Page 1

№ СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ 

RUSSIAN EDITION

CELEBRATING THE MACHINE WITH A HEARTBEAT

Perpetuum Mobile В поисках постоянной силы

CARTIER TANK MC ИСТОРИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ Ажурная механика Классические и авангардные скелетоны

ЧАСЫ КАК АБСОЛЮТНЫЙ СИМВОЛ СТИЛЯ


002

Содержание



ДЛЯ НАСЛАЖДЕНИЯ ФЬОРДАМИ НУЖНО ИЗБЕГАТЬ ТУРИСТИЧЕСКИХ ТОЧЕК И ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ ТАМ, ГДЕ СЕРДЦЕ ЗАМИРАЕТ ОТ НОРДИЧЕСКОЙ КРАСОТЫ

За основу он взял дизайн с оригинальным ободком



ПРОПАГАНДА



СОБЫТИЯ



ПРОПАГАНДА Сверять время по фьордам: Анна Минакова в Норвегии в поисках часового дела.



ТЕНДЕНЦИИ Самые интересные из современных мужских украшений.



ДОПРОС Абсолютная уверенность: Саша Моэри, Генеральный директор компании Carl. F. Bucherer.



ДОПРОС Создатель «Коломба»: Ив Кортези, директор по разработке механизмов фирмы Zenith.



ДОПРОС Поднятие ценностей: Гийом де Сейн, вице-президент Hermès International.



ПРАЙМ ТАЙМ Приветствуем появление нового калибра UN- в арсенале Ulysse Nardin.

REVOLUTION


004

Содержание

 МНОГОЛИКОСТЬ, МНОГОГРАННОСТЬ ХАРАКТЕРА, УВЕРЕННОЕ СПОКОЙСТВИЕ С ЛЕГКОСТЬЮ СОЧЕТАЕТ В СЕБЕ КЛАЙВ ОУЭН

Иногда новоиспеченная знаменитость сама создает вокруг себя ажиотаж



ПРАЙМ ТАЙМ Игра на своем поле: Corum Admiral’s Cup FC Zenit Chronograph .



ХАРАКТЕР Законы донного времени: Bremont Supermarine .



ГЕРОЙ Клайв многоликий: многогранность характера, уверенное спокойствие – все это с легкостью сочетает в себе Клайв Оуэн.



ЧАСЫ НА ОБЛОЖКЕ Танк: хронология часов Cartier Tank от  года и до летних премьер  года.



МЕХАНИКА Перпетуум мобиле: в поисках постоянной силы.

 МЕХАНИКА Два сердца: в модели URWERK EMC механический и электронный осцилляторы вместе образуют сверхточную регулирующую систему.

 ХРОНИКИ Мастер наручных часов: эволюция дизайна на примере лучших образцов творчества Vacheron Constantin. REVOLUTION


006

Содержание



НАЗВАНИЕ MONACO – ЭТО СВОЕГО РОДА СИНОНИМ НОВАТОРСТВА ДЛЯ КОМПАНИИ TAG HEUER

Если человек готов к переменам, он воспользуется любым шансом  ХРОНИКИ Герой нашего времени: легендарные водолазные часы – Radiomir от Panerai.

 ХРОНИКИ Синоним новаторства: часы модели Monaco и их место в истории марки TAG Heuer.

 МЕХАНИКА Механизмы ажурные: классические и авангардные скелетоны.

 ТО И РЕМОНТ Берите Patek: о фантастическом подходе к обслуживанию часов в компании Patek Philippe.

 ПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЦА Место и время. REVOLUTION

ToC-29.indd 006

27.08.13 15:47


008

Письмо редактора

Танк навсегда

О каких бы часах «Картье» ни зашла речь, равнодушных вокруг не окажется: уверен, найдутся критики, но и восторженным эпитетам не будет конца. За счет чего же модели этой марки, особенно в последние годы, выделяются на фоне всех остальных? За счет передовых технологий? Вариант, конечно, хороший, но если учесть, что в этой отрасли основным конструкционным решениям уже два с лишним века, да и владеют ими не только в «Картье», то звучит он несколько нелепо. На самом деле, мы любим качественные механические часы и выкладываем за них средства – иногда весьма немалые – под влиянием крепких традиций, поэтому основа успеха современных моделей – умение подчеркнуть свою родословную. Новый Tank MC захотят купить не только благодаря его очень привлекательной цене, но и потому, что в нем нашли отражение принципы традиционности, на которых стоит компания «Картье». Из всех выпущенных в этом году новинок часовой индустрии «Танк» может показаться самым неброским. Но своим скромным обликом он символизирует негласное кредо компании: сочетать очевидное, но не акцентируемое высокое качество (которые всегда служит практическим целям) с историческими корнями марки. Конечно же, всякий «танк» Картье восходит к легендарным моделям начала XX в., которые отмеряли время, может, и не точнее любых других часов той эпохи, но, определенно, много элегантнее. В наше время часовщики частенько обращаются к дизайну предметов, не имеющих отношения в часовому миру.

REVOLUTION

Но сто лет назад, когда наручные модели только-только появлялись, сама идея искать вдохновения где-то вне традиционного часового дела выглядела, по меньшей мере, смелой. Фактически, Луи Картье открыл новый мир в дизайне часов: его работа была хорошо продуманной и солидной: он взял для своего «Танка» лишь общее впечатление, идею, и не стал заимствовать напрямую конкретные дизайнерские детали, хотя с сегодняшней точки зрения в первых «бронированных британских военных автомобилях» было множество элементов, для того подходящих. Пожалуй, в этом сочетании самобытности и умелых аллюзий и кроется секрет потрясающей живучести часов «Танк», первоначальная модель которых послужила прообразом для множества часов, с завидным постоянством разнообразивших часовую коллекцию «Картье» на протяжении всего XX-го, а теперь и XXI века. Недостатка в поклонниках у нового «Танка» не будет, и ваш покорный слуга станет одним из первых счастливых покупателей. Невероятные усилия компании по завоеванию часового Олимпа сделали ее одним из бесспорных лидеров в мире сложных часов. Именно поэтому, вопреки ворчанию иных производителей, но всегда заручаясь поддержкой наших читателей, мы время от времени украшаем наши обложки часами этой марки. Искренне ваш, Денис Пешков


№ СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ 

RUSSIAN EDITION

CELEBRATING THE MACHINE WITH A HEARTBEAT

Perpetuum Mobile В поисках постоянной силы

CARTIER TANK MC ИСТОРИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ Ажурная механика Классические и авангардные скелетоны

ЧАСЫ КАК АБСОЛЮТНЫЙ СИМВОЛ СТИЛЯ На обложке: Часы Cartier Tank MC Skeleton

    Денис Пешков d.peshkov@burda.ru   Алексей Кутковой a.kutkovoy@burda.ru .   Анна Минакова a.minakova@burda.ru - Дмитрий Бузаджи  Ирина Кузьменко - Анна Скржинская  Екатерина Санникова    - Александр Васильев   Анна Однодушная a.odnodushnaya@burda.ru - Юлия Сергунина yu.sergunina@burda.ru    Оксана Зубова zubova@burda.ru   : Екатерина Бутова butova@burda.ru, Ирина Гаврилова i.gavrilova@burda.ru Мария Калита m.kalita@burda.ru   тел.: (495) 797 4561, 797 2669    Анна Ветрова a.vetrova@burda.ru   Татьяна Леманн t.lehmann@burda.ru

: Полиграфический комплекс «Пушкинская площадь» REVOLU TION РУССКОЕ ИЗДАНИЕ Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС- выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия  февраля  года. Информационная продукция для детей старше  лет. ЗАО «ИЗД АТЕЛЬСКИЙ ДОМ «БУ РД А» , г. Москва, ул. Полковая, д. , стр.  Предприятие группы Hubert Burda Media Телефон: +7 (495) 797 45 60, Факс: +7 (495) 797 45 99, e-mail: vhb@burda.ru Перепечатка и любое воспроизведение материалов и иллюстраций из нашего журнала возможны только с письменного разрешения редакции. Мнение издателей может не совпадать с мнением авторов. Тираж* до   экземпляров *отпечатанный тираж www.revolution-press.ru Журнал издается в России с разрешения R EVOLU TION IN TER NATIONA L LIMITED th Floor, IBL House, Caudan, Port-louis, Mauritius R EVOLU TION PR ESS P TE LTD  Henderson Road #- Singapore  Tel: +65 6535 0079   Dr Bruce Lee bruce@revolution-press.com     r Wei Koh    Alan Tan alan@revolution-press.com Tel.: +65 90024669 REVOLUTION


012

Пропаганда

Эпохально Компания Montblanc и Государственный Эрмитаж подписали протокол о намерениях Компания «Монблан» уже приучила всех своих поклонников к тому, что каждый год в июне в Санкт-Петербурге происходит некое культурно значимое мероприятие при поддержке марки. И вот на смену прошлогодним «Новым голосам» в нынешнем году пришла пресс-конференция, имевшая целью сообщить, что «Монблан» и Государственный Эрмитаж подписали протокол о намерениях на три года. Суть намерений в том, что в период c 2013 по 2015 г. «Монблан» будет выделять деньги на реставрацию отдельных экспонатов Эрмитажа, а также своим опытом, ресурсами и финансами помогать лаборатории научной реставрации часов музея. Первым экспонатом, который будет отреставрирован на деньги «Монблан», станет знаменитая «Чесменская чернильница». Предмет знаковый и для «Монблан» (письменный прибор

с часами), и для истории России – ведь чествующая победу России над Турцией при Чесме чернильница была заказана

лучшим французским мастерам во главе с Огюстеном Барнабэ де Майи лично Екатериной II. www.montblanc.com

Механическое чудо S. T. Dupont представил лимитированную серию Revelation

Просто песня К новому S от Audi стоит не только присмотреться, но и прислушаться Третье поколение S3 (предыдущие два были представлены в 2002-м и 2006-м гг. соответственно) удалось «Ауди» на славу. Это и прекрасный спортивный внешний вид – по сравнению с А3 он приземистее благодаря более низкому спортивному шасси, – и версии с 6-ступенчатой ручной КПП или роботом S Tronic, и двигатель 2.0 TFSI с расходом топлива всего 6,9 литра на 100 км. Все эти внешние приметы и технические совершенствования дополнены прекрасным звуковым рядом. В режиме dynamic категорически не рекомендуется включать радиоприемник. Наслаждаться надо звуком мотора, можно долго пытаться живописать эту «песню» – но ее лучше один раз услышать, сидя в салоне, нажимая педаль газа и легко и непринужденно разгоняясь до сотни за 5,2 секунды, а при выборе шестиступенчатой коробки S Tronic – всего за 4,8 секунды. audi.ru REVOLUTION

Компания «С. Т. Дюпон» нашла вдохновение для создания новой серии «Ревеласьон» в мире точной механики. Так на свет появились зажигалки Line 2 и ручки Elysée в бесшовных корпусах, главная фишка которых – гравировка, изображающая схему работы аксессуара. Механизм ручки или зажигалки словно просвечен рентгеном, а сам корпус выполнен с фирменными элементами из черного лака. Причем, в серии есть три разные ручки – перьевая, шариковая и роллер; узнать, какая из них перед вами, можно не снимая колпачка – настолько наглядны гравировки. Каждая зажигалка и ручка серии имеет свой индивидуальный номер, а сами серии ограничены 888 экземплярами каждая. www.st-dupont.com


¬

¦

Ÿ

®

¤

¢

›

¬



©

¤

¢



‡¬ÍË»ÍÉ̯ÎÈÅÑÃÚɼ˻ÍÈɾÉÉÍÌÒÀͻêÉË»ÂÃÍÀÆ×ÈÖÀ¿ÀÌÚÍÖÀÌÀÅÎȿ֖ ‡¸ÆתËÃÇÀËɖ «ÀÅƻǻ ‡³½ÀÄÑ»ËÌÅ»ÚÒ»Ìɽ»ÚÇ»ÈÎÏ»ÅÍÎË»©ÌÈɽ»È»½¾É¿Î–

¾§ÉÌŽ»   W W W. Z E N I T H - WATC H E S . C O M

E L P R I M E R O S T R AT O S F LY B AC K S T R I K I N G 10 t h  Ÿ › ¨· ®  › ¡ ¨ £ º ¯   ¦ £ ¥¬® œ ›® § ž› « ­ ¨  «®

ªÀ˽ÖÀ Ò»ÌÖ ÊËÀÉ¿ÉÆÀ½ÓÃÀ ½ÎÅɽÉÄ ¼»Ë×ÀË È» ÊÉËɾÀ ÅÉÌÇÉÌ» ÊËÉ¿ÉÆÁ»ÙÍ ÆÀ¾ÀÈ¿Î ÇÀлÈÃÂÇ» %L 0RIMERO ©ÌÈ»ÔÀÈÈÖÄ ÏÎÈÅÑÃÀÄ &LYBACKÃÃÈ¿ÃÅ»ÑÃÀÄ¿ÀÌÚÍÖпÉÆÀÄÌÀÅÎÈ¿ÖÊÀ˽ÖĽÖÌÉÅÉÒ»ÌÍÉÍÈÖÄ »½ÍÉÇ»ÍÃÒÀÌÅÃÄ ÐËÉÈÉ¾Ë»Ï Ì ÅÉÆÉÈÈÖÇ ÅÉÆÀÌÉÇ ÌÉÊËɽÉÁ¿»Æ ¯ÀÆÃÅÌ» œ»ÎǾ»ËÍÈÀË»½É½ËÀÇÚÎÌÍ»ÈɽÆÀÈÃÚÃÌÍÉËÃÒÀÌÅɾÉËÀÅÉË¿»ÌÅÉËÉÌÍý ̽ɼɿÈÉÇÊ»¿ÀÈÃý˻ÇÅ»ÐÊËÉÀÅÍ»2ED"ULL3TRATOS¦À¾ÀÈ¿»ËÈÖÀÒ»ÌÖ ÊÉ̽ÚÔÀÈÈÖÀ¿ÎÐÎÊËÃÅÆÙÒÀÈÃÄ ÒÀÆɽÀÒÀÌͽÎÃÀ¾ÉÊÉ¿½Ã¾»Ç

¢

Ÿ

©

¤


014

Пропаганда

Вклад в будущее Благотворительный турнир Longines в рамках Ролан Гаррос

В России – по-русски Компания Panerai объявила о запуске русскоязычной версии своего сайта

Летом компания «Лонжин» в очередной раз выступила официальным партнером Открытого чемпионата Франции «Ролан Гаррос» и устроила приуроченный к соревнованиям собственный благотворительный теннисный турнир. Первенство, носящее имя «Будущие звезды тенниса «Лонжин»» – это международный турнир для юношей младше 13 лет. В нынешнем году лучшего выбирали среди 16 юношей из Австралии, Китая, Франции, Германии, Гонконга, Италии, Японии, Мексики, Польши, России, Сингапура, Испании, Швейцарии, Тайваня, Великобритании и США, отобранных федерациями тенниса стран-участниц. Победителем и обладателем годовой стипендии от «Лонжин» стал юный немецкий спортсмен Рудольф Моллекер. Участнику от России Александру Шевченко, на которого многие профессионалы возлагали большие надежды, удалось дойти лишь до четвертьфинала. longines.com

Видимо, российский рынок и национальное сообщество «панеристи» становятся все более важны для марки «Панераи», ведь в середине июля компания торжественно объявила о запуске русскоязычной версии собственного сайта. На данный момент центральным разделом русскоязычной версии сайта стал раздел «Часовая коллекция», в котором можно узнать все о механизме, корпусе, функциях и материалах различных моделей в обширной линейке «Панераи». Его постарались сделать максимально функциональным благодаря удобному поисковому фильтру. Как обещает марка, русскоязычная версия будет постоянно обновляться, и уже очень скоро в ней появятся новые разделы, включая страницу, посвященную историческим моделям «Панераи», принесшим компании славу. www.panerai.com / ru

Раритетная дюжина В Москву прибыла серия из  «Опусов», созданных специально для России Проект «Опус» от Harry Winston и так давно уже стал страстью многих коллекционеров, но марка решила дополнительно подогреть интерес к нему среди российских поклонников часового искусства. Специально для первого фирменного бутика марки в Москву привезли ограниченную серию «Опус 12», созданную совместно с часовщиком Эмануэлем Буше и представленную на выставке в Базеле в прошлом году. Тогда впечатляющей внешности часы с пятиминутным ретроградным счетчиком по центру циферблата и периферийными вращающимися индикациями часов и минут по кругу были заявлены лимитированной серией в 120 экземпляров. В «российской серии» «Опусов» ровно в 10 раз меньше. Главное отличие от базовой модели – в ободке корпуса: если в изначальной версии мы лицезрели надпись Harry Winston в черном цвете на матированной части сапфирового стекла, то теперь добавился металлический ободок, а сама надпись увеличилась в размере и стала синей (лаковое покрытие). Казалось бы, отличия невелики, но настоящие коллекционеры наверняка оценят. harrywinston.com REVOLUTION


016

Пропаганда

И в воздухе, и на земле Aeronautica Militare – одежда для пилотов и не только

Полет в подарок Лимитированная серия Rolls-Royce Phantom Один из основателей «Роллс-Ройс», пионер автомобилестроения и авиации Чарльз Стюарт Роллс поставил национальный рекорд скорости в 93 мили в час в 1903 г., а 2 июля 1910 г. побил результат Луи Блерио в перелете через Ла-Манш и обратно. В честь этих достижений Чарльза Стюарта компания выпустила коллекцию RollsRoyce Phantom Series ll Coupe Aviator, лимитированную 35 автомобилями. Синергия увлечений Роллса полностью отражена в новом автомобиле марки. Кузов окрашен в «авиаторский серый» цвет, который разработали специально. Кожаный салон также в новом цвете – «каштан» – с алюминиевыми вставками на передней панели и в дверях, на «кокпите» – авиаторские часы Thommen. В перчаточном ящике – тисненая серебром знаменитая фраза мистера Роллса, произнесенная им после полета с братьями Райт в 1908-м: «Полет – это лучший подарок Творца, величайшее сокровище, которое он дал человеку». www.rolls-royce-avilon.ru

Галапредставление Часы Limelight Gala от Piaget поступают в продажу Нынешней осенью начинаются мировые продажи новинки SIHH-2013 – женских часов «Лаймлайт Гала» от «Пьяже». Эта модель, существующая в корпусах из белого и желтого золота с различным количеством бриллиантов и в версиях на браслетах и атласных ремешках, отсылает к 1960-м, когда была создана модель с необычным очертанием корпуса: бриллиантовая линия обрамляла его и уходила в браслет. В новом воплощении эта изящная линия обрела еще и функциональную роль – стала необычными асимметрично расположенными ушками крепления корпуса к ремешку. Сами корпуса существуют в двух размерах – 32 и 38 мм. Все часы оснащены кварцевым калибром 690P. piaget.com REVOLUTION

Новая коллекция «Аэронотика Милитер» прибыла в Москву. И хоть марка эта относительно молода, но история ее небезынтересна, к этим вещам стоит присмотреться повнимательнее. А началась история с того, что некто Кристиано Сперотто по окончании Второй мировой промышлял пошивом добротной кожаной одежды в небольшом итальянском городке Тьене близ Виченцы, пока его дети не решили расширить производство. Соседствуя со знаменитым аэропортом Артуро Феррарин, Кристиано и сыновья, сдружившись с пилотами команды высшего пилотажа Фречче Триколори – ведущей пилотажной группы итальянских ВВС, – стали шить для них летные куртки. А в 2004 г. компания получила эксклюзивное разрешение от Генерального штаба военно-воздушных сил, дающее право производить и продавать одежду и аксессуары с оригинальной эмблемой и логотипом «Аэронотика Милитер», включая трехцветные стрелы Фречче Триколори. Все нашивки и знаки, используемые в «гражданских» коллекциях «Военно-воздушных сил» – именно так переводится название марки, – оригинальные и не отличаются от нашивок на форме пилотов ВВС. www.mustofox.ru


018

Пропаганда

О солидном Новый Equus от Hyundai прибыл в Россию Летом марка «Хëндэ» представила в России третье поколение своей флагманской модели «Экус». Внешний вид модели стал более отточенным благодаря измененному переднему бамперу, новым светодиодным задним фонарям, меньшему количеству хромированных деталей кузова и новым колесным дискам, дизайн которых напоминает турбину двигателя самолета. Изменения коснулись и интерьера: на приборной панели появились стрелочные часы, а кожаные сиденья теперь прострочены двойной строчкой. Ну а из действительно значительного – возможность проекции показаний приборов на ветровое стекло, система контроля слепых зон, камеры с обзором в 360 градусов и активный круиз-контроль. Новый «Экус» доступен в трех версиях: Luxury, Elite и Royal. Первые две оснащены новым 3,8-литровым мотором с непосредственным впрыском топлива V6 GDI мощностью 334 л. с., а последняя – 5-литровым V8 GDI мощностью 430 л. с. hyundai.ru

Пятнадцатилетний капитан Компании Eurotime исполнилось 

Время нефтяника

Основанная в 1997 г. компания «Евротайм», представляющая на российском рынке такие марки как Audemars Piguet, Baume & Mercier, Blancpain,

Компания Ulysse Nardin представила в Москве Oil Pump Minute Repeater Какую только форму не обретали так любимые маркой «Улисс Нарден» жакемары, но в виде нефтяной вышки с движущимся насосом-качалкой, синхронизированным с отбивающим часы гонгом, до сего момента не представали. Так что анимацию, которую можно было увидеть на презентации в московском Raff House, можно считать уникальной. Минутный репетир «Ойл Памп» выполнен в корпусе из 18-каратного розового золота, часть его циферблата покрыта черной эмалью. В серии, созданной специально для российских поклонников марки из черного золота, всего 18 экземпляров. Приобрести один из них можно будет в бутике «Улисс Нарден» или в работающем по клубной системе Raff House – конечно, если вы член клуба. ulysse-nardin.ch REVOLUTION

Традиции и современность Mobiado представляет телефон One- Новое мобильное устройство – дань дизайну известного суперкара от Aston Martin – выпущено лимитированной серией 77 экземпляров. Отличительная особенность «Уан-77» – механические часы для установки времени во второй

Breitling, Cartier, Glashütte Original, IWC, Jager-LeCoultre, Longines, Montblanc, Omega, Officine Panerai, Piaget, Rado, TAG Heuer и Ulysse Nardin, отметила нынешним летом свое пятнадцатилетие. К юбилею был полностью отреставрирован бутик «Евротайм» на Сретенском бульваре. Не обошли юбилей вниманием и марки: на праздничный коктейль собрались представители всех сотрудничающих с «Евротайм» компаний, а некоторые даже пришли с подарками. Так, Поль Ликен преподнес от имени Ulysse Nardin настенные часы, которые будут с точностью до секунд отсчитывать следующие 15 лет «Евротайм». evrotime.ru

временной зоне: марка предлагает использовать время электронного телефона в качестве местного времени, а механические часы – как своеобразный GMT. Корпус часового механизма снабжен рычажной заводной головкой. Рычажок используется для позиционирования заводной головки часов при регулировке времени. Это облегчает процесс перевода стрелок и позволяет вдавливать заводную головку с боковой стороны телефона как из чисто эстетических соображений, так и в целях защиты от поломки. Все части корпуса часов изготовлены из латуни и покрыты 24-каратным золотом или родием в зависимости от модели. Каждую деталь механизма можно рассмотреть сквозь сапфировые стекла с обеих сторон корпуса. Кстати, общий вес стекла «Уан-77» составляет беспрецедентные 235 карата. mobiado.ru


020

События

Ашот Камалян Роман Белов

Часы Panerai

За тех, кто в море

Андрей Цыбульский, Роман Франтов

В зале «Библиотека» отеля Ararat Park Hyatt обсудили часы Panerai  июня читатели «Революшн» встретились в «Библиотеке», чтобы поговорить о новой коллекции часов «Панераи» – но не тут-то было. Скупая на фоне мэтров часовой индустрии, скрытая под грифом военной секретности история марки сегодня будоражит воображение, пожалуй, больше прочих. Дискуссия и началась, собственно, не с обсуждения часов, а с исторического аспекта. Спорили долго, однако однозначно ответить на вопрос, а была ли Х флотилия под командованием князя Валерио Боргезе действительно экипирована часами «Панераи», как и прежде, не смогли. А потому вернулись к вечному – к часам. Впрочем, новинки SIHH тоже обсуждали бурно и долго и разошлись, по обыкновению, почти за полночь. Алексей Кутковой и Виктор Чубуков

Антон Юдин

Гийом Аба (Panerai)

Инна Кац (Panerai)

Денис Каргаев

Константин Чистяков и Марина Брянцева

Денис Пешков

REVOLUTION

Михаил Гончаров


TITANIUM

BRIDGE TOURBILLON

Часы с турбийоном, корпус из розового золота 750 пробы. Задняя крышка из сапфирового стекла. Ультралегкий багетный механизм CORUM из сплава Arcap (12,8 гр).

www.corum.ch Москва: • КОНСУЛ Кутузовский проспект 35/30, (495) 971 85 73; ул. Тверская 25, (495) 699 50 45 • КОСМОС ЗОЛОТО ул. Тверская 4, (495) 692 65 44 • DA VINCI “Смоленский Пассаж”, Смоленская пл. 3/5, (495) 937 80 89; “Никольская Плаза”, ул. Никольская 10, (495) 721 91 17; LOUVRE “Отель Ритц Карлтон”, ул. Тверская, 3, (495) 981 42 82 • REGSTAER DUTY FREE SHOP Международный Аэропорт Шереметьево, Терминал F, (495) 737 66 29 • RUNWAY DUTY FREE SHOP Международный Аэропорт Домодедово; Казань: • ВЕРСАЛЬ ул. Профсоюзная 4, (843) 292 16 76; Нижний Новгород • ВИКТОРИЯ ул. Алексеевская 10/16, (831) 296 56 57; Ростов на Дону: • 18 КАРАТ ул. Чехова 35/30, (863) 250 11 11; Самара: • БРИЗО ул. Самарская 131, (846) 270 46 81; Санкт Петербург: • ДИАМАНТ ул. М. Морская 12, (812) 571 84 18; ИМПЕРИАЛ Большой проспект П.С. 46, (812) 235 07 66; ул. Думская 2, (812) 333 34 90; ул. Маяковского 1, (812) 273 51 59; Невский проспект 20, (812) 312 09 21; “Гранд Палас” Невский проспект 44, (812) 571 36 78

TI-BRIDGE TOURBILLON_OR_227x305.indd 1

16.07.13 15:22


022

События

Ханс Вайнгартнер и Елена Шерстобитова (Tag Heuer)

Летний заезд Килиан Мюллер (генеральный директор LVMH Watch & Jewelry Rus) Ги Семон (вице-президент Tag Heuer)

 июля в ресторане «Балкон» директор по научным разработкам TAG Heuer Ги Семон поделился своими секретами В очередной раз клуб читателей «Революшн» собрался по случаю -летия линейки часов «Каррера» компании «ТАГ Хойер». Гости обсуждали как популярные калибры, так и высокое часовое искусство марки: модели Carrera MikropendulumS, Carrera Mikropendulum, Carrera MikrotourbillonS. Ги Семон, вооружившись фломастером, подробно расписывал на флипчарте историю создания высокоточных механизмов, пытаясь таким образом ответить на вопрос, зачем же нужна точность в /  секунды. Лектору пришлось нелегко – знатоки часовой механики не уставали задавать вопросы. А перед десертом за столом и вовсе разгорелись нешуточные дебаты, благо – мирные. Самых знающих и внимательных в конце вечера ждал сюрприз: в лотерею разыграли  бутылок шампанского. Расходиться, как обычно, не хотелось, и, чтобы еще немного продлить встречу, устроили фотосессию.

На память

Денис Пешков Роман Франтов

Антон Юдин и Алексей Малахов Олег Кайдалов (Tag Heuer)

Иван Елагин Алексей Кутковой

Андрей Чернышов REVOLUTION

Ханс Вайгартнер, Ирина Рогожина и Роман Белов


024

События

Гостья вечера Тимати, Санта Димопулос и Seal с гостьями вечера

Русские идут Гостья вечера

Monaco Russian Party в Монте-Карло при поддержке MCT  августа в знаменитом монакском клубе Jimmy’z состоялась вечеринка Monaco Russian Party. За пять лет это мероприятие, проводимое Soho Rooms, уже успело стать приятной традицией Лазурного побережья, а потому попасть сюда жаждали многие. У входа в клуб Гостей развлекали танцовщицы Soho Dolls и DJрезиденты Soho Rooms. В нынешнем году нашлось на вечеринке и развлечение для любителей часового искусства – Monaco Russian Party прошла при поддержке Мanufacture Contemporaine du Temps. И надо сказать, витрины с необычными часами MCT смотрелись в атмосфере летней вечеринки крайне органично.

Сергей Jeff (Soho Rooms) Ирина Чайковская

Гости «зажигают»

Майкл МакНамара со спутницей

Часы MCT

Soho Dolls

Часы MCT REVOLUTION

Гостья вечера


025

Армен Мовсесян с супругой

Роман Ермолин

Ювелирная точность Piaget поддержал Pestovo Cocktail Cup  июля при поддержке компании «Пьяже» в гольф- и яхт-клубе «Пестово» выбирали лучших из лучших гольфистов. Днем состоялся турнир Pestovo Cocktail Cup, в котором приняли участие  спортсменов. Погода не очень радовала, но все остались довольны. Пока участники соревновались, гости могли попробовать себя в гольфе – тренировки проводили игроки сборной России по гольфу. Вечером состоялся торжественный прием с церемонией награждения. Наградили не только призеров турнира, но и объявили победителей в ряде номинаций для лучших игроков сезонов –, а кроме того вручили ряд почетных наград «За вклад в развитие российского гольфа». В перерыве между вручением наград выступили «Виртуозы Москвы», а по окончании торжественной части на сцену вышла уральская группа «Лимонад», исполнившая на свой лад шлягеры разных лет.

Владимир Рассказов с супругой

Виктория Крихели (Piaget) и Анна Минакова (Revolution)

Олег Кустиков Наталья Зарудная Гости вечера

Михаил Пучков и Дмитрий Бутырин (вручение награды «За вклад в развитие российского гольфа»)

Сборная России по гольфу со старшим тренером Валерием Тупиковым (слева)

Танцы под группу «Лимонад» REVOLUTION

«Виртуозы Москвы»


026

Пропаганда

Сверять время по фьордам «РЕВОЛЮШН» ОТПРАВИЛСЯ В НОРВЕГИЮ И ОТЫСК А Л ТАМ ЧАСОВОЕ ДЕЛО Текст: Анна Минакова

REVOLUTION

О

тправляясь в Норвегию, я по старой привычке стала спрашивать друзей и знакомых, а что, собственно, делать в этой Норвегии. Причем, опрашивались как туристы, так и те, кто пожил в Осло и Бергене. Легкое удивление вызывал ответ: ты просто поезди по фьордам! А поскольку фьорды в Норвегии буквально везде, то это означало лишь – садись в машину и езжай куда глаза глядят, но только не по хайвею, а по дорожке над взморьем. Пришлось работать с тем, что есть. Многие гиды и сайты путешественников твердили, что дорога Осло-Берген – одна из самых красивых дорог мира. Причем, как автомобильная, так и знаменитая железнодорожная Фломская. Решив, что на неделю путешествие Осло-Берген-Осло с остановками по пути будет в самый раз, я отыскала пункты для этих остановок просто по методу деления

трассы на более-менее равные куски с марш-броском через самое крупное высокогорное плато в Европе Хардангервидда на обратном пути. Так родился план Осло-Февик-Ставангер-Берген-Осло. Дальше все было несложно, потому что правила наслаждения фьордами стали очевидны быстро: прокладывать маршрут по побережью, избегать всех туристических точек и останавливаться там, где сердце замирает от нордической красоты. Благо, наличие автомобиля обеспечивало полную свободу передвижения. Фото: Bates/Glen Rökeberg

Мы выражаем благодарность компании Audi за предоставление автомобиля для поездки по Норвегии. Во-первых, потому, что без такого средства передвижения крайне затруднительно по-настоящему изучить страну и проникнуться ее красотой (забудьте о Фломской железной дороге – собственный автомобиль с возможностью остановиться в самых живописных местах намного лучше. Главный совет: ориентируйтесь по железнодорожным путям Фломской дороги, прокладывая маршрут), а во-вторых, потому, что это был замечательный Q5, который помог сэкономить деньги (дизельный двухлитровый двигатель в стране с экстремально высокими ценами), время (прекрасно знающая местность навигация по MMI) и нервы (удобный круиз-контроль, позволявший безупречно соблюдать скоростной режим, а на большинстве дорог в Норвегии лимит скорости всего 80–90 км/ч).


027

1. Район Tjuvholmen – средоточие галерей и объектов современного искусства 2. Из всех номеров The Thief открываются прекрасные виды на Ослофьорд 3. Дизайн The Thief проработан до мелочей

ОСЛО Осло стал отправной и конечной точкой моего маршрута. В этом году вся Норвегия – и Осло особенно – отмечает -летие со дня рождения Эдварда Мунка. А потому главная рекомендация – посетить выставку «Мунк-», а точнее, даже две выставки под этим названием: одна проходит в Национальной галерее, другая – в музее Мунка. Свободное от выставок время можно провести просто гуляя по городу, прекрасное место для таких прогулок – Тьювхольмен, полуостр ов прямо в Ослофьорде (заметим, это не фьорд в геологическом смысле слова, а залив, по ка ко й - то э т и м ол о г и ч ес ко й п р и ч уд е о бр е т ший свое современное название). Здесь сосредоточились бары, рестораны, галереи, в э то м ра й о н е с ч и та е т ся п р ес т и ж н о ж и т ь и работать. Ну и здесь же находится лучший в Осло (а быть может, и во всей Норвегии) отель The Thief («Вор»). The Thief, только The Thief и ничего кроме The Thief. Можно повторять как мантру, но поверьте, отеля лучше в Осло вы не найдете. И из-за прекрасного расположения c видами на Ослофьорд из окон (берите этаж повыше), и из-за отличных просторных номеров, но прежде всего – из-за прекрасного сервиса. В The Thief, кажется, нет невозможного. Кроме того, у отеля большая коллекция произведений искусства, собранная собственным куратором, и отличный ресторан. В рецензии одного авторитетного англоязычного издания я прочла: «Этот “Вор” украдет ваше сердце». «Какая пошлость!» – подумала я. И что же: «Вор» ухитрился именно что украсть мое сердце. И если я еще решу вернуться в Осло, то только к нему. Ресторан, виды, сервис, искусство – все это звучит слишком абстрактно, но сложно навязывать свои ощущения, ведь The Thief настолько заполнен различными манками, что каждый выделит свое среди огромного количества инсталляций, графики, анимации. Это отельмузей в хорошем смысле. При этом, с недуховной пищей тут тоже все замечательно. Тот же обильный завтрак, который в выходные и праздничные дни сервируется аж до полудня, дорогого стоит.

ФЕВИК Приятное место остановки по дороге из Осло в Берген. Во многом благодаря отелю The Strand, старое здание которого построено еще в  г. в стиле функционализм. Сейчас к нему прибавилось и новое крыло с более просторными номерами, с балконов которых открываются приятные виды на лагуну, на которой стоит отель. В The Strand на протяжении  лет отдыхал писатель Роальд Даль, знакомый нам по «Чарли и шоколадной фабрике», «Матильде» и «Гремлинам». Родился он в Кардиффе, но отец и мать его были норвежцами, а видимо потому, Роальда (а даже имя его на самом деле искаженное Руаль – Руаль Амундсен) так тянуло к нордической красоте родины, которая для него локализовалась именно в The Strand. C Далем связан и забавный факт из истории отеля: в историческом здании он жил на верхнем этаже, лифтов в нем не было, а супруга Даля передвигалась на инвалидной коляске и при этом была заядлой курильщицей. Из-за этого владельцу отеля и другу Даля пришлось построить единственный балкон, чтобы она могла наслаждаться парами никотина и прекрасным видом. Номер Даля, кстати, сохранился (как и балкон) и в нем можно пожить, конечно, если озаботиться бронированием заранее. Если же вы решите жить не в номере писателя, бронируйте только те, что с видом на лагуну, иначе пожалеете.

 

1. Роальд Даль с супругой во время отдыха в The Strand 2. Роальд Даль 3. В ресторане при отеле обязательно попробуйте блюда из рыбы и морепродуктов 4, 5. Интерьеры The Strand

 REVOLUTION


028

Пропаганда

ВРЕМЯ норвежское К

акие ассоциации вызывает у вас Норвегия? Фьорды? Мунк? Тролли? Оказывается, есть в этой стране и... собственная часовая марка! Причем, у нее довольно интересная история. Называется бренд «Альф Ли» (Alf Lie) и корни его уходят в аж в XIX век. Представьте, можно найти даже «Калатраву» от «Патек Филиппа» (Patek Philippe) по специальному заказу «Альф Ли». Отсчет истории «Альф Ли» начинается с  г., с создания интерьерных часов и собственно имени Михеля Паульсена (Michel Paulsen) – норвежского часовщика, основавшего компанию, которая стала заниматься интерьерными часами. Позднее, в -м, компанию выкупила семья Ли (Lie), а возглавил ее REVOLUTION

Альф Ли – часовщик, который  лет проходил обучение в США, в частности работал часовщиком по спецзаказам в «Тиффани» (Tiffany & Co) и трудился над такими ответственными проектами, как, например, заказы семейства Вандербильт. Некоторое время Ли жил и работал в Америке, но потом вернулся в родную Норвегию и там стал создавать карманные и наручные часы. За непрерывную историю компании были и спецзаказы на продукцию с логотипом «Альф Ли», созданную такими грандами как уже упоминавшийся «Патек Филипп», а кроме того – «Вашерон Константин» (Vacheron Constantin) и «Жежер-ЛеКультр» (Jaeger-LeCoultre). Нынешние владельцы выкупили марку в -м, но они в часовом деле тоже не новички – это представители семейного ритейлерского дела, не первый год представляющие многие марки в Норвегии. Они специализируются на продаже и ремонте часов в Норвегии с -х.

Идея нынешнего президента компании Эспена Саастада – в ее возрождении. За основу он взял дизайн с оригинальным ободком, отсылающим к распространенной в стране фьордов яхтенной эстетике, и швейцарские механизмы. Это была непростая история: со своими эскизами в конце «нулевых» Эспен пришел в «Би Эн Би Концепт», партнеры ударили по рукам, но, как мы знаем, дальше в связи с минувшим кризисом «Би Эн Би» разорилась. В -м процесс снова застопорился, и все пришлось еще раз начинать с нуля. Эспен принял решение сфокусироваться параллельно на усложнениях и базовых моделях. Ему удалось выкупить некоторые технические эскизы у «Би Эн Би». Собственно, с этого и началась новейшая история «Альф Ли». Пока компания работает в Норвегии но в ближайшее время вернется в Швейцарию из-за расширения производства и большего логистического удобства. В нынешнем году марка впервые выставилась в Базеле, а в следующем планирует показать новинки на GTE.

Фото предоставлены компанией Alf Lie

1, 2. Мануфактура Alf Lie в Осло 3. Магазин Alf Lie в Осло, 1913 год

Часы Alf Lie, коллекция Grand Nor, модель AL01


029

СТАВАНГЕР Это нефтяная столица Норвегии с военной базой НАТО поблизости. Но интересен город, конечно, не этим (хотя кто же воспрещает зайти в музей нефти при желании). В Ставангере очень приятно гулять, непременно посетив местный собор (старейший в Норвегии) и сделав кружок вокруг озера Бреиаватнет. Еще лучше побродить по маленьким улочкам с яркими, словно кукольными, деревянными домишками. Остановиться на ночь я рекомендую в Myhregaarden – новом бутик-отеле, отлично расположенном в центре и обладающем такой приятной деталью, как камин (правда, электрический) в каждом из номеров. Еще одна милая деталь – настоящая библиотека, рассредоточившаяся по коридорам отеля. Ну а тем, кто в отеле жить не хочет, Myhregaarden предлагает на выбор одну из  квартир в центре, которые также находятся в управлении отеля.

1. Домкирхе в Ставангере – древнейший собор в Норвегии 2. Улочки Ставангера 3, 4. Интерьеры отеля Myhregaarden

Фото: Пресс-службы отелей, Анна Минакова

Фото предоставлены компанией Alf Lie

1. Вид на Берген из окон отеля Clarion Collection Havnekontoret 2, 3. Интерьеры отеля Clarion Collection Havnekontoret 4. Виды на город со стен средневековой крепости Бергенхаус

БЕРГЕН Его называют одним из красивейших городов Европы, а его средневековая набережная является частью всемирного наследия ЮНЕСКО. Забывают сказать об одном – там толпы туристов! Уже в мае в историческом районе Брюгген их начинают автобусами выгружать с раннего утра. Но даже это не отнимает очарования Бергена. Главное – уйти

с центральных улиц и бродить по небольшим, делая паузы в приятном кафе, магазинчике антиквариата или баре. Остановиться можно в Clarion Collection Havnekontoret. Открывшийся в  г., этот отель расположился в неоготическом особняке, аккурат между охраняемыми ЮНЕСКО деревянными домиками Брюггена и бергенской крепостью (Бергенхус). А потому из большой части номеров открываются совершенно открыточные виды на город. Отель приятен всем, единственной загадкой так и осталось отсутствие зонтиков, что в не скупящемся на дожди Бергене как минимум странно. REVOLUTION


030

Тенденции

Без компромиссов ЧЕРНОЕ И БЕЛОЕ, ИНДАСТРИА Л, ЖИВОТНЫЙ ИНСТИНКТ

John Hardy Рисунок серебра в этом браслете повторяет плетение кожи

Самые интересные мужские украшения выбирала Анна Минакова

Damiani Stephen Webster Двойная подвеска No Regrets просто-таки декларация жизненной философии

Эти запонки полностью соответствуют своему названию – «Баланс» (Balance)

Montblanc Запонки-узелки, которые часто создают из веревки, Montblanc решил воплотить в драгоценных материалах

Stephen Webster Зажим для галстука Thorn британский ювелир Стивен Вебстер украсил черными сапфирами

REVOLUTION


031

Patek Philippe Эти черно-белые запонки – не только идеальная пара к культовым патековским часам Nautilus, но и самодостаточный аксессуар

S. T. Dupont Пирамидальный рисунок на боковой стороне запонок – тот редкий случай, когда вид сбоку даже интересней, чем анфас

Сочетание черного с белым – это не только банальный «белый верх, черный низ», но и цветовое решение модных мужских аксессуаров

Garrard Драгоценные крылья на запястья – для всех любителей готики

«Наручная» интерпретация «Черного квадрата» Малевича от итальянской марки

ЧЕРНОЕ И БЕЛОЕ Черная кожа с серебром, белое золото с черными бриллиантами, белые металлы с ониксом, черным лаком или эмалью – варианты воплощения в материале черно-белого тренда можно перечислять бесконечно долго. Как и стили: от лаконичных «черных квадратов» в запонках Gucci до готических крыльев в запонках Garrard. Не только запонки, но и браслеты, зажимы для галстука, кольца и кулоны прекрасно смотрятся в этой сдержанной ахроматической цветовой гамме. А главное – долго не надоедают.

