relucir. Su narrativa se salpimienta con toques del destino o momentos de "¿No es increíble?". El primero de esos momentos fue cuando consiguió un puesto de becario para trabajar con el director Richard Donner y su mujer, la productora Lauren Schuler Donner. Más tarde se encontró ante una disyuntiva: ambos necesitaban contratar a un asistente a tiempo completo y Feige debía escoger entre ambos. La elección a priori parecía clara, porque Richard, que dirigió el primer Superman, era uno de sus ídolos, pero finalmente decidió trabajar para Shuler Donner –la más ocupada de los dos–, metiéndose de lleno en el mundo de la producción. Así encontró el camino que le llevó hasta Marvel, a la vez que aprendió el valor de tomar decisiones arriesgadas. Shuler Donner fue la productora y la principal impulsora de X-Men, la película que se estrenó en el año 2000 con los personajes de Marvel. Un día durante el rodaje, Shuler Donner y Avi Arad, entonces al frente de Marvel Studios, fueron testigos de cómo un estilista perdía la paciencia con Feige. Éste no hacía más que insistirle para que utilizara más laca con el objetivo de elevar el pelo de Hugh Jackman y así crear el icónico look de Lobezno. "Al final gritó: '!Está bien!', e hizo una versión ridícula", rememora Feige. "Si la vuelves a ver ahora, te das cuenta de que la pelambrera es gigantesca", admite. "¡Pero es Lobezno!". La experiencia le marcó. "Nunca me gustó la idea de que la gente deje de intentar cosas porque crea que van a parecer ridículas", dice. "Todo lo que aparece en los cómics tiene el potencial de parecer ridículo, pero eso no quiere decir que dejes de intentar hacer algo que sea guay".

La pasión de Feige y su atención por el detalle no pasaron desapercibidos para Arad (se refiere a él siempre afectuosamente como Trekkie). Le contrató y le envió a hacer de intermediario con los estudios que habían adquirido licencias de Marvel, para vigilar la propiedad intelectual de la compañía y ofrecer recomendaciones; para hacer de embajador de la marca, en definitiva. Así, Feige vio de cerca cómo trabajaban directores como Sam Raimi, a quien admiraba, aunque algunas experiencias con otros le frustraron, como cuenta Favreau. Hay que recordar que ésa fue la época de películas como Daredevil, el Hulk de Ang Lee o El castigador (The Punisher). Los consejos de Feige eran a menudo ignorados y muchos de esos filmes acabaron en notorios fracasos. "Las respuestas", Feige mantiene a día de hoy cuando le preguntan por qué algunas adaptaciones fallan, "siempre están en los cómics". Para cuando Arad tuvo listo su plan para que Marvel pudiese financiar sus propias películas, Hollywood había perdido el interés por los superhéroes. Hasta el personaje más popular de Marvel, Spider-Man, decepcionó en la última entrega de su trilogía en 2007. "Había gente dispuesta ya a enterrar el género", dice Favreau. Feige le resta importancia ahora, pero Marvel Studios se lo jugó todo a una carta. A base de conseguir préstamos ofreciendo como garantías los derechos cinematográficos de sus personajes más icónicos, Feige y Arad lograron contratar a tres directores para rodar películas para ellos: Favreau para Iron Man, Louis Leterrier para El increíble Hulk y Edgar Wright para Ant-Man (de ellos sólo el primero pasó a formar parte del legado de Marvel). "La gente se olvida de que Iron Man era un filme independiente", recuerda Feige. La jugada salió bien. Iron Man se estrenó con buenísimas críticas y fue un taquillazo en 2008, otorgando a Marvel el colchón financiero y la credibilidad que necesitaba para forjar su propia estrategia. Al mismo tiempo, mientras Marvel Studios despegaba, su CEO decidió que era el momento de partir. "Puedes hablar con mis amigos y mis enemigos, y todos te dirán que mi punto débil que es que sólo acepto tener todo el control", dice Arad, quien decidió marcharse para no lidiar con la infraestructura que conlleva el lanzamiento de una gran franquicia. Dejó el puesto justo antes del estreno del primer Iron Man, pero se aseguró de nombrar a su sucesor: con sólo 33 años, Feige se puso al frente del primer estudio independiente de consideración desde la aparición de DreamWorks.

LOS FILMES DE MARVEL HAN RECAUDADO MÁS DE 13.000 MILLONES DE DÓLARES


BRUJA ESCARLATA Elizabeth Olsen Una vengadora con poderes telequinéticos y telepáticos. Su nombre real es Wanda Maximoff.

FALCON Anthony Mackie Una alas mecánicas convirtieron al exparacaidista militar Sam Wilson en un vengador.

OJO DE HALCÓN

RAMONDA Angela Bassett Es la reina de Wakanda, madre de Shuri y madrastra de T'Challa, es decir, Black Panther. Se casó con su padre, T'Chaka, después de la muerte de su esposa anterior.

Jeremy Renner Clint Barton fue un agente de S.H.I.E.L.D. antes de unirse a los Vengadores. No tiene superpoderes, pero donde pone el ojo, pone la flecha


DOCTOR STRANGE Benedict Cumberbatch Era un gran neurocirujano antes de sufrir un accidente, pero ahora puede manipular el espacio, el tiempo y las dimensiones.


EL NACIMIENTO DE UN UNIVERSO a trayectoria de Marvel como estudio indie no duró mucho. Walt Disney estaba a la caza de uno que pudiese producir películas de alcance global, que fueran más allá de las suyas, dirigidas a un público más infantil y sobre todo femenino. Marvel, que venía de serie con audiencia fiel, juvenil y masculina, era lo que buscaban sus ejecutivos, así que lo compraron en 2009 por 4.000 millones de dólares (otro de esos momentos "increíbles" para Feige, quien siempre pasaba sus vacaciones de infancia en alguno de los parques de atracciones de Disney). Incluso con su nuevo, rico y poderoso dueño, el campo de operaciones de Marvel continuó siendo modesto. Hasta hace cinco años, Feige dirigía todo desde unas oficinas que no eran nada del otro mundo. Compartía una de ellas con una fábrica de cometas en el oeste de Los Ángeles, otra estaba encima de un concesionario de Mercedes-Benz en Beverly Hills y la última estaba en Manhattan Beach. Sobre ésta, James Gunn, el director de Guardianes de la Galaxia, asegura que tenía un aspecto "barato y deprimente", incluso después del exitazo de Los Vengadores. En la pared de una de aquellas oficinas primigenias colgaba un póster de 1988 ilustrado por los artistas de Marvel Ed Hannigan y Joe Rubinstein. En sus márgenes aparecían cientos de personajes de sus cómics y en la parte superior destacaban dos palabras: MARVEL UNIVERSE. Feige asegura que siempre creyó en el potencial de interconectar a los distintos superhéroes de Marvel y sus narrativas, en hacer que aquel póster se convirtiese en algo real. Su instinto fue validado por la cobertura mediática que despertaron los asombrosos 98 millones de dólares que recaudó Iron Man en su fin de semana de estreno. La breve aparición en el filme de Samuel L. Jackson como Nick Fury, el director de la agencia antiterrorista que es clave en el universo Marvel, era un simple huevo de pascua, un guiño para los fans más acérrimos. "La metimos al final para que no distrajera", dice sobre aquella escena post-créditos original, la que empezó una tradición que dura hasta ahora. Pero después de ver cómo el público respondió a aquello, y no sólo los aficionados a los cómics, Feige empezó a creer realmente en la viabilidad de su idea de mezclar e introducir personajes en películas que estuvieran directamente relacionadas. El primer gran desafío al que se enfrentó para ver realizada su ambiciosa visión fue el de conseguir atar a los actores. Un personaje podía protagonizar una película, formar parte del conjunto en la siguiente y luego aparecer puntualmente en otras. Jackson firmó un contrato para hacer nueve películas, algo totalmente inaudito, lo que aseguraba su participación en Los Vengadores y más allá. Pero Feige tuvo más dificultades para convencer a Chris Evans, que debía interpretar al Capitán América, el personaje que tiene un papel de líder fundamental en el equipo. Evans ya sabía lo que era meterse en el género –encarnó a Johnny Storm en Los 4 fantásticos– y tenía dudas sobre comprometerse a largo plazo con una franquicia, algo que le podría apartar de otros proyectos. Evans pidió un fin de semana para meditar su decisión –Feige asegura que esos días le destrozaron los nervios– antes de anunciar que firmaba por seis películas. Después de que Hemsworth accediera también a interpretar a Thor, otro personaje funda-

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mental, el gran plan de Feige estaba definitivamente en marcha (hay que decir que los contratos que ofrece Marvel son muy lucrativos, como demuestra que Robert Downey Jr. ingresó 80 millones de dólares en 2015, gracias en gran parte a Iron Man). Aun así, no fue hasta una noche de celebración en Roma, durante la gira promocional de Los Vengadores, cuando la familia marvelita se enteró realmente de lo que pretendía hacer su jefe. "Soy socialmente torpe", admite Feige. "Así que empecé hablando de lo que podíamos hacer a continuación". La noche se fue alargando y el ejecutivo dejó entrever cuál era realmente su plan maestro. "Quiero coger absolutamente todos los cómics y empezar a construir un universo Marvel", anunció. "Vamos a poner en marcha 15 producciones en los dos próximos años".

LA DOCTRINA MARVEL n la primera década de Marvel en la industria cinematográfica también ha habido fracasos y dolores de cabeza. Ni Iron Man 2, que se estrenó en 2010, ni Thor 2: El mundo oscuro, que vio la luz en 2013, fueron bien recibidas por la crítica. Dos directores de primer nivel como son Joss Whedon y Edgar Wright no acabaron de buenas maneras con el estudio después de mantener una lucha por el control creativo de sus proyectos. Wright, que escribió el primer borrador para Ant-Man pero abandonó la película antes de comenzar el rodaje, no quiso hacer declaraciones para este artículo. Y Whedon, que cortó sus lazos con Marvel después de dirigir y escribir las dos primeras partes de Los Vengadores, hizo lo propio. En otras entrevistas, sin embargo, declararon que se sintieron obligados a sacrificar sus ideas para servir a los intereses del estudio. La salida de estos dos cineastas tan admirados no dejó a Marvel, que hasta entonces gozaba de una reputación inmaculada ante los fanboys, en muy buen lugar. Los que se quedaron en la familia, como James Gunn, Anthony Russo y Evangeline Lilly (la actriz de Ant-Man), describen ese periodo como un "turbio" divorcio y el ambiente alrededor del estudio como "incómodo". Algunos críticos argumentaron que el éxito de Marvel llevó a los grandes estudios a imitar su modelo, con lo que la creatividad en Hollywood parecía destinada a vivir momentos bajos. Incluso Steven Spielberg, uno de los héroes de infancia de Feige, se mostró crítico en público hacia las películas de superhéroes. Feige no niega que los directores se tienen que atener a ciertas reglas de juego cuando se unen al equipo de Marvel, especialmente ahora que el concepto de universo conjunto es innegociable. "Los cineastas que llegan ahora entienden mejor la noción del mundo compartido que los que vinieron al principio, porque esa idea no existía antes", asegura. Al mismo tiempo, el estudio parece ahora más dispuesto a dejar que los directores experimenten y sean originales. "Guardianes de la Galaxia es el mejor ejemplo de que el público estaba dispuesto a aprobar hasta nuestros instintos más esotéricos", comenta Feige. La capacidad de no tomarse nada en serio de esta última y el acento gonzo de Thor: Ragnarok, de Taika Waititi, dejan entrever que se ha dado un giro de 180º frente al tono sombrío de, por ejemplo, Thor 2: El Mundo Oscuro. Por no hablar del último estreno del estudio, Black Panther, con un actor negro, Chadwick Boseman, por primera vez en el papel protagonista.

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ANT-MAN Paul Rudd Scott Lang se dedicaba antes a lucrarse con robos muy elaborados. Ahora es un hĂŠroe con un traje con el que puede encoger y agrandar a placer.

PEPPER POTTS Gwyneth Paltrow CEO de Stark Industries y novia de Tony Stark. Su nombre de pila es Virginia, por si te lo preguntabas.

BRUCE BANNER Mark Ruffalo Banner se transforma en Hulk cuando se enfada, lo que le convierte prĂĄcticamente en indestructible.


LA AVISPA Evangeline Lilly Hope van Dyne (hija de Hank Pym) hace de mentora para Scott Lang (Ant-Man) y tiene un supertraje que la hace volar.

SOLDADO DE INVIERNO Sebastian Stan Le conocimos como agente de Hydra, pero ahora lucha para los buenos. Su nombre es James "Bucky" Barnes.

WONG Benedict Wong Este maestro de las artes mĂ­sticas es tambiĂŠn un gran aliado para el Dr. Strange.


"POR ENCIMA DE TODO, KEVIN FEIGE ES UN FAN DE MARVEL " – SCARLETT JOHANSSON TONY STARK Robert Downey Jr. Como seguramente sabes, es un excéntrico millonario que decidió utilizar su dinero para convertirse en Iron Man.

STAN LEE Leyenda de Marvel El cocreador de los personajes más icónicos de Marvel aparece en cameos en todas las películas del estudio.

KEVIN FEIGE Presidente de Marvel Studios Es el cerebro, el corazón y el alma del universo cinematográfico de Marvel. Sin él, todo esto no existiría.

ROCKET RACOON Bradley Cooper Es el guardián de la galaxia con la vena más sarcástica. Puede sacar de quicio, pero sus dotes de techie son imprescindibles.


EL MES QUE VIENE , NO TE PIERDAS NUESTRO

GQ RELOJES 2018

#ENPAPELMOLAMÁS

FOTOGRAFÍA: DIEGO LAFUENTE. ESTILISMO: JUAN LUIS ASCANIO. PRODUCCIÓN: ANDREA VEGA. TRAJE Y CAMISA PEDRO DEL HIERRO, ZAPATOS MARTINELLI, CALCETINES HAPPY SOCKS, BANCO VITRA Y MARCOS IKEA.

2016 2015

2017

2013

2014


ESTO NO ES UN CHORIZO Es un morcón, un embutido que se enfunda con el intestino grueso del cerdo ibérico en lugar de con el delgado; tiene mayor grosor, más curación y mejor sabor que el chorizo.

GQURMET GASTROMANÍA

FOTOGRAFÍA: J. C. DE MARCOS.

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agarto, pluma, abanico, castañuelas… no, no vamos a hablar de la Feria de Abril, pero sí de algo tan patrio como esa festividad sevillana: el cerdo ibérico (y sus cortes y embutidos). La especie animal autóctona más apreciada de nuestra península nunca ha dejado de estar de moda, pero indudablemente experimenta un periodo de bonanza, un momento en el que la demanda –dentro y fuera de nuestras fronteras– no deja de crecer y el producto alcanza unas cotas de calidad y de pureza casi inéditas. Dice el refrán que "del cerdo, hasta los andares", porque se aprovechan todas las partes del animal desde tiempos inmemoriales, pero el dicho nunca ha cobrado tanto significado como ahora.

Breve guía GQ del buen corte ibérico Aprende a apreciar los embutidos y piezas frescas menos habituales del más selecto de nuestros habitantes peninsulares: el cerdo.


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SALA DE DESPIECE 1. Castañuelas: glándulas salivares; Ferran Adrià las sirvió en elBulli. 2. Presa: está cerca de la paleta; tiene mucha grasa intramuscular y es muy sabrosa. 3. Papada: recuerda a la panceta, pero es aún más jugosa; se puede comer frita, asada o cruda. 4. Secreto: se saca de la parte interna del lomo, junto a la axila; con mucha grasa infiltrada de gran calidad, es perfecto para hacer a la plancha o a la parrilla. 5. Lomo doblado: se dobla la pieza y se cura durante más tiempo del habitual (seis meses), lo que otorga más matices a su sabor. 6. Lagarto: corte alargado que se saca de entre el costillar y el lomo; carne muy magra y jugosa. 7. Pluma: su forma siempre es triangular y se extrae de la parte posterior del lomo; no tiene apenas grasa y su textura es excelente.

Lo vemos tanto en las carnicerías gourmet como en las cartas de los mejores restaurantes: el surgimiento de nuevas técnicas de curación (o la recuperación de métodos ancestrales), un mayor mimo –y ciencia– en la crianza y la aparición de una nueva cultura culinaria más abierta a la experimentación, ha llevado a que de repente nos encontremos por doquier cortes y embutidos de ibérico que antes sólo eran patrimonio de los más fanáticos de la matanza.

