Page 1


Художественный образ национального костюма складывался на протяжении веков, отражая эстетические идеалы народа, его представления о красоте, талантливость и трудолюбие. Изучение народной одежды имеет большое значение в воспитании патриотических, нравственных, эстетических качеств школьников.

Собрал и обработал информацию Зайцева Марина Петровна Учитель рисования и технологии МОУ «БСОШ № 15» г.Бендеры

2

Русский народный костюм


СОДЕРЖАНИЕ Введение………………………………………………....................................

4

Орнамент………………………………………………...................................

5

Ткани …………………………………………………....................................

19

Женская одежда………………………………………...................................

21

Северорусский костюм………………………………...................................

27

Южнорусский костюм……………………………….....................................

32

Женская верхняя одежда……………………………....................................

39

Головной убор………………………………………......................................

49

Прически …………………………………………….....................................

65

Обувь …………………………………………………....................................

66

Старинные русские украшения………………………................................

71

Бусы……………………………………………………...................................

74

Кольца…………………………………………………....................................

78

Пуговицы …………………………………………….....................................

79

Жемчуг……………………………………………….......................................

84

Косник………………………………………………........................................

85

Мужская одежда………………………………………...................................

87

Мужская верхняя одежда………………………………...............................

90

Перчатки, рукавицы……………………………………................................

99

Сумки, кошельки………………………………………..................................

100

Использованная литература……………………………..............................

104

Электронные носители.......................................................................................

106

Русский народный костюм

3


НАЦИОНАЛЬНАЯ ОДЕЖДА Одна из ярких страниц художественного прошлого народа. Она является неиссякаемым источником для исследователей раз¬личных областей знаний — этнографии, истории, искус¬ствоведения. Художники-модельеры на основе изучения народного костюма открывают новые линии и формы и применяют их в современной одежде. Русский национальный костюм — сложившийся на протяжении веков традиционный комплекс одежды, обуви и аксессуаров, который использовался русскими в повседневном и праздничном обиходе. Имеет заметные особенности в зависимости от конкретного региона, пола (мужской и женский), назначения (праздничный, свадебный и повседневный) и возраста (детский, девичий, замужней женщины, старухи). Представление человека о красоте, об окружающем мире, его социальное положение - все выражалось и продолжает выражаться в одежде. Русские костюмы были очень красочными. Шили их из тканей различных оттенков красного (багряные, червленые), сине-голубого (лазоревые), иногда зеленого цвета. Все цветные ткани назывались крашенинами, В народе чаще всего шили одежды из льняных тканей с набивным узором и из пестряди — ткани из ниток разного цвета. Костюмы знати изготавливались из дорогих тканей, с применением золота, серебра, жемчуга, дорогих пуговиц. Такая одежда передавалась по наследству. Фасон одежды не менялся столетиями. Понятия моды не существовало. Интересной особенностью эстетического идеала на Руси была относительная общность взглядов на красоту и одежду в народе и у боярства. Как в народе, так и в высших кругах считались одинаково неприличными короткие одежды. Общность эстетического отношения к костюму в древней Руси в период монголо-татарского ига была, очевидно, обусловлена сплоченностью русского народа — условием сохранения своей самобытности. Этим же отчасти можно объяснить и привязанность к старым формам русских одежд в допетровской Руси старательное игнорирование западных мод. Хотя нельзя, конечно, утверждать, что в русский костюм совершенно не проникали иноземные влияния. В русском костюме были черты, характерные для европейского костюма эпохи раннего феодализма. Поддерживая торговые связи с различными странами, пережив монгольское иго, польское нашествие, Россия восприняла формы иноземной одежды - главным образом отдельные детали костюма.

4

Русский народный костюм


ОРНАМЕНТ Древняя символика представляет собой наслоение мотивов, относящихся к разным эпохам, и сплетение сюжетов различного этнокультурного происхождения. Трудно установить хронологическую последовательность и географические пути их распространения. И все-таки в дошедших до нас экспонатах и традициях имеются, наряду с общей картиной мира, свои самобытные оттенки. Большое сходство в узорах у восточнославянских и финно-угорских народов. Символы, знаки, орнаменты — удивительная книга о жизни и верованиях наших далеких предков, листки которой большей частью утеряны. И, видимо, осталось то, что должно было остаться, то, что вечно. Орнамент — язык тысячелетий, он старше всех произведений искусства. Академик Б.А.Рыбаков так сказал об этом: «Разглядывая затейливые узоры, мы редко задумываемся над их символикой, редко ищем смысл. Нам часто кажется, что нет более бездумной, легкой и бессодержательной области искусства, чем орнамент. А между тем в народном орнаменте как в древних письменах отложилась тысячелетняя мудрость народа, зачатки его мировоззрения и первые попытки человека воздействовать на таинственные для него силы природы». Наш материальный мир в настоящее время украшают и растительные и сюжетные орнаменты, но самый древний орнамент — геометрический. Розетки разных видов — излюбленный орнамент в архитектурном декоре и прикладном искусстве. Знак в виде колеса с шестью спицами служил эмблемой бога-громовержца Перуна, такой знак уберегал дом от молнии. Колесо с зубчиками и крестом означает небо, дождевые облака и солнце. В солнце наши предки чувствовали два начала — мужское и женское. Женское обозначается кругом, мужское квадратиком или треугольником (что встречается редко).Прялки с изображением Вселенной — Земли и Небосвода(«белого света») Иногда солнце изображено посрёдством спирали — движение солнца по небу. Зигзаги и разводы чаще могут быть символом воды небесной, если среди них имеется крестик. В Древней Руси огонь называли Сварожичем, а солнце — сыном Сварога, то есть огонь и солнце имели одинаковые эпитеты. Огни, зажигаемые на Русский народный костюм

5


празднествах летнего и зимнего солнцестояния, символизируют небесный огонь-солнце. Это подтверждается и тем, что существовали обычаи зажигать колесо наверху шеста или скатывать его горящим с пригорка. Ритуальные огни возжигали не только на праздники, но при каком-либо бедствии, чтобы умилостивить бога, воплощавшегося в огне и считавшегося источником этих бедствий. При этом полагалось, чтобы в обрядовом костре горело девять различных пород дерева и чтобы участвовали 9 человек, а число “9” связывалось с богом преисподней. На этих примерах видно, что огонь может быть олицетворением и солнца, и бога, и подземного владыки. Возжигание колеса на шесте — соединение огнем неба и земли. Геометрические фигуры, из которых складываются простейшие узоры, несли когда-то большую смысловую нагрузку, олицетворяя силы природы и являясь охранными знаками. Ими украшались все предметы быта, одежда и сам дом. В ромбиках, крестиках, квадратиках, точках наблюдается прежде всего повторяемость в определенных числах. Счет, ритм помогают ощутить и объяснить устройство мира. Числа — элементы особого числового кода, с помощью которого можно представить весь мир и человека, то есть числа могут быть одним из образов мира. Такими числами являются: 3 — образ Абсолюта, божественной Троицы, три сферы жизненного пространства (небо, земля, подземный мир), времени (прошлое, настоящее, будущее). Число 4 является образом целостности, идеально устойчивой структуры: 4 стороны света, 4 стихии, верх-низ-право-лево, 4 времени года. 5 -сакральное число — 4 стороны + центр — равновесие. Символом гармонии стала цифра 7. Через нее человечеству дано 7 цветов спектра, 7 нот в музыке, 7 дней в неделе. Из произведения чисел 3 и 4 возникает число 12 — 12 месяцев, 12 зодиакальных созвездий. Соответственно, все эти числа, и не только в орнаменте, считаются счастливыми. Человек — потомок огня, существо светящееся, творящее, то и огонь души обозначали в вышивке яркими точками -красными или разноцветными. Если есть вера и любовь, значит, есть огонь души. Сама Душа — это сгусток положительной энергии с крыльями. Число перьев на ней также должно соответствовать сакральным числам. Душа как символ в прикладном творчестве похожа на птицу.

6

Русский народный костюм


Ромб и ромбический меандр сами по себе становились символами жизненности и благоденствия, первой в истории человеческой мысли идеограммой Жизни и Блага».

Славянские символы и их значения: № 1

Узор (Символ)

Название

Алатырь

Значение Звезда Алатырь (Крест Сварога) Восьмилепестковая звезда, древний символ сворачивания и разворачивания Вселенной. Знак Алатырь - Око Рода, из него сияет Свет Рода Всевышнего, Божья благодать, которую он дарует всему сущему и несущему. На Алатыре высечена вся мудрость Вселенной. Алатырь вышивают на рубашках ведающих людей, или как оберег в далекий и опасный путь. Знак подходит как мужчине, так и женщине. На рушниках вышивают, когда посвящают их в Храмы, на жертвенные столики, Покутье - Символ Рода. В нем сокрыты все черты и резы (руны), сварги, круги, триглавы и двуглавы, ужи и другие священные знаки, ибо он основа и конец. Все другие обереги лишь малые проявления его.

Русский народный костюм

7


2

8

Берегиня (Рожаница)

Русский народный костюм

Берегиня - это великая богиня, «царица», «мать мира», «богиня дома», «матерь-рожаница», «рожаница» породившая все сущее. Ее повсюду сопровождают светозарные всадники, олицетворяющие солнце.Берегиня – женский образ - защитница людей от всякого зла, добрая которая оберегала очаг, детей, благополучие семьи. Богиня оберегает род (отсюда слова «оберегать», «обереги»), очищатет , оздоравливает родовые связи. Берегиня считалась владычицей не только неба, но и всей природы, хозяйка небесных вод, от которой зависело плодородие. Изображения Берегини – женские фигурки с поднятыми или опущенными руками вышивались как обережные знаки для благословения.


3

Мировое дерево (Древо жизни)

Мировое дерево, древо жизни — мировая ось, центр мира и воплощение мироздания в целом и Рода в частности. Если женщина вышьет рушник с деревом своего Рода, тогда и семья будет крепкой, и здоровье не покинет. Крона Мирового дерева достигает небес, а корни — преисподней. В кроне обитают боги и святые — (Богородица, Параскева), у корней дерева — демонические и хтонические существа, прикован на цепи бес, обитает в гнезде (“руне”) Змей. Образ объединяет вертикальные (от земли до небес), горизонтальные (дорога) — координаты и временные координаты ( загадка: «На дороге дуб, на дубу 12 сучьев, на каждом сучке по 4 гнезда» - год -12 мес., месяц- 4 нед.) Образ Мирового дерева часто встречается в заговорах. Мировое дерево помещается в центре мира, на острове среди океана (“пуповине морской”), где на камне Алатыре стоит “булатный дуб” или священное древо (яблоня, береза, кипарис, явор). Мировое дерево — символ и атрибут Берегини, часто эти символы взаимозаменяемы. На ногах женских фигур размещался знак земли (ноги богини - как корни дерева, которые находятся в земле). Поэтому иногда Берегиню изображали и змееногой, (земля — место проживания Змея).

Русский народный костюм

9


4

10

Коловрат (Свастика)

Русский народный костюм

Коловрат (Свастика) — это символ Солнцеворота. Русское имя этого знака — «Ерга» или «Ярга». Один из наиболее почитаемых, древних языческих символов. Мощнейший обережный знак, который выражает единство Рода (Оси Мира — Неподвижного Центра Коловрата) и Родных Богов (движущихся сторон). Также Коловрат символизирует собой непрерывность Коловращения всего сущего, выраженного в идее Вечного Возрождения. У русских, и вообще у славян, этот знак был известен с незапамятных времен, использовался в качестве оберега в вышивке и домовой резьбе. Вариантов изображения - множество. Однако, по направленности вращения (посолонь\ противосолонь) различают знак летнего, светлого Солнца (солнца Яви) и знак зимнего, тёмного Солнца (солнца Нави). Движение по солнцу (Солнце Яви) – благотворная, созидательная Сила, против солнца (Солнце Нави) – разрушительная Сила. Правосторонняя свастика воспринимается как знак превосходства интуитивных сил над материей и управления энергией. Левосторонняя свастика, напротив, означает превосходство физических ,инстинктивных сил, торжество земной, материальной сущности вещей.


5

Орепей (Арепей)

Символ счастья, душевного спокойствия, и равновесия. Самый распространенный символ орнамента русской вышивки. Гребенчатый ромб, известный на территории Рязанского края под народным названием “орепей”, или “арепей”, (он же “репейник”, “дубок”, “колодец” в других местах), в звучании которого явственно пристуствует корень *ар, присутствующий в таких словах “арий”, “Арата”, “Аркона”. Ромб имеет множество значений: солнце, плодородие, земледелие. Ромб с точкой внутри - символ “засеянной земли”, то есть плодородия, в том числе женского. В зоне оплечья женского костюма будет читаться как мировая гора или Алатырь-камень с восседающим на нем Божеством. В локтевой зоне как “предок”. На подоле - как вход в потусторонний мир или также “предок”.

Русский народный костюм

11


Солярная символика Солярная символика – символика солнечной стихии, Солнца, солнечных светлых богов. Боги Солнца в Славянском Язычестве – Даждьбог, Сварог, Хорс. Они – одни из светлых, то есть представляющих силы Прави боги. Правь – верхний, небесный мир в славянской мифологии. Славяне представляли Правь как идеальный мир, где господствуют законы справедливости и чести. Об этом нам говорят многие русские слова: правильный (как в Прави), справный (с Правью), правило (по справедливости), правый (в обоих значениях). Солярная символика – одна из самых светлых в Славянской традиции. Среди солярных знаков, пожалуй, нет ни одного, приносящего вред. Наоборот – все знаки связаны с приобретением как материальных, так и духовных благ, преумножении их. Солнце в Язычестве также и всевидящее око, именно поэтому, если была нужда, совершали преступление ночью – авось боги Прави не заметят; по этому же ночью активизируется нечисть и темные волшебники. В солнечное же время суток, наоборот, преобладают и светлые силы, помогающие человеку и природе. Однако, это – только одна сторона медали. О свастике Знак сей есть изображение Солнца, обращение к светлым богам. Знак этот приносит благо и справедливость в мир Яви, несет в себе огромный заряд светлой магической энергии. Классическое санскритское название этого символа происходит От индоевропейского корня «su/ swa», что означает «связанный с благом». Вспомним птицу Матерь Сва (покровительницу Руси), бога Сварога, Сваргу – место обитания светлых богов славянских мифов. К этому же корню относится слово «свет». Однако у славян свастику называли Коловрат или 12

Русский народный костюм


Солнцеворот. Однако, Коловрат, все же начинается с 6 лучей. Так как Коло – это круг, КОЛьцо, КОЛесо, КОЛОдец, КОЛОбок. Коловрат во все века и у всех народов был символом Солнца, есть основания даже полагать, что Солнце в древности называлось именно «Коло». Также некоторые авторы связывают его с единством статики и динамики. Причем динамический смысл имеет только вращающаяся свастика. Если она вращается по часовой стрелке (вправо), то символизирует стремление ко всему связанному с жизнью, с положительными качествами и активным мужским началом; вращение же против часовой стрелки, напротив, указывает на умирание, на отрицание всего положительного и пассивность поведения. Громовой знак Громовой знак – знак Перуна, заключенный в круг шестиконечный крест. Громовой знак мы можем увидеть в орнаменте русских прялок и на избах вплоть до нашего времени. Резали его на низ не просто так. На избах его вырезали на кокошнике (доска, свисающая с торца конька) в качестве магического громоотвода. Также громовой знак – знак мужества, воинской доблести. Был магическим знаком русской дружины. Этот знак можно встретить на шлемах, пластинах доспехов. Знак этот также вышивают на мужской рубахе.

