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“Mantengo que si tu cabello está mal, toda tu vida está mal”, Morrisey

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Joe Keery de VeRSACe

invierno 2017 / 2018


Le champagne Charles Heidsieck doit sa typicité remarquable à ses 40 % de vins de réserve et à une maturation de trois ans minimum dans d’imposantes et rares crayères *. Des partis pris qui en font l’un des champagnes les plus récompensés au monde. Comme son vin, Charles avait non seulement du style, mais aussi de la profondeur et un sacré caractère. * Les crayères Charles Heidsieck figurent parmi les sites historiques inscrits au Patrimoine mondial de l’UNESCO.


SUMARIO

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BROOKS BROTHERS

78

INFLUYENTES 2017

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NOAH SCHNAPP

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ILUSTRACIÓN MARÍA YELLESTICH

Demna Gvasalia, uno de nuestros influyentes de 2017.


los mejores libros de 2017 48 anatomía de...

Helix Exclusive de Camper.

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foto cortesía de camper

sumario


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Emeric B. barman.

UN TRAIT D’UNION

L’ A B U S D ’ A L C O O L E S T D A N G E R E U X P O U R L A S A N T É , À C O N S O M M E R A V E C M O D É R A T I O N .


sumario

Toby baTeman

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62

disney sale del armario

126

Joe Keery

172

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Joe Keery de Emporio Armani.


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SUMARIO

C APÍ T UL O 1 OFF página 25

Carta del director —página 22

C APÍ T UL O 2 FRON T página 55

Prince —página 50

Maleta 19 Degree de Tumi. Los esenciales —página 96

Magníficos

Pierre Bergé

—página 56

—página 70

CAPÍTULO 3 M OD A página 147

Kornél Mundruczó

Oliver Valverde

Julianne Moore

—página 130

—página 138

—página 142

Fragancias artísticas

James Franco

—página 186

—página 196

C AP Í T U L O 4 B EL LEZ A página 185

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Milord —página 156


Vintage Style Calendar Maille Milanaise — 159 €

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AnDRéS RODRíGUEz aSIStente deL edItoR

BEATRIz SEBASTIán

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ARAnTzA AzTARAIn aaztarain@spainmedia.es

CARMEn MELGAR cmelgar@spainmedia.es

jeFa de PUbLIcIdad

ALEJAnDRA LIAñO aliano@spainmedia.es deLegada coMeRcIaL baRceLona

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RedaccIÓn: Clara Buedo, Carmen Cocina, Anne Gaffié, Audrey Levy, Juliette Michaud, Jaime Moreno Gil, Cristina Romero (lofficielhommes.es), Marta Romero, Raúl Rustarazo y José Miguel Torrente (edición y cierre). aRte: Santiago Rodríguez (diseño) y Sergi Montesinos (preimpresión). FotogRaFÍa: Graham Dunn, Bruna Kazinoti, Jaesung Lee, Elisa Lorenzi, Marina de Luis, Baptiste Olivier, Eric Ray Davidson, Jesús Ugalde,Carlos Azañedo Terceño (ilustración), Alfredo Roagui (ilustración), Juan Velázquez y María Yellestich (ilustración). Moda: Ana Casasnovas, Lilly Marthe Ebener, Danyl Geneciran, Inés Ibán, Damese Savidan, Romain Vallos y Adriana Suárez (producción). agencIaS: Getty Images y Trunk Archive.

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SocIa/dIRectoRa geneRaL


DI SE ÑO G R ÁF I CO : ST UD I O F E R NAN DO G UT I É RR E Z, L O ND R ES.

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dirección copresidentes de la junta ejecutiva y administrativa

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director general director de la junta ejecutiva y administrativa

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nathalie ifrah n.ifrah@jaloumediagroup.com directora internacional de publicidad en milán

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claudia della torre c.dellatorre@jaloumediagroup.com gerente de publicidad en milán

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jean-françois charlier jf.charlier@jaloumediagroup.com

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COLABORADORES

ANA CASASNOVAS

DANYL GENECIRAN

CLARA BUEDO

Director de arte

Estilista

Estilista

Periodista

Comenzó en esta casa como maquetador en Esquire, dónde terminó como director de arte. En la actualidad ejerce como director de arte en T Magazine The New York Style. En Spainmedia ha colaborado en diferentes cabeceras como Robb Repport como editor gráfico, e ilustrando en varias ocasiones en Forbes. Todoterreno en el apartado artístico, con illustraciones y fotografías en este apartado ha sido acreditado como uno de los mejores fotógrafos en Instagram por La Vanguardia. Devoto de las sneakers, de las cuales es coleccionista con más 50 pares, nos muestra su arte en la realización del editorial “(You) the new #sneakersaddict”, en la (pág. 72)

Nacida en Mallorca en 1989, estudió dirección creativa de moda y antes de graduarse empezó su carrera profesional en Harper’s Bazaar y Vogue. Fue en estas publicaciones donde, rodeada de gente a la que admiraba, confirmó su vocación por el estilismo. Pasó unos años compaginándolo con tareas de consultoría de moda para empresas como Mango e Inditex. Tras su paso por Massimo Dutti, donde trabajó como estilista, volvió a Madrid para establecerse en calidad de freelance. En este número nos ayuda a poner el foco en los accesorios del momento (Front: Pasarela, pág. 66)

Nuestro estilista de la portada con Joe Keery es originario de Toronto, allí pasó la mayor parte de su vida antes de mudarse a Nueva York. En la Gran Manzana comenzó una carrera en el mundo de la moda en la que ha sido colaborador habitual en una amplia selección de ediciones de L’Officiel y L’Officiel Hommes por todo el mundo. También desempeña su labor como productor creativo (con una amplia agenda de clientes) desde Los Ángeles, donde también produjo el reportaje con Finn Wolfhard (pág. 148). Nuestro Stranger Issue no hubiera sido posible sin su ayuda. Esto es solo el principio de una bonita relación.

Inquieta y curiosa, de pequeña hacía vestidos con alfileres a la flamenca que adornaba la tele. Licenciada en Derecho (comenzó como detective privado para terminar en derecho administrativo), diseñadora de moda y con varios posgrados en comunicación de moda y belleza, buscar la fuente de la eterna juventud la hizo especializarse en cosmética, materia que le da la chispa para mantener la ilusión en el día a día. Le llaman friki, pero no es más que una visionaria incomprendida que termina adelantándose al ritmo de los tiempos. Fue directora de belleza de L’Officiel, y ahora es colaboradora freelance para varios medios. Aquí nos cuenta las novedades en nuestra sección de News (pág. 198).

FOTOS D.R.

JUAN VELÁZQUEZ

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CARTA

OCHENTA PESETAS 1985. Las 12:15. Calle Padre Xifré. Pepe, el portero, custodia la puerta. No hay móviles. Ni siquiera se imaginan. La cabina de teléfonos es la única conexión con el mundo. En el cartel están anunciados Lords of the New Church. La tribu gótica está dentro. Yo fuera. Paco Pérez Bryan me ha dado dos órdenes: “Manda una crónica a las 12:15. Sardinita está enfermo y no puede ir. Dile a Pepe que te deje entrar”. Pepe pasó de mí como yo de hacer la mili. Sardinita estaba enfermo. La cabina se comió todas mis monedas. Envié la crónica telefónica del concierto. Desde fuera. Repito. Desde fuera. Eso recuerdo de los ochenta. Ochenta pesetas engullidas a toda hostia.

Andrés Rodríguez Editor

PERFUME TRUSSARDI UOMO

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Joe Keery de VeRSACe

InvIERnO 2017 / 2018

invierno 2017 / 2018

Escucha a Andrés Rodríguez en #DrJazz su podcast en @spainmediaradio

INVIERNO 2017/2018 // NÚMERO 10

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e “Mantengo que si tu cabello está mal, toda tu vida está mal”, Morrisey

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WILLOW BARRET de BOSS

“Mantengo que si tu cabello está mal, toda tu vida está mal”, Morrisey

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JOE KEERY fotografiado por Jaesung Lee y WILLOW BARRET fotografiado por Bruna Kazinoti.

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CLAUDIA WIESER What remains

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FOTO CORTESÍA DE SAMSUNG. SAMSUNG ABRE EN EL CORTE INGLÉS DE CALLAO SU MAYOR TIENDA EN ESPAÑA.

HOMMES

L’OFFICIEL

CAPÍTULO 01 OFF

“La verdad está ahí fuera”, Expediente X.


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Cuando la gula y el placer están libres de pecado el éxito ha de estar, cuanto menos, asegurado. Con una carta libre de todo lo malo –ni azúcares añadidos ni harinas refinadas ni las temidas grasas trans–, Rómola se define como alta gastronomía saludable, que no es sinónimo de aburrimiento: recetas hipocalóricas (que se expresan en la propia carta) supervisadas por un grupo de nutricionistas que cuidan cada detalle. Situado en pleno barrio de Salamanca, Rómola quiere recrear el contexto artístico que durante el Renacimiento inundó Florencia de obras que homenajeaban la belleza y la libertad. Porque comer sano

también puede ser bonito. Al igual que el título de la novela que le da nombre, escrita por la británica Mary Anne Evans (más conocida por su seudónimo, George Elliot) y en la que su protagonista femenina, Romola di Bardi, tiene la difícil misión de convertir, en pleno siglo XV, la colección de obras raras de su padre en una biblioteca pública, Rómola trasciende los límites de la restauración: arquitectura, moda y arte se dan cita entre sus mesas de mármol estatuario y sus sillas tapizadas en verde oliva. Dos alturas con una decoración que hace referencia a la historia clásica, donde los detalles vegetales se encuentran con estructuras metálicas y un juego de colores que funcionan como prólogo de su carta, al igual que toda buena obra: huevos benedictine clásicos para unos brunchs con cafés orgánicos y smoothies, tacos de pesto de kale con pastrami casero de picanha para sus originales meriendas o el san pedro al carbón con curry de cúrcuma para descubrir cómo la hierbabuena puede ser el perfecto aderezo de un principal. Además, han decidido exponer su repostería, en su gran mayoría tartas healthy que huyen de azúcares y harinas, en un mostrador situado a la entrada de este templo de la belleza, donde sus pequeños unguilty pleasures son empaquetados con esmero en cajas para regalar. Porque ser Rómola es todo un homenaje a la belleza desde la propia mesa.

Andrés Jaque firma el verde oliva que decora todo el espacio. romola.es

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POR marTa romero FOtO d.r.

sin remordimientos


*Image: Francesc Ruiz, La Settimana Enigmistica, Publications and kiosk display, variable dimensions, installation view at 56th Biennale di Venezia, 2015.

galeria@estranydelamota.com

http://www.estranydelamota.com/ Passatge Mercader 18 08008 Barcelona, España T +34 93 215 70 51

21.02.2016 – 25.02.2016

ARCOmadrid 2018

General Programme, Hall 9, Booth F09 Feria de Madrid Avenida del Partenón 5 28042 Madrid, Spain

Ignasi Aballí, Martí Anson, Natividad Bermejo, Patricia Esquivias, Pauline Fondevila, Douglas Gordon, José Antonio Hernández-Díez, Juan Luis Moraza, Rasmus Nilausen, Gerard Ortín, Alex Reynolds, Francesc Ruiz, Oriol Vilanova, Marijke Van Warmerdam *For further information contact to ferranElOtro (ferranelotro@estranydelamota.com).


OFF

UN Señor JAPoNÉS El barrio madrileño de Chueca da la bienvenida a un japonés más. Aunque, siendo fiel a la clásica estética de estos restaurantes, no, no es uno más. Con una decoración totalmente vintage, si no miras su carta no podrías adivinar que en su barra se sirve una amplia variedad de sushi, nigiri o maki. O que sus gyozas de col y jengibre pueden estar entre sus platos estrella. Sr. Ito (Señor Ito) es la prolongación del antiguo Samurai, un negocio familiar que mantuvo la cocina japonesa en la capital a un alto nivel durante más de quince años. Algo que consiguieron (y consiguen) dándole todo el protagonismo al producto: desde las vieiras o anguilas traídas de Japón hasta el mejor atún de Cádiz y los vinos de bodegueros ecológicos que reconfirman el poderío de esta deliciosa propuesta.

Posee una carta con hasta nueve menús diferentes al mediodía. SRITO.eS

mAdrid mediterráNeo César Anca regresa a sus orígenes, a Chamberí, para suavizar la cocina más castiza con los aires del Mediterráneo. Tras desarrollar en Alicante su propio concepto de los arroces tradicionales, el chef inicia un proyecto que hará revivir al comensal los momentos más familiares de la gastronomía. Se llama Xanverí y fusiona la fuerza de Madrid con la sutileza de la costa levantina, porque todo se mezcla en sus fogones para destacar el producto y potenciar los sabores con técnicas de vanguardia que practica desde sus comienzos. Él califica su propuesta como “castiza, honesta y rotunda”.

Su entrada recrea un enorme mosaico con el paseo marítimo de Alicante y los materiales típicos de Chamberí, como el mármol. XANVeRI.cOm

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Simeón Saiz Ruiz Descanso tras la batalla 11 / 13 de enero de 2018

Galería DOCTOR FOURQUET 28. 28012 MADRID. SPAIN. +34 91 50 48 106 www.f2galeria.com


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H O M E N A J E C O N E T I Q U E TA N E G R A El whisky más famoso del mundo se pone nostálgico y nos recuerda su Red Dog Saloon con una edición especial. Corría el año 1892 cuando Jasper Newton Daniel, un chico huérfano de Tennessee, abría las puertas del Red Dog Saloon en Lynchburg, la misma ciudad donde apenas 30 años antes había comenzado su humilde destilería. Hoy, 125 inviernos después, Jack Daniel’s es ya la primera marca a nivel mundial y el enigmático pub un bonito recuerdo. Miles de leyendas surgieron sobre el único local del estado donde se podía beber una copa de whisky sin incumplir la ley seca de 1920. Una historia que Jack Daniel’s ha querido homenajear con una edición limitada de ese tesoro de color miel hecho por y para coleccionistas. Un color muy característico que obtienen gracias a una tonelería en la que fabrican sus propios barriles y que acaba por darle al agua de Nashville –su ingrediente más importante– casi todo su sabor: algo dulzón y muy especiado. Además, la genuina botella de Jack Daniel’s Old N.7 eleva su gradación porque, en palabras de Jeff Arnett, “estamos de celebración. Por eso, debe tener un carácter aún más fuerte y personal, pero con un cuerpo intenso completamente equilibrado entre lo dulce y amaderado”. JACKDANIELS.COM

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disfruta de un consumo responsable 37,5º

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c o lo f ó n e n l a s p i s ta s Arranca la temporada de esquí y Ron Barceló lo celebra a lo grande con una edición especial inspirada en Marchica. El après-ski de Marchica (Formigal-Panticosa) se han convertido en un nuevo place to be para todos los amantes del esquí. Es por eso por lo que Ron Barceló da la bienvenida al invierno en la estación de Aramón con una edición especial limitada ilustrada por el danés Emil Kozak e inspirada en la filosofía “Vive ahora”.

Ron Barceló lleva apostando por la ilustración en ediciones limitadas desde 2015.

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Nº23 - 2017 5€

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s ta r t s “Ser normal no es algo a lo que se aspire, es algo que hay que evitar”, Jodie Foster

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la fortuna de alta mar Existe la creencia entre los marineros de Róterdam de que, si salías a navegar, tenías deberes antes de embarcar: tatuarte un cerdo y una gallina en la planta de los pies, un símbolo de fuerza y ligereza que les hacía pensar que, en el caso de un hipotético naufragio, serían capaces de sobrevivir. Era algo que estos dos animales de granja, en realidad, no podían hacer, pero las creencias son eso, creencias. Y así nace Pig & Hen, con el pensamiento de que esta fe anclada entre los pescadores holandeses puede ser llevada a modo de pulsera por cualquier hombre. Cada una de las piezas se fabrica con auténtica cuerda náutica de hilo de nailon que es capaz de soportar hasta 800 kg de peso, en múltiples colores y con un original cierre de acero inoxidable.

Un accesorio discreto elaborado de forma artesanal en su ‘atelier’ de Ámsterdam. PIGANDHEN.NL

warhol a tus espaldas Si hablamos de Andy Warhol, seguramente vengan a tu cabeza imágenes a todo color, pero si hablamos del norteamericano y sus manías, había una que era negra: la mítica Padded Pak’r de Eastpak, uno de sus modelos más clásicos. Con sus correas acolchadas y sus resistentes herrajes metálicos, esta mochila se reinventa para rendir un auténtico tributo al artista: mucho cuero negro y su retrato impreso con pintura en aerosol, como el básico de una colección que también sabe teñirse con sus colores más míticos y adquirir la forma de una riñonera Springer o de sus maletas con ruedas Tranverz.

Hay marcas que miran al futuro y otras que viven en él, como Uniqlo, que reinventa en su próxima colección muchos de sus básicos con tejidos, técnicas y materiales creados por su equipo de I+D. Dirigida por Christophe Lemaire, la nueva línea tendrá casi 40 prendas en las que chaquetas impermeables y el algodón trenzado de sus jerséis de punto U-Knit en 3D protagonizan siluetas relajadas.

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El verde y el azul tiñen una colección que quiere ampliar tu armario de básicos.

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“Ser normal no es algo a lo que se aspire, es algo que hay que evitar”, Jodie Foster

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ES EN C I A N EOYO RQ U I N A EN L A C I U DA D CO N DA L Barcelona es el lugar elegido por Seagram’s para abrir las puertas de un hotel que llega cargado de propuestas. Una entrada moderna y elegante, un amplio cocktail bar y una barbería de estilo vintage, mientras de fondo se escuchan los ritmos pausados del mejor jazz del Blue Note, uno de los míticos clubs de Manhattan. The Corner Hotel se instala con todo esto, y con el sabor suave de Seagram’s Extra Dry Gin, en pleno barrio del Eixample barcelonés, para lo que ha rehabilitado uno de sus edificios más representativos. Manteniendo los trazos originales de sus muros, con más de cien años de historia, el interior es un auténtico despliegue de innovación y diseño. Materiales naturales como el ladrillo de

obra vista, el cuero o la madera conviven con una agenda repleta de planes y un brunch nacido en Williamsburg que ha sido calificado como el mejor de la Gran Manzana según NY Magazine.

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The Corner Hotel estará abierto durante mes y medio con contenidos creados por Seagram’s Gin para disfrutar del espíritu de Nueva York. thecornerhotel-barcelona.com


Nº23 - 2017 5€

future Damaris Goddrie de Miu Miu

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“Ser normal no es algo a lo que se aspire, es algo que hay que evitar”, Jodie Foster

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E S P U M O S O D E A LT U R A Uvas meticulosamente seleccionadas y una crianza de 30 meses para un Extra Brut de autor. Daniel Vardon Kennett fue un comerciante marítimo británico del siglo XVIII que nació en una isla del canal de La Mancha. En uno de sus viajes, llegó a Barcelona, y se enamoró de la ciudad, de su cultura y, por supuesto, de unos vinos que comenzó a exportar a Inglaterra. Años más tarde, cambió las velas por la finca de Santa Margarida d’Agulladolç, en el corazón del Penedés, y se convirtió él mismo en elaborador de vinos. La finca alberga hoy la bodega que lleva su nombre, propiedad de la familia Torres, y en ella elabora el que ha sido su primer espumoso: Cuvée Esplendor 2013, que este año se viste de gala con una

edición muy especial. Elaborado con uvas chardonnay, pinot noir y un pequeño porcentaje de xarel·lo, su fina burbuja llega al paladar para sorprenderte con su sabor fresco y equilibrado. Un espumoso vintage de producción limitada.

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Los viñedos de Vardon Kennett se sitúan a más de 500 metros sobre el nivel del mar. VARDONKENNETT.COM


@TMagazineES

Tmagazine.es


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r e i n t e r p r e ta n d o e l C l á s i C o El nuevo Mini John Cooper Works Countryman combina la potencia de su motor con un exterior de aspecto atlético. La primera victoria del clásico MINI llegó hace ya más de cincuenta años, cuando el Mini Cooper ganó el Campeonato Británico de Turismos. Fue entonces cuando la relación entre la marca anglosajona y John Cooper comenzó a formarse: el joven emprendedor de Surrey vio el talento y posibilidades que este pequeño automóvil tenía y apostó por ellas. En esta segunda generación, Mini John Cooper Works Countryman aumenta su espacio, versatilidad y gana, además, en motor: el más potente utilizado hasta la fecha. El sucesor del primer atleta de élite de la marca es robusto, pero no pierde en agilidad, optimiza su aerodinámica y se adapta a cualquier tipo de terreno. Carrocería y asientos deportivos que nacen de las experiencias realizadas por el equipo MINI en circuitos y rallies. Incluye la tecnología MINI Connected, su asistente de movilidad personalizado para el uso diario y los viajes. MINI.es


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primitivos fl amencos La labor de un editor va mucho más allá de una simple lectura y corrección de textos: hay que marcar una línea dentro del flujo cultural de cada momento, y José Lázaro Galdiano lo sabía muy bien. Cronista de sociedad y crítico de arte en La Vanguardia, se confesaba bibliófilo y humilde historiador de arte. Junto a su esposa, Paula Florida, reunió una auténtica colección de pintura flamenca de los siglos XV y XVI, la misma que hoy se expone bajo el título: Una colección redescubierta. Tablas flamencas del Museo Lázaro Galdiano.

La muestra estará abierta al público hasta finales de enero.

fl e x i b i l i da d g i r ato r i a

flg.Es

Inspirarse viendo las cosas (muy) de cerca. Eso es lo que hace Henrik Pedersen cuando crea una pieza: acercarse tanto a los objetos que las líneas se juntan, se redondean y se confunden. Pero el diseño queda claro en su cabeza. De ahí, quizás, su última creación: Adelaide para BoConcept, una silla giratoria que es todo un homenaje a las curvas. Ligera y elegante, su base ofrece toda la flexibilidad de los materiales que utiliza sin comprometer en absoluto su estructura minimalista.

Pedersen es el reconocido diseñador que firma la icónica Imola Chair, inspirada en una pelota de tenis. BOCONCEPT.COm

luz renovada Miguel Milá, pionero en esto del diseño español, lleva más de 65 años fabricando desde su taller piezas que se convierten, sin quererlo, en auténticos clásicos. Como le pasó con la icónica lámpara Cesta, fabricada por Santa & Cole, que ahora se adapta al siglo XXI y se convierte en una nueva versión inalámbrica y recargable que mantiene ese equilibrio entre lo artesano y funcional que ha marcado siempre todas sus creaciones.

Cesta se venderá de manera exclusiva en Oliva Iluminación. OlivailumiNaCiON.COm

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los aromas de un whisk y Son, esta vez, la esencia de la Edición Nº3 de The Macallan, una de las destileras con más tradición de Escocia. “Desafiar los convencionalismos”. Bob Dalgarno, whisky maker de The Macallan, lo tenía claro. Por eso, para su tercera edición limitada, contactó con Roja Dove, uno de los maestros perfumistas más reconocidos de Europa. Había que entender la complejidad aromática de su whisky de malta para conseguir una experiencia multisensorial en la que esos aromas marcasen su carácter profundo y sabroso. Dove supo encontrar sus notas dominantes y combinarlas para crear un “maravilloso viaje” que nace en los cítricos del roble recién cortado de las barricas de

Hudosa, pasa por la vainilla más dulce de las maderas en las que nace el genuino bourbon americano y termina en unas delicadas notas florales, el sello propio que Dove ha querido darle a esta Edition Nº3.