"Pocas cosas hay más complicadas que criar un cochino ibérico de bellota, pero es nuestro mayor tesoro y no aprovechar al máximo todas su partes es un pecado". Esto lo dice Manuel Maldonado, que lleva desde 1992 entregado a la cría de este animal en la dehesa extremeña. A través de su empresa, Ibéricos Maldonado, comercializa uno de los jamones de bellota más exclusivos y apreciados de España: el Albarragena, cuya pureza trasciende a la que ya de por sí obliga la complicada normativa al respecto (esto daría para un tema aparte), ya que es el único que cuenta con una certificación de ADN individual, realizada por investigadores del Departamento de Genética Molecular de la Universidad de Córdoba. Sus patas han alcanzado 1.500 euros en el mercado, lo que lo coloca como uno de los más caros del mundo; pero aquí no hemos venido a hablar de jamón: "El cerdo ibérico es tan sublime que no nos podemos quedar sólo con los embutidos y los cortes clásicos de carne; yo reivindico mucho la casquería", prosigue Maldonado. "El morro, las orejas, el rabo… cualquier plato de cuchara, como un cocido madrileño, que se haga con partes de cochino ibérico en lugar de

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LA CARNE DEL CERDO IBÉRICO HAY QUE RESPETARLA TANTO COMO LA DE UN BUEN ATÚN O LA DE UNA VACA DE RAZA

utilizar cerdo blanco, se convierte en algo veinte veces más delicioso". Cortes frescos como –además de los mencionados al principio– la presa (sacada del cabecero del lomo) o el secreto (extremo superior de la falda) sólo tienen verdadero sentido gourmet si provienen exclusivamente del cerdo ibérico, ya que tiene bastante más grasa –ya sea intramuscular o entreverada– y es de mayor calidad y matices que la del blanco. Esto debe ser tenido en cuenta a la hora de consumirlo: "Con el ibérico hay que ser tan respetuoso como con un buen atún o una vaca de raza", reclama Maldonado. "La carne simplemente hay que atemperarla, cocinándola poco si se hace a la plancha. La mejor manera de servir una presa ibérica para mí es como si fuese un tataki, porque cuando la materia prima es tan buena hay que alterarla lo mínimo".

FOTOGRAFÍAS: IBÉRICOS MALDONADO (IBERICOSMALDONADO.COM).

CORTES, CORTES Y MÁS CORTES


POR JUAN C. MATOSSIAN

GQ ZOOM

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EMBUTIDOS QUE RESURGEN

La variedad de embutidos ibéricos también ha engrosado con nuevos nombres, con estilos desarrollados o recuperados por especialistas como Maldonado para aprovechar las características únicas del producto. En Extremadura, por ejemplo, ha resurgido el lomo doblado: como su nombre indica, la pieza se dobla por la mitad, se sujeta con cuerdas y se cura durante seis meses sin pimentón, sólo con manteca, ajo, sal y pimienta ("las grasas se funden y lo sabores se intensifican"); o el lomo doble, en el que se juntan dos piezas distintas de lomo, aumentando el grosor ("es como crear un coupage que arroja matices sin igual"). Tampoco hay que olvidar el chorizo blanco, curado también sin pimentón, por lo que tiene un sabor mucho más suave. Es algo que, una vez más, sólo admite la calidad y pureza del ibérico. Lo dicho: hasta los andares…

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LA BÚSQUEDA DE LA PUREZA • Manuel Maldonado es el responsable de haber convertido Ibéricos Maldonado en una referencia gastronómica a nivel internacional, pero la semilla del espíritu de la marca la plantó su padre, Sebas, en el momento en el que empezó a criar cerdos en una finca cercana a Alburquerque (Badajoz) en 1962. Hijo y progenitor son firmes creyentes de que el ibérico de la dehesa extremeña es único y hay que proteger su pureza, por lo que se han centrado en conservar linajes milenarios (españoles y portugueses) y en primar la excelencia, aunque sea a costa de la producción. Se sacrifican únicamente entre 4.000 y 5.000 cerdos al año y hay que tener en cuenta que el pura raza es bastante más pequeño que el cruzado y cuenta con más grasa y menos cantidad de carne.

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MADRID

Las carboneras de Lu C/ Villalar, 7 910 577 003

La pluralidad De la cocina académica con guiños galos a la peruana en estado puro, pasando por la culinaria de vanguardia. La flor de mayo en tu paladar.

La Desenfadada de Xanverí

La cebichería de Trafalgar

C/ Zurbarán, 18 910 577 733

El local conserva las bóvedas de ladrillo visto de las antiguas carboneras del siglo XIX. Aquí se ubicó antes Dassa Bassa, restaurante del malogrado Darío Barrio. Ahora se han instalado Lourdes Poveda, quien realiza una cocina académica con guiños afrancesados, y su marido Carlos Romero, sumiller de una vinoteca con 200 referencias. Iconos: Callos a la madrileña y cochinillo ibérico. Precio: 50 €.

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César Anca, un chef alicantino de reconocido prestigio, ha abierto este local en su antiguo barrio madrileño. Apuesta por una cocina de mercado con técnicas de vanguardia para potenciar los sabores. El pulpo sobre torrija de patata en ajada y gratinado suave de alioli es uno de los platos que marca el hacer de su cocina. En su culinaria hay una fusión entre el sabor levantino (con sus arroces robados, para cuya elaboración se emplea

C/ Trafalgar, 8 919 191 749

agua del Mediterráneo y ñora picada) y los platos madrileños (como el tigre a nuestra manera y las mollejas de ternera a la parrilla). Imprescindibles: Arroz robado con gamba roja de Denia; croquetas caseras de cocido y lomos de lubina salvaje a la parrilla. Precio: 50-60 €.

Una barra larga de mármol –que recuerda a las de las pescaderías antiguas– para seis comensales. Frente a ellos, el chef peruano Jaime Monzón prepara sus suculentas propuestas. El cebiche, los tiraditos y el sudado de pescado son las joyas de la casa. Las estrellas: Cebiche clásico; cebiche de atún; causa de txangurro; tiradito de pez mantequilla y arroz con pato. Precio: 25 €.

POR ANTONIO IVORRA. FOTOGRAFÍAS: D. R.

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SALIR 2

BARCELONA

Topik C/ Valencia, 199 934 510 923

Una barra de ostras corona este local con capacidad para 35 personas. "Las hacemos crudas al natural o con salsa", afirma Adelf Morales, un chef de largo recorrido. Él y su mujer, Eva Mele, abrieron esta casa hace nueve años. Ofrecen una carta que se centra en productos fetiche como el atún. Las joyas: Arroz con ortiguillas de mar; tartar de vieiras y dim sum de anguila a la brasa. Precio: 40-50 €.

losjuegos  delhambre POR ANTONIO IVORRA

RESTAURANTES EN BODEGAS

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TOLEDO

Casa Elena C/ Nueva, 15 925 355 407

En Cabañas de la Sagra se encuentra este restaurante, un local que apuesta por la alta cocina tradicional con producto ecológico y de km 0. César Martín, gerente y propietario, rehabilitó la antigua casona de su abuela para dar forma al lugar. El chef Alberto Avilés se forjó con Mario Sandoval. La casa ha sido galardonada con el Bib Gourmand 2018 de la Guía Michelin. Las perlas: Croquetas cremosas; lomo de lubina salvaje y cochinillo a baja temperatura. Precio: 40-60 €.

Hoy hacemos parada y fonda por diversos restaurantes –algunos con estrella Michelin–, ubicados en grandes bodegas y rodeados de viñedos espectaculares. Iniciamos la ruta por Bodegas Marqués de Riscal, en plena Rioja Alavesa (Elciego). El restaurante está dentro de un hotel alumbrado por el arquitecto Frank Gehry, una joya de vanguardia enclavada en una tradición centenaria. Al frente de esta casa se encuentra Francis Paniego, una estrella Michelin desde hace 12 años (consiguió otras dos en El Portal del Echaurren, en Ezcaray). En la localidad vallisoletana de Sardón de Duero se ubica la bodega Abadía Retuerta. El complejo, que cuenta con un hotel de lujo, da cobijo al restaurante Refectorio. Inaugurado por Andoni Luis Aduriz, quien logró una estrella Michelin, hoy lo regenta Marc Segarra, un cocinero que mantiene la distinción. Siguiendo la línea de la Ribera del Duero, en la provincia de Valladolid, asoma Cepa 21, un restaurante que se funde con una bodega localizada en un entorno privilegiado de cepas

centenarias. Emilio Moro está al mando. Alberto Soto, uno de los mejores cocineros de Castilla y León, ofrece una cocina de tradición con un punto de modernidad. Muy cerca de allí, a los pies del castillo de Peñafiel (Valladolid), se ubica Pago de Carraovejas, donde ofrecen un exclusivo turismo del vino. La apertura del restaurante Ambivium marcó un punto de inflexión en la zona. Aquí, Marina de la Hoz, cocinera forjada con Mario Sandoval y Paco Roncero, presenta una culinaria de producto muy pegada a la temporada. En este establecimiento se sirve El Autor, su caldo más conocido. Cambiando de región y viajando hasta Girona, Castell de Peralada es una referencia en vinos y cavas de calidad… desde la Edad Media. La tradición hoy se encuentra más viva que nunca. En una reducida área de terreno en el Alto Ampurdán se concentra gran variedad de suelos. Aquí se dan diversas uvas: desde Cabernet Sauvignon hasta Cabernet Franc, pasando por Garnacha, Monastrell o Merlot. En el castillo medieval se encuentra su restaurante, un local distinguido con una estrella Michelin 2018. Por último, en los Montes de Toledo (en Manzaneque) se halla la bodega Tierras de Orgaz. Abierta en 1918 y restaurada manteniendo su arquitectura manchega, hoy da cabida a un moderno espacio gastronómico. El joven y consolidado cocinero Alfonso Figueroa ofrece una cocina suculenta –con sazón castellana y técnicas actuales– maridada con los grandes vinos de la bodega, donde la mano de enólogo Ignacio de Miguel es garantía de éxito. Así que, esta primavera, den un paseo a campo abierto y disfruten de estos comedores, regados con grandes vinos. Buen viaje y buen provecho.

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Sabor cubano para la batalla Deja atrás el ron-cola con un cóctel de ron, miel y lima inspirado en la Canchánchara, la legendaria bebida que infundía valor a los guerrilleros mambises en el siglo XIX.

EL AMBIGÚ

POR JUAN CLAUDIO MATOSSIAN

Si quieres preparar La Cancha en tu casa, apunta la receta: 50 ml de Havana Club 7, 50 ml de agua con gas, 20 ml de aguamiel (una parte de agua y una de miel) y 10 ml de zumo de lima. Añade en el vaso una rodaja del cítrico y hielos.

HAVANA CLUB 7

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ara Cuba, la Canchánchara es mucho más que un cóctel, es un símbolo nacional. La autoría de este combinado se atribuye a los mambises, los guerrilleros independentistas que lucharon en la Guerra de los Diez Años (1868-1878), el primero de los conflictos armados cubanos para emanciparse de España y abolir la esclavitud. Lo hacían con una mezcla de aguardiente y miel y cualquier cítrico del que dispusieran, ya fuera limón o lima. Era una manera de combatir el hambre, de calentarse y de llenarse de valor antes de la batalla.

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Hoy en día se sigue preparando (con hielo, eso sí) y lo más recomendable es que lo pruebes en su versión reformulada, una propuesta de Havana Club para que destierres por fin el ron-cola. Se llama La Cancha en honor a la mezcla primigenia y se hace con el Havana Club 7 como base, el ron añejo envejecido siete años en barricas de roble blanco de la marca. Se completa con aguamiel, agua con gas y zumo de lima, creando el mismo adictivo contraste entre el dulzor de la miel y el frescor cítrico del original, pero con un punto más sofisticado y premium. ¡Viva Cuba!

FOTOGRAFÍAS: DIEGO LAFUENTE, D. R.

Envejecido durante siete años en barricas de roble, el Havana Club 7 presume de ser el primer ron oscuro de degustación y contiene todos los sabores y aromas del terroir cubano: tabaco, frutas tropicales dulces, melaza, especias, vainilla y cacao.


EVENTOS

PREMIOS GQ

FOTOGRAFÍA: DIEGO LAFUENTE. ESTILISMO: JUAN LUIS ASCANIO. MODELO: ÁNGEL MARTÍNEZ (FRANCINA MODELS). TRAJE DE DOBLE BOTONADURA BOSS, POLO DE PUNTO Y PAÑUELO DE BOLSILLO D’S DAMAT.

De qué hablamos cuando hablamos de los Premios GQ Inconquistables En GQ apostamos por personas auténticas, audaces y creativas, por eso este mes celebramos la primera edición de unos premios que festejan el talento, la innovación y la excelencia. ¿Brindamos?

La primera edición de estos nuevos nuevos galardones (que complementan, no sustituyen, a nuestros celebérrimos Premios Hombres GQ del Año) se celebra el próximo jueves 31 de mayo en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. Y a modo de guiño a la icónica botella de Mar de Frades, hemos impuesto un dress code relajado pero con un detalle insoslayable: un complemento azul (¿por qué no un pañuelo, que bien se puede llevar en el bolsillo de la chaqueta o anudado en el cuello o en la muñeca?).

"¿Qué es ser Inconquistable?, dices mientras clavas en mi pupila tu carisma y saber estar. ¿Qué es ser Inconquistable? ¿Y tú me lo preguntas? Inconquistable… eres tú". Desde que lanzamos nuestro primer número en noviembre de 1994, en GQ hemos dado voz y voto a cientos de hombres y mujeres relevantes; personas creativas, ingeniosas y admirables. Por nuestras páginas han desfilado deportistas, músicos, cineastas y escritores. También modelos, artistas, empresarios y chefs. Hemos sido una ventana abierta al mundo de la cultura, de la moda y del estilo de vida.

Entregaremos cinco galardones integrados en cinco categorías: 1) Vanguardia (se rinde tributo al diferente). 2) Valentía (a quien no conoce el miedo o lo vence con audacia). 3) Exigencia (a quien tiene todo bajo control en cualquier situación). 4) Excelencia (al que siempre quiere más y da lo mejor de sí). 5) Premio GQ Inconquistable (una combinación de todos los anteriores).

Como decíamos, le hemos dado visibilidad al talento durante 24 largos y preciosos años; y nuestra idea es seguir haciéndolo mientras haya alguien al otro lado con ganas de leer lo que tenemos que decir (la pelota está en tu tejado, estimadísimo lector). Sin embargo, aún queremos más: ha llegado el momento de dar un paso adelante para hacer foco en figuras muy concretas, en personas valientes, renovadoras y fascinantes. Hablamos de nuestros Inconquistables (como hemos tenido a bien llamar a los integrantes de tan distinguido club).

TODO AL AZUL Recuerda: este verano se lleva el Pantone Mar de Frades. Comprueba en el número de julio/agosto quiénes recibirán nuestros primeros Premios GQ Inconquistables.

Los Premios GQ Inconquistables nacen este 2018 precisamente con la idea de reconocer el trabajo de todos aquellos que simbolicen esta idea y encarnen este concepto.

Para darle forma a este proyecto hemos contado con la ayuda de nuestros amigos de Mar de Frades, un compañero de viaje con el que hemos crecido durante todo este tiempo.

Aún no podemos decirte quiénes son los elegidos (tenemos el sobre con sus nombres a buen recaudo), pero no te preocupes: les conocerás en el número de julio/agosto.Y créenos: no te van a defraudar. Ni ellos, ni nosotros. ¿Alguna vez lo hemos hecho? #premiosGQinconquistables

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FOTOGRAFÍA: ALBUM ONLINE.

FIRMAS

MARTA FERNÁNDEZ

MANUEL JABOIS

NACHO PALOU

MONTERO GLEZ

El Mago de Oz no era lo que prometía, pero sí un símbolo contemporáneo de la posverdad.

Se aprenden muchas cosas mirando dormir a un niño, incluso su manera de girar en el sentido de las agujas del reloj.

¿Ganas de desconectar? Alíneate con el movimiento 'off the grid' y piérdete en el monte sin wifi ni otras ataduras.

Mark Roberts, de profesión: 'streaker' (o cómo hacer del exhibicionismo en eventos deportivos un arte en pelotas).


EL MAGO DE OZ, CAMPEÓN DE LA POSVERDAD

SENORES PRIMERO POR MARTA FERNÁNDEZ

Salman Rushdie, John Waters y Michael Jackson estuvieron fascinados por un impostor. Un hombrecillo insignificante y mentiroso. Un personaje que le daba nombre a una historia en la que el protagonista no era él. El Mago de Oz, campeón de la posverdad. El engaño se advierte ya en el título: todo gira alrededor del Mago. Sin embargo, no se deja ver, ni es lo que promete, ni tiene lo que los demás esperan de él. "Sólo soy un hombre normal", le confiesa a Dorothy y a sus amigos cuando descubren el timo. "Eres más que eso…", responde el Espantapájaros: "Eres una estafa". El mago representa la estafa del deseo, la personificación de la normalidad que sólo gracias a nuestra mirada queda investida de maravilla. Es la pura construcción de la leyenda.

Dorothy, el Espantapájaros, el Hombre de Hojalata y el León Cobarde, al más puro colorín kitsch.

