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STRXXTWEAR

2,50€


STRXXTWEAR/2018 VOLUMEN/16 paginas DISTRIBUCIÓN/Tiendas de ropa urbana REDACTOR JEFE/Maria Diaz Pelayo DISEÑO GRÁFICO/Sabina Toapanta Muzo FOTOGRAFÍA/Pinterest PUBLICIDAD/Polaroid IMPRESIÓN/IMP Laser color Ricoh ProC651 papel Lumisilk 130gr SOFTWERE/Indesing,Adobe,Photodhop,Preps HARDWARE/ Imac,MackbookPro

COLABORACIONES

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La industria de la moda ha cambiado mucho en los últimos años y ya está bastante claro que ha sido la calle y sus hábitos la que ha tomado el control. Hasta más o menos los años 50 del pasado siglo, las elites marcaban el rumbo de las tendencias y todo este proceso loco funcionaba de forma piramidal: de los poderosos a la masa, bajando poco a poco. Pero la cultura masiva hizo que la gente cambiara sus referentes estéticos, que pasaron a ser actores o cantantes, esto es, ejemplos de esa nueva cultura pop. La moda cambió y la calle comenzó a mandar sobre la industria. Hoy el flujo es de ida y vuelta. Parte de esta serie de colaboraciones pasa por captar audiencias nuevas y públicos potenciale, pero también tienen cierta lógica si hablamos de estilo. Las posibilidades económicas de la calle son limitadas; los skaters llevan camisetas porque las camisetas son baratas, sirven para patinar y se pueden comprar en cualquier parte. Pero su aspiración estética existe: muchos querrían una bolsa de viaje de Vuitton. Hay otro punto quizá más interesante todavía y es el hecho de que la escena urbana siempre ha apostado por combinar prendas y estilos.

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icen algunos artistas que la colaboración entre disciplinas es lo que realmente legitima su obra. Músicos con pintores, escritores con cineastas, bailarines con actores. Y en la moda esto se ha llevado siempre al extremo: las colaboraciones han estado ahí desde el inicio de los tiempos. Los amigos quieren trabajar con sus amigos. La razón de unir fuerzas debería ser siempre conseguir algo que nunca podrías lograr solo o, en su defecto, cambiar la percepción de tu marca gracias a esa unión; la suma de dos referencias siempre ha de dar como resultado una tercera completamente nueva. Pero entonces, ¿por qué las marcas de lujo andan empeñadas en unirse con firmas de ropa deportiva y urbana? La ecuación es de inicio extraña: si eres lujo y haces camisetas de algodón, quizá ya no seas tan lujo; si vendes realidad y calle y te unes a una marca de precios imposibles, la autenticidad desaparece. Pero la creación llama a la creación y el mercado a veces quiere cosas extrañas.

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Bathing Ape o BAPE es una compaĂąia de Ropa de Hip Hop japonesa fundada por Nigo en 1993. A Bathing Ape se especializa en la Ropa de Hip Hop y Moda Urbana, en las tiendas japonesas en las que podemos conseguir BAPE encontramos BAPE, BAPE Store, Foot Soldier y la tienda Bape Exclusive la cual

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BAPE - WORLD

esta ubicada en Aoyama, Tokyo. A Bathing Ape tambien trabaja con la barberia Bape Cuts, Bape CafĂŠ and Gallery y la disqueria Bape Sounds Records. Hay tiendas de Bape ubicadas en Hong Kong, Londres, New York, Taipei y Los Angeles. la version de Alta Costura de ropa femenina.


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Segun Nigo, el nombre “A Bathing Ape” es una abreviatura para el dicho japones “bathing in lukewarm water” (algo asi como “bañarse en agua tibia”) el cual se supone que es una practica espiritual – una referencia a la generacion japonesa mas joven que fue consentida, mimada y muy complaciente. Para mostrar su marca Nigo le dio remeras al lider y cantante de Cornelius quien las uso mientras cantaba.

