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OUTOURS LA OTRA CARA DE PATAGONIA TRAVESÍA SIERRA DE RAMÓN

KAYAK POR PUMALÍN

BUCEO EN PUERTO EDÉN

La historia de una aventura invernal en la capital, ¡de proporciones masivas!

Un viaje familiar soñado en los fiordos de la región de Los Lagos

Explorando la Terra Incógnita, en el recóndito mar de Magallanes


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Cristián Donoso remando en un tranquilo día regalado por la Isla Madre de Dios, región de Magallanes. Foto de Roger Rovira Rius

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Travesía San Ramón El montañista argentino Jorge Frigerio nos cuenta cómo 10 años después volvió a intentar este clásico de la región Metropolitana

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Buceo en Terra Incógnita Daniel Malfanti junto a un grupo de amigos explora las aguas y de Puerto Edén, buceando en naufragios y hallando rincones olvidados por la historia

24 38 Comenzar con Stand Jorge Leal Up Paddle Desde Stand Up Latino nos dan un Consejo Experto para saber dónde y cómo pararse en un SUP, para luego seguir con el buen uso del remo.

Muestra sus imágenes de montaña y naturaleza, explorando el paisaje como una forma de arte.

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El Mítico Reclus Alfredo Soto sale en búsqueda de este volcán de la región de Magallanes, investigando su participación en inquietantes sucesos telúricos.

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El Cerro Onteaikén Historia de un ascenso, con escalada incluida, a un cerro antes innominado, en la Cordillera de Prat, ¡también en Magallanes!

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en Magallanes. Foto de Cristián Donoso • Director: Gerardo Marín • Representante: Felipe Montes • Gerente General: Felipe Montes • Editor: José Francisco Hurtado • Periodista: Teresa Arnaboldi y Sofía Rojas • Directora de Arte: Catalina Justiniano • Consultor de Fotografía: Francisco Ibarra • Colaboradores: Roger Rovira, Jorge Frigerio, Daniel Guerrero, Magdalena Leonvendagar, Daniel Malfanti, Jorge Kitzing, Jorge Leal, Juan Luis de Heeckeren, Jaime Lavín, Jeremías Marinovic, Alfredo Soto, Francisco Ramírez, Rodolfo Herrera, Pablo Valenzuela, Rafael Barría, Eric Guth, Juan Pablo Gardeweg, Cristián Donoso, Karime Vitagliano, Anne-Sophie Rodet. •

26 52 74 Kayak en Familia por Tablas de Windsurf en Ann-Sophie Rodet Pumalín Comienza un viaje familiar por termas, fiordos y el corazón de la Patagonia Verde, remando en la región de Los Lagos.

Portada: Mario Sepúlveda en el lago Greve, Campo de Hielo Sur

Lago Una muestra de las tablas que se pueden encontrar para empezar a disfrutar el viento con los primeros planeos.

Esta mujer francesa nos explica lo que encontró pedaleando, ¡en un monociclo! desde Ushuaia a Santiago.

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Libros

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Kawésqar, Hijos de la Mujer Sol En las páginas de este libro se narra, con imágenes, el destino de la última etnia sobreviviente del sur austral, los kawésqar o alacalufes, quienes mantienen sus costumbres y mitos a pesar de encontrarse en inminente peligro de extinción. Paz Errázurriz entrega un relato fotográfico acerca de las últimas y últimos kawésqar, regalando a los lectores algo más allá de un registro testimonial: las fotografías tienen la mirada de una artista que capta el sentir de seres que ven que su pueblo desaparece. www.lom.cl

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Este sitio creado por un argentino ofrece arriendos temporales en toda Sudamérica, para que los viajeros puedan tener dónde quedarse en lugares como Bariloche, Isla de Pascua o Máncora.

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La Ballena Jorobada La Fundación Biomar (www.fundacionbiomar.cl) creó esta publicación de divulgación científica, en que se detalla el comportamiento de la ballena jorobada en el Área Marina Costera Protegida Francisco Coloane, ubicada a 180 kilómetros al noreste de Punta Arenas. A través del monitoreo de la población de los cetáceos con marcadores satelitales, fue posible determinar el tipo de protección que esta especie necesita. Esta iniciativa fue el primer proyecto de conservación apoyado por Petrobras fuera de Brasil. www.ocholibros.cl

Kayaking for Everyone Este libro está enfocado tanto a novatos como a kayakistas ocasionales, y cubre tanto el kayak de mar como de aguas blancas. Tanto para los que buscan relajarse en un lago, como para los que les gusta probar sus primeros rápidos o para los que buscan remar con delfines, este libro los lleva desde la tienda al agua, con instrucciones muy precisas, paso a paso, de cada aspecto que introduce al deporte. ¡También incluye ideas para jugar y pasarlo bien! Disponible también en Kindle. www.amazon.com

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En la Región Metropolitana

Travesía Invernal en Sierra de Ramón Cada época del año tiene su atractivo, sin embargo en invierno la montaña se convierte en un desafío superior, ya sea por la acumulación de nieve, el frio extremo, menos horas de luz, el riesgoso hielo, senderos ocultos, el viento blanco, etc. Tal vez esto mismo es lo que nos haya estimulado a realizar una travesía invernal de 4 días en pleno julio, subiendo por el camino a Farellones, exactamente donde se encuentra el Puente Nilhue que conduce a la cumbre del Cerro Provincia (2.750 msnm) para luego pasar por el Morro del Tambor y atravesar el cordón que llega hasta el Cerro de Ramón (3.450 msnm) y finalmente descender por la ladera sur-oriente del cerro hasta llegar a El Manzano, en el Cajón del Maipo. Texto: Jorge Frigerio, www.cultivar.cl • Fotos: Daniel Guerrero

Las montañas siempre estarán ahí. Eso pienso al recordar lo que sucedió hace 10 años, en 2003, cuando intentamos la travesía invernal de la Sierra de Ramón, sin suerte: debimos abortar al segundo día tras recibir en plena cumbre del Provincia un informe de alerta meteorológica que nos indicaba Los montañistas logran atravesar el sistema tectónico la proximidad de conocido como la Falla de un temporal de Ramón, muy visible desde la altura. Se reconoce claramente extrema intensila ladera norte de la sur por la acumulación de nieve. dad. Entonces decidimos retornar acompañados de un hermoso cielo azul, que a poco andar se transformó en una infernal tormenta que nos envolvió durante el descenso en las últimas 4 horas; en plena oscuridad bajamos con una cortina intensa de agua, dando por concluida aquella frustrada travesía. El temporal duró 3 días e imaginamos que la nieve acumulada pudo haber alcanzado al metro y medio en altura y, si hubiéramos continuado la travesía, habríamos quedado sepultados por la nieve, debiendo activar algún operativo de sobrevivencia extrema. Mi apasionado trabajo como Coach PNL y 18

facilitador en Aprendizaje Experiencial en la empresa que dirijo, “Cultivar”, me ha enseñado el sentido de la perseverancia, cuando transmito a la gente que “solo se fracasa cuando se deja de intentar”. Así que tal vez, aquel sabio renunciamiento

del 2003 fue lo que me estimuló, 10 años después, a intentar terminar lo que hace tanto tiempo había dejado inconcluso. Aquella y esta vez también, iría con mi viejo compañero de cordada, Daniel “Pajarito” Guerrero, con quien también reali-

Por seguridad la columna se mantiene a distancia y al mismo tiempo compacta. La nieve borra senderos y elegir la mejor ruta es crucial para evitar riesgos de caídas y avalanchas. 19


El Cruce de Los Andes

Este emprendimiento de montañismo histórico se realizó entre 2005 y 2010 siendo declarado como Iniciativa Bicentenario por el Gobierno de Chile y por la Secretaría de Cultura del Ministerio de Educación de Argentina. www.expedicioncrucelosandes.cl

Arriba, al legendario buho en el quillay del Alto del Naranjo (camino al Provincia) hay que saber descubrirlo con paciencia entre las ramas. A la derecha, bajando hacia El Manzano donde finalmente hallamos agua, en su estado líquido. Abajo, acercándonos al domo del Provincia.

zamos en el 2003 la expedición de 13 días hasta los restos del avión de los uruguayos. Con Pajarito además emprendimos la histórica serie del Cruce de Los Andes, en que a pie recorrimos los 6 pasos por donde ingresó a Chile el Ejército de Los Andes, en su expedición libertadora al mando del General San Martín en 1817. Creo que las travesías implican un desafío diferente. Un viaje que atraviesa el misterio de lo desconocido, un tránsito al más allá que rompe los límites y que en determinado momento ya no tiene vuelta atrás, solo te queda avanzar y tras las cumbres alcanzadas aún persiste el lograr la meta de llegar al fin, al otro extremo.

La organización El foro de montañismo Tricuspide.com fue el medio para reunir,en forma extraordinaria e inédita, a 20 montañistas para esta travesía invernal. El año anterior también se había realizado, sin embargo, esta vez sería diferente. Guillermo Baeza Figueroa convocó, organizó y coordinó las acciones para esta ocasión. Un joven de 23 años, 20

guitarrista y amante de la montaña antes que estudiante de informática a punto de recibirse, fue el responsable de que todo resultara bien: dispuso la organización de las cordadas, recopilando información desde la Asociación Parque Cordillera y el Cuerpo de Socorro Andino, y también la coordinación del operativo de emergencia y la cadena de llamados, la movilización inicial y el retiro de los montañistas. En realidad un tremendo trabajo que resultó a la perfección. Estos aspectos son muy valiosos ya que transmiten al equipo, desde el inicio, la suficiente seriedad, confianza y seguridad que debe haber en los equipos de montaña, dado que está en juego la vida y cuando digo esto no estoy exagerando. Por esto mismo Guillermo confió el liderazgo de las operaciones de montaña a Daniel Guerrero, uno de los más reconocidos y legendarios montañistas y foreros de Tricuspide.com. Pocos días antes de la salida me enteré de esta travesía y cuando supe que Pajarito, o sea Daniel, comandaría las maniobras, no lo dudé. Conozco a mi gente, fueron mu-

chas expediciones juntos y también conocía a Rodrigo Silva, otro montañista de la Expedición Cruce de Los Andes, quien nos acompañaría. Lo que tiene de inédita esta travesía son 2 aspectos extraordinarios. El primero, es que tan solo los más expertos montañistas éramos 3, Pajarito (47), Rodrigo (43) y yo (Jorge Frigerio, 53) quienes nos conocíamos muy bien y con suficiente fiato en la montaña; el resto, apenas se conocían virtualmente a través del foro. Y lo segundo tan extraordinario, es que éramos 20 montañistas, lo que convertía a esta travesía en una experiencia masiva de montaña, sumado al hecho de que la mayoría no se conocían. Este aspecto es crucial. Saber con quién estarás compartiendo la energía, motivación, anhelos, miedos, egos, esperanzas y valores es determinante para que exista comunidad, solidaridad y espíritu de cuerpo, ya que la montaña expone al ser humano a desafíos inimaginables.

Alto del Naranjo La travesía se inició al mediodía del sá-

La travesía significó un excelente ejercicio experiencial de liderazgo, motivación, trabajo en equipo y planificación estratégica. La disciplina del montañismo permite vivenciar el espíritu de cuerpo de un equipo y la satisfacción por alcanzar la meta. Abajo, una mirada a Santiago nocturno, desde nuestro primer campamento, el cual montamos ya completamente de noche.

bado 20 de julio, desde el Puente Ñilhue, donde existe una casilla de control de ingreso dependiente de Parque Cordillera. Guillermo ya tenía la lista con los nombres, documentos y teléfonos de emergencias de cada montañista para dejar en dicho control. Luego de cancelar $1.500 cada uno, comenzamos a alistarnos. Ajustes de mochilas, repartición de equipos entre las cordadas para equilibrar el peso parejo entre todos y un ajuste final a los bototos y bastones. Existía una suerte de tensa calma entre tantos montañistas y también una atmósfera de expectante ansiedad. Los que más compartíamos y estábamos pendientes del resto éramos Pajarito, Rodrigo y yo, quienes nos constituimos en comando y líderes de la travesía, siendo Pajarito el líder-1 y Jefe de Operaciones. Antes de salir se realizó una charla donde Pajarito bajó instrucciones técnicas del terreno, grado de desnivel y dificultad, tiempo estimado

de marcha, suministro de agua y aspectos referidos a la seguridad, especialmente al uso de equipos de comunicación radial, de telefonía celular y satelital. Otros temas relevante fueron las instrucciones de seguridad de auto-detención ante las caídas en nieve o hielo y también al uso de crampones dado que casi la mitad no había usado este equipo de seguridad anteriormente. Finalmente, la foto de rigor. Un estado de plenitud comenzaba a sentirse, a pesar al montar cada uno su compacta mochila, que en mi caso rondaba los 20 kilos.

El primer tramo es en firme ascenso, ganando altura rápidamente durante las primeras 2 horas, y entre medio aprovechamos la única posibilidad de reponer agua en estado líquido de una canaleta próxima al sendero; las próximas veces solo la obtendríamos derritiendo nieve. El ritmo de marcha ya lo habíamos aplicado en la Expedición Cruce de Los Andes: 50 minutos de marcha y 10 de descanso. Obviamente que cuando la trepada es muy forzada siempre fue saludable una detención de 20 segundos para bajar la frecuencia car21


DATOS IMPORTANTES • Época del Año: 20 al 23 de Julio • Distancia total recorrida: 29 kilómetros • Campamento día 1: Filo del Cº Provincia a 2280 msnm. - Tº Mínima: -2,4º • Campamento día 2: Morro del Tambor (2900 msnm.) - Tº Mínima: -4,7º • Campamento día 3: Filo de bajada a Los Azules (2433 msnm.)- Tº Mínima: 7,1º • Integraron esta experiencia: Guillermo Baeza, Daniel Guerrero, Alejandro Sánchez, Rodrigo González, Juan Pablo Chandía, Roberto Muñoz, Alejandro Alarcón, Jorge Cepeda, Antonio Arizmendi, Esteban Sazo, César Sanhueza, Maren Hempel, Ignacio Badilla, Cristian Vilches, Mauricio Chandía, Alexandra Cornejo, Fabio Nahuelpán, Rodrigo Silva, Jorge Frigerio Durante 3 días un helicóptero de la Fuerza Aérea de Chile (FACH) mantuvo contacto visual muy cercano con la columna de nuestro grupo de 20 montañistas.

diopulmonar, para luego continuar. La primera detención la hicimos en el tradicional Alto del Naranjo, una planicie suficientemente extensa con un centenario quillay al centro donde a sus pies descansamos y repusimos energías.

Sin Luz La primera preocupación surgió cuando después de 40 minutos de descanso, aún no aparecían Guillermo, quien venía cerrando fila, y Esteban. Desconocíamos el motivo de semejante retraso. Avisé a Pajarito que bajaría para inspeccionar y a poco andar los encontré andando a paso muy lento y forzado. Esteban padecía de una dolencia en su rodilla lo que lo obligaba a bajar la intensidad de marcha; el intento de llevarle su mochila no fue aceptado sin embargo le alivié la carga, retirándole algo de peso y finalmente llegó al punto de descanso. Esta molestia progresivamente fue desapareciendo con el transcurso de los días. La meta del día era acampar a una hora antes de la cumbre del Provincia; sin embargo no fue así. Pronto vimos esconderse aquel sábado tras el Pacífico, en una imagen sencillamente alucinante. Fue inevitable una sesión de fotos, hasta que nos dimos cuenta que nos quedamos sin luz y aun así debíamos seguir marchando en un terreno a ciegas. En ese momento era Rodrigo quien estaba abriendo camino. La noche ya estaba totalmente declarada en cada paso, algunos preferían guiarse con la luz de su linterna frontal, en mi caso pre22

ferí que la luna me guiara permitiéndome ver periféricamente el terreno e intuir el sendero que a ratos perdía de vista. Finalmente, allá a lo lejos y mucho más arriba podía reconocer el “juego de luces” que indicaba la dirección y destino final de la jornada. No se podía acampar antes, dado que la premisa era hacerlo solamente donde encontráramos un espacio plano suficientemente amplio para tantas carpas (8) y, fundamentalmente, donde hubiera nieve para poder derretir y hacer agua. Ese lugar escogido por Rodrigo fue el resultado de un tremendo esfuerzo de su parte, ya que debió salirse del sendero varias veces y recorrer extensos espacios hasta hallar, en medio de tanta pendiente, una escasa llanura en forma de terraza con una vista nocturna extraordinaria a las luminarias de Santiago.