MI HIJO ES UN RELOJ Mi hijo es un reloj. Se lo digo cuando se despierta, después de abrazarlo tanto que se queda mirándome, somnoliento, y pregunta: "Papi, ¿por qué me quieres tanto?". Tiene cinco años. Él no lo sabe, pero da las horas. La rutina, cuando estamos solos, es que al hacerse de noche yo vea una serie y él se ponga en mi móvil unos vídeos que se llaman "rap del frikismo" y que consisten, por ejemplo, en ver a Sonic y Mario peleándose a rimas, muchas de ellas para mayores de edad y otras para los que lleven muertos diez años. YouTube es el caladero intelectual de una generación, la de mi hijo, nacida en los años 10. No diré yo nada en su contra: no sólo me ahorro enseñarle palabrotas, sino que él me enseña, muy aplicado, las nuevas que se están diciendo en México, además de las tradicionales de ese país (mi hijo, aparte de ser un reloj que da las horas, también es fan de un youtuber mexicano que juega al Minecraft y de

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otro peruano, Luzu, al que quiere invitar a comer a casa y hablar por Facetime con él). Hay tres fases de presueño. La segunda es cuando reclama que algo sostenga el móvil mientras lo ve. La tercera es cuando definitivamente lo deja y yo le pregunto: "¿Dormimos?". Apagamos la luz y hablamos durante unos minutos. Yo le cuento mis mierdas (el trabajo, el amor, los amigos) y él me cuenta las suyas (el cole, Luzu no es lo que era, proyectos de futuro tales como un perro). Enton-

ces va pausando la voz hasta que en algún silencio se queda dormido, algo que aprovecho para besarle indiscriminadamente los mofletes y seguir viendo, enamorado perdido, mi serie. Entro yo en el presueño cuando el iPad se me cae a la cara dos o tres veces, astillándome el tabique nasal, y entonces lo dejo en la alfombra como a un gato y duermo. Duermo, al menos, hasta las 3:45 de la mañana: a esa hora me despierta mi hijo, que ya se ha convertido en reloj. El fenómeno es maravilloso. El niño se duerme alrededor de la medianoche (los fines de semana, cuando lo veo) estirado como un palo. Poco a poco empieza a moverse como si fuera las agujas del reloj. Esto, que hacen muchos hijos, el mío lo consigue respetando el huso horario del

"Apagamos la luz y hablamos durante unos minutos.Yo le cuento mis mierdas (el trabajo, el amor, los amigos) y él me cuenta las suyas (el cole)"


FOTOGRAFÍAS: ALBUM ONLINE, GETTY IMAGES.

GQ FIRMAS Tenían que haberlo sospechado los cuatro amigos cuando al final del camino de baldosas amarillas llegan a la Ciudad Esmeralda: en el libro, L. Frank Baum dibuja una metrópoli donde todo es ficción. Hasta su color. Al entrar, los visitantes tienen que ponerse unas gafas de cristales verdes. Aceptan de buen grado la mentira del mismo modo que lo hacemos nosotros cuando nos creemos las imágenes edulcoradas por los filtros de Instagram. El Hombre de Hojalata, el León Cobarde, el Espantapájaros y la niña de Kansas ven lo que quieren ver. Y sólo es capaz de deshacer el hechizo la torpeza del perrito Toto, que descorre la cortina de la falacia por error. En un exquisito retruécano, hasta la película de 1939 es una mentira en tecnicolor. Como lo son todas las ensoñaciones de Hollywood, pero en este caso un poco más. Bajo sus brillantes colores y las voces alegres canturreando We're Off To See The Wizard se esconde un rodaje infernal. El Hombre de Hojalata se envenenó con el polvo de aluminio del disfraz, la bruja Margaret Hamilton pasó semanas en el hospital por una quemadura y se negó a rodar con fuego; la doble contratada para sustituirla se

accidentó con la escoba voladora; el perro Toto –que en realidad era perra y cobraba más que los Munchkins– se rompió una patita; y cuenta la leyenda urbana que de uno de los árboles del decorado cuelga una figura ahorcada. ¿Y qué más da que todo sea una impostura? Lo importante es el camino de baldosas amarillas y lo que encontramos en él. Esto lo sabía muy bien L. Frank Baum, el incansable optimista que se pasó la vida tropezando y levantándose; poniéndose de nuevo las gafas de cristal esmeralda que teñían de prodigio el intransitable gris de la realidad. Como la comitiva vivaracha de rednecks sobre las baldosas amarillas, la película de la MGM recorrió pacientemente el largo camino a la inmortalidad. Fue un bombazo entre el público. Sin embargo, también fue un fiasco comercial: las entradas infantiles eran más baratas y en taquilla no

"¿Y qué mas da que todo sea una impostura? Lo importante es el camino de baldosas amarillas y lo que encontramos en él"

El hijo de Jabois duerme a pierna suelta hasta las 3:45, cuando, a base de girar, despierta a su padre con una patada.

se consiguió recuperar la inversión de casi tres millones de dólares que supuso su producción. La Metro decidió reestrenarla en 1949. Hizo bien. A mediados de los 50, millones de norteamericanos habían brincado felices buscando al impostor de Oz. Después llegó la televisión –la mayor de las mentirosas– para multiplicar el fenómeno. Dicen los archivos de la Biblioteca del Congreso que el Mago de Oz es la película más vista de la historia. Será porque en el fondo todos queremos que nos cuenten una ilusión. O porque todos tenemos un mago incapaz de hacer el truco que deseamos ver. Decía Salman Rushdie que el mago es la metáfora de esos padres que parecen todopoderosos ante los inocentes ojos de la niñez. Que el camino de baldosas amarillas es el que tenemos que andar para alcanzar la madurez. Es también el camino que recorreremos tantas veces de mayores para descubrir que no hay más magia que la que llevábamos con nosotros y que ya teníamos lo que buscábamos con más fervor. Y que sólo un impostor, como ese mago calvo y pobrecillo, puede descubrirnos la verdad. El mago es la mentira nuestra de cada día. Es el protagonista que nunca lo fue. "Si alguna vez hubo un mago…", cantan los cuatro amigos de salto en salto. No, no lo hay; pero a veces hace falta creerlo para avanzar por las baldosas cotidianas y sobrevivir.

país en el que se encuentre; normalmente, el pueblo. Y así es como yo duermo con un reloj que, avanzando la hora, dirige su minutero hacía mí con la potencia de una bomba; porque cuando llega el momento de estirarse pero en horizontal, o sea, a las 3:45, y notar él resistencia, pega una patada doble que termina conmigo pegando voces, gritando "pendejo", "hijo de la chingada" y "huevón", para que lo entienda todo perfectamente. Como no se inmuta, y ya me he despertado y no soy capaz de dormirme con la tensión de no saber qué habrá hecho con ese cuerpo a las 3:45, me voy a la cocina a fumar un pitillo que me deja sin fuerzas y vuelvo arrastrándome a la cama sólo para seguir viendo el espectáculo, ya incapaz de conciliar el sueño, pero con la suficiente dignidad de dar un 'dong' en alto, lleno de rabia, cada hora.

LICOR CAFE POR MANUEL JABOIS

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GQ FIRMAS

NÓMADAS DIGITALES En Instagram, la etiqueta #offgrid y sus variantes suman decenas de miles de fotografías. La filosofía off-the-grid (desconectado) consiste en vivir de forma autónoma y autosuficiente, sin conexión a la red eléctrica y a otros servicios públicos más o menos esenciales, como el suministro de agua corriente o las redes de saneamiento. Pero no significa necesariamente vivir desconectado de internet. A diferencia del neoludismo (un movimiento que es contrario a la tecnología porque la considera una amenaza) o del survivalismo (que consiste en prepararse para volver a la Edad Media), buena parte del movimiento off-the-grid está propiciado precisamente por internet y por las redes sociales, y se adopta por las posibilidades que ofrece para vivir y trabajar de forma remota, incluso en la carretera. También se adopta, en algunos casos, por el nivel de postureo que ofrece Instagram. Lo cierto es que muchos trabajadores digitales (blogueros, diseñadores gráficos, fotógrafos, profesionales del marketing digital y de los medios so-

ciales, influencers…) pueden hacer su cometido desde cualquier lugar donde haya conexión a internet. Esto ha propiciado la figura del 'nómada digital': gente que viaja constantemente con su puesto de trabajo en la mochila. En la mayoría de los casos se trata de trabajadores freelance que no están sometidos a la exigencia de calentar silla en una oficina para relacionarse por internet con sus compañeros de mesa, algo que todavía es tan habitual como innecesario. Más allá de los nómadas digitales y del postureo, la tecnología que en un lado del mundo propicia la figura del 'nómada digital', en otro lado del mundo mejora el índice de supervivencia y la calidad de vida de millones de personas. En numerosas regiones vivir desconectado no es una filosofía, sino una adversi-

dad cada vez más aliviada por el desarrollo de las energías renovables (como los paneles solares) y el abaratamiento de las baterías. Permiten, por ejemplo, el desarrollo de zonas remotas y aisladas por cuestiones sociales, económicas o geográficas. Esos mismos avances también están favoreciendo el desarrollo de viviendas desconectadas más eficientes y sostenibles que las convencionales. Viviendas autosuficientes que ofrecen todo lo necesario para vivir confortablemente con un menor impacto medioambiental y en el entorno. En Instagram, los nómadas digitales exhiben un estilo de vida que para muchos es motivo de admiración y de envidias más o menos sanas. Un tipo de vida independiente, aventurero, bohemio y lleno de ventajas: sin ataduras, sin obligaciones, sin vivir para pagar facturas, sin gastos innecesarios, lejos de bullicio… Una fórmula que muchos convierten en su objetivo, pero que pocos practican.

"Hay quien define el movimiento 'vanlife' como 'dormir entumecido dentro de una furgoneta'… y por algo será"

' SERIAL STREAKER '

GAMBETEO POR MONTERO GLEZ

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Ocurrió hace ya unos años, para ser exactos el día en el que David Beckham jugó su primer partido en el Santiago Bernabéu vistiendo la camiseta merengue. Por decir que no quede, que hasta Florentino se echó unas risas con lo sucedido. La cosa fue que el Real Madrid se enfrentaba al Betis y cuando estaba a punto de dar comienzo el segundo tiempo, un espontáneo saltó al campo en pelota picada y con una leyenda en su cuerpo que, traducida al castellano, venía a decir algo así como: "Soy el auténtico chico de las pelotas de oro". De esta guisa, el streaker Mark Roberts echó a correr hasta el medio del campo, donde estaba el balón. Era una manera ingeniosa de dar la bienvenida a David Beckham, al que en Inglaterra se le conoce como "el chico de las pelotas de oro". El muy cachondo de Mark Roberts pensaba dar así un poco de publicidad al futbolista. Los jugadores del Real Madrid se rieron tela con el espontáneo, al que ya conocían de otra vez, cuando se enfrentaron al Bayer Leverkusen en el estadio Hampden Park de Glasgow; mientras ambos equipos disputaban la final de la Liga de Campeones, el tío saltó al campo en pelotas, ataviado con una gorra escocesa. Pero el día del Bernabéu, Mark Roberts no llevaba go-

Mark Roberts, en activo desde 1993, ha sido incluido en el Guinness de los récords como el streaker más prolífico.


FOTOGRAFÍAS: CORDON PRESS, INSTAGRAM: @THECABINCHRONICLES

¿Estás pensando en vivir aislado en la montaña? Deberías leer el Manual GQ del nuevo ermitaño del mes pasado.

rra y su cabeza apareció cubierta con una peluca de rizos negros, estilo Maradona. Tampoco era la primera vez que saltaba a un campo español. Otra sucedió durante la final de la Copa de la UEFA que disputaron el Celtic de Glasgow y el Oporto, cuando Mark Roberts saltó al terreno de juego nada más comenzar el segundo tiempo. Lo hizo como siempre, desnudo y sin vergüenza; y de la misma manera se hizo con la pelota y echó a correr con ella pegada al pie hasta llegar a la portería del Oporto, donde Vítor Baía paró el chut. En ese mismo instante, la policía se le echó encima. Las risas resonaron en las gradas. Con todo y con eso, a finales del año 2002 Mark Roberts fue llamado para protagonizar un anuncio donde saltaba al campo vestido con una camiseta del Athletic de Bilbao en un encuentro donde nadie iba vestido. Todo el mundo iba en cueros, desde los jugadores hasta el árbitro y la gente de las gradas pasando por policías; todos desnudos menos el exhibicionista. El anuncio puede verse por los interneles y fue rodado en diciembre en el Estadio Olímpico de Tarrasa, Barcelona, con

O un éxito en apariencia, porque en Instagram se suele mostrar una versión edulcorada y no sus dificultades e incomodidades. Hay quien define el movimiento vanlife como "dormir entumecido dentro de una furgoneta"… y por algo será. Y no todo el mundo está dispuesto a cavar un hoyo en la nieve a la luz de la luna cada vez que tiene que ir al baño. De modo que en internet también se pueden encontrar historias de intentos fallidos y de nómadas digitales que han acabado en la cuneta. No hace mucho corrió la historia de un tipo que había dejado su empleo de 9:00 a 17:00 y vendido todas sus posesiones para irse a vivir al coche con su novia, para viajar y trabajar por todo el país. Al principio todo parecía ir bien… hasta que llegó el invierno. Entonces la novia se cansó de pasar frío por la noche y dijo basta a ducharse con agua fría y a que el baño fuera un arbusto. Acabó volviendo a casa de sus padres y dejó al tipo por ahí, solo y sin dinero. Ni para gasolina. Desde algún lugar remoto en alguna montaña el tipo puso a la venta un coche que no podía mover mientras suplicaba volver a su aburrida y rutinaria vida y a su empleo de 9:00 a 17:00.

un frío que pelaba. Se acabó de rodar a las tantas de la madrugada, y mientras los demás tiritaban, Mark Roberts se lo pasaba en grande. Su mérito se estaba reconociendo. De esta manera tan grotesca, Mark Roberts se ha hecho todo un profesional del 'streaking', una manera de exhibicionismo que se da en los encuentros deportivos y que, como en el caso del citado Roberts, es toda una profesión. Porque a nuestro amigo le da igual el deporte donde toque exhibirse, ya que su cuerpo se adapta a cualquier competición. Le da lo

"Entre sus consejos destaca ponerse aceite en los brazos para hacerse más resbaladizo o no ingerir comida picante cuando se vaya a realizar la acción"

TECNOFILO ESCEPTICO POR NACHO PALOU

mismo tenis en Wimbledon o ciclismo en el Tour de Francia que hípica en la prestigiosa carrera de caballos de Ascot. Tampoco hace distingos entre encuentros de élite como el Open Británico de Golf o celebraciones populares como la maratón de Londres. El del Open de Golf fue memorable, pues apareció con una pintada en su espalda que rezaba "Hoyo 19", con una flecha apuntando a su culo. La primera vez que saltó a un campo desnudo fue en 1993, durante la final del Mundial de rugby celebrado en Hong Kong. Entonces estaba borracho de cerveza y aún no sabía que aquella acción se convertiría en un oficio en el que llegaría a especializarse, exhibiéndose tantas veces que ya forma parte del libro Guinness de los récords. Su fama ha llegado tan lejos que, incluso, se atreve a dar recomendaciones para ser un buen streaker. Entre sus consejos destaca la conveniencia de ponerse aceite en los brazos para hacerse más resbaladizo o no ingerir comida picante cuando se vaya a realizar la acción, ya que puede provocar flatulencias. Tal vez uno de los consejos más sobresalientes sea el que afirma que hay que estar lo más guapo posible, para lo cual tiene uno que rasurarse el vello púbico y depilarse los pelos del culo. En fin, que como le dijo el torero al filósofo: "Hay gente pa tó".

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Camisa Z ZEGNA, pantalones DIRK BIKKEMBERGS y cinturรณn AMI.


FOTOGRAFÍAS: SERGI PONS

REALIZACIÓN: JOANA DE LA FUENTE

marrakech Vieille ville de

Muros de color azafrán, teselas de mosaicos ininitos y tonos ocres al sol de la primavera. La vieja medina aún conserva el mismo encanto que acompañara a los paseos de Yves Saint Laurent.


Camisa con bolsillos de plastrón y pantalones DRIES VAN NOTEN, calcetines de canalé GUCCI y sandalias de cuero CHURCH'S. Página derecha: polo de punto CANALI.


Camisa VALENTINO, pantalones BOSS, sandalias LEMAIRE y gafas de cristal ahumado TOM FORD EYEWEAR. Pรกgina izquierda: camisa dorada GUCCI, pantalones negros SAINT LAURENT BY ANTHONY VACCARELLO y sandalias de cuero LEMAIRE.


TrenchÀXLGRGIORGIO ARMANI y pañuelo de seda HERMÈS. Página izquierda: camisa de lino MARGARET HOWELL, pantalones y cinturón de cuero HERMÈS, sandalias CHURCH'S y gafas de cristal ahumado TOM FORD EYEWEAR.


Gabardina LOEWE, camisa y cinturรณn AMI, pantalones LANVIN y sandalias LEMAIRE. Pรกgina izquierda: trenchร€XLGR\SDQWDORQHVGHSDWDDQFKDMICHAEL KORS, camisa MASSIMO DUTTI, cinturรณn AMI, sandalias LEMAIRE y gafas vintage.


Camisa y sandalias LEMAIRE, pantalones LANVIN y cinturรณn AMI. Pรกgina derecha: camisa de manga corta MICHAEL KORS, pantalones beige LEVI'S, cinturรณn AMI, sandalias LEMAIRE y tela Austin de terciopelo GASTร“N & DANIELA.


Producción: Natalia Torres Polo. Peluquería y maquillaje: Mónica Marmo (Kasteel Artist Management). Asistente de iluminación: $\RXE(VVDL¿$VLVWHQWHGLJLWDO Adrià Botella. Producción local: Fred Fantun. Asistentes de estilismo: Jesús Cicero y Juan Luis Ascanio. Modelo: Xavier Buestel (Uno Models). Agradecimientos: Hotel Fellah (fellah-hotel.com).


lonely

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A C

FOTOGRAFÍAS: GIAMPAOLO SGURA

Camisa larga a rayas Loewe y pantalones color crema Ermenegildo Zegna.