Русский народный костюм

13


Коловрат Восьмилучевой Коловрат – знак, под которым происходит сейчас возрождение славянского язычества. Вы можете его увидеть на знаменах современных языческих общин. Такая честь этому знаку отдана не случайно. Это – знак Сварога, бога-творца, бога мудрости. Именно Сварог создал Землю, людей (через Даждьбога), даровал людям многие знания, в том числе – металл и плуг. Знак Сварога есть знак мудрости и высшей справедливости, знак Прави. Также коло Сварога – символ вселенной. Устройство вселенского колеса Сварога очень сложно. Центр его находится на Стожаре-Стлязи — небесной оси. Оно проворачивается вокруг Стожара за одни сутки и делает оборот за год. Самое же медленное вращение Колеса приводит к смене зодиакальных эпох. Такой оборот Колеса длится 27 тысяч лет. Это время называют сутками Сварога. Триксель Триксель – Трехветвевая свастика. На севере используется «ломаный», то есть не имеющий связей между лучами триксель. Магическое значение его известно не очень точно. Но если исходить из того, что он состоит из трех рун Старшего Футарка «Лагуз» («Laguz”), то получается что это знак «того, что ведет», знак направляющий развитие событий в нужном направлении.

Крест Слово «крест» происходит от общеевропейского корня «cru», что значит «искривленный». Этот корень мы можем наблюдать в словах «круг», «кривой», «крутой». В латинском языке «crux» — крест. Есть еще версия, что слово «крест» происходит от славянского корня «крес» — огонь (сравните: «кресало» — инструмент для разжигания огня). 14

Русский народный костюм


Археологические данные свидетельствуют о том, что крест как символ почитали еще в верхнем палеолите. Крест – символ жизни, неба и вечности. Также, правильный (равноконечный) крест символизирует принцип

соединения и взаимодействия двух начал: женского (горизонтальная черта) и мужского (вертикальная). Также кресты разделяют на прямой, то есть имеющий горизонталюную и вертикальную черты и косой, имеющий две диагональные черты, причем прямой крест олицетворяет мужское агрессивное творческое начало, косой – более мягкое творческое начало. Прямой крест также может служить примитивной моделью Мирового Древа, где вертикальная черта – Мировое Древо, а горизонтальная – мир Яви. Соответственно, крест со сдвинутой вверх горизонтальной чертой будет обозначать расположение мира Прави на Древе, вниз – мира Нави. Естественно, эти кресты будут иметь соответственное магическое значение. Знаки засеянного и незасеянного поля

– «Ма», Мать и «Кошь» — кошелек, хранилище богатства. Такая расшифровка дает четкое представление о том, как относились наши предки к Макоши и самой Земле. Земля ассоциируется с женским началом – вопервых, Земля способна родить жизнь, во-вторых, ее сестры, Доля и Недоля прядут нити судьбы (Доля прядет счастливую судьбу, Недоля – несчастную), ведь нить – символ жизни. У Доли нить мягкая, ровная, у Недоли – хлипкая, Русский народный костюм

15


тонкая, как и судьба человека. Когда нить обрывается, человек погибает. Неприменный атрибут Макоши – рог изобилия, еще раз говорящий о ее значимости для людей и отношении к земле. Поговорим сначала о символике плодородия. Она представлена очень характерным узором – ромбом (или квадратом), разделенным внутри еще на четыре ромба. Это – поле. Маленькие ромбики — если хоите, лунки для семян. Если в маленьких ромбиках изображаются точки, это значит, что поле засеяно – это символ плодородия. Если маленькие ромбики пусты, значит поле не засеяно. Символы эти имеют соответственное магическое значение. Возможны бесчисленные вариации с ромбами, квадратами и точками. В целом, ромб (квадрат) с точкой посередине – это то, что может родить, то, что является источником благополучия и изобилия. Пустой ромб – то же, но не могущее (не оплодотворенное) родить. Знаки огня – довольно сложные в исполнении и понимании. Представляют они собой как правило, четырехчастные свастикообразные знаки, однако это не совсем свастика, ибо огонь никуда не крутится, лучи, а скорее даже, языки пламени располагаются иначе, чем у свастик. Небесный огонь

Огонь Земной

16

Русский народный костюм


Тема единения и конфликта двух диаметрально противоположных сил – один их главных, если не главный закон в язычестве, закон существования мира. Это и дуальная пара Правь-Навь, это и День с ночью, это, наконец мужчина и женщина. Правь – царство всепобеждающей правды, справедливости, царство светлых богов, в нем располагается прекрасный Ирийский сад с молодильными яблоками и молочной рекой, в нем живут волшебные птицы, туда попадают люди, жившие в явском мире по Прави – справедливо, по совести (подобен саду Гесперид греческих мифов). Навь – темное царство хаоса и разрушения, в ней живут темные боги и люди, живущие по законам Кривды. Конфликт между ними понятен – Навь пытается уничтожить мир, Правь пытается его сохранить, блюдет в нем свой порядок, единение же их в том, что ни одна из этих сил не может ни победить ни проиграть, без них мир не мыслим, их существование – условие существования мира, их единения мы наблюдаем в мире Яви, мире людей, человек, между прочим, олицетворение единения этих двух сил. Вообще, о Прави и Нави можно говорить бесконечно. Что же касается символов подобных единений, то они представляют собой переплетенные прямые, срастающиеся, в итоге, в одну, перекрещивающиеся прямые, короче говоря, двучастные знаки, переходящие в одночастные. Союз двух начал

В женском и мужском костюме можно выделить зоны соответствия Небу, Срединному Миру и Земле. В зависимости от расположения в конкретной зоне меняется магический эффект от нанесенного изображения.

Русский народный костюм

17


Женский

Мужской

Кроме того, места нанесения наиболее плотной орнаментальной сетки совпадают с местами расположения крупнейших нервных сплетений человеческого организма, соответствующих основным энергетическим центрам или чакрам. Усиленно защищается зона сердечного центра - в буквальном смысле “с четырех сторон”. Есть и еще одна тонкость - в женском костюме узор, расположенный по переду, всегда в первую очередь защищает его владелицу и ее ожидаемое дитя, а вот в мужском костюме - в первую очередь активно воздействует 18

Русский народный костюм


на окружающих (ту же женщину, к примеру), а собственно защитный узор идет со спины - этим и объясняется наличие “женской” символики на грудной вышивке мужских рубах, особенно праздничных, свадебных. ТКАНИ Самой распространенной тканью был лен — растительное волокно. Грубое и толстое льняное именовалось «волотой», «толстиной». Грубую ткань любого происхождения могли назвать «сермяги» и «армячины». Толстая шерстяная ткань — «суконная». Тонкие, отбеленные льняные полотна имеют несколько названий: «бель», «белье», «тончица», «частина». Бельем и куньими мехами долгое время расчитывались вместо денег. «Много даст дабы брату своему златом, серебром, конми, оружием, аксамитами, поволоками и белью». Ткани из шерсти — «посконные» «замашные», «замашковые». Для зимы одежды шили из «цатры» — тканей из козьего пуха. В летописях и берестяных грамотах имеются и другие названия шерстяных тканей: водмол, опона, орниць, ярига, сукно. Шерстяная ткань давала не только тепло, прикосновение ее энергии лечило и оберегало организм человека. Конопляная материя получалась самой грубой и использовалась для изготовления мешков, грубой рабочей одежды, использовалась для парусов. По торговым водным путям много на Русь приходило тканей из Византии, Ирана, Китая, с Востока и даже из Англии. Все заграничные ткани были очень дорогими, и часто их использовали для украшения нашей ткани, нашивая поверх узоры. Шелковые ткани называли брячина, водовабыль, коприна, обирь. Аксамит — род бархата со звериным орнаментом: грифонами, львами, орлами. Рытым называли бархат с тяжелы — ми узорами. Или все импортные ткани несли одно название — «поволоки». Полосатые тканые полотна назывались «пестрядью».

Русский народный костюм

19


Крашеные ткани и их название соответствовало цвету: бель, багрец, зелень, синота, червь. Семена и ростки Набивная ткань получалась за счет набойных досок, на которые наносилась краска и ударами переносилась на ткань. У мастера набивных досок — разных рисунков бывало по нескольку мешков. И с орнаментом и растительными композциями. Разноцветную ситцевую ткань старшее поколение до сих пор называет набивной тканью. Наши предки хорошо знали, какой ткани больше подходит природный краситель. Необходимо знать не только о качестве, но и об экологической пользе растений и минералов. Какие же цвета и из каких природных материалов добывали наши прародители? Излюбленный красный цвет мог получиться из зверобоя, лебеды, гречишника, сабельника, корня лапчатника, дерябки, глинистого железняка, встречавшегося в Новгороде и на юге. Лоза того же зверобоя давала коричневые оттенки. Червленых цветов добивались при помощи насекомого, живущего на корнях и листьях некоторых трав.

20

Русский народный костюм


Зеленые нити или ткань получались от отвара обыкновенных листьев березы. Причем листья, собранные в начале лета, давали более яркую окраску. Яркий желтый цвет — из корней конского щавеля, из купальницы, сурепки, бессмертника, купавки, серпухи, ястребинки, василька, череды, ириса, коры дикой яблони, вереска, орешника, луковой шелухи. Оранжевый цвет давали чистотел, крапива, пижма, шишки осины. Синь готовилась из коры дуба, ясеня, цветов колокольчика и василька, ягод черники, а фиолетовый из ягод ежевики. Веселый малиновый получался из ольхи, ягод. Коричневый из ольхи и крушины. Черный давали толокнянка, таволга. Растворы для красок готовили на хлебном квасе, на дубовом уваре, на щелоке. Если имелось ржавое железо, то оно добавлялось для укрепления и усиления цвета. В основном старались, особенно в деревне, придерживаться основных природных рецептов. Считалось, что это полезно для здоровья. Экспериментирование на смешение цветов использовалось редко. Цвета в одежде выстраивались по законам триединого мира — чем ниже, тем темнее, чем выше, тем светлее, ярче, красивее. Красный — начинания;Оранжевый — со*трудничество;Желтый — радость, символ здоровья и удачи;Зеленый — практичность;Голубой — изменения;Синий — ответственность;Фиолетовый — вера;Бежевокоричневый — успех;Пастельные тона — завер*шение;Черный, белый, или жемчужно-серый — интуиция;Красновато-коричневый, желтоватокоричневый — величие;Корич*невый с синим — счастливая дорога и ясное сол*нце; Детскую одежду шили из старой одежды родителей, и не только потому, что она мягкая и не раздражает кожу, а также передает защитную силу, уберегает от порчи, сглаза, несчастий. Женская одежда Основой женского костюма была длинная рубаха. Рубаху украшали оторочкой или вышивкой, иногда расшивали жемчугом. Знатные женщины Русский народный костюм

21


имели верхние рубахи —горничные. Горничные рубахи шили из яркой шёлковой ткани, часто красного цвета. Эти рубахи имели длинные узкие рукава с прорезом для рук и назывались долгорукавными. Длина рукавов могла достигать 8 — 10 локтей. Их собирали в складки на руках. Рубахи подпоясывали. Носили их дома, но не при гостях. Полики на рубахе — прямоугольные или клиновидные вставки. В процессе шитья рубахи, которая будет одеваться прямо на тело, проводились специальные магически обряды. Это было связанно с тем, что в то время люди придавали одежде (русский костюм) функциональное назначение не только сохранности тепла тела, но и защиту от влияния злых сил. Например, при изготовлении ворота оставшийся край протаскивали внутрь – это символизировало процесс накопления и сохранности жизненных сил человека, что гарантировал русский костюм. Наши предки старались обезопасить практически все отверстия в одежде: подол, рукава и ворот. Особенное магическое значение отводилось вороту, нежели другим деталям. Было поверье, что именно через ворот улетает душа умершего человека. Мастерицы украшали ворот и русский костюм разнообразными оберегами (охранительными вышитыми узорами) или узорной тесьмой, стараясь как бы продлить жизнь. Подол, рукава и ворот рубах украшались вышивкой, тесьмой, пуговицами, блёстками, аппликациями и различными узорными вставками. Иногда плотный орнамент украшал всю нагрудную часть рубахи. Узоры, орнамент, детали и цветовая гамма в различных губерниях были особенными. Например, рубахи Воронежской губернии, как правило, были украшены вышивкой чёрного цвета, что добавляло наряду строгость и изысканность. А вот в рубахах центральных и северных губерний можно в основном отметить вышивку золотыми нитями — шёлковыми или хлопчатобумажными. В северных и центральных губерниях преобладали красный, синий и чёрный цвета, а также двустороннее шитьё. Для южнорусских рубах (например, Тульская и Курская губернии) были характерны различные узоры и плотная красная вышивка. Рукава у рубахи были длинные, широкие и перехватывались у запястья тесьмой.

22

Русский народный костюм


ЖЕНСКАЯ РУБАХА

Русский народный костюм

23


24

Русский народный костюм


Русский народный костюм

25


Женщины поверх белой или красной рубашки с пристегнутыми к рукавам вышитыми запястьями надевали длинный шелковый летник, застёгивавшийся до горла, с длинными рукавами с вошвами (золотым шитьём и жемчугом) и с пристегнутым воротом (ожерельем). На Руси никогда не ходили «распояской», а завязанный пояс сопровождал человека всю жизнь. Особенно неприличным считалось молиться Богу без пояса, обедать или спать без него. В народе говорили, что без пояса ходить грех. По поверью, подпоясанного человека бес боится; подпоясанного и леший в лес не заведет. Поэтому пояс весь был украшен символами, обладающими защитными свойствами, но и без них он представлял собой окружность (солярный знак) и являлся оберегом. Отсутствие пояса считалось признаком принадлежности к загробному миру. Например, считалось, что русалки одеты в белые рубахи, но обязательно без пояса. Детям пояс несколько раз оборачивали вокруг талии, так как он служил оберегом пупа, через который ребенок был соединен с матерью чревом. Пояс считался священным предметом, так как дарился каждому при крещении. Часто новорожденного в течение первых сорока дней не подпоясывали, и лишь спустя шесть недель крестная мать приносила ему в подарок поясок, рубашку и крестик. Эти предметы символизировали вхождение ребенка в мир людей. Известны разные пояса: вязаные, плетеные и тканые, украшенные на концах кистями, бахромой, лентами и бисером.

