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issue. 07 / Ethnic


ARTÍCULOS Walter Van Beirendonck Agi & Sam La Camiz Barcelona Gitana Campana Design Pieter Hugo El nuevo arte étnico Gintama STORIES Día de Muertos ARTE Carlos Sáez por Susana López Caron Geary David Gómez por Ricardo Sanfelíu ARQUITECTURA Arcos sostenibles en el bosque El oasis de Siwa El futuro rojo de Portugal MÚSICA Entrevista Yelle Entrevista Modeselektor Top Ten The Critics Das Racist Omar Souleyman

Portada Omar Macchiavelli Estilista Deh Modiano Makeup Artist Piero Marsiglio para MAC Cosmetics Modelo Andrea Bellisario @ Independent Men Cárdigan Frankie Morello Abrigo de piel y falda Thesign Depósito Legal B-35.112/2008 ISSN 2013-181X

MODA Must Wear WTF is Ethnic? Entrevista Alberto Puras Black Africa YSL Bombay Askari Nyeusi Lost Tribals Dead Man Walking Namasté STYLE Don’t try to imitate try to be inspired


ilustración david gómez

EDITORIAL BACK TO MY ROOTS Pasar unas semanas en casa de la familia siempre termina siendo jornada reflexiva, pero lo es mucho más cuando han pasado 2 o 3 años sin disfrutar tu ciudad natal, del entorno que ha formado tu personalidad, los paisajes y el folklore que ha rodeado tu vida. En la búsqueda del origen de este sentimiento tan personal y nostálgico hemos realizado este ETHNIC issue. En Barcelona es muy poca la gente dedicada al mundo de la moda, el periodismo o los audiovisuales que sean nativos de esta ciudad y nuestros colaboradores no son la excepción, es por ello que entre fotógrafos, redactores, estilistas y diseñadores hemos pensado la manera de interpretar sentimiento y estética étnica, buscando en nuestra cabeza lo que nos recuerda más a nuestra tierra y orígenes. En este número nos hemos divertido mucho y también sufrido por los inconvenientes del diseño y la logística, sin embargo muy a pesar de todo, vale la pena pasar por eso para disfrutar del trabajo de nuestros colaboradores y fotógrafos que como cada número han hecho editoriales exclusivas para Rocket Magazine en esta ocasión desde India, Israel, México, Malta, Alemania e Italia. La portada en esta edición de Rocket Magazine es Andrea Bellisario, una de las apuestas fuertes de Independent Men Milán para este 2012. La temporada pasada estuvo en los desfiles de Mugler y ha hecho campañas para Calvin Klein, fotografiado por Omar Macchiavelli en Milán estamos muy contentos de contar con la editorial Namasté. Por tercera vez consecutiva contamos con el trabajo del mexicano Iván Aguirre que presenta una editorial basada en el día de muertos con ropa de diseñadores locales, Ori Lev desde Israel nos presenta su visión estética con Lost, Bianca de Vilar colaboradora grafica de Rocket Magazine desde sus inicios ha disparado desde Malta. Felix Krüger y Luis Claudio han creado unos rubios muy tribales desde Hamburgo y la fotógrafa indú Prarthna Singh nos muestra una selección de su trabajo de oda masculina desde Bombay. En arte dos de nuestros favoritos David Gómez Maestre y Carlos Sáez entrevistados por dos grandes, Susana López, editora de Desayuno Fanzine, y Ricardo Sanfelíu, diseñador de Die Kosmonautin Laika, han conseguido que conozcamos el lado más personal de estos artistas plásticos con tantos seguidores virtuales como reales. En música tenemos entrevista exclusiva con Modeselektor y Yelle y en moda hemos querido volver a hacer una selección de las colecciones de este invierno y del 2012 así como recordar a YSL y su relación directa con África y hemos entrevistado al diseñador que más ha llamado nuestra atención y creemos que será un nombre que no nos quitaremos de enfrente por mucho tiempo, Alberto Puras. Por el momento Rocket Magazine seguirá en formato online y apostando por la moda de hombre, no tenemos ganas de parar y queremos seguir mostrando el trabajo de nuestros colaboradores que envían información para la web de muchos puntos de España, del mundo y sobre todo, mientras nos sigan leyendo, nosotros seguiremos trabajando.

Víctor García Editor in Chief Rocket Magazine


t. antonio imedio

design

WALTER VAN BEIRENDONCK MAESTRO DE LO EXTRAÑO

Color, psicodelia, energía… es lo que veíamos en el desfile de Walter Van Beirendonck en París. Una propuesta étnica y diferente a lo que estamos acostumbrados por el resto de diseñadores y firmas, que llama la atención desde el primer momento que la ves por su originalidad y colorido. Lino, algodón o lana son los tejidos principales en la colección, que coloreados de tonos térreos como el crema, el beige o el chocolate y flúor como el magenta o el amarillo limón hacen que la colección que este diseñador belga nos presenta para el otoño-invierno 2012 sea muy interesante desde el punto de vista cromático y de patronaje. Así, en la colección encontramos looks muy atrevidos sólo para aquellos que sean capaces de llevar un abrigo de rizo cual alfombra a los hombros en un color no poco llamativo pero también outfits mucho más clásicos y útiles, como los trajes en blanco, gris y beige

que el diseñador nos ofrece con aplicaciones de tejidos estampados en blazers y pantalones que mezclan la sofistificación y elegancia de Oriente con la artesanía y vitalidad de África. Además, no podemos dejar pasar los jerséis de punto multicolor a rayas, perfectos para los días de frío y para combinar con cualquier tipo de prenda básica. No menos importantes y originales nos parecen los zapatos que vemos en los outfits del desfile, bluchers en colores ácidos y coloristas que atraen la mirada hacia los pies de quienes los lleven puestos. En conclusión, una colección útil en su gran mayoría con el toque étnico que os queremos ofrecer en este número de la revista.


t. imanol vicario

moda

AGI & SAM

Agape Mudmulla y Sam Cotton han creado —bajo el nombre de Agi & Sam— una marca basada en la creatividad y la viveza del color.  Agi estudió diseño de moda en la Escuela de arte de Manchester, mientras Sam se dedicó a la ilustración en la Universidad de Lincoln. Tras haber realizado numerosas prácticas para grandes casas como Alexander McQueen o Karl Lagerfeld, y cansados de trabajar gratis y bajo la supervisión y mando de alguien con quien en muchas ocasiones no compartían ni gustos ni opinión, hace poco más de un año decidieron dar un paso adelante y saltar a la palestra. Con tan sólo tres colecciones han conseguido presentar su trabajo en la Semana de la moda de Londres, donde han dejado muy buen sabor de boca. Su trabajo se reconoce fácilmente por el colorido y las estampaciones. Ésta última colección lleva por nombre Tabasco, tequila and tomato juice. 


moda

t. dolores le trailer

LA CAMIZ Su primer proyecto se llama “Camiz”, una camisa que pueden vestir chicos y chicas, con bolsillos estratégicamente colocados; tan cómoda que se antoja dormir con ella y tan bien terminada que se puede usar para salir de fiesta. La Camiz fue escogida por CNN como la mejor camisa de Bombay en 2011… Sin tener ninguna estrategia de marketing. La Camiz es el arquetipo de la esencia de WETHEPEOPLE: es una camisa divertida, de diseño inteligente y funcional, pero a la vez fabricada de manera sustentable y responsable, usando materiales reciclados y respetando los derechos humanos de quienes la elaboran. “El buen diseño incluye los ciclos naturales de la evolución y la revolución”, explica el Doctor Saab, autor de la Camiz y fundador de WETHEPEOPLE. Pero hay más, en WETHEPEOPLE, cada objeto y cada proyecto tiene una historia y un fin. El fin de la Camiz es la revolución y su historia está inspirada en las vidas de famosos líderes como el Che o Michael Jackson.

“Nosotros, el pueblo…” así se suelen introducir las constituciones políticas que han surgido de intensos procesos revolucionarios alredor del mundo. Así también WETHEPEOPLE, como se dice en inglés, se presenta ante el mundo como un colectivo de artistas, diseñadores y productores basado en el populoso subcontinente Indio e inspirado en las ideas de líderes que han revolucionado a la humanidad. WETHEPEOPLE se define como un espacio para probar ideas, un lugar para la exploración y la experimentación. El concepto nació en 2008 cuando un grupo de amigos decide dejar atrás su vida en el mundo corporativo para reencarnar con personalidades en Bombay.

Por ser de un algodón suave y ligero, la Camiz se agota en las exclusivas boutiques Bombay y solo queda pedirla online. Pero un número limitado de prendas está en algunas tiendas de San Francisco, Toronto, L.A. y Barcelona. WETHEPEOPLE también tiene otros proyectos de música, cine y arquitectura, así como otros productos en el mercado: bolsas y billeteras y una línea de shorts para hombre hilados a mano con textiles tradicionales indios. También la línea NorBlack NorWhite forma parte de este colectivo añadiendo un toque antropológico y ancestral a la moda femenina. La India, con su exuberante cultural milenaria y su creciente desarrollo económico y tecnológico es el lugar ideal para WETHEPEOPLE. “Inspirados por las tradiciones de este pueblo, es fácil encontrar maneras más simples de hacer y ser”, dice el Doctor. Y no cabe duda que este colectivo está listo para empezar su revolución y compartir el tesoro encontrado en la India con el resto del mundo.


fotografía

i. viktor garcía

BARCELONA GITANA

L’Arxiu Fotogràfic de Barcelona presenta l’exposició Jacques Léonard. Barcelona gitana El fotògraf Jacques Léonard (París, 1909 - l’Escala, 1995), es va casar l’any 1956 amb Rosario, una gitana de les barraques de Montjuïc. Aquest fet li va permetre fotografiar la comunitat gitana barcelonina des de dins. D’aquesta activitat d’àmbit domèstic en resten uns 3.000 negatius, des de principis dels anys cinquanta fins a mitjan anys setanta del segle passat, que configuren, possiblement, el fons fotogràfic sobre cultura gitana a Barcelona més important del segle XX.