Gucci

Stephen Webster Кольцо Rayman с так любимыми Стивеном Вебстером черными сапфирами REVOLUTION


032

Тенденции

S.T.Dupont У этих запонок один недостаток: из-за миниатюрного размера их нельзя использовать для самообороны

Stephen Webster Вот так британский ювелир представляет себе «Алхимию Соединенного королевства» (Alchemy in the UK – именно так названа коллекция)

David Yurman Разомкнутые или на застежке, сплошь металлические или с элементами из кожи – американский ювелир постарался создать браслеты на любой индустриальный вкус

Baraka Такой вот технократичный крест. Только для тех, чьи религиозные чувства оскорбить непросто

GirardPerregaux

John Hardy Хоть марка в основном и черпает вдохновение в идиллической природе Бали, некоторые ее произведения имеют яркий урбанистический характер

Проинспирированные деталями часов запонки могут выглядеть крайне индустриально

Montblanc TFS by Roberto Coin В «Пятом сезоне» (а именно как The Fifth Season расшифровывается аббревиатура в названии этой линии Роберто Коина) нашлось место ювелирной проволоке

Стилизация логотипа в этих запонках наводит на мысли о линиях городской архитектуры

Baraka Нет, это не ювелирно переосмысленная велосипедная цепь. На создание коллекции Clipper итальянскую марку вдохновили детали двигателя гидроплана 1930-х годов

REVOLUTION


033

John Hardy

ИНДАСТРИАЛ

Браслет, который придется по нраву любителям Востока

Цепи, шипы, винты, гвозди, гайки и кнопки – ювелирные дизайнеры с -х находят все новые источники вдохновения в индустриальном мире. В мужских украшениях эти элементы смотрятся особенно брутально.

Gourji Наш соотечественник Дмитрий Гуржий ювелирно освоил народный фольклор, представив запонки «Горыныч»

ЖИВОТНЫЙ ИНСТИНКТ Милые зверушки остаются сентиментальным представительницам слабого пола, для настоящих мужчин – только хищники и бестии. Крадущиеся тигры, затаившиеся драконы (и их российские собратья Змеи-Горынычи), быки, бульдоги, медведи, гипнотизирующие взглядом совы. Скульптурные их изображения из серебра получаются у современных ювелиров крайне харизматичными.

Stephen Webster Свой дизайн для каждой из запонок Highwayman делает их куда более интересными, чем если бы Вебстер просто создал парных быков или медведей

Scott Kay Carrera y Carrera Излюбленный мотив испанской марки – скульптурно изображенный тигр – нашел применение и в мужских запонках

Американец Скотт Кей создает самых харизматичных животных. Браслеты с совой и бульдогом – яркий тому пример

REVOLUTION


034

Допрос

ДОСЬЕ Генеральный директор марки Carl F. Bucherer c  ноября  года. Карьеру в часовой индустрии Саша Моэри начинал в компаниях Swatch Group и Michel Jordi, а с сентября  года занимал пост вице-президента часовой марки Milus, где организовывал процесс «перезапуска» марки

Саша Моэри Генеральный директор компании Carl. F. Bucherer Текст: Софи Ферли, Сергей Алексеев

Р

едкая часовая фирма за неделю часового салона в Базеле может позволить себе тратить драгоценное время на задушевные беседы с журналистами. В эту пору всегда аврал: пока мастера доводят до ума выставочные образцы, сверкают фотовспышки, шуршат папки и щелкают степлеры; важно также успеть подготовить книги будущих заказов и соорудить стенды. Вот почему мы несказанно обрадовались, когда за считанные дни до крупнейшей в мире часовой выставки для нас выкроил время генеральный директор марки «Карл Ф. Бухерер» (Carl F. Bucherer) Саша Моэри (Sascha Moeri). Моэри излучал абсолютную уверенность руководителя, у которого все уже давно готово. Кроме того, в этом человеке оказалось столько энергии и энтузиазма, что запланированное получасовое интервью обернулось увлекательной двухчасовой беседой о компании, ее нынешнем статусе и планах на будущее.

REVOLUTION


035

«СРЕДИ СТАРИННЫХ ЧАСОВ МАРКИ BUCHERER ЕСТЬ НЕМАЛО ВЕСЬМА ИНТЕРЕСНЫХ ЭКЗЕМПЛЯРОВ, СРЕДИ НИХ БЕЗУСЛОВНО ВЫДЕЛЯЮТСЯ РАРИТЕТНЫЕ НАРУЧНЫЕ ХРОНОГРАФЫ СЕРЕДИНЫ XX ВЕКА С БОЛЬШИМ УКАЗАТЕЛЕМ ДАТЫ»

Сергей Алексеев Не могли бы вы посвятить нас в историю марки «Карл Ф. Бухерер»? Саша Моэри В    г. в  Люцерне, на площади Фалькенплац, открылся магазин часов и ювелирных украшений. Хозяевами были Карл Фридрих Бухерер и его жена Луиза. В  г. Карл Фридрих вместе с сыновьями представили свою первую коллекцию женских часов, оформленных в стиле ар-деко. В течение века фирма успешно развивалась, крепла. В  г. мы приняли решение выпускать всю часовую продукцию под именем «Карла Ф. Бухерера». Идея была в том, чтобы проектировать, изготавливать и собирать механизмы целиком и полностью в своей мастерской, как это делают лучшие швейцарские марки. Для этого мы в  г. учредили компанию «Карл Ф. Бухерер Текнолоджиз» (Carl F. Bucherer Technologies) и уже на следующий год выпустили первый собственный калибр, CFB A. СА Существуют магазины «Бухерер», каким образом вы ведете с ними дела? Не вредит ли наличие собственной розничной сети отношениям с другими швейцарскими магазинами? СМ Свой, скажем так, «родной» магазин  – это однозначно большой плюс. Наша компания и розничное направление «Бухерера» входят в одну группу – за счет этих тесных связей у нас всегда прямой выход на рынок. Недавно у «Бухерера» открылся магазин в Париже, на бульваре Капуцинов (где продаются и наши часы). Этот проект – наша гордость, покупатели, приходя в новый магазин, чувствуют себя как дома. Такие инициативы, как правило, выгодны всем проектам группы «Бухерер» (Bucherer Group), поскольку способствуют увеличению спроса на самые разные товары. СА Какую нишу занимает компания на рынке? СМ Нишу в сегменте «суперлюкс». В этом году фирма «Бухерер» празднует -летие. С  г., с самого первого дня, она стремилась к техническому превосходству, совершенству ручной работы, независимости, долговечности. «Карл Ф. Бухерер» также разделяет эти принципы, именно поэтому мы создаем часы оригинальные, изысканные и не теряющие ценности со временем. СА Как вам кажется, чем «Карл Ф. Бухерер» привлекает покупателя? СМ «Карл Ф. Бухерер» оснащает часы исключительно надежными механизмами, успешно про-

шедшими испытания. Наши модели отличает идеальное сочетание элегантного внешнего вида, тонкого ручного труда, в них вложенного, и новых технологий. Мы все горячие поклонники старинных часовых и ювелирных традиций, и для нас нет ничего важнее, чем постоянно стремиться к красоте и техническому совершенству. Этим принципам мы неотступно следовали на протяжении  лет, накопили немалый опыт, за что нас и ценит покупатель. СА Независимым компаниям редко удается добиться столь внушительных успехов в производстве механизмов собственными силами. Вы придаете этому значение? СМ Еще какое! Я уже сказал, что наша сила в независимости, долговечности, техническом превосходстве наряду с творческой фантазией. Все это воплотилось в наших моделях. За то время, что выпускается калибр CFB A, мы успели дополнить его функциональными модулями. Так, например, в версии CFB A имеется функция большой даты. Это наше фирменное усложнение: «Бухерер» выпускает часы с большой датой с конца -х. С гордостью могу сказать, что благодаря

История и современность: 1. Часы Manero PowerReserve с большим указателем даты, указателем дня недели и индикатором запаса хода (мануфактурный автоматический калибр CFB A1011) 2. Хронограф Bucherer с большим указателем даты 1948 г

REVOLUTION


036

Допрос

Саша Моэри, генеральный директор компании Carl F. Bucherer

Patravi TravelTecFourX от Carl F. Bucherer в корпусе из розового золота

REVOLUTION

Среди старинных часов марки Bucherer есть немало весьма интересных экземпляров, среди них безусловно выделяются раритетные наручные хронографы середины XX века с большим указателем даты


037 Мануфактура Carl F. Bucherer в Люцерне

разработкам «Карл Ф. Бухерер Текнолоджиз» компания и в дальнейшем останется единственной в своем роде. Намечая бизнес-стратегию, я всегда стремился к тому, чтобы марка осталась верна себе, не потеряла лицо. Наша новая модель – первые часы «Манеро» (Manero) на основе фирменного калибра CFBA – тому подтверждение. Этот прибор времени (обладающий, кстати, огромным запасом хода) – само воплощение наших ценностей и принципов.

торые появляются в солидного размера окошках. Потом, наверняка вам известна серия -х годов для аквалангистов Archimedes, оснащенная передовой влагозащитой, внутренним поворотным ободком и поворотным кольцом для индикации мирового времени. Калибр  был произведен целиком и полностью силами «Бухерера». Таково общее направление, и, я думаю, оно нам подходит. Наши планы, конечно, больше напоминают смелые мечты, но мы убеждены, что сможем их воплотить.

СА Из ваших коллекций «Манеро» – самая популярная? СМ Зависит от региона. В прошлом году в Бахрейне хронограф «Манеро» с вечным календарем был признан лучшим хронографом на ближневосточном конкурсе производителей часов, ювелирных изделий и ручек (Middle East Watches, Jewellery & Pens Awards). После этого у нас по всему региону выросли продажи. Сейчас мы активно вкладываем средства в дальнейшую разработку линейки «Манеро». Йёрг Бухерер (Jörg G. Bucherer) [председатель совета директоров группы – прим. ред.] с большим удовольствием носит такой «манеро», который ему преподнесли на -летие, чем мы, понятное дело, очень гордимся.

СА Ваши женские коллекции не имеют с мужскими ничего общего. Какова ваша стратегия в отношении покупательниц? СМ На рынке товаров для дам у нас одно несомненное преимущество: «Бухерера» знают как производителя изысканных украшений, умеющего работать с золотом, алмазами и другими камнями. У «Карла Ф. Бухерера» оказался в этой сфере огромный потенциал, и коллекция Alacria пользуется большим успехом. А в этом году у нас новая дамская линия – Pathos; она обещает быть не похожей ни на одну другую и произвести фурор.

СА Назовите наиболее важную и сложную задачу, которая сегодня стоит перед фирмой. СМ Без ложной скромности скажу, что перед нами не задача – перед нами действительно серьезная проблема: мы не успеваем удовлетворять растущий спрос. В странах Азии и Южной Америки экономический рост, становится больше состоятельных людей, ценящих дорогие, престижные часы и готовых их покупать. Одновременно для нас остается важен европейский рынок, у нас сеть магазинов в Швейцарии, Германии, Франции и Австрии. Есть множество задач и чисто конструктивного плана: мы с удовольствием совершенствуем наш калибр, часовщики и инженеры предлагают все новые интересные технические решения и готовы воплощать их в жизнь.

СА Чего вы ждете от  г.? СМ Я в предвкушении празднования -летия марки. Ожидаются торжества международного масштаба, мы готовим выездную выставку, посвященную истории фирмы. Мы отыскали более  часов из разных эпох: -х, -х, -х, -х годов и т. д. Сегодня поражает то, насколько многие из них опередили свое время. Мы покажем несколько ранних калибров собственного производства, включая новаторские кварцевые разработки и механизмы для подводных часов. Ну и, конечно же, грядет презентация новых моделей, таких как «Манеро» с турбийоном – новинка в коллекции «Манеро» и наша несомненная гордость. Также в  г., но чуть позже на американском рынке появится модель Patravi ScubaTec, которая должна порадовать клиентов, ведущих спортивный образ жизни.

СА Складывается впечатление, что конек «Бухерера» – усложнения, имеющие практическую ценность. Возьмем, к примеру, Patravi TravelTec или календарные функции. Почему выбрали этот путь? СМ Наша фирма на протяжении своей истории всегда шла в авангарде. И то, что разные полезные усложнения – наша страсть, чистая правда: в  г. мы впервые представили часы с большой датой. В этой модели индикатор даты имеет два независимо вращающихся диска с цифрами, ко-

СА Что за часы у вас сейчас на руке? Чем они вам нравятся? СМ Сегодня я надел Patravi TravelTecFourX в корпусе из розового золота. В этой модели сочетаются спортивный стиль и элегантность – мне эти мотивы очень близки, я даже одежду подбираю соответствующим образом. Не меньше мне нравится хронограф «Манеро» с вечником – настоящий шедевр часового искусства. REVOLUTION


038

Допрос

ДОСЬЕ

Ив Кортези Создатель «Кристофа Коломба»

Глава отдела разработки механизмов фирмы Zenith, автор многочисленных изобретений. Разнообразие его изобретательского таланта прочитывается в названиях патентов: «Защитное устройство для указателя» (конструкция большого указателя даты), «Часы» (по этим непритязательным заголовком патента кроется описание конструкции модуля противодействия гравитации), «Устройство хода» (очень интересный вариант хода с постоянным натяжением), «Кремниевая спираль для механических часов» (конструкция «перфорированной» спирали), «Часы с устройством возвратной функции» (конструкция возвратного хронографа), «Часы с долевой секундной стрелкой», «Часы с будильником» (вариант механизма с минутным репетиром и будильником, пользующимися одним устройством боя) …

Текст: АЛЕКСЕЙ КУТКОВОЙ

С

читается, что его первым создал Филон Старший в III в. до н. э. Затем его изобрел заново китаец Фан Фэн примерно в  г. до н. э. Потом его забыли. В IX веке европейцы узнали о нем от арабов. Название он получил по имени человека, который его не изобрел и не старался даже приписать себе это изобретение, – Джероламо Кардано ( – ), описавшего его в книге «Хитроумное устройство вещей». Производители морских хронометров устанавливали в него корпус хронометра, чтобы тот всегда сохранял горизонтальное положение. Ив Кортези, директор по разработке механизмов фирмы Zenith, первым догадался встроить его – карданов подвес – в часовой механизм, чтобы стабилизировать пространственное положение узла баланса. Казалось бы, все понятно, но у Алексея Куткового остались вопросы, на которые мог ответить только Ив Кортези, создатель «Кристофа Коломба».

REVOLUTION


039 Часы Christophe Colomb Hurricane – розовое золото (45 мм, толщина без учета выпуклых сапфировых стекол 14,35 мм, общая толщина 21,4 мм). Ограниченная серия из 25 экземпляров

Алексей Кутковой Хотелось бы поговорить об истории создания и особенностях конструкции модели, которая первоначально называлась «Зиро-Джи» (Zero-G), а затем была переименована в «Кристоф Коломб» (Christophe Colomb) в честь знаменитого мореплавателя Христофора Колумба. Прежде всего позвольте поинтересоваться, на какой стадии находился проект, когда вы к нему подключились? Я знаю, что работа над калибром началась еще в то время, когда «Зенит» (Zenith) возглавлял Тьерри Натаф. Сначала мануфактура представила еще даже не функционирующий прототип, а затем последовал длительный период молчания. Так что было бы интересно узнать, как все происходило в действительности. Ив Кортези Заявка на получение патента была подана в  г.; тогда я уже занимался разработкой «Зиро-Джи» – я же сам и предложил эту идею Натафу. АК Принимал ли в проекте какое-то участие Лоран Бесс (Laurent Besse)? ИК Нет, он вообще не имел к нему никакого отношения. Я пришел в компанию в  г. – в это время Бесс вел разработку своего собственного калибра совместно с мастерской «Лез Артизан Орложер» (Les Artisans Horlogers). А я, в свою очередь, придумал «Зиро-Джи». Конструктивно это два совершенно непохожих друг на друга механизма: несмотря на некоторое внешнее сходство, в основе их работы лежат два абсолютно разных принципа. Возвращаясь к предыдущему вопросу: в ту пору в свет начали выходить разнообразные многоосные турбийоны, и прежний гендиректор «Зенита» поставил перед нами задачу разработать похожий механизм: он хотел проверить, на что

способна команда часовщиков. Тогда я подумал, что, вместо того чтобы выпускать очередную вариацию на тему многоосного турбийона, было бы хорошо пойти дальше, создать что-то принципиально новое. В то время как многоосные турбийоны предназначались для выравнивания отклонений в точности хода, мне захотелось создать механизм, который бы вообще исключал эти отклонения. Перебрав все возможные варианты, я обратился к конструкции, напоминающей ту, что прежде использовалась в морских хронометрах. АК То есть идея «Зиро-Джи» все же принадлежала вам, а руководство всего-навсего дало ей зеленый свет? ИК Бывший глава «Зенита» предпочитал общаться с журналистами исключительно сам, и многие, естественно, полагали, что идея исходила от него. На одном мероприятии в Дубае со мной хотел побеседовать журналист «Революшн» – может, это даже были вы, – но давать интервью мне было запрещено. Периодически, когда ему приходилось объяснять технические нюансы, он обращался ко мне за помощью. Но конструкционных решений он никаких не подсказывал. АК В истории отрасли конструкция этих часов не имеет аналогов. До вас никто не помещал модуль анкерного хода на карданном подвесе внутрь часового механизма. Как наружное устройство карданный подвес применяли, но вот внутри механизма – никогда. С какими техническими трудностями вы столкнулись и как их удалось преодолеть? ИК Прежде всего, нужно было найти способ связать платформу, на которую помещен регулятор REVOLUTION


040

Допрос

«НАС СПАСЛО ТО, ЧТО ZENITH ОБЛАДАЕТ ПОЛНЫМ ЦИКЛОМ ПРОИЗВОДСТВА. МЫ В СОСТОЯНИИ ВСЕ ДЕЛАТЬ СВОИМИ СИЛАМИ: ДЛЯ ЭТОГО ИМЕЕТСЯ ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ»

Себастьян Бюльяр, часовщик из команды Ива Кортези

REVOLUTION

хода, с остальными частями калибра. Над этой проблемой билось сразу несколько фирм, в том числе «Рено э Папи» (Renaud & Papi), так что конкуренция была серьезная. Придуманное нами решение позволило убить разом двух зайцев: в отличие от других систем, где используются два компенсатора вращения – по одному на каждую из двух осей подвеса, – в нашей системе обе оси корректируются при помощи одного и того же устройства. За счет этого наш модуль получился довольно компактным. Это первое. Второе: когда часы находятся в горизонтальном положении, крутящему моменту ходовой пружины сопротивляется противовес на нижней части платформы. Но, когда часы стоят на ребре, на вторую ось, вертикальную, противовес не действует, и тогда платформа начинает вращаться вокруг своей оси. В этом случае, для того чтобы она оставалась неподвижной, пришлось бы оснащать ее тормозом. Но из-за дополнительного тормоза платформе было бы трудно оставаться в горизонтальном положении. В этом состояло главное противоречие. Нам удалось его преодолеть за счет двойной системы зубчатых колес: крутящий момент идет к платформе через внешний ряд колес, а реверсивное устройство, располагающееся на входе в систему, преобразует его в противодействующий крутящий момент и возвращает на внутренний ряд колес. Первое колесо внутреннего ряда не вращается – благодаря этому направленный в противоположную сторону момент достигает определенной фиксированной точки, в результате

чего платформа под действием ходовой пружины не раскручивается. Кроме того, как вы, наверное, могли догадаться, у нас возникли огромные трудности с изготовлением трехмерного карданного подвеса и платформы. Но нас спасло то, что «Зенит» обладает полным циклом производства. Мы в состоянии все делать своими силами: для этого имеется все необходимое оборудование. А когда у нас не оказалось нужного пятиосного станка, мы его докупили. Вообще говоря, для сборки платформы потребовалось изготовить  различных инструментов. Только представьте себе! АК Много ли найдется часовщиков, способных собрать такой механизм? ИК Один из них работает в моем подразделении – вместе с ним мы отвечаем за разработку и совершенствование конструкции. Два других трудятся в других подразделениях мануфактуры. Но с учетом того, что часы выпускаются очень небольшим тиражом, много мастеров и не требуется. АК А вы сами в состоянии это сделать? ИК Я вполне в состоянии восхищаться мастерством тех, кто этим занимается. (смеется) Своими руками я этот механизм не соберу. Во время проектировочной стадии мне, конечно, доводилось делать кое-какие узлы, но совсем немного, и этого недостаточно, чтобы заниматься сборкой самому. У меня другая сильная сторона: так как я сам это устройство придумал и сто раз его видел в увели-


041

ченном виде, мне легко обнаружить ошибку на этапе разработки или сборки. Обычно мастера видят ошибки и без моей помощи, но я могу тщательно следить за всеми этапами производства и, если надо, вмешаться. АК Даже не собирая механизмы самостоятельно, при проектировании вы не можете не учитывать, каким образом замысел будет осуществляться на практике. Бывает, что ту ли иную задумку физически нельзя воплотить в жизнь. Что вы делаете, чтобы не оказаться в подобной ситуации? ИК У меня есть ценное качество – я с самого начала прокручиваю в голове множество решений, и к тому времени, когда берусь за карандаш или сажусь за компьютер, я уже отбросил какие-то варианты, поскольку понял, что на деле они неосуществимы. А к моменту создания прототипа поле возможностей еще больше сужается. Кроме того, за те  года, что я работаю в часовой отрасли, мне удалось накопить довольно обширный опыт и развить чутье. Немаловажно и то, что у меня в отделе работают как теоретики, так и прикладники, которые постоянно делятся своими соображениями. Мы также плотно сотрудничаем с методологическим отделом, который находится всего в десяти метрах от нашего. В этом и состоит одно из самых больших преимуществ так называемой мануфактуры полного цикла. Моих коллег-часовщиков может привести в ужас только одно – когда я подхожу к кому-нибудь и говорю: «Ты такой умный!» Они знают, что сейчас

поручу ему какое-нибудь очередное зубодробительное задание. (смеется) Им все сразу же становится понятно по блеску у меня в глазах. АК Легко ли было работать с -герцевым спуском? Не проще ли было поставить ,-герцевый? ИК Работать с  высокими частотами всегда непросто. Но, с другой стороны, у них есть одно преимущество: высокочастотный спуск может потянуть только очень мощный механизм, так что, хотя наш механизм и потребовал несколько дополнительных колес, они практически не мешают его работе – и все благодаря огромной первоначальной мощности. АК Можно ли будет в дальнейшем модифицировать спуск, снизив частоту колебаний? ИК Пятигерцевый спуск уже стал неотъемлемым элементом зенитовских часов, нашей визитной карточкой. И это не какой-то там технический прибамбас: он действительно повышает точность хода. Наши коллеги из маркетингового отдела, кстати, время от времени интересуются, можно ли вдобавок к такому спуску сделать -дневный запас хода, и нам приходится отвечать: «Нет, это уже будет перебор». Для  Гц это слишком. Для  Гц – пожалуйста. Мы, правда, эту возможность прорабатываем, но о конкретных решениях говорить еще рано. АК А вы не думали о том, чтобы сделать спуск из кремния? ИК Из этого материала сделано спусковое колесо – уже неплохое начало…

Калибр El Primero 8805, диаметр 37 мм, толщина 5,85 мм, ручной завод, запас хода 50 часов, 939 деталей (354 детали – механизм, в т. ч. 53 камня и узел баланса в кардановом подвесе – 173 детали; цепь – 585 деталей), частота баланса 36 000 пк/ч

REVOLUTION


042

Допрос

«ПО МОЕМУ МНЕНИЮ, НЫНЕШНЕЕ НАЗВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ – «МОДУЛЬ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ГРАВИТАЦИИ» – КОРРЕКТНО, ОНО НА СТО ПРОЦЕНТОВ СООТНОСИТСЯ С ТЕМ, ДЛЯ ЧЕГО МЕХАНИЗМ ПРЕДНАЗНАЧЕН»

Йохан Ризер, часовщик из команды Ива Кортези, специалист отладке прототипов, один из трех часовщиков, способных собрать механизм Christophe Colomb

REVOLUTION

АК Есть ли у вас, как у автора конструкции, предпочтения относительно ее названия? Первоначально часы именовались «Зиро-Джи», затем к этому добавилось слово «турбийон», потом его убрали, а теперь они называются «Кристоф Коломб». Как вы сами называете этот механизм, это устройство? ИК «Кристоф Коломб» – название конечной модели, а не самой конструкции. По моему мнению, нынешнее название конструкции – «модуль противодействия гравитации» (Gravity Control Module) – корректно, оно на сто процентов соотносится с тем, для чего механизм предназначен. Мне оно по душе. Хотя, если уж быть совсем точным, конструкцию следовало бы назвать «модуль противодействия ускорению», ведь механизм противостоит не только силе притяжения, но и ускорению свободного падения, не дает регулятору в падении перевернуться. Но все равно словосочетание «модуль противодействия гравитации» гораздо лучше и ближе к истине, чем «Зиро-Джи», поскольку о невесомости речь все-таки не идет.

хода при вертикальном положении часов, но в нашем случае регулятор постоянно горизонтален. Мы, конечно, могли бы его поставить только для красоты, но во всех других отношениях это был бы совершенно бесполезный наворот. Кроме того, одно из правил этического кодекса часовой марки «Зенит» гласит, что мы никогда не применяем то, что не несет никакой функциональной нагрузки. Для нас это очень важно.

АК Возможно ли будет этот механизм когда-нибудь укомплектовать турбийоном? ИК Вы не первый, кто задает этот вопрос. На наш взгляд, это был бы типичный случай сложного механизма, который смотрится красиво и технично, но при этом не служит никакой конкретной цели. Турбийон изобрели для устранения погрешностей

АК Что будет с точностью хода, если часы потрясти и платформа сделает полный оборот? Они не начнут отставать или убегать? ИК Эта саморегулирующаяся система, в которую встроена дифференциальная реверсивная передача (видите два триба прямо на входе в платформу?). Я уже рассказывал о двух передаточных системах

АК К слову о функциональной нагрузке: почему вы не стали использовать противовес в качестве инерционного груза, обеспечивающего автоматический завод? ИК Некоторые конструкторы выдвигали такую идею, но в этом случае, когда часы находятся в вертикальном положении, из-за большого крутящего момента система становилась бы трудноуправляемой и ненадежной. Кроме того, радиус вращения платформы относительно небольшой, поэтому эффективность автоматического завода все равно оказалась бы низкой.


043

(это крупные конические колеса, идущие дугой от первой оси вращения ко второй): первая переносит энергию от заводного барабана, а вторая предназначена исключительно для того, чтобы своими поворотами регистрировать угол отклонения платформы. Затем это вращение при помощи дифференциала преобразуется в противоположное, и таким образом компенсируется свободное движение платформы относительно колеса, передающего крутящий момент ходовой пружины. АК А вам самому хотелось бы носить эти часы? Просто сейчас на вас другая модель… ИК Я уже носил, и не раз. (смеется) Вообще, количество экземпляров ограниченно, поэтому их главным образом испытывает Дюфур [Жан-Фредерик Дюфур (Jean-Frédéric Dufour), генеральный директор «Зенита», – прим. ред.]: он часто ездит в командировки, так что у него есть возможность демонстрировать наше творение более широкой аудитории. Несколько калибров, само собой разумеется, постоянно находятся в мастерской, где их проверяют на прочность, износоустойчивость и т. п.

ется) Придет время, и вы ее обязательно увидите. В создание «модуля противодействия гравитации» я вложил всю душу, он мне очень дорог, но это не мешает мне искать способы его усовершенствовать и вести разработку новых моделей. Над нынешним проектом я работаю с не меньшим энтузиазмом, чем над предыдущим.

Часы Christophe Colomb Hurricane – виды с лицевой (слева) и оборотной (справа)сторон

АК Планируете ли вы каким-то образом использовать энергию противовеса? ИК У нас были подобные планы. Одна идея заключалась в том, чтобы использовать вращение противовеса в качестве демпфера для поглощения энергии – чтобы сделать кружение платформы более плавным. Но недостаток этой задумки в том, что из-за  реверсивного дифференциала энергия, вырабатываемая противовесом, передается не полностью. И если бы мы реализовали демпфер на практике, то в какие-то моменты в системе создавалась бы слишком большая нагрузка на баланс, а это, в свою очередь, свело бы на нет всю работу по обеспечению высокой точности хода.

АК Какая модель с карданным подвесом ваша любимая, начиная от турбийона «Зиро-Джи» и заканчивая самым последним творением? ИК Определенно, самая последняя. Ну и, конечно, та, над которой я работаю в настоящее время. (смеREVOLUTION


044

Допрос

ДОСЬЕ Представитель династии, которая управляет компанией Hermès вот уже  лет. Родился в Париже  октября  года. В университете изучал политологию и право, в  году получил научную степень ESSEC – одной из самых престижных бизнес-школ Франции. Работал на ведущих должностях в крупных компаниях, а с  года начал сотрудничество с группой Hermès. За двадцать лет работы в компании Гийом де Сейн проделал путь от директора по международным продажам швейцарского филиала Hermès до вицепрезидента Hermès International

Гийом де Сейн Поднятие ценностей НИКОМУ ЕЩ Е НЕ УДАВА ЛОСЬ СТОЛЬ УСПЕШНО СОЧЕТАТЬ ФУНКЦИОНА ЛЬНОСТЬ, К АЧЕСТВО ИСПОЛНЕНИЯ И СПОСОБНОСТЬ ПРОБУЖДАТЬ ЭМОЦИИ, К АК ЭТО ДЕЛАЕТ HERMÈS. Автор: Денис Пешков

М

арка занялась часовым делом всерьез, и ее основательный подход впечатляет. Сначала она приобрела часть акций Vaucher – одного из лучших производителей часовых механизмов в Швейцарии. Потом настал черед фабрик – изготовителей циферблатов и корпусов, это дало возможность собрать под крылом Hermès большую часть этапов часового производства. Компания сосредоточилась на создании сложных часов, которые не просто показывают время, а являются эмоциональным его воплощением. О значении часового направления и перспективах развития нам рассказывает вице-президент Hermès International, Гийом де Сейн.

REVOLUTION


045

«МЫ НЕ СОБИРАЕМСЯ ОТКАЗЫВАТЬСЯ ОТ КЛАССИЧЕСКИХ УСЛОЖНЕНИЙ, НО ИМЕННО ФАНТАЗИЙНЫЕ НАХОДКИ ВЫДЕЛЯЮТ НАС НА ФОНЕ ВСЕЙ ОТРАСЛИ» Денис Пешков Генеральный директор «Ла Монтр Эрмес» (La Montre Hermès), Люк Перрамон (Luc Perramond), как-то сказал, что часы для вашей группы – одно из перспективнейших направлений. При этом средняя цена часов, по его же словам, составляет около   евро – очень немного по сравнению с  другими товарами «Эрмес». Чем тогда объясняется столь заметная роль часового производства? Гийом де Сен Чтобы ответить на этот вопрос, совершим небольшой экскурс в историю. С момента основания и на протяжении довольно долгого времени «Эрмес» производил только лошадиные седла и упряжь. Но в -х годах прошлого века мой прадед (представитель уже третьего поколения владельцев) сообразил, что лошадей скоро вытеснят автомобили и что надо искать другие ниши. У наших мастеров был накоплен огромный опыт, они превосходно владели техникой пошива кожи, и вот мой прадед решил, что логично применить все это к изготовлению кожаных аксессуаров (всевозможных сумок, чемоданов и т. п.). Он был человек заводной, не привыкший довольствоваться малым, поэтому очень быстро, еще в -х, компания также вышла на рынок спортивных товаров, ювелирных украшений и часов. В то время как раз на подъеме были наручные часы, которым требовались кожаные ремешки, а это уже по нашей части. Итак, в –-х годах «Эрмес» в сотрудничестве с ведущими швейцарскими производителями выпустил немало прекрасных моделей (они сохранились в нашем музее). Но затем грянула война, и контакты между Францией и Швейцарией по понятным причинам прервались. Уже в -х мой дядя (он был председателем совета директоров) решил вдохнуть в часовое направление новую жизнь и основал в Швейцарии филиал, который существует и по сей день. Но к тому времени, как вы понимаете, произошла «кварцевая революция» и все разговоры были о кварце. Мы тоже выпускали только кварцевые модели – хорошие швейцарские часы в стальном корпусе, в основном женские, но, само собой, по цене они значительно уступали продукции таких фирм, как «Патек Филипп» (Patek Philippe). Тем не менее, подобные часы до сих пор остаются очень важным сегментом нашего модельного ряда. Когда в  г. я стал гендиректором «Ла Монтр Эрмес», я понял, что мы плохо используем свой потенциал. Ведь в сфере кожаных и шелковых товаров «Эрмес» известен ручным мастерством, тонкой работой, но кварцевые часы ни у кого не ассоциируются с каким-то особенным качеством и штучным товаром. Кварц – это в первую очередь массовое, индустриальное производство. Это,

Hermès Arceau Le Temps Suspendu

может быть, хорошее качество, но полное отсутствие индивидуальности. Одним словом, в  г. мы предложили клиентам первые за долгое время механические часы под нашей маркой. А позднее, чтобы обеспечить себя калибрами высшей категории, мы взяли в партнеры «Воше Манюфактюр Флерье» (Vaucher Manufacture Fleurier) (сейчас нам принадлежит  % ее акций). Мы, эрмесовцы, привыкли работать на долгосрочную перспективу, а значит, действовать неторопливо и осмотрительно. Может, другая какая-нибудь фирма добилась бы тех же результатов не за десять лет, а за четыре, но эти успехи могли  бы оказаться недолговечными. Возвращаясь к вашему вопросу: да, средняя цена в  –  евро кажется невысокой, но примерно за пять лет мы подняли ее почти в два раза (с   евро), а это серьезный шаг вперед. Не знаю, какой сегмент рынка мы займем в итоге, но уже сегодня многие наши модели (особенно с калибрами «Воше» и усложнениями) стоят гораздо дороже. Когда часовое направление называют перспективным, речь идет не столько об объемах, сколько о цене. Сейчас в год мы продаем примерно   часов. Конечно, это количество можно увеличить, но главное – поднять ценность каждого экземпляра. REVOLUTION


046

Допрос

Карманные часы Arceau Pocket Volutes

ДП Я знаю людей, которые ни за что не зайдут в эрмесовский магазин: знают, что там все будет запредельно дорого, и не хотят расстраиваться. Но при этом ваши часы многим по карману и через них можно как бы приобщиться к большой эрмесовской семье. На кого вы рассчитываете? Что ваши часы обещают покупателю из того, чего не могут дать другие? ГдС Вы правы. Так получилось, что часы (даже кварцевые) для многих – своего рода пропуск в мир «Эрмеса». За относительно скромные деньги вы получаете настоящий эрмесовский товар с  ремешком из настоящей эрмесовской кожи и т. д. Но, на мой взгляд, «Эрмес» – это в первую очередь стиль, и у нас есть очень своеобразные по стилю модели. Я всегда говорю: если вам нужны классические круглые швейцарские часы с римскими цифрами, не стоит идти в «Эрмес». Обратитесь в  «Патек Филипп», и  вы получите лучшие в мире часы такого типа. А вот если вам хочется чего-то в меру классического, но с интересным нюансом, с изюминкой, не такого, как у всех, то приглядитесь к нашему ассортименту. Взять те же «Арсо» (Arceau): они хотя и круглые, но не очень классические, не симметричные, цифры как-то лихо закручены. В моделях «Дрессаж» (Dressage) та же история: очень своеобразные обозначения цифр. А скобы вместо ушек? Все это создает совершенно особенную стилистику. Во-вторых, мы работаем и над внутренним содержанием. Наше качество уже не вызывает вопросов: мы используем только лучшие швейцарские детали (наши часы даже более швейцарские, чем

у некоторых швейцарских марок), придирчиво следим за качеством сборки и т. д. Но кроме того, мы начали предлагать покупателям уникальные усложнения. Если, к примеру, вас зацепило «Застывшее время» (Le Temps Suspendu), то ни у какой другой марки вы ничего подобного не найдете. И все-таки, по мне, самое важное – стиль. Ведь это мы изобрели тот же двойной ремешок, который оборачивается вокруг запястья дважды. По сути, очень простая идея, которую предложил Мартин Маржела (Martin Margiela), работавший тогда у нас модельером готовой одежды, но теперь ее взяли на вооружение многие часовые компании. ДП Насколько можно судить, часовое подразделение «Эрмеса» делает упор на две идеи. Во-первых, подчеркивается, что компания выпускает часы с  г., а во-вторых, что практически все изготавливается собственными силами. Есть ли еще что-то, что вы хотели бы донести до покупателей? ГдС Я опять, наверное, буду говорить о стиле и дизайне. Конечно, у нас качественная продукция, но в Швейцарии немало хороших производителей. Поэтому главное – насколько человека цепляет дизайн тех же «Арсо» или «Кейп Кода» (Cape Cod), который формой корпуса вообще отличается от любых других часов. Конечно, знатоку эрмесовские часы у вас на руке скажут намного больше. Например, то, что вы уважаете неброскую элегантность (не в правилах «Эрмеса» бить на эффект), цените простоту, функциональность (ведь наша марка начинала

«МЫ, ЭРМЕСОВЦЫ, ПРИВЫКЛИ РАБОТАТЬ НА ДОЛГОСРОЧНУЮ ПЕРСПЕКТИВУ»

REVOLUTION


047

Золотой орнамент Arceau Pocket Volutes

с производства шорных изделий, то есть вещей очень прозаических, и мы по сей день пытаемся этой прагматической установке не изменять). Наконец, можно сказать еще о цвете: мы предлагаем большой выбор кожаных ремешков различных оттенков (и это еще одна отсылка к нашим корням). Не устаешь поражаться, насколько зависит восприятие часов от цвета. Сменил черный ремешок на красный – и будто надел новые часы. Два года назад мы запустили новую концепцию, «Время мечтать», которая довольно точно отражает значение времени для нашей марки. Прекрасным, даже, можно сказать, образцовым, примером этой концепции как раз стала модель «Арсо» с «застывшим временем» (к ней приложил руку Жан-Марк Видеррехт). Мы не  собираемся отказываться от классических усложнений, но именно такие, фантазийные находки выделяют нас на фоне всей отрасли. Пожалуй, тема «Время мечтать» – это еще одна отличительная особенность нашей продукции. ДП У «Эрмеса» есть фирменные магазины, где продаются только часы, причем большинство таких бутиков находятся в Китае. Почему? Причина в часовом буме, который наблюдается на китайском рынке, или в предпочтениях китайцев? ГдС Не совсем так (кстати, сразу отмечу, что чисто часовых магазинов у нас нет: даже в узкоспециализированных бутиках часы продаются вместе с ювелирными изделиями). Конечно, мы, как и почти все наши коллеги, извлекли определенную выгоду из бурного роста, который сейчас идет в Китае, Гонконге и Азии в целом. И да, в силу некоторых особенностей азиатского рынка мы сделали там упор на часовые бутики. Но у «Эрмеса» традиционно сильные позиции и в Европе. Например, во Франции у нас  магазина, но при этом часы продаются еще почти в сотне торговых точек часовой розницы. Причем по обороту эрмесовская продукция делит в этих магазинах первое-вто-

рое места с «Ролексом» (Rolex), «Картье» (Cartier) и другими достойными конкурентами. Похожая ситуация и в США: и группа «Эрмес» в целом, и «Ла Монтр Эрмес» существенно расширили там свое присутствие. Наши часы можно найти не только в фирменных бутиках, но и в таких универмагах, как «Ниман Маркус», и в специализированных часовых магазинах. Да и в Японии у нас дела идут не хуже, чем в Китае, нашу марку там ценят очень высоко. Долгое время Япония была для нас вообще рынком номер один. Так что, хотя Китай и преподнес нам приятный сюрприз, на дела в других регионах мы тоже пожаловаться не можем. Отмечу еще, что часы стоят в  ассортименте нашей группы особняком. Еще в  г. мой дядя решил, что их, как и духи, мы будем продавать не только через фирменные магазины, но и через специализированную розницу. Почти вся остальная эрмесовская продукция реализуется только через наши собственные точки продаж. Почему для часов сделали исключение? Мы тогда решили и по-прежнему так думаем, что у лучших часовых магазинов накоплен богатый опыт и авторитет. И уже сам факт того, что наши часы попали к ним на полки, встали рядом с  шедеврами лучших часовых марок, укрепляет реноме нашей компании. И, конечно, сотрудники этих магазинов превосходно разбираются в часовом деле. С духами, разумеется, другая история: там дело не в опыте и не в особенных познаниях, просто парфюмерные магазины – это более широкий канал сбыта. На традиционно важных для нас рынках, во Франции и Японии например, объемы часового сбыта через собственные магазины и через специализированную розницу примерно одинаковые, и мы намерены дальше поддерживать это равновесие. ★

REVOLUTION


048

Прайм Тайм

В Зените Компания Corum стала партнером футбольного клуба «Зенит» и создала для фанатов сине-бело-голубых специальную серию Admiral’s Cup FC Zenit Chronograph 48 Текст: Анна Минакова

REVOLUTION

Первой ласточкой партнерского соглашения «Корума» и «Зенита» стала специальная серия «Эдмиралз Кап ФК Зенит Хронограф » (Admiral’s Cup FC Zenit Chronograph ). Одно из лучших и самых узнаваемых произведений «Корума» – «Эдмиралз Кап» c брутальным двенадцатигранным ободком – воплотилось в дизайне с элементами символики футбольного клуба. Правда, чтобы сохранить мужественный и агрессивно спортивный дух модели, основным цветом сделали все же черный, а не фирменные для «Зенита» синий, голубой или белый, но и им

В лимитированной серии всего  экземпляров. Один из них уже в коллекции Романа Широкова

Фотографии предоставленны ФК Зенит

В

нимание игроков мира часового к игрокам другого поля – футболистам – не является чем-то исключительным. Марки становятся хронометристами чемпионатов, создают специальные серии часов для национальных федераций, конкретных клубов и выпускают модели имени великих игроков. А сами игроки то и дело становятся посланниками разных марок. Но партнерство часовой компании «Корум» и питерского ФК «Зенит» событие все-таки знаменательное, ведь российский футбол часовщики своим вниманием не то чтобы балуют.


049

REVOLUTION


Фотографии предоставленны ФК Зенит

050 Прайм Тайм

REVOLUTION


051

Admiral’s Cup FC Zenit Chronograph 48

Максим Митрофанов, генеральный директор ФК «Зенит»

«Подписание соглашения о партнерстве с одной из самых авторитетных мировых компаний в своей отрасли – несомненно, позитивный шаг. Corum – это высочайшее качество, близкое к совершенству. Это инновационный дизайн и технологии. ФК „Зенит“ также стремится быть первым во всех аспектах своей деятельности. Поэтому символично, что две компании, столь близкие по духу, стали партнерами. Мы надеемся, что вы по достоинству оцените часы Corum с эмблемой ФК „Зенит“».