Durante dos años Nigo producia entre 30 a 50 remeras por semana, vendiendo la mitad y dandole la mitad a los amigos. En enero de 2005, Nigo y Pharrell Williams lanzaron la primer tienda “Bathing Ape” en New York. Nigo es tambien el co-propietario y principal diseñador de las marcas de Pharrell, Billionaire Boys Club y Ice Cream Footweayw STRXXTWEAR 6


champion - WORLD

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hampion es la marca que inventó el sostén deportivo, poleras reversibles y de la confección de una malla transpirable, que se aprecia en los “gorros de camionero”.Esta marca ha sido popular en el Hip Hop, y en la ropa urbana desde comienzos de los años 90. El polerón de tipo canguro, más conocido como “Champion Super Hood”, fue fuertemente popularizado en los 90’s por los primeros raperos de Nueva York y Los Ángeles, incluyendo a A Tribe Called Quest, Ill Al Skratch, B-Real y Mobb Deep. Todos estos raperos fueron vistos a menudo vistiendo los icónicos “Champion hoodies”, en sus vídeos, y durante conciertos y performances en vivo. Champion cumplirá 100 años en 2019. Y sí, la moda es increíblemente caprichosa y escoge y escupe en tiempo récord marcas, estilos y prendas… pero pocas cosas son casuales en su industria. En apenas dos años, Champion ha colaborado con las firmas más cool del planeta ahora mismo (Supreme, Vetements, A Bathing Ape), aca8 STRXXTWEAR

ba de anunciar colaboración con Off-White (la que faltaba) y está, literalmente, en todas partes. Champion, en España al menos, es la de una marca deportiva asequible y que se podía encontrar en todas partes. Sudaderas, camisetas y chándales sencillos que podíamos comprar con facilidad. En un centro comercial, en la tienda de deportes del barrio incluso. Nada caro, perfecto para la clase de gimnasia pero quizá no al nivel de otras marcas deportivas cool con las que, sí, podíamos salir a lucirnos por la ciudad. Sin embargo, en los años 90 Champion fue un auténtico fenómeno global, especialmente en Estados Unidos donde sus sudaderas, literalmente,desaparecían de las tiendas. “You gotta get good grades if you want to be the real champion!” .


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mundo como el de la moda, más dado a maratones, sino que ha creado muchas dudas entre sus detractores. Nada bueno se hace rápido, pensarán. Pero es que además de su firma, principal laboratorio de Abloh, cultiva su faceta de DJ, diseña muebles, organiza eventos y colabora con decenas de marcas y diseñadores.

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irgil Abloh (Illinois, 1980, de padres procedentes de Ghana) es el director creativo de Off-White, una firma de moda urbana que apenas tiene tres años de vida. Comenzó como responsable creativo de Kanye West y Jay-Z y ha levantado su propia marca muy, muy rápido. Tanto que no solo es inusual en un

¿De qué va Off-White? Pues no es muy distinta a una marca más de ropa urbana. Vaqueros, sudaderas, camisas de cuadros, zapatillas, prints potentes (de Caravaggio a bandas de heavy metal), logos, camuflaje y anoraks enormes. En sus últimas colecciones hay también pantalones amplios, pana y punto. Buena parte de su éxito es que todo incorpora elementos muy reconocibles. Su propio nombre está impreso en todas partes según Abloh, Off-White es “el área entre el blanco y el negro”, un color que define puntos

intermedios); las rayas paralelas y las cruces; los toques industriales (bridas, cintas); y sobre todo el juego de referenciar cada producto de manera explícita. En los cordones está escrito ‘cordones’ en helvetica, muy visible, y siempre con comillas. En la caja de las gafas pone ‘caja de gafas’.”Normalmente, la moda va sobre ser una cosa u otra. Lujo, streetwear, hombres, mujeres… en Off-White no hay elecciones” dijo Abloh entonces. “Mi objetivo es añadir una capa de intelectualidad para hacerlo creíble”. STRXXTWEAR 9


