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ISSN 1673-8365

郵發代號/28-71 國內統一刊號/CN 32-1775/G0 國際標準號/ISSN 1673-8365/總第318期


Feature

Hong Kong Inside Out

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一 個城市 可以令人一再 探訪﹐當然因為她 本身擁有 某些 特質﹐可以讓人層層深入﹐步步發掘﹐繼而反覆回味 。  香港小城﹐也許正是一個這樣的地方 。  太平山下的維 港 夜 景以 外﹐主 題公園以 外﹐無 盡的購 物 和美食以 外﹐還可以怎樣游香港﹖經 歷了逾 150 年殖民 管治的小城﹐見證了新與舊的交替﹐東與西的融合﹐遂出 落成一副別樣的風情氣質 。 這七百多萬人賴以 生存的彈 丸空間﹐原 來隱 藏著許多深 深 淺淺的層次﹐若果只 從 外 邊或高處遠望﹐扁平的視野委實不足以讓我們了解深層 的香港風格 。 那些只 願意花三天兩夜甚至一天半日匆匆 掠過的血拼族﹐當然更加不會看得清楚 。  這一次﹐我們邀 來形形色色的“ H o n g Ko n g I n s i d e r s” 擔任導 游﹐帶 我們 再一次 游覽香 港﹐發現香 港 。  而在 這 個 雜 種混 血的城市裏﹐所 謂的“ i n s i d e r s” 亦 不限於本 地 人  ——  只 要以香 港為家 ﹐或 者 對這個 地 方 有 探 索 精 神的﹐進而發掘出香港 那些不容 易為人了解或熟 悉的一 面﹐都可以被歸入“ i n s i d e r s”之列 。 他們當中既有居港 逾 數十 年的 老外﹐也有由內地 移居 變 成香港人的﹔有 醉 心鑽研本土歷史 變化的學 者﹐也有對離島情有獨鐘的年 輕 跨媒體創作人﹔有人閒來 最愛溜達市中心舊區內各式 商店﹐品味數十 年 不 變 的 世 故 人情﹐卻有人最愛往山上 或海邊跑﹐從另一個角度感受城市生活 。  香港雖是小城﹐在有限的平方公尺內﹐卻是多元文化﹑有 容乃大——以華人 為主卻又巧妙地廣納來自世界各地的 人﹐混雜出不中不 西的特 色﹔數十年來雖 然發 展 成人口 密度 最高的城 市之一﹐然而一舉 頭看﹐高聳 的 摩 天樓 旁 邊﹐處處山頭卻分佈了寧靜無人的郊野﹐城市與野外﹐就 在 那 麼一點 的 咫 尺 之 間 ﹐而 彼 此 的 界 線 又 是 分 明 ﹐又 是 融 和 ﹐連 野 生 雀鳥 都 可 以 自由自在 地 生 活 在 鬧 市之 間 。  每 個人﹐無 論 本 地 或者外來 ﹐都 可以在 這個擠得 不 能再擠的地方找到一點 點歸屬的時間和空間﹐這份高度 密集﹐所指的又豈止於那大片大片形成密林狀般的摩廈 高樓﹖

Hong Kong Inside Out

“借來的時間﹐借來的空間”的那個階段漸漸 遠去了﹐這 個香港傳奇﹐還沒有完 。 

香港﹕裏裏﹐外外

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一 個城市 可以令人一再 探訪﹐當然因為她 本身擁有 某些 特質﹐可以讓人層層深入﹐步步發掘﹐繼而反覆回味 。  香港小城﹐也許正是一個這樣的地方 。  太平山下的維 港 夜 景以 外﹐主 題公園以 外﹐無 盡的購 物 和美食以 外﹐還可以怎樣游香港﹖經 歷了逾 150 年殖民 管治的小城﹐見證了新與舊的交替﹐東與西的融合﹐遂出 落成一副別樣的風情氣質 。 這七百多萬人賴以 生存的彈 丸空間﹐原 來隱 藏著許多深 深 淺淺的層次﹐若果只 從 外 邊或高處遠望﹐扁平的視野委實不足以讓我們了解深層 的香港風格 。 那些只 願意花三天兩夜甚至一天半日匆匆 掠過的血拼族﹐當然更加不會看得清楚 。  這一次﹐我們邀 來形形色色的“ H o n g Ko n g I n s i d e r s” 擔任導 游﹐帶 我們 再一次 游覽香 港﹐發現香 港 。  而在 這 個 雜 種混 血的城市裏﹐所 謂的“ i n s i d e r s” 亦 不限於本 地 人  ——  只 要以香 港為家 ﹐或 者 對這個 地 方 有 探 索 精 神的﹐進而發掘出香港 那些不容 易為人了解或熟 悉的一 面﹐都可以被歸入“ i n s i d e r s”之列 。 他們當中既有居港 逾 數十 年的 老外﹐也有由內地 移居 變 成香港人的﹔有 醉 心鑽研本土歷史 變化的學 者﹐也有對離島情有獨鐘的年 輕 跨媒體創作人﹔有人閒來 最愛溜達市中心舊區內各式 商店﹐品味數十 年 不 變 的 世 故 人情﹐卻有人最愛往山上 或海邊跑﹐從另一個角度感受城市生活 。  香港雖是小城﹐在有限的平方公尺內﹐卻是多元文化﹑有 容乃大——以華人 為主卻又巧妙地廣納來自世界各地的 人﹐混雜出不中不 西的特 色﹔數十年來雖 然發 展 成人口 密度 最高的城 市之一﹐然而一舉 頭看﹐高聳 的 摩 天樓 旁 邊﹐處處山頭卻分佈了寧靜無人的郊野﹐城市與野外﹐就 在 那 麼一點 的 咫 尺 之 間 ﹐而 彼 此 的 界 線 又 是 分 明 ﹐又 是 融 和 ﹐連 野 生 雀鳥 都 可 以 自由自在 地 生 活 在 鬧 市之 間 。  每 個人﹐無 論 本 地 或者外來 ﹐都 可以在 這個擠得 不 能再擠的地方找到一點 點歸屬的時間和空間﹐這份高度 密集﹐所指的又豈止於那大片大片形成密林狀般的摩廈 高樓﹖

Hong Kong Inside Out

“借來的時間﹐借來的空間”的那個階段漸漸 遠去了﹐這 個香港傳奇﹐還沒有完 。 

香港﹕裏裏﹐外外

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撰文_韓多妮 攝影_周耀恩﹑謝浩然

Hong Kong Walkers

上環﹕本地華人社區的起點

高添強

高添強﹐香港本地歷史專家﹐皇家亞洲學會香港分會幹事 。 對 歷史有著濃烈興趣的他﹐從 1990 年代起開始為日本﹑英國等 報刊雜誌撰寫有關香港人文﹑歷史﹑時政方面的文章 。 同時也 為政府部門及研究機構做圖片搜集和撰寫專題報告﹐是香港 本土歷史研究屈指可數的重要學者﹐著有《歸程熹願 —— 香 港走過的道路》﹑ 《香港今昔》等書籍﹐為拯救和推動香港本土 文化做出重要貢獻 。 目前正在著手研究“從墳場看香港歷史” 的課題 。 

“香港是全 世界保 存華南嶺南文化最完整的地方﹐而作為華人社區商業 發 源地的上環﹐曾是 香港的商業中心和經濟命脈﹐所留下來的歷史遺跡相對較多﹐固然也是今天從歷史角度看香 港的重要地點 。 ”——高添強

01

歷史﹐是一座城市文化的靈魂 。 在繁華的香港市區﹐隱藏著許多代表香港記憶的古跡﹐不經意間的路過可能就與百年前的歲月擦肩而過 。 近幾十年來隨著本 港經濟的不斷發展﹐在寸土寸金的彈丸小島﹐每一塊土地都蘊含著無限商機﹐古跡亦逐漸淪為商業須要的絆腳石和城市發展的犧牲品﹐取而代之的是無數的 高樓大廈 。 一直致力於保護香港歷史遺跡的高添強強調說﹕“香港其實是全世界保存華南嶺南文化最完整的地方 。 內地由於經歷過文化大革命的洗禮﹐很多傳 統都慘遭切斷 。 然而﹐香港卻是未曾斷過 。 ”這次他帶我們散步的地點選擇在屈指可數的歷史建築集中區域之一 ——上環 。 

(圖片由高添強提供)

上環東鄰眾所周知的中環﹐北靠維多利亞港﹐是香港開埠後最早發展起來的地區之一 。 早年港府實施洋華分區﹐外國人集中居住在中環一帶﹐上環則是華 人的聚集地﹐亦是華人社區商業的發源地 。 1850 年代開始﹐有著優越地理位置的上環已成為香港轉口貿易的集中地﹐聚集了大量的糧食批發中心和海產

干諾道中 西港城

品﹑中藥商鋪﹐直至二戰前該地區都是香港的經濟命脈 。 作為從前維多利亞城的中心﹐如今的上環大部分地方卻已被各種商務樓宇和高層公寓層層包圍﹐但

起點

這一帶保留下來的歷史遺跡仍然相對較多﹐是歷史散步的首選地 。  上環也是港島少有的清淨地帶﹐絕不像中環那樣車水馬龍﹑人多吵雜 。 由於它南靠半山 區﹐許多道路和巷子中都砌有樓梯階﹐以便行人行走在斜坡之上﹐不僅限制了車輛﹐更成為獨一無二的香港階梯風景 。  漫步於高低起伏的坡路之間﹐聽著高 添強對沿途各種老式建築和古跡背景的講解﹐不禁對香港重新有了一番更深刻的思考和認識 。 

德輔道中

1

2

文咸西街

上環文娛 中心

3

02

后 街

水 坑 口 街

皇后大道 樓 梯 街

歌 賦

終點

荷李活道

01 西港城建于 1906 年﹐是少有的英國愛德華式風格建築﹐原為船 政署的舊址﹐後改為上環街市的擴充部分 。 1980 年代末期﹐經 翻修改建成以售賣中國傳統手工藝品為主的商城﹐目前亦有不少 特色餐廳和店鋪進駐 。 

02-03 建  于 1847 年的文武廟是香港歷史最悠久的寺廟之一 。  “文 武廟的可貴之處在于百年以來廟裏的裝潢和擺設變化都很 小﹐依舊能够體會到早年人們在這裏祭拜的情景 。 ”

磅 巷

04 位于普慶坊一旁的卜公花園﹐昔日曾是華人聚居之地﹐但在 1894 年鼠疫爆發期間這裏成為慘不忍睹的重灾區﹐後來被政府全面 清拆整頓﹐改建為公園﹐現為露天球場 。 

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普慶坊

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士丹頓街

卜公 花園

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撰文_韓多妮 攝影_周耀恩﹑謝浩然

Hong Kong Walkers

上環﹕本地華人社區的起點

高添強

高添強﹐香港本地歷史專家﹐皇家亞洲學會香港分會幹事 。 對 歷史有著濃烈興趣的他﹐從 1990 年代起開始為日本﹑英國等 報刊雜誌撰寫有關香港人文﹑歷史﹑時政方面的文章 。 同時也 為政府部門及研究機構做圖片搜集和撰寫專題報告﹐是香港 本土歷史研究屈指可數的重要學者﹐著有《歸程熹願 —— 香 港走過的道路》﹑ 《香港今昔》等書籍﹐為拯救和推動香港本土 文化做出重要貢獻 。 目前正在著手研究“從墳場看香港歷史” 的課題 。 

“香港是全 世界保 存華南嶺南文化最完整的地方﹐而作為華人社區商業 發 源地的上環﹐曾是 香港的商業中心和經濟命脈﹐所留下來的歷史遺跡相對較多﹐固然也是今天從歷史角度看香 港的重要地點 。 ”——高添強

01

歷史﹐是一座城市文化的靈魂 。 在繁華的香港市區﹐隱藏著許多代表香港記憶的古跡﹐不經意間的路過可能就與百年前的歲月擦肩而過 。 近幾十年來隨著本 港經濟的不斷發展﹐在寸土寸金的彈丸小島﹐每一塊土地都蘊含著無限商機﹐古跡亦逐漸淪為商業須要的絆腳石和城市發展的犧牲品﹐取而代之的是無數的 高樓大廈 。 一直致力於保護香港歷史遺跡的高添強強調說﹕“香港其實是全世界保存華南嶺南文化最完整的地方 。 內地由於經歷過文化大革命的洗禮﹐很多傳 統都慘遭切斷 。 然而﹐香港卻是未曾斷過 。 ”這次他帶我們散步的地點選擇在屈指可數的歷史建築集中區域之一 ——上環 。 

(圖片由高添強提供)

上環東鄰眾所周知的中環﹐北靠維多利亞港﹐是香港開埠後最早發展起來的地區之一 。 早年港府實施洋華分區﹐外國人集中居住在中環一帶﹐上環則是華 人的聚集地﹐亦是華人社區商業的發源地 。 1850 年代開始﹐有著優越地理位置的上環已成為香港轉口貿易的集中地﹐聚集了大量的糧食批發中心和海產

干諾道中 西港城

品﹑中藥商鋪﹐直至二戰前該地區都是香港的經濟命脈 。 作為從前維多利亞城的中心﹐如今的上環大部分地方卻已被各種商務樓宇和高層公寓層層包圍﹐但

起點

這一帶保留下來的歷史遺跡仍然相對較多﹐是歷史散步的首選地 。  上環也是港島少有的清淨地帶﹐絕不像中環那樣車水馬龍﹑人多吵雜 。 由於它南靠半山 區﹐許多道路和巷子中都砌有樓梯階﹐以便行人行走在斜坡之上﹐不僅限制了車輛﹐更成為獨一無二的香港階梯風景 。  漫步於高低起伏的坡路之間﹐聽著高 添強對沿途各種老式建築和古跡背景的講解﹐不禁對香港重新有了一番更深刻的思考和認識 。 

德輔道中

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文咸西街

上環文娛 中心

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后 街

水 坑 口 街

皇后大道 樓 梯 街

歌 賦

終點

荷李活道

01 西港城建于 1906 年﹐是少有的英國愛德華式風格建築﹐原為船 政署的舊址﹐後改為上環街市的擴充部分 。 1980 年代末期﹐經 翻修改建成以售賣中國傳統手工藝品為主的商城﹐目前亦有不少 特色餐廳和店鋪進駐 。 

02-03 建  于 1847 年的文武廟是香港歷史最悠久的寺廟之一 。  “文 武廟的可貴之處在于百年以來廟裏的裝潢和擺設變化都很 小﹐依舊能够體會到早年人們在這裏祭拜的情景 。 ”

磅 巷

04 位于普慶坊一旁的卜公花園﹐昔日曾是華人聚居之地﹐但在 1894 年鼠疫爆發期間這裏成為慘不忍睹的重灾區﹐後來被政府全面 清拆整頓﹐改建為公園﹐現為露天球場 。 

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普慶坊

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士丹頓街

卜公 花園

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01 十王殿

02 南北行街

03 水坑口街

從上環西港城東邊的摩利臣街向南走到轉角處﹐便 能看到地面砌有漂亮的幾何圖案﹐周圍坐著許多歇 脚的行人 。 高添强走到這裏﹐嘆了一口氣說道“別 看今天是這番美麗的光景﹐在 19 世紀時﹐這裡可是 一處血腥之地﹐被稱為‘十王殿’。 當時監獄警察會 將華人罪犯拖到此地鞭撻示眾 。 早期的華人生活十 分悲慘﹐備受殖民地法律條規的歧視 。 其中最荒謬 的是 1857 年實施的一條法律﹕規定華人夜晚走在 街上一定要帶著在警察局申請的‘夜行紙’以及必 須手持燈籠﹐否則就會被抓去坐牢﹐只有‘夜行紙’ 才能證明你是良民 。 事實上﹐這已經推翻了英國的 法制觀念 。 ”今天這塊小空地沒有名字﹐只是街口 轉角而已﹐早被人們遺忘 。 

在地圖上並不會找到南北行這個街名﹐它是香港的 一種舊商號﹐主要集中在上環的永樂街和文鹹西 街 。 早年上環一帶集中了來自廣州等地的華商﹐批 發經營國內各省及東南亞各地的藥材﹑海味﹐貨 物﹐貫通南北﹐固稱之為“南北行”。 這兩條街也成 為香港重要的轉口貿易基地 。 生意興隆時期﹐許多 商戶都備有自己的倉庫和船隻﹐甚至還有客棧 。 今 天的南北行街上依然有許多批發商戶﹐其中不乏許 多百年老店﹐雖然批量大不如從前﹐但仍是不少香 港市民購買貨真價實的新鮮海味之首選地 。 在農曆 年前﹐更是人頭攢動﹐好不熱鬧 。 

這條街之所以叫水坑口﹐是因為在 19 世紀時在路中 央有一處大坑口﹐坑水直接流入維多利亞港灣﹐出 海捕海鮮的村民完工後便會來到坑口清洗身上的污 垢 。 另外﹐此處也是港島理想的登陸點 。 1841 年 1 月 26 日﹐英軍也選擇在此處登陸香港﹐並在小山丘 上插上英國國旗﹐宣佈佔領香港島﹐此處也因此被 命名為“Possession Point”(佔領角)。 之後隨著城 市的不斷發展﹐坑口被填平改建為道路﹐故此水坑 口街的英文名稱為 Possession Street﹐中英文街名 各代表不同的歷史背景 。 

上環雖是香港舊區﹐但也凝聚是不少年青的創作力量﹐像掀起了抓拍潮流的 Lomography 的香港總部便設於此地 。 (圖片由 Lomography 提供)

04 廣福義祠(百姓廟) 地址﹕太平山街 40 號

19 世紀許多外來華人來香港務工﹐由於當時醫療條件較差﹐甚至沒有專門的華人醫院和太平間﹐不幸客死他鄉的 貧民百姓﹐死後連屍體都無處安放 。 1851 年由十多位行業代表和商人向政府申請撥地建立義祠﹐提供空間暫且放 置無親無故的華人的屍體﹐並為他們設置牌位﹐待有親友來認領時﹐可將牌位帶走移至故鄉 。 義祠中設有小型中醫 診所﹐吸引了許多處於社會低層的華人前來投醫﹐所以也被稱為“百姓廟”。 由於前來看病的人數和屍體停放的數 量越來越多﹐義祠常常人滿為患﹐衛生條件越來越惡劣﹐被人形容為“人間地獄”。 這種令人難以想象的糟糕情況 引起了當時總督的注意﹐最後政府決定接手義祠﹐改善它的環境 。 

05 東華醫院 地址 : 普仁街 12 號

由香港華商共同組建的東華醫院建于 1872 年﹐是本港第一家中醫醫院﹐負責接手廣福義祠的病人和屍體收容事 宜﹐服務專案不僅包括為窮苦大眾看病施藥﹐最讓廣大本地及海外僑民敬佩的是﹐他們還會幫助客死异鄉者將其 尸骨送回原籍安葬 。 聲望極高的東華備受華人愛戴﹐每屆醫院的總理都是華人社區的領袖﹐東華也逐漸成為華人的 權力中心 。 當時華人之間的許多紛爭和事務都不是直接向政府反映﹐而是選擇讓東華總理出面調解﹐殖民地政府對 東華亦因此非常顧忌 。 今天院內許多老建築早已被更新換代﹐但到此處依然能看到正門上方已有 140 年歷史的牌 匾﹐上面“東華醫院”四字出自于當時著名的書法家陳璞之手﹐被視為無價之寶 。 

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01 十王殿

02 南北行街

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從上環西港城東邊的摩利臣街向南走到轉角處﹐便 能看到地面砌有漂亮的幾何圖案﹐周圍坐著許多歇 脚的行人 。 高添强走到這裏﹐嘆了一口氣說道“別 看今天是這番美麗的光景﹐在 19 世紀時﹐這裡可是 一處血腥之地﹐被稱為‘十王殿’。 當時監獄警察會 將華人罪犯拖到此地鞭撻示眾 。 早期的華人生活十 分悲慘﹐備受殖民地法律條規的歧視 。 其中最荒謬 的是 1857 年實施的一條法律﹕規定華人夜晚走在 街上一定要帶著在警察局申請的‘夜行紙’以及必 須手持燈籠﹐否則就會被抓去坐牢﹐只有‘夜行紙’ 才能證明你是良民 。 事實上﹐這已經推翻了英國的 法制觀念 。 ”今天這塊小空地沒有名字﹐只是街口 轉角而已﹐早被人們遺忘 。 

在地圖上並不會找到南北行這個街名﹐它是香港的 一種舊商號﹐主要集中在上環的永樂街和文鹹西 街 。 早年上環一帶集中了來自廣州等地的華商﹐批 發經營國內各省及東南亞各地的藥材﹑海味﹐貨 物﹐貫通南北﹐固稱之為“南北行”。 這兩條街也成 為香港重要的轉口貿易基地 。 生意興隆時期﹐許多 商戶都備有自己的倉庫和船隻﹐甚至還有客棧 。 今 天的南北行街上依然有許多批發商戶﹐其中不乏許 多百年老店﹐雖然批量大不如從前﹐但仍是不少香 港市民購買貨真價實的新鮮海味之首選地 。 在農曆 年前﹐更是人頭攢動﹐好不熱鬧 。 

這條街之所以叫水坑口﹐是因為在 19 世紀時在路中 央有一處大坑口﹐坑水直接流入維多利亞港灣﹐出 海捕海鮮的村民完工後便會來到坑口清洗身上的污 垢 。 另外﹐此處也是港島理想的登陸點 。 1841 年 1 月 26 日﹐英軍也選擇在此處登陸香港﹐並在小山丘 上插上英國國旗﹐宣佈佔領香港島﹐此處也因此被 命名為“Possession Point”(佔領角)。 之後隨著城 市的不斷發展﹐坑口被填平改建為道路﹐故此水坑 口街的英文名稱為 Possession Street﹐中英文街名 各代表不同的歷史背景 。 

上環雖是香港舊區﹐但也凝聚是不少年青的創作力量﹐像掀起了抓拍潮流的 Lomography 的香港總部便設於此地 。 (圖片由 Lomography 提供)

04 廣福義祠(百姓廟) 地址﹕太平山街 40 號

19 世紀許多外來華人來香港務工﹐由於當時醫療條件較差﹐甚至沒有專門的華人醫院和太平間﹐不幸客死他鄉的 貧民百姓﹐死後連屍體都無處安放 。 1851 年由十多位行業代表和商人向政府申請撥地建立義祠﹐提供空間暫且放 置無親無故的華人的屍體﹐並為他們設置牌位﹐待有親友來認領時﹐可將牌位帶走移至故鄉 。 義祠中設有小型中醫 診所﹐吸引了許多處於社會低層的華人前來投醫﹐所以也被稱為“百姓廟”。 由於前來看病的人數和屍體停放的數 量越來越多﹐義祠常常人滿為患﹐衛生條件越來越惡劣﹐被人形容為“人間地獄”。 這種令人難以想象的糟糕情況 引起了當時總督的注意﹐最後政府決定接手義祠﹐改善它的環境 。 

05 東華醫院 地址 : 普仁街 12 號

由香港華商共同組建的東華醫院建于 1872 年﹐是本港第一家中醫醫院﹐負責接手廣福義祠的病人和屍體收容事 宜﹐服務專案不僅包括為窮苦大眾看病施藥﹐最讓廣大本地及海外僑民敬佩的是﹐他們還會幫助客死异鄉者將其 尸骨送回原籍安葬 。 聲望極高的東華備受華人愛戴﹐每屆醫院的總理都是華人社區的領袖﹐東華也逐漸成為華人的 權力中心 。 當時華人之間的許多紛爭和事務都不是直接向政府反映﹐而是選擇讓東華總理出面調解﹐殖民地政府對 東華亦因此非常顧忌 。 今天院內許多老建築早已被更新換代﹐但到此處依然能看到正門上方已有 140 年歷史的牌 匾﹐上面“東華醫院”四字出自于當時著名的書法家陳璞之手﹐被視為無價之寶 。 

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06 醫學博物館 地址﹕半山區堅巷 2 號

從東華醫院沿著普慶坊向東走﹐進入一條名為堅巷的小巷子﹐一座漂亮的愛德華式建築映入眼簾 。 這是 1906 年香 港鼠疫爆發後的產物——細菌學檢驗所﹐也是香港第一所專為醫學化驗而設計的建築物﹐現改為向市民普及本港醫 學歷史知識的博物館 。 建築內部裝修十分典雅精緻﹐特別是黑亮的柚木樓梯﹐扶手上巧奪天工的雕花功夫更令人 歎為觀止﹐還可以看到現在已難能一見的真正的壁爐 。 90 年代香港各界興建各種主題博物館﹐醫學博物館成立於 1996 年﹐詳細地介紹了本港昔日各種疾病(例如鼠疫﹑SARS 等)的歷史﹐包括人們在探索醫病方法時所面臨的 種種挑戰和困境 。 