в дизайне нашлось место. Так, в рамке черного титанового корпуса на циферблате угольного цвета, декорированном узором «женевские полосы», выделяются синие накладные часовые метки с покрытием «суперлюминова», а в положении « часов» на циферблате белеет логотип «Зенита». На задней завинчивающейся крышке корпуса белым лаком также нанесен логотип футбольно клуба. Все три фирменных цвета «Зенита» можно найти и на специально созданном под лимитированную серию черном ремешке, простроченном трижды (естественно, синими, белыми и голубыми нитками) с каждой стороны.

Для серии был выбран хронограф «Эдмиралз Кап» как усложнение, дополнительно подчеркивающее спортивный дух и словно напоминающее о важности коротких отрезков времени и точного измерения этого самого времени в футболе. «Эдмиралз Кап ФК Зенит Хронограф » оснащен калибром CO с автоматическим заводом и запасом хода в  часов. В лимитированной серии всего  экземпляров. Один из них уже поселился на запястье Романа Широкова; на часах Романа выгравирован его номер в команде – . Зная любовь к фанатов к своему клубу, можно предположить, что остальные

экземпляры будут распроданы в рекордно быстрые сроки. Но партнерство на этом не должно закончиться, ведь генеральный директор «Корума» Антонио Кальче объясняет: «Я горжусь тем, что „Корум“ будет ассоциироваться с ведущим российским футбольным клубом, а в нашей коллекции появятся часы цветов „Зенита“. Это партнерство имеет большое значение и для меня лично, потому что я страстный футбольный болельщик, я разделяю ценности игры – командный дух и полную самоотдачу».

REVOLUTION


052

Прайм Тайм

Патрик Хоффман, гендиректор Ulysse Nardin

Новый. Мануфактурный. Хронографический Появление нового калибра UN-150 в арсенале Ulysse Nardin приветствует Алексей Кутковой.

О

дно из главных направлений развития коллекции часовой марки «Улисс Нарден» (Ulysse Nardin) – разработка и производство собственных механизмов (сейчас их принято называть мануфактурными). Такая стратегия часовой марки означает для нее большую степень независимости от поставщиков механизмов, в особенности это существенно, если речь идет о тех механизмах, что можно назвать базовыми. «Улисс Нарден» уже давно начала действовать в этом направлении: первые шаги были предприняты лет двадцать назад, когда началась подготовка к выпуску часов Perpetual Ludwig с вечным календарем революционно новой конструкции (премьера состоялась в  г.), основное внимание всегда REVOLUTION

уделялось именно календарному устройству, но не  механизму в целом, поскольку в те годы само понятие «мануфактурный механизм» еще не воспринималось как нечто важное, особенное, привлекающее внимание.  год был отмечен в истории «Улисс Нарден» выпуском часов «Фрик» (Freak). Калибр UN-, необычный механизм этих часов с выполненной в виде минутной стрелки «каруселью», был сконструирован и производился в мастерских фирмы, и  это тоже давало право считать его «мануфактурным». Затем в  г. последовал крайне интересный опыт применения обкатанного во «Фриках» фирменного хода Dual Ulysse Escapement в  функционально простом автоматическом механизме – был представлен калибр

UN- и выпущенные на его основе часы Anniversary . Были еще разработанные для часов Sonata калибры UN- и UN-, также производившиеся в мастерских «Улисс Нарден»… Однако, несмотря на значимость всех этих разработок в истории марки «Улисс Нарден» и тот горячий интерес, который они неизменно вызывали у ценителей сложной «механики», о стратегическом переходе к производству мануфактурных механизмов было объявлено лишь в прошлом году на выставке «Базельуорлд-», когда публике были представлены часы Marine Chronometer Manufacture с  новым автоматическим калибром UN. После завершения того «Базеля» не прошло и месяца, как вдруг, словно гром среди ясного неба, прозвучала но-

Одно из основных требований при разработке калибра 137 – наименьшая возможная толщина при конструкции с ротором системы автоматического завода центрального крепления. Поставленная задача была успешно выполнена: толщина в 6,4 мм позволяла производить автоматические хронографы элегантных пропорций (калибр 137 на полтора миллиметра тоньше ETA-Valjoux 7750). При этом в 137-м применена традиционная конструкция хронографического устройства с горизонтальным сцеплением, дополненная указателем даты с быстрым переключением и возможностью быстрой коррекции от заводной головки.

Калибр 137 – фото в пока еще неадаптированном виде; вид со стороны мостов со снятым ротором системы автоматического завода

Калибр 137 – вид со стороны циферблата


053

вость о приобретении у компании «Эбель» (Ebel) прав на производство автоматического механизма хронографа – калибра . Новость была из разряда неожиданных, тем не менее сразу же открылась очевидная логичность этого шага. Компания «Эбель», разработавшая хронографический механизм совместно с  фабрикой «Нувель Лемания» (Nouvelle Lemania), так и  не  смогла организовать производство всех компонентов собственными силами. Примерно четыре десятка деталей приходилось покупать в «Лемании». Проблем не было, пока «Эбель», «Бреге» и  «Нувель Лемания» с   по   год принадлежали «Инвесткорп» (Investcorp), инвестиционной компании из Бахрейна, однако в  г. компания «Эбель» была про-

дана группе LVMH, а «Бреге» и «Нувель Лемания» – группе «Суоч» (Swatch Group). В LVMH фирма «Эбель» не прижилась и  была продана американской группе MGI, которой принадлежит и теперь. «Лемания» соответственно воле Николаса Г. Хайека постепенно прекратила поставки маркам, не принадлежащим группе «Суоч», и калибр  «подвис». Компания «Улисс Нарден», начиная разработку в -х вечного календаря Perpetual Ludwig и его калибра UN-, в производстве автоматической «базы» также сотрудничала с «Леманией», и так случилось, что это была та  же самая «база», что использовалась и в производстве калибра . Вот так для «Улисс Нарден» все удачно сложилось: происхождение этого механизма, пусть и опосредо-

1. Историческое здание Ulysse Nardin в Ле-Локле 2. Парк токарных станков с ЧПУ 3. Платина – основа механизма 4. На таких фрезерных станках с ЧПУ производятся заготовки платин и мостов REVOLUTION


054

Прайм Тайм

Часы Marine Chronograph Manufacture – розовое золото, кожаный ремешок с золотой раскладывающейся застежкой

Часы Marine Chronograph Manufacture – сталь/титан, каучуковый ремешок с фирменным титановым звеном, раскладывающаяся застежка

Часы Marine Chronograph Manufacture Корпус: 18-каратное розовое золото. Диаметр: 43 мм. Циферблат: белый эмалевый. Стекло: сапфировое с просветляющим покрытием. Задняя крышка корпуса: с сапфировым стеклом с просветляющим покрытием. Заводная головка: фиксируемая на резьбе. Водостойкость: до 100 м. Ремешок: кожаный с раскладывающейся застежкой. Ограниченная серия: 150 экз. Механизм: калибр UN-150 с автоматическим заводом. Функции: хронограф с центральной секундной стрелкой, 30-минутным и 12-часовым счетчиками, маленькая секундная стрелка, окошко указателя даты. Количество деталей: 322. Анкерный ход: с деталями из кремния. Частота баланса: 28 800 пк/ч. Запас хода: около 48 часов.

REVOLUTION

вано, но все же связано с этой маркой. Патрик Хоффман, гендиректор «Улисс Нарден», прокомментировал ситуацию с приобретением следующим образом: «“Эбель” не хочет, чтобы в их коллекции были механические хронографы и больше не собирается производить этот механизм. Мы выкупили склад заготовок механизмов, приспособления, техническую документацию, даже наняли пять мастеров из “Эбель”, что были заняты в производстве этого механизма». Механизм, который после модификации под фирменный улиссовский кремниевый анкерный ход и адаптации к производственным возможностям «Улисс Нарден» был переименован в  калибр UN-, производится в мастерских фирмы в Ле-Локле, и уже на Базельской выставке  года были представлены первые модели, изготовленные на основе нового механизма – «Марин Хронограф Мэньюфекчер» (Marine Chronograph Manufacture). Для запуска новинок в  «Улиссе» выбрали тот  же сценарий, что был разработан для главной мануфактурной премьеры прошлого сезона – часов «Марин Хронограф Мэньюфекчер», когда предлагались лимитированная серия золотых часов с эмалевыми циферблатами и модели нелимитированного выпуска с циферблатами обычными. Понять, что есть что, очень просто: на циферблате обычных моделей накладные метки часов выполнены в виде арабских цифр, а на эмалевых циферблатах метки – римские цифры. Не лимитирован выпуск моделей с корпусом из стали и титана (кожаный ремешок, каучуковый ремешок с  фирменным титановым звеном либо стальной браслет), золотая модель нелимитированного выпуска пока предлагается только на коричневом кожаном ремешке с золотой раскладывающейся застежкой, а часы из лимитированной серии – исключительно золотые на кожаном ремешке, каучуковом ремешке с фирмен-


055

1. Один из нескольких отжигов белой эмали 2. Нанесение белого эмалевого порошка на заготовку циферблата 3. Подготовка медной пластинки, основы циферблата 4. Печать меток и шкал эмалевой краской перед последним отжигом

ным золотым звеном либо на золотом браслете, всего в серии  экземпляров. Белый эмалевый циферблат изготовлен в специализированной мастерской «Донзе Кадран» (Donzé Cadrans), которая давно сотрудничала с «Улисс Нарден» и была приобретена ею в  г. «Простой» белый эмалевый циферблат ограниченной серии «Марин Хронограф Мэньюфекчер» далеко не так прост, как это может показаться на первый взгляд: метки и шкалы основного циферблата выполнены черной эмалью по белой эмалевой основе, так же как и минутная шкала стиля «железная дорога» на скошенном внешнем кольце циферблата, тоже покрытом белой эмалью. Мастера «Донзе Кадран» показывают высокий класс.

 REVOLUTION


056

Характер

REVOLUTION


057

Законы донного времени:

BREMONT SUPERMARINE  Текст: Джейсон Хитон Фотография: Гишани Ратнаяке

REVOLUTION


058

Характер

Bremont Supermarine 2000 – это замечательное сочетание невероятной надежности и высочайших технических качеств с изящным оформлением

П

од водой прошло  минут. Пальцы совершенно онемели. Сначала чувствовалось легкое покалывание, потом – неприятная тяжесть, когда хочется поскорее встряхнуть руками, затем – жжение, и, наконец, кисти рук бесчувственно повисли, как тяжелые гири, на запястьях. Левой рукой, словно замершей в мертвой хватке клешней, я обхватил страховочный фал. Сквозь мрачную толщу зеленой воды он уходит под углом куда-то вверх, к далекому, мутно светящемуся треугольному окошку проруби. К этому моменту я уже успел пожалеть о том, что надел неопреновые перчатки: оказалось, что при температуре воды чуть выше нуля они ничуть не греют, и я медленно, но верно замерзаю. К счастью, долгий заплыв не планировался, и, трижды дернув за фал, я подаю сигнал, что меня и моих напарников пора отсюда вытаскивать. Плавание подо льдом – занятие не для тех, кто боится замкнутых пространств, легко теряет контроль над ситуацией и вообще в себе не уверен. Эта забава намного опаснее простого ныряния, не говоря уже о том, что погружаться в холодную воду не так приятно, как в теплую. Если даже вы REVOLUTION

решились шагнуть в прорубь, нужно быть все время начеку. Случается, что ныряльщик теряет ориентацию, переохлаждается или даже лишается чувств, сильно ударившись головой об лед. Да, холодная вода очень опасна. Допустим, что самого ныряльщика от переохлаждения спасает непромокаемый костюм, но ведь все его оборудование непосредственно контактирует с водой, которая лишь немногим теплее льда. Маска запотевает, пластмассовые детали становятся хрупкими, ну а если от холода обмерзнет и выйдет из строя регулятор, весь запас воздуха может улетучиться за считанные секунды. Оборудование настоящего подледного ныряльщика должно быть исключительно надежным – как новые часы «Супермарин » (Supermarine ) фирмы «Бремонт» (Bremont), созданные как раз для применения в описанных выше условиях. «Бремонт» подвергает свои изделия максимально суровым испытаниям на полный износ. Эта английская фирма существует чуть более десяти лет, но уже за такой короткий срок успела достичь головокружительных успехов. Изделия «Бремонта» сочетают в себе дерзкий замысел и безупречное исполнение, это часы

для таких отважных джентльменовпутешественников из старой доброй Англии, как Эрнест Шеклтон и Роберт Скотт, для героев нового времени: Джейка Майера, Бена Сондерса и Эдварда Гриллса по прозвищу Медведь. Детища «Бремонта» побывали в заполярных экспедициях и кругосветных мотоциклетных ралли, сопровождали альпинистов в восхождениях к самым неприступным вершинам Гималаев. Нет числа часовым фирмам, нахваливающим прочность и долговечность своих моделей, но «Бремонт» идет дальше. Обещания здесь подкреплены новейшими техническими решениями и испытаниями не на жизнь а на смерть, которые вызовут одобрение даже у спецов из НАСА, а обычных любителей наручных часов заставят хвататься за сердце. Каждая модель этой фирмы снабжена хронометрическим калибром, отвечающим требованиям Официального швейцарского института по испытанию хронометров (COSC), имеет противомагнитную защиту и амортизацию, способную уберечь механизм от ударов и тряски. Естественно, на глубине десяти метров подо льдом я ни о чем таком не думал, но могу вас уверить: один только


059

взгляд на секундную стрелку «Супермарина », невозмутимо описывающую круги над промерзшим запястьем, успокаивает и придает сил. Говорят, что плавание подо льдом – это нечто среднее между водолазным спортом и альпинизмом. И вправду инструментов приходится брать с собой не меньше, чем на какой-нибудь восьмитысячник: ледобуры, буравы, карабины, палатки, бензопилы, десятки метров фала, не говоря уже о принадлежностях подводного плавания: регуляторах, баллонах с воздухом, непромокаемых костюмах и внушительном запасе утепляющих материалов. Конечно, поездка на Карибы с целью поплавать под водой тоже требует подготовки и специального снаряжения, но все это ни в какое сравнение не идет с зимним заплывом в замерзшем озере в Миннесоте. К шестидесятиминутному погружению нужно готовиться целых четыре часа. Сначала – лопатой разгрести снег, потом выпилить прорубь и просверлить дополнительные отверстия. Целое дело – как следует закрепить страховочный фал. Палатку ставят над прорубью, чтобы, во первых, переодеваться в каком-никаком помещении, а во-вторых, чтобы было где укрыться от морозного метра нашему помощнику и водолазу-спасателю, которые обязаны дежурить у самой воды.

тельности марки значительно расширилось. Из авиации «Бремонт» не ушел: недаром «Супермарины» обязаны названием знаменитому английскому самолету-амфибии «Супермарину S.В». В  г. этот самолет выиграл Кубок Шнейдера и первым преодолел рубеж скорости в  миль (около  км) в час. На его основе создали другой легендарный английский самолет, «Супермарин Спитфайр». «Супермарин », несомненно, выдающаяся модель. Эти часы сохраняют водонепроницаемость на глубине до  м, а оформление и отделка выполнены на присущем «Бремонту» высочайшем уровне. Неудивительно, что среди любителей часов для подводного плавания у этой модели очень много преданных поклонников. Но прошедшей зимой «Бремон» представил обновленный «Супермарин», который может погружаться значительно глубже. В четыре раза глубже, если быть точным. «Супермарин » на  мм больше своего чуточку маломерного предшественника и, достигнув в диаметре  мм, вполне соответствует современным представлениям о том, какими должны быть часы данной категории. Еще одним – извините за каламбур – маленьким недостатком -го было отсутствие люминесцентной метки на секундной стрел-

Подготовка к погружению в страшную ледяную пучину

Да, дело трудное, но ведь это и бесценный опыт! В начале своего пути, с момента выпуска первой модели – авиаторских часов, – данная фирма ассоциировалась с авиацией. С появлением первых бремонтовских часов для подводного плавания («Супермарин ») поле дея-

ке. Любители подводного плавания предъявляют к часам не так уж много требований, но все они продиктованы суровой необходимостью. Так, ныряльщик должен быть в состоянии даже при беглом взгляде, даже в полной темноте разобрать, не остановились ли еще его часы: от этого может зависеть

жизнь. Разработчики -го это учли, и на красном наконечнике секундной стрелки появился кружок с легко различимой в темноте белой меткой. Теперь даже самые взыскательные ныряльщики непременно должны быть довольны. Может показаться, что поплавать подо льдом в Миннесоте захочет только какой-то маньяк. Но не стоит забывать: зимой в воде почти всегда теплее, чем на улице! В то время как на озере дует пронизывающий морозный ветер, под полуметровым слоем льда температура воды достигает двух-трех градусов выше нуля. Однако в воде гораздо быстрее замерзаешь, и поэтому нужен специальный водонепроницаемый костюм, очень плотно прилегающий ко всему телу и буквально запечатываемый на шее и запястьях латексной резиной. Обувь составляет с таким костюмом одно целое: это резиновые ботинки, приваренные к штанинам. Внутрь костюма вода попасть никак не может, и благодаря температуре тела в его пределах образуется если не приятный, то более или менее сносный микроклимат (если, разумеется, ныряльщик надел под гидрокостюм не смокинг, а термобелье). Из баллонов через шланг низкого давления в костюм подается воздух. Таким образом можно точно отрегулировать свою плавучесть и заодно устранить неприятный эффект давления воды, из за которого костюм прилипает к телу на глубине уже около метра. В отличие от легкого мокрого гидрокостюма, толщиной  мм, в котором окунаются в теплое море где-нибудь на Карибах, сухой костюм довольно тяжелый и надевается с большим трудом. Тут и дополнительный шланг, шапочка, толстые перчатки и… утяжелители, ведь пловец должен нырять или поддерживать нейтральную плавучесть, а не болтаться, как пробка, рискуя удариться об лед. В таком одеянии каждое движение требует больше сил и времени: пока натянешь на неуклюжие ботинки ласты, пока нацепишь на себя измерительные приборы, наденешь часы, проходит целая вечность. «Супермарин » обычно предлагается с гибким ремешком из формованной резины, но есть и варианты с ремешком из нейлона и шпеньковой пряжкой (у меня был именно такой). Особенной ловкостью я похвастаться не могу, поэтому, надевая часы, предусмотрительно отошел подальше от проруби. Поверх пятимиллиметровой перчатки часы застегнулись вполне удобно, и непосредственно перед погружением я не преминул крутануть ободок моего «супермарина». REVOLUTION


060

Характер

Поворотный ободок – визитная карточка часов для подводного плавания. Существует множество вариантов исполнения этой простой, но крайне важной детали. Но не на всех часах они одинаково хороши. Мне довелось испытать множество моделей такого типа в самых разных условиях, и я с уверенностью заявляю, что ободок «Бремонта» лучше всех. Он слегка выдается над корпусом и немного шире его, на нем сделана довольно крупная насечка, и пользоваться им удобно даже в толстых перчатках. Благодаря одностороннему храповому механизму ныряльщик может быть уверен в том, что к его заплыву не добавятся лишние секунды или минуты; при этом поворачивается ободок с точно подобранным усилием: плотно, четко, но и пальцы не соскальзывают. Поверхность ободка с -минутной люминесцентной шка-

Из-за мороза невозможно обойтись без громоздкого непромокаемого костюма. Кроме того, нужно еще столько разных принадлежностей, сколько берут с собой, может быть, только альпинисты на Гималаи

REVOLUTION

лой защищена невосприимчивым к царапинам стеклом из искусственного сапфира. Может, не помешало бы более четкое обозначение нулевой отметки, но это уже мои мелкие придирки. Надо сказать, что подледное плавание – это прекрасная школа взаимопомощи и командного духа. Я вырос в краю, где климат весьма суров и во время долгой зимы все озера замерзают. В детстве я читал и слышал много историй о гибели случайно провалившихся под лед людей. Они до последней секунды тщетно пытались выбраться из западни, но либо захлебывались, либо насмерть замерзали, а по весне всплывали трупы. Я уже говорил, что к спортивному погружению под лед готовятся очень долго, и все эти приготовления делаются ради безопасности. К моему плавательному жилету подсоединен тридцатиметро-

вый фал толщиной два с половиной сантиметра. Снаружи он надежно прикреплен к ледобуру, а помощник понемногу стравливает фал, пока тот не размотается на всю длину. Получается, что я могу обследовать круг радиусом около тридцати метров. Сигналы помощнику я подаю, дергая за фал. Это может означать просьбу стравить еще, выбрать слабину или – в случае нештатной ситуации – как можно быстрее вытянуть меня на поверхность. Мы погружаемся на равном расстоянии друг от друга: двое других водолазов следуют за мной, пользуясь этим же фалом. Каждый из нас то и дело поглядывает на остальных, чтобы, сразу заметить признаки переохлаждения или того, что регулятор переключился на свободную подачу. Вода в озере необыкновенно прозрачная, сказывается холод и недостаток кислорода: в таких


061

условиях в воде нет микроскопической живности, которой она изобилует летом. В этой почти космической пустоте иногда проскальзывают мимо необычных гостей быстрые рыбки, а под каменным уступом притаилась огромная щука и настороженно наблюдает за нами. Мы решили ограничить время заплыва  минутами, ведь, несмотря на хороший непромокаемый костюм, замерзнуть можно очень быстро, и особенно много тепла теряется из-за того, что голова и кисти рук костюмом не закрыты. Губы, которыми нельзя пошевелить из-за того, что нужно все время держать загубник, уже совсем онемели, но больше всего меня беспокоят пальцы. Ну почему я не надел резиновые перчатки, которые можно герметично присоединить к рукавам? Сейчас мы погрузились под воду уже во второй раз, и неопреновые перчатки не помогают вовсе. Наконец я подаю сигнал о том, что пора возвращаться. У «Бремонта» пока нет собственных калибров, но те, что приходится закупать, от начала до конца собирают, регулируют и отделывают в Англии. Затем калибры помещают в поистине оригинальный корпус типа «Трип-Тик» (Trip-Tick). Он состоит из трех частей: верхнего обода с изящными, загнутыми книзу ушками; толстой задней крышки (на которой у «Супермарина» красуется рельефное изображение знаменитого самолета); а также фирменного корпусного кольца, которое материалом, цветом и текстурой может контрастировать с остальными двумя частями. Крохотный клапан для стравливания гелия с левой стороны «Супермарина» – это реплика в сторону промышленных водолазов, которые в свое время раскупили все экземпляры выпущенной специально для них ограниченной серии North Sea Supermarine .

Supermarine 2000 отличается от своего предшественника Supermarine 500 бóльшим диаметром корпуса и люминесцентной точкой на секундной стрелке

Некоторые часы для подводного плавания на деле с водой вряд ли когда соприкоснутся: слишком уж нежными они выглядят. С другой стороны, есть среди подводных часов и «громилы», которые легко выдерживают полевые условия, но после работы остаются лежать в ящике с другим снаряжением. «Супермарин » – это модель, прекрасно подходящая для реальных заплывов на глубину, но при этом не уступающая в качестве отделки лучшим швейцарским изделиям. В каком-то смысле это очень по-английски, сродни «Рейндж Роверу» или твидовому пиджаку, которые одинаково хорошо выглядят и во время дальних прогулок по бездорожью, и перед крыльцом (или в гостиной) аристократического особняка. Англичане умеют ценить вещи надежные, благородно-грубоватые и очень традиционные. Водонепроницаемый корпус, клапан для стравливания гелия, защищенный от тряски

Когда автор этой статьи уже давно перестал чувствовать руки, его Bremont Supermarine 2000 продолжал безотказно функционировать

и воздействия магнитных полей механизм – хронометр будто говорит владельцу: «Не бойсь! Прикрою!» А фактурный циферблат с тонкими полосками, накладные деления и элегантные стрелки – это словно приглашение попить чаю в спокойной обстановке (и уж конечно без опозданий!). И около крупной метки, маркирующей « часов», скромно, но с достоинством значится, откуда родом эти замечательные часы: «London». Мы возвращаемся. При взгляде вверх зимнее озеро кажется каким-то потусторонним, призрачным миром. Выдыхаемый нами воздух осязаем: он заключен в пузырьках, которые устремляются вверх и замирают маленькими шариками, приткнувшись к нижней поверхности льда. Свет пробивается сквозь расчищенные от снега участки льда в форме стрелок. Эти стрелки сходятся к проруби, чтобы по ним можно было ориентироваться в случае потери фала или если просто собьемся с пути. По мере подъема различаю силуэты помощников, ждущих нас там, в солнечном мире. Им тоже не так уж привольно: наверное, вцепились окоченевшими от колючего ветра пальцами в стаканчики с кофе и перетаптываются. Скорей бы уж обратно к ним! Наконец подходит моя очередь, и меня, как неуклюжего тюленя, выволакивают на лед. Помогают высвободиться из лямок с баллонами, и вот я уже окунул одеревеневшие руки прямо в перчатках в таз с горячей водой. Вместе с резким приливом тепла я чувствую, как в них возвращается жизнь. На индикаторе даты «Супермарина »  февраля, и, вспомнив, что на следующей неделе лечу на Багамы, я умиротворенно улыбаюсь. REVOLUTION


062

Герой

REVOLUTION


063

Клайв многоликий МНОГОЛИКОСТЬ, МНОГОГРАННОСТЬ ХАРАКТЕРА, УВЕРЕННОЕ СПОКОЙСТВИЕ – ВСЕ ЭТО С ЛЕГКОСТЬЮ СОЧЕТАЕТ В СЕБЕ КЛАЙВ ОУЭН. OН, ГОВОРЯ СЛОВАМИ ПОЭТА УОЛТА УИТМЕНА, «ШИРОК, ВМЕЩ АЕТ В СЕБЕ МНОЖЕСТВО РАЗНЫХ ЛЮДЕЙ» Текст: Уэй Коу, Степан Бранд, Денис Пешков Фотографии: Лоренцо Аджиус

К

огда видишь на экране Клайва Оуэна, теряется ощущение времени. В третьем тысячелетии принято считать, что слава – явление мимолетное и эфемерное, но Оуэн уже одним своим появлением опровергает это мнение, спокойно и уверенно возвращая кинематографической вселенной былую глубину, весомость, душу и – да! – свет абсолютного таланта. Оуэн – самый молодой участник непрерывной эстафеты звезд английского киноэкрана, которая прославлена такими именами, как Шон Коннери, Ричард Бертон, Питер О’Тул и Майкл Кейн. Каждый из них сумел в свое время создать по своему образу и подобию символ того, каким должен быть герой первого плана. У каждого Оуэну в известной степени удалось что-то перенять. Заимствуя несколько равнодушную холодность Коннери, искрометную жизненную энергию Бертона, утонченную легкость О’Тула, свойское обаяние Кейна, Оуэн тем не менее привнес в кино и кое-что свое – невероятную способность совершенно пленять зрителей, не прибегая к словам и часто даже без движений, в условиях полного «штиля» на экране. Кто он, Клайв Оуэн? Беспощадный мститель из криминального мира в «Засну, когда умру» Майка Ходжеса? Всю жизнь проведший в чуждой его

происхождению среде аристократ из «Госфорд парка» Роберта Олтмэна? Можно снова вспомнить слова Уолта Уитмена: он «широк, вмещает в себе множество разных людей». Клайв Оуэн – несколько образов в одном лице, и это самое меньшее, что можно о нем сказать. И в каждом случае он проявляет огромный талант, который, кажется, постоянно пребывает в расцвете. Зачастую, не говоря ни слова, он удерживает внимание зрителя с невероятной силой воздействия. Снова и снова он появляется на экране в эпизодах, исполненных мучительного безмолвия («Близость» Майка Николса), или, например, в роли человека, стремящегося в буквальном смысле отгородиться от мира непроницаемыми стенами («Не пойман – не вор» Спайка Ли). Любопытно: когда разговариваешь с Оуэном, слушаешь рокот его приятного баритона, пытаясь узнать, чтó же дает ему силы и благодаря чему он летит вперед со скоростью и мощью управляемой ракеты, постепенно понимаешь, что для него – щеголеватого красавца ростом под два метра, в одиночку вдохнувшего в кинематограф энергию и страсть, невиданную там со времен титанов прошлого, – главными ценностями остается семейная жизнь: супружество и отцовство. REVOLUTION


064

Герой

Семьянин Историю о том, как Оуэн встретил свою жену, Сару-Джейн Фентон, на театральной постановке «Ромео и Джульетты» (они играли главные роли), знают и пересказывают все подряд. В чьем-то еще исполнении это была бы уже заезженная пластинка, но в устах самого Оуэна она благодаря его невероятной искренности вновь приобретает красочность и блеск новизны. Актер вспоминает: «Мы встретились  с лишним лет назад, когда семь месяцев гастролировали по Европе с «Ромео и Джульеттой». Я – говорю без преувеличения – влюбился с первого взгляда. Я ждал ее в репетиционной комнате, чтобы вместе прочитать текст. И вот она пришла, в вельветовом пиджаке, со стопкой книг из лавки букиниста, очки с носа падают. Я сказал себе: «Кажется, я влюбился!» Хотя мы еще ни словом не перемолвились». Клайв женат на Саре-Джейн уже больше полутора десятков лет. Какой главный урок он вынес из семейной жизни? «Пожалуй, я научился идти на компромисс, работать в паре. Мы поженились  лет назад, и я бесконечно счастлив. У нас две очень милые дочки. Сара-Джейн – настоящая хранительница домашнего очага. Ну а я здесь просто как сыр в масле катаюсь. Я могу, когда нужно, мотаться по свету, полностью посвящать себя кино, зная, что меня поддерживает прекрасная семья. Благодаря этому все разъезды и работа наполняются смыслом». REVOLUTION

Для Клайва и его жены важно, чтобы их дочери росли имея нравственные ориентиры. «Мы хотим, чтобы они воспринимали жизнь трезво. Среди прочего, я горжусь тем, что их точно нельзя назвать избалованными. Они очень вежливы и почтительно относятся к старшим, многое понимают. Один раз я взял старшую дочь, Ханну, в Руанду, а недавно она побывала в Кении в составе благотворительной группы. Ей всего , и я рад, что и она, и ее сестра не витают в облаках и понимают, как на свете люди живут». Даже странно слышать такое от человека, которого по праву называют одной из самых ярких звезд киноэкрана нашего поколения, но Клайв считает, что наибольшее удовольствие ему приносит не что иное, как самая обычная домашняя жизнь со всеми ее мелочами: «Если я не занят съемками, стремлюсь уделить как можно больше времени дочкам». Клайв не хочет, чтобы его слава портила им жизнь: «Я провожаю их в школу и все такое. Когда к тебе привыкают, все становится на свои места. Мы с дочками совершенно спокойно гуляем по городу и заходим куда-нибудь попить кофе – нас все знают и никто особенно не удивляется. Я знаю многих их друзей и одноклассников, их пап и мам, так что у них в школе я свой парень. Это для меня и есть настоящая жизнь, я ее очень люблю и ни на что не променяю».


065

REVOLUTION


066

Герой

REVOLUTION


067

«…Я помогал благотворителям в Африке не потому, что хотел, чтобы меня там видели за богоугодными занятиями. Просто я очень ценю труд тех людей и подумал, что моя известность станет им подспорьем в таком полезном деле» Благотворитель Пол Ньюмен в кино часто играл самовлюбленных злодеев (Хад Бэннон, Лукас Джексон по прозвищу «Холодная рука»), чем и прославился, хотя в обычной жизни воплощал добродетель и любовь к людям. Оуэн, если вспомнить юнговский термин, точно так же позволяет своему «Ид» раз за разом без страховки отправляться в общество персонажей сомнительных моральных качеств. Как и Ньюмен, Оуэн способен наделить даже самого последнего негодяя определенной сознательностью, загнанным глубоко внутрь благородством, которое проявляется, когда его истинные человеческие качества вступают в противоречия с внешней личиной. Подобно Ньюмену, Оуэн не чужд филантропии, хотя и предпочитает не заявлять об этом во всеуслышание: «На мой взгляд, не стоит кого-либо судить по вкладу в дело «улучшения мира». Я был в Руанде в составе миссии «Иджис Траст» (эта

организация борется с преступлениями против человечности и геноцидом). Но я помогал благотворителям в Африке не потому, что хотел, чтобы меня там видели за богоугодными занятиями. Просто я очень ценю труд тех людей и подумал, что моя известность станет им подспорьем в таком полезном деле. Это всего лишь порыв, а не какой-нибудь там моральный долг. Просто захотел – и сделал». Клайв не очень любит распространяться о благотворительной деятельности, и это тоже положительно его характеризует. Вот что говорил Жером Ламбер, в недавнем прошлом генеральный директор «Жежер-ЛеКультр» (Jaeger-LeCoultre), представителем которой Оуэн с недавнего времени выступает: «Клайв этого вам не скажет, но я скажу: значительная часть того, что он заработает как лицо нашей фирмы, пойдет на благотворительные цели».

Биографическая справка Место и дата рождения: Англия, Ковентри, 1964 г.

Высшее образование: в 1987 г. закончил Королевскую академию драматического искусства.

Карьерный взлет: вскоре после выпуска Клайв оказался на театральных подмостках, попав по конкурсу в труппу лондонского театра «Янг Вик», затем весьма успешно попробовал свои силы в добротных английских телефильмах. Международное признание к нему пришло в конце 90-х, после выхода на экраны фильма «Крупье», где Оуэн сыграл угодившего в грабительскую аферу сотрудника казино.

О своем разнообразном послужном списке: «Меня влечет к персонажам с каким-никаким внутренним миром. Они вовсе не обязаны быть добродетельными, но, по крайней мере, они должны быть живыми людьми».

О семейном образе жизни: «Самое главное для меня – быть отцом семейства, так что, когда я не на работе, могу и “Телепузиков” посмотреть».

Звездный час: обаятельный и многогранный образ вдовца и отца-одиночки в серьезном фильме об отцах и детях «Мальчики возвращаются».

Текущая работа: вместе с Умой Турман снимается в фильме «Слепой». Это история о писателе, который потерял зрение после автокатастрофы, унесшей жизнь его супруги, и который благодаря роману с женщиной, нелюбимой женой одного дельца, наконец обретает новую музу и подругу жизни. REVOLUTION


068

Герой

«В молодости начинаешь с определенного набора ролей. Когда становишься старше, роли меняются и перед тобой открывается новый мир» Актер Нравственный ресурс Оуэна не остался незамеченным. В изначальной, сценической версии «Близости» Оуэн должен был играть слабовольного и беспринципного Дэна, но в процессе переработки этой вещи для кино в  г. прозорливый режиссер Майкл Николс разглядел внутреннее благородство артиста и предложил ему сыграть раздираемого противоречиями, но в финале морально реабилитирующегося Ларри. Отвечая на вопрос о том, какая роль ему нравилась больше, Клайв обнаруживает тягу к амплуа добросовестного персонажа: «Скажу честно – Ларри. В сценической версии я играл Дэна, каждый раз на сцене Национального театра приходилось себя переламывать. Наконец, семь лет спустя, я смог с ним расквитаться. Это было очень необычно. Сначала ты, как актер, привыкаешь смотреть на мир глазами одного персонажа, потом вдруг тебе предлагают сыграть другого, и, с одной стороны, тебе уже все понятно, потому что ты хорошо знаешь пьесу, а с другой – все предстает абсолютно по-новому, и тот, прежний опыт – как бы твой, но ведь и чужой, потому что теперь ты перевоплотился в другого человека». Фильм «Близость» и, в частности, игра Оуэна поразили кинокритика Роджера Эберта, который написал: «В наши дни, когда в кино не ценится литературно грамотная, обращенная к чувствам REVOLUTION

зрителя речь, они так хорошо говорят!» Для Оуэна это особенно ценный комплимент. «Это для меня очень важно, – объясняет он. – Очень точно подмечено. В театре я старательно вырабатывал сценическую речь. Во многих фильмах, где есть отличный сюжет и антураж, с диалогами дело обстоит слабо. Тем ценнее картины, в которых текст на должном уровне. “Близость” изначально театральная пьеса, язык – в самой ее основе. Если диалог крепкий, у актеров уже есть основной инструмент для работы. Его одного может хватить. Вспомним такие фильмы, как “Сладкий запах успеха”: просто послушать диалоги, эту ритмичную музыку слов, полную ума и остроумия… Сегодня в кино понастоящему классный диалог редко услышишь». Когда этого требует ситуация, Оуэн обращается со словами совершенно виртуозно. Например, в начале фильма «За гранью» его герой, гуманитарный работник, пламенно обвиняет толстосумов, отказавшихся помогать его лагерю для беженцев, и его слова несутся на зрителя, словно товарный поезд на всех парах. Но все-таки уникальность Оуэна в другом. Так благодаря чему он может встать в один ряд с гигантами прошлого? Что позволяет ему быть выше шаблонных формулировок? Ведь словосочетания типа «звезда кинематографа» и «секс-символ» так же мало говорят нам о подлинном величии его таланта, как тени на стене пеще-


069

REVOLUTION


070

Герой

Слева направо: Кадр из фильма «Город грехов» «Засну, когда умру» На правой странице: Кадры из фильма «Близость»

ры из известной аллегории Платона – о красоте истинного мира. Пожалуй, все дело в уникальной способности Клайва достигать максимума выразительности, не произнося ни слова. Понаблюдайте за ним в фильме «Засну, когда умру»: значительную часть времени он погружен в многозначительное молчание, но чувствуется в нем такая напряженность мысли, так цепко он овладевает вашим вниманием, что оторваться просто невозможно. Вот что сам Клайв говорит о мастерстве молчания: «Иногда получается так, что быть киноактером – значит правильно молчать. Я исполнял несколько ролей, где от меня требовалось удерживать внимание зрителя, оставаясь немногословным. Это особенность работы в кино. К этому всегда стремишься». Мы спросили у Клайва, какие роли ему больше по душе: те, где нужно быть общительным и много говорить, или же те, где персонаж в основном молчит. «Мне нравятся разные роли, – ответил

он. – В равной степени интересно, и когда роль основана на диалогах, и когда герой выражает все, что требуется, не прибегая к пространным репликам. Иногда в сценарии словами растолковывается слишком многое. Герои бесконечно говорят, объясняя то, что понятно и без слов, в том числе намерения. По-моему, зритель соображает гораздо быстрее и видит намного больше, чем иногда считают, – можно обойтись без разжевывания. То, как ведешь себя на экране, заключает не меньше смысла, чем слова. Я уже говорил, что начинал как театральный актер, и обожаю хороший диалог. Но если чувствую, что реплики перегружены или что где-то слова вообще не нужны, делаю все возможное, чтобы текст проредить». Привычное олимпийское спокойствие Оуэна слегка поколебалось, когда речь зашла о сравнении его с былыми тяжеловесами кинематографа. «Мне очень льстит, – признался он, – когда меня сравнивают с великими актерами, но я не лепил

Шесть самых щеголеватых персонажей Клайва Оуэна Ричард Гиллеспи («Закрой мои глаза»,  г.) Эта роль в романтической драме Стивена Полякова имела решающее значение в карьере Оуэна. Жизнь Ричарда отравлена апатией и тоской, но это никак не сказывается на его гардеробе. На протяжении фильма он одет во множество разных костюмов, каждый из которых подобран живописно-небрежно, но тем не менее красив, и Ричард предстает человеком с изощренным вкусом. Ну а тот факт, что он оказывается в одной постели со своей сестрой (в ее роли обольстительная Саския Ривз) и, находясь там, отнюдь не только курит, как вы понимаете, всего лишь малозначительная деталь…

Джек Манфред («Крупье»,  г.)

Водитель («BMW напрокат»,  г.) В этой серии из восьми короткометражных фильмов, заказанных фирмой BMW, Клайв Оуэн играет водителя, который с нечеловеческим упорством, несмотря на любые препоны, выполняет различные задания. Он может, надев кремового цвета льняной костюм, отправиться на помощь заложнице, может в темно-синем спортивном пиджаке за компанию REVOLUTION

Фото: Russian Look

В лондонском мире азартных игр еще не было столь обходительного субъекта, как Джек Манфред. В этом фильме мы видим Клайва Оуэна в безупречном вечернем костюме (ну конечно, это у них такая форменная одежда). Он мастерски раздает карты и сдержанные улыбки, одетый в темно-синий смокинг с шалевым воротником и с бабочкой. Он неотразимо элегантен, даже когда, нарушая цеховые запреты, шалит со своей коллегой «за кулисами» казино. Ну да, он соучастник ограбления, но разве кто-то говорил, что преступник не может быть щеголем?


071

себя по чьему бы то ни было образцу. Я в восторге от Хамфри Богарта, Алена Делона… Но для актера, чтобы воплотить собственный талант, важнее всего идти своей дорогой и развиваться по-своему. Я знаю таких, кто тратит все силы на подражание, но, на мой взгляд, это тупиковый путь». Клайв Оуэн принадлежит сам себе. Исполняемые роли он присваивает с какой-то безжалостной хваткой, и на этой территории соперничать с ним бесполезно. «Да, в работе я бываю безжалостен, но только в работе, – делится актер. – Это важно. Скажу честно, я не из тех, кто способен легко относиться к ролям. Я просто физически не могу играть шутя. Если начну так делать, перестану быть собой. За труд актера я привык переживать, причем с довольно раннего возраста. Для меня это очень много значит, и я всегда стараюсь работать на пределе возможностей. Работу в кино воспринимаю очень серьезно, как труд, требующий полной самоотдачи».

с Джеймсом Брауном ввязаться в гонку с дьяволом по Лас-Вегас-стрип, но даже перед лицом нависшей опасности водитель неизменно сохраняет хладнокровие и невозмутимость.

Уилл Грэм («Засну, когда умру»,  г.) В этом триллере в стиле нео-нуар растрепанный и небритый Оуэн превращается в образцово одетого мстителя в идеально выглаженном костюме и полупальто. Раньше он был бандитом, потом ушел от дел и работал лесорубом, но ему пришлось вернуться в Лондон, где он обнаружил, что его брата довели до самоубийства. В общем, как говорится, навел марафет и пошел разбираться с плохими парнями. Кино из жанра «про убийц».

Ларри Грей («Близость»,  г.) Оуэн играет разочарованного дерматолога, надеющегося найти спутницу жизни. В этой психологической драме любовь изображена как случайное стечение обстоятельств. Ларри в некоторых эпизодах более неряшлив, чем персонажи Оуэна в других фильмах, не так франтоват и собран. В наш хит-парад эта роль попала исключительно как воплощение маскулинности.