26

Русский народный костюм


Два основных вида русского женского костюма — сарафанный (северный) и понёвный (южный) комплексы: Северорусский костюм Комплекс с сарафаном, или северорусский костюм, бытовавший не только на Русском Севере, в центре, но и в районах Поволжья, Урала, в Сибири и некоторых других местностях, состоял из рубахи (Рубаха - основная часть женского костюма, которую надевали непосредственно на тело. Русский народный костюм

27


Состояла из двух различных частей, сшитых вместе на уровне груди: “рукавов” - верхней части и “стана” - нижней части. Рукава обычно шились из хорошего тонкого холста, позднее - из покупных материй (преимущественно ситца), а стан (становка, станушка) из домотканины более грубых холстов. Длиной она была обычно до щиколоток.) и длинного сарафана (Сарафан (сарафанец) - основной элемент русского женского национального костюма в виде длинного безрукавного платья, чаще всего на бретельках.) Поверх сарафана надевали душегрею (Душегрея (душегрейка, душегрей) - верхняя, различного кроя, обычно утепленная, короткая женская одежда.), в холодное время года - шугай (Шугай - разновидность очень короткой мантильи на лямках.). С таким костюмом девушки носили повязку (Повязка - лента, завязывавшаяся вокруг головы, не закрывавшая темени и оставлявшая открытыми волосы. У северорусских она была высокая, т.е. широкая.) или венец (Венец - широкий твердый обруч. У северных - в виде зубчатых венцов), а замужние женщины - головной уборкокошник (Кокошник - головной убор замужней женщины в центральных и северных районах России в виде высокого щитка разнообразной формы надо лбом. А также - общее название традиционного головного убора без учета семейного статуса женщины). Сарафан — народная русская женская одежда в виде платья, чаще всего без рукавов. Сарафаны различались по тканям и покрою Изготавливался сарафан из холста, крашенных тканей, шелка или порчи. Мягкие плавные линии сарафана, которые как бы струились при движении, делали женщину похожей на лебедя. Не даром в народных песнях и сказках женщин зовут лебедушками. Украшали сарафаны вышивкой, лентами, тесьмой и бахромой.

28

Русский народный костюм


САРАФАНЫ

Русский народный костюм

29


Косоклинный сарафан очень пышный и кроится. из клиньев. Распашной шьется со швом спереди или даже застегивается на пуговицы. Позже пуговицы стали служить украшением. Круглый сарафан в сборку называют прямым, в XVIII веке он получает на-’ звание «москвич». Глухой сарафан приобретает силуэт приталенного платья и состоит из узкого лифа и широкой юбки. Сарафан с ложными рукавами так и остался шушуном. Все сарафаны обильно украшены, особенно по краям. Схема узоров по форме напоминает Древо жизни, имеющее крону, ствол и корни, благодаря чему женщина напоминала, что именно она продолжательница вечной жизни.

30

Русский народный костюм


Русский народный костюм

31


Южнорусский костюм Южнорусский костюм, более древний по своему происхождению, состоял из длинной холщовой рубахи, поверх которой замужние женщины надевали набедренную одежду - поневу (Понева (панева, понява) - один из древнейших элементов русского народного костюма в виде набедренной одежды замужних женщин, надевавшейся поверх рубахи.) Непременной принадлежностью этого комплекса был передник (занавеска, запон) (Запон - разновидность фартука, который надевался на сарафан.) Он завязывался или под мышками, или на талии и спускался ниже колен. Далее следовала нагрудная одежда, спускавшаяся чуть ниже пояса и имевшая самые различные названия: насов, навершник, сукман, шушпан, шушун (Шушун просторная с рукавами женская кофта из сукна и других материй) Южные девичьи головные уборы чаще всего представляли собой узкий венец, обтянутый шелковой тканью с украшениями из бисера, стекляруса и бус. Иногда девичий головной убор дополнялся разноцветными перьями или “пушками” - шариками из гусиного пера. Для женщин обязательными были глухие, т.е. полностью закрывавшие волосы рогатые головные уборы. Понёва (набедренная одежда, типа юбки) была обязательной принадлежностью костюма замужней женщины. Она состояла из трёх полотнищ, была глухой или распашной; как правило, её длина зависела от длины женской рубахи. Подол понёвы украшался узорами и вышивкой. Сама понёва изготавливалась, как правило, из ткани в клетку, полушерстяной. Понёва одевалась на рубаху, и оборачивалась вокруг бёдер, а на талии её держал шерстяной шнур (гашник). В разных регионах понёвы декорировали по-разному. Они также отличались по цветовой гамме. Например, в Воронежской губернии, понёвы богато украшались оранжевой вышивкой и блёстками. А в Рязанской и Калужской губерниях понёвы были украшены сложными ткаными узорами. В Тульской губернии в основном была понёва красного цвета, а чёрная клетчатая понёва встречалась в Калужской, Рязанской и Воронежской губерниях. Понёвы были украшены дополнительными деталями, в зависимости от семейного достатка: бахромой, кистями, бисером, блёстками, металлическим кружевом. Чем моложе была женщина, тем ярче и богаче была украшена её понёва.

32

Русский народный костюм


Русский народный костюм

33


34

Русский народный костюм


Самой декоративной, богато украшенной частью и северного, и южного русского костюма был передник, или занавеска, закрывающий женскую фигуру спереди. Обычно его делали из холста и орнаментировали вышивкой, шелковыми узорными лентами. Край передника оформляли зубцами, белым или цветным кружевом, бахромой из шелковых или шерстяных ниток, оборкой разной ширины.

Русский народный костюм

35


36

Русский народный костюм


ПЛЕЧЕВАЯ ОДЕЖДА ПАНЕВНОГО КОМПЛЕКСА

Русский народный костюм

37


Кроме сарафанов и понёв в русском национальном костюме встречались юбка-андарак и платье-кубелёк. Надо отметить, что эти наряды использовались не повсеместно, а лишь в отдельных регионах и сёлах. Например, платье-кубелёк было отличительной одеждой казачества. Его носили донские казачки и казачки Северного Кавказа. Это было платье, которое надевалось поверх рубахи с широкими рукавами. Под это платье часто носили шаровары.

Костюм с юбкой-андарак тоже не был типичным русским костюмом. Он получил распространение в некоторых сёлах Курской, Орловской, Смоленской, Вологодской и Рязанской губерниях. В русском народном костюме существовало чёткое деление на повседневный и праздничный наряд. 38

Русский народный костюм


Повседневный костюм был максимально простым, он состоял из самых необходимых элементов. Для сравнения, праздничный женский костюм замужней женщины мог включать в себя около 20-ти предметов, а повседневный всего 7. Повседневная одежда шилась обычно из более дешёвых тканей, чем праздничная. Рабочая одежда была похожа на повседневную, но существовала и специальная одежда, именно для работы. Такая одежда шилась из более прочных тканей. Интересен тот факт, что рабочая рубаха для жатвы (жатвенная) была богато украшена и приравнивалась к праздничной. Женская верхняя одежда Запона. Названия передников отмечаются в письменности с XVII в., более древние свидетельства касаются лишь слова передовик. Большая часть наименований возникла на русской почве. Значение ‘передник’ сочетается со значениями ‘завеса, занавес’, ‘разновидность одежды; деталь одежды’, ‘пояс’. От общеславянского глагола запинати ‘закрывать, задерживать’ возникло Русский народный костюм

39


40

Русский народный костюм


название запон, которое в актах Кирилло-Белозерского монастыря с 1601 г. обозначает закрытый передник. Запоны использовали в хлебнях, на рыбных промыслах, в кузницах. Запона короче рубахи. Она не сшивалась по краям. Ее носили с поясом и скалывали внизу. Шугай. Верхняя женская одежда традиционного русского костюма, которую носили в холодную погоду, шугаи бывали будничные (их шили из ситца) и праздничные (шили их из парчи, штофа, шёлковой ткани со сложным тканым рисунком, или бархата, который могли и расшивать золотыми нитями). Это короткая одежда со спинкой, отрезной по талии или выше,

собранная внизу в плотные валики (боры) или складки (могли быть мелкие типа плиссе), спереди шугай застегивался по прямой или косой линии, рукава длинные зауженные книзу вверху зачастую со сборками (набором), воротник круглый большой или без воротника. Шугай для тепла подбивали ватой или льняной куделью, обязательно на детали, где располагались боры, чтобы сделать их объемными. Русский народный костюм

41


Душегрея Поверх сарафана одевалась короткая душегрея, которая для крестьян была праздничной одеждой, а для знати повседневной. Душегрейка шилась из дорогих, плотных тканей: бархата и парчи. Душегрея — верхняя, утепленная нарядная деталь свадебной и праздничной одежды. Известным центром, в котором в XIX в. изготавливались душегреи, было с. Городец Нижегородской губернии. Существует мнение, что покрой душегреи заимствован из городского костюма. Душегрея сшита из малинового бархата и орнаментирована золотным шитьем. Она распашная, однобортная, на лямках, с гладкими передними полочками и продольными трубчатыми складками на спине. В мотивах ее декора много общего с архитектурной резьбой Поволжского региона вазоны с цветами, гроздьями винограда, листьями, закручивающимися в спирали стеблями. Восхищает мастерство вышивальщицы. Узор вышит по картонной подложке золотной плющенной нитью «битью». Плотные ряды «бита» крепятся к фону стежками оранжевой шелковой нити (прикрепами), положенными в разных направлениях. Холодник Короткая одежда, конструктивно похожая на душегрею, изготавливалась из холста, сукна и также служила верхней женской летней одеждой.

42

Русский народный костюм


Епанечка Одна из разновидностей душегреи, даже холодника: короткая, на узких лямках, древнейший тип безрукавки. Она облегала спину и грудь, застегивалась спереди на крючок, сзади собиралась складками. Изготавливали ее из парчи или шелка, на подкладке.

Приволока — безрукавная накидка.

Русский народный костюм

43


Летник — старинная верхняя женская одежда. Длинная, сильно расширяющаяся книзу одежда. Застёгивалась до горла. Внизу вшивались боковые клинья.Очень широкие и очень длинные колоколообразные рукава, срезанные углом. Рукава назывались накапками. Чтобы рукава не волочились по земле, женщина должна была держать согнутыми в локтях руки. Летники шили из однотонных и узорных тканей, обычно из камки на тафтяной подкладке с вошвами. Вошва четырехугольный, круглый или другого вида лоскуток амсамита, бархата или тафты, вышитой у летника,роспашницы и других. Вошвы большей частью вышивались золотом, серебром и шелками; украшалисьнацветами, дробницами, препьями и иногда унизывались жемчугом с драгоценными камнями.

К летнику мог пристегиваться небольшой круглый меховой воротник. Распашной вариант летника назывался распашница. Распашница застёгивалась спереди на пуговицы. Зимний вариант подбивался мехом и назывался кортел. В описи платьев царицы Евдокии значится 56 летников. Основное название теплой верхней одежды – телогрея. Телогреи мало отличались от распашниц, иногда их носили и мужчины. Это была преимущественно комнатная одежда, но теплая, поскольку она подбивалась сукном или мехом. Меховые телогреи, мало отличались от шуб, о чем свидетельствует такая запись в описи царского платья 1636 г.: «Скроена государыне царице телогрея атлас цветной шёлк червчат (багровый, ярко44

Русский народный костюм


малиновый – Г. С.) да светлозелен, длина шубе по передом 2 аршина». Но телогреи были короче шуб. В быт русского народа телогреи вошли очень широко. Вплоть до настоящего времени женщины носят теплые кофты, душегрейки. Довольно поздно появляются понитки — рабочие кафтаны из понитка, то есть домотканого сукна, где основа пеньковая или льняная, а уток шерстяной. С конца XVII в. слово пониток быстро прогрессирует, а в XIX в. приобретает почти общерусскую известность. Фактически словом попыток заменили слово сукман, существовавшее в языке с XV в. и бывшее довольно активным в старорусский период. Пониток. Пониток застегивается на воротнике и на талии справа налево. Застежку можно выполнить из крючка с петелькой из проволоки. О суконной одежде следует поговорить особо. Вначале сукном называли как саму ткань, так и одежду, сшитую из нее. Подобные случаи отмечаются даже в XVI в. Русский народный костюм

45


С 1610 г. фиксируется название сукня, затем — суконник и сукник. Сукня — верхняя женская одежда из сукна, ее носили на Севере, в Сибири и в западной части южнорусской территории. Сукни имели зеленый цвет. Сукман — мужская и женская одежда для разных домашних работ. Шушпан — холщовый кафтан, с красною оторочкой, обшивкою, иногда вышитый гарусом.

Шуба Верхняя меховая женская и мужская одежда издавна была известна на Руси под названием «кожух». Термин шуба (от арабского «джубба» — одежда с длинными рукавами) получил, вероятно, распространение с XV века. До конца 19 в. так называли не всякую меховую одежду, а только крытую сверху тканью — бархатом, парчой или простой крашениной в зависимости от достатка владельца. Каким бы дорогим мех ни был, он служил подкладкой. Шубы носили все слои населения — от крестьян до знатных бояр и самого царя. Овчинные шубы чаще всего были нагольные, т. е. не покрытые сверху тканью. Долгополая меховая шуба (преимущественно овчинная, заячья), обычно не крытая сукном, называется тулупом (от тюркского «тулуп» — шкура). Шубы из дорогих мехов крылись красивой тканью, украшались кружевом, вышивкой, серебряными пластинками, дорогими серебряными пуговицами с драгоценными камнями. 46

Русский народный костюм


В средневековой Руси наличие мехов в доме служило признаком довольства и зажиточности. Случалось, что русские не только выходили в шубах на мороз, но сидели в них в комнатах, принимая гостей, чтобы показать свое богатство. У бедных были шубы овчинные и заячьи, иногда на кошачьем или собачьем меху. По поводу шубы из собачьего меха шутливо говорили, что она дом сторожит. У людей среднего достатка — беличьи и куньи, у богатых — собольи и лисьи всех видов. Царские шубы — из горностаев. Различали шубы нарядные — для выходов в церковь, в гости и санные — для дороги. У богатых людей было несколько шуб. Шубы у русских бояр, богатых торговых людей, зажиточных горожан были парадной одеждой. В них не только гуляли по улицам в праздничный день, но и сидели за пиршественным столом, заседали в боярской думе. Шуба считалась ценным подарком: ее преподносили отличившимся на государственной службе боярам и дворянам, включали в состав даров, отправляемых иноземным правителям, дарили иностранным послам. В 18 веке, когда дворяне и богатые купцы, чиновники перешли на одежду западноевропейского типа, традиционные для русских шубы продолжали носить в среде небогатых горожан, казачества, а главным образом, в крестьянской среде. Покрой шуб был разнообразен. Довольно широко были распространены двубортные шубы с прямой спинкой и такими же полами, длинными прямыми рукавами и отложным воротником. В 19 веке в широком употреблении были шубы, суженные в талии («с перехватом», «с пережимом»). Они шились обычно с неотрезной спинкой и неотрезными полами и обязательно с клиньями, вставленными по бокам от талии. В последней четверти 19 — начале 20 века во многих деревнях России вошли в моду шубы, отрезные по талии: или только с отрезной спинкой, или отрезные кругом, со сборками около талии. Шубы любого покроя запахивались справа налево и всегда застегивались на крючки или пуговицы. Длина шуб была различная: от очень длинных до сравнительно коротких. Мужские и женские шубы отличались только размерами и иногда длиной — женские были короче. Полушубок — меховой кафтан длиной до колен — был известен еще во времена Киевской Руси. Особой популярностью пользовались романовские полушубки из шкур овец одноименной породы, выведенной в Ярославской Русский народный костюм