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REALIZACIÓN: MIGUEL ARNAU


Camisa blanca de algodรณn Michael Kors y pantalones de seda a rayas Versace.


Camisa oversize Michael Kors y paùuelo en la cabeza Hermès. Sombrero de paja y bisutería vintage (en todo el reportaje).


Camisa blanca con hebilla Neil Barrett, boxer y paĂąuelo a rayas Polo Ralph Lauren.


Camisa en seda blanca y negra con estampado Versace y pantalones blancos de algodรณn Neil Barrett.


crema Ralph Lauren. Camisa de algodรณn a rayas Valentin o y shorts de lino en color


Camisa a rayas azules y blancas Emporio Armani y pantalones altos de cintura en algodรณn Dirk Bikkembergs.


Camisa blanca de lino Massimo Dutti y pantalones a rayas de nylon con velcro en el tobillo Prada.


Camisa en algodรณn beige Ralph Lauren y pantalones a rayas Tommy Hilfiger.


Producción: Dario Callegher. Maquillaje y peluquería: Andrew Guida. Asistente de fotografía: Benjamin Coppola. Técnico digital: Filippo Tarentini. Asistente de estilismo: Valentina Villarrubia. Asistente de producción: Rita Rainis. Casting: Simone Rocchietti. Modelo: Oli Lacey (IMG).

Camisa a rayas oversize de popelín Tommy Hilfiger y pantalones en algodón beige Dockers.


FOTO: J.C. DE MARCOS

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PLANTA EGQTIVA BUSINESS CLASS

Elegancia y libertad Olvídate del temor a la página en blanco organizando tu escritorio con buen gusto (y estilo) analógico.

POR JUAN CLAUDIO MATOSSIAN. FOTOGRAFÍA: DIEGO LAFUENTE. ESTILISMO: JUAN LUIS ASCANIO.

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na mesa de escritorio puede ser una prisión que te atenace de nueve a cinco o un lugar de escape, un reducto que saque lo mejor de ti. Depende de cómo la organices y el propósito para el que la uses. Si, además de para el portátil, dejas sitio para unas libretas y el esferógrafo Montblanc que ves en la imagen, la perspectiva te cambiará en cuanto te sientes. Pertenece a la colección Bonheur Nuit y su diseño está profundamente arraigado en la revolución de la moda que caracterizó la década de 1920, ésa que dejó atrás los corsés –que no la elegancia– en pos de la libertad. Coloca también a tu lado una mochila de cuero que te recuerde que puedes escapar en cualquier momento y la cárcel dejara de tener barrotes. Tu creatividad ya no encontrará obstáculos para fluir como un torrente.

'BORN TO WRITE' Esferógrafo Bonheur Nuit (460 €), cuaderno #146 Fine Stationery (60 €), cuaderno #146 The Beatles (70 €) y Mochila Sartorial Jet (560 €), todo Montblanc.


PLANTA EGQTIVA CHICO NUEVO EN LA OFICINA Desde que Breitling fuera adquirida por el fondo CVC Capital Partners en 2017, ha renovado parte de su equipo. Tim Sayler es uno de sus fichajes más sonados.

Poner el contador a cero Breitling actualiza su imagen y objetivos. Tim Sayler, su nuevo director de marketing, nos pone al día de los cambios en la manufactura.

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FOTOGRAFÍAS: DIEGO LAFUENTE, D. R.

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ayler nos recibe apenas 24 horas después de presentar la colección de relojes Navitimer 8, una línea que aparece como el primer pilar de este camino que ahora comienza. El mercado ha cambiado mucho, las nuevas generaciones también, pero en la manufactura tienen las cosas muy claras: saben qué quieren hacer y cómo. Changes, esa mítica canción de David Bowie, tiene una estrofa en la que dice: "El tiempo podrá cambiarme, pero yo puedo rastrear el tiempo". Ese tiempo es crucial para Breitling y sobre su línea se mueve, hacia atrás y hacia delante, para encontrar un nuevo espacio en el presente. GQ: ¿Cuál es la imagen que la gente tiene de Breitling ahora mismo? TIM SAYLER: Creo que la marca se asocia claramente a la idea de los pilotos, a la aviación. También a los relojes grandes, poderosos, que tienen una calidad muy contrastada. Y aunque esa descripción sea quizá muy concreta, la imagen de marca es sólida. GQ: ¿Y cuál es la imagen que se quiere transmitir a partir de ahora? T. S.: Abrirse. La herencia de la aviación es evidente y está ahí, pero históricamente hay mucho más. De hecho, yo diría que el legado de Breitling está más cerca del tool watch, del reloj como herramienta, que otra cosa. Por ejemplo, en su historia hay asociación con la vela, el motor, el cine, el espacio… GQ: La sensación es que se busca una imagen quizá más informal…


POR DANIEL BORRÁS

"Los jóvenes se siguen preocupando por lo que transmiten con su imagen, especialmente con los accesorios" GQ: Las primeras apuestas de este 'nuevo' Breitling tienen que ver con recuperar diseños vintage… T. S.: Sí, es imprescindible porque hablamos de un fenómeno real y creciente; y, conectando con la pregunta anterior, es una de las claves para encontrar a ese nuevo público. El vintage es la puerta de entrada de los jóvenes al mundo de la relojería. A partir de ahí es posible que busquen otras cosas más complejas o más específicas. La razón tiene que ver con la idea del coleccionismo: inviertes en algo que define tu imagen, que es cool y que además puedes mantener. La ropa no dura para siempre, pero un reloj sí. GQ: ¿El archivo es eterno? ¿Tiene algún límite esta idea del vintage?

T. S.: Dentro de 50 años, lo que ahora es

vintage puede que se convierta en antiguo, así que siempre vamos a necesitar crear nuevos modelos. El vintage, tal y como lo conocemos ahora mismo, se enmarcaría entre los años 40 y los 70. Ésos son los principales años para el diseño de relojes. Una de las claves del gusto por esa época es que las principales innovaciones de diseño se dieron entonces. GQ: ¿No existe el riesgo entonces de que la gente busque el reloj original y no las nuevas ediciones? T. S.: No lo creo. El diseño estaba ahí pero hoy hacemos relojes muchísimo mejores. GQ: En moda hay dos tendencias claras ahora mismo: el streetwear y las ediciones limitadas… T. S.: Te falta una: las colaboraciones. GQ: Como Supreme con Louis Vuitton, ¿no? T. S.: Exacto. Pero eso es algo que los relojes hacían antes incluso que las marcas de ropa, en los 80 y 90. Nosotros vamos a iniciar una con las motocicletas Norton, y tenemos en marcha otras, como con Bentley. Y lo de las ediciones limitadas es cierto: lo raro y lo exclusivo es un valor muy importante hoy en día para el mercado. GQ: El nuevo catálogo de Breitling pasará de unas 600 a unas 200 referencias… De manera global, ¿podemos decir que se simplifica? T. S.: Todo va a estar más organizado, porque habíamos llegado a un punto en el que no había diferencias entre una referencia y otra. No diría que es más simple, pero sí más generalista; más accesible, pero también complementario. Las cuatro grandes series serán Navitimer, Superocean, Chronomat y Premier, y en todas ellas habrá modelos que combinen la elegancia con el carácter deportivo. GQ: ¿Qué opinas de la última fiebre por los smartwatches? ¿Le ves futuro a largo plazo? T. S.: Me gustan, pero creo que en unos diez años no existirán… porque probablemente llevaremos el teléfono incorporado en un chip o algo así (risas).

NOT PERSONAL, JUST BUSINESS

T. S.: Lo que no queremos es ser demasiado nicho, porque Breitling en sus inicios no era así para nada. La marca busca ser más casual y relajada… pero no menos sofisticada. Hay que alejarse de la imagen distante y fría con la que a veces se relaciona a los productos de lujo. Queremos llegar a una audiencia mucho más amplia y también más joven. GQ: Pero, ¿los jóvenes siguen comprando relojes? T. S.: ¡Eso espero! (risas). Hay una cosa que no ha cambiado y es que los jóvenes se siguen preocupando por el mensaje que transmiten con su imagen, especialmente con los accesorios, que son casi lo único que tiene un hombre para expresarse en el sentido estético. ¡Mírate a ti! Las zapatillas que llevas, tu jersey… están pensados para transmitir ciertas cosas. Los hombres invierten dinero en ello.

EQUIPO DE ÉLITE Georges Kern, CEO de Breitling, confía mucho en los equipos. "Creemos en su poder, en la fuerza del grupo cuyos miembros identifican un mismo objetivo que termina por guiarlos al éxito", explica. Y por eso en esta nueva era que ahora comienza han decidido crear squads, equipos de personas que sean maestras en su campo y que representan los nuevos intereses y valores de Breitling. El primero ya está formado, se llama Breitling Cinema Squad y deja al Equipo A en un juego de niños: Brad Pitt, Charlize Theron, Adam Driver y Daniel Wu, cuatro actores de primer nivel que irán combinándose entre ellos para desarrollar misiones y servir como embajadores de la marca. Pronto habrá más equipos, de áreas artísticas y deportivas, que se ocuparán de los mundos temáticos de Breitling: aire, mar y tierra, a través de sus cuatro colecciones de relojes. Misión (im)posible.

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PLANTA EGQTIVA

Vanguardia milenaria Esta joya arquitectónica, ubicada en Pekín, está inspirada en piezas de arte tradicional chino.


POR STEPHEN ARMSTRONG. ADAPTACIÓN: GUILLERMINA CARRO. FOTOGRAFÍA: HUFTON + CROW; CORTESÍA DE MAD ARCHITECTS.

A

DEL LÁPIZ AL VIDRIO

Ma Yansong empezó a dar forma al Chaoyang Park Plaza haciendo dibujos de montañas a mano alzada. Éstos devinieron en bocetos de formas y líneas simples para comprobar que el proyecto fuera realmente edificable. A través de estos diseños, la firma china comenzó a modelar el bloque utilizando vidrio curvado en frío (un método de bajo consumo para doblar el material a temperatura ambiente) y vidrio facetado para lograr ofrecer la impresión de que el complejo se eleva de manera natural desde el suelo. "Es un buen momento para llevar a cabo este tipo de experimentos en China, donde el desarrollo urbanístico actual anima a jugar con las formas", explica Ma, que concluye: "Desde los JJ OO de Pekín de 2008, nuestra oficina trabaja para realizar obras más humanas y más unidas a la naturaleza". Porque, al fin y al cabo, nunca viene mal preguntarnos a nosotros mismos: ¿qué legado arquitectónico le queremos dejar a las generaciones venideras?

TORMENTA DE IDEAS

primera vista puede parecer una nave alienígena (demasiadas pelis de ciencia-ficción en nuestra cabeza), pero el imponente diseño del Chaoyang Park Plaza está inspirado en realidad por cuadros de paisajes chinos tradicionales. Según Ma Yansong, fundador de MAD Architects, el estudio encargado del edificio, la imagen del complejo bebe "de los elementos naturales que encontramos en obras antiguas; sus colores oscuros y líneas improvisadas hechas a mano tienen la resonancia estética de las pinturas realizadas con tinta china". De hecho, añade Ma, "incluso se pueden apreciar las montañas que quedarían reflejadas en el aspecto de las dos torres y el valle representado por el espacio entre ellas". Localizado en el lado sur del Parque Chaoyang (un respiro verde que ocupa una superficie total de 2,78 km2 en el distrito económico de Pekín), el complejo de 120.000 m2 está conformado por dos rascacielos y varios espacios públicos. Como más o menos puedes observar en la imagen, la fachada de ambas torres cae en picado hacia un vestíbulo acristalado de unos 17 m de alto. Los bordes entre las curvas de los edificios funcionan como huecos de ventilación. Éstos insuflan aire frío a las piscinas que rodean a las dos estructuras (inapreciables en la fotografía) para que a su vez ventilen cada piso. "El agua que cerca las dos torres tiene dos propósitos. Conceptualmente, hace que parezca que los edificios continúan hacia el infinito, porque se reflejan en el agua y logran que la base no sea visible. Desde un punto de vista pragmático, el agua ayuda a enfriar sobre todo el aire de los pisos inferiores. Ésta es una solución eficiente energéticamente hablando para una ventilación natural".

CAPITALISMO FRESCODELDIA POR JOAQUÍN ORTEGA

EL ' BOOM ' DE LA MARIHUANA No, no te alarmes. No queremos hacer alarde del narcotráfico en estas líneas.Vamos a hablar de las llamativas cifras que está arrojando el negocio de la venta legal de marihuana (algo, por otra parte, previsible). Según un estudio realizado en febrero por la plataforma online de búsqueda de trabajo ZipRecruiter, el total de ofertas de empleo vinculadas al tema que nos atañe se incrementó un 445% en 2017. Sí, hablamos de tres cifras. Esto está pasando en EE UU, donde en nueve estados del país (además de en la ciudad de Washington DC) se ha legalizado el consumo de esta planta. La brillante, paradójica y divertida moraleja del estudio es que ya hay más personas trabajando en este sector verde que dentistas: según la revista Marijuana Business Daily, hay cerca de 230.000 personas operando en la industria del cáñamo; mientras que, según el censo oficial estadounidense, sólo hay 201.000 dentistas. Lo más relevante de estos datos surge cuando los comparamos con otros sectores. Ninguno crece tanto como éste. Ni el de la salud ni el de la tecnología, que son los más punteros en lo que a creación de empleo se refiere. Según datos de la firma de análisis BDS,

las previsiones apuntan a unas ventas este año por valor de 5.000 millones de dólares sólo en California, uno de los estados más poblados del país. Esta cifra alcanza a la suma que los californianos gastan cada año en cerveza. Para los narcos que se dedican al negocio ilegal, todo esto son malas noticias. No están acostumbrados a competir en mercados que no estén regulados por tiros (disparos) y ajustes de cuentas. Quien mejor explica los efectos políticos de este proceso de legalización (todo apunta a que se extenderá por todo el país… y seguramente por el mundo entero) es Tick Segerblom, senador por el estado de Nevada. "El dinero antes simplemente se gastaba. Ahora se gasta y se pagan impuestos. Además, la policía no tiene que perder tiempo arrestando a los consumidores". En Nevada han recaudado en torno a 3,5 millones de dólares al mes desde que en julio de 2017 se legalizara el consumo de cannabis. En principio, Donald Trump no se siente cómodo en este contexto. La gran pregunta es hasta qué punto un tipo de finanzas como él estaría dispuesto a frenar este mercado. Su fiscal general, Jeff Sessions, cree que la marihuana y la heroína son lo mismo. Quizá las cifras de recaudación de hacienda le hagan ver las cosas de otra manera.

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GQ&FRIENDS

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VOGUE 30 AÑOS 2 POR REDACCIÓN GQ. FOTOGRAFÍAS: MARÍA GRANDA Y SILVIA TORTAJADA.

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Mujeres al borde de un ataque ... … de moda. La icónica película de Almodóvar nació a la vez que Vogue España.Y eso había que celebrarlo. 7

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n 1988 pasaron muchas cosas… pero, entre ellas, dos separadas por un día: nació la edición española de Vogue y se proyectó por primera vez Mujeres al borde de un ataque de nervios. La desternillante película de Almodóvar y la mejor revista de estilo del mundo no sólo coinciden en sus 30 años de vida, sino en que ambas siguen conectando la cultura y la moda como el primer día. Así fue la fiesta de su reencuentro.

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1. Topacio Fresh y Rossy de Palma 2. 30 años después, en la Sala Equis de Madrid pudimos volver a ver Mujeres al borde… 3. Los asistentes recibieron de regalo un kit de cosmética de Natura Bissé. 4. La productora de la película, Esther García, de El Deseo. 5. Pedro Almodóvar y Elena Anaya. 6. La actriz Julieta Serrano, entre otros asistentes a la proyección. 7. Alejandra Benítez y Carmen Afán, de grupo Varma. 8. Pedro Almodóvar y la directora de Vogue España, Eugenia de la Torriente. 9. Elena Benarroch. 10. Los cócteles fueron preparados con Barceló Signio. 11. Lorenzo Caprile. 12. Alaska y Mario Vaquerizo. 13. Agustín Almodóvar y Eugenia de la Torriente, leyendo Vogue. 14. Loles León.


Movilidad con OJO Personal, eficiente y original; así es la revolución que llega desde el otro lado del Atlántico en forma de patinete.

POR ÓSCAR GONZÁLEZ SORIA. FOTOGRAFÍA: D. R.

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o tiene rival en EE UU. OJO –así se llama el invento, ¡no es una interjección!– es una mezcla, no exenta de personalidad, de patinete eléctrico y mini scooter que promete arrasar en Europa a partir de junio. Los Vehículos Eléctricos Ligeros (LEV, en sus siglas en inglés) son la alternativa más asequible para moverse en grandes y pequeñas ciudades. Y así lo ha entendido OJO Commuter Scooter, que ha dado a luz esta minimoto de aluminio y plástico ABS que tiene permitido circular por el carril bici a una velocidad de hasta 32 km/h. Su corazón es una batería extraíble de ión-litio que le proporciona 40 kilómetros de autonomía. Se recarga enchufándolo a la red y tiene tres modos de conducción: Eco, Touring y Sport. No le faltan ni luces LED ni posibilidad de conectarlo a tu smartphone.

