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magellan De viajero a viajero

Año 3 - Septiembre 2017

MALÍ

NORUEGA

DE TREKKING POR EL PUEBLO DOGÓN

LOS CONFINES DE EUROPA

TENERIFE

LOURDES

DISFRUTANDO SU BELLEZA VOLCÁNICA

TURISMO RELIGIOSO EN FRANCIA

UMBRÍA

UNA JOYA EN EL CORAZÓN DE ITALIA

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magellan De viajero a viajero

magellan De viajero a viajero

Año 3 - Nº32 - Septiembre 2017 Publicación de periodicidad mensual

Año 3 - Septiembre 2017

MALÍ

NORUEGA

DE TREKKING POR EL PUEBLO DOGÓN

LOS CONFINES DE EUROPA

EDITORIAL

LOURDES

TENERIFE DISFRUTANDO SU BELLEZA VOLCÁNICA

TURISMO RELIGIOSO EN FRANCIA

UMBRÍA

UNA JOYA EN EL CORAZÓN DE ITALIA

Editor Fabrizio Rodilossi fabrizio@magellanmag.com Redacción Laura Fabregat redaccion@magellanmag.com Redes sociales Gonzalo Paraíso redes@magellanmag.com Publicidad publicidad@magellanmag.com Marketing marketing@magellanmag.com Han colaborado en este número Yolanda Peris Jordi Canal-Soler Sara G. Cortijo Francesc Haro González Sabrina Barbero Suscripciones Suscríbete y te mantendremos informado sobre la salida de cada número y acerca de todas las novedades de Magellan. Contacto Tel. +34 680624660 info@magellanmag.com Web www.magellanmag.com

‘Magellan’ no se hace responsable de los artículos firmados por los autores. Foto de portada: Meridiana en la via dei Cappuccini en Spello, Umbría (Yolanda Peris)

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Viajar, recordar, escribir, revivir para seguir viajando

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esde los inicios de Magellan hemos ido repitiendo constantemente que cuando escribimos un viaje lo estamos recordando, lo estamos reviviendo, y dejándolo escrito nos estamos asegurando de que nunca lo olvidaremos. Entre los viajeros que en estos años han estado compartiendo sus viajes con nosotros, nos encontramos con aquellos que han hecho del viaje una manera de vivir y explican sus historias movidos por el ansia de contar sus aventuras, mientras que por otro lado leemos también a los viajeros para los que preparar las maletas es algo más ocasional y que sin embargo ponen la misma pasión y emoción recordando e hilvanando las palabras de su relato viajero. Este momento del año en el que los recuerdos de las últimas vacaciones permanecen vivos e inalterados en la memoria es un momento ideal en el que sentarse al ordenador y enfrentándonos al “síndrome de la pantalla en blanco” dar forma con palabras a ese viaje que ha hecho de nuestro verano un momento muy especial, con la certeza de que esas emociones que ahora sentimos tan vívidas lo sigan siendo cuando dentro de un tiempo volvamos a leer y a revivir todas esas sensaciones viajeras que poco a poco se habrían ido diluyendo en la memoria.


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¿Te animas a compartir tu viaje? Envíanos tu historia junto a las mejores fotos y verás tu relato publicado en uno de los próximos números de Magellan.

¡Es muy fácil participar! Entra en www.magellanmag.com, accede a la sección Tu Viaje y sigue las instrucciones para el envío del material.

¡Atrévete!


SUMARIO

NORUEGA

LOURDES UMBRÍA TENERIFE MALÍ

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06 Noticias Damos un repaso a las noticias y

de viajes 10 Apps Las apps aconsejadas para facilitar la vida

eventos más candentes que han tenido lugar alrededor del mundo.

del viajero. Este mes proponemos 4 nuevas apps para organizar mejor tu viaje.

mejor foto de mi viaje 08 La Madrid, Tonsai beach, Palermo y Løns-

el corazón verde de Italia 12 Umbría, Recorriendo la bella región italiana. Un

trup son los lugares en el punto de mira de nuestros lectores este mes.

regalo para los amantes de la historia, la naturaleza y la buena cocina.

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SUMARIO

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50

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Pueblo Dogón 30 El Aventura en tierras africanas,desde lo

doble equipaje 50 Tenerife, Un viaje muy personal a la bella tierra

alto de un acantilado de 300 mts. de altura en Malí vamos de viaje en el tiempo.

volcánica para volver a encontrar el sendero perfecto.

los confines de Europa 42 Noruega, Más allá de los jerseys de renos y la crema Neutrogena descubrimos una tierra fascinante que seduce al viajero.

turismo religioso 58 Lourdes, Breve recorrido por la localidad francesa convertida en centro de peregrinación mundial.

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NOTICIAS Apertura del museo Zeitz MOCAA en Ciudad del Cabo El museo más grande de arte contemporáneo en el continente africano abre sus puertas el 22 de septiembre. El Zeitz MOCAA exhibía colecciones de arte del siglo XXI de África y su diáspora. El museo está situado en un icónico silo de cereales, transformado en un complejo de 10.000 m2 que incluye dos hoteles, tiendas y restaurantes. Un motivo más para visitar uno de los destinos más multiculturales del continente africano.

La ciudad de los libros de Tokio Jinbo-cho es el nombre del distrito de Tokio que concentra más libros por metro cuadrado de la capital japonesa. Un verdadero paraíso para los amantes de los libros de todas las categorías, que ofrece en sus más de 160 establecimientos libros centenarios de segunda mano perfectamente conservados, manuscritos, pergaminos, grabados, y mucho más. Un sueño para los amantes de la lectura y de la cultura nipona. Más información sobre Tokyo y sus actividades en: www.gotokyo.org

Otoño cultural en Lisboa La capital portuguesa ha preparado un trepidante otoño cultural con una agenda llena de exposiciones y muestras de las temáticas más variadas. Entre otras actividades destaca la muestra dedicada a Joan Miró, que se podrá admirar hasta principios de 2018. Asimismo el Museo de Arte Antigua de Lisboa contará con obras de Velazquez, que por primera vez se podrá contemplar en un museo lisboeta. Los viajeros que hayan previsto visitar la siempre fascinante Lisboa encontrarán todos los detalles en: www.visitlisboa.com

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NOTICIAS Magellan lanza nueva web

TOP 10 AEROLÍNEAS

A principios del mes de septiembre hemos lanzado la nueva web de Magellan que además de un nuevo diseño mucho más visual incorpora nuevas secciones para que los amantes de los viajes podáis seguir leyendo las historias de todos los viajeros que comparten sus experiencias y aventuras, y a la vez manteneros informados con las novedades y noticias más interesantes relacionadas con el turismo y los viajes. www.magellanmag.com

TripAdvisor ha dado a conocer cuales son las aerolíneas con mejor valoración según la puntuación de sus usuarios. Son las siguientes:

La puntualidad de Ryanair La compañía irlandesa de bajo coste anuncia que cancelará más de 2.000 vuelos hasta finales del mes de octubre a fin de poder mejorar su media de puntualidad que ha descendido del 90 al 80 por ciento en las últimas semanas. Según Ryanair esta bajada de diez puntos es imputable a las huelgas, a las condiciones meteorologicas y a las vacaciones de personal, por lo que han tomado esta drástica medida para mejorar la gestión operacional y volver al objetivo del 90%.

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Emirates. La compañía ha ganado ya varias veces el galardón de mejor aerolínea del mundo.

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Singapore Airlines. La compañía de bandera del pais vuela a 64 destinos en todo el mundo.