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Este ‘single malt’ representa los seis pilares esenciales en los que se basa todo el trabajo de esta destilería fundada en 1824. es.themacallan.com


off viajes

EL MEJOR LOdgE en el hotel Lion Sands Game Al borde del Parque Nacional de Kruger, en Sudáfrica, la Reserva Sabi Sand acoge gran parte de la fauna de Mpumalanga, el hogar de los famosos Big Five y de muchas de las especies en peligro de extinción. Es en el corazón de este ecosistema donde se encuentran los lodges del hotel Lion Sands Game. Suspendidos sobre la sabana, gracias a unos pivotes que los separan del suelo, estos alojamientos mantienen la distancia de seguridad obligatoria con los animales salvajes sin dejar de ofrecer unas panorámicas que te dejan sin aliento. Todos de madera, con sus paredes acristaladas y sus terrazas, estas cabañas de lujo son el observatorio privilegiado de un hábitat natural en el que conviven hienas, leopardos y antílopes. oovatu.com

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off viajes

LA MEJOR LITERA en las grandes ‘suites’ del Orient-Express Siempre el más elegante, siempre el más lujoso: el Venise Simplon Orient-Express. El tren del grupo Belmond se refuerza con tres nuevas suites. Bautizadas como París, Venecia y Estambul, estas maravillas del confort ferroviario comenzarán su servicio en marzo de 2018 para ofrecer una cama doble, un pequeño salón y un completo cuarto de baño. La decoración interior se inspira en el espíritu de cada una de las ciudades que les dan nombre, sin olvidarse de ser fiel al estilo que ha marcado siempre el encanto de este tren de ensueño, el estilo art déco de los años 20. belmond.com

EL MEJOR DECORADO TROpICAL en el hotel Lux* Grand Gaube Continuando con su serio desarrollo en el extranjero (después de China, acaban de abrir el precioso hotel Lux* Bodrum en aguas turcas), el grupo Lux* Resorts & Hotels no ha querido olvidarse del océano Índico. Así, acaban de terminar la renovación de uno de sus bastiones en el norte de la isla Mauricio, el Lux* Grand Gaube. Fiel a sus socios, Paul Jones decidió llamar a Jean François Adam para que se encargase de los trabajos de arquitectura, y a la decoradora Kelly Hoppen para los interiores. Y en el corazón de sus magníficos jardines, imaginados por el paisajista Stephen Woodhams, el hotel ofrece una nueva atmósfera completamente asociada al espíritu tropical más contemporáneo. Además, propone 168 habitaciones y suites, cinco nuevos restaurantes, una exquisita boutique y una sala de proyecciones. Es la artista Camille Walala quien ha realizado todas las pinturas murales, plasmando ese estilo tan característico de sus dibujos, que se ven en las paredes de las calles de Melbourne y Manhattan. A su lado, la artista callejera Jace ha dejado también su firma con sus ilustraciones Gouzou. Y, por supuesto, todas las habitaciones dirigen sus ventanas y sus balcones hacia un enorme lago y las dos preciosas playas que componen el resort. luxresorts.com

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off viajes

L A M EJ OR ACAM PADA en Big Sur

L A M E J O R M E s A E N LO M Á s A LTO en Soneva Kiri En la isla de Koh Kood, en tailandia, el increíble hotel Soneva Kiri propone una experiencia insólita a todos sus huéspedes: una comida (o cena) en las alturas colgados, literalmente, de un árbol. con unas vistas increíbles sobre la exuberante vegetación y las aguas turquesas del golfo de tailandia. Para dotar, además, de un mayor exotismo y originalidad al contexto, hay una tirolina que los camareros utilizan para servir los deliciosos platos que componen un menú inolvidable, con una propuesta gastronómica que se basa en productos del campo y de un huerto bio que tiene el propio hotel, así como una completa carta de vinos que ofrece más de trescientas referencias que recogen los viñedos más importantes de todo el mundo. Un sueño para un completo día de placer.

Para su primer alojamiento en América del Norte, el grupo de Singapur Alila Hotels & Resorts (presente en Asia y Oriente Medio) ha elegido un lugar mítico: Big Sur. Eternamente asociado al nombre del escritor Henry Miller, que vino a morir aquí, este pequeño rincón de la costa oeste es una verdadera maravilla natural que cuelga de los acantilados con las mejores vistas sobre el Pacífico. Ventana Big Sur es un hotel boutique que mira de frente a la naturaleza. Dentro de sus múltiples actividades, lo mejor es perderse con sus excursiones, dejarse cuidar en su spa y disfrutar de las experiencias gastronómicas que cada día preparan. Un camping de lujo rodeado de secuoyas, con 59 cómodas habitaciones, dos grandes piscinas exteriores y la posibilidad de darse un auténtico baño japonés al aire libre. alilahotels.com

oovatu.com

EL M EJ OR VIA J E AL PAsADO en la Suite Campervan del hotel Sol Beach House ¿te apetece un pequeño viaje en el tiempo por una noche? Si te hospedas en el hotel Sol Beach House de Ibiza, situado en la bahía de Santa Eulalia, podrás vivir una experiencia muy flower power durmiendo (y acampando) en una caravana VW, posando tus ojos en el cielo azul y la nariz en todos los aromas del entorno, sin olvidarse de abrir todos los demás sentidos y disfrutar de los servicios y las comodidades que este pequeño hotel ofrece. Y como en realidad no todos podemos ser tan hippies como nos gustaría, la coqueta furgoneta está equipada con wifi o estaciones de carga. Podéis dormir tranquilos. sol-hotels.com

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off viajes

LA MEJOR ExpEdICIóN AusTRAL en Kimberley Fiel a su espíritu pionero, Ponant propone un nuevo destino fuera de lo común: Kimberley, el último punto de la frontera australiana. Esta región salvaje del noroeste del país, bañada por el mar de Timor, es muy poco conocida y de difícil acceso por tierra. Pero, por mar, su lado más salvaje –salpicado de cabos, desfiladeros y playas– se deja descubrir por aquellos afortunados que se embarcan en botes de poco calado y buscan siempre acercarse a los lugares más bellos del planeta. Una vez que tocas tierra con el jefe de la expedición –entre su manglar, el bosque tropical, auténticas cataratas de agua horizontales y cañones vertiginosos– podrás presumir de adentrarte en el universo aborigen de Raft Point, un lugar secreto para descubrir las pinturas rupestres de esta cultura milenaria. Reserva natural, la región es también un paraíso terrestre para las ballenas jorobadas, las miles de aves que sobrevuelan las islas Lacepéde y los cocodrilos marinos, los reptiles más grandes del mundo. Pero tranquilos: si salir en zodiac o hidroavión no os convence demasiado, podrás descansar y disfrutar de su puerto. Cada momento tiene su encanto. ponant.com

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Libros

los mejores libros del año

si eres de los que han estado despistados en esto de la lectura, aún puedes ponerle remedio. Te dejamos una selección de esos libros que no has debido dejar pasar este año.

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OTROS TÍTULOS

J. Domínguez-Macizo

J. Domínguez-Macizo

Los chicos del parque

menudos furibundus de Res Nullius

LA magia de los imanes

de J. Eduardo Polío Morán

El hallazgo del cadáver de Néstor, aspirante a la alcaldía, en el parque con mayor volumen de prostitución masculina de la ciudad, está a punto de convertirse en el escándalo local del verano y poner en peligro la doble vida de su examante, Mario. Dicha relación hará que el joven sea pieza clave en la investigación policial dirigida por el inspector Joaquín. Para poder seguir compaginando su actividad diurna como profesor de primaria con la prestación de servicios sexuales al caer el sol —y evitar que su secreto acabe siendo de dominio público— el joven tendrá que ceder al chantaje al que es sometido por el policía, con quien también comparte un pasado sentimental, y ser su aliado para esclarecer el brutal asesinato. Mario se involucrará en una investigación en la que la existencia de un alijo de cocaína, misteriosamente extraviado de la comisaría de Joaquín, será el desencadenante de una serie de dudas y sospechas que enturbiarán el proceso. A medida que avancen las averiguaciones, se irá descubriendo la espesa tela de araña de la que la víctima es epicentro y en la que quedarán atrapados, por diferentes motivos e intereses, investigadores e investigados. Prostitutos, policías y políticos corruptos, un proxeneta y una periodista, carentes de escrúpulos todos, son los otros agentes externos de una trama que combina venganza, poder, sexo y celos, y en la que nadie es lo que parece. Los chicos del parque es una novela de misterio urbana con tintes eróticos que explora y ahonda en la afición y fascinación del ser humano por construir vidas de doble capa.

Los chicos del parque J. Domínguez-Macizo nació en Barcelona, en 1977. Se licenció en Ciencias de la Información. Ha vivido en Barcelona, Madrid y Londres. Ha trabajado como periodista musical y técnico de comunicación. Aficionado a la música y la lectura desde la infancia. La historia interminable, de Michael Ende, fijó su predilección por los relatos de aventura, misterio y fantásticos. Desarrolló sus primeras historias en su etapa universitaria e, incluso, convirtió algunos de sus textos en canciones. Uno de aquellos bocetos ha evolucionado hasta convertirse en lo que hoy es Los chicos del parque, su primera obra literaria.

Los chicos del parque

de Steven Capuzzi

J. Domínguez-Macizo

LAberinto del zodiaco

www.edicionescarena.com

the italian gentleman, de Hugo Jacomet (Thomas & Hudson) Según su autor, Hugo Jacomet, “este libro es, sin duda alguna, el proyecto más largo e intenso que jamás ha realizado como cronista de estilo masculino. Podría decir, incluso, como hombre”. Jacomet, el bloguero con más éxito del mundo, ha querido crear una auténtica biblia para aquellos que quieren vestir de forma diferente y se niegan a llevar lo que un diseñador o una revista les dice que es tendencia.

men in this town: alone in a crowd, de Giuseppe Santamaria (rizzoli) Con este tercer título –publicado tras el éxito de sus dos primeros libros Men in this Town y Women in this Town–, este experto en estilo masculino recorre las ciudades más fashionistas del planeta capturando con su cámara los estilismos más elegantes y contemporáneos. Desde Melbourne hasta Tokio o Madrid, Alone in a Crowd es un completo documental de sus viajes entre 2014 y 2016, donde el clásico sastre masculino se redefine y actualiza.

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los chicos del parque, de J. Domínguez-Macizo (Ediciones Carena) El brutal asesinato de Néstor, un aspirante a alcalde, arranca esta novela de misterio urbana que nos desvela el escándalo del verano en la ciudad. Con páginas repletas de erotismo, un grupo de prostitutos, policías y políticos corruptos acompañan al inspector Joaquín (y a otros muchos secundarios) en una trama repleta de sexo, poder y venganza donde nadie es quien dice ser. Por MARTA ROMERO

la felicidad no espera, de Pedro Menchén (sapere Aude) Un road trip por la España de 1984, con un Seat 850 que apenas aguanta en pie y tres compañeros de viaje que no tienen nada en común, salvo la búsqueda que cada uno inicia para encontrarse con su propio destino. Ciudades como Lugo y Zaragoza, pasando por Oviedo, Santander o Bilbao, son el telón de fondo para una relación improvisada que parece complicarse a cada paso.


Libros

el joven sin alma. novela romántica, de Vicente Molina Foix (Anagrama) Vicente es, al mismo tiempo, el autor y protagonista de esta novela, pero sin ser del todo la misma persona. Con la España de los años 50 y 60 de fondo, el primero desvela a través del segundo una educación sexual y artística en pleno despertar adolescente, con una intensa narrativa que destapa entre sus letras la poesía de Gimferrer y Guillermo Carnero, la novela de Ana María y una conexión única entre ciudades (no) tan dispares como Madrid, Alicante, París o Lisboa.

man made: the art of male grooming, de Dan Jones (Librooks) “Estaba intentando encontrar mi look”. Este fue el punto de partida para que Dan Jones –defensor a ultranza del moño– se lanzase a escribir una pequeña guía con todas las claves sobre moda y cuidados masculinos. Con mucho humor, este periodista británico habla sobre temas que aún son tabú entre los hombres, como la depilación genital, y otros que pueden convertirse en toda una obsesión, como la forma de vestir, saber qué hacer con tu pelo o cómo domar tu barba. Dejarás de tenerle miedo a la maquinilla para raparte la cabeza, te convertirás en fan número uno de los afeitados vintage y de sus remedios contra la resaca.

men and style: essays, interviews and considerations, de David Goggins (Abrams books) Ya era hora de que se reconociese (y se ahondase) en el papel de los hombres dentro del mundo de la moda. Man and Style es una perfecta conversación que su autor, David Goggins, decide tener con todos los lectores para contarles quiénes son esos iconos a los que escuchar dentro y fuera de la propia industria, hablando de temas que siempre han planteado dudas: calcetines sí o no, la importancia de la corbata o lo difícil que puede ser acertar con el regalo de un hombre. Y es que Goggins tiene un amplio conocimiento del estilo masculino y ha colaborado con revistas como Esquire, Man of The World o Condé Nast Traveler.

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el novio chino, de María Tena (Fundación José Manuel Lara) La escritora madrileña nos presenta a Bruno, un sevillano con muchos problemas económicos que decide mudarse a Shanghái. Allí se convierte en jefe de Protocolo del Pabellón de España en la Exposición Universal y en la historia de amor de John, un campesino chino que ha recorrido 600 kilómetros para huir de la violencia de su padre y la miseria de su aldea. Dos hombres completamente diferentes que se encuentran en un conocido bar gay y que comienzan una relación donde la ternura y la obsesión por convertirse en otros consiguen hacerles olvidar esa siempre presente soledad.

te potaría encima (sick on you), de Andrew Matheson (Editorial Contra) “Tenía dieciocho años, estaba hecho una sopa y tenía la cabeza llena de ideas que me estaban volviendo loco”. Así empiezan las memorias de Hollywood Brats, un grupo de punk liderado por Andrew Matheson y adelantado a su época que murió antes de encontrarse con los frutos de la fama. Porque éxito tuvieron, pero tiempo de disfrutarlo poco. Malvivían en casas okupas, gastaban sus días bebiendo sin límite o robando en tiendas de ultramarinos y, entre tanto, se metían a un público atónito en el bolsillo con unos intensos conciertos de rock que dicen haber sido de los mejores de Reino Unido.


off

prince antes de l a fama Tenía 19 años y un estilo propio que ya impresionaba a su ‘manager’, Gary Levinson. Y a todos. Ahora tienes doscientas páginas para descubrir su esencia. “Él era muy tímido y yo estaba nervioso”. Así recuerda Robert Whitman su encuentro en Minneapolis con Prince Rogers Nelson. Era 1977 y al cantante aún le quedaba un año para sacar su primer álbum y convertirse en uno de los cantantes más prometedores del mundo del pop. Allí, en su estudio y en sus calles, fue capturado por el objetivo de Whitman para unas imágenes que acabarían formando el press kit de ese primer álbum, For You. Prince Pre Fame celebra los cuarenta años de aquella sesión de fotos con una edición limitada de 1.200 ejemplares que captura la esencia del icono de la música al inicio de su carrera y una profunda introducción firmada por Spike Lee, todo un tributo del legendario director de cine, cuya pasión por el cantante es de sobra conocida.

Cien de esos libros van firmados por el propio Whitman con algunas de sus fotografías en gelatina de plata. VERO.CO

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ÑaM, ÑaM MaGaZINE...

número 29. diciembre 2017 / enero 2018. 4€

“A la hora de cuidarse, las giras son un despelote”, Raphael

p r e m i o nac i o na l de g a s t r o n o m í a

¿quieres probar? LOS MÁS INFLUYENTES ro-po-pom-pom Una historia de los destilados caseros. Solo para valientes

PORTADA_RAFAEL.indd 1

Estos han sido para nosotros los personajes Como el turrón, Raphael clave de 2017. ¿Comerías con ellos? siempre vuelve por Navidad

28/11/17 11:55

¡Es un Escándalo! @Tapasmagazine

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off opinión

David G. Natal, líder del área de Consumer Engagement en llorente & Cuenca.

Dav i D G. N ata l Diario (ficticio) de una marca … con crisis de identidad Querido diario: Leo en el último estudio Meaningful Brands que “a los consumidores no les importaría que desaparecieran el 90% de las marcas” y no puedo evitar que me caiga encima el peso de la probabilidad y preguntarme: “¿Seré yo una de ellas?”. desde que nací como marca de lyfestyle hace décadas, de la mano de un inspirado emprendedor, he conocido ya varias crisis: la del crecimiento, la de la internacionalización... Hoy en día, convertida en multinacional de referencia, dueña de una historia plagada de éxitos, con una cuenta de resultados saneada, me vuelvo a sentar en el diván. en este caso, mis preocupaciones tienen su origen en unos consumidores que me fuerzan a transformarme a marchas forzadas y con los que me resulta cada vez más complicado establecer relaciones profundas y duraderas. estos consumidores son posdemográficos, lo que hace que mis habituales estudios no terminen de resultar relevantes, ya que en la esfera digital lo crucial es qué conversaciones mantienen y cómo se agrupan en comunidades concretas, no su edad o su origen geográfico. además, viven sumidos en una economía de la atención cada vez más aguda, que me obliga a competir con casi cualquier forma de entretenimiento por una pequeña ventana de interés. reclaman una vivencia del consumo integrada, en la que lo físico y lo digital se unan en una nueva esfera phygital, y en la que la experiencia sea cada vez más personalizada, esgrimiendo que por algo han renunciado a la privacidad y me han ofrecido acceso a los datos que reflejan su comportamiento. en su consumo de contenidos han pasado de amar la belleza de lo permanente a tener un gusto cada vez más acentuado por lo efímero, ofreciéndome nuevas oportunidades de conexión a través de instagram Stories o Snapchat, pero al mismo tiempo complicando cada vez más mi capacidad

de escucha y análisis. Por último, tienden a comunicarse cada vez más en fuentes cerradas o semicerradas, como las de mensajería, dejándome fuera de sus conversaciones. Hace tiempo comprendí que estos consumidores se habían vuelto postransaccionales, lo cual me pareció una gran oportunidad para poder ir más allá de mi producto y tener conversaciones más ricas con ellos en territorios como la cultura, la sostenibilidad o la innovación. La teoría sobre el storytelling y el storydoing como técnicas para mejorar mi capacidad de llegada las conocía (y, por si acaso se me olvidaba, muchas agencias vinieron a recordármelo), pero no siempre he conseguido que mis temas de interés lo fueran también para aquellos que ya estaban teniendo sus propias conversaciones y compartiendo sin parar sus historias. También sabía que ya no iba a funcionarme, como lo habría hecho años antes, un anuncio tradicional, por mucho dinero que invirtiera, y que tenía que encontrar nuevas narrativas transmedia que me ayudaran a conectar con los consumidores en todos los puntos de contacto. entre medias, además, he dudado sobre si estaba dando suficiente protagonismo a mis empleados, en teoría perfectos embajadores de la marca, pero a menudo relegados a tareas secundarias en las historias que vivían los consumidores. Sin embargo, nada me ha resultado más inquietante que plantearme de pronto que quizá el problema estaba en mí. Como marca establecida tengo claro mi propósito. No en vano pagué mucho por que me ayudaran a definirlo, pero... ¿y si los consumidores no pudieran estar viviendo o comprendiendo ese propósito? ¿Y si por el camino hubiera dejado de ser capaz de traducir ese ‘por qué’ en proyectos emblemáticos que generen engagement?... Querido diario, ¿y si poco a poco, casi sin darme cuenta, me estuviera volviendo irrelevante?

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“Muchos cocineros excelentes se estropean porque se dedican al arte” Paul Gauguin

CINDY SHERMAN

Selfie

ART

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9,99 € 2017

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Art selfies @LOfficielArtES

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L’OFFICIEL

FOTOGRAFÍA ELISA LORENZI

HOMMES

Reloj de Kronaby.

CAPÍTULO 02 FRONT “¿Qué hay de nuevo, viejo?”, Bugs Bunny.


FRONT MAGNÍFICOS

Si pedir deseos a las estrellas nunca te ha dado resultado... ¿por qué no pruebas suerte con la luz artificial? Realización Ana Casasnovas Ilustraciones Carlos Azañedo Terceño

tipos de ciudad

EN ESTA PÁGINA: gafas de sol persol 649. EN LA SIGUIENTE: camiseta a rayas de Mango.

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FRONT MAGNÍFICOS

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FRONT MAGNÍFICOS

Mochila de Gioseppo.

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FRONT MAGNÍFICOS

EN ESTA PÁGINA: reloj de diesel. EN LA ANTERIOR: mochila Goya en denim de Loewe.

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FRONT MAGNÍFICOS

EN ESTA PÁGINA: zapatilla masculina en ante con suela transpirable e impermeable de Geox. EN LA SIGUIENTE: el nuevo Range Rover Velar.

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FRONT MAGNÍFICOS

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De director de compras a director general, toby Bateman es lo más parecido a una versión en carne y hueso de Mr Porter. Por Raquel Fernández

saBe lo que quieres – 62 –

foto cortesía De mr porter

front entrevista


front entrevista

“en Mr Porter nos mantenemos al tanto de las demandas del consumidor subiendo nuevos productos de todas las categorías cada martes y viernes”

HOY, cuando hasta las firmas más reticentes comienzan a mostrar cierta debilidad a su férrea resistencia a la aventura del comercio online, resulta sencillo entender que el lujo pueda funcionar en Internet. Hace 17 años, cuando se fundaron los gigantes Yoox y Net-a-Porter (fusionados desde 2015), sonaba como una auténtica locura gastarse una cifra de más de tres dígitos a través de una pantalla. Si el excepticismo existía en el caso de la moda femenina, se multiplicaba en el mercado de hombre. No impidió el lanzamiento (y éxito) de Mr Porter en 2011, referente ya no solo de cómo hay que hacer las cosas, sino de la manera en que hay que lidiar con el hombre y su armario. Charlamos con Toby Bateman, que comenzó a trabajar en el portal en 2010 como director de compras y ahora ostenta el cargo de director general de Mr Porter, porque pocos pueden hablar de este fenómeno con tanta autoridad. ¿Cómo cambió su carrera al llegar a Mr Porter, comparada con su experiencia anterior en otras compañías y teniendo en cuenta la velocidad de Internet y las distintas expectativas del consumidor al que quieren llegar? Comprar online es más fácil, no cabe la menor duda, y eso significa que la velocidad a la que compran los consumidores es más rápida. En tiendas físicas tienes un espacio determinado para la temporada, por lo que estás limitado a la cantidad de producto que puedes mostrar en cualquier momento. En Mr Porter no tenemos ese problema. Podemos mantenernos al tanto de las demandas del consumidor y lo hacemos subiendo nuevos productos de todas las categorías todos los martes y viernes. También tenemos un brazo editorial brillante, que produce cinco piezas cortas sobre temas de actualidad, noticias de estilo, gastronomía y viajes en The Daily, e historias de moda más largas en The Journal, que lanzamos cada jueves. También nos aseguramos de tener en cuenta la importancia de los canales sociales, porque es una forma muy buena de establecer vínculos con nuestros consumidores globalmente. ¿Cuál es la diferencia entre la experiencia de compra en Mr Porter y la de otras mecas del lujo? Mr Porter nació como un canal de contenido y retail, por lo que la combinación ha sido siempre natural. Creo que otros e-tailers no se posicionaron así en sus orígenes y han acabado tratando de transformarse en algo diferente. No solo comisionamos todo el contenido editorial (lo que nos hace únicos), sino que también tenemos la suerte de mantener estupendas relaciones con las cerca de 450 marcas que vendemos. Con ellos trabajamos en colecciones cápsula exclusivas, unas 40 cada año, de las que estamos muy orgullosos. Solo en 2017 hemos colaborado con Gucci, Tom Ford o Burberry, y hemos desarrollado cápsulas multimarca de calzado y firmas de moda contemporánea. Nos esforzamos para asegurarnos de que los clientes disfrutan de una experiencia de compra afinada, que supone una forma placentera para todos de pasar el tiempo.