47


губернии. Белые полушубки шили из набело обработанных, но не дубленых овчин. Нагольные полушубки изготовляли из овчин красного или оранжевого цвета, бывали они и черными. Шуба в русской деревне считалась большой ценностью. На приобретение нарядной шубы для дочери или сына копили деньги всей семьей иногда несколько лет. Шуба играла важную роль в русском свадебном обряде. Во многих регионах России она в обязательном порядке включалась в состав венчального костюма невесты. Молодые на свадебном пиру обязаны были некоторое время находиться в шубах. Молодая жена должна была надеть самую нарядную шубу, когда на следующий день после свадебного застолья отправлялась со своим мужем к колодцу за водой. Этот обычай рассматривался как обычай знакомства жителей деревни с молодухой. В Северной России молодых благословляли иконой, стоя на шубе, усаживали на шубу, расстеленную мехом вверх, приговаривая: «Шуба тепла и мохната — жить вам тепло и богато». В зимнее время, а в отдельных местах и летом молодые могли венчаться в расшитых шубах, подвязанных яркими широкими поясами и полотенцами. Иногда родители жениха, встречая молодоженов из церкви, надевали шубы, вывернутые мехом наружу. В Южной России невесту, перед тем как отправлять под венец, сажали на перевернутую квашню, покрытую шубой. Во всех обрядах шуба выступала как символ богатства, плодовитости, которые магическим путем должны были перейти к новобрачным. Немалую роль играл мех в обычаях, связанных с новорожденным. Перед крещением младенца клали в переднем углу избы на разостланную вверх волосом шубу, положив рядом хлеб-соль и обсыпав ребенка хмелем, ребенка впервые стригли, посадив на овчину или шубу. Бабушкаповитуха подавала на стол 48

Русский народный костюм


горшок каши, обернутый в меховую шапку и при этом говорила: «Шапка-малахай, а ты, родильница, в год еще натряхай!» Символика меха, меховой шубы в этих обрядах означает пожелание довольства и плодовитости в семье.

Ещё одной отличительной чертой русского народного костюма было разнообразие головных уборов. Головной убор завершал весь ансамбль, делая его цельным. На Руси различались головные уборы для незамужних девушек и замужних женщин. Девичьи головные уборы оставляли часть волос открытыми, и были довольно простыми. Это были ленты, повязки, обручи, ажурные венцы, сложенные жгутом платки.

Русский народный костюм

49


Архангельская девичья повязка

Девичьи повязки. Рязань.. 50

Русский народный костюм


Праздничные девичьи повязки. Северные.

ВОЛОСНИК – обязательный элемент русского головного убора замужней женщины. Главная его функция на протяжении многих веков оставалась неизменной – полностью закрыть волосы женщины, чтобы ни одна прядь не выбивалась наружу. Ходить с непокрытой головой для замужней женщины Русский народный костюм

51


считалось большим грехом. Она должна была полностью скрывать свои волосы. Веками существовало поверье, что в волосах сосредоточена жизненная сила, и укрыть их - означало защитить женщину и ее семью от злых сил. Головной убор замужней женщины был сложным и состоял из нескольких богато украшенных предметов – волосника, кокошника, кики, убруса, платка и др. Он входил в состав традиционного костюма и его бытование известно по этнографическим данным вплоть до начала ХХ века (Соснина, Шангина, 1998. С. 48). В.И. Даль в толковом словаре дает следующее определение: волосник – наголовок, чепечник, косник, шлык, подубрусник, шамшура, род шапочки, иногда простеганной, надеваемой бабами под повой или платок; род кокошника, кички с рогами, вышитого бисером или парчового (Даль, 1978. С. 235). Волосник известен и у других народов, он выполнялся из различных текстильных материалов, имел различные формы.

В средние века на Руси поверх волосника накладывали УБРУС, на который, выходя из дома, в обычные дни надевали кику, а в праздничные – кокошник. Убрус – это, наверно, самый древний женский головной убор. Он представляет собой платок или прямоугольное полотнище длиной 2 м и шириной 40-50см. Убрус имеет и другие названия: полотенце, ширинка, фата, наметка, шлык. Один концом убрус повязывали на голову, полотнище скалывали под подбородком брошью или булавкой. Второй конец свободно лежал на плече. Его украшали вышивкой, золотым шитьем. Поверх убруса одевали ювелирные украшения. Постепенно убрус изменил свою форму и стал треугольным, похожим на современный платок. Его продолжали скалывать под подбородком, а концы подвязывали на макушке. Самый же 52

Русский народный костюм


известный нам сейчас способ завязывания платка под подбородком пришел к нам относительно недавно, в XIX веке из Германии. Описанные способы не исчерпывают всех вариантов повязывания убруса, которых было множество.

Способы повязки убруса.

Волосник, позатыльник, шапочка. Полный головной убор. Сверху повязан платок лентой. Русский народный костюм

53


Русские. Орловская губерния. Брянск.

Вместо (иногда вместе) убруса носили и другие верхние головные уборы: кику, сороку, кокошник. Кику носили преимущественно в южных районах (Рязанская, Тульская, Орловская, Калужская губернии). Кика полностью закрывала волосы; впереди у неё была твёрдая часть в формы лопатки или рогов. «Двурогая кика» – старинный головной убор замужних женщин. «Рогатые» кики с двумя выступающими остриями носили молодые женщины. К старости кики становились «безрогими». В книге М. Семёновой «Быт и верования древних славян» это объясняется так: «Дело в том, что, согласно верованиям славян, рога обладали огромной оберегающей силой. Главным образом бычьи (турьи). Бык-тур был символом в первую очередь мужским, и рога обозначали мужское начало – способность уберечь, защитить от опасностей как реальных, так и волшебных. Женщине, особенно молодой матери, это было жизненно необходимо. Достаточно упомянуть, что даже в начале XX века недавно родившая женщина, выходя из дому, брала с собой рогатый ухват. Той же цели служили и матерчатые, на берестяной или стёганой холщовой основе, рога её кики. 54

Русский народный костюм


Другой идеей, «заложенной» в эти рога (и тоже связанной с быками и коровами), была идея плодородия, продолжения рода. Ещё в конце XIX века в некоторых деревнях женщины, достигшие старости, меняли рогатую кику на безрогую или вовсе переставали её носить, ограничиваясь платком. В христианские времена священники стремились не допустить женщин в рогатых киках к причастию и вообще в церковь, вполне справедливо усматривая в этом следы языческой веры».

Поверх кики надевалась нарядная сорока из вышитой ткани. Сороку женщина носила около двух лет после замужества. После же того, как она рожала дитя, и её статус молодайки менялся, ей полагался и другой костюм, и другой головной убор: чепец, повойник. Как правило, большинство известных видов сорок мягкие, поэтому под них дополнительно надевался головной убор жесткой конструкции, позволяющий держать форму очелья. Основу всех разновидностей южнорусских женских головных уборов типа „сороки” составляла сшитая из простеганного холста, уплотненная пенькой или берестой твердая налобная часть, надеваемая непосредственно Русский народный костюм

55


на волосы. В зависимости от формы, плоской или имитирующей отходящие назад рога, она именовалась “кичкой” или “рогатой кичкой”. Именно эта деталь убора придавала всей его конструкции ту или иную форму, получавшую свое завершение при помощи верхней части - своего рода чехла из кумача, ситца или бархата, - сороки; затылок закрывала прямоугольная полоса ткани – “позатылень”. Вокруг названных трех элементов создавался сложный по составу и многослойный головной убор. Иногда он включал в себя до двенадцати частей, а его вес достигал пяти килограммов. Специфические условия появления и существования сороки, преимущественно домашний способ ее изготовления и украшения способствовали возникновению множества различных вариантов этого убора. Иногда встречались экземпляры рогатой, копытообразной, лопатообразной, котелкообразной форм. Помимо этого в каждом типе на одной и той же территории могли наблюдаться значительные вариации. Так, в Рязанской губернии наряду с почти плоскими кичками с едва намеченными рогами на их очелье есть и головные уборы с рогами длиной до тридцати сантиметров. В Тульской губернии они совершенно видоизменялись посредством дополнительной сложной конструкции из нескольких вертикально закрепленных слоев присборенных лент, производящих впечатление пышного яркого веера.

56

Русский народный костюм


Женские головные уборы «сорока» Олонецкой губернии

Головные уборы особенно отличались друг от друга способами и сюжетами декора, своей цветовой гаммой. В Орловской, Тульской, Курской, Воронежской губерниях предпочтение отдавалось светлокрасным, зеленым, желтым цветам, в то же время на юговостоке - в Рязанской, Тамбовской губерниях - темно-красному и черному. На очельях широко применялась вышивка росписью, набором и гладью разноцветным шелком, шерстью, хлопчатобумажными нитями с добавлением блесток и бисера. Она давала исчерпывающую информацию о возрасте. Наиболее ярко украшались головные уборы молодых женщин до рождения первого ребенка. Русский народный костюм

57


Постепенно узор становился все более сухим и сдержанным. Старухи носили сороки с белой или разреженной черной вышивкой.

Делавшийся так же, как и сорока, из кумача и бархата, позатылень покрывался по всей поверхности плотной вышивкой, дополненной часто еще золотым шитьем. Его рисунок на очелье и позатыльне, как правило, не совпадал по орнаменту и пропорциям. Кроме того, последний нередко орнаментировался нашивками лент, позумента, блесток, пуговиц, а иногда целиком состоял из тяжелой и объемной сетки снизанного разноцветного бисера с многочисленными кистями из бисерных жгутов и шелковых нитей. Помимо трех основных частей южнорусский головной убор имел и многочисленные сопутствующие детали, изменяющиеся в зависимости от возраста владелицы и территории бытования. Так, у молодух Тамбовской губернии в комплект входило несколько рядов нашитых на полосы ткани длинных ярких шелковых лент, имитирующих распущенные волосы. К их концам иногда прикреплялись раковины каури. Эти ленты подвязывались к головному убору, начиная от висков вокруг всей затылочной части. Передняя часть сорок украшалась полосой блестящего позумента, „кудерьками” из перышек селезня. В Тульской губернии широкое распространение получили пучки ярко окрашенных перьев домашней птицы, затыкаемые сбоку под головной убор, и шарики - „пушки” - из гусиного пуха, прикреплявшиеся к кичке или уху. Иногда ушные раковины прикрывались поушками или крылышками с позументом, тесьмой, бисером, блестками. Позатыльни изготавливались из различных природных и искусственных материалов: вязались из шерстяных и холщовых ниток, низались из бисера 58

Русский народный костюм


и бусин, шились из тканей, декорировались тесьмами, шнурами, блесткой, кистями, пуговицами.

В начале 20 века этот сложный убор сменился платком или повойником Повойник — головной убор замужних женщин в виде мягкой шапочки, полностью закрывавшей волосы, заплетенные в две косы и уложенные на голове. Это один из старинных головных уборов на Руси. Был известен еще в XIII—XVII веках как под своим названием, так и под термином «подубрусник». Повойник, изготавливавшийся из цветной материи, был нижним головным убором. Он всегда прикрывался сверху УБРУСОМ. В одном повойнике ходить по дому, а тем более по улице не полагалось. В XVIII—XIX веках повойник оставался тем же, что и в средние века, — нижним головным убором. Он надевался под СОРОКУ, КОКОШНИК, НАМЕТКУ. Во второй половине XIX века повойник стал использоваться не только как Русский народный костюм

59


дополнительный, но и как самостоятельный головной убор. Повойник, использовавшийся в будни, изготавливался из холста, ситца, сатина, миткаля и т. п. недорогих тканей. Праздничный повойник шился из шелка, атласа, парчи, бархата, кашемира. Он украшался по очелью и иногда в верхней части золотой вышивкой, бисером, стеклярусом, позументом, ленточками с блестками и т. п. Повойники шились обычно с круглым или овальным верхом и нешироким, пришитым к нему околышем, собранным на шнурок и затягивавшимся на затылке. Довольно широко встречались также повойники, изготовленные из одного куска ткани, собранной на темени мелкими складками, затягивавшейся на затылке на тесемку.

Иногда встречались повойники, сшитые как детский чепчик; с полуовальной задней частью и широким околышем, завязывавшиеся не на затылке, а под подбородком. Повойник всегда накрывался платком, шелковым или кашемировым в праздники, холщовым, ситцевым, сатиновым в будни. Как и в средневековой Руси выходить на улицу в одном повойнике, без платка, или находиться дома при посторонних, а иногда и при домашних, считалось очень неприличным. Способы повязывания платка были различны и зависели от местной традиции. Первый: платок складывали по диагонали или по периметру вдвое, надевали на голову таким образом, что была видна часть очелья, и закалывали или завязывали под подбородком. Второй способ: платок складывали по диагонали несколько раз так, что получалась лента. Его укладывали по очелью, перекрещивали на затылке, закладывали по бокам или завязывали бантом на темени. Первый способ был более распространен в северных и центральных губерниях Европейской России и в Сибири. Второй более характерен для русских крестьян южных губерний Европейской России. Наряду с этими способами были известны и другие, более сложные или более простые, 60

Русский народный костюм


варианты. Например, в некоторых северных губерниях Европейской России поверх повойника надевалась косынка с вышитыми золотой нитью углами. Косынка закрывала всю голову, ее два конца перекрещивались под третьим на затылке, поднимались вверх и завязывались или закалывались на темени таким образом, что вышитые концы раскладывались направо и налево от центра. В будние дни платок, сложенный по диагонали, завязывали узлом на затылке, подбирая под него третий конец. Повойники были широко распространены как в Европейской России, так и в Сибири. Во второй половине XIX века их носили не только крестьянки, но и женщины разных сословий из небольших провинциальных городов России. В первые два десятилетия XX века повойник с платком стал основным головным убором замужних крестьянок, вытеснив старинные головные уборы, такие как кокошники, сороки. В 20-е годы XX века он превратился в головной убор старух. Кокошник – самый, пожалуй, известный в мире. Он является символом русского национального костюма. Действительно, он использовался как праздничный головной убор, вплоть до конца 19 века, а в некоторых сёлах

его одевали невесты ещё в 20-е годы 20 века. Кокошник представляет собой головной убор в виде опахала, округлого щита вокруг головы или гребеня из простёганного или проклеенного холста или толстой бумаги, металлической ленты или венца, пришитых к небольшой простёганной шапочке (волосник) из шёлка, атласа, бархата, парчи, позумента или кумача. Сверху кокошник Русский народный костюм

61


украшали орнаментом, искусственными или живыми цветами, парчой, позументом, бисером, бусами, речным жемчугом, золотыми нитями, фольгой, стеклом, у богатых — драгоценными камнями.