Дуайт Маккарти («Город грехов»,  г.) Джентльменские манеры не единственное качество, импонирующее зрителю в рыцарственном частном детективе Маккарти (на фото сверху). Трудно не разделить его любовь к двубортным плащам, классическим автомобилям и качественной выпивке. Оуэн, воплотивший на экране героя комиксов Фрэнка Миллера, с грубоватым шиком наводит порядок на неспокойных улицах американского городка. Его французский коллега инспектор Клузо нашел бы чему поучиться. REVOLUTION


072

Герой

REVOLUTION


073

«Я всегда утверждал, что даже самый известный человек в мире, если будет себя вести соответствующим образом, сможет в основном оградить свою жизнь от шумихи и прочих издержек славы»

Сам себе хозяин В жизни за пределами съемочной площадки Оуэн также предпочитает быть хозяином положения. Это было заметно, когда на Международном салоне высокого часового искусства  г. он посетил стенд «Жежер-ЛеКультр». В ожидании пресс-конференции, где собирались объявить, что отныне лицом фирмы будет Клайв Оуэн, там было не протолкнуться из-за вездесущих журналистов. Посетители выставки останавливались как вкопанные и ошеломленно таращили глаза, а знаменитый актер всем приветливо улыбался и вежливо здоровался. «К славе я никогда не стремился, – утверждает Оуэн – сперва просто хотелось правдиво рассказывать истории со сцены, а потом я уже влюбился в актерское ремесло». Когда человек становится знаменитым, может ли он осознанно решить, меняться под воздействием славы или нет? «Отчасти – да, может, – отвечает Оуэн. – Иногда ведь новоиспеченная знаменитость сама создает вокруг себя ажиотаж. Но я всегда утверждал, что даже самый известный человек в мире, если будет себя вести соответствующим образом, сможет в основном оградить свою жизнь от шумихи и прочих издержек славы. Конечно, на улице будут узнавать, конечно, будут подходить за автографом и просто поздороваться. Но ведь куда идти и как там себя вести, ты все равно выбираешь сам. Естественно, если прийти в ресторан с большой свитой, спокойно там посидеть не получится, потому что ты становишься центром внимания. Быть узнаваемым – это часть профессии актера, но при желании можно вести вполне нормальную жизнь». Один из простых рецептов избавления от суетности, по словам Оуэна, заключается в том, что нужно уметь иногда дурачиться и выпускать пар. С этой целью он, например, снялся в комедии «Массовка» Рики Джервейса, и эпизод, где он пародирует сам себя, стал жемчужиной современного комедийного кино. (Кстати, на досуге как-нибудь найдите этот момент хоть на «Ютьюбе», не пожалеете.) И все-таки удивительно, что Клайв Оуэн, звезда такой величины, ведет жизнь в целом самую обычную. В конце того же дня в Женеве Клайв отправился на вечеринку для гостей выставки на борту несколько провинциального с виду круизного теплохода. Там он подсел к рулетке, со всеми поздоровался, немного поиграл. С ним не было ни охранника, ни прислуги, ни пышной свиты. Да и нет у него никакой свиты. Вел он себя просто: шутил, позировал для снимков на память, разговаривал обо всем подряд. В какой-то момент

он показал журналистам и поклонникам свои часы – невероятный жежеровский «Сферотурбийон» (Sphérotourbillon)...

Ценитель наручных часов Клайв рассказал нам и о том, с чего началось его знакомство с прославленной швейцарской маркой: «У нас все очень мило сложилось. Поначалу я просто был большим любителем их часов. В частности, несколько лет носил «амвоксы». Мало-помалу я все лучше узнавал марку и стал другом фирмы. Это настоящее, органичное и естественное увлечение, и началось оно с того, что мне просто понравились такие часы».На данный момент любимые часы Клайва – это уже упомянутый чудесный «Сферотурбийон» с двухосным турбийоном: одна каретка совершает оборот за  секунд, а другая, наклоненная под углом º, – за . Почему он выбрал именно эту модель? «По-моему, это просто чудо, – отвечает актер. – Я смотрел под микроскопом, как работает механизм, и могу сказать: по красоте и величественности мало что может сравниться с этим зрелищем. Серьезно, это так. Я люблю жежеровские часы за качество изготовления и невероятный труд, который вложили часовщики. Они исполнены с безупречным мастерством, но еще на них приятно и увлекательно смотреть. Это гораздо больше, чем узнать, который час. Я чувствую, что у меня на руке произведение искусства». На вопрос о том, за что вообще он любит наручные часы, Клайв отвечает красноречивой тирадой: «В отличие от большинства предметов роскоши механические часы бессмертны. Их можно передавать из поколения в поколение. К тому же они становятся частью своего владельца». Для Оуэна очевидно, что часы как средство самовыражения не имеют аналогов: «При работе над любой ролью нужно решить для себя ряд вопросов. Например, носит ли твой герой часы и если да, то какие. Рано или поздно наступает момент, когда обязательно надо определиться: с помощью часов зрителю можно многое сообщить о персонаже, раскрыть его личность, характер. В каком-то смысле то же самое происходит, когда покупаешь часы для себя. Часы на руке много о тебе рассказывают. Это твой выбор, это то, что ты хочешь выразить, не прибегая к словам. И это очень важно и в кино, и в жизни».

REVOLUTION


074

Герой

REVOLUTION


075

ции, которые занимают столько времени, что терпение нужно колоссальное.

Q&A Какие у вас были первые часы? Первые серьезные часы мне подарила моя девушка (позднее она стала моей женой). Это была модель не новая, коллекционная. Почему вы так прониклись к высокому часовому искусству и в частности к продукции «Жежер-ЛеКультр» (Jaeger-LeCoultre)? Сперва мне очень нравилась их коллекция AMVOX, потом я открыл для себя другие модели и поразился, какие они красивые и как тонко сделаны. Мои любимые часы – жежеровский Gyrotourbillon в платиновом корпусе. Очень красивый на вид, бесподобная работа. Это настоящее произведение искусства. Ни одни другие часы и рядом не стояли. Много ли вы знаете о часовом производстве? В следующей жизни вы могли бы представить себя часовщиком? Я был на фабрике «Жежер-ЛеКультр» в Валле-де-Жу и лично убедился, как много труда и сил уходит на создание этих удивительных часов. Отрадно, что до сих пор их делают вручную. Лично я часовщиком работать бы не смог: не хватит терпения. Есть такие сложные и тонкие опера-

В некоторых интервью вы говорили, что детство у вас было нелегкое. Почему вы решили стать актером? Захотелось славы? Огней рампы и софитов? В  лет я сыграл в школьном театре и понял: это мое. Ни к чему другому у меня душа не лежала, а на этом поприще, к счастью, все сложилось удачно. К славе я никогда не стремился – сперва просто хотелось правдиво рассказывать истории со сцены, а потом я уже влюбился в актерское ремесло. Когда вы поступали в Королевскую академию драматического искусства, у вас уже был накоплен какой-то театральный опыт? Мне очень повезло: в своем родном Ковентри я поступил в молодежный театр и уже в раннем возрасте переиграл множество ролей. Писали, что для роли короля Артура вам пришлось научиться ездить верхом. А еще какими-нибудь навыками овладели, готовясь кого-то играть? Работа над каждой новой ролью заставляет чему-то учиться. По профессиональной надобности мне пришлось, к примеру, записаться в школу крупье и перечитать все книги Хемингуэя.

Просто человек В разговоре о наручных часах трудно обойтись без упоминания самого известного в мире супершпиона, питающего, кстати, слабость к броским образцам хронометрического искусства. Ярые поклонники книг о Джеймсе Бонде не могли бы и мечтать о лучшем исполнителе главной роли, чем Клайв Оуэн, особенно если принять во внимание его приятную внешность в сочетании с неумолимой беспощадностью, всё как у Яна Флеминга. Но самого Оуэна в Бонды как-то не тянет. «В сотый раз повторю, что начинал в театре, – объясняет он, – а там всегда было много интересных ролей, к которым у меня лежала душа. Разнообразие ролей для меня одно из важнейших условий. В двух последних фильмах я сыграл Эрнеста Хемингуэя и североирландского полицейского. Такой разброс как раз по мне. Приятно думать, что с каждой новой ролью в каждом новом фильме открываешь для себя абсолютно новый мир. А играть кого-то одного на протяжении нескольких фильмов, честно говоря, не очень интересно». Самой большой наградой за труд Клайв считает сотрудничество с талантливыми людьми: «Едва ли мне с кем-то работалось лучше, чем с Филипом Кауфманом. Он снял фильм «Хемингуэй и Геллхорн» с моим участием, но мне еще и раньше очень нравились его «Парни что надо» и «Невыносимая легкость бытия». Должен сказать, Кауфман – один из лучших режиссеров, которых я встречал. Он совершенно уникален как рассказчик. Из тех режиссеров, с которыми мне пока не довелось поработать, я очень люблю Пола Томаса Андерсона. Он тоже выдающийся мастер. Сцену из «Города грехов», где мы играем вместе с Бенисио дель

Торо, режиссировал Квентин Тарантино; очень надеюсь еще как-нибудь с ним посотрудничать». Сейчас Оуэну , и время идет ему только на пользу, что очень даже в стиле нашего журнала. Если Клайва хорошенько расспросить, оказывается, впрочем, что никакого секрета вечной привлекательности, никаких портретов Дориана Грея, у него нет: «Я ради внешности ничего особенного не делаю. Вообще. Никакого режима не придерживаюсь. Мне повезло». Кроме того, в таком возрасте уже есть что вспомнить. И именно в этой способности к ретроспекции и кроется тайна отношений Клайва Оуэна со временем. Оно над ним не властно, потому что жизнь его наполнена богатым содержанием. За что он больше всего благодарен судьбе, если говорить о личной жизни? «Наверное, – размышляет он, – за детей. Видеть, как они растут, для меня всегда было отрадно». На вопрос о том, чем ему нравится избранное поприще, Клайв ответил так: «Что в нашей профессии очень здорово – тебе всегда найдется место вне зависимости от возраста. В молодости начинаешь с определенного набора ролей. Когда становишься старше, роли меняются и перед тобой открывается новый мир. В последнее время я снялся в нескольких фильмах, так или иначе связанных с темой родителей и детей, и смог лучше вглядеться в ту часть жизни, которая для меня столь важна. Я очень рад, что эта сфера присутствует в работе. Возраст меня не пугает: я с удовольствием примеряю все новые амплуа, которые приходят на смену друг другу». ★

REVOLUTION


Часы на обложке

Фото: Mary Evans / Robert Hunt Collection /Diomedia.com

076

TANK на обложке ТАКИЕ ЧАСЫ – ОДНИ НА МИЛЛИОН Текст: Алексей Кутковой

История потрясающая: первое впечатление от публикации, дизайнерская идея, прототип в подарок выдающемуся военачальнику эпохи, пробная коммерческая серия, многочисленные вариации, созданные за без малого столетие в рамках первоначальной концепции, и наконец, переход к полностью мануфактурному производству. Изучайте хронологию часов Cartier Tank от  года и до первоиюльских премьер  года – часов Tank MC и Tank MC Skeleton. REVOLUTION

Фото: Universal Images Group / Universal History Archive /Diomedia.com

Вот он, «изобретенный английскими военными инженерами гигантскаий бронированный автомобиль», он же танк, вдохновивший Картье на создание важнейшей коллекции часов.


Фото: Archives Cartier © Cartier

Часы Tank 1919 года выпуска. Золотой корпус, 9-линейный механизм с ручным заводом

Луи Картье, внук основателя фирмы Cartier. 1917 г.

было множество деталей, для того подходящих. Наверное, в этом и кроется секрет потрясающей живучести часов «Танк» (время жизни современного танка в бою составляет несколько минут), первоначальная модель которых послужила прообразом для множества часов, с завидным постоянством разнообразивших часовую коллекцию «Картье» на протяжении всего XX века, да на XXI век, похоже, тоже придется немало «Танков». Собственно, о многих из этих «Танков» и хотелось бы рассказать, вот только, к сожалению, некоторые из них сейчас стали настоящими раритетами, так что непросто добыть не то чтобы фотографии приемлемого качества, но иногда даже достоверную о них информацию.

TANK, ОН ЖЕ TANK NORMALE Первые упоминания о часах «Танк» относятся к  г., а публике новоизобретенные часы были предложены двумя годами позже – в конце  г., когда были изготовлена первая коммерческая серия из шести экземпляров, получивших название «Танк Нормаль» («Танк обычный»). Первый прототип «Танка» был подарен генералу Джону Джозефу Першингу, командующему

Фото: © Scherl/Suddeutsche Zeitung/ Rue des Archives

1916 ГОД, НАЧАЛО Шок – так можно назвать то эмоциональное состояние, в которое привело погрязшую в позиционной войне Европу появление нового ужасного типа вооружений. То были «изобретенные английскими военными инженерами гигантские бронированные автомобили» (цитирую по заметке, напечатанной в №  журнала «Нива» за  г.), названные танками после общеизвестной истории с затеянной британскими контрразведчиками кампанией по дезинформации (непредсказуемым следствием этой кампании было то, что в России сначала танки прозвали «лоханями» – такой вот был прямой перевод, да и недостатка в чувстве юмора в то время, похоже, не ощущалось). Собственно, в шок всех привела первая танковая атака, предпринятая англичанами против немцев – то, с какой легкостью тогда еще совсем не обкатанные бронированные машины прорвали оборону, а импозантная гравюра, опубликованная в №  французского журнала «Иллюстрасьон» от  декабря  г., что сопровождалась подписью «Tank – первое появление новых бронированных британских военных машин в центре германских позиций при атаке на деревушку Флер, что на севере департамента Сомма  сентября» (очевидно,  года), похоже, поразила Луи Картье настолько, что он решил положить свои впечатления на бумагу и зарисовал первые наброски дизайна часов «Танк» (Tank). Вполне возможно, что рассказанная здесь история создания часов «Танк» – всего-навсего легенда, но легенда красивая, легенда, что определила одно из важнейших направлений в развитии часовой коллекции марки «Картье» (Cartier). Сейчас это представляется общим местом – дизайнерские параллели наручных часов и предметов, к ним прямого отношения не имеющих, – но в те времена, когда наручные часы только-только начинали привлекать внимание как серьезная альтернатива часам карманным, сама идея искать вдохновения где-то вне традиционного часового дела выглядела по меньшей мере смелой. Луи Картье фактически открыл новый мир в дизайне часов, пусть это заметили и по достоинству оценили лишь много десятилетий спустя. Впрочем, следует отметить, что работа Луи Картье была очень хорошо продуманной и солидной – он взял для своего «Танка» лишь самое общее впечатление, идею, и не стал делать прямого заимствования конкретных дизайнерских деталей, хотя с сегодняшней точки зрения в первых «бронированных британских военных машинах»

Фото: © Ministère de la Culture – Médiathèque du Patrimoine, Dist. RMN / Atelier de Nadar

077

Джон Джозеф Першинг, командующий экспедиционными силами США во Франции во время Первой мировой войны и первый владелец часов Tank (Луи Картье подарил ему прототип часов). 1918 г. REVOLUTION


Часы на обложке

экспедиционным корпусом США во Франции. Корпус «Танк Нормаль» пусть и назывался обычным, был по тем временам совершенно нетрадиционным: в конструкции корпуса Луи Картье далеко ушел от принятой тогда и позаимствованной у карманных часов конструкции с корпусным кольцом, ободком, задней крышкой с припаянными ушками крепления ремешка. Для «Танка» был сконструирован корпус с квадратной базовой деталью (аналог корпусного кольца) и привинченными к ней по сторонам двумя «перекладинами». Такую конструкцию корпуса прозвали «носилки», и она сохраняется до сих пор у большинства часов коллекции «Танк», хотя было немало часов этой коллекции с традиционной двух- или трехчастной структурой корпуса. С самых первых часов «Танк» были заложены основы того стиля, который мы знаем и ценим как фирменный стиль часовой коллекции «Картье» – это матовый или гильошированный серебряный (либо посеребренный) циферблат с черными направленными от центра римскими цифрами меток часов и минутной шкалой стиля «железная дорога», стрелки стиля Бреге или «меч» из вороненой стали, фирменная

Слева направо: Часы Tank Normale примерно 1920 г. Платина, желтое золото, механизм с ручным заводом Часы Tank Louis Cartier 1925 г. Платина, раскладывающаяся застежка из белого золота, механизм с ручным заводом

заводная головка формы «тюрбан» либо «восьмигранник» с кабошоном из сапфира или шпинели, функциональность плюс минимум иных дизайнерских деталей. Именно с часов «Танк» в «Картье» начали помечать корпус между ушками крепления ремешка четырехзначным каталожным номером, и сейчас практикой нумерации часов пользуются

все сколько-нибудь солидные часовые марки.

TANK КАК ПРОЯВЛЕНИЕ СОЗИДАТЕЛЬНОГО ДУХА Импульс, заданный первым «Танком обычным», оказался впечатляюще сильным. Это, во-первых, привело к появлению многочисленных ответвлений от главного направления и, во-вторых,

Хронология «Танка»  первоначальный Tank или Tank Normale («Танк обычный»)

 Tank Oblique («Танк скошенный»)

 Tank Divan («Танк оттоманка»)

 Tank Cintrée («Танк изогнутый»)

 Tank Allongée JJC Tank («Танк Жан-Жак Картье, продолговатый»)

 Tank à Vis Quantième à Guichet и Tank à Vis Deux Fuseaux Horaires

 Tank Allongée («Танк продолговатый»)

 Tank Must de Cartier («Танк необходимый от Картье»)

 Tank à Vis с новым прямоугольным механизмом

 Tank Americaine Flying Tourbillon («Танк американский незакрепленный турбийон»)

 Tank Chinoise («Танк китайский»)

 Tank Arrondie или Tank Ellipse («Танк скругленный» или «Танк эллипс»)

 Tank Louis Cartier Squelette («Танк Луи Картье скелетный»)

 Tank Louis Cartier extraflat («Танк Луи Картье, ультратонкий»)

 Tank Américaine («Танк американский»)

 Tank Solo («Танк соло»)

 Tank Folle («Танк сумасшедший»)

 Tank Cintrée, переиздание, и Tank Cintrée Deux Fuseaux Horaires («Танк изогнутый, два часовых пояса»)

 Tank Chinoise, Collection Privée Cartier Paris, переиздание

 Tank Anglaise («Танк английский»)

 Tank Asymétrique, переиздание

 Tankissime («Танкиссимо»)

 Tank MC («Танк мануфактуры Картье»)

 Tank Française («Танк французский»)

 Tank Louis Cartier Noctambule («Танк Луи Картье полуночный»)

 Tank Asymétrique, Tank Basculante и Tank à Guichets, переиздание к 150-летию Cartier

 Tank Asymétrique, переиздание

 Tank Louis Cartier («Танк Луи Картье»)  Tank à Guichets («Танк с окошками»)  Tank Obus («Танк-снаряд»)  Tank Eight Days («Танк с восьмидневным заводом»)  Tank Étanche («Танк водостойкий»)  Tank Basculante («Танк балансирующий»)  Tank Mono Poussoir («Танк однокнопочный хронограф»)  Tank Asymétrique («Танк асимметричный»)

 Tank Basculante, Collection Privée Cartier Paris, переиздание

 Tank Rectangle («Танк прямоугольный»)

 Tank à Vis («Танк с винтами»)

REVOLUTION

 Tank Louis Cartier XL («Танк Луи Картье, большая модель»)  Tank Mono Poussoir, Collection Privée Cartier Paris, переиздание

 Tank Louis Cartier Deux Fuseaux Horaires, Collection Privée Cartier Paris

 Tank MC Skeleton («Танк мануфактуры Картье, скелетный»)

Примечание: переводы названий моделей часов приведены лишь для того, чтобы дать подсказку, исходя из чего было выбрано то или иное название, они не являются официальными названиями соответствующих моделей

Фото: N. Welsh, Collection Cartier © Cartier

078


Фото: © United Artists Associated/Sunset Boulevard; с позволения Estate of Duke Ellington © Collection F. Driggs/Magnum Photos

Фото: Laziz Hamani © Cartier 2013

Фото: N. Welsh, Collection Cartier © Cartier

079

Часы Tank à Guichets 1928 г. Корпус из желтого золота, заводная головка в положении «12 часов», раскладывающаяся застежка из желтого и розового золота, механизм с ручным заводом, цифровые указатели часов и минут

позволило сохранить с относительно небольшими изменениями генеральное направление дизайна. Какие бы вариации «Танка» не предлагались, в них всегда ощущался тот особый стиль, который можно назвать стилем «Картье». Эксперименты с «Танками» начались уже в начале -х: в  году появились часы с удлиненным изогнутым корпусом «Танк Сантре» (Cintrée, корпус первоначального варианта «Танк Нормаль» был плоским). О стиле ар-деко еще и разговора не было, но, очевидно, он уже ощущался в атмосфере тех лет, и поэтому во внешнем виде «Танк Сантре», как и в последовавшей в  г. новой модели «Танк Аллонже» (Allongée, более тонкие по сравнению «Танк Сантре» боковины корпуса) эстетика ар-деко угадывается безошибочно. Начиная с  г. «Картье» выпускает, как правило небольшими сериями, различные варианты «Танк Сантре», как переиздания исходной модели, так и новый вариант «Танк Сантре Дё Фюзо Орер» (Deux Fuseaux Horaires) с указанием времени в двух часовых поясах (две пары стрелок, два функционирующих независимо механизма, две заводные головки). Например, в  г. была выпущена ограниченная  экземплярами серия для китайского рынка, циферблат «второго времени» (нижний) в которой был размечен иероглифическими метками часов. Вернемся, однако, в  г., когда китайская тема также была актуальна. Луи Картье решил попробовать сделать корпус часов «Танк» чуточку более декоративным, и придумал «Танк Шинуаз» (Chinoise – «китайский»). Для этих часов была изменена конструкция корпуса – вместо фирменных боковин доминировали четко выделенные верхняя

Часы Tank MC Skeleton Корпус: палладий. Размеры: 43,9 мм × 39,1 мм. Толщина: 9,3 мм. Заводная головка: палладиевая, восьмиугольной формы, с сапфировым кабошоном. Задняя крышка корпуса: с сапфировым стеклом. Водостойкость: до 30 м. Стрелки: стиля «меч» из вороненой стали. Ремешок: кожа аллигатора.

Застежка: настраиваемая двойная раскладывающаяся из белого золота. Механизм: калибр 9611 MC с ручным заводом. Размеры: 28,6 мм × 28,6 мм. Толщина: 3,97 мм. Количество камней: 20. Количество деталей: 138. Частота баланса: 28 800 пк/ч. Запас хода: около 72 часов.

Слева направо: Рудольф Валентино, звезда немого кино, настоявший на том, что он должен носить часы Tank на съемках «Сына шейха», последнего фильма с его участием. 1926 г. С часами Tank à Guichet на руке: Дюк Эллингтон, знаменитый джазист REVOLUTION


Фото: N. Welsh, Collection Cartier © Cartier

Слева направо: Часы Tank Cintrée 1929 г. Корпус из желтого золота, раскладывающаяся застежка из желтого и розового золота, механизм с ручным заводом, белый изогнутый циферблат с люминесцирующими арабскими цифрами и стрелками. Часы были приобретены Фредом Астером в 1929 году, с 1988 года находятся в коллекции Cartier Часы Tank Obus 1929 г. Корпус из желтого золота, 9-линейный механизм European Watch and Clock Co. Inc. с ручным заводом Часы Tank Chinoise 1930 г. Корпус из желтого золота, механизм с ручным заводом

Фото: Sotheby’s

Фото: Cartier New York Archives © Cartier REVOLUTION

Фото: Antiquorum

Часы на обложке

Фото: N. Welsh, Collection Cartier © Cartier

080

Часы Tank Normale примерно 1930 г. Платиновый корпус, задняя крышка корпуса из 18-каратного желтого золота на 4 винтах, платиновый браслет с раскладывающейся застежкой из желтого золота. Часы проданы на женевском аукционе Sotheby’s в ноябре 2010 года за 98 500 франков (оценка: 20 000–30 000 франков)

Слева: Дизайн часов Tank Cintrée, выполненный в 1935 г.


Фото: с позволения Maria Cooper Janis © Rue des Archives/RDA

и нижняя перекладины. Китайская тема – одна из важнейших в работе Луи Картье времен ар-деко, и в часах «Танк Шинуаз» эта тема была воплощена с вызывающей восхищение лаконичностью. В  г. в рамках коллекции Collection Privée Cartier Paris был выпущен современный вариант «Танк Шинуаз». В -м Луи Картье вернулся к первоначальному дизайну корпуса «Танка», но модифицировал его, сделав для новых часов «Танк Луи Картье» (Louis Cartier, иногда использовалось сокращенное название L. C.) боковые части корпуса более тонкими и скругленными; кроме того, для отделки корпуса он

С часами Tank Basculante на руке: Гэри Купер, американский актер, звезда вестернов. Примерно 1940 г.

Фото: Christie’s

Фото: N. Welsh, Collection Cartier © Cartier

081

выбрал полировку. Следует отметить, что действовал он примерно так же, как и при разработке дизайна «Танк Аллонже» при переходе от «Танк Сантре». Часы «Танк Луи Картье» на долгие годы стали базовой моделью коллекции «Танк», и на их основе делались часы «Танк Мёст де Картье» (Must de Cartier), современные коллекции «Танк Луи Картье» и «Танк Соло» (Solo), а также недавняя премьера – ультратонкие механические часы «Танк Луи Картье». Пожалуй, наиболее милитаристскими (можно даже сказать: «танкистскими») по внешнему виду и впечатлению получились часы «Танк а Гише» (Tank à Guichets)  года, что, в общем, было нелишне: название обязывает. В качестве основы был выбран корпус «Танк Нормаль», но циферблат часов был полностью закрыт продольно шлифованной верхней крышкой, а для индикации времени предназначались два небольших окошка с цифрами часов (сверху) и минут (внизу). Цифровые указатели текущего времени как альтернатива традиционному циферблату со стрелками иногда становятся модными, и так было не только в -е. Еще один экзерсис стиля «милитари» появился в  г.: для часов «Танк Обю» (Obus) была придумана новая форма корпуса с необычными ушками крепления ремешка пулевидной формы. Собственно, из-за этой формы ушек «Танку» и дали название Obus – «снаряд», – правда, сначала был изобретен корпус, а название для него придумали позже (поначалу часы называли «Часы наручные квадратные с ушками формы «снаряд»). Использовавшийся в некоторых часах «Танк Обю» циферблат с покрытыми люминофором (изготовленным, по-видимому, на основе солей

Слева направо: Часы Basculante 1936 г. Двойной корпус из желтого золота с переворачиваемым внутренним корпусом, механизм с ручным заводом, заводная головка в положении «12 часов», раскладывающаяся застежка из желтого и розового золота Чертеж корпуса часов Basculante из патента 1932 г. Часы Tank Eight Days 1941 г. Корпус из розового золота, механизм с ручным заводом и восьмидневным запасом хода, раскладывающаяся застежка из розового золота Внизу: Механизм часов Tank Eight Days производства European Watch Co., Inc. Два заводных барабана, 18 камней

REVOLUTION


Часы Tank Rectangle 1952 г. Корпус из желтого золота, механизм с ручным заводом, заводная головка восьмиугольной формы, раскладывающаяся застежка из желтого и розового золота. Производство фирмы Jaeger

REVOLUTION

С часами Tank Cintrée на руке: Стюарт Грейнджер, англоамериканский актер. 1954 г.

С часами Tank на руке: Кларк Гейбл, американский актер, прозванный «Королем Голливуда». 1948 г.

Второй «Танк» -х из тех, что поначалу не были названы «Танком», – прямоугольные часы с восьмидневным заводом, которые выпускались с  г. (по мнению экспертов «Антикворума», в  г. было изготовлено два экземпляра, в следующем – тоже два, и впоследствии также считаные экземпляры). Сейчас их называют «Танк Эйт Дейз» (Eight Days), и корпус их представляет собой удлиненный вариант корпуса «Танк Нормаль», так что использование названия «Танк» представляется вполне обоснованным. Часы эти чрезвычайно редки, один из последних появлявшихся на аукционах экземпляров выпуска  г. был продан в ноябре -го на женевских торгах «Кристиз» за  тысяч франков. Также крайне редки часы «Танк Этанш» (Étanche), впервые выпущенные «Картье» в  г. В то время водостойкие часы были предметом самых смелых экспериментов часовщиков, и вниманию «Картье» к этим экспериментам способствовал один из вельможных клиентов (сейчас бы сказали – вип-клиентов) марки – Хадж Тами Эль Мизуари Эль Глауи, владыка Атласа и паша Марракеша, которому хотелось приобрести часы в водостойком корпусе, так как ему нужно было знать, который час, даже плавая в бассейне (одни из часов, сконструированных и изготовленных «Картье» для него впоследствии, были использованы как основа при создании названной в его честь спортивной коллекции Pasha de

Фото: N. Welsh, Collection Cartier © Cartier

радия) рублёными арабскими цифрами меток часов замечательно подчеркивал милитаристский стиль модели. Были еще «Обю» с часовыми метками, выгравированными на широком квадратном ободке корпуса, а для циферблата со стрелками оставлялось лишь небольшое квадратное окно; часы «Танк Обю» с таким ободком производились и в -е. Наступили -е годы, и для часовщиков стали актуальными несколько направлений – часы водостойкие, часы с защищенным от ударов сте-

Фото: с позволения Tracy Granger © MGM/Collection Sunset Boulevard

Часы Tank Louis Cartier 1944 г. Корпус из желтого золота, механизм с ручным заводом. Производство фирмы Jaeger

клом, наручные хронографы и часы с большим запасом хода. В «Картье» работали по всем этим направлениям, применяя новые разработки в изготовлении часов с прямоугольным или квадратным корпусом. Не всегда эти часы значились в записях как «Танк», однако сейчас принято называть их именно так. В частности, это касается часов «Реверсибль» (Réversible)  года выпуска с альтернативной по отношению к классике жанра, часам «Реверсо» (Reverso), конструкцией двойного корпуса с переворачиваемой внутренней частью (при этом не надо забывать, что первые «Реверсо» были изготовлены фирмой «Спесьялитэ Орложер» (Spécialités Horlogères), совместным предприятием Сезара де Трея и Жака Давида Лекультра, для «Картье»). Часы «Реверсибль» также называли «Баскюлант» (Basculante), а теперь мы их знаем как «Танк Баскюлант», и именно под таким названием в  г. было выпущено юбилейное к -летию дома «Картье» переиздание этой модели, а двумя годами позже сделали еще один вариант «Танк Баскюлант», на этот раз в коллекции Collection Privée Cartier Paris. Что интересно, конструкция «Реверсо» в -м была запатентована изобретателем – Рене-Альфредом Шово, а заявка на патент на конструкцию переворачиваемого корпуса «Баскюлант» была подана от фирмы «Спесьялитэ Орложер». Сейчас уже можно только предполагать, как развивались события, но похоже, что де Трей и Лекультр поначалу решили сделать «Реверсо» часовой маркой «Спесьялитэ Орложер», а для «Картье» изобрели новый вариант конструкции, тот самый, что сейчас известен как «Танк Баскюлант».

Фото: Estate of Clark Gable © MGM/Collection Sunset Boulevard

Часы на обложке

Фото: E. Sauvage © Cartier

082


Фото: N. Welsh, Collection Cartier © Cartier

Cartier). Для «Танка водостойкого» была разработана конструкция с двойным корпусом, и это было непросто сделать, так как прямоугольный корпус менее пригоден для обеспечения водостойкости: в углах прямоугольного корпуса трудно обеспечить плотное прилегание стекла и уплотнений к деталям корпуса. Тем не менее, в «Картье» решили эту проблему, применив окружающее внутренний корпус каучуковое уплотнение и конструкцию обоих корпусов с винтовым соединением верхней и нижней частей. За покровом тайны до сих пор остаются уникальные часы «Танк» с квадратным корпусом и однокнопочным хронографом (отсюда их название «Танк Моно Пусуар», Mono Poussoir). Про эти часы известно лишь, что существовал изготовленный в  г. экземпляр, и сейчас информацию об этих часах можно найти лишь в книге «Время «Картье»» (Le Temps de Cartier) Джампьеро Негретти и соавторов. В  и  годах было выпущено переиздание «Танк Моно Пусуар» двумя лимитированными сериями по  экземпляров каждая в корпусах из розового () и белого () золота. Калибр  MC, хронографический механизм этих часов с ручным заводом, колонным колесом и сцеплением с качающимся трибом, был изготовлен ателье THA (Techniques Horlogères Appliquées, в «Картье» поставлялся черновой механизм, где производились сборка, декорирование и наладка). Разрабатывали калибр  MC знаменитые часовщики Вьянней Альтер, Дени Флажолле и Франсуа-Поль Журн. Также этот механизм можно найти в однокнопочном хронографе Tortue Mono Pous-

Часы Tank Oblique 1963 г. Корпус из желтого золота, механизм с ручным заводом, заводная головка восьмиугольной формы, раскладывающаяся застежка из желтого и розового золота

Фото: Photo 2000 © Cartier 2013

083

Часы Tank MC Корпус: сталь. Размеры: 44 мм × 34,3 мм. Толщина: 9,5 мм. Заводная головка: стальная, восьмиугольной формы, с кабошоном из шпинели. Задняя крышка корпуса: с сапфировым стеклом. Водостойкость: до 30 м. Стрелки: стиля «меч» из стали с родиевым покрытием. Ремешок: кожа аллигатора.

soir, хорошо известном поклонникам марки «Картье». В  г. был выпущен, на мой взгляд, наиболее импозантный представитель коллекции «Танк» – часы «Танк Асиметрик» (Asymétrique) со скошенным параллелограммом корпусом, тройными ушками крепления ремешка и повернутым на  градусов по ходу часовой стрелки циферблатом. Эти часы можно назвать апофеозом стиля ар-деко в часовой коллекции «Картье», и, похоже, они вдохновили дизайнеров на создание множества часов необычного и часто неожиданного дизайна, включая изящно изломанный «Танк Фоль» (Folle) из коллекции прошлого года. В , , ,  и  годах появились переиздания «Танка Асиметрик», модели  и  годов были выпущены в рамках коллекции Collection Privée Cartier Paris, они осна-

Застежка: настраиваемая раскладывающаяся из стали. Механизм: калибр 1904 MC-PS с автоматическим заводом. Диаметр: 25,6 мм. Толщина: 4 мм. Количество камней: 27. Количество деталей: 186. Частота баланса: 28 800 пк/ч. Два заводных барабана. Запас хода: около 48 часов.

щалась калибром  MC с ручным заводом – были изготовлены две лимитированные серии по  экземпляров в корпусах из розового и белого золота. Несмотря на наличие солидного числа вариантов «Танка», первоначальный дизайн «Танка Нормаль» оставался актуальным, в том числе и в послевоенные годы. По сути, началось время воспоминаний и модернизации исторических моделей. Так, в  г. были выпущены часы «Танк Ректангль» (Rectangle) с корпусом, представлявшим удлиненный, но по-прежнему плоский вариант «Танка обычного»; в  – «Танк Облик» (Oblique), упрощенный вариант «Танк Асиметрик» с нормальными парными ушками крепления ремешка и циферблатом с арабскими цифрами меток часов; в  г. свет увидела новая модификация часов «Танк Аллонже», которая также известна под REVOLUTION


084

Часы на обложке

Фото: N. Welsh, Collection Cartier © Cartier

Фото: с позволения Catherine Vaudaux-Allégret © AP/Sipa

Часы Tank Must de Cartier 1977 г. Позолоченный корпус, кварцевый механизм, заводная головка с кабошоном из шпинели, лакированный циферблат На странице справа: Часы Tank Allongée (Elongated JJC Tank) 1974 г. Корпус из желтого золота, механизм с ручным заводом, раскладывающаяся застежка из желтого и розового золота

наименованием «Элонгейтед JJC Танк» (Elongated JJC), или «Танк Жан-Жак Картье» (Jean-Jacques Cartier). Часы назвали в честь Жан-Жака Картье, племянника Луи Картье, руководившего лондонским офисом с  до  года, и не только придавшего часам «Танк Аллонже» более современный по тем временам вид (в частности, он отказался от фирменной минутной шкалы стиля «железная дорога» – возможно, зря), но также разработавшего дизайн часов Crash, оставивших неизгладимый след в истории дома «Картье». В -е годы для «Картье» начались новые времена. Компания под руководством Роберта Хока и Алена-Доминика Перрена изменила стратегию, вознамерившись предлагать товары класса люкс возможно более широкому кругу клиентов. Концепцию назвали «Мёст де Картье» (Must de Cartier), то есть «То, что необходимо купить у Картье» (неофициальная версия перевода), началось все (это уже хрестоматийная история) с газовых зажигалок и продолжилось украшениями, очками, ручками, кожаными аксессуарами, а также часовой коллекцией «Мёст». И часовую коллекцию вывез «Танк», а именно представленный в  г. «Танк Мёст де Картье», который был не чем иным, как упрощенным вариантом «Танка Луи Картье» с позолоченным серебряным корпусом (были и золотые модели), кварцевым механизмом и лакированным в фирменный кораллово-красный цвет циферблатом, на котором не было не только минутной шкалы, но и часовых меток тоже. Вместо того эмблема «Мёст де Картье», эмблема марки в виде REVOLUTION

С часами Tank на руке: Энди Уорхол. «Я ношу часы Tank не для того чтобы они говорили мне, который час. На самом деле, я их и не завожу никогда. Я ношу часы Tank, потому что это те часы, которые нужно носить!» 1973 г.

Фото: © Arnold Newman/Getty Images The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc./2011 ProLitteris, Zurich

С часами Tank на руке: Ив Монтан, на фото вместе с Симоной Синьоре, которая и подарила ему эти часы. 1960 г.


Фото: с позволения Alain Delon © Studio Canal/Collection Sunset Boulevard

Фото: E. Sauvage © Cartier

085

Фото: с позволения Truman Capote Literary Trust © Rue des Archives/ Farabolafoto/Ital

С часами Tank Arrondie на руках: Ален Делон и Жан-Пьер Мельвиль. На съемках фильма «Полицейский» в 1972 г. оба обнаружили, что предпочитают часы Tank Arrondie

перекрещивающихся букв «С» и надпись «swiss» создавали вертикальную ось, относительно которой и следовало отмерять ход времени. Правда, следует помнить, что в те времена любили лаконичные циферблаты, и не редкость были часы, где и того не было. В том же  г. появились часы «Танк Арронди» (Arrondie, также их называют Tank Ellipse) с невиданными до того скругленными боковыми «перекладинами». Основа того, что можно назвать современной коллекцией «Танк», была заложена в  г., когда была представлена новая линия «Танк Америкен» (Américaine). Разумеется, эти часы не появились на пустом месте – их прототипом стал удлиненный изогнутый корпус «Танк Сантре»  г., конструкция которого была переработана согласно современным требованиям, в частности, «Танк Америкен» – это первые часы «Картье» с изогнутым водостойким корпусом. Сейчас уже трудно представить себе покупку неводостойких часов… Предлагалось множество вариантов «Танк Америкен», включая кварцевые модели с индикатором фазы Луны и стрелочным указателем даты, модели традиционного образца с ручным заводом (калибр  MC – переработанный ультратонкий калибр  фирмы «Пьяже»), а также большие Пока еще с часами Tank на руке: Трумен Капоте. «Снимите эти ужасные часы и наденьте лучше вот эти». Смущенный порывом щедрости журналист пытается вернуть писателю его часы Tank, но Трумен его уверяет: «Оставьте себе, пожалуйста, у меня их дома еще как минимум семь». 1973 г. REVOLUTION


Часы на обложке

Фото: Antiquorum

086

модели с автоматическими механизмами и популярный «Танк Америкен Хронорефлекс» (Chronoreflex) с кварцевым механизмом, хронографической функцией и «вечной» датой. Часы «Танк Франсез» (Française), которые также до сих пор находятся в текущей коллекции, производятся с  г. Это были первые часы «Танк», которые с самого начала предлагались на браслетах, и преимущественно это были (и остаются) стальные модели. Здесь следует сказать, что стальные «Танки» производились и раньше, но это было скорее исключение, чем правило. Браслет для «Танк Франсез» был сделан таким образом, что в форме внешних звеньев повторялась форма фирменных боковых «перекладин» квадратного корпуса, во многом именно поэтому браслет и часы оставляют впечатление единого целого – это очень ценная характеристика часов на браслете. К сожалению, часов, о которых можно сказать то же самое, немного. Кто сказал, что у часов «Танк» не может быть обычного ободка? В «Картье» в  г. решили опровергнуть это, выпустив в рамках коллекции Collection Privée Cartier Paris часы «Танк а Ви» (Tank à Vis) с закрепленным четырьмя винтами прямоугольным ободком,

который придал часам утонченный технический оттенок. Прообраз этих часов – знаменитый «Танк водостойкий» образца  года, у корпуса которого был ободок характерной формы, но, правда, без винтов. У первой модели «Танк а Ви» был классический циферблат и механизм с ручным заводом – калибр  MC, затем появились часы «Танк а Ви Кантьем а Гише» (Quantième à Guichet), часто эти часы неверно называют «Танк с «прыгающим часом»» (Tank à Vis Jumping Hour, что неверно, так как указатель часа в окошке не переключается скачком, но находится в постоянном, хоть и медленном вращении) с -часовым цифровым указателем часа и указателем даты в окошках, а также очень интересная модель «Танк а Ви Дё Фюзо Орер» (Deux Fuseaux Horaires), в которой работу указывающих поясное время двух пар стрелок обеспечивал один механизм – калибр  MC с ручным заводом и одной заводной головкой. Для этих часов был придуман интересный вариант циферблата: шкала верхней пары стрелок начиналась с  часов и шла до  часов, а шкала нижней пары

Часы Tank à Vis Mécanique 2001 г., коллекция Collection Privée Cartier Paris. Корпус из платины, заводная головка восьмиугольной формы с сапфировым кабошоном, раскладывающаяся застежка из белого золота. Калибр 437 MC с ручным заводом

Фото: с позволения Stéphanie Busuttil © Arnaud Baumann

Сверху вниз: Часы Tank à Vis Jumping Hour 2004 г., коллекция Collection Privée Cartier Paris. Корпус из белого золота, 24-часовой цифровой указатель часа (верхнее окошко) и указатель даты (нижнее окошко), заводная головка восьмиугольной формы с сапфировым кабошоном, раскладывающаяся застежка из белого золота. Калибр 9902 MC с ручным заводом

С часами Tank на руке: французский скульптор Сезар Бальдаччини (в его честь была названа французская кинопремия «Сезар»). «Я люблю носить часы Tank. Без них я бы чувствовал себя обнаженным. У них есть нечто, что можно назвать другим измерением – физическим, чувственным, осязательным. Я постоянно прикасаюсь к ним, и даже не бросая на них взгляд, я их все равно вижу – кончиками пальцев». 1989 г. REVOLUTION


Фото: Studio Triple V © Cartier 2008

стрелок – с  до  часов. Текущее время вне этих зон приходилось определять на глазок. Пожалуй, наиболее редкие часы из серии «Танк а Ви» – платиновая модель «Танк а Ви Скелетон» (Skeleton) со скелетонизированным механизмом (калибр  MC с ручным заводом), выпущенная лимитированной серией из  экземпляров. Еще одни раритетные скелетные часы «Танк» были выпущены в  г. – это уникум «Танк Луи Картье Ноктамбюль» (Noctambule) тоже с платиновым корпусом классической конструкции «Танк Луи Картье» и скелетонизированным механизмом с люминесцирующим покрытием. Часы были представлены публике на женевском салоне SIHH в  г. и проданы в тот же день. В  г. дизайн «Танка» лишний раз продемонстрировал пригодность к трансформации: была представлена новая коллекция «Танк Диван» (Divan,

Фото: J.L Drigout © Cartier

Фото: N. Welsh, Collection Cartier © Cartier

087

сейчас производство этих часов прекращено) с прямоугольным корпусом, удлиненным в горизонтальном направлении. Среди многочисленных вариантов «Танк Диван» хотелось бы отметить модели, украшенные эмалевой росписью (особенно хороша была возлежащая «Пантера») и необычная вариация на тему «Танка асимметричного» – «Танк Диван Диагональ» (Diagonale), которая была выпущена в серии ювелирных (золото, бриллианты, кварцевые механизмы) женских дизайнерских часов Cartier Libre, где, кстати, были еще несколько «Танков» необычной внешности: как будто раздвоившийся «Танк Ассиметрик Крэш» (Asymmetric Crash), «перевязанный» «Танк Анласе» (Enlacée), s-образный «Танк S» и «изломанный» «Танк Фоль», представленный в прошлом году. Вполне понятное желание делать коллекционные и дизайнерские модели могло привести к тому, что коллекция «Танк» была бы доступна лишь публике элитарной, немногочисленной. Чтобы этого не случилось, время от времени в «Картье» выпускают новые коллекции, предназначенные для производства большими сериями. Так, в  г. появилась коллекция «Танк Соло» (Solo) – фактически это был переработанный вариант дизайна «Танка Луи Картье» с более широкими боковыми и горизонтальными перекладинами корпуса. Преимущественно выпускались стальные модели «Танк Соло» с кварцевыми механизмами и часы с корпусом большого размера «Танк Соло XL» ( × , мм, толщина , мм), оснащенные калибром  – это модифицированный вариант тонкого автоматического калибра ETA . Превосходным по всем па-

Слева направо: Часы Tank Américaine 1993 г. Корпус из желтого золота, заводная головка восьмиугольной формы. Калибр 430 MC с ручным заводом Часы Tank Française 1995 г., маленькая модель. Корпус и браслет – желтое золото, кварцевый механизм, корректирующая головка восьмиугольной формы, золотая раскладывающаяся застежка Часы Tank Divan 2003 г., большая модель. Корпус из желтого золота, заводная головка восьмиугольной формы с сапфировым кабошоном. Калибр 120 с автоматическим заводом Часы Tank 2006 Asymétrique 2006 г. Корпус из желтого золота, заводная головка с сапфировым кабошоном. Калибр 9770 MC с ручным заводом Слева внизу: Часы Tank Américaine Flying Tourbillon 2009 г. Корпус из розового золота, заводная головка восьмиугольной формы с сапфировым кабошоном, раскладывающаяся застежка из розового золота. Калибр 9452 MC с ручным заводом

REVOLUTION


Часы на обложке

Фото: Photo 2000 © Cartier

Фото: Photo 2000 © Cartier 2013

088

Часы Tank MC

раметрам каждодневным часам «Танк Соло XL» требовался хороший компаньон, и он появился в  г. – это были женские часы «Танкиссим» (Tankissime) с корпусом небольшого размера на браслете, оснащались они кварцевыми механизмами. Серия «Танкиссим» была выполнена в стиле «манжетные часы», это означает, что ширина браслета равна ширине корпуса. Впрочем, об интересах коллекционеров и ценителей «высокой механики» никто не забывал, тем более что в «Картье» активно развивалось специализировавшееся на производстве именно таких шедевров подразделение. Один из первых результатов – выпущенные в  г. часы «Танк Америкен Флаинг Турбийон» (Flying Tourbillon) с мануфактурным механизмом с односторонним REVOLUTION

Застежка: настраиваемая раскладывающаяся из розового золота. Механизм: калибр 1904 MC-PS с автоматическим заводом. Диаметр: 25,6 мм. Толщина: 4 мм. Количество камней: 27. Количество деталей: 186. Частота баланса: 28 800 пк/ч. Два заводных барабана. Запас хода: около 48 часов.