Ofrecemos entrega en el mismo día en Nueva York y Londres y devoluciones gratuitas para que no haya coste añadido ni estrés cuando el producto no parece el adecuado al verlo físicamente. También tenemos un equipo de atención excelente que está a mano para ayudar si surge cualquier problema. Bajo su punto de vista, ¿cuál es el cambio más interesante que se ha producido en el mercado online desde que apareció Mr Porter hace siete años? Desde luego, hay más jugadores ahora. Sin embargo, creo que hay más portales de mujer, que predominan en número, comparados con el mercado de hombre. Es un reflejo de los distintos tamaños del mercado, especialmente en Occidente. Los hombres tienen más conocimiento de Internet, y eso se nota en las elecciones de compra que vemos en Mr Porter. No solo ha cambiado el acercamiento de la gente a la ropa, ya sea en la elección de color o de patrones. También están más abiertos a probar marcas porque confían en nuestra voz y consejos de estilo. Hemos trabajado muy duro para introducir nuevas categorías como la alta relojería –tenemos a la venta modelos de Tag Heuer, Panerai, Jaeger-LeCoultre e IWC Schaffhausen–. Trabajamos duro para ser “the men’s style destination”. Ese es nuestro verdadero objetivo, asegurarnos de que ofrecemos a nuestro cliente todos los elementos de estilo que podría querer. De director de compras a director general, ha visto expandir sus deberes a nuevas áreas. ¿Cuál ha sido el mayor desafío? Que venga de la parte de compras del negocio significa que entiendo todos los elementos de nuestro brazo de compras, y ahora que superviso otras áreas también implica que aprendo constantemente cambiantes y excitantes aspectos de nuestra ejecución, ya sea el desarrollo de nuestros equipos técnicos, las estrategias de marketing y relaciones públicas o nuestros planes editoriales. Es un momento increíble para tener una visibilidad de 360 grados del negocio y de los brillantes equipos que trabajan en él. Casi siete años después del gran lanzamiento, ¿cuál ha sido la mayor sorpresa en la manera en que compran los hombres? Ha sido interesante ver la variedad y los hábitos de nuestros clientes y la velocidad y la forma en que hacen pedidos. Sabemos que tenemos un cliente que compra las mismas cinco camisas cada temporada, y sabemos que hay otro al que le gusta experimentar con nuevas firmas. Tienen distintas edades y probablemente compran con nosotros semanalmente o es su primera vez: tal vez un estudiante que quiere hacer su primera compra de diseño con nosotros. Queremos asegurarnos de que hablamos a todos ellos, y por eso no utilizamos modelos en nuestro contenido editorial o campañas, sino siempre hombres reales, líderes profesionales, jóvenes o maduros. Los hombres acuden a nosotros por

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front entrevista

“no solo ha cambiado el acercamiento de los hombres a la ropa, también están abiertos a probar marcas porque confían en nuestra voz”

la mezcla de producto y los consejos de estilo. Eso se puede deducir de las visualizaciones que registran nuestros canales de vídeo. Las historias más populares son “Cómo llevar un blazer azul” o “Cómo conseguir un six pack”, prácticos y valiosos consejos que los hombres necesitan a menudo y que representan nuestro punto de venta único.

¿Cómo fue el proceso de crear la primera colección? Fue muy rápido, de hecho. Tenemos un equipo que ha trabajado en ello desde la primera idea: un técnico de tejidos, diseñadores y compradores que trabajan en Mr P. junto a otros equipos de la empresa que han contribuido a su desarrollo.

El contenido editorial es una parte fundamental de la experiencia Mr Porter. ¿Cómo planifican las historias y de qué manera afectan a la comercialización? The Journal y The Daily se unen para formar Mr Porter Post, el medio tangible que puedes encontrar en aeropuertos y cafés de todo el mundo. Cuando planeamos el contenido, intentamos colaborar con firmas nuevas o consagradas que tenemos e inspiran los editoriales que creamos. Ya sea porque han diseñado una colección cápsula exclusiva, porque trabajemos con un embajador que puede tener una entrevista interesante, etc., todo este contenido aporta un punto de diferenciación a la compra con nosotros.

Así que tenemos ropa, accesorios, deporte, grooming y relojes de lujo. ¿Qué viene a continuación? Como mencioné, somos The Men’s Style Destination, que significa que nuestros compradores trabajan sin descanso para asegurarse de que sumamos categorías y firmas interesantes. Los relojes de lujo serán, desde luego, una de las que más expandiremos en 2018.

¿Y las redes sociales? ¿Ha implicado su increíble desarrollo un aumento en las ventas? Ha sido drástica la manera en que han crecido las redes sociales. Cuando empezamos nos preguntamos si deberíamos emplear a alguien para que se encargase de Twitter y Facebook. Ahora se ha convertido en una parte enorme de nuestra estrategia de comunicación. Nuestro equipo de redes sociales trabaja incansablemente para asegurarse de que llegamos a todas las partes del globo con nuestros feeds, para que todos los hombres se sientan incluidos. También creamos un nuevo perfil de Instagram para el lanzamiento de nuestra marca propia, Mr P., que tiene un tono ligeramente diferente porque, al tratarse de una firma, tenía que tener su propia voz. ¿Qué hay detrás de la decisión de crear Mr P.? Siempre buscamos firmas que cubran los vacíos potenciales de nuestro mix de productos. Durante mucho tiempo nos sentamos a discutir el acabado de determinadas prendas (“¿Sabes esa camisa de tal firma? Me encanta, pero me gustaría que fuese un poco más larga en la espalda”, o “¿Por qué no habrán seguido haciendo esa chaqueta?”). También tenemos el conocimiento de siete años de feedback y datos de nuestros clientes, así que tenía sentido embarcarnos en un nuevo capítulo y solucionar estos problemas creando una marca propia que ofrezca imprescindibles de armario y colecciones cápsula de edición limitada en función de las temporadas. Trabajamos en posicionarla en nuestro porfolio de marcas muy cuidadosamente y hemos tenido una respuesta fantástica. En 2018 habrá cápsulas de verano y diversificaremos a zapatos y accesorios en los últimos meses del año.

Con firmas como Stella McCartney o Isabel Marant aventurándose en el mundo de la moda masculina, ¿podemos afirmar que esta está viviendo una época dorada? Creo que los hombres podemos valorar a diseñadores de mujer y etiquetas que conocen y llevan sus parejas, amigas o hermanas. Lo mismo pasa con el grooming: las firmas que tienen líneas masculinas y femeninas se aseguran el potencial sentimiento de confianza si ven el producto del que nunca habían oído hablar en el baño de un conocido. ¿De qué manera pueden convivir Balenciaga y Vetements con Berluti o Ermenegildo Zegna en un mismo armario? Los hombres se visten con mucha más confianza que antes. Ya sea jugando con texturas de materiales, estampados o nuevas firmas, nuestro equipo de moda ayuda a construir looks que combinan streetwear y sastrería tradicional para asegurarse de que el punto de vista es estiloso y los clientes se sientan seguros al aplicar esos looks a su armario. ¿Se atrevería a predecir la próxima gran tendencia que seguirá a las ugly sneakers? Creo que las ugly son parte de una tendencia más grande que muestra que diseñadores y clientes están dispuestos a experimentar. Las zapatillas están aquí para quedarse, sin duda, pero veremos cambios y en algún punto una vuelta a la elegancia de un zapato duro y formal; una reacción a la tendencia tan casual que llevamos viendo este tiempo. Ø

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Más PaPel

Además de Mr Porter Post, el gigante online ha publicado dos libros: The Mr Porter Paperback: The Manual For a Stylish Life Volume One y Volume Two.


FRONT ACCESORIOS

Porque la fiebre del logo no solo es cosa de camisetas.

DÍAS ROJOS 1

2

4

1

Balenciaga Mochila con logo (645 €).

2

Etro

3

Carrera

Gafas modelo Hyperfit, con spoiler (124 €).

Calcetines estampados (42 €).

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4

Gucci

Cartera de piel con logo (c.p.v.).

POR ANA CASASNOVAS FOTOS D.R.

3


FRONT PASARELA 1

2

4

3

6 5

8 7

PRADA

PAUL SMITH

10

HERMÈS

9

TRAJEADO 1. Auriculares wireless de piel de Master&Dynamic (500 €). 2. Gorra con efecto lavado de J. Crew (45 €). 3. Reloj Tank Louis en oro rosa de Cartier (12.200 €). 4. Fular de Loewe (c.p.v.). 5. Jersey de lana y cachemir de A.P.C. (320 €). 6. Camisa slim fit de Prada (360 €). 7. Cartera de mano de Bottega Veneta (1.300 €). 8. Portatarjetas de Tom Ford (190 €). 9. Mocasín Gommino en ante de Tod’s (340 €). 10. Zapatillas NMD R1 de Adidas Originals (220 €).

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FRONT PASARELA 1

2

4

3

5

6

FENDI

DIOR HOMME

8

GIORGIO ARMANI

7

9

¿QUÉ ME PASA, DOCTOR? 1. Chaqueta oversize de Vetements (4.690 €). 2. Blazer slim fit de Brunello Cucinelli (2.260 €). 3. Jersey con aberturas de Helmut Lang (333 €). 4. Bandana estampada de Zara (5,95 €). 5. Jeans de Antony Morato (90 €). 6. Sudadera con logo de A.P.C. (145 €). 7. Cinturón en piel de Wrangler (44,95 €). 8. Zapatillas V-10 de Veja (99 €). 9. Pantalones Jogger Smart 360 Flex con efecto lavado de Dockers (89 €).

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FRONT ACCESORIOS

El estilo, ya te lo hemos dicho, no tiene por qué ser complicado.

ASÍ DE SIMPLE 2

1

4

3

1

Massimo Dutti

Gemelos con detalle de hexágono grabado (19,95 €).

2

Viceroy

3

Reloj de la colección Beat (99 €).

Maison Kitsuné

Bolsa de algodón estampada (70 €).

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4

Golden Goose

Zapatillas deportivas en piel y ante y suela de goma (325 €).


front ANÁLISIS

¿Y si la última prueba de amor fuese el testamento? La historia de Yves Saint Laurent, Pierre Bergé y Madison Cox demuestra que se puede ser romántico ante notario. Por Raquel Fernández

eL AMor tAMBIéN Se heredA

En diciembre de 1987, Yves Saint Laurent envió su tradicional felicitación de año nuevo (llevaba haciéndolo desde 1970 y continuaría hasta el año 2000) a todo color. Como era costumbre, deseaba amor a su remitente, aunque no fue ese sentimiento el que reinó en su vida esas navidades. Las botellas de whisky que escondía tras las cortinas de las distintas estancias de Château Gabriel, la casa que compartía en Deauville con Pierre Bergé, fueron motivo de una de las mayores crisis del dúo, que por entonces era un trío que incluía al paisajista Madison Cox. Tras la trifulca, el tercero en discordia puso tierra de por medio mudándose a nueva York. Lo cierto es que Saint Laurent y Bergé se habían separado (solo en lo romántico) en 1976, pero conservaban una tortuosa relación de celos y reproches que solo consiguió mitigar la madurez. “no te abandoné. Podría haberlo hecho durante este tiempo con Madison, casi lo hice. Al final fue él quien tuvo suficiente, quien se fue”, puede leerse en las cartas de Pierre a Yves. “Le quisiste, le odiaste y después le volviste a querer”. Algo así debió de sucederle también a Cox, que volvió con el francés algún tiempo más tarde.

cipal heredero, aunque en el enlace también estuviese Jaimal Odedra, el diseñador de vestuario de Bollywood y su pareja sentimental durante once años. En el fondo, Bergé tomó la misma decisión que Saint Laurent meses antes de su muerte en 2008, cuando firmó un pacte civil de solidarité (lo más parecido al matrimonio para parejas homosexuales en aquel momento) con el fin de asegurarse de que su compañero se encargaría de la gestión de todo su patrimonio. Si funcionó la primera vez, ¿por qué no iba a funcionar la segunda?

Treinta años después, el pasado septiembre, el fallecimiento de Bergé reavivó los comentarios sobre la no tan conocida relación que mantenía con Cox. Y decimos “no tan conocida” porque la industria de la moda, que es muy suya para estas cosas, siempre prefiere el cotilleo a la noticia y el susurro a los titulares. Es curioso que el testamento levantase más revuelo que el acto que legitimó la voluntad de Pierre Bergé, que no fue otro que su unión en matrimonio con Madison Cox seis meses antes de su muerte. Bergé, tan famoso por ser de armas tomar como por su afán de tener los cabos bien atados (para pocos ha pasado desapercibido que su momento para el descanso eterno llegase cuando todo estaba a punto para abrir las puertas de los nuevos museos de Yves Saint Laurent en París y Marrakech), quiso casarse después de más de tres décadas de relación para que nadie pudiese impedir que Cox se convirtiese en su prin-

Por muchas suspicacias que pueda levantar la idea de este triángulo amoroso, no conviene pasar por alto la fidelidad de Bergé a sus amantes, aunque una y otra cosa puedan parecer inaplicables al mismo argumento. Con Yves Saint Laurent construyó una firma a la altura del genio argelino, y con Madison Cox se aseguró no solo de garantizar su futuro, sino también de perpetuar la leyenda de Saint Laurent a través de la fundación. Hay infinitos tipos de amor, pero ninguno es más respetable que el que acaba convertido en lealtad. Ø

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foto getty images

Prueba de su afán por controlarlo todo fueron los pasos que dio hasta convertir a su marido en ejecutor de su testamento. Cox ya era director de la Fondation Majorelle (el complejo de Marrakech que pertenece a la Fondation Pierre Bergé-Yves Saint Laurent), lo que le da derecho a disfrutar, mientras ostente el cargo, de Villa Oasis, la casa de estilo oriental que Bergé construyó a su antojo en la misma ciudad. En el testamento dejó estipulado, además, que su sucesor como presidente de la fundación paraguas no sería otro que su compañero. Los que se estén imaginando al paisajista de 59 años pasando sus días entre las casas que Bergé poseía en París, Marrakech o Tánger, pueden parar de hacerlo, porque con ellas se dan casos parecidos a los de Villa Oasis. Villa Mabrouka, la residencia de Tánger, está a la venta por cerca de diez millones de euros que beneficiarán directamente a la Fondation. Los cuadros, los libros, los muebles y el dinero contante y sonante sí han pasado a las manos de Cox.


front ANÁLISIS

Pierre Bergé, en su casa de Marrakech en 1980.

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front anatomía de...

EN ESTA PÁGINA: InstaPump Fury, inspiradas en los 90, de Vetements x Reebok (850 €). EN LA SIGUIENTE: modelo Triken Easy de Clark’s (99,95 €).

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Un paso más es diferenciarse. Comenzar la mañana con unas zapatillas visionarias que impriman tu estilo en la calle. Un paso más es cambiarlas por otras que te emocionen... es querer tenerlas todas. Por Juan Velázquez

(You) THE NEW #SNEakErSaddicT – 73 –


front anatoMía de...

Chaqueta Maya en tejido técnico brillante de Moncler (850 €). EN ESTA PÁGINA: Helix Exclusive de camper (184 €).

ni pizca de frío EN LA SIGUIENTE: Cloudbust de prada (590 €).

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front anatomía de...

Mochila Christopher con efecto patchwork de Louis Vuitton (2.810 €).

La Vida a CuESTaS – 75 –


front anatomía de...

Gorra en tejido de lana con visera en contraste de Tommy Hilfiger (25 €). EN ESTA PÁGINA: modelo Speed de Balenciaga (575 €).

de incógnito

EN LA SIGUIENTE: en piel y tejido técnico de Dior Homme (c.p.v.).

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front aNaToMía dE...

Jersey con mouliné de cashmere, lana y angora de Burberry (950 €).

uN puNTo BRiTiSH – 77 –


FRONT HISTORIA DE UNA FIRMA

EL ESTILO DE LINCOLN Fue el primer presidente de Estados Unidos en usar uno de sus abrigos. Confeccionado para él con un águila y la inscripción “Un país. Un destino”, fue la prenda que llevaba el día de su asesinato.

NÚMEROS CLAVE

TIENDA HISTÓRICA

45

En el verano de 1915 se instalan en una de las localizaciones más exclusivas de Manhattan. Un edificio de 10 pisos que ya es el emblema de la marca.

son los países en los que ya están presentes

280

tiendas en Estados Unidos

ESTAMPADO DIAGONAL Se imprimió al revés de su prototipo militar británico, y desde entonces se convirtió en un símbolo de la marca.

346

es el número de su centro de operaciones en Madison Avenue

“HACER MERCANCÍA DE LA MÁS FINA CALIDAD Y VENDERLA A UN PRECIO JUSTO”

DE ESTRENO EN PITTI UOMO

ADIÓS AL SASTRE Fueron los primeros en introducir los trajes ready-to-wear, toda una revolución para aquellos hombres de 1845 que ya no tenían que esperar su turno en la sastrería.

BROOKS BROTHERS

El primer imperio de moda ‘ready-towear’ celebra su 200 aniversario en 2018. Es la marca más antigua de América. CUELLO ABOTONADO

THE GOLDEN FLEECE En 1850, la compañía adopta como sello una oveja suspendida de una cinta, el símbolo mercante de la lana en Inglaterra, que comienza a bordar en sus chaquetas.

En 1896, John Brooks se inspiró en las camisas de los jugadores de polo inglés, con dos botones en el cuello para evitar que se moviese con el viento, para crear una de sus prendas más vendidas.

CRONOLOGÍA 1818 Nacimiento de la firma. 1850 Aparece Brooks Brothers como tal, al heredar la compañía sus nietos Daniel, John y Elisha. 1920 Crean la corbata Repp, la más utilizada por los estudiantes de la prestigiosa Ivy League. 1949 Se convierten en el primer retail en

comercializar los calcetines con rombos. 2001 Lanzan la primera sastrería digital, un innovador sistema de escaneo que permite la customización. 2016 Zac Posen es nombrado director creativo para la línea femenina. 2018 Desfila en el histórico Palazzo Vecchio.

POR MARTA ROMERO FOTOS CORTESÍA DE BROOKS BROTHERS

Este mes de enero desfilarán por primera vez en el Salone dei Cinquecento de Florencia, además de inaugurar una completa retrospectiva con todos los hitos de su historia.


La revista de la buena vida @robbreportes

robbreport.es


FRONT HISTORIA

SUENA UN CLÁSICO La firma

Origen

Las claves

Todo comenzó cuando Thomas Church, tercera generación de una familia de zapateros, estableció una pequeña fábrica en Northampton en 1875. Desde entonces es sinónimo de calzado inglés bien hecho, y con su adquisición por el Grupo Prada en 1999 la leyenda no ha parado de crecer.

Aunque te recuerden a los pasos con más ritmo de los 60, el origen de esta silueta está en la época victoriana. Durante el siglo XIX fueron el calzado favorito de expertos y aficionados a la hípica. La generación beat fue la encargada de sacarlos a la calle... y a las pistas de baile.

El tono Ebony realza el encanto de la piel ligeramente brillante de este modelo, que cuenta con suela doble en goma diamond completamente resistente al agua. La aplicación elástica y la lengüeta en piel son dos elementos que suman estilo y multiplican su practicidad.

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POR RAQUEL FERNÁNDEZ FOTO D.R.

BOTINES AMBERLEY DE CHURCH’S


No.49

LOS MÁS INFLUYENTES DE 2017

“La mayoría de las personas gasta más tiempo y energía en hablar de los problemas que en afrontarlos”. Henry Ford

los más influyentes @Forbes_es

forbes.es


fROnt entrevista

Con una amplia trayectoria en el sector del lujo, desde Bvlgari a Gucci, Perry Oosting, nuevo CEO de Robert Clergerie, quiere revitalizar la marca francesa con la primera colección diseñada para hombre.

PERRY Oosting ya conocía Robert Clergerie, la marca. Y, precisamente por eso, por ser una marca –esas que crean y cuentan una historia–, quiso embarcarse en el proyecto de modernizarla y volverle a dar ese éxito que tenía en los años 80 y 90. Una aventura en la que se embarcó el pasado mes de abril y que culmina con la presentación de su primera colección masculina. Ellos fueron los que introdujeron los mocasines en blanco y negro en el armario de la mujer y popularizaron el uso de la rafia en sus diseños. Ahora queremos saber qué le espera al hombre que calce unos clergeries. ¿Qué le atrajo de Robert Clergerie para dar el ‘sí, quiero’? Lo primero es que es, sin duda, una marca con una gran historia, con un trabajo siempre innovador. Y lo segundo, porque era una bella durmiente a la que había que devolverle ese éxito que tenía en los años 80 y 90. Era una oportunidad enorme. ¿Cuál fue su primer paso cuando se unió a la marca? Cuando empiezas en un sitio, lo más importante es entender el negocio en sí, la gente que trabaja en él, analizar los resultados, el producto y las colecciones. Tenía que ver qué funcionaba y qué no, encontrar dónde podían estar esas oportunidades para cambiar y qué cosas debían mantenerse como siempre. Y, después, aclarar qué propone Robert Clergerie, qué es lo que tiene que decir la marca.

¿Cuál es vuestro ADN? Atrevido, poco convencional, puro y con un toque de feminidad. Parece que son muchas palabras juntas en una sola frase, pero en realidad es muy sencillo. Si miras al pasado, Robert Clergerie no siguió el mismo camino que las demás marcas. No digo que fuese bueno o malo, simplemente siguió el suyo propio; tomó lo masculino y se lo dio a lo femenino. Diseñó para una mujer que definía su propia elegancia; algo que, en aquel momento, era totalmente revolucionario. ¿Por qué ahora la colección de hombre? Es una forma de relanzar la marca; algo que teníamos que hacer, pues en la fábrica en la que comenzamos en 1895 producían zapatos masculinos. Además, si te fijas en el concepto que hemos trabajado siempre –la libertad de movimiento–, teníamos que mostrar cómo el hombre no es diferente de la mujer: los dos están ya muy cerca. ¿En qué se ha inspirado para crearla? Se ha diseñado sobre las mismas claves que para la mujer. Es una colección para hombres que se visten con estilo. No son unos fashion victims, sino mentes jóvenes sin una edad concreta. Nos hemos centrado en un diseño urbano y casual, pero sin perder de vista nuestra tradición.

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POR marta romero fOtO elisa lorenzi

vuelta a lo masculino


front opción múltiple

A veces (solo a veces) lo clásico se convierte en lo más moderno.

Por ana casasnovas fotoS d.r-

masterclass

Bolso de mano en algodón de Burberry (450 €).

Reloj modelo Acetate de mr. Boho (69 €).

Sudadera de algodón con logo de edmmond (68 €).

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Cinturón de cuero trenzado de mulberry (250 €).


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Pertenecientes al teatro de las sombras, estas figuras infantiles representan una de las artes más antiguas de la civilización. Fotografía Elisa Lorenzi Estilista Inés Ibán

chinescas – 84 –


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La corde

Paloma

Reloj de Tudor (4.720 €).

Nom féminin (du latin chorda, variante du grec khordê, “boyau” Manteau et ceinture en laine, CRAIG GREEN.

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Lobo

Reloj de seiko (695 €).

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conejo

Reloj de Tommy Hilfiger (189 €).

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Perros

Reloj de Kronaby (545 €) y reloj de Skagen (149 €).

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alce

Reloj de Oris (1.790 €).

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Gato

Reloj de Hugo Boss (379 €).

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Patos

Reloj de nixon (120 €) y reloj de calvin Klein (219 €).

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front RepoRtaje

Con Moncler Grenoble High Performance, la marca italiana tiene uno de los mayores desafíos en la moda masculina: dar más estilo a los deportes extremos. Por Anne Gaffié

HIGH PERFORMANCE, la alta actitud de MoNcleR GReNoBle

Arriba y a la dcha., Kevin Rolland con la colección Moncler Grenoble High performance.