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Azul. Aerolínea brasileña de la que los usuarios que la puntúan alaban sus vuelos cómodos.

4

Jetblue. Esta compañía estadounidense de bajo coste destaca entre los usuarios por su tripulación.

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Air New Zealand. Con base en Auckland vuela a 22 destinos nacionales y 26 internacionales.

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Korean Air. Una aerolínea puntera de Asia, de la que los usuarios destacan la limpieza en sus aviones.

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Japan Airlines. La linea aérea de bandera en Japón que destaca por la comida y servicio de a bordo.

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Thai Smile. La filial de bajo coste de Thai Airways en constante crecimiento en flota y destinos.

9

Alaska Airlines. La aerolínea con base en SeaTac, cerca de Seattle opera un centenar de destinos.

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Garuda Indonesia. Con base en Yakarta, cierra el ranking con una excelente valoración por su servicio.


LA MEJOR FOTO DE MI VIAJE

EnvĂ­anos tu mejor foto a: fotos@magellanmag.com

Mercado de San MIguel, Madrid

Carlota Moreno

Tonsai beach, Tailandia

Toni de @paseamundos

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LA MEJOR FOTO DE MI VIAJE

Envíanos tu mejor foto a: fotos@magellanmag.com

Catedral de Palermo

Arianna Tomasetig

Lønstrup, Dinamarca

Pia Davidsen

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APPS DE VIAJES

App in the Air

Hotel Tonight

App in the Air es un asistente de vuelo personal que te mantiene al día de todos los detalles relativos a tu vuelo: estatus en tiempo real, consejos para el aeropuerto, sobre donde comer o como acceder a la conexión Wifi gratuita. Descubre con esta app la mejor manera de utilizar el tiempo libre durante los ratos de espera. Efectúa la facturación a tiempo y mantén informado a familiares y amigos compartiendo el estado de tu vuelo.

La app perfecta para poder encontrar un hotel al último minuto con los mejores precios. Se pueden reservar hoteles con tarifas “last minute” hasta con una semana de antelación. HotelTonight hace que encontrar los mejores precios en hoteles sea una tarea mucho más sencilla. La app funciona con 15 mil hoteles de 35 países en todo el mundo. Se puede buscar por ciudad, atracciones, por cercanía o directamente en el mapa.

Rome2rio

HappyCow Vegan

Rome2rio es un planificador de viajes global perfecto para descubrir rápidamente como llegar a cualquier lugar. Se puede introducir la dirección, ciudad, o punto de referencia como destino y Rome2rio mostrará instantáneamente las opciones de vuelo, tren, autobús, ferry y coche con los tiempos de viaje estimados y tarifas. Se pueden ver las búsquedas anteriores aunque no haya conexión.

Esta app perfecta para vegetarianos y veganos permite localizar en 180 países las tiendas y restaurantes veganos, vegetarianos o “vegan/vegetarian friendly” más cercanos a tu ubicación. Se pueden guardar los restaurantes en los favoritos, verlos en un mapa interactivo y obtener todo tipo de información. Se puede compartir la información y subir las fotos de las comidas preferidas.

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magellan De viajero a viajero

Disponible gratuitamente en el App Store

Lee Magellan a travĂŠs de su exclusiva app Disponible tambiĂŠn para otros sistemas operativos en la App gratuita PressReader:


El corazón verde de Italia Recorriendo Umbría, una de las zonas más bellas del país. Un regalo para los amantes de la historia, la naturaleza y la buena cocina TEXTO Y FOTOS YOLANDA PERIS FECHA DEL VIAJE AGOSTO 2017

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H

ace una semanas en una calurosa tarde de verano, contemplando una semidesierta plaza frente a la maravillosa catedral de Spoleto, reflexionaba sobre el hecho de que si Frances Mayes (la autora de la celebérrima novela de “Bajo el sol de la Toscana”) hubiera recalado en Umbría las cosas seguramente serían muy distintas en esta región a la que tan merecidamente se conoce como “el corazón verde de Italia”. De haber sido así y de haber llegado la Mayes por ejemplo a Spello en lugar de a Cortona, seguramente hoy en día las hordas de viajeros que llenan las calles y plazas de cualquier localidad de la Toscana hubieran descubierto ya esta pequeña joya del centro de Italia. Cuando en pleno mes de agosto puedes descubrir pequeños pueblos en los que pasear tranquilamente sin ningún tipo de

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aglomeración, accedes a iglesias en las que el silencio y el verdadero recogimiento te rodea y puedes ir a disfrutar en una excelente trattoria de la mejor comida casera sin tener que esperar mesa, sabes que se trata de una situación del todo anómala y te preguntas porque motivo el viajero no ha hecho todavía de Umbría una de esas metas tan amadas como lo puede ser su vecina Toscana. Yo que amo incondicionalmente la región de los girasoles y los viñedos y que conozco en profundidad la gran mayoría de los pueblos toscanos, confieso que me rindo también incondicionalmente a la belleza umbra, a esos paisajes de un verde intenso en los que la mirada se puede perder durante horas, a esos pueblos construidos en piedra a lo largo de verdaderos

laberintos de subidas y bajadas, y me fascina esa gente hospitalaria orgullosa de una región que tiene todos los elementos para seducir y conquistar a los amantes de la naturaleza, la historia, y la buena (la superlativa diría yo) gastronomía. Umbría cuenta en su haber con una extraordinaria concentración de centros medievales, y que van mucho más allá de los lugares turísticos que más se conocen de esta enigmática y paisajística región italiana. Si pregunto a muchos de mis amigos si han visitado Umbría la gran parte de ellos me responde que han visitado Asis, algunos me responderán que conocen Perugia, y poco más. Sin embargo hay mucho más para descubrir en Umbría, la de las montañas de la Valnerina, la

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Paisaje umbro

DNI DEL VIAJERO Nombre: Yolanda Apellido: Peris De: Barcelona (España) Edad: 52 años Me apasiona viajar, siempre me ha gustado. Respirar en casa el ambiente de los viajes desde bien pequeña fue sin lugar a dudas el detonante de esta pasión. Mi paraíso soñado al que volvería una y mil veces (y al que confío volver pronto) es cualquiera de los maravillosos lugares del oeste de Canadá.

del río Nera, la de las majestuosas catedrales de Orvieto o de Spoleto, la de las trattorias que huelen a tartufo, la de los vinos preciados y los mejores aceites, la que nos lleva a recorrer los restos de las civilizaciones etruscas y romanas y la que nos regala kilómetros y kilómetros de carreteras panorámicas de una belleza incomparable. He visitado Umbría en varias ocasiones y de primer mi viaje guardo de un recuerdo imborrable de la pequeña y maravillosa localidad de Gubbio a la que espero regresar en uno de mis próximos viajes y donde disfruté de unas vacaciones inolvidables, recorriendo sus callejuelas empedradas, disfrutando de su majestuosa Piazza dei Consoli que regala uno de los paisajes umbros más bellos que yo