El Manzano Al despertar del domingo pudimos ver donde habíamos acampado; realmente fue un verdadero hallazgo aquel sitio. Ese día alcanzamos la cumbre del Provincia cerca del medio día y no dejamos de transitar en nieve acompañados de 2 helicópteros de la FACH que a baja altura seguían nuestros pasos, seguramente en una práctica operativa de un eventual rescate aéreo (estos helicópteros nos siguieron durante 3 días). Para mi gusto aquel sábado fue el mejor día de la travesía, ya que la nieve estaba lo suficientemente dura y transitamos en una joranda casi primaveral durante 10 horas, para acampar justo al anochecer,

para luego abocarnos a derretir nieve en nuestras cocinillas y a recuperar energías. El lunes fue interminable, siempre sobre la nieve con crampones y piolet, para alcanzar a las 15:00 horas el Cerro de Ramón y su refugio (domo) de altura, muy bien conservado. Fue realmente agotador alcanzar esa cumbre para luego comenzar el descenso por la ladera sureste, colmada de nieve. La columna de 20 montañistas se veía impactante a lo lejos y no dejábamos de tomarnos fotos en ese alucinante paisaje. Finalmente el martes, aún transitando sobre mucha nieve, logramos empantanar nuestros bototos en el barreal del cerro, haciendo que pesaran casi el doble, para encontrar las quebradas correctas que finalmente nos llevarían a El Manzano, gracias a la infalible guía de Pajarito y su brújula innata para orientarse. Ese día al entrar el valle, después de 4 días extenuantes, no imaginábamos que terminaríamos llenos de gozo en El Manzano, comiendo las más sabrosas empanadas y bebidas gaseosas, todos alrededor de una mesa. La disciplina de montaña, la motivación inagotable, la capacidad de liderazgo adaptativo y la pasión, permitieron que 20 montañistas con diferentes niveles de experiencia pudieran desafiar una travesía de 4 días en condiciones invernales extremas, logrando el éxito más importante que todo montañista se puede proponer: llegar a casa feliz, junto a la familia, sanos y a salvo.


Los cuatro pasos para comenzar con Stand Up Paddle El Stand Up Paddle está cada vez más de moda y gana más fanáticos. Un deporte completo ya que se utilizan todos los músculos del cuerpo para practicarlo. Un deporte entretenido y fácil de hacer. Un deporte flexible ya que se puede practicar en agua dulce y salada sin importar las condiciones. Un deporte sin alto riesgo pero que genera mucha pasión, ya que te permite remar por paisajes desconocidos. Acá puedes conocer los primeros pasos para iniciarte en el SUP.

C O N S E J O

E X P E R T O

Apasionados por el Stand Up Paddle, Arnaud Frennet y Philip Muller, crearon la reconocida página web Stand Up Latino (www.standuplatino.com) que se ha transformado en el mejor y más completo referente del Sup en Chile y a nivel sudamericano. Con noticias, videos, información sobre los estilos de Sup, clases de Sup, técnicas, lugares para practicarlo, entre otros datos. 1. Dónde pararse en la tabla de SUP Además del remo, la gran diferencia del Stand Up Paddle con el surf, es que uno va parado de pie en la tabla sin que sea necesario ser impulsado por una ola para enderezarse.

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Para comenzar hay que pararse y aprender a hacerlo bien. Y aunque pueda parecer una etapa muy simple del aprendizaje para algunos, no es tan fácil si uno tiene una tabla relativamente chica. Primero que todo hay que fijarse en la posición de los pies. Uno se debe ubicar en la parte central de la tabla para una mayor flotación y estabilidad. Si uno está muy adelante se puede hundir la punta de la tabla y de lo contrario, si uno se ubica muy atrás, se hunde esa parte. Un buen punto de referencia para ubicarse es la manilla que traen la mayoría de las tablas para ser acarreadas. Esas manillas están justo en el centro de gravedad de la tabla y marcan la zona donde uno debe posicionarse. Segundo; los pies deben ir espaciados del mismo ancho de los hombros. Con el tronco en dirección perpendicular al eje de la tabla. Es decir, un pie en cada canto de la tabla. A veces

para una mayor estabilidad es recomendable abrir o espaciar los pies un poquito más hacia el exterior, para tener un mayor control sobre los cantos de la tabla de Stand Up Paddle.

2. Cómo pararse en la tabla de SUP Primero que todo, hay que subirse de frente a la tabla en su parte central y arrodillarse con el remo adelante en forma perpendicular a la tabla. Es importante tener el remo afirmado ya que una vez de pie deberás usarlo lo antes posible para ayudar al equilibrio. Recomendamos afirmarlo en su parte central con la mano ubicada del mismo lado de la pala del remo. La otra mano irá a buscar la manilla del remo una vez erguido. Ahora hay que repartir el peso de forma uniforme en cada lado de la tabla. Si te apoyas más de un lado que el otro, la tabla se inclinará para ese lado y perderá su estabilidad. Siguiendo de rodillas, hay que apoyarse con las manos hacia delante para empezar a enderezarse. Pasar de rodillas a apoyarse en los pies hay que hacerlo concentrado y siempre manteniendo el remo en una mano para usarlo inmediatamente después. Una vez con los dos pies en la tabla, hay que enderezarse en una posición derecha, y agarrar la manilla del remo con la segunda mano. Luego, se coloca el remo en el agua para ayudar el equilibrio y se puede empezar a remar. Una vez de pie recomendamos evitar mi-

rar los pies, y al contrario, mirar hacia delante tratando de relajar las piernas para facilitar un equilibrio más natural e intuitivo.

3. Posición correcta del remo Luego de aprender dónde y cómo pararse en la tabla de SUP, es tiempo de meterse a remar pero para esto es importante saber cómo se toma el remo y cuál es su posición correcta. La forma correcta de afirmar el remo una vez de pie debe ser con la pala inclinada hacia delante. Esta inclinación hacia delante permite mantener la pala en una posición vertical en el agua durante la mayor parte del movimiento de remar, y así empujar e impulsarse correctamente en el agua hacia atrás y propulsar la tabla hacia delante. Si la pala está inclinada al revés, la fuerza ejercida al remar propulsa el agua hacia arriba y no hacia atrás. Eso va a provocar la tendencia a presionar la tabla hacia abajo (se hunde más en el agua), y es un gasto innecesario de energía, ya que causa una pérdida innecesaria de potencia

en la propulsión hacia delante.

4. Cómo remar correctamente Aprender a remar no es tan simple como pueda parecer. Existen dos técnicas de remo: la hawaiana y la tahitiana. Últimamente la técnica tahitiana ha tenido un gran auge y varios de los profesionales del SUP la recomiendan como la mejor para aplicar. Incluso, muchos hawaianos como Dave Kalama han cambiado su técnica hawaiana por la tahitiana. Para entender bien esta técnica, la vamos a dividir en tres etapas separadas: Alcance, Tirón y Recuperación. El Alcance correcto se logra con el brazo extendido al máximo, ayudado con una rotación del hombre hacia delante y también con una leve inclinación de la cadera en esa dirección, por el lado del remo; con esto se logra tener el hombro del brazo superior bien arriba del hombro del brazo inferior, y así mantener el remo vertical durante toda la remada. Con el tiempo y el entrenamiento uno logra mejorar mucho su Alcance, ya que los músculos y los tendones se adaptan y se flexibilizan más

para integrar mejor ese movimiento. Respecto al Tirón, lo más particular de la técnica tahitiana es que este es muy corto. Si uno tira el remo aplicando fuerza hasta la altura de los pies, ya se ha pasado. Aquí solamente se requiere aplicar potencia en un fuerte tirón muy breve (30 centímetros son suficiente) y de allí concentrarse en retirar el remo del agua. En otras palabras, apenas se aplica la potencia del tirón ya se debe dejar de tirar. Es ineficiente aplicar energía hasta más atrás de los pies. Agrega potencia, pero es poca y consume mucha energía debido a lo incomoda que resulta esa posición. Además se gasta más energía y tiempo para la recuperación de la posición para el próximo Alcance. Finalmente viene la Recuperación, donde la posición de los hombros y la cadera vuelven naturalmente y con muy poco esfuerzo para lanzar el Alcance siguiente, en forma circular y continua. De allí para ganar velocidad, uno aumenta el ritmo pero no alarga el Tirón. Para lograrlo correctamente hay que aplicar mucha potencia en el corto Tirón; es allí donde uno debe liberar toda la energía, nada más. 25


Por los Fiordos de Pumalín, X región

EN KAYAK Y EN FAMILIA

Fondo del fiordo Quintupeu, donde se empieza a encajonar y baja el río, rodeado de bosques y grandes montañas. En este lugar vimos como los enormes salmones chinook saltaban rio arriba. ¡Todo un espectaculo! Pero si no se tiene la caña de pescar adecuada, imposible darles la pelea. 26

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A finales de marzo pasado Magdalena Leonvendagar junto a su familia se aventuraron a realizar el comienzo de la Carretera Austral navegando en kayak. Un viaje inolvidable a través de los fiordos, descubriendo nuevos lugares, con muchas sorpresas y por sobretodo, rodeados de exuberante naturaleza. Acá la primera parte de su travesía. Texto y Fotos: Magdalena Leonvendagar

Nada me pone más feliz que organizar un

viaje o un paseo. Podría estar toda la vida en eso, y sobre todo si es a lugares nuevos, llenos de naturaleza, difíciles de llegar, desconocidos para muchos y con buena compañía. Uno de los mejores recuerdos que tengo de mi infancia, son mis viajes familiares, en los que cargábamos la camioneta con todo lo que se pudiera: bicicletas, cañas de pescar, kayaks, y muchas ganas. Partíamos al sur, o al lugar de turno, con mapa en mano, haciendo cuanta parada en pueblito, rio, lago o puesto de fruta existiera en el camino. Y creo que es por eso que, año a año, no perdono hacer algún tipo de paseo con mi familia. Hace algún tiempo que con mi papá y mi hermano queríamos repetir la experiencia de hacer un paseo en kayak por algún río de Chile. La vez anterior el lugar elegido había sido el río Bueno, desde Trumao hasta La Boca, alojando en las playitas de arena que ahí se formaban. Esta vez, el Parque Pumalín y sus fiordos,

al comienzo de la Carretera Austral, fueron los que nos llamaban la atención. Era un paseo más aventurero y sacrificado, por lo que solo se sumó a nosotros mi cuñado; ni mi mamá ni hermanas aperraron. ¡Pero se la perdieron! Realmente esta expedición se lo recomiendo a cualquiera que le guste gozar con las cosas simples y la naturaleza.

La Partida A pesar de que mi papá pasaba horas en Google Earth viendo las rutas y soñando recorrer todo esos rincones en su kayak, no teníamos muy definido cómo lo íbamos a hacer. Solo sabíamos que queríamos recorrer los fiordos de Quintupeu y Cahuelmó. Llegamos a Hornopirén, un pueblo en una bahía muy linda, con las montañas y el volcán Hornopirén de fondo, rodeado de ríos y del Parque del mismo nombre. Sabíamos que este tenía que ser nuestro lugar de partida hacia los fiordos. Preguntando en el pueblo por más información, un gentil señor llamado Juan Bae nos ofreció acompañarnos: primero a buscar

Subiendo los kayaks y la carga al ferry que nos acercó de Hornopirén a Leptepu. Iban un par de Motorhome que seguían al sur por la Carretera Austral. ¡Toda mi envidia, seguro será alguno de mis próximos paseos! 28

cabaña dónde alojar y después a un lugar donde, según él, sabían mucho sobre este tipo de paseos. Siguiendo la costanera hasta el final, por un camino de tierra en el que uno piensa que no te llevaría a ningún lado, nos encontramos con un portón de madera que dice Expediciones Patagonia El Cobre, un lugar muy bonito, entre el bosque y a la orilla del mar, lleno de senderos explicando la flora local, con un par de sitios de camping y con una casa cafetería muy acogedora. Ahí nos recibió Robert Catalán que, gracias al mapa -detallado y a escala- de los fiordos que nos prestó junto a la tabla de mareas, nos ayudó a planificar sobre cuál debería ser nuestro recorrido. Gracias a su asesoramiento, hubo un cambio de planes debido al pronóstico del tiempo para esos días: lluvia y mucho viento, lo que iba a dificultar cruzar la parte del fiordo de Comau, que da al mar abierto, para entrar a Cahuelmó por el riesgo de quedar aislados. Finalmente la ruta elegida fue: comenzar por el fiordo Quintupeu por el día, luego tomar el ferry hacia Leptepu con los kayaks arriba y desde ahí recorrer el fiordo de Comau de abajo hacia arriba (de sur a norte) y también la zona del rio Vodudahue. Finalmente, quedó pendiente Cahuelmó, ya que solo lo vimos desde el ferry.

agua, por ambos lados del fiordo. Nos fuimos remando por la orilla para poder pasar cerca de estas, y también para ir mirando a los martín pescador, que estaban en los arboles. Esta es una zona donde están instaladas un par de salmoneras, por lo que acercarse a las casas balsas y ver saltar los salmones también era un espectáculo, y mas aún cuando estaban los lobos de mar dando vuelta. ¡Son muy juguetones! Al final del fiordo, se encajonaba un río que a esa hora, por la marea baja, había formado una playa, en unos bancos de arena, rodeada de colas de zorro. Después nos adentramos por el rio un poco hacia montaña, para ver cómo los salmones chinook subían a desovar y saltaban rio arriba. ¡Fue increíble! Era como ver un lobo marino saltando, de lo grandes que eran! Volvimos a una playa de piedras que quedaba en la mitad e hicimos nuestra parada a almorzar. Estirar un poco los pies y preparar la comida estilo camping con la vista a esas montañas y los glaciares es impagable. Como ese mismo día teníamos que salir del fiordo, ya que decidimos no alojar ahí, y esperamos a que empezara a bajar la marea para ir con la corriente. Fue así como después de almuerzo, empezó

a subir el viento. El mar-espejo de la ida desapareció y empezaron a salir las olas. Con más esfuerzo pero con la misma satisfacción, llegamos nuevamente a Pichanco, para luego volver a Hornopirén. Fue muy bueno para ser el primer día, así que todos nos motivamos más aún por lo días que se venían.

carga, distribuirla en los dos kayaks y nos equipamos, para empezar a remar antes que se pusiera a llover y se hiciera tarde. Era nuestro primer día, el principio de nuestra aventura. Partimos remando por el fiordo hacia el norte, con el pueblo de Leptepu a nuestra

Cruzando Comau en barcaza Solo con los kayaks y todo nuestro equipo bien guardado en bolsas secas, nos subimos a la barcaza que cruza a los autos hasta Leptepu para luego llegar a Caleta Gonzalo. La mayoría de la gente iba en auto y seguía por la Carretera Austral; solo había un par de extranjeros en bicicleta y nosotros, los únicos en kayak. Después de un par de horas de navegar mirando los paisajes del más grande de los fiordos, Comau, llegamos a Leptepu; donde luego de que bajaran todos los autos, desembarcamos nosotros. En la orilla, con la mirada de los curiosos trabajadores que arreglaban el camino, nos pusimos a armar la

Arriba, camino desde Hornopirén a Pichanco, parte norte de la Carretera Austral. En Pichanco bajamos los kayaks para ir hacia el Fiordo Quintupeu. Si uno va a dejar el auto muchos dias, puede pedirle a alguien que lo cuide en jardín para que quede mas protegido. Abajo, entrando al fiordo Quintupeu,en nuestro primer día, con el mar muy tranquilo.