креплением оси каретки турбийона. Кроме всего прочего, это были одни из первых современных часов в коллекции «Картье», механизм которых был отмечен престижным Женевским клеймом. Тем временем внимание публики перестало концентрироваться только лишь на концептуальных высокосложных часах, ощущался рост интереса к ультратонким механическим часам, и в коллекции «Танк» в  г. появились специальные ультратонкие часы «Танк Луи Картье экстра-флэт» (extra-flat), толщина корпуса которых составляла всего , мм! Здесь, правда, стоит отметить, что часы «Танк» с самого начала практически всегда были тонкими, в чем и была одна из причин их популярности. Даже у часов

Фото: Vincent Wulveryck © Cartier 2011

Корпус: розовое золото. Размеры: 44 мм × 34,3 мм. Толщина: 9,5 мм. Заводная головка: из розового золота, восьмиугольной формы, с сапфировым кабошоном. Задняя крышка корпуса: с сапфировым стеклом. Водостойкость: до 30 м. Стрелки: стиля «меч» из вороненой стали. Ремешок: кожа аллигатора.

Сверху вниз: Часы Tank Folle 2012 г. Корпус из белого золота, бриллианты. Калибр 8970 MC с ручным заводом Часы Tank Anglaise 2012 г., большая модель. Корпус и браслет из белого золота, мануфактурный калибр 1904 MC с автоматическим заводом


089

Слева направо: Часы Tank Solo Chemin de Fer 2012 г. Сталь, кварцевый механизм. Уникальный экземпляр, изготовленный для благотворительного аукциона Help Them Onlus

Фото: Antiquorum

Часы Tank Louis Cartier Extra-flat 2012 г. Ультратонкий корпус из розового золота, 31 × 32 мм, толщина 5,1 мм. Заводная головка с сапфировым кабошоном. Калибр 430 MC с ручным заводом

из представленной в том же году новой коллекции «Танк Англез» (Anglaise), представлявшихся на первый взгляд весьма массивными, толщина корпуса не превышала десяти миллиметров, в том числе у автоматических моделей большого размера (если быть точным, там толщина составляла , мм). Для «Танк Англез» был придуман корпус уникальной конструкции со спрятанной заводной головкой, которая с лицевой стороны видна только в прорези правой боковой «перекладины». Кстати, часы «Танк Англез» стали первыми «Танками», оснащавшимися мануфактурными автоматическими калибрами  MC, – но, как показал год -й, далеко не последними.

TANK НОВЫЙ, TANK МАНУФАКТУРНЫЙ Да,  июля  г. было официально объявлено о выпуске новой коллекции «Танк MC», которая оснащается исключительно мануфактурными механизмами Cartier Manufacture. Пока что выпущены три базовые модели – две модели «Танк MC» оснащены мануфактурным автоматическим калибром  MC-PS (это модификация  MC с маленькой секундной стрелкой) и в одной («Танк MC Скелетон») установлен скелетонизированный калибр  MC, тот самый, что был разработан командой Кароль Форестье-Казапи для часов Santos  Skeleton. Базовые модели «Танк MC» предлагаются в слегка изогнутых

корпусах из стали или розового золота, а для корпуса «Танк MC Скелетон» был выбран палладий, чрезвычайно редко применяемый в «Картье» для изготовления часовых корпусов драгоценный металл (в частности, палладиевыми были все те же часы Santos  Skeleton). Самое первое впечатление от часов «Танк MC» – сожаление, что этих часов раньше не было. Довольно большой для коллекции «Танк» корпус потворствует современным вкусам: многие предпочитают если не большие массивные, то уж точно немаленькие часы. При этом корпус не толстый: , мм у автоматических моделей и , мм – у скелетной. Конечно, стальные часы на мой вкус получились недостаточно массивными, и потому хочется, чтобы для стальной модели «Танк MC» был изготовлен интересный стальной браслет (я бы предпочел дизайн наподобие браслета платиновых часов «Танк Нормаль»  г., фотография которых здесь публикуется), также интересно было бы примерить «Танк MC» с корпусом из платины. Еще один несомненный плюс новой коллекции – мануфактурные механизмы. Действительно, часы, которые можно (и хочется, и приятно) носить каждый день, да еще с интересным мануфактурным механизмом… Превосходное сочетание. И последнее. Tank MC – это стопроцентный «Танк» по стилю и по восприятию, чему немало способствуют классический циферблат со стрелками

вороненой стали, римскими цифрами фирменного начертания, правильно выбранная шкала минут, а также – не последнее по важности – фирменная заводная головка с сапфировым кабошоном (золотая и палладиевая модели) либо кабошоном из шпинели (стальная модель).

ПРИЕХАЛИ? Казалось бы, все, приехали, все возможные «Танки» уже сделаны… Но через четыре года грядет столетие знаменитых часов (конечно, есть ощущение, что уже фактически начались юбилейные выпуски «Танков»), а вместе с ним нас наверняка ждет новое открытие «Танка». Что хотелось бы видеть? «Танки» сложные, «Танки» спортивные (титан и керамика ждут своего часа), «Танки русские» (Tank Russe) или, в качестве альтернативы «Танку русскому», например, «Танк Осторожно Петроградъ» (ведь значилось же на тех самых первых танках – «гигантских бронированных автомобилях»: «Осторожно Петроградъ», хотя, если быть точным, то мало сведущие, похоже, в особенностях кириллической типографики англичане вывели на танках «ОСТОРОЖНО ПЕТРОГРААЬ»), ну и, конечно же, концептуальный ID Tank. Готов поспорить, подробности конструкции юбилейного ID Tank наверняка уже продумываются… ★

REVOLUTION


090

Механика

ПЕРПЕТУУМ МОБИЛЕ: в поисках постоянной силы Текст: Джек Форстер, Надежда Цыба

На протяжении многих веков переносные механические часы приводятся в действие м при помощи ходовой пружины; и все это время часовщики ломают голову над тем, как обеспечить равномерность поступающей из нее энергии. В этой статье п рассказывается о том, почему и каким образом лучшие умы современности пытаются решить эту проблему

И

Команда конструкторов механизмов фирмы Cartier оптимизировала изохронность механизма концепта ID Two чисто технологическими методами – применением новаторских материалов при изготовлении заводных барабанов и бескомпромиссной борьбой с трением, включавшей использование наиболее совершенных материалов и покрытий, отказ от смазки и помещение всего механизма в вакуум REVOLUTION

мя того, кто первым оснастил часовой механизм скрученной в спираль пружиной, неизвестно; пролить свет на эту тайну не могут даже самые старые из дошедших до наших дней часов с пружинным приводом, хранящиеся в Германском национальном музее в Нюрнберге. Эти комнатные часы были изготовлены по заказу Филиппа Доброго, герцога Бургундского, приблизительно в  г., однако их конструкция, вероятнее всего, была далеко не первой в своем роде: уж больно она хитроумна. Сегодня часы с пружинным приводом, созданные в эпоху Возрождения, нельзя увидеть практически нигде кроме музеев, а их коллекционирование считается крайне дорогим и малодоступным удовольствием (на аукционы такие экспонаты попадают нечасто). Вместе с тем у них есть кое-что общее с самыми дешевыми детскими игрушками. Тот, кому доводилось иметь дело с заводными машинками, не понаслышке знаком с проблемой, доставлявшей немало хлопот старинным часовщикам: по мере того как натяжение ходовой пружины ослабевает, машинка едет

все медленнее, пока в конце концов не останавливается полностью. То же самое происходит и в часах: с уменьшением крутящего момента ходовой пружины падает частота колебаний баланса – в результате страдает точность хода. Самые первые механические часы комплектовались шпиндельным спуском. Сейчас его нередко называют примитивным, однако в момент своего появления – а данные о том, кто и когда его изобрел, тоже, к сожалению, не сохранились – он был выдающимся технологическим новшеством. Шпиндельный спуск получает энергию от источника – гири в самых ранних стационарных часах или спиральной пружины в более поздних стационарных и портативных моделях, – а затем «спускает» ее постепенно, равномерными порциями. Вообще, спуск в часах служит для того, чтобы удерживать передаточный механизм в заблокированном положении, не позволяя ему быстро раскрутиться, выбросив накопленную в нем огромную энергию разом. Темп высвобождения энергии определяет осциллятор – маятник или


091

колесо баланса, – так что интервалы, через которые разблокируется спуск, а соответственно и весь передаточный механизм, совпадают с частотой колебаний осциллятора. Важно понимать, что после разблокировки спуск передает определенную порцию высвобожденной энергии на осциллятор, поддерживая его колебания. Вот тут-то и возникает основная загвоздка: по мере расходования

Одно из основных условий, без которых ни о какой изохронности не может идти речи, – максимальная «изолированность» осциллятора: на него должно воздействовать как можно меньше внешних сил. Тут становится понятно, что именно было не так с самым первым спуском, использовавшимся в механических часах: шпиндель был в постоянном контакте с осциллятором-коромыслом, а это серьезнейший 

Вся история часового дела в некотором смысле сводится к поискам способа добиться от регулятора максимальной изохронности

завода количество энергии в каждом импульсе постепенно снижается. Для идеального механизма это не имело бы никакого значения. К примеру, на частоту колебаний маятника (по крайней мере, идеального) влияет только длина его подвеса, поскольку сила, с которой гравитация возвращает маятник в нейтральное положение, всегда прямо пропорциональна первоначальной силе воздействия. Однако в реальности и маятник, и колесо баланса (в котором роль силы обратного воздействия выполняет не земное притяжение, а спираль) ведут себя не совсем так, как их идеальные модели: частота колебаний у них меняется в зависимости от количества поступающей энергии. Осциллятор, частота которого всегда остается стабильной, какой бы силы ни был импульс, называется изохронным, и вся история часового дела в некотором смысле сводится к поискам способа добиться от регулятора максимальной изохронности. Часовщики, как и все мы, стремятся достичь идеала, а для этого приходится бороться с суровыми реалиями.

недостаток, поскольку из-за этого шпиндельный спуск – равно как и другие устройства такого типа, известные под общим названием несвободных спусков, – был необычайно чувствителен к изменениям крутящего момента. Часовщики это хорошо понимали, поэтому, предлагая новые конструкции спусков, старались свести к минимуму механический контакт между спуском и балансом. Вот почему несвободные спуски безжалостно списали в утиль еще несколько веков тому назад, зато устройства, в которых баланс колеблется практически не соприкасаясь с другими элементами – так называемые свободные спуски – по сей день находятся на вооружении часовщиков. К ним относятся: анкерный и хронометровый спуски, коаксиальный спуск Джорджа Дэниелса, а также такая экзотика, как спуск «Одемар Пиге» (Audemars Piguet Escapement) и постоянный спуск «Жирар-Перрего» (Girard-Perregaux Constant Escapement). Впрочем, спуски спусками, а энергия энергией. Часовщики осознавали, что, если не удастся обеспечить рав-

1. Ход постоянного натяжения часов Lange 31 – только применение такого хода позволило фирме Lange сконструировать механизм, способный работать от одного завода в течение 31 дня без ухудшения точности хода за весь этот период 2. Коаксиальный спуск, сконструированный Джорджем Дэниелсом (теперь права на него принадлежат фирме Omega) 3. Постоянный спуск GirardPerregaux можно считать первым спуском, обеспечившим полную независимость работы осциллятора наручных часов от изменения силы крутящего момента ходовой пружины 4. Высокочастотный спуск Audemars Piguet с двумя спиралями

REVOLUTION


092

Механика

1. Academy Christophe Colomb Hurricane фирмы Zenith 2. Часы Tradition Fusee Tourbillon фирмы Breguet 3. Фузея из часов Academy Christophe Colomb Hurricane производства Zenith

номерность крутящего момента, это может поставить крест на дальнейшем развитии часового дела; именно эта насущная необходимость и подтолкнула их к созданию весьма неординарных приспособлений. Практически с самого начала механические часы начали снабжать устройствами, стабилизирующими работу осциллятора. Самым первым из них, скорее всего, был барабанный тормоз, изобретенный немецкими конструкторами. По современным меркам, это устройство довольно топорное, однако оно свидетельствует о том, что проблему изохронности мастера часового дела пытались решить еще около пяти столетий назад, когда свет увидели первые часы с пружинным приводом. Барабанный тормоз представляет собой улиткообразный кулачок, на который давит ролик, находящийся на конце плоской пружины. Кулачок крепится на зубчатом колесе, которое приводится в движение заводным барабаном. При полном заводе ходовой пружины, когда величина крутящего момента максимальна, кулачок расположен таким образом, что пружина с роликом давит на него сильнее всего, и создаваемое трение снижает крутящий момент, передаваемый на осцилREVOLUTION

лятор. По мере расходования завода сила давления снижается, поскольку кулачок поворачивается к ролику все меньшим радиусом; в результате эффективность торможения снижается, а на осциллятор передается больший процент энергии пружины. В сравнении с другими механизмами постоянной силы у барабанного тормоза имеются некоторые преимущества; главное из них – относительная компактность. Но поскольку равномерность крутящего момента в таком механизме достигается не за счет геометрии, а за счет силы трения, его точность невысока. Поэтому барабанный тормоз был обречен на скорое забвение: уже к середине XVII в. от него, по сути дела, отказались и в дальнейшем уже никогда не использовали. В ряду других конструкций он стоит особняком: это единственное устройство постоянной силы, которое ни одна из современных часовых фирм не попыталась возродить, и на то, как будет показано дальше, имеются веские причины. Безусловно, на первом месте среди всех механизмов постоянной силы стоит сама спиральная пружина баланса. Известно, что первый работающий

экземпляр часов с такой спиралью был сконструирован в последней четверти XVII в. голландским математиком, физиком, механиком, астрономом и изобретателем Христианом Гюйгенсом: в  г. он получил патент на карманные часы, снабженные этим элементом. Вообще, спираль – это не столько устройство постоянной силы, сколько основной компонент, за счет которого удается достичь идеальной – ну или почти идеальной – изохронности колебаний. Как было замечено ранее, спираль выполняет ту же функцию, что и гравитация в маятниковых часах: она обеспечивает возвращающую силу, соразмерную силе импульса, поступающего от ходовой пружины и спуска. Именно с появлением системы «баланс-спираль» часы превратились из занятной и дорогостоящей игрушки для богачей в функциональный, хоть все-таки и недешевый, инструмент, позволяющий упорядочить повседневную жизнь. Кроме того, наличие в арсенале часов такого типа давало морским державам огромное стратегическое преимущество: высокоточные часы с пружинным приводом и балансом, характеристики которого, в отличие от маятника, оставались неизменными


093

1. Хронометр H4, сконструированный Джоном Гаррисоном (1759 год) 2. Хронометр Optimum, сконструированный Франсуа-Полем Журном (2013 год) – вид с оборотной стороны

Ремонтуар – механизм непростой, его изготовление сопряжено с большими трудностями и затратами. Но без него Гаррисону не удалось бы обеспечить постоянную силу, необходимую для надлежащей работы хронометра даже в условиях качки, служили серьезнейшим подспорьем при навигации. Государство, располагающее технологией производства таких приборов времени – морских хронометров, – имело все шансы завоевать господство на море, а вместе с этим и во всем мире. Часть задачи уже была решена: речь идет об изобретении фузеи (или улитки). Фузея представляет собой блок в форме усеченного конуса, посаженный на большое зубчатое колесо и соединенный с заводным барабаном при помощи цепочки или струны из кишок животных. По мере вращения барабана цепочка (струна) сматывается с фузеи и наматывается на барабан. Принцип работы этого устройства хорошо знаком каждому, кто хоть раз ездил на велосипеде: расположение звездочек на велосипеде с несколькими передачами очень напоминает коническую конфигурацию фузеи. При полном заводе радиус огибания цепочкой блока минимален, поэтому для вращения фузеи требуется очень большое усилие. По мере расходования завода радиус огибания увеличивается, в результате усилие, необходимое для поворота колеса, снижается. Такая идея проста и элегантна, и родилась она, по всей видимости, задолго до появления

первых механических часов: изобретатели эпохи Возрождения, в частности Леонардо да Винчи, применяли фузею в своих машинах с пружинным приводом. Самое раннее изображение фузеи содержится в чертеже лебедки арбалета, датируемом  г. Несмотря на то что фузея была внедрена в часовые механизмы приблизительно в то же время, что и барабанный тормоз, она надежнее и поддается более точной регулировке, поскольку качество работы этого устройства зависит не от силы трения, а от его собственной геометрии. Так что барабанный тормоз был отправлен на свалку истории, а фузея и по сей день используется в часовом искусстве – хоть и редко, но тем не менее. Она продолжает привлекать часовщиков не только высокими техническими характеристиками, но также своей историей и оригинальным внешним видом. Подтверждений тому немало: возьмите, к примеру, шедевры серии «Pour le Mérite» от «А. Ланге унд Зёне» (A. Lange & Söhne; первыми в этой серии были часы Tourbillon «Pour le Mérite»  года из инаугурационной коллекции этой фирмы), новаторские часы Cabestan, турбийон из брегетовской коллекции Tradition, зенитовские Academy Christophe Colomb Hurricane

или же, наконец, присоединившийся последним к клубу производителей наручных часов с фузеей Ромен Готье (Romain Gauthier, часы Logical One). После того как часовщики отказались от шпиндельного спуска, отдав предпочтение гораздо более надежным анкерному и хронометровому, фузея стала использоваться намного реже, однако большинство механических морских хронометров комплектовалось ей вплоть до того, как они были заменены электроникой. Кроме того, это устройство постоянной силы всегда особенно нравилось английским мастерам часового дела. Если вам на глаза попадется механизм с позолоченной трехчетвертной платиной почти безо всякой дополнительной отделки, балансом с изменяемым моментом инерции, мощной брегетированной спиралью, а также фузеей с цепочкой, можете не сомневаться: перед вами карманные часы работы мастеров Туманного Альбиона. Кстати, производители высококачественных часов в Англии также нередко применяли и хронометровый спуск: другими словами, в жилетных карманах тамошних джентльменов покоились настоящие морские хронометры в миниатюре. Именно английскому часовщику приREVOLUTION


094

Механика

1. Часы ID Two фирмы Cartier 2. Часы ID Two оснащены двумя плоскими заводными барабанами, каждый из которых заключает в себе пару пружин из стекловолокна

надлежит и заслуга изобретения, пожалуй, самого знаменитого устройства постоянной силы – remontoir d’egalité («ремонтуар д’эгалите»). Этим часовщиком, как известно, был легендарный Джон Гаррисон, живший в XVIII в. Гаррисон целых четыре раза пытался получить награду в   фунтов стерлингов (в пересчете на современные деньги это около трех миллионов фунтов), назначенную английским парламентом тому, кто сконструирует хронометр, достаточно точный, чтобы с его помощью определять долготу при навигации с погрешностью, не превышающей  миль, при плавании из Англии на острова Карибского моря и обратно, и в то же время достаточно надежный, чтобы выдерживать суровые условия открытого моря. Все те негативные факторы, с которыми мастерам приходится бороться при создании «сухопутных» часов, в морской среде проявляются еще острее. Самый серьезный из них – корабельная качка; из-за нее пользоваться часами с маятниковым регулятором хода невозможно. (К слову, на тот момент, когда Гаррисон начал свои изыскания, уже существовали точные маятниковые часы с анкерным спуском, да и сам Гаррисон внес существенный вклад в развитие маятниковых часов – ему принадлежит REVOLUTION

авторство изобретения температурно компенсированного биметаллического маятника.) Что же касается часов портативных, то, когда мастер приступил к разработке первого из четырех хронометров и на протяжении почти всего периода, что длились его опыты, для них единственным известным спусковым устройством был шпиндельный ход. Конструируя четвертый и самый удачный хронометр, достославный H, Гаррисон придумал для него особый спуск: фактически это был тот же шпиндель, только «прокачанный». Палеты в нем были алмазными и имели циклоидальный профиль – поразительное достижение для того времени! Их изготавливали с такой точностью, что механизм H, по словам очевидцев, работал почти бесшумно. По заявлению самого Гаррисона, в созданной им конструкции отрицательное воздействие спуска на работу баланса сократилось в  раз. И это было не просто хвастовство: по завершении своего первого полноценного испытания на борту корабля, который проследовал из Англии на Ямайку, зайдя по пути на Мадейру, хронометр отстал всего на  секунд, при том что плавание длилось целых  дня, – далеко не все современные кварцевые часы могут похвастаться такими показателями!

Отличных результатов H добился во многом потому, что его механизм был снабжен первым в истории часового искусства устройством постоянной силы с пружинным приводом – ремонтуаром (от французского «remonter» – «заводить»). По сути, он представлял собой две дополнительные – промежуточные – ходовые пружины, помещенную в ангренаж (теоретически их можно установить в любое место между заводным барабаном и спуском), которые через определенные промежутки взводились под действием основной ходовой пружины, и потом, раскручиваясь, передавали энергию небольшими порциями на спуск, благодаря чему крутящий момент, поступающий на баланс, сохранял близкое у постоянному значение. Считается, что Гаррисон был первым часовщиком, взявшим на вооружение пружинный ремонтуар; при этом гравитационный ремонтуар, который подходил для маятниковых часов, был придуман гораздо раньше, еще в конце XVI в., необычайно эрудированным часовщиком и математиком Иостом Бюрги (Jost Bürgi). Гариссоновский ход постоянного натяжения являл собой затейливый, искусно сконструированный механизм, установленный в четвертое колесо и взводимый раз в , секунд. Его пред-

Фотография часов предоставлена Жоэлем фон Алльменом © Cartier 2012 Фотографии барабанов и пружин предоставлены © Cartier

Одно из наиболее мощных средств в улучшении равномерности поступающей из заводного барабана энергии – применение высокотехнологичных материалов и новых созданных на их основе конструктивных решений. Ровно так поступили инженеры Cartier при разработке механизма концепта ID Two


095 1. Часы Ingenieur Constant-Force Tourbillon фирмы IWC

шественником был ход постоянного натяжения, созданный для второго хронометра, H, – массивных, тяжеловесных настольных часов, укомплектованных сложным балансом, состоящим из двух соединенных пружинами элементов, по форме напоминающих гантели, а также изобретенным Гарриссоном спуском «кузнечик». Ход постоянного натяжения – механизм непростой, его изготовление сопряжено с большими трудностями и затратами. Но без него Гаррисону не удалось бы обеспечить постоянную силу, необходимую для надлежащей работы хронометра. Часовщик не пожалел ни усилий, ни средств и оснастил свое творение по последнему слову техники: механизм имел камни в основании осей баланса, а также спускового, секундного и промежуточного колес (что было необычайной редкостью для того времени). В дополнение к ходу постоянного натяжения в часах стояли: фузея; придуманный самим Гаррисоном механизм «вспомогательного завода», предназначенный для подпитывания часов во время завода ходовой пружины (в часах с фузеей завод осуществляется перематыванием цепочки (струны) с барабана обратно на конический блок, при этом подача энергии на

2. Часы Romain Gauthier Logical One Platinum с изобретенной Роменом Готье однооборотной плоской фузеей

ангренаж прерывается и часы обычно встают); устройство, останавливающее часы, когда в заводной пружине становится недостаточно энергии для взвода промежуточной пружины; крупный баланс из нелегированной стали с частотой  полуколебаний в секунду; а также спираль, снабженная биметаллическим градусником, компенсирующим перепады температуры. И все это в портативных часах диаметром всего около  см! Хронометр H был исполнен на таком высоком уровне, что другие мастера даже стали поговаривать, будто Гаррисон прибег к помощи колдовства. Созданные еще в  г., эти часы настолько сложны и точны, что могут дать фору многим современным приборам времени. Глядя на достижения Гаррисона, часовщики наших дней и коллекционеры должны трезвее взглянуть на нынешние новинки, превозносимые до небес. Ход постоянного натяжения по-прежнему остается в арсенале часовщиков, однако из-за трудоемкости изготовления это устройство – еще больший раритет, чем фузея: в наручные часы ставить его решаются лишь немногие. Первой компанией, выпустившей наручную модель с ходом постоянного натяжения, была мастерская Франсуа-Поля Журна: он REVOLUTION


096

Механика

укомплектовал ходом постоянного натяжения оригинальной конструкции часы Tourbillon Souverain – первое творение марки, основанной в  г. Несомненно, такой дебют в истории часового искусства можно назвать одним из грандиознейших. С тех пор свет увидело несколько других моделей с этим сложным устройством, в их числе: Lange  и Zeitwerk от «А. Ланге унд Зёне»; Portuguese Scafusia Sidérale и Ingenieur Constant-Force Tourbillon от IWC; часы Kantharos производства Кристофа Кларе, а также одно из самых экзотических часовых творений всех времен – турбийон H Resonance, созданный в  г. Беатом Альдиманом (Beat Haldimann). В каретке турбийона H Resonance установлены два баланса с механически соединенными между собой спиралями, что призвано компенсировать отклонения частоты колебаний двух балансов, а также по устройству постоянного натяжения на обоих анкерных колесах, причем для всего этого нашлось достаточно места в каретке турбийона, установленной ровно в центре циферблата. Эти часы можно считать духовным преемником хронометра H: в погоне за точностью Альдиман, как в свое время Гаррисон, не остановился ни перед чем. Ход постоянного натяжения можно увидеть и в часах из первой серии Opus  от «Гарри Уинстона» (Harry Winston, тогда «Опус» представлял собой серию из трех моделей с различными механизмами Журна): фактически этот тот самый Tourbillon Souverain ФрансуаПоля Журна в корпусе фирменного дизайна «Гарри Уинстона». Кстати, Журна можно считать одним из самых рьяных приверженцев хода постоянного натяжения: совсем недавно он применил его в хронометре Optimum вместе со спуском с двумя ходовыми колесами, в основу которого лег «естественный спуск» (Echappement Naturale) Бреге. На примере хронометра H Гаррисон доказал, что механическим часам может быть под силу обеспечить высокоточную морскую навигацию: с использованием этого прибора был проложен курс «Дептфорда», шедшего на Ямайку. Так вот, фактическая пункт его прибытия находился на расстоянии менее одной морской мили от расчетного. Но, несмотря на триумф английского часовщика, с точки зрения дальнейшего развития хронометрии это был тупик: ход в H представлял собой самую совершенную модификацию шпиндельного спуска – мало того, что дальше улучшать уже было некуда, так и воспроизвести механизм H было практически невозможно – для этого потребовались бы часовщики REVOLUTION

1. Редкий вариант Tourbillon “Pour le Mérite” с корпусом из белого золота и синим циферблатом 2. Ланговская цепная передача с фузеей, сконструированная для часов Tourbillon “Pour le Mérite” 1994 года 3. Новейший вариант механизма с цепной передачей и фузеей (часы Richard Lange Tourbillon “Pour le Mérite” Handwerkskunst)


097

Первой оснастить механизм наручных часов серийного производства фузейно-цепной передачей сумела фирма A. Lange & Söhne. В результате модель Tourbillon “Pour le Mérite” приобрела не только равномерность крутящего момента, но и непреходящее восхищение ценителей часового искусства

1. Часы H2 FlyingResonance Беата Альдимана 2. Механизм часов Christophe Claret Kantharos – ход постоянного натяжения с промежуточной пружиной установлен внизу 

высочайшей квалификации. Впоследствии в часах серийного производства шпиндельный спуск был заменен более прогрессивным и компактным цилиндровым (впрочем, его работе тоже сильно мешало трение); а начиная с -х годов XVIII в. распространение получили анкерный и хронометровый спуски – оба принадлежали к типу свободных спусков и, таким образом, значительно превосходили и шпиндельный, и цилиндровый. Однако все остальные технические решения, примененные в Н, зарекомендовали себя настолько хорошо, что к ним нередко прибегают и современные мастера часового дела. Сегодня для повышения точности часов ход постоянного натяжения в принципе уже не обязателен – благодаря двум технологическим достижениям. Первое – открытие новых материалов. У нынешних ходовых пружин, изготовленных из современных сплавов, более плавная кривая изменения крутящего момента, чем у стальных спиралей времен Джона Гаррисона. Второе – изобретение

часов с автоматическим заводом. Это устройство не только заводит ходовую пружину автоматически, без участия человека, но и за счет поддержания завода на примерно постоянном уровне (если носить часы каждый день) функционирует как своего рода механизм постоянной силы. В последнее время эволюция устройств постоянной силы идет по тому же пути, что и развитие других часовых усложнений: проблемы, с которыми раньше боролись при помощи хитроумных, трудно конструируемых механических узлов, теперь гораздо эффективнее – то есть проще и вернее – решаются за счет новаторских материалов. Возможно, сплав «Спрон », разработанный для ходовой пружины сейковских Grand Seiko, а также экспериментальные материалы вроде стекловолокна, внедренного «Картье» (Cartier) в модели ID Two, действительно позволяют повысить равномерность крутящего момента и за ними будущее. Но это никоим образом не снижает привлекательности старых добрых устройств постоянной силы: эти мини-

атюрные механизмы воплощают в себе идеи традиционного часового мастерства да и просто радуют владельцев как шедевры механического искусства, которые всегда с собой. Все вышесказанное можно подытожить замечательными словами одного из самых выдающихся мастеров XX в. – Джорджа Дэниелса. В своей книге «Часовое дело», вышедшей в  г., он писал: «Среди устройств, обеспечивающих равномерную подачу энергии на осциллятор, ход постоянного натяжения не имеет себе равных, однако его изготовление – процесс трудоемкий и дорогостоящий, и часовые механизмы этим усложнением комплектуют чрезвычайно редко. Именно поэтому, а также потому, что за работой ремонтуара очень интересно наблюдать, он завоевал особое место в сердцах ценителей механики. А то, что никакой насущной необходимости в этом механизме нет, только добавляет ему шарма». Последнее предложение могло бы стать девизом для энтузиастов механических часов по всему миру. REVOLUTION


098

Красота

Ingenieur Constant-Force Tourbillon в корпусе из платины и керамики – IWC Темно-синий слитный купальник из эластана – Hermès

REVOLUTION


099

Да пребудет с нами cила! СОВРЕМЕННЫЕ МАСТЕРА ЧАСОВОГО ДЕЛА СТА ЛКИВАЮТСЯ С ТЕМИ ЖЕ ПРОБЛЕМАМИ, ЧТО И ИХ КОЛЛЕГИ ПО ЦЕХУ, ЖИВШИЕ  ЛЕТ НАЗА Д. Фотография: Сидни Тео Редактор отдела моды: Сара Энн Мюррей Стилист: Мари Ли Помощники стилиста: Мелисса Ти, Алексин Чхау Прическа: Кеннет Он с использованием продукции Redken Макияж: Рина Сим с использованием продукции YSL Beauté Модель: Анна/Looque

Одна из этих проблем – обеспечение постоянной силы. Но нельзя сказать, чтобы за все это время в данной области не наблюдалось никакого прогресса, – наоборот, благодаря новым технологиям нынешние часовщики изготавливают такие хитроумные

устройства постоянной силы, о которых раньше приходилось только мечтать. позвольте же одной из прелестнейших представительниц женского пола продемонстрировать вам эти великолепные творения.

REVOLUTION


100

Красота Tourbograph “Pour le Mérite” в корпусе из медового золота – A. Lange & Söhne Верхняя часть белого бикини из нейлона со спандексом – Жан-Поль Готье специально для La Perla

REVOLUTION


101

Kantharos в корпусе из титана 5-й марки – Christophe Claret Белое бикини из нейлона со спандексом – Жан-Поль Готье специально для La Perla REVOLUTION


102

Красота

Academy Christophe Colomb Hurricane в корпусе из 18-каратного золота, инкрустированном бриллиантами, – Zenith Черный комплект из нейлона со спандексом – La Perla

REVOLUTION


103

Constant Escapement L.M. в корпусе из белого золота – Girard-Perregaux Черный бюстгальтер-топ из нейлона со спандексом – La Perla

REVOLUTION


104

Механика

Одно сердце хорошо, А ДВА ЛУЧШЕ В МОДЕЛИ URWERK EMC МЕХАНИЧЕСКИЙ И ЭЛЕКТРОННЫЙ ОСЦИЛЛЯТОРЫ ВМЕСТЕ ОБРАЗУЮТ СВЕРХТОЧНУЮ РЕГУЛИРУЮЩ УЮ СИСТЕМУ Текст: Сюзан Вон

REVOLUTION


105

О

чевидный факт: часы – это физические объекты, состоящие из физических объектов и подчиняющиеся законам физического мира. Осознав и приняв этот факт, вы легко поймете фундаментальную разницу между хорошей задумкой и хорошими часами. Что, вообще, такое – прибор времени? Почему часы – это не просто железная коробочка с колесиками, которые крутятся безо всякой цели и логики? А потому, что в часах есть регулятор, механическая система из баланса и спирали, устроенная таким образом, чтобы при отклонении баланса колебаться с четко заданным периодом. Но мы живем в реальном, физическом мире, и он вмешивается в работу наших наручных компаньонов. Скажем, изменение влажности воздуха влияет на массу процессов и свойств: от скорости окисления металлов до вязкости часового масла, а последнее, в свою очередь, незамедлительно сказывается на работе спуска и баланса. Не дает о себе забыть и атмосферное давление: от него зависит сопротивление воздуха вращению балансового колеса (вот почему, кстати, «Картье» (Cartier) в модели ID Two решила повысить стабильность осциллятора, создав внутри корпуса вакуум). А магнитные поля? Мы все время находимся вблизи электропроводов и электронных устройств, а индукционный ток может начисто лишить спираль способности что-либо регулировать. В идеальных условиях – при постоянном атмосферном давлении, влажности, температуре и фоновом магнитном поле (иными словами, в свинцовой вакуумной электропечи, кото-

В конце концов, к чему гнаться за химерой – совершенным регулятором? Всего-то надо найти удобный способ подправлять работу несовершенного рую запустили в космос) – часы с хорошо отрегулированным балансом и при неизменном крутящем моменте ходовой пружины действительно будут вечно ходить с безупречной точностью, как и обещали в рекламе. Но в реальной жизни осцилляторы работают в разных условиях по-разному – с этим ничего не поделаешь. Можно, конечно, при изменении обстановки сразу же перенастраивать регулятор, но для этого придется поселить у себя высококвалифицированного часовщика и запастись специальным оборудованием, которого в обычных современных домах, как правило, не бывает (если только вы не какой-нибудь инспектор Гаджет, у которого все нужное уже встроено в разные части тела). Патовая ситуация? До сих пор – да. Понятие «умные часы» на данный момент звучит расплывчато: никто толком не понимает, в чем у часов должен

ТОНКАЯ НАСТРОЙКА До настоящего момента владелец сам регулировать свои часы не мог – и по вполне понятной причине. Такую тонкую процедуру логичнее было доверять только профессионалам. Но благодаря системе, сравнивающей работу механического осциллятора с электронным эталоном и выдающей текущее значение погрешности, любой человек способен самостоятельно внести нужную поправку, не боясь сбить ход окончательно

REVOLUTION


106

Механика

БАЛАНСОВОЕ КОЛЕСО Специально для работы с оптическим сенсором URWERK разработал особый баланс. Момент инерции у него такой же, как у обычного колеса, но сделан баланс из медно-никелевого сплава

ОПТИЧЕСКИЙ СЕНСОР Он замеряет фактическую частоту 4-герцевого баланса (28 800 пк/ч) в течение примерно трех секунд и высчитывает среднюю длительность одного полуколебания

КНОПКА ЗАПУСКА

ГЕНЕРАТОР В EMC нет батарейки. Энергию обеспечивает генератор фирмы Maxon, который надо заводить вручную. Он заряжает конденсатор, а оттуда ток поступает к калькулятору и индикатору погрешности

КОНДЕНСАТОР

ИНДИКАТОР ПОГРЕШНОСТИ Отображает текущую частоту осциллятора, по которой владелец видит, отстают его часы или спешат

КАЛЬКУЛЯТОР Эта микросхема высчитывает с точностью до 10 микросекунд отклонение длительности полуколебания от нормативного (125 миллисекунд) и пересчитывает его в суточную погрешность в секундах

заключаться ум. А я вот рискну и скажу, что если уж и кому и присуждать это гордое наименование, то урверковскому механизму EMC, что расшифровывается как «electronic mechanical control» («электронно-механическое управление»). В данный момент урверковцы еще над ним работают: пока готова лишь принципиальная схема. Посмотрим, как устроен URWERK EMC (уже по одному ряду заглавных букв сразу видно: разработка знаменательная). Он оснащен механическим осциллятором с частотой  Гц (  пк / ч), на которую его настроили в швейцарской мастерской. Допустим, вы эти часы купили и увезли в какое-нибудь очень влажное место на уровне моря, например в современный тропический рай, известный как Сингапур. От такой перемены мест часы собьются с точного хода. Так не пойдет. Вы беретесь за ручку, приделанную к боковине корпуса и несколько раз ее поворачиваете – тем самым вы заводите миниатюрный электрогенератор, который, в свою очередь, заряжает конденсатор. С конденсатора заряд одним коротким импульсом поступает на оптический сенсор REVOLUTION

(установленный над балансовым колесом), на электронный осциллятор с частотой    Гц и на калькулятор. Сенсор приблизительно в течение трех секунд считывает движение баланса, вычисляет среднее время полуколебания и передает эту информацию калькулятору. Тот сравнивает полученные данные с частотой электронного осциллятора и высчитывает с точностью до  микросекунд, насколько далеко баланс ушел от идеального периода в , с на полуколебание. Результат переводится в суточное отклонение (плюс или минус столько-то секунд в сутки) и отображается на циферблате, дабы вы могли с ним ознакомиться и составить свое компетентное мнение. Затем, покрутив регулировочный винт на тыльной стороне корпуса, вы своими руками исправляете погрешность хода и с самодовольной улыбкой гладите себя по голове (рекомендуется при этой процедуре иметь поблизости верного друга, который отвесит вам хорошего тумака, если вы уж слишком откровенно загордитесь). Что изменится в нашей жизни с выходом EMC? Во-первых, наконец-то прекратятся вечные (и, признаться, порядком


107

ОПТИЧЕСКИЙ СЕНСОР Встроенный в EMC оптический сенсор определяет частоту балансового колеса, позволяя тем самым подсчитать ее отклонение от заданной с точностью до 10 микросекунд

БАЛАНСОВОЕ КОЛЕСО

ДВА БАРАБАНА Огромное влияние не амплитуду баланса (а следовательно, и на точность и стабильность хода) оказывают перепады крутящего момента ходовой пружины. Механизм EMC оснащен двумя барабанами, работающими одновременно, благодаря чему кривая изменений крутящего момента становится ровнее

надоевшие) стенания о том, как плохо ходят механические часы. Во-вторых, могут в одночасье оказаться не у дел – с практической точки зрения – все другие механические приспособления, призванные повысить точность хода: высокочастотные и экзотически устроенные спуски, устройства постоянной силы, турбийоны и прочая, и прочая. В конце концов, к чему гнаться за химерой – совершенным регулятором? Всего-то надо найти удобный способ подправлять работу несовершенного. Впрочем, не зря мы выше оговорились про практическую точку зрения. Ну и что, что все эти механические премудрости утратят функциональный смысл? Как средство творческого самовыражения, как символы определенных идей они по-прежнему будут привлекательны. Тот же турбийон, к примеру, с переходом от карманных часов к наручным превратился в чисто декоративную вещицу, но мы по-прежнему каждый год любуемся на все новые удивительные воплощения этого крошечного «вихря». В-третьих, URWERK EMC обещает стать первыми оснащенными электроникой механическими часами, с которыми владелец сможет продуктивно взаимодействовать: он запу-

скает диагностику, они ему выдают информацию – симбиоз человека и машины. Этим EMC отличается от других гибридных систем типа калибра Spring Drive от «Сейко» (Seiko), где пружинный привод объединен с кварцевым осциллятором и где все происходит автоматически, без участия владельца. Первым из нашей редакции познакомился с EMC основатель «Революшн» и редакционный директор Уэй Коу: ему разработку продемонстрировали еще в январе. Уэй рассказывал о ней с таким восторгом, что трудно было не заразиться. Поэтому, когда мне довелось увидеть это чудо на «Базеле-», я с трудом сдержала эмоции. Меня провели в заднюю комнату урверковского стенда. Захожу и вижу: Феликс Баумгартнер уже начал демонстрацию, а на столе лежат соединенные проводками узлы этого даже не концепта, а пока только предконцепта. Не знаю, как они все эти блоки запихнут в наручные часы, но скажу точно: как будут готовы, я одной из первых побегу на них смотреть. Да и вам советую. ★

REVOLUTION


108

Хроники

Мастер наручных часов ДАВАЙТЕ ОТПРАВИМСЯ В ВООБРАЖАЕМОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ДВА ДЦАТОМУ ВЕКУ, КОТОРОЕ ДАСТ НАМ УНИК А ЛЬНУЮ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОСЛЕДИТЬ ЗАПЕЧАТЛЕННУЮ В ЛУЧШИХ ОБРАЗЦА Х ТВОРЧЕСТВА VACHERON CONSTANTIN ЭВОЛЮЦИЮ ДИЗАЙНА НАРУЧНЫХ ЧАСОВ Текст: Алексей Кутковой

REVOLUTION


109

И

стория часового дела интересна не только многочисленными техническими и технологическими изобретениями, но и духом созидательности, который породил множество часов, воспринимаемых нами как превосходные образцы декоративного искусства. В этом часовое дело сродни делу ювелирному, но, несомненно, превосходит его, так как ювелиру свойственно полагаться на силы природы, составившие красоту драгоценных камней, а часовщик рассчитывает главным образом на собственные руки, глаза да чувство прекрасного. Казалось бы, в историческом наследии компании Vacheron Constantin – одного из грандов традиционного часового дела – самое ценное следует искать среди карманных часов, но не менее ценно то великолепное разнообразие наручных часов, что были изготовлены компанией за все время, что существуют часы наручные.