L’octubre de 2009 va ingressar a l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona el fons Jacques Léonard. Es tracta d’un fons integrat per uns 18.000 negatius, resultat de la pràctica fotogràfica —professional o no— d’aquest fotògraf francès nascut l’any 1909 prop de París i establert a Barcelona cap a l’any 1950. Els records i la seva trajectòria vital explicats per ell mateix en un mecanoscrit conservat pels seus fills és un allau d’anècdotes en el qual la seva vida atzarosa, les experiències professionals i els viatges per tot el món configuren un personatge que captiva per la seva energia, el seu saber i per tot allò que descobrim, intuïm o fins i tot imaginem.


t. felipe brandalise

design

CAMPANA DESIGN

Los hermanos Humberto y Fernando son de una pequeña ciudad del estado de São Paulo, Brasil y se hicieron conocidos por el mundo en 1994, cuando el MOMA – Museo de Arte Moderno de Nueva York hizo una exposición sobre el diseño de Brasil. Desde entonces, participan del Salone Internazionale del Mobile, en Milán. Más allá de la belleza plástica, sus obras tienen una carga del genio inventivo, explosivo, espíritu inquieto e imaginativo de nuestro tiempo y la gente. Mientras el diseño internacional caminaba en dirección a la industrialización (eso en la mitad de los 90), los hermanos Campana centrarán su atención en los artesanos locales de diferentes sitios de Brasil y combinaron sus trabajos con inspiraciones locales de temas orientales y africanos, siempre con una lectura moderna de los elementos étnicos de cada cultura. Sus trabajos son casi una provocación por sus nuevas plataformas y ideas para el diseño contemporáneo mundial y desde el principio de los 90 ya tenía consciencia de cuestiones muy actuales como la sustentabilidad y el reaprovechamiento de materiales. 


t. adonay bermúdez

fotografía

PIETER HUGO: THE HYENA MEN

Hienas domesticadas, genocidio de Rwanda, negros albinos, Nollywood... Bienvenidos al circo de las barbaries. Pieter Hugo es su amo de ceremonias. Pieter Hugo (Sudáfrica, 1976) es uno de esos fotógrafos que hay que tener muy en cuenta. Sigiloso, pero haciéndose un hueco más que merecido. Su trabajo gira en torno a la problemática africana de la forma más directa posible, funcionando como un escaparate visual del continente. Su obra no es apta para todos los públicos; gran parte de su producción es realmente dura. Pero, sin lugar a dudas, no es una búsqueda del espectáculo

gratuito, es una representación real, muy vinculada con el fotoperiodismo. Destacable es la serie “The Hyena Men”, imágenes sacadas en Nigeria donde se presentan a individuos que domestican monos, serpientes y hienas. Pero olvidémonos de las juguetonas y escandalosas hienas de El Rey León, éstas triplican su tamaño y no despiertan simpatía alguna. Auténticos monstruos del África profunda. Pieter Hugo muestra la cercanía que tenemos con los animales, reciclando el calificativo de bestia. Pero, ¿quién es la bestia: el hombre o el animal?


arte

ilustración raqib shaw untitled

2005

t. adonay bermúdez

EL NUEVO ARTE ÉTNICO

Pensar en un “estilo étnico” dentro del arte es como hablar de peces en una pescadería, al fin y al cabo toda etnia reproduce manifestaciones artísticas siguiendo unos patrones propios. Pero si interpretamos “étnico” como manifestación que sigue unos parámetros distintivos extrapolables y reconocidos por otras etnias basada en la estética o aspecto visual, ya la cosa se cierra un poco, ¿no? Sea como fuere, hablemos de “estilo étnico”. Atrás ya quedan las (obvias) reinterpretaciones étnicas de Galliano, los arabismos de Matisse, e incluso, los Village People y su influencia de más de treinta años. Digamos un hasta luego (nunca adiós) a Keith Haring y su callejero pop neoyorkino, a Bispo do Rosàrio y sus genuinas instalaciones “brasileñas” y hasta a Gauguin con su Tahití, que ya murió hace más de un siglo, dejémosle dormir tranquilo. Ahora hay savia (y sabia) nueva. Nuevas visiones, nuevas interpretaciones pero sin caer en un revival customizado del taparrabos de toda la vida. Bienvenidos sean los diseños afavelados made in Brazil de los hermanos Campana, los personajes antropomorfos y zoofílicos (y maravillosos) de referencias indias de Raqib

Shaw, el africanismo de Barceló, las obras con estilo sol naciente de Tadao Ando, las impresionantes fotografías de Eric Lafforgue y, aunque esté muerto, adoremos la etnia afroamericana de Basquiat (amor incondicional). Pero, sobre todo, apostemos por el trabajo de A1one, graffitero iraní culpable de expandir el street art por Oriente Medio a través de sus obras plagadas de tintes culturales y/o políticos, con el afán de proyectar una imagen diferente de su propio país tanto para dentro como para fuera del mismo. Pero barriendo para casa recomendable es, sin duda alguna, la última serie de dibujos de Aitor Saraiba (“El orden será vencido”) donde podemos encontrar el origen con mucho sabor a los indios americanos, los archifamosos retratos de David Gómez Maestre con claras evidencias con la cultura africana o Sinpatron, cuyos estampados y patrones recuerdan a la América (del norte, centro y sur). ¿Estilo étnico? Un fondo de armario, una apuesta segura, una colección atemporal.


t. esteban pérez aka luinmalu

anime

EL RETORNO DEL ALMA PLATEADA

Los aficionados al anime estamos de enhorabuena debido a que una de nuestras series preferidas está siendo puesta de nuevo en la pequeña pantalla, aunque esto era un retorno anunciado ya que después de 201 episodios con sus correspondientes ovas, los directores de la serie anunciaron que esto era solo el principio de la serie y definitivamente veríamos a Gintama en un futuro próximo, Para tener un poco de la atmósfera de la serie no tendremos que ir a finales del siglo XIX, a ese Japón todavía feudal y llenito de samuráis donde aterrizó el comodoro norteamericano Matthew Perry a obligar un tratado comercial con su país a base de cañonazos. Todo este ambiente de crispación entre la población, la confrontación entre el japón tradicional contra la modernidad occidental y la lenta muerte de la casta de los samuráis, de esto va la serie pero cambiando un ligerito detalle, que en vez de ser los norteamericanos quienes fuerzan ese tratado con los extraterrestres, llamados Amanto en esta serie, construyendo un puerto espacial en Edo, actual Tokyo.

Pues en está atmósfera se sucede Gintama, donde todo lo imaginable, aparte de lo inimaginable, tiene cabida en este peculiar universo como luchar contra una banda de contrabandistas estelares, pelear contra los extravagantes Shinsengumis o ayudar a cualquier quehacer, por muy irrealista que sea, al elenco de extraños personajes que van a ir surgiendo a lo largo de la serie, ya que nuestros protagonistas se ganan la vida con ese negocio haciendo lo que sea por dinero, Sobre nuestros protagonitas les dejo a ustedes la misión de descubrirlos, a estos y los que van a ir conociendo poco a poco en este maravilloso anime seguido por millones de personas, gracias a ellos y al gran trabajo del estudio Sunrise nos prometen acción y risas para un buen tiempo, Lo dicho, no dejen de visualisar esta obra para ver como interactuan el Japón mas cerrado junto el resto del universo cogiditos de la mano, a lo cual sumamos ese toque de surrealismo que tiende a normalizar cualquier situación por muy extravagante que pueda parecer.


stories

ilustración el moreno

t. tania cháidez

DÍA DE MUERTOS El Día de Muertos en México y el país empieza a pintarse de naranja, el naranja de la flor del cempasúchil y los tejocotes, el naranja de las calabazas que se convertirán en deliciosos dulces, de las mariposas monarca que por estas fechas vuelan desde Canadá a resguardarse en los bosques michoacanos. Su llegada coincide con la creencia de los mazahuas de que vuelven las almas de sus muertos y son ellas las que llevan el mensaje entre los dioses y la tierra. Con el final de octubre llega también el olor a incienso quemado, que purifica el ambiente y guía el retorno del alma, y el aroma del cempasúchil, la flor de cuatrocientos pétalos, que inunda el ambiente con su peculiar encanto.