Fiordo Quintupeu Aprovechando que este iba a ser uno de los únicos días lindos y sin lluvia, madrugamos para partir nuestra travesía. Sabíamos que había que empezar a remar temprano ya que un poco antes de medio día salía un viento que dificultaba la pasada de mar abierto que da al golfo de Ancud. Llegamos hasta Pichanco en la camioneta, con los kayaks arriba, por un camino acantilado, lleno de vegetación y helechos, con el fiordo Comau a la derecha, mostrando sus islas y salmoneras. Un paisaje tan lindo que auguraba el día que estaba por empezar. No daban muchas ganas de ponerse el traje seco y meter los kayaks al agua con el frio que hacía a esa hora, pero la emoción de partir la travesía nos ayudo. Alistamos las cosas, y partimos. Remando por el fiordo Comau, con el mar todavía como espejo, empezó a amanecer. La entrada del primer fiordo, el fiordo Quintupeu, casi coincide con la punta de la isla de Llancahué, y es angosta, con unas paredes de roca llenas de vegetación que caen la mar. Es una vegetación tupida, muy verde y lo que mas lo caracteriza son sus caídas de 29


Arriba, uno de los pozones en las Termas de Porcelana. ¡Éramos los únicos! Abajo, vamos viendo el mapa detallado de los fiordos que nos prestaron para la ocasión.

Datos Útiles • Robert Catalán, Expediciones Patagonia el Cobre, Hornopirén, www.patagoniaelcobre.cl

Había escuchado que las Termas de Porcelana eran increíbles, pero estar ahí supera toda expectativa. Y así pasamos el día y la lluvia entre las termas y el río, cambiándonos de uno a otro. El nombre de la terma se debe a que hay caolín en esa área; si uno sigue caminando hacia arriba por los pozones entre los helechos, llega a unas piedras cristalizadas que parecen cerámicas y toman colores debido a los minerales. Empezó a despejar y todos los cerros que teníamos al frente, por la otra ribera del fiordo de Comau, especialmente el cerro Amunategui, volvieron a aparecer; pero esta vez nevados en la punta y llenos de cascadas de agua que bajaban por todos lados. Muy linda la vista que teníamos desde el lugar donde acampamos, por lo que nuevamente con la fogata y el cielo estrellado, preparamos la comida, conversamos, nos reímos e investigamos nuestra ruta del día siguiente: había que seguir en kayak.

El team completo (Eduardo, mi papá; yo; Jose Tomás, mi hermano guía de Turismo Aventura y Cristián, mi cuñado) en la rampa de Leptepu antes de partir. Lo mejor es llevar todo en bolsas secas, ya que facilita la carga y tambien así se protege del agua.

Parque Nacional Conguillio

• Juan Bae en Hornopirén, tiene un bote en el que se pueden hacer paseos a los fiordos y termas de Llancahué, si es que no se tiene kayak. cel: 97133771 Para comer: Cocinerías en el mercado de Hornopirén. Restaurant El Pescador. $3000 merluza austral con arroz y ensalada izquierda, arriba de una loma, entre mucha vegetación de helechos y varios botes pesqueros rondando las redes de las salmoneras. Todos nos saludaban al pasar. Decidimos que la primera parada sería cerca de las termas de Porcelana, junto al rio del mismo nombre. Ahí nos quedaríamos dos noches para pasar el mal tiempo que se venía. Y lo mejor es que sería dentro de la termas. Después de una remada corta pero con bastante viento y oleaje, lo cual dificultaba avanzar, llegamos a un lugar ideal para hacer el camping: un plano verde, entre arboles, a la orilla de una playa de piedras, cerca de las termas, de una casa que hacía pan amasado y la vista a desembocadura del rio Vodudahue con las imponentes montañas de al frente y vegetación de alrededor. El lugar era perfecto. 30

A medida que oscurecía, el cielo se empezó a llenar de estrellas. Estábamos alrededor de la fogata, tomando mate, y empezamos a ver cómo los barcos pesqueros se empezaban a acercar a la orilla para anclarse y pasar la noche. Desde las embarcaciones salían luces de colores que se reflejaban en el agua y se veían como arcoíris. Nos acercamos a uno de los botes y nos regalaron muchísimos choritos, así que pusimos unos pocos al fuego y el resto los guardamos dentro del agua en un saco amarrados para el día siguiente. Ni les explico la felicidad de todos con ese banquete inesperado.

Termas de Porcelana Amaneció lloviendo tal como lo habían pronosticado, y fue un día de termas y descanso perfecto tal como lo habíamos planeado. En la única casa cercana que

había, que es de los cuidadores de la entrada de las Termas de Porcelana, hacían pan amasado y tenían algunas verduras en la huerta, por lo que aprovechamos de comprar para variar un poco la “comida de camping”. Mientras nos internábamos un poco hacia dentro de la montaña, por el cajón del río Porcelana, en un camino en el bosque muy lindo, y bien cuidado, empezaron a aparecer entre la vegetación, pozones naturales formados de piedra, entre helechos, que humeaban. Y cada vez más arriba más calientes eran; algunos deben haber llegado a unos 50 grados. ¡Eran las termas perfectas! Estábamos solos, rodeados de naturaleza, bajo una lluvia suave, y en pozones de distinta temperatura para nosotros. Todo esto junto al sonido de los pájaros y del río que pasaba.

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Buceo en Puerto Edén, Región de Magallanes

Expedición a la Terra Incógnita En un viaje de aventura y exploración, Daniel Malfanti nos cuenta de las inmersiones y la búsqueda de naufragios que hicieron en las desoladas aguas donde navegantes de antaño marcaban el Fin del Mundo Texto: Daniel Malfanti, tamarugodive.blogspot.com Fotos: Jorge Kitzing y Daniel Malfanti

Desde que yo era muy pequeño, mi padre, Daniel Malfanti Pérez,

me enseñó que para alcanzar los sueños se debía luchar con gran esfuerzo y que, ante los problemas, uno se debía parar una y otra vez. Que un verdadero hombre era capaz de formar su destino solo, lo importante era soñar y luchar por esos sueños. Y mi madre me enseñó a soñar, con sus telas, sus pinturas y sus libros. Es así que, tiempo atrás, se acercó mi buddy de buceo, Jorge Kitzing, para contarme si estaba interesado en ir tras la búsqueda de un naufragio donde comienza la Terra Incógnita o el Fin del Mundo, como la llamaban los grandes naveganEn esta imagen tomada por Jorge tes de la historia al sur de Chile, en la zona donKitzing, Javier se ubica al costado de la hélice de está el estrecho de Magallanes. Por supuesto de los restos naúfragos que mi respuesta fue un rotundo sí. del Vapor Hermia. Desde ese momento comenzaron una serie de reuniones con los otros dos integrantes, uno de ellos un deportista extremo y fanático de la mecánica, Javier Morchio, y el otro un historiador y soñador, Ricardo. Las reuniones se hicieron muy interesantes: pasaban relatos de viejas batallas, con barcos y buques que el mar se había tragado en su inmensidad; más de alguno había desaparecido porque su tripulación así lo deseaba y otros simplemente por azares del o batallas casi o no documentadas. En esa Terra Incógnita muchos marinos dejaron sus vidas en el fondo del mar, o en alguna isla desolada, en su búsqueda de nuevos lugares o tesoros soñados, o quizás en defensa de su patria.

Una expedición soñada Así se dio comienzo a una emocionante aventura. Jorge preparaba tenazmente su equipo fotográfico, mientras Javier adquiría un sonar tipo Side Scan y coordinaba los medios aéreos, navales y terrestres para el transporte de los miembros y el material. Al mismo tiempo nuestro amigo historiador reunía información y más propuestas. Yo, mientras decidía el equipamiento de buceo a llevar, y coordinaba el tiempo para poder compartir con mis hijos 32

antes de irme al sur. Al llegar el mes de enero analizamos los últimos detalles y dejamos todo coordinado: en febrero nos íbamos a la Terra Incógnita. Nos despedimos de nuestros seres queridos, en mi caso de mis hijos, Daniel y Javiera. Y de Paula, con quién compartimos nuestra pasión por el mar, me había despedido días antes; en esa oportunidad me deseaba la mejor de las suertes, y recalcaba que me cuidara. Así fue igualmente para Javier y Jorge, con sus respectivas familias. Al juntarnos todos en el aeropuerto de Santiago, se podía sentir ese sentimiento de riesgo en este tipo de expediciones, pero que a la vez llenan el alma de hacer algo que uno siempre ha soñado. Punta Arenas nos recibió con lluvia, y un fuerte viento y frío. Recogimos nuestro equipo, que cupo apenas en la camioneta. El trayecto terrestre hasta Puerto Natales fue hermoso, ver esas llanuras cubiertas por una leve vegetación y animales indicaban la dureza del clima y de su gente. Pero impresionante fue nuestra sorpresa al ver en el camino a una joven mochilera desplazándose por la ruta en un monociclo (NdE: ¡Vean nuestra entrevista de este mes!), más bien parecía una imagen de una película que la realidad en esos parajes del fin del mundo.

Las pruebas del Príncipe Al llegar a Puerto Natales, una embarcación nos esperaba para apoyarnos en el traslado; al mando se encontraba el teniente Carlos Herlitz, un hombre de mar con el cual yo había compartido la cubierta de un buque, recorriendo el mar. La navegación por los canales se hizo suave y rápida, el clima parecía ir cambiando; el gris cambiaba por un azul claro, y las nubes blancas como motas de algodón reinaban, pero dejando en todo momento pasar los rayos de sol. Así pasamos por diferentes canales, hasta después de una larga jornada arribar a Puerto Edén; una vez en la caleta, Javier y Jorge 33


fueron a hacer contactos para ver el tema de alojamiento y lo más importante, para conseguir la embarcación. Trasladamos todo vía bote hasta una casa azul, que era el nuevo hostal de la familia Maldonado, ubicado en el extremo norweste de la isla. Era de un gran contraste por su perfecto estado en comparación con las casas que lo rodeaban; al subir al muelle y llevar las cosas hasta el hostal se podía apreciar el ingenio de estas familias, descubrimos un carro con un motor eléctrico, que era para trasladar los objetos pesados hasta el hostal. Ya instalados nos pusimos a verificar el equipo previo a su embarque, y a ver hacia dónde nos dirigiríamos. Con el equipo a bordo del Príncipe -la embarcación de los Maldonado- iniciamos una navegación de prueba para el sonar. Recorrimos los alrededores de Puerto Edén, marcando en su entrada un naufragio, el cual era de finales del siglo XIX. De vuelta en el hostal, fuimos recibidos con una cena espectacular, digna de reyes. Preparamos el equipo, ¡mañana zarpábamos al sur!

A bordo del Príncipe, en su pequeño espacio, nos dábamos cuenta como bucear, investigar, comer y dormir es posible con un poco de esfuerzo y olvidándose totalmente de las comodidades. El tema del baño, eso sí que no era un tema menor, no había ducha y el WC era preferentemente en tierra. Con los días el reconocimiento del área se fue colocando más interesante, los buceos de exploración eran emocionantes, pues se recorrían lugares nunca visitados; el frío y la soledad eran los compañeros en los Solo Diving, que eran una forma habitual de exploración para tener más buceos disponibles. Al sumergirnos se podía apreciar como las gradientes de fondo eran abruptas. Un farellón que buceé solo, fue sin duda el lugar más impresionante. Mientras descendía la luz se iba, el azul os-

Eterno Azul El amanecer fue increíble, un día calmo, mucho sol y el mar como un plato. Con el equipo a bordo y las provisiones listas, el Príncipe dio inicio a una bella navegación por los canales. Javier contemplaba impresionado las maravillas de estos lugares; se respiraba un aire puro y un ambiente de silencio, donde la naturaleza se fundía con la fauna, la cual era diversa, desde toninas hasta petreles, que nos dejaban atónitos con su belleza. Navegamos por largas horas hasta llegar a una caleta; Jorge y yo buceamos un bajo, el cual estaba lleno de vida, pero al descender de los 15 metros esta diversidad desaparecía y solo había escasos crustáceos, mientras que la temperatura bajaba de los 15 º hasta los 5º.

curo e intenso todo lo dominaba, y el silencio era total, la vida a medida que bajábamos desaparecía totalmente, quedando las rocas desnudas a la vista, y el azul eterno del fondo mostraba una profundidad interminable; sin duda si un naufragio había caído ahí descansaba en un total abandono. Y a todo eso se sumaba el frío: a pesar del traje seco y contar con las vestimentas adecuadas, la temperatura de 5 grados e incluso 4 templaban el espíritu de cualquier buzo.

La caverna de los dinosaurios El silencio reinante solo era interrumpido por el compresor que cargaba en forma constante las botellas de buceo. Mientras navegábamos y utilizábamos el Side Scan, nos percatamos de unas cavernas en la costa. Con Javier y Jorge nos preparamos, y fuimos en el pequeño bote que acompañaba al Príncipe, hacia costa. El acceso fue difícil entre las rocas y árboles que habían en el lugar, pero logramos desembarcar. Nos fuimos introduciendo en la caverna; al comienzo nos dio la impresión que era utilizada por lobos marinos, por el fuerte olor que había, y por su gran tamaño. Al ver que podíamos seguir entrando, nos fuimos arrastrando, quedando cubiertos de sedimento. En eso apreciamos al fondo la entrada de un rayo de luz, ¡hacia allá fuimos! Al llegar apreciamos que un intenso color verde salía desde el exterior, era de la vegetación más exótica que hubiera visto. Cuando logramos salir hacia la luz, nos vimos rodeados de paredes rocosas, y una vegetación de cuento, la cual era en su totalidad de gran tamaño; árboles caídos como puentes y lianas colgando de las daban la sensación de estar viviendo hace millones de años atrás, no hubiese sido extraño ver un dinosaurio en ese medio.

Al frente apareceió otra cueva, nos introdujimos y comprobamos que seguir avanzando iba más allá de las posibilidades del equipo que teníamos para investigar. ¿Qué habrá más allá, en las profundidades de esas cavernas?

Barcos Olvidados Seguimos navegando con rumbo norte, recorriendo rincón por rincón de las profundidades del mar. En eso, Javier plantea que quiere bucear, así que Jorge prepara su equipo y el de su primo, mientras el resto nos ponemos a observar aquella verdadera aventura en el fin del mundo. A pesar de los plomos puestos, se torna casi imposible que Javier se sumerja; en eso Claudio le pasa una gran caluga de plomo a Javier y este se hunde inmediatamente. La claridad del agua nos permite ver desde superficie como Javier y Jorge recorren el fondo, el cual está lleno de vida. Después de unos cortos minutos aparecen en superficie, con cara de felicidad ambos, sin duda es un gran logro sumergirse en un

Arriba, centolla solitaria retratada por Jorge Kitzing, ¡una de las riquezas culinarias de Puerto Edén! A la izquierda, Daniel Malfanti capturado por el lente de Kitzing, explorando en busca de naufragios de la Terra Incógnita. Derecha, Javier entra en una cueva verdaderamente jurásica, en una zona virgen. Foto de Daniel Malfanti.

Arriba, una anémona, especimen integrante de las extrañas formas de vida que reside a los 20 metros de profundidad, un faro en la soledad. Abajo, el amanecer paradisiaco de nuestro punto de embarcación Puerto Edén. Fotos de Daniel Malfanti. 34

DATO: Hostería Don Manuel Ofrece además de alojamiento actividades de turismo aventura a bordo de la embarcación Príncipe. Teléfono de contacto (56-02) 1960677 35


rincón olvidado del planeta. Así transcurren los días buscando nuevos lugares y algún naufragio que visitar, hasta que al fin descubrimos en un lugar que ya habíamos buceado, los pequeños restos de una embarcación olvidado por la historia y llena de mitos en los pescadores de la zona. Los restos están esparcidos por el fondo, solo sobreviven algunas cosas de metal y accesorios, como muestra de que algún barco de antaño surcó esos canales. En medio de una de las navegaciones, unas falsas orcas nos acompañan, van saltando a nuestro costado por largo tiempo, mostrando en cada salto su belleza, mientras Javier y Jorge van sentados a proa observando el paisaje que nos rodea. En el interior el Side Scan sigue buscando algún naufragio que visitar, es una larga y tediosa tarea, pero así nos va revelando los secretos del fondo del mar. Han pasado varios días a bordo del Príncipe, y en el orden de a bordo se aprecia esto. Ocasionalmente Ricardo toma la caña en busca de algún rumbo nuevo, el cielo y el mar nos acompañan permanentemente. Ya próximos a Puerto Edén, Jorge decide ir

junto a Claudio remando hacia puerto, lo cual se transforma en una larga jornada de remo pues pasarían varias horas hasta que los fuéramos a recoger a mitad de camino, y ya con el sol a punto de desaparecer; como les diríamos en un afán jocoso, su experiencia sería “El secreto del Bote”.