Существовало несколько видов и форм кокошников: однорогий, двурогий, конусообразный, цилиндрический, седлообразный. Были кокошники в виде циллиндрической шапки с конусообразным дном, с плоским овальным верхом, выступом надо лбом, лопастями над ушами и пришитым сзади твёрдым прямоугольным подзатыльником. Позатылник – это ткань на 62

Русский народный костюм


твёрдой основе, уложенная сзади, чтобы прикрывать волосы на затылке, а, соответственно, налобник – расшитая полоска, которая закрывала лоб, кончики ушей и виски.

Поверх кокошников часто носили платок, называемый убрус. Его закалывали под подбородком или свободно отпускали на плечи. К сожалению, учёным-этнографам достоверно неизвестно ни происхождение кокошника, ни его сакральное значение. Впервые само название «кокошник» встречается в документах 16 века, а само слово якобы происходит от древнеславянского слова «кокош», означающего курицу-наседку или петуха. Тем не менее, уже в погребениях Новгорода, относящихся к 10-11 веку встречаются некоторые подобия кокошника: твёрдого головного убора, низко сидящего на лбу и закрывавшего голову полностью до ушей. Кроме того, кокошниками такого рода головные уборы называли лишь в нескольких губерниях России. В других русских землях у схожих с кокошниками головных уборов были другие названия: «каблучок», «наклон», «злотоглав», «рогачка», «сорока» или, например, «кокуй».

Кокошник был парадным головным убором замужней женщины. Кику и кокошник замужние женщины одевали, когда выходили из дома, а дома носили, как правило, повойник (чепец) и платок.

Русский народный костюм

63


Истоки русского головного платка теряются в ХII веке. Тут берет начало русское головное полотенце - убрус. Его набрасывали поверх головного убора так же, как и «платно» из куска ткани, которое тоже носили с глубокой древности. На изготовление убруса и платка шло тонкое полотно или легкие шелковые ткани. Позже появились платки-канаватки, которые привозили с востока: большие платки из тонкого шелка с разноцветными полосами или из тонкой цветной шерсти с золотыми и серебряными нитями. В подмосковных селах Коломенском и Богородском в петровские времена ткали шелковые платки, а со второй половины XVIII века под Москвой и Петербургом налаживается выпуск хлопчатобумажных платков. Шерстяные же платки и шали стали распространенным головным убором в XIX веке, в их изготовление вовлекаются Поволжье, Подмосковье, Рязанская и Воронежская губернии. Платки, шали, палантины становятся неотъемлемой частью женского туалета.

Федот Васильевич Сычков «Девушка в оранжевом платке» 1931 История павлово-посадских платков восходит к концу XVIII века. В это время в Богородском уезде Московской губернии, куда исторически входил Павловский Посад, насчитывалось более 70 шелковых платочных фабрик, принадлежащих крестьянам. В колорите павловских платков преобладает живописное решение. Красные, розовые, малиновые букеты в обрамлении ярко-зеленых контрастных листьев вписываются в белый или глубокий, черный фон платка:

64

Русский народный костюм


Платок головной, Товарищество мануфактур Барановых, Владимирская губерния, Россия. Последняя четверть 19 в. Ситец; печать

Прически «Коса — девичья краса» являлась главной причёской для незамужних девушек со времён наших предков славян. Плели её плоско, низко на затылке из 3—4 и более прядей; украшали лентами, бахромой, цветами, нитками жемчуга и бисера, простыми проволочными украшениями, например височными кольцами. Волосы заплетали в одну или две косы, которые спадали сзади по спине или к плечам. У особ знатного происхождения бытовала и такая причёска: две косы заплетались сзади, а по сторонам оставались распущенные волосы. В кончик косы вплетали кисть или подвеску, называемую косник (накосник), который состоял из шёлковой или золотой нити. В торжественных случаях девушки на выданье носили волосы распущенными. К причастию в церковь, на праздник, под венец девушка шла «космачом». В таких случаях в богатых семьях приветствовалась завивка волос. Смена причёски в жизни женщины играла огромную роль, это был целый обряд, происходивший на её свадьбе, — она становилась замужней. Под плач и пение волосы девушки заплетали в две косы и укладывали венком вокруг головы, покрывая сверху головным убором. Этот обряд «окручивания» являлся своеобразным актом регистрации брака, а женщина получала документ — новую причёску. Теперь никто, кроме мужа, не мог видеть её волосы и снять с неё головной убор. Если же это произошло, женщина могла подать в суд, и обидчику грозил солидный штраф. Отныне и навсегда женщина была обязана прятать свои волосы. Прежде чем заняться домашним хозяйством — растопить печь, подойти к скотине, выйти на улицу, женщина тщательно закрывала свои волосы. Выставить их напоказ, открыть, т.е. «опростоволоситься», считалось позором.

Русский народный костюм

65


ОБУВЬ. По мнению археологов, детская, мужская и женская обувь древних славян имела примерно одинаковый фасон, различаясь в зависимости от пола и возраста в основном размерами и особенностями отделки. Как правило, обувь надевали не на голую ногу. Существовали вязаные носки – «копытца». Они не имели пяток, и вязали их (по-древнерусски «плели») с помощью одной костяной спицы. Чаще всего обувь надевали всё-таки на онучи – длинные, широкие полосы ткани (холщовой или шерстяной), которыми обматывалась нога ниже колена. Онучи носили и мужчины – поверх штанов, и женщины – прямо на голую ногу. Онучи надевали даже в летнюю пору, собираясь идти босиком. Часто поверх них натягивали нечто вроде гетр или чулок – может быть, именно они и назывались «ноговицами». Только впоследствии, пишут учёные, была изобретена «верхняя» обувь, которую «обували» уже на онучи. Какой же была эта обувь? В основном – кожаной, либо сплетённой из древесной коры. Деревянной, столь распространённой в Западной Европе, древние славяне не знали.

Онучи и лапти

66

Русский народный костюм


1-лапоть 2,3-поршни 4-7-чоботы 8-башмаки 9-10-сапоги 11-сапог, Москва, 15-16в. 12-13-сапоги, 17в. 14-башмаки, 17в. 15-коты Русский народный костюм

67


Мастера-кожевники, «усмари» Древней Руси, шили кожаную обувь на деревянных колодках, которые делались иногда раздвижными. При этом обувь на правую и левую ногу нередко кроилась одинаково. Именно такую мягкую обувь, а также лапти подразумевает старинный совет: чтобы отделаться в лесу от Лешего, надень обувь с правой ноги на левую, а с левой – на правую. Древние знаки рода, служившие когда-то самым первым украшением обуви, со временем развились в богатый узор. Кожаную обувь расшивали цветными нитками, делали прорези и проплетали в них ремешки, создавая рисунок. Нельзя исключать, что кожу для обуви красили в разные цвета. Кожаную обувь наших пращуров можно подразделить на три большие группы: поршни, башмаки, сапоги. Простейшие поршни («порабошни», «прабошни», «порошни», «постолы») делались из одного куска кожи, стянутой по краям ремешком. Вероятно, в глубокой древности, для прошней использовалась даже не кожа, а части обработанных простейшим образом (окуренных дымом) шкур или цельные шкурки мелких животных. Такую обувь легко было приспособить для любого размера ноги, меняя натяжение ремешка. Должно быть, мягкие поршни служили первой обувью для ребёнка. Следующая группа обуви – туфли, или башмаки, - отличается от поршней вшитой подошвой. Её нередко кроили даже из другого вида кожи, нежели верх, и соединяли самыми разнообразными видами швов. Для подошв чаще всего использовалась толстая, прочная кожа из хребтовой части шкуры (иногда лошадиной), а для верха – более эластичная и мягкая, взятая с брюха, «чрева» животного (обычно коровы или козы). Нежные, тонкие башмачки назывались поэтому «черевичками». По технологии изготовления, по способу кройки историки подразделяют древнеславянские башмаки на добрый десяток видов. Все они остроносые, с невысоким подъёмом, плотно облегающие ногу. Многие имеют у щиколотки отложной «воротничок», под которым в специальные прорези пропускался ремешок или шнурок для завязывания. Завязка охватывала ногу несколько раз. Сапоги бытовали в основном двух видов. Одни имели мягкое, слегка расширяющееся кверху голенище, примерно равное по высоте длине следа 68

Русский народный костюм


ноги. У щиколотки оно схватывалось ремешком, продёрнутым в прорези. У другой разновидности сапог голенище было несколько жёстче, а в задник для придания формы иногда подкладывалась берёста. После XIII века первый вид постепенно вышел из употребления, а вот второй продолжал развиваться и со временем породил знаменитые русские сапоги со стоячим голенищем и жёсткой подошвой. Если кожаная обувь сама по себе была признаком некоторой зажиточности, то для владельцев их сапоги, надо полагать, являлись своего рода знаком престижа. Края голенищ богатых сапог отделывались тесьмой, полосками яркой ткани, не говоря уже о вышивке: у самых зажиточных и знатных на сапогах можно было увидеть и жемчуг. Красные, «червлённые» сапоги считались привилегией князей и воинской верхушки – бояр.

1-обувь женская, кон.19-нач.20в. 2-Сапоги женские праздничные, кон.19., Тульская губ.

Начало XX века Женская кожаная обувь по сравнению с мужской была более декоративной и конструктивно разнообразной. Типичные для южных районов „коты” носили с чулками и оборами. Коты - твердые кожаные туфли с округлыми или трапециевидными носами, на довольно высоком каблуке. В отличие от повседневной обуви, они почти всегда богато орнаментировались аппликацией из разноцветного сафьяна, сукна, Русский народный костюм

69


блестками, мишурной нитью. На задники и каблуки набивались мелкие медные гвоздики со шляпками, образующие своеобразный орнамент, иногда сзади прикреплялись разноцветные кисточки из ниток и ленточек либо бубенчики или колокольчики, которые вместе с бубенцами на поневах создавали своеобразный шум при движении. Дополнением к костюму в холодное время у женщин являлись вязаные толстые шерстяные и нитяные чулки, однотонные, полосатые или узорные. О валенках

Праздничные валенки, украшенные вышивкой Самые древние изделия из валяной овечьей шерсти – ковры и чепраки – нашли при раскопках Базарыкских курганов IV века до нашей эры на Алтае. Этот метод обработки шерсти был хорошо известен кочевым племенам евразийских степей, а также горным скотоводам Тибета, Памира, Кавказа и Карпат. Из свалянного войлока шили теплые и надежные покрытия для жилища – кошмы, войлочные подушки, подстилки для сна, стельки для обуви и чулки-вкладыши в кожаный сапог. Войлок использовали в качестве кольчуги и подкладки под шлем, а также им обшивали крепостные стены, чтобы в нем застревали стрелы. Таким образом, не исключено, что шерстобитное дело проникло на просторы Древней Руси с набегами золотоордынских ханов. В первой половине XVIII века село Семеновское Нижегородской губернии прославилось войлочными изделиями из овечьей шерсти. Поговаривают, что ноу-хау принадлежало раскольникам, скрывавшимся в приволжских 70

Русский народный костюм


лесах от царской немилости. Однако это не единственная версия: жители Ярославской губернии и древнейшего городка Мышкин отстаивают свой патент на изобретение валенка. Как бы то ни было, первые русские шерстобиты поначалу мастерили не классические валенки, а более примитивные вещи: шляпы, банные колпаки и легкие башмаки вроде галош под названием «коты», «чуни» или «кеньги». Из войлока также делали специальные мягкие подкладки под лошадиную упряжь – подседельники и хомутины, предохранявшие кожу животного от натертостей. Позднее мастер Ободин из Борской волости совершил настоящее открытие, придумав валяный сапог с пришитым голенищем. Цельные же валенки безо всяких швов и шнуровок были изобретены на рубеже XVIII и XIX веков. Они мгновенно побили все рекорды популярности и стали основной зимней обувью крестьян европейской части России и Сибири. Название «валенки» (от слова «валять» – уплотнять шерсть) использовалоась не везде. В Тверской и Тамбовской губерниях их называли валенцы, в Орловской – валенухи, в окрестностях Нижнего Новгорода – катанки или чесанки. В условиях ядреных морозов и извечного русского бездорожья такая обувь была настоящим спасением для крестьянина. Поэтому и относились к ней с трепетом: войдя в новый дом, хозяин ставил валенки на почетное место возле печи. А незамужняя девушка, чтобы обратить внимание любимого парня кидала свой валенок к нему во двор – засылай, мол, сватов. Валенки носили мужчины и женщины, дети и старики, и в 1830-х годах они уже триумфально шествовали по городским мостовым. СТАРИННЫЕ РУССКИЕ УКРАШЕНИЯ И незамужние девушки, и замужние женщины украшали себя бусами, ожерельями, серьгами. Даже пуговицы принято было украшать особым образом: гравировкой, филигранью, тканью Яркое ювелирное искусство русских мастеров отличается пышностью декора и богатством красок. Существует много различных стилей ювелирного искусства. А стиль русских мастеров Русский народный костюм

71


XVI-XVII веков называется именно так – «Русское узорочье». В этих украшениях узоры созданы яркими самоцветами, камнями самого высокого достоинства – сапфирами, рубинами, изумрудами, шпинелью, бирюзой и, конечно, любимого всеми и во все времена речного жемчуга – сокровища русских северных рек. Особенностью русских украшений является обилие растительного сканного орнамента, повторяющего морозные узоры на оконном стекле, применение многоцветной эмали, чаще белой и голубой, как небо Русского Севера, черни глубокого тона, гравировки и рельефных чеканных узоров. Украшения встречаются гладкие литые и ажурные сканные. Жители Руси XVI-XVII веков украшали свои длинные и широкие одежды, многочисленными драгоценностями, одни из которых пристёгивались, нашивались, другие накладывались. Важную роль в женском наряде играли рясны – длинные, спускавшиеся до плеч жемчужные нити, похожие на серьги, которые подвешивались к головным уборам по обеим сторонам лица. В женщине, надевавшей рясны, была особенная плавность и величавость в походке, она «выступала будто пава». Многие украшения требовали от неё царственной осанки, спокойных движений, достоинства.

Серьги «русского узорочья» были оригинальны и разнообразны по форме и являлись, как и сейчас, так и тогда, излюбленным украшением русских женщин. Некоторые из них были настолько массивны, что, судя по форме замка, носились не в ушах, а прикреплялись к головным уборам. Серьги были унизаны драгоценными камнями, жемчугом, перламутром, кораллами, бирюзой и цветными стёклышками, украшены затейливыми завитками из сканных жгутиков или серебряными цилиндриками, усыпанными зернью. Особенностью являются серьги новгородские – «голубцы», которые 72

Русский народный костюм


не встречаются в таком варианте ни у каких других народов. Их форма напоминает фигурки двух птиц, обращенных друг к другу клювиками или спинками. Серьги из Сольвычегодска и Великого Устюга часто были декорированы жемчугом и расписной эмалью. Московские мастера-умельцы украшали серьги сканью и эмалью, камнями и жемчугом, любили серьги с подвесками, которые были по-особенному нарядны и представляли собой образец художественного совершенства.