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Spoleto, Piazza del Duomo

he visto nunca, y sintiendo la hospitalidad de una gente a la que aún me unen grandes lazos de amistad. En esta ocasión mi recorrido umbro ha ido por otros lugares que no había visitado antes, y cuya visita me ha ayudado a reafirmarme en mi adoración total por esta región. El primer lugar al que nos llevaron las dos ruedas (nada como un recorrido motero para descubrir Italia...) fue la bella localidad de Spoleto, que está situada en el corazón de la verdísima campiña umbra, y es una ciudad muy antigua en la que se han encontrado restos arqueológicos que datan del siglo XII a.c.. La primera toma de contacto con la ciudad

fue al atardecer, cuando el sol empezaba a perder intensidad, si bien el calor era evidente es un estío italiano en el que las temperaturas han batido todos los records históricos. Es verdad en cualquier caso que las estrechas callejuelas ayudan a crear muchas zonas de sombra y la temperatura fue agradable durante todo el paseo, además cuando uno llega a la impactante Piazza del Duomo ya no se piensa ni en el calor, o el cansancio de la subida, porque la belleza del lugar lo llena todo. La hermosa iglesia románica muestra todo su esplendor gracias también a la amplia plaza que la rodea y que permite al viajero contemplarla desde todos los puntos de vista posible,

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configurando un marco ideal para tanta majestuosidad. Asimismo esta bella plaza es el escenario principal del célebre “Festival dei Due Mondi”, un evento cultural que durante quince días concentra espectáculos de música, teatro o danza y que ha clausurado la edición de este año, su 60 aniversario, con un maravilloso concierto dirigido por la batuta única del gran maestro Riccardo Muti. Un evento que sitúa a Spoleto en el mapa de los eventos culturales más destacados del verano italiano y que hace bullir a la localidad durante los 15 días más intensos del año. Otros de los lugares que no hay que perderse en Spoleto son la Rocca Albornoziana que domina la ciudad o el Ponte delle Torri que une la Rocca y Monteluco, y que solo es

apto para los amantes de las alturas. El puente es un lugar que ha fascinado a los más ilustres viajeros de todos los tiempos y hasta el mismo Goethe lo describe en su célebre libro “Viaje a Italia”. Otro de los lugares que hay que visitar en Spoleto es el magnífico Teatro Romano que hoy en día sigue siendo escenario de representaciones teatrales y conciertos. Continuando el recorrido por las bellas carreteras umbras decidimos hacer parada en Narni. Una histórica localidad de la región, cuyo origen se remonta a los tiempos del neolítico y que fue colonia romana con el nombre de Narnia. Durante el renacimiento la ciudad fue punto de encuentro de artistas de primer nivel que dejaron huella de su paso por la localidad Narni, Catedral de San Giovenale

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Narni

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Cascata delle Marmore

con grandes obras. Entre los principales monumentos de Narni hay que citar la catedral románica que reúne obras de grandes artistas, la iglesia de San Francesco que conserva en su interior algunos de los más bellos frescos de la región, el Palazzo dei Priori, la iglesia de Santa Margherita o la Catedral de San Giovenale. Otros de los lugares que no hay que dejar de visitar en un recorrido por Narni se encuentra en los jardines de San Bernardo, que regala una vista panorámica única sobre el valle del río Nera y desde donde se accede a la zona subterránea de San Domenico. Para disfrutar de una excelente comida en Narni aconsejo “La Bottega del Giullare”, un lugar de comida casera en la que el plato estrella la pasta cacio e pepe os tendrá bebiendo toda la tarde pero vale la pena el “sacrificio”...

A escasos kilómetros de Narni se encuentra otro de los lugares que me recuerda porque Umbría habría que recorrerla toda de norte a sur y de este a oeste. La sugestiva Cascata delle Marmore considerada una de las cascadas más altas de Europa, que alcanza un desnivel de hasta 165 m. y que se puede visitar desde diferentes puntos; el belvedere inferior y el superior. Nosotros optamos por visitar el superior cuya ubicación regala unas vistas increíbles del primer salto de la cascada. Como siempre hay opiniones para todos los gustos, y hay viajeros que prefieren disfrutar de la perspectiva baja del parque para deleitarse desde abajo de la majestuosa caída del agua. Lo que sí es totalmente cierto es que con las temperaturas de las cuatro de la tarde en pleno mes de agosto refrescarse con la cercanía del

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salto del agua fue un verdadero regalo antes de volver a subir “a lomos” de nuestro caballo de dos ruedas para proseguir viaje. La siguiente etapa de la ruta umbra nos llevaría a parar en Spello, ciudad que ya conocía y a la que deseaba fervientemente volver ya que considero que se trata de una de las ciudades más bellas de Italia. Esta pequeña joya de la región se caracteriza por sus estrechas callejuelas que los vecinos se encargan de mantener engalanadas con los balcones llenos de flores en unas composiciones que compiten en belleza unas con otras. La localidad conserva como señal de identidad inequívoca los restos de su pasado histórico, su historia romana y lombarda, y mantiene intacto su aspecto medieval que atrae al viajero desde que atraviesa las murallas que rodean la

ciudad. Spello cuenta con una docena de iglesias que contienen verdaderas obras de arte a nivel arquitectónico y por los frescos que decoran sus interiores. En una ruta algo rápida por la ciudad tuvimos tiempo únicamente de visitar la iglesia de Santa Maria la Maggiore que regala maravillosos frescos de Perugino y la Iglesia de S. Andrea con un gran retablo obra de Pinturicchio. Soy consciente de que la ciudad requería una visita en profundidad para poder seguir descubriendo todo su valor cultural y pictórico. Por otro lado y volviendo al siglo XXI a nivel artístico fue todo un placer descubrir la obra de Massimiliano Bardi que en su show room de la Via Garibaldi de la ciudad regalaba cuadros bellísimos de los que costaba apartar la mirada por la alegría y vida que encierran sus originales obras.

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Spello


Spello

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Spello, Piazza della Loggia

La Enoteca Properzio

Uno de los productos gastronómicos de la ciudad por excelencia es su fabuloso aceite de oliva, de hecho se puede observar que la carretera que conduce a la ciudad está llena de olivares y la verdad es que degustar este oro líquido de la zona es toda una experiencia sensorial. Nosotros optamos por comer en un pequeño restaurante en el que una única

persona gestionaba, servía y cocinaba, se trata de la Enoteca Properzio. Un antipasto a la italiana a base de bruschetta y una tabla de queso coronados por cantuccini de chocolate fueron un verdadero manjar de dioses en esa bella ciudad a la que hay que volver unos cuantos días. Después de un paseo por la bonita ciudad con aroma a flores de todos los colores y con una indolencia entre sus murallas que da la impresión que el trepidante ritmo de la vida actual no ha afectado en nada a sus habitantes, seguimos ruta hasta Bevagna. Esta pequeña localidad caracterizada por una sugestiva y encantadora atmósfera medieval fascina al visitante desde el minuto cero.

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En el corazón del barrio antiguo se encuentra la majestuosa Piazza Silvestri que son su forma armoniosamente irregular está considerada una de las más bellas plazas medievales de toda la región. Otros de los lugares que el viajero debería visitar son la iglesia de San Michele y el Convento di San Francesco, que datan ambos del s. XII así como el Palazzo dei Consoli. Bevagna es famosa a nivel internacional por el tejido que lleva el nombre de la localidad: la tela Bevagna que se obtiene a partir del cáñamo y que es muy valorada por su resistencia y textura. De hecho la elaboración del cáñamo es uno de esos oficios artesanales que se han ido transmitiendo de padres a hijos, y que incluye la elaboración de la carta bambagina utilizada para los pergaminos. Bevagna, Piazza Silvestri

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Bevagna, iglesia de San Michele


Otro de los lugares más amados de Umbría y uno de los más bellos sin lugar a dudas es Montefalco, una bella ciudad que ya cautiva al viajero con las vistas que regala a lo lejos su singular silueta en lo alto de las bellas colinas umbras y cuya carretera de acceso está rodeada de viñedos. De hecho es en esta zona de la región donde se produce el Sagrantino - un vino DOGC de fama mundial. El acceso a la ciudad se puede realizar desde la Porta San Francesco que nos lleva directamente a la iglesia-museo de San Francesco que contiene en su interior una serie de frescos del artista Benozzo Gozzoli que narra la historia de San Francesco a través de esta serie de pinturas. Otro de los puntos imperdibles de la ciudad es un bella Piazza del Comune y la Iglesia de Sant’Agostino y el Santuario de Santa Chiara.