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07 孫中山的足跡﹕ 從醫學博物館下來﹐徘徊于堅巷正對面的小路﹐高添强說道﹕“過去不少學者對孫中山這位革命先驅的論述大多集 中在他於海外的活動﹐但其實孫中山在香港也度過了一段重要的歲月﹐今天仍然可以在漫步上環時尋踪訪跡 。 ”

a 皇仁書院

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孫中山先生於 1883 年冬天抵達香港﹐在九龍的拔萃書室讀過一年書後﹐1884 年 4 月 15 日以孫帝象之名登記進 入位于歌賦街 44 號的中央書院 。 書院於 1889 年遷至上環荷李活道和鴨巴甸街交界處西邊﹐並更名為“皇仁書 院”﹐孫中山出席了新校舍的奠基儀式 。 皇仁書院的新校舍是當時香港最大的校舍﹐但在 1941 年日軍襲港﹐書院建 築被炮火摧毀 。 戰後皇仁書院再次搬遷至銅鑼灣高士威道﹐至今仍是香港重點學校之一﹐而荷李活道上的舊址亦改 建成已婚警員宿舍 。 

b 西醫書院 沿著荷李活道往東走至鴨巴甸街的交叉路口處﹐便能看到一棟並不起眼的白色小洋樓﹐改建前這裏是香港西醫書 院 。 孫中山先生在中央書院讀完兩年書後﹐於 1887 年轉校來這裏就讀 。 1892 年孫中山以第一名的成績成為西醫學 院首屆畢業生 。 1911 年西醫學院並入剛剛建立的香港大學﹐現易名為“香港大學李嘉誠醫學院”。 

c 同盟會招待所舊址 - 普慶坊 07c

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1905 年孫中山在日本東京成立中國同盟會﹐同年年底在香港創立分會﹐並在香港多處為起義失敗逃亡來港的革 命同志提供住所 。 位於卜公花園對面的普慶坊和居賢坊上便是當年的兩處避難場所 。 目前遺址已被改建﹐無跡可 尋﹐只有路旁豎立著的“孫中山史跡徑”路線圖﹐記載著這裡曾經發生過的事 。 

d 輔仁文社 地址﹕結志街百子里1號

沿著鴨巴甸街向東北方向走﹐便會經過一條隱蔽在樓宇間的小巷——三家里﹐從這裡進入再走 10 米左右﹐巷子的 名稱則變為百子里 。 百子里 1 號 2 樓曾是清末愛國進步團體輔仁文社的總部﹐1892 年由楊衢雲﹑謝纘泰等 17 人成 立 。 文社提倡學習西方﹐愛國維新﹐社員常集中在此地開會議事﹐亦曾進行過多次秘密的革命活動 。 1895 年輔仁 文社加入孫中山的興中會 。 

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e 歌賦街

01 昔日的卜公花園已改建為球場 。 

從百子裏巷子出來﹐繼續沿著鴨巴甸街向下走就會來到這條當年孫中山先生常常穿梭的街道——歌賦街 。 首先﹐孫 中山就是在這裏完成了他在中央書院的教育 。 後來﹐他與童年好友楊鶴齡結成革命夥伴﹐並與陳少白﹑尤列一起常 在位于歌賦街上的楊家祖傳商鋪楊耀記內進行密談﹐策劃反清革命 。 1980 年楊耀記舊址被拆﹐改建為七層高的新 樓 。 今天的歌賦街因臨近中環蘭桂坊及蘇豪區變成黃金地段﹐街上開滿了各種特色小店和餐館﹐最有名的當數九記

02 每日來百姓廟上香的人絡繹不絕﹐若 想將塔香懸掛至屋頂更需排隊等侯 。 

牛腩店 。 

03 香 港 Lomography 總部及藝術組織 Para/Site 均位於上環普仁街﹐旁邊 便是東華醫院 。 

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06 醫學博物館 地址﹕半山區堅巷 2 號

從東華醫院沿著普慶坊向東走﹐進入一條名為堅巷的小巷子﹐一座漂亮的愛德華式建築映入眼簾 。 這是 1906 年香 港鼠疫爆發後的產物——細菌學檢驗所﹐也是香港第一所專為醫學化驗而設計的建築物﹐現改為向市民普及本港醫 學歷史知識的博物館 。 建築內部裝修十分典雅精緻﹐特別是黑亮的柚木樓梯﹐扶手上巧奪天工的雕花功夫更令人 歎為觀止﹐還可以看到現在已難能一見的真正的壁爐 。 90 年代香港各界興建各種主題博物館﹐醫學博物館成立於 1996 年﹐詳細地介紹了本港昔日各種疾病(例如鼠疫﹑SARS 等)的歷史﹐包括人們在探索醫病方法時所面臨的 種種挑戰和困境 。 

01

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07 孫中山的足跡﹕ 從醫學博物館下來﹐徘徊于堅巷正對面的小路﹐高添强說道﹕“過去不少學者對孫中山這位革命先驅的論述大多集 中在他於海外的活動﹐但其實孫中山在香港也度過了一段重要的歲月﹐今天仍然可以在漫步上環時尋踪訪跡 。 ”

a 皇仁書院

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孫中山先生於 1883 年冬天抵達香港﹐在九龍的拔萃書室讀過一年書後﹐1884 年 4 月 15 日以孫帝象之名登記進 入位于歌賦街 44 號的中央書院 。 書院於 1889 年遷至上環荷李活道和鴨巴甸街交界處西邊﹐並更名為“皇仁書 院”﹐孫中山出席了新校舍的奠基儀式 。 皇仁書院的新校舍是當時香港最大的校舍﹐但在 1941 年日軍襲港﹐書院建 築被炮火摧毀 。 戰後皇仁書院再次搬遷至銅鑼灣高士威道﹐至今仍是香港重點學校之一﹐而荷李活道上的舊址亦改 建成已婚警員宿舍 。 

b 西醫書院 沿著荷李活道往東走至鴨巴甸街的交叉路口處﹐便能看到一棟並不起眼的白色小洋樓﹐改建前這裏是香港西醫書 院 。 孫中山先生在中央書院讀完兩年書後﹐於 1887 年轉校來這裏就讀 。 1892 年孫中山以第一名的成績成為西醫學 院首屆畢業生 。 1911 年西醫學院並入剛剛建立的香港大學﹐現易名為“香港大學李嘉誠醫學院”。 

c 同盟會招待所舊址 - 普慶坊 07c

02

1905 年孫中山在日本東京成立中國同盟會﹐同年年底在香港創立分會﹐並在香港多處為起義失敗逃亡來港的革 命同志提供住所 。 位於卜公花園對面的普慶坊和居賢坊上便是當年的兩處避難場所 。 目前遺址已被改建﹐無跡可 尋﹐只有路旁豎立著的“孫中山史跡徑”路線圖﹐記載著這裡曾經發生過的事 。 

d 輔仁文社 地址﹕結志街百子里1號

沿著鴨巴甸街向東北方向走﹐便會經過一條隱蔽在樓宇間的小巷——三家里﹐從這裡進入再走 10 米左右﹐巷子的 名稱則變為百子里 。 百子里 1 號 2 樓曾是清末愛國進步團體輔仁文社的總部﹐1892 年由楊衢雲﹑謝纘泰等 17 人成 立 。 文社提倡學習西方﹐愛國維新﹐社員常集中在此地開會議事﹐亦曾進行過多次秘密的革命活動 。 1895 年輔仁 文社加入孫中山的興中會 。 

07d

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e 歌賦街

01 昔日的卜公花園已改建為球場 。 

從百子裏巷子出來﹐繼續沿著鴨巴甸街向下走就會來到這條當年孫中山先生常常穿梭的街道——歌賦街 。 首先﹐孫 中山就是在這裏完成了他在中央書院的教育 。 後來﹐他與童年好友楊鶴齡結成革命夥伴﹐並與陳少白﹑尤列一起常 在位于歌賦街上的楊家祖傳商鋪楊耀記內進行密談﹐策劃反清革命 。 1980 年楊耀記舊址被拆﹐改建為七層高的新 樓 。 今天的歌賦街因臨近中環蘭桂坊及蘇豪區變成黃金地段﹐街上開滿了各種特色小店和餐館﹐最有名的當數九記

02 每日來百姓廟上香的人絡繹不絕﹐若 想將塔香懸掛至屋頂更需排隊等侯 。 

牛腩店 。 

03 香 港 Lomography 總部及藝術組織 Para/Site 均位於上環普仁街﹐旁邊 便是東華醫院 。 

03

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撰文 _ 韓多妮 攝影 _ 周耀恩﹑譚志榮

Hong Kong Walkers

上海街﹕香港傳統集結地

吳文正

吳文正是香港一名資深攝影師﹐曾在香港多家媒體從事攝影 記者工作近 20 年﹐平日最喜歡徜徉于香港舊區街道﹐特別關 注底層居民的生活狀况﹐并通過系列攝影報道探討富裕社會 背後隱藏的社會問題 。 1990 年代起舉辦過多次攝影展﹐相片 中凸顯底層居民在窮困生活中的生命尊嚴﹐對老區的一事一 物都存有難解的情感 。 2004 年創辦“文化葫蘆”公司﹐竭力 為香港地道文化貢獻一分力量 。

“ 上 海 街﹐是目前在香港能够集中找回六七十

作為土生土長的香港人﹐加上新聞記者對社會特有的敏感度﹐吳文正坦言﹐在所有香港的大街小巷

年代 生 活 痕 迹 的 地 方﹐仍 然保留著 香 港 最 傳

中﹐最喜歡的是人情味濃厚的上海街﹐特別是位于油麻地區天後廟附近的一段 。 六七十年代他曾在那

統 的 特 色 。  在 這 裏 ﹐不僅 能 買 到許 多地 道 的

裏就讀小學﹐每天上學的路上必然會經過熱鬧的上海街﹐耳聞目睹著街區內充滿溫情的鄰裏關係﹐家

獨 家 本土商品 ﹐最 重 要 的 是 能體 味 到 香 港人

家戶戶的生意做得有聲有色﹐有情有義 。 30 多年過去了﹐帶有“國際金融都市”烙印的香港到處都

真實生活和閑聊中流露的濃鬱人情味 。 ”

發生了翻天覆地的變化﹐高樓大厦猶如雨後春笋般拔地而起﹐刻有港人深刻回憶的皇后碼頭﹑喜帖街

——吳文正

都被逐個拆遷﹐香港最傳統的文化也在逐漸流失中﹐但此時的上海街無論是唐樓建築﹑商鋪招牌還是 生意模式都依然留有當年的風貌 。 它與高層洋樓雲集的彌敦道平行﹐步行僅須一分鐘﹐却恍若進入兩 個世界 。 

彌敦街

白加

士街

北海

甘肅

加士居街

天后廟

吳松

1

廟街

上海

4 玉器 市場

新填

3 街

5

波

2

西貢

起點

地街

終點

炮台

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撰文 _ 韓多妮 攝影 _ 周耀恩﹑譚志榮

Hong Kong Walkers

上海街﹕香港傳統集結地

吳文正

吳文正是香港一名資深攝影師﹐曾在香港多家媒體從事攝影 記者工作近 20 年﹐平日最喜歡徜徉于香港舊區街道﹐特別關 注底層居民的生活狀况﹐并通過系列攝影報道探討富裕社會 背後隱藏的社會問題 。 1990 年代起舉辦過多次攝影展﹐相片 中凸顯底層居民在窮困生活中的生命尊嚴﹐對老區的一事一 物都存有難解的情感 。 2004 年創辦“文化葫蘆”公司﹐竭力 為香港地道文化貢獻一分力量 。

“ 上 海 街﹐是目前在香港能够集中找回六七十

作為土生土長的香港人﹐加上新聞記者對社會特有的敏感度﹐吳文正坦言﹐在所有香港的大街小巷

年代 生 活 痕 迹 的 地 方﹐仍 然保留著 香 港 最 傳

中﹐最喜歡的是人情味濃厚的上海街﹐特別是位于油麻地區天後廟附近的一段 。 六七十年代他曾在那

統 的 特 色 。  在 這 裏 ﹐不僅 能 買 到許 多地 道 的

裏就讀小學﹐每天上學的路上必然會經過熱鬧的上海街﹐耳聞目睹著街區內充滿溫情的鄰裏關係﹐家

獨 家 本土商品 ﹐最 重 要 的 是 能體 味 到 香 港人

家戶戶的生意做得有聲有色﹐有情有義 。 30 多年過去了﹐帶有“國際金融都市”烙印的香港到處都

真實生活和閑聊中流露的濃鬱人情味 。 ”

發生了翻天覆地的變化﹐高樓大厦猶如雨後春笋般拔地而起﹐刻有港人深刻回憶的皇后碼頭﹑喜帖街

——吳文正

都被逐個拆遷﹐香港最傳統的文化也在逐漸流失中﹐但此時的上海街無論是唐樓建築﹑商鋪招牌還是 生意模式都依然留有當年的風貌 。 它與高層洋樓雲集的彌敦道平行﹐步行僅須一分鐘﹐却恍若進入兩 個世界 。 

彌敦街

白加

士街

北海

甘肅

加士居街

天后廟

吳松

1

廟街

上海

4 玉器 市場

新填

3 街

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波

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西貢

起點

地街

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吳文正

油麻地上海街 , 2007

吳文正

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油麻地上海街 , 2008-2009

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吳文正

油麻地上海街 , 2007

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油麻地上海街 , 2008-2009

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上海街位于九龍油尖旺區﹐南北走向縱貫油 麻地和旺角﹐建于 1887 年﹐是香港最早的 一條商業街 。 初建時街道的交叉口處設有油 麻地警署﹐因此曾被命名為差館街(Station Street)﹐直到 1909 年為避免與香港島的差館 上街發生混淆﹐政府才决定將它更名為上海 街 。 雖然街道命名成其他城市的名字﹐但事 實上它是一個典型的廣東人區域 。 從上 1920 到 60 年代﹐上海街是九龍的商業中心﹐十 分繁華﹐當時的彌敦道還沒有像今天這樣發 展起來﹐住在九龍的居民及附近水上人家

03 胡和盛珠寶金行

都會來上海街購物 。 回想起舊時歲月﹐吳文

地址﹕上海街 201號

正說道﹕“那時的上海街雲集了各種類型的 店鋪﹐但開得最多的是金行﹑雜貨鋪和船隻 用品店 。 到了 70 年代﹐香港大興土木發展 一旁的彌敦道﹐而上海街則作為行駛巴士的 道路﹐發展相比其他地方滯後一些﹐所以目 前還保留著香港傳統的特色﹐特別是六七十 年代的生活痕迹現在都還能在這裏集中找 到﹐這也是整條街最吸引人的地方 。 ”

01 永康藥行 地址﹕上海街 212 號

在香港中藥鋪子遍布大街小巷﹐但能像永康藥行這樣將上個世紀中期古舊簡樸的傳統裝修風格保存如此完好的確 是不多見 。 進入藥行便被一面墻的木制傳統百子櫃所吸引﹐加上窄小的走道擺放的木板凳﹑變得發黃的大挂鐘﹑切 藥材用的側刀﹑後厨的水火爐煲藥罐都是歷史的見證 。 吳文正說﹐自己是這裏的老顧客﹐每次來都感覺仿佛時光 倒流 。 藥行最初是由聞名港澳的中醫師梁利三于 1946 年創辦﹐後由其子梁森炎接手﹐專給上海街一帶的居民把脉 醫病﹐藥行堅持以最公道的價錢賣上好的藥材﹐備受街坊鄰裏的信賴﹐每天都門庭若市﹐時常排長龍到街口 。 近些 年梁老醫師因年邁漸漸隱退﹐雖後人無意接手﹐但幸好找到現任店主劉先生照顧鋪子﹐更由愛徒塗醫師為出診醫 師﹐堅持梁家祖訓和傳統經驗的同時亦不斷鑽研現代手法﹐發揚中醫精神 。 當然﹐來永康藥行除了看病買藥﹐到鋪 子裏參觀也是一次不錯的體驗 。

始創于 1892 年的胡和盛珠寶金行緊挨著馮滿記﹐絕對是上海街上屈指一數的老字號金行 。 所賣的金飾雖然看來或 許不及周大福這些專賣店的時尚新穎﹐但與之不同的是﹐胡和盛一直沿用祖輩傳下來的老手工技術﹐自家亦有開 設工廠專門製作首飾 。 店裏買的金飾中不乏許多傳統款式﹐包括含義鮮明的金猪項鏈﹐雖然如今戴它的人已經不 多﹐但始終象徵著美好祝願﹐而最好賣的當屬龍鳳手鐲﹐是新婚佳人不可少的嫁妝 。 胡和盛的總管是今年已經 78 歲的張泉海老先生﹐每天他都會十分勤力地來照顧店面﹐幫忙招呼客人 。 40 年代中他剛到胡和盛工作時﹐金行已 由胡家第二代接手﹐後來傳給了胡的妹夫﹐近年便由他代之管理 。  據張總管介紹﹐來店裏光顧的客人多數是這裏 的本地人﹐特別是老一輩﹐記得幾十年前曾是他老顧客的許多年輕婦女﹐如今已經帶著孫兒來挑選結婚金飾﹐還會 堅持選擇胡和盛 。 說著他感嘆道時間的飛逝﹐但仍有幸見證了幾代人的歷史 。 

就這樣﹐上海街的時間仿佛一直定格在老香 港的六七十年代﹐富有濃厚的歷史感 。 在這 裏你聽不到排成行的車輛發出吵人的喇叭

04 祥盛檀香公司

聲﹐只見剛買過菜滿載而歸的大伯騎著自行

地址﹕上海街 185 號

車慢悠悠地行駛在道路中央﹑三世同堂的店

從前祥盛是一家專門賣手工檀香扇的商鋪﹐自設工廠聘請專門的師傅精心製作﹐也是少數派專人到南亞采購沉香 的香鋪 。 精湛的雕刻技術加上上乘的檀香木使盛祥出產的檀香扇顯得格外的精緻﹐扇動起來飄逸著清新的檀香芬 芳 。 製作檀香剩下的材料便用來做成供香和室內使用的熏香﹐但後來由于年輕一輩有意學手工雕刻檀香扇技術的 少之又少﹐手藝便逐漸失傳﹐店鋪也轉為賣供香﹑熏香為主 。 在香港許多店鋪或家中都擺有神台及敬奉祖先的牌 位﹐人們每天早晚會上香祈福﹐所以香店的生意當然會有保障 。 而至于獨家製作的檀香扇﹐老闆羅先生小心翼翼地 從櫃檯下面拿出來幾把展示給我們看﹐他說﹐目前店裏最後的存貨只剩下幾十把﹐雖然很無奈﹐但也希望能遇上識 貨的買家﹐售價為每把 880 元港幣 。 另外﹐店裏出售的香灰﹑香爐及檀香木屑也是目前最好賣的商品﹐老闆還會逐 步教你如何將檀香木燃出最好的味道﹐愛好熏香的吳文正正是這家店的忠實顧客 。 

主精心擺弄著自家歷代販賣的貨品﹑年過七 旬的老人携同兒孫來到年輕時便經常光顧的 金店挑選首飾﹔這裏也不是游客常會光顧的 地帶﹐在那些看起來并不起眼却有百年歷史 的老鋪子裏﹐店家依舊使用著幾十年前老 式櫃檯﹐雜貨的擺放形式只依據自己的喜 好﹐極具實用性﹐沒有任何當今所謂的“設 計 色 彩 ”﹐ 但 美 感 和 個 性 却 自 然 地 流 露 其 中 。  “逛上海街不僅能買到許多地道的獨家本 土商品 ﹐最重要的是能體味到香港人真實 生活和閑聊中流露的濃鬱人情味 。 在這些老 一輩的香港小店﹐誠信待客﹑脚踏實地是他

02 馮滿記

們經營的根本和哲學﹐這在金錢至上﹑急功

地址﹕上海街 203 號

近利的現代社會顯得是那麼的珍貴 。 ”2004

馮滿記是上海街的百年老店之一﹐專賣嗎枕﹑藤席﹑金絲褂裙﹑龍鳳被面﹑珠羅蚊帳等舊式傳統的家居用品 。 馮 滿記的總行位于新加坡﹐香港這間為分店 。 店內的擺設十分簡潔﹐當年手工縫製的傳統新娘服陳列在最前方﹐兩 旁的玻璃櫃被厚厚的棉被和真絲床罩填滿 。 有百年歷史的紅底金字馮滿記大招牌懸挂在頂梁柱上方﹐只是單純 地看著這塊沉重的招牌便會發思古幽情 。 年過古稀的黃伯是馮滿記的老伙計﹐看見我們進來便放下手中的針線 活前來招呼 。 他說﹐現在店裏已經不再手工製作傳統新娘服﹐畢竟穿的人也少了﹐手藝也會慢慢流失 。 但龍鳳被 面﹑藤席還是賣得很好﹐有些要給子女張羅婚事的長輩依然會來買這些喜慶的花色 。 黃伯又指了指一旁的陳舊的 玻璃櫃子﹐說道﹐店裏賣的最好的就是馮滿記自家出產的各種藥油﹐包括治療肌肉疼痛﹑跌打損傷的黑鬼油﹑紅 花油﹑白花油等﹐種類十分齊全﹐香港僅此一家有賣﹐就連包裝也是百年前的原本設計 。 買下他們的藥油後﹐黃 伯也會用歷史感十足的馮滿記紅印包裝紙親自為顧客包裝﹐十分貼心周到 。

年﹐喜愛收集民間舊物的吳文正創辦了宣揚 本土文化精神的“文化葫蘆”公司﹐專門搜 羅在快速前進的社會中被人遺忘的故事和對 象﹐歷經幾年時間做深入采訪和研究﹐再以 意味深刻的圖像和文字出版成書 。 近期他出版 的攝影集《街坊 老店》﹐當中一些老店就是 來自上海街 。 在尋寶的過程中﹐為了可以深入 拍攝到店鋪﹐吳文正早早便嘗試跟老闆打好 關係﹐從無人理會到閑談兩句﹐現在他已是

05 文華洋服 地址﹕上海街 176 號

文華洋服的老闆李先生是上海街知名的裁縫﹐從 1954 年入行至今﹐仍堅持親自為顧客量身定做西裝 。 回想起半個 世紀前當學徒的經歷﹐他笑著說﹐以前當學徒時須要打點店裏的一切﹐包括洗廁所﹑倒茶水等雜活﹐同時也要十分 留意師父的手藝﹐因為師父是不會手把手地教學徒﹐也不會讓他們動手裁衣﹐靠的就是天分﹐得閑時便拿來廢報紙 練習﹐才練就一身好手藝 。 他于 1960 年獨自開店﹐來光顧的顧客多數是附近運輸公司的白領﹐每年兩季都會找文 華做兩三套西裝 。 特別是在新年等高峰時期店內須雇用十幾個人幫忙﹐從早做到晚 。 當 60 年代還沒有很多國際大 品牌進駐時﹐許多人都會花大價錢到洋服店做一套體面的西裝﹐當時一套西裝平均價錢為 120 元港幣﹐是一名普通 文員一月約三分之一的工資 。 今天到文華洋服做一套西裝約 2﹐000 元﹐雖然現在店裏的生意大不如從前﹐但店裏的 一幫老伙計依然跟隨著他﹐做出來的衣服自然有情有義 。  ■

不少老闆和夥計的好友﹐自己也好像變成了 上海街的街坊 。  這次﹐吳文正便帶我們從廟 街上的天後廟出發﹐一起重溫他始終最難以 釋懷的上海街香港老店 。

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上海街位于九龍油尖旺區﹐南北走向縱貫油 麻地和旺角﹐建于 1887 年﹐是香港最早的 一條商業街 。 初建時街道的交叉口處設有油 麻地警署﹐因此曾被命名為差館街(Station Street)﹐直到 1909 年為避免與香港島的差館 上街發生混淆﹐政府才决定將它更名為上海 街 。 雖然街道命名成其他城市的名字﹐但事 實上它是一個典型的廣東人區域 。 從上 1920 到 60 年代﹐上海街是九龍的商業中心﹐十 分繁華﹐當時的彌敦道還沒有像今天這樣發 展起來﹐住在九龍的居民及附近水上人家

03 胡和盛珠寶金行

都會來上海街購物 。 回想起舊時歲月﹐吳文

地址﹕上海街 201號

正說道﹕“那時的上海街雲集了各種類型的 店鋪﹐但開得最多的是金行﹑雜貨鋪和船隻 用品店 。 到了 70 年代﹐香港大興土木發展 一旁的彌敦道﹐而上海街則作為行駛巴士的 道路﹐發展相比其他地方滯後一些﹐所以目 前還保留著香港傳統的特色﹐特別是六七十 年代的生活痕迹現在都還能在這裏集中找 到﹐這也是整條街最吸引人的地方 。 ”

01 永康藥行 地址﹕上海街 212 號

在香港中藥鋪子遍布大街小巷﹐但能像永康藥行這樣將上個世紀中期古舊簡樸的傳統裝修風格保存如此完好的確 是不多見 。 進入藥行便被一面墻的木制傳統百子櫃所吸引﹐加上窄小的走道擺放的木板凳﹑變得發黃的大挂鐘﹑切 藥材用的側刀﹑後厨的水火爐煲藥罐都是歷史的見證 。 吳文正說﹐自己是這裏的老顧客﹐每次來都感覺仿佛時光 倒流 。 藥行最初是由聞名港澳的中醫師梁利三于 1946 年創辦﹐後由其子梁森炎接手﹐專給上海街一帶的居民把脉 醫病﹐藥行堅持以最公道的價錢賣上好的藥材﹐備受街坊鄰裏的信賴﹐每天都門庭若市﹐時常排長龍到街口 。 近些 年梁老醫師因年邁漸漸隱退﹐雖後人無意接手﹐但幸好找到現任店主劉先生照顧鋪子﹐更由愛徒塗醫師為出診醫 師﹐堅持梁家祖訓和傳統經驗的同時亦不斷鑽研現代手法﹐發揚中醫精神 。 當然﹐來永康藥行除了看病買藥﹐到鋪 子裏參觀也是一次不錯的體驗 。