IourI Podladtchikov y Kevin rolland. Si tienes más de treinta años, pero, por otro lado, nunca has escalado más de 2.000 m de altitud, entonces es posible que sus nombres no te digan nada. Para toda una generación de adictos al “mundo vertical”, profesionales o aficionados, estos dos fuerzan el respeto. Incluso son una referencia en su campo, el esquí extremo. El primer Davos nacido en rusia, de casi 29 años, es un snowboarder suizo especializado en los eventos half-pipe y big air. El segundo, de solo 28 años, es freestyle francés y freestyle esquiador, de especialidad half-pipe. Sus hazañas

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y su físico desatan pasiones. Simplemente ve a ver sus redes sociales: 42K en Instagram el primero, 34K el segundo. Con una biblioteca de fotos con la estética de una hermosa cabeza quemada, ahora están en la línea de visión de más de un fabricante de equipos. La marca italiana Moncler no se ha confundido, y acaba de firmarlos en asociación deportiva como probadores oficiales de su nueva línea Moncler Grenoble High Performance, tanto para competición como para entrenamiento. Dos embajadores con la imagen exacta de la casa: técnica y estilo. Aquí tocamos el ADN original de las


front RepoRtaje

foto Cortesía de moncler grenoble

Arriba y a la izda., Iouri Podladtchikov con la colección Moncler Grenoble High performance.

primeras chaquetas lanzadas en 1952 por la pequeña compañía de Alta Saboya, actualizado en 2003 por remo ruffini, sabio propietario de la marca que hoy cotiza en la bolsa, y gran aficionado a la alta montaña. un estilo bien afinado, un líder de tendencias y un tecnicismo de alto rendimiento, siempre en la innovación, son las dos razones para estar de la línea Moncler Grenoble, dedicada desde su creación en 2010 a los deportes técnicos y con vocación puramente deportiva. una referencia, por lo tanto, disponible en todos los buenos centros turísticos alpinos respetables, y reforzada aún más hace un año por el lanzamiento de esta nueva sección llamada High Performance. un desafío a los deportes extremos y, en particular,

al esquí. Productos tecnológicos y funcionales de alta competencia capaces de desafiar las condiciones climáticas extremas, sin perder de vista la comodidad irreprochable y una estética furiosamente vintage. Consideraciones lógicas para una marca de moda que quiere el recuerdo desfilando por la pasarela cada temporada en Nueva York, como el pasado febrero en el Hammerstein Ballroom, en un cuento Winter Ball, a medio camino entre Visconti y Kubrick. Con High Performance y sus dos nuevos embajadores, Moncler ejecuta aquí una figura de estilo de alto vuelo, asegurando definitivamente que la marca sea una elección segura en el ahora codiciado podio de deportes extremos prémium. Ø

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FRONT BODEGONES

Esta selección va directamente a la esencia de la vida cotidiana: la que la hace más bella, más suave, más agradable. La misma pasión que sentimos por la artesanía de vanguardia, donde los conocimientos técnicos se convierten en saber hacer. Fotografía Baptiste Olivier Estilistas Romain Vallos y Damese Savidan

lOS ESENcialES – 96 –


FRONT BODEGONES

EN ESTA PÁGINA: zapatos de esmoquin de Saint Laurent por Anthony Vaccarello. EN LA ANTERIOR PÁGINA: chaqueta inspirada en un modelo de 1975 de Giorgio Armani.

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FRONT BODEGONES

Cámara M10 de leica.

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Maleta 19 Degree de Tumi.

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FRONT BODEGONES

Bolso 48h de Prada.

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FRONT BODEGONES

Botas Winter Gommino Tod’s.

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FRONT historia

Esta sneaker de culto debe su fama a dos golpes de suerte: un logro técnico y un fenómeno de las tendencias que se dio en la década de los 80. Por Anne Gaffié

AIR FORCE ONE sEGÚN sUs FaNs

El dream team de Nike en el backstage de la primera campaña de publicidad de las Air Force One.

No es que lleven un trébol de cuatro hojas pegado a la suela, pero de todas las historias que se han escrito sobre ellas solo se puede deducir que dan suerte. Las Nike Air Force One, que llevan el nombre del avión presidencial norteamericano, cumplen 35 años y es un buen momento para repasar sus hitos a través de las palabras de los hombres que mejor las han versionado. En 1982, Bruce Kilgore, padre del diseño de la firma, presentó el primer modelo con la ayuda del jugador de baloncesto Moses Malone. Con ellas, Malone fue el mejor jugador de las finales de la NBA. La tecnología Air-Sole comenzaba a revolucionar el mercado porque

hasta entonces los deportistas tenían que ponerse hasta cinco calcetines para obtener una buena almohadilla. También funcionaron en la calle al convertirse en santo y seña de la comunidad hip-hop en América, porque sus representantes pasaron mucho tiempo en las canchas de Brooklyn, Washington, Baltimore, Filadelfia... Las impresionanes cifras son imbatibles: existen más de 1.700 versiones de las Air Force One, sin contar con las personalizadas por los consumidores, algunas tan excepcionales que se venden todavía a precio de oro. El modelo blanco sobre blanco, según los expertos, es el lienzo más inspirador. Ø

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FOTOS NIKE ARCHIVES

En blanco sobre blanco, el modelo original de 1982.


FRONT historia

Virgil Abloh Fundador y director artístico de Off-White, ha colaborado recientemente en la reinterpretación de la AF1

“Es la más icónica de todas las zapatillas jamás creadas. Sin duda, porque es a la vez la más libre y la más marcada. Es el lienzo ideal, pero también el epítome de la tecnología moderna, combinado con un contexto cultural extremadamente fuerte”. La última hasta la fecha, la AF1 by Virgil Abloh for Off-White, se puso a la venta (y se agotó) el pasado octubre.

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FRONT historia

Jugador de basket retirado, formó parte de los Lakers durante veinte temporadas. Embajador de Nike

“Lo mejor de las AF1 es que de verdad recuerdan a los 90 y toda la energía positiva de la década. Para mucha gente y durante muchos años, van mucho más lejos que un simple par de zapatillas. Representan un estilo de vida”. La historia de las AF1 es también la de los seguidores que han sabido apropiárselas.

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FOTOS NiKe ArchiVe - © PABlO AttAl

Kobe Bryant


FRONT historia

Pablo Attal 19 años, estudiante y encargado junior en Yard

“Tuve mis primeras AF1 en 2006, las pedí por mi octavo cumpleaños. ¡Las llevaba con vaqueros desteñidos con el bajo por la pantorrilla! Lo recuerdo como si fuese ayer, aunque en ese momento no me di cuenta del impacto cultural del modelo. En 2016, en la colección cápsula que extraoficialmente imaginé para Unkut, rehice dos modelos: las Converse Chuck Taylor All Star y las Air Force bajas, en blanco, claro”. Para los seguidores de Nike, la customización no es cosa de la edad.

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riccardo tisci Diseñador y colaborador habitual de Nike

“¿Las Air Force One? ¡Su nacimiento fue una fiesta! Es decir, marcaron a una generación completa, una era entera. Nos las creímos, las adoptamos y las amamos de inmediato”. Imagen de display de la AF1 by Riccardo Tisci presentada en 2014.

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FOTOS NiKe ArchiVe - © PABlO AttAl

FRONT historia


FRONT historia

luka Sabbat 19 años, emprendedor francoamericano. Cuenta más de 552.000 followers en Instagram

“Son la base de cualquier zapatero de sneakers. Un clásico neoyorquino globalizado. Creo que deben su éxito a su simplicidad. Suponen el punto de partida perfecto para las versiones. Yo tengo 15, todas muy raras, especialmente un par de Playstation de 2006, de las que solo hicieron 150 reproducciones”. Insignia del streetwear, las AF1 obsesionan a más de un coleccionista.

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front news

un poco más ¿QUÉ hacer cuando una firma va tan bien que sus prendas y accesorios se agotan antes de que acabe la temporada? Crear colecciones de entrega anticipada. Demna Gvasalia ha ideado una cápsula para Balenciaga que actualiza algunas de las piezas de invierno que mejor han funcionado (como las sneakers The Race de la imagen, disponibles en colores exclusivos) y suma básicos de piel y marroquinería marcados con el logo de la firma francesa.

The Men Spring Summer 18 Capsule está disponible en boutiques de Balenciaga y en su tienda ‘online’. balenciaga.com

sobre ruedas

Por raquel fernández fotoS d.r.

EL lujo, no nos engañemos, es cualquier cosa que facilite el paso por un aeropuerto. Por eso Fendi se une a Rimowa para personalizar (a golpe de logo y su famoso Cuoio Romano) el modelo de maleta más conocido de la firma de origen alemán.

Maleta de cabina de aluminio cepillado con cuatro ruedas (1.700 €). fendi.com

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front news

p u e r Ta s a b I e r Ta s A partir de este mes, la madrileña calle Fuencarral estará más animada porque su número 9 albergará una nueva tienda de Dockers. El espacio de 98 m2 es tan fresco y relajado como el espíritu de casual business wear que la firma introdujo en 1986. Su último lanzamiento, Smart 360 Flex (pantalones de tejido elástico en sentido vertical y horizontal), también cuenta con un hueco especial en este nuevo imprescindible de la capital.

Los ‘khakis’ de Dockers fueron los reyes del ‘casual friday’ en los 80. dockers.es

vIaja lIgero ¿CÓMO afrontar un día de viaje de trabajo convencido de que llegarás a tu destino con el traje como recién descolgado de la percha? Eligiendo prendas con el tejido adecuado. La colección Traveller de Suitsupply está elaborada en un tipo de lana que mantiene su forma y es resistente a las arrugas.

Las chaquetas Havana Traveller son prácticas y refinadas. suitsupply.com

par a TI MODERNO es combinar métodos tradicionales y avances tecnológicos. La firma Bottega Veneta es experta en manejar ese equilibrio, y el mejor ejemplo son sus accesorios. En los colores del invierno, en ellos conviven su famoso intrecciato y materiales técnicos sin perder un ápice de elegancia.

Bolsa de viaje en canvas y piel (2.250 €). bottegaveneta.com

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front news

¿T I e n e s f r í o ? La nueva ‘flagship store’ de Woolrich en Milán es un auténtico viaje al corazón de la firma. NO es una tienda, es una megatienda. Un espacio experimental que te traslada a Estados Unidos, donde surgió Woolrich en 1830. La nueva boutique de la firma, ubicada en el número 3 de Corso Venezia e ideada por el arquitecto japonés Masamichi Katayama en colaboración con el director creativo Andrea Cané, cuenta con 700 m2 de estancias minimalistas combinadas con pantallas gigantes, a las que se ha dado forma a base de materiales nobles y tonos suaves. Sus visitantes podrán disfrutar de un expreso en el área del bar, visitar el museo con las piezas históricas de Woolrich, customizar sus prendas o poner a prueba sus conocidas parkas en la Ice Room, una habitación con una temperatura de -20 ºC. Para terminar, nada mejor que un momento de tranquilidad en su jardín de invierno. woolrich.eu

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front news

Sé BUENO LOS hermanos Caten se unen a la lucha contra el ciberacoso, uno de los problemas más graves de los adolescentes (y no tan adolescentes), de la mano de la iniciativa Be Cool Be Nice. Compuesta por básicos con el nombre de la asociación y el logo de Dsquared2, con ellos estarás un paso más cerca de acabar con el bullying y te recordarán en cada momento que las redes sociales hay que utilizarlas de manera responsable.

Sudadera de algodón (370 €). dsquared2.com

madE iN S pai N ADIÓS intermediarios. The Brubaker nació en España con el propósito de ofrecer moda masculina de calidad a precios más que razonables. ¿Cómo lo consiguen? Eliminando terceros: venden de manera directa desde su página web y se relacionan con las mejores fábricas de nuestro país de manera directa. Acude a su tienda online cuando busques ese tipo de básicos que llevarás para siempre.

Esta temporada Andrés Velencoso pone cara a las prendas de la firma. thebrubaker.com

haBla TRES no siempre son multitud, y menos si están juntos con propósitos artísticos. La firma italiana Slam Jam y el artista visual Cali Thornhill Dewitt se unen a Converse para interpretar su colección Urban Utility y celebrar la libertad de expresión a través de una reflexión de Dewitt: “Your silence gets you nothing”.

A la venta en puntos de venta seleccionados y en la web de la firma. converse.com

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#INFLUYENTES17

los más influyentes de 2017

DE TODO LO QUE HAS VISTO, HAS LEÍDO, HAS PROBADO Y TE HA GUSTADO, ELLOS TIENEN GRAN PARTE DE CULPA. CON PERFILES MUY DIFERENTES, ESTOS 25 PERSONAJES SON LOS QUE MÁS HAN MARCADO LAS TENDENCIAS DE 2017. TE CONTAMOS POR QUÉ.

2017


INFLUYENTES 2017

#PEDRO ALMODÓVAR DIRECTOR DE CINE

Él, que sabe (y entiende mejor que nadie) de qué hablan las mujeres, ha presidido este año el jurado del Festival de Cannes, ha terminado el guion de su próxima película –“un drama con humor”– y ha actualizado el contenido del libro que cuenta su trabajo, pero sin ser una autobiografía al uso: Los archivos de Pedro Almodóvar. Con El Deseo, Pedro sigue imparable.

#JWANDERSON DIRECTOR CREATIVO DE LOEWE

Este joven británico llegó a la casa española en 2013 y, con su visión conceptual de la moda en la que el arte y lo artesanal adquieren gran importancia, ha conseguido rejuvenecer una marca que, sin perder su esencia, ahora vive en París. Sus últimas colaboraciones las ha firmado, sin embargo, con firmas low cost: Converse y Uniqlo.

#JUANANTONIO BAYONA DIRECTOR DE CINE

De dirigir los videoclips del grupo musical Camela a ser el primer español en dirigir una superproducción de Hollywood hay muchos pasos y, todos ellos, los ha dado Juan Antonio Bayona. Suya es la dirección de la nueva entrega de Jurassic World, que le ha sentado al lado del mismísimo Spielberg.

#DEMNAGVASALIA DISEÑADOR

Este economista reconvertido en diseñador (se graduó con honores en la facultad de Bellas Artes de Amberes) sigue siendo tema de conversación de todos los corrillos de la moda. Fundó la firma Vetements, la antítesis de todo lo que la industria del lujo venía defendiendo, y sigue compaginando su aplaudido trabajo en ella con la dirección creativa de Balenciaga.

ILUSTRACIÓN MARÍA YELLESTICH

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#INFLUYENTES17

#DEREKBLASBERG EDITOR DE MODA

El mejor amigo de las famosas, con ese halo de Gran Gatsby que le persigue (y que a él le gusta reforzar), colecciona en su currículum gran parte de las publicaciones de moda norteamericanas. Desde su primera columna en Washington Square News hasta su puesto como editor en Vanity Fair, lo suyo es la crónica desde dentro.

#MIGUELBOSÉ CANTANTE

El siempre activista Miguel Bosé es ya la cara de muchas iniciativas sociales y todo el tiempo que le deja su música lo invierte en trabajar con la Fundación de Lucha Contra el Sida y Paz Sin Fronteras. Este mes, además, recibía el premio de The Global Gift por toda su labor humanitaria.

#MIQUELICETA POLÍTICO

El líder del PSC insiste en trabajar siempre en “pro de la reconciliación” y se moja, tanto para pedir el indulto de los presos por el problema secesionista catalán como para declararse abiertamente homosexual y decir en el programa Sábado Deluxe que “los armarios hay que quemarlos”.

#PELAYODÍAZ

#MARCFORNÉ

INFLUENCER

INSTAGRAMER

De Oviedo a Londres, de su blog KatesLovesMe a Nobody Knows, su primera colección de moda femenina, y de las pasarelas a un plató de televisión como estilista en Cámbiame. Los saltos de Pelayo Díaz hablan por sí solos de ese carácter Indomable con el que tituló su autobiografía en 2016 y que le han convertido en uno de los jóvenes con más seguidores de las redes.

Este joven catalán ha desfilado para algunas de las marcas más internacionales, como Louis Vuitton o Calvin Klein, y, desde su casa en Milán, sabe crear esa vida que a todos nos gustaría tener. La cuidada estética de sus imágenes habla de moda, fotografía y estilo de vida. Además, con ellas asegura pagar todas sus facturas.

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#TOPACIOFRESH GALERISTA DE ARTE

Embajadora del World Pride, esta argentina es la cara más visible de la transexualidad. Sin tapujos asegura que comenzó con hormonas clandestinas, antes de ser bailarina de Fangoria y cantante de un dúo de reggaeton que no funcionó. Ahora es directora de su propia galería de arte, The Fresh Gallery, donde expone obras de Juan Gatti o Bruce LaBruce.


IN FLU YEN

#FERNANDOGRANDE-MARLASKA

#LUCAGUARINI

VOCAL DEL CGPJ

DIRECTOR CREATIVO DE DUST

Es uno de los jueces más mediáticos del panorama nacional y un luchador incansable por los derechos y libertades. Desde su posición en el núcleo duro del Consejo General del Poder Judicial, insiste en que para eliminar los prejuicios de la sociedad falta mucha (muchísima) educación.

Con una cuenta de Instagram repleta de desnudos masculinos provocativos, Guarini tiene una trayectoria profesional repleta de proyectos únicos y desafiantes. Al estreno de su revista, Dust Magazine, fue el mismísimo Raf Simons. Algo debe estar haciendo bien. Por eso, le contactamos para hacer una portada.

TES #JUANJULIÁ PRESIDENTE DE AXEL HOTELS

Sus hoteles son todo un éxito. Dirigidos al colectivo LGTBI, asegura que los espacios que crea son para “el público gay no excluyente”. Es decir, un lugar para todos. Este año inauguró el primero en Madrid, con un Sky Bar de excepción, y tiene una idea recurrente en la cabeza: dar el salto a Estados Unidos.

#ALEJANDRO PALOMO DISEÑADOR

Si algo podemos afirmar de Palomo Spain es que él crea moda. Novedosa, diferente y, por supuesto, bien hecha. Con una estética que rompe los convencionalismos de la industria, todas queremos llevar sus prendas. Suyos han sido el vestido más mediático de Beyoncé y el albornoz más elegante de la alfombra roja. Si no, que se lo digan a Rita Ora.

#ISABELMARANT DISEÑADORA

Con su moda realista y el chic francés más relajado como línea argumental, Isabel Marant presentaba en octubre, por primera vez desde que naciese su marca a mediados de los 90, las primeras prendas dirigidas al hombre. Y se quedó corta. Para 2018, queremos más.

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#INFLUYENTES17

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#STELLA MCCARTNEY

#ALBERTO ORTIZREY

DISEÑADORA

INFLUENCER

ACTORES Y DIRECTORES

La británica presentaba en septiembre su segunda colección masculina, inspirándose en la estética de David Lynch y con Cillian Murphy como imagen de ese hombre que crece entre ambigüedades para el que ella diseña. Desde su taller, sigue luchando por reducir el impacto medioambiental.

Su increíble físico (resultado de un pasado como submarinista) y su formación multidisciplinar le han convertido en uno de los hombres con más estilo del panorama nacional y su blog en uno de los más leídos de la red. En él, comparte sus elegantes outfits casi a diario.

Son la pareja del momento y comparten no solo nombre, sino también vida y proyectos. Han creado una de las webseries con más éxito del panorama español, Paquita Salas, son profesores de interpretación en OT 2017 y fueron nominados a los premios Goya por su película La llamada. Si siguen así, no dejarán nada para los demás.

FLU YEN

#FRANCISCOPOLO EXDIRECTOR DE CHANGE.ORG EN

TES

ESPAÑA

Él impulsó la plataforma de activismo Actuable, adquirida por Change.org y que lleva recogidas ya millones de firmas. Defensor de los derechos LGTBI, ahora se incorpora al PSOE como responsable de su área de Emprendimiento, Ciencia e Innovación.

#KIKESARASOLA FUNDADOR DE ROOM MATE HOTELS Y BE MATE

Declara ser un “inconformista” que busca “generar felicidad”. Con 22 hoteles, insiste en que España necesita un Ministerio de Turismo independiente e impulsa una iniciativa para recaudar fondos en la lucha contra el SIDA.

#COLLIERSCHORR FOTÓGRAFA, ARTISTA Y ANTROPÓLOGA

Esta neoyorquina piensa y ve el mundo desde su casa en Brooklyn, mientras sus trabajos se exponen en el MoMA. Sus obras mezclan el realismo y la ficción para denunciar el abuso sexual.

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#JAVIERCALVO #JAVIERAMBROSSI


#JONKORTAJARENA MODELO Y ACTOR

Después de recorrer las mejores pasarelas del panorama internacional, se dio cuenta de que lo suyo también era ponerse delante de las cámaras (de cine). Este año estrenaba la segunda temporada de Quantico, el largometraje Pieles, producido por Alex de la Iglesia, y La verdad. Una apretada agenda que aún le deja tiempo para ser embajador de Greenpeace e intentar frenar el cambio climático.

IN FLU YEN TES #ROBERT SPRANGLE FOTÓGRAFO

Su cuenta de Instagram, @thousandyardstyle es una de las que más seguidores tienen y su ojo es único para captar el estilo masculino más especial. Trabaja como fotógrafo para algunas de las mejores revistas y recorre el mundo para encontrar esa inspiración que acaba descifrando qué se lleva en la calle.

#CARLOSTORRETTA

#CARLOSURROZ

BOOKER

DIRECTOR DE ARCO

Conoce el mundo de la moda desde pequeño y a sus 32 años es booker de modelos como Kendall Jenner, a quien le consiguió su campaña con Mango, o Adriana Lima. Llega desde Nueva York para abrir la primera sede en Madrid de la prestigiosa agencia Elite Models.

Lleva siete años al frente de la feria de arte más internacional de nuestro país y este año, que firmaba su séptima edición como director, batía el récord de ventas y afluencia de público. Con él, el arte nacional adquiere una dimensión mucho más moderna.

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ENTREVISTA

Noah SchNapp Conocer a la estrella de 13 años de la serie Stranger Things, producida por Netflix, es también una oportunidad para reunir algunos recuerdos personales y no olvidar las delicias de la infancia. Flashback.

Por Brendan Sullivan Fotografía Eric Ray Davidson Estilismo Jennifer Eymère

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Traje y camisa en hilo de lana de Prada.


ENTREVISTA

NOAH Schnapp mira por la ventana de su caravana y se pregunta si alguien recuerda que hoy es su cumpleaños. “Todos olvidaron mi cumpleaños” es la mayor muestra de esa angustia infantil y adolescente que recordamos de aquella icónica película en la carrera de Molly Ringwald, 16 velas, dirigida por John Hugues en 1984. Demasiado joven para conocer esta película, Noah cumplirá exactamente diez años cuando llegue la medianoche. Tiene la costumbre de irse directamente a dormir cuando acaba de rodar un capítulo, pero hoy tiene que permanecer despierto, pues rueda una escena nocturna. Es una fecha importante para él, de esas que sus amigos consideran un paso decisivo: “Una edad de dos dígitos es enorme”, dice. Y pensar en este momento no es fácil para Noah: “Dicen ‘era muy joven’. Pero ¡si aún lo soy!”. Cuando envejezca (para siempre), estos momentos importantes se desvanecerán, como para cada uno de nosotros. La nostalgia interferirá entre el que fue ayer y el que se ha convertido hoy. Stranger Things –como la película de Steven Spielberg, adaptación de la novela de culto de la cultura pop con multitud de referencias de los años 80 y que se lanzó en 2011, Ready Player One; o todos esos artículos publicados en Buzzfeed– navega sobre la ola de la nostalgia. Recuerdos de la infancia relacionados con juguetes u objetos ahora obsoletos que resucitan en un segundo, como el sonido de carga de aquel primer Super Mario Bros. Pero

este sentimiento está muy relacionado con el contexto que evoca el juego: manipular a un fontanero italiano con bigote que sale en busca de setas, que corre tras rebeldes tortugas y que marca el fin del horario escolar para pasar el día con tus amigos. Es encontrar una golosina de tu infancia que nada tiene que ver con tus necesidades nutricionales, sino que, más bien, se refiere a la anticipación del placer de su degustación.