Lo mejor del Fin El retorno a Edén fue muy grato: nos esperaban con una excelente comida en casa y quizás lo más importante, una muy bien merecida ducha y una confortable cama. Descansamos y, a la mañana siguiente, zarpamos nuevamente a los alrededores de Edén; aprovechamos de bucear el viejo naufragio de la entrada, un buque que cargaba mineral y que fue demolido por sus dueños en las faenas de rescate de aquellos años. Lo que impresiona ver es cómo la naturaleza hace suyo los restos y los cubre de vida marina, la cual casi no deja ver los restos del casco. En el recorrido se ven restos escasos de las plumas y maniobras, hasta que finalmente llegamos a popa y apreciamos la hélice, la cual causa un debate con respecto a la cantidad de palas que tenía. Recorrimos el naufragio por un par de días, buscando su forma y entender como fue a parar allí. Ya nos queda solo un día en esos parajes maravillosos, se puede ver en Javier la satisfacción de haber vivido una aventura única, en Jorge el momento de relajo que tanto necesitaba, en Ricardo, ¡solo él lo sabe! y, en la dotación del Príncipe, un equipo de trabajo espectacular. Por mi parte siento una alegría inmensa: habíamos estado recorriendo La Terra Incógnita, la cual nos había entregado su mejor clima y una serie de lugares para seguir explorando en futuras expediciones. Aprovechamos hasta último momento para bucear, solo un par de horas antes de que llegara la motonave que tomaríamos para nuestro regreso, salíamos a superficie desde el fondo del mar. Arriba, la quietud y la belleza de la zona son el mejor tesoro del sur de Chile. Abajo, Javier, Jorge y Daniel, los expedicionarios de esta maravillosa aventura en la Terra Incognita. Fotos de Daniel Malfanti.

Agradecimientos: Simplemente agradezco a Javier, Jorge, a los Maldonado e igualmente a Ricardo, por haberme permitido ser parte de tan maravillosa y emocionante expedición. 36


Jorge Leal J.

www.flickr.com/photos/jorge_leal

De profesión Ingeniero en Ejecución Estructural, aventurero por naturaleza, fotógrafo

aficionado en constante exploración del arte. Una cámara análoga que tenía su padre, instaló la admiración e interés por el arte fotográfico desde pequeño, ingrediente perfecto para su espíritu deportista y aventurero. “La fotografía me ha llevado a descubrir lugares fantásticos y congelarlos en el tiempo a través de una captura, transmitir sensaciones al estar en contacto con la naturaleza”, cuenta Jorge. Fue miembro activo en el Fotoclub de Concepción el año 2009, donde pudo mostrar su trabajo en varias exposiciones, incluso ganando alguna de ellas. En busca de un crecimiento fotográfico y personal participó en el proyecto Geosafaris.cl y desde el año 2010 es socio del Club Andino Alemán de Santiago. Si bien, desde muy joven se dedicó a recorrer en bicicleta, circuitos en los alrededores de Concepción, su ciudad natal, actualmente Jorge se dedica a explorar lo que más pueda, haciendo trekking, escalada y montañismo, siempre acompañado de su GoPro, o alguna de sus cámaras.

Aristas del Balmaceda, glaciar que está en constante retroceso, y que se cuelga desde la cumbre del Monte Balmaceda (2035msnm), visto desde el Fiordo de Última Esperanza, Parque Nacional Bernardo O’higgins, sector Monte Balmaceda, región de Magallanes y la Antártica Chilena. 38

Rocas esculpidas por el río Maipo, bajo el puente Cristo, camino al sector de Las Melosas, en Cajón del Maipo, región Metropolitana.


Panorámica del glaciar Perito Moreno desde la punta de la península de Magallanes. El Perito Moreno es uno de los que está en constante avance dentro del grupo de glaciares patagónicos. Parque Nacional Los Glaciares, provincia de Santa Cruz, Argentina.

Panorámica de laguna Captrén desde el noroeste. Esta laguna se caracteriza por contener un bosque sumergido y su gran avifauna que habita en sus inmediaciones, así como sus majestuosas araucarias. Parque Nacional Conguillío, región de la Araucanía.

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Laguna Verde (4350 msnm) y Nevado San Francisco (6018 msnm) Este cuerpo de agua está aparentemente desprovisto de vida a causa de la extremada salinidad de sus aguas y se encuentra en el sector paso fronterizo San Francisco de la región de Atacama.

Gaviotas en el muelle Braun & Blanchard. En este lugar se avistan constantemente especies como la gaviota dominicana y la austral, como también cormoranes imperiales. Canal Señoret, Costanera Puerto Natales, en Magallanes. 42


PUBLIRREPORTAJE

Salimos a correr junto a los embajadores de Merrell Tomás Tagle y Sebastián Araneda, y probamos dos modelos de zapatillas de la línea MConnect. El ascenso elegido fue un clásico de Santiago, el cerro Manquehue, que con sus pasos de roca y zonas de ascenso pronunciado nos dio una buena idea de los desafíos que podemos empezar a enfrentar con estos nuevos modelos de calzado minimalista.

Cerca de las 6 de la tarde comenzó nuestra carrera junto a Tomás

Zapatillas livianas, flexibles, de ajuste perfecto y conectadas con tu cuerpo y el suelo, son las tres principales innovaciones de la línea MConnect de Merrell.

y Sebastián. Sabíamos que había que ir rápido; el ascenso a cumbre que normalmente se hace en hora y media lo enfrentaríamos en tan solo una hora. Habíamos quedado de juntarnos con estos dos deportistas unos minutos antes de la hora de salida, para que nos contaran un poco por qué corren con Merrell. En el caso de Tomás Tagle es claro: él participa hace años en carreras como el Merrell Tour y el Columbia Challenge, dónde está viendo siempre el rendimiento de distintas zapatillas. “Estas tienen harto contacto con el suelo y se siente su adherencia. Para terrenos irregulares la suela plana te da un apoyo cómodo”, explica al calzarse unas ProTerra de Merrell, un modelo específicamente pensado para las actividades de hiking, trekking y por supuesto, para correr en senderos. La historia de Sebastián Araneda es un poco distinta, “Yo vengo del mundo del trekking, salía con Trekking.cl y dirijo una comunidad con extranjeros y chilenos, Kachaychile.com, con que organizamos una vez al mes un trekking nocturno aquí en el Manquehue”, cuenta Sebastián, que confiesa que ya solo viendo las ProTerra, las sintió livianas. Así es como enfrentamos la arista del cerro, donde probamos la buena adherencia de las zapatillas; hemos logrado rápido la cumbre y Sebastián, que tiene este lugar como uno de sus spots favoritos para dar a conocer a los gringos y chilenos una panorámica santiaguina, que invita a hacer fotos nocturnas. Bajamos con confianza; Tomás comenta que cuando los tramos más rocosos están muy seco, el Manquehue pone a prueba las zapatillas. Y ya estamos de vuelta cerca de la salida en Lo Curro. Sebastián y Tomás se ven contentos con el desempeño de las zapatillas, ¡seguramente podrán sacarle trote con otras salidas! “A mí me parecieron muy blanditas, se amoldan bien al pie y sirven harto para una caminata larga”, concluye Sebastián, que destaca en las ProTerra también su protección en el tobillo, algo muy recomendado en excursiones de trekking.

a pie pelado. Funcionan perfecto y es algo que se nota ya de vuelta en el auto, no quedé con dolores en las rodillas como me pasa mayoría de las veces, con el resto de las zapatillas”, comentan desde nuestro equipo periodístico. Desde Merrell recomiendan también el modelo Mix Master, diseñada para todo terreno y con suela Vibram, pero más amortiguación que el modelo anterior, por tener un drop de 4mm.

Las Otras de MConnect Por parte de Outdoors, probamos el modelo Barefoot. “Me llamó la atención lo livianas y lo delgada de la suela, además que eran planas. En el camino pude notar que la pisada que lograba con estas zapatillas era uniforme al igual como cuando uno pisa cuando 45


The North Face Chilean Freeskiing Championship by Cristal Light

DESPUÉS DE LA TORMENTA

El próximo gran evento del Freeride World Tour será el 18 de diciembre en el Centro de Montaña de Revelstoke, Canadá. En agosto y septiembre Nueva Zelandia tiene 4 clasificatarias, de 2 y 3 estrellas. Todos los eventos del Freeride World Qualifier tienen el mismo sistema de jueces que los eventos del FWT y mantienen un cierto nivel de organización, comunicación y formato de competencia, además de dar cierto nivel de seguridad acomodaciones, manteniendo el sitio de la competencia. Foto de Jeremías Marinovic 46

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Con un día soleado e inmejorables condiciones de nieve polvo luego de una nevada se desarrolló el Freeskiing Championship, evento de 4 estrellas clasificatorio para el campeonato de Free Ride mundial 2015. Más de 50 deportistas de todas partes del mundo llegaron para esquiar fuera de pista en Santa Teresa, zona que por las dificultades que representa para los esquiadores fue cerrada hace 4 años y sólo se abre para este tipo de espectáculo. Tres días antes de la competencia, una repentina tormenta de nieve dejó al lugar con las condiciones perfectas para que los riders se deslizaran a velocidades que alcanzaban los cien kilómetros por hora y realizaran saltos desde riscos de 20 metros de altura. EL campeonato lo ganó Jim Sorbe de Francia en varones y Hazel Birnbaum de EE.UU en mujeres. Texto: Teresa Arnaboldi • Fotos: Juan Luis de Heeckeren y Jeremías Marinovic

Chequea los videos de lo mejor de los dos días de competencia para ver los mejores saltos y bajadas de los riders en Santa Tere.

Santa Teresa es un privilegiado spot porque tiene pendientes de entre 35 y 45 grados y es una pared con orientación sur que mantiene la nieve en óptimas condiciones. Foto por Jeremías Marinovic.

El fotógrafo Juan Luis de Heeckeren, quien capturó esta imagen, comenta: “El campeonato estuvo increíble, los competidores tuvieron la suerte de que se realizó en los mejores 2 días de la temporada, después de una fuerte nevada. Esto facilitó que se pudiera saltar rocas gigantes y tirarse muchos mas rápido que en un día normal o con nieve dura. Tomar fotos con este tipo de nieve es otra cosa, todo brilla y cada giro de los esquiadores va dejando una estela de nieve mágica. 48

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Para la leyenda del freeride Hugo Harrison quien ofició de juez en la competencia las mujeres impresionaron a todos en el campeonato. “Creo que las chicas esquiaron mejor que la mayoría de los hombres. Algunas no cometieron prácticamente ningún error durante la bajada. Foto por Jeremías Marinovic.

En la foto tomada por Jeremías Marinovic, el campeón mundial del Free Skiing World Tour 2011 Drew Tabke de Estados Unidos, quién ofició de juez en la competencia e hizo una demostración al final junto al rider chileno Chopo Díaz. Drew Tabke no participó ya que tiene asegurado su cupo para el Freeride World Tour 2015 50


Guía de Productos

Core 160D de BIC

Tablas de Windsurf para Lago

Volumen: 160 litros Medidas: 82 cm de ancho x 255

Los lagos Vichuquén, Rapel y Ranco son algunos de los lagos que han estado recibiendo windsurfistas: los fanáticos de ese deporte están probando sus destrezas en las tranquilas aguas. Aquí te presentamos los sets completos (¡precios incluyen mástil, vela y botavaras!) de las tiendas de la capital. Ideal para windsurfistas que quieren progresar y probar con los lagos.

cm de largo

Precio: $1.190.000 kit completo.

LA MARCA DICE:

especialmente diseñada para hacer windsurf en lagos, lagunas, tranques, etc.” – explica Raúl Millán de Nautisport Las Condes. Agrega que no es una tabla para mar debido a su volumen de 160 litros; es un semi funboard ya que trae una quilla y viene con orzas para ceñir y derivar “cuando navegas en windsurf de lago uno comienza en un punto y desea volver al mismo punto después. Con la orza y la quilla de esta tabla puedes devolverte al punto donde comenzaste a windsurfear sin ceñir “ – detalla Raúl. Esta tabla además es muy estable y logra gran flotabilidad, ideal para alguien que quiere avanzar en el windsurf. La Core 160 te permite planear y lograr rapidez en zonas con poco viento. Es ideal para aprender y progresar de manera rápida y entretenida. Disponible en Nautisport de Avenida Las Condes 8606 – 8608, Las Condes.

Volumen: 130 litros Medidas: 75 cm. ancho x

The One Pro de Goya

244 cm de largo

Precio: $1.611.153 kit completo

iniciarse en la navegación, ser rápido en el agua y lograr estabilidad. Sus carriles están diseñados para la conducción suave y ayuda a acelerar en las ráfagas de viento. “Es una tabla con mucha flotabilidad, muy reforzada, hecha de carbono y fibra de vidrio, que la hace muy sólida y durable en el tiempo” – explica el Guillermo Echenique, de Radical Wave. Mistral, según cuenta, es una marca muy de renombre mundial, reconocida por la velocidad de sus tablas, las cuales se actualizan con un nuevo diseño a cargo de Anders Bringdal. Disponibles en Radical Wave, una nueva tienda de tablas de windsurf, surf y SUP en Chile. Se inaugura este mes en Victoria 0677, Peña Blanca, Villa Alemana, V región, pero por el momento comercializan por pre venta a través de Guillermo Echenique: gechenique@radicalwave.cl.

Go de Starboard LA MARCA DICE: Las tablas Go de este año 2013 se destacan por sus formas delgadas y modernas con la posibilidad de windsurfear con mayor rango de viento. Permiten estabilidad y mayor sensación de control en vientos fuertes.

Volumen: 144 litros

LA MARCA DICE:

Descripción: La tabla Energy es ideal para el windsurf en el lago o aguas planas. Está diseñada para

Volumen: 141 litros Medidas: 81 cm de ancho x 251

La One es rápida, y fácil de usar, para todos los estilos y todas las condiciones; las tablas de mayor volumen disponen de una caja de quillas para aumentar la velocidad y fuerza

Medidas: 75.2 cm ancho x 250 cm de largo

Precio: $1.599.000 (kit completo precio especial clientes Outdoors)

Descripción: “Si tu objetivo es andar a máxima velocidad o quieres hacer los jibes sin esfuerzo y disfrutar de un total control de tu equipo, entonces The One es justamente la tabla, que hay que tener” – destaca Cristian Elgueta, de Hawaii 69, quien trae las tablas Goya a Chile. Además comenta que esta tabla está hecha para riders que ya sepan navegar y que quieran usarla tanto en lagunas como en el mar. Esta tabla de windsurf “está fabricada con los mejores materiales que existen, los que la transforman en una de las mejores opciones que existen para los riders que exijan la más alta calidad y performance” – asegura Cristian de Hawaii69. The One se hace desde los 86 y hasta los 144 litros donde 116, 130 y 144 litros son las que mayores prestaciones se obtendrán en lagunas de nuestro país. Se encuentra disponible en Hawai 69, Los Canteros 8723, Parque Industrial La Reina, Santiago, Chile.

Release 145 - Grand Turismo de Angulo

cm de largo

Volumen: 145 litros

Precio: Desde $ 1.199.000 kit

Medidas: 75 cm de ancho x 248 cm

completo con bolso

Descripción: “Esta es una tabla para aprender a planear cuando ya uno aprendió a ceñir. Definitivamente es una tabla para progresar” – destaca Felipe Pizarro de Windsurfing Chile. Gracias a su diseño original, cómodo, estable y simple, la Go permite mejorar fácilmente en el windsurf y pasar de aprendiz a un rider avanzado. A esto Felipe Pizarro agrega que “la tabla Go de Starboard te permite mucha posiciones de full straps, lo que te deja planear muy bien de manera más fácil que otras tablas más profesionales”. Además detalla que es una tabla para toda la familia; “Ahí, después de aprender y progresar bien con esta tabla, uno ve a qué estilo de windsurf se quiere dedicar; después de pasar por la tabla Go, el rider queda listo para avanzar lo que le interese”. Disponible en Windsurfing Chile, Las Tranqueras 98, Las Condes, Santiago. 52

Las tablas Core está diseñada para windsurfistas que buscan buena calidad a un buen precio. Bic es una marca respaldada con años de experiencia en windsurf, esta tablas son versátiles y responden muy bien en todas las condiciones.