始創于 1892 年的胡和盛珠寶金行緊挨著馮滿記﹐絕對是上海街上屈指一數的老字號金行 。 所賣的金飾雖然看來或 許不及周大福這些專賣店的時尚新穎﹐但與之不同的是﹐胡和盛一直沿用祖輩傳下來的老手工技術﹐自家亦有開 設工廠專門製作首飾 。 店裏買的金飾中不乏許多傳統款式﹐包括含義鮮明的金猪項鏈﹐雖然如今戴它的人已經不 多﹐但始終象徵著美好祝願﹐而最好賣的當屬龍鳳手鐲﹐是新婚佳人不可少的嫁妝 。 胡和盛的總管是今年已經 78 歲的張泉海老先生﹐每天他都會十分勤力地來照顧店面﹐幫忙招呼客人 。 40 年代中他剛到胡和盛工作時﹐金行已 由胡家第二代接手﹐後來傳給了胡的妹夫﹐近年便由他代之管理 。  據張總管介紹﹐來店裏光顧的客人多數是這裏 的本地人﹐特別是老一輩﹐記得幾十年前曾是他老顧客的許多年輕婦女﹐如今已經帶著孫兒來挑選結婚金飾﹐還會 堅持選擇胡和盛 。 說著他感嘆道時間的飛逝﹐但仍有幸見證了幾代人的歷史 。 

就這樣﹐上海街的時間仿佛一直定格在老香 港的六七十年代﹐富有濃厚的歷史感 。 在這 裏你聽不到排成行的車輛發出吵人的喇叭

04 祥盛檀香公司

聲﹐只見剛買過菜滿載而歸的大伯騎著自行

地址﹕上海街 185 號

車慢悠悠地行駛在道路中央﹑三世同堂的店

從前祥盛是一家專門賣手工檀香扇的商鋪﹐自設工廠聘請專門的師傅精心製作﹐也是少數派專人到南亞采購沉香 的香鋪 。 精湛的雕刻技術加上上乘的檀香木使盛祥出產的檀香扇顯得格外的精緻﹐扇動起來飄逸著清新的檀香芬 芳 。 製作檀香剩下的材料便用來做成供香和室內使用的熏香﹐但後來由于年輕一輩有意學手工雕刻檀香扇技術的 少之又少﹐手藝便逐漸失傳﹐店鋪也轉為賣供香﹑熏香為主 。 在香港許多店鋪或家中都擺有神台及敬奉祖先的牌 位﹐人們每天早晚會上香祈福﹐所以香店的生意當然會有保障 。 而至于獨家製作的檀香扇﹐老闆羅先生小心翼翼地 從櫃檯下面拿出來幾把展示給我們看﹐他說﹐目前店裏最後的存貨只剩下幾十把﹐雖然很無奈﹐但也希望能遇上識 貨的買家﹐售價為每把 880 元港幣 。 另外﹐店裏出售的香灰﹑香爐及檀香木屑也是目前最好賣的商品﹐老闆還會逐 步教你如何將檀香木燃出最好的味道﹐愛好熏香的吳文正正是這家店的忠實顧客 。 

主精心擺弄著自家歷代販賣的貨品﹑年過七 旬的老人携同兒孫來到年輕時便經常光顧的 金店挑選首飾﹔這裏也不是游客常會光顧的 地帶﹐在那些看起來并不起眼却有百年歷史 的老鋪子裏﹐店家依舊使用著幾十年前老 式櫃檯﹐雜貨的擺放形式只依據自己的喜 好﹐極具實用性﹐沒有任何當今所謂的“設 計 色 彩 ”﹐ 但 美 感 和 個 性 却 自 然 地 流 露 其 中 。  “逛上海街不僅能買到許多地道的獨家本 土商品 ﹐最重要的是能體味到香港人真實 生活和閑聊中流露的濃鬱人情味 。 在這些老 一輩的香港小店﹐誠信待客﹑脚踏實地是他

02 馮滿記

們經營的根本和哲學﹐這在金錢至上﹑急功

地址﹕上海街 203 號

近利的現代社會顯得是那麼的珍貴 。 ”2004

馮滿記是上海街的百年老店之一﹐專賣嗎枕﹑藤席﹑金絲褂裙﹑龍鳳被面﹑珠羅蚊帳等舊式傳統的家居用品 。 馮 滿記的總行位于新加坡﹐香港這間為分店 。 店內的擺設十分簡潔﹐當年手工縫製的傳統新娘服陳列在最前方﹐兩 旁的玻璃櫃被厚厚的棉被和真絲床罩填滿 。 有百年歷史的紅底金字馮滿記大招牌懸挂在頂梁柱上方﹐只是單純 地看著這塊沉重的招牌便會發思古幽情 。 年過古稀的黃伯是馮滿記的老伙計﹐看見我們進來便放下手中的針線 活前來招呼 。 他說﹐現在店裏已經不再手工製作傳統新娘服﹐畢竟穿的人也少了﹐手藝也會慢慢流失 。 但龍鳳被 面﹑藤席還是賣得很好﹐有些要給子女張羅婚事的長輩依然會來買這些喜慶的花色 。 黃伯又指了指一旁的陳舊的 玻璃櫃子﹐說道﹐店裏賣的最好的就是馮滿記自家出產的各種藥油﹐包括治療肌肉疼痛﹑跌打損傷的黑鬼油﹑紅 花油﹑白花油等﹐種類十分齊全﹐香港僅此一家有賣﹐就連包裝也是百年前的原本設計 。 買下他們的藥油後﹐黃 伯也會用歷史感十足的馮滿記紅印包裝紙親自為顧客包裝﹐十分貼心周到 。

年﹐喜愛收集民間舊物的吳文正創辦了宣揚 本土文化精神的“文化葫蘆”公司﹐專門搜 羅在快速前進的社會中被人遺忘的故事和對 象﹐歷經幾年時間做深入采訪和研究﹐再以 意味深刻的圖像和文字出版成書 。 近期他出版 的攝影集《街坊 老店》﹐當中一些老店就是 來自上海街 。 在尋寶的過程中﹐為了可以深入 拍攝到店鋪﹐吳文正早早便嘗試跟老闆打好 關係﹐從無人理會到閑談兩句﹐現在他已是

05 文華洋服 地址﹕上海街 176 號

文華洋服的老闆李先生是上海街知名的裁縫﹐從 1954 年入行至今﹐仍堅持親自為顧客量身定做西裝 。 回想起半個 世紀前當學徒的經歷﹐他笑著說﹐以前當學徒時須要打點店裏的一切﹐包括洗廁所﹑倒茶水等雜活﹐同時也要十分 留意師父的手藝﹐因為師父是不會手把手地教學徒﹐也不會讓他們動手裁衣﹐靠的就是天分﹐得閑時便拿來廢報紙 練習﹐才練就一身好手藝 。 他于 1960 年獨自開店﹐來光顧的顧客多數是附近運輸公司的白領﹐每年兩季都會找文 華做兩三套西裝 。 特別是在新年等高峰時期店內須雇用十幾個人幫忙﹐從早做到晚 。 當 60 年代還沒有很多國際大 品牌進駐時﹐許多人都會花大價錢到洋服店做一套體面的西裝﹐當時一套西裝平均價錢為 120 元港幣﹐是一名普通 文員一月約三分之一的工資 。 今天到文華洋服做一套西裝約 2﹐000 元﹐雖然現在店裏的生意大不如從前﹐但店裏的 一幫老伙計依然跟隨著他﹐做出來的衣服自然有情有義 。  ■

不少老闆和夥計的好友﹐自己也好像變成了 上海街的街坊 。  這次﹐吳文正便帶我們從廟 街上的天後廟出發﹐一起重溫他始終最難以 釋懷的上海街香港老店 。

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17:06:35


撰文_韓多妮 攝影_周耀恩﹑謝浩然

Hong Kong Walkers

北角﹕香港現實生活的反映

John B atten “ 我 喜 歡 漫 步在 北 角 這 種更 真 實 反 映 現 實 生

經常活躍在香港及亞洲舉行的各類藝術展覽及文化活動中 的 John Batten﹐1992 年從澳大利亞移居香港 。 愛好當代藝 術﹑攝影和陶瓷的他曾為《南華早報》﹑  《Asian Art News》 等多份海內外報刊雜志撰寫藝術文化及政策等課題的評 論 。 1997 年創辦約翰百德畫廊﹐現為國際藝評人協會香港分 會會員﹑香港藝術文獻庫及 la space 顧問等職位﹐並大力推行 香港文化的保育活動 。 

香港﹐是一座移民之都﹐它的自由﹑開放﹑中西文化的交融吸引了來自世界各地的人們移居到這片土

活的區域 ﹐從每一 個細節中感受香港文化 。  ”

地 。 John Batten 曾經環游世界﹐却只視香港為第二故鄉 。 17 年前﹐深愛東方文化的他追隨心愛的人

——Joh n Bat ten

從澳大利亞來到蕞爾小島﹐愛情過去﹐自由是他定居在這裏的唯一理由 。 John Batten 和許多白人一 樣都住在中環一帶﹐但他坦言﹐自己更喜歡漫步在北角這種更真實反映現實生活的區域﹐在這裏抬頭 便能看到許多具有香港特色却逐漸在消失的漂亮建築﹐也可以駐足欣賞老式粵劇院布告欄上的字體設 計﹐轉個彎再到隱藏于高樓底層的地下城一探究竟 。 總之﹐逛北角須要好好地仔細觀察﹐從細節中體 會它的存在 。 

北角英皇道上密集地林立的大廈 。 

東區走廊

和富街 書局街

糖水道

渣華道

3

2

大 強 街

4

1

起點

英皇道

油街藝術村  ( 已關閉 )

終點

5

北角區砲台山地鐵站外的登山樓梯 。(圖片由 John Batten 提供) 

040

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041

40-41

24/1/2010

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撰文_韓多妮 攝影_周耀恩﹑謝浩然

Hong Kong Walkers

北角﹕香港現實生活的反映

John B atten “ 我 喜 歡 漫 步在 北 角 這 種更 真 實 反 映 現 實 生

經常活躍在香港及亞洲舉行的各類藝術展覽及文化活動中 的 John Batten﹐1992 年從澳大利亞移居香港 。 愛好當代藝 術﹑攝影和陶瓷的他曾為《南華早報》﹑  《Asian Art News》 等多份海內外報刊雜志撰寫藝術文化及政策等課題的評 論 。 1997 年創辦約翰百德畫廊﹐現為國際藝評人協會香港分 會會員﹑香港藝術文獻庫及 la space 顧問等職位﹐並大力推行 香港文化的保育活動 。 

香港﹐是一座移民之都﹐它的自由﹑開放﹑中西文化的交融吸引了來自世界各地的人們移居到這片土

活的區域 ﹐從每一 個細節中感受香港文化 。  ”

地 。 John Batten 曾經環游世界﹐却只視香港為第二故鄉 。 17 年前﹐深愛東方文化的他追隨心愛的人

——Joh n Bat ten

從澳大利亞來到蕞爾小島﹐愛情過去﹐自由是他定居在這裏的唯一理由 。 John Batten 和許多白人一 樣都住在中環一帶﹐但他坦言﹐自己更喜歡漫步在北角這種更真實反映現實生活的區域﹐在這裏抬頭 便能看到許多具有香港特色却逐漸在消失的漂亮建築﹐也可以駐足欣賞老式粵劇院布告欄上的字體設 計﹐轉個彎再到隱藏于高樓底層的地下城一探究竟 。 總之﹐逛北角須要好好地仔細觀察﹐從細節中體 會它的存在 。 

北角英皇道上密集地林立的大廈 。 

東區走廊

和富街 書局街

糖水道

渣華道

3

2

大 強 街

4

1

起點

英皇道

油街藝術村  ( 已關閉 )

終點

5

北角區砲台山地鐵站外的登山樓梯 。(圖片由 John Batten 提供) 

040

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40-41

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北角﹐位于港島東區﹐西起興發街及屈臣 道﹐東至英皇道和民新街的交界處 。 這個北 臨維多利亞港灣的海角﹐可以說是香港的一 個“移民角”﹐從無人問津的濱海荒地變成了 超凡脫俗的“小上海”﹐後來又被人稱為“小 福建”﹐承載著一代又一代外來人的步伐 。 上 個世紀初期﹐北角人烟稀少﹐只有輪渡公司 和貨倉碼頭﹐直至被那場翻天覆地的省港大 罷工嚴重影響後﹐才開始在春秧街一帶興建 住宅區 。 二戰過後﹐大批上海新移民涌入香 港﹐也帶來了他們的海派文化和生活習慣 。 上 海人聚集在北角渣華道﹑春秧街和馬寶道等 地﹐多數都住在高級公寓裏 。 或許老一輩人 還記得 50 年代初期﹐由皇都戲院到北角電 車總站的一段英皇道突然拔地而起了許多新

01 新光戲院 地址﹕英皇道 432 號

新光戲院是香港僅存的少數粵劇殿堂﹐成立于 1972 年 。 在北角地鐵 B1 出口﹐便可看到戲院的大 招牌懸挂于斜對面樓宇間 。 戲院的裝修很具老香港 傳統風格﹐特別是房頂相互連接的圓形吊燈和依舊 用燈泡照亮的花牌﹐在今天的各地戲院中已不多 見 。 John 在一次路過時發現﹐劇院布告欄上“不 日”的這兩個字的設計別具一格﹐玻璃質地並帶有 細小的三個條紋﹐從 60 年代一直沿用至今﹐和現 時街上遍布的計算機設計字體有很大的反差﹐好像 有一種溫暖的情感滲透其中 。 就在幾個月前戲院還 堅持在黑板上用人工手寫當日放映的劇目﹐現在換 上了海報﹐這種習慣的消失也讓 John 覺得有點可 惜 。 近年開業近 40 年的戲院飽受到加租的困擾﹐最 近一次簽約是在去年 2 月﹐續約僅為 3 年﹐之後何 去何從仍是未知數 。 

樓﹐因此北角當時也成了“南來新貴的地 頭”。 到了 80 年代﹐這裏又開始大面積建立廉 價屋邨﹐來自福建的新移民和本地人隨之遷 入﹐從那時起北角便總是被人們冠以“小福 建”的稱號 。 

近十幾年在北角建起許多高級酒店﹐這一帶 也聚集了不少來自八方的游客﹐但大部分人 都只把北角視為“酒店所在地”﹐更願意搭 地鐵往西坐兩站到銅鑼灣或者中環逛街﹐殊 不知夜晚歸來所入住的區域才是用心體會 特 色 香 港 的 地 方 。  J o h n 與 我 們 約 在 北 角 地 鐵站 B1 出口見面﹐還隨身帶著他的便携式 相機 。 他說﹐來香港十幾年﹐深刻體會到它 的包容力﹐許多文化在這裏都能得到肯定和 共融﹐無論你是上海人﹑福建人還是外國 人﹐都可以活出自己的一片天 。 所以﹐儘管他 逛過無數次北角﹐但每一次都會有不同的發 現 。 這次的北角漫步﹐John 會帶我看看那些 過去連本地人都未必會留意到的地方﹐他也 相信一定會有新的發現 。 

John Batten

地址﹕馬寶道 1號 N

從新光戲院東邊書局街走上去左邊的第一條街是馬 寶道﹐John 帶我們穿過一條賣服裝的街市後﹐來 到隱藏于一片防雨棚之下的德興隆豆漿豆花店﹐這 也是他一次不經意間路過時發現的老店﹐已有 50 多年的歷史 。 除了賣豆制產品外﹐還有售各種上海 糕點﹐想必半個多世紀前這裏的顧客大多都是上海 的新移民 。 店面並不起眼﹐店內許多擺設和幾十年 前並無兩樣 。 John 點了一碗豆花﹐“我最喜歡將擺 在桌面的黃糖撒在豆花上﹐簡單又美味 。 ”德興隆 是一家廣東移民的家族生意﹐由老闆廖先生的爺爺 傳下來 。 與其他豆漿店不同的是﹐廖老闆一直沿用 老方法製作豆腐—— 用石磨磨黃豆﹐並用火水煮豆 漿—— 而不是現代的高效率手法 。 每天他都親自來 做﹐忙到連說話的工夫都沒有 。 老闆說﹐雖然現在 周邊已經開了很多同類店鋪﹐競爭力也很大﹐但多 虧周邊一直光顧的老鄰居才能讓祖輩傳下來的手藝 得以延續 。 

北角 , 2009

042

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02 德興隆

043

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16:58:15


北角﹐位于港島東區﹐西起興發街及屈臣 道﹐東至英皇道和民新街的交界處 。 這個北 臨維多利亞港灣的海角﹐可以說是香港的一 個“移民角”﹐從無人問津的濱海荒地變成了 超凡脫俗的“小上海”﹐後來又被人稱為“小 福建”﹐承載著一代又一代外來人的步伐 。 上 個世紀初期﹐北角人烟稀少﹐只有輪渡公司 和貨倉碼頭﹐直至被那場翻天覆地的省港大 罷工嚴重影響後﹐才開始在春秧街一帶興建 住宅區 。 二戰過後﹐大批上海新移民涌入香 港﹐也帶來了他們的海派文化和生活習慣 。 上 海人聚集在北角渣華道﹑春秧街和馬寶道等 地﹐多數都住在高級公寓裏 。 或許老一輩人 還記得 50 年代初期﹐由皇都戲院到北角電 車總站的一段英皇道突然拔地而起了許多新

01 新光戲院 地址﹕英皇道 432 號

新光戲院是香港僅存的少數粵劇殿堂﹐成立于 1972 年 。 在北角地鐵 B1 出口﹐便可看到戲院的大 招牌懸挂于斜對面樓宇間 。 戲院的裝修很具老香港 傳統風格﹐特別是房頂相互連接的圓形吊燈和依舊 用燈泡照亮的花牌﹐在今天的各地戲院中已不多 見 。 John 在一次路過時發現﹐劇院布告欄上“不 日”的這兩個字的設計別具一格﹐玻璃質地並帶有 細小的三個條紋﹐從 60 年代一直沿用至今﹐和現 時街上遍布的計算機設計字體有很大的反差﹐好像 有一種溫暖的情感滲透其中 。 就在幾個月前戲院還 堅持在黑板上用人工手寫當日放映的劇目﹐現在換 上了海報﹐這種習慣的消失也讓 John 覺得有點可 惜 。 近年開業近 40 年的戲院飽受到加租的困擾﹐最 近一次簽約是在去年 2 月﹐續約僅為 3 年﹐之後何 去何從仍是未知數 。 

樓﹐因此北角當時也成了“南來新貴的地 頭”。 到了 80 年代﹐這裏又開始大面積建立廉 價屋邨﹐來自福建的新移民和本地人隨之遷 入﹐從那時起北角便總是被人們冠以“小福 建”的稱號 。 

近十幾年在北角建起許多高級酒店﹐這一帶 也聚集了不少來自八方的游客﹐但大部分人 都只把北角視為“酒店所在地”﹐更願意搭 地鐵往西坐兩站到銅鑼灣或者中環逛街﹐殊 不知夜晚歸來所入住的區域才是用心體會 特 色 香 港 的 地 方 。  J o h n 與 我 們 約 在 北 角 地 鐵站 B1 出口見面﹐還隨身帶著他的便携式 相機 。 他說﹐來香港十幾年﹐深刻體會到它 的包容力﹐許多文化在這裏都能得到肯定和 共融﹐無論你是上海人﹑福建人還是外國 人﹐都可以活出自己的一片天 。 所以﹐儘管他 逛過無數次北角﹐但每一次都會有不同的發 現 。 這次的北角漫步﹐John 會帶我看看那些 過去連本地人都未必會留意到的地方﹐他也 相信一定會有新的發現 。 

John Batten

地址﹕馬寶道 1號 N

從新光戲院東邊書局街走上去左邊的第一條街是馬 寶道﹐John 帶我們穿過一條賣服裝的街市後﹐來 到隱藏于一片防雨棚之下的德興隆豆漿豆花店﹐這 也是他一次不經意間路過時發現的老店﹐已有 50 多年的歷史 。 除了賣豆制產品外﹐還有售各種上海 糕點﹐想必半個多世紀前這裏的顧客大多都是上海 的新移民 。 店面並不起眼﹐店內許多擺設和幾十年 前並無兩樣 。 John 點了一碗豆花﹐“我最喜歡將擺 在桌面的黃糖撒在豆花上﹐簡單又美味 。 ”德興隆 是一家廣東移民的家族生意﹐由老闆廖先生的爺爺 傳下來 。 與其他豆漿店不同的是﹐廖老闆一直沿用 老方法製作豆腐—— 用石磨磨黃豆﹐並用火水煮豆 漿—— 而不是現代的高效率手法 。 每天他都親自來 做﹐忙到連說話的工夫都沒有 。 老闆說﹐雖然現在 周邊已經開了很多同類店鋪﹐競爭力也很大﹐但多 虧周邊一直光顧的老鄰居才能讓祖輩傳下來的手藝 得以延續 。 

北角 , 2009

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02 德興隆

043

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24/1/2010

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撰文_林琪香 攝影_周耀恩

Hong Kong Walkers

從馬寶道穿過糖水道上天橋﹐我們來到從前上海人的聚集地之一—— 春秧街 。 這是一條多變的街道﹐從單純的一條 街變成一條電車道﹐然後又演變成了街市 。 沿途可以見到各種類型的攤販﹐水果攤﹑肉鋪﹑服裝攤混雜在一起﹐叫 賣聲更是此起彼落 。 從前這些攤位占據的道路兩旁﹐後來為了紓緩擁擠的空間﹐一邊的商戶被遷走﹐另一邊仍留 在原地 。 極力推行文化保育運動的 John 對這種改變給予了肯定﹐“雖然遷走了一邊﹐但街道的整個風貌沒有被破 壞 。 ”在這裏你還能看到香港生活最樸實的一面﹕路兩旁建有舊式的矮層公寓﹐各家各戶的窗戶外晾滿了衣服﹐還 有臘肉 。 因為附近建有北角電車總站﹐所以這條街也是緩緩前進的電車必經之路﹐電車軌道占據了道路中央﹐却並 不影響穿梭于商鋪之間的老街坊的步伐﹐伴隨著身後電車叮叮咚咚路過的聲音﹐他們盡情地在街邊的攤位上挑選衣 衫﹐形成了獨一無二的老香港街市風光 。

長 洲 ﹕  小  島 上 的 緩 慢 時 光

劉智聰

03 春秧街街市

多年來從事電視廣告製作美術指導的劉智聰﹐現職多媒體 製作總監 。 於英國修讀室內設計﹐然而喜愛的卻是電影﹑攝 影﹑拾荒及旅行 。 1994 年﹐劉智聰以中環荒廢了的高街鬼屋 作為攝影題材﹐並於 2000 年開始重拾廢墟這題材進行攝影創 作﹐其他創作媒介包括獨立電影﹑錄像及拾荒裝置藝術創作 等 。 生長於長洲的他﹐曾一度遷到市區居住﹐未幾又再重回島 上 。 對他來說﹐這個寧靜的小島不單只體現了老社區的鄰里生 活文化﹐同時也象徵著他個人的身份認同 。 

“ 很 多人 都 說 香 港 很 小 ﹐沒 多 少 地 方 可 以

從香港中環天星碼頭往長洲的船分兩種——快船及慢船﹐乘搭快船需時約 35 分鐘﹐早上出發的

去﹐但其實不過是因為大家只會到某些區域而

話﹐在船上慢條斯理地用過早餐便到達 。  “我比較喜歡乘慢船﹐其實也不過是多花 15 分鐘 。 小時候在

已 。 正如長洲﹐大部分旅客只會在碼頭附近的

市區上學﹐黃昏放學時在船上多會看到日落﹐由於長洲在香港的西南方﹐船隻自中環往西行﹐仿彿追

大 街 溜 達 ﹐卻 不知 道 島上 還 有 很 多有 趣 的 地 方 。 ” —— 劉智聰

逐著夕陽﹐景色很美 。 ”長洲為劉智聰帶來很多美好的記憶﹐這不過是其中一幕 。 

04 電車總站食堂 這是電車司機食堂﹐設于北角電車總站站臺正中間的一個房間﹐電車進站後司機下車只須兩步便可以吃上熱呼呼的 飯菜 。 食堂雖有些簡陋﹐但伸頭仔細觀察裏面的餐牌和餐桌便能感覺出它的歲月痕迹 。 John 曾經好奇地扣門詢問是 否可以賣他一份﹐可惜遭到拒絕﹐職員對他說食堂只對內部員工開放 。 