En una zona nostálgica El decorador de Stranger Things dedica horas y horas para conseguir estos objetos de deseo, con una fuerte carga sentimental, que incorpora durante toda la serie para crear esta aura regresiva o melancólica. Coches, figuritas de Star Wars, walkie-talkies… En resumen, cualquier cosa que represente la emancipación de aquellos niños de sus padres autoritarios. El acecho de una Gameboy en eBay solo busca encontrar esa sensación desde el punto de vista de un adulto que finalmente es capaz de controlar lo que se le escapó entonces. Tres años atrás, Noah no podía imaginar lo que le esperaba: El puente de los espías, donde consiguió su primer papel, sería nominada al Oscar como mejor película. Al año siguiente, descubriría el universo de

“Los niños de la serie se encuentran entre los mejor dibujados en la historia del cine” – 120 –

Stranger Things, que lo ha convertido en toda una estrella. Los niños de la serie se encuentran entre los mejor dibujados en la historia del cine, en ese mundo realista de ciencia ficción que existe sin adultos, o casi sin ellos. Lo cual es perfecto, ya que los mejores momentos de la infancia (esos en los que hay videojuegos y muchos dulces) no incluyen a los adultos. Si todo se detuviese hoy, su carrera ya sería envidiable. Con su hermana, está inscrito en la escuela de teatro local donde su profesor le puso en contacto con su agente. Acude a castings (algunos de ellos para anuncios de albóndigas) y todo empieza acelerarse. Primero, con un doblaje para Carlitos y Snoopy: la película de Peanuts. A continuación, realiza una audición para una estraña serie en la que unos niños se lanzan a la búsqueda de su amiga misteriosamente desaparecida. Sin noticias del director de casting, se marcha al campamento de verano al que asiste desde que tiene ocho años y donde es un niño como otro cualquiera. En la era de los teléfonos inteligentes, este tipo de lugar es también un lugar nostálgico: días al aire libre y cartas escritas a mano. Solo hay una concesión a la modernidad, el derecho a tres llamadas a los padres. Y, durante su última estancia, escuchó que “sus padres le informaron de que dos hombres querían hablar con él”. Fueron Matt y Ross Duffer, los gemelos treintañeros creadores de Stranger Things”, que le dijeron “que tenía el papel de Will, ¡para el que ni siquiera había


ENTREVISTA

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Suéter de cuello vuelto de angora de Prada. Riñonera de Eastpak. Vaqueros de Levi’s.


Sudadera en algodón de Off-White. Vaqueros de Levi’s y zapatillas de Asics.

ENTREVISTA

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Chaqueta en lana bicolor de Maison Kitsuné. Camiseta de Ader Error. Vaqueros de Levi’s y riñonera de Eastpak.

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PELUQERÍA Y MAQUILLAJE CASSIE KURTZ PARA FACE ATELIER ASISTENTE DE ESTILISMO ALIZÉE HENOT

ENTREVISTA

hecho la audición! Estaba tan sorprendido que no supo ni quién estaba hablando”. Antes de darse cuenta de que acababa de obtener su primera serie, “¡no pude más que sonreír durante todo el día!”. Él le da al personaje su ingenuidad y el descuido de un chico que acaba de aterrizar de sus vacaciones. Tanto él como los demás trabajan todo el día (todo lo que pueden según la ley de Trabajo Infantil en vigor en Estados Unidos), pero dan sus clases en el mismo sitio, en Atlanta, con profesores contratados especialmente para ellos. En ningún caso, pueden “perderse” la escuela.

Steven Spielberg y Tom Hanks Cuando pensamos en los actores infantiles, nos vienen espontáneamente a la cabeza las estrellas de las emisiones de Disney, como Lindsay Lohan o la primera encarnación de Justin Bieber y sus enérgicos fanáticos. Pero esos que participan en Stranger Things están ahí para trabajar y aprender su oficio a partir de los mayores: “Es por eso que trabajar con Winona (Ryder, que interpreta a su madre en la serie) es fantastico”. El plató es una casa encantada. Noah se sonroja cuando recuerda el día en que los hermanos Duffer llegaron a lo que sería finalmente el sonido del monstruo de la serie. Es una escena que quedará para la posteridad: Will, su personaje, cuelga el teléfono y sale al jardín tras escuchar un sonido aterrador. Siempre suponemos que en el cine el

truco de magia se realiza después, al editar la película, cuando se agregan los efectos especiales: “Lo que no vi es que habían instalado un gran altavoz justo al lado mío. Estaba muy concentrado en lo que tenía que interpretar y lanzaron, a todo volumen, ese sonido monstruoso que realmente me aterrorizó”. El placer de ver Stranger Things depende de nuestra capacidad para convertirnos en niños que se deslizan bajo las sábanas, entregándonos por completo a las delicias del terror. Para un actor tan joven, lo más aterrador es más bien lo desconocido, eso que aún no controla. ¿Y si fueras el único del grupo de amigos que no consigue el éxito en las escenas más complejas emocionalmente? Aquí es donde entra Winona Ryder: “Tuve una secuencia muy complicada y larga, con muchas emociones que exteriorizar. Le pregunté a Winona si podía hablar con ella y si podía ayudarme. Ella entendió de inmediato lo que le pedía y a la mañana siguiente llegó una hora antes para hacérmela repetir una y otra vez”. De vuelta a ese Noah que aún no tiene diez años, recuerda su trabajo con Steven Spielberg (una referencia evidente y constante de la serie) y Tom Hanks. Él no conoce más filmografía de este último que Big, donde es un niño en el cuerpo de un adulto. La película se estrenó dieciséis años antes de que él naciese y evoca la emoción de la anticipación, esa misma que Noah resume en una frase: “Date prisa y espera”, una directriz particularmen-

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“El placer de ver Stranger Things depende de nuestra capacidad para convertirnos en niños que se deslizan bajo las sábanas” te adecuada para los estudios de rodaje, donde uno se apresura a prepararse y, finalmente, acaba esperando durante horas antes de ser convocado. Incluso el día de su cumpleaños. Llaman a la puerta: “Oye, Noah, tienes que venir a clase”. Porque para poder filmar esas largas escenas con Tom Hanks, tiene que cumplir en paralelo con las clases de un tutor privado. Pero cuando sale de su camerino toda la distribución y el equipo técnico –casi 200 personas– le saludan y le iluminan con las velas de su pastel de cumpleaños. Tom Hanks y Steven Spielberg respaldan a sus padres, quienes inmortalizan el momento. Noah no quiere revelar ese deseo al soplar las velas, pero podemos imaginar esa emoción que le atrapa, cuando todo parece possible, antes de que las velas vuelvan a encenderse de nuevo. Ø


REPORTAJE

Disney sale del armario Es pleno siglo XXI y la factoría Disney nos sigue sorprendiendo con historias nuevas y, a veces, hasta relevantes. Los estudios siempre se han encargado de fabricar sueños, y también estrategias de marketing. Por Jaime Moreno Gil Ilustración Alfredo Roagui

EL contexto es Disney Channel, canal especializado en contenido infantil, y, más concretamente, la serie Andi y Mack, focalizada en pre y adolescentes. Es Cyrus, uno de los mejores amigos del personaje principal del programa, quien en este caso sale del armario para protagonizar la primera historia de este tipo que el canal y la compañía retratan. Aunque no será el primer personaje gay de la cadena, sí es la primera vez que presentan una historia completa de descubrimiento de la identidad sexual y forma parte del argumento cómo Cyrus realizará ese viaje. Yo, como prácticamente la mayoría de las personas alrededor del planeta, he crecido viendo algunas de las historias que Disney nos preparaba cada temporada, siempre historias de amor, fantasía y aventura con las que se supone que el espectador, niños en este caso, tenía que sentirse afín. Qué confusión, ¿no? ¿Quién podía ser yo? ¿El príncipe o la princesa? Si me gusta Erik, ¿yo tenía que jugar a ser Ariel? Obviamente, Disney se ha pasado décadas fallando a una parte de sus espectadores; un sector, por otro lado, con mucho potencial. Bien es cierto que a los estudios no les han faltado personajes que implícitamente, y por razones entre lo obvio y el cliché, han sido designados por el público como gays. Claros ejemplos son el Genio, en Aladdin, quien sabía más de cultura pop y cambios de look que RuPaul; Hades, de Hércules, soltera, amanerada y con más mala leche que el peluquero del barrio de mi madre; o la pareja discreta más feliz de la sabana, Timón y Pumba. Pero tomando el caso de Hades, nos encontramos con personajes en los que esa ambigüedad sexual era solo manifiesta en aquellos que tenían que ser odiados o merecían el más profundo ostracismo por sus planes malvados contra los protagonistas, ge-

#GiveElsaAGirlfriend

neralmente contra sus historias de amor. Ejemplos como Jaffar (Aladdin), Ursula (La sirenita), el gobernador Ratcliffe (Pocahontas), Scar (El rey león), el capitán Hook (Peter Pan) y algunos otros un tanto más olvidados. El elenco de Disney está salpicado de homosexualidad se mire por donde se mire, pero siempre han faltado personajes de referencia con los que la comunidad LGTBIQ pudiera identificarse y soñar con ser también príncipes, princesas, héroes, heroínas o, en definitiva, jugar a ser esa persona cuyo amor triunfa y es aplaudido por todos. Lo cierto es que Disney ha inspirado e inspira a millones de niños y adolescentes alrededor del mundo, pequeñas personas que el día de mañana, y muchos también hoy, serán las encargadas de llevar las riendas de la sociedad y mejorarla. Disney crea un mundo de sueños, y algunos han preferido trasladarlo a su imaginario y hacer de ello lo suficientemente LGTBIQ para que quepa en una sociedad cada vez más diversa. Sendos ejemplos nos encontramos en el mundo de las artes, en el que diseñadores como Bobby Abley han reflejado su obsesión con los estudios en alguna de sus colecciones. Ropa deportiva, sospechosamente sexy para un hombre al que no le importará enseñar sus músculos además de presumir de su afición a los dibujos animados. Su popularidad en el mundo de la moda ha pasado por inspirarse en todo el imaginario de la factoría, desde La sirenita hasta Star Wars pasando por los Power Rangers, uniendo lo masculino, lo femenino, lo adulto y lo infantil. Artistas como Borja Casterad nos han mostrado el lado más político y controvertido introduciendo en sus pinturas de claro contenido queer siluetas y detalles que recuerdan a Micky y Minnie, dos de los personajes más reconocibles y antiguos de Disney, reminiscencias de una época en la que la homosexualidad no estaba solo mal vista, sino también castigada incluso en

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los países occidentales. Quizás Micky y Minnie fueron esa pareja de mediados del siglo XX que escondían sus verdaderos sentimientos con un matrimonio que les ayudaba a lavar su imagen. La comunidad LGTBIQ en particular y la sociedad en general están necesitadas de una fuerte normalización y transparencia entre las diferentes capas que la conforman, y que reflejen esa cada vez más evidente transferencia y horizontalidad entre los numerosos grupos identitarios que poco a poco van aumentando a la luz de una sociedad que se va actualizando a sí misma. Relegar el ellos vs. nosotros al pasado para hacer de la inclusión la norma. Cual Rapunzel, princesa Disney 2010 en Enredados, y clásico de liberación donde los haya, cada vez son más las personas que salen de su particular armario, el de la homosexulidad, la transexualidad, de la diferencia y de esos lugares oscuros en altas torres que los mantienen apartados de los demás y de sí mismos. Todavía nos queda camino que recorrer hacia la meta de la normalización y cada paso cuenta, y mucho, especialmente cuando se trata de grandes corporaciones. Disney no es la primera, pero sí una de las más relevantes. Tenemos las grandes campañas de Absolut Vodka en pro de los derechos LGTBIQ, Burger King, Skittles, Oreo, incluso El Corte Inglés con aquel tan emotivo anuncio del flechazo. Pero lo cierto es que a veces sabe un poco a salida del paso porque, lo crean o no, también hay príncipes y princesas gays que se enamoran y viven felices. En vistas de la casi inminente segunda parte de Frozen, y apoyando las ya muy virales campañas por toda la red, lancemos a Disney un fuerte mensaje de progresión real, #GiveElsaAGirlfriend #DadleAElsaUnaNovia. Ø


PORTFOLIO

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REPORTAJE

Curiosa nostalgia Stranger Things se ha convertido en un fenómeno social y la culpa de todo la tienen los 80. O sus productos. O nosotros, que los tenemos idealizados.. Por Raúl Rustarazo

A mis 11 años de edad solía colarme a escondidas en la cocina, abría el cajón de las bolsas de plástico, cogía el monedero de mi madre y me apoderaba de una moneda de cinco duros. O de veinte. Según existencias. Luego me incrustaba los cascos del walkman, que todavía me duraban desde mi primera comunión, me ponía la cinta de The Housemartins que me había grabado mi prima Lola y corría a la sala recreativa para hacer cola, admirar el talento de los número uno y acabar echando una partida al Golden Axe o al Comecocos. Sé que suena triste, a mí a veces me lo parece, pero mi cocina, aquí en Madrid, no tiene cajón de bolsas de plástico. Tampoco hay monedero ni cinco duros. Ni walkman ni recreativos. Todo eso se quedó allí, en mis particulares 80. De este lo que ya no puede ser se alimenta el éxito de Stranger Things. Y los nostálgicos de nivel 5 han caído rendidos a sus encantos sin ningún tipo de resistencia. Los hermanos Duffer les han y se han regalado (amantes recalcitrantes declarados de esta época) el producto perfecto que desenvolver rápido para consumir con fruición y alimentar el espíritu: una serie ambientada en los 80 atestada de referencias y guiños al universo audiovisual de esta década. A estas alturas ya todos sabemos lo que ocurre en Hawkins: es 1983, Indiana, hay una pandilla de cuatro amigos de 12 años; la desaparición de uno de ellos a manos de un ser de una dimensión que deciden llamar The Upside Down y la aparición en escena de una niña misteriosa con poderes psíquicos. El entertainment está servido. Además, la sucesión de tramas y subtramas queda engalanada con un atiborre de referencias ochenteras que apelan a la morriña y la suspicacia. Un visionado de la serie entre amigos se podría convertir en una revisión de lo que en nuestra infancia fue el juego de los anuncios.

“Las tramas quedan engalanadas con un atiborre de referencias que apelan a la morriña”

En estas dos primeras temporadas –se esperan al menos dos entregas más– Stranger Things contiene una lista de películas referencia muy larga. En ella, Steven Spielberg y su productora Amblim Entertainment se llevan la palma en homenajes. A lo largo del metraje de la serie podemos ver claros guiños a E.T., el extraterrestre, Gremlins, Encuentros en la tercera fase, Indiana Jones y el templo maldito o Jurassic Park, entre otras. No, no me olvido de Los goonies, la más clara y evidente. Queda claro que hay dos bloques de referencia cinematográfica importantes. El primero de ellos sería el componente amistad-aventuras: cuatro amigos que enarbolan la amistad, que aleccionan sobre ella, que tienen hasta un juramento y que viven una aventura fuera de la ley y a espaldas de sus padres. Es un claro homenaje a Los goonies, Cuenta conmigo y esa miniserie de cuatro capítulos, basada en la novela de Stephen King, que ha envejecido endiabladamente mal y que este año ha saltado al cine como otro producto de nostálgicos ochenteros: It. El segundo bloque sería el componente suspense-terror. Aquí las referencias cuelgan de las paredes de las casas de los protagonistas en pósters de películas que guiñan sobre guiño: el poster de La cosa en el sótano de la casa de Mike donde los niños juegan, donde Eleven duerme y donde nos presentan al Demogorgon, que curiosamente guarda parecido con el bicho de esa película; o el poster de Posesión infernal en la habitación de Jonathan, el hermano de Will, en una casa en medio del bosque con una Winona Rider que parece poseída según avanza la serie. Pero la influencia más clara de terror pertenece a Alien. Si bien en la primera temporada, ya en el capítulo final, al adentrarnos en el plano The Upside Down, nos encontramos claramente frente a un Alien: el octavo pasajero, en la segunda temporada sigue los pasos de la segunda entrega de la saga, Aliens: el regreso: una cantidad ingente de Demodog, una especie de reina gigante, la lucha por arrancarle a Will de sus brazos y, la inclusión del actor Paul Reiser alumbrando a un

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personaje turbador en ambas producciones. Pero son muchas más las referencias y homenajes al terror de esa época, como es el caso de El exorcista, El resplandor o Pesadilla en Elm Street. El universo de John Hughes también queda retratado en Stranger Things, y aquí la adolescencia y la música cobran protagonismo como en La chica de rosa o El club de los 5. Esta segunda temporada arranca con la energía de Whip It, de Devo, solo para dibujar el primer encuentro de nuestros cuatro héroes. Pero a lo largo de las dos temporadas la selección musical no tiene desperdicio: Joy Division, Duran Duran, Scorpions, Runaway, de Bon Jovi, o Should I Stay or Should I Go, de The Clash como el himno de unión entre los dos mundos que le sirve a Will para permanecer fuerte en ese universo frío y oscuro al que ha sido llevado. Y si era digno de mención el arranque de esta última temporada, también lo es el cierre, pues acaba con el Baile de Invierno en el que suena Time After Time de Cindy Lauper. No solo en toda esta nostalgia recae el peso del éxito de Stranger Things. En realidad podría ser causa de muchos factores. Pero que se ha convertido en un fenómeno social es más que incuestionable. Como principal indicador, al igual que con Juego de Tronos, nos encontramos con gran cantidad de teorías que nacen de manos de sus propios fans, mientras esperan impacientes seguir la próxima aventura de esta adorable pandilla. Ø

SABÍAS...

Sean Astin, Mikey en Los goonies, forma parte del elenco de la segunda temporada de Stranger Things.


ENTREVISTA

Kornél Mundruczó En su cine, la denuncia, la empatía y el lirismo viven crescendos paralelos. Abordamos al realizador húngaro en el Festival de Cine de Sitges, donde acaba de obtener el premio a la mejor película con Jupiter’s Moon, una inmersión en la cara menos amable de Europa. Por Carmen Cocina Fotografía Marina de Luis

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ENTREVISTA

Kornél Mundruczó posa para L’Officiel el pasado mes de octubre durante el Festival de Cine de Sitges.

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ENTREVISTA

LA obra de Kornél Mundruczó (Gödöllõ, Hungría, 1975) no es plato del gusto de todos. Su última película, Jupiter’s Moon, con el éxodo de los refugiados sirios y la escandalosa indiferencia de Europa en su punto de mira, ensanchaba el pasado mes de octubre la brecha entre crítica y público al hacerse con el galardón principal en un certamen, el de Cine Fantástico y de Terror de Sitges, cuyos fans suelen mostrarse más receptivos a slashers y screaming queens que a la reflexión y la poesía. Sexto largometraje de una filmografía tan ágil como coherente, el film continúa la senda abierta con títulos como Pleasant Days (2002) o Delta (2008), que ya mostraban la que sería la columna vertebral de su obra: su alineación con los que sufren y su frontal rechazo a la ley del más fuerte, sea cual sea su espacio de campo. Y si en Johanna (2005) y Semilla de maldad (2010) (casi irreconocibles en sus respectivas inspiraciones en Juana de Arco y el Frankenstein de Mary Shelley) los portadores del estigma apuntaban la admiración del director por obras magnas de la literatura e incorruptibles personajes históricos a cuyos cimientos él dotaría de revestimientos absolutamente nuevos, sus títulos más recientes mudan de piel para adquirir una vis rabiosamente contemporánea: los desheredados, los intrusos, los incómodos, los indeseables son aquellos que, digámoslo así, han nacido en la cara mala del mundo; aquellos que, en definitiva, evidencian los vicios de la depredadora lógica neoliberal occidental. Algo lo separa, no obstante, del realismo social cinematográfico convencional: frente a la austeridad formal que caracteriza al anterior, Mundruczó retuerce la urdimbre de la abyecta desigualdad de nuestros días para hacerla discurrir por cauces que rozan (o abrazan sin tapujos) la fantasía, transportándonos por senderos inusitadamente líricos, inexorablemente lacerantes, abrumadoramente bellos.

“Creo que hemos perdido la fe, pero esta no se halla solo en la religión. Lo cierto es que es muy difícil vivir si no crees en algo”

Lógicamente, el reconocimiento de la crítica no se ha hecho esperar. Entre los más de cuarenta galardones internacionales que atesora Mundruczó cabe destacar el de White God (2014), una fábula sobre la exclusión que trasladaba la condición de apestados a los perros mestizos y se alzaba con el premio a la mejor película en la sección Un Certain Regard del Festival de Cannes, tan deslumbrado por la elocuente metáfora canina sobre el ordenamiento social del Primer Mundo como por su pulcritud formal y la pertinencia de la Hungarian Rhapsody no. 2, de Liszt, y del Tannhäuser, de Wagner, como banda sonora. Frente al fulgurante ascenso de las estomagantes alegorías distópicas y los escenarios ansiógenos de las macroestructuras sociales vertebradas por Yorgos Lanthimos, Mundruczó ha madurado su identidad envolviendo la denuncia social en una voz (que es también la voz de los sin voz) en la que la sangre brota mansa de la herida, como un réquiem que llama a la conciliación. Con el premio La Máquina del Tiempo (¡a sus 42 años!) que le dedicó el festival catalán bajo el brazo, el director húngaro presentaba instantes después Jupiter’s Moon, un eco renovado de la despiadada estratificación social y las blindadas fronteras (no solo) geográficas entre el infierno de la inmigración ilegal y el estado de bienestar, amén del consiguiente cifrado en código binario de los derechos y las comodidades. Una película que, como viene siendo costumbre en su obra, se ve con el alma en vilo y el corazón en un puño, abriéndonos de orejas a la redención y la esperanza. Jupiter’s Moon se refiere desde su título a la única luna de Júpiter, de nombre Europa, en la que los científicos han estimado que habría una posibilidad de vida. ¿Es esta impredecibilidad de los refugiados respecto al propio futuro en el Viejo Continente lo que trata de sugerir con ello? Sí, eso es lo que intento apuntar. El hecho de que un satélite tan lejano (y con ese nombre) pudiese albergar vida me hizo evocar ese paralelismo con la Europa de hoy, que también tiene una superficie helada de cara a los inmigrantes, especialmente hacia los refugiados que han tenido que huir de sus casas debido a la guerra

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en Siria. Es la contienda más cruenta y el mayor éxodo que se ha vivido en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Pero los medios generalistas apenas informan sobre ello y el ciudadano medio no tiene conciencia de la dimensión de este conflicto, lo cual es asombroso. En ella muestra la abismal diferencia entre las circunstancias vitales de aquellos que han nacido en el Primer Mundo frente a los que lo han hecho en un país en guerra o subdesarrollado. ¿A quién corresponde la responsabilidad de paliar estas desventajas? ¿A los individuos o a las instituciones? La responsabilidad y la acción no pueden limitarse a los individuos. Todos nosotros debemos aprender cuál es nuestra tarea, y por supuesto que las instituciones deben involucrarse. Pero lo primero que debemos entender es que esta crisis, como mi película, no es contra Europa, sino por Europa. El personaje de Aryan, el joven inmigrante que tras ser tiroteado en la frontera adquiere la facultad de volar, representa el sufrimiento al que ha llevado el conflicto sirio, y me gustaría que gracias a él accediéramos a descubrir algo dentro de nosotros que nos impulse a actuar. Ese sentimiento no pueden crearlo las instituciones. Tus películas apelan a la empatía, que consiste en sentir el dolor ajeno como propio. ¿Crees que está ligada a la melancolía? Si fuera así, ¿cómo podemos convertir esa pasividad en acción en aras de un cambio real? En primer lugar debemos dar respuesta a un interrogante latente en el silencio que envuelve la crisis de los refugiados, que nos está inquiriendo a gritos qué significan para nosotros Europa, la humanidad, la moral, la ética. Y a partir de ahí encontrar una actitud que no sea pasiva ni melancólica, sino activa, constructiva. La empatía es un concepto muy presente en Jupiter’s Moon, y no quería que se dirigiera únicamente hacia el personaje principal, sino a todo el elenco, para superar el prejuicio de que todos los europeos son unos cabrones racistas. Pero se trata de almas perdidas, que no saben encontrar una salida en el sistema. Creé al doctor Stern, un coprotagonista advenedizo, porque es la encarnación del pensar y sentir de