Мужчины тоже носили серьги, правда всего лишь одну серьгу. И это выражало в них не мягкость характера, а наоборот силу и власть. Автор первой истории русского костюма А.Н. Оленин так пишет: «…ношение в ушах серьги долгое время оставалось в обычае у князей Русских. Мы видим, что в 1356 году Великий Князь Иоанн Васильевич завещает двум своим сыновьям…по одной серьге…». Мода на одну серьгу у мужчин вернулась в XVIII веке, а в XIX веке эта мода особенно процветала у военных в русских кавалерийских полках. Носили серьги не только офицеры, но и солдаты. Кольца и перстни также пользовались всеобщей любовью. Иногда в особо торжественных случаях кольца надевали на все пальцы. Изумруды, рубины, сапфиры, бирюза, жемчуг в эффектном обрамлении выглядели, как цветы.

Русский народный костюм

73


Популярны были перстни-печати и перстни с восьмилепестковой розеткой, украшенной небольшими камнями и мелким растительным орнаментом. Необходимым дополнением в качестве украшения были драгоценные пуговицы, пряжки, булавки и, конечно же, золотые и серебряные цепи, которые чаще собирались из плоских элементов или из завитков плющеной скани и украшались белой или голубой эмалью. «Русское узорочье» – особый идеал красоты, яркий стиль русского искусства, в нём сочетаются мотивы искусства Византии, Востока и Запада. Многие сокровища наших предков не дошли до нас, исчезли в огне войн и революций. Оставшиеся немногочисленные украшения мы можем увидеть в российских музеях, восхищаться их красотой в портретах русских живописцев. Но и то немногое, что сохранилось до наших дней, даёт представление о своеобразной красоте и характерных особенностях русского ювелирного искусства – «русского узорочья». Российские ювелиры на протяжении многих столетий неоднократно обращались и обращаются к творчеству мастеров «русского узорочья», создавая шедевры русского стиля.

Бусы Слово «бусы» в современном значении начало употребляться в русском языке с XVII века, до тех пор, по всей видимости, славяне называли эту разновидность украшения «ожерельем», то есть «тем, что носят вокруг горла». Археологи часто так и пишут в своих работах «…найдено ожерелье из бус». В самом деле, нитка зачастую очень крупных (около 1,5см в 74

Русский народный костюм


диаметре) бус, однотипных или разных, современному человеку напомнит скорее именно ожерелье, а не те бусы, что носят теперь.

В древности бусы являлись любимым украшением женщин из северных славянских племён, у южных они были не так распространены. Некоторые бусы мастера делали из отрезков стеклянных палочек, имевших несколько слоёв - всего чаще жёлтый, белый, красный. Другие бусы, о которых непременно хочется упомянуть,- это позолоченные и посеребрённые. Техника серебрения и золочения стеклянных изделий, в том числе бус, была освоена мастерами египетского города Александрии ещё до нашей эры. Спустя века ниточка традиций дотянулась и до Северной Европы. Наиболее распространёнными были стеклянные бусы Выделяют четыре типа бус: стеклянные (синего, чёрного, светло-зелёного цвета), бусы из многослойных стеклянных палочек, дутые бусы и многогранники. Наиболее любимым цветом для бус считался зелёный. А вот знатные женщины предпочитали бусы, составленные из различных материалов (золотые, жемчужные и выточенные из драгоценных камней). В Древней Руси существовало еще одно женское шейное украшение - монисто- своеобразные бусы в виде нанизанных на цепочку драгоценностей небольшого размера или монет. Гайтаны. В XIX веке были распространены «гайтаны» - изделия, снизанные из мелких бус и бисера, которые спускались спереди до пояса и ниже. Большего расцвета достигли в конце XIX - начале XX в. в юго-восточной части России, у народов Поволжья и Приуралья, Сибири. Изготовляли, нанизывая бисер на одну и более нитей (иногда до 30), вручную и ткали на специальном станке с нитяной основой. Набирали бисеринки на суровую вощеную нитку, Русский народный костюм

75


конский волос или тоненькую проволоку. Переплетая нити с нанизанными по счету бисеринками, мастерицы создавали яркие, красочные узоры, чередуя геометрические, стилизованные растительные или зооморфные орнаменты. Рисунки для украшений мастерицы придумывали сами и заимствовали из узоров тканых, плетеных и вышитых изделий. Украшения называли по-разному - борода, жерелок, подшейник, подгорлок, ошейник, зажельник, раз метка, гайтан (в переводе с древнегреческого и древнелатинского - плетешок, тесьма, шнурок), итан, чопка, королеска, сетка, чапочка. На гайтане - шнурке носили нательный крест, гайтан - плетешок украшали монетами, ракушками, большими бусинами.

Позже появился и «заборочник» («заброшник», «заборосник» «наборник») в виде подковообразного воротничка, который плотно закрывал шею и завязывался сзади на тесемки-завязки. Шили их из льняного полотна, выкладывали белью и сплошь расшива-ли жемчугом или бисером. Такой «заборочник» казался неброским, но только на первый взгляд. Мелкий жемчуг, нашитый в россыпь по белой рельефной поверхности настила, сиял на шее у девушки, как белый снег в морозную лунную ночь, или как утренняя роса в чистом поле, посверкивающая на ясном солнышке. Жемчужные «ожерелки» - красивые шейные украшения из речного скатного жемчуга с особым матовым блеском, которые допускалось носить 76

Русский народный костюм


только девушкам или «молодухам». Жемчуг нанизывали на крепкую шелковую нитку и собирали в ожерельица — несколько десятков жемчужных нитей закрепляли за концы с кусочками льняного полотна, к которым пришивали завязки. В женских и девичьих нарядах употреблялись накладные воротники. Все они круглые и плоские по форме. Поверхность воротников состоит из сплошного шитья бисером и перламутром тем или иным узором. Вышивка чаще всего представляет собою волни-стый стебель с цветами-розетками и овальными листьями. В ней можно найти много общего с шитьем на твердых девичьих венцах, где также сочетались белый бисер, цветные пронизки, перламутровые зерна и металлические блестки. Когда начинаешь читать и «разбирать» украшения, то оказывается, что вся премудрость во вкусе, с которым мастерица создавала такую красоту из подручных средств. Пуговицы, бисер, перья, кусочки меха, а в результате произведение искусства.

Русский народный костюм

77


Кольца

Самые распространенные археологические находки - древнерусские кольца. Их, так же, как и серьги, носили мужчины и женщины. Первые колечки были свиты из проволоки. Более поздние изделия для украшения пальцев назывались перстнями. 78

Русский народный костюм


Традиционными женскими украшениями были перстни. Важная роль которых определялась неотъемлемая часть свадебных нарядов. Их носили на руках, зачастую по несколько штук на одном пальце. Распространенные перстни - со щитком, украшенные драгоценными камнями. Кольца носили на руках и на ногах. По форме напоминающие браслеты, различали кольца: витые, пластинчатые, плетенные. Перстни пользовались популярностью в XIII-XV веках. Были популярны новгородские виды со вставками: черными, синими, зелеными стекляшками. Популярные изображения на пластинке перстня: геометрические фигуры, животные, другие символы. Символика была связана с именем владельца, поэтому их основное назначение - оттиск на воске. Пуговицы Пуговица – давняя и неизменная часть истории костюма. Кроме основной функции (застегивать полы одежды), было у древних русских пуговиц и другое, магическое назначение – отпугивать злые, враждебные человеку силы. Для этой цели в некоторые пуговицы помещали кусочек металла или круглый камешек, издававшие при движении приглушённый звук, отдалённо напоминающий звук бубенца или ботала. Именно способность издавать этот звук превращала такие пуговицы в обереги. “Пуговица” в русском языке близко соотносится со словами “пугать”, “пугало”, “пугач”. Возможно, это связано как раз с тем, что охранительная и отпугивающая функция пуговицы у славян долго оставалась ведущей. В XV – XVII веках пуговицы, носимые многими состоятельными людьми, были своеобразной «визитной карточкой» владельца и говорили окружающим не только о его богатстве и о веяниях моды. Количество, форма пуговиц, имевшиеся на них узоры и знаки, камни и жемчуг могли поведать о положении, заслугах, родовитости, близости к власти предержащим их владельца, о возможностях человека в коммерческих делах. Их количество, форма, имевшиеся на них узоры и знаки могли поведать о положении человека, его заслугах, близости к власти. К каждому виду платья полагалось строго определённое число пуговиц: к кафтану Русский народный костюм

79


пришивали по 3, 8, 10, 11, 12, 13 или 19 пуговиц; к шубе — по 8, 11, 13, 14, 15, 16 и т.д. Самое большое количество пуговиц полагалось иметь на тигилее (стёганый кафтан с коротким рукавом, который носили ратники). Всё это в своё время свободно расшифровывалось, читалось. Судя по письменным источникам, на Руси бытовали пуговицы более 40 различных типов, отличавшиеся по форме и технике изготовления. Материалами для изготовления пуговиц в те далёкие времена служили золото, серебро, медные и оловянные сплавы, кость, дерево (в том числе обтянутое тканью), кожа, перламутр, жемчуг, поделочные и драгоценные камни, хрусталь, стекло. Серебряные пуговицы носили на одежде не только при царском дворе, бояре и дворяне, но и богатые посадские люди и крестьяне. Такие пуговицы нашивались на праздничные одежды и считались большой ценностью. Их бережно хранили, перешивали с одной одежды на другую (что порой затрудняет датировку), передавали по наследству, включали в состав приданного, прятали в виде клада при набегах врагов. В зависимости от того, для какой одежды предназначались пуговицы, размер их колебался от величины горошины до размера куриного яйца. Нередко пуговицы использовались не только как застёжки, но и в качестве украшений, предметов роскоши. Во множестве они нашивались на головные уборы, подолы передников, оплечья, обшивку женских рубах. Среди них были гранёные, чешуйчатые, чеканные украшенные многоцветной эмалью, резьбой, чернью, жемчугом, стеклом, сканные – ажурные или с напаянным на металл сканным орнаментом, осыпанные зернью и другие.

1- Костяная пуговица 2- Серебряные пуговицы XVII век. Чеканка, гравировка, скань, позолота 3- Пуговица XVII-XVIII вв, скань, пайка, эмаль 4- Наиболее древние русские пуговицы. X-XIII вв 5- Пуговицы с облачения священнослужителя XVII век Для большинства пуговиц из серебра, любимого на Руси металла, 80

Русский народный костюм


художественные приёмы изготовления были весьма разнообразны: скань и зернь, чеканка и ковка, чернь и позолота. Орнамента на пуговицах – круг и концентрически расходящиеся окружности, гексограмма, квадрат, треугольник, «трилистник», точка и сочетание точек. Символика таких, общих для геометрических орнаментов, мотивов, как круг, крест, треугольник у разных народов оказывается одинаковой: они означают огонь, солнце, жизнь, землю. Эти символы корнями уходят в глубочайшую древность. Круг – ранний символ единства и бесконечности, знак абсолюта и совершенства. Движение по кругу означает возвращение к самому себе. Символический прообраз круга у славян и других народов – солнечный диск. Число три символизировало рождение, жизнь и смерть, начало, середину и конец чего-либо, детство, зрелость и старость. Число четыре – символ сторон света, четырёх стихий природы (земля, воздух, огонь, вода). Пятиконечная звезда (пентакль), называемая также «печатью Соломона», считалась сильным оберегом. Священное счастливое число пять выступает знаком завершённости (у нас пять органов чувств, по пять пальцев на руках и ногах и т.д.). Петлицы, пуговицы и другие украшения царских платьев и становых кафтанов: (Рисунки академика Ф. Г. Солнцева из книги “Древности Российского государства”)

Русский народный костюм

81


82

Русский народный костюм


Русский народный костюм

83


Жемчуг В Древней Руси жемчуг был одним из самых популярных украшений. Им отделывали не только одежды государя, князей, бояр и священников, церковную утварь, царскую и боярскую посуду, но и наряды простых граждан. Лучший русский жемчуг назывался «скатным», то есть круглым, скатывающимся. О нем говорили, что он есть не что иное, как скатившиеся с зеркала слезы радости или печали. Правильный сферический жемчуг с толстым перламутровым слоем белого и серебристого цвета, который «на блюдечке не стоит на месте» — чем дольше катился, тем выше была его стоимость. На Руси жемчуг в основном использовался как декоративное украшение в художественном шитье – лицевом (т.е. с сюжетными изображениями) и орнаментальном. Это искусство достигло высочайшего мирового уровня. Начиная с XII века оно высоко ценилось при императорских и королевских дворах Византии, Рима, Парижа и др. Дорогие ткани поступали из Италии, Индии, Персии. Шили шёлковыми и серебряными нитями, а контуры лиц, деревьев, зданий и т.п. покрывали жемчужинами. Таким способом изготавливали знамёна, хоругви, оклады для икон и переплётов евангелий, пелены, покровы и разнообразное праздничное одеяние для церковных иерархов. Жемчуг в основном был местный, добытый на северных реках. Но часто его привозили из Чёрного моря – «кафинский» (Кафа – древнее название современное Феодосии) – и даже из Персидского залива – «гурмызский» (добываемый близ острова Гурмыз, или Ормуз).

84

Русский народный костюм


В старину самым распространенным женским украшением на Руси считалась гривна, то есть металлический обруч. Примерно с XVI в. гривны уступают место ожерельям и цепям. Народные украшения были сделаны почти всегда из бисера или речного жемчуга. Плотно нашитое бисерное кружево закрепляли на полоске холста, носили на шее, сзади на пуговице. Такое украшение в народе называли ожерельем. Узкая бисерная тесьма именовалась гайтаном, она всегда заканчивалась бахромой. Со временем популярными в народе стали стеклянные женские бусы, медные серьги с привесками. Почти всегда дополнением к сарафану служили ожерелья, бусы, серьги и пушки, которые вместе с серьгами вставляли в уши. Пушки представляли собой височные украшения из шариков гусиного белого пуха или заячьей шкурки. Иногда пушки прикрепляли и к головным народным уборам. Женская шея была увешана множеством заносок, золотых крестов, эмалевых образков, красивых ладанок и мощевников. Любимым украшением их стали монисты - бусы из бисера, жемчуга, камней. Не случайно, в приданое во многих семьях давали более пуда ссыпного жемчуга - на украшения и одежду. Косник представлял собой подвеску, закреплявшуюся с помощью шнуров на конце косы. Он представлял собой деталь праздничного костюма девушки и обычно использовался в комплекте с венцом, коруной, повязкой или каким-либо другим парадным головным убором. Косники имели обычно форму кисти, пластины и прикреплялись к косе с помощью шнуров или лент. Кисти изготавливались из цветного гаруса, шёлка, металлических, кручёных с шелком нитей, яркого бисера и имели всегда в верхней части ворворку — плотный узел, в котором скреплялись нити, образовывавшие кисть. Косники в виде пластинок могли быть треугольной, квадратной, сердцевидной формы. Они делались из Русский народный костюм

85


проклеенного или прошитого картона, холста, бересты и обтягивались тканью. Косники вышивались золотой и серебряной нитью, белым или цветным бисером, жемчугом, обшивались ленточками, кружевом, бахромой из гаруса.