05 北角地下城 “地下城”是寸土寸金的香港的一種“特色商城”﹐主要聚集在北角﹑尖沙咀﹑旺角等人口密度高的地區 。 從街邊走 過﹐如果不仔細尋找﹐你幾乎不會想到轉身從一幢公寓的小門進入﹐裏面却別有洞天 。 由于在建房時地下層留有許 多空間﹐商家們利用這些地方﹐商戶多了便形成了商場﹐在北角的英皇道上每隔幾步就能找到一家這樣的“地下 城”。 John 這次帶我們去一間他十分喜愛的“猫書店”﹐位于英皇道 193-241 號的地下(英皇中心商場)﹐由森記圖書公 司和鐵道館二手書店兩間組成 。 進到店中﹐與你打招呼的不是老闆﹐而是上躥下跳的 24 只猫﹐它們全是由店長所 收養﹐占據了書櫃﹑書堆間﹑椅子下等各個角落 。 每天早上夥計開門﹐第一件事便是整理猫窩和猫沙﹐猫咪們大步 流星地漫步于兩家店鋪之間 。 John 打趣說道﹐  “這些猫一定很聰明﹐因為它們住在書店呀﹗”正在給小猫喂奶的夥 計說﹐書店收養流浪猫已有十多年﹐也歡迎顧客來領養﹐但只限 2-3 個月的幼猫﹐因為大一些的已經熟悉了書店的 環境便會繼續照顧下去﹐領養前他們會負責地對領養者的起居習慣和家庭情况做一個基本的調查﹐符合條件的方可 辦理領養手續 。 ■

044

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撰文_林琪香 攝影_周耀恩

Hong Kong Walkers

從馬寶道穿過糖水道上天橋﹐我們來到從前上海人的聚集地之一—— 春秧街 。 這是一條多變的街道﹐從單純的一條 街變成一條電車道﹐然後又演變成了街市 。 沿途可以見到各種類型的攤販﹐水果攤﹑肉鋪﹑服裝攤混雜在一起﹐叫 賣聲更是此起彼落 。 從前這些攤位占據的道路兩旁﹐後來為了紓緩擁擠的空間﹐一邊的商戶被遷走﹐另一邊仍留 在原地 。 極力推行文化保育運動的 John 對這種改變給予了肯定﹐“雖然遷走了一邊﹐但街道的整個風貌沒有被破 壞 。 ”在這裏你還能看到香港生活最樸實的一面﹕路兩旁建有舊式的矮層公寓﹐各家各戶的窗戶外晾滿了衣服﹐還 有臘肉 。 因為附近建有北角電車總站﹐所以這條街也是緩緩前進的電車必經之路﹐電車軌道占據了道路中央﹐却並 不影響穿梭于商鋪之間的老街坊的步伐﹐伴隨著身後電車叮叮咚咚路過的聲音﹐他們盡情地在街邊的攤位上挑選衣 衫﹐形成了獨一無二的老香港街市風光 。

長 洲 ﹕  小  島 上 的 緩 慢 時 光

劉智聰

03 春秧街街市

多年來從事電視廣告製作美術指導的劉智聰﹐現職多媒體 製作總監 。 於英國修讀室內設計﹐然而喜愛的卻是電影﹑攝 影﹑拾荒及旅行 。 1994 年﹐劉智聰以中環荒廢了的高街鬼屋 作為攝影題材﹐並於 2000 年開始重拾廢墟這題材進行攝影創 作﹐其他創作媒介包括獨立電影﹑錄像及拾荒裝置藝術創作 等 。 生長於長洲的他﹐曾一度遷到市區居住﹐未幾又再重回島 上 。 對他來說﹐這個寧靜的小島不單只體現了老社區的鄰里生 活文化﹐同時也象徵著他個人的身份認同 。 

“ 很 多人 都 說 香 港 很 小 ﹐沒 多 少 地 方 可 以

從香港中環天星碼頭往長洲的船分兩種——快船及慢船﹐乘搭快船需時約 35 分鐘﹐早上出發的

去﹐但其實不過是因為大家只會到某些區域而

話﹐在船上慢條斯理地用過早餐便到達 。  “我比較喜歡乘慢船﹐其實也不過是多花 15 分鐘 。 小時候在

已 。 正如長洲﹐大部分旅客只會在碼頭附近的

市區上學﹐黃昏放學時在船上多會看到日落﹐由於長洲在香港的西南方﹐船隻自中環往西行﹐仿彿追

大 街 溜 達 ﹐卻 不知 道 島上 還 有 很 多有 趣 的 地 方 。 ” —— 劉智聰

逐著夕陽﹐景色很美 。 ”長洲為劉智聰帶來很多美好的記憶﹐這不過是其中一幕 。 

04 電車總站食堂 這是電車司機食堂﹐設于北角電車總站站臺正中間的一個房間﹐電車進站後司機下車只須兩步便可以吃上熱呼呼的 飯菜 。 食堂雖有些簡陋﹐但伸頭仔細觀察裏面的餐牌和餐桌便能感覺出它的歲月痕迹 。 John 曾經好奇地扣門詢問是 否可以賣他一份﹐可惜遭到拒絕﹐職員對他說食堂只對內部員工開放 。 

05 北角地下城 “地下城”是寸土寸金的香港的一種“特色商城”﹐主要聚集在北角﹑尖沙咀﹑旺角等人口密度高的地區 。 從街邊走 過﹐如果不仔細尋找﹐你幾乎不會想到轉身從一幢公寓的小門進入﹐裏面却別有洞天 。 由于在建房時地下層留有許 多空間﹐商家們利用這些地方﹐商戶多了便形成了商場﹐在北角的英皇道上每隔幾步就能找到一家這樣的“地下 城”。 John 這次帶我們去一間他十分喜愛的“猫書店”﹐位于英皇道 193-241 號的地下(英皇中心商場)﹐由森記圖書公 司和鐵道館二手書店兩間組成 。 進到店中﹐與你打招呼的不是老闆﹐而是上躥下跳的 24 只猫﹐它們全是由店長所 收養﹐占據了書櫃﹑書堆間﹑椅子下等各個角落 。 每天早上夥計開門﹐第一件事便是整理猫窩和猫沙﹐猫咪們大步 流星地漫步于兩家店鋪之間 。 John 打趣說道﹐  “這些猫一定很聰明﹐因為它們住在書店呀﹗”正在給小猫喂奶的夥 計說﹐書店收養流浪猫已有十多年﹐也歡迎顧客來領養﹐但只限 2-3 個月的幼猫﹐因為大一些的已經熟悉了書店的 環境便會繼續照顧下去﹐領養前他們會負責地對領養者的起居習慣和家庭情况做一個基本的調查﹐符合條件的方可 辦理領養手續 。 ■

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01 碼 頭附近的告示廣告板是長洲的特色之一﹐在 彩色噴畫廣告盛行的年代﹐這些廣告板仍只採 用簡單的手寫字 。 島民只須給予數百塊錢便能進 行數天的告示﹐藍白的告示多是關於喪禮﹐另 外還有紅色的告示則多是島上餐廳的廣告﹐而 這種大型竹牌通常與街坊會有關 。 

興 街

東灣海灘 1

海旁 廟

起點

觀音灣

長洲 渡 輪碼 頭

2

徑 署 警 關公  忠義亭

後街

大新

大新

終點

5

花屏路

南氹灣路

4

3

南氹灘

01

對於旅客或居於市區的港人來說﹐長洲最聞

到鮮為人知卻最能傳達這小島獨有社區氣息

人們是何許模樣﹐那些破落的牆壁﹑失修的

名的大概是鹹魚﹑蝦膏﹑張保仔洞以及奧運

的場所 。  “在長洲﹐除了小型的救護車及安

噴泉原來的樣子又是如何……”

風帆金牌得主李麗珊 。 這個人口不足三萬的

老院用以接載老人的小車外﹐幾乎沒有汽車

小島於假日時格外熱鬧﹐碼頭附近新興海傍

行駛﹐即使是小學生也可以安全地在島上自

長洲的時間流動得特別慢﹐當市區急速發

街的手信店﹑海鮮店聚滿度假的人們﹐旅客

由活動 。 ”劉智聰小時候最愛與朋友結伴在

展﹐數年便變一變臉的時候﹐劉智聰說長洲

聚集在碼頭外出租度假屋的攤檔前﹐單車

島上“歷險”﹐走進每家殘破不堪的廢棄大

的模樣仍與他兒時的沒太大差別 。 長洲仍保

三三兩兩地穿行於大街小巷中﹐夏季時著名

宅﹐後來﹐“廢墟”更成為他日後創作的重點

留著舊社區獨有的鄰里關係﹐老人們在店舖

的東灣海灘上更是一片人山人海 。 不過﹐對

之一 。  “在市區中的廢墟多是重門深鎖的﹐但

前聚首﹐過路的人相互問好﹐島民們守望相

於在長洲成長的劉智聰來說﹐要先抱著冒險

在長洲上你卻能找到好些可以自由出入的荒

助﹐造就了島上濃厚的親和氣氛 。 回憶植根在

精神放任自己的腳步﹐離開大街﹐於島上穿

廢樓房 。 我不大清楚它們的歷史﹐然而身處其

土地上﹐沒有被連根拔起﹐這次劉智聰便帶

山越嶺﹐踏遍每一條小街與山徑﹐方能發掘

中時立時會想象連翩﹐幻想曾生活在這裡的

領我們游歷幾處滿載回憶的地方 。 

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劉智聰

長洲 , 2000-2010

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01 碼 頭附近的告示廣告板是長洲的特色之一﹐在 彩色噴畫廣告盛行的年代﹐這些廣告板仍只採 用簡單的手寫字 。 島民只須給予數百塊錢便能進 行數天的告示﹐藍白的告示多是關於喪禮﹐另 外還有紅色的告示則多是島上餐廳的廣告﹐而 這種大型竹牌通常與街坊會有關 。 

興 街

東灣海灘 1

海旁 廟

起點

觀音灣

長洲 渡 輪碼 頭

2

徑 署 警 關公  忠義亭

後街

大新

大新

終點

5

花屏路

南氹灣路

4

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南氹灘

01

對於旅客或居於市區的港人來說﹐長洲最聞

到鮮為人知卻最能傳達這小島獨有社區氣息

人們是何許模樣﹐那些破落的牆壁﹑失修的

名的大概是鹹魚﹑蝦膏﹑張保仔洞以及奧運

的場所 。  “在長洲﹐除了小型的救護車及安

噴泉原來的樣子又是如何……”

風帆金牌得主李麗珊 。 這個人口不足三萬的

老院用以接載老人的小車外﹐幾乎沒有汽車

小島於假日時格外熱鬧﹐碼頭附近新興海傍

行駛﹐即使是小學生也可以安全地在島上自

長洲的時間流動得特別慢﹐當市區急速發

街的手信店﹑海鮮店聚滿度假的人們﹐旅客

由活動 。 ”劉智聰小時候最愛與朋友結伴在

展﹐數年便變一變臉的時候﹐劉智聰說長洲

聚集在碼頭外出租度假屋的攤檔前﹐單車

島上“歷險”﹐走進每家殘破不堪的廢棄大

的模樣仍與他兒時的沒太大差別 。 長洲仍保

三三兩兩地穿行於大街小巷中﹐夏季時著名

宅﹐後來﹐“廢墟”更成為他日後創作的重點

留著舊社區獨有的鄰里關係﹐老人們在店舖

的東灣海灘上更是一片人山人海 。 不過﹐對

之一 。  “在市區中的廢墟多是重門深鎖的﹐但

前聚首﹐過路的人相互問好﹐島民們守望相

於在長洲成長的劉智聰來說﹐要先抱著冒險

在長洲上你卻能找到好些可以自由出入的荒

助﹐造就了島上濃厚的親和氣氛 。 回憶植根在

精神放任自己的腳步﹐離開大街﹐於島上穿

廢樓房 。 我不大清楚它們的歷史﹐然而身處其

土地上﹐沒有被連根拔起﹐這次劉智聰便帶

山越嶺﹐踏遍每一條小街與山徑﹐方能發掘

中時立時會想象連翩﹐幻想曾生活在這裡的

領我們游歷幾處滿載回憶的地方 。 

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劉智聰

長洲 , 2000-2010

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24/1/2010

17:00:31


01 長洲戲院

02 觀音灣

03 紅梅

以往長洲內有兩家戲院﹐一家是已經清拆改建為住 宅的金龍戲院﹐另一家則是已荒廢的長洲戲院 。 當 年金龍戲院放的電影較為多元化﹐除了粵劇﹑港 產片及西片外﹐更有一家影院專放色情電影﹐而於 1931 年開業的長洲戲院則獨放港產片﹐但都不是最 新的影片﹐而是二輪電影 。 劉智聰憶述﹐在他小時 候港產電影仍興盛﹐每星期他都會相約居於長洲的 鄰居朋友到長洲戲院看電影﹐當時的戲票只需港幣 9 元﹐後來加價了也不過是 12 元 。 90 年代時由於戲 院生意大減而結業﹐而創辦人的後人亦無意繼續持 有戲院相連的地皮﹐卻一直未能售出 。 荒廢了的戲 院鮮有修葺﹐如今這座富有中式折衷風格的戰前建 築物已破破落落﹐屋頂上蓋更已倒塌﹐從鎖上的鐵 閘往內望仍看得到一排排綠色的金屬座椅 。 

到長洲度假的泳客大多選擇東灣﹐因而假日時人 潮擁擁﹐而相鄰的﹑面積較小的觀音灣則較為安 靜 。 觀音灣上有兩個小茶座﹐其中一家是由李麗珊 的舅舅及滑浪風帆啟蒙者黎根所開設﹐這裡也提供 滑浪風帆器材出租﹐並設有風帆速成班 。 劉智聰較 常到的是另一家名為“興記”的茶座﹐夏天的早上 時常來此看海用早餐﹐他說正如港人會對家附近 某家茶餐廳情有獨鍾一樣﹐他喜歡興記不因為食 物﹐而是它的人情味 。 冬季時這些茶座大多只於周 六及周日營業﹐而周末晚上﹐興記的老主顧及店主 常會在店外喝酒彈吉他唱歌﹐也歡迎游客參與﹐悠 閒自得 。 

在長洲的山上有不少荒廢了的樓房﹐對小孩子來說 這些房子就是尋幽探秘的游樂場﹐而對成人長者或 行山人士來說﹐則是稍歇休息大侃天南地北的聚集 地 。 劉智聰認為這些場所看似被廢棄了﹐然而居民 們自有一套與之相處方式﹐將之由私人地方化為 公共空間﹐而透過居民的活動也把它活化起來 。 名 為“紅梅”的荒廢大宅位於花屏路上﹑歸元精舍附 近 。 劉智聰小時常與朋友們滿山跑﹐在一次“歷險” 游戲中發現了這有趣的廢墟 。  “紅梅”不像大部分荒 廢大宅般重門深鎖﹐而是中門大開讓人可以自由出 入 。 劉智聰除以它作為廢墟攝影作品系列中的對象 外﹐更曾在此舉辦為期僅一天的展覽會﹐展出用廢 物拼湊而成的裝置 。 

04 長洲方便醫院 南氹灣位處長洲天后廟前﹐由於並無泳灘﹐也偏離中心地帶﹐因此人跡罕至 。 劉智聰自小便帶著食物來此野餐﹐兒時更會與朋友相伴攀爬至海中的大岩石上 。 

位於長洲大新街泰興隆木廠背後的長洲方便醫院前身是建於 1873 年的棲流所﹐當時的長洲已是重要的貿易港 口﹐很多商人經海路來港經商﹐由於颱風吹襲﹐意外頻生﹐不少商人及船員遭遇海難﹐屍體被沖上岸﹐情況慘不忍 睹﹐於是當時的街坊總理建立了此棲流所﹐收容海難生還者﹐同時也為無人認領的屍首進行殮葬 。 1915 年時﹐棲 流所擴建﹐並易名為“方便醫院”﹐為居民贈醫施藥﹐至 1988 年方停用 。 劉智聰說兒時聽長輩說這裡收容的多是 瀕死的病人﹐而且由於院內設有殮房﹐小孩子都被父母長輩告之禁止走近 。 方便醫院已被香港政府列為三級歷史建 築﹐然而卻由於日久失修而只見一片頹垣敗瓦﹐庭園內雜草叢生﹐在周邊茂盛的樹木與攀藤植物的遮蔽下﹐建築物 的正門更見隱蔽 。 

05 通記茶餐廳 通記茶餐廳在長洲碼頭旁的小食里中﹐專售湯粉 麵﹐而其中最聞名的是新鮮魷魚 。 已經營了 20 多年 的通記﹐由於與長洲的漁民相熟﹐一早便能夠拿到 第一手的海鮮﹐率先挑選最新鮮的魷魚﹐因此品質 特別優秀 。 然而﹐若趕上颱風或魚穫不佳﹐當天便 沒有魷魚供應 。 通記的魷魚極受食客歡迎﹐劉智聰 以往常目睹主婦們疾步走來﹐向店員大聲詢問有否 魷魚 。 由於被問得煩﹐店主便在店內設置燈箱﹐寫 著“今日有鮮魷”﹐其中的“有”字是可撕下的﹐撕 下後便成“冇”(沒有的意思)﹐自此食客一進店便 知道當天能否吃到魷魚了 。 劉智聰不吃魷魚﹐卻經 常光顧通記﹐冬季時他愛吃其沙爹肥牛﹐而夏季時 則愛其鹹瘦肉﹐這兩種食材都是在市區的粉麵店甚 長洲的景觀沒有如市區般急速轉變﹐不少店鋪仍保留著老模樣 。 

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少見到的 。 

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01 長洲戲院

02 觀音灣

03 紅梅

以往長洲內有兩家戲院﹐一家是已經清拆改建為住 宅的金龍戲院﹐另一家則是已荒廢的長洲戲院 。 當 年金龍戲院放的電影較為多元化﹐除了粵劇﹑港 產片及西片外﹐更有一家影院專放色情電影﹐而於 1931 年開業的長洲戲院則獨放港產片﹐但都不是最 新的影片﹐而是二輪電影 。 劉智聰憶述﹐在他小時 候港產電影仍興盛﹐每星期他都會相約居於長洲的 鄰居朋友到長洲戲院看電影﹐當時的戲票只需港幣 9 元﹐後來加價了也不過是 12 元 。 90 年代時由於戲 院生意大減而結業﹐而創辦人的後人亦無意繼續持 有戲院相連的地皮﹐卻一直未能售出 。 荒廢了的戲 院鮮有修葺﹐如今這座富有中式折衷風格的戰前建 築物已破破落落﹐屋頂上蓋更已倒塌﹐從鎖上的鐵 閘往內望仍看得到一排排綠色的金屬座椅 。 

到長洲度假的泳客大多選擇東灣﹐因而假日時人 潮擁擁﹐而相鄰的﹑面積較小的觀音灣則較為安 靜 。 觀音灣上有兩個小茶座﹐其中一家是由李麗珊 的舅舅及滑浪風帆啟蒙者黎根所開設﹐這裡也提供 滑浪風帆器材出租﹐並設有風帆速成班 。 劉智聰較 常到的是另一家名為“興記”的茶座﹐夏天的早上 時常來此看海用早餐﹐他說正如港人會對家附近 某家茶餐廳情有獨鍾一樣﹐他喜歡興記不因為食 物﹐而是它的人情味 。 冬季時這些茶座大多只於周 六及周日營業﹐而周末晚上﹐興記的老主顧及店主 常會在店外喝酒彈吉他唱歌﹐也歡迎游客參與﹐悠 閒自得 。 

在長洲的山上有不少荒廢了的樓房﹐對小孩子來說 這些房子就是尋幽探秘的游樂場﹐而對成人長者或 行山人士來說﹐則是稍歇休息大侃天南地北的聚集 地 。 劉智聰認為這些場所看似被廢棄了﹐然而居民 們自有一套與之相處方式﹐將之由私人地方化為 公共空間﹐而透過居民的活動也把它活化起來 。 名 為“紅梅”的荒廢大宅位於花屏路上﹑歸元精舍附 近 。 劉智聰小時常與朋友們滿山跑﹐在一次“歷險” 游戲中發現了這有趣的廢墟 。  “紅梅”不像大部分荒 廢大宅般重門深鎖﹐而是中門大開讓人可以自由出 入 。 劉智聰除以它作為廢墟攝影作品系列中的對象 外﹐更曾在此舉辦為期僅一天的展覽會﹐展出用廢 物拼湊而成的裝置 。 

04 長洲方便醫院 南氹灣位處長洲天后廟前﹐由於並無泳灘﹐也偏離中心地帶﹐因此人跡罕至 。 劉智聰自小便帶著食物來此野餐﹐兒時更會與朋友相伴攀爬至海中的大岩石上 。 

位於長洲大新街泰興隆木廠背後的長洲方便醫院前身是建於 1873 年的棲流所﹐當時的長洲已是重要的貿易港 口﹐很多商人經海路來港經商﹐由於颱風吹襲﹐意外頻生﹐不少商人及船員遭遇海難﹐屍體被沖上岸﹐情況慘不忍 睹﹐於是當時的街坊總理建立了此棲流所﹐收容海難生還者﹐同時也為無人認領的屍首進行殮葬 。 1915 年時﹐棲 流所擴建﹐並易名為“方便醫院”﹐為居民贈醫施藥﹐至 1988 年方停用 。 劉智聰說兒時聽長輩說這裡收容的多是 瀕死的病人﹐而且由於院內設有殮房﹐小孩子都被父母長輩告之禁止走近 。 方便醫院已被香港政府列為三級歷史建 築﹐然而卻由於日久失修而只見一片頹垣敗瓦﹐庭園內雜草叢生﹐在周邊茂盛的樹木與攀藤植物的遮蔽下﹐建築物 的正門更見隱蔽 。 

05 通記茶餐廳 通記茶餐廳在長洲碼頭旁的小食里中﹐專售湯粉 麵﹐而其中最聞名的是新鮮魷魚 。 已經營了 20 多年 的通記﹐由於與長洲的漁民相熟﹐一早便能夠拿到 第一手的海鮮﹐率先挑選最新鮮的魷魚﹐因此品質 特別優秀 。 然而﹐若趕上颱風或魚穫不佳﹐當天便 沒有魷魚供應 。 通記的魷魚極受食客歡迎﹐劉智聰 以往常目睹主婦們疾步走來﹐向店員大聲詢問有否 魷魚 。 由於被問得煩﹐店主便在店內設置燈箱﹐寫 著“今日有鮮魷”﹐其中的“有”字是可撕下的﹐撕 下後便成“冇”(沒有的意思)﹐自此食客一進店便 知道當天能否吃到魷魚了 。 劉智聰不吃魷魚﹐卻經 常光顧通記﹐冬季時他愛吃其沙爹肥牛﹐而夏季時 則愛其鹹瘦肉﹐這兩種食材都是在市區的粉麵店甚 長洲的景觀沒有如市區般急速轉變﹐不少店鋪仍保留著老模樣 。 

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少見到的 。 

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撰文_三三﹑林琪香 攝影_謝浩然﹑L

前往方法﹕由中環交易廣場坐城巴 6 號線﹐在黃泥涌峽道油站下車 。

01

紫羅蘭山徑古道散步

山巒處處的香港﹐無論是港島﹑九龍還是新界﹐都分佈了不少風景優美的郊野公園及行山路徑﹐吸引了本地人以至海外游客到此享受爬山樂 。 其中兩條 著名的﹑貫通港九的爬山徑﹐更分別以港督麥理浩和衛奕信命名﹐後者更是出名的爬山愛好者 。 登上山之後﹐眼下所見的香港亦別有一番嫵媚 。  位於港島的紫羅蘭山徑﹐雖然並不很長﹐也不算崎嶇難走(絕大部分是平路﹐唯下山到淺水灣紫崗橋的一段有少許難度)﹐沿路卻有著獨一無二的景 致 。 加上來往市區之間亦十分方便﹐十分值得在港旅行時花三小時走一趟 。  游紫羅蘭山徑﹐可於中環乘公車或直接乘計程車上山﹐到達陽明山附近的黃泥涌水塘公園﹐作為起點 。 黃泥涌水塘是香港第三個落成的水庫﹐早在 1899 年已完工﹐旁邊有一堵以古老的磚石砌成的﹑高 15 米﹑長約 87 米的水壩﹐早被列為法定古蹟 。 在日軍攻打香港之前﹐英國人早意識到威脅所在﹐因此 在這裏築起防御工事﹐但後來日軍佔領水庫﹐斷絕了港島的供水﹐英軍失守﹐香港亦開始三年零八個月的日據時代 。 到了 1978 年﹐由於儲水量小﹐維修 費高昂﹐水庫終於停用﹐並在 1986 年變成香港首個水上公園﹐其中還置有划艇及水上單車設施 。 當你在綠波粼粼﹑寧靜悠閒的山中水庫裏泛舟﹐周邊除 了環繞水庫的叢林雀鳥外﹐還有高聳的豪華住宅﹐景致委實有點超現實﹐但亦是它最吸引之處 。  在水壩旁邊﹐可沿著引水道旁的小徑一直走﹐並以淺水灣畔的紫崗橋為終點﹐約需步行一個半小時 。 沿路的風景一路變化﹐由聳立著海洋公園的南塱 山﹐至於深水灣﹑淺水灣等名勝﹐都 一一收進眼底 。 山上豐饒的樹木物種固然可觀﹐聳立在海邊的各式住宅亦儼如在腳下﹐但跟前這即便在冬天也仍然茂 密的灌木叢林﹐以及漫山開遍的野山茶花﹐竟覺更為親近大自然﹐同時又未有遠離市區 。 也唯有在這樣一個細小而密集﹑依山傍海的城市﹐方可尋得 。 