Descripción: “Esta tabla es un semi funboard. Es ideal para las personas que están aprendiendo y

Energy 132 de Mistral “Con las nuevas tablas que trae Mistral este 2013 muchos de los huérfanos fanáticos de esta marca – popular en los 80 y 90 – van a poder tener sus tablas actualizadas con nuevo diseño” – dice Guillermo Echenique de Radical Wave.

LA MARCA DICE:

de largo

Precio: desde $ 1.846.153 kit completo

LA MARCA DICE: Con la cola de la tabla reforzada completamente con fibra de vidrio, esta tabla Angulo te ofrece la mejor combinación de durabilidad y excelente performance.

Descripción: Esta tabla Angulo es para los windsurfistas intermedios y un poco más profesionales. Es una tabla cómoda, rápida y fácil para navegar. El impulso se hace sin mucho esfuerzo y es una tabla segura para alcanzar gran velocidad en el agua. “Las tablas Angulo se caracterizan por su nivel de diseño y técnica a la hora de hacer maniobras y trucos en el agua” – explica Guillermo Echenique de Radical Wave, quien trae a Chile estas tablas. El papá Ed y los hermanos Angulo – George y Marc – criados en Hawaii, fueron los visionarios creadores de esta marca y estas tablas. Ambos hermanos son leyenda en windsurf gracias a su potencia y sus radicales trucos a la hora de saltar olas. Están disponible a través de Guillermo Echenique : gechenique@radicalwave.cl a modo de preventa ya que este mes abren su primera tienda Radical Wave en Victoria 0677, Peña Blanca, Villa Alemana, V región. 53


En el Parque Nacional Bernardo O’higgins, región de Magallanes

El Mítico Reclus El profesor de la Universidad de Magallanes Alfredo Soto, nos cuenta como accedió a visitar, a principios del 2013, las inmediaciones del glaciar Amalia y la base del volcán Reclus, un lugar donde ayudados por los datos de las exploraciones del montañista Camilo Rada, buscaron confirmar que había detrás de la actividad telúrica que estaba atemorizando a la población de esta zona de Magallanes. Texto y Fotos: Alfredo Soto

En los inicios de mi formación como mon-

tañista, establecido como universitario en la ciudad de Osorno, estaba rodeado de paisajes moldeados por la actividad volcánica. Bajo mis pies estuvieron, en orden de complejidad, el volcán Casablanca, Puyehue, Osorno, Villarrica, Llaima, Lanín, Calbuco y Quetrupillán. Me consideré un especialista en subir volcanes y en los trayectos aprendí mucho de las historias de cada uno de ellos, entendiendo su papel en la formación del paisaje. Ya en mi terruño, me dediqué aveA la iaquierda, la información de la zona, basada en las riguar de los volexploraciones de Camilo Rada, nos indicaba que el glaciar cerca canes de la región del cual acampábamos había de Magallanes retrocedido 1.000 metros. A la derecha, vista desde un filo del y me percaté de Reclus del glaciar Du Bettex que en estas tierras australes no estaban ajenas la presencia de edificios y conos volcánicos, que entreverados en una loca mezcla entre fuego y hielo, permanecen latentes y dormidos, esperando el momento de actividad desde su aletargados sueños geológicos. De norte a sur, se encaraman unos seis volcanes, entre ellos el volcán Lautaro, el volcán Aguilera, el volcán Reclus, el Burney, el cordón volcánico de Pali Aike y, más al sur, en las inmediaciones de la isla Tierra del Fuego, el volcán Cook o Fueguino. La inquietud por explorarlos siempre ha estado en mi genda eterna, en la caja de los sueños; mi mayor interés se enfocó por el volcán Burney, muy cercano a mi ciudad de origen, Puerto Natales, y que celosamente 54

y con la presencia de altas presiones en la zona, se hace notar en el limpio telón de fondo del margen oeste de la provincia de Última Esperanza.

El sospechoso En el año 2008 y bajándome del avión proveniente de Brasil, pasé de los cálidos parajes del estado de Rio Grande do Sul, a estar embarcado en un helicóptero de la Armada de Chile, con la misión de realizar una exploración aérea hacia la zona del glaciar Amalia y el glaciar Tyndall, lo que permitía visualizar al mítico volcán Reclus. Ese fue mi primer contacto con la zona volcánica del Reclus, en cuya cercanía también se hacía resaltar un edificio volcánico, más pequeño, que no me dejaba de inquietar en su extremada y violenta forma desde su base hacia su cúspide, con paredes muy hostiles y vertiginosas. Tuvieron que pasar exactamente unos 4 años, cuando de pronto en la ciudad de Puerto Natales y sus alrededores se sintieron movimientos telúricos, que despertaron no solo la inquietud de la población, sino de todas sus autoridades y también del mundo científico, quienes eran los primeros en responder tímidamente las posibles causas de estos movimientos. Entre ellos el principal sospechoso era el volcán Reclus. De inmediato y ante la efervescencia despertada, me comuniqué con el gobernador de la

provincia, Max Salas, y le ofrecí mi disponibilidad para aproximarme a la zona del Reclus, tomar muestras y al mismo tiempo tener la posibilidad de organizar una expedición multidisciplinaria, en que pudiéramos rescatar información y afirmar o descartar la sospecha de que los movimientos provenían de este lugar. Los registros -muy escuetos, por lo demás- de las zonas de epicentro confirmaban la zona: desde Puerto Natales se registraba a unos 120 kilómetros al norte y desde la ciudad argentina de El Calafate lo estimaban a unos 100 kilómetros hacia el oeste; al tirar los vectores coincidían y apuntaban al volcán Reclus. Urgía entonces efectuar dicha expedición, casi en condiciones de voluntario, porque era imposible armar un proyecto que pudiese agilizar, bajo condiciones económicas, lo que emprenderíamos. De ahí que la capacidad de gestión del gobernador Salas, de la Onemi y de la Tercera Zona Naval, permitieron, al menos

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en ese primer intento, aproximarse a esta exploración. ¡Solo había que buscar el momento adecuado para ello!

Retroceden los Hielos A las 4 de la mañana de un día de enero zarpábamos de Puerto Natales, con destino al fiordo Amalia, en donde desembarcaríamos para efectuar nuestras exploraciones en el área. Esta vez mis compañeros eran el ingeniero Erling Johnson y el alumno de Pedagogía (muy avezado en terreno en estas condiciones) Rodrigo Pérez. Fueron ocho horas de navegación en un día muy nublado y lluvioso, en el cual pasamos por los puntos más críticos de estos misteriosos canales. Nuestra aproximación final fue en un bote Zodiac, en el cual sorteamos un laberinto de hielo, encontrando el lugar más apropiado para desembarcar. Ya instalados y relativamente ambientados, salimos a explorar. Carecíamos de información precisa acerca del sector, exceptuando los informes preliminares y los detalles de la expedición de Camilo Rada, que en abril del 2008, exploró el área en condiciones totalmente distintas a las que nos encontrábamos; las diferencias no estaban dadas tanto por la época, sino más bien porque el glaciar desde ese periodo había retrocedido unos 1.000 metros. Lo que era una zona de cabecera del glaciar para Rada, para nosotros era una amplia bahía, totalmente despejada de hielo. El glaciar Amalia o Skua -como figura en las cartas marítimas- tenía una dinámica que nos mantenía muy inquietos. Durante nuestra primera noche, me hizo incorporarme de mi saco de dormir, para cerciorarme que aquella actividad no implicaba una suerte de tsunami que hiciera peligrar el campamento, que se encontraba en el lado opuesto del glaciar.

El glaciar Amalia en su zona frontal 56

Lo derrumbes se manifestaban estruendosamente cada 30 segundos o un minuto, lo que provocaba en el sector un ambiente de mucho ruido, así como una gran agitación en las aguas.

Terreno Volcánico Los días y las condiciones meteorológicas se presentaron muy cálidas y sin viento. Logrando efectuar en orden nuestras indagaciones. Las primeras tareas fueron lideradas por Erling, quien llevaba los equipos necesarios para posicionar, y con GPS geodésicos, tener algunos registros satelitales del área, que podrían atestiguar ciertos movimientos de terreno que evidenciaran al volcán en calidad de sospechoso, o arrojar luz de algún otro fenómeno que estuviera ocurriendo. Teníamos información preliminar de que la lengua glaciar Del Brujo, en la ensenada colindante hacia el norte del Amalia, no manifestaba la pérdida colosal de hielo que habíamos observado. Sobre esta lengua y aprovechando las con-

diciones del tiempo, decidimos hacer una aproximación hacia la banda sur de la cuenca glaciar, buscando una ruta adecuada para acercarnos al volcán Reclus. Para ello bordeamos toda la extensa bahía y nos metimos desde los acarreos morrénicos a un área de abundante vegetación. Con mucha dificultad transitamos por espacio de dos horas hasta unos miradores, desde los cuales elegiríamos la ruta adecuada. Por la misma dificultad de estar pisando entre los largos pastos sobre un suelo muy irregular de características volcánicas, decidimos encaramarnos por una quebrada en la que brotaba, en franca caída, un riachuelo que nos iba proporcionando agua durante el esfuerzo. Pudimos percatarnos de la presencia de insectos como los tábanos y jejenes, invitados inesperados que nos fueron dificultando nuestro trayecto por las laderas de un contrafuerte montañoso. De alcanzar uno los filos del Reclus, lograríamos quizás ver algunos descuelgues glaciares provenientes del lado sur del Campo de Hielo, como serían las ramificaciones

Sobre el Reclus Ubicado en la latitud 51º y a 125 kilómetros al Norte de Puerto Natales, en 1879 los marineros de una corbeta de Inglaterra llamada Alert, observaron una erupción que provenía de un monte cercano a la costa. Quisieron dedicarlo al célebre fotógrafo francés Elisee Reclus, autor de un manual titulado “Geografía Universal”. Posteriormente unos científicos suecos encontraron evidencias en los márgenes del glaciar Amalia, pero ellos atribuyeron dichos sedimentos a una montaña magnífica, denominada Mano de Diablo, que con sus cinco puntas negras alineadas era bien conocida por los navegantes. La naturaleza del Reclus fue dilucidada el año 1987, cuando una expedición francesa escaló el “anular” del Mano de Diablo y permitió determinar que su naturaleza no era volcánica. Dos meses después en que el geólogo chileno Salvador Harambour, en una exploración aérea, localizó al misterioso Reclus y lo identifico con el mismo nombre dado desde el principio. El geólogo determinó su posición a 10 kilómetros al noreste del Mano de Diablo y al sur del Glaciar Amalia, precisamente en su margen colindante. Su cono piroclástico es de composición calcoalcalina, se eleva unos 600 metros sobre el glaciar, pero sobre el mar alcanza los 1.450 metros de altitud, aunque es poco evidente su altura por encontrarse rodeado de paredes y un circo de montañas provenientes de la zona de acumulación del Campo de Hielo Patagónico Sur.

del extenso glaciar Du Bettex. En pocas horas alcanzábamos un remanso de la montaña y ya veíamos, hacia el sur, la caída de una lengua de hielo muy particular, redonda en su frente; desaguando más que precipitadamente en hielos, aparecía también un pequeño río. Tuvimos un día espléndido, con vista al Amalia y Du Bettex, con los volcanes Mimi y Reclus de fondo. Al regreso, y ya cercanos al campamento pudimos percatarnos que no estábamos solos en estas vastas inmensidades, se nos había acercado un huemul macho, que poseía una oreja cortada en la parte superior. Nos observamos mutuamente en varias ocasiones en franco pero distante contacto.

Tres Brazos Blancos Mientras duraba nuestra estadía fuimos visitados a la distancia por veleros, yates y un barco turístico. Los días siguientes preparamos nuestra aproximación defini-

tiva al volcán Reclus y ordenamos también las muestras apropiadas, para su posterior estudio. Durante la noche anterior y la mañana siguiente precipitó copiosamente, haciendo trastabillar nuestra salida más temprana. Pero finalmente mermó algo la lluvia y decidimos salir; la temperatura era agradable por lo tanto decidimos con Rodrigo hacer la aproximación mientras Eerling se quedaba en el campamento. Tomamos una vía más directa para alcanzar el glaciar en su margen sur; los desagües habían crecido, los riachuelos eran verdaderos ríos, y cuando ya habíamos flanqueado el valle para llegar directamente al glaciar, nos encontramos con una dificultad inesperada: un río que, por la proximidad hacia los acantilados de las zonas morrénicas se abría en tres brazos, caía en velocidad pendiente abajo. Con Rodrigo exploramos minuciosamente el lugar adecuado para cruzar. Usamos una cuerda; por una punta iba quien cruzaría y en la otra quien aseguraría. Enfrentamos la corriente y a paso firme soportamos la fuerza del agua, lo que ocasionó en varias oportunidades chapuzones que hacían tensar la cuerda. Sabíamos que al regreso sería lo mismo así que lo hicimos lo más rápido posible y así casi completamente empapados por lluvia y los tres brazos de aguas blancas, llegamos a los márgenes del glaciar, a escasos metros de la base del Reclus.

Primer Veredicto Optamos y decidimos no intentar cumbre, porque nos encontrábamos muy mojados y al parecer no dejaría de precipitar. Tomamos las muestras de arena, maicillo, piedrecillas, nieve y hielo del mismo glaciar, como así también algunas muestras de pequeñas lagunas adosadas a las morrenas del Amalia. El regreso no fue fácil, ya que el río había crecido demasiado y se hizo más torrentoso, quedando descartada la posibilidad de hacer los mismos cruces. Buscamos en altura, quizás un paso de rocas pero fue imposible; al evaluar la posibilidad de saltar, las consecuencias de errar serían desastrosas. Bajamos hasta encontrar un lugar de muchas aguas blancas que nos indicaba menos profundidad del río, pero mayor fuerza en su caudal. Así y todo, por largas horas, nos desplazamos con nuestra carga de muestras, cumpliendo la misión que nos convocaba en estos lugares tan remotos y misteriosos. Por el momento y nuestra primera impresión -muy subjetiva por lo demás- es que en la zona no se aprecia actividad alguna desde la perspectiva superficial, exceptuando los importantes movimientos del Glaciar Amalia. Con las muestras en nuestro poder, las siguientes etapas serán su análisis, que puedan dar datos más precisos de lo que acontece en el sector; por lo pronto también y en más corto plazo, el ingeniero Erling Jhonson podrá entregar información acerca de los datos obtenidos georeferencialmente.

Arriba, Erling Jhonson, Rodrigo Pérez y Alfredo Soto, protagonistas de esta aventura. Abajo, un huemul macho que nos acompañó en una jornada de regreso a nuestro campamento.