Montefalco

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Tras nuestro recorrido callejeando por la bella Montefalco nos dirigimos a otra de las más celebres localidades de Umbría, se trata de la bellisima localidad de Todi, una ciudad medieval que destaca por su carácter regio y elegante y que empieza a fascinar al viajero desde la misma falda de las colinas que la elevan y que regalan unas vistas espectaculares de la población. Vimos durante el trayecto que éramos varios los viajeros que buscábamos el mejor ángulo para retratar la bella estampa de Todi antes de poner los pies en ella. Entre todos los lugares que hay que visitar en Todi uno de los puntos más espectaculares es el balcón que desde la Piazza Garibaldi regala un panorama maravilloso de la campiña umbra desde lo alto de la ciudad.

A pocos pasos de esta plaza en la adyacente Piazza del Popolo confluyen algunos de los más importantes edificios del centro histórico, y es un lugar ideal en el que degustar un aperitivo italiano rodeado de la majestuosidad del Palazzo Comunale, que alberga en su interior el Museo Lapidario y el Museo Etrusco, el Duomo dell’Annunziata o el Palazzo dei Priori, entre otros. Todi es una ciudad de subidas y bajadas, de calles empinadísimas que ponen a prueba la forma física del viajero, pero más allá de su valor histórico y cultural es una de esas ciudades que te gusta pasear, contemplar y respirar. Calles solitarias en pleno mes de agosto, casas de piedra con olor a guiso delicioso que casi te empujan a picar a su puerta para compartir

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Vista desde Piazza Garibaldi

Interior de la iglesia de San Fortunato

27 Todi, Palazzo Comunale

Duomo dell’Annunziata


Amelia

sus manjares, y escaleras infinitas que hay que subir, subir y subir. En una de esas callecitas, alejados del centro histórico de la ciudad descubrimos la especial trattoria da Piero e Silvana (Via Giacomo Matteotti, 91), uno de esos lugares que el viajero quiere encontrar sin necesidad de acudir a ninguna web de opiniones, pero uno de esos sitios que por su aroma hipnotizante sabes que te va a gustar. Disfrutamos de uno de los mejores almuerzos del viaje y lo recomendamos sin lugar a dudas a quien pase por Todi y quiera dejarse llevar por la cocina casera y un olor a tartufo que lo impregna todo. El final de la ruta umbra, que nos dejó con ganas de mucho más, concluyó en Amelia, una pequeña y bella ciudad situada en lo alto de unas colinas rocosas, y rodeada de los

bellos campos de la región de un verde intenso a pesar de lo caluroso del clima y de lo intenso del sol que parecía quemar durante todo el verano. La historia de esta sugestiva ciudad se pierde entre cuentos de leyenda, las murallas que la rodean datan del s. VI a.c y además de estos muros las numerosas casas romanas que se encuentran en la ciudad son el testimonio más directo de la importancia que tuvo Amelia durante los tiempos del Imperio Romano. Para visitar durante un recorrido por Amelia aconsejamos las imponentes cisternas romanas, la majestuosa Porta Romana y su Torre Civica, además de la Catedral y las iglesias de San Pancrazio y San Francesco. De bella factura son también los palacios renacentistas que el viajero encuentra paseando por el centro histórico de la última de nuestras joyas umbras en

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esta ocasión. En cualquier caso hay que señalar también que la cercanía de Amelia a la vecina región de Lacio hace de esta población la que concentra mayor número de visitantes si la comparamos con los otros pueblos que estuvimos visitando en Umbría, y de los que nos llevamos el recuerdo de su serenidad, de la paz de sus callejuelas y la impresión de que todavía quedan territorios inexplorados por descubrir. Y con Amelia cerramos esta breve ruta umbra si bien ya está en agenda un próximo viaje para seguir recorriendo el corazón verde de Italia y poder disfrutar de Perugia, de Orvieto, de Gubbio, de Foligno, y de todas las bellas joyas que encierra esta maravillosa región a la que antes o después alguien dedicará un libro llamado “Bajo el sol de Umbria”....o ¿mejor no? v Amelia, la Catedral

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Amelia, Via della Repubblica


Trekking en el Pueblo Dogรณn Aventura ineludible en tierras africanas, desde un acantilado de trescientos metros de altura viajamos atrรกs en el tiempo TEXTO Y FOTOS JORDI CANAL-SOLER FECHA DEL VIAJE DICIEMBRE 2010

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E

ntre las fértiles aguas de la curva del río Níger y las llanuras semidesérticas de Burkina Fasso, en el sureste de Malí, se extiende la falla de Bandiagara, un acantilado de trescientos metros de altura y ciento cincuenta kilómetros de largo. Desde 1989 esta formación rocosa es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, no solo por lo espectacular del paisaje, sino sobre todo

por ser el hábitat de una cultura que, viviendo cerca de la protección del escarpe, ha conseguido mantener ahí sus tradiciones ancestrales: el Pueblo Dogón. Cuando en el siglo XV d.C. los Mossi de Burkina Fasso empezaron a perseguir las etnias más cercanas para esclavizarlas e islamizarlas, los Dogón retrocedieron hasta llegar a Bandiagara. Allí se encontraron con los Telem, un pueblo que había morado en el acantilado

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Poblado Dogón


Acantilados de Bandiagara

desde el 3000 a.C. No se sabe muy bien si los Dogón se mezclaron con los Telem absorbiéndolos o si los echaron de Bandiagara, pero desde entonces la cultura Dogón sustituyó la de los Telem y bajo la protección del acantilado pudieron defenderse de los ataques de otras tribus. Hasta la actualidad, los Dogón han permanecido casi inalterados, y aunque el islamismo y el cristianismo han empezado a crear fieles entre sus pueblos, en muchos de los pueblos a lo largo del acantilado todavía subsisten las creencias animistas de hace cientos de años. Una red de caminos une los distintos pueblos de la parte superior de la falla con los de la base y la llanura, y en cada pueblo existe un albergue acondicionado para la restauración

y acomodamiento de visitantes, con lo que un trekking por el País Dogón de Malí se ha convertido, desde hace unos años, en una de las aventuras ineludibles en tierras africanas. Existen varios puntos de acceso y salida al País Dogón, por lo que la duración del viaje y el tramo recorrido dependen más de la disponibilidad de tiempo y dinero que de otros factores. Un trekking por el País Dogón puede consistir en una excursión de un solo día o en una larga expedición de dos semanas. Sin embargo, un recorrido de cuatro días y tres noches suele ser la media de un trekking y es tiempo y distancia más que suficiente para obtener una visión del mundo Dogón en sus varios ambientes.