HK Tour 8 種 方 式 ﹐ 深 度游 香 港

逛街購物以外﹐換另一種方式游香港﹐便會發現這個密集的小城所擁有的多元性 。

前往方法﹕在荃灣川龍街乘 80 號綠色專線小巴﹐可直達終站川龍村 。  端記茶樓地址﹕荃灣荃錦公路川龍村 57-58 號﹔電話﹕+852 2490 5246

03

大帽山上的村落早茶

(營業時間﹕早上六時至下午二時)

高 957 米的大帽山是香港最高聳的山峰﹐山麓下則分佈了不少傳統村落 。 從前的村內農民基本上以種植為生﹐除了稻米和蔬菜﹐還會在較高處的山坡開墾 梯田﹐種植綠茶﹐但在城市不斷發展下﹐農田早就消失﹐而剩下來的傳統村落亦不多見﹐其中川龍村是仍然保持舊式風味的一處﹐內裏還保留著村民所建 的曾氏家祠﹐但對於外人來說﹐川龍則是一個飲茶的勝地﹐因為山谷有清澈的山水流經﹐村內的茶樓便以這些香港難得的甘冽山水泡茶 。 村內人更以溪澗 裏甘美的水去培植西洋菜﹐從高處眺望﹐可以看到大片大片的西洋菜田﹐這些本地出產的有機西洋菜味道乾淨清鮮﹐非一般外間街市所買的同類貨色可 比﹔村婦不但會將這些親自栽種的有機西洋菜供應給當地茶樓﹐更歡迎路過的人選購﹐她更會即席在水田間將蔬菜收割﹐確保新鮮﹐難怪即使價錢比外間 貴﹐仍然不斷有熟客特意登山前來﹐一袋袋地買回家去 。  更獨特而引人入勝者﹐乃是村內最著名的端記茶樓 。 每天早上六時許這裏便會開始預備廣東點心﹐除了附近的村民外﹐特地前來的還包括一眾本地的養 雀人家 。 他們或駕車或乘交通工具而來﹐但不約而同地都會帶同自己心愛的鳥兒和鳥籠﹐每天早上前來聚會 。  從前香港的茶樓都可以讓“雀友”帶著鳥籠前來﹐邊飲早茶邊玩賞雀鳥﹐交換心得﹔但隨著舊茶樓逐漸式微﹐加上禽流感的疑雲﹐雀友的活動空間愈漸 縮小 。 端記茶樓的老闆本人亦是資深雀友﹐每天早上五時半開始﹐一直至中午﹐他都會帶上心愛的畫眉鳥來茶樓閒坐﹐更將茶樓開放給一眾雀友作為聚 會地方 。 平日﹐這裏會聚集數十雀友﹐周末及周日更可多至百人﹐一時間你只會聽到鳥籠處處﹐雀聲此起彼落﹐好不熱鬧﹐亦可體會到愛雀人士的閒情 雅趣 。 

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撰文_三三﹑林琪香 攝影_謝浩然﹑L

前往方法﹕由中環交易廣場坐城巴 6 號線﹐在黃泥涌峽道油站下車 。

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紫羅蘭山徑古道散步

山巒處處的香港﹐無論是港島﹑九龍還是新界﹐都分佈了不少風景優美的郊野公園及行山路徑﹐吸引了本地人以至海外游客到此享受爬山樂 。 其中兩條 著名的﹑貫通港九的爬山徑﹐更分別以港督麥理浩和衛奕信命名﹐後者更是出名的爬山愛好者 。 登上山之後﹐眼下所見的香港亦別有一番嫵媚 。  位於港島的紫羅蘭山徑﹐雖然並不很長﹐也不算崎嶇難走(絕大部分是平路﹐唯下山到淺水灣紫崗橋的一段有少許難度)﹐沿路卻有著獨一無二的景 致 。 加上來往市區之間亦十分方便﹐十分值得在港旅行時花三小時走一趟 。  游紫羅蘭山徑﹐可於中環乘公車或直接乘計程車上山﹐到達陽明山附近的黃泥涌水塘公園﹐作為起點 。 黃泥涌水塘是香港第三個落成的水庫﹐早在 1899 年已完工﹐旁邊有一堵以古老的磚石砌成的﹑高 15 米﹑長約 87 米的水壩﹐早被列為法定古蹟 。 在日軍攻打香港之前﹐英國人早意識到威脅所在﹐因此 在這裏築起防御工事﹐但後來日軍佔領水庫﹐斷絕了港島的供水﹐英軍失守﹐香港亦開始三年零八個月的日據時代 。 到了 1978 年﹐由於儲水量小﹐維修 費高昂﹐水庫終於停用﹐並在 1986 年變成香港首個水上公園﹐其中還置有划艇及水上單車設施 。 當你在綠波粼粼﹑寧靜悠閒的山中水庫裏泛舟﹐周邊除 了環繞水庫的叢林雀鳥外﹐還有高聳的豪華住宅﹐景致委實有點超現實﹐但亦是它最吸引之處 。  在水壩旁邊﹐可沿著引水道旁的小徑一直走﹐並以淺水灣畔的紫崗橋為終點﹐約需步行一個半小時 。 沿路的風景一路變化﹐由聳立著海洋公園的南塱 山﹐至於深水灣﹑淺水灣等名勝﹐都 一一收進眼底 。 山上豐饒的樹木物種固然可觀﹐聳立在海邊的各式住宅亦儼如在腳下﹐但跟前這即便在冬天也仍然茂 密的灌木叢林﹐以及漫山開遍的野山茶花﹐竟覺更為親近大自然﹐同時又未有遠離市區 。 也唯有在這樣一個細小而密集﹑依山傍海的城市﹐方可尋得 。 

HK Tour 8 種 方 式 ﹐ 深 度游 香 港

逛街購物以外﹐換另一種方式游香港﹐便會發現這個密集的小城所擁有的多元性 。

前往方法﹕在荃灣川龍街乘 80 號綠色專線小巴﹐可直達終站川龍村 。  端記茶樓地址﹕荃灣荃錦公路川龍村 57-58 號﹔電話﹕+852 2490 5246

03

大帽山上的村落早茶

(營業時間﹕早上六時至下午二時)

高 957 米的大帽山是香港最高聳的山峰﹐山麓下則分佈了不少傳統村落 。 從前的村內農民基本上以種植為生﹐除了稻米和蔬菜﹐還會在較高處的山坡開墾 梯田﹐種植綠茶﹐但在城市不斷發展下﹐農田早就消失﹐而剩下來的傳統村落亦不多見﹐其中川龍村是仍然保持舊式風味的一處﹐內裏還保留著村民所建 的曾氏家祠﹐但對於外人來說﹐川龍則是一個飲茶的勝地﹐因為山谷有清澈的山水流經﹐村內的茶樓便以這些香港難得的甘冽山水泡茶 。 村內人更以溪澗 裏甘美的水去培植西洋菜﹐從高處眺望﹐可以看到大片大片的西洋菜田﹐這些本地出產的有機西洋菜味道乾淨清鮮﹐非一般外間街市所買的同類貨色可 比﹔村婦不但會將這些親自栽種的有機西洋菜供應給當地茶樓﹐更歡迎路過的人選購﹐她更會即席在水田間將蔬菜收割﹐確保新鮮﹐難怪即使價錢比外間 貴﹐仍然不斷有熟客特意登山前來﹐一袋袋地買回家去 。  更獨特而引人入勝者﹐乃是村內最著名的端記茶樓 。 每天早上六時許這裏便會開始預備廣東點心﹐除了附近的村民外﹐特地前來的還包括一眾本地的養 雀人家 。 他們或駕車或乘交通工具而來﹐但不約而同地都會帶同自己心愛的鳥兒和鳥籠﹐每天早上前來聚會 。  從前香港的茶樓都可以讓“雀友”帶著鳥籠前來﹐邊飲早茶邊玩賞雀鳥﹐交換心得﹔但隨著舊茶樓逐漸式微﹐加上禽流感的疑雲﹐雀友的活動空間愈漸 縮小 。 端記茶樓的老闆本人亦是資深雀友﹐每天早上五時半開始﹐一直至中午﹐他都會帶上心愛的畫眉鳥來茶樓閒坐﹐更將茶樓開放給一眾雀友作為聚 會地方 。 平日﹐這裏會聚集數十雀友﹐周末及周日更可多至百人﹐一時間你只會聽到鳥籠處處﹐雀聲此起彼落﹐好不熱鬧﹐亦可體會到愛雀人士的閒情 雅趣 。 

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03

鬧 市 中 觀 賞 野 生 雀 鳥 —— 尖 沙 咀 九 龍 公 園

位處亞熱帶的香港﹐可以觀賞到的野鳥種類多達 490 種﹐數量竟佔全中國的三分 之一﹐及全球的二十分之一﹐這是因為每年九月至翌年五月間﹐上萬的野鳥於西 伯利亞和澳大利亞之間往返﹐新界的米埔濕地及后海灣等地﹐成為候鳥棲息的地 方﹔即使是鬧市中心﹐同時間竟然亦是雀鳥天堂﹐可以觀賞到不少野生雀鳥自由 自在地翱翔飛躍 。  位於尖沙咀的九龍公園﹐建於 1970 年代﹐佔地約 13.47 公頃﹐雖然四周都被高樓 大廈包圍﹐但園中仍不乏歷史悠久的樹木茂林﹐成為不少雀鳥的棲息地 。 在公園內 出現過的野生雀鳥為數接近一百種﹐有留居的林鳥﹐亦有不同季節過境的候鳥 。 在 每個星期五的清晨七時半﹐本地一群熱心的觀鳥發燒友(他們以長高聳的黑色冠 羽的鳥類紅耳鵯命名﹐當中大部分屬退休人士)﹐會為有興趣的人舉辦免費觀鳥導 賞﹐風雨不改 。 他們會帶齊觀鳥的裝備——主要是望遠鏡﹐發現有野生雀鳥時﹐便 會將單筒望遠鏡瞄準牠們﹐然後讓隨團人士細心觀賞雀鳥的形態﹐並分享他們對雀 鳥的專業知識 。 外形類近鴿子﹐但頸部滿佈白色珠狀圓斑的珠頸斑鳩﹔喜歡成群聚 居﹑頸部有明顯黑色頸圈的黑領椋鳥﹑麻鷹﹑夜鷺﹑俗稱豬屎渣的鵲鴝﹑還有嬌艷 的鸚鵡和較罕見的翡翠等等﹐都不時在公園中自由穿梭﹐目光銳利﹑經驗豐富的觀 鳥者﹐往往很容易發現牠們的蹤影 。 即使本身沒有豐富的雀鳥知識﹐觀鳥時那種專 心矢志所帶來的樂趣﹐亦可以平衡日常緊張的情緒﹐自有天地 。  這清晨時分的市區公園﹐不單異常寧靜清新﹐更傳來陣陣嘹亮的鳥叫聲﹐且只有 晨運人士在這裏活動﹐跟平時游人來往﹑外界車聲不絕於耳的繁囂截然不同﹐讓 你感受到香港的另一副面貌 。 

參加辦法﹕每逢周五早上七時半至九時半﹐於九龍公園泳池門外集合。  (同類活動亦於每周三於金鐘 香港公園舉行)。 最好自備望遠鏡 。  查詢﹕w ww.hkbws.org.hk(香港觀鳥會)﹔www.lcsd.gov.hk(康樂及文化事務署)

04

歷史建築內旁觀港人治港

位於中環心臟地區的立法會大樓﹐屬香港法定古蹟之一﹐於 1900 年開始動工﹐至 1912 年才完成﹐整幢大樓用的都是上等花崗岩石﹐十分堅固(建築期長逾十年的 部分原因﹐也是因為欠缺優質花崗岩)。 大樓雖然呈現新古典主義的風格﹐四周有 17 米高的愛奧尼式圓柱﹐但亦糅合了部分中國建築的特色﹐四坡屋頂均鋪上了雙層 中式瓦片﹐屋簷又用上雕刻了祥雲圖案的中式柚木托架 。 大樓外圍則有拱廊﹐適應香港濕熱的氣候 。  初始﹐大樓乃是最高法院的所在 。 到 1980 年代才改成當時的立法局議事廳﹐可說是香港代議政制的具體象徵﹐回歸後則是港人治港的見證 。 立法會在會期內通常於 每星期三上午在大樓的會議廳舉行會議﹐讓議員進行辯論﹐除了議員和記者﹐行政長官亦會不定期出席會議﹐而所有會議都屬公開﹐公眾亦可以入內旁聽 。 主要會議 廳內的裝潢仍流露著殖民時代的西式風格﹐而隨著新的政府總部大樓將於 2010 年於金鐘添馬艦落成﹐立法會亦會遷徙其開會地點 。 

地址﹕中環昃臣道8號﹐皇后像廣場旁邊(旁聽需要預先留座﹐可於辦公時間內致電 +852 2869 9399﹐先 到先得 。 席上提供即時傳譯服務。 ) 前往方式﹕乘地鐵至中環站

查詢﹕Heliservice www.heliservices.com.hk

05

高 空 鳥 瞰 香 港 —— 直 升 機 之 旅

密密麻麻的高樓﹐高速公路在樓宇間穿來插往﹐汽車有點像蟻行穿梭於隧道中﹔這邊是中環區玻璃混凝土造成的樓宇森林﹐背後便是翠綠的高山﹐稍微拐個彎﹐未 動工的西九龍填海工地就在腳下 。 乘坐直升機俯瞰﹐香港的地貌一目了然﹐景物有如精致的模型般﹐你將會為自己熟悉的景觀的新奇面目感到驚歎不已 。 每輛直升機 約可容納五位乘客﹐收費由 $1,750 港元起﹐乘客除了可依循直昇機公司的建議路線外﹐也可以要求機師飛往指定地點 。 

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03

鬧 市 中 觀 賞 野 生 雀 鳥 —— 尖 沙 咀 九 龍 公 園

位處亞熱帶的香港﹐可以觀賞到的野鳥種類多達 490 種﹐數量竟佔全中國的三分 之一﹐及全球的二十分之一﹐這是因為每年九月至翌年五月間﹐上萬的野鳥於西 伯利亞和澳大利亞之間往返﹐新界的米埔濕地及后海灣等地﹐成為候鳥棲息的地 方﹔即使是鬧市中心﹐同時間竟然亦是雀鳥天堂﹐可以觀賞到不少野生雀鳥自由 自在地翱翔飛躍 。  位於尖沙咀的九龍公園﹐建於 1970 年代﹐佔地約 13.47 公頃﹐雖然四周都被高樓 大廈包圍﹐但園中仍不乏歷史悠久的樹木茂林﹐成為不少雀鳥的棲息地 。 在公園內 出現過的野生雀鳥為數接近一百種﹐有留居的林鳥﹐亦有不同季節過境的候鳥 。 在 每個星期五的清晨七時半﹐本地一群熱心的觀鳥發燒友(他們以長高聳的黑色冠 羽的鳥類紅耳鵯命名﹐當中大部分屬退休人士)﹐會為有興趣的人舉辦免費觀鳥導 賞﹐風雨不改 。 他們會帶齊觀鳥的裝備——主要是望遠鏡﹐發現有野生雀鳥時﹐便 會將單筒望遠鏡瞄準牠們﹐然後讓隨團人士細心觀賞雀鳥的形態﹐並分享他們對雀 鳥的專業知識 。 外形類近鴿子﹐但頸部滿佈白色珠狀圓斑的珠頸斑鳩﹔喜歡成群聚 居﹑頸部有明顯黑色頸圈的黑領椋鳥﹑麻鷹﹑夜鷺﹑俗稱豬屎渣的鵲鴝﹑還有嬌艷 的鸚鵡和較罕見的翡翠等等﹐都不時在公園中自由穿梭﹐目光銳利﹑經驗豐富的觀 鳥者﹐往往很容易發現牠們的蹤影 。 即使本身沒有豐富的雀鳥知識﹐觀鳥時那種專 心矢志所帶來的樂趣﹐亦可以平衡日常緊張的情緒﹐自有天地 。  這清晨時分的市區公園﹐不單異常寧靜清新﹐更傳來陣陣嘹亮的鳥叫聲﹐且只有 晨運人士在這裏活動﹐跟平時游人來往﹑外界車聲不絕於耳的繁囂截然不同﹐讓 你感受到香港的另一副面貌 。 

參加辦法﹕每逢周五早上七時半至九時半﹐於九龍公園泳池門外集合。  (同類活動亦於每周三於金鐘 香港公園舉行)。 最好自備望遠鏡 。  查詢﹕w ww.hkbws.org.hk(香港觀鳥會)﹔www.lcsd.gov.hk(康樂及文化事務署)

04

歷史建築內旁觀港人治港

位於中環心臟地區的立法會大樓﹐屬香港法定古蹟之一﹐於 1900 年開始動工﹐至 1912 年才完成﹐整幢大樓用的都是上等花崗岩石﹐十分堅固(建築期長逾十年的 部分原因﹐也是因為欠缺優質花崗岩)。 大樓雖然呈現新古典主義的風格﹐四周有 17 米高的愛奧尼式圓柱﹐但亦糅合了部分中國建築的特色﹐四坡屋頂均鋪上了雙層 中式瓦片﹐屋簷又用上雕刻了祥雲圖案的中式柚木托架 。 大樓外圍則有拱廊﹐適應香港濕熱的氣候 。  初始﹐大樓乃是最高法院的所在 。 到 1980 年代才改成當時的立法局議事廳﹐可說是香港代議政制的具體象徵﹐回歸後則是港人治港的見證 。 立法會在會期內通常於 每星期三上午在大樓的會議廳舉行會議﹐讓議員進行辯論﹐除了議員和記者﹐行政長官亦會不定期出席會議﹐而所有會議都屬公開﹐公眾亦可以入內旁聽 。 主要會議 廳內的裝潢仍流露著殖民時代的西式風格﹐而隨著新的政府總部大樓將於 2010 年於金鐘添馬艦落成﹐立法會亦會遷徙其開會地點 。 

地址﹕中環昃臣道8號﹐皇后像廣場旁邊(旁聽需要預先留座﹐可於辦公時間內致電 +852 2869 9399﹐先 到先得 。 席上提供即時傳譯服務。 ) 前往方式﹕乘地鐵至中環站

查詢﹕Heliservice www.heliservices.com.hk

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高 空 鳥 瞰 香 港 —— 直 升 機 之 旅

密密麻麻的高樓﹐高速公路在樓宇間穿來插往﹐汽車有點像蟻行穿梭於隧道中﹔這邊是中環區玻璃混凝土造成的樓宇森林﹐背後便是翠綠的高山﹐稍微拐個彎﹐未 動工的西九龍填海工地就在腳下 。 乘坐直升機俯瞰﹐香港的地貌一目了然﹐景物有如精致的模型般﹐你將會為自己熟悉的景觀的新奇面目感到驚歎不已 。 每輛直升機 約可容納五位乘客﹐收費由 $1,750 港元起﹐乘客除了可依循直昇機公司的建議路線外﹐也可以要求機師飛往指定地點 。 

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前往方式﹕乘電車於跑馬地總站下車﹐向灣仔方向步行約15 分鐘 。 

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墓 園 內 上 一 堂 香 港 歷 史 課 —— 跑 馬 地 香 港 墳 場 游

香港區跑馬地的英文名字是“Happy Valley”﹐不少人都誤以為名字的來由是因為此地設有馬場﹐馬場是賭博尋樂之地﹐當然就是快活谷了 。 但事實 上﹐“Happy Valley”這名字早於馬場興建之前已存在﹐真正的源起是“跑馬地香港墳場”。 往生者超脫人世苦難﹐遠離凡塵俗事﹐長眠於“極樂之地”﹐因 而得名 。  中國人大都篤信鬼神之說﹐對墳場不免有所忌諱﹐但墳場也喚作墓園﹐有庭園之意﹐外國更有不少墓園均被視為旅游勝地﹐如巴黎拉謝茲神父墓園 (Cimetiere du Pere Lachaise)及蒙帕納斯墓園(Cimetiere du Montparnasse)等﹐都因為安葬了名人如 Jim Morrison﹑王爾德﹑西蒙波娃﹑杜哈斯等﹐成 為旅客必到的熱點 。 歷史悠久的墓園﹐甚至成為歷史﹑地質﹑文史及考古學家考察的勝地﹐而開設於 1845 年的香港墳場也是其中之一 。  香港墳場鄰近銅鑼灣及灣仔﹐位於跑馬地馬場對面﹐一條馬路相隔﹐氣氛卻有天壤之別 。 馬場內鬧哄哄﹐而這滿園綠蔭的庭園卻安靜和平﹐不時見到幾 只紅耳鵯於墳間追逐嬉戲﹐春季時這裡還開滿杜鵑﹐為亡靈棲息之所注滿生氣 。 國外的墓園多具宗教限制﹐香港墳場於初期也稱為基督教墳場﹐專為基 督教徒而設﹐後來易名殖民地墳場﹐曾經更一度被稱作紅毛墳場 。 易名後由於變更為公眾墳場﹐故安葬了懷抱著不同宗教信念的不同人種﹐其中包括鴉 片戰爭時死於疫症的英兵﹑為逃難而東來的猶太人及錫克教徒﹑革命烈士﹑開埠初年的香港政府要員﹑為傳教而留居異鄉的牧師﹐還有不少名人富商 等﹐當中包括為人所熟知的楊衢雲﹑洪全福﹑何東﹑首推香港維港填海工程的 Catchick Paul Chater(香港中環的遮打道及遮打花園﹐以及堅尼地城的吉 席街便是以他的名字命名)。 香港墳場有如一本優美的﹑與香港息息相關的歷史書﹐閱讀此書也正好是暫且自繁囂鬧市中逃逸的好時機 。  ( 特別鳴謝﹕鄒頌華小姐 )

前往方式﹕由中環可乘 10 號公車﹐在錫克教廟對面下車 。 

06

百年錫克教廟品嘗地道印度咖喱

香港是一個宗教上完全自由包容的城市﹐各式各類廟宇的林立﹑混雜﹐自是理所當然的現象 。 位於港島灣仔司徒拔道和皇后大道東交界的錫克教廟宇是其中 一間有趣的佼佼者 。 除錫克教徒外﹐寺內亦歡迎游人參觀﹐你甚至可以在這裏免費品嘗到他們每天炮製的地道咖喱餐 。  前往方式﹕可乘地鐵到達彩虹站﹐下車轉乘的士上山﹐但因為山路屬單方向單程﹐亦沒有其他交通工 具前往﹐最好是叫計程車等候﹐看過夜景後隨即由另一邊下山回到彩虹 。 

錫克教是在印度教的虔信派毗濕奴城派和伊斯蘭教蘇菲派的共同基礎上產生﹐跟印度教最大的分別是沒有種姓隔離的限制﹐人人天生平等﹐亦不歧視婦

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飛鵝山上遠眺香港全景

女 。 全球的錫克教徒人數約有九百多萬﹐其中八成以上居於印度旁遮普邦﹐但亦有不少分散定居在各個前英聯邦地區﹐因為在英國統治印度期間﹐錫克教徒 普遍不受信奉印度教的王公所器重﹐驍勇善戰的他們轉而為英國軍隊服役﹐並被派駐各個英聯邦地區 。 除了香港﹐當時英國在上海租界的巡騎亦由錫克教徒 出任﹐他們的後代也有不少選擇留在移居地繼續生活 。 因為錫克教徒都以鮮紅長頭巾將頭部完全包裹﹐所以十分容易被辨別出來 。 

所有游人前來香港都不會錯過到太平山上觀看香港夜景﹐但在維多利亞港的對岸——九龍區最高的山峰﹕飛鵝山上觀看夜景﹐卻會看到另一幅完全不同 的香港城市景致 。 

外表髹上悅目粉彩藍色的灣仔錫克教廟始建於 1901 年﹐是香港為數約八千名錫克教徒進行禱告的地方﹐每個周末會有崇拜聚會(連續 48 小時不停)﹐同時

高 620 米的飛鵝山橫跨九龍的黃大仙﹑觀塘﹐新界的西貢及沙田等地區 。 入口為清水灣道﹐駕車會路經彩虹地鐵站往西貢上斜方向﹐經過彩雲邨後略為

也是他們的社區中心﹐內裏既有圖書館﹐又有幼兒學校﹐且不時有教徒在這裏舉行傳統婚禮﹐每天更有不少老人家在寺內聚集閒談﹐打發悠長的時光 。 

前行便可抵飛鵝山路口﹐再經過一列平房豪宅後﹐便會轉入較狹窄夜間亦完全漆黑沒有路燈的蜿蜒曲折山路 。 沿路上山﹐會發現國父孫中山先生母親的 墓穴所在地﹐就在山腰的百花林內 。 大約 10 分鐘路程後﹐登上山頂﹐一邊可以眺望到九龍東一帶依山而建起的連綿高層住宅﹐獅子山下﹑萬家燈火的璀