Agradecimientos: Gobernación de la Provincia de Última Esperanza, en la persona de su Gobernador Max Salas; Onemi Punta Arenas; Tercera Zona Naval y al personal de la LSG Puerto Natales, dirigida por su comandante Arturo Aninat y su 2º a Bordo, el teniente Norman Ahumada. 57


En Magallanes

Ascenso Cerro Onteaiken La provincia de Última Esperanza en la región de Magallanes, es una zona orográficamente muy atractiva. Su capital, Puerto Natales, está rodeada de cordones montañosos de una altura media de 1500 mnsm, siendo los más característicos la cordillera Moore, sierra Señoret, cordillera Chacabuco y cordillera Prat. El Cerro Onteaiken (1400 msnm) es una de estas cumbres que esperan a los montañistas; nosotros lo bautizamos, ya que fuimos al parecer la segunda cordada en lograr su cumbre, luego de que, muchos años atrás, otro grupo de montañistas la alcanzara, sin darle nombre. Texto y Fotos: Francisco Ramírez

Localizado a 30 kilómetros aproximadamente al norte de Puerto Natales, en la cordillera Prat, el Onteaiken es un cerro muy poco concurrido debido a la presencia de su vecino, el Prat, el cual es 100 metros más alto y goza de mayor popularidad. Sin embargo, siendo el Onteaiken una especie de hermano menor, Escalando en libre una ofrece un ascenso cuyas características lo havertical inesperada del cen mucho más técnico que varios de sus vecerro Onteaikén. ¡Cosas que pasan en los primeros cinos cercanos. La gran vertical de roca de 50 ascensos! metros que debe escalarse para posarse sobre la cima, no deja indiferente a ningún montañés. A la montaña se accede por el camino que lleva hacia el Monumento Natural Cueva del Milodón. Una vez en los pies de esta, posterior a una corta aproximación, el ascenso comienza de forma inmediata, debiendo sortear durante la jornada, el amplio y frondoso bosque nativo, que al igual que en todos los cerros de la zona, cubre de espesa vegetación las faldas hasta una cota de entre 600 a 800 metros.

comenzamos con la aventura propiamente tal. Para aproximarnos, se debió superar en primera instancia, una amplia zona de turberas que posteriormente nos llevó a cruzar un río, lo cual en total nos llevó un tiempo aproximado de 45 minutos. Luego de esto, el gran bosque compuesto principalmente por Nothofagus pumilio (lenga) y Nothofagus oblicua (coihue de Magallanes), se muestra imponente frente a nosotros, dejando ver pasadas y a ratos cerrándose según transcurría el ascenso; la dificultad que se presenta siempre en todas las montañas australes, radica en gran parte en su densa vegetación, que cubre de árboles y arbustos la ruta, atrasando e impidiendo muchas veces el acceso y obligando a buscar rutas alternativas para llegar a un punto. Sin embargo, la gran biodiversidad que alberga un ecosistema como

El valor del bosque Dejado el vehículo atrás y listos con nuestro equipo junto a mi cordada, Fito,

A mitad de la ruta que lleva a la cumbre, logra divisarse en gran plenitud la gran cuenca hidrográfica del fiordo Última Esperanza y golfo Almirante Montt. Sin duda, un magnífico acierto fotográfico de mi amigo Rodolfo Herrera.

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Arriba, ¡Cumbre! No hay sentimiento que se iguale al de estar en la cima de una montaña. La libertad, humildad, orgullo, pero por sobre todo felicidad es lo que me embarga en ese momento. El cerro Onteaiken es un bello desafío para el que se anime a intentarlo. Abajo, superando la complicada primera jornada de ascenso, en busca de un apto sitio de campamento entre el inmenso bosque patagón. Esta búsqueda en las montañas australes siempre es ardua, ya que el abrirse paso a través de vegetación y quebradas, no suele ser fácil.

este, otorga a la aventura siempre un bello valor agregado. Después de 4 horas y habiendo encontrado un río a una cota de 600 metros, nos dispusimos a montar nuestro campamento. Instalada la carpa y habiéndonos puesto secos, procedimos a calentar agua para tomarnos unos buenos mates bajo las copas de lengas y en compañía de pequeñas aves como Aphrastura spinicauda (Rayaditos) y Zonotrichia capensis (Chincoles).

Sobre nieve

Datos Útiles Como se comenta anteriormente, no se tenía previsto encontrarse con una vertical de 50 metros, la cual se escaló en estilo libre. Pero en caso de ascender nuevamente la montaña, el equipo de escalada compuesto por cuerda, cintas, mosquetones, ATC, arneses, será imprescindible para una óptima seguridad en la trepada, incluso crampones para superar las gélidas pendientes que presentaron un problema en ciertas partes con la creación de escalones para abrir la ruta. Esta montaña y todas las adyacentes, pueden ascenderse durante todo el año, cambiando su tecnicismo según las estaciones. A mi parecer, ascenderlas en estilo invernal, es lo recomendado para el que busque aventura con más dificultad, que brinde finalmente una sensación de mayor satisfacción para el montañés. Más información en www.onteaikenpatagonia.cl, www.cramponesypiolets.blogspot.com y www.planeta-silvestre.blogspot.com 60

Debido a que la ruta al Onteaiken la intentamos por la cara Este, y nos encontrábamos dentro del bosque, el sol dejó de entregarnos luz directa y calor por lo menos 2 horas antes de lo normal, por lo que el frío se hizo sentir rápidamente, siendo siempre los brebajes calientes, la mejor opción para combatir las bajas temperaturas, por lo que el mate, té y sopas, se convierten en grandes compañeros de montaña. Una vez servida la cena, y producto del frío reinante, nos dispusimos a meternos a la carpa y conversar respecto del día, del día siguiente y leer algo. La segunda jornada, comenzó muy temprano por la mañana, estando listos después de un buen desayuno a las 08:00, para intentar alcanzar la nueva cumbre. Siguiendo por alrededor de una hora bajo la copa de los árboles, cerca de la cota de los 700 msnm, encontramos gran cantidad de nieve, muy blanda y profunda, lo que atrasó el avance dentro del bosque. Sin embargo, una vez fuera de él, el panorama cambio notablemente. La nieve producto del viento y bajas temperaturas se encontraba compacta y en un volumen mucho menor, lo que facilitó el avance sobre el terreno, que en estaciones más cálidas y secas, se transforma en agotadores acarreos. Estando ya en terrenos montañosos, el paisaje se muestra soberbiamente de blanco, asomándose los grandes colosos vecinos como el Prat, con su escarpada cumbre, y el Esmeralda, con su imponente glaciar colgante, mientras que el gélido viento patagónico entumece la cara y el sol brilla sin calentar. Sin embargo, no éramos los únicos en el lugar, ya que a escasos metros por donde abríamos nuestra ruta, otro ya lo había hecho, y no se trataba de un montañista, sino que, de un típico amigo felino que en especial en la cordillera Prat, es muy avistado, y que tal vez esa noche o la misma mañana antes que nosotros, había pasado por el lugar.

La aventura por la cumbre Como todo nuevo ascenso, muchas veces las falsas cumbres se presentan como queriendo jugar con el esfuerzo físico y men61


Arriba, vista de la hermosa cordillera Prat, camino a su base, destacándose en el centro de la imagen el desconocido hasta ese entonces, cerro Onteaiken. Al medio, la sensación de felicidad queda retratada en esta imagen junto a mi amigo Rodolfo “Fito” Herrera. ¡Gran cumbre!, hermosa cumbre! espectacular! eran entre otros, los adjetivos que se nos venían a la cabeza en ese instante. Abajo, próximos a salir del gran bosque de lengas, que producto de la profunda capa de nieve, se tornaba a momentos muy agotador, pero a su vez, místico y lleno de esperanzas.

Itinerario

Día 1: Puerto Natales - Campo Base. Día 2: Campo Base - Cumbre - Puerto Natales 62

tal del montañista, y el Onteaiken presentó por lo menos 3 de estas malas jugadas, lo que nos provocó junto a mi cordada una que otra risa, mezclada con un sentimiento de ansiedad. El ascenso por la ondeada pendiente blanca, seguía a paso firme y decisivo, en busca de poder encontrar un fuerte golpe de viento que nos señalara la cercanía a la cumbre, cuando finalmente, después de aproximadamente 4 horas desde el campamento, nos topamos en frente nuestro, con una gran pared de roca, alzándose la cumbre en su punta, 50 metros por sobre nosotros. No teníamos previsto encontrarnos con una vertical tan imponente y escarpada como esa, por lo que no llevábamos equipo de escalada, sin embargo la emoción por la aventura y pasión por lo que hacemos, nos llevó a decidir con Fito que él se quedaría al otro lado del canalón a tomar las imágenes, mientras yo intentaría escalar la pared. A medida que me iba acercando, la pared se mostraba cada vez más empinada y escarpada, con algo de nieve en sus fisuras, pero favorablemente limpia para trepar. Una vez montado, la fuerza mental se pone a prueba por sobre la física, realizando cada movimiento con la mayor frialdad y seguridad posible. Después de aproximadamente 20 minutos de escalada libre, la cima se ve a solo un paso, paso cual se muestra con una notable exposición, donde un pequeño error terminaría con una gran caída valle abajo. Finalmente, a 30 minutos de trepada, el viento irrumpe con fuerza sobre el rostro, dando la bienvenida a la cumbre, una nueva que pasaría a nuestro registro deportivo. Tiempo más tarde llegaría mi amigo Fito para darnos el merecido abrazo cumbrero. La cima, un filo muy acotado, además de ofrecer una increíble vista panorámica a la provincia -producto de localizarse en medio de dos vecinos de mayor envergadura- entrega una sensación de imponencia natural impagable. Una vez tomadas las fotografías, videos y almacenadas en la retina todas las bellas imágenes captadas durante el ascenso y la cumbre, nos disponemos a descender. Sin tener ningún contratiempo ni traspié, arribamos a nuestro campamento, desarmamos y comenzamos el regreso al vehículo para retornar sanos y salvos a Puerto Natales.


Antonia Yáñez

En Valle Nevado

Cinco mujeres del Columbia Snow Challenge

¿Cuál fue tu último mejor resultado en competencia?

Boarder Ski Cross, Slalom Paralelo, Slope Style y Snow Marathon fueron las pruebas en que se dividió el pasado Columbia Snow Challenge. Cinco riders mujeres que participaron –de diversas edades y en diferentes pruebas - nos cuentan sobre su pasión por la montaña.

¿Quiénes son los que más te aportan en recursos y equipo para hacer tu deporte?

Este fin de semana obtuve el primer lugar en el Roxy Snow Jam, competencia de snowboard y Ski solo para mujeres.

Primero mis papás. También tengo apoyo de Roxy, Oakley y este año DC me apoyó con una tabla.

Entrevistas: Sofía Rojas • Fotos: Jeremías Marinovic y Francisco Ibarra

¿Entrenas fuera de Chile??

• Accesorio infaltable Mi tabla, mi casco y mis antiparras.

• Auspiciadores Mis padres, Roxy, Oakley.

• Canción Favorita

“As long as you love me” de Justin Bieber. “We cant stop” de Miley Cyrus.

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Sí, hace dos años que hacemos doble temporada en Europa, he conocido muchos lugares excelentes para practicar el snowboard como Suiza, Italia, Francia y Austria.

¿Cuáles son tus planes 2013? Bueno, ya he obtenido el primer lugar en el Campeonato Nacional Bichos, primera y segunda fecha; También el primer lugar en el Columbia SnowChallege; en el Vol-

/ 13 años com Avalanche llegúe primera de las mujeres; Salí Reina del Park en El Colorado y conseguí el primer lugar en el Roxy Snow Jam. Espero seguir con mi buen desempeño en las otras dos fechas de Bichos, que se realizarán en septiembre y obtener un buen puesto en el Campeonato Internacional World Rookie Tour, que se realizará en Valle Nevado el fin de semana del 15 de agosto.

¿Qué disciplinas te gustan más en la nieve? Me gustan todas las disciplinas, Freeride, Freestyle y Border Cross.

¿Estás sacando algún truco nuevo o practicando alguna nueva disciplina que no habías pensado? Siempre estoy tratando de mejorar los trucos que ya hago y darlo todo por sacar nuevos trucos, me queda mucho por aprender todavía en el snowboard.

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Catalina Alegría ¿Cuál fue tu último mejor resultado en competencia? La verdad me retiré hace ya casi 5 años, por lo que mi último mejor resultado no creo que diga mucho. De todas maneras creo que fue un 13vo lugar en una carrera NOR-AM -el circuito norteamericano; EEUU-Canadá) en Estados Unidos.

¿Estás sacando algún truco nuevo o practicando alguna nueva disciplina que no habías considerado practicar?

• Accesorio infaltable Música y agua.

• Auspiciadores Nautisport

• Canción Favorita

En este minuto, estoy obsesionada con Pompeii de Bastille.

De vez en cuando me subo a un snowboard para reírme, ¡pero sinceramente no me gusta para nada! Fuera de eso, acostumbro hacer trekking y ese tipo de cosas en la montaña.

¿Quiénes son los que más te aportan en recursos y equipo para hacer tu deporte? Mi papá de todas maneras, y también la tienda Nautisport, que me ayudan con esquíes Rossignol.

Dominique Ohaco / 17 años

/ 22 años ¿Cuáles son tus planes 2013?

¿Cuál fue tu último mejor resultado en competencia?

Ahora estoy entrenando al grupo Elite de la ARSKI, que consiste en un grupo de los mejores corredores de la ARSKI. Son aproximadamente 20 niños que entreno con mi compañero Franco Fava. Fuera de eso, estoy viendo la posibilidad de volver a competir, para eso me estoy preparando físicamente y esperando estar lista para entrar a una carrera grande durante el verano.

Salí séptimo lugar en la última World Cup de la temporada, que fue en Sierra Nevada, España.

¿Quiénes son los que más te aportan en recursos y equipo para hacer tu deporte? Mis auspiciadores como La Bolsa del Ski con todo mi equipo, Roxy y Valle Nevado; también recibo apoyo de la Federacion de Ski.

¿Entrenas fuera de Chile? Cuando competía entrenaba afuera durante los veranos. Principalmente Estados Unidos, Canadá, Austria e Italia; ahí entrenábamos las 4 disciplinas enfocadas principalmente en las carreras de febrero, y de abril en EEUU. Todo esto acompañado de un fuerte trabajo físico. Así que eran pocas las “vacaciones”, considerando que entrenábamos cerca de 8 horas al día.

¿Qué disciplinas te gustan más en la nieve? El Slalom Gigante de todas maneras.

¿Entrenas fuera de Chile?

• Accesorio infaltable

Sí, cada año cambia el lugar donde entreno dependiendo de donde este la mejor nieve y mejores condiciones para entrenar. Entreno freestyle.

¿Cuáles son tus planes 2013? Me voy a hacer doble temporada a EEUU desde Noviembre en adelante. Voy a competir en todas las World Cup que quedan antes de los Juegos Olímpicos de Invierno en Rusia.

¿Qué disciplinas te gustan más en la nieve? Todo lo que tenga que ver con el Freestyle, como Slopestyle y Freeride

¿Estás sacando algún truco nuevo o practicando alguna nueva disciplina que no habías pensado? Siempre estoy sacando trucos nuevos, y tratando de mejorar lo mas posible.

Un lipstick para no quemarme los labios.

• Auspiciadores

Roxy, Valle Nevado, La Bolsa del Ski.

• Canción Favorita

En esta versión del Columbia Snow Challenge, Dominique Ohaco ganó el primer lugar en el Open Ski Mujer.

One Day- Matisyahu

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Pamela Tomicic / 40 años

Sebastiana Martínez / 23 años ¿Cuál fue tu último mejor resultado?

¿Cuál fue tu último mejor resultado en competencia? Hace dos años en esta misma carrera de Columbia tuve un 2º lugar.

¿Quiénes son los que más te aportan en recursos y equipo para hacer tu deporte? Realizo el deporte como algo recreativo, por eso es que no tengo auspiciadores externos. Toda la inversión es propia.

¿Cuáles son tus planes 2013? Seguir participando de las competencias que pueda, ya sea por fecha o lugar. Realizar algunos cursos de formación de avalanchas ya que este año comencé a practicar randonée, por lo que quiero conocer bien todo lo que conlleve un ski seguro fuera de pista.

¿Qué disciplinas te gustan más en la nieve? Me gusta mucho el fuera de pista y las travesías. Hay hartos lugares entrete-

nidos y cerca para conocer. Disfruto del paisaje y del silencio que hay en esos lugares.

¿Estás practicando alguna nueva disciplina que no habías pensado? Por ahora el randonée es lo que me tiene más enganchada, aún estoy conociendo las cosas básicas para poder hacerlo con toda la seguridad que se necesita. Todo lo que tiene que ver con la planificación de la ruta, los implementos básicos, el grupo que te acompaña, etc.

¿Entrenas fuera de Chile? He viajado a otros países a esquiar pero siempre ha sido recreativo. El año pasado fuimos a Utah toda la familia, conocimos varios centros de ski, como; Park City, Snowbasin, Snowbird, entre otros. Acá en Chile participo del club de ski y snowboard Valle Nevado, entreno con el grupo de Masters con un excelente profesor llamado “Lino”.

• Accesorio infaltable

Siempre llevo mi celular para estar comunicada con mis hijos.

• Auspiciadores Yo y mi familia, que siempre está feliz

• Canción Favorita

Hágalo Ud. Mismo, de los Tres.

Segundo lugar en el Snow Maratón de Columbia Snow Challenge este año.

¿Quiénes son los que más te aportan en recursos y equipo para hacer tu deporte? Mi trabajo, mi papá, Go Pro Chile y Awka

¿Entrenas fuera de Chile? Entreno en Chile, que es un país perfecto para los deportes que me gustan, en verano practico surf y skate durante todo el año, así me mantengo en forma para esquiar en invierno.