Иногда к треугольной или квадратной пластинке прикреплялись длинные нити из гаруса с нанизанными на них бусинами или бисеринками, нитки яркого бисера, а также треугольные лопасти из бисера.

86

Русский народный костюм


Мужская одежда. Краткая история Мужская одежда Древней Руси во многом испытала влияние других культур. Сначала это были скифы*, от которых мужчины Руси унаследовали привычку носить штаны и кафтаны, а также использовать в качестве украшений височные подвески, браслеты и серьги. Затем, с середины IX века, благодаря культурным и торговым связям с Византией, в княжеской среде пошла мода на декоративные, расшитые золотом и серебром ткани, прямой, неприталенный покрой и даже отдельные элементы одежды например, византийский плащ корзно. Возможно благодаря этому у мужей Древней Руси имелся богатый выбор верхней одежи. Поверх нательной рубахи они могли надеть рубаху верхнюю, длинную, одевавшуюся через голову свиту или распашной кафтан. Разновидностью свиты, но длиной немного ниже пояса, считают жупаны (=”кабать”), которые носили преимущественно князья и богатые люди. По одним источникам это иноземная одёжа, по другим - наша, название которой пришло из древнерусского языка. В холодное время на плечи накидывали плащ - вотолу, которую носили все, вне зависимости от достатка или знатности. Хотя по особым, торжественным случаям, князья, подчиняясь византийской моде, предпочитали ей плащ корзно. Ну а морозной зимой не было ничего лучше меховой одежды. Благодаря богатым запасам пушнины в меховые кожухи могло одеваться почти всё население Руси. Кроме будничного и праздничного платья, известно было и смирное платье, которое одевалось в печальных случаях. Оно прежде всего отличалось цветами: чёрным, гвоздичным, вишнёвым и бордовым. До XII века в одежде Руси всё ещё преобладали византийские мотивы, что впрочем соответствовало общей моде на греческое платье, бывшей тогда в Западной Европе[. Однако после продолжительно периода, который в традиционной истории называют татаро-монгольским нашествием, население Руси многое позаимствовало от азиатских народностей, в частности татар и турок. От них же произошло большинство названий современной одежды и обуви. Тем не менее, несмотря на значительное влияние азиатской моды, русские долго ещё сохраняли верность греческим традициям, на что указывают большинство иностранцев, описывающих быт Русский народный костюм

87


и нравы Руси того времени. По мнению многих историков, это объяснялось не столько привычкой, сколько связью византийской моды с православной религией, с которой она вместе и пришла когда-то к народам Древней Руси. Одежда была важным показателем сословия, к которому принадлежал носивший её мужчина. Однако, если человек низшего сословия являлся в одежде, которая была “присвоена” высшему, он почитался изменником. Известно также, что со временем царские кладовые стали полниться огромными запасами одежды, в особенностей меховой. Они жаловались от царей в награду, а также по особым случаям выдавались лицам, которые должны были присутствовать на церемониях. Иногда, за особую плату, их выдавали частным лицам для собственного потребления . Верхняя рубаха Одевалась поверх нижней, нательной рубахи. Иногда её называли красной сорочкой. Верхняя рубаха обычно была прямой, но по бокам - расширенной клиньями, для придания свободы движения. В рубаху вшивались длинные узкие рукава, а на кисти - зарукавья, по типу манжет. Разрез у рубахи делали обычно спереди, он либо застёгивался на пуговицу, либо завязывался верёвочками. Поверх, закрывая разрез рубахи, в особых случаях могли надеть ожерелье вышитый, украшенный жемчугом, съёмный воротник. На спине он застёгивался на пуговку. В завещании Ивана Калиты говорится про “ожерелье сожоно, а исподней ряд снизон, да четыре у него пуговицы жемчужны”. Верхнюю рубаху носили поверх штанов и завязывали поясом. По вороту, рукавам и подолу обычно пришивалась тесьма из шёлковых, шерстяных или золотых нитей (галуны). (Паульс. “Великороссы”. Хромолитография.) Основу мужского костюма составляли порты. Они шились из двух кусков холста или сукна, в месте соединения которых вставлялась ширинка — ромбический кусок такой же ткани — и собиралась в талии на гашнике. «Гащами» славяне называли ноги, а одежду для них — «гачами». Другое название портков — «на-говицы». В древности порты украшали оберегами 88

Русский народный костюм


по нижнему краю и ширинку — кусок передней ткани. На поясе носили калиту — тряпичную сумочку, или тузлук, из кожи для ключей, денег или табака. Штаны, порты шились без разрезов с узлами так, что их можно было делать шире и уже. У бедных штаны шили из холста белого или крашеного, а также из серьмяги (грубой шерстяной ткани). У зажиточных — из сукна зимой, а летом богатые и знатные носили тофтяные или из другой шелковой материи штаны. Штаны у царей были яркие: красные, малиновые, лазоревые, желтые. Русский народный костюм

89


Мужская верхняя одежда. КАФТАН. Слово кафтан проникло из тюркских языков. В русской письменности отражается с 1524 г. Кафтаны были общесословной одеждой, но шили их в зависимости от достатка из разного материала. Сермяжные предназначались крестьянам. Носили их почти одни мужчины, лишь в царской семье надевали и женщины. Как и многие другие типы верхней одежды, кафтан мог быть теплым или холодным, с тканевой подкладкой. На улицах в этой одежде появлялись только молодые. Пожилые носили или сразу два кафтана, холодный и теплый, или надевали поверх ферязь, охабень, шубу. У крестьян нижний кафтан был сермяжным, а верхний — шубным. Разновидности кафтанов по покрою или по назначению получали специальные названия: проезжой, ездовой, столовый, дождевой, турской, польской, становой. Первоначально русский кафтан был коротким, а в восьмидесятых годах XVII в. у знати появляется долгополый, сделанный по иностранным образцам. С кафтаном «неразлучен» зипун. Зипуны получили широкое распространение в конце XVI - начале XVII. Зипуны были мужской комнатной одеждой, узкой и укороченной, надеваемой поверх сорочки. Теплыми были и холодными. Уже в XVI в. они становятся общесословной одеждой и мало отличаются от кафтана. Кафтаны и зипуны долго сохранялись в русском быту, особенно у крестьян. Особый тип кафтана на меховой подкладке, покрой которого был заимствован у поляков, получил название жупан, родственное со словом зипун. В конце XV в. было заимствовано иноземное платье — кабат. Оно появляется в царском гардеробе, среди теплых вещей. Во второй половине XVII в. в двинских и белозерских местах кабатом называли рабочее платье поваров и хлебников. Женские кабаты здесь шили как сарафаны с рукавами. Весьма заманчивый кафтан. Была еще мужская комнатная одежда типа халата с завязками или пуговицами — армяк. Название перешло от тюркских народов в XV в. Он сразу стал всесословной одеждой, но чаще появлялся в гардеробах людей среднего и низшего сословия, а в XVIII в. превратился в крестьянское платье. У восточных народов русские научились шить и носить чекмени. Чекмени 90

Русский народный костюм


Русский народный костюм

91


были короткими, зауженными в талии. Надевали их поверх кафтана. Эта одежда значится в перечнях казачьего имущества и росписях восточных товаров с начала XVII в. Название чекмень часто заменялось более знакомым кафтан и зипун. Особый покрой имели и азямы, которые походили на стеганые зипуны. Впервые об азямах упоминается в сибирских источниках (1627), а также в статейных списках русских послов, ездивших в Монголию и Китай. Азямы закрепились в быту простого народа, дворянам не рекомендовалось их носить. Привычный ныне халат наши предки тоже переняли у иноземцев. Его в XVII в. впервые привезли в Россию послы от восточных шахов и султанов в числе подарков царю. (Слово халат — турецкое). Но понадобилось еще два века, чтобы эта одежда стала у россиян каждодневной. Феодальная знать и служилые люди носили зауженные облегающие вещи, скопированные с иноземных образцов. Узкий комнатный кафтан с короткими рукавами и поясом, подбитый мехом, назывался терликом. В XVII в. терлики превращаются в церемониальную одежду придворных, выдаваемую из казны на время торжеств, затем вовсе выходят из употребления. Через белорусское и польское посредство усвоено турецкое название доломан. Это тоже мужская верхняя одежда для выездов и службы. В XIX в. в доломанах ездили гусары, а гражданские люди в поездки надевали чугу — короткий и узкий кафтан с короткими рукавами, который застегивался на пуговицы. В курских селах сейчас чугой называют долгий кафтан. Из художественных произведений русской классической литературы хорошо знакомо слово камзол, которое появилось в самом конце XVII в. Камзолы петровского времени — распашные одежды, надеваемые под кафтан. По длине чуть ниже поясницы. Первое упоминание о ливрее относится к 1698 г. Ливрея — одноцветное платье придворного или господского служителя. Полукафтанье - укороченный кафтан выше колен, как и казакин, примерно того же покроя. Подобного же рода одеждой была и поддёвка, суконная приталенная одежда выше колен, несколько длиннее современного пиджака. Напротив, пониток также праздничная одежда, был ниже колен, тоже приталенный, со сборами сзади, с подкладкой до талии или без подкладки, из домашней полушерстяной ткани. Из домотканого серого или коричневого сукна шился и зипун, длиной до колен или ниже, в талию, со сборами сзади и по бокам, с узким длинным рукавом, небольшим стоячим воротничком, на крючках или пуговицах из кожаных узелков. Зипун, как и большая часть мужской верхней одежды, имел широкий запах налево. 92

Русский народный костюм


Это была будничная одежда, нередко надевавшаяся в дорогу, особенно в ненастье. Распространенный в некоторых местностях полузипунник был просто укороченным зипуном. В отличие от кафтана, полукафтана, казакина, поддевки зипун носился с матерчатым кушаком, тогда как кафтан нередко носили нараспашку, а иногда и наопашь, либо надетым в один рукав. В конце XIX в. в деревню приходит из города пиджак и жилет. Старинный пиджак напоминает поддёвку. Он был двубортный, с прямой спинкой, с отложным воротником, закрытый или открытый на груди, с горизонтальными прорезными карманами и шился на вате, зимний из сукна, летний из бумажных тканей. Жилеты были разнообразного покроя , по городской моде, но с некоторым отставанием от нее, двубортные и однобортные, глухие и открытые, в том числе с лацканами, ниже талии, и надевались поверх рубахи навыпуск.

ЗИПУН - исподняя одежда как у царей, так и у крестьян. Это платье узкое и короткое, иногда до колен. Рукава зипуна отделывались из другой материи. Бывают зипуны без рукавов. Воротники к ним делались узкие и небольшие. Может быть в виде утепленной сорочки. Русский народный костюм

93


Особо был хорош зипун. Сейчас это слово полузабыто, кажет¬ся смешным и им даже собак называют. А этот кафтанчик без ко¬зыря – то есть, стоячего ворота (гениальное изобретение, чтобы в шее не дуло) был просто незаменим. Сначала его в городе пиджак вытеснил, а потом и в деревне, хотя крестьяне долго за него держа¬лись как за рабочую одежду. Как это обычно бывает, женщины присвоили эту мужскую одежду и щеголяли в зипунах.

Зипун, как и сермягу, стали считать одеждой простых людей. Так и было: зипунник – сермяжник. Ну, и пословицы были о зипу¬нах тоже. Неодобрительно говорили: ест орехи, а у самого в зипуне прорехи. Казака говорили – «пойдем за зипунами», то есть, за добычей. Плащи, судя по письменным источникам, давно известны на Руси, но в XV—XVII вв. в них появлялись лишь иностранцы. А в конце XVIII в.— это наиболее популярная выходная одежда, особенно в ненастную погоду. Плащи русских князей представляли собою короткие накидки, застегивающиеся на плече. Их называли корзнами, коцами, позднее — шатами, мятелями. Слова довольно редкие, до наших дней не дошли. В старой Руси широко была распространена плащевидная одежда, служившая защитой от дождя и пыли. Ее носили все и почти повсеместно. Накидку без рукавов для седоков в санях называли епанчой. Накидку на меху именовали епанечкой. Очень часто слово это употреблялось и в XVIII в., но затем вытесняется названием плащ. Мужская дорожная одежда из толстого сукна, предназначенная для ненастной погоды, называлась кебеняк или кепеняк. Ее носили люди, 94

Русский народный костюм


имеющие духовные звания, или представители знати. Корзно - княжеский плащ, длиною до полу, застёгивающийся на правом плече с помощью красивой, драгоценной застёжки - фибулы. Такой плащ имел прямоугольную или округлую форму, шился из дорогих, часто привозных византийских тканей, внутри имел подкладку яркого цвета, украшался меховой опушкой и галунами. Носили корзно на одном плече: правая рука в нём оставалась свободной, левая была покрыта полой Впоследствии, когда русичи, подражая восточным кочевым племенам, без коня не стали делать и шагу из дому, длинный корзно стал неудобен и его значительно укоротили. Поменяв покрой, а вскоре и само название, он обратился в короткий плащ. САРАФАНЕЦ≈ комнатная одежда, длинная. Вышла из моды в XVII веке. Свита Свитой (=”свиткой”) называли туникообразную одежду прямого покроя, расширявшуюся книзу за счет вшитых в бока клиньев, с длинными узкими рукавами. Длиной свита была ниже колен, иногда полы её доходили до икр. Свиту делали из толстой льняной, конопляной ткани или сукна. На зиму её подбивали мехом. От другой одежды свита отличалась тем, что одевалась через голову. Для этого на груди до пояса делался разрез, который застёгивался с помощью петлиц на костяные пуговицы или металлические застёжки. Петлицы вообще считаются характерным признаком древнерусского платья. Края подола свиты могли обшиваться полосками тонкой кожи, чтобы защитить её от износа и для украшения - галунами. Свита упоминается в письменных источниках XI Русский народный костюм

95


века (“Повесть временных лет”), а также в берестяных грамотах Великого Новгорода. Неизвестно, была ли она в то время исключительно мужской одеждой, но в более позднее время носили её как мужчины так и женщины. К XVIII-XIX веку, существенно поменяв покрой, свита становится повседневной и праздничной одеждой русских крестьян. Ферязь Среди кафтанов можно еще вспомнить опашень, ферязь и терлик. Последний отличался более короткими рукавами. А вот у ферязи рукава должны были быть настолько длинными, что их зачастую завязывали за спиной. Ну, и кафтан-ферязь, таким образом, превращался в просторную накидку. Опашень тоже был широк, долгопол, но с обычной диной рукава. Обычно его накидывали по¬верх кафтана. Часто при торжественных выходах царицы появля¬лись в парчовых опашнях.