ENTREVISTA

hoy en Hungría: un hombre progresista, de mente libre, y al mismo tiempo un corrupto, un bebedor, un alma sin amor. Un cabrón, en cierto sentido. Y necesita esa bofetada en la cara para reaccionar. Es entonces cuando se transforma en alguien capaz de amar. Es una historia pequeña, humana, que simboliza nuestro yo más profundo y nuestras contradicciones, el rostro del caos. Apunta también a la incomprensión y la desconfianza como claves en este conflicto. ¿Qué resulta más dañino?, ¿la falta de entendimiento o el mal mismo? Los prejuicios y el miedo a lo desconocido son lo que lleva a hacer el mal. La paranoia deriva en reacciones brutales e instintivas. Perseguimos constantemente aquello que percibimos como una amenaza, intentamos destruirlo. Yo quise dejar un margen a la esperanza y la redención en esta película, esa especie de milagro por el que el oficial no dispara en la escena final. Ha declarado que su obra pretende llamar a la reflexión sobre diversos asuntos sociales. ¿Puede entonces el cine moldear la conciencia individual, generar compromiso y provocar un cambio en la conducta? El arte es una provocación. Cuando alguien ve algo que nunca antes ha visto, entra en caída libre, y durante ella siente su libertad, la libertad de responder. A mi juicio sí, el arte puede provocar grandes cambios. Si es profundo y provocativo en el buen sentido, puede servir de acicate contra la ira, contra los dogmas, contra el miedo. La religión tiene una presencia ambigua en su obra. ¿Es fruto de su educación? ¿Qué sentido tiene para usted? Creo que hemos perdido la fe, pero esta no se halla solo en la religión, ni en un señor con barba flotando entre las nubes. Lo cierto es que es muy difícil vivir si no crees en algo. Cuando te limitas a postear en redes sociales y a buscar el éxito, el dinero y la eterna juventud, cuando esa ética es la única que profesas, es que algo se ha perdido, ya no hay conexión alguna con lo infinito, la trascendencia, Dios o la religión. Y son ellas las que nos permiten llegar a un estado más elevado, sin que ninguna sea la acertada o mejor que las

otras. Por eso recurrí a la relación entre un musulmán y un doctor judío bajo el paraguas del cristianismo. Y a Aryan, el chico árabe, que es como un ángel. Hablando de creencias, uno de los personajes afirma creer “en la resurrección de Hungría”. Actualmente la extrema derecha está en auge en su país. ¿Cómo valora esta situación? El problema en Hungría no es la derecha, sino el populismo, un concepto muy contemporáneo que está induciendo a la acción. La vieja división izquierda-derecha ya no cala en la sociedad húngara, no da respuesta a sus preocupaciones. Y el populismo sí lo hace. Es la política del poder, voluble, sin ninguna base ideológica detrás. Lo que importa es tener el poder, no la coherencia. Nuestro gobierno se define como de derechas, pero su política se acerca mucho al comunismo light, que a todas luces es lo opuesto a la derecha. Y sus representantes cambian entre la izquierda y la derecha a su conveniencia: solo les importa conseguir los votos. Es pura manipulación, y la gente es fácil de manipular. Eso hemos aprendido de la antigua Grecia y del Imperio romano. Hoy ese populismo tiene caras nuevas, como la de Trump o la del gobierno húngaro. Siente predilección por los marginados. Estamos atravesando una etapa especialmente crítica para las minorías históricamente desfavorecidas. ¿Podemos aún ser optimistas? Tenemos que ser optimistas. No hay otra opción. Toda acción en el campo del arte es optimista per se. Y sí, me encantaría dar voz a aquellos que no la tienen. Y no solo a los marginados; también a los olvidados. Todas las minorías, los monstruos, los replicantes de las películas, los refugiados... son un reflejo de la mayoría dominante, de nuestra falta de solidaridad y nuestros temores. Tememos a los monstruos, pero los creamos nosotros. Sus películas tienen un halo mágico. ¿Es un recurso para subrayar el dramatismo o un recurso estético? Responde al sentido de leyenda: “¿Qué pasaría si...?”. Lo que hago es jugar con una idea, introducir elementos irracionales. Formalmente, no comulgo con el realismo; de hecho, creo que el realismo hoy se opone a la verdad, es contra-

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“Me encantaría dar voz a aquellos que no la tienen. Y no solo a los marginados; también a los olvidados. Todas las minorías” producente. Nos induce a pensar que conocemos el problema. Creo que a través del simbolismo quizá podamos entender mejor la realidad y dar un paso adelante, sin imponer una verdad única. Esa es la diferencia entre el realismo y la tragedia griega, a mi juicio mucho más instructiva y reveladora. Su musical Johanna, una versión muy libre de Juana de Arco, ponía en evidencia los recelos y envidias que despierta el altruismo puro. ¿Por qué decidió meter a la protagonista en la piel de una enfermera que cura a sus pacientes teniendo sexo con ellos? Trasladé la historia a un desvencijado sanatorio como reflejo de la jerarquía estricta que existe en el sistema sanitario húngaro. Cuando la rodé, en 2005, el país estaba lleno de casos de este estilo, en los que se apartaba de los procesos a las enfermeras que proponían soluciones. Las intrusiones, sobre todo si vienen desde abajo, no le interesan a nadie. De forma general, ¿a quién cree que perjudica la bondad, la entrega desinteresada e incondicional? La bondad es una lacra para cualquier ordenamiento institucional. Ya la tragedia griega y su propia historia, con Sócrates a la cabeza, nos ha mostrado cómo la generosidad no suele ser bien recibida. En la vida real las correspondencias son más complejas, pero básicamente todo sistema social tiene un alma paranoide que crea a los malvados de acuerdo con su propia lógica. Y los malvados son los que luchan por la libertad, los que proponen una forma distinta de hacer las cosas. La base es el temor a lo desconocido. En cualquier sistema que se pretenda fuerte, como el comunismo que viví en mi niñez o el populismo que ha resurgido ahora en Hungría, no hay espacio para la bondad ni para la diferencia. Ø


REPORTAJE

al corazón de Lego Lego lleva muchos años seduciendo por igual a grandes y pequeños. Obras de arte, clips, películas, juegos... La marca danesa pone toda la carne en el asador. Bueno, en realidad, todos sus ladrillos.

EN la primera escena vemos a un maestro chino, elegantemente vestido, dar las primeras lecciones de artes marciales a un niño: es Jackie Chan, la leyenda del kung-fu, en el papel del maestro Wu. Y cuando, unas secuencias después, Cole entra en escena, reconocemos la voz del judoka más famoso del mundo, Teddy Riner; y, en los sonidos metalizados del malvado Garmadon, al actor Justin Theroux. Así es el casting de Lego Ninjago, la película que ha estado animando la gran pantalla desde que se lanzase el pasado 11 de octubre. En la parte de montaje era necesario enfrentar la creatividad y la técnica para construir este universo imaginario, compuesto de ladrillos digitales y de elementos más realistas: “Cuatro años han sido necesarios. En la sede danesa de Lego, diseñadores gráficos han trabajado codo con codo con Animal Logic, un estudio de efectos especiales, un cúmulo de talentos traídos de todo el mundo”, explica Émilie Carle, responsable de marketing de Lego Francia. Para las escenas de combate, los artistas gráficos le pidie-

ron a Jackie Chan y a su experimentado equipo de dobles que realizasen una coreografía de cada una de las secuencias. Sorprendido por el resultado, el gran maestro de las artes marciales habría jurado que “con la animación es diez veces mejor que en la realidad” y “diez veces más entretenido”. Producida por Phil Lord y Christopher Miller, la película debería ser igual de exitosa que sus predecesoras: La gran aventura Lego (469 millones de euros de recaudación mundial, uno de los cinco mayores éxitos de 2014) y Lego Batman (300 millones de recaudación, que destronó en menos de 15 días las películas de Cincuenta sombras de Grey). ¿La receta de su éxito? Impregnadas del universo pop y el colorido mundo de los superhéroes, estas películas juegan con la nostalgia de los espectadores, sin pararse a pensar en si molestan o no al propio mercado.

Facturación insolente Por su parte, la marca sabe cómo generar expectación sacando al mercado, con cada lanzamiento, una nueva gama

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de juguetes inspirados en la película solo para conseguir mantener la atención de los más fanáticos. Para entender la locura que desata, era asombroso ver a chicos de seis a catorce años descubriendo asombrados el barco de dragón de acero de Ninja Lloyd o la armadura de Fire Ninja durante el evento de Navidad organizado por la firma. La sociedad –creada en 1932 y aún en manos de los descendientes de un carpintero que se convirtió en fabricante de juguetes– ha desarrollado su propia franquicia con una buena cantidad de productos inspirados en la cultura pop en todas las áreas, desde los propios juguetes hasta videojuegos, pasando por películas o series e, incluso, obras de arte. Entre Lego y la cultura pop, la historia se inicia a final de los años 90 y, en su declive, la marca decide asociarse a Lucasfilm. Así es como nacieron las figuras del universo Star Wars, que atrajeron a una masa de niños aún más grande, pero también a sus propios padres, adictos a la saga, y a aquellos nostálgicos de los pequeños ladrillos de su infancia.

FOTOS CORTESÍA DE DANIEL FARIA GALLERY, TORONTO/ANDREW JENKINS

Por Audrey Levy


REPORTAJE

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Adultos fanáticos En la jerga de la casa, se llama afol (‘adultos fanáticos de Lego’) a aquellos coleccionistas apasionados y creativos inspirados por el universo de ladrillos que exhiben sus construcciones en salones especializados o publican sus pequeños brickfilms, películas animadas íntegramente con ladrillos de Lego: “La fuerza de Lego es, tomándose estas licencias, que se asegura las futuras generaciones”, añade Émilie Carle. Navegando en el género, Lego pronto comienza la conquista de todos los superhéroes de DC y Marvel. También, gracias a varias sagas como Indiana Jones, Harry Potter, El hobbit o El señor de los anillos, su red se amplía. Las figuras que ha conseguido ir montando están, además, incluyéndose en los parques de atracciones Legoland® (principalmente en Dinamarca, Alemania, Reino Unido y Estados Unidos), así como en sus propios videojuegos, series de televisión y apps para móviles. Rara vez estos mundos divididos se unen para un juego de la propia marca, en el que Batman puede responder en el mismo plano a un personaje de los Simpson. Este es el caso de Lego Dimensions, un videojuego que el estudio británico TT Games imaginó en 2015 y que atrajo a fanáticos 2.0 al universo Lego. Esta estrategia, sin embargo, no está desprovista de cierto sentido marketiniano, pues los precios de los nuevos productos alcanzan grandes cifras: un paquete inicial del videojuego ronda los 60 euros. Pero se invierte, porque el imperio Lego se ha convertido, como el de Marvel, en un auténtico icono de la cultura pop. Un “juguete de Apple”, según Émilie Carle. Pero, más que un juguete, Lego es una fuente de inspiración para muchos artistas. Ya sean músicos, artistas visuales, diseñadores o cineastas, todos lo dicen: este material alimenta su creatividad. En cuanto a los nostálgicos, estos se reconectan con su más tierna infancia: “Construyo

El fabricante de juguetes cerró el primer semestre de 2017 con una facturación de 2.000 millones de euros

robots, dragones o templos y puedo dar vida a un universo sin límites”, reconoce Leonardo Francisco López, diseñador de la gama Ninjago: “Hay muchas emociones cuando piensas en el Lego de tu infancia”. A veces, la marca, abordada por artistas inspirados por ella, ha tenido que rechazar algunas proposiciones de colaboración, como ocurrió con la canción Fell in Love with a Girl, de White Stripes, realizada por el muy artístico Michel Gondry, y que recibiría un premio en 2002. Aunque esto no impidió que el cantante británico Ed Sheeran firmara una canción titulada Lego House (2011), al igual que Avicii en Addicted to you (2014). En el arte contemporáneo hay una innumerable cantidad de artistas cuyas obras incorporan estos famosos ladrillos y son, a veces, la máxima consagración de Lego exponiéndose en los museos de todo el mundo. Los personajes de apenas 2,5 metros de altura, firmados por el escultor holandés Ego Leonard con inscripciones “No Real You Are You”, fracasaron al principio en los Países Bajos e Inglaterra antes de entrar en las galerías de arte de todo el mundo. Más conocido es el artista danés Olafur Eliasson, que impresionó en 2005 con su proyecto comunitario: decidió verter tres toneladas de ladrillos blancos en un jardín de Tirana, en Albania, para invitar a los habitantes de la ciudad a reconstruir su urbe, en ruinas después de cincuenta años de dictadura.

Embajadores de la marca El escritor y artista visual canadiense Douglas Coupland, en su exposición Me gusta el futuro y el futuro me gusta, en la galería Monte Clark de Toronto, en 2005, presentó un traje de astronauta algo afeminado y meteoritos dirigidos hacia los modelos de Lego Star Wars que desarrollaban la idea de un futuro químico. Si nos paramos a pensarlo, ¿es Lego entonces un material propicio para transmitir mensajes? En este campo, la marca no domina todo, especialmente cuando en 1996 el artista polaco Zbigniew Libera utilizó el universo de los pequeños ladrillos para crear cajas de Lego falsas que intentaban reproducir los campos de concentración nazi, lo que desencadenaría en una gran controversia y enfadaría a la firma danesa: “No controlamos todo, pero tampoco

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podemos prohibirlo todo. Debemos dar a los artistas cierta libertad creativa”, matiza Émilie Carle. Para recuperar el control, Lego ha encontrado la fómula ganadora: asociarse con la marca de sus propios artistas, seleccionándolos uno a uno. Se llaman “artistas profesionales” con certificado Lego: “Al principio solo teníamos tres: un canadiense y dos estadounidenses. Hoy son más de quince procedentes de todos los continentes”, detalla. Un “nombramiento” con el que sueña cualquier fanático del mundo de los ladrillos. Imagínatelo por un momento: que se te permita usar el nombre de Lego y sus derechos de autor para obtener ladrillos ilimitados en la fábrica danesa. Incluso si, a cambio, debes acompañar a la marca en el lanzamiento de nuevos productos: “Son nuestros mejores embajadores”, asegura Émilie Carle. Es la forma perfecta de que Lego se vea con un perfil más artístico, al mismo tiempo que cumple con las ambiciones de su departamento de marketing. Un buen ejemplo de ello es la bienvenida que se le dio al estadounidense Nathan Sawaya, exabogado reconvertido en artista Lego, cuyas esculturas para la marca de lujo Neiman Marcus rondan ya los 60.000 dólares. O mejor aún, en el Museo de Lancaster, en Estados Unidos, donde le han dedicado toda una exposición en exclusiva y donde el artista ha logrado que Lego sea reconocido como un material artístico en sí mismo. Titulada The Art of Brick, la muestra, que reúne estatuas y retratos en mosaico, lleva funcionando ya varios años y planea su visita a Londres, Brasil y Corea.

Ninjago, hazaña técnica Para concebir Lego Ninjago, hubo que que crear 3.463 ladrillos digitales, 254 especies únicas de flores, 350 prendas para miniaturas personalizadas, 315 personajes con 80 caras y 12.000 expresiones diferentes. Se necesitaron 57 colores oficiales de Lego para crear la isla Mística y la ciudad de Ninjago, con 100 rocas digitales, 12,7 millones de ladrillos para la propia estructura de la ciudad y las montañas que la rodean y más de 100 millones de granos de arena. Ø

FOTOS CORTESÍA DE DANIEL FARIA GALLERY, TORONTO/ANDREW JENKINS

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Perfumista, Oliver Valverde Fascinado por la alquimia y rastreador incansable de mezclas olfativas raras y misteriosas, el perfumista afincado en Madrid nos abre las puertas de su imaginación (y de su nuevo negocio). Por Clara Buedo Fotografía Jesús Ugalde ALGO más de solidez se refleja en la mirada y porte del joven Oliver, mucho más que la primera vez que comenzó casi por serendipia a crear sus primeras esencias de forma autodidacta; algo más de firmeza se le presiente, acomodado en el sillón cubierto por un manto negro de mullido pelo sintético en ligera perspectiva con la negrura del fondo, que a poco que relajes la vista parece como un gran agujero negro del que todo puede surgir y en el que todo puede desvanecerse... Oliver está sentado en el rincón negro (su color preferido) de su nueva flagship store, ubicada en el madrileño barrio de Malasaña. Y desde allí, como centinelas de la enigmática Vía Láctea, yo le pregunto y él me responde: ¿Por qué Oliver & Co.? ¿Tiene algo que ver con el mítico film de Disney de los 80? [Risas]. ¡Nooo! Me costó un poco digerirlo. No quería poner mi nombre a secas y el & Co. me pareció buena opción, porque la idea era crear una compañía y colaborar con más gente, que es lo que estoy haciendo: con artistas, con los laboratorios que me surten de materia prima. Incluso no descarto colaborar con otros perfumistas: nunca estoy cerrado a nuevas ideas. Lo que sí tengo claro es que no quiero colaborar con un gran laboratorio de esencias que me diseñen un perfume de su catálogo. Me interesan más perfumistas independientes y artesanos, que estén a mi mismo nivel. ¿Cómo empezó todo? Estudié ingeniería de sonido, fui Dj, nunca tuve nada que ver con la industria del perfume. Me trasladé a Madrid con la intención de estudiar interiorismo (antes vivía en Barcelona). No pude, pero empezó a rondarme la idea de crear algo propio, artesanal, para luego venderlo en mercados de artesanía. Estaba cansado de trabajar para otras empresas y la idea me estimuló. La artesanía siempre me

“Soy un poco rebelde. Eso me hace ser libre, no estar condicionado ni tener límites a nivel creativo”

gustó. Podría haber creado otra cosa, como una lámpara o muebles (siempre lo tuve en la cabeza), pero me dio por crear velas perfumadas. Se pusieron muy de moda en 2007 y decidí que fueran velas perfumadas porque me atraía el rollo laboratorio, mezclar y experimentar, y cuando lo hice pensé: “Aquí hay algo...”. Hice cinco velas a lo largo de un año y pico. No quería un producto con etiqueta, sin pretensiones, pero terminó siendo muy sofisticado en comparación con otras creaciones del estilo que ya había en el mercado. Descubrí el sector nicho y sentí que era donde podría encajar. Tuvieron mucho éxito. Algunos puntos de venta son referente en tendencias, como la concept store Ekseption, en Madrid (www.ekseption.es). Me tiré a la piscina y cree mi propia web de venta online. Empezaron a llamarme de España, pero también de otros países como EE.UU., tiendas icónicas como Lucky Scent. Después de las velas creé mis primeras fragancias y ya llevo diez. ¿Cómo definirías tu trabajo? El portal Fragrantica.es te define como “marca independiente que ofrece composiciones atrevidas más allá de las reglas de la perfumería estándar”... Sí, es acertado. El hecho de ser autodidacta hace que no siga las normas estándar de la perfumería clásica, como seguir la pirámide olfativa en mis creaciones con las mezclas típicas de ingredientes. Soy un poco rebelde y siempre me ha gustado hacer las cosas a mi manera. Eso me hace ser libre, no estar condicionado ni tener límites a nivel creativo. Es perfumería de vanguardia, innovar dentro de lo que ya hay, pero no se trata de crear un aroma que no existe, sino experimentar, interpretar lo existente para articular un lenguaje nuevo. ¿Cómo te enfrentas al proceso de creación? ¿Cuáles son tus fuentes de inspiración? No me interesa interpretar una obra de arte, un recuerdo o una memoria con mis perfumes. Al final no deja de ser algo muy subjetivo. Lo que yo hago es mezclar en tiempo presente: me meto en el laboratorio, huelo un ingrediente que quizás para mí sea nuevo, aunque no lo sea para un perfumista de carrera. Me abstrae y me da pie a experimentar. Es un proceso más intelectual que emocional. Eso me lleva a pensar cómo puedo deconstruir el olor del vetiver

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y darle un twist, una nueva identidad. No hay un orden. La colección Nebula, por ejemplo, sí surge de la inspiración que las imágenes del telescopio espacial Hubble me produjeron e intenté traducir esas imágenes, sus colores y texturas, en aromas. Cuando hueles Nebula tienes que ver la imagen. Aquí tiene que estar muy conectado el sentido de la vista con el del olfato. Si no, no funcionaría. En otras ocasiones el detonante puede ser un juego de palabras, como fue el caso de Vaninger (una mezcla de vainilla y jengibre). Antes de empezar ya tenía clara la idea. ¿Cuál es tu preferido? Todos. Nebula 2 es muy inusual; Ambergreen, que además ganó el premio Duftstars Alemania 2017 al mejor perfume independiente, es muy sorprendente; Vaninger, Vetiverius... Cada uno tiene su propia identidad. M.O.U.S.S.E. es muy especial porque lo cree para mí: fue mi primer perfume. Diez perfumes, diez años de trayectoria y ahora la tienda. ¿Hasta dónde te gustaría llegar? [Silencio] Complicado... Al año de crear mi marca ya quería abrir mi propia tienda. El hecho de tener un punto de venta físico es para representar mi marca a un grado más profundo, a nivel estético y conceptual, tener conexión directa con el cliente. Eso siempre me ha interesado. En cuanto a retos, me veo creciendo, pero no a lo loco perdiendo la identidad y el control de mi marca. No quiero perder la calidad de la materia prima. La fórmula lo es todo. No descarto otros proyectos, como volver a la producción musical. La música siempre ha sido un pilar en mi vida. Tengo entre manos algunas ideas, como una gama de cosmética aromática para dar un giro a Oliver & Co. O incluso inciensos... Ø

DATOS DE INTERÉS

Oliver & Co. Perfumes Calle de La Palma, nº 58 (Madrid) www.oliverandcoperfumes.com


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Diseñadores, Hereu Con la intención de crear una gama de accesorios de calidad, Albert Escribano y José Luis Bartolomé fundaron con éxito Hereu para reclamar el espíritu artesanal de la cultura mediterránea. Por Jaime Moreno Gil Fotografía Marina de Luis

TRANSMITÍA paz. Esa fue mi sensación al entrar por la puerta del estudio donde Albert Escribano y Jose Luis Bartolomé, los padres de HEREU, desarrollan toda la actividad que hay detrás de esta inspiradora marca de calzado y complementos. Como lugar de trabajo, reconozco que me dio cierta envidia (de la buena). El orden, la pureza de los blancos, los objetos, la simpleza y el relax de su decoración creaban cierta sensación como de villa de Cadaqués, aunque, en realidad, podría ser cualquier otro pequeño pueblo de la costa mediterránea. Situado en el industrial barrio barcelonés de Poble Nou, ahora transformado en hub de diseño y nuevo destino financiero de la Ciudad Condal, me encontré en un pequeño oasis en el interior de un edificio de almacenes y oficinas. Algo así podría describir las sensaciones que HEREU trasmite con sus creaciones. El remanso, la tranquilidad, el savoir faire... todo pensado para que el calzado, algo que nos proporciona la base de cada día, nos haga sentir como en unas vacaciones en Formentera. JAIME: ¿Qué historia cuenta Hereu? JOSE LUIS Y ALBERT: Hereu, que en catalán significa heredero, cuenta la historia de las tradiciones de la cultura en la que nacimos inmersos. Dos ciudades mediterráneas como Mallorca y Valencia, donde vivimos de forma separada, pero parecida, en la cultura de la artesanía. Sentíamos, aunque no de forma pretenciosa, que teníamos que heredar esa historia como consecuencia de la crisis de producto rápido y despersonalizado que veíamos en la calle. ¿Qué parte de Hereu sois cada uno? Somos el 50% real de todo. No tenemos ninguna división de tareas ni de responsabilidades. Tenemos perfiles parecidos, y nos complementamos bien. Aunque el lado creativo es el que más disfrutamos, hay otros aspectos del negocio en los que también tenemos que involucrarnos por igual. Dependiendo de la circunstancia o el proyecto, repartimos y acordamos responsabilidades.