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Todos los trekkings suelen empezar en la ciudad de Bandiagara, la más grande de la región y accesible por pista asfaltada desde Mopti, junto al río Níger. En Bandiagara es donde puede contratarse al guía obligatorio para adentrarse al País Dogón. En vez de aceptar cualquiera de los muchos que se ofrecerán en hoteles y restaurantes, lo mejor es dirigirse a la Association des Guides et Accompagnateurs Touristiques au Pays Dogon para tener la seguridad de contratar un guía reconocido. Él se encargará de contratar el albergue y la comida, así como el transporte hasta el punto de inicio y regreso del trekking. El primer pueblo propiamente Dogón que se suele visitar es Djiguibombo, en la parte superior del acantilado. Aquí se observa ya la

arquitectura característica Dogón en la ginna, la estancia familiar centrada alrededor de un patio. La casa principal es de adobe, con techos llanos. Al lado, las construcciones más sorprendentes son los graneros, elevados, de planta cuadrada y terminados en su parte superior con un tejado cónico de hierbas que recuerda vagamente el sombrero puntiagudo de un mago. Las pequeñas portezuelas que permiten acceder a su interior suelen estar muy ricamente esculpidas y están aseguradas por complejas cerraduras con llave. Hombres y mujeres poseen cada uno un granero distinto. El del hombre sirve solo para almacenar alimento (principalmente el grano de mijo, el más común de los cultivos en la zona), mientras que el granero de la mujer sirve

Graneros Dogón en el pueblo de Djiguibombo

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Toguna de Djiguibombo

para almacenar, sobre todo, cuencos con cerveza de mijo. Son las mujeres las que producen esta bebida fermentada que solo pueden beber los hombres, y con el dinero que ellas sacan de su venta en los mercados es con lo que compran sus ropas y joyas, que guardan también en el granero. Bajando de Djiguibombo hacia la parte inferior del acantilado se pasa por unos cuantos campos de cebolla, uno de los cultivos más importantes, junto con el mijo, que forma parte de la dieta básica de los dogón. El camino, entre roca desgastada por centenares de años y miles de pasos, transcurre por la roca calcárea, árida y rojiza, de las primeras

estribaciones del acantilado. A menudo, en algún recoveco del camino, aflora el agua filtrada por la piedra y que se acumula en pequeños pozos que llenan de vida esta parte desértica del recorrido. El agua es escasa lejos de la roca, y la vegetación que crece tiene sus propios sistemas para guardarla. La enramada silueta de los baobabs, el árbol africano por antonomasia, acompaña en el País Dogón la mayor parte del camino. Su tronco anchísimo es una buena reserva de agua. Sus frutos son comestibles, con una pulpa harinosa entre las semillas que recibe el nombre de pan de simio, y de la corteza se extraen las fibras para fabricar cuerdas.

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En la base del acantilado se encuentra el pueblo de Kani Kombolé. Los jueves hay mercado y gente de todos los pueblos cercanos (especialmente mujeres) vienen a vender aquí sus productos: semillas, arroz, cebollas, cerveza de mijo, leche de cabra, ñames, patatas, pescados secos, telas de ricos colores, bananas, tomates,… la diversidad y colorido de mercancías y vestidos de las clientas es enorme y una gran oportunidad fotográfica para los visitantes. En la mayoría de pueblos existe un albergue destinado a alimentar o acoger a los turistas que visitan el País Dogón. Con el nombre de Campements, son grandes estancias donde poder disfrutar de una comida básica (normalmente un plato de pasta o arroz y fruta) y por la noche, una habitación con camas y mosquiteras. Existe la posibilidad, en la

DNI DEL VIAJERO Nombre: Jordi Apellido: Canal-Soler De: Barcelona (España) Edad: 38 años Soy escritor y fotógrafo especializado en viajes. Viajo por el mundo y lo cuento en artículos en revistas y periódicos, programas de radio y televisión, charlas y conferencias y media docena de libros, entre los que se cuentan VIAJE AL BLANCO (Editorial UOC, 2014) y TERRES DEL NORD (Nova Casa Editorial, 2015). También me encontraréis en: Página Web: www.jordicanal.com Blog: www.apuntsdeviatge.com Facebook: facebook.com/apuntsdeviatge Twitter: @jordicanalsoler Instagram: @jordicanalsoler Youtube: jcanalsoler Google Plus: +JordiCanalSoler

Ruinas de casas antiguas en Kani Kombolé

estación seca, de poder dormir vivaqueando en el techo de algunos campements, bajo las estrellas. La mayoría de estos albergues incluye también una pequeña muestra de artesanías del Pueblo Dogón, especialmente máscaras. Unos 350.000 Dogón viven en las inmediaciones de Bandiagara, y la diversidad de construcciones entre los distintos pueblos, la variedad de sus danzas y hasta diferencias en su idioma hacen que sea difícil hablar de un

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solo Pueblo Dogón. Esto se nota particularmente en la cantidad de máscaras usadas para el baile. Existen hasta ochenta tipos de máscara, que reproducen la variedad del mundo y la diversidad cultural de los Dogón. Las máscaras, puertas, ventanas y hasta escaleras son objetos muy apreciados por los coleccionistas de arte africano, y conocedores de este interés, los Dogón realizan actualmente gran parte de sus artesanías exclusivamente para ser vendidas a los turistas. Hay que ir con cuidado porque muchos de los objetos han sido envejecidos ex profeso para poder venderlos como antigüedad a un precio más elevado. Uno de los atractivos de Kani Kombolé es la Maison des Femmes, un recinto ritual cerca del acantilado destinado a acoger a las mujeres durante el período de menstruación.

Para los Dogón durante el periodo la mujer es impura y en la antigüedad pasaban esos días encerradas en casas especiales. Sus paredes están pintadas con vivos colores y hay representaciones esculpidas de hombres y mujeres dotados de grandes genitales. La influencia del islam está cambiando estas tradiciones y la gran mezquita de Kani Kombolé es el signo más evidente de como las religiones monoteístas están sustituyendo poco a poco las creencias animistas del Pueblo Dogón. Con sus columnas puntiagudas, el alto minarete erizado de vigas de madera y el color anaranjado del barro con el que está construida recuerdan muchísimo a la Gran Mezquita de barro de Djenné, a menos de tres horas en coche. Aunque la presencia del Islam es cada vez mayor, todavía se puede

La Maison des Femmes en Kani Kombolé

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Mezquita en Kani Kombolé

apreciar algunas de las antiguas creencias en el acantilado. Aún se distinguen las oquedades y cuevas excavadas en la pared, que sirvieron inicialmente a los Telem para vivir y que ahora sirven a los Dogón para enterrar a sus muertos. Dicen que si se entierra un Dogón en el suelo, la tumba explota. Quizá es por eso que los muertos, en el País Dogón, se colocan en esas cuevas excavadas por los Telem en la pared del acantilado. Colgados de cuerdas hechas con corteza de baobab, los Dogón se encaraman en la roca para situar a sus muertos en las alturas. A cuatro kilómetros de Kani Kombolé se encuentra Téli, donde hay el campamento para pasar la primera noche. Justo al pie del

Mercado africano en Kani Kombolé

acantilado se ven las antiguas casas de los Telem: altas, estrechas y abandonadas. Desde que los leones y hienas o los agresores humanos ya no son un problema, los habitantes de Téli prefieren vivir en la llanura, a pocos centenares de metros del acantilado