Quien haya vivido el Día de Muertos en México sabe que es una época muy especial, que emociona y sorprende a propios y extraños, un tiempo lleno de tradiciones, colores, olores y por supuesto de sabores. En la época prehispánica se creía que al morir, el espíritu de las personas continuaba viviendo en Mictlán, el lugar de residencia de las almas, y una vez al año podían retornar a sus antiguos hogares para visitar a los vivos. Las creencias indígenas posteriormente se fusionaron con la tradición católica y este sincretismo dio origen a lo que hoy conocemos como el Día de Muertos. A su regreso, los muertos esperan encontrar una ofrenda que lo agasaje, que variará en función de la región aunque siempre tendrá los platillos y bebidas favoritas del muerto. Para cuando a mí me toque, de ya me pido un delicioso chile en nogada, con unos ricos frijolitos, una crepa de cajeta, un trocito de pan de muerto y por supuesto un caballito del mejor tequila. Y aunque ya no fumo que me dejen unos “delicados”, pues igual me los fumaba al fin que “ya muerta pa’ que calzones” como decía mi abuelo. Todo buen altar de muertos debe incluir una fotografía, se adorna con papel picado y veladoras para que alumbren el camino a los que regresan y un sendero

de pétalos de flor de cempasúchil de guía. Como en cualquier celebración, no puede faltar la música, de ahí que sea tan común oír a la banda y al mariachi tocando las canciones favoritas de los difuntos de lápida en lápida. El Día de Muertos se vive en familia, celebrando la vida y compartiendo lo mucho o lo poco que se tiene. También es el día para regalar las calaveritas de dulce, que son unos cráneos de azúcar, chocolate o amaranto. Lo importante más que la materia prima, es que tenga el nombre de la persona a la que se le regala en la frente. Así nos reímos de la muerte en México, recordando que algún día también nos llegará la hora. Y sí, en la sangre llevamos eso de reírnos de la huesuda, la flaca, la pelona, la muerte; también haciendo alusión a ella escribimos calaveras, que son versos donde con sentido del humor se bromea sobre personajes de la vida real. Los políticos se han vuelto el blanco de las mayoría de las calaveras y este año se me hace que el rey de estos epitafios humorísticos será Felipe Calderón, pues el presidente de México, en su lucha contra el narcotráfico lleva ya más de 41.000 “muertitos” a las espaldas y esta cifra a los mexicanos, aunque tenemos mucho ingenio y sentido del humor no nos hace nada de gracia.


media

t. eduard garcĂ­a


f. césar segarra

arte

ENTREVISTA

CARLOS SÁEZ

POR SUSANA LÓPEZ

Carlos Sáez es una de las personas que más admiro profesionalmente, todo su trabajo me parece perfecto, me hace pensar en su mundo paralelo lleno de colores y locuras. Podría hablar millones de maravillas sobre sus vídeos, sus collages, sus dibujos… Sobre todo por lo que admiro a Carlos es por la pasión que pone en todo su trabajo, hace poco colaboró en “Desayuno fanzine” uno de mis sueños personales y puso toda su energía en la colaboración y es algo que no se me olvidará nunca. Las pasiones es lo que hacen diferente a la gente.

Este número de Rocket gira un poco entorno en ese concepto tan de moda para algunos, lo “étnico” ¿Qué opinas? ¡Lo étnico es un concepto muy cómodo para trabajar! Yo soy muy “pelo-pico-pluma” y amante del disfraz en general y disfruto mucho viendo los looks de algunas etnias. Si tuvieras que elegir una palabra para definir tu trabajo , ¿cuál sería? Tengo estas tres: “diversión”, “surrealismo” y “colorines”; que se resumen en “Tripi”. ¿Con quién te gustaría hacer el trabajo de tu vida? Con Bernhard Willhelm quizás. Siempre que hago algo nuevo, viene alguien a enseñarme algo parecido que hizo él hace 5 años. Y siempre es mucho más guay. Eres valenciano ¿si hicieras una falla cuál sería tu tema? Creo que mi último trabajo, “Teenagers do it Better”, ya tiene bastante de falla. Si la palabra que define mi trabajo es “tripi”, el tema para mi falla debería ser “La ruta del Bakalao”. Susana, ¡juntémonos con Pablo Pallardó para hacer una los tres! ¿Cuál es el trabajo del que te sientas más feliz? “Teenagers do it Better” fue el vídeo con el que estrené mi estudio. Pasé meses solo en ese sótano pintando basura de colores, cosiendo trapos, montando escenografías e ideando guarradas, por lo que lo convierte en algo muy especial para mí. También se trata de mi primera exposición como artista, en Espai Tactel y cuenta con dos nombres que admiro como EY! Megateen y American Apparel. Pese a todo esto creo que a fecha de hoy el vídeo que más orgulloso enseño es el de “Día Uno”, que hice para mi propia colección. Aquel en el que un oso se arranca la cabeza para regársela a un árbol y luego se transforma en un murciélago y se lo come un dinosaurio.

¿Un festival? Sónar Barcelona con Susana López = Susónar Barcelona, no me lo pude pasar mejor el año pasado. El Sónar me parece uno de los eventos musicales más interesantes de nuestro país. ¿Blogspot o Tumblr? Tumblr vivo! Me abrí recientemente uno para colgar fotos de making ofs y trabajos que nunca publiqué. http://carlossaez.tumblr.com Si se cumple la profecía del 2012 ¿Cómo te gustaría que fuera el final de tus días? En una rave, espero. También molaría escuchando a Aphex Twin o Salem, que son muy “fin del mundo”. ¿Para cuando una nueva colección de Carlos Sáez? Por el momento no tengo pensado volver a ello como tal. Fue algo circunstancial con lo que me divertí mucho y la verdad es que funcionó. Ahora tengo otros proyectos en mente listos para lanzar con el fin del mundo. Entre ellos www.multimovies.com ¿Qué es lo que más te apasiona? Conocer gente nueva y mantener con ellos amistades intensas y fugaces. Soy el típico que lo da todo por el nuevo amigo de festival. ¿Cual es la colaboración más mágica del último año? No soy muy fan de H&M, pero es que la cara de Donatella Versace en sí ya es magia. H&M no se ha visto en otra igual. ¿Con qué imagen, color, animal... te indentificas? Color, con todos a la vez. Animal, una rata, eso está claro. Una imagen, “El Jardín de las Delicias”. Yo Debería vivir ahí, pero bueno, Malasaña, con sus trannies y sus pandillas crackeras por ahí correteando tampoco está nada mal. Eso si que es una etnia.


arte

UN CAFÉ CON CARON GEARY Más conocida por su nombre como DJ y performer Feral o por su nombre de cantante MC Kinky, Caron Geary una mente creativa en todos los sentidos, incursiona desde hace algunos años también en el terreno de la fotografía. Rocket Magazine ha podido charlar con la artista, donde hemos podido tocar temas sobre arte, música, moda y su relación con uno de los ídolos de la música Boy George, sobre su alterego Feral, su cómplice en cuanto pone un pie en el escenario y cuando se pone detrás de la cámara.

Rocket Magazine: ¿Cómo ha comenzado tu incursión en la fotografía siendo músico? Caron Geary: Comencé realmente compaginándolo con mi música, hice un curso en una escuela cerca de donde vivo, y poco a poco fui cogiendo la técnica, siempre mejorando y al mismo tiempo he probando nuevas técnicas del blanco y negro al color y así sucesivamente. RM: ¿Cómo comenzaste en la música y con el personaje de Feral? CG: Comencé haciendo música a mediados de los ochenta, con el tiempo siempre he estado en la escena underground de Inglaterra, con el paso del tiempo Boy George comenzó a verme pinchar y me propuso hacer música, cosa que realizamos en un ambiente muy creativo. Con el paso del tiempo aburrida de hacer siempre lo mismo, comencé a planear este personaje ya que en la escena de la música si no estas conectado o no eres joven y novedoso no eres nadie, de ahí salio Feral, una propuesta fresca.

ciedades de élite que no te permite tener contacto con las personas que te siguen. RM: ¿Entonces a pesar de no gustarte el sistema aburrido, sigues en él, lo haces por dinero? CG: Yo no hago nada por dinero, lo hago primero por gusto y afortunadamente tengo la suerte que puedo vivir de ello, pero siempre partiendo de la base de hacer las cosas que me gustan de manera muy honesta. RM: ¿Por qué tu primer exposición individual se hace en Barcelona? CG: Fue una invitación de la antigua Casa Haiku, de Alex Ibrahim y de todo su equipo, desde un principio él como curador tenía una idea de cómo debería de ser esta primer muestra, el me hizo unos requerimientos y yo los realice muy contenta, no solo hay fotografía también hay video y performance.

RM: siempre has querido separar tu faceta de músico con la de fotógrafa ¿cómo llevas la mezcla de tus disciplinas en una exposición? CG: Estoy muy contenta de mezclar todas estos componentes para mostrar un nuevo proyecto. Siempre quise separar todo por temor de la gente que me conocía como músico, DJ o performer, no me tomara en serio mi lado creativo como fotógrafa.

RM: Tu exposición consta de diferentes proyectos de retrato y de fotografía casi de moda y de autoretratos ¿explícanos British Cunt? CG: Es una serie de autoretratos en blanco y negro y que hice como un ejercicio de autoreflexión, donde utilizo el color de la fotografía y los mensajes escritos en mi cuerpo como una crítica de lo que me puede llamar la gente, el catalogar y denigrar con insultos. Dentro de la exposición también hay una serie de autoretratos de Feral y proyectos donde combino el color, espacio y moda como Monstra Victoriana.

RM: ¿Al estar ahora en la escena artística no echas de menos la musical? CG: La verdad es que la escena artística es muy aburrida, me refiero a que tienes muy poco contacto con un comprador de tu obra, no es como en la escena musical donde hay un intermediario que sabes que es la tienda, pero ves al público mas directo, ya que en la escena artística hay casi una atmósfera de secretismo y de so-

RM: La mayoría de tu fotografía es analógica ¿has pensado pasar al mundo digital? CG: Toda mi fotografía es hecha con carretes y cámaras analógicas, la fotografía digital viene bien para moda, donde necesitan un resultado inmediato, yo me tomo mi tiempo trato de controlar mucho la luz y disparar en el momento indicado, siempre me ha gustado la sensibilidad que tiene el carrete.


t. vikor garcĂ­a


arte

ENTREVISTA

DAVID GÓMEZ MAESTRE

POR RICARDO SANFELÍU

Son amigos hace mucho y nosotros ya los teníamos fichados también hace tiempo, David Gómez Maestre es muy conocido en el mundo de la plástica y las redes sociales por sus retratos tribales y particular visión del mundo en technicolor geométrico aborigen. Este todo terreno artista alicantino hace campañas y lookbooks para marcas como American Apparel o hace estampados de telas para diseñadores como Manuel Bolaño o la marca de Ricardo Sanfelíu, Die Kosmonautin Laika. Esta colaboración fue la que puso en nuestra mira a Ricardo, diseñador Valenciano que con su firma Die Kosmonautin Laika, nos ha devuelto la ilusión de ver diseñadores jóvenes con potencia, emoción y sobre todo con ganas de sorprender y proponer. El resultado de nuestra curiosidad por saber en realidad que piensan uno del otro, más que conocer su trabajo, el cual ya lo hemos publicado hasta la saciedad en Rocket Magazine, es conocerles a ellos, de ahí ha surgido esta entrevista fruto de nuestra vena insaciable de información, gracias a los dos por su tiempo y su enrollamiento.