XX ВЕК: ИЗБРАННОЕ Конечно, рассказ о замечательной женевской часовой марке «Вашерон Константин» всегда есть большой соблазн начинать со времен давних: эта часовая фирма (как предприятие, а не единоличный часовой мастер) датирует начало своей деятельности  годом. Даже простое перечисление тех марок, под которыми в течение всех последних  лет выпускались часы, впечатляет: с  года – Jean-Marc Vacheron; с  – Abraham Vacheron; с  – A. Vacheron Girod; с  – Vacheron-Chossat & Cie; с  – Vacheron & Constantin; примерно с  – Vacheron & Compagnie; с  – Cesar Vacheron & Cie; с  – Charles Vacheron & Cie; с  – Vacheron & Constantin, Vve Cesar Vacheron & Cie; с  – Vacheron & Constantin (зарегистрирована торговая марка с мальтийским крестом); с  – Vacheron et Constantin; с  и по наши дни – Vacheron Constantin. Также впечатляет тот факт, что за все эти  лет перерывов в работе предприятия не было – даже в военные годы, даже во времена экономических кризисов. Так, например, в  г., об этом пишет Франко Колоньи в книге «Секреты Vacheron Constantin», был уволен весь персонал, и часовщики приглашались на сдельную работу, лишь когда поступали заказы. По сравнению с этим уже как милый случай из прошлого воспринимается поведанная тем же Франко Колоньи история о том, что в годы Второй мировой войны, когда в Швейцарию, окруженную странами гитлеровской «оси», были затруднены поставки продовольствия, федеральные власти обязали фирмы приобрести земельные участки, чтобы служащие могли завести себе огород. Компания «Вашерон Конс-

тантин» приобрела землю в пригороде Женевы и бесплатно предоставила всем сотрудникам по сотке, позаботившись даже о том, чтобы возвести там легкие постройки, приобрести инвентарь и удобрения. Несмотря на то, что периоды благоденствия перемежались кризисными временами и эпохами военных противоборств, фирма «Вашерон и Константин» продолжала производство часов, и сейчас, когда мы видим их на страницах книг, журналов, аукционных каталогах, находим в интернете и восхищаемся ими вживую, интересно сопоставить тот или иной шедевр с историческим контекстом, а также с тем, как развивалось часовое дело. Предложенную хронологию, безо всяких сомнений, следует признать условной – впрочем, вспомнив замечательное высказывание «в каждой шутке есть доля шутки», я подумал о том, что и в хронологии из прихоти наверняка найдется толика хронологии по сути. Созданные «Вашерон Константином» в XX в. наручные часы изумительны – многие из них достойны называться настоящими шедеврами дизайнерской мысли в часовом деле. И при этом вовсе не обязательно, чтобы это были часы со сложными механизмами, которыми славятся лучшие часовые марки из Женевы, в число которых, несомненно, входит «Вашерон Константин». Оставим в стороне эстетские вашероновские ультратонкие минутные репетиры, забудем про часы с календарными функциями и даже про высококлассные хронографы – настолько великолепны именно наиболее простые с функциональной точки зрения часы, те, у которых всего-то две стрелки, ну в крайнем случае, есть еще стрелка секундная. REVOLUTION


110

Хроники

1. «Конверсия» (1900-е, 1920-е) 14-каратное желтое золото (диаметр 30 мм, толщина 10 мм). Калибр 11’’ с ручным заводом. Фото – Antiquorum 2. «1912» (1915) Ref. 86, желтое золото (28,9 × 49,5 мм). Калибр R. A. 11’’ N 78 «Американский» с ручным заводом. Из музейной коллекции Vacheron Constantin 3. «Король-солнце» (1917) Ref. 167, желтое золото (28 × 45 мм). Калибр R. A. 11’’’ N ART с ручным заводом. Из музейной коллекции Vacheron Constantin 4. «Квадратура круга» (1917) Желтое золото (25 × 25 мм). Калибр R. A. 9’’’ 94 с ручным заводом. Из музейной коллекции Vacheron Constantin REVOLUTION

1900–1919: ЭПОХА ОТКРЫТИЯ НАРУЧНЫХ ЧАСОВ Поначалу часы наручные появились как младший братец часов карманных – и в этом утверждении вряд ли стоит сомневаться, имея в виду, что в начале XX в. нередко ювелиры просто припаивали ушки для крепления ремешка к корпусу карманных часов небольшого размера либо тех часов, что предназначались к ношению как подвеска. Лишь изредка – когда речь шла о часах особо уважаемой и ценимой марки – чтобы переделать часы из карманных в наручные, владелец часов отдавал их в мастерские тех фирм, что их изготовили. Именно так – в мастерских «Вашерон Константина» – были переделаны показанные здесь -миллиметровые наручные часы из -каратного желтого золота, изначально произведенные в начале -х. Можно представить, что в -е эти часы уже выглядели устаревшими на фоне авангардных «прямоугольников», «квадратов» и «бочек», однако сейчас они привлекают нас присущим им чудным оттенком архаичности, который особенно подчеркивается логотипом образца  г. с мальтийским крестом в центре, сохраненным на белом эмалевом циферблате. Если не принимать во внимание производившиеся в XIX в. единичные экземпляры, впервые к серийному выпуску наручных часов в «Вашероне» приступили  г., когда были изготовлены тринадцать женских наручных часов на золотых скульптурных браслетах и с системой завода и коррекции времени на основе поворотного ободка. Однако по-настоящему говорить о наручных часах «Вашерон Константин» можно лишь применительно к  году, когда были изготовлены первые экземпляры часов с удлиненным изогнутым бочкообразным корпусом, что сейчас известны под названием «» – модель  по каталогу тех лет. В память об этих замечательных часах компания «Вашерон Константин» не раз предпринимала выпуск моделей бочкообразной формы, так, в  вышла ограниченная  экземплярами серия Les Historiques  с подвижными ушками крепления ремешка (калибр  с ручным заводом,  экземпляров из розового золота,  экземпляров из белого золота), а в  г. в честь столетия «» компания «Вашерон Константин» представила публике коллекцию Malte обновленного дизайна, предложив часы с новым бочкообразным корпусом потрясающе чистых очертаний. Кстати хотелось бы отметить ранний каталожный номер часов  года – . Систему каталожных номеров (артикулов) в «Вашероне» применяют с  г., когда при фотографировании часов для каталога начали их нумеровать, начиная с первого номера. Обычно нумеровались те модели, что предназначались к серийному выпуску, поэтому другие часы можно идентифицировать лишь по серийным номерам механизма и корпуса. С  по  г., когда применялась эта система, были использованы каталожные номера от  до . В  году эту систему закрыли, начав новую нумерацию с артикула , а в -е отказались и от этого, перейдя к действующим и поныне пятизначным каталожным номерам (например, каталожный номер Les Historiques –).


111

-е годы были для «Вашерона» временем безудержных экспериментов по поиску новых форм корпуса и новой графики циферблатов. В некоторых часах невиданная ранее форма корпуса превосходно сочетается с традиционным круглым циферблатом с арабскими цифрами меток часов, минутной шкалой стиля «железная дорога» и стрелками стиля Бреге, как, например, в квадратных часах  г. или же в часах подушкообразной формы, изготовленных в конце -х. Для циферблатов других моделей изобретается новая «текучая» графика на основе римских либо арабских цифр, как в тех же часах «» или превосходных экземплярах  и  гг. с удлиненными ромбическими корпусами; здесь особенно, на мой взгляд, хорош циферблат часов  года выпуска. Великолепный вкус дизайнера проявляется в модели   г. из музейной коллекции «Вашерон Константина» с удлиненным корпусом хитроумной прямоугольно-овальной формы (трудно подобрать слова, которые бы более-менее точно описали эту форму). По моему мнению, это настоящий король среди наручных часов «Вашерон Константин» -х, и представляется, что только смелая изощренная форма корпуса не позволила фирме просто так взять да и выпустить переиздание этой модели. Она слишком хороша для простого ремейка, хочется, однако, верить, что в «Вашероне» когда-нибудь обратятся к ней как к источнику вдохновения. Следует помнить, что поиск новые форм для наручных часов особенно активно проводился в, казалось бы, не совсем подходящее для этого время: в Европе шла Первая мировая война, которая не могла не сказаться негативно на активности международной торговли, что очень важно для швейцарских часовых фирм, традиционно полагающихся на экспорт своей продукции. Однако в Швейцарии, придерживавшейся политики нейтралитета, вскоре после шока, вызванного началом военных действий, наступил период относительной активизации бизнеса (хотя Швейцария и не участвовала в боевых действиях, мобилизация была проведена, и, как упоминает в своей книге Франко Колоньи, в  г. работа компании «Вашерон Константин» была практически парализована именно из-за этого). Например, в  г. неким часовщиком «Вашерона» был сконструирован один из самых диковинных механизмов XX века – калибр Tuyau («трубка») удлиненной багетной формы, габариты которого, , ×  мм, позволяли реализовывать необычные дизайнерские идеи, как например уникальные платиновые часы-браслет  г. с боковым расположением циферблата, что были приобретены правителем Пенджаба (сейчас они хранятся в музейной коллекции «Вашерон Константина»). Но и самый обычный механизм традиционной круглой формы позволяет проявлять безудержную креативность. Так, в  г. были изготовлены первые экземпляры так называемых «американских» часов. В отличие от всем известных American , циферблат American  вместе с заводной головкой был ориентирован по оси, на  градусов повернутой против часовой стрелки (у American  – по часовой стрелке). Как утверждают эксперты «Сотбис», всего было изготовлено  экземпляров American .

5. «Чувственность» (1918) Желтое золото (26 × 45 мм). Калибр 9’’’ с ручным заводом. Фото – Antiquorum 6. «Ромбическое настроение» (1919) Желтое золото (26,3 × 46,5 мм). Калибр R. A. 9’’’ 94 VNP с ручным заводом. Из музейной коллекции Vacheron Constantin 7. «Классика и авангард» (конец 1910-х) Желтое золото (29 × 29 мм, толщина 10 мм), белый эмалевый циферблат. Калибр 11 ½’’’ с ручным заводом. Фото – Antiquorum

8. «Открытие Америки» (1919) Желтое золото (31 × 31 мм, толщина 10 мм), белый эмалевый циферблат. Калибр R. A. 11’’’ 62 Nouveau Amerique с ручным заводом. Фото – Sotheby’s REVOLUTION


112

Хроники

1. «Верже» (1926) Корпус Сarré à coins arrondis («квадрат с закругленными углами») производства Verger Frères – белое, желтое и розовое золото (28 × 48 мм, толщина 7 мм). Калибр R. A. 9’’’ 94 с ручным заводом. Фото – Antiquorum 2. «Орнамент» (1924) Платина и желтое золото (24 × 40 мм, толщина 7,5 мм), декор – выемчатая эмаль, желтое золото. Калибр R. A. 9’’’ 94 с ручным заводом. Фото – Antiquorum

3. «Америка 1921» (1921) Желтое золото (33 × 33 мм), белый эмалевый циферблат. Калибр R. A. 11’’’ N 78 Amerique с ручным заводом. Из музейной коллекции Vacheron Constantin

1920–1932: ТАЙНЫ ДЕКОРА От войны и до «Великой депрессии» – все эти годы часовые марки с увлечением разрабатывали новое динамично развивающееся направление часового дела. Карманные часы были оставлены тем, кто придерживался традиционных ценностей, а практически все яркие открытия делались в области часов наручных, в их дизайне и технологии часового дела, что было непосредственно связано с конструированием и производством компактных часовых механизмов, в особенности, механизмов некруглой формы. В начале -х фирма «Верже Фрер» (Verger Frères), представитель «Вашерон Константина» во Франции с  г., которая располагала собственным производством часовых корпусов, загорелась идеей расширения сотрудничества с «Вашероном», так как у тех был хороший ассортимент механизмов. Разумеется, «Верже» прежде всего интересовали маленькие механизмы и в частности калибр Tuyau. Вначале заказали дюжину REVOLUTION

экземпляров, и на их основе изготовили серию женских наручных часов в корпусах удлиненной прямоугольной формы. Постепенно фирма «Верже Фрер» превратилась в одного из наиболее креативных партнеров «Вашерон Константин» – вместе они сделали немало замечательных ювелирных наручных часов, но и не только. Благодаря этому сотрудничеству появились часы удивительных конструкций, в частности модели с защитными «жалюзи» «Монтр а Воле» (Montre à volets, «Часы со ставнями») с дополнительной головкой в положении « часов», которая открывала или закрывала «жалюзи». Конструкция «Монтр а Воле» была выполнена на основе патента Жоржа-Альберта Верже  года, причем в коллекции «Вашерон Константин» в -е были реализованы оба предложенных тем в патенте варианта: и с дополнительной головкой, и с кулисным механизмом (последний тип конструкции применятся в выпущенном в  г. «переиздании» модели «Монтр а Воле» – часах Les Historiques Jalousie). Тому же


113 4. «Кубизм» (1929) Гравированный корпус из платины (25 × 40 мм, толщина 8,3 мм). Калибр RA 9’’’ 94 с ручным заводом. Фото – Antiquorum 5. «Черепашка» (1926) Желтое золото (25 × 25 мм). Калибр R. A. 9’’’ 94 с ручным заводом. Из музейной коллекции Vacheron Constantin 6. «Эволюция 1912» (1928) Желтое золото (23 × 42 мм, толщина 8,5 мм). Калибр R. A. 9’’’ 94 с ручным заводом. Фото – Antiquorum

7. «Под прицелом» (1929) Желтое золото (20 × 42 мм, толщина 8 мм). Калибр 17–24 с ручным заводом. Фото – Antiquorum 8. «Готика» (1928) Белое золото (23 × 39 мм, толщина 7 мм). Калибр R. A. 9’’’ 94 с ручным заводом. Фото – Antiquorum 9. «Секрет» (1929) Гравированный корпус из желтого золота и платины (25 × 42 мм, толщина 7,8 мм) с закрывающей циферблат золотой крышкой. Калибр R. A. 9’’’ 94 с ручным заводом. Фото – Antiquorum

REVOLUTION


114

Хроники

1. «Платиновый прямоугольник» (1929) Платина (24 × 37 мм, толщина 8 мм). Калибр R. A. 9’’’ 94 с ручным заводом. Фото – Antiquorum

2. «Золотое сечение» (1929) Изогнутый прямоугольный корпус из белого и желтого золота (30 × 40 мм). Калибр R. A. 9’’’ 94 с ручным заводом. Эти часы были приобретены королем Сербии Александром I, сейчас хранятся в музейной коллекции Vacheron Constantin 3. «Жалюзи горизонтальные» (1930) Montre à volets, корпус производства Verger Frères из белого и желтого золота (27 × 27 мм, толщина 7,5 мм). Калибр R. A. 9’’’ 94 с ручным заводом. Фото – Antiquorum

4. «Восьмиугольник» (1930) Желтое золото (24 × 24 мм). Калибр R. A. 9’’’ 94 VAN с ручным заводом. Из музейной коллекции Vacheron Constantin 5. «Эмалевый циферблат» (1932) Желтое золото (27 × 27 мм, толщина 9 мм), белый эмалевый циферблат. Механизм с ручным заводом. Фото – Sotheby’s 6. «Подушка» (1932) Желтое золото (25 × 25 мм). Калибр R. A. 9’’’ 94 с ручным заводом. Из музейной коллекции Vacheron Constantin

REVOLUTION


115

7. «Искривление пространства» (1930) Изогнутый прямоугольный корпус из желтого золота (28 × 47 мм, толщина 9 мм). Калибр R. A. 9’’’ 94 с ручным заводом. Эти часы были приобретены королем Сербии Александром I. Фото – Antiquorum 8. «Королевский восьмиугольник» (1929) Желтое золото (22 × 22 мм, толщина 7 мм). Калибр R. A. 9’’’ 94 с ручным заводом. Эти часы были приобретены королем Сербии Александром I. Фото – Antiquorum

9. «Горизонтальные жалюзи» (1930) Montre à volets carrée à coins arrondis («часы со ставнями квадратные с закругленными углами»), корпус производства Verger Frères из белого и желтого золота (26 × 32 мм, толщина 7 мм). Калибр R. A. 9’’’ 94 V. N. P. с ручным заводом. Фото – Antiquorum

направлению часового дизайна принадлежат популярные «секретные» часы со специальной открывающейся крышкой циферблата – новаторская интерпретация идеи карманных часов охотничьего типа. Еще одни часы начала -х, что были избраны в качестве прообраза для недавнего переиздания (Les Historiques American ) – это знаменитые «Американ » (American ) с повернутым циферблатом. Да, именно в  г. был выпущен тот окончательный знаменитый вариант «американских часов» с поворотом циферблата на  градусов по часовой стрелке, который сейчас принадлежит числу наиболее ярких проявлений созидательного подхода «Вашерон Константина» к разработке дизайна наручных часов. Новоизобретенные наручные часы превосходно вписались в стилистику ар-деко, нового декоративного направления, приход которого был признан свершившимся фактом в середине -х. Корпус часов ар-деко, как минимум

тех, что заслуживают упоминания, построен на выверенном лаконичном сочетании простых геометрических форм, и под новый дизайн корпуса в этот период, как правило, создаются различные новые, невиданные ранее варианты циферблатов. Некоторые из них изобретены заново или же созданы благодаря слиянию лучших образцов индустриального дизайна, в других видно влияние милитаристской эстетики недавних военных лет. Новые циферблаты снова заставляют те модели, что были выпущены пять-десять лет назад, выглядеть актуальными, а моделям авангардного дизайна, как и раньше, очень идут циферблаты классические, иногда даже вызывающе старорежимные эмалевые. Гравированные, эмалевые, чеканные или комбинированные орнаменты, робко и изредка применявшиеся до того для украшения корпуса в неювелирных наручных часах, в -е используются более широко и очень удачно подчеркивают симметричные формы корпусов. REVOLUTION


116

Хроники

1. «Topwinder» (1935) Желтое золото (диаметр 30 мм, толщина 8 мм), заводная головка в положении «12 часов». Калибр 10 ½’’’ с ручным заводом. Фото – Antiquorum

2. «Графика» (1933) Белое золото (26 × 30 мм, толщина 7 мм). Механизм с ручным заводом. Фото – Antiquorum

3. «Космос» (1939) Изогнутый прямоугольный корпус из розового золота (23 × 37 мм, толщина 8 мм) асимметричного профиля. Калибр R. A. 9’’’ 95 с ручным заводом. Фото – Antiquorum

REVOLUTION

4. «Гонщик» (1939) Наручные часы автомобилиста с сильно изогнутыми ушками крепления ремешка. Розовое золото. Механизм с ручным заводом. Из музейной коллекции Vacheron Constantin

1933–1939: НАРУШЕНИЕ СИММЕТРИИ Биржевой крах конца  г. и последовавший за ним мировой экономический кризис снова заставили компанию сократить производство, продавать часы стало почти невозможно, а после того как в самые трудные времена – в начале  г. – весь персонал был уволен, руководство «Вашерон Константина» принимает решение диверсифицировать производство. Мастера начинают выполнять заказы по производству деталей для приборостроения, а технический директор фирмы Альберт Пеллатон изобретает и налаживает производство спортивного хронографа, «пишущего» на алюминиевых лентах (в  г., когда компании «Вашерон Константин» и «Жежер-ЛеКультр» (Jaeger-LeCoultre) были объединены, он ушел в IWC, поскольку производство механизмов было переведено в мастерские «Жежер-ЛеКультр»; для информации отмечу, что сама фирма «Жежер-ЛеКультр» была образована лишь годом ранее после слияния швейцарской компании LeCoultre et Compagnie и французской Etablissements Edmond Jaeger). Несмотря на трудности, как правило вынуждающие часовые компании удешевлять производство, «Вашерон Константин» продолжает делать часы высочайшего уровня исполнения, и даже изредка производимые стальные часы, например, комплектуются золотыми стрелками и золотыми же накладными метками часов. В  г. фирма торжественно (но скромно) отмечает -летие – тогда ее историю отсчитывали начиная с  г., с момента регистрации часовой фирмы Авраама Вашерона. В честь юбилея на основе -линейного механизма карманных часов типа «Лепен» начала века выпускают юбилейные модели, в том числе часы Topwinder с заводной головкой, установленной в верхней части корпуса, между ушками крепления ремешка. «Вашерон Константин» продолжает эксперименты с формами корпусов и дизайном циферблатов, некоторые из этих экспериментов настолько далеко заглядывали в будущее, что их стали оценивать по достоинству лишь спустя несколько десятилетий. Например, в конце -х был выпущен ряд моделей с асимметричными корпусами более мягких по сравнению со стилистикой «жесткого» ар-деко очертаний. В предвоенные годы стали популярными так называемые часы автомобилиста (или водительские часы), которые предполагалось носить так, чтобы корпус оказывался сбоку запястья, а циферблат был хорошо виден водителю, кода тот держал руки на рулевом колесе. У часов автомобилиста «Вашерон Константин» тех лет был маленький прямоугольный корпус горизонтального расположения и удлиненные сильно изогнутые ушки крепления ремешка, которые и позволяли удержать корпус сбоку запястья. Особенно интересны, на мой взгляд, те модели, заводная головка которых расположена сверху.


117

5. «Круг и прямоугольник» (1938) Изогнутый прямоугольный корпус из желтого золота (20 × 44 мм, толщина 8,5 мм). Калибр 17– 24 с ручным заводом. Фото – Antiquorum

6. «Нарушение симметрии» (1939) Часы Ref. 4030 с изогнутым прямоугольным корпусом из желтого золота (19 × 37 мм, толщина 9 мм). Калибр 17–24 с ручным заводом. Фото – Antiquorum

7. «Серебристый гонщик» (1939) Наручные часы автомобилиста Ref. 4031 с сильно изогнутыми ушками крепления ремешка. Розовое золото (24 × 23 мм, толщина 7 мм). Калибр 8’’’ с ручным заводом. Фото – Antiquorum

8. «Золото и сталь» (1935) Розовое золото и сталь (24 × 37 мм, толщина 8 мм). Калибр R. A. 9’’’ 94 с ручным заводом. Фото – Antiquorum

9. «Черный гонщик» (1939) Наручные часы автомобилиста Ref. 4031 с сильно изогнутыми ушками крепления ремешка. Розовое золото (24 × 23 мм, толщина 7 мм), заводная головка в положении «12 часов». Калибр 8’’’ с ручным заводом. Фото – Antiquorum

REVOLUTION


118

Хроники

1. «Аэродинамика» (1940) Желтое золото (20 × 40 мм). Калибр R. A. 7’’’ 3/4 17–24 с ручным заводом. Из музейной коллекции Vacheron Constantin 2. «Геометрия» (1940) Желтое золото (25 × 35 мм, толщина 7,5 мм). Калибр R. A. 10’’’ 105 с ручным заводом. Фото – Antiquorum 3. «Сталь» (1940) Сталь (диаметр 33 мм, толщина 9 мм), стрелки и метки циферблата из желтого золота. Калибр 453 с ручным заводом. Фото – Antiquorum

REVOLUTION

1940–1959: ЛИШЬ ДОСТОЙНЫМ ЧАСАМ СТОИТ ДАВАТЬ СОБСТВЕННОЕ ИМЯ Вторая мировая война помимо вызванного ее началом снижения деловой активности имела для «Вашерон Константина» и другие последствия, которые едва ли можно было предвидеть. Так, например, в Италии с  г. запретили продавать золотые изделия, касалось это и часов, и руководству «Вашерон Константина», чтобы не лишиться итальянского рынка, пришлось спешно вводить в коллекцию новые стальные модели. Впрочем, стальные часы выпускались и ранее, просто такие часы появлялись крайне редко, и сейчас на аукционе иной довоенный стальной хронограф уходит дороже золотого аналога. В эти годы особенно остро ощущался возврат интереса к часам классической круглой формы, все началось с упрощенных форм военной классики с идеально круглыми корпусами и прямыми ушками крепления ремешка. Когда прошли времена «без излишеств», то есть в первые же послевоенные годы, в «Вашероне» вернулись к тому, что превосходно получалось до войны –

к экспериментам в дизайне. На этот раз исходной точкой были не четкие геометрические формы ар-деко, но круглая «классика», и чтобы сделать ее неизменно вызывающей интерес, потребовалось совсем немного: придумать круглому корпусу новые ушки – разумеется, подобравши результату гармонирующий с ним циферблат. Казалось бы, простой рецепт, однако в ряду созданных по этим лекалам дизайнов немало тех, что заставляют сердце коллекционера или ценителя винтажных часов «Вашерон Константин» биться сильнее. Один из наиболее ярких примеров – модель  образца  г., что известна знатокам под прозвищем «Корн де Ваш» (Cornes de Vache – «Коровьи рожки»; возможно, определенную роль в популярности этой модели и этого дизайна сыграло созвучие прозвища часов и названия фирмы). Ушки часов, прозванных Diavolo (модель ), напоминают уже дьявольские рожки, у модели Bullet Lugs (модель ) – пули, у часов Claw Lugs (модель ) – когти льва, а у часов Crab – клешни краба. Круглые часы доминировали, однако следует отметить, что «Вашерон Константин» не забывает и о других формах, в некоторых случаях сдержи-


119

4. «Пламя» (1940-е) Желтое золото (диаметр 33 мм, толщина 7 мм). Калибр V458 с ручным заводом. Фото – Antiquorum 5. «Цунами» (1948) Часы Ref. 3681 с корпусом из желтого золота (диаметр 30 мм, толщина 7,5 мм). Калибр 9’’’ 458 с ручным заводом. Фото – Antiquorum

6. «Платиновый квадрат» (1951) Часы Ref. 4449 с корпусом из платины (27 × 37 мм, толщина 8 мм). Калибр 9’’’ 458/3B с ручным заводом. Фото – Antiquorum 7. «Ex ungue leonem» (1950) Часы Ref. 4240 с корпусом из желтого золота (диаметр 31 мм, толщина 10 мм), циферблат с миниатюрой, выполненной в технике перегородчатой эмали (фирма Stern). Калибр 9’’’ 466/2b с ручным заводом. Фото – Antiquorum

8. «Четыре пули» (1950-е) Часы Ref. 1054 с корпусом из розового золота (диаметр 32 мм, толщина 8 мм). Калибр 1002 с ручным заводом. Фото – Antiquorum 9. «Cornes de Vache» (1946) Часы Ref. 4361 с корпусом из розового золота (диаметр 35 мм, толщина 9 мм). Калибр 13’’’ P455C с ручным заводом. Фото – Antiquorum

REVOLUTION


120

Хроники

вая свою фантазию классическими очертаниями корпуса (как например в платиновых часах с артикулом , где лаконичный квадратный корпус дополнен изысканными «пламенными» ушками, или в золотом квадратном «телевизоре» , где замечательно обыграна пирамидальная форма скошенного по углам ободка), а в других случаях отправляя воображение в свободный полет. Результаты способны удивлять и в наше время – ровно так это случилось, например, с моделью  «Чоколатон» (Cioccolatone, «Шоколадка», и это прозвище, как легко догадаться, было дано итальянскими поклонниками «Вашерона»). После появления первой модели, оснащенной механизмом с ручным заводом, производились многочисленные варианты «Чоколатон» с автоматическими механизмами, календарными устройствами, а модель с тройным календарем и указателем фазы Луны была «переиздана» в  г., правда в «Вашероне» ее назвали «Толедо ». Сейчас часы «Чоколатон» воспринимаются как ранняя попытка опробовать направление довольно больших массивных наручных часов, что вдруг стало невероятно актуальным в начале -х. Интересна также история часов  г. выпуска с артикулом , прозванных Lips, именно они стали прообразом выпущенного в  г. «переиздания» Les Historiques Aronde  (как видно, в «Вашероне» предпочли дать этим часам прозвище «Ласточкин хвост»). Одно из важнейших направлений традиционного часового дела – ультратонкие механизмы. Компании «Вашерон Константин» принадлежит немало достижений в этой области, тем более что ее давний партнер – фирма «Жежер-ЛеКультр» – признанный специалист в этом трудном деле. REVOLUTION

1. «Дьявольское наваждение» (1954) Часы Ref. 6022 с корпусом из желтого золота (диаметр 33 мм, толщина 8 мм). Калибр 9’’’ 1001 с ручным заводом. Фото – Antiquorum 2. «Телевизор» (1953) Часы Ref. 4736 с корпусом из розового золота (33 × 33 мм, толщина 9 мм). Калибр 9’’’ 466/38 с ручным заводом. Фото – Antiquorum 3. «Пространство циферблата» (1958) Желтое золото (диаметр 35 мм, толщина 8 мм). Калибр V453 с ручным заводом. Фото – Antiquorum


121

Летопись «Вашерон Константина» отмечена многими ультратонкими механизмами и часами, в том числе карманными часами  г., которые по современным меркам следовало бы назвать концептуальными: толщина их механизма составляла всего , мм. Чтобы сэкономить микроны, при декорировании платины и мостов того механизма в «Вашероне» отказались от использования родиевого покрытия. Было изготовлено лишь три экземпляра, и от продолжения серии отказались ввиду того, что было чрезвычайно трудно обеспечить надежную работу часов со столь тонким механизмом. Иная судьба ждала другой ультратонкий механизм, разработка которого началась в  г. Этот механизм, известный нам как калибр , до сих пор производится «Вашерон Константином», и его долгая жизнь доказала безусловный успех предпринятого в  г. начинания – создать очень тонкий, но практичный и надежный механизм. При диаметре в  мм его толщина составляет , мм (изначально для снижения толщины в его конструкции не было предусмотрено применение системы ударостойкости оси баланса, однако в -е механизм был модифицирован с установкой системы ударостойкости последнего поколения, при этом его толщина не изменилась). Первые наручные часы с калибром  были сделаны для юбилейной коллекции  г., посвященной -летию фирмы (к тому моменту в архивах уже были обнаружены те самые записи, что подтверждали факт ее основания в  г.), а последние (по времени выпуска) – представлены публике в самом начале этого года. Это новейшие модели  Prestige из белого золота ( ×  мм, толщина , мм), а у их калибра  / , как это принято в последнее время, платина и мосты изготовлены из цельного золота.

4. «Фантазия» (1952) Часы Ref. 4880 с корпусом из желтого золота (диаметр 35 мм, толщина 9 мм). Калибр P454/5B с ручным заводом. Фото – Antiquorum

6. «Поцелуй» (1954) Часы Ref. 4984 с корпусом из розового золота (24 × 39 мм, толщина 10 мм). Калибр 11’’’ 435/3C с ручным заводом. Фото – Antiquorum

5. «Шоколадка» (1953) Часы Ref. 4822 с корпусом из розового золота (36 × 43 мм, толщина 12 мм). Калибр 12’’’ 12 ½ ’’’ 454 с ручным заводом. Фото – Antiquorum

7. «Клешни краба» (1950-е) Желтое золото (диаметр 36 мм, толщина 9 мм). Калибр P453/38 с ручным заводом. Фото – Antiquorum

REVOLUTION


122

Хроники

1. Калибр 1003 образца 1955 года Диаметр 21,10 мм (9¼’’’), толщина 1,64 мм, ручной завод, 117 деталей, 18 камней, частота баланса 18 000 пк/ч (2,5 Гц), запас хода около 31 часа 

2. «Тоньше тонкого» (1966) Часы Ref. 6704/3 с корпусом из розового золота (диаметр 30 мм, толщина 5 мм), гильошированный ободок. Калибр 9’’’ 1003 с ручным заводом. Фото – Antiquorum 

3. «Сюрикэн» (1960-е) Часы Ref. 6596 с корпусом из желтого золота (26 × 26 мм), гильошированный ободок. Калибр 9’’’ 1003 с ручным заводом. Фото – Antiquorum 4. «Часы в монете» (1960-е) Часы Ref. 6510 с двойным корпусом из желтого и розового золота (диаметр 34,5 мм, толщина 4 мм). Внешний корпус изготовлен из 20-долларовой золотой монеты США 1895 года. Калибр 9’’’ 1003 с ручным заводом. Фото – Antiquorum 5. «Мольберт» (1964) Часы Ref. 6665 с корпусом из желтого золота (29 × 29 мм, толщина 9 мм). Калибр 9’’’ 1001 с ручным заводом. Фото – Antiquorum

REVOLUTION

1960–1971: ЗАГЛЯДЫВАЯ ЗА ГОРИЗОНТ Тонкие и ультратонкие механизмы – это не только дань уважения традициям, они обеспечивают дизайнерам завидный простор для творческих замыслов. Поэтому далеко не всегда ультратонкие часы «Вашерон Константин» – это круглая классика, хотя многим из нас нравятся именно такие классические элегантные модели этой марки. Правда, и с классическим корпусом можно работать, создавая необычные часы – посмотрите, например, на модель  /  с круглым корпусом розового золота и широким гильошированным ободком или же на модель  с плоским квадратным корпусом желтого золота и также гильошированным ободком. Есть еще особый тип ультратонких секретных часов, как будто специально придуманный для наиболее выдающихся в деле производства тонких механизмов часовых компаний – часы в монете. Для таких часов находят хорошую золотую монету (как правило, в ход идут золотые двадцатидолларовые монеты конца позапрошлого века), вытачивают из нее корпус, да так, чтобы внутрь поместился дополнительный корпус с механизмом. «Вашерон Константин» – одна из немногих часовых марок, способных сделать такие часы на основе собственного механизма, и таким часам калибр  также оказался впору. Интересно отметить, что в -е в «Вашерон Константин» уже рассматривали модели прошлых лет как источник вдохновения – например, в часах Chevalet с артикулом  используется конструкция корпуса, позволяющая превратить часы наручные в настольные, и эта конструкция базируется на тех карманных часах времен ар-деко, что производились «Вашероном» в сотрудничестве с фирмой «Верже Фрер».


123

 

 

1972–1994 И ДАЛЕЕ: ВРЕМЯ ВЫСКАЗЫВАНИЙ История любит быть непредсказуемой: давнишнее сотрудничество с парижской фирмой «Верже Фрер» принесло в  г. неожиданные плоды, именно в память об этом  июня того года министр науки и индустриализации Франции наградил тогдашнего гендиректора «Вашерон Константина» Жака Кеттерера дипломом ассоциации «Престиж де ля Франс». По этому случаю «Вашероном» были выпущены часы с корпусом необычной изогнутой несимметричной формы, которые так и назвали: «Престиж де ля Франс» (Prestige de la France). На задней крышке часов была выгравирована эмблема ассоциации, под которой был скрыт ультратонкий калибр . В  г. на основе дизайна часов «Престиж де ля Франс» была выпущена коллекция «», которая производится и по сей день. В начале -х появилось множество вариантов модели «Престиж де ля Франс», например на популярных в -е золотых фактурных либо плетеных браслетах, также выпускались очень редкие часы с указанием времени второго часового пояса (два механизма в одном корпусе), и даже редкостные модели с корпусом «огненной» фактуры. Фактурная обработка была популярной именно в -е и в первой половине -х, особенно привлекательны тонкие часы «Вашерон Константин» с циферблатами, изготовленными из пластинок драгоценных камней. В  году к -летию фирмы тремя сериями была выпущена модель спортивного стиля «» ( экземпляров из стали,  – из стали и золота,  экземпляров – целиком золотых) с гравированными на задней крышке корпуса тремя двойками и золотой вставкой в виде мальтийского креста на корпусе. То, что обычно юбилейные серии приурочиваются к круглым цифрам, придает

этим часам особую пикантность, а еще большую остроту – до сих пор ведущиеся споры по поводу авторства дизайна: есть партия жентистов, утверждающих, что «» есть создание гениального Жеральда Жента (наряду с Royal Oak «Одемара Пиге», Ingenieur SL фирмы IWC и патековским Nautilus Jumbo – весьма впечатляющая получается четверка), а есть партия хайзекистов, считающих автором дизайна «» Йорга Хайзека. У часов «» множество поклонников, которые хотели бы видеть в современной коллекции «Вашерон Константина» новые варианты этих часов, и у популярности этих часов есть солидные основания. Во-первых, это редкие коллекционные часы, что достаточно практичны, чтобы их можно было носить каждый день. Применение ультратонкого автоматического калибра  позволило сделать их весьма тонкими для часов спортивного стиля: при диаметре корпуса в  мм его толщина составляет всего , мм (великолепная пропорция – один к пяти редко выходит даже в тонкой классике). И последние часы в ряду замечательных моделей XX в., о которых хотелось бы здесь рассказать – это «Меркатор». У них, по моему мнению, особая роль – они закрывают для «Вашерон Константина» прошлый век, или же, если сказать то же самое иными словами, открывают век XXI. В них легко видны те признаки, что ждешь от идеальных современных часов: ультратонкий, но практичный механизм с автоматическим заводом, Женевское клеймо как подтверждение высочайшего уровня исполнения механизма, фирменный блок индикации времени уникальной конфигурации с двумя секторными стрелками, изысканный гравированный либо эмалевый (многоцветная выемчатая эмаль) золотой циферблат и, наконец, по-вашероновски изящный корпус. ★

6. «Франция, престиж» (1972) Часы Prestige de la France, изогнутый асимметричный корпус из белого золота (18 × 37 мм). Калибр 7’’’ 1052 с ручным заводом. Из музейной коллекции Vacheron Constantin 7. «Фактура» (1970-е) Часы Ref. 7391 с гравированным корпусом из желтого золота (31 × 31 мм, толщина 6 мм), фактурный плетеный браслет, циферблат – тигровый глаз. Калибр 1120 с автоматическим заводом. Фото – Antiquorum 8. «222» (1977) Часы «222» Ref. 60001 из стали и желтого золота (37 × 45 мм, толщина 7,4 мм) на интегральном браслете. Калибр 1121 с автоматическим заводом. Фото – Antiquorum 9. «Меркатор» (1994) Часы Gerard Mercator Ref. 43050 из желтого золота (диаметр 36 мм, толщина 9 мм), циферблат из 22-каратного золота, гравированный Жаном и Люси Генбрюгге. Калибр 1120 с автоматическим заводом и блоком секторных указателей часов и минут. Фото – Antiquorum REVOLUTION


124

Хроники

Герой нашего времени О ТОМ, К АК ИЗ-ЗА УГРОЗЫ ВООРУЖЕННОГО КОНФЛИКТА МЕЖДУ ИТА ЛИЕЙ И ВЕЛИКОБРИТАНИЕЙ ПОЯВИЛИСЬ ЛЕГЕНДАРНЫЕ ВОДОЛАЗНЫЕ ЧАСЫ – RADIOMIR ОТ PANERAI Текст: Уэй Коу, Надежда Цыба

Е

Пятого июля  г. переговоры италоэфиопской арбитражной комиссии, заседавшей в нидерландском морском городке Схевенингене, зашли в окончательный и бесповоротный тупик. Секретарь британского кабинета министров Морис Хэнки предупредил, что любые дальнейшие действия Англии в поддержку Эфиопии, скорее всего, приведут к вооруженному противостоянию с Италией. Напряженность в отношениях между двумя государствами достигла высшей точки после того, как корабли британского Королевского флота были направлены в прибрежные воды Эфиопии. REVOLUTION

Итальянцы расценили это как открытую провокацию, поскольку ни для кого не было секретом, что в распоряжении итальянского ВМФ не имелось боевых кораблей, сопоставимых по размеру с английскими. Однако британцы даже и не подозревали о том, что чуть ранее в том же году на базе -й флотилии подводных лодок Италии был создан специальный учебный центр для подготовки военных водолазов-диверсантов (это, кстати, произошло за целых  лет до образования прославленного французского подразделения подводного спецназа «Нажёр де Ком-

ба» и за более чем  лет до появления американских «морских котиков»). Так называемая группа «Гамма», была незамедлительно приведена в боевую готовность. Бойцов этой небольшой группы, в которую входили водолазы-разведчики, глубоководные водолазы и водолазыподрывники, главным образом готовили к проведению разведывательных, рейдовых и диверсионных операций. Каждый из прошедших строжайший отбор подводников был экипирован тремя инструментами, от которых в прямом смысле зависела их жизнь и которые производила непревзойденная «Оффи-

Фото: DEA PICTURE LIBRARY/Getty Images/Fotobank.ru

сть часы, глядя на которые думаешь, что они были сотворены по воле Провидения: не потому, что этого захотел какой-то человек, а потому, что так было предначертано свыше. Панераевские «радиомиры» (Radiomir) подпадают под эту категорию, как никакие другие модели. Любопытнее всего, что эти часы появились на свет в самый разгар одного серьезного международного конфликта.