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Campement en Endé

Tela Dogón

pero más cerca de sus cosechas. En Téli hay una mezquita, una iglesia y unas cuantas familias que todavía mantienen el animismo como religión. Por el campamento donde se pernocta a veces aparece uno de estos animistas con un puñado de conchas de caurí. Por una pequeña propina el viejo hechicero lee la fortuna del viajero a través de la posición de

estas conchas lanzadas sobre la mesa. El pronóstico es tanto más favorable cuanto mayor sea la propina. El canto de unos cuantos gallos repartidos por el pueblo suelen despertar a aquellos que la luz temprana todavía no ha hecho levantar por la mañana. Las callejuelas polvorientas se llenan de vida con el ir y venir de las mujeres trajinando agua encima de sus cabezas y no tarda mucho a empezar a sonar el golpeteo rítmico del mazo de madera para desgranar el mijo delante de cada choza. Algunas cabras y asnos añaden su voz a la cacofonía matutina. Endé es el siguiente pueblo de la ruta, y sus habitantes están especializados en la creación del bogolán, telas rústicas teñidas con colores naturales procedentes de tierras y plantas y pintados con escenas domésticas de la vida de

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los Dogón o con dibujos geométricos. También aquí se tiñen algunas prendas con azul de índigo, otro colorante cuyo proceso queda bien explicado por sus artesanos en los talleres que se pueden visitar. Cerca de Endé se encuentra Endé Touserelé, una formación rocosa de silueta perfectamente distinguible, como un cilindro sustentado por una estrecha base. Su nombre significa la Roca de Serelé. Cuenta la leyenda que Serelé, una niña de doce años que vivió en la región hace tres siglos, regresaba a su

casa cuando se sintió fatigada. Descansó a la sombra de un baobab y cuando despertó ése baobab se había convertido en lo que es hoy la gran roca que domina el paisaje de esta región. En Yabatoulu, donde se pasa la segunda noche, el camino puede regresar hacia la parte alta del acantilado o seguir por la llanura a sus pies. Se escoge la primera opción para remontar las rocas y obtener, al final de la tarde, una visión única de la planicie que se extiende hasta Burkina Fasso. Es zona de sabana, seca y de color anaranjado salpicada de verde donde los baobabs y las acacias encuentran agua bajo sus raíces. Desde aquí se observa también la longitud del acantilado, que se prolonga hasta el horizonte como un escalón de roca. El pueblo de Indelou, encaramado en un promontorio de la zona alta del acantilado proporciona unas bellas vistas de su arquitectura tradicional muy bien conservada. En Indelou sobrevive la mayor comunidad animista del País Dogón, y gran parte de sus edificios son sagrados. Son aquí muy comunes las danzas, recreadas con coloridos vestidos hechos con corteza de baobab y máscaras deliChamán Dogón neadas con conchas de caurí. También es donde aún

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quedan viejos cazadores armados con escopetas de pedernal que suelen cazar protegidos con amuletos corporales para atraer la suerte. Un camino rocoso por lo alto del acantilado lleva al pueblo de Begnimato, preparado para el turismo (con baños y duchas, aunque rústicas) y una excelente cocina para poder reponer las fuerzas durante la cena. Aquí se pasa la tercera noche, y suele ofrecérsele al viajero una bebida especial: algunas de las familias del lugar producen el dolo, la cerveza tradicional de mijo, que se sirve siempre en un cuenco de calabaza. Su sabor es bastante agrio pero refrescante. Antes de beber del cuenco es tradición verter un poco en el suelo: es la ofrenda en recuerdo a los ancestros. A la mañana siguiente empieza el regreso con un camino que, siguiendo un riachuelo y sorteando unas cuantas estribaciones montañosas conduce hasta el pueblo de Konsegulé, más moderno y con algunas casas con electricidad. Poco a poco el camino se aleja de la falla y el paisaje se vuelve más verde, con más árboles que dan sombra al camino hasta Dourou, el último pueblo del itinerario.

Danzante Dogón

Desde aquí se puede regresar a la ciudad de Bandiagara en coche. Sea cual sea la distancia recorrida en el trekking a lo largo del gran acantilado que define el País Dogón, la impresión de estar andando por un terreno aún poco hollado por la civilización es constante y abrumadora, y quizá es solo al regresar al asfalto de la ciudad cuando uno toma consciencia de que el recorrido, más que en la distancia, fue en el tiempo. v

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Noruega, los confines de Europa Mรกs allรก de los jerseys de reno y la crema Neutrogena descubrimos una tierra que fascina al viajero que ama la naturaleza en estado puro TEXTO Y FOTOS SARA G. CORTIJO FECHA DEL VIAJE 26/08/2016 A 31/08/2016

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Viaje en barco Bergen – Flåm (Fiordo de los sueños)

N Mirador de Stegastein Fiordo de los sueños

oruega es ese país en el que puedes contemplar el horror in situ gracias a “El grito” de Munch, donde hay más niños y embarazadas por metro cuadrado que papeles en el suelo, donde es más fácil ver chicas guapas por la calle, con cabellos rubios y lisos, que un rayo de sol. Un país donde predomina el verde, se puede comer ballena en un puesto en la calle y es mentira que todos sus habitantes lleven jerseys de reno. Más de 300.000 km cuadrados donde es posible contemplar la inmensidad de la naturaleza, la rabia con la que los ríos recorren los cauces de las altas montañas, la tranquilidad y armonía con la que el agua ha tomado los valles y estos la han hospedado. Una vez que contemplas su enormidad y sientes su imponente presencia – no es de extrañar que Munch dotara de animación a los árboles, las

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Ottenes

por el afamado Karl Ove Knausgård - `Towards the Forest´ (Hacia el bosque), que se puede ver el Munchmuseet hasta octubre. Su capital, Oslo, a pesar de la simplicidad a la que la reducen la mayoría de sus turistas, es una ciudad increíble, con mucha vida nocturna, decadente y con encanto. Naves industriales reconvertiFlåm, tren Flåmsbana a Myrdal das en bares donde resuena música electrónica (como el conocido Blå montañas, las flores… - entiendes por qué los Bar), antiguas iglesias en las que se celebran noruegos, en lugar de ir a la iglesia, escapan eventos nocturnos (como en la Kulturkirken a la naturaleza para contemplar la divinidad Jakob), y ningún tipo de problema a la hora de Dios. Noruega es un país para adentrarse de encontrar un lugar para cenar más allá de en el bosque, como reza en el título de la cui- las 22.00 h. Restaurantes, cafés, bares, repledada exposición sobre Munch, comisariada tos de gente bebiendo y comiendo a lo largo

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de toda la ajetreada calle Torgatta. Eso sí, las discotecas no duran abiertas más allá de las 02.30 – 03.00 h., y otro dato importante es que tampoco dejan pasar a menores de 23 y se aseguran de ello (aunque tengas 30, lleva tu DNI contigo, siguen pidiéndolo estrictamente para asegurarse). Al margen del euro, las políticas europeístas, los movimientos en contra de la caza de ballenas, las modas del sur (aquí se pueden llevar calcetines con sandalias por la calle sin problema y quedan bien) y una economía basada en la pesca y el petróleo, parece que los habitantes de Noruega son felices y viven tranquilos. Buenas ayudas por maternidad (guarderías gratuitas y una prestación para aquellos padres que deciden cuidar a sus hijos en casa), preciosos parques enormes en toda la ciudad (no te puedes perder el descomunal parque de Vigeland y sus realistas estatuas), reciclaje remunerado (si llevas tus botellas de plástico al súper te devuelven dinero a cambio) y una de las economías más potentes del continente, no necesitan depender del centro de Europa ni mirar hacia el Sur, excepto cuando buscan destino para disfrutar de sus vacaciones a muy buen precio y viendo por fin el sol. Con uno de los niveles de educación más altos del mundo, bastante afición

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DNI DEL VIAJERO Nombre: Sara Apellido: G. Cortijo De: Málaga (España) Edad: 30 años Soy periodista, actualmente trabajo como freelance. También coordino una página web de cultura alternativa (www.sidesout.com) y hago teatro (el año pasado estrené mi primera obra: Zenica). Me mueve la curiosidad y las ganas de aprender de todo. El cine, la fotografía, el arte, mis mejores compañeros de viaje.