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O IGE pe JO s RO es sa m e ve Y tar e nd á e nos e b AS n t de ajo E Q or no 30 k lice U a l ilo ncia IB os s y L 1.6 su Ford E 00 pr , €. ecio


LABUENAVIDA

EL LUJO DE SENTIRSE BIEN Las once residencias, de tres tipologías diferentes (Garden, Premier y Penthouse), van desde los 300 a los 500 m2. El espacio se reparte entre dos y tres habitaciones, salón y terraza. Cada una dispone –dependiendo de la tipología– de sala de fitness, cabina de tratamiento, hammam o sauna.

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WELLNESS

La salud nunca había sido tan placentera El nuevo complejo Sha Residences eleva aún más el placer de cuidarse en uno de los centros de bienestar más importantes de todo el mundo… y sin salir de casa.

FOTOGRAFÍAS: ANTONIO TERRÓN.

Cada residencia dispone de una piscina 'infinity' construida en cristal, con 82 metros de cubierta ondulada.

POR HÉCTOR IZQUIERDO

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obre la fe se suele decir que no la hay mayor que la del converso y que es capaz de mover montañas. Así que no debería extrañarnos que Alejandro Bataller, padre de Sha Wellness Clinic y apóstol tardío –como San Pablo– de un modo de entender la alimentación y la salud que le salvó literalmente la vida, haya levantado en tan sólo una década un templo mundial de la macrobiótica y las terapias holísticas. Situado en Altea, en la costa mediterránea, es en la actualidad la referencia entre los centros de bienestar de lujo, lugar de peregrinación de empresarios, directivos y celebrities. Un oasis de paredes blancas, instalaciones de primer nivel y profesionales de prestigio en el que pasar las vacaciones –los programas van de los cuatro a los 28 días– cuidando de lo más importante que existe: la salud. Ahora, además, sus clientes van a tener la oportunidad de ponerse realmente cómodos, con la inauguración de once residencias de lujo, con entrada independiente pero conectadas al establecimiento, que se han construido siguiendo los máximos estándares de diseño y confort. Demostrando, de nuevo, que aquello que es saludable puede ser también muy, muy placentero.


LABUENAVIDA 1. CÁMARA SUPERLENTA Como veíamos los goles en los 90 (con la boca abierta) en El día después, pero en nuestra mano. Por primera vez en un teléfono móvil, vídeos grabados a 960 fotogramas por segundo. Además, se les puede añadir música para que sean incluso más épicos.

POR NÉSTOR PARRONDO

GADGETS

El último emperador Samsung Galaxy S9 y S9+ (su hermano gemelo, pero más grande) fueron los triunfadores del MWC. Impresionaron por estas ocho razones.

2. PERFECTO CON POCA LUZ El gran dolor de cabeza de los smartphones, las fotos hechas en condiciones de pobreza lumínica, desaparece en el Galaxy S9: la apertura dual de sus cámaras (f 1,5 - f 2,4) se ajusta de forma automática para dejar entrar más luz cuando la escena está oscura.

3. FOTOS COMBINADAS La cámara es el gran fuerte de este teléfono. El sensor de 12 megapíxeles (doble en el modelo S9+) es capaz de hacer 12 fotos por toma para luego combinarlas en una sola imagen de máxima calidad. ¿Imposible tomar fotos feas con él?

5. SONIDO ESTÉREO

6. PANTALLA EXTRABRILLANTE

7. DISEÑO SIMILAR AL S8

8. BIXBY, A TU SERVICIO

Por primera vez en la gama, Samsung ha montado dos altavoces en un teléfono de esta categoría.Y qué altavoces: calibrados por la marca AKG y dotados de tecnología Dolby Atmos (con la que nos prometen un sonido envolvente de 360 grados).

Samsung Galaxy S9 cuenta con una pantalla de 5,8 pulgadas y Samsung Galaxy S9+ tiene una de 6,2. Ambas disponen de tecnología SuperAmoled (la de mayor definición y brillo del mercado) que hace que, más que móviles, sean televisores de bolsillo.

Samsung no ha querido modificar sustancialmente el aspecto de su nuevo emblema: el cambio más importante es la colocación del sensor de huellas dactilares debajo de la cámara (en S8 estaba a un lado). Ah, y el nuevo color lila-púrpura.

El asistente virtual de este teléfono proporciona información útil con tan sólo apuntar con la cámara. Por ejemplo, nos puede decir de qué marca son unas zapatillas si las enfocamos o el tiempo que va a hacer si lo dirigimos al cielo.

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FOTOGRAFÍA: D. R.

4. 'AR EMOJIS' O cómo convertirse en un emoji en menos de un segundo. El software del teléfono analiza un selfie para crear un avatar que luego se puede animar y que es capaz de imitar expresiones faciales y movimientos. ¿El objetivo? Que un mini-yo virtual sea el emisarios de nuestros mensajes de voz.


LABUENAVIDA

POR EDUARDO BOILLOS THE C

ORNER

¡Ha del castillo!

FOTOGRAFÍAS: GERMÁN SAIZ.

Cuando Kenneth López atiende videoconferencias desde su casa, sus interlocutores le preguntan sorprendidos dónde está. Con una oficina así, no es para menos.

"Lo primero que me gustó de este piso fueron los suelos de baldosa originales del siglo XIX, algo bastante complicado de encontrar en Madrid", nos cuenta nuestro protagonista. La vivienda –situada entre los barrios de Ópera y Palacio– data de hace dos siglos y tiene una distribución antigua, dividida en pequeñas estancias comunicadas entre sí. "Esto hace que el despacho, por ejemplo, tenga una situación visualmente estratégica. Desde aquí controlo todo. Es como estar en el torreón de un castillo medieval y observar tus dominios", bromea. En este espacio Kenneth se rodea de sus objetos favoritos: montones de libros, un enorme cuadro de Jontxo, un viejo escritorio de El Rastro, las sillas DSW de los Eames, una versión de la Cesca y hasta un casco militar vintage norteamericano. Desde luego, una oficina nada impersonal.

Kenneth López Experto en publicidad digital en Adsmurai Aunque viaja mucho, trabajar para una empresa online le ofrece la flexibilidad de hacerlo algunos días desde casa. "Desde aquí atiendo videoconferencias internacionales o respondo a mis emails diarios".

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MOTOR

LABUENAVIDA

POR ÓSCAR GONZÁLEZ SORIA

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Paso al frente en diseño para Citroën HASTA 31 COMBINACIONES DE COLOR DISTINTAS

El cuidado en los detalles, clave en el Grandland X Ultimate.

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Asalto premium de Opel MÁS POTENCIA Y MÁS EQUIPAMIENTO

La versión Ultimate del Grandland X es la apuesta más completa de Opel en el segmento SUV. La gama X de Opel no sólo está pensada para disfrutar del ocio y de los espacios abiertos. Mokka X, Crossland X y Grandland X están enfocados a familias jóvenes y activas; conectadas, pero que no por ello renuncian a la clase, al estilo y al equipamiento. La llegada del Opel Grandland X Ultimate dota de una dinámica y un lujo aún más marcado al SUV más espacioso de la marca, con la más moderna tecnología en su interior y un poderoso motor de 177 CV de potencia. Pero un coche es mucho más que un diseño bonito y materiales de primera. Debe transmitir las mejores

sensaciones a la hora de conducirlo, y la nueva caja de cambios automática de ocho velocidades logra que su suavidad traspase tus sentidos. Por supuesto, la conectividad y los sistemas de ayuda a la conducción son de primer nivel. Las cinco estrellas EuroNCAP son la primera señal de que la seguridad no se ha dejado aparte en la configuración de este SUV. Alerta de colisión, aviso de ángulo muerto y un control electrónico de tracción IntelliGrip para cuando haga falta un punto más de agarre son sólo algunos detalles de un equipamiento 'Ultimate' (desde 31.350 euros).

Cada vez es más difícil diferenciarse de la competencia a la hora de diseñar un vehículo. En Citroën no tienen este problema, y con cada lanzamiento sorprenden a todos con diseños frescos y atrevidos, sin olvidarse nunca del confort de conducción. Esto es algo que lleva al extremo el nuevo Citroën C4 Cactus, una berlina compacta de 4,17 metros de longitud que goza de un amplio espacio interior y de una gran funcionalidad. Con unas líneas sencillas y modernas, el nuevo C4 Cactus se convierte por méritos propios en el referente en comodidad del segmento compacto, gracias a una nueva suspensión con amortiguadores progresivos hidráulicos y unos asientos Advanced Comfort, con los que descubrirás un nuevo placer al volante. Para redondear el círculo, la marca francesa ha trabajado mucho y bien la acústica, para evitar que el ruido de rodadura penetre en el habitáculo. Las audaces líneas exteriores se complementan

a la perfección con la gran variedad cromática que ofrece, ni más ni menos que nueve colores distintos,cuatro packs de personalización y hasta 31 combinaciones exteriores diferentes, junto a cinco ambientes exclusivos en su interior.Ya a la venta desde 13.500 euros.

FOTOGRAFÍAS: D. R.

El nuevo Citroën C4 Cactus presenta unas líneas modernas y fluidas, con una personalidad inimitable.

BELLO POR FUERA… Y POR DENTRO Líneas fluidas en el exterior y cuidado diseño en el interior para el C4 Cactus.


LABUENAVIDA

POR ANNA VALLÈS

OTROS DESTINOS EJECUTIVO SIN CORBATA

DANNA DUNE

El Consejero Delegado de eDreams Odigeo suele llevar traje, a menudo con chaleco, pero nunca, nunca, se pone corbata, ni siquiera para ir a ver a un inversor.

El equipo que dirige resuelve los viajes de 18 millones de clientes en 43 países. ¿Adivinas cuál es? une es el Consejero Delegado de eDreams Odigeo, la agencia de viajes online más grande de Europa. Desde las oficinas centrales de Barcelona, este americano con doble nacionalidad –también tiene la británica– pilota los mandos de esta tecnológica que, desde abril de 2014, cotiza en bolsa. Las cinco marcas que forman Odigeo (eDreams, GOvoyages, Opodo, Travellink y Liligo) despachan vuelos, habitaciones de hotel, alquileres de coches, seguros de viajes o paquetes de vacaciones. Él prefiere decir que llevan a la gente a ver el mundo. Convencido de que el móvil es el futuro, ha desarrollado una app que reduce al mínimo los pasos para culminar una reserva y que es la número uno en su sector. Cuenta para ello con un arma secreta: un motor de meta-búsqueda inteligente al que quiere exprimir para ofrecer al cliente propuestas de viaje personalizadas. Aficionado al ciclismo casi profesional –en su juventud rechazó una plaza en el equipo olímpico de EE UU– , pone tres condiciones para unas vacaciones perfectas: "Ir con tu familia, ver un sitio nuevo y dedicar tiempo a la cultura, lo que incluye una inmersión en las costumbres locales". Si buscas ideas, una pista: el último viaje de los Dune fue a Carcassonne, en la Occitania francesa.

FOTOGRAFÍA: CARLOS HERNÁNDEZ.

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De las mechas de 'Le llaman Bodhi' a las melenas de Jon Snow; del concepto metrosexual de los 90 al estilo pansexual de Timothée Chalamet, el actual chico de moda… El modelo de belleza masculina ha cambiado mucho a lo largo de los últimos 20 años, pero nosotros siempre hemos procurado ayudarte a que te encuentres a gusto con tu aspecto. Nuestros PREMIOS GQ DE COSMÉTICA cumplen dos décadas el próximo mes y –como adelanto– queremos descubrir contigo qué hemos aprendido juntos en este largo viaje.

POR HÉCTOR IZQUIERDO

ILUSTRACIÓN: SAM GILBEY.

C U I D A D O S BELLEZA


ESPECIAL 20 AÑOS

¿ CORTAR Y MARCAR, SR. SNOW ? La ortodoxia capilar, lo admisible en una melena, ha dado muchas vueltas. Pero algo no ha cambiado, o tal vez ha vuelto: para arreglársela, hay que ir a una barbería.


CUIDADOS

NUEVA S T RIB US · 8 F O R M A S D E C U I D A R S E

ASÍ HEMOS CAMBIADO Hace dos décadas, los hombres empezamos a vencer la desidia en el ámbito del grooming y decidimos recuperar el tiempo perdido. Desde entonces, y a riesgo de padecer un trastorno de personalidad, han brotado múltiples tribus de tipos presumidos. ¿Te suenan?

1.

2.

Desaliñado

Metrosexual

LA PRIMERA PELÍCULA DE CULTO DE LA ERA INTERNET REFLEJABA LA DEJADEZ MASCULINA

DE REPENTE, UN RAYO DE LUZ SE COLÓ POR LA RENDIJA DE NUESTRA INDIFERENCIA

• En los años 90, el grunge de Nirvana y el nihilismo de la película Reality Bites impuso la apatía como el estado de ánimo dominante. La moda dio buena cuenta de ello con opciones oversize, colores sucios y estampados disparatados. Así, el pelo largo y las barbas descuidadas comenzaron a invadir las cabezas de aquellos que presumían de su pereza. Jeff Bridges, alias El Nota, consolidó en El Gran Lebowski la imagen destruida de un hombre sin esperanza. Por suerte, aquello no duraría mucho.

3.

El hombre Slimane EN EL NUEVO MILENIO CONVIVIERON LOS METROSEXUALES Y LOS NIÑOS DEMACRADOS

• Mientras algunos empezaban a coquetear con la cosmética y las visitas cada vez más frecuentes a la peluquería, en París nacía una nueva estética. Al frente de la firma Dior Homme (2000-2007), Hedi Slimane alumbró un nuevo ideal basado en los trajes ultraskinny y las referencias al rock, una gesta similar al nacimiento del new look femenino del propio Christian Dior en 1947. Peter Doherty fue su alumno más aventajado: las pieles bronceadas pasaron a mejor vida y bajo los cabellos despelucados florecieron caritas rasuradas.

POR IÑAKI LAGUARDIA

FOTOGRAFÍAS: GETTY IMAGES, CORDON PRESS.

• El término se acuñó en 1994 para definir el incipiente interés de ciertos hombres valientes por el cuidado personal, pero no fue hasta bien entrada la década de los 2000 cuando un estallido cosmético cambió la mentalidad de millones de personas. ¿El culpable? David Beckham, probablemente el tipo que más ha hecho por derribar barreras y desterrar prejuicios de nuestras miedosas seseras. Pelo, barba y tatuajes. ¡Viva el fútbol!


ESPECIAL 20 AÑOS

5. 4. 'Übersexual' ANTE EL CARIZ QUE ESTABA TOMANDO LA COSA, RENACIÓ EL HOMBRE CLÁSICO

• La minoría silenciosa, esa famosa tercera vía que en las guerras siempre se mantiene al margen, finalmente despertó. Tras los experimentos metrosexuales e hiperaniñados, llegó la calma. A comienzos de la década presente, George Clooney, Ewan McGregor y Gerard Butler demostraron que sí era posible cuidarse sin caer en la caricatura. Y, para ello, nada mejor que la barba de tres días.

'Lumbersexual' INSTAGRAM Y LOS MIL HIJOS DEL 'FITNESS'

• De nuevo, en su incesante actividad pendular, la moda del grooming hizo que los hombres sensibles de las barbitas recortadas y los cortes de pelo tradicionales se convirtieran en versiones cinematográficas de ellos mismos.Y por cinematográficas nos referimos a moles magras dignas de cualquier película de acción. Jason Momoa y Conor McGregor propiciaron desde las redes sociales una estética falsamente desaliñada con el cabello bien hidratado.

6.

Hípster NUEVA BURGUESÍA: TIPOS ACOMODADOS QUE IBAN DE MENESTEROSOS

• En esta jungla de personalidades irreconciliables, los hípsters fueron los más ruidosos. Gracias a su capacidad económica, durante años fomentaron la gentrificación de los barrios más bohemios y el auge de carísimas cafeterías y comercios de cercanía con productos ecológicos. Devendra Banhart, Ed Sheeran, Jared Leto o Johnny Depp eran esos hombres que parecía que no se peinaban pero usaban champús de Aveda; o vestían camisetas básicas sin pretensiones pero las adquirían en Acne Studios. A su favor debemos decir que gastaban un afilado sentido estético.

7.

Fofisano TIERNOS Y LIBRES, NUNCA LOS VIMOS BEBIENDO BATIDOS DE PROTEÍNAS

• Los resistentes, los que no sucumbieron a las modas, reivindicaron la normalidad sin quererlo. Frente al virus exibicionista e insolente de los reyes virales, Leonardo DiCaprio se erigió en el anithéroe de quienes nunca tuvieron mayor ambición que la de ser felices con los pequeños placeres de la vida. Si quieres descubrir cuál es la tendencia dominante de 2018, pasa a la siguiente página…


CUIDADOS

8. El nuevo 'normcore'

Sobrevivir –literal y figuradamente– a siete temporadas de 'Juego de tronos' no es tarea fácil, pero Kit Harington es ese héroe improbable que no necesita dotes de galán para subirse al trono de hierro o posar como la nueva imagen de Dolce & Gabbana.

Elogio

del

héroe

triste POR HÉCTOR IZQUIERDO


ESPECIAL 20 AÃ&#x2018;OS

ELEGANCIA FORMAL Kit Harington lleva total look de Dolce & Gabbana.