125 1. Итальянская подводная лодка Regia Marina RN Volframio, 1941 2, 3. Cамая первая модель Radiomir 1940

чине Панераи» (Officine Panerai). Во-первых, компас: его основание было выполнено из нержавеющей стали, а крышка – из плексигласа. Внутри корпуса, заполненного демпфирующей жидкостью, помещалась магнитная стрелка. Для того чтобы прибор давал точные показания, он должен всегда находиться в строго горизонтальном положении, поэтому со временем плексигласовую крышку доработали и придали ей форму купола, что позволило считывать показания под любым углом. Правда, мастера «Панераи», большие умельцы в обращении с люминесцентными материалами, немного переборщили: было установлено, что деления компаса светятся настолько сильно, что чуть ли не выдают местонахождение водолаза. Эту проблему решили, оснастив прибор светонепроницаемым экраном с небольшой прорезью, через которую водолаз следил за положением стрелки. Вторым инструментом был высоконадежный подводный глубиномер, закрепленный на кожаном ремне. Он действовал по принципу манометрической трубки Бурдона: под действием поступающей в прибор воды кривизна трубки менялась, за счет чего стрелка, показывающая глубину, отклонялась. Как и компас, глубиномер красноречиво

Водонепроницаемые наручные часы, созданные Panerai для водолазов группы «Гамма», переросли свое первоначальное назначение и благодаря привлекательной и необычной внешности стали культовыми экспонатами в коллекциях самых именитых музеев мира

свидетельствовал талант специалистов «Панераи» в области изготовления красивых и в то же время функциональных измерительных устройств. В дизайне этих приборов нашел образцовое воплощение подход, согласно которому внешний вид должен соответствовать функции, – увидь их Вальтер Гропиус, основатель архитектурного направления «Баухауз», зародившегося в немецком городке Дессау, он наверняка испытал бы чувство гордости. И все же именно третий прибор, созданный этой загадочной флорентийской мануфактурой – водонепроницаемые наручные часы, – перерос свое первоначальное назначение и благодаря привлекательной и необычной внешноREVOLUTION


126

Хроники

1. «Оролоджерия Свиццера» – небольшой, но яркий магазинчик во Флоренции, в котором семья Панераи впервые начала продавать швейцарские часы 2. Президент Panerai Анджело Бонати 3. Джованни Панераи 4. Cверхраритетный Radiomir 1937 г. выпуска с циферблатом SLC (мод. 2533) 5. Модель 3646 с культовым циферблатом Radiomir 1938 г. выпуска 6. Итальянский водолаз

сти стал культовым экспонатом в коллекциях самых именитых музеев мира. Со временем эти часы завоевали бешеную популярность у коллекционеров (не в пример другим утилитарным военным моделям) и в конечном итоге превратились в предмет роскоши, объединивший в себе высочайшее мастерство швейцарских и итальянских часовщиков и дизайнеров. Часы были названы «Радиомир» в честь особого состава на основе сульфида цинка и бромида радия, за счет которого часы так сильно светились в темноте. Во то время семья Панераи, отцом-основателем которой был энергичный Джованни Панераи (Giovanni Panerai), владела небольшой, но бурно развивающейся фирмой, занимавшейся производством специализированных прицельных устройств для военно-морского флота Италии. Все они изготавливались вручную на специальных токарных станках и другом оборудовании, обеспечивавшем погрешность не более сотой доли миллиметра. Продукция мануфактуры включала в себя механические вычислительные устройства для запуска торпед, системы для нацеливания торпед и приведения их в действие, глубиномеры, а также всевозможные компасы. Учитывая внушительное ноу-хау «Панераи», нет ничего удивительного в том, что командование -й флотилии подводных лодок ВМФ Италии заказало надежные измерительные инструменты для бойцов недавно сформированной группы «Гамма» именно этой достопочтенной компании. В те годы фирма находилась под управлением внуков Джованни Панераи – Джузеппе и Марии. Они расширили дело и занялись, в том числе, продажей первоклассных швейцарREVOLUTION

ских часов (их очаровательный магазин, «Оролоджерия Свиццера» (L’Orologeria Svizzera), до сих пор находится на своем историческом месте – его окна выходят прямо на знаменитый Флорентийский собор). Именно в стенах этого магазина Джузеппе и Мария Панераи впервые познакомились с самыми выдающимися творениями швейцарского высокого часового искусства, такими как модели «Патек Филиппа» (Patek Philippe), а также с лучшими образчиками практичных приборов времени, например часами фирмы «Ролекс» (Rolex). Помимо сотрудничества с ВМФ Италии, «Панераи» удалось заключить стратегически важные контракты с ключевыми швейцарскими поставщиками часов и часовых деталей. По мере нарастания вражды с Великобританией итальянцы все острее осознавали, что в случае военных действий группа «Гамма» просто обязана быть во всеоружии. Изначально испытание различных водолазных приборов времени легло на плечи бойцов -й флотилии подводных лодок; в большинстве своем это были обычные сухопутные часы, помещенные в водонепроницаемый корпус. В своей увесистой книге «Легендарные часы» историк Джампьеро Негретти пишет: «[Эти часы] проявили себя неудовлетворительно из-за недостаточной яркости свечения циферблата, а также из-за слабой защиты от воды и высокого давления». Спустя некоторое время для проверки часов была учреждена специальная постоянная комиссия: ее члены проводили опыты уже с приборами, в которых подсветка циферблата осуществлялась за счет батареек. Негретти продолжает: «Из этого также ничего не вышло, поскольку стекло тут же затуманивалось, а батарейки хватало совсем ненадолго». В конце концов командо-

вание флотилии решило обратиться в «Оффичине Панераи», фирму, которая на протяжении более пятидесяти лет снабжала ВМФ Италии необычайно точными измерительными приборами. В процессе создания этих приборов панераевские технологи стали настоящими экспертами в области люминесцентных материалов; пример тому  – разработка состава «Радиомир». Этот состав – в виде пасты или порошка – помещался в герметичные стеклянные трубки, которые крепились на визиры, предназначенные для использования в темноте. Получив заказ на изготовление первоклассных часов для подводного спецназа, «Панераи» приступил к созданию легенды. Самые первые часы «Радиомир» были облачены в элегантный -миллиметро-

Фото: Panerai Reference 2533 and 3646 Images Courtesy of Antiquorum Auctioneers


127

вый стальной корпус, напоминающий по форме подушку, – за счет этого они чрезвычайно удобно сидели на руке. Показания хорошо читались под водой благодаря крупному циферблату, а водостойкий корпус был снабжен завинчивающейся задней крышкой и завинчивающейся же заводной головкой. Первоначально «радиомиры» комплектовались циферблатами типа «Калифорния» с римскими цифрами в верхней части и арабскими – в нижней. Вообще, конструкторы экспериментировали с разными вариантами циферблата, включая такую раритетную конфигурацию, как SLC (от итальянского «siluro a lenta corsa» – «медленная торпеда»). Этот циферблат необычайно минималистичен: на нем всего четыре часовых деления (две палочки на « часах» и по одной на «», «» и « часах»), а также восемь небольших меток в виде точек. Во

ник может удостовериться, что часы не остановились. И все же наибольшую изобретательность панераевские мастера проявили при разработке технологии для достижения максимальной яркости. Вместо того чтобы нанести фосфоресцирующий состав на сам циферблат, они заполнили радиомиром прозрачный пластмассовый диск, подложенный снизу, а в циферблате просто вырезали все метки и деления, включая шкалу секунд. В результате по силе свечения эти часы намного превзошли все существовавшие в то время приборы. В марте  г. самый первый опытный образец «радиомиров» был представлен на апробацию в ВМФ Италии. Часы выдержали проверку на отлично: их испытывали как во время дневных, так и ночных погружений, и панераевское творение в прямом и переносном

смысле своим блеском затмило всех конкурентов. Тогда руководство ВМФ сделало мануфактуре первый заказ на десять «радиомиров» – так родилась легенда. С течением времени эти часы – как-то легко, сами собой  – превратились из сугубо утилитарного прибора военного назначения в один из самых притягательных символов роскоши, который был замечен на запястье многих светил киноэкрана, среди которых Сильвестр Сталлоне, Джейсон Стэтхем и Шон Коннери. Более того, их провозгласили классикой дизайна самые признанные современные художники, в частности Дэмиен Херст. А благодаря стараниям выдающегося президента фирмы Анджело Бонати, «радиомиры» стали ценить не только за культовый дизайн, но и за безупречные с технической точки зрения механизмы собственного производства.

Фото: RDA/Vostock Photo

многих источниках утверждается, что разработчики сконструировали одинединственный прототип часов с циферблатом SLC, на котором и остановились, присвоив модели номер . Однако на циферблате «радиомиров», поступивших в серийное производство в  г., были вырезаны арабские цифры – «», «», «» и «», мгновенно узнаваемые сегодня. Этот окончательный дизайн и стал культовым, а сама модель получила номер . Позднее внешнее исполнение циферблата модифицировали, разместив на « часах» аскетичный индикатор секунд со стрелкой в форме листа. Секундный счетчик любым водолазным часам жизненно необходим: посмотрев на него, подвод-

 REVOLUTION


128

Хроники

С тех пор как «Панераи» перепрофилировался в производителя элитных гражданских часов – а это совпало с его присоединением к группе «Ришмон» (Richemont Group), – «радиомиры» играют в успехе фирмы ключевую роль. Говорят, что прибыль от продаж первых панераевских часов, выпущенных при новом руководстве – речь о модели РАМ   в корпусе из платины, оснащенной сохранившимися с давних времен калибрами с логотипом «Ролекса» (хотя на самом деле собранными из базовых модулей фирмы «Кортебер» (Cortébert)), – полностью окупила средства, вложенные группой «Ришмон» в покупку марки. И все же то, что «Панераи» до сих пор остается одним из лидеров отрасли, – целиком и полностью результат приверженности Анджело Бонати истокам марки и ее славному военному прошлому. Шли годы, и линейка «радиомиров» пополнилась несколькими знаковыми моделями, которые впоследствии стали визитной карточкой мануфактуры. Если брутальные Luminor Marina с фирменной защитной скобой заводной головки, придуманной панераевскими мастерами в -е годы прошлого века для повышения водонепроницаемости, вызывают стойкие милитаристические ассоциации, то «радиомиры» с их изящным корпусом-«подушкой» смотрятся уместно в любой обстановке. Среди последних «радиомиров» особенно выделяется модель РАМ   (Radiomir  Days Titanio). Заключенные в -миллиметровый титановый корпус, эти часы обращают на себя внимание благодаря восхитительному табачному цвету циферблата. Важно отметить, что «Панераи» одним из первых часовых производителей взял на вооружение

титан: стремясь сохранить связь со своим доблестным прошлым, марка всегда подбирает для корпусов самые прочные материалы. Гораздо более твердый и легкий, чем сталь, титан к тому же еще и абсолютно гипоаллергенен – его применяют даже при изготовлении имплантатов тазобедренных суставов. РАМ  укомплектована потрясающим фирменным механизмом с восьмидневным запасом хода. Кроме того, в часах имеется окошко даты (на циферблате) и индикатор запаса хода (на тыльной

 REVOLUTION

. Radiomir 8 Days Titanio (PAM 00346) . Калибр Р.3001, стоящий в модели РАМ 00421 . Radiomir 3 Days GMT Oro Rosso (PAM 00421)


129

ушек (в современных модификациях ушки прикручиваются к корпусу винтами). Водолазы жаловались на то, что такие ушки в экстремальных условиях работы под водой могут оторваться, и просили «Панераи» снабдить прибор более надежной системой крепления. В ответ на их просьбы мануфактура усовершенствовала корпус «радиомиров»: все его элементы стали более крупными, включая ушки, которые теперь изготавливались вместе с корпусом из цельного куска стали. Модель получила название «Радиомир ». Эти изумительные часы органично сочетали в себе утонченность корпуса-«подушки» с мужественностью слитых с ним ушек. Вместе с тем у новинки имелся целый ряд других отличий от прародителя. Так, бока корпуса стали более выпуклыми, а классическая коническая заводная головка была заменена на более аккуратную и эргономичную цилиндрическую. В  г. «Радиомир » обрел вторую жизнь: по его образу и подобию была создана модель РАМ , выпущенная ограниченной серией. Она помещена в -миллиметровый корпус из красного золота. В этом сплаве слегка повышенное содержание меди, за счет чего он

Panerai одним из первых часовых производителей взял на вооружение титан: стремясь сохранить связь со своим доблестным прошлым, марка всегда подбирает для корпусов самые прочные материалы

. Radiomir РАМ  . Radiomir  Days Titanio (PAM ) . Radiomir  Oro Rosso (PAM ) . Калибр OP XXVII, стоящий в модели РАМ 00398

стороне механизма). Не менее примечательна еще одна функциональная и элегантная модель – РАМ  (Radiomir  Days GMT Oro Rosso); ее отличительные особенности – корпус из розового золота, циферблат табачного цвета, механизм с трехдневным запасом хода, а также весьма удобный в повседневной жизни индикатор второго часового пояса. В -е годы XX в. внешний вид панераевских творений претерпел серьезные изменения. Именно тогда на свет появился один из самых красивых и нетривиальных корпусов за всю историю марки: в нем на смену тоненьким ушкам-трубочкам пришла мощная скоба. Это решение было продиктовано насущными потребностями подводниковдиверсантов. У первых «радиомиров» был корпус в форме подушки с добротным, толстым ремешком, крепившимся к нему при помощи припаянных тонких

 REVOLUTION


130

Хроники 

1, 2, 3. Сквозь заднюю крышку модели Radiomir 1940 Oro Rosso (PAM 00513), выполненную из сапфирового стекла, открывается вид на калибр P.

, , 6. Luminor   Days (PAM )

 REVOLUTION


131

, . Radiomir   Days (PAM ) , . Luminor Marina   Days Power Reserve (PAM )

имеет приятный красноватый оттенок, придающий модели некоторый налет ретро и наводящий на мысль о бронзовом водолазном снаряжении. Под крышкой часов скрывается настоящая жемчужина – калибр диаметром , мм с ручным заводом, в основу которого лег механизм, разработанный «Минервой» (Minerva). Другой вариацией на тему «Радиомира » стала недавно выпущенная РАМ  (Radiomir  Oro Rosso). Само воплощение утонченности, она существенно отличается от всех предыдущих творений «Панераи». Ее миниатюрный ( мм), плотно прилегающий к запястью корпус – следствие того, что часы укомплектованы сверхтонким механизмом Р. с ручным заводом, а контраст мягких, обтекаемых линий «подушки» с острыми углами и массивными ушками придает часам особый шарм. Выдающийся итальянский дизайнер автомобилей Баттиста Пининфарина говорил, что самый лучший дизайн – этот тот, в котором плавные женственные линии гармонично сочетаются с суровыми мужественными. Создателям РАМ   удалось добиться именно такой гармонии. Часы настолько тонки, элегантны и эргономичны, что совершенно не ощущаются на руке. Благодаря умеренному размеру и солидной внешности они здорово смотрятся как с обычным деловым костюмом, так и с  самым изысканным смокингом. Среди нынешних спортивных моделей

класса люкс РАМ , пожалуй, самая универсальная, практичная и вместе с тем неотразимо привлекательная: эти часы идеально подходят как для особых случаев, так и на каждый день. Дизайн еще одной новинки, модели РАМ  (Radiomir   Days), оснащенной фирменным механизмом Р. с ручным заводом, – прямая отсылка к стилистике моделей -х годов. Этим бесподобным часам присущ тот восхитительный военный шик, которым всегда так славился «Панераи». Глядя на модели полувековой давности, нельзя не заметить, что РАМ  – их прямой духовный преемник. Интересно, что в современных панераевских творениях из «исторической» серии люминесцентные циферблаты изготавливаются по той же самой технологии, что и несколько десятилетий назад: так, в РАМ  деления и метки  – это по-прежнему прорези в циферблате, сквозь которые просвечивает слой суперлюминовы, расположенный между циферблатом и механизмом. Причем суперлюминову особым образом обработали, чтобы придать ей теплый кремовый оттенок, свойственный старинным циферблатам с радиевым покрытием, – это еще одна изюминка продуманного панераевского дизайна. Самые первые «радиомиры » вдохновили мастеров «Панераи» на создание еще одного замечательного корпуса, ставшего оболочкой для превосходных моде-

лей РАМ  и РАМ . Изысканный корпус с фаской по боку и мощными ушками остался прежним, но здесь его дополняет фирменная защитная скоба заводной головки. Это усовершенствование было также придумано в -е годы прошлого столетия и также в ответ на нарекания подводников. Во время длительных и глубоких погружений через отверстие завинчивающейся головки иногда просачивалась вода. Дело в том, что для подзавода головку необходимо было раскрутить, а затем закрутить обратно, но из-за этих постоянных манипуляций прокладки постепенно изнашивались и головка начинала прилегать неплотно. Этот недостаток исправили при помощи защитной скобы в форме полумесяца, которая огибает головку, заодно оберегая ее от ударов. Скоба действует по принципу рычага: она вдавливает заводную головку в прокладку. На глубине давление еще усиливается – таким образом, попадание воды в корпус абсолютно исключено. Независимо от того, на каком «радиомире» вы остановите выбор, можете быть уверены: вам достанется прибор времени с уникальной историей, аналогов которой в часовом искусстве не найти. Напряженность в отношениях между Италией и Великобританией в конечном итоге сошла на нет, но именно ей мы обязаны появлению на свет самых легендарных водолазных часов в мире. Часов для настоящих героев. REVOLUTION


132

Хроники

Синоним новаторства ЧАСЫ МОДЕЛИ MONACO И ИХ МЕСТО СТО В ИСТОРИИ МАРКИ TAG HEUER Текст: Алексей Кутковой

Cуперзвезда этого сезона – новейшие часы TAG Heuer Monaco V Carbon с корпусом, выточенным из блока углепластика. Ограниченная серия из  экземпляров, эксклюзивный выпуск для российского рынка

REVOLUTION


Фото – Antiquorum

133

Принадлежавшие Стиву Маккуину часы Heuer Monaco, что были проданы на аукционе Antiquorum в Нью-Йорке в 2009 г.

Автоматический хронограф с окошком указателя даты Heuer Monaco, 1969 г.

НАЧАЛО ЗВЕЗДНОЙ ИСТОРИИ Название Monaco – это своего рода синоним новаторства для компании Heuer, а с  г. – и TAG Heuer (именно тогда в название маститой часовой марки была добавлена авангардная нотка «TAG» – Technique d’Avant Garde). Пусть это произошло по иным причинам, но в переименовании видится смысл, который лишь закрепил сложившееся положение вещей. Джеку Хойеру основанная его предками компания Heuer обязана возвращением первопроходческого духа в -е годы. Особенно остро это ощущалось в  году, когда приближалось к завершающей стадии необъявленное соревнование по запуску в производство автоматического хронографа. Компания Heuer в сотрудничестве с Buren, Dubois-Depraz, Hamilton и Breitling разрабатывала автоматический Калибр , и, как рассказывал Джек Хойер, механизм получался недостаточно тонким, чтобы его можно

было поместить в корпус Carrera, безусловного лидера коллекции Heuer тех лет. Как всегда, если человек готов к переменам, он воспользуется любым шансом. Шанс дала компания EPSA (Ervin Piquarez SA), признанный специалист в производстве водостойких корпусов – особой популярностью пользовались корпуса для дайверских часов запатентованной EPSA конструкции Compressor (да, лекультровские Master Compressor – это оттуда, да и не лекультровские только, список марок, применявших корпуса «Компрессор», впечатляет, даже если он далеко не полон: Alpina, Benrus, Blancpain, Enicar, Fortis, GirardPerregaux, Glycine, Hamilton, IWC, Lip, Longines, Universal Geneve и Zenith). Джеку Хойеру предложили неожиданную вещь – не очередной «компрессор», но невиданный в те годы водостойкий квадратный корпус. Речь же шла о хронографах, а идея сделать хронограф, тем более планируемый к выпуску REVOLUTION


134

Хроники

1. Концептуальный ударостойкий хронограф TAG Heuer Monaco Twenty Four 2. Концептуальный «гибридный» хронограф TAG Heuer Monaco Sixty Nine 3. Концептуальный сверхскоростной хронограф TAG Heuer Monaco Calibre 360 LS

практичный автоматический хронограф водостойким выглядела крайне привлекательной. Часовые механизмы не любят влагу, в особенности это верно по отношению к сложным часам, включая хронографы, в механизме которых есть множество легко ржавеющих стальных деталей. Итак, хронограф с опасными с точки зрения водостойкости кнопками, квадратный корпус с квадратным же стеклом – это был вызов, и вызов был Джеком Хойером принят. Единственным условием, по его признанию, были эксклюзивные права на такой корпус. И он их получил. REVOLUTION

Увы, как это часто случается с понастоящему авангардными проектами, часы «Монако» были публикой недооценены, а первые модели B с обозначением «Chronomatic» сверху и «Monaco» в нижней части циферблата стали настоящей коллекционной редкостью. Звездный час модели «Монако» наступил двумя годами позже – в  г. часы появились на съемках фильма «Ле-Ман» на руке у Стива Маккуина, игравшего главную роль. После того модель  с темно-синим циферблатом и белыми счетчиками стали называть «Маккуин Монако». Одни из тех часов, что были использованы Стивом в съемках, были

проданы на аукционе «Антикворум» в  г. за   долларов, а тот экземпляр B, что предназначался для рекламных фотосессий, в июле прошлого года ушел почти вдесятеро дороже – за   долларов (аукцион Profiles in Hollywood; это наиболее дорогие аукционные часы «Хойер» и, похоже, самые дорогие аукционные часы из тех, что принадлежали звездам Голливуда). Напомню, речь идет о часах с ценником в  долларов ( год). Говоря о коллекционных раритетах, стоит обязательно упомянуть широко известные в кругах поклонников марки и коллекционеров часы «Монако»


135

Нечетные: первоначальная компьютерная модель Monaco V4, 2004 г. Четные: схема ременной передачи от блока заводных барабанов к колесной системе индикации времени Monaco V4

в черненом (PVD-покрытие) корпусе с модельным номером ,  г. выпуска – похоже, то была первая коммерческая серия часов стиля All black. Сейчас мы воспринимаем эти часы в качестве одного из предшественников новинки этого года – «Монако V Карбон» (V Carbon).

MONACO, НОВЫЕ ВРЕМЕНА «Монако» – это особая история внутри истории «ТАГ Хойер». С наступлением новых времен в коллекции «Монако» был обновлен не только модельный ряд – плексиглас заменили сапфиром, оснастили современными механиз-

мами, увеличили размеры корпуса, – но и сам дух коллекции. В «ТАГ Хойере» решили подчеркнуть авангардный характер коллекции «Монако», и в ней одна за другой стали появляться концептуальные разработки.  г. – уникальные «гибридные» часы «Монако Сиксти Найн» (Sixty Nine) с переворачиваемым двухстронним корпусом и двумя циферблатами, один – классический с механизмом с ручным заводом, второй – авангардный с многофункциональным кварцевым цифровым модулем, измеряющим время с шагом в тысячную долю секунды.  г. – сверхскоростной хронограф «Монако

Калибр  LS» (Calibre  LS) с автоматическим механизмом, измеряющим время с шагом в сотую долю секунды.  г. – концептуальный спортивный хронограф «Монако Туэнти Фор» (Twenty Four) с механизмом, подвешенным внутри корпуса на специальных демпфирующих вставках, что позволило в максимальной степени защитить механизм от ударов. И, разумеется, «Монако V» – революционный проект, изначально показанный весной  года, доведенный до состояния функционирующего прототипа к  г. и запущенный в серийное производство в  г. REVOLUTION


136

Хроники

MONACO V4 VER. 2004 История проекта «Монако V» началась в  г., когда Жан-Франсуа Рюшонне, изобретатель, дизайнер и специалист трехмерной визуализации часов и часовых механизмов, представил команде проектно-исследовательского отдела «ТАГ Хойера» идею механизма, построенного на основе ременной передачи. Надо сказать, что это было переломное время для компании «ТАГ Хойер» – она была только-только приобретена корпорацией LVMH, а на должность гендиректора был назначен энергичный Жан-Кристоф Бабен, которому предстояло превратить успешную чаREVOLUTION

совую марку в настоящую мануфактуру высококлассных механических часов. Жан-Франсуа Рюшонне предложил новаторскую конструкцию механизма, где кроме ремней также были другие не согласующиеся с традиционными решениями часового дела элементы: линейная система автоматического завода и шариковые мини-подшипники, заменившие во многих узлах механизма рубиновые камни. Еще одна необычная черта механизма состояла в том, что четыре работающих попарно заводных барабана были установлены с развалом, как это обычно бывает в v-образных двигателях спорткаров. О конструкциях,

1. Потоки масла – обработка деталей для механизма первых прототипов Monaco V4. Мануфактура TAG Heuer в Ла-Шо-де-Фоне, 2007 г. 2. Контроль провисания ремня прототипа Monaco V4 3. Колеса для ременного привода Monaco V4 производятся с применением технологии Mimotec 4. Полимерная заготовка миниремня Monaco V4. После импульса фемтолазера от заготовки будет отделено внутреннее кольцо с зубчиками 5. Даже самое скрупулезное компьютерное моделирование не означает, что нет необходимости в обкатке идеи на прототипах. На фото – детали прототипов механизма Monaco V4 6–7. Первый полностью функциональный прототип Monaco V4, 2007 г.

отходящих от обычной в часовом деле плоскостной компоновки, часовщики только начинали размышлять, хотя, следует признать, главной причиной выбора такой конструкции была идея чисто дизайнерская, а не функциональная. Публике проект был представлен на Базельской выставке  года. Это был один из первых опытов, когда часовая марка показывала не новые часы, а виртуальный проект. По части визуализации все было сделано на столь высоком уровне (конечно, сейчас нас этим уже не удивишь), что поначалу большое удивление вызывали объявления о том, что разработка механизма продолжа-


137

Часы из первой платиновой серии Monaco V4, 2009 г.

ется и вскоре – нет, через несколько лет – должен быть показан работающий прототип. Виртуальное часовое дело сыграло с некоторыми часовыми марками злую шутку: некоторые сногсшибательные конструкции замечательно работали в виртуальном пространстве, но наотрез отказывались запускаться «в железе», так что появление работающих часов задерживалось на годы, а то и навсегда. В случае «Монако V» ситуация не была столь же драматической: Жан-Кристоф Бабен говорил, что несколько десятков экземпляров могли бы быть произведены в режиме поштучной сборки, но его такой подход не устраи-

вал. Нужно было довести механизм «Монако V» до такого уровня проработки, чтобы не просто поставить его в серийное производство (в первой коммерческой серии «Монако V» было  экземпляров), но добиться показателей по точности хода, сопоставимых с теми, которых достаточно для получения официального сертификата хронометра.

MONACO V4 VER. 2007 В  г. задача, поставленная Бабеном, была решена: компания «ТАГ Хойер» выпустила предварительную серию, в которой были легко заметны как признаки, подтверждающие, что изна-

чальная конструкция была работоспособной, так и модификации, в основном коснувшиеся расположения колес и формы мостов. Часы предварительной серии подвергались интенсивным проверкам, шел также процесс доработки дизайна, пока…

MONACO V4 VER. 2009 …пока в  г. не была представлена первая серия платиновых часов «Монако V», ограниченная  экземплярами. В -миллиметровый корпус со скошенными боковыми гранями было идеально вписано граненое цилиндрическое сапфировое стекло, в значительно большей REVOLUTION


138

Хроники

REVOLUTION


139

Черненый механизм – именно то, чего не хватало первым вариантам Monaco V, и он лучше всего подчеркивает авангардный характер часов 

степени открывающее вид на передачу с мини-ремнями, чем было в первоначальном проекте и даже в предварительных прототипах  г. Казалось бы, все что надо было доказать себе и миру, было доказано, но…

MONACO V4 VER. 2010 …но история «Монако V» на том не остановилась. Новинка из коллекции  года «Монако V Роуз Голд» (Rose Gold) была выполнена в очень популярной цветовой гамме – слегка увеличенный по сравнению с первой платиновой моделью -миллиметровый корпус был изготовлен из розового золота, оттененного черными керамическими вставками, платина и мосты механизма были отделаны с применением черного рутениевого покрытия. Тут же стало ясно: черненый механизм это именно та деталь, которой не хватало «Монако V», и которая очень удачно подчеркнула авангардный характер этих часов. Модель «Монако V Роуз Голд» была выпущена ограниченной серией из  экземпляров. MONACO V4 VER. 2011 В  г. для авангардного механизма подобрали новый корпус из высокотехнологичного титанового сплава Grade . Часы «Монако V Титаниум энд Керамик» (Titanium & Ceramic) выпустили ограниченной серией из  экземпля-

ров, и у них, как и у «Монако V Роуз уз Голд», -миллиметровый корпус был ыл украшен шлифованными керамичеескими вставками из нитрида кремния. ния. Титан был отходом от привычной массивности, которая была свойственвенна всем хронографам «Монако», и, как как оказалось, в «ТАГ Хойере» на том остатанавливаться не собирались.

MONACO V4 VER. 2013 Наступил  год, и в обстановке полной секретности готовилась очередная ная новаторская модель из коллекции «Монако V» – «Монако V Карбон» (Carbon). Углеволокно – недавнее новшество в коллекции «ТАГ Хойера». а». Всего лишь несколько месяцев назад ад был представлен концептуальный сверхлегкий хронограф Carrera Carbon bon  Concept. После технически строгих часов «Монако V Титаниум энд Керамик» дизайн новинки воспринимается как более чувственный, во многом благодаря тем элементам, что выполнены в тонах розового золота – это все стрелки, часть часовых меток, заводная головка и фирменный v-образный мост, удерживающие центральное передаточное колесо. На мой взгляд, сейчас это самые привлекательные часы из всех «Монако V», и безусловный фаворит тагхойеровской коллекции этого сезона. Впрочем, зарекаться не стоит – в «ТАГ Хойере» обожают преподносить сюрпризы. ★

1. Часы Monaco V4 Titanium & Ceramic с корпусом из титана и керамики, 2011 г. 2. Часы Monaco Twenty Four Calibre 36 (коллекция 2013 года). Сталь (40,5 х 40,5 мм), автоматический калибр 36, установленный в корпусе на амортизаторах Advanced Dynamic Absorber System, официальный сертификат хронометра COSC На странице слева: Часы Monaco V4 Rose Gold с корпусом из розового золота и черненым механизмом, 2010 г.

REVOLUTION


140

Механика

Часы Bovet Fleurier Tourbillon Virtuoso. Белое золото, механизм с ручным заводом

Механизмы ажурные – классические и авангардные Текст: АННА МИНАКОВА, АЛЕКСЕЙ КУТКОВОЙ

REVOLUTION


141

М

еханизмы ажурные, механизмы скелетные – их можно называть по-разному – издавна считались признаком высокого класса в часовом деле. Они были довольно дороги в производстве: когда работа над механизмом была уже практически завершена, нужно было вручную обработать все мосты и платину, удалив из них при помощи традиционных инструментов ювелира, лобзика, штихелей и надфилей, максимально возможное количество металла. Только вручную, только деталь за деталью, каждый раз проверяя, каким получается окончательный результат. А результат должен был быть

настолько «воздушным», насколько это возможно. Скелетных механизмов производилось мало, были они редкими и недешевыми, а те из них, которые можно признать шедеврами, – были дорогими безумно, в особенности если речь шла о механизмах с дополнительными сложными устройствами. Ситуация в искусстве изготовления скелетных часов изменилась лет двадцать назад, когда в производстве деталей часовых механизмов стали все больше и больше применять металлообрабатывающие станки с компьютерным управлением. Теперь с лобзиком и штихелями работают лишь над выполненными

1. Часы Cartier SantosDumont Skeleton. Розовое золото, механизм с ручным заводом 2. Часы Roger Dubuis Excalibur Double Tourbillon Skeleton Limited Edition. Розовое золото, керамический ободок, механизм с ручным заводом 3.Часы Hublot Classic Fusion Extra-Thin Skeleton. Титан, механизм с ручным заводом 4. Часы Jaeger-LeCoultre Reverso Grande Ultra Thin SQ. Белое золото, механизм с ручным заводом

REVOLUTION


142

Механика

в старинном стиле шедеврами, но, как правило, те новые скелетные часы, что в последнее предлагаются часовыми марками, выполнены с применением новейшего оборудования, а часовщики применяют ручной труд в основном для окончательной отделки деталей да, разумеется, при сборке механизмов и часов – здесь все осталось по-прежнему, за редкими исключениями. Так получилось, что приход новых технологий совпал с появлением интереса к новой стилистике часового механизма – динамичной, выполненной в лаконичной манере с преобладанием относительно простых с точки зрения традиций часового дела геометрических форм. Среди первых марок, обратившихся к экспериментам по открытию

новой эстетики скелетных механизмов, были фирмы «Картье» (Cartier) и «Ришар Милль» (Richard Mille), предлагавшие «новые скелетные» часы еще в начале -х. Эксперименты оказались удачными, их заметили, и число последователей с тех пор очень быстро возрастало. Дошло до того, что у некоторых часовых марок практически вся коллекция составлена из подобного рода часов, более того, к трудному искусству скелетных часов обратились даже те фирмы, что «живут» в среднем ценовом диапазоне, традиционно не предполагавшем наличия в коллекции такой экзотики, как высококлассные скелетные часы. Новые технологии более всего помогли именно им, «середнякам» – серийное производство скелетных моста или платины

на станке с ЧПУ обходится немногим дороже производства аналогичных нескелетонизированных деталей. В этом скрыты и радужные перспективы «новых скелетных» часов, и превосходная возможность для ценителей часового искусства приобрести такие часы за разумные деньги.

АЖУРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ – ТРАДИЦИОННОЕ ИСКУССТВО Часовщикам, которые хотят особо подчеркнуть принадлежность к великим традициям часового дела, без использования традиционных методов в производстве скелетных часов не обойтись. Возможно, далеко не все из них откажутся от обработки деталей на станках с ЧПУ в пользу лобзика, но есть те рабо-

 REVOLUTION

1. Часы Richard Mille RM 56-01. Сапфировый корпус, механизм с ручным заводом 2. Часы Hublot Classic Fusion Extra-Thin Skeleton. Розовое золото, механизм с ручным заводом


143

Часы Panerai Pocket Watch Tourbillon GMT Ceramica. Корпус из черной керамики, механизм с ручным заводом

подборку скелетных часов, выполненных как в современном, так и в традиционном духе. Скелетонизированный механизм одной из последних новинок – часов Fleurier Tourbillon Virtuoso – выполнен в традиционном духе и украшен фирменной гравировкой стиля «флёризан» и чеканкой, а в конструкции механизма предусмотрено наличие указателей текущего времени с обеих сторон, так что эти часы можно носить любой стороной вверх.

ты, что обязательно должны делаться вручную – это гравировка и окончательная отделка поверхностей, и здесь пока что руки мастера демонстрируют явное преимущество перед станками. Станки хорошо гравировать пока еще не научились, и лучшее свидетельство тому – часы Reverso Grande Ultra Thin SQ компании «Жежер-ЛеКультр» (Jaeger-LeCoultre). Фирменный переворачиваемый корпус Reverso, пожалуй, один из лучших для скелетных часов традиционного стиля, так как позволяет рассмотреть скелетонизированный ультратонкий Калибр RSQ с обеих сторон, не снимая часы с руки. Компания «Бове» (Bovet), также располагающая переворачиваемыми корпусами, выполненными с применением системы Amadeo собственной разработки, предлагает хорошую

НОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА Фирму «Картье» следует признать не только одним из родоначальников новых скелетных часов, но и изобретателем особого типа скелетных механизмов, в которых платина и мосты скелетонизированы таким способом, что образуют скульптурные метки часов. Особенно впечатляюще выглядят те часы, детали скелетного механизма которых отделаны в тон корпусу, как, например, у часов Santos-Dumont Skeleton с покрытым розовой позолотой механизмом и корпусом из розового золота. Часовая мануфактура «Пьяже» (Piaget) специализируется на производстве ультратонких механизмов, ей принадлежат несколько рекордов в этой области, в том числе – самые тонкие скелетные часы с автоматическим механизмом в мире. Толщина

корпуса модели Altiplano Automatic Skeleton составляет всего , мм, и можно быть уверенным в том, что часовщикам «Пьяже» пришлось бороться за каждую сотую долю миллиметра. Калибр Ps – также рекордсмен: его толщина в , мм позволяет назвать его наиболее тонким скелетным автоматическим механизмом в мире. Компания «Роже Дюбуи» (Roger Dubuis) не стремится побить рекорды в области скелетных часов, главная цель для нее – совместить высокое качество отделки механизмов, каждый из которых должен быть отмечен престижной Женевской пробой, с тем, чтобы сами часы и их механизм выглядели стильно и импозантно. Пожалуй, наилучшего визуального эффекта мастерам «Роже Дюбуи» удалось достичь в скелетных турбийонах – двойном (часы Excalibur Double Tourbillon Skeleton) либо одиночном (часы Excalibur  Skeleton Tourbillon). Скелетонизированный механизм с чернеными деталями выглядит просто великолепно, особенно в тех моделях, где корпус изготовлен из розового золота. Черненые скелетные механизмы также предпочитают и в компании «Юбло» (Hublot), предлагающей как простые часы Classic Fusion Extra-Thin Skeleton с ручным заводом, так и сложные модели Classic Fusion Skeleton Tourbillon с турбийоном (также ручной завод). REVOLUTION


144

Механика

Компания «Ришар Милль» вместе с «Картье» поддержали экзотическое новое направление в искусстве скелетных часов – часы с полностью прозрачным корпусом. Если компания «Картье» для своих концептуальных часов ID Two с помещенным в вакуум механизмом решила применить при изготовлении корпуса высокотехнологичную прозрачную керамику, то фирма «Ришар Милль» заказала для моделей RM  и RM - корпуса, полностью изготовленные из сапфирового стекла (справедливости ради

Часы Jaeger-LeCoultre Reverso Grande Ultra Thin SQ. Белое золото, механизм с ручным заводом

следует отметить, что раньше часовые корпуса из сапфира начинали использовать марки Century Time Gems, Alain Silberstein и MB&F). Прозрачные корпуса превосходно дополняют скелетные механизмы, и особенно впечатляюще выглядят такие часы с механизмами, выполненными в новой высокотехнологичной эстетике. Керамика как материал для корпуса наручных часов становится все более популярной, но, оказывается, это верно для часов не только наручных, но и карманных. Карманные часы – еще большая экзотика, чем часы скелетные, но совместить и то и другое решаются единицы. И среди них марка «Оффичине Панераи» (Officine Panerai), поместившая черненый скелетонизированный механизм турбийона калибр P./S в корпус карманных часов Pocket Watch Tourbillon GMT Ceramica стиля «Люминор», выполненный из черной высокотехнологичной керамики.

СУПЕРСКЕЛЕТНЫЕ ЧАСЫ Свой собственный стиль скелетных механизмов придумала часовая марка «Корум» (Corum) – это механизмы конструкции «золотой мост», выполненные в виде удлиненного прямоугольника. Если бы в «Коруме» ставили такие механизмы в корпуса соответствующей формы, тогда и говорить о них как о скелетных даже и не пришлось бы, но часы коллекции Golden Bridge (а с недавнего времени и Ti-Bridge) выполнены таким образом, что механизм как будто подвешен внутри корпуса, который делается максимально прозрачным – в каждый корпус часов Golden Bridge устанавливают по четыре сапфировых стекла, позволяющих рассматривать изысканный механизм почти со всех сторон. Это очень важно,

Часы Grieb & Benzinger Platinum Blue Whirlwind. Платина, механизм с ручным заводом REVOLUTION

особенно если речь идет о таких сложных механизмах, как турбийоны, а таких в коллекции Golden Bridge немало. Свой способ работы с прозрачными материалами в скелетных часах предлагает часовая марка «Бреге» (Breguet). Для часов Tourbillon Messidor был разработан скелетный механизм с турбийоном «таинственной» конструкции. «Таинственность» состоит в том, что ротор турбийона установлен на прозрачном сапфировом диске, а его привод осуществляется посредством другого сапфирового диска. Получается, что турбийон «воздушного» скелетного механизма сам как будто подвешен в воздухе без видимой связи с остальным механизмом (именно поэтому такую конструкцию называют «таинственной»).

БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ «СКЕЛЕТА» Кроме всего прочего, скелетонизированный механизм открывает новые пространства развитию ювелирной мысли. Ведь при отсутствующем циферблате появляются новые плоскости для необычных декораций. А оттого скелетоны не ограничиваются версиями с драгоценными камнями по ободку (как у Master Graff Tourbillon Skeleton со  бриллиантами по ободку или скелетона «Джейкоб энд Ко.» (Jacob & Co.) с рубинами багетной огранки). Инкрустации драгоценными камнями завоевывают и сам открытый механизм. Один из самых интересных экспериментов в этой области из всего созданного за последние несколько лет – юве-


145

1. Часы Piaget Altiplano Automatic Skeleton. Белое золото, механизм с автоматическим заводом 2. Часы Breguet Tourbillon Messidor. Розовое золото, механизм с ручным заводом

лирная версия RM Tourbillon от «Ришар Милль». Кроме того, что ободок бочкообразного корпуса в этой модели украшен бриллиантами, «внутри» часы украшены еще и сапфирами и изумрудами. И это не просто отделка мостов. По открытому механизму RM Tourbillon «ползают» две миниатюрные змейки. Их шкуры украшены изящным паве. Примечательно внимание к детали: одна из змей показывает свой ядовитый язычок, вырезанный из коралла. Недавно идея украсить RM ювелирными скульптурками обрела новое воплощение: на свет появилась модель RM - Panda. Этот скелетон с механизмом, платина которого выполнена из черного оникса (как уверяют создатели, этот материал нейтрализует негативную энергию), украшен зарослями бамбука, выполненными из золота с ручной росписью и, собственно, фигуркой животного, созданного из золота с черными сапфирами и бесцветными бриллиантами. Драгоценные камни – не единственный метод ювелирных украшательств скелетона. Своей ювелирной обработкой открытых механизмов славится немецкая компания «Гриб унд Бенцингер» (Grieb & Benzinger). У этой небольшой марки параллельной жизнью живут две линии часов: Boutique и Platinum. Boutique – эдакая базовая линия, модели, созданные в нескольких вариантах, которые новый клиент может попросить воспроизвести или персонализировать под себя, поменяв, скажем, цвет циферблата или стиль стрелок, но

при этом его вариант дизайна входит в текущую коллекцию и может быть повторен. Platinum же – это уникальные единичные модели, выполненные с использованием старинных механизмов. Естественно, только уникальный экземпляр, который гарантировано ни при каких обстоятельствах повторен не будет (даже если, например, найдется второй идентичный механизм). Как раз Platinum и становится полем для «скелетонизаторских экспериментов». Так, например, более года мастера компании создавали Grieb & Benzinger Platinum Blue Whirlwind со старинным механизмом «Патек Филипп» (Patek Philippe) внутри. Большую часть времени заняла именно скелетонизация и последующая декоративная обработка деталей. Сначала механизм (калибр RT   PS с турбийоном и минутным репетиром) скелетонизировали вручную, затем гильошировали и гравировали, а мосты покрыли родием и розовым золотом. Колесо турбийона, видимое с задней стороны корпуса через сапфировое стекло было заменено на «невидимое», из сапфирового стекла же, и это тоже было сделано с эстетической целью: больше открыть глазу скелетонизированный механизм, покрытые родием и розовым золотом мосты. Анфас мы наблюдаем полупрозрачность: часть механизма прикрыта секторными шкалами из стерлингового серебра с покрытием Breguet Frost Finish, а в открытых местах цветом выделена платина, она предстала в фирменном для «Гриб унд Бенцингер» насыщенно-синем оттенке. ★ REVOLUTION


146

Красота

REVOLUTION


147

Часы Corum Golden Bridge

Царство теней ЭТИ ТЕНИ НЕ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛНОЧЬ. ПРОЗРАЧНЫЕ ЧАСЫ В СЪЕМКЕ «РЕВОЛЮШН» Фотографии: Александр Платонов Идея: Анна Скржинская Стиль: Анна Минакова

REVOLUTION


148

Красота

Часы Bovet Amadeo Skeleton

REVOLUTION


149

Часы Cartier: Rotonde de Cartier Flying Tourbillon Skeleton и Santos-Dumot Skeleton

REVOLUTION


150

Красота

Часы Bovet Часы Bovet Часы Bovet

REVOLUTION


151

Часы Roger Dubuis Double Tourbillion Skeleton

REVOLUTION


152

Красота

REVOLUTION


153

Часы Audemars Piguet Millenary 4101

REVOLUTION


154

Красота

Часы Jaeger-LeCoultre Grande Reverso Ultra Thin SQ

REVOLUTION


155

Часы Harry Winston Midnight Skeleton

REVOLUTION


156

Красота

REVOLUTION


157

Часы Piaget Altiplano Skeleton Automatic

REVOLUTION


158

Красота

Часы Bovet Часы Bovet Часы Bovet

«Революшн» благодарит за помощь в организации съемки компании Richemont, Mercury, Audemars Piguet, Corum, Da Vinci и Carillon

REVOLUTION


159

Часы Vacheron Constantin Skeleton Patrimony Traditionnelle

REVOLUTION


160

ТО и ремонт

REVOLUTION


161

Берите Patek О ФАНТАСТИЧЕСКОМ ПОДХОДЕ К ОБСЛУЖИВАНИЮ ЧАСОВ В КОМПАНИИ PATEK PHILIPPE. Текст: Уэй Коу, Дмитрий Бузаджи

И

ндустрия роскоши зашла в тупик. Мы невольно задаемся вопросом: «Из миллиардов дорогих товаров, которые она производит ежегодно, так ли уж много долговечных?» Ведь подлинный предмет роскоши с годами становится лишь красивее, тогда как блеск модной побрякушки стремительно блекнет, и оказывается, что за соблазнительной внешностью никакого внутреннего содержания не было. Для настоящих люксовых марок ремонт и ремонтопригодность – вопросы неизменно актуальные. Жан-Луи Дюма (Jean-Louis Dumas), талантливейший управленец, которому «Эрмес» (Hermès) обязан своим феноменальным взлетом и всемирной популярностью в XX в., поставил обязательное условие: все товары под маркой его дома должны проектироваться с расчетом на ремонт в течение всего срока службы. Среди швейцарских часовых марок одну отличает наивысшая, рабская преданность той идее, что каждый тикающий шедевр, вышедший из стен ее фабрики в План-лез-Уате, надлежит годами беречь, лелеять и починять. Мы говорим, разумеется, о марке «Патек Филипп» (Patek Philippe). Всем хорошо знаком гениальный рекламный лозунг компании – «На самом деле вы не владеете своим «патеком», а только храните его для следующего поколения» (будем надеяться, это следующее поколение его заслуживает), – но не все знают, что и сам «Патек» бережет свои изделия как зеницу ока. Ведь почему патековские часы можно передать детям (а потом и внукам)? Потому что компания предлагает клиентам такое послепродажное обслуживание, какого ни у кого и близко нет.