`Towards the Forest´ Munchmuseet (Oslo)


Jardín Botánico (Oslo)

Mañana de domingo en Oslo

Parque de Vigeland (Oslo)

Domingo en Oslo

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Casa de la Ópera (Oslo)

por la pintura y el grafiti (algo que se puede ver en los murales que decoran numerosos edificios de la ciudad) y una extensa cultura museística. El museo Munch, la National Gallery, donde se puede contemplar la obra del famoso artista noruego que puso cara al horror. La arquitectura es otro de los atractivos más llamativos de Oslo, ciudad que se encuentra en plena expansión, minada de grúas y rascacielos, la ciudad no para de crecer, impresionantes edificios están germinando junto a la monumental Casa de la Ópera, zona en la que se ubicará el nuevo museo Munch, previsto para 2020, y la nueva biblioteca nacional, también con la misma fecha de finalización. Rascacielos en cuyas fachadas aparecen rótulos de grandes multinacionales se mezclan con grúas gigantes en un skyline lleno de contrastes. El mar, que entra en la

ciudad sin permiso, y el sol, que a veces baña los edificios antiguos, dibujan un perfil de una ciudad elegante, en expansión, joven y dinámica. Aparte de la crema Neutrogena, Röyksopp y aquel trágico episodio que sonó en todo el mundo debido a un desquiciado que dejó atrás cientos de muertes en un campamento de una isla cercana, poco más conocía sobre Noruega, que ha sido un gran descubrimiento. Una gran sorpresa descubrir sus vuelos baratos gracias a las compañías low cost, sus paisajes preciosos, repletos de fiordos y montañas, su avanzada tecnología (gracias a la cual ya existen hoteles en los que haces el check in y el check out sin encontrar a un humano, como por ejemplo en el bonito y práctico Citybox de Bergen), su conciencia por el medio ambiente (la mayoría de sus

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coches son eléctricos y existen cargadores para recargarlos por las calles), sus mil riquísimas maneras de cocinar el pescado (puedes probarlo en forma de una exquisita sopa, de brocheta o de sandwich en el popular Fish Market de Bergen también), sus preciosas ciudades como la recóndita y carismática Flåm (desde donde se puede viajar a Myrdal en uno de los recorridos en tren más bonitos del mundo) o la turística Bergen, donde se encuentran las famosas casas, que luego decepcionan un poco al parecerse más a un parque temático que a lo que se espera de un monumento declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Pero también una gran sorpresa cargada de tristeza, una gran paradoja: Bergen también es ese lugar en el que español es al mismo tiempo el temporero que trabaja de 07.30 h. a 23.00 h. vendiendo pescado en el famoso

Fish Market de la ciudad y el turista que lo compra y lo come en uno de los populares y fríos puestos del centro. Casi 60 años después, no es difícil encontrar emigrantes españoles repartidos por todo el mundo. Sí con otro perfil, estos no llevan la maleta de “Vente a Alemania, Pepe”, ni tampoco tienen familia a su cargo en España o viajan con ella. Los de ahora viajan con su trolley y no están casados, probablemente, ni siquiera tengan pareja o hijos, pero no porque no quieran. Evidentemente porque existe otro concepto del compromiso, la vida en pareja y la creación de una familia, pero también porque los tiempos han cambiado y ahora los trabajos estables no existen, ni aquellos de por vida, que permitían jubilarse en el mismo empleo en el que se empezaba. Pero tampoco son ninis, hablan mínimo tres idiomas y cuentan con estudios, probablemente sean ingenieros,

Fish Market (Bergen)

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Viaje en barco Bergen – Flåm (Fiordo de los sueños)

informáticos, físicos, psicólogos… que siguen recurriendo a los países del norte para poder vivir en España. Ahora no son largas temporadas de trabajo, se hacen más cortas, lo que dura un verano un par de meses - tres, pero siguen buscando lo mismo: algo mejor. Es gente que renuncia a tener un verano con chanclas y sol, a trabajar para un empresario español al que agradecerle que le permita la oportunidad de tener un empleo mal pagado, que renuncia a que las horas extras no sean pagadas, que renuncia a resignarse a aguantar lo que hay en España, aunque estén todos contando los días que faltan para volver. Español e italiano. Ese es el perfil de los temporeros de Bergen, los que se entienden

con el turista que acude a la ciudad y los que mejor saben manejarlo, pero también los que más necesitan empleo. Los que desempeñan los trabajos más bajos, los que los noruegos no hacen. El que vende pescado durante más de diez horas bajo la lluvia y el frío, los que limpian el suelo de un bar de hielo a menos cinco grados, los que dicen que el frío es duro, pero que en casa existen problemas peores que no se quitan con ponerse un abrigo. Los valientes que se sacrifican para conseguir algo mejor. Los que nos recuerdan cuando viajamos y los encontramos que en España no ha cambiado mucho la cosa después de 60 años y que podría ser un lugar maravilloso, al que todos quieren volver (emigrantes que se van, turistas que vienen) pero que no es. v

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Doble equipaje Un viaje muy personal por Tenerife para volver a encontrar el sendero perfecto TEXTO Y FOTOS FRANCESC HARO GONZĂ LEZ FECHA DEL VIAJE MAYO 2016

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A

lgo mágico debía tener ese lagarto. Aparentemente sencillo pero con una gran belleza en todos y cada uno de los surcos de su dura piel. Tuvo que ser él. Llevaba semanas desesperado. No encontraba trabajo después de acabar una larga carrera de arquitectura, lo habíamos dejado con Ana después de una larga relación y para rematarlo mi padre estaba enfermo, tenía cáncer. Estaba hundido en el más profundo, oscuro y fétido de los pozos. No había pisado una mierda, me había metido entero dentro de ella, ¿por qué todos los desastres se dirigían a mí como si yo tuviera el centro de gravedad para todas las desgracias? Un amigo, una maleta y unos billetes hacia la isla de la eterna primavera. Necesitaba un paréntesis en la vida. Detenerme para poder continuar con fuerzas antes de que me desvaneciera como pluma en la lluvia. Barcelona – Tenerife. En el avión subí dos maletas; la de mano y la mental. Solo una de ellas llegaría al Aeropuerto del Norte. En la de mano llevaba poca cosa; la ropa, un bocadillo, el cargador del móvil… La mental estaba llena de todas mis calamidades. Ésta última la debía vaciar antes de poner un pie en la isla. A medida que el avión recorría el cielo, abría el equipaje de las preocupaciones, cogía una, la miraba, me despedía de ella, la lanzaba por la ventanilla y miraba como se espachurraba en el suelo o se hundía en el mar, dependiendo por dónde íbamos. Llegué mucho más ligero. Al salir del avión, el cielo estaba cubierto con un techo de nubes que los vientos Alisios

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habían acompañado por el Atlántico para que las montañas del Teide las abrazara. Aunque no llovía, tampoco había ni un solo rayo de sol que me diera la bienvenida a la isla. En ese momento ya dudaba si Tenerife era el mejor sitio para encontrar el sendero perfecto, aquél entre todos los caminos que lleva al mismo sitio pero tiene los mejores paisajes, las mejores compañías y las mejores experiencias; donde las piedras son difíciles de brincar y algunas de ellas son capaces de abatirte durante unos instantes, pero terminas alzándote y aprendiendo la lección, y añadiendo experiencia para que en la próxima ladera ningún pedrusco como el anterior sea capaz de desplomarte.