Ricardo Sanfelíu: Somos amigos desde que empezaste a hacer retratos prácticamente. ¿Se puede saber por qué no tengo uno? David Gómez Maestre: Jajaja, no tengo excusas para esto, te voy a retratar ya mismo! RS: Esta pregunta es nueva, ¿cuándo y por qué empezaste a trabajar sobre el tema tribu? DGM: Empecé cuando tú y yo nos pasábamos horas en la cafetería de la universidad pensando que iba a ser de nuestro futuro. Me acuerdo que tú estabas bien cagadito por que te ibas de erasmus a Alemania.

RS: Cuentanos algún proyecto cercano. DGM: Estoy trabajando en el anuncio especial de American Apparel para la revista self service. RS: Fantaseando mucho (en realidad no tanto) ¿Quién querrías que te encargara un retrato? RGM: Salvador Dalí. RS: ¿Qué es lo más guay que te ha pasado gracias a tu trabajo? DGM: Conocer a Devendra Banhart al cual admiro desde hace mucho tiempo.

RS: Para trabajar, a parte de rotuladores, papel y un Mac, ¿qué otras tres cosa necesitas? DGM: Sobre todo buena musica.

RS: ¿Tienen tus amigos importancia en tu trabajo? DGM: Amigos como Ricardo, siempre nos hemos apoyado en todo y siempre lo haremos.

RS: Mirando hacia atrás, ¿donde te ves en dos años? DGM: Fuera de España.

RS: ¿Por qué eres tan guapo? DGM: Por que tú me miras con buenos ojos amigo.


t. christian lozano chuard

arquitectura

ARCOS SOSTENIBLES EN EL BOSQUE

Inaugurado por el presidente taiwanés Ma Ying-Jeou, el Forest Pavillion fue elegido como sede de las ceremonias de apertura y clausura del pasado Festival internacional de arte Masadi en la región taiwanesa de Hualien. Ubicado al sur de la capital, ha sido construido por nARCHITECTS, un despacho americano con estudio en Brooklyn, y pretende crear conciencia y preservar el parque forestal de Da Nong Da Fu del desarrollo voraz que sufre la zona. El pabellón consiste en once estructuras abovedadas organizadas en dos anillos alrededor de un patio-escenario, en el que ver representaciones o sentarse alrededor de la pasarela de madera. Inspirados por los anillos de los árboles y los mil y un patrones de crecimiento en la naturaleza, los arquitectos utilizaron una geometría simple, el arco parabólico, para generar las infinitas configuraciones de bóvedas. nARCHITECTS colaboró con una tribu de aborígenes Amis para construir el pabellón. Originarios de la zona, viven en un territorio que ha sido un campo de batalla de intereses en conflicto, primero bajo el yugo japonés,

para los que cultivaron caña de azúcar, y ahora para el gobierno provincial, que pretende desarrollar un gran casino en la zona. Iniciativas como la del festival han sido concebidas para promover la preservación de la zona como parque forestal. Grandes maestros del bambú, los Amis produjeron y cortaron cada rama del verde bambú utilizado para después construir el pabellón con la ayuda de los arquitectos. Pero trabajar con este material no es nada nuevo para el despacho neoyorquino. Canopy, una aclamada construcción de bambú, fue el proyecto ganador del MoMA/P.S.1 Young Architects Program, que identifica y promueve el talento de los arquitectos emergentes. Construir un edificio para protestar por la construcción de otro puede parecer algo inusual a la vez que poco efectivo. Pero si pensamos que se ha construido con bambú, que a diferencia de los árboles crece rápido y se puede cosechar sin dañarlo, nos damos cuenta que Forest Pavillion ha sido a llamado a convertirse en todo un referente de la arquitectura sostenible en Taiwan y, posiblemente, en todo el mundo.


t. luigi esposito

EL OASIS DE SIWA

El complejo Adrere Amellal tiene vistas al Oasis de Siwa, en Egipto y es el lugar más eco-compatible del mundo A sólo 16 km del oasis de Siwa, al pie de la mística montaña blanca y perfectamente integrado en el paisaje subsahariano, Adrere Amellal, es una perla de la arquitectura contemporánea. Un hotel de lujo diseñado por los arquitectos parisinos Laetitia Delubac y Christian Félix, donde la naturaleza es la clave para un equilibrio de formas únicas y fascinantes. La fusión con el paisaje es la característica principal de los edificios que componen esta obra de arte: la estructura está completamente escarbada en la roca, los muebles son de madera autóctona así como el resto de los materiales utilizado para la construcción, los cuales confieren una perfecta armonía con el lugar, haciendo de este edificio parte de la corriente más conocida como eco-arquitectura. El diseño de los interiores ha sido igualmente concebido por los arquitectos como un equilibrio perfecto entre la exclusividad y la protección de la naturaleza: de las 39 habitaciones y suites, cada una es única, decorada de forma sencilla, cada objeto es un testimonio de la etnicidad y del valor de los artesanos locales. No habiendo

electricidad, no hay calefacción artificial ni sistemas de refrigeración. Sin embargo, las habitaciones están iluminadas con lámparas de aceite, y están pensadas para que sea innecesario el aire acondicionado, gracias a sistemas de ventilación natural interna. Peculiares formas geométricas destacan por su integración natural en el paisaje, creando una armonía casi surrealista, donde nada es superfluo: velas en lugar de luz eléctrica, braseros para calentar las noches frías del desierto. Creado para ser un entorno dedicado a la contemplación y el descanso, se puede decir que esta joya del hombre es un pedazo de paraíso en la tierra: no hay recepción, sólo una piscina y una sensación de paz y soledad. El resultado es una decoración tribal-chic muy fiel a los cánones del medio ambiente, pudiendo parecer espartano, pero estando a la altura de gustos refinados como el del Príncipe de Gales.


arquitectura

EL FUTURO ROJO DE PORTUGAL


t. christian lozano chuard

Desde hace unos años, Lisboa se encuentra sumergida en un potente auge cultural que ha llevado a la aparición de numerosos museos y galerías en la ciudad y sus alrededores. Eso sí, en edificios reconvertidos. Así que cuando la pintora e ilustradora lusa Paula Rego decidió donar parte de su obra a Cascais, ciudad costera a 30km al oeste de la capital, la colección no tenía ningún edificio nuevo donde exhibirse, la Casa das Histórias Paula Rego. Fue la misma Paula Rego quién buscó y encargó el proyecto de un nuevo espacio al ganador del último premio Pritzker, Eduardo Souto de Moura. Discípulo de Álvaro Siza, el otro arquitecto luso ganador del premio con el que trabajó en los 70, se distancia con ésta de la abstracción moderna que domina la mayoría de sus obras. Souto de Moura crea un espacio genuinamente autóctono cogiendo como modelo el estilo portugués suave, la alternativa al modernismo durante la dictadura de derechas, que mezcla las características modernas de la ingeniería con elementos de la pintura y las casas tradicionales del país sin recurrir a ninguna floritura innecesaria. El arquitecto portugués escogió el jardín de Quinta da Parada, un bosque vallado cerca de la costa y el centro de Cascais. Con un vacío en medio, que en su día fueron las antiguas pistas de un club de tenis desaparecido tras la Revolución de los Claveles, el terreno y los arboles se incorporan como parte del proyecto y dimensionan el lugar. Trabajando juntos, artista y arquitecto, crearon un espacio museístico perfecto sin olvidar la calidez que merecen los visitantes. Interpretando las necesidades del lugar, los volúmenes de la Casa das Histórias se han dispuesto de manera que las diferentes alturas llenen el hueco entre el suelo y la copa de los árboles circundantes. Éste juego de mineral frente a vegetal, artefacto frente a naturaleza, ayudó con la elección final del material con el que se construyó, el hormigón rojo, en contraposición al verde del follaje. Fácilmente reconocible por los dos cuerpos piramidales inspirados por la obra de Raúl Lino y la cocina del Monasterio de Santa María de Alcobaça, el museo acoge 121 obras de la artista distribuidas en 750 m2. Éstos se dividen en cuatro alas que a su vez se subdividen en otras salas más pequeñas conectadas entre sí y

organizadas alrededor del gran espacio central que contiene las exposiciones temporales. Además cuenta con una tienda, un auditorio con capacidad para más de 200 personas, una biblioteca y un café abierto al bosque circundante. Apostando por un interior cálido y de escala humana opuesto a la pesadez de los muros ciegos del exterior, se representa un juego de contrastes debido al blanco aséptico de sus paredes y el mármol azul oscuro de la zona en sus suelos dentro y el rojo hormigón fuera. Con una habilidad casi única para combinar características contradictorias, Souto de Moura reinterpreta una nueva forma de arquitectura contemporánea sin caer en los modelos pasados, mientras sigue los pasos de Aldo Rossi, evocando arquetipos atemporales de la iconografía urbana como torres, faros, silos y chimeneas. Por fin una de las artista viva más aclamada en Portugal y el Reino Unido tiene un lugar dónde podremos disfrutar de forma permanente de su obra. Un edificio que aúna fuerza y modestia, bravura y sutilidad a la vez que contrapone la realidad abstracta y artificial del arte contemporáneo con la dura evidencia de la vida cotidiana.


música

EL SAFARI DE YELLE Yelle tiene nuevo disco, Safari Disco Club donde todo el reino animal esta invitado a darlo todo en el dancefloor, Rocket Magazine no ha podido resistir la oportunidad de entrevistarla para saber todo sobre el disco.