¿Cuándo y por qué sentisteis la llamada? Nuestra primera colección fue primavera/ verano 2015 y surgió en un principio como un proyecto personal con la intención de renovar y actualizar las tradiciones y recuerdos de nuestra cultura. Llevábamos ya tiempo afincados entre Londres y París diseñando para otras marcas y sentimos la necesidad de abordar este proyecto de un modo profesional y serio. Desde entonces, le dimos total dedicación, hasta el punto de trasladarnos a Barcelona para así estar más cerca de la producción, que se hace totalmente en España. La llamada vino porque, al trabajar para otras casas, nos dimos cuenta de que en el mercado faltaban historias personales de calidad y con tradición. Queríamos abordar el terreno de los accesorios sin estar condicionados por las tendencias, pero, principalmente, queríamos crear objetos que nosotros mismos percibiéramos como más artísticos y no solo utilitarios. ¿Hacéis unisex o colecciones separadas? Estrictamente hablando, no hacemos unisex. En el mundo del calzado esto es difícil y viene marcado por un factor principal que es la ergonomía. No es igual el pie del hombre que el de la mujer, pero, conceptualmente hablando, hacemos colecciones hermanas, ambas bajo un mismo concepto, inspirado en el mismo imaginario. Una sola colección, traducida en dos ramas, pensada con los mismos valores. ¿Cuál ha sido el momento más feliz de vuestra trayectoria profesional? ¿Y el de la de la Hereu? El nuestro, evidemente el nacimiento de Hereu, pero más probablemente ese momento en el que empezamos a palpar su consolidación. Fue ese choque de realidad al ver que el producto se vendía y que la gente se interesaba. Pero la trayectoria de Hereu está llena de momentos felices, para ser sinceros. Sin querer sonar cursi, cada pequeño paso es un subidón, y viene dado por el hecho del trabajo y el esfuerzo que ponemos en todo. Cuando nos llega una muestra final de la fábrica, cuando al final de cada colección

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vemos la reacción de nuestro entorno y, más adelante, la de los compradores... Pero recordamos con especial emoción el momento en el que Dover Street Market nos compró por primera vez, y desde entonces nuestra relación solo crece. Son pequeñas satisfacciones que te empujan a seguir y compensan todo lo demás. ¿Hubo algún momento en el que dijisteis “No funciona. Al menos lo hemos intentado”? Algo así nos pasó, pero no necesariamente porque no estuviera funcionando. Vino más por el hecho de que, al principio, sacar adelante algo de este calibre entre dos personas es difícil, especialmente la producción. Es mucha responsabilidad. Los primeros pasos siempre son lentos, y surgen las dudas, pero tomamos una decisión y seguimos adelante con ella. ¿Qué os hace mas ilusión de lo que está por venir? A dia de hoy, la expansión en Europa. Por el momento, nuestro mercado es mayoritariamente Asia y Estados Unidos. A excepción del punto de venta de Dover Street Market en Londres, Europa y España son nuestros feudos por conquistar. Y no es solo por el aspecto comercial del negocio.Viene mas por el sentimiento de cercanía. Nos apetece mucho que nuestro producto se venda, se acepte y se lleve en círculos cada vez más cercanos a nosotros. Al final, uno siempre aspira a poder ser profeta en su tierra. Habéis hecho colaboraciones puntuales con algunas marcas de moda como Cecilia Bahsen, Omer Asim, Renee Bedell o incluso creasteis un producto en conjunto con Phoebe English. ¿Os atreveríais con algo nuevo y diferente? Pues sí, hemos tenido la suerte de colaborar con otras marcas cuya estética y filosofía casaban con las nuestras, de forma que han usado nuestras piezas para complementar sus colecciones, pero la verdad es que fantaseamos con la idea de colaborar con alguien que sea capaz de trasladar el concepto Hereu a objetos cotidianos, funcionales o decorativos, para la casa.


HOMMES TO WATCH

José Luis Bartolomé (izq.) y Albert Escribano (dcha.), fotografíados en su estudio de Barcelona.

¿Qué creéis que aportáis al mercado? A nivel internacional, ese punto de exotismo mediterráneo en boutiques de Japón, de Corea o Nueva York. La artesanía volcada en un objeto que no deja de ser contemporáneo, personal y atemporal. Y muy importante y especialmente valorado, el made in Spain, que es una garantía de calidad y exclusividad. Nosotros trabajamos con hasta siete fábricas diferentes por todo el país, cada una especializada en un aspecto de la producción muy particular. ¿Para cuándo la expansión en España? La realidad es que Japón, en particular, y Asia, en general, tienen una clara tendencia a apostar por marcas jóvenes. Parte del camino está hecho porque ya nos hemos extendido a otros territorios y algunas tiendas punteras internacionales confían en nuestra marca, así que esperamos que siga fluyendo de esta manera, aunque la tienda online nos va muy bien y tenemos muchos pedidos de España, que nos hace mucha ilusión. Claramente, Hereu bebe de la tradición de zapatería de la costa levantina y las islas. La inspiración es obviamente mediterránea. ¿Habéis considerado otras regiones de la geografía española para vuestra inspiración o, incluso, otros países del Mare Nostrum? Estamos en ello. Con el paso del tiempo, nuestro radar se va ampliando. Lo nuestro también es un proceso de exploración e inspiración sobre la artesanía como valor principal, así que para las próximas colecciones estamos planeando dar el salto fuera de la costa mediterránea, pero siempre en el conjunto de culturas de la península. Si Hereu fuera una persona, ¿qué arte le gustaría? ¿Y qué música? ¿Cuál sería su película favorita? ¿Bailaría? ¿Llevaría tacones? A Hereu le encantan Picasso y Maruja Mallo, la sencillez y las formas de la Bauhaus, escucha la música de Maria Arnal y Marcel Bagés, y Sufjan Stevens, aunque combina el rollo folk con el pop más comercial y bailongo de la radio. Cuando ve películas, sobre todo le gusta Almodóvar en su última etapa. Así se siente en casa. La elegancia de su fotografía y las historias rocambolescas

contadas con serenidad. En Hable con ella, escuchando a Caetano Veloso sentiría escalofríos. Y bailaría, ¡claro que bailaría! ¡Se viene arriba cuando se anima! Pero ni baila, ni anda con tacones. Hereu piensa que estos no hacen a una persona ni más sexy, ni más libre, ni más presente. Ø

DATOS

Puedes descubrir su colección en www.hereustudio.com

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ENTREVISTA

Julianne Moore Más prominente que nunca, la actriz continúa con su mezcla de pasión y serenidad para atreverse, sorprender e impresionar. Y queremos más... Por Juliette Michaud

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FOTO KEVIN TACHMAN / TRUNK ARCHIVE


Boogie Nights, de Paul Thomas Anderson (1997).

Lejos del cielo, de Todd Haynes (2002).

I’m Not There, de Todd Haynes (2007).

Siempre Alice, de Wash Westmoreland y Richard Glatzer (2014).

Los juegos del hambre: Sinsajo, de Francis Lawrence (2015).

SE ríe de su propia entrada, con zapatos planos, en el moderno hotel londinense donde quedamos con ella: “Pensaste que era más alta, ¿verdad?”. La risa sexy, la silueta, pequeña pero volcánica, lo natural de su piel: todo en Julianne Moore evoca la alegría de vivir. No es de extrañar que esta norteamericana de ascendencia escocesa, ganadora en los mejores festivales, haya rodado con los mejores, de Robert Altman y Paul Thomas Anderson a Todd Haynes –con quién rodó por cuarta vez en El museo de las maravillas–, David Cronenberg y Tom Ford o los hermanos Coen –que escribieron Suburbicon, una sátira oscura de la derecha dirigida por George Clooney y en la que Jules, como la llaman, encarna, sola, a un par de gemelas. A los 57, definitivamente, Julianne Moore es más. ¿Cómo ve su propia trayectoria? A los 18 años la ingenuidad de la juventud fue la que me permitió pensar que podía ser actriz, porque las probabilidades estaban en mi contra. Estaba lejos de ser la más talentosa en mi clase de teatro y, desde luego, no era la más guapa. Tuve la suerte de tener un profesor muy alentador y de que Robert Altman me viese mientras estaba haciendo teatro en Nueva York después de mi aparición en la televisión. Lo que me ayudó fue interesarme realmente en lo que estaba haciendo, sin preocuparme de hacia dónde iba. Dicho esto, me sorprende el progreso, el haber trabajado con leyendas como Robert Altman –Short Cuts sigue siendo el punto de inflexión en mi carrera–, Louis Malle, Neil Jordan... Estoy muy agradecida de haber trabajado tan libremente con Paul Thomas Anderson en Boogie Nights y Magnolia, con David Cronenberg en

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Map to the Stars, con Lisa Cholodenko en Los chicos están bien o Rebecca Miller en Maggie’s Plan. Todo me permitió usar mi ser como herramienta de trabajo, sin sentirme nunca explotada. Cuéntenos sobre su última elección de papeles, en El museo de las Maravillas o Suburbicon. ¡Desde Safe, Lejos del cielo y I’m Not There, Todd Haynes sabe que recitaría la guía telefónica para él! El museo de las maravillas es sobre todo la historia de dos niños sordos en periodos diferentes, interpretados por actores jóvenes. En cuanto a Suburbicon, había escuchado sobre este guion de los hermanos Coen cuando filmé El gran Lebowsky con ellos. Cuando supe que George Clooney iba a dirigirla, inmediatamente acepté. Es una parábola de la actualidad de América y el racismo. Yo hago de la esposa y la cuñada de Matt Damon, que son mordaces, como todo el mundo en esta película. También hace de malvada en Kingsman: servicio secreto, con Colin Firth, con el que también hizo Un hombre soltero, de Tom Ford... Con Colin también hice Kingsman, el círculo de oro, de Matthew Vaughn: delirante. Me envió un mensaje de texto y me preguntó si me gustaría hacer el papel de supermala en la película. Solo coincidimos tres días en el rodaje de Un hombre soltero, pero no nos soltábamos el uno al otro, hablando sin parar después de la jornada. Los dos estábamos muy emocionados de pasar tiempo juntos, sin saber que tendríamos una escena común al final. ¡Bienvenida la gran maquinaria de Hollywood! (risas). Pero adoro a Colin, su humor, su clase y su falta de pretensión. He tenido partenaires fabulosos, pero Colin Firth sigue siendo mi favorito.


Kingsman, el círculo de oro, de Matthew Vaughn (2017).

FOTOS DIAPHANA FILMS, ARP SÉLECTIONS, POLYBAND, METROPOLITAN FILMEXPORT

El museo de las maravillas, de Todd Haynes (2017).

¿Qué villano de película prefiere? Gene Hackman en el primer Superman. Él me inspiró para el juego de mi personaje de Poppy en Kingsman. ¿Qué pensó de George Clooney como director? Es agradable, comprometido, con un sentido del humor irresistible. ¡Te dirá, por ejemplo, que me contrató para hacer de gemelas porque le costaba menos! Es una buena persona. ¿Cuál es su método de trabajo? La gente suele pensar que soy más seria en la realidad y que me acerco a mis guiones de manera muy clínica, cuando utilizo una gran cantidad de mis propias emociones. Cuanto más maduro, más tengo que preparar, analizar las secuencias, el papel, la investigación: cuanta más experiencia, menos sabemos. En el set mantengo mi energía hablando con todos, estoy abierta. Al menos, eso espero. Está casada con el director Bart Freundlich, con quien ya ha trabajado. ¿Cuál es la relación de su familia con su trabajo? Nuestros dos hijos, Liv y Caleb, nos ven como padres que trabajan. En mi caso, se interesan un poco por mi trabajo cuando se trata de Los juegos del hambre y Kingsman. Pero ven las películas sin siquiera hablar de ellas.

Un hombre soltero, de Tom Ford (2009).

Por otro lado, ellos participan en nuestra vida doméstica: decoramos juntos nuestra casa de West Village, mi santuario, mi sueño hecho realidad, con muchos objetos y muebles vintage o japoneses que me gustan, y mucha ropa. Después de L’Oréal y Bulgari, usted es representante de la marca francesa Un Jour Ailleurs Paris. En mi opinión, representar a una marca francesa es lo último en elegancia. ¿Siempre le ha gustado la moda? Sí. Ni siquiera me doy cuenta, pero a menudo me encuentro haciendo clic en la sección de estilo de The New York Times, y me encantan los desfiles de moda. Me inspira la forma en que se visten otras mujeres. Sé que no puedo usar todo, que lo que es genial en Jennifer Connelly será horrible para mí. Pero tengo acceso a este mundo de ensueño, es un privilegio. Ciertamente, me pongo el vestido una noche y vuelvo a la normalidad al día siguiente... Realmente es una forma de vestir que es fantasía, pero ¡qué fantasía! ¿Usa piezas de diseño en su vida diaria? No, realmente. Si salgo a cenar con mi esposo, no usaré Valentino, Dior ni Tom Ford, en cuyas tiendas todo es tan glamuroso que es imposible llevarlo en otro lugar que no sea en la alfombra roja. ¿Es adicta a las compras? Sí. A veces me reconocen, lo que me detiene, ¡y no es peor! Me gusta el sitio de Gwyneth Paltrow, Goop.com, ver-

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dadera guía de la casa, el bienestar, la moda y la cocina. ¿Mantiene los vestidos con los que ganó sus mayores premios, como el de Cannes con Maps of the Stars o el Oscar de Siempre Alice? Karl Lagerfeld me dio el vestido que usé para los Oscar, que fue encantador. Está en una caja en el sótano esperando... Mientras tanto, ¿qué? Probablemente nunca me lo vuelva a poner. Está allí como un tesoro. Me siento casi mejor cuando devuelvo los vestidos: los creadores pueden archivarlos o volver a ponerlos en sus talleres, como piezas de museo. Usted dijo: “Las actrices siempre tienen hambre...”. Sí, es verdad. Aprieto mi cinturón todo el tiempo. También hago mucho yoga. ¿El éxito la hace más hermosa? Confiar en ti mismo, dejarlo ir, no estar obsesionado con tu edad son todos secretos la belleza, ¡además del ejército de peluqueros, maquilladores y estilistas que te siguen! (risas) En serio, no debemos dejarnos hundir por las expresiones “una mujer madura” o “envejecimiento”, que no fallamos en encontrar en los momentos en los que se entra en la cuarentena. ¡Todos somos personas mayores, disfrutemos de este privilegio! Ø


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L’OFFICIEL

FOTOGRAFÍA BRUNA KAZINOTI REALIZACIÓN INÉS IBÁN

HOMMES

Gafas Blaze de Ray-Ban.

CAPÍTULO 03 MODA “Vístete siempre como si fueras a ver a tu peor enemigo”, Kimora Lee.


Finn Wolfhard

Los años 80 han vuelto, en parte, gracias a él. Este canadiense de 14 años lidera el grupo de amigos más cool de Hawkins y sabe cómo mantenernos pegados al televisor durante nueve horas seguidas. Fotografía Graham Dunn Realización Danyl Geneciran Texto Marta Romero

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Chaqueta, camisa, pantalรณn chino y zapatos de Louis Vuitton.


Blazer y camisa de Gucci.

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Camisa de Canali. Abrigo y pantalones de Calvin Klein 205W39NYC.

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Chaqueta y pantalón de Calvin Klein 205W39NYC.

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Cazadora, pantalón y sneakers de Dior Homme.

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lo que realmente espero es seguir haciéndolo para siempre y nunca tener que plantearme que hago películas o música como profesión, sino que mi trabajo es la suma de unas elecciones y oportunidades que me voy encontrando por el camino”. Porque Wolfhard no es solo actor. También ha dirigido algún que otro videoclip, toca la guitarra y el bajo y es el líder de Calpurnia, que ha firmado su primer contrato discográfico para 2018, algo que le tiene realmente emocionado: “Malcom, alya y yo llevamos juntos ya tres años y medio y, la pasada primavera, llegó Jack. Me encanta ver hacía dónde estamos llegando como banda de música y estoy deseando que llegue 2018”. Y aunque aún solo han tocado en tres conciertos, debido a sus compromisos de rodaje que apenas le dejan tiempo para volver a Vancouver y ensayar con la banda, tiene muy claro que a él le encanta estar sobre el escenario: “Tocar en directo es algo increíble. Es mi sensación favorita porque sientes de lleno el feedback del público, es algo inmediato. rodar puede ser algo realmente intenso, pero tocar con la banda es mucho más espontáneo, no tienes que estar pendiente de las marcas ni de realizar la misma toma varias veces seguidas”. Cuando no está rodando ni ensayando con Calpurnia ni escribiendo guiones con su amigo Josh ovalle, un jovencísimo director novel de cortometrajes, Wolfhard es un chico normal que cumple con sus obligaciones en una escuela católica de Canadá. “El primer día que llegué al colegio después de estrenarse la primera temporada fue un poco locura, pero luego ha vuelto todo a la normalidad. al principio, muchos intentaban conseguir fotografías mías o vídeos a escondidas, pero luego la gente se ha dado cuenta de que eso no es algo muy normal. En realidad, creo que mis compañeros de clase me apoyan mucho y, sin ellos, no podría llevarlo todo como lo llevo. a veces hablamos de Stranger Things o de It, pero como un tema más”. Estos dos trabajos le han metido de lleno en esos años 80, para los que su hermano, el actor de voz Nick, “ha sido como una enciclopedia, es realmente inspirador”. Con él vio su película favorita de aquella época, El club de los 5 (1985), y pasa las tardes jugando a unos videojuegos que no son como los arcade de entonces. Ni eso ni la ropa con la que se viste a diario. Su estética es “mas moderna; con vaqueros y camisetas la mayoría del tiempo”. Para un evento, sin embargo, confía plenamente en su estilista rhonda Spies o se fija en el estilo de su compañero de rodaje Joe Kheery, quien, junto a Charlie heaton, son “los dos mejores vestidos de la serie”. Pero, por ahora, la moda no es algo que le quite el sueño. Tiene solo 14 años pero ya sabe cuál quiere que sea su siguiente paso: “Quiero probar con la comedia”. Ø

PRODUCCIÓN y EsTILIsmO DANYL GENECIRAN (www.DANYLCG.Com)

Wolfhard. así se apellida finn. Si nos paramos a leerlo bien, podemos descubrir gran parte de su carácter: wolf –lobo– y hard –duro–, aunque a él, de ascendencia alemana, le han contado que significa corazón de león. Y el calificativo le viene perfecto. Nominado este año como Estrella revelación de Televisión en los Teen Choice awards por su papel en Stranger Things (2016), la serie con la que hemos regresado de golpe a los años 80, lo suyo es el resultado de un cóctel que combina horas de trabajo, mucho cine en casa y un carácter muy decidido. Se enteró de la audición por un llamamiento en abierto que realizó la productora. Él, que estaba enfermo en casa, decidió grabar un vídeo desde la cama y enviarlo por email. No se trataba de probar suerte, sino de conseguir sí o sí ese papel, el que ahora le ha convertido en esa estrella revelación: Mike Wheeler. dos temporadas con nueve capítulos de cincuenta minutos cada una. En total unas catorce horas de maratón televisivo en las que Wolfhard primero luchó contra un demogorgon que secuestró a Will (Noah Schnapp), uno de sus mejores amigos, para enfrentarse en la segunda a la pérdida de Eleven (Millie Bobby Brown), su amor adolescente, y una renovada amenaza: el azotamentes (traído directamente por los creadores de la serie, los hermanos duffer, de los míticos juegos de rol). aunque para él, sin duda, su papel en It (2017) le planteó más miedos que cualquiera de los villanos fantásticos de hawkins. Y es que Wolfhard siempre ha temido a los payasos. Por eso, la escena más difícil de rodar de su –hasta ahora– corta carrera no fue esa en la que el chico besa a la chica, sino entrar en una habitación oscura repleta de estos muñecos en la versión cinematográfica de la obra de Stephen King, su primera aparición en un largometraje. En la pequeña pantalla, sin embargo, ya había actuado como invitado en Supernatural (2005) y The 100 (2014), pero ha sido Stranger Things la serie que le ha cambiado la vida por completo: “Mi vida cambió radicalmente cuando se estrenó la primera temporada. fue un viernes y el sábado siguiente, que fui al cine, un hombre cruzó corriendo la carretera para ver si era realmente yo. Mis padres tienen que ser ahora más precavidos y he perdido mucha de mi independencia porque la gente (gran parte de ellos adultos) empezó a seguirme”. Wolfhard, que es muy activo en las redes sociales, no ha dejado de denunciar la presión que tanto él como sus compañeros (o los actores más jóvenes) sufren a menudo a través de ellas. El pasado mes de noviembre tuvo un pequeño enfrentamiento con los fans de la serie por negarse a firmar autógrafos a la salida de un hotel en Nueva York. Según él, la gente reaccionó de forma exagerada y no deben olvidarse que tan solo es un chico canadiense de 14 años que hace su trabajo. aunque para Wolfhard, actuar no es propiamente un trabajo: “ahora mismo no pienso en qué estoy haciendo con mi carrera.

“En el escenario no hay nada como la multitud respondiendo al instante a una melodía o un simple golpe de sonido”


Abrigo y pantalĂłn de Canali y camiseta de PrivĂŠ.


Milord Fotografía Bruna Kazinoti Realización Inés Ibán


Total look de BOSS.


En ambas páginas, cazadora de Dirk Bikkembergs y gafas Blaze de Ray-Ban.

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EN ESTA PÁGINA: total look de BOSS. EN LA ANTERIOR: total look de BOSS.

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Cazadora y pantalón de Prada y zapatillas de Gucci.

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EN LA PÁGINA ANTERIOR: chaqueta de Dolce & Gabbana.

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EN ESTA PÁGINA: camisa de Sandro Homme, falda pantalón de Emporio Armani, zapatillas de Gucci y gafas de Persol. EN LA SIGUIENTE: bómber y camiseta de Ermenegildo Zegna Couture.

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Traje de Kenzo y camiseta de Jockey.

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EN LA SIGUIENTE: camisa de zadig & Voltaire.

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MODELO WILLOW BARRET (REBEL MANAGEMENT) MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA VICENT GUIJARRO ASISTENTE DE FOTOGRAFÍA DANIEL CARRETERO ASISTENTE DE ESTILISMO HELENA SOUfI AGRADECIMIENTOS MUSEO LázARO GALDIANO (SERRANO, 122 TEL. 915 616 084 www.MUSEOLAzAROGALDIANO.ES)

EN ESTA PÁGINA: camisa y pantalón de Dsquared2 y camiseta de Jockey.


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Joe Keery Steve Harrington en Stranger Things, se deja conocer un poco más mientras le fotografiamos en Los Ángeles. Fotografía Jaesung Lee Realización Danyl Geneciran Texto Iván Llorente

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Polo con cremallera de Topman Design y pantalón de Emporio Armani.

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Americana con bordado y camisa estampada, ambos de Versace. Pantalón de Dior Homme.

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Chaqueta, camisa y pantalón todo de Emporio Armani,

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Camiseta de algodón de Givenchy y pantalón de Louis Vuitton,

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Polo y pantalones de Dior Homme.