每天清晨六時起﹐義工們便會在寺內的大廚房以各式各樣的巨型厨具﹐開始烹調混有茴香籽的印度奶茶﹐還有夾雜香草的印式麵包﹐免費供應早餐﹔到了中 午﹐則會加上素咖喱﹑香滑的牛奶米粥等﹐作為午餐 。 每個來到錫克廟的人﹐即使不是教徒﹐他們都會以十分友善的態度招呼你﹐與其他信徒在地下的用餐 區席地坐下來﹐然後為你 送上食物 。 食物雖然簡單卻地道﹐以純小麥製成的麵包那份天然的香氣口感尤其令人難忘﹐原來是每天都有熱心的義工(包括一把

璨﹔山下則是維港及舊啟德機場的所在﹐從前還可以清楚看到飛機在跑道上的升降 。 在山的另一邊(從觀景台眺望)﹐還可以遠眺西貢等的全貌 。 這邊的 夜景雖然不像太平山一般接近市區﹐但景致卻延綿悠遠﹐十分開揚﹐富於變化 。  雖然毗鄰市區﹐因為沒有公共交通工具﹐山上可說是人跡罕至﹐只有少數人士會間中開車到山上享受寧靜的景致﹐亦吸引了行山人士或者情侶 。 也因

年紀的婦女或者年輕人都有)在廚房裏即席搓麵粉糰﹐然後壓成麵餅﹐隨即烤成新鮮柔軟的印度麵包 。 遇上有信徒舉行婚禮﹐更有婦女會在這裏炮製傳統禮

為景致出色﹐亦有不少本地音樂 MV 或電視劇在這裏取景 。 但要留意因為山上經常吹起疾風﹐氣溫與山腳相差頗大﹐有時候更會被濃霧籠罩﹐能見度極

餅 。 即使你是異教徒或陌生人﹐他們都歡迎參觀 。 但入廟時要入鄉隨俗﹐無論男女﹐一律要帶上頭巾﹐亦要除去鞋襪 。

低﹐登山前應了解天氣狀況 。  

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前往方式﹕乘電車於跑馬地總站下車﹐向灣仔方向步行約15 分鐘 。 

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墓 園 內 上 一 堂 香 港 歷 史 課 —— 跑 馬 地 香 港 墳 場 游

香港區跑馬地的英文名字是“Happy Valley”﹐不少人都誤以為名字的來由是因為此地設有馬場﹐馬場是賭博尋樂之地﹐當然就是快活谷了 。 但事實 上﹐“Happy Valley”這名字早於馬場興建之前已存在﹐真正的源起是“跑馬地香港墳場”。 往生者超脫人世苦難﹐遠離凡塵俗事﹐長眠於“極樂之地”﹐因 而得名 。  中國人大都篤信鬼神之說﹐對墳場不免有所忌諱﹐但墳場也喚作墓園﹐有庭園之意﹐外國更有不少墓園均被視為旅游勝地﹐如巴黎拉謝茲神父墓園 (Cimetiere du Pere Lachaise)及蒙帕納斯墓園(Cimetiere du Montparnasse)等﹐都因為安葬了名人如 Jim Morrison﹑王爾德﹑西蒙波娃﹑杜哈斯等﹐成 為旅客必到的熱點 。 歷史悠久的墓園﹐甚至成為歷史﹑地質﹑文史及考古學家考察的勝地﹐而開設於 1845 年的香港墳場也是其中之一 。  香港墳場鄰近銅鑼灣及灣仔﹐位於跑馬地馬場對面﹐一條馬路相隔﹐氣氛卻有天壤之別 。 馬場內鬧哄哄﹐而這滿園綠蔭的庭園卻安靜和平﹐不時見到幾 只紅耳鵯於墳間追逐嬉戲﹐春季時這裡還開滿杜鵑﹐為亡靈棲息之所注滿生氣 。 國外的墓園多具宗教限制﹐香港墳場於初期也稱為基督教墳場﹐專為基 督教徒而設﹐後來易名殖民地墳場﹐曾經更一度被稱作紅毛墳場 。 易名後由於變更為公眾墳場﹐故安葬了懷抱著不同宗教信念的不同人種﹐其中包括鴉 片戰爭時死於疫症的英兵﹑為逃難而東來的猶太人及錫克教徒﹑革命烈士﹑開埠初年的香港政府要員﹑為傳教而留居異鄉的牧師﹐還有不少名人富商 等﹐當中包括為人所熟知的楊衢雲﹑洪全福﹑何東﹑首推香港維港填海工程的 Catchick Paul Chater(香港中環的遮打道及遮打花園﹐以及堅尼地城的吉 席街便是以他的名字命名)。 香港墳場有如一本優美的﹑與香港息息相關的歷史書﹐閱讀此書也正好是暫且自繁囂鬧市中逃逸的好時機 。  ( 特別鳴謝﹕鄒頌華小姐 )

前往方式﹕由中環可乘 10 號公車﹐在錫克教廟對面下車 。 

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百年錫克教廟品嘗地道印度咖喱

香港是一個宗教上完全自由包容的城市﹐各式各類廟宇的林立﹑混雜﹐自是理所當然的現象 。 位於港島灣仔司徒拔道和皇后大道東交界的錫克教廟宇是其中 一間有趣的佼佼者 。 除錫克教徒外﹐寺內亦歡迎游人參觀﹐你甚至可以在這裏免費品嘗到他們每天炮製的地道咖喱餐 。  前往方式﹕可乘地鐵到達彩虹站﹐下車轉乘的士上山﹐但因為山路屬單方向單程﹐亦沒有其他交通工 具前往﹐最好是叫計程車等候﹐看過夜景後隨即由另一邊下山回到彩虹 。 

錫克教是在印度教的虔信派毗濕奴城派和伊斯蘭教蘇菲派的共同基礎上產生﹐跟印度教最大的分別是沒有種姓隔離的限制﹐人人天生平等﹐亦不歧視婦

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飛鵝山上遠眺香港全景

女 。 全球的錫克教徒人數約有九百多萬﹐其中八成以上居於印度旁遮普邦﹐但亦有不少分散定居在各個前英聯邦地區﹐因為在英國統治印度期間﹐錫克教徒 普遍不受信奉印度教的王公所器重﹐驍勇善戰的他們轉而為英國軍隊服役﹐並被派駐各個英聯邦地區 。 除了香港﹐當時英國在上海租界的巡騎亦由錫克教徒 出任﹐他們的後代也有不少選擇留在移居地繼續生活 。 因為錫克教徒都以鮮紅長頭巾將頭部完全包裹﹐所以十分容易被辨別出來 。 

所有游人前來香港都不會錯過到太平山上觀看香港夜景﹐但在維多利亞港的對岸——九龍區最高的山峰﹕飛鵝山上觀看夜景﹐卻會看到另一幅完全不同 的香港城市景致 。 

外表髹上悅目粉彩藍色的灣仔錫克教廟始建於 1901 年﹐是香港為數約八千名錫克教徒進行禱告的地方﹐每個周末會有崇拜聚會(連續 48 小時不停)﹐同時

高 620 米的飛鵝山橫跨九龍的黃大仙﹑觀塘﹐新界的西貢及沙田等地區 。 入口為清水灣道﹐駕車會路經彩虹地鐵站往西貢上斜方向﹐經過彩雲邨後略為

也是他們的社區中心﹐內裏既有圖書館﹐又有幼兒學校﹐且不時有教徒在這裏舉行傳統婚禮﹐每天更有不少老人家在寺內聚集閒談﹐打發悠長的時光 。 

前行便可抵飛鵝山路口﹐再經過一列平房豪宅後﹐便會轉入較狹窄夜間亦完全漆黑沒有路燈的蜿蜒曲折山路 。 沿路上山﹐會發現國父孫中山先生母親的 墓穴所在地﹐就在山腰的百花林內 。 大約 10 分鐘路程後﹐登上山頂﹐一邊可以眺望到九龍東一帶依山而建起的連綿高層住宅﹐獅子山下﹑萬家燈火的璀

每天清晨六時起﹐義工們便會在寺內的大廚房以各式各樣的巨型厨具﹐開始烹調混有茴香籽的印度奶茶﹐還有夾雜香草的印式麵包﹐免費供應早餐﹔到了中 午﹐則會加上素咖喱﹑香滑的牛奶米粥等﹐作為午餐 。 每個來到錫克廟的人﹐即使不是教徒﹐他們都會以十分友善的態度招呼你﹐與其他信徒在地下的用餐 區席地坐下來﹐然後為你 送上食物 。 食物雖然簡單卻地道﹐以純小麥製成的麵包那份天然的香氣口感尤其令人難忘﹐原來是每天都有熱心的義工(包括一把

璨﹔山下則是維港及舊啟德機場的所在﹐從前還可以清楚看到飛機在跑道上的升降 。 在山的另一邊(從觀景台眺望)﹐還可以遠眺西貢等的全貌 。 這邊的 夜景雖然不像太平山一般接近市區﹐但景致卻延綿悠遠﹐十分開揚﹐富於變化 。  雖然毗鄰市區﹐因為沒有公共交通工具﹐山上可說是人跡罕至﹐只有少數人士會間中開車到山上享受寧靜的景致﹐亦吸引了行山人士或者情侶 。 也因

年紀的婦女或者年輕人都有)在廚房裏即席搓麵粉糰﹐然後壓成麵餅﹐隨即烤成新鮮柔軟的印度麵包 。 遇上有信徒舉行婚禮﹐更有婦女會在這裏炮製傳統禮

為景致出色﹐亦有不少本地音樂 MV 或電視劇在這裏取景 。 但要留意因為山上經常吹起疾風﹐氣溫與山腳相差頗大﹐有時候更會被濃霧籠罩﹐能見度極

餅 。 即使你是異教徒或陌生人﹐他們都歡迎參觀 。 但入廟時要入鄉隨俗﹐無論男女﹐一律要帶上頭巾﹐亦要除去鞋襪 。

低﹐登山前應了解天氣狀況 。  

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Eyes On HK 第三隻 眼看香港

John Choy

一窺已消失的或仍存在的香港 。

牛頭角下邨 , 2008

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小城面貌每時每刻都在轉變﹐今天所見所珍視的﹐明天或許已物是人非 。 透過攝 影師的眼睛﹐我們來

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Eyes On HK 第三隻 眼看香港

John Choy

一窺已消失的或仍存在的香港 。

牛頭角下邨 , 2008

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小城面貌每時每刻都在轉變﹐今天所見所珍視的﹐明天或許已物是人非 。 透過攝 影師的眼睛﹐我們來

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Galen Tse

Dustin Shum

觀塘順安邨 , 2009

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土瓜灣﹑長沙灣 , 2007﹑2009

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Dustin Shum

觀塘順安邨 , 2009

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土瓜灣﹑長沙灣 , 2007﹑2009

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Vincent Yu

鶴咀 , 2009

Madeleine

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Marie Slavick

大坑 , 2009

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鶴咀 , 2009

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大坑 , 2009

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Stanley Wong

又一山人

Revisit HK

葉漢華

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街貓

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又一山人

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葉漢華

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街貓

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Lau Chi Chung

古洞﹑橋咀島 , 2006﹑2004

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Tse Ho Yin

中環 , 2010

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中環 , 2010

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撰文﹑攝影_田川

HK Observers 觀察香港

Ng Man Ching

油麻地上海街 , 2007

做一個世界人 —— 香 港 的 點 滴 回 憶

三年前﹐為了紀念香港回歸 10 周年﹐我來港 拍攝《新香港故事》﹐我的劇組在寶馬山上住了整整三個月—— 算上前期調研﹐工作了半年—— 那是一段難 忘的時 光﹐雖然我們的節目播出時更像一個《舊香港故事》﹐但我們每個人都很滿意﹔對我們的生活﹑對我們的工作﹐我至今仍聽得見寶馬山宿舍樓道裏的笑聲﹔有幾 個多愁善感的人離開時流下了眼淚 。 是啊﹐香港再 不是一個和我們毫無關係的﹑祖國南海的一顆“ 珠子”了﹐更不再是一個吃喝玩了的購物天堂—— 就像 對 內地一般游客一樣——她﹐真的已經成了我們人生的一部分 。 這是《新香港故事》的策劃者——   我所始料不及的 。 

混雜﹑橫豎的混雜

斷﹐他這一輩子可真沒少說話 。 

我夢見了香港﹐彌漫著鴉片的香氣和令人頭疼的廟宇供香味﹔水上的人

我的同事小林是福建客家人﹐她在新界碰到一個香港老先生﹐也是客

在做交易﹐說著客家話﹔背景是像霧一般飄渺入雲的樓宇﹔手拈鮮花的

家人﹐兩人竟然語言相通 。 老先生問小林﹕ “你何時來的香港﹖”小林

印度人跪在滿是苔痕的青石板上﹔信拜火教的波斯人在維多利亞灣駕駛

說﹕ “三天前﹐你呢﹖”老先生答﹕ “100 年前 。 ”這種對話太后現代

著小巧老氣的火輪船﹔那是湘軍首領林文義在 1862 年于長江上所見的

了﹐在我看來﹐客家話好像是一種密碼 。 

“迅如奔馬”的怪物﹐現在只有到香港去尋它蹤影了﹔還有飛馳的叮叮 車﹕一個鬼佬在二層支起雨傘﹐擋住窗外刮入的風雨﹔舊監獄﹑警員宿

外來者紮下根﹐也必定會帶著自己的成長背景﹐香港於是很“複雜”﹐廣

舍﹑九龍公園裏的英式建築﹔銀行裏的羅馬式柱子……

東人﹑福建人﹑上海人﹑東北人﹑英國人﹑印度人﹑波斯人……杜可風 在採訪中對我說﹐他來香港的動力是對中文女老師美貌的傾慕﹐讓他留

這並不是一個奇怪的夢 。 在香港﹐我都能找到它的神經 。 

下來的動力正是這種“雜”。 

一位香港朋友說﹐這裏是一個鬼地方﹕內地好﹐香港就糟﹔內地糟﹐香

沈蔚蘭長著一副精緻的印度面孔﹐卻是一個土生土長的香港人 。 光聽她說

港就好 。 表面看確實如此﹐從太平天國之亂到辛亥革命﹐從抗戰到內

話﹐你肯定想象不出她的面容 。 沈蔚蘭祖輩來自印度次大陸﹐她的母親

戰 ﹐ 從 6 0 年 代 饑 荒 到 文 革 …… 站 在 香 港 街 頭 ﹐ 我 就 喜 歡 看 人 ﹕ 猜 測

就已經是一個老香港了 。 她回憶 50 年代的香港﹕在樓上聽到叫賣聲﹐可

他們的祖上是以上哪個時期逃難而來的﹖正是他們﹐締造了今天的繁

以將錢放在籃子裏﹐用繩子從窗外順下樓去﹐小販會將小吃放在籃子

榮……然而﹐不可否認﹐對平靜﹑幸福生活的渴望更是動力﹔香港就如

裏……她很遺憾﹐這麼詩意的服務今天已經消失了 。 

中國內地與世界的臍帶﹐一個尋找新生的起點——當然﹐有時也不幸成 為歸宿 。 

對我來說﹐以上人物代表的是香港人與文化的“混雜”。 我把它歸類為 “橫的混雜”。 還有“豎的混雜”﹐那便是歷史 。 

謝肅芳先生(香港知識產權署署長)來自英國﹐他談到自己第一次來香 港的印象時說﹕“香港的街頭﹐每天都像足球比賽剛散場 。 ”

在這方面﹐香港有些像印度﹐每個時代的標記它都完好的保存著﹐因為 總有一些人要為自己的身份立一個紀念碑 。 天星碼頭的事件不就是如此

這代表了那些“外來者”的觀點 。 中國社會是不太容易接受“外來者”

嗎﹖ “集體回憶”﹑“身份認同”這些詞﹐內地人聽著都奇怪﹕我們的“身

的﹐香港是個例外﹐每個人幾乎都是“外來者”﹔被迫的也好﹐主動的也

份”很明確﹕不是幹部就是群眾﹐根本不需要認同﹔我們也沒什麼需要

好﹐如今都成了現實 。 

“集體”一起回憶的﹐要回憶﹐全是慘劇和鬧劇﹐我們光有“集體學習” 就夠了 。 

談到來香港的動機﹐謝肅芳說﹐青年時﹐他在愛丁堡大學學中文﹐他的

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中文老師告訴他﹕ “語言是用來交流的﹐如果你沒話可說﹐學一門語言也

我永遠記得鄭寶鴻先生在上環的那五平米的小鋪子﹐他的牆上的每一寸

沒什麼用 。 ”於是﹐謝肅芳跑到香港來“找話說”﹐從他今天漢語水準判

立方都是香港的一種記憶﹐那些印著女王頭像的郵票上維多利亞式的舊

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撰文﹑攝影_田川

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Ng Man Ching

油麻地上海街 , 2007

做一個世界人 —— 香 港 的 點 滴 回 憶

三年前﹐為了紀念香港回歸 10 周年﹐我來港 拍攝《新香港故事》﹐我的劇組在寶馬山上住了整整三個月—— 算上前期調研﹐工作了半年—— 那是一段難 忘的時 光﹐雖然我們的節目播出時更像一個《舊香港故事》﹐但我們每個人都很滿意﹔對我們的生活﹑對我們的工作﹐我至今仍聽得見寶馬山宿舍樓道裏的笑聲﹔有幾 個多愁善感的人離開時流下了眼淚 。 是啊﹐香港再 不是一個和我們毫無關係的﹑祖國南海的一顆“ 珠子”了﹐更不再是一個吃喝玩了的購物天堂—— 就像 對 內地一般游客一樣——她﹐真的已經成了我們人生的一部分 。 這是《新香港故事》的策劃者——   我所始料不及的 。 

混雜﹑橫豎的混雜

斷﹐他這一輩子可真沒少說話 。 

我夢見了香港﹐彌漫著鴉片的香氣和令人頭疼的廟宇供香味﹔水上的人

我的同事小林是福建客家人﹐她在新界碰到一個香港老先生﹐也是客

在做交易﹐說著客家話﹔背景是像霧一般飄渺入雲的樓宇﹔手拈鮮花的

家人﹐兩人竟然語言相通 。 老先生問小林﹕ “你何時來的香港﹖”小林

印度人跪在滿是苔痕的青石板上﹔信拜火教的波斯人在維多利亞灣駕駛

說﹕ “三天前﹐你呢﹖”老先生答﹕ “100 年前 。 ”這種對話太后現代

著小巧老氣的火輪船﹔那是湘軍首領林文義在 1862 年于長江上所見的

了﹐在我看來﹐客家話好像是一種密碼 。 

“迅如奔馬”的怪物﹐現在只有到香港去尋它蹤影了﹔還有飛馳的叮叮 車﹕一個鬼佬在二層支起雨傘﹐擋住窗外刮入的風雨﹔舊監獄﹑警員宿

外來者紮下根﹐也必定會帶著自己的成長背景﹐香港於是很“複雜”﹐廣

舍﹑九龍公園裏的英式建築﹔銀行裏的羅馬式柱子……

東人﹑福建人﹑上海人﹑東北人﹑英國人﹑印度人﹑波斯人……杜可風 在採訪中對我說﹐他來香港的動力是對中文女老師美貌的傾慕﹐讓他留

這並不是一個奇怪的夢 。 在香港﹐我都能找到它的神經 。 

下來的動力正是這種“雜”。 

一位香港朋友說﹐這裏是一個鬼地方﹕內地好﹐香港就糟﹔內地糟﹐香

沈蔚蘭長著一副精緻的印度面孔﹐卻是一個土生土長的香港人 。 光聽她說

港就好 。 表面看確實如此﹐從太平天國之亂到辛亥革命﹐從抗戰到內

話﹐你肯定想象不出她的面容 。 沈蔚蘭祖輩來自印度次大陸﹐她的母親

戰 ﹐ 從 6 0 年 代 饑 荒 到 文 革 …… 站 在 香 港 街 頭 ﹐ 我 就 喜 歡 看 人 ﹕ 猜 測

就已經是一個老香港了 。 她回憶 50 年代的香港﹕在樓上聽到叫賣聲﹐可

他們的祖上是以上哪個時期逃難而來的﹖正是他們﹐締造了今天的繁

以將錢放在籃子裏﹐用繩子從窗外順下樓去﹐小販會將小吃放在籃子

榮……然而﹐不可否認﹐對平靜﹑幸福生活的渴望更是動力﹔香港就如

裏……她很遺憾﹐這麼詩意的服務今天已經消失了 。 

中國內地與世界的臍帶﹐一個尋找新生的起點——當然﹐有時也不幸成 為歸宿 。 

對我來說﹐以上人物代表的是香港人與文化的“混雜”。 我把它歸類為 “橫的混雜”。 還有“豎的混雜”﹐那便是歷史 。 

謝肅芳先生(香港知識產權署署長)來自英國﹐他談到自己第一次來香 港的印象時說﹕“香港的街頭﹐每天都像足球比賽剛散場 。 ”

在這方面﹐香港有些像印度﹐每個時代的標記它都完好的保存著﹐因為 總有一些人要為自己的身份立一個紀念碑 。 天星碼頭的事件不就是如此

這代表了那些“外來者”的觀點 。 中國社會是不太容易接受“外來者”

嗎﹖ “集體回憶”﹑“身份認同”這些詞﹐內地人聽著都奇怪﹕我們的“身

的﹐香港是個例外﹐每個人幾乎都是“外來者”﹔被迫的也好﹐主動的也

份”很明確﹕不是幹部就是群眾﹐根本不需要認同﹔我們也沒什麼需要

好﹐如今都成了現實 。 

“集體”一起回憶的﹐要回憶﹐全是慘劇和鬧劇﹐我們光有“集體學習” 就夠了 。 

談到來香港的動機﹐謝肅芳說﹐青年時﹐他在愛丁堡大學學中文﹐他的

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中文老師告訴他﹕ “語言是用來交流的﹐如果你沒話可說﹐學一門語言也

我永遠記得鄭寶鴻先生在上環的那五平米的小鋪子﹐他的牆上的每一寸

沒什麼用 。 ”於是﹐謝肅芳跑到香港來“找話說”﹐從他今天漢語水準判

立方都是香港的一種記憶﹐那些印著女王頭像的郵票上維多利亞式的舊

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房子真美啊﹗女王真年輕﹗我問鄭先生﹐這些東西有人要嗎﹖他說﹐每

一群人中喝茶﹐他的姿勢是那樣優雅﹐那樣舒服 。 我突然覺得﹐他真的

對於我來說﹐香港是文化中國 。 香港是一本彌漫著霉氣的舊書﹐留白處注

來到香港工作後﹐我發現香港人不是這樣 。 我在時代廣場打車﹐隨意鑽進

天都有人問 。 鄭先生是一部活字典﹐他幾乎知道每條街道的歷史﹐不知道

很“中國”。 蓮香茶樓的老闆說自己因為沒出息﹐所以既沒有轉行也沒

釋極多﹐我喜歡那些注釋 。 

一輛計程車﹐司機讓我下車﹐他說﹕ “你沒看見計程車在排隊嗎﹖請你坐

他儲備的這些知識夠不夠提供給“身份認同狂們”每日所需的﹖

有裝修﹐因此一切還是幾十年前的樣子 。 我們真的應該感謝他的“沒出 息”。 我們太“快”了﹐也不知道要到哪去 。 

香港現在 還 流 行 “ 集 體 回 憶 ” 嗎 ﹖ 或 者 也 已經 開 始 熱 衷 “ 集 體 學 習 ”