ROCKET MAGAZINE: Safari Disco Club es tu nuevo álbum. ¿En él has querido hablar de tribus urbanas o del instinto animal que todos tenemos dentro? ¿Cómo defines este disco? YELLE: Comenzamos a trabajar en este disco después de 3 años de tour por todo el mundo. Hemos descubierto países, culturas, gente y de todos ellos viene la inspiración de este disco. Safari Disco Club (el álbum) es un mix de los sentimiento que hemos tenido a lo largo de estos 3 años, algunas veces dudas, miedos, felicidad o ¡amor! Definitivamente Safari Disco Club (la canción) claro que habla de la parte animal que todos tenemos dentro. RM: Ha pasado mucho tiempo desde Je Veux te Voir y la explosión Tecktonik, ¿cómo decides volver con una propuesta electro pop? ¿Te sientes incomoda al ser la musa del movimiento Tecktonik? Y: Como he dicho antes hemos estado en tour mucho tiempo y nos ha tomado un año hacer este disco. No hemos tenido presión de ningún tipo porque ahora tenemos nuestro propio sello y ha sido importante tener nuestra libertad y tomarnos nuestro tiempo. En septiembre de 2009 fue muy natural para nosotros después de 3 meses de descanso volver al estudio y hacer las nuevas canciones. No me siento incomoda acerca del Tecktonik, ya que nosotros no hacemos Tecktonik, solo hemos hecho un vídeo con bailarines de Tecktonik. Nos siguen gustando pero los medios han aniquilado este movimiento.

RM: Ha sido una gran idea lanzar dos singles al mismo tiempo con un vídeo doble, ¿cómo ha venido la idea de hacerlo? Y: ¡Gracias! ¡No podíamos elegir entre Safari Disco Club y Que Veux-tu! Nos gustaban las dos y hemos encontrado divertido hacer 2 vídeos en 1, como un cortometraje, algo diferente! Estamos muy contentos y orgullosos del resultado! RM: ¿Cuál ha sido el concierto donde los fans han saltado y bailado más? Y: ¡Qué pregunta tan difícil! Tal vez en Santiago de Chile, o Barcelona, o quizás en Coachella! AAAAAAHHH. Hemos tenido muy buen público en todo el mundo, ¡esta pregunta en verdad es una muy dura! RM: ¿Sabes que tienes mucho mérito al cantar en francés? ¿Tenéis planeado cantar en otro idioma? Y: No quiero cantar en otro idioma por el momento. Cantar en francés es importante para expresarme. GrandMarnier (Jean-François Perrier) y yo hemos escrito las letras juntos y después hemos hecho cambios, tratando diferentes palabras, como en el ping pong. Por el momento tenemos pensado que queremos traducir todo el disco en Español, Inglés, Japonés, Chino, Portugués y más idiomas, rollo ABBA, pero esto ¡es una locura de proyecto! Creo que a la gente le gustamos por las letras en francés y ¡eso también nos gusta!


t. viktor garcía

RM: Hay algunas versiones de las nuevas canciones de bandas como Lo Fi Fnk ¿cómo ha surgido esta colaboración? Y: En una nueva manera de promover los remixes a los fans. Es muy cool tener versiones de la misma canción de otras bandas. Somos muy fans de Lo Fi Fnk y estamos muy contentos de la versión que han hecho de “Mon Pays”. RM: ¿A quién prefieres, David Guetta o Laurent Garnier? Y: realmente no conozco mucho la música de Laurent Garnier y Guetta está por todos sitios. Un ejemplo, hace algunos minutos he escuchado en la calle “Love Don’t Let Me Go”. RM: ¿Qué canción te hace bailar por las mañanas? ¿Cuál es tu canción o banda favorita? Y: “I Just Can’t Get Enough” de Depeche Mode, me encanta escuchar esta canción, en cualquier sitio y a cualquier hora me hace bailar. Temper Trap “Sweet Disposition” remix by Alan Wilkis es probablemente la canción que más me gusta en este momento. RM: ¡Nos gustan mucho tus outfits! Muchos de ellos de Brian Lichtenberg, ¿En este nuevo tour colaborarás con nuevos diseñadores? Y: Para este álbum y tour trabajaremos con un muy bien amigo nuestro, Jean-Paul Lespagnard (un joven diseñador Belga de Bruselas), él ha diseñado todos los outfits que podéis ver en la portada del disco y en los nuevos vídeos. Él es super talentoso y creativo, así que cuando le propusimos hacer algo para Safari Disco Club, ¡fue el pretexto perfecto para su loca imaginación! RM: ¿Tienes IPad? ¿Cuál es tu aplicación favorita? Y: No tengo, pero tengo IPhone 3! Quiero cambiarme a IPhone 4, posiblemente en un par de semanas. Me gus-

ta mucho leer las noticias en el móvil y los videojuegos, en especial en las esperas de aeropuerto. RM: ¿Qué piensas de las redes sociales? ¿Qué prefieres, Facebook, Twitter o alguna otra red social? Y: Me gusta usar muchos las redes sociales, es impresionante como pueden hacer que la gente se conecte o se informe. Aunque como todo, puede ser peligroso también y hay que ser muy cuidadoso de los límites, por ejemplo tu privacidad puede ser fácilmente vulnerada ¡si no lo vigilas! Yo uso Facebook y Twitter todos los días y miro mi MySpace, aunque no se use mucho ahora. RM: ¿Vienes con frecuencia a Barcelona? ¿Cuál es tu sitio favorito en la ciudad? Y: Probablemente no soy muy original pero me gusta Razzmatazz, ¡la energía de este sitio es completamente loca! Me gusta mucho caminar por las Ramblas como toda una turista! RM: ¿Cuál es tu animal favorito del Safari Disco Club? Y: ¡El León! Rey de la selva, ¡rey del safari! O la jirafa por ser tan alta, puede ver desde arriba a todos los animales del safari. RM: ¿Cómo describes a Jean-François Perrier and Tanguy Destable? Y: Somos una banda verdadera. Estamos juntos desde el comienzo, (Tanguy se unió a nosotros durante la grabación de Pop Up, nuestro primer disco) y ¡comenzamos a hacer el tour juntos! Ahora comenzamos este nuevo sello (Recreation Center) y GrandMarnier lo lleva, ¡literalmente!

Gracias por la entrevista a Yelle, GranMarnier y Tanguy Destable, Ai Linh from Cooperative Music, Ana Ranjo from Music As Usual, Anna from Wasted Youth PR.


música

MODESELEKTOR!

“DO THE MONKEY!”

Después de un paréntesis editorial donde se entregaron a la electrónica de orfebrería emocional con su proyecto Moderat (a medias con Apparat), el dúo berlinés vuelve al ruedo con un álbum (“Monkeytown”) en el que vuelven a hacer el cafre con los diferentes palos del techno y sus derivados. Eso si, sin perder pizca de clase, que lo cortés no quita lo valiente. Rondaba el año 2007 cuando B-Pitch Control, el sello de Ellen Allien, presentaba a un dúo de gamberros que jugueteaban con el electro-techno y que tomaban la cara de un simio como imagen corporativa de un proyecto que se daba a conocer al mundo con su excelente álbum de debut “Happy Birthday”. Dos excelentes CD-mixes después (“Boogybytes” y “Body Language”) y una excedencia para explorar su lado más emocional con Apparat (“Moderat”), vuelven a su estatus de agitadores de la escena clubbing con un “poti poti” de beats que dan forma a su nuevo álbum, Monkeytown. Hablamos con ellos para que nos cuenten un poco cómo se ha gestado uno de los álbumes más sorprendentes de la temporada. Al habla, Modeselektor.


t. david moreno

Rocket Magazine: Monkeytown, vuestro nuevo álbum, es un disco que suena bien en casa y a la vez suena bien en un club a las cuatro de la mañana. Está producido de forma inteligente pero a la vez es muy digerible y accesible sin llegar a “mainstream”. Este equilibrio entre “escena underground vs. gran publico” lo intentáis buscar aposta? Modeselektor: Hmmm… La mayoría de las veces no sabemos exactamente lo que estamos buscando, pero lo que dices sobre nuestra música suena muy bien. Cuando nuestra música transmite la sensación que comentas, entonces significa que todo ha salido perfecto. RM. ¿Como afrontáis la producción de un disco como Monkeytown? ¿Pensando en los clubs? ¿Primero testáis los temas en la pista de baile? M: Realmente nunca pensamos sobre que tipo de música queremos hacer… Ya somos felices simplemente haciendo música… Hemos estado haciendo música durante más de 10 años y siempre buscamos hacer algo nuevo, algo diferente, este era nuestro único propósito. Con nosotros no funciona hacer música usando la cabeza, tiene que salir de nuestras tripas. Al final es el público el que tiene que decidir donde quiere escuchar nuestra música: en el coche, en el avión, en la cocina, en el club… RM. Tengo la sensación de que os gustan todas las variantes de la música de club: techno, bassline, dubstep, hip hop, IDM, etc... y que intentáis incorporar todas estas variantes en vuestros discos. ¿Es así? M: Sí. ¡Absolutamente! RM: En Monkeytown hay dos colaboraciones de Thom Yorke. Ya trabajasteis con él anteriormente en vuestro proyecto Moderat y en el tema “White Flash”. ¿Como es colaborar con el “frontman” de Radiohead? Tengo entendido que está muy interesado y puesto en la actual escena electrónica. M: Thom es un chico normal, como tú o como yo. Le gusta la música electrónica. Tenemos una relación realmente buena y nos hemos ido conociendo a lo largo del tiempo. De algún modo hablamos el mismo lenguaje musical.