CUIDADOS


FOTOGRAFÍAS: LUCA Y ALESSANDRO MORELLI. ESTILISMO: NICOLÒ ANDREONI. FASHION EDITOR: ANDREA TENERANI. PELUQUERÍA Y MAQUILLAJE: KATYA THOMAS @ CAROL HAYES MANAGEMENT.

ESPECIAL 20 AÑOS

ELEGANCIA CASUAL Camiseta negra de Dolce & Gabbana.

Pocas piezas audiovisuales han mostrado de un modo tan palmario el eterno (y, por lo general malentendido por la audiencia) contraste entre actor y personaje como el celebérrimo sketch que el humorista y presentador Seth Meyers le dedicó a Kit Harington (Acton, Londres, 1986) en su late night allá por 2015. Se titula Seth invita a Jon Snow a una cena en casa, y buena prueba de su agudeza es que siga siendo todo un hit en YouTube varios años después de su emisión (con más de 15 millones de visualizaciones). Su hilarante comicidad reside en los esperpénticos episodios que resultan de descontextualizar al oscuro y atribulado personaje de Juego de tronos. En el entorno de una cosmopolita cena de amigos en el Nueva York del siglo XXI, el protagonista de la serie de HBO parece de repente un ridículo freak que deja ojipláticos al resto de los comensales, un patán cuya torpeza social ha de ser reprendida en privado por el propio Seth en varias ocasiones. Igualmente cómica es la ilustración con la que abrimos este especial de cosmética masculina. Tan difícil es imaginarse a Jon Snow en una fiesta de refinados urbanitas como en una peluquería tratando de sacar algún provecho de su melena salvaje. Pero, lo creamos o no, hombres así –salvando las distancias– existieron hace no tanto. Y si bien el propio Kit Harington le debe su popularidad y éxito al personaje con el que es imposible no identificarlo, es su frescura de tipo corriente y galán improbable lo que lo ha convertido en una de las celebrities más queridas y admiradas por el público. Es complicado identificarse, por ejemplo, con el Brad Pitt de Troya –su belleza, inalcanzable para el común de los mortales, lo pone en lo alto de un pedestal divino–; sin embargo, cualquiera se sentiría cómodo ante la perspectiva de echarse al coleto unas cervezas con Kit. Lo tomamos por uno de los nuestros, por un tipo normal; y, en un viaje de ida y vuelta a la ficción, nos gusta pensar que también nosotros podríamos liderar una lucha sin cuartel contra los temidos caminantes blancos y garantizar la seguridad de los siete reinos a golpe de mandoble. Si él puede, ¿por qué no nosotros?

Del mismo modo, como un hombre cercano, alegre y luminoso, lo retrata de hecho la campaña que recientemente ha filmado para la fragancia The One de Dolce & Gabbana. Caminando entre la gente por un barrio de la populosa Nápoles, su aura de celebridad sólo se adivina en el impecable traje de factura italiana que viste con casual donosura. En el spot paralelo de la fragancia femenina, que protagoniza su compañera de reparto Emilia Clarke, todo el mundo parece querer agasajar a la madre de dragones, como si una diosa bella y bondadosa hubiera irrumpido de repente en medio de una fiesta celebrada en su honor. En el de nuestro hombre, por el contrario, es el actor quien festeja a los lugareños, el que se acerca a abrazar, saludar, curiosear o mostrar asombro. Como si Jon Snow –perdón, Kit Harington– hubiera encontrado al fin su contexto en la desenfadada algarabía del sur de Italia. Como si mimetizarse entre el gentío fuera el superpoder que lo diferencia radicalmente de su personaje de ficción. "El rodaje fue increíblemente divertido. No siempre es así. Estaba en una plaza en Nápoles y en el vídeo aparecía gente común del lugar. Había música de fondo y yo caminaba y bailaba con la gente, fue realmente divertido", comenta a GQ con naturalidad. A la espera del esperado estreno de la próxima temporada de Juego de tronos, que pondrá punto y final al producto audiovisual más importante del siglo XXI, desconocemos aún hacia dónde se dirigirá la carrera de Harington cuando la sombra de su personaje se haya desvanecido del todo. Si se cortará la melena –literalmente– y se afeitará la barba, o si abandonará ese look ya consagrado en el imaginario de varias generaciones. Después de todo, y aunque su ADN ficticio lo emparente con la sangre real de la Casa Targaryen, para nosotros seguirá siendo por siempre un Stark: el hijo bastardo de una familia de hombres honestos, sencillos y discretos acostumbrados a convivir con un largo invierno. Un tipo normal obligado a grandes hazañas. El héroe que todos querríamos ser.

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BIOTHERM HOMME

SIEMPRE VA CONTIGO Más de tres décadas en las que todo gira entorno a un héroe; tú. Estás conectado con el mundo y comprendes que solo puedes desarrollar todo tu potencial si te cuidas. Biotherm te ofrece el equilibrio que necesitas para sentirte, simplemente, increíble. iotherm inició un cambio paradigmático en el cuidado masculino al seducir a los hombres proponiéndonos proteger la piel en lugar de castigarla. Están orgullosos de que la masculinidad ya no vaya ligada a la irritación producida por las cuchillas, es decir, una piel tirante y seca. Al sentirse bien con ellos mismos, los hérores modernos de Biotherm pueden dedicar su energía a esforzarse por alcanzar sus objetivos día a día, a escalar puestos y a dar lo mejor de sí mismos. Echando la vista atrás, la historia de la cosmética masculina en nuestro país se ha escrito en algo más de 30 años. Comparado con la historia de la humanidad es un mero instante... pero un paso gigante para la marca pues consiguió abrir la mente del hombre que se acercaba a la cosmética únicamente desde el punto de vista de la higiene, y ni siquiera en todos los casos. Pero existía una rara especie, el héroe cotidiano. Él quería ir más allá y se atrevía con un aftershave –que seguramente tenía más alcohol que beneficios para su piel– que tonificaba porque escocía, y que olía bien. Y eso gustaba, sobre todo a sus parejas. Fue entonces cuando el perfume pasó a ser el regalo por excelencia

B

VIVE COMO UN HOMBRE Y CUÍDATE COMO TAL "Nuestros héroes cotidianos creen en nosotros tanto como nosotros creemos en ellos".

1985

1997

LINEA ACTIF

T-PUR

Biotherm Homme rompe tabúes al presentar ACTIF R, su primera crema antiarrugas para hombre.

Objetivo: matificar y purificar. T-PUR Se convierte así en una de las novedades de mayor éxito de Biotherm Homme. Hoy, su fórmula mejorada es T-PUR ANTI-OIL & WET.

2002 AQUAPOWER Nuestro gran avance en hidratación: el tratamiento ultrahidratante Aquapower contiene el equivalente a 5000 litros de aguatermal* en este gel fresco y fluido.

en las fiestas señaladas. Pero... ¿y proteger la piel? Aún quedaba tiempo para esto. Por suerte, con la iniciativa de Biotherm Homme y la llegada del nuevo milenio cambió este panorama. Los hombres españoles hoy nos cuidamos tanto y tan bien como nuestros vecinos europeos. Y Biotherm Homme se ha posicionado como número uno en ventas a


Realización: Condé Nast Spain Creative Studio.

GQ PARA BIOTHERM HOMME

2000 AQUAFITNESS EAU DE TOILETTE Biotherm Homme transforma toda la energía del océano en una fragancia única.

CAMPEONES EN HIDRATACIÓN

BIOTHERM HOMME

Biotherm Homme se enorgullece de colaborar con toda una constelación de estrellas, como David Beckham: hombres y campeones excepcionales.

EL CORAZÓN DE ESTA HISTORIA

2008

2013

FORCE SUPREME

TOTAL PERFECTOR

Biotherm Homme lo da todo en investigación antiedad y comienza a usar pro-xylane y extracto de brote de cedro para actuar sobre las estructuras cutáneas dañadas y reconstruirlas con el tiempo.

Los resultados la avalan. Biotherm Homme da un paso más allá con el lanzamiento de su primera hidratante perfeccionadora de la piel para hombre.

nivel mundial, con España a la cabeza, aún teniendo presencia en más de 70 países. Una posición líder que les permite presumir de varias cosas: de haber abierto un mercado sin muchas garantías de futuro; de haber contribuido a educar al hombre en el uso y el disfrute de la cosmética, y de haber dedicado tiempo y presupuesto a la investigación científica en

la búsqueda constante de innovación, descubriendo los principios activos más adecuados para cuidar la piel del hombre. Hoy, y gracias a los esfuerzos de firmas pioneras como Biotherm Homme, las reglas del cuidado masculino han cambiado. ¿Aún no has vivido una experiencia sensorial al máximo nivel? Más de 30 años de experiencia te esperan.

Se encuentra en su tecnología azul, que se nutre de extraordinarios ingredientes de las profundidades acuáticas. El desafío inicial era transformar el agua termal de los Pirineos franceses. Pero en las últimas tres décadas Biotherm ha ampliado fronteras, aventurándose en las azules aguas de todo el mundo ricas en nutrientes y llegar a la posición como marca número uno en tratamientos premium para el hombre. El camino en este mercado no ha sido fácil, ya que los hombres han necesitado entenderlo para apreciar el beneficio. Todo cambió con la comprobación de la recompensa que suponía para ellos añadir más pasos de cuidado personal a su rutina diaria. En este contexto, de la hidratante se pasó a la exfoliante; de la exfoliante al contorno de ojos. Y como ese hombre maduraba, llegaron las primeras cremas anti-edad. En este proceso educativo el hombre ha aprendido que estar cuidado y parecerlo tiene sus ventajas, y que es uno de los factores que suman a la hora de adquirir prestigio, un mejor trabajo y más éxitos en el momento de la seducción. PRUEBA SUPERADA Si en 1990 sólo un 4% de los hombres reconocía utilizar un producto de belleza facial, en 2001 ya lo hacía el 21%. En 2015 uno de cada dos lo usa, lo elige y lo compra personalmente.


CUIDADOS

de la

a n i l u c s a m a c i cosmét

HIDRATACIÓN POR UN TUBO

ORO LÍQUIDO EN UN LINGOTE

LA ESENCIA DEL GRUNGE

SENSUALIDAD EMBOTELLADA

ESPÍRITU MEDITERRÁNEO

Corría el año 2002 cuando Biotherm Homme lanzó Aquapower, una loción hidratante de larga duración que pronto se convirtió en el producto de cuidado facial masculino más vendido de España. Su novedosa fórmula ligera en textura gel y de rápida absorción supuso toda una revolución en el inicio del nuevo milenio y, hoy, con más de cuatro unidades vendidas por minuto, continúa siendo un auténtico best seller.

Con la ingente cantidad de fragancias nuevas que se lanzan cada temporada, cumplir diez años en el mercado y convertirse en un clásico por derecho propio es todo un logro. 1 Million, de Paco Rabanne, ya forma parte de este selecto club gracias a los más de 60 millones de lingotes vendidos desde 2008. Está claro que la fiebre provocada por este eau de toilette que emana buenas vibraciones es tan adictiva como la del oro mismo.

Un frasco cada tres segundos. A esta velocidad se vendía CK One en 1994. Calvin Klein se dio cuenta antes que nadie de que los 80 habían llegado a su fin y apostó por una estética minimalista y unisex que enseguida caló en la llamada generación X. Más de un cuarto de siglo después, su carácter rupturista sigue vigente, como se ve en la nueva campaña de comunicación realizada por el director Zal Batmanglij y el fotógrafo Willy Vanderperre.

En 1999, Chanel cambia las reglas de la seducción olfativa con Allure Homme, un eau de toilette fresco, amaderado y con un toque especiado para los que viven más allá de las modas y trascienden cualquier tendencia. Jacques Polge, el nariz detrás de esta composición, no quiso captar tanto la belleza física como ese atractivo intangible que unos llaman carisma y otros, duende.

Si existe un paraíso terrenal, debe estar muy cerca de los acantilados de los Faraglioni en la isla italiana de Capri. Este espectacular escenario natural fue elegido por Dolce y Gabbana en 2007 para el rodaje de la campaña de Light Blue, con un poderoso David Gandy como protagonista. El modelo británico ha sido la cara y el cuerpo de esta exitosa saga olfativa, incluida su última versión: Eau Intense.

POR JAVIER GUERRERO


ESPECIAL 20 AÑOS

En los últimos 20 años, los hombres hemos descubierto lo que una buena hidratante es capaz de hacer por nuestra piel. También que salir de casa sin vaporizarse antes unas gotas de perfume es casi como ir desnudo. Los datos hablan por sí solos: en los 90, sólo un 4% reconocía utilizar una crema de tratamiento facial, cifra que se disparó al 21% con el cambio de milenio. En la actualidad, somos más de la mitad y la tendencia continúa al alza. Lejos quedan ya aquellos tiempos en los que demostrar interés por la cosmética, depilarse o hacerse la manicura no estaba bien visto. En GQ hemos sido testigos y cómplices de esta espectacular evolución que ahora resumimos a través de 20 productos icónicos.

ÚNICO EN SU ESPECIE

CUADERNO DE BITÁCORA

A LA TERCERA VA LA VENCIDA

LA REINVENCIÓN DEL GENTLEMAN

ENTRE EL CIELO Y LA TIERRA

Loewe se encaramó al top 3 de ventas en el mercado español en 2004 con Solo. Y es que tanto el jugo como la campaña fueron tan rompedores que aún conservamos fresca en la memoria la imagen de Paolo Henriques a lomos de esa maravillosa Hustler. Además, fue la primera fragancia selectiva que apostó por una composición de acordes contrapuestos en lugar de la clásica estructura piramidal.

Pocos personajes hay dentro del universo olfativo tan icónicos como el marinero de Le Mâle, de Jean Paul Gaultier; casi tan reconocible como el eau de toilette creado en 1995 por Francis Kurkdjian y que se ha mantenido en el top de ventas durante todos estos años. En 2016, y para el lanzamiento de la Essence de Parfum, se quitó por primera vez su mítica camiseta de rayas para enseñar al mundo un poderoso torso facetado.

Presentada en febrero de 1998, Gillette Mach3 fue la primera máquina de afeitar que incluía tres cuchillas estratégicamente situadas para ofrecer un mayor apurado y reducir la irritación. Con los años, su diseño se ha ido perfeccionando con bandas lubricantes, que facilitan el deslizamiento de las hojas, y con protectores, que preparan el vello para el corte.

Para Hubert de Givenchy, "la elegancia es ser amable con los demás y con uno mismo". Con este mantra, la maison modernizó el concepto de caballerosidad en 2013 con Gentleman Only, una fragancia tan elegante como sensual. Con Simon Baker como embajador, la familia fue aumentando: Intense, Casual Chic y Absolute. En 2017, y ya con el actor británico Aaron Taylor-Johnson se escribió el último capítulo: el eau de toilette Gentleman.

Han pasado 12 años desde que el maestro perfumista Jean-Claude Ellena compuso Terre d’Hermès, una historia olfativa de estructura vertical creada alrededor de notas amaderadas, entre las que destaca el olor de arcilla húmeda del cedro del Atlas. Galardonada con el premio FiFi a la mejor fragancia masculina en 2007, algo así como el Oscar de los perfumes, sus ediciones limitadas Flacon H son en la actualidad auténticas piezas de coleccionista.

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CUIDADOS

CUIDADOS

EL NECESER MASCULINO HA EVOLUCIONADO TANTO EN DOS DÉCADAS QUE NO VERÁS NINGÚN 'AFTER SHAVE' ENTRE LOS PRODUCTOS ICÓNICOS. LAS PALMADITAS EN LOS CARRILLOS SON COSAS DEL PASADO.

UNA CREMA PARA TODO

NACE UNA LEYENDA

TAMBIÉN LO VALEMOS

Rostros tan conocidos como Ryan Reynolds (2011), Gerard Butler (2014) o Chris Hemsworth (2017) han sido embajadores de Boss Bottled, una fragancia que, en los 20 años que lleva en el mercado, ha vendido más de 60 millones de frascos. Si se colocasen todos en fila, llegarían desde las oficinas centrales de Hugo Boss en Metzingen, Alemania, hasta Nueva York. Sin duda, un emblema de la perfumería moderna.

La lata azul de Nivea es uno de los pocos cosméticos que forma parte del imaginario colectivo y que pasa de generación en generación con total naturalidad. Pero hasta marzo de 2015 no pudimos disfrutar de una fórmula específica para nosotros. Desde entonces se han vendido tantas unidades como para abastecer 32 estadios como el Santiago Bernabéu.Y es que la versatilidad de su fórmula no grasa es perfecta para la cara y para el cuerpo.

Desde que salió al mercado en 2012, Legend se convirtió en el buque insignia olfativo de Montblanc. Este fougère fresco, de una elegancia magnética, supuso un antes y un después para la marca, ya que se alejaba, y mucho, de la imagen clásica de sus predecesoras, hasta entonces sólo disponibles en sus boutiques. Instalada en el top 10 de fragancias masculinas en EE UU, ha dado lugar a dos versiones: Spirit y Night.

L’Oréal Paris saldó una deuda histórica con los hombres en 2005 con el lanzamiento en España de Men Expert, la primera marca del grupo 100% masculina. Debutó con la crema hidratante anti-fatiga Hydra Energetic, que hoy sigue siendo el producto estrella, además de un básico para trasnochadores. Nikolaj Coster-Waldau es su nuevo embajador y se une a una larga lista de ilustres, entre los que destacan Hugh Laurie, Lewis Hamilton o Patrick Dempsey.