前面的車 。 ”我鑽進前面的車﹐司機說﹕ “去南洋酒店走路就可以﹐我告 對於我來說﹐香港是一種喃喃的禱告﹐一種如何看待世界﹑如何對待自

訴你怎麼走 。 ”這就是我們說的拜金者嗎﹖那是無與倫比的震撼﹐如果在

己﹑如何與逝去者交流﹑如何奔赴未來的神秘禱告 。 

內地﹐10 輛車裏 11 輛都會踩油門的﹐但在香港不會 。 這不但不是拜金而 且是童叟無欺的社會 。 

麥家碧是個香港“異數”﹐她沒見過豬﹐卻用豬來隱喻自己和香港﹐她說

了﹖

自己如果不是遇到謝立文﹐真不知道怎麼辦﹐可能會餓死 —— 她說自己

單色﹑中國式的單色

做個世界人 —— 我的香港觀 原諒我的無知﹐來香港工作前我不知道香港賽馬會的公益性質﹐而在我

太傻了﹐除了畫畫什麼都不會 。 謝立文很木訥﹐普通話不會﹐專門迷戀 粵語 。 他很個性﹐從不接受採訪﹐只同意閒談 。 導演趙良駿說他看上去傻

來香港工作之前﹐我曾是一個不折不扣的民族主義者﹐一聽“辱華”的

有限的經驗中﹐所有的公益都是半官方背景的攬錢機構﹐而香港賽馬會

我離開香港前的最後幾天﹐和兩個同事一起﹐每天爬香港島的山 。 我們

傻的﹐其實是大智慧﹔他的“武器”是溫柔﹐這也是香港的“武器”﹐包

事﹐血就往頭上噴﹐來過香港後我發誓要做世界人 。 

的運作﹐香港民間慈善機構的工作﹐香港義工的服務真的讓我知道了什

三個都是第二次來香港拍攝紀錄片﹐爬山是我們對香港時光的最好紀

容﹐以不變應萬變 。 

念 。  “山中香港”是另一種景象﹕到處能看見海﹐到處能看見鷹﹐如此的

麼是“社會”﹐我才明白﹐世界上有“互惠”兩個字﹐世界上有“寬容” 我曾去日本留學﹐那種生活給我留下的是一種莫名的悲憤之情 。 留學生活

這個詞 。 我一直生活在“叢林”中﹐當然內心充滿了仇恨﹐隨時準備戰 鬥了 。 

寧靜﹑如此的美 。 她仿佛還原到了她還是一個孤島的時代 。 我們在山上

趙良駿也很怪﹐除了堅持用那極其原始﹑極其破舊的諾基亞手機﹐還建

與外界的接觸是狹窄的﹐缺少交流便會橫生枝節 。 最要命的是我從小就受

日本兵留下的灶台處小憩﹐我們和山頂上跑步的人閒聊﹐我們給自己留

議我注意香港的鷂鷹 。 我還記得他在鷹君中心前用手機拍鷹的樣子﹕一

的“仇視”教育﹐這種仇視倒不是針對某國人﹐而是針對所有的強者和

影 。 香港如果不是香港﹐我們會站在這裏嗎﹖

個現代人怎麼會天天想著那些鷹﹖好像一個當年的滿族惡少一樣﹔但

富人﹑富國﹑富裕地區 。 當一種“宗教”告訴你﹐你是弱者﹐你就會隨時

來過香港﹐我才開始認真關注西方的政治理念和運作模式﹐才開始用另 一種眼光重新看待歷史﹐看待現代﹐看待我自己 。  

他又不像﹐他建議我拍銅鑼灣的人行橫道﹐他說那是香港的生命力的

準備好抗爭﹐不問你自己的作為﹐不問周圍的環境和動因 。 這種情緒很容

我自己有一本很喜歡的舊書﹐葉靈鳳的《香港方物志》﹐很小的時候﹐我

象徵﹔他還提示我﹐舊時用的紅藍白的麻布袋代表著一代香港人的精

易被利用 。  

就迷戀他寫的那些香港植物 。 在香港島的山上我又想起了那本書 。 香港如

神﹐這些意象簡直太棒了 。 

我 對 香 港 的 情 緒 也 曾 經 如 此 —— 不 止 是 我 ﹐ 是 我 們 那 一 代 人——記 得

果不是香港﹐它就是一幅中國南海的水墨畫 。  麥家碧﹑謝立文和趙良駿是我認識的新香港﹐他們也非常“中國”。 

1985 年北京的“519 事件”﹐香港足球隊在世界盃週邊賽淘汰了中國隊 引發了球迷鬧事事件﹐那是我們永遠的傷﹔在我們的理解中﹐香港人簡

我喜歡新界的盆菜﹐我喜歡貓街(指摩羅街)那些碑文上的古老稱 謂﹐我喜歡文武廟的盤香﹐我喜歡北角新光戲院的黑社會故事 。 他們都那

在香港﹐我很愛看內地游客﹐無疑他們是最“中國”的 。 可惜﹐他們眼中

直就是英帝國主義的走狗﹔改革開放之初﹐內地影視作品中的香港人不

樣的“中國”﹐甚至比我生活的北京還感到親切﹑親近 。 

的香港並不存在﹐那是海市蜃樓﹐那是浮漂在水面的倒影﹐那是專門編

都是如此嗎﹖拜金狂﹑被殖民心態﹑優越感﹑色情狂﹐這就是我們對香

制給他們﹐讓他們成為其中一道風景用的 。 

港人的全部定義﹐有興趣的人可以找電影《夕照街》看看 。 

有一次﹐我在蓮香茶樓拍攝﹐無意中在鏡頭裏看見了鄭寶鴻先生坐在

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房子真美啊﹗女王真年輕﹗我問鄭先生﹐這些東西有人要嗎﹖他說﹐每

一群人中喝茶﹐他的姿勢是那樣優雅﹐那樣舒服 。 我突然覺得﹐他真的

對於我來說﹐香港是文化中國 。 香港是一本彌漫著霉氣的舊書﹐留白處注

來到香港工作後﹐我發現香港人不是這樣 。 我在時代廣場打車﹐隨意鑽進

天都有人問 。 鄭先生是一部活字典﹐他幾乎知道每條街道的歷史﹐不知道

很“中國”。 蓮香茶樓的老闆說自己因為沒出息﹐所以既沒有轉行也沒

釋極多﹐我喜歡那些注釋 。 

一輛計程車﹐司機讓我下車﹐他說﹕ “你沒看見計程車在排隊嗎﹖請你坐

他儲備的這些知識夠不夠提供給“身份認同狂們”每日所需的﹖

有裝修﹐因此一切還是幾十年前的樣子 。 我們真的應該感謝他的“沒出 息”。 我們太“快”了﹐也不知道要到哪去 。 

香港現在 還 流 行 “ 集 體 回 憶 ” 嗎 ﹖ 或 者 也 已經 開 始 熱 衷 “ 集 體 學 習 ”

前面的車 。 ”我鑽進前面的車﹐司機說﹕ “去南洋酒店走路就可以﹐我告 對於我來說﹐香港是一種喃喃的禱告﹐一種如何看待世界﹑如何對待自

訴你怎麼走 。 ”這就是我們說的拜金者嗎﹖那是無與倫比的震撼﹐如果在

己﹑如何與逝去者交流﹑如何奔赴未來的神秘禱告 。 

內地﹐10 輛車裏 11 輛都會踩油門的﹐但在香港不會 。 這不但不是拜金而 且是童叟無欺的社會 。 

麥家碧是個香港“異數”﹐她沒見過豬﹐卻用豬來隱喻自己和香港﹐她說

了﹖

自己如果不是遇到謝立文﹐真不知道怎麼辦﹐可能會餓死 —— 她說自己

單色﹑中國式的單色

做個世界人 —— 我的香港觀 原諒我的無知﹐來香港工作前我不知道香港賽馬會的公益性質﹐而在我

太傻了﹐除了畫畫什麼都不會 。 謝立文很木訥﹐普通話不會﹐專門迷戀 粵語 。 他很個性﹐從不接受採訪﹐只同意閒談 。 導演趙良駿說他看上去傻

來香港工作之前﹐我曾是一個不折不扣的民族主義者﹐一聽“辱華”的

有限的經驗中﹐所有的公益都是半官方背景的攬錢機構﹐而香港賽馬會

我離開香港前的最後幾天﹐和兩個同事一起﹐每天爬香港島的山 。 我們

傻的﹐其實是大智慧﹔他的“武器”是溫柔﹐這也是香港的“武器”﹐包

事﹐血就往頭上噴﹐來過香港後我發誓要做世界人 。 

的運作﹐香港民間慈善機構的工作﹐香港義工的服務真的讓我知道了什

三個都是第二次來香港拍攝紀錄片﹐爬山是我們對香港時光的最好紀

容﹐以不變應萬變 。 

念 。  “山中香港”是另一種景象﹕到處能看見海﹐到處能看見鷹﹐如此的

麼是“社會”﹐我才明白﹐世界上有“互惠”兩個字﹐世界上有“寬容” 我曾去日本留學﹐那種生活給我留下的是一種莫名的悲憤之情 。 留學生活

這個詞 。 我一直生活在“叢林”中﹐當然內心充滿了仇恨﹐隨時準備戰 鬥了 。 

寧靜﹑如此的美 。 她仿佛還原到了她還是一個孤島的時代 。 我們在山上

趙良駿也很怪﹐除了堅持用那極其原始﹑極其破舊的諾基亞手機﹐還建

與外界的接觸是狹窄的﹐缺少交流便會橫生枝節 。 最要命的是我從小就受

日本兵留下的灶台處小憩﹐我們和山頂上跑步的人閒聊﹐我們給自己留

議我注意香港的鷂鷹 。 我還記得他在鷹君中心前用手機拍鷹的樣子﹕一

的“仇視”教育﹐這種仇視倒不是針對某國人﹐而是針對所有的強者和

影 。 香港如果不是香港﹐我們會站在這裏嗎﹖

個現代人怎麼會天天想著那些鷹﹖好像一個當年的滿族惡少一樣﹔但

富人﹑富國﹑富裕地區 。 當一種“宗教”告訴你﹐你是弱者﹐你就會隨時

來過香港﹐我才開始認真關注西方的政治理念和運作模式﹐才開始用另 一種眼光重新看待歷史﹐看待現代﹐看待我自己 。  

他又不像﹐他建議我拍銅鑼灣的人行橫道﹐他說那是香港的生命力的

準備好抗爭﹐不問你自己的作為﹐不問周圍的環境和動因 。 這種情緒很容

我自己有一本很喜歡的舊書﹐葉靈鳳的《香港方物志》﹐很小的時候﹐我

象徵﹔他還提示我﹐舊時用的紅藍白的麻布袋代表著一代香港人的精

易被利用 。  

就迷戀他寫的那些香港植物 。 在香港島的山上我又想起了那本書 。 香港如

神﹐這些意象簡直太棒了 。 

我 對 香 港 的 情 緒 也 曾 經 如 此 —— 不 止 是 我 ﹐ 是 我 們 那 一 代 人——記 得

果不是香港﹐它就是一幅中國南海的水墨畫 。  麥家碧﹑謝立文和趙良駿是我認識的新香港﹐他們也非常“中國”。 

1985 年北京的“519 事件”﹐香港足球隊在世界盃週邊賽淘汰了中國隊 引發了球迷鬧事事件﹐那是我們永遠的傷﹔在我們的理解中﹐香港人簡

我喜歡新界的盆菜﹐我喜歡貓街(指摩羅街)那些碑文上的古老稱 謂﹐我喜歡文武廟的盤香﹐我喜歡北角新光戲院的黑社會故事 。 他們都那

在香港﹐我很愛看內地游客﹐無疑他們是最“中國”的 。 可惜﹐他們眼中

直就是英帝國主義的走狗﹔改革開放之初﹐內地影視作品中的香港人不

樣的“中國”﹐甚至比我生活的北京還感到親切﹑親近 。 

的香港並不存在﹐那是海市蜃樓﹐那是浮漂在水面的倒影﹐那是專門編

都是如此嗎﹖拜金狂﹑被殖民心態﹑優越感﹑色情狂﹐這就是我們對香

制給他們﹐讓他們成為其中一道風景用的 。 

港人的全部定義﹐有興趣的人可以找電影《夕照街》看看 。 

有一次﹐我在蓮香茶樓拍攝﹐無意中在鏡頭裏看見了鄭寶鴻先生坐在

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撰文_周軼君

香港驚奇 我來香港的時候﹐正值回歸十周年 。 有種莫名的直覺﹐退潮了。 

不是說﹐香港失去了魅力—— 恰恰相反﹐我從不覺得香港會有一天被內地

的是折叠傘﹐但沒有短柄傘套了﹐服務員拿過長柄傘套﹐一邊幫我一邊

跟香港同事接觸多了﹐得出一個結論﹕同港人合作﹐要從“NO”開

城市取代﹐因為它的獨特﹐並非金錢可以複製—— 只是﹐空氣中彌漫著失

連聲抱歉 。 

始 。 只要你提出一點點計劃之外的變更﹐他們第一反應是“做不到”。 然 後﹐在說服理解中﹐循序推進 。 首先要贊港人的專業精神﹐不逾規矩﹐專

落的味道﹐the old good time. 因著香港的經驗﹐一次去北京趕上下雨﹐沒有自備塑膠袋 。 計程車司機

心分內 。 但有時也令我一念忿忿﹐香港人是方的﹗中規中矩﹐四角 90

雨夜搭的士回家﹐收音機裏主持人和嘉賓﹐一唱一和﹕“你看看內地城市

倒是大方﹐不介意我濕著傘往裏坐﹕ “這下雨天嘛﹐上來吧﹐沒辦法的   。 ”

度﹐沒有偏差﹐也少了變通﹐更難有突破 。 

現在的 LV 店﹐款式那麼多﹐進新貨還比香港快……”“很多內地富人不

內地多以“不在乎”寬厚“不規範”。  還有一層顯而易見的“不同文”﹐香港保留了方言 。 

來香港買啦……”兩個低沉的中年男聲﹐伴雨打窗櫺﹐竟生淒苦 。  初到香港﹐看到港人排隊坐公車﹐心頭都會一熱 。 每個人都為其他人想一 一個朋友說﹐多年前來香港﹐通街後生仔盡著黑白灰﹐低調內斂﹐品味

點﹐營造起看得見摸得著的“公共空間”﹐這意識挺感人 。 

內地各地傳媒﹑影視禁用方言﹐香港卻遍地粵語 。 打總機電話﹐一定等到 “3”﹐才是“普通話”﹐前兩位是廣東話和英語 。 

十足 。 而今香港人著裝也花綠起來 。 變化雖於毫末﹐風貌卻是懸殊 。  而營造公共空間﹐根本上體現了社會身份平等 。 寸土寸金的尖沙咀﹑港 現在內地每出臺一項具國際競爭力的項目﹐第一時間例牌聲明“不會對

島﹐中心位置都有大片免費公園 。 億萬富翁﹐還是底層一族﹐都有權享受

方言充滿密碼﹐是一方水土一方人﹐共用某種價值觀的密碼 。 譬如﹐你去

香港構成威脅” ——  越是捍衛什麼﹐越顯出它脆弱 。 

鬧市取靜﹐正如紐約中央公園﹑巴黎路易十六花園 。 於是﹐斗室之外﹐天

逛“住好啲”﹐不懂廣東話﹐就不明白把印有“Delay no more”的 T 恤衫

地開闊 。 

穿在身上有什麼好玩 。 

大陸香港“不同文”﹖

香港“不拜金”?

誰說我們用同樣的中文﹖

都說香港是個物欲都市﹐仿佛咽下鮑魚﹐挽上 LV﹐港人就滿足了 。 

“香港﹐香港﹐為什麼那麼香﹖”長住香港之前﹐我不曾踏足這裏 。 未思 量﹐就揣著艾敬的憧憬﹐一腳跨進來 。 當港人哀怨的時候﹐初到者的心 情﹐依然載欣載奔﹐發現香港仍然值得欣喜的地方 。 

香港很“大”﹖ 到移民局辦身份證 。 申請表上白紙黑字印著﹕“你曾否通常居於香港連

誠然﹐香港“犬儒的吃喝玩樂”盛行 。 但愛吃愛玩愛名牌﹐也包含著宣洩

到香港的第一個星期﹐住酒店求租房 。 夜眺港島擠擠挨挨密密麻麻的燈

續七年或以上﹖”每個字都認識﹐我愣是不解其意﹐讀下面的英文才

壓力的原始衝動﹐虛榮﹐倒在其次 。 

火﹐心生絕望 ——  這不是價錢很貴的“兔子窩”嗎﹖

懂﹕ “Have   you been ordinarily resident in Hong Kong for a continuous

先安家﹐後居心 。 漸漸﹐竟品味出香港之“大”。 

period of not less than 7 years?  ”應該是“你是否曾在正常情況下﹐居

在這個“為食忙”的城市﹐香港同事說﹐港人焦慮異常﹐直接影響如廁

於香港連續七年或以上﹖”難怪董橋對香港中文生氣﹐靠糾錯開專

品質﹐還稱這是最多港人之疾 。 

欄﹐還搜集成書《香港中文不是葡萄酒》。  從“千歲憂”中來的﹐卻是一股謙恭自省的精神 。 港媒針砭時弊﹐自我批

第一次有此體驗﹐是在劇場看《華嚴經》。 搞建築的香港人胡恩威﹐嘗 試做舞臺 。 他說﹐在羅馬一個教堂﹐看到穹頂上一束光射下﹐打在雕像

差異﹐不止於字面 。 

用各種聲光表現佛對我們傳遞的資訊 。 他本身信奉天主教﹐但執著篤信的

一天有關部門發佈會稱﹐某條公路“基本”暢通 。 我手裏剛好收到前方記

精神﹐各教相通 。 

者發回的稿件﹐同樣講這條公路﹐措辭是“部分地段仍然擁堵”。 我的香 港同事 David 頓時糊塗了﹐到底是“暢通”﹐還是“擁堵”﹖我用一秒鐘想

中國工筆劃特效﹐加之歐洲殿堂的儀式感﹐毫無造作﹐亦不粗糙 。 那

明白﹐再用十幾分鐘向他解釋﹐兩句話不矛盾﹐一個意思 。 

香港人常自憐﹐此地非創意之都﹐只擅長拷貝東京巴黎 。 如今“四張”

David 最後用港式普通話說﹐不喜歡你們“基本”這個詞 。 

“什麼是‘基本’﹖就是沒有完成嘛 。 ”他總結 。 

所謂“不拜金”﹐還指港人亦追求物質之外的精神 。 近日請命停建高鐵的 “80 後”隊伍中﹐很多年輕人並不住在鐵路沿線﹐只是為了能夠保住面臨

哪一邊﹐可貴的是﹐他們尋求在“小我”之外﹐為歷史立注腳 。 

記得當時﹐一名參加抗議的朋友﹐面對“幻彩詠香江”炫目的燈柱﹐面 對漸漸逼近的填海沙船﹐對我說﹐“拆不拆的結果其實我們都明白﹐只是

(即四十歲)的香港時尚 ICON 黎堅惠說﹐自己成長的年代﹐“香港難得之 處﹐在於真正的自由﹐見怪不怪的國際風範﹐不像今天由八卦週刊孕育

後﹐數數便利店門口報欄﹐哪份報紙剩得最少﹐就知道民意傾向 。 

消失的老宅舊市 。 皇后碼頭拆除時﹐保育人士激烈抗爭﹐無論政治正確在

晚﹐我眼前舞臺上的大字是“華藏世界海”。 胡恩威打破了界限﹐融合了 東西﹐令人興歎﹐小小一個香港﹐縱有傳統﹐橫向世界 。 

評毫不留情 。 胡恩威近作名為《香港的敵人是香港自己》。 電臺 Call-in 節目 裏﹐小民向政府大倒苦水﹐議會大廳裏﹐“長毛”向特首扔香蕉 。 日落之

上﹐產生無可言傳的莊嚴 ——  這是建築呢﹐還是舞臺呢 。 於是﹐他在劇中

“香港人從來不說‘基本’﹖”我對這個詞熟悉到麻木 。 

想稍微阻擋一下經濟的步伐 。 ”

“香港有服務承諾制﹐比如消防局承諾 10 分鐘趕到現場﹐年終報告時會

國際金融中心裏的人們﹐並沒有徹底淪為經濟動物 。  

出來的小家小眉小眼 。 ”自由之氣﹐令香港在“蝸居”中亦吐納百川 。 

香港之“大”﹐也在於尊重公共空間 。 

說‘我們 98% 準時到場’﹐這個數字是從每一次事發當時統計來的﹐可以 核實的 。 ”

落腳找房子時﹐悟到香港人際關係兩大基石﹕金錢﹐以及建立在金錢基 礎上的信用 。 但這並不妨礙彼此互惠 。 

島 上 天 氣 多 變 ﹐ 香 港 卻 是 個 恒 溫 社 會 。  無 論 進 到 哪 座 樓 宇 ﹐ 哪 間 餐

“噢﹐”我盯了他兩秒鐘說﹐“原來香港基本不用‘基本’”。 

不同文的背後﹐是思維習慣﹑行事準則不同 。 

廳﹐門口都有塑膠傘套﹐還分長柄與短柄 。 有次去“大家樂”速食﹐我打

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撰文_周軼君

香港驚奇 我來香港的時候﹐正值回歸十周年 。 有種莫名的直覺﹐退潮了。 

不是說﹐香港失去了魅力—— 恰恰相反﹐我從不覺得香港會有一天被內地

的是折叠傘﹐但沒有短柄傘套了﹐服務員拿過長柄傘套﹐一邊幫我一邊

跟香港同事接觸多了﹐得出一個結論﹕同港人合作﹐要從“NO”開

城市取代﹐因為它的獨特﹐並非金錢可以複製—— 只是﹐空氣中彌漫著失

連聲抱歉 。 

始 。 只要你提出一點點計劃之外的變更﹐他們第一反應是“做不到”。 然 後﹐在說服理解中﹐循序推進 。 首先要贊港人的專業精神﹐不逾規矩﹐專

落的味道﹐the old good time. 因著香港的經驗﹐一次去北京趕上下雨﹐沒有自備塑膠袋 。 計程車司機

心分內 。 但有時也令我一念忿忿﹐香港人是方的﹗中規中矩﹐四角 90

雨夜搭的士回家﹐收音機裏主持人和嘉賓﹐一唱一和﹕“你看看內地城市

倒是大方﹐不介意我濕著傘往裏坐﹕ “這下雨天嘛﹐上來吧﹐沒辦法的   。 ”

度﹐沒有偏差﹐也少了變通﹐更難有突破 。 

現在的 LV 店﹐款式那麼多﹐進新貨還比香港快……”“很多內地富人不

內地多以“不在乎”寬厚“不規範”。  還有一層顯而易見的“不同文”﹐香港保留了方言 。 

來香港買啦……”兩個低沉的中年男聲﹐伴雨打窗櫺﹐竟生淒苦 。  初到香港﹐看到港人排隊坐公車﹐心頭都會一熱 。 每個人都為其他人想一 一個朋友說﹐多年前來香港﹐通街後生仔盡著黑白灰﹐低調內斂﹐品味

點﹐營造起看得見摸得著的“公共空間”﹐這意識挺感人 。 

內地各地傳媒﹑影視禁用方言﹐香港卻遍地粵語 。 打總機電話﹐一定等到 “3”﹐才是“普通話”﹐前兩位是廣東話和英語 。 

十足 。 而今香港人著裝也花綠起來 。 變化雖於毫末﹐風貌卻是懸殊 。  而營造公共空間﹐根本上體現了社會身份平等 。 寸土寸金的尖沙咀﹑港 現在內地每出臺一項具國際競爭力的項目﹐第一時間例牌聲明“不會對

島﹐中心位置都有大片免費公園 。 億萬富翁﹐還是底層一族﹐都有權享受

方言充滿密碼﹐是一方水土一方人﹐共用某種價值觀的密碼 。 譬如﹐你去

香港構成威脅” ——  越是捍衛什麼﹐越顯出它脆弱 。 

鬧市取靜﹐正如紐約中央公園﹑巴黎路易十六花園 。 於是﹐斗室之外﹐天

逛“住好啲”﹐不懂廣東話﹐就不明白把印有“Delay no more”的 T 恤衫

地開闊 。 

穿在身上有什麼好玩 。 

大陸香港“不同文”﹖

香港“不拜金”?