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ientras que A $ AP Mob es conocido principalmente como un colectivo de música, han ejemplificado lo que el equipo es capaz de hacer fuera del ámbito sónico con la introducción de la etiqueta de la ropa, VLONE. Compuesto por A $ AP Rocky, A $ AP Bari y CLOT Edison Chen, recién han empezado a arañar la superficie de lo que “siempre luchar y prosperar” realmente significa. En los últimos meses, la nueva mar10 STRXXTWEAR

ca VLONE se ha presentado al mundo con experiencias minoristas clave en todo el mundo en lugares notables como Colette en París, donde colaboró ​​ con OFF-WHITE, y en Los Ángeles, donde se hizo cargo de un espacio en el centro una vez habitado por Wes Lang, el hombre responsable de la mercancía de la gira de Kanye West, para crear un memorable pop-up pop-up de Estados Unidos lleno de imágenes indicativas de la cultura

del skateboard durante la época Dogtown y Z-Boys de Venice Beach. Encabezado por A $ AP Bari, A $ AP Rocky y Edison Chen de CLOT, VLONE es sin complejos una representación de cómo los tres ven el mundo ante el éxito, el fracaso y el escándalo. “Nacemos solos, vivimos solos, morimos solos. Solo a través de nuestro amor y amistad podemos crear la ilusión por el momento de que no estamos solos “.


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BALENCIAGA L

os últimos looks de la época de Alexander Wang al frente de Balenciaga se pasearon ostentosamente en medio de un vaporoso aleteo completamente blanco por una pasarela de París. Eran elásticos y estaban llenos de volantes, etéreos gracias a su encaje y relajados gracias a las zapatillas de andar por casa. Eran suaves y naturales, asexuados y refinados. El Balenciaga de Alexander Wang ya nos parece muy alejado en el tiempo, un interludio de tres años de duración sumido en la maldición de encontrarse justo en medio de dos diseñadores que definieron toda una era. Parece que haga tanto tiempo -en parte por el horroroso devenir de la “Era de la Moda”- que funciona como un pez dorado atrapado en la rueda de un hámster, girando y girando sin parar e incapaz de recordar con detalle nada que haya

pasado hace más de cinco minutos. Pero sobre todo parece que haga tanto tiempo porque desde que Demna presentara su colección de debut para la temporada otoño/ invierno 2016, el pasado inmediato de Balenciaga se ha borrado sin más. Ir detrás de Nicolas Ghesquiere no es fácil, pero Balenciaga se ha Demnaficado hasta tal punto que parece que Wang jamás hubiera estado al timón de la casa. El resultado de esto, por supuesto, es que la estética streetwear es ahora el nuevo elitismo. Vivimos en un mundo de igualitarismo y de edición (súper) limitada. Ese es el modus operandi de la moda en nuestra generación. Y jugar y redefinir los espacios entre el elitismo antiguo y el nuevo, espacios que parecen estar definiendo la estética de nuestro tiempo. Un elaborado juego de salón de chistes privados, guiños

y homenajes. Una actitud descarada de niño malcriado que se pavonea en la cara del aceptable esnobismo burgués del mundo de la moda.

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tüssy es una marca de ropa creada a inicios de la década de 1980 por Shawn Stussy. La compañía es una de las muchas que se beneficiaron de la tendencia de la moda de ropa de surfear originada en el condado de Orange, California, pero en gran medida ha sido

adoptada por las escenas de ropa urbana y el hip–hop.El éxito de la marca se ha atribuido a su popularidad en las escenas del hip-hop, DJ, skate y surfista. La marca también fue adoptada por punks y otras tribus urbanass.

El logotipo que ha definido la marca comenzó a principios de la década de 1980 después de que Shawn Stussy empezó a garabatear su firma con un marcador en sus tablas de surf artesanales. Comenzó a utilizar el logotipo en playeras, pantalones cortos y gorras que vendió en su automóvil en Laguna Beach, California.​La firma se derivó de la de su tío, Jan Stussy. En 1984,

Stussy y su amigo Frank Sinatra Jr. (no relacionado con el cantante),6​ se asociaron para vender la ropa.​ La marca se expandió a Europa en 1988 y más tarde abrió una tienda en SoHo (Nueva York). La marca siguió abriendo tiendas exitosas en la década de 1990.​Los ingresos alcanzaron 17 millones de dólares en 19914​y 20 millones en 1992.​ En 1992, la marca se empezó a

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vender en los Estados Unidos en tiendas especializadas y grandes almacenes junto con otras prendas de alto precio en ropa de “estilo californiano”. Fuera del país, la marca se encontró en tiendas especializadas junto con ropa de diseñadores internacionales de alta gama.