¿Cuáles son tus planes 2013? Seguir conociendo y descubriendo nuevas montañas y olas de mi país y Sudamérica.

¿Qué disciplinas te gustan más en la nieve? Freeride y randonée son mis preferidas.

¿Estás sacando algún truco nuevo o practicando alguna nueva disciplina que no habías pensado? Este año me he motivado mucho con el randonée, sobre todo por la idea de esquiar lugares mas allá de los centros de ski, en busca de la nieve polvo y conocer otras montañas. También siempre he practicado algo de snowboard los días que no está

muy bueno para esquiar, me entretiene mucho y he probado algunos juguetes de nieve hechos por amigos. En primavera pretendo comenzar a escalar. ¡Siempre es bueno descubrir y superarse!

4 MENCIONES Montaña Navegación

Geoturismo Administración

• Accesorio infaltable

¡El agua es lo único que nunca puede

faltar!

• Auspiciadores GoPro, Awka Chile, mi papá

• Canción Favorita

Hace tiempo que ando pegada con la Colombina Parra y la Paz Quintana, canta-autoras chilenas que me han inspirado este año.

www.uss.cl · iexpediciones@uss.cl

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OUTOURS

La otra cara de 70

la Patagonia

Disfrutando de la pesca con mosca en rĂ­o Serrano. Foto de PatagoniaFly

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OUTOURS

Dónde dormir: Hotel Natalino: Una buena relación precio/calidad es la que nos ofrece este moderno hotel ubicado en pleno centro de Puerto Natales y a solo pasos de atractivos y servicios. Además cuenta con una piscina temperada con hidromasaje, para quienes regresan de una agotadora jornada. www. hotelnatalino.com

El hito más reconocido de la Patagonia es sin duda Torres del Paine, sin embargo esta región de Magallanes tiene mucho que ofrecer a los aventureros que buscan destinos llenos de una naturaleza indómita. En este recorrido te mostramos la ruta oculta de la Patagonia Austral.

Hotel Temauken: Ubicado en uno de los miradores naturales que ofrece la ciudad de Puerto Natales, se ubica este rústico hotel con hermosas vistas sobre la cordillera de Sarmiento. Es atendido por sus dueños, una jóven pareja que se encarga de sus huéspedes. www.temauken.cl

Por Juan Ignacio Zúñiga, Creapatagonia

Parque Nacional Bernardo O’Higgins Es el Parque Nacional más grande de Chile y uno de los menos visitados, debido a su difícil acceso. Este bastión de los glaciares milenarios presentes en Campo de Hielos Sur y de más de 3 millones y medio de hectáreas, cuenta con paisajes que solo se muestran al visitante por medio de rutas navegables de todo tipo, desde embarcaciones menores como el kayak de mar, hasta cruceros de lujo que recorren fiordos y canales. Una de sus rutas más recomendadas es la navegación, caminata y cabalgata al ventisquero Geike. Esta travesía contempla una navegación a bordo de un catamarán por el Seno de Última Esperanza hasta Puerto Toro, puerta de entrada al Parque, en el sector denominado Monte Balmaceda. Desde aquí se puede iniciar un viaje en kayak o zodiac por el río Serrano hasta la desembocadura del rio Geike, donde comienza un recorrido que alterna caminata y cabalgata por la Estancia Pekín Guerrero, por esta senda se pueden apreciar las majestuosas huellas dejada por el retroceso glaciar y un bosque rico en especies endémicas propias de esta latitudes australes. El premio después de recorrer estos intrincados valles es llegar al glaciar que se descuelga de Campo de Hielos y que lleva por nombre Geike. Desde aquí también se puede conectar con uno de los míticos canales australes. El Canal de las Montañas tiene la particularidad de albergar cinco glaciares que muestran su belleza a los expedicionarios que navegan las profundas aguas del fiordo. Rodeado por la majestuosidad de la cordillera Sarmiento, el fiordo reúne imponentes masas de hielo como el Bernal, Hermann y Paredes. Aquí se 72

Lodge Deseado: Enclavado en el hermoso paraje del Lago Deseado, este lodge de pesca ofrece cabañas de lenga a sus visitantes en un entorno inexplorado adyacente al Parque Karukinka y la ruta que une Vicuña con Caleta María. www.lodgedeseado.cl

tica de la pesca que el International Fly Fishing Film Festival IF4, en su paso por nuestro país, realizará una exhibición en el Hotel Remota de Puerto Natales a fines de noviembre. Para contactar a a victor, revisa su sitio web, www.patagoniafly.cl

Submarinismo en el Estrecho de Magallanes Uno de los destinos imperdibles para recorrer el patrimonio submarino en Chile es en la Patagonia. Rafael Barría, buzo certificado PADI, nos cuenta que los naufragios, flora y fauna submarina que se puede encontrar en spots como Bahía Voces -frente al faro San Isidro- es digna de mares más cálidos. “Al comenzar el buceo desde la playa se bordea un bosque de Macrocystis pyrifera, la especie más grande de algas pardas, pudiendo alcanzar estas hasta 45 metros de longitud. Esta especie crece entre 5 y 20 metros de profundidad, por lo que prácticamente el 50% de las frondas está flotando en la superficie. Bucear próximo a estas algas es como volar entre los árboles. Por consiguiente, se encuentra una gran diversidad de invertebrados, que utilizan a este como refugio y para alimentarse”, asegura. “El naufragio del Cordillera en 1884 corresponde a la Nave a Vapor, de la Compañía Inglesa de Navegación por Vapor en el Pacifico (PSNC), procedente de Liverpool y destino a Valparaíso. Este naufragio centenario con el paso de los años ha sido colonizado de una gran biodiversidad de especies marinas que se ha ido adhiriendo al pecio, transformándolo en interesantes arrecifes artificiales, proporcionado avistamientos de diferentes organismos bentónicos y pelágicos a los buceadores”, cuenta Rafael, quien indica que el naufragio y las rocas de alrededor están en gran parte cubiertas por grandes bosques de huiro (macrocystis pyrifera) y sus partes menos profundas con

Glaciar Geike y cabalgata por los témpanos de Punta Alta

Imperdible: Vestigios Prehistóricos Si de novedades se trata, sin duda visitar el Cementerio de Ictiosaurios en el Parque Nacional Torres del Paine es una de ellas. Se descubrió que hace 120 millones de años una serie de ictiosaurios murieron al borde del glaciar Tyndall. Hoy se encuentran vestigios de esto que se pueden conocer con Chile Nativo.

puede practicar la escalada en hielo, el kayak de mar e incluso las caminatas a sitios arqueológicos como el de Bahía Huiro, con sus misteriosas pinturas rupestres. La logística de este tipo de expediciones se puede ver con Milenko Buljan de Agunsa Patagonia al correo reservas@agunsa.cl

Flyfishing en Motorhome Víctor Riquelme es socio de PatagoniaFly e impulsor del flyfishing en la región más austral del mundo. La pesca deportiva de especies como la trucha y el salmón austral no es privilegio de lugares como Puelo, en Los Lagos, y Río Simpson, en Aysén, sino que también es posible de practicar en Magallanes, de la latitud 51 al sur. “Nuestra apuesta es poder explorar dominios de pesca únicos en el mundo a bordo de una motor home que te permite estar en contacto permanente con la

naturaleza prístina de esta zona y con un servicio de primera clase”. La experiencia de Víctor como chef de prestigiosos hoteles de Puerto Natales está al servicio de quienes quieran recorrer lugares como Tierra del Fuego, Laguna Sofía y río Penitente. Además es un experimentado guía de fly fishing que viene llegando de una certificación internacional en el Sweetwater Guide School (www.sweetwatertravel.com) del estado de Montana, en Estados Unidos. Una de las rutas que nos recomienda para realizar es la que recorre el sector sur de la Provincia de Última Esperanza, cerca del Seno Obstrucción. Los paisajes montañosos de la Patagonia nos ofrecen un escenario único para la práctica de este deporte en el río Blanco. Otro tema importante es que Magallanes ha cobrado tal relevancia a nivel mundial para la prác-

Chorrillo del sector Rubens, cerca de Puerto Natales

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OUTOURS Lessonia. “El gran tamaño del naufragio es bueno para a lo menos un par de inmersiones o incluso más. Varias secciones características de fierro y partes de madera del naufragio, pueden ser vistas durante el buceo”, cuenta el buzo líder de Patagonia Diving, empresa que ofrece una alternativa variada de especialidades desde el buceo con traje seco hasta una variante nocturna de buceo donde se pueden apreciar especies marinas solo visibles después de que el sol se esconde. (www.patagoniadiving.cl)

El Laboratorio de Karukinka Este parque privado de conservación es uno de los paraísos naturales de la parte sur de la isla de Tierra del Fuego. Mediante el recientemente implementado Sendero de la Paciencia se puede caminar entre el lago Deseado -en el límite con Argentina- hasta el Seno Almirantazgo con vistas a la Cordillera de Darwin. El sendero tiene una extensión de 30 kilómetros desde donde se pueden apreciar los extensos valles de turberas hasta los escarpados montes con bosques de lenga. En bahía Jackson -donde en octubre se espera la visita del prestigioso crucero Explorer de la National Geographic- es hogar de elefantes marinos y albatros de ceja negra. Este laboratorio biológico al aire libre es de una importancia global para la conservación de los ecosistemas, por tratarse de uno de los reservorios más

Dónde comer: Cormorán de las Rocas Este espacio gastronómico ofrece una de las mejores vistas del Canal Señoret acompañado de una rica gastronomía con materias primas propias de la Patagonia como el cordero, la centolla y la merluza austral; además de una cava con las mejores etiquetas de vinos. www.cormorandelasrocas.com

Masay Imperdible de Puerto Natales esta pizzería y sanguchería, ubicada en Manuel Bulnes 427, tienta al visitante con una gran variedad de comida rápida al estilo patagón. No puedes dejar de probar el Barros Luco palta o su versión con mayonesa

grandes del mundo de turberas, las que absorben enormes cantidades de gases de efecto invernadero. En su trayecto se pueden encontrar los efectos dañinos del castor (transformado en plaga), la presencia de guanacos y ocasionalmente un zorro culpeo. El Parque Karukinka ha apostado por transformar el lado chileno de la Isla de Tierra del Fuego en un destino natural de renombre internacional y rescatar regiones de patrimonio invaluable para la ecología.

Cabo Froward y Jorobadas de Carlos III El remoto Cabo Froward es el punto más austral del continente antes del mar. Ubicado en la península de Brunswick, en el tramo medio del estrecho de Magallanes, a 30 km. del suroeste del Fuerte Bulnes, a 90 km. de Punta Arenas. Es una zona lejana por lo que muy pocos turistas se aventuran a conocerla o por falta de ofertas turísticas no la visitan. Chile Nativo, a cargo de Gonzalo Fuenzalida, ofrece caminatas a este cabo, que se realizan con “apoyo logístico de zodiac así los pasajeros caminan con mochila liviana y las comidas y campamento se traslada con embarcación” – detalla Gonzalo. Es un tour de cinco días quedándose en Faro San Isidro (www.hosteriafarosanisidro.cl) donde también se visita el campamento Cruz de los Mares y se hace un ascenso del Monte Tarn, además de disfrutar de buenos asados de corderos en la hostería. Otro paseo cercano a esa zona incluye la visi-

Vista del estrecho de Magallanes desde el Monte Tarn. Foto de Pablo Valenzuela.

ta al primer parque marino de Chile, Francisco Coloane, donde se ubica la isla Carlos III, ideal para avistamiento de ballenas jorobadas. Esta sin duda, es una gran experiencia ya que se visitan estas ballenas en su primer punto de alimentación antes de iniciar su viaje por la costa pacífica de Sudamérica. Si bien estos tours se ofrecen por separado se pueden unir en una misma ruta, siendo un viaje de 7 a 8 días. Esta y otras actividades y tours en la Patagonia se pueden realizar con Chile Nativo (www.chilenativo.travel).

Navegación de Aventura desde Fiordo Parry Desde Estancia Parque Darwin, en el fiordo Parry, en una zona colindante con el Parque Nacional Alberto De Agostini, es posible salir a explorar

una zona con increíbles glaciares como el Marinelli o el Dalla Dedova, o cumbres de alto grado técnico como el Monte Sarmiento, en Cordillera de Darwin, lugares extremos que realmente pocos visitan. El explorador Cristián Donoso, quien hace poco estuvo en estos confines de la Patagonia Austral, recién llegando de un viaje junto al experto guía de montaña Mario Sepúlveda, comenta al respecto: “El entorno del fiordo Parry es espectacular porque hay fauna única, por ser una zona de transición o de encuentro entre Patagonia y Antártica”. Donoso explica que se pueden ver pingüinos rey, elefantes marinos, focas leopardo, albatros y otras especies propias de Antártica y Patagonia, “todo en un solo lugar, que está rodeado por montañas de bellezas extraordinaria, muchas de ellas vírgenes.

Gorgonocephalus chilensis ( emparentado con la estrella de mar) retratado por Rafael Barría de Patagonia Diving

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nes tales como la Sierra Dorotea, Isla Guanaco y la mítica cueva donde encontró los restos fósiles del Milodón, un gigantesco animal herbívoro prehistórico, emparentado con los perezosos, que habitó la zona (Este descubrimiento, que encendió la imaginación local se puede revivir en textos como “La Cueva del Milodón; Historia de los hallazgos y otros sucesos”,una obra de Mateo Martinic disponible en el sitio memoriachilena.cl En la actualidad, es la propia familia Eberhard -Erik Eberhard y su madre Gladys- quienes ofrecen al visitante un sinnúmero de actividades que combinan las principales motivaciones de quienes recorren la región, desde la gastronomía local a deportes al aire libre. En la Estancia se cuenta una breve reseña histórica del lugar al calor del Quincho, donde se asan los corderos magallánicos tradicionales de la cultura culinaria de la región austral. Además se puede realizar alguna de las cabalgatas a las más de 5 mil hectáreas de terrenos que acompañan este fiordo de origen glaciar y apreciar la naturaleza patagónica. Otra de las actividades que se realizan acá es navegar el Fiordo Eberhard a bordo de kayaks de mar, que permiten al viajero disfrutar de la naturaleza y su entorno manteniendo un contacto cercano a los elementos. www.fiordoeberhard.com

Puerto Consuelo, un increíble lugar para conocer la vida de los pioneros del fiordo Eberhard.

Yo he recorrido mucho la Patagonia y este es por lejos uno de los lugares más bonitos”, asegura. A través de Into The Andes, (www.intotheandes.com) ofrecen acercarse a este escenario, con un mínimo impacto sobre el ecosistema, utilizando un velero recién traído de Alemania, el Ladrillero, cómoda embarcación de casco de acero, dos mástiles, construida para navegar en condiciones extremas y con acomodaciones para 10 personas. “Es nuestra nave nodriza para una flota de 10 kayaks, para adentrarse a los fiordos como el Parry, y poder navegar entre témpanos a la deriva y podernos aproximar silenciosamente a toda la fauna que existe en el bordemar”. Además de esto, ofrecen vivir navegaciones a vela a bordo del Ladrillero cruzando el cabo de Hornos, o también la posibilidad de hacer travesías simples en randonneé con trineos de arrastre o ascensos a las distintas montañas inexploradas en la región.

Cristián Donoso en una jornada de exploración de la Cordillera de Darwin. Foto de Cristian Villablanca

A

Tu pasaporte a la

Patagonia

ventura en la

Agroturismo en Estancia Consuelo

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reservas@hotelnatalino.com www.hotelnatalino.com Las costas de Karukinka retratadas por Eric Guth, fotógrafo del National Geographic Explorer.

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www.huelladiseno.cl

Pocos lugares de la Patagonia reúnen patrimonio natural y cultural en un solo espacio. Sin duda la Estancia Consuelo es uno de ellos. Ubicado a solo 17 kilómetros de Puerto Natales y mundialmente conocido por servir de refugio náutico a embarcaciones que surcan los mares australes, el Fiordo Eberhard fue el primer asentamiento de colonos alemanes en el siglo XIX. Su historia se remonta al año 1892, cuando el marino mercante de origen alemán, Hermann Eberhard, decide emprender una travesía marítima para la conquista de predios ubicados en la región de la Última Esperanza. Así es como se transforma en uno de los colonos pioneros de estas tierras y participa en exploraciones que lo llevan por distintos rinco-


OUTOURS 1

Parque Nacional Bernardo O’Higgins Grandes glaciares, fiordos desconocidos y una gran biodiversidad natural caracterizan a este desconocido parque.