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Stranger Things se ha convertido en una serie de culto para los que extrañamos la década de los 80. Muchos de los que fuimos niños entonces disfrutamos reviviendo la atmosfera que proyectan los hermanos Duffer en su obra maestra. Las referencias a la ciencia ficción, como Encuentros en la tercera fase, E.T. o Los cazafantasmas, son obligatorias, pero se hacen más evidentes en la segunda temporada. Si algo funciona, ¿para qué cambiarlo? Los argumentos que protagonizan niños con una imaginación desbordante, en busca de aventuras, siempre arrasan en taquilla. Por eso son de aplaudir los numerosos guiños al espectador que conectan con nuestra memoria. Sobre todo, el hecho de recuperar a actores de la época, como Wynona Ryder o Sean Astin (el principal protagonista de Los Goonies). Joe Keery (o Steve Harrington) tiene ese algo que lleva enamorando años. Es la mezcla perfecta entre James Dean en Rebelde sin causa, Michael J. Fox en Regreso al futuro o Matt Dillon en Rebeldes. Es ese tipo de personaje que te quieres llevar a casa aunque vaya a meterte en problemas. Es imposible no fijarse en él. Está claro que uno de los principales atractivos de Joe es su melena. Twitter y otras redes sociales se hicieron eco de este golpe de suerte genético. Él dice haberlo heredado de ambos progenitores y ha aprendido a explotarlo al máximo llegando, incluso, a añadir en el guion unas lecciones de peinado para el personaje de Dustin (esa es la escena de la laca que comenté en redacción. Y la inspiración de nuestra frase de portada, porque Morrisey es otro ejemplo de pelazo) Pero que Steve tuviera esa melena fue fruto de la casualidad. Keery hizo una audición para interpretar a Jonathan Byers –el hijo mayor de Wynona en ST–, pero no le cogieron. Al tiempo se enteró de que buscaban a un actor para interpretar al popular atleta del instituto Hawkins, así que hizo la prueba por Skype y, finalmente, llos hermanos Duffer le seleccionaron. Le pilló un poco de improviso y en otra entrevista comentó que cuando le

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pasaron los detalles del guion, su personaje era del equipo de natación del instituto. Joe se pasó entrenando en una piscina las seis semanas previas al rodaje para darse cuenta el primer día de que habían suprimido esa parte. Al principio, Steve surgió como el antagonista del papel para el que había audicionado, pero, conforme avanza la serie, aquel matón del instituto queda relegado a un personaje entrañable y altruista. Un pilar fundamental para los cuatro miniprotagonistas, a los que adora: “Trabajar con ellos es increíble. Nos lo pasamos genial. Es una atmósfera totalmente diferente”. La evolución de Steve Harrington es algo que no suele pasar en Hollywood. La serie estaba pensada para una sola temporada y su papel ha ido forjándose sobre la marcha. De hecho, al principio no pretendían darle tanta importancia y por eso el personaje no estaba muy definido: “En la primera temporada, tenía muchas referencias musicales y con eso di forma a Steve. Sin embargo, en la segunda ha sido un proceso más creativo de trabajo entre los hermanos Duffer y mi propia idea de su entorno”. De hecho, en la segunda entrega ha hecho falta añadir la figura de Billy, un nuevo villano de instituto, porque Steve ya se había ganado el cariño del público... Se comenta que están pensando producir dos temporadas más, así que iremos viendo a Steve crecer, al igual que al resto del reparto. Sin embargo, Joe Keery no va a dejar de trabajar. Después de salir en Empire o Chicago Five, está buscando nuevos proyectos: “Quizá algún personaje con menos suerte, esta vez. No depende tanto del papel, sino del proyecto. Todavía soy nuevo en la industria, pero me gustaría formar parte del proceso creativo. Estoy interesado en realizar proyectos diferentes que me permitan enfocar mi carrera desde mi propia perspectiva, haciendo contenido que me apasione”. A sus 25 años, además de la interpretación le interesa la fotografía (documenta el set de rodaje en sus ratos libres) y la música: Eagles y Bruce Springsteen forman parte de su bagaje melómano. Post Animal es el grupo que ha montado con amigos, una especie de pop psicodélico ochentero que recuerda a The Smiths o Joy Division y que podría formar parte de la banda sonora de Stranger Things. Allí toca el bajo, aunque no suele ir de gira: “En primavera volvemos a sacar disco. Estoy emocionado”. Desde la redacción deseamos contemplarle en la tercera temporada de Stranger Things, escuchar su nuevo disco o simplemente volver a verle correr tras una pizza de Domino’s (buscad el vídeo en Youtube)... Lo que sea, con tal de no perderle de vista. Ø

PRODUCCIÓN y EStIlISmO DANYL GENECIRAN (www.DANYLCG.Com) gROOmINg DANIELE PIERsoNs

CUANDO comenté que fotografiaríamos a Joe Keery para la portada del número de invierno, los compañeros me miraron extrañados. Quizás no querían demostrar que no sabían de quién hablaba: “De Stranger Things”, solté, y se alegraron, aunque sabía que seguían dudando: “¡El de la laca!”, añadí, y por fin su expresión cambió: “¡Ah, vale! ¡Nos encanta Steve!”. La verdad es que, aunque existan numerosos fans (yo soy uno de ellos), todavía hay gente que no ha visto la serie y por eso no es tan conocido. Sin embargo, el personaje que interpreta nuestro chico de portada es uno de nuestros favoritos. Adoramos a Steve Harrington, adoramos su corte de pelo, sus vaqueros ajustados y, sobre todo, su desarrollo en la segunda temporada.

En la segunda entrega ha hecho falta añadir la figura de Billy, un nuevo villano de instituto, porque Steve ya se había ganado el cariño del público


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L’OFFICIEL HOMMES

Montblanc Legend Night (82 €/100 ml) con notas de cedro, lavanda, pachuli y vainilla negra.

CAPÍTULO 04 BELLEZA “La hermosura es una tiranía de corta duración”, Sócrates.


Belleza

Cada una de estas obras de la escultura clásica tiene una leyenda que permanece eterna. Casi tanto como la impresión y la huella que dejan los perfumes que portan. Por Iván Llorente Collage JuanMa Vallespín

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Colonia Pura de acqua di Parma (104 €/100 ml).

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Bulgari Man Black Essence Limited Edition 2017 de Bulgari (105 €/100 ml).

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L’Homme Intense de Prada (120 €/150 ml).

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Boss Bottled de Hugo Boss (85 €/100 ml).

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The One de Dolce & gabbana (96,50 €/100 ml).

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Quatre Absolu de Nuit de Boucheron (85 €/100 ml).

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Pure XS de Paco rabanne (85,50 €/100 ml).

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Soul of Motion, una colaboración de Mazda con shiseido (c.p.v.).

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Belleza entrevista

Coach lanza su primera fragancia masculina y ha elegido a James Franco como su imagen. Nos sentamos a hablar con la estrella de Hollywood, que ha sido retratado por Steven Meisel para la campaña.

LA campaña de Coach For Men está inspirada en un viaje por carretera y en un hombre que regresa a la ciudad de Nueva York. ¿Qué opina de este concepto? Exacto. La idea de la campaña es la de un entrenador que viaja por todo Estados Unidos. Es una idea personal del diseñador Stuart Vevers. Soy un entrenador obsesionado con ese tipo de viajes que regreso, definitivamente, a Nueva York, mi hogar. Es la ciudad que tiene todo lo que amo: su gente, el teatro, el cine y el arte en general. ¿Cuál fue su primera impresión de Nueva York? Tenía veintitantos años y estaba allí rodando. Recuerdo que me parecía una ciudad muy grande y ¡que podía perderme en ella! Con los años, he acabado trabajando aquí, he vivido aquí e, incluso, he ido a la escuela. Se ha convertido en mi ciudad favorita. ¿Alguna vez ha hecho un viaje por carretera? Si es así, ¿adónde fue y cómo lo hizo? Sí, fue hace unos cuatro años. Hice un viaje con algunos amigos para ver una serie de obras de arte distribuidas por el país. Comenzamos en Las Vegas y, desde allí, visitamos el Spiral Jetty, de Robert Smithson, en Utah; una obra de arte de Michael Heizer llamada Double Negative, en Nevada, y The Lightning Field, de Walter De Maria, en Nuevo México. Ha sido uno de los viajes en automóvil más grandes y largos que he hecho y ¡fue genial! ¿Cómo sería su propio viaje por carretera? Siempre quise viajar desde Nueva York hasta Los Ángeles. Quién sabe, ¡quizás algún día tenga tiempo!

¿Cuál fue su primera experiencia con el perfume? Fue estando en la escuela secundaria. Mis amigos y yo nos metimos en problemas al robar unos probadores de perfume en unos grandes almacenes. Los guardamos en nuestras taquillas y, luego, vendimos las botellas. Como podrás adivinar, sí, éramos muy populares en las fiestas del colegio. ¿Cuáles son sus aromas favoritos? Puedes encontrarlos todos en mi patio trasero, con las lilas y madreselvas que crecen allí. Me encanta el olor a té de manzanilla y el del cuello de mi señora. ¿Qué le inspira? La literatura. Encuentro mucha inspiración para los papeles de mis películas en novelas norteamericanas clásicas. Saco algo y le doy un giro que lo haga propio. Algunos hombres son verdaderos amantes de los perfumes, y otros no. ¿Qué papel juegan en su vida? Soy de los primeros y utilizo un poco cada día. ¿Por qué le atrajo este proyecto de Coach? ¿En qué sentido se convirtió en un reto creativo? Fue Stuart quien me atrajo. Me encanta su estilo. ¿Cuál ha sido la mejor parte de este proyecto? ¿Alguna vez pensó en que acabaría creando un aroma? La verdad es que no. Lo mejor ha sido trabajar con Stuart y con el fotógrafo Steven Meisel. ¡Creo que formamos un buen equipo!

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TeXTO Pieter de vries FOTO Steven MeiSel (www.coach.coM)

reGresO a nUeva YOrK


organiza organised by

— 3+1 ARTE CONTEMPORÂNEA Lisboa — 80M2 LIVIA BENAVIDES Lima — A GENTIL CARIOCA Río de Janeiro — ADN Barcelona — ALARCÓN CRIADO Sevilla — ALBERTA PANE París — ALEXANDER AND BONIN Nueva York — ÁLVARO ALCÁZAR Madrid — ANA MAS PROJECTS Barcelona — ANDRIESSE EYCK Ámsterdam — ÁNGELES BAÑOS Badajoz — ÀNGELS BARCELONA Barcelona — ANHAVA Helsinki — ANITA BECKERS Frankfurt — ANITA SCHWARTZ Río de Janeiro — ANNEX14 Zúrich — ANNIE GENTILS Amberes — ARCADE Londres — ARRATIA BEER Berlín — ART BÄRTSCHI & CIE Zúrich — ATHENA CONTEMPORÂNEA Río de Janeiro — AURAL Alicante — BACELOS Madrid — BAGINSKI Lisboa — BARBARA GROSS Múnich — BARBARA THUMM Berlín — BARBARA WIEN Berlín — BÄRBEL GRÄSSLIN Frankfurt — BARÓ São Paulo — BARRO Buenos Aires — BENDANAIPINEL París — BORTOLAMI Nueva York — CAR DRDE Bolonia — CARLES TACHÉ Barcelona — CARLIERIGEBAUER Berlín — CARMEN ARAUJO Caracas — CAROLINE PAGÈS Lisboa — CARRERAS MUGICA Bilbao — CASA SIN FIN Madrid — CASA TRIÂNGULO São Paulo — CASADO SANTAPAU Madrid — CASAS RIEGNER Bogotá — CAVALO Río de Janeiro — CAYÓN Madrid — CHANTAL CROUSEL París — CHERT LÜDDE Berlín — CHRISTOPHER GRIMES Santa Mónica — CINNNAMON Róterdam — CONTINUA San Gimignano — COPPERFIELD Londres — CRÈVECOEUR París — CRISTINA GUERRA Lisboa — CRONE Viena — DAN São Paulo — DANIEL FARIA Toronto — DE LAS MISIONES Montevideo — DEL INFINITO Buenos Aires — DENISE RENÉ París — DÜRST BRITT & MAYHEW La Haya — DVIR Tel Aviv — EASTWARD PROSPECTUS Bucarest — EL APARTAMENTO La Habana — ELBA BENÍTEZ Madrid — ELVIRA GONZÁLEZ Madrid — EMANUEL LAYR Viena — ENRICO ASTUNI Bolonia — ESPACIO MÍNIMO Madrid — ESPACIO VALVERDE Madrid — ESPAI TACTEL Valencia — ESPAIVISOR Valencia — ESTHER SCHIPPER Berlín — ESTRANY - DE LA MOTA Barcelona — ETHALL Barcelona — F2 GALERÍA Madrid — FEDERICA SCHIAVO Milán — FERNÁNDEZ - BRASO Madrid — FILOMENA SOARES Lisboa — FORMATOCOMODO Madrid — FORSBLOM Helsinki — FORTES D’ALOIA & GABRIEL São Paulo — FRANCISCO FINO Lisboa — GALERÍA ALEGRÍA Madrid — GANDY Bratislava — GARCÍA GALERÍA Madrid — GB AGENCY París — GIORGIO PERSANO Turín — GRAÇA BRANDÃO Lisboa — GREGOR PODNAR Berlín — GREY NOISE Dubai — GUIDO W. 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BELLEZA news

a sus pies, monsieur Como los antiguos dandis, pero en clave moderna. Así rinde tributo el nuevo jugo de Givenchy, una reinterpretación del originario Gentleman de 1975 que nació para desafiar a los estereotipos, ahora adaptado al caballero del siglo XXI: cortés y seductor, por supuesto, pero sin temor a mostrar su faceta más tierna. ¿Cómo lo consigue? A través de los acordes del pachuli y el cuero, que sugieren una fuerte personalidad, y la mezcla de frutas y flores como la pera, el iris y la lavanda, que realzan su lado más sensible. Un fougère amaderado y floral que encaja a la perfección con la versión más avanzada del nuevo hombre, el que seduce y se lanza, pero también el que solloza...

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Deriva de una planta ayurvédica y tiene una acción bioalisadora al actuar a modo de apósito para alisar la textura de la piel minimizando el tamaño de los poros. Junto al cóctel biorrevitalizante NCTF®, característico de los productos Filorga, y el ácido hialurónico, hacen de este gel-crema libre de aceites el aliado perfecto del primer gesto de belleza esencial: la hidratación.

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POR clara buedo FOTOS d.r.

la molécula mágica


BELLEZA news

una nueva maner a de perfumarse ¡Bienvenidos, perfumes ecorresponsables! La nueva proeza técnica de Dior se sintetiza en su innovador frasco: una bolsa de aluminio alojada en un envase aerosol irrompible que protege el jugo de la luz y elimina emisiones de gas al medioambiente. Pero eso no es todo: con este proceso técnico de vanguardia se consigue mayor potencia de pulverización en comparación a los pulverizadores clásicos, ya que la bruma micronizada sale más densa y vigorosa. Razones más que suficientes para que se haya hecho una versión de Dior Homme Sport con este formato que anima a desertar del cuarto de baño para colarse en la mochila.

Dior Homme Sport Very Cool Spray de Dior (76 €/100 ml) www.dior.com

quiero vivir aquí ¿Quién no se ha sentido atraído por el vetusto y ajado aroma de las bibliotecas, con sus raídas sillas de cuero y el agostado papel? ¿O por el balsámico aroma que penetra entre las maderas de la casita del bosque? ¿O por la promesa de suavidad y limpieza de las sábanas de algodón recién lavadas? Son espacios que se cuelan en la memoria olfativa dejando una huella indeleble. Ahora podrás hacer de cualquier lugar una sinfonía fragante de bellos recuerdos con estos tres vaporizadores ambientales que personalizan tu hogar.

Bibliothèque, Cotton Poplin y Tree House de Byredo (85 €/250 ml) byredo.com

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el mísTico aroma de Tierras leJanas Con el foco puesto en la historia de la clásica perfumería veneciana, en los aromas y sabores de las antiguas rutas de comercio (azafrán, pimienta, nuez moscada...) y en el encanto magnético de la antigua aristocracia, Nobil Homo, con sus cinco fragancias, reconquista el olfato de los más nómadas que buscan experiencias nuevas de raíces remotas.

Sultan Leather y Ottoman Amber de The Merchant of Venice (120 €/100 ml) www.elcorTeingleS.eS

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BELLEZA news

Bien lunáTicos Un dúo de aromas (masculino y femenino) inspirado en una de las historias más románticas de la mitología griega. En ella la luna consigue hechizar al hijo más bello de Zeus para que sucumba en un sueño perpetuo y así ella pueda observarlo durante la eternidad.

Endymion Concentré y Luna Eau de Toilette de Penhaligons (140 €/ud. 100 ml) www.PenhaligonS.com

s e T e n oTa en l a mirada Dicen que es una de las intervenciones estéticas más demandadas por el público masculino: la blefaroplastia o el arte de corregir la caída de los párpados superiores y las bolsas de los inferiores. ¿La siguiente en la lista? La toxina botulínica (Botox®) para difuminar marcas de expresión. Pero si supieras que hay técnicas nada invasivas (son incluso placenteras) que gracias al micromotor de su cabezal (específico para la zona del contorno de ojos) consiguen despertar la actividad celular, ¿no te lo pensarías? Es lo nuevo de LPG: una sesión de fitness hardcore para los fibroblastos, que ante el intenso estímulo se ponen como desaforados a producir colágeno, elastina y ácido hialurónico para rejuvenecer la mirada. Sus efectos se ven al instante.

Total Eye for Men de LPG (130 €/sesión) www.carmennavarro.com

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MÁS DE CINCO MILLONES DE DESCARGAS EN 2017 @spainmediaradio

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HAPPY FASHION Los puntos cardinales de Colmar Originals y Au Jour Le Jour se unen en una colección cápsula a la italiana. La asociación de ambas firmas da como resultado una colaboración pensada para homenajear la investigación, la creatividad y el estilo conseguidos por Colmar y Au Jour Le Jour en sus años de experiencia, respectivamente. Un intercambio de habilidades que se traduce en una colección cápsula de fabricación italiana y con mensaje positivo a la moda y al happy fashion. Tampoco faltan guiños al ámbito del sportswear, del esquí y del aclamado mountain-vintage. Reinterpretaciones en clave contemporánea para los abrigos, las cazadoras y sus tocayos pantalones, hechos realidad con los materiales de Colmar y sus tejidos de tres capas impermeables y transpirables, resistentes al agua y térmicos, en rasos técnicos y a la última en tendencias y colores. Todo al azul-blanco-rojo.

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POR CRISTINA ROMERO fOtOs D.R.

WEB.COM


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EL LUJO COGE FUERZ A ¿Hacer deporte de cualquier manera? Descarta la idea. Jonas Blom, el diseñador de sport para H&M, piensa y apuesta por una colección deportiva apoyada en el lujo y la fuerza que aportan los tejidos transpirables y funcionales de todas sus prendas. El color es otro atractivo de esta línea, un azul de diferentes tonos que brinda exclusividad a las sesiones de yoga, training y running, los ejercicios más apropiados para sacar el máximo rendimiento a esta colección.

Los complementos son el otro encanto básico disponible en esta colección. HM.COM

SIÉNTETE LIBRE El mundo se mueve rápido y solo sobrevive el que va un paso por delante. Conseguirlo es fácil si Puma nos ayuda con el lanzamiento de sus nuevas zapatillas Jamming. Son adaptables, cómodas y atractivas, e incorporan la última tecnología con cápsulas NRGY en la suela y evoKNIT en su parte superior, para asegurar confort tanto a los atletas como a los no tan acostumbrados a las largas caminatas.

Su pisada está personalizada para ofrecer el mayor confort... y que nadie se atreva a pisarnos los talones. PUMA.COM

L A S B I C I S TA M B I É N R U G E N 200 años formando parte de nuestros desplazamientos son muchos años, así que Peugeot merece celebrarlo por todo lo alto. Y el cómo lo ha hecho es lo importante: lanzando la nueva colección Legend de Peugeot Cycles. Confort y estabilidad retro de la mano de la marca del león.

Y su disponibilidad en 2018 se vuelve tan urbana como afín de la carretera. PEUGEOT.COM

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Q&A

Arquitecto de profesión, hace unos meses lanzó junto al diseñador Moisés Nieto la línea masculina Dos Studio.

¿Cómo te gustaría ser reconocido en el futuro? Sinceramente, no es algo en lo que me haya parado a pensar. Disfrutar con lo que hago es algo a lo que le doy más importancia y valor. ¿Cuál es el estado más típico de tu ánimo? No creo equivocarme mucho si digo que estar de buen humor, aunque mejor sería preguntar a los que me rodean. ¿Cuál es tu estado mental actual? Agitado e inquieto. Me cuesta parar. ¿Te fijas metas o dejas que las cosas fluyan? Es una combinación de ambas. Siempre tienes ciertas metas en mente, pero muchas veces el día a día te las va redirigiendo u ofreciendo otras nuevas... Soy de esas personas a las que les cuesta tremendamente decir y decirse que no, así que suele ocurrir que unas cosas lleven a otras. ¿Cuál es tu mayor fantasía? Me imagino historias a partir de la observación de lo cotidiano y de ahí fantaseo con imaginar cómo vivir en otra piel, en otro tiempo... Soy bastante peliculero y, algunas veces, las mayores fantasías tan solo provienen de lograr reinventar la realidad. ¿Qué es lo que más ilusión te ha hecho? Recientemente, las tardes que recojo a mi sobrino del cole y le llevo en hombros, cantando y bailando, a merendar. ¿Qué te hace perder la ilusion? Seguramente, si te pones a analizar la realidad que nos rodea, muchas cosas te deberían hacer perder la ilusión, pero prefiero ver la cara más optimista de todo y tomarlo como un punto de apoyo para transformarla. Así que no suelo perder la ilusión por nada, ni casi nada me hace perderla. ¿Sin qué color sería imposible vivir? Me cuesta elegir solo un color, todos me resultan imprescindibles...

Por ejemplo, sin los azules, de partida, sería ya otra historia: sin cielo, sin mar... ¿Tienes algún vicio confesable? Sí, claro, unos cuantos: comer, charlar, observar a los otros... pero si son tan confesables, difícilmente pueden pasar por vicio, ¿no? ¿Qué esperas de esta línea masculina? Entre otras cosas, poner en valor lo diseñado en términos a los que no estamos tan acostumbrados, como el trabajar localmente, el producir de una manera sostenible, la importancia del trabajo creativo e intelectual, el proponer otro consumo no basado en el low cost ni en lo desechable... ¿Cómo es un día sin conexión? No es algo que me altere el ánimo, aunque sí puede complicarme el día. No soy un obseso de tener que estar permanentemente conectado, pero cada vez todos nos hemos vuelto más dependientes. Desconectar un día es hasta liberador y sano. Te permite fijar la atención en lo que está a tu alcance y estás haciendo, sin tanta interrupción. ¿Cuál es tu motto? No parar hasta dar con lo que realmente me convence. Le doy muchas vueltas a lo que hago. Incluso después de verlas realizadas sigo pensando en ello, imaginando todavía otras opciones... No niego que algunas veces sea cansado, pero no sé hacerlo de otra manera. ¿Cuál es la palabra o frase de moda que más usas? Más que alguna al uso, suelo o, más bien, solemos inventar las nuestras en casa. Hay días en que, más que hablar, acabamos partidos de la risa en nuestro pseudoidioma de ese día. ¿Qué es de lo que más te has arrepentido?  Diría que de poco. Quizás, de lo que más, de no haber aprendido a tocar ningún instrumento, pero ¡aún estoy a tiempo!

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foto Guille Sola

valerio canals


Pide los nĂşmeros atrasados llamando al 91 206 10 40 (Lunes-Viernes 8 am-20 pm)

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Johnny Hallyday

1943-2017 Rockero como Elvis y camaleónico como Bowie, llegó a vender más de 100 millones de discos aunque no consiguiera triunfar fuera de Francia.

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IN MEMORIAM


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la foto

#Ella No nos cabe duda de que E.T. ha sido una de las referencias más influyentes para los hermanos Duffer a la hora de crear Stranger Things. Por eso y porque este es, quizás, el fotograma más extraño de la película, hemos decidido poner la guinda de nuestro número con #Ella.

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InvIERnO 2017 / 2018 pREcIO 5€ “Mantengo que si tu cabello está mal, toda tu vida está mal”, Morrisey

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