誰說我們用同樣的中文﹖

都說香港是個物欲都市﹐仿佛咽下鮑魚﹐挽上 LV﹐港人就滿足了 。 

“香港﹐香港﹐為什麼那麼香﹖”長住香港之前﹐我不曾踏足這裏 。 未思 量﹐就揣著艾敬的憧憬﹐一腳跨進來 。 當港人哀怨的時候﹐初到者的心 情﹐依然載欣載奔﹐發現香港仍然值得欣喜的地方 。 

香港很“大”﹖ 到移民局辦身份證 。 申請表上白紙黑字印著﹕“你曾否通常居於香港連

誠然﹐香港“犬儒的吃喝玩樂”盛行 。 但愛吃愛玩愛名牌﹐也包含著宣洩

到香港的第一個星期﹐住酒店求租房 。 夜眺港島擠擠挨挨密密麻麻的燈

續七年或以上﹖”每個字都認識﹐我愣是不解其意﹐讀下面的英文才

壓力的原始衝動﹐虛榮﹐倒在其次 。 

火﹐心生絕望 ——  這不是價錢很貴的“兔子窩”嗎﹖

懂﹕ “Have   you been ordinarily resident in Hong Kong for a continuous

先安家﹐後居心 。 漸漸﹐竟品味出香港之“大”。 

period of not less than 7 years?  ”應該是“你是否曾在正常情況下﹐居

在這個“為食忙”的城市﹐香港同事說﹐港人焦慮異常﹐直接影響如廁

於香港連續七年或以上﹖”難怪董橋對香港中文生氣﹐靠糾錯開專

品質﹐還稱這是最多港人之疾 。 

欄﹐還搜集成書《香港中文不是葡萄酒》。  從“千歲憂”中來的﹐卻是一股謙恭自省的精神 。 港媒針砭時弊﹐自我批

第一次有此體驗﹐是在劇場看《華嚴經》。 搞建築的香港人胡恩威﹐嘗 試做舞臺 。 他說﹐在羅馬一個教堂﹐看到穹頂上一束光射下﹐打在雕像

差異﹐不止於字面 。 

用各種聲光表現佛對我們傳遞的資訊 。 他本身信奉天主教﹐但執著篤信的

一天有關部門發佈會稱﹐某條公路“基本”暢通 。 我手裏剛好收到前方記

精神﹐各教相通 。 

者發回的稿件﹐同樣講這條公路﹐措辭是“部分地段仍然擁堵”。 我的香 港同事 David 頓時糊塗了﹐到底是“暢通”﹐還是“擁堵”﹖我用一秒鐘想

中國工筆劃特效﹐加之歐洲殿堂的儀式感﹐毫無造作﹐亦不粗糙 。 那

明白﹐再用十幾分鐘向他解釋﹐兩句話不矛盾﹐一個意思 。 

香港人常自憐﹐此地非創意之都﹐只擅長拷貝東京巴黎 。 如今“四張”

David 最後用港式普通話說﹐不喜歡你們“基本”這個詞 。 

“什麼是‘基本’﹖就是沒有完成嘛 。 ”他總結 。 

所謂“不拜金”﹐還指港人亦追求物質之外的精神 。 近日請命停建高鐵的 “80 後”隊伍中﹐很多年輕人並不住在鐵路沿線﹐只是為了能夠保住面臨

哪一邊﹐可貴的是﹐他們尋求在“小我”之外﹐為歷史立注腳 。 

記得當時﹐一名參加抗議的朋友﹐面對“幻彩詠香江”炫目的燈柱﹐面 對漸漸逼近的填海沙船﹐對我說﹐“拆不拆的結果其實我們都明白﹐只是

(即四十歲)的香港時尚 ICON 黎堅惠說﹐自己成長的年代﹐“香港難得之 處﹐在於真正的自由﹐見怪不怪的國際風範﹐不像今天由八卦週刊孕育

後﹐數數便利店門口報欄﹐哪份報紙剩得最少﹐就知道民意傾向 。 

消失的老宅舊市 。 皇后碼頭拆除時﹐保育人士激烈抗爭﹐無論政治正確在

晚﹐我眼前舞臺上的大字是“華藏世界海”。 胡恩威打破了界限﹐融合了 東西﹐令人興歎﹐小小一個香港﹐縱有傳統﹐橫向世界 。 

評毫不留情 。 胡恩威近作名為《香港的敵人是香港自己》。 電臺 Call-in 節目 裏﹐小民向政府大倒苦水﹐議會大廳裏﹐“長毛”向特首扔香蕉 。 日落之

上﹐產生無可言傳的莊嚴 ——  這是建築呢﹐還是舞臺呢 。 於是﹐他在劇中

“香港人從來不說‘基本’﹖”我對這個詞熟悉到麻木 。 

想稍微阻擋一下經濟的步伐 。 ”

“香港有服務承諾制﹐比如消防局承諾 10 分鐘趕到現場﹐年終報告時會

國際金融中心裏的人們﹐並沒有徹底淪為經濟動物 。  

出來的小家小眉小眼 。 ”自由之氣﹐令香港在“蝸居”中亦吐納百川 。 

香港之“大”﹐也在於尊重公共空間 。 

說‘我們 98% 準時到場’﹐這個數字是從每一次事發當時統計來的﹐可以 核實的 。 ”

落腳找房子時﹐悟到香港人際關係兩大基石﹕金錢﹐以及建立在金錢基 礎上的信用 。 但這並不妨礙彼此互惠 。 

島 上 天 氣 多 變 ﹐ 香 港 卻 是 個 恒 溫 社 會 。  無 論 進 到 哪 座 樓 宇 ﹐ 哪 間 餐

“噢﹐”我盯了他兩秒鐘說﹐“原來香港基本不用‘基本’”。 

不同文的背後﹐是思維習慣﹑行事準則不同 。 

廳﹐門口都有塑膠傘套﹐還分長柄與短柄 。 有次去“大家樂”速食﹐我打

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撰文﹑攝影_廖偉棠

被隱蔽的幽靈香港

1997 年的 7 月﹐香港回歸沒有幾天﹐我 正 式成為了香港居民 。  那一年﹐正如陳 果的電 影名稱﹕ 《 去年煙花特別多》﹐我住在 九龍的老區紅 磡北拱 街某公寓 25 樓﹐小窗遠眺﹐恰能越過維多利亞港窺見港島上空一角﹐時有煙火璀璨 。 當時既失業﹐又懷念故鄉﹐心中甚是寂寥﹐看著那遠處的煙花和霓虹﹐只覺得那個香 港並非我的香港 。 

但是很快﹐我就“融入”了香港生活﹐我去到一家二樓

觀塘﹐翠屏村

書店工作﹐雖然還在熟悉的書籍包圍中﹐但一箭以外就

——  給一個新來港女性﹐平平﹐她因為沒有取得結婚證﹐六年前冒險偷渡

是旺角的鼎沸鬧市﹐資訊和現實的迅速更新帶來我的社

來港生小孩﹐今天終於取得香港身份證﹐加入低收入人士大軍 。 

會觀念更新﹐我終於體會到非知識分子生活的種種﹐我 的思想從出世轉向入世﹐對左翼書籍的閱讀從盧卡契直

仍有鴿群﹐歇息在公屋屋簷上

接跳到切格瓦拉﹐我的詩歌趣味也從現代主義的“純詩”

仍有憑欄人﹐頭髮花白或者燙卷

轉向美國當代更強調現實﹑經驗和行動的開放詩歌﹐推

仍有迷宮般﹑殘舊的烏托邦

波助瀾的還有 Bob Dylan 等 60 年代民謠詩人 。 我暢快地

把人作為白老鼠放置其間然後不管

呼吸著一切混雜的空氣﹐大聲聽音﹐大聲說話﹐一切

雲過去﹐水池裏也沒有影 。 

逆反於我的也成為了我的營養 。 作為一個詩人﹐一切挑 戰都是好的﹐都有助於詩藝的進步﹐後來﹐我發表作

地名在地方中消失了

品 ﹑ 得 獎 ﹑ 出 版 詩 文 集 …… 直 至 數 年 後 全 職 以 寫 作 為

只余人造景觀的架構﹐沒有心

生﹐我幾乎忘記了我剛剛來香港時﹐最初的寂寞甚至

公屋層叠﹐雨驟然下﹐風驟然起

困頓——  那是存在於每一個新移民身上的遭遇﹐豈我獨

在這裏的人仍在﹐過客也必然過去

無﹖

世界破了還是重修﹐都不屬於你 。 

前年﹐在我來香港定居十年之後﹐我接觸到香港的一個

都屬於你 。 未來如閃閃細雨

特殊群體—— 准來港婦女﹐她們即使在新移民當中也是

我們在高速橋下暫避

最困難的一群 。 因為替一本書《是她也是你和我—— 准來

旋即邁步向世界走去

港女性訪談錄》(曹疏影﹑鄧小樺編)拍攝紀實照片﹐我

走過翠屏道﹐香港歷史檔案館

走進了她們的生活﹐繼而得以重返一個我們都已忘記的

已經暫時關閉 。 

香港﹕那裏﹐人們胼手胝足﹑捉襟見肘地生活﹐在金權 世界的漠視下竭力維持自己的尊嚴﹔同時那裏的主流話

那裏面是誰的歷史﹖

語又在處心積慮地抹黑她們﹑隱蔽她們的困境 。 在拍攝

反正不是你我﹐不記載

的同時﹐我寫下了一系列的詩﹐這些詩和我一貫意象濃

七十年代偷渡﹑抵壘﹐零零年代

密﹑隱喻豐富的實驗詩歌不同﹐它們是赤裸﹑素樸的現

仍要偷渡﹑抵壘 ——  這一記好球

實﹐但在平靜得近乎虛無的那個香港下﹐潛藏著驚駭之

誰替你喝彩﹖

浪—— 我想這也是“社會深層矛盾”之一種吧 。  我繼續在屋村裏走 後來我編輯我的詩集《和幽靈一起的香港漫游》的時

走過勝利了的你﹐仍看不清面目

候﹐赫然覺出這一組關於准來港女性以及其他類似的寫

走過無數靜坐如我父親的老者

香港底層邊緣人生活的詩﹐亦是關於幽靈的詩﹐她們

走過抬頭看天如我母親的清潔工人

是被主流香港社會強力隱蔽掉的人﹐被迫成了不存在

在以為有路的地方沒有了路 。 

的幽靈 。 我想把這些詩的一部分和當時所攝照片收錄於 此﹐也算提醒我們毋忘這另一個香港 。 這幅由公屋和中 轉屋構成的香港地圖﹐希望也能揭示人造環境與主流社 會對一個悲劇的共謀 。 

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撰文﹑攝影_廖偉棠

被隱蔽的幽靈香港

1997 年的 7 月﹐香港回歸沒有幾天﹐我 正 式成為了香港居民 。  那一年﹐正如陳 果的電 影名稱﹕ 《 去年煙花特別多》﹐我住在 九龍的老區紅 磡北拱 街某公寓 25 樓﹐小窗遠眺﹐恰能越過維多利亞港窺見港島上空一角﹐時有煙火璀璨 。 當時既失業﹐又懷念故鄉﹐心中甚是寂寥﹐看著那遠處的煙花和霓虹﹐只覺得那個香 港並非我的香港 。 

但是很快﹐我就“融入”了香港生活﹐我去到一家二樓

觀塘﹐翠屏村

書店工作﹐雖然還在熟悉的書籍包圍中﹐但一箭以外就

——  給一個新來港女性﹐平平﹐她因為沒有取得結婚證﹐六年前冒險偷渡

是旺角的鼎沸鬧市﹐資訊和現實的迅速更新帶來我的社

來港生小孩﹐今天終於取得香港身份證﹐加入低收入人士大軍 。 

會觀念更新﹐我終於體會到非知識分子生活的種種﹐我 的思想從出世轉向入世﹐對左翼書籍的閱讀從盧卡契直

仍有鴿群﹐歇息在公屋屋簷上

接跳到切格瓦拉﹐我的詩歌趣味也從現代主義的“純詩”

仍有憑欄人﹐頭髮花白或者燙卷

轉向美國當代更強調現實﹑經驗和行動的開放詩歌﹐推

仍有迷宮般﹑殘舊的烏托邦

波助瀾的還有 Bob Dylan 等 60 年代民謠詩人 。 我暢快地

把人作為白老鼠放置其間然後不管

呼吸著一切混雜的空氣﹐大聲聽音﹐大聲說話﹐一切

雲過去﹐水池裏也沒有影 。 

逆反於我的也成為了我的營養 。 作為一個詩人﹐一切挑 戰都是好的﹐都有助於詩藝的進步﹐後來﹐我發表作

地名在地方中消失了

品 ﹑ 得 獎 ﹑ 出 版 詩 文 集 …… 直 至 數 年 後 全 職 以 寫 作 為

只余人造景觀的架構﹐沒有心

生﹐我幾乎忘記了我剛剛來香港時﹐最初的寂寞甚至

公屋層叠﹐雨驟然下﹐風驟然起

困頓——  那是存在於每一個新移民身上的遭遇﹐豈我獨

在這裏的人仍在﹐過客也必然過去

無﹖

世界破了還是重修﹐都不屬於你 。 

前年﹐在我來香港定居十年之後﹐我接觸到香港的一個

都屬於你 。 未來如閃閃細雨

特殊群體—— 准來港婦女﹐她們即使在新移民當中也是

我們在高速橋下暫避

最困難的一群 。 因為替一本書《是她也是你和我—— 准來

旋即邁步向世界走去

港女性訪談錄》(曹疏影﹑鄧小樺編)拍攝紀實照片﹐我

走過翠屏道﹐香港歷史檔案館

走進了她們的生活﹐繼而得以重返一個我們都已忘記的

已經暫時關閉 。 

香港﹕那裏﹐人們胼手胝足﹑捉襟見肘地生活﹐在金權 世界的漠視下竭力維持自己的尊嚴﹔同時那裏的主流話

那裏面是誰的歷史﹖

語又在處心積慮地抹黑她們﹑隱蔽她們的困境 。 在拍攝

反正不是你我﹐不記載

的同時﹐我寫下了一系列的詩﹐這些詩和我一貫意象濃

七十年代偷渡﹑抵壘﹐零零年代

密﹑隱喻豐富的實驗詩歌不同﹐它們是赤裸﹑素樸的現

仍要偷渡﹑抵壘 ——  這一記好球

實﹐但在平靜得近乎虛無的那個香港下﹐潛藏著驚駭之

誰替你喝彩﹖

浪—— 我想這也是“社會深層矛盾”之一種吧 。  我繼續在屋村裏走 後來我編輯我的詩集《和幽靈一起的香港漫游》的時

走過勝利了的你﹐仍看不清面目

候﹐赫然覺出這一組關於准來港女性以及其他類似的寫

走過無數靜坐如我父親的老者

香港底層邊緣人生活的詩﹐亦是關於幽靈的詩﹐她們

走過抬頭看天如我母親的清潔工人

是被主流香港社會強力隱蔽掉的人﹐被迫成了不存在

在以為有路的地方沒有了路 。 

的幽靈 。 我想把這些詩的一部分和當時所攝照片收錄於 此﹐也算提醒我們毋忘這另一個香港 。 這幅由公屋和中 轉屋構成的香港地圖﹐希望也能揭示人造環境與主流社 會對一個悲劇的共謀 。 

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荃灣﹐石圍角村 —— 為一個香港人的媽媽而作﹐在她未獲單程證來港期間﹐她的丈夫去世 了﹐荒謬的法律使她不能申請來港照顧年幼無依的兒子 。 

出了大窩口地鐵站﹐就是高架橋 小公園在橋墩下隱藏 。  另一面﹐是城門穀游泳館﹐游泳館後面 是石圍角村﹐石圍角村﹐有個不存在的女人 。 

她的丈夫比她大三十歲﹐結婚三年後死去﹔ 她的兒子已經三歲﹐每個月綜援一千五百港幣﹔ 她是不存在的﹐沒有身份證﹑工作﹐也沒有此可能﹐ 她每天把石圍角公屋的鎖擦得嶄亮 。 

藍田﹐啟田村

屯門﹐寶田中轉屋

她把牆上的婚紗照擦得嶄亮﹐紫紅的婚紗高懸著

—— 給慧芳﹐她四十歲來港﹐語言不通﹐工作不許﹐沒有福利﹐兩夫婦困

—— 寫給阿杏﹐她的丈夫懷疑她有外遇﹐趁她睡著拿大盆開水潑燙她﹐然

渺不可及的好時光﹐照耀如今

在啟田村單身公屋﹐還要再困幾年才能取得身份證 。 

後喝腐蝕性液體自殺﹐阿杏竟被指謀殺丈夫﹐帶傷被囚四個月﹐終被判無

公屋裏另一段向魔鬼借來的時光 —— 

罪 。 但香港已經沒有她立足之地﹐被毀容的她只好回老家 。 

灰塵在狹促的人世跳舞﹐魔鬼說不﹗不﹗不﹗

有挺著肚子到李兆強小學接小孩放學的﹐

公共汽車緩緩駛近山邊

石圍角村寂靜至極﹐老人們點頭說笑依舊﹐

拎著惠康膠袋在啟田商場歎冷氣的﹐

屯門區的邊緣﹐數棟臨時安置公屋

不存在的女人鼓起了空氣﹐空氣粗糲

在藍田巴士總站迷路的—— 

與一個簡單的市場相依為命 。 

足以傷害一切 ——   首先傷害自身 。 

你依靠在“藍天”壁畫下擦汗﹐

這裏常常成為報紙上的頭條﹐恐怖或者悲傷 。 

現在是丈夫的幽靈仍然為她向空氣申請……

在藍田我碰見好幾個你﹐

巨大的停車場旋即吞吃了些微的汗水 。  這些頭條的主人翁原來就生活在這﹐

申請一把火﹑一片好柴﹑一張舊報上

我也迷了路﹐

白熾的陽光順著山腳的芭蕉滾流﹐

滿載的升平 。 重型卡車一輛接一輛壓過

困於心中一團火升起的煙霧﹐

嚴令禁止晾衣的鐵絲網上還是掛滿了衣服﹐

窗外高架橋﹐撞向大海﹔大海﹐浩浩蕩蕩 —— 

穿過掌聲雷動的領匯商鋪﹐我認准了

孕婦推著嬰車﹐哼著搖籃曲﹐恍惚微笑 。 

當她行走﹐大海凝止在她的左腳﹐在右腳結晶 。 

因為她的背影很美﹐她和我去的是同一目的﹕

我無法想象你在八呎浴室裏的幽閉﹐

她依舊每三個月回去一次四川辦理雙程證﹐

一個 1967 年興建的舊水庫﹐

無法想象他們說的﹕“如果你是孕婦

證明不存在的雙城 。 中間一個她

上面有公屋和居屋包圍的唯一一塊空地 。 

你恐怕不能轉身”﹐我無法為你回憶最後一餐

雙手抱緊兒子﹐兒子的所有證明都背在身上﹕

他買回來的﹐比平日稍稍豐盛的飯菜 。 

准生證﹑來港證﹑綜援證﹑求情信……如大海上浮冰 。 

我知道你其實仍在 200 呎公屋的窗後看雨……

這一切都在最後一夜被押走﹐

魔鬼緊貼著海浪吞噬著飛沫﹐絡繹不絕 。 

在穿過藍田地鐵站那麼寂寞的人潮之後﹑

包括為了省電﹐被刻意調暗的燈光 。 

社會福利處的魔鬼向她咆哮﹕你沒有權利跟我說話﹗

又穿過那麼多熄火的鐵皮雙層巴士﹑

沒有殺人﹐荊棘拿在手上﹐手還是不能換的﹐

入境事務處的魔鬼向她咆哮﹕你還不帶上兒子滾回鄉下﹗

又穿過那麼多級迴圈的上山電梯﹐

孩子們跑過停車場﹐公共汽車又駛進 —— 

公安局的魔鬼哄哄她﹕交上十萬一切好辦啦 。 

那個穿著 80 年代套裙的過馬路女子就是你﹐

雨斷斷續續又下起來了﹐

你累了﹐放風的時限也到了 。  一堆遠離大都會的水泥板塊

當她行走﹐大海凝止在她的左腳﹐在右腳結晶 。 

她們卻不用走那麼遠﹐世界近在咫尺 。 

被用作中轉地﹐已經被車輪和砂石磨花 。 

當她微笑﹐大海潰散﹐陽光也羞得無地自容 。 

她們在匯景花園就把我攔住﹐

死生本來是契闊﹐現在卻因貼得太緊而融合﹐

當她沉默﹐石圍角村響起了陣陣雷聲……

推銷保險﹑信用卡﹑寬頻上網大優惠……

它吞掉你的容顏﹑你生活卑微的憑證 。 

當她不存在﹐魔鬼磨刀﹑秣馬﹑準備了十億噸重的黑夜 。 

我也不打算有﹐我只是坐在水庫上的球場

如今你不需要憑證了﹐只撇下黑暗中的寶田﹐

出了大窩口地鐵站﹐就是高架橋

看男孩們把足球踢來踢去﹐

我在那裏走過來走過去﹐小心地

小公園在橋墩下隱藏 。 

雨獨獨落在我的身上﹐

告訴每片樹葉﹐旁人並不理解的﹕

另一面﹐是城門穀游泳館﹐游泳館後面

落在那麼多球門中間一個足球身上﹐

陽光﹐曾是理所當然 。 

是石圍角村﹐石圍角村﹐生活靜好﹐離黑夜遙遠 。  ■

這都是你沒有的﹐你只能在冷氣中走走走 。 

成為這世界給它唯一的安慰 。  2008.6.19.

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荃灣﹐石圍角村 —— 為一個香港人的媽媽而作﹐在她未獲單程證來港期間﹐她的丈夫去世 了﹐荒謬的法律使她不能申請來港照顧年幼無依的兒子 。 

出了大窩口地鐵站﹐就是高架橋 小公園在橋墩下隱藏 。  另一面﹐是城門穀游泳館﹐游泳館後面 是石圍角村﹐石圍角村﹐有個不存在的女人 。 

她的丈夫比她大三十歲﹐結婚三年後死去﹔ 她的兒子已經三歲﹐每個月綜援一千五百港幣﹔ 她是不存在的﹐沒有身份證﹑工作﹐也沒有此可能﹐ 她每天把石圍角公屋的鎖擦得嶄亮 。 

藍田﹐啟田村

屯門﹐寶田中轉屋

她把牆上的婚紗照擦得嶄亮﹐紫紅的婚紗高懸著

—— 給慧芳﹐她四十歲來港﹐語言不通﹐工作不許﹐沒有福利﹐兩夫婦困

—— 寫給阿杏﹐她的丈夫懷疑她有外遇﹐趁她睡著拿大盆開水潑燙她﹐然

渺不可及的好時光﹐照耀如今

在啟田村單身公屋﹐還要再困幾年才能取得身份證 。 

後喝腐蝕性液體自殺﹐阿杏竟被指謀殺丈夫﹐帶傷被囚四個月﹐終被判無

公屋裏另一段向魔鬼借來的時光 —— 

罪 。 但香港已經沒有她立足之地﹐被毀容的她只好回老家 。 

灰塵在狹促的人世跳舞﹐魔鬼說不﹗不﹗不﹗

有挺著肚子到李兆強小學接小孩放學的﹐

公共汽車緩緩駛近山邊

石圍角村寂靜至極﹐老人們點頭說笑依舊﹐

拎著惠康膠袋在啟田商場歎冷氣的﹐

屯門區的邊緣﹐數棟臨時安置公屋

不存在的女人鼓起了空氣﹐空氣粗糲

在藍田巴士總站迷路的—— 

與一個簡單的市場相依為命 。 

足以傷害一切 ——   首先傷害自身 。 

你依靠在“藍天”壁畫下擦汗﹐

這裏常常成為報紙上的頭條﹐恐怖或者悲傷 。 

現在是丈夫的幽靈仍然為她向空氣申請……

在藍田我碰見好幾個你﹐

巨大的停車場旋即吞吃了些微的汗水 。  這些頭條的主人翁原來就生活在這﹐

申請一把火﹑一片好柴﹑一張舊報上

我也迷了路﹐

白熾的陽光順著山腳的芭蕉滾流﹐

滿載的升平 。 重型卡車一輛接一輛壓過

困於心中一團火升起的煙霧﹐

嚴令禁止晾衣的鐵絲網上還是掛滿了衣服﹐

窗外高架橋﹐撞向大海﹔大海﹐浩浩蕩蕩 —— 

穿過掌聲雷動的領匯商鋪﹐我認准了

孕婦推著嬰車﹐哼著搖籃曲﹐恍惚微笑 。 

當她行走﹐大海凝止在她的左腳﹐在右腳結晶 。 

因為她的背影很美﹐她和我去的是同一目的﹕

我無法想象你在八呎浴室裏的幽閉﹐

她依舊每三個月回去一次四川辦理雙程證﹐

一個 1967 年興建的舊水庫﹐

無法想象他們說的﹕“如果你是孕婦

證明不存在的雙城 。 中間一個她

上面有公屋和居屋包圍的唯一一塊空地 。 

你恐怕不能轉身”﹐我無法為你回憶最後一餐

雙手抱緊兒子﹐兒子的所有證明都背在身上﹕

他買回來的﹐比平日稍稍豐盛的飯菜 。 

准生證﹑來港證﹑綜援證﹑求情信……如大海上浮冰 。 

我知道你其實仍在 200 呎公屋的窗後看雨……

這一切都在最後一夜被押走﹐

魔鬼緊貼著海浪吞噬著飛沫﹐絡繹不絕 。 

在穿過藍田地鐵站那麼寂寞的人潮之後﹑

包括為了省電﹐被刻意調暗的燈光 。 

社會福利處的魔鬼向她咆哮﹕你沒有權利跟我說話﹗

又穿過那麼多熄火的鐵皮雙層巴士﹑

沒有殺人﹐荊棘拿在手上﹐手還是不能換的﹐

入境事務處的魔鬼向她咆哮﹕你還不帶上兒子滾回鄉下﹗

又穿過那麼多級迴圈的上山電梯﹐

孩子們跑過停車場﹐公共汽車又駛進 —— 

公安局的魔鬼哄哄她﹕交上十萬一切好辦啦 。 

那個穿著 80 年代套裙的過馬路女子就是你﹐

雨斷斷續續又下起來了﹐

你累了﹐放風的時限也到了 。  一堆遠離大都會的水泥板塊

當她行走﹐大海凝止在她的左腳﹐在右腳結晶 。 

她們卻不用走那麼遠﹐世界近在咫尺 。 

被用作中轉地﹐已經被車輪和砂石磨花 。 

當她微笑﹐大海潰散﹐陽光也羞得無地自容 。 

她們在匯景花園就把我攔住﹐

死生本來是契闊﹐現在卻因貼得太緊而融合﹐

當她沉默﹐石圍角村響起了陣陣雷聲……

推銷保險﹑信用卡﹑寬頻上網大優惠……

它吞掉你的容顏﹑你生活卑微的憑證 。 

當她不存在﹐魔鬼磨刀﹑秣馬﹑準備了十億噸重的黑夜 。 

我也不打算有﹐我只是坐在水庫上的球場

如今你不需要憑證了﹐只撇下黑暗中的寶田﹐

出了大窩口地鐵站﹐就是高架橋

看男孩們把足球踢來踢去﹐

我在那裏走過來走過去﹐小心地

小公園在橋墩下隱藏 。 

雨獨獨落在我的身上﹐

告訴每片樹葉﹐旁人並不理解的﹕

另一面﹐是城門穀游泳館﹐游泳館後面

落在那麼多球門中間一個足球身上﹐

陽光﹐曾是理所當然 。 

是石圍角村﹐石圍角村﹐生活靜好﹐離黑夜遙遠 。  ■

這都是你沒有的﹐你只能在冷氣中走走走 。 

成為這世界給它唯一的安慰 。  2008.6.19.

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MING 2010/02  

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