ОРМЯК (армяк) — делался с прорехами, с кружевами, с вышитыми воротниками. Его полы не застегивались, а закидывались одна на другую. Поверх кафтана, зипуна, полушубка и других видов верхней одежды в холодное время года, особенно в ненастье и в дорогу, надевалась халатообразная одежда, в разных местностях именовавшаяся армяком, чапаном, азямом, балахоном или просто халатом. Она была длиной значительно ниже колена, с глубоким запахом налево, без застежек расширяющаяся книзу, с широким рукавом, с большим шалевым, 96

Русский народный костюм


простроченным для жесткости воротником, без подкладки, и надевалась с кушаком. Такая одежда шилась из домотканого сукна, чаще коричневого цвета . ТЕШЛЯЙ. Одежда с множеством пуговиц (56 — 68 штук). ОПАШЕНЬ. ОДНОРЯДКА. Верхняя летняя одежда, широкая, до пят, с длинными рукавами, без ворота, с прямым запахом, с кружевом по краям разреза, нашивками. Вдоль разреза застегивались пуговицы, однобортный. Бывало, что его не застегивали. Идешь, а полы однорядки, как крылья, ле¬тят по сторонам – хорошо…И про однорядки было пословицы: жи¬вет в Вятке, а ходит в однорядке; хорош мой миленькой в одноря-дочке синенькой. ЕПАНЧА - это одежда двух видов: дорожная из медвежьей шерсти или грубого сукна, или нарядная из дорогой материи, подбитая мехом для пышности. Другую епанчу надевали, когда выезжали верхом и красовались перед народом. Она делалась без рукавов и без прорех для рукавов. Накидывалась на плечи и застегивалась на шее пуговицей или завязкой. ШУБЫ. Самая популярная одежда у русских. Много мехов составляло признак довольства и зажиточности. Шубы служили не только для зимних холодов, но и в них принимали гостей, чтобы выказать свое богатство. У бедных шубы шили из овчины и зайца. У людей среднего сословия — беличьи и куньи. У богатых собольи и лисьи (чернобурые, черные, серые). Щеголи делали шубы из горностаев. Шубы покрывались сукном и шелковыми тканями. Разрез окаймлялся металлическим кру жевом. Шубы повседневные служили каждый день. Нарядные надевали в церковь, в гости. Санные — большие и очень теплые ≈ шились для дороги. Русские бояре и цари носили шубы на меху длинные и двубортные. Обычно на воротники шуб ставили черный каракуль или выдру. В Сибири и Дальнем Востоке доху шили из волчьего, собачьего и медвежьего меха. Крестьяне по верх армяка обычно носили длинный тулуп мехом внутрь с большим меховым воротником. Русский народный костюм

97


Кожух Кожухом именовалась любая одежда из кожи и мехов, но преимущественно это была зимняя одежда по типу шубы, сшитая мехом вовнутрь (в особо ненастную погоду бедные люди могли носить кожухи мехом наружу). Впоследствии долгополый кожух стали именовать тулупом, длиной до колен - шубой(арабское происхождение, термин известен с XV века), по колено или короче - полушубком. Различали также обычный нагольный и крытый кожух, который отличался тем, что сверху на него нашивалась нарядная материя (сукно, камка, атлас, бархат) или даже золототканое шитьё. Кожухи также могли украшаться кружевами и жемчугом. Так, на Данииле Галицком для встречи иноземных послов был надет “...кожюх оловира грецкого и круживы златыми плоскими ошит”. Позже, в XVI-XVII веке термин кожух стал применяться только к нагольной меховой одежде.

Благодаря широкому распространению пушнины и вообще разного рода мехов, кожух зимой надевал и знатный и бедный люд, хотя у богатых хозяев шуба в доме была не одна. Как и с другими предметами одежды, здесь покрой кожуха оставался одинаковым, и отличался только самим мехом. Так, например, знатному человеку не пристало облачаться в медвежий кожух, не лучшим был для него и овчинный. После распространение овцеводства на Руси овчинный кожух стал доступен всем слоям населения. Князья и бояре облачались в шубы из соболей, горностаев, куниц и других дорогих мехов. 98

Русский народный костюм


Перчатки, рукавицы Появление на Руси перчаток и варежек относят к 16 - 17 векам. Тогда предмет одежды для рук называли рукавками. Они были простыми с одним большим пальцем, похожими на современные варежки, и персщатыми — с отделениями для каждого перста (пальца), подобными нашим перчаткам. В старинных описях встречаются упоминания о дорогостоящих рукавицах: кожаных, сафьяновых, суконных, камчатных (из узорчатой шелковой ткани), атласных, зуфных (шерстяных), бархатных с вышитыми золотыми и серебряными узорами. Холодными рукавицами считались оленьи, замшевые (ровдушные), лосиные и связанные из шерстяных или шелковых ниток. Теплые рукавицы делали с мехом внутри и опушкой.

Рукавицы богатых купцов и бояр украшали бахромой, золотым галуном и «кружевцем». Запястья унизывали драгоценными камнями и жемчугом, вышивали шелком и золотом.

Варежки русские люди носят с незапамятных времен. Их название, по одной версии, происходит от варяжских рукавиц, а по другой — от древне-славянских слов «варовати» и «варить», что означает «защищать» и «охранять». Есть еще одно мнение: слово «варежки» произошло от «варить» в значении «кипятить», так как в Древней Руси вещи, связанные и валяные из шерсти, выдерживали в кипятке, чтобы они стали плотнее, прочнее и теплее. В северных областях России в сильные морозы носили по две пары Русский народный костюм

99


рукавиц: верхницы и исподцы. Верхние шили из сукна или кожи, а нижние вязали из шерсти. В словаре В. Даля по этому поводу есть пословица: «Нужда рукавицу с варьгой сроднила». Рукавицы и варежки у славянских народов имели много названий: верхоньки, кожанки, шубницы, деленки, дельницы, мохнатки, вачучи. В XVII веке, как писал историк Павел Савваитов, «русские всех сословий рукавицы имели длинные кожаные, досягающие почти до локтей, в которые вложены для зимы валишки, или шерстяные валяные рукавицы, которые покороче кожаных». В русских деревнях XIX века носили персчатки, перчанки, перстаницы, а в Белоруссии перчатки называли скарпетками. В северных губерниях мастерицы расшивали перчатки золотыми и серебряными нитями и надевали их по большим праздникам, например на Пасху. Как в древности, так и в наше время варежки и перчатки остаются практически неизменным и незаменимым атрибутом одежды. Сумки , кошельки Представьте себе нашего предка, отправляющегося за покупками на тогдашний базар, и... пожалейте его, ведь ему приходилось брать кучу денег. Тяжелых денег, ведь до XVIII в. на Руси была только монетная система. Вес одной монеты в XVI в. составлял 0,68 г, к концу XVII в. он уменьшился до 0,28 г. Но и в этом случае сумма в несколько десятков рублей весила больше килограмма. Носить ее в кармане было обременительно: много да и тяжеловато. Поэтому-то в старой Руси для денег и мелких вещей шили сумку или мешочек, которые крепили обычно на поясе или на шее. Иногда для этих целей использовали полый внутри пояс, редко карманы в одежде. Для хранения и перевозки больших сумм годился мешок или ящик, но главными оставались сумки и мешочки. Приведем два упоминания о денежных мешках из старорусских памятников письменности. Например, из приходо-расходной книги Волоколамского монастыря: «Да в келейном чюлане в ларце 100 рублев да в малом мешочке разсходных денег 4 рубли». Каковы же были эти денежные мешки? Сначала появилась мошна, о чем и свидетельствует популярное слово общерусского распространения, впервые отмеченное уже в XII в. Мошна представляла собою вязаный, меховой или матерчатый мешочек с замочком, завязками или на вздержке. В «Домострое» XVI в. читаем: «И дает людем держати на руках сорочка, порты, пояс с мошною, в мошне золотые». 100

Русский народный костюм


Русский народный костюм

101


Нет свидетельств об использовании в допетровскую эпоху кошельков для хранения денег и мелких ценных вещей, хотя это слово употреблялось как

уменьшительное к кошель. В XVIII в. в кошельке уже хранят деньги, но это еще не что иное, как сумка, мошна. Современное назначение закрепляется за кошельком в XIX в. У Пушкина в «Капитанской дочке» читаем: «Савельич вынул из кармана длинный вязаный кошелек, полный серебра». Через — дорожный кожаный толстый пояс на подкладке, шириною в

ладонь, внутри которого хранились деньги, он застегивался пряжкой, а иногда запирался замочком. Слово образовано от праславянского предлога, значение которого ‘поперек, через’ оказалось весьма удобным для обозначения пояса. Фиксируется в текстах с конца XIV в. Наиболее употребительно слово в актах северной Руси, хотя встречалось в центре и на юге. Уменьшительное чересок отмечено только на севернорусской территории. В явке 1603 г сказано: «Сорвали чересок з денгами, а в череску денег полпята рубля». Слово через употреблялось в XVIII в., отражено и в «Толковом словаре живого великорусского языка» В. И. Даля. Интересна история слова калита — ‘кожаная сумка, мешок, кошель, пришиваемый или пристегивающийся к поясу’. Калита служила для хранения денег, бумаг и мелких ценных вещей. Слово могло быть 102

Русский народный костюм


заимствовано из татарского, казахского или алтайского языков. Впервые зафиксировано в завещании князя Дмитрия Ивановича 1389 г, известно и как прозвище московского князя — Иван Калита. В XV—XVI вв. употреблялось в своем прямом значении: «А в калите полтора рубля денег да на 10 рублев кабал монастырских» — отмечено в челобитной 1535 г BTVII в. слово произносится реже. И только в текстах, связанных с севером и центром России. В это время и позднее сама сумка служит для хранения и переноски различных вещей.

Русский народный костюм

103


Используемая литература

104

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Древняя одежда народов Восточной Европы. — М., 1996 Пушкарева Н. Л. Женщины древней Руси. — М.: Мысль, I999 Древняя Русь. Быт и культура. Археология. — М.: Наука, 1997 Кудь Л. Н. Костюмъ И украшенія древнерусской женщины. — Кіевъ, 1994 Брайчевская Е. А. Летописные данные о древнерусском мужском костюме X—XIII вв.// В кн. Земли Южной Руси в IX—XIV вв. — К.: Наукова думка, 1995 Гиляровская Н. Русский исторический костюм для сцены. — М.-Л.: Искусство,1945 На путях из Земли Пермской в Сибирь: очерки этнографии североуральского крестьянства XVII—XX вв. — М.: Наука, 1989. — ISBN 5020099554 Этнография русского крестьянства Сибири. XVII-середина XIX в. — М.: Наука, 1981. Иван Забелин. «Домашний быт русских царей в XVI и XVII столетиях». Издательство Транзиткнига. — М., 2005 — ISBN 5-9578-2773-8 Русская народная одежда в рисунках B. Гордеевой. — М., 1974 М.Н. Каминская “История костюма”, М., “Лёгкая индустрия”, 1977 г. Л.П. Васильченко “Быт славян”, Томск,”Красное знамя”, 2001 г. Учебник “Технология 7 класс” \ вариант для девочек\ под ред. В.Д.Симоненко, М., “ВентанаГраф”, 1999 “Я познаю мир”.Дет. энцикл.: Культура\ Авт.-сост. Н.В. Чудакова. М.: АСТ, 1996 г. Ефимова Л. В., Белогорская Р. М. Русская вышивка и кружево. - М., 1985. Хэрольд Р. Костюмы народов мира.- М.: ЭКСМО- Пресс, 2002. Работнова И. П. Русская народная одежда.- М.: Изд-во «Легкая индустрия», 1964. Лебедева А. Русский народный костюм// Юный художник. - 1983.- №10. Древняя одежда народов Восточной Европы. М.,1996 Пушкарева Н. Л. Женщины древней Руси. М., «Мысль», I999 Древняя Русь. Быт и культура. Археология. М.,”Наука”,1997 Русский народный костюм


Кудь Л. Н. Костюмъ И украшенія древнерусской женщины. Кіевъ, 1994 • Брайчевская Е. А. Летописные данные о древнерусском мужском костюме X—XIII вв.// В кн. Земли Южной Руси в IX—XIV вв. Киев, «Наукова думка»,1995 • Гиляровская Н. Русский исторический костюм для сцены. М., -Л., «Искусство»,1945 • На путях из Земли Пермской в Сибирь: очерки этнографии североуральского крестьянства XVII—XX вв. М.: Наука, 1989. ISBN 5020099554 • Этнография русского крестьянства Сибири. XVII-середина XIX в. М.: Наука, 1981. • Иван Забелин. «Домашний быт русских царей в XVI и XVII столетиях». Издательство Транзиткнига. Москва. 2005 ISBN 5-9578-2773-8 • А. Ф. Вельтман Московская оружейная палата. В Тип. И. Степанова, 1844

Русский народный костюм

105


Электронные носители.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

http://festival.1september.ru/articles/511618/ http://fotki.yandex.ru/users/vetag2009/album/183815 http://lebedinajpesnja1.blogspot.ru/2014/07/blog-post.html#more http://listat.ru/T01/T01_01.htm http://www.booksite.ru/fulltext/bel/ovi/nsky/8.htm http://xreferat.ru/48/93-3-slavyanskiiy-kostyum.html http://www.larussie.narod.ru/odezhda/od02_02.htm http://etno.environment.ru/news.php?id=98 http://vneshnii-oblik.ru/ysikosnanie/gensk.html http://oglyanisvpered.ucoz.ru/publ/tradicii/odezhda_aksessuary/ muzhskoj_kostjum/35-1-0-33 http://www.jaroslaff.net/modules.php?name=News&file= view&news_id=8354 http://www.liveinternet.ru/users/spbmaks/post141088977/ http://bylix.com/literature/books/26118-kostyum-v-rossii-xvnach-xx-v.html http://club.season.ru/index.php?s=&showtopic=15563&view= findpost&p=722493 http://lebedinajpesnja1.blogspot.ru/2015/01/16-20.html#more http://www.history-ryazan.ru/node/368?page=0%2C0 http://www.melina-design.com/rus_nat_cost.html http://www.narodko.ru/ http://www.dazzle.ru/spec/prrudekos.shtml http://sv-rasseniya.narod.ru/xronologiya/21-russian_culture/ pic_html/foto-6.html http://vneshnii-oblik.ru/raznoe/nauchno-populyarnoe/ narodnyij-kostyum.html

106

Русский народный костюм


Русский народный костюм  

Собрал и обработал информацию Зайцева Марина Петровна Учитель рисования и технологии МОУ «БСОШ № 15» г.Бендеры

Русский народный костюм  

Собрал и обработал информацию Зайцева Марина Петровна Учитель рисования и технологии МОУ «БСОШ № 15» г.Бендеры

Advertisement