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EL TODOTERRENO DE LOS FOTOPROTECTORES Con 18 años en el mercado, el Gel Crema de Isdin es toda una institución en lo que a protección solar se refiere. Diseñado para todo tipo de pieles, incluidas las atópicas, hidrata como una crema y se absorbe rápidamente como un gel. Su fórmula oil-free incluye filtros de amplio espectro que aseguran un bronceado seguro y gradual y un acabado sin brillos. Un clásico del verano por el que no pasa el tiempo.

FOTOGRAFÍAS: D. R.

ELEGANCIA CONTEMPORÁNEA


E S P E C I A LC U2I 0D AADÑOOSS

EL HECHO DE QUE LAS VENTAS DE ESTOS PRODUCTOS SE CUENTEN POR MILLONES DE UNIDADES ES LA DEMOSTRACIÓN DE UN CAMBIO SOCIAL SIN PRECEDENTES. EL HOMBRE DEL SIGLO XXI HA ADOPTADO LA COSMÉTICA EN SU ESTILO DE VIDA.

APUESTA AL NEGRO

REVOLUCIÓN DEL CABELLO

LA NUEVA ERA DEL CUIDADO CAPILAR

ESCULPIDO POR EL AGUA

DEL LABORATORIO AL NECESER

La firma del lebrel siempre se ha caracterizado por su predisposición a la diversión y el riesgo sensato. En 2011, por su 100 aniversario, lanzó un dúo de fragancias (Uomo y Donna) que aspiraban, por su pureza de líneas y su clasicismo contemporáneo, a convertirse en iconos. Lo es la que nos ocupa, Uomo, un fougére amaderado de salida cítrica con notas sensuales que ha conectado a la perfección con la elegancia moderna.

Chiara y Jorge Rubín fundaron I.C.O.N. en 2002 con una idea clara: darle la vuelta al mundo del cuidado del cabello. Y lo consiguieron uniendo dos conceptos en principio antagónicos: la tecnología de última generación con los ingredientes activos más ecológicos. Su apuesta fue ganadora y, en 2017, celebraron su 15º aniversario. La firma, con sede en California, ha creado en los últimos años dos líneas para hombre: capilar, Mr. A (2014), y de afeitado, The Shave (2016).

Adenogen Hair Energizing Formula es el resultado de una década de investigación conjunta entre los laboratorios de Shiseido y la Universidad de Tokushima de Japón. Se lanzó al mercado nipón en marzo de 2005 y, en su primer año de vida, vendió 1,5 millones de unidades. Su secreto reside en la adenosina, un ingrediente biocompatible muy eficaz para tratar problemas de alopecia androgenética y demás causantes de la caída capilar.

Hace tiempo le preguntaron a Issey Miyake cuál era su olor favorito. "El del agua", contestó sin dudarlo. Por eso, no es de extrañar que el líquido elemento haya estado presente en todas las composiciones del maestro japonés, que abrió la puerta a las fragancias acuáticas en 1994 con L'Eau d'Issey pour Homme. En 2017, reinventó el concepto del agua como símbolo masculino de fuerza y movimiento con la oceánica L'Eau Majeure.

En 1987 aterriza una nueva marca que pronto estaría en boca de todos. Lab Series apostó desde el principio por fórmulas de alto rendimiento que atenuaban los signos de la edad, al tiempo que los prevenían. A mediados de los 90 lanzó la gama Age Rescue, que hoy es una referencia mundial. En 2014 fue un paso más allá con el Gel Crema Water-Charged, una fórmula híbrida que combina hidratación de larga duración con un potente efecto antiedad.


L'HOMME, YVES SAINT LAURENT

ÉL ES MAGNÉTICO Es un nuevo perfil. Sin ataduras. Más seguro, más seductor, más independiente. L'Homme de Yves Saint Laurent encarna el espíritu de un hombre que sabe cómo dejar huella... Y no duda en hacerlo.

H

ace tiempo que sigo la carrera profesional de un modelo que me fascina: Vinnie Woolston. Surfer y skater, con su cuerpo plagado de tattoos hechos por él mismo, esta libertad de pensamiento y obra no le impide definirse como un hombre de familia, y declarar a los cuatro vientos su adoración por sus dos niñas pequeñas. Ha ido dominando cada territorio que ha recorrido, como un nómada que sabe perfectamente lo que quiere. A su paso va dejando una estela irreal y cautivadora. Su aire despreocupado oculta que, en realidad, tiene algo que todos desconocen. ¿Quieres saber qué es? Se trata de la nueva interpretación de la masculinidad, acuática y fresca, de L'Homme Cologne Bleue de Yves Saint Laurent. El frescor del agua en una fragancia, con un magnetismo que deja huella. Despierta en nosotros una sensación de frescor helado con un corazón tranquilo y sosegado que nos deja intuir

Dos fragancias que se complementan para descubrir la nueva manera de ser hombre.


GQ PARA L'HOMME YVES SAINT LAURENT

UN NUEVO HOMBRE Vinnie Woolston encarna el espíritu L'Homme, de Yves Saint Laurent, una nueva masculinidad moderna, vibrante y espontánea.

A su paso L'Homme va dejando una estela irreal y cautivadora, una suerte de éxtasis... la fusión de manzana, geranio, tomillo y lavanda que invita a demorarse un poco más, para ver qué sucede a continuación. Dejando al cuerpo adormecerse con la caricia del agua. Pero ni tu ánimo ni tu vida son iguales todos los días. ¿Te imaginas apreciar la masculinidad desde otra perspectiva? Puedes descubrirlo con L'Homme de Yves Saint Laurent. Ese aroma que tan bien conoces, renovado con un nuevo carácter. Masculino, más fuerte y sin ataduras. Es amaderado, almizclado y floral. Sus notas de salida tienen carácter: jengibre, bergamota y limón. El corazón encierra notas especiadas, pimienta blanca, albahaca y hojas de violeta. Haba Tonka, Vetiver y Cedro de Tahití dejan su firma como notas de fondo. Una fragancia que encarna a la perfección la virilidad de Woolston. El hombre que encarna la masculinidad moderna, vibrante y espontánea guarda el secreto de estos dos fascinantes y sensuales elixires en forma de fragancia. Yves Saint Laurent ha sabido capturar esa conexión de alta tensión entre dos personas. ¿Cuanto tardará en capturarte a ti?

LA FRESCA RUTA DE LA SEDUCCIÓN Conduciendo libre por una sinuosa carretera costera, Woolston se ve hipnotizado por el zigzagueante movimiento de una exótica mujer sobre su monopatín. Ahí empieza su nuevo recorrido de seducción: la actualización de la ya mítica campaña de L'Homme de Yves Saint Laurent, con L'Homme Cologne Bleue. Allá donde va, el hombre de Yves Saint Laurent impone su atractiva personalidad, conduciendo por la costa, seduciendo en una barbería o en una lujosa piscina con la ciudad de Los Angeles como testigo.


CUIDADOS

POR REDACCIÓN GQ

Me cuido, luego voto Seguro que en todos estos años has desarrollado una relación de amor con ciertos productos. Es hora de devolverles todo lo que te han dado.

Un paraíso en las islas afortunadas PRINCESA YAIZA SUITE HOTEL RESORT

Participa en la votación y podrás ganar una estancia en el hotel con más encanto de Lanzarote. Situado en Yaiza, en Playa Blanca, el Princesa Yaiza Suite Hotel Resort es el cinco estrellas gran lujo perfecto para una escapada de fin de semana. Por su situación, en primera línea de playa y con acceso directo a Playa Dorada, de arena fina y blanca, y a sólo unos minutos del Puerto Deportivo Marina Rubicón y las playas naturales de Papagayo; por sus confortables habitaciones de estilo colonial canario; por sus seis piscinas y sus 55.000 m2 de instalaciones; por sus nueve restaurantes en los que se puede disfrutar de la gastronomía local o

TU V OTO puePREMIOTIENE a trades vot vé ar GQ.C s de OM

por su magnífico spa. Desde su envidiable ubicación tienes también a tiro de piedra el Parque Nacional de Timanfaya o el Parque Natural de Los Volcanes, pero si una vez que te acomodes no quieres salir del hotel, te entendemos. No te sientas culpable… y disfruta.

Bases del concurso 1. GQ regalará una estancia para dos personas. El premio incluye una estancia de dos noches en habitación doble para dos personas, desayuno, y acceso a la zona de aguas del spa. 2. El bono será válido hasta el 15 de diciembre de 2018, según disponibilidad. Bono no transferible. 3. GQ elegirá a los ganadores entre todos los participantes que cumplan los requisitos establecidos en estas bases. 4. En ningún caso estos premios podrán ser canjeados por su importe en metálico. 5. Los datos personales requeridos han de ser veraces, de lo contrario se procederá a la eliminación. 6. Ediciones Condé Nast, S. A. se reserva el derecho a eliminar a los participantes que no cumplan con cualquiera de los requisitos expresados en estas bases.– De acuerdo con L. O. (15/1999), la información que usted nos facilita quedará recogida en nuestro fichero, al que podrá acceder para rectificación, modificación o cancelación. Bases completas en GQ.com.

VOTA, RELÁJATE Y DISFRUTA El Hotel Yaiza de Lanzarote encaja a la perfección en la idea que todos tenemos en la cabeza de paraíso terrenal. Información y reservas en princesayaiza.com.

FOTOGRAFÍAS: J. C. DE MARCOS. D. R.

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n una revista como GQ solemos recomendarte cosas –y créenos que lo hacemos desde la honestidad de pensar que son las mejores para ti–, pero a fin de cuentas sólo tú sabes lo que te gusta, lo que te sirve, lo que te sienta bien. En lo tocante a la cosmética, no hay mayores expertos que tu piel, tu cabello o tu barba. Por ello, desde su fundación hace 20 años, nuestros premios no han tenido otro jurado que los lectores de la revista que tienes entre las manos. Habéis sido vosotros los que, con vuestros votos, habéis decidido qué productos se merecen la codiciada estatuilla que representa el sello de calidad definitivo para un lanzamiento masculino. Más de 300 cosméticos se han alzado como vencedores en sus respectivas categorías durante las últimas dos décadas. Ahora nos toca pedirte ayuda de nuevo para elegir aquellos que triunfarán en 2018. Por primera vez, el procedimiento es enteramente digital –los tiempos cambian, y nosotros con ellos–. Es muy sencillo: entra en GQ.com y vota con la cabeza, el corazón o la piel por tus productos preferidos. Aún no lo sabes, pero vas a hacer a unas cuantas marcas muy, muy felices.


GQ EN COLABORACIÓN CON NIVEA MEN

#SACAPECHO CON NIVEA MEN

5 RAZONES PARA DEPILARTE

Realización: Condé Nast Spain Creative Studio.

Nivea Men Body Shaving es la revolución en el afeitado corporal. Acaba con las irritaciones, el picor y te deja la piel de todo el cuerpo impecable. Lúcete.

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ntes de seguir leyendo, ten en cuenta que al acabar, saldrás corriendo a buscar los nuevos productos de afeitado corporal masculino Nivea Men Body Shaving. ¿No te lo crees? Tú lo has querido. Aquí tienes 5 motivos irresistibles por los que este verano querrás lucir un cuerpo liso e impecable. #SACAPECHO cuando España marque cada uno de los ¡muchos! goles que verás en el mundial de Rusia y te quites la camiseta gritando como un loco para celebrarlo. Vas a triunfar. Llevas meses machacándote en el gimnasio, ¿no? Con el cuerpo libre de vello corporal, esa definición que tanto te cuesta adquirir en invierno, será más que evidente en verano. Por suerte o por desgracia, a la mayoría de las mujeres les gusta un torso perfectamente depilado. Y lo puedes conseguir cómodamente, en la ducha, sin mancharte las manos. ¡Tú decides! El único sufrimiento será... esperar a que lleguen tus vacaciones. Con los nuevos productos, pensados específicamente para nosotros, se acabaron las irritaciones y las molestias. ¿LLegas tarde? ¡Excusas! Nivea Men Body Shaving te ahorra tiempo: se utiliza bajo la ducha; se adhiere perfectamente a la piel; produce espuma con facilidad y la cuchilla se desliza mejor.

NIVEA MEN BODY SHAVING STICK

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Es muy práctico ya que puede manejarse bajo la ducha con solo una mano, gracias a su fórmula especial que se adhiere perfectamente a la piel y te permite aplicar el producto de manera muy precisa. Además, te permite llevarlo en la bolsa de deporte, en una bolsa de viaje que puedas embarcar...

Perfecto para completar el afeitado corporal. Calma la piel al instante tras el afeitado, ayudando a protegerla del enrojecimiento y el picor, gracias a su fórmula con Pantenol y Aloe vera. Su consistencia te facilita la aplicación y te garantiza una rápida absorción sin dejar sensación grasa o pegajosa.


CUIDADOS

2012 El kit perfecto para combatir los problemas del cabello. Haz el grooming y no la guerra.

2011 La protección solar, obligatoria en la playa (y fuera de ella). Aunque seas de plástico…

1998-2018 DOS DÉCADAS REINVENTANDO LA COSMÉTICA De entre los múltiples desafíos que comportaba hablar de cosmética masculina hace 20 años, encontrar un estilo visual atractivo y 'man-friendly' no era precisamente de los menores. En estas dos últimas décadas hemos apostado por la originalidad y por huir de los clichés estéticos del género. He aquí una pequeña muestra de nuestro trabajo. POR HÉCTOR IZQUIERDO 194 www.gq.com

2013 El frasco se le cayó a nuestro fotógrafo y el líquido dibujó mágicamente estas dos letras. Iker Jiménez sigue obsesionado con el tema.

2010 El soplado del vidrio, como la perfumería, es una disciplina artística milenaria. Y ambas tienen mucho en común, como muestra la imagen.

2012 Hoy sabemos que se pegan de mentirijilla, pero aun así el wrestling nos fascina como el primer día. Casi tanto como una buena fragancia.

2006 Esto es lo que te puede pasar si prestas más atención a tus complementos que a tu piel. El término bronceado nunca fue más exacto.


ESPECIAL 20 AÑOS

2007 "Nunca ruedes con animales ni con niños", decía Hitchcock. ¡Qué razón!

2010 La inteligencia artificial está muy de moda. Nosotros soñamos con ella hace ya una década.

FOTOGRAFÍAS: ARCHIVO GQ.

2008 Nuestro especial de cosmética se convirtió en un filme de cine negro, con su director, su guión, sus actores… Una superproducción made in GQ.

2015 Parece que fue hace tres años cuando celebramos nuestros XVII premios. Bueno, espera, fue…

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EL 'GROOMING' QUE NO CESA La revolución sexual que empezó con Beckham y terminó en Wall Street n la vida, todo tiene que ver con el sexo; salvo el sexo, que tiene que ver con el poder". Se suele atribuir esta cita a Frank Underwood, el maquiavélico Presidente de EE UU en la serie de ficción House of Cards, pero en realidad el primero en formularla fue Oscar Wilde. Ya a mediados del siglo XIX, el genial escritor irlandés intuyó con notable ingenio que no hay cambio social o económico que no obedezca al motor más primitivo que mueve las pasiones humanas. No por casualidad, los sucesivos neologismos que han hecho fortuna a lo largo de los últimos 20 años para referirse a los diferentes modelos de masculinidad han llevado incorporada casi sin excepción la coletilla "sexual". Desde el primer "metrosexual" que acuñó el periodista inglés Mark Simpson en 1994 al actual "lumbersexual" de autoría más difusa –y procedente del término 'lumberjack', leñador en inglés–. A nadie se le escapa que la revolución sexual femenina que estalló en Occidente en los años 50 del pasado siglo y que continúa hoy en día con más fuerza que nunca tiene que ver asimismo con el poder. 70 años después, las mujeres siguen batallando contra los códigos morales y culturales que sojuzgan a su género. Por el contrario, los hombres, opresores en esta historia, nunca habían sentido la

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necesidad de alterar la jerarquía social o su papel en el mundo hasta la segunda mitad de los años 90. Fue entonces cuando, bien por el interés de las marcas de moda y cosmética –que ansiaban encontrar un nuevo nicho de mercado para sus productos–, bien por el surgimiento de role models que cuestionaban un estilo de masculinidad anticuado, todo empezó a cambiar. Celebrities como David Beckham –o su imitador Guti– fueron sólo la punta de lanza de un movimiento que parecía –entonces– imparable. De la noche a la mañana, los tipos más cool del planeta se enfrascaron en una carrera alocada por borrar cualquier símbolo clásico de virilidad de su cuerpo o de su vestuario. Desapareció el vello corporal como por ensalmo, el rasurado total y perfecto pasó a ser el estandar de afeitado y el neceser creció exponencialmente con limpiadoras, hidratantes, contornos de ojos… Súbitamente, los hombres prestaban más atención a su aspecto incluso que sus parejas femeninas. Las mujeres asistieron a esta transformación primero con entusiasmo y después con escepticismo. Como toda revolución, la metrosexual fue proclive al exceso. Entre sus Robespierre, se contaron las camisas con escote –y había pechos que mostrar, para eso se trabajaban en el gimnasio– o las cejas depiladas. El metrosexual ter-

minó convirtiéndose en una parodia de sí mismo, en la versión sofisticada de un poligonero. Las mismas féminas que aplaudían con fervor el prurito de atención que se procuraban a sí mismos sus novios o maridos terminaron pidiendo a gritos un poquito de barriga cervecera, suplicando por "hombres de verdad". Llegó un día en el que los metrosexuales despertaron y David Beckham ya no estaba allí. No obstante, aquel lustro de introspección y exhibición, de cuestionamiento de los roles sexuales y despliegue de pompa, músculo y antiarrugas, dejaría una huella que iba a ser difícil de borrar. Una huella superficial a veces –dos décadas después, todavía puedes contemplar los rescoldos de aquella hoguera en programas como Hombres, mujeres y viceversa o Gandía Shore–, profunda y asimilada otras. En cualquier caso, con la entrada del nuevo siglo eran ya pocos los hombres aferrados a la hombría rancia y casposa de sus antecesores –aunque suficientes para que se les pusiera un nombre: "retrosexuales"–. Despojada de exageraciones y abusos, de la ridícula esclavitud de lo accesorio, la nueva noción de masculinidad se abrió paso como un soplo de libertad. De nuevo, el cambio iba más allá de la apariencia. El übersexual, que así se llamó al modelo de varón que inauguró el siglo XXI, recuperó el pelo en el pecho pero se apropió de una nueva sensibilidad. También hizo suyas muchas de las reivindicaciones del feminismo. Hacer un maratón de Sexo en Nueva York un domingo con tu novia era, súbitamente, un plan socialmente aceptable (siempre y cuando tu equipo de fútbol no jugara a la misma hora). También pasar la tarde en un spa, acudir a una clínica de estética para hacerte un retoquito o lucir una manicura perfecta. Tipos duros como Jeremy Renner se dejaban fotografiar paseando con un bulldog francés. Todo bien. La veleta de la historia, no obstante, todavía iba a sufrir un viraje más. El estallido de la crisis económica mundial en 2007 no sólo sepultó la solvencia de los bancos. Destruyó asimismo la confianza en los gurús que habían especulado imprudentemente con el futuro de miles de millones de personas en la ruleta de Wall Street.