RM: Otro amigo vuestro, Apparat, con el que formasteis Moderat, dijo en una entrevista reciente que está cansado de la música de club y que ahora prefiere investigar en el pop y tocar la guitarra con su proyecto Apparat Band. ¿Que opináis de su apatía actual hacia la pista de baile? ¿Habrá nuevos discos de Moderat en un futuro no muy lejano? M: Somos muy amigos de Sascha (alias “Apparat”) y le conocemos muy bien. Él solamente quería formar esta banda para sentirse libre otra vez y respirar aires nuevos para poder desarrollarse como artista. Pero jamás de los jamases dejará de ser un ‘raver’... ¡nunca! Como muy tarde, cuando volvamos al estudio para grabar un nuevo álbum de Moderat, volverá a ser el viejo ‘raver’ de siempre una vez mas. RM: Y ya para acabar. Os encontráis de gira mundial presentando Monkeytown, y en breve pasaréis por nuestro país. ¿Sois de los que odiáis salir de “tour” o por lo contrario disfrutáis del mismo? M: Bueno... Lo mejor de salir de gira es la gira en si misma. ¿Lo peor? La gira en si misma también… Al final es muy duro pero a la vez muy divertido.


selecci贸n chicletol

m煤sica

Mixtape -01Modjo Lady (A-Mac Moombahton Remix) -02Schlachthofbronx Chambacu (Original Mix) -03D-Rakkas (South Rakkas Crew) feat. Mercci Versace -04The Beatards Tramp (Clockwork Moombahton Remix) -05Maluca & Party Squad Lola (Ging Danga) -06Chelley Took The Night (Alvaro Remix) -07ETC!ETC! feat. Lorna Rakata! -08M.I.A. Boyz -09Aylen Drop The Bass -10Heartbreak & JWLS Pimping

Download: http://soundcloud.com/chicletol/chicletol-mr-k-join-my

& mr. k!


t. james mcsherry

THE CRITICS

BURAKA SOM SISTEMA ‘KOMBA’ La noche de Halloween salía el nuevo disco de la que se dice es actualmente la banda con mayor proyección de Portugal. El título hace referencia al ritual angoleño en el que tras la muerte los familiares comen y bailan al son de su música favorita. Un espíritu del disfrute que se traduce en percusiones africanas, arrolladores sintetizadores, bajos recalcitrantes y una experimentación vocal profusamente teñida de tonos selva. Los nuevos temas calman la sed de goce pagano y serán una nueva dosis de energía para los clubes y raves alrededor del mundo.

LAS KELLIES ‘LAS KELLIES’ Hasta las letras de este trío argentino tienen un único objetivo: hacerte bailar. Y es que para Cecilia, Silvina y Josefina (o Ceci, Sil y Betty Kelly) el ritmo es lo importante. Firman su tercer álbum, cargado de irreverencia ramonera y griterío de fiesta de cumpleaños a cargo de un grupo de rock de chicas de raza, como los de antes. Se conocen en 2005 en un concierto y deciden empezar su grupo tras robarles los instrumentos y los amplis a sus amigos. Líneas melódicas desacompasadas e impertinencias al más puro estilo Kleenex, y que ya empiezan a contagiar a toda Europa.

SBTRKT ‘SBTRKT’ Aaron Jerome, habitual DJ de la escena londinense que ha remezclado a M.I.A., Underworld o Modeselektor, además de publicar unos cuentos EPs por su cuenta. Diversas influencias que desembocan en un debut donde no esperes encontrar nada demasiado nuevo. Dubstep, 2step, R&B, House; canciones con estribillos fácilmente memorables y un arsenal de colaboradores que prestan su voz y que junto a esa máscara tribal detrás de la que se oculta el artífice terminan resultando en una burbujeante fiesta sin demasiado carácter. Las peripecias experimentales acaban siendo anécdotas que si no escuchas con auriculares irremediablemente acabarán en bostezo.

TINARIWEN ‘TASSILI’ Este colectivo tuareg compuesto por antiguos guerrilleros comenzó a hacer música a principios de los 80, aunque no presentaron su debut, ‘The Radio Tisdas Sessions’, hasta 2001. Su quinto álbum supone una vuelta a sus orígenes y a un sonido de atmósferas acústicas más primitivas. Tras grabar los anteriores en estudios, las canciones de ‘Tassili’ tomaron forma en una tienda instalada en el desierto del Sáhara y todas las grabaciones se hicieron al aire libre. Blues del desierto, cantado en tamasheq, lengua de origen bereber hablada por apenas un millón de personas. Es música política compuesta con instrumentos tradicionales y acompañada de percusión sin amplificar.


música

DAS RACIST A medio camino entre la escena indie de Williamsburg y el hip hop macarra de matiz hipster encontramos a este trío de Brooklyn de nombre nacionalsocialista y de integrantes más mestizos que un “paqui” del Raval (dos hindús y un afrocubano). Himanshu Suri (aka Heems), Victor Vazquez (aka Kool A.D.) y Ashok Kondabolu (aka  Dap) son los culpables del hit enfermo “Combination Pizza Hut and Taco Bell” (2008), tema weird-hop por excelencia sobre una delirante conversación telefónica sobre la imposibilidad de encontrarse en la esquina de sendos locales de comida rápida. Este himno al post-humor al mas puro estilo “Dos colgaos muy fumaos” supuso la primera piedra en la loca carrera artística del trío y aceleró el boca-oreja a velocidad neutrita entre los avizores de nuevos sonidos y cazadores de “hypes” sonoros. Luego vendrían dos mixtapes, “Shut Up Dude” y “Sit Down Man”, en los que destapaban algunas cartas en forma de temas propios de lo que seria su primer álbum, Relax, la tarjeta de presentación de los de Brooklyn en formato larga duración. Cabe decir que Das Racist no han inventado nada en el mundo del hip hop... y ahí reside su gracia: bases bailables poco pretenciosas, flow vacilón, letras idiotas al más puro Sacha Baron Cohen y aspiraciones cotidianas de cualquier “ni-ni” enganchado a los videojuegos, a la pizza y a la marihuana. Aun así, lo cortés no quita lo valiente y para la producción de Relax se han rodeado de miembros de Vampire Weekend, Yeasayer y el omnipresente Diplo, que huele este tipo de trufas a kilómetros de distancia. Gemas como “Rainbow in the dark” demuestran que la cosa va muy en serio, y que detrás del “jiji-jaja” se ve que hay calidad. También brillan con luz propia la casi balada chill-wave “Girls”, la colaboración de El-P en “Shut  Up, Man” o el trance bollywoodiense de Punjabi Song. Ahora que Beastie Boys estan en horas bajas, parece ser que Das Racist son la (pen)última esperanza blanca del hip hop para blanquitos indies a los que no les gusta el gansta-rap. Así pues, Relax y sus predecesores mixtapes suponen una agradable bocanada de porro que entra mejor que un shawarma post-noche de juerga: no es gourmet, pero como se disfruta...


t. david moreno

OMAR SOULEYMAN De Siria sólo conocíamos sus revueltas populares hasta que, en medio de una soleada sobremesa del pasado Sónar 2009, apareció sobre el escenario un tipo bigotudo con pinta de jeque árabe traficante de armas, acompañado de unos palmeros y un teclista con organillo barato de bazar oriental. Era Omar Souleyman, y a la mayoría nos pilló con el pie cambiado. Con su expresión facial impertérrita, y sin atisbo de sonrisa a pesar del fervor popular provocado por su presencia, empezó a desgranar su revisionista cancionero popular árabe con influencias del raï argelino y sonoridades “lofi” propias del típico trío musical que ameniza las bodas árabes de aquellos reportajes multiculturales de La 2. Para más señas, a esta especie de folk sirio aderezado con beats de todo a cien se le llama “dabke”, y Omar Souleyman es el rey del asunto. Suyo es el sonido de la calle de algunos herméticos países árabes que, para bien o para mal, se resisten a la invasión cultural occidental. Y Björk, que tiene un radar sonoro que sobrepasa las fronteras convencionales, vio un filón en el exotismo del sirio y le tanteó para colaborar en Biophilia, su nuevo disco. La islandesa no dudó en encargarle las remezclas de tres de sus nuevos temas (“Crystalline”, “Tesla” y “Mawal”) y publicarlo en un EP: “The Crystalline Series, Omar Souleyman’s Versions”. De este choque de trenes cultural (de la comedida nórdica a los cargantes arreglos árabes, del frío glaciar al trance arábico, del minimalismo hi-tech nórdico a la baja fidelidad oriental, de la pizpireta y aguda voz de Bjork al hieratismo del sirio...) salieron tres tántricos (ojo al trabalenguas) temas donde los frenéticos teclados y punteos de cuerda árabe envuelven por completo la sugerente voz de Björk. Como diría Josie, “arriesgarse es ganar”.


MUST WEAR PENDLETON

PHILIP LIM

CHRISTIAN LOUBOUTIN

WRANGLER

STEVE MONO PENDLETON

OPENING CEREMONY

HOTSOX

GITMAN BROTHERS PARA OPENING CEREMONY


selecci贸n marcelo rodr铆guez

PENDLETON

CHRISTOPHER SANON PARA EASTPACK

VUERICH B.

PROENZA SCHOULER

MARC BY MARC JACOBS

MASAI SCARF BY JOHN DE MAYA

Y3 BY YOHJI YAMAMOTO

ALEXANDER McQUEEN


moda

WTF IS ETHNIC? ¿Estampados, colores, indígenas, navajos, Sudamérica? ¿Donde empieza y donde acaba el concepto de étnico? Preguntamos a varios “artistas” para que nos den una visión personal y sin tapujos sobre lo que les inspira el concepto de étnico. ¿A favor o en contra? ¿Amor o alergia?