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Flyfishing Última Esperanza

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La zona más austral de esta provincia – en el seno Obstrucción - es la más recomendada para disfrutar del kayak y flyfishing.

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Profundidades del Estrecho de Magallanes El paso marítimo más austral de continente americano atrae a miles de turistas por su historia e importancia.

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Parque Karukinka

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Ubicado en la Isla Grande de Tierra del Fuego, este parque se destaca por ser un modelo de conservación de la biodiversidad.

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Península Antonio Varas Ubicada frente a Puerto Natales, accesible luego de cruzar el Canal Señoret se destaca esta península por

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su vegetación de Coihue mayoritariamente.

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Caminata Cabo Froward El nombre de este cabo hace alusión a las condiciones climáticas de éste: sumamente bravo con vientos de gran velocidad y torrentosas lluvias.

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Parque Marino Francisco Coloane Lugar de alimentación de ballenas jorobadas. La isla Carlos III, es uno de los mejores puntos para verlas.

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Faro San Isidro Lugar de partida para la caminata hacia el Faro Froward o hacia el parque marino Francisco Coloane. Chile Nativo ofrece este tour según los intereses de los viajeros.

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Estancia Consuelo En el Fiordo Eberhard, este es un lugar para conocer el

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paisaje natural y humano de la zona, acompañado de los herederos de las familias que fueron pioneras en esta tierra, a fines del sigko XIX

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Exploración de la Cordillera de Darwin

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Navegando a vela desde Puerto Williams, se puede acceder en kayak a lugares remotos y acercarse a cumbres vírgenes de la Patagonia, o glaciares increíbles como el Marinelli.

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Anne- Sophie Rodet 31 años / Vancouver / Monociclista Esta francesa residente en Vancouver quiso hacer algo que pocos hacen: viajar en solitario y sin apoyo desde la Patagonia hasta Santiago, pedaleando en un monociclo. La encontramos en la Plaza Italia, luego de que completara, en julio, el sueño de cubrir, sin buscar records, la ruta que une Ushuaia con nuestra capital.

E N T R E V I S T A ¿Cómo fue que te decidiste a emprender una travesía como esta? Yo fui a un viaje antes en Europa con otros monociclistas, pero íbamos con un vehículo de apoyo. Era mi primer viaje de distancia con el monociclo, y al final del recorrido me gustó mucho, pero decidí que en mi próxima aventura iría sin apoyo. Creo que en esa ocasión me faltó un poco el encuentro con las personas y la posibilidad de parar cuando me parecía interesante el lugar. Hay algunos viajeros que han hecho grandes travesías: por ejemplo conocí a un hombre que recorrió todos los Estados Unidos, haciendo como un círculo. Tengo un amigo que también hizo un viaje en Canadá, y conocí también a una chica y un hombre que hicieron el Great Divide (desde el Norte de Canadá hasta el Sur de México), que es un recorrido muy conocido por quienes practican mountainbike.

¿Qué detalles diferencian a tu monociclo? Tengo dos velocidades de marcha, y cuando iba por asfalto plano podía ir más rápido. Voy con una rueda aro 29, que me pareció bien para mi tamaño; como soy pequeña me habría costado mucho subir a una 36 con mochila, aunque habría sido más rápido. Los pedales también se pueden cambiar en la biela; si había una gran subida, como la cuesta de La Dormida, en la región Metropolitana o la Cuesta del Diabloen Puerto Ibáñez, podía cambiarme para aprovechar una pedaleada más larga. La parrilla me la construyó un amigo que hace bicicletas; yo quería hacer algo con él, ya que mi novio tiene una empre80

sa de bicicletas eléctricas en Vancouver y por el trabajo teníamos que hacerlo. En los frenos de disco, el cable va por el interior, no es algo tan especial, se hace mucho en bicis, pero es importante para un buen monociclo.

¿Cómo es hacer monociclo en tu ciudad? Yo vivo en la parte inglesa de Canadá, Vancouver, y es un lugar muy bueno para hacer monociclo de descenso, que es mi preferido. Es perfecto, se puede practicar mucho en la zona de North Shore.

viento del sur, pero yo lo sabía, y ese era el equilibrio con el cual tenía que decidir. Cuando había viento tenía que buscar protegerme, porque yo no quería ir con una carpa más pesada. Es chica para dos, pero había espacio para mis cosas cuando estaba sola. Mi mejor amiga quería venir un poquito conmigo durante el viaje. ¡Y también mi novio! Comparando conmigo, él no tiene mucha experiencia. Yo empecé como a los 6 años. El circo en la ciudad era una actividad como el fútbol. Mi hermano me llevaba una vez por semana a un taller después del fútbol. Yo también quería ir y fue cuando elegí el monociclo. Lo aprendí poquito después de andar en bici.

¿Te acompañaron otras personas durante el viaje? Me encontré con una ciclista inglesa, Jilly Sherlock (sherlocktales.blogspot.com) que estuvo 2 años haciendo la vuelta al mundo. Era muy interesante para mí su experiencia; fuimos juntas por 10 días, pero no pedaleando juntas, porque ella andaba más fuerte. Yo sabía que iba lento pero ella me esperaba en las ciudades. Me encontré también con otros ciclistas, pero

iba muy lento para algunos. ¡Hubo un día en que pinché y hice solo 11 kilómetros!

¿Que descubriste en tu viaje? Aprendí mucho sobre mi misma y mi relación con las otras personas. Me volví más curiosa con la naturaleza, porque tuve mucho tiempo sola, sin preocupaciones, al aire libre. Quiero entender más sobre los glaciares, el ciclo del día y como afecta la luz lo que estamos viendo. Ahora también quiero construir una casita con mis propias manos, junto a una pequeña huerta. ¡También quiero aprender más español, con un buen acento! Quiero realmente organizar mi vida para hacer los deportes que más me gustan, como ski, trekking, y escalada, de manera más frecuente. También aprendí a preocuparme menos y esperar que las cosas buenas van a ocurrir, si uno está en actitud. Tampoco hay que forzar el itinerario en un viaje; un día llegué a Porvenir a las 6 de la tarde y el último barco era a las 5; no había barco el día después. Al principio fue como ¡oh no! Pero me quedé ahí y conocí mucha gente. Esa es la actitud para disfrutar y crecer.

¿Quisiste renunciar a tu aventura? Sentí eso en una ocasión, cerca de Río Grande, en Tierra del Fuego. El viento tenía una intensidad de 100 km/h, y no era posible moverse. También tenía miedo de de poner mi carpa y además la mayoría del tiempo estaba pedaleando contra el viento. Yo realmente quería ir a Torres del Paine y Patagonia, pero me estaba moviendo en mala dirección, de sur a norte. ¡No sabía que hacer! Tendría que haber empezado al otro lado, pero no quería ir en auto o a dedo. Pero era posible fijarme mejor en la predicción del clima y esperar en un lugar protegido. En El Calafate, en Santa Cruz, me recomendaron que chequeara el sitio de pronósticos windguru.cz. Solo me caí dos veces en el viaje y no fue tan malo.

¿Cómo es andar con peso?

www.uss.cl

Me tomé mucho tiempo en elegir cada cosa. Llevaba por ejemplo un pantalón, y un pantalón de lluvia que también usaba para el frío. También llevaba dos camisetas, y una carpa muy liviana ( de 1 kg), que no se si era lo mejor para el 81


PUBLIRREPORTAJE

El despertar de la Naturaleza y la Aventura en el Maule El Maule presenta ventajas comparativas para consolidar las actividades de turismo de naturaleza y aventura en su precordillera y cordillera. Estas ventajas, se relacionan con la diversidad de atractivos turísticos presentes, tales como: volcanes, montañas, ríos, lagunas, Parque Nacional Radal Siete Tazas, Reservas Nacionales Altos de Lircay y Bellotos del Melado, Parque Privado Tricahue, Santuario de la Naturaleza El Morrillo, y sus pasos internacionales Vergara y Pehuenche. Se puede observar flora y fauna en las áreas silvestres de protección (PN Radal Siete Tazas y R.N. Altos de Lircay y Bellotos del Sur), además de practicar rafting, kayak, montañismo, trekking, canopy, canyoning, escalada, hiking cabalgatas y pesca deportiva en la región sin viajar más al sur, en un territorio que se encuentra cercano a Santiago, y se complementa con otras formas de turismo como el: cultural, histórico, gastronómico y enológico. Sin embargo, y a pesar de estas ventajas comparativas, el turismo de naturaleza y aventura en el Maule, no es conocido ni por el turismo independiente ni por la cadena de comercialización, debido a que sus ventajas competitivas no han sido desarrolladas. De esta forma, un grupo de más de 30 empresarios regionales desde diciembre del año 2011, se encuentran participando del “Programa de Difusión Tecnológica para el mejoramiento de la competitividad del Turismo de Naturaleza y Aventura en el Maule”, en una iniciativa cofinanciada por Innova Corfo y ejecutada técnicamente por la Corporación de Desarrollo Social del Sector Rural, CODESSER Maule, cuyo objetivo central es mejorar la competitividad de las empresas beneficiarias en pos de convertir al Maule en un destino no solo de fin de semana para turistas nacionales, sino que en un eslabón de primera importancia de circuitos tu-

rísticos mayores, que consideren el sur o el norte de nuestro país como destino principal para turistas internacionales. Este programa se encuentra en su fase final de transferencia y difusión, donde se han desarrollado, por una parte, una serie de seminarios y cursos talleres dirigidos a dueños y administradores, en temáticas relacionadas con técnicas de creación y comercialización de productos de turismo aventura, innovadores, articuladores e integrados a mercado y, por otra parte, talleres técnicos dirigidos a personal de contacto y guías, en temáticas relacionadas con tecnologías de información y comunicaciones, TICs en las áreas de georeferenciación, telecomunicaciones, manejos de grupos outdoors, seguridad y primeros auxilios en zonas remotas, aplicados a la industria del turismo aventura para la generación de productos de alta calidad. El programa está en su fase final, concluyendo durante la segunda semana de septiembre (10 y 11 de septiembre), con la realización de un seminario de cierre, donde se expondrán los resultados e indicadores de éxito obtenidos con la ejecución del mismo. Este seminario será acompañado en un primer día con la realización de Workshop con exposiciones de operadores locales y empresas de turismo de naturaleza y aventura de la región, Servicios de Seguros, Equipo Técnico, Vestuario, GPS y Telecomunicaciones; y una rueda de negocios y/o encuentros comerciales con operadores nacionales; el segundo día corresponderá la realización de Viajes de Inspección Técnica realizado por operadores nacionales especializados en este tipo de turismo. En la ocasión, estos últimos recibirán como resultado de este programa, un Catálogo Virtual de Productos y Programas Turísticos de actividades de Turismo de Naturaleza y Aventura de la Región del Maule 83


DATOS

OUTOURS

Coleman Adventure Camp en Peñuelas Un entretenido panorama primaveral es el que propone la marca Coleman para el próximo 26 y 27 de octubre. Se trata de Coleman Adventure Camp, el primer camping deportivo recreativo familiar organizado en la Reserva Forestal de Peñuelas, V región. El evento busca congregar en un solo lugar a 1500 personas, y contempla la realización de clínicas de aprendizaje, impartidas por especialistas del DUOC UC , que trabajarán habilidades como Armado de campamento, Rescate y seguridad, Observación de flora y fauna, Observación de las estrellas, Introducción a las carreras de aventura, Manejo del fuego, entre otras. Además habrá competencias familiares de orientación, MTB y kayak. Cabe señalar que cada participante deberá llevar su equipamiento para acampar y alimentación; en caso de no contar con este, los inscritos podrán optar a importantes descuentos en equipo de Coleman, el cual estará a la venta en la tienda ubicada en Nueva Las Condes 12.375, Las Condes. www.colemancamp.cl

Manuales para el Turismo Sustentable

Enduro Vichuquén 2013 El domingo 6 de octubre se realiza la primera competencia de MTB Enduro en el lago Vichuquén. Esta competencia, organizada por Life Cycles producciones pondrá a competir a los fanáticos de esta creciente especialidad del ciclismo de montaña que mezcla el Cross Country el Downhill, en el sector 4 Pantanos de la comuna de Vichuquén, una zona tradicionalmente asociada al motocross. El evento, que contará con cronometraje digital, se disputará en categorías de Elite, Experto, Master A y B, así como Promocionales, Junior y Damas. Para más información chequea www.facebook. com/lifecyclesproducciones

Desde 2010 Sernatur viene trabajando en la elaboración de la serie de Manuales de Buenas Prácticas denominada “Chile por un Turismo Sustentable”, la cual entrega consejos específicos y casos de éxito para actores claves del turismo en Chile. Usando criterios ambientales, socioculturales y económicos, estos libros, que están disponibles en formato digital, dan consejos específicos para Sector Turístico, Alojamiento Turístico, Tour Operadores, Municipalidades, Servicios de Alimentación así como para la realización de Congresos, Ferias y Eventos, completando recientemente el último manual de la serie, Transporte Turístico. Para más información puedes revisar la web de www. chilesustentabilidadturistica.cl; los manuales se encuentran en www. sernatur.cl/turismo-sustentable

Taller Fotográfico la Travesía de Los Chonos En este taller inédito, dictado por Abtao, se busca vivir una experiencia de fotografía única en los fiordos australes de la región de Aysén. Se trata de una travesía navegando en una embarcación especialmente preparada para el propósito, la “Noctiluca”, partiendo desde Puerto Aysén para llegar finalmente a la laguna San Rafael. Durante el trayecto existe la posibilidad de conocer fiordos prístinos, donde no llegan las grandes embarcaciones, y con la facilidad de desembarcar en varios puntos de la costa, en busca de imágenes únicas. El viaje, que se realiza entre 30 de septiembre y el 6 de octubre, está pensado para un grupo máximo de 8 personas, y es guiado por Augusto Domínguez y Jean Paul de la Harpe. www.abtao.org

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DATOS

OUTOURS Encuentro de Dry Tooling Newen El próximo 28 de septiembre se realizará la Segunda Versión del Encuentro Dry Tooling Newen, en los Muros de la Escuela de Escalada Newen de San Felipe. Las modalidades de competencia son Boulder y Dificultad, y las categorías son Novicios y Avanzados. Para esta competencia hay a disposición piolets y cascos que facilita la escuela, para poder practicar esta espectacular disciplina de escalada, que consiste en usar en muros artificiales con equipo de escalada en hielo. Después de la competencia habrá cine de montaña y la posibilidad de quedarse a compartir en una zona de camping especialmente habillitada. El Domingo 29 habrá a disposición de los participantes un bus para ir a concoer la recientemente equipada zona de Petorca. Contacto: escalada.newen@gmail.com

Cursos de Escalada en Club Andino Alemán Durante los meses de septiembre y octubre el instructor DAV Francisco Rojas Mix estará organizando cursos de escalada en roca, en modalidad deportiva y tradicional. El primero de estos, de Escalada Deportiva, no solo es para personas que deseen iniciarse en la escalada, sino que también para aquellos escaladores que desean consolidar aspectos técnicos y de seguridad, analizando temas de nudos, anclajes y reuniones, vuelos, sistemas de graduación y maniobras de emergencia. El curso de Escalada Tradicional, en cambio, está destinado a formar las esenciales técnicas necesarias para escalar itinerarios de escalada tradicional, en este caso en varios largos de ascenso vertical, por lo cual es necesario tener conocimiento previo ene estas técnicas. Entre los contenidos a tratar se analizarán aproximaciones, estrategias, protecciones, maniobras alternativas de cuerda, pasos de escalada artificial y rescates. Contacto: escalada@dav.cl

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REGION METROPOLITANA • Cajón del Maipo

REGION DEL MAULE • San Clemente

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REGION DEL MAULE • Los Queñes

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www.HosteriaLosQuenes.cl

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REGION DEL MAULE • Vichuquén



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