Чтобы обеспечить своим часам вечную молодость, патековцы идут на любые затраты, и эта забота по-человечески трогает. Уже по одной этой причине, раздумывая, чьи бы часы купить (особенно если речь идет о сложной модели), есть смысл брать «патек». Чтобы дать наглядное представление о том, с какой скрупулезностью фирма реставрирует свои творения, проведем такую параллель. Представим себе, что у вас в семейном гараже стоит «феррари  GTO»  г. Так вот, вы просто подкатываете на ней к воротам фабрики в Модене, и «Феррари» без звука заводит ее в бокс и начинает восстанавливать в первозданном виде. При этом у компании неиссякаемый запас не бывших в употреблении оригинальных запчастей. Нужны спицевые колеса «Боррани» начала -х? Пожалуйста. Нужна разработанная «Порше» пятиступенчатая коробка передач с легендарной металлической накладкой для перемещения рычага? У них на складе такая уже полвека лежит, и они с удовольствием вам ее дадут. Говорите, надо заменить часть переднего А-образного рычага подвески? Что ж, поскольку таких больше не выпускают, специалисты ее вам нарисуют и вручную выточат из точно того же сплава, что использовался в -х. Правда, на изготовление только этой детали придется отвлечь мастера от остальной работы на целый день, и в итоге директор по обслуживанию (который лично с вами общается на протяжении всего ремонта и по каждому узлу предлагает варианты: отремонтировать, восстановить или заменить) упомянет, что компания на вашем заказе потеряет приличную сумму, потому что выставить вам пол-

ный счет за все потраченные ресурсы было бы немыслимо. Но, продолжит он, «Феррари» все равно с удовольствием автомобиль отремонтирует – не ради денег, но ради собственной истории, воплощенной в вашем железном скакуне, и ради вашей веры в то, что производитель никогда вас с машиной не бросит. Тут, конечно, полагается проснуться. Но в том-то и штука, что «Патек Филипп» все это проделывает в действительности. «Возьмем, к примеру, циферблат, – рассказывает директор по обслуживанию Лоран Кантен (Laurent Cantin). – Если он сильно окислился, я позвоню покупателю и предложу несколько вариантов. Во-первых, мы можем промыть его специальным мылом и убрать пятна по максимуму. Царапины при этом так и останутся: по ним виден истинный возраст часов. Если же вы хотите омолодить часы радикальнее, но точно такого же циферблата у нас нет, тогда мы снимем цифры, метки и краску, перекрасим, а затем вернем все на свои места. Вы получите свой прежний циферблат, только новый. Денег на этом заработать невозможно. Если бы я выставил полный счет за переделку циферблата (и изготовление специальных инструментов для этого), клиенту пришлось бы заплатить целое состояние. Но “Патек Филипп” берет на себя дополнительные издержки, лишь бы ремонт выполнялся правильно. Для нас лучшая награда – довольные покупатели и долгая жизнь наших изделий». В этот момент понимаешь, что сотрудники фирмы – и ее глава Тьерри Штерн, и его жена Сандрин Штерн, и легендарный патриарх «Патека» REVOLUTION


162

ТО и ремонт

Филипп Штерн – так любят свои часы, что переживают за них, даже когда те уже проданы. «Этот принцип у нас был всегда, – говорит Тьерри Штерн, – забота о часах превыше всего. Чтобы вернуть модель в первоначальное состояние, мы ни перед чем не остановимся». Принцип, надо сказать, весьма затратный, ведь подчас приходится вытачивать, например, колеса и оси на старинных токарных станках и тратить уйму времени на то, чтобы вручную снять фаски с деталей или навести на них зеркальную полировку. «Мы предлагаем разные услуги, – продолжает Кантен. – Клиент может позвонить и сказать: “Высылаю часы на чистку и обслуживание, но больше ничего не делайте”. Тогда мы просто разберем часы, прочистим механизм, и соберем все как было. Но клиенту я объясню, что ходить они все равно могут не лучшим образом, потому что деталям сто лет от роду. Если нам заказали ремонт и выяснилось, что какая-то деталь совершенно не ремонтопригодна, я поинтересуюсь, согласен ли покупатель ее заменить. Меняем мы только на компоненты оригинальные, не бывшие в употреблении (у нас их большой запас), так что никакого новодела в часах не будет. Если же такого компонента в запасниках не окажется, изготовим его вручную. Что касается осей, то мастер делает их своими руками из обычных заготовок-трубочек».

ее еще надо вручную отполировать в соответствии с нашими стандартами. Это очень серьезная работа. Своим сотрудникам я говорю, чтобы не увлекались кофе и не слушали музыку: тут нужна предельная концентрация. Но оно того стоит. Ведь покупатель, получая часы назад, может быть уверен в том, что подлинность не пострадала, что даже мельчайшие компоненты либо оригинальные, либо в точности соответствуют оригинальным. Никаких полумер “Патек Филипп” не приемлет». За год компания обслуживает   часов, из них   – по гарантии. Что же касается остальных  ,

тельной компании сложились между ремонтными мастерскими, отделом обслуживания клиентов, производством, архивными отелом и сервисными центрами по всему миру. Во-первых, новые модели разрабатываются с участием клиентского одела, чтобы с самого начала в них был заложен огромный эксплуатационный ресурс. «Если в часы планируют вставить что-то такое, что после продажи будет трудно обсуживать, – объясняет Кантен, – мы должны сразу же на это обратить внимание. Мы постоянно следим за тем, как ведут себя модели прошлого. Одна из моих обязанностей – помочь сделать часы

«Patek Philippe берет на себя дополнительные издержки, лишь бы ремонт выполнялся правильно. Для нас лучшая награда – довольные покупатели и долгая жизнь наших изделий», – Лоран Кантен Представьте только: вручную на токарном станке из трубочки выточить деталь, некоторые части которой тоньше человеческого волоса! Вот что об этом говорит Франк Перне (Franck Pernet), старший мастер, отвечающий за оси: «У нас хранится огромное количество запчастей, точно таких же, которые использовали часовщики в прошлом. Даже оборудование у нас старинное, поэтому все, что мы изготовляем, в точности соответствует эпохе. Я беру кусочек металла и начинаю делать из него ось. За годы работы я научился при каждом проходе снимать всего два микрона – так получается точнее. Но примите в расчет: на одну только ось у меня уходит от шести до восьми, а то и  часов. А ведь потом REVOLUTION

то довольно многие из них владельцы просят вернуть в первозданный вид. «Наверное, – говорит Кантен, – кроме нас ни одна фирма не берется за восстановление любых своих часов любого периода. У нас хранится информация обо всех выпущенных нами экземплярах за исключением первых . Кроме того, мы одна из немногих компаний, которые предлагают людям, купившим их часы на аукционе, сделать выписку из архива со сведениями о модели. Эта выписка – еще и подтверждение подлинности покупки, а такую услугу тоже кроме нас мало кто оказывает». Чтобы понять, откуда у «Патека» такие возможности, надо принять в расчет тесные и совершенно особенные отношения, которые в этой удиви-

как можно надежнее, ведь лучший способ решить проблему – предотвратить ее появление». Но, как ни крути, обслуживание часам все равно требуется, и «Патек Филипп» делает все возможное, чтобы его механические творения не останавливались никогда. «У нас  сервисных центров в  странах, – рассказывает Кантен. – Они бывают разного уровня: одни попроще, другие более продвинутые. Региональные центры, например в США, Шанхае и Сингапуре, способны выполнять сложнейшие операции, но самые сложные часы все равно обслуживают только на фабрике. Речь идет о хронографах с вечным календарем, сплит-хронографах, турбийонах и, само собой, минутных репетирах».


163

REVOLUTION


164

ТО и ремонт

REVOLUTION


165

Подготовке кадров компания тоже уделяет самое пристальное внимание. «Сперва, – рассказывает Кантен, – каждый часовщик сервисного центра приезжает на стажировку в Женеву. Кроме того, мы регулярно направляем наших женевских специалистов в региональные представительства, и они показывают местным часовщикам, как правильно обращаться со сложными механизмами». А много ли «патеков» присылают в эти центры? Кантен приводит такие цифры: «Из каждых  часов, проданных по всему миру, в течение первых двух лет на обслуживание вернутся три». На вопрос, как компания распределяет ресурсы между производством новых часов и починкой высокосложных старых, он выдает страстную тираду: «За обслуживание отвечают особые люди. Если нам присылают, к примеру, сплит-хронограф, мы его передаем в отдел усложнений, и над ним тут же начинают работать. Все остальное приостанавливают, потому что ремонт для нас приоритет.

о часах с кукушкой, которые попали к персидскому шаху. Рассказывают, что президент Швейцарии привел шаха в «Патек», чтобы на примере этих часов продемонстрировать швейцарское часовое ноу-хау и выдумку. Шах пришел в восторг и, решив, что хозяева делают ему роскошный подарок, недолго думая забрал часы с собой в Персию. Пришлось правительству оплатить компании весьма солидный счет. И это только одна запись в одной книге, а таких книг у «Патека» более . Смотришь на них и думаешь: сколько невероятных историй живет на этих страницах! Впрочем, у компании есть и другой архив. Рассказывает Поль Бюклен (Paul Buclin), старший мастер, отвечающий за изготовление легендарных гонгов для минутных репетиров: «У нас хранятся аудиозаписи боя всех репетиров, которые вышли из стен мануфактуры. Так что, когда их потом присылают на обслуживание, мы всегда при необходимости можем подстроить звук, чтобы он был точно таким же,

чит, можете не сомневаться: любые свои часы мы всегда будем чинить и восстанавливать самым добросовестным образом, то есть детали будут меняться только на оригинальные или на точные аналоги. Во-вторых, те, кто разбираются в вопросе, знают: технология для производства кремниевых деталей [глубокое реактивное ионное травление – прим. ред.] далеко не самая сложная, и мы всегда при желании сможем заново изготовить любой компонент. Наконец, мы постоянно следим за товарными остатками на складах запчастей и по мере необходимости их пополняем». Ему вторит Кантен: «Конечно, за наличием запчастей следим постоянно. Приведу пример. Допустим, мы продали  часов с кремниевыми спиралями – значит, на складе должно лежать не меньше  запасных пружин. Кроме того, я буду наблюдать за их расходованием и при необходимости давать команду пополнить запас». «Кремний в часах мы начали применять потому, – продолжает Штерн, – что окончательно поверили: благодаря

«Мысль о том, что владельцы хранят свои “патеки” для следующих поколений, абсолютно искренняя. Мы не просто так говорим в рекламе – мы и правда так думаем», – Тьерри Штерн В принципе у нас для каждого типа усложнений есть отдельный часовщик, который занимается только обслуживанием. Но если возникнет необходимость выбирать между производством и ремонтом, мы в первую очередь закончим ремонт». Мы попросили Кантена рассказать о самых вопиющих случаях, с которыми сталкивался его отдел. «Иногда, – вздыхает он, – к нам попадают часы в ужасном состоянии, со ржавыми механизмами. А недавно вообще прислали такие часы, что кошмар. Все поломано. Пришлось восстанавливать все: механизм, корпус. Мы привлекли ювелиров, делали новые оси… Столько было работы! В итоге часы, по сути, изготовили заново, но очень грамотно. В них не появилось никаких анахронизмов». «Патек Филипп» славится лучшим среди производителей роскошных часов архивом: в нем собраны сведения практически о всех моделях, которые эта фирма когда-либо кому-либо продавала. Главный архивариус компании Флавия Рамелли (Flavia Ramelli) вспоминает, например, запись

как изначально, когда его одобрили Филипп и Тьерри Штерны. Даже если гонги придется полностью заменить, репетир все равно будет звучать по-прежнему». «Обслуживание во многом зависит от возможностей производства, – объясняет Тьерри Штерн. – Мы сами делаем циферблаты, поэтому в состоянии и полностью их восстанавливать. Мы сами изготавливаем все детали минутных репетиров, включая гонги, а значит, с ремонтом нет никаких затруднений. Мысль о том, что владельцы хранят свои “патеки” для следующих поколений, абсолютно искренняя. Мы не просто так говорим в рекламе – мы и правда так думаем. А потому наша задача – сделать все возможное, чтобы ваши часы дошли до ваших детей в целости и сохранности». Некоторые велемудрые часовые критики качали головами: мол, через сто лет кремниевые детали, такие как запатентованная патековская спираль «Спиромакс» (Spiromax), невозможно будет найти. «Смешно слушать, – категорически заявляет Тьерри Штерн. – Во-первых, “Патек” – это “Патек”, а зна-

этому материалу повышается надежность и точность хода (взять хотя бы защиту от магнитных полей). Сами понимаете: если мы, компания, которая обещает заботиться о своей продукции вечно, берем на вооружение новый материал, то, значит, действительно не просто так». «Мы работаем с кремнием всего семь лет, – говорит Кантен. – За это время спирали зарекомендовали себя превосходно с точки зрения и точности, и долговечности. Абсолютно неважно, есть в часах кремний или нет, – мы обещаем, что любую свою модель в любой момент сумеем восстановить до первоначального состояния. Если же, напротив, со временем полностью перейдем на кремний, то это не помешает нам реставрировать часы с металлическими волосками». Когда как следует вдумаешься в их слова, осознаешь, что с приобретением «патека» не только получаешь часы, но и завязываешь многолетние, а то и многовековые отношения своей семьи с маркой, которая всегда будет рядом и не даст покупке ни сломаться, ни поблекнуть. А раз так, то берите «патек». ★ REVOLUTION


166

Личный опыт

«Долина часовщиков» НОВЫЕ И СТАРЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ О ПОСЕЩ ЕНИИ МАНУФАКТУРЫ JAEGER-LECOULTRE И «ДОЛИНЫ ЧАСОВЩ ИКОВ» ВА ЛЛЕ-ДЕ-ЖУ. Текст: Алексей Кутковой

Наисвежайший горный воздух, как видно, немало способствует формированию высокопрофессионального часовщика REVOLUTION


167

Наверное, никто иной из российских журналистов не видел столько часовых мануфактур, как Алексей Кутковой, – и «доклад» о каждой из них он превращает в увлекательное повествование

«СИБИРЬ КАНТОНА ВО» Долина Валле-де-Жу – очень красивое место. Расположена она в горах Жюра вдоль границы с Францией в нескольких километрах от нее, центр долины украшает озеро Жу, которое в давние времена давало местным жителям зимней порой возможность не только развлечься катанием на коньках, но и заработать: они вырубали глыбы озерного льда, как следует укутывали их и развозили по Европе. Разумеется, как только были изобретены холодильники, этот бизнес утратил смысл – оно, может быть, и к лучшему, так как у местных жителей стало больше причин сконцентрироваться на бизнесе часовом. Валле-де-Жу расположена на высоте около тысячи метров над уровнем моря и по местным швейцарским меркам здесь довольно суровый климат, даже если сравнивать с нашим среднерусским – недаром эти места называют не только «Долиной часовщиков», но и «Сибирью кантона Во». Не уверен, что сравнение с Сибирью удачное – возможно, потому что под знаменитый северо-восточный ветер в Валле-де-Жу мне попадать не доводилось. Тем не менее, как раз в этом году весна в долине выдалась в полной мере сибирской: холодной и поздней, в конце мая шел снег, в начале июня долина выглядела только проснувшейся после зимы, деревья зеленели молодой листвой, и привычные для швейцарского ландшафта коровы, похоже, еще не покинули «зимние квартиры» и не приступили к своему беспременному делу подстрижки лужаек. По московским меркам долина Валле-де-Жу практически безлюдна: в десятке крошечных поселений живут около шести тысяч жителей и жизнь почти всех их так или иначе связана с часовым делом. Первые часовые мастерские в долине появились в -е годы, а сейчас в ней работают знаменитые на весь мир часовые

1. Старинная часть фабрики встроена в современный комплекс 2. Вид сверху пробуждает средиземноморские воспоминания – пронзительно синее небо, жаркое солнце и белые стены зданий 3. История Jaeger-LeCoultre далеко не всегда была безоблачной

 REVOLUTION


168

Личный опыт

1. Образцовопоказательное пасечное хозяйство имени Антуана Лекультра (его барельеф на переднем плане) 2. Жужжание пчел также потворствует желанию заняться сборкой механизма 3. Лекультровский мед

часов до трех-четырех на рабочем месте, так что и нам пришлось не затягивая представить себя швейцарцами и направиться в те самые мастерские, чтобы видеть там тех самых часовщиков за работой. На этот раз посещение мануфактуры «ЖежерЛеКультр» можно было назвать тематическим: главным героем были часы «Гиротурбийон » (Gyrotourbillon ) – десятый релиз серии «Хюбрис Меканика» (Hybris Mechanica), они же юбилейные часы, поскольку выпущены они в год -летия мануфактуры, к тому же появились они на десятом году существования серии «Хюбрис Меканика». Поэтому во время экскурсии по мануфактуре особое внимание уделялось тому, как разрабатывались конструкция и дизайн часов, как производятся те или иные детали «Гиротурбийона ».

мануфактуры, которые производят сложнейшие часовые механизмы и часы. Мануфактура «ЖежерЛеКультр» (Jaeger-LeCoultre) – одна из них, и это самое большое предприятие долины. Утро в долине – это нечто особенное. Наисвежайший горный воздух, пронзительно синее небо и приятно согревающий солнечный свет не способствовали желанию направиться в часовые мастерские; хотелось поддаться очарованию местной природы и провести день, греясь на жарком июньском солнышке, разглядывая окружающие долину склоны с перелесками, аккуратные шале с по-швейцарски уютно ухоженными садами и газонами вокруг. Однако, как уверены местные жители, у хороших часовщиков горный климат, уединенность долины и тишина вызывают непреодолимое желание быть с раннего утра

 REVOLUTION

4. Знали бы вы, как изысканно выглядят механизмы, что лет сто назад декорировались на таком станочке 5. La Maison d’Antoine – гостиная. Обстановка умиротворяющая и расслабляющая 6. La Maison d’Antoine – библиотека


169 Уравновешенность баланса и сферической спирали проверяется на традиционном устройстве – калипере

ХРОНОГРАФИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО ЧАСОВ GYROTOURBILLON  – САМОЕ СЛОЖНОЕ ИЗ ВСЕХ ПРОИЗВОДИВШИХСЯ НА МАНУФАКТУРЕ

GYROTOURBILLON 3 В ДЕТАЛЯХ Повторю, «Гиротурбийон » – это десятый опус из серии «Хюбрис Меканика», которая начиналась в  г. с «таинственных» настольных часов Atmos Mystérieuse, и продолжилась многими преимущественно наручными моделями со сверхсложными механизмами. Большая часть этих механизмов не имеет прецедентов в истории часового дела, но также нет аналогов и у марок, конкурирующих с «ЛеКультром» на ниве высокого часового искусства. Какое это имеет значение для ценителей высокого часового искусства? Очевидно, они могут стать владельцами уникальных сокровищ, но для самой мануфактуры это означает непрерывный процесс настройки производства под новые и новые механизмы. Правда, именно в этом у мануфактуры имеется большой опыт, который, впрочем, следовало бы назвать огромным. Убедиться в том непосредственно у меня был шанс несколько лет назад, когда мне показали обширный склад матриц и пуансонов, что некогда

применялись в производстве деталей механизмов из арсенала «Жежер-ЛеКультр», а ведь число этих механизмов к настоящему времени перевалило за тысячу двести. Склад этот заслуживает того, чтобы в некий момент превратиться в экспозицию музея часового мастерства долины Валле-деЖу. К сожалению, следует отметить, что многие из тех механизмов, что составляют часы серии «Хюбрис Меканика», не будут представлены тяжеленными металлическими болванками на этом складе, так как мелкосерийное производство сегодня не предполагает процедуры индустриализации, то есть перехода на производство большинства деталей на штамповочных станках. Они останутся в виде виртуальных матриц и пуансонов – файлов, приспособленных к производству на компьютеризованном оборудовании трех типов – фрезерном, токарном и электроэрозионном. Впрочем, наша посвященная «Гиротурбийону » экскурсия по мануфактуре на этот раз началась со святая святых – с отдела, где производятся REVOLUTION


170

Личный опыт

1. Страничка из справочника по часовому делу 2. Цилиндрическая спираль часов Gyrotourbillon 2 3. Процесс настройки сферической спирали часов Gyrotourbillon 3

детали анкерного хода, в том числе спирали. Спираль «Гиротурбийона » – это особая тема, так как для этих часов производится спираль редчайшей сферической формы в десять витков, на изготовление и регулировку которой уходит минимум четыре дня. В дело идут традиционные приемы – глаза и руки мастера высочайшей квалификации, традиционные приспособления, как например калипер, а также современное электронное оборудование, как минимум позволяющее хорошенько разглядеть то, что сделано. В отличие от плоской спирали и даже более сложной цилиндрической (цилиндрическая спираль установлена в часах Reverso Gyrotourbillon  тоже из серии «Хюбрис Меканика», а также в новинке этого года Master Grande Tradition Tourbillon Cylindrique à Quantième Perpétuel Jubilee) производство спирали сферической представляет собой в значительной степени головоломку. Действительно, задолго до того, как решена сама по себе непростая задача правильно ее сформировать, для чего с очевидностью следует придумать и изготовить соответствующее приспособление, нужно сообразить, как ее из этого приспособления извлечь. Поэтому конструкция необычна (в «Жежер-ЛеКультр» не то-

4. На одном из старых токарных станков заготовка подается цепью 5. Мастерская декорирования деталей фактурной шлифовкой 6. В эти трубки загружают металлические прутки, из которых станок вырезает детали круглого сечения

 REVOLUTION


171 Это не алюминиевый цветок, что выточил для хозяйки алюминиевой горы Антуан-мастер. Это заготовка ротора двуосного турбийона Gyrotourbillon 3

КАРЕТКУ ИЗГОТАВЛИВАЮТ ТАК, КАК СОВЕТОВАЛ ВЕЛИКИЙ ОГЮСТ РОДЕН: «ВЗЯТЬ ГЛЫБУ МРАМОРА И ОТСЕЧЬ ОТ НЕЕ ВСЕ ЛИШНЕЕ» ропятся раскрывать ее особенности), собрана из четырех деталей; больше подсказок не было, так что об остальном, как, наверное, предполагается, мы должны догадаться сами – впору объявлять конкурс для любознательных часовщиков на эту тему. Также как настоящее чудо часового мастерства, пусть и с применением самого современного токарного станка с ЧПУ, воспринимается филигранная внешняя каретка ротора турбийона. То, что она алюминиевая, уже вряд ли кого удивит – в «Жежер-ЛеКультр» никогда из этого секрета не делали, скорее, наоборот, активно афишировали этот факт. Можно было бы представить, как мастер собирает выглядящую воздушно-легкой

каретку, скрупулезно изгибая кусочки тонкой алюминиевой проволоки пинцетом. Наверное, сделать модель каретки таким способом и реально, но заставить работать – вряд ли. Каретку вытачивают так, как советовал великий Огюст Роден: «Взять глыбу мрамора и отсечь от нее все лишнее». Берется «глыба» алюминия – алюминиевый пруток, – и из него удаляется почти весь металл. Как удается сохранить при токарной обработке форму изогнутых ребер – для меня это до сих пор остается величайшим секретом. Заготовку, полученную на токарном станке, впоследствии тонко отделывают вручную, как и любую другую деталь сложнейшего механизма «Гиротурбийона ». REVOLUTION


172

Личный опыт

1. Мост механизма, подготовленный к полировке фасок 2. Резцы автоматизированного токарного станка наготове 3. Гравировка надписей на роторах автоматического завода 4. Заготовки моста турбийона калибра 978 (часы Master Tourbillon) 5. Конечно, это не антикитерский механизм, но своего рода механический компьютер, вернее, программатор 6. Gyrotourbillon 3 и его пластиковый прототип

Хронографическое устройство часов «Гиротурбийон » – самое сложное из всех производившихся на мануфактуре. В нем применена однокнопочная схема управления и цифровой счетчик минут мгновенного переключения. Стефан Бельмон, директор «Жежер-ЛеКультр» по маркетингу, лично делавший презентацию часов «Гиротурбийон », рассказал, что в отличие от конструкции цифрового минутного счетчика, применявшейся в механизме концептуальных часов Extreme Lab , в «Гиротурбийоне » переключение счетчика происходит очень быстро, практически не заметно невооруженным сверхскоростной видеокамерой глазом и ровно по истече-

нии  секунд (в Extreme Lab  счетчик срабатывал с точностью до секунды). Кроме того, размеры указателя стали больше по сравнению с Extreme Lab  примерно на треть. Работу счетчика можно описать следующим образом: «секунды» хронографа задействуют переключатель минут, устроенный наподобие анкерного хода, а само переключение счетчика идет за счет энергии второго заводного барабана – поэтому на функционировании хронографа наличие счетчика, требующего для переключения значительной энергии, почти не сказывается. Это своего рода ход с постоянным натяжением, только действующий наоборот.

 REVOLUTION


173

Фото – Eveline Perroud

7. Раскладывающаяся застежка, специально сконструированная для наручных часов серии Hybris Mechanica, в том числе Gyrotourbillon 3 8. Презентацию часов Gyrotourbillon 3 провел Стефан Бельмон, директор Jaeger-LeCoultre по маркетингу

Настоящим открытием для меня стала раскладывающаяся застежка уникальной конструкции, специально разработанная для часов серии «Хюбрис Меканика», в том числе ею будут комплектоваться часы «Гиротурбийон ». Застежку делают из белого золота, она составлена более чем из ста деталей, так что конструкция крайне сложна для изделия такого рода (стоимость – на уровне иных золотых часов престижного класса; замечательное дополнение любых наручных часов серии «Хюбрис Меканика»). Именно поэтому решили не заказывать ее на стороне, а производить детали на мануфактуре. Во-первых, это быстрее, во-вторых, отделка деталей застежки выполняется с той же степенью тщательности, что характерна для деталей часовых механизмов «Жежер-ЛеКультр». Застежку украшает рельефная эмблема мануфактуры «JL», и эта представляющаяся декоративной на первый взгляд деталь на самом деле функциональна – она фиксирует длину ремешка при настройке. Настройка длины ремешка делается при открытой застежке вращением двух колесиков, установленных в нижней части застежки

по обеим сторонам, с шагом в  мм. Это еще одно преимущество хитроумной конструкции застежки – она способствует превращению процесса настройки длины ремешка в развлечение. Требовались радикальные меры для того, чтобы вдохнуть в организм новые силы, изрядно истратившиеся из-за перегрузки технической информацией, и похоже, лучшее средство для того в долине – это ресторан «Брасри Ле Карийон» Филиппа Гиньяра, открытый в отеле «ДезОрложер» в Ле-Брассю. Тамошняя тележка с десертами заставляет забыть все на свете, в том числе и турбийоны. Особо хотелось бы отметить, что не допускается никаких банальностей типа тортов с колесиками и стрелками, хотя скрученную пространственную карамельную конструкцию одного из десертов при раскрепощенной после пары бокалов красного фантазии можно было принять за аналог той самой филигранной внешней каретки ротора турбийона часов «Гиротурбийон ». После чудесного гастрономического опыта в «Брасри Ле Карийон» с возобновленными силами мы окунулись в одно из фирменных развлечений, иногда предлагаемых журналистам в «Жежер-ЛеКультр»: это разборка-сборка часового механизма. В тот раз нам предстояло помучить механизм с ручным заводом, один из тех, что применяется в часах Reverso, а именно разобрать и собрать узел анкерного хода, самую тонкую его часть. Главным было то, чтобы механизм после этой процедуры пошел. Как то ни удивительно, он таки пошел, хотя мне долго не удавалось поставить мост балансового колеса против того положения, как он привык. Обратившись за разъяснениями к имевшейся в мастерской схеме, я сообразил, что пытался поставить его повернув на полоборота, чего он никак допустить не мог. За успешную сборку механизмов нас сверх ожидаемого вознаградили, выдав книгу «Хюбрис Меканика» и баночку пчелиного меду, собранного на небольшой мануфактурной пасеке, разместившейся всего в нескольких метров от парадного входа на мануфактуру. ★ REVOLUTION


174

Адреса салонов

Alain Silberstein www.mercury.ru www.a-silberstein.fr A. Lange & Söhne , бутики , Столешников пер., , тел. ()  ;  «», ул. Н. Арбат, , тел. ()  ; г-ца  , ул. Петровка,  / , тел. ()   Ambassad ТЦ «Времена Года» Кутузовский пр-т,  тел. ()    Antoine Preziuso www. antoine-preziuso.com Arnold & Son www.arnoldandson.com Audemars Piguet , , Кутузовский проспект, , галерея « », тел. ()   , Столешников переулок, , тел. ()    , Смоленская площадь, /,  «Смоленский пассаж», тел. ()   , Сретенский бульвар, , тел. ()   бутик , МКАД,  км,  «  », тел. ()    , Малая Никитская, , тел. ()     , Красная площадь, , ГУМ, тел. ()   Baume & Mercier    Красная пл., , ГУМ, тел. ()  ,   Bell & Ross www.mercury.ru www.bellross.com Blancpain , Петровка, , -я линия, тел. ()  ; бутик , Петровка ул.,, тел. ()   Bovet , бутик , Смоленская пл.,  / , тел. ()   Breguet , салон  Красная пл., , тел. ()  ; бутик , Петровка ул.,, REVOLUTION

тел. ()   Breitling , Бутырский вал,  / , тел. ()   www. breitling.com Bulgari www. bulgari.com Carl F. Bucherer    Красная пл., , ГУМ, тел. ()  ,   Cartier , бутики , Красная пл.,  ГУМ, я линия, тел. ()  ; Столешников пер., , тел. ()  ; ул. Кузнецкий Мост, , тел. ()  ; Кутузовский пр-т, , галереи « », тел. ()  ;     ул. Н. Арбат,  тел. ()   , ул. Сакко и Ванцетти,  тел. ()   Chanel , Петровка ул., , тел. ()   Chopard www. chopard.com Concord Москва бутик Carillon ТЦ «Времена Года» Кутузовский пр-т,  Тел. ()  De Bethune www. debethune.com de Grisogono www.mercury.ru www. degrisogono.com delaCour www.delacour.ch DeWitt www. mercury.ru www.dewitt.ch Ebel www.mercury.ru www. ebel.com Eberhard Москва Бутик «PROTIME» ул. Веткина, д.  Тел. ()  Dubey & Schaldenbrand Москва бутик Da Vinci Смоленская пл., / Sublime by Bosco ГУМ Красная площадь,  бутик «Консул» Кутузовский пр-т, / Erwin Sattler Москва бутик Le Cadeau Комсомольский пр-т,  тел. ()  бутик Le Cadeau ТЦ «Времена Года» Кутузовский пр-т,  тел. ()  Faberge www. faberge.com F. P. Journe www. mercury.ru www.fpjourne.com Frederique Constant Москва Тайм Авеню ТЦ «Капитолий» Вернадского пр-т,  тел. ()    бутик «Консул» ул. Новый Арбат,  тел. () - Girard-Perregaux www.girard-perregaux.com Glashütte Original , бутик , Петровка ул.,, тел. ()  ;    Красная пл., , ГУМ, тел. ()  ,   Graham www.grahamlondon.com Greubel Forsey , бутик «», галерея « », Кутузовский пр-т, ; тел. ()   бутики , Столешников

пер., , тел. ()  ;  «», ул. Н. Арбат, , стр., тел. ()   Guy Ellia www.guyellia.com Harry Winston www.mercury. ru www.harrywinston.com Hautlence www.mercury.ru www.hautlence.com Hermès , бутик , Столешников пер., , тел. ()   Hublot www. mercury.ru www.hublot.com Hysek www.hysek.com IWC , бутик     ул. Б. Дмитровка,  / , тел. ()  ; бутики , Столешников пер., , тел. ()  ; ТЦ «Сфера», ул. Н. Арбат, , тел. ()  ; г-ца Marriott Royal, ул. Петровка,  / , тел. ()  ; бутик , Сретенский б-р, , тел. ()      Красная пл., , ГУМ, тел. ()  ,   Jacob & Co www.jacobandco.com Jaeger-LeCoultre , бутик -, Столешников пер., , тел. ()  ; бутики , Столешников пер., , тел. ()  ;  «», ул. Н. Арбат, , тел. ()  ; г-ца Marriott Royal, ул. Петровка,  / , тел. ()  ; салон  , ТЦ «Смоленский Пассаж», Смоленская пл.,  / , тел. ()      Красная пл., , ГУМ, тел. ()  ,       ул. Н. Арбат,  тел. ()   Jaquet Droz , Петровка, , -я линия, тел. ()  ; бутик , Петровка ул.,, тел. ()   Korloff бутик Le Cadeau Комсомольский пр-т,  тел. ()  бутик Le Cadeau Radisson Royal Hotel Moscow Кутузовский пр-т, /, стр.  тел. ()  Longines , бутик   «Смоленский пассаж», Смоленская пл.,  / , тел: ()

 ;    Красная пл., , ГУМ, тел. ()  ,   L’EPEE , «Арарат Парк Хаятт», ул. Неглинная, , тел. ()   Maurice Lacroix , салон «  », ТД «Дружба», ул. Новослободская, ; ТЦ «XL», Дмитровское ш., ; салон «»,  «Европейский», пл. Киевского вокзала, вл.     Красная пл., , ГУМ, тел. ()  ,   MB&F www. mercury.ru www.mbandf.com Montblanc , бутик , Столешников пер., , тел. ()  ; галереи « », Кутузовский пр-т, , тел.  ; Красная пл., , ГУМ, я линия, тел.   Officine Panerai , бутик «», ТЦ «Никольская плаза», Никольская ул., , тел. ()  ;  «Весна», тел. ()  ; салон  , ТЦ «Смоленский пассаж», Смоленская пл.,  / , тел: ()      Красная пл., , ГУМ, тел. ()  ,   Omega , салон   ТЦ «Смоленский Пассаж», Смоленская пл.,  / , тел. ()  ; бутик , Петровка ул.,, тел. ()  ;    Красная пл., , ГУМ, тел. ()  ,       ул. Н. Арбат,  тел. ()   Parmigiani ,   ул. Б. Дмитровка,  /  тел. ()    ,

ПЕРВЫЙ ЧАСОВОЙ ЛОМБАРД Покупка, продажа, залог швейцарских часов и ювелирных изделий элитных марок

тел. +7 (495) 545-73-47 www.lombard-watch.ru


175

РО П С Ь!

ул. Н. Арбат, , тел. ()  ; г-ца Marriott Royal, ул. Петровка,  / , тел. ()   Rolex www.mercury. ru www.rolex.com S. T. Dupont www.st-dupont.com TAG Heuer , бутики  , Столешников, , ул. Тверская,, тел. ()  ; «Галерея Актер», ул. Тверская,  / , тел. ()      Красная пл., , ГУМ, тел. ()  ,   Tiret Москва Soho Jewelry Boutique ТЦ «Времена Года» Кутузовский пр-т,  тел. () Tiffany & Co. , бутик , Петровка ул.,, тел. ()   Ulysse Nardin , бутик  , ул. Никольская, , тел. () ;    Красная пл., , ГУМ, тел. ()  ,       ул. Н. Арбат,  тел. ()   URWERK www. mercury.ru www.urwerk.com Vacheron Constantin , бутик   Столешников пер., , тел. ()  ;     ул. Н. Арбат,  тел. ()   , Атриум Палас Отель, ул. Куйбышева, , тел. ()   Van Cleef & Arpels , бутик   ﹠ , Столешников пер.,  тел. ()  ; Красная пл.,  ГУМ -я линия й этаж тел. ()   , Атриум Палас Отель, ул. Куйбышева д. , тел. ()   Vogard Москва Ambassad Boutique Radisson Royal Hotel Кутузовский пр-т, \, стр.  тел. ()    Zenith www.mercury.ru www.zenithwatches.com

ТЕ

Дорогие друзья!

И

()  ; Красная пл., , ГУМ, -ая линия; бутик ,  «Петровский пассаж», ул. Петровка, , тел. ()  ; --, Магазин « », Большая Садовая,  / , тел. ()   ; , Атриум Палас Отель, ул. Куйбышева, , тел. ()    Rado , салон   ТЦ «Смоленский Пассаж», Смоленская пл.,  / , тел. ()      Красная пл., , ГУМ, тел. ()  ,   Richard Mille , бутик , Столешников пер., , тел. ()   Roger Dubuis , бутик      «Арарат Парк Хаятт», ул. Неглинная, , тел. ()  ; бутики , Столешников пер., , тел. ()  ;  «Сфера»,

ТО

,  «Лобачевский Plaza». ул. Алексеевская,  / , тел. ()    , « », ул. Радищева, , тел. ()    -, « », пр. Чехова,  / , тел. ()    Patek Philippe www.patek.com Paul Picot Москва салон Da Vinci ТЦ «Смоленский Пассаж» Смоленская пл., / тел. () Perrelet , бутик , Столешников пер., , тел. ()  ; салон « -» ул. Тверская, , тел. ()   ; салон « »,  «Атриум», ул. Земляной вал, тел. ()   ; -, салон «-», Литейный пр.,  тел. ()   Piaget , бутик , Столешников пер., , тел.

Мы продолжаем кампанию по бесплатной доставке новых номеров на домашний или офисный адрес всем энтузиастам часового дела. Для оформления заказа, пожалуйста, обращайтесь к бренд-менеджеру Revolution Юлии Сергуниной (yu.sergunina@burda.ru) или к ассистенту редакции журнала Анне Однодушной (a.odnodushnaya@burda.ru). Кроме этого, мы призываем регистрироваться на сайте revolution-press.ru и присоединяться к нашим мероприятиям – приглашения мы рассылаем регулярно.

REVOLUTION


176

Последняя страница

Е

сли вы когда-либо отдавали часы Одемар Пиге для выполнения реставрационных работ, то, наверняка, по окончании вам вернули драгоценный тикающий экземпляр с приложением – иллюстрированной брошюрой о том, что и как было сделано, фото «до» и «после», и обязательно – страничкой исторической справки – чем был знаменит тот год, когда ваши часы были созданы и выпущены мануфактурой в свет, то есть в продажу. Забавно наблюдать не только эволюцию полиграфического качества брошюр (сейчас это, скорее, книги), но также и узнавать, какие, с точки зрения работников компании события оказались значимыми в тот или иной период. Вообще, архивы часовых производителей – всегда интересное дополREVOLUTION

нение к общему потоку впечатлений от посещения производства. К слову, по толщине архивных книг с тщательно вырисованными (видны и блики света на стеклах циферблата, и отражения на корпусе, и тени стрелок) акварельными эскизами моделей часов «Ракета» можно судить о количестве значимых в конкретный год для СССР юбилейных дат – чем больше, тем толще каталог. Октавио Гарсиа, много лет отвечающий в Одемаре за художественную сторону дела, считает, что нынешние времена должны запомниться появлением социальных сетей: «в исторической справке о сегодняшних моделях я бы упомянул о роли социальных сетей и о том, что контакты с покупателями становятся все теснее. Из-за этого

играть сегодня приходится уже по другим правилам», – таково его мнение. Задуматься о том, каково оно, наше время, чем запомнится и запомнится ли оно вообще будущим поколениям, наверняка полезно. Что напишут про год ? Будут ли фигурировать в исторической справке имена, что сегодня у всех на слуху, вспомнит ли кто про Навального и Сноудена, будут ли знать потомки о скандалах с Wikileaks и о неожиданном отречении Папы Римского? Или просто помянут -е годы строчкой в учебнике как относительно спокойное время между какими-нибудь войнами и тиранами? Время покажет. А мы пока продолжим наш путь в уютном мире устройств, которые показывают время. ★

Иллюстрация: Екатерина Санникова

Место и время


3-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ ЧАСОВАЯ ВЫСТАВКА

Moscow Watch Expo

Часы, которые

вы еще не видели 30 октября – 2 ноября 2013 года МВЦ «Крокус Экспо», павильон 3, зал 18

Генеральный радио-партнёр:


Revolution 30  
Revolution 30  
Advertisement