Marcela Gutiérrez Ilustradora www.marcelagutierrez.com

Xavi Mañosa Ciria Diseñador www.apparatu.com

Alba Plaza D. A. & Diseñadora Gráfica www.estudiovixen.es

Me lo preguntas porque soy de Guatemala, ¿no? No tengo una descripción original, el concepto de étnico tiene que ver con una población que tiene en común tradiciones nacionales o culturales. A veces usando la palabra como adjetivo se refiere a tradiciones que no pertenecen a las civilizaciones occidentales, como por ejemplo vestidos étnicos, música étnica....

¿Étnico? Así de entrada la palabra produce un poco de picor con olor a fraude, sobre todo hablando de moda o producto, donde normalmente las empresas que la usan por bandera roban estéticas y símbolos con más o menos gracia encomendándose a algún mal santo conquistador. Por más bonito que lo pongan si se escribe la palabra, seguirá sonando a semana india de El Corte Inglés.

Étnico es un concepto que me sugiere una estética totalmente contraria a mis gustos: motivos indígenas, tonos terrosos o geometrías tribales. Cuando oigo a alguien diciendo esa palabra o veo algo con esa estética mi primera reacción es siempre correr hacia el lado contrario, a pesar de que a todo en la vida se le puede sacar su lado bueno.


t. marcelo rodríguez

Rafael Gil Fernández Interiorista & Project manager transoceanicly.tumblr.com

Lenticular Clouds Mesías Musical lenticularclouds.bandcamp.com

Hace unos meses una amiga me contaba entusiasmada sobre el viaje que había hecho a Marrakech apenas unos días atrás. Hablamos de los riads que había visitado, de cómo había vuelto apasionada por los colores ocres, añiles y turquesas, los arcos de herraduras y las vajillas de plata. Cual fue mi sorpresa que unas semanas después ya lucía en su salón una enorme alfombra con motivos árabes que había comprado en Ikea, por lo que le pregunté si pensaba reconvertir su piso del ensanche barcelonés en una auténtica mezquita. Y es que lo étnico y todo aquello traído de lugares con una identidad cultural muy definida, siempre han formado una amplísima fuente de estilos y valores estéticos que, siendo puro mainstream o tan solo el gusto de algunos pocos, permanecen inherentes a nuestra sociedad.

Étnico es la raíz profunda del origen del hombre. Es memoria transgeneracional innata que subyace en el individuo y traspasa el devenir del tiempo para evolucionar eternamente como un agregor, como un ser metafísico, con una personalidad propia alimentada por los pensamientos, sentimientos e ideas de una comunidad. Futuro evolucionando bajo la membrana del presente que se refleja en el pasado. Lo étnico se expresa en símbolos, vibraciones, actitudes y creencias que conforman una anatomía diferenciada homogeneizante, al mismo tiempo es un canon, una ley no escrita, una escala musical, donde los individuos pueden improvisar sus melodías libremente.


t. viktor garcía

moda

ENTREVISTA

ALBERTO PURAS Su llegada a El Ego de Cibeles ha sido como meternos un chicle de menta en la boca, después de horas de ver malísimas colecciones tanto de los nuevos diseñadores como de los veteranos, Alberto Puras nos rescató este pasado Septiembre de la extinta Cibeles Madrid Fashion Week ahora llamada Mercedez Benz Fashion Week Madrid y de un colapso nervioso a falta de estímulos que nos despertarán de tanto aburrimiento. Nacido en Madrid, Alberto Puras estudió diseño de moda y posteriormente se traslada a Nueva York donde desarrolla sus aptitudes e inquietudes en este mundo tan difícil del diseño de ropa. A su vuelta a España el diseñador se instala en su actual estudio de la calle Sagasta y comienza a planear su primer colección para chico la cual nos dejó boquiabiertos por su elegancia y clase, prendas para un hombre arriesgado y moderno. No hemos querido dejar de conocerle más ya que por lo que sabemos su colección Otoño Invierno 2013 será igual o más divertida y sofisticada que la anterior la cual se presenta a modo de Off .

Rocket Magazine: ¿Siempre has sido aficionado de la moda o ha sido circunstancial? Alberto Puras: De pequeño ya daba muchos problemas con lo que “me tenía” que poner. Acabo de empezar mi carrera como diseñador y tengo muy claro que de esto es de lo que quiero vivir.

se vean más hombres vistiendo así no quiere decir que no sea viable, sino que no hay valor.

RM: ¿Antes no lo tenías claro? AP: Bueno, la arquitectura también me atraía y la pintura y el arte, pero realmente la moda era el canal por el cual mejor me expresaba.

RM: ¿En que país o ciudad te gustaría desarrollar tu trabajo? AP: Cuando me fui de NY es cuando entendí la ciudad, trabajo, diseño y NEGOCIO, esa es la clave. No creo que mis propuestas sean masivas pero sí que me gustaría poder llegar a desarrollar una marca,

RM: ¿Tu viaje a Nueva York ha sido lo que te ha decidido a hacer tu primer colección? AP: Me ha influenciado mucho. En NY viví una experiencia increíble, a un nivel personal muy fuerte, colaboré con Lika Volkova, diseñadora de SANS, en todo. Partíamos de una relación personal afectiva y eso fue creciendo y desarrollándose allí. Siempre me ha gustado relacionarme con personas de todo índole, pero sobretodo gente loca, con algo que aportar en la vida. RM: Esta primer colección se llama “Collage” ¿Cuál es su inspiración? AP: Se llama así por las diferentes referencias estéticas representadas en las telas. RM: ¿Crees que es la manera en la que el hombre de hoy en día debe vestir? AP: Sí que me apetece ver así al hombre, por eso lo hago. No me gusta hacer algo que no sea viable, que no

RM: ¿Cómo ves el panorama actual para el nuevo diseñador en España? AP: Negro, malo, no hay una estructura de desarrollo.

RM: ¿Cuáles son tus referentes de moda masculina? AP: Personas que conozco, artistas, la calle misma, luego hay diseñadores con los que me quito el sombrero pocos, pero los hay. RM: ¿Cuáles? AP: No me gusta dar nombres. RM: Mójate! AP: Vale, Issey Miyake, Raf Simons y me hacen mucha gracia la pareja Proenza Shouler. RM: Y para terminar qué prefieres para vacacionar ¿Mar o montaña? AP: La montaña, lejos de la playa y el calor, nunca me ha gustado el gentío y las aglomeraciones. El norte es muy bonito, por ejemplo Asturias es maravilloso.


arquitectura

. giorgio reni t. tluigi esposito


t. john anguer

moda

BLACK AFRICA Últimamente en la moda, se escuchan muchas críticas, acerca de la falta de modelos étnicas en las pasarelas. Muchos opinan que es un problema de proporción, otros hablan de prejuicios y discriminación y algunos opinan que la modelo racial tiene tanta fuerza y carácter, que le roba el protagonismo a las prendas. Lo que está claro es que la modelo étnica es especial. ¿Pero que convierte en exóticas a estas modelos?, ¿qué hace tan diferentes a estas mujeres de piel de ébano?

El origen étnico de muchas modelos, las ha convertido en raros y bellos especímenes, que han pasado a ser iconos en el star-system de la moda. El exotismo está en auge y el poderío de la mujer negra, es como el brillo de un diamante que nunca se apaga. Pero ese éxito, no es algo nuevo, algunas fueron las pioneras. Las que siguieron se convirtieron en imprescindibles y actualmente algunos de los rostros más solicitados poseen una bellísima piel oscura. La primera en allanar el terreno fue Beverly Johnson. Una guapa jovencita, que fue la primera afroamericana en ser portada de Vogue USA en 1974. Su éxito fue instantáneo, los mejores diseñadores se enamoraron de ella. Pocos meses después fue portada de ELLE France, convirtiéndose así en una estrella de la moda. Pero hasta varios años después no se recogería el fruto de lo que ella sembró. Otra de las pioneras fue la modelo Iman. Musa de Yves Saint Laurent y esposa de David Bowie, poso para Vogue en 1975. Esta exuberante princesa nubia nació en Somalia, creció en Egipto y se educó en Kenia. Muchos la describen como el exotismo hecho mujer. En la década de los ochenta, una adolescente Naomi Campbell fue subida a las pasarelas para no bajar jamás. Poca gente lo sabe, la huella de varias razas corre por sus venas. La diosa de ébano es en parte inglesa,

en parte afrojamaicana y en parte china. Su madre es descendiente de los chinos que inmigraron a Jamaica en el siglo XIX y que se mezclaron con la población de la zona. Después de Naomi, pocas han representado a la modelo étnica como lo ha hecho Alek Wek. Nació en Sudán en una familia de la etnia Dinka. Con catorce años tuvo que huir de la guerra, y emigró a Gran Bretaña con su hermana. Un día, paseando por Londres un agente la descubrió, y en 1996 ya firmaba un contrato con la agencia de modelos Ford. Su elegante anatomía y su oscuro tono de piel, la han convertido en la perla negra de la pasarela. En la actualidad, muchas optan al puesto de modelo étnica por excelencia. Pero hay una en especial que no deja indiferente a nadie. Chanel Iman, es actualmente uno de los rostros más cotizados del high fashion. Su piel es morena, pero sus rasgos nos recuerdan a una inocente belleza oriental. Sus orígenes medio afroamericanos, medio coreanos, le dan la fuerza de una mujer africana y la delicadeza de una geisha. Sea cual sea el motivo de la falta de modelos exóticas en la moda, está claro que han marcado un antes y en después. Y estoy seguro que muy pronto, las pasarelas serán una jungla de belleza, repleta de aves del paraíso a las que adorar.


t. esther gómez

moda

YSL Hoy en día que tan de moda está lo étnico, no hay más que ver este número, a veces toca echar la vista atrás y ver nuestros referentes. Uno de los pesos pesados de la alta costura francesa, Yves Saint Laurent, revolucionó el mundo de la moda en los 60 y 70 con su particular visión de lo étnico y de África. Saint Laurent fue un ídolo de masas, pero un hombre al fin, atormentado por sus propios fantasmas y marcado de por vida por la casa Dior y su amarga salida por la puerta de atrás. Sin embargo en lo que a moda se refiere fue inmenso, pronto se convirtió en el talento que vino de Orán para sacudir a las señoritas parisinas y renovar la alta costura.