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a marca aparece en los lugares más inesperados: en el sombrero de Jonah Hill, en el kit de fútbol americano de Drake, en el Tate Britain. En 2013, a Lev se le pidió que diseñara algunas patine-

Lev Tanju tenía 26 años cuando comenzó su empresa. Su padre es turco y su madre inglesa y él creció en Croydon, en los suburbios de Londres. “Yo patinaba en Southbank todos los días, no tenía trabajo y me mantenía el gobierno”, recuerda. “Muchos de mis amigos eran realmente buenos skaters, y, lo he dicho muchas veces, yo sentía que no estaban siendo atendidos y que eran mejores que las personas que los

promovían, así que simplemente decidí hacer algunas patinetas y ver si alguno de ellos quería patinar para la empresa. Solo un par de ellos se sumaron al principio, porque era obviamente sospechoso que lo hiciera yo. ¿Me explico? No tenía experiencia en nada” . Lev es un tipo alto con una gran presencia. Es próspero y confiado, con un grueso acento del sur de Londres. Es carismático y es divertido; así que todos quieren tra-

tas para el Tate, e ideó de manera apropiada un tríptico de tablas, inspirándose inesperadamente en las épicas pinturas del Apocalipsis de John Martin del siglo XIX.

bajar con él. Tiene una arrogancia sofisticada, incluso podría denominarse palaciega. Mira el Instagram de su marca; ya sea un video de D Double E fumando un porro en una góndola veneciana o un retrato de una tabla y una botella de Barolo, el mejor vino de Italia.

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ació en 1994 de la mano de James Jebbia, por lo que lleva más de una década pegando fuerte. James emigró a Nueva York en 1984, y de su pasión por el skate, y tras trabajar vendiendo mochilas por las calles, nació esta firma,Y poco más se sabe de él. Los seguidores de este, podría decirse, estilo de vida son fans acérrimos de todo lo que supone este mundo, por lo que había altas probabilidades de tener un público objetivo entregado. Y así fue. Su primera tienda nació el mismo año de su nacimiento, y no podía estar en otro lugar que en la calle Lafayette de Nueva York. Desde ese momento, se convirtió en el epicentro neoyorquino de cientos de skaters. Si la marca iba a ser para fans del skate, había que llamar la atención de alguna manera... Y vaya si lo hicieron. A la tienda podías entrar patinando. Y es que para los skaters, ellos y y el monopatín son solo uno. Siempre ha sido una marca transgresora, que a pesar de ser una firma

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de streetwear, se ha mantenido exclusiva.w Cuando abrieron su primera tienda se defendía aquello de “mirar pero no tocar”. Y se cumplía a rajatabla. Su logo es perfectamente reconocible en todas sus prendas... Siendo blanco sobre rojo. La tipografía es Futura Heavy Oblique, y excepto en alguna ocasión que varía un poco, es la más característica. Ellos, sin embargo, no han tenido problemas en copiar a otras marcas que por evitar problemas no han siquiera denunciado. Generalmente estas copias tenían líneas de pocas prendas. La marca no solo ha colaborado con Louis Vuitton, también ha trabajado con artistas contemporáneos como Jeff Koons, Damien Hirst o Takashi Murakami. Junto a otras marcas ha realizado colecciones cápsula, como con North Face en el 2015, Vans o con Comme des Garçons... Y se ha alíado con artistas como Terry Richardson o David Lynch en el 2011. Ahora, se ha pasado al lujo más absoluto.

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Profile for Sabiina Toapanta

revista street wear  

revista sobre la creación de las marcas mas populares de ropa urbana .

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