FOTOGRAFÍAS: GETTY IMAGES.

GQ STYLE GQ MANIFIESTO


ESPECIAL 20 AÑOS

VOLVER A LOS CLÁSICOS El canon grecorromano marcó el camino de lo que se convertiría, con los años, en el hombre metrosexual. Aunque, quién sabe, quizás Miguel Ángel estaba tratando de decirnos algo en su famoso fresco de la Capilla Sixtina…

El prototipo de tiburón financiero, asociado indisolublemente al éxito desde los años 80, cayó en desgracia. Los hombres de rostro afeitado y trajes a medida de Savile Row dejaron de ser de fiar, señalados como culpables del crash económico planetario. Toda una generación masculina se parapetó en la estética de los trabajos manuales en EE UU como un modo de desmarcarse de esos liberales imprudentes y codiciosos que llevaban al mundo al colapso. La contracultura se hizo mainstream y la camisa de cuadros de leñador se erigió en su uniforme. En 2010 ya era difícil encontrar a un hombre sin

EN ESTA VIDA, TODO TIENE QUE VER CON EL SEXO O CON EL PODER; TAMBIÉN LA EVOLUCIÓN DEL 'GROOMING'

barba, ya fuera de tres días, escrupulosamente recortada o hípster. En un giro de guión sin precedentes, hasta los banqueros de Wall Street se dejaron crecer vello facial (de manera simbólica, el todopoderoso y rasurado Alan Greenspan fue sustituido por el barbudo Bernanke, al que por cierto después sucedería una mujer). Lo que empezó como sinónimo de humildad y honradez, se transformó en un símbolo de estatus, poder y éxito reproductor (aquello que siempre nos habían enseñado, ese principio por el cual las mujeres se sentían más atraídas por un hombre afeitado, resultó ser un bulo). Las marcas de cosmética, que en un principio confiaron en que la tendencia fuera pasajera, se lanzaron finalmente a poner en el mercado champús, aceites, ceras, hidratantes y otros ungüentos para la barba, de estética vintage. Las barberías tradicionales se volvieron a llenar de parroquianos (jóvenes y mayores) y otros muchos establecimientos abrieron sus puertas en las grandes ciudades a imitación de éstas. Hasta el bigote –¡el bigote!– se volvió a poner de moda. Tras más de dos décadas de viaje, quién lo iba a decir, el destino resultó ser el pasado. En esa casilla, que ni mucho menos es la de salida, nos encontramos hoy. Visto lo visto, parece casi heroico que una revista como GQ lanzara unos premios de cosmética hace la friolera de 20 años y que los haya seguido entregando sin interrupción. Es casi lo único que ha permanecido inmutable en el mundo del lifestyle masculino. Si algo bueno han traído estos lustros de mudanza e incertidumbre, de obligada metamorfosis, es que hoy en día –muertos los prejuicios, derrumbados los complejos– cada hombre puede ser el hombre que desee ser. No es mal trueque por unos cuantos privilegios (culturales, económicos, sexuales) heredados de nuestros abuelos. POR HÉCTOR IZQUIERDO


· Viene de la página 123.

LA VIDA CON IKE No parece casualidad que Marvel Studios se volviese más inclusiva desde el momento en el que Disney decidió dar el control total a Feige en 2015. Este movimiento desplazó por fin a Isaac Ike Perlmutter, el antiguo y controvertido CEO de Marvel, que fue una figura esencial para la empresa. En 1998, Perlmutter ayudó a rescatar a Marvel Entertainment Group de la bancarrota cuando la fusionó con Toy Biz Inc., una compañía de la que era dueño. Aunque él apoyó la decisión de Marvel de hacer sus propias películas, tenía unas ideas muy caducas acerca de los castings, los presupuestos y el merchandising. Ideas que iban en contra de las tendencias en la cultura pop, según aseguran fuentes del estudio. He aquí un ejemplo: Perlmutter, amparándose en que llevaba años en la industria juguetera, decidió reducir la producción de artículos relacionados con Viuda Negra (Black Widow) en 2015, porque aseguraba que los productos de superhéroes para chicas no vendían. El director James Gunn achaca todos los conflictos durante el rodaje de Guardianes de la Galaxia a Perlmutter y al "comité creativo" de Marvel, que se encargaba de leer todos los guiones y luego enviaba sus comentarios a los guionistas y cineastas. "Era un grupo de escritores de cómics y de diseñadores de juguetes", según Gunn, que le mandaban notas "caprichosas". El comité, por ejemplo, sugirió que la música de los 70 que escuchaba el protagonista de Guardianes de la Galaxia sobraba (la banda sonora acabó recibiendo un Disco de Platino). Sus miembros rehusaron dar su versión para este artículo, al igual que Perlmutter, pero alguien que conoce su manera de trabajar aseguró lo siguiente: "Perlmutter no discrimina ni le concede importancia a la diversidad, sólo le importa aquello que cree que puede dar dinero".

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En agosto de 2015, unos meses después de que Warner Bros. presumiese de feminismo al anunciar que Patty Jenkins iba a dirigir Wonder Woman, Disney confirmó que había reestructurado la dirección de Marvel: Feige respondería a partir de entonces directamente a Alan Horn, presidente de Walt Disney Studios, con lo que Marvel estaría más integrada aún en la familia cinematográfica de Disney. Perlmutter, quien apoyó abiertamente a Donald Trump desde el principio, pasaría a ser presidente de Marvel Entertainment. Los críticos con el estudio parecen olvidar que Feige anunció que producirían Captain Marvel –con la actriz Brie Larson encarnando a una capitana de las fuerzas aéreas con superpoderes– y Black Panther en 2014, todavía durante la era de Perlmutter. En lugar de ello, su argumento es que Marvel perdió la ocasión de hacer la primera película sobre superhéroes con una mujer como protagonista de la era moderna. ¿Le hubiera gustado a Feige adelantarse a Wonder Woman? "Sí", responde. "Me gusta que siempre seamos los primeros". No puede ocultar su espíritu de fanboy mientras habla de algunas de las escenas de la película protagoniza por Gal Gadot. "Pero todo va a salir bien. Captain Marvel va a ser muy distinta".

EL FUTURO Una semana antes de la sesión de fotos para conmemorar el 10º aniversario de Marvel, las estrellas de los Vengadores se relajan durante un pausa del rodaje de la cuarta entrega de la saga. Mark Ruffalo le rasca la espalda a Scarlett Johansson, mientras Johansson, Evans y otros miembros del reparto compiten entre sí en un juego para móvil. Por mucho que me hubiera gustado retratar el momento, el equipo de seguridad de Marvel ha precintado mi smartphone. Chris Hemsworth se refiere así a aquel episodio. "Pensé: ¿Pero nadie va a sacarnos una foto? Todos sabemos que ésta va a ser la última vez en la que estemos todos juntos compartiendo nuestro tiempo de esta manera". Sin embargo, los actores que más han contribuido a los éxitos pasados de Marvel son los primeros que no tienen dudas sobre su futuro. "Me alegro mucho por la nueva generación", dice Johansson. "Es una sensación agridulce, pero no deja de ser positiva". Como ocurre siempre en Marvel, los Vengadores originales son los encargados de marcar el camino para la nueva gene-

ración. En Capitán América: Civil War, Black Panther fue presentado al fandom, mientras Tony Stark hacía labores de mentor para el Peter Parker de Tom Holland en SpiderMan: Homecoming. "Estoy aquí para servir al joven amo Holland", bromea Downey Jr. El retorno de Spider-Man a Marvel fue uno de los golpes maestros de Feige, quien orquestó un complicado acuerdo para compartir los derechos con Sony. Según Bob Iger, el CEO de Disney, la nueva ola de Marvel es sólo el principio. Recuerda que el estudio posee los derechos de 7.000 personajes y que sus creadores pueden hacer lo que les venga en gana con ellos. "Estamos buscando crear mundos que estén completamente separados, ya sea por geografía o tiempo, de los que ya hemos creado", explica Iger. Tanto Iger como Feige dan pistas de cómo la franquicia se puede expandir a otros ámbitos, con la posibilidad de que James Gunn traslade algunos de los personajes de los mundos extraterrestres de Guardianes de la Galaxia. "Hemos producido 22 películas y tenemos otras 20 en la recámara que, intencionalmente, son completamente diferentes de las que hemos hecho hasta ahora", asegura Feige. Aunque rehúsa revelar detalles sobre los futuros personajes e historias de Marvel, Feige promete que la franquicia que más ayudó a construir el estudio tendrá un final definitivo. La cuarta y última parte de Los Vengadores "traerá algo inédito en los filmes de superhéroes: un cierre". Esto puede suponer que veremos a varios héroes morir a manos de Thanos, el supervillano que lleva apareciendo a cuentagotas desde la primera entrega. Pero el universo cinematográfico de Marvel sobrevivirá. "Habrá dos periodos muy distintos: todo lo que pasó antes de la cuarta parte de Los Vengadores y todo lo que pase después. Y soy consciente de que no será lo que espera la gente", adelanta Feige. Todo lo que vendrá después, cuando estos pilares que han sostenido al estudio durante más de una década no estén, implicará mucho trabajo. Feige, sin embargo, no duda sobre la longevidad de Marvel, e ilustra sus argumentos con una cita de uno de sus grandes héroes: "El día de la inauguración, cuando le preguntaron a Walt Disney si Disneyland estaba terminado, su respuesta fue: 'Mientras haya imaginación en el mundo, Disney nunca estará acabado". Y mientras la gente no se canse de ver a superhéroes salvando al mundo, Marvel y Kevin Feige tampoco lo estarán.


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World Class brinda por el estreno de Infinity War con cuatro cócteles inspirados en los personajes más emblemáticos del filme. Los destilados, zumos e ingredientes han sido seleccionados de acuerdo con el carácter y la apariencia de Hulk, Capitán América, Thor (en la imagen) y Viuda Negra. Info: Facebook/WorldClassSpain.

Desde GQ queremos conocerte mejor y por eso nos encantaría que contestaras a un pequeño cuestionario contándonos cuáles son tus gustos, preferencias y deseos. Entra en www.revistagq.com/micros/lectorgq y participa: podrás ganar una de las 20 gorras Scalpers (como la de la imagen) que sorteamos.

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POR FIN ENTRE NOSOTROS Presta atención… porque sólo te lo vamos a repetir las veces que haga falta: la añada 2017 del albariño Mar de Frades ya está en tiendas. Fresca y floral, se recomienda disfrutar con sabores penetrantes, tanto marítimos (ostras a la lima o tiradito de lubina) como terrestres (secreto ibérico o carnitas mexicanas).


¿UN POLLOCK? MIRA UN POCO MÁS DE CERCA Es muy probable que al pasar página y echarle un primer vistazo a esta imagen, inmediatamente hayas pensado en Ritmo de otoño o en Alquimia, de Jackson Pollock. Pero no, no estás ante una obra de expresionismo abstracto del pintor estadounidense. Acércate más: ¿ves la figura humana en el centro, verdad? Eso te indica que estás ante una fotografía, en este caso una tomada por un dron que maneja la mujer de la imagen –Stacy Garlington aka @dronediva– justo por encima de un antiguo aparcamiento en Treasure Island (California), una isla artificial situada entre Oakland y San Francisco. El parking se derruyó, pero está claro que alguien se lo pasó muy bien haciendo trompos unos días antes. • POR JUAN C. MATOSSIAN


FOTOGRAFÍA: STACY GARLINGTON (@DRONEDIVA).

GRAN ANGULAR


Safari

* nuestro repaso mensual a lo más salvaje de internet. Bienvenido a la jungla viral.

POR

> LOS TELÉFONOS CELULARES JAPONESES COMIENZAN A USAR LOS PRIMEROS EMOJIS, AÚN SMILEYS RUDIMENTARIOS.

> 1999

> EL OXFORD ENGLISH DICTIONARY ELIGE LA "CARA SONRIENDO CON LÁGRIMAS DE ALEGRÍA" COMO SU PALABRA DEL AÑO.

> 2015

> JOHN WILKINS ES EL PRIMER OCCIDENTAL QUE PROPONE UN ALFABETO UNIVERSAL DE SÍMBOLOS.

> AYER NOCHE

NOEL CEBALLOS

> TU MÓVIL LE ENVÍA UNA BERENJENA SEGUIDA DE LA MANO HACIENDO OK AL MÓVIL DE TU EX. TODAVÍA SIGUE SIN RESPONDER.

FIEBRE EMOJI LA HAMBURGUESA ES POLÉMICA, PERO NO TANTO COMO ESTOS OTROS PICTOGRAMAS

> 1668

> 206 A.C. > EL LENGUAJE DE SINOGRAMAS (O CARACTERES HAN) SE UNIFICA Y EVOLUCIONA EN CHINA DURANTE LA DINASTÍA QIN.

¿Un inocente melocotón? No: todos lo usamos como sinónimo de culo.

> 3.200 A.C.

Hoy, el Burgermoji Cuando una tele por cable intentó crear una polémica absurda para cubrir a Trump.

QUIZÁ SEA UNA DE LAS CORTINAS DE HUMO MÁS EVIDENTES DE LA HISTORIA, PERO MUCHA GENTE SE TOMA EN SERIO LA POSICIÓN DEL QUESO EN SU HAMBURGUESA.

30 de octubre de 2017. Paul Manafort, ex-jefe de campaña del presidente Donald Trump, es formalmente acusado por el FBI de (entre otras cosas) conspiración contra EE UU. Por supuesto, todos los telediarios del día abren con este auténtico bombazo, capaz de hacer tambalear una vez más los cimientos de una Casa Blanca en permanente estado de crisis. Está bien: cuando decimos "todos", nos referimos a "todos salvo Fox News", que aquel día decidió hacer un especial informativo sobre un tema tan candente como la posición del queso en el emoji de la hamburguesa. Al parecer, Unicode (empresa responsable de estos pictogramas) decidió colocarlo por encima de la carne en su nueva versión, cuando toda la vida había estado por debajo. Este incidente bien podría parecer una parodia de Los Simpson, pero el hecho de que ocurriese en la vida real nos dice algo acerca de la relación entre los medios tradicionales y el mundo digital: a veces, una tontería llamativa puede ayudar a marcar agenda ideológica.

Tras un aluvión de críticas, los diseñadores del teclado emoji tuvieron que sustituir la pistola por una de agua.

Nadie sabe qué demonios es esto. Nadie lo ha usado nunca. Sin embargo, ahí sigue. Esperando su momento.

ILUSTRACIÓN: SARA ORTIZ LULL.

> SE ESTIMA QUE LOS EGIPCIOS COMENZARON A UTILIZAR LA ESCRITURA JEROGLÍFICA EN PAREDES ALREDEDOR DE ESE AÑO.


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Naciste para abrir camino. SOLO UNO ÚNICO.

Nuevo Volkswagen T-Roc. Siempre has oído que tienes suerte, que solo pasa una vez de entre un millón, que es casualidad… Y ahora que las casualidades se van acumulando buscan razones para entenderlo, pero no hay nada que entender. Ser SOLO UNO ÚNICO es cuestión de actitud. Conducir un Volkswagen T-Roc también.

Gama nuevo T-Roc: consumo medio (l/100 km): de 5,1 a 6,8. Emisión de CO2 (g/km): de 117 a 155.

Ptwqdfghklmayo 2018  
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