Yves Saint Laurent nació y creció en Argelia, por aquel entonces aún colonia francesa. Desde su infancia mostró un gusto por la moda y estilo innatos, aconsejaba a sus hermanas y amigas cómo vestir. Sería la típica historia de diseñador de éxito si no se tratara de Saint Laurent, que saliendo de la adolescencia se plantó en París y empezó a labrarse una carrera que le llevó a la maison Dior con apenas 20 años. Su paso por Dior fue revolucionario pero marcó lo que sería una personalidad autodestructiva para el resto de su vida. Saint Laurent abrió una puerta a la moda que hasta ese momento sólo Poiret se había atrevido a mostrar: lo étnico, pero las diferencias fueron notables. Paul Poiret era orientalista y como tal se inspiraba en Japón y China; Saint Laurent sin embargo mostró África, el mundo árabe y las colonias. Al final, el diseñador no hizo más que hablar de lo que conocía e inventó un nuevo tipo de elegancia. Ese chic africano bebía de Marruecos, de Argelia y del mar, de los pozos de agua en el desierto y el colorido bereber. De toda esta inspiración resultó la Sahariana, una de las prendas más conocidas de Saint Laurent y con más recorrido, por no hablar de su perfume Opium que escandalizó al mundo. Precisamente esta fragancia es étnica como pocas, inspirada en el opio, una de las

drogas más exóticas. En los setenta Yves Saint Laurent abrazó sus propios orígenes y los transformó en lo que mejor sabía hacer, moda. Saint Laurent acercó África a París, una ciudad llena de inmigración y multiculturalidad, pero con una arraigada tradición y ese chauvinismo tan francés. Al final, no hizo más que normalizar la relación entre culturas, algo que hoy por hoy nos parece evidente pero que resultó todo un choque en su día. Como resultado el chic parisino y esa elegancia tan típica francesa se vio enriquecida por el exotismo y el calor de lo étnico sin caer en lo obvio ni en el disfraz. Con los años, la inestabilidad emocional del diseñador fue in crescendo y sus colecciones se convirtieron en auto homenajes, hasta que Yves Saint Laurent decidió apartarse de la dirección de su propia firma. La marca desde entonces ha continuado en cierto modo el legado étnico de Saint Laurent pero con una visión mucho más conservadora. Bien vale hacer memoria de vez en cuando, no sólo para ver de dónde venimos sino hacia dónde vamos. Esta multiculturalidad que nos enriquece hoy no siempre existió y se la debemos a algunos pioneros como Yves Saint Laurent.


t. john anguer


B

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FotografĂ­a Prarthna Singh Modelos Rahul, Ishaan y Ankur

India

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TRAJE MEHMA TIBB


CAMISA GUNJAN KARMARKAR FOR R AND C JEANS


TRAJE MEHMA TIBB


TRAJE MEHMA TIBB


TRAJE Y CHALECO MEHMA TIBB


PIJAMA GOA FLEA MARKET


ASKARI NYEUSI

Fo t o g r a f Ă­ a B i a n c a d e V i l a r y D a n i M u r g a Estilismo Pavli Medvedova Make-up y Body painting Mateja Camilleri Modelo Macram @ So Management (Malta)

Malta


CAMISA NAWIE KUIPER JOYAS COLECCIÓN PRIVADA


CAMISA NAWIE KUIPER JOYAS COLECCIÓN PRIVADA


CAMISA NAWIE KUIPER JOYAS COLECCIÓN PRIVADA TURBANTE ZARA


CAMISA NAWIE KUIPER JOYAS COLECCIÓN PRIVADA TURBANTE ZARA


L

O

S

T

FotografĂ­a Dudy Dayan Estilismo Ori Lev Modelo Kiril @ Elinor Shahar Personal Management

Israel


FALDA COMME DES GARÇONS CHAQUETA CHANEL CAMISA DIOR HOMME


CHAQUETA VERSACE VINTAGE TELA ESTILISTA


FALDA COMME DES GARÇONS CAMISETA GIVENCHI


FALDA COMME DES GARÇONS CHAQUETA CHANEL CAMISA DIOR HOMME


FALDA COMME DES CARÇONS


TRIBALS

Fo t o g r a f í a Felix Krueger Producción de moda Luis Claudio Asistente de fotografía Madina Paulig Grooming Sandy Njoe Modelos Emanuel Michael

(Modelwerk) y Mario G (PROMOD)

Agradecimientos Boys Boys Boys Stoffsuechtig

Alemania


PANTALÓN DENIM DIESEL


CÁRDIGAN Y TOP FLÚOR AMERICAN APPAREL CAMISETA LEOPARDO NOBLE PROJECT PARA STOFFSUECHTIG SHORT WE ARE CAT PARA BOYS BOYS BOYS SOMBRERO JUNYA WATANABE COLLAR ANTONIO MIRÓ ZAPATOS ERMENEGILDO ZEGNA


CUELLO VERSACE COUTURE VINTAGE PANTALÓN DE PIEL DIESEL


ABRIGO ERMENEGILDO ZEGNA VESTIDO FRANCIUS PARA STOFFSUECHTIG PAÑUELO ROBERTO CAVALLI


CUELLO VERSACE COUTURE VINTAGE PANTALÓN DE PIEL DIESEL


AMERICANA DIESEL VESTIDO NELEWE PARA STOFFSUECHTIG PANTALÓN DSQUARED2 VISERA AMERICAN APPAREL ZAPATOS ERMENEGILDO ZEGNA


PANTALÓN DENIM DIESEL


Fotografía Iván Aguirre E s t i li s m o Francisco Saldaña

y

Víctor

Hernal

M a q u i ll a j e Ossiel Ramos Peinado Javier Romero Modelo Maximiliano @ Contempo

Models

México

Producción Iván Hernández

México

DEAD MAN WALKING


CAMISA SYLVANA CHALECO MALAFACHA


FALDA MALAFACHA


SACO PUNTO CAMISA MALAFACHA CAMISETA THREE THREE MONO MALAFACHA GARGANTILLA GUSTAVO HELGUERA


TORERA EVA URIAS BLUSÓN THREE-THREE PANTALÓN ALESSANDRO ALVIANI CANGURERA MALAFACHA COLLARES ERRESIE7E BOTAS Y CALENTADORES MALAFACHA


CAPA Y FALDA MALAFACHA COLLAR ERRESIE7E SOMBRERO ALEJANDRO RINCÓN Y NANCY BALTAZAR


CAMISA Y PANTALÓN PUNTO ANILLO ERRESIE7E


SACO OCHO ABRIGO PUNTO PECHERA DE PLUMAS Y COLLAR GUSTAVO HELGUERA BARCO ALEJANDRO RINCÓN Y NANCY BALTAZAR PARA CULTER


FotografĂ­a Omar Macchiavelli | Estilismo Deh Modiano | Make-up Artist Piero Marsiglio para MAC Cosmetics | Modelo Andrea Bellisario @ Independent Men | Italia

NAMASTÉ


CÁRDIGAN FRANKIE MORELLO JEANS CALVIN KLEIN CAMISA MOSCHINO SOMBRERO BORSALINO


TRAJE FRANKIE MORELLO CAMISETA HTC


CAMISA FRANKIE MORELLO CAMISETA HTC CHAQUETA MOSCHINO


PANTALÓN HUGO BY HUGO BOSS CINTURÓN ARMAND BASI ZAPATOS SENDRA


TRENCH BURRBERRY PRORSUM SOMBRERO JUST CAVALLI


CÁRDIGAN FRANKIE MORELLO ABRIGO DE PIEL Y FALDA THESIGN


CÁRDIGAN FRANKIE MORELLO ABRIGO DE PIEL Y FALDA THESIGN


Rocket Magazine Men Fashion Review

“Don’t try to imitate try to be inspired”

Fall Winter 11 / 12 selección antonio imedio selección antonio imedio

Comme des Garçons

Custo

D&G

Walter Van Beirendonck

Gantby Michael Bastian

Givenchy

Dolce & Gabbana

Junya Watanabe


Alexander McQueen

Viviene Westwood

Tim Hamilton

Roberto Cavalli

Yigal Azrou창l

John Galliano

Missoni

Walter Van Beirendonck

Raf Simons


selecci贸n antonio imedio

Roberto Cavalli

Paul Smith

Junya Watanabe

John Galliano

James Long

Raf Simons

Prada

Kenzo

Walter Van Beirendonck


Missoni

Comme des Garรงons

Custo

Givenchy

John Richmond

Pringe of Scotland

Nicholas K.

Tim Hamilton

Versace


Rocket Magazine Men Fashion Review

“Don’t try to imitate try to be inspired”

Spring Summer 2012 selección antonio imedio selección james mcsherry

Alberto Puras

Brain & Beast

Burberry

D&G

María Escoté

Etro

Givenchy

Hermès


Versace

Prada

Francis Montesinos

Luis Manteiga

Manuel Bola単o

Dior

Louis Vuitton

Versace

Jean Paul Gaultier


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Rocket Magazine Issue 07 Ethnic