Pronto aparece la luz, a medida que nos aproximábamos a Santa Cruz la capota celeste se deshacía en mil pedazos, y con ella las temperaturas empezaban a festejar. Ya se ve la costa, el olor a Atlántico, somos una insignificancia en medio de un océano. Pero no nos detenemos, el sur nos atrae. Necesitamos playas soleadas, arena caliente, solamente espero que no aparezca la Calima y nos arruine el día. Según descubro la isla me doy cuenta de que tengo mucho en común con ella. Mi vida está hecha pedazos y a punto de explotar; Tenerife también está llena de los recortes que a Dios le sobró el tercer día y bueno, el volcán está activo. La única diferencia es que

Acantilados de Los Gigantes

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León de piedra de Anaga

DNI DEL VIAJERO Nombre: Francesc Apellidos: Haro González De: Girona (España) Edad: 28 años Soy arquitecto. Mis aficiones son la música, los viajes, los videojuegos, el cine, las series, el deporte, la historia, la fotografía, la tecnología, los juegos de mesa…

el todopoderoso escogió los trozos con los paisajes más bellos para el hogar de los guanches, en cambio yo tengo los más repulsivos. Los acantilados de los Gigantes, el valle de Masca, surf en Poris de Abona, el Drago en Icod, la Anaga, las Teresitas, los pucheros canarios, las papas arrugadas con mojo… Estaba maravillado y aún me quedaba por ver el Teide en último día. Una llamada esa misma noche. Mi padre empeoraba. A 2.500 kilometros de casa tampoco podía hacer nada. Disfrutar de mis últimos momentos para volver con fuerzas. En una hora subimos con coche des del nivel del mar de Costa de Adeje a los 2.300

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metros del teleférico del Teide. Los cambios en el paisaje y el clima en todo el recorrido son abismales; costas tropicales, bosques dorsales húmedos, entorno marciano con grandes tajinastes. La gran Caldera de las Cañadas ya se observa de maravilla desde los 3.500 metros, allí nos ha dejado el teleférico. A partir de aquí vamos a subir a pie hasta el pico. Empieza una lucha personal. Ascender hacia lo más alto, pese a las dificultades del oxígeno. El día soleado me acompaña, una suave brisa fría rasga la cara, y en algunos instantes el olor de huevos podridos que sale de las chimeneas del volcán hace recordarte el lugar inhóspito y hostil en el que te encuentras.

Mi situación personal se ve reflejada en cada paso, batallar contra los apuros para seguir adelante. Mi padre enfermo, mi relación con Ana, sin empleo. Cuando volviera a casa todo aquello seguiría allí, pero debía vencer las circunstancias, nadie lo iba a hacer por mí. Pero también hay que alzar la cabeza y ver a tu alrededor todas las cosas positivas que están junto a ti, el parque nacional del Teide, la familia, los amigos… Nos aproximábamos al cráter. Impresionantes vistas que te hacen sentir vivo, te hacen presenciar un espectáculo natural único. Podrías pasar horas contemplando los fascinantes parajes volcánicos. Últimos pasos para coronar los 3.718 metros sobre el nivel

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del mar. Nos damos un abrazo con mi amigo por haber llegado a la cima. Hipnotizados por el esplendor del Teide, pasamos un buen rato presenciando semejante magnificencia antes de volvernos, es lo más cerca que hemos estado de tocar el cielo. Es increíble. Después de pasar unos momentos cerca de los dioses, regresamos hacia el teleférico para que nos devuelva al coche. A partir de allí ya nos dirigiremos hacia la Orotava y Puerto de la Cruz, últimas paradas antes de volver a casa. Fue en ese instante cuando ocurrió. Aparcamos el coche en la cuneta y nos detuvimos en una llanura bajo el Teide, en medio de la Caldera, contemplando las rocas y la

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Casa de los Balcones en La Orotava

La Caldera del Teide


Lagarto mirando después de beber agua en el Teide

majestuosidad del volcán. Estábamos solos, mi amigo y yo, de repente apareció. Una cola larga, manchas azules en los costados y motas marrón claras en el dorso. El lagarto tizón. Había dejado la botella de agua sobre una piedra, el lagarto se aproximó hasta ella y la tocó con la nariz, parecía tener sed. Allí se quedó intentando descubrir cómo podía extraer el líquido de aquel envase. Me acerqué a él, cogí la botella para ponerle agua encima de la piedra pero se marchó corriendo. Volví a dejar la botella donde estaba y al cabo de unos segundos reapareció para reanudar su tarea de cómo abrir un recipiente con la nariz. Esta vez me arrimé poco a poco para no asustarlo. Conseguí coger la botella sin que

se marchara, la abrí y allí permanecía el lagarto. El silencio, la expectación, el cuidado y la magia del momento se encontraban en el agua cayendo lentamente sobre una roca en medio de aquel escenario marciano. El agua llegó a sus patas, entonces sacó la lengua y se puso a beber. Poco a poco el agua se filtraba por los poros de la roca, se evaporaba con el calor y se consumía mientras el reptil bebía. Volví a echarle agua y repitió su gesto. Sacando y entrando la lengua rápidamente saciaba su sed en aquel charco artificial. Entonces se detuvo, giró la cabeza y me dirigió la mirada con su visión monocular. Ese momento hizo detener el tiempo y el mundo, no sé cuanto duró ese instante pero

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me dejó petrificado, pareció eterno. No me pasaba otra cosa por la cabeza que la imponente mirada que estaba cruzando con aquel lagarto, ¿me estaba dando las gracias? Un animal ancestral que vivía en un hermoso entorno, a los pies del Teide, me estaba prestando toda la atención a mí. En un pestañear desapareció entre las rocas como quien ve pasar una veloz estrella fugaz. Lo que acababa de pasar me dejó helado. Había entrado dentro de mi cuerpo y me había dado una sacudida, removiendo mi consciencia y mi vida. Subimos en el coche y continuamos con el trayecto. A los pocos minutos llamó mi madre. Mi padre volvía a mejorar. Avanzábamos en el camino. Más tarde volvió a sonar el teléfono, me solicitaban para una entrevista de trabajo. Parecía que algo estaba cambiando. Esa misma noche fuimos a ver el final de la copa del rey del FC Barcelona a la peña

barcelonista de Tegueste. El Barcelona ganó 2 a 0 contra el Sevilla. Me despedí de la isla, agradeciendo la experiencia y pensando en el lagarto. Nunca lo olvidaría. Volvía a subir al avión con dos maletas, pero esta vez cambiaba la de las preocupaciones por la de las ilusiones. Esa misma semana conseguí el trabajo para el que me hicieron entrevista, mi padre se recuperó y salió adelante, también conocí la chica que me acompaña hoy en día mi camino. v

Teide, paisaje marciano

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Pico del Teide


Lourdes, mรกs allรก de las creencias Breve recorrido por la localidad francesa convertida en centro de peregrinaciรณn mundial TEXTO Y FOTOS SABRINA BARBERO

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A

quienes me conocen les parecerá un poco rara la elección de este destino, no soy una persona especialmente religiosa, sin embargo debo decir que me he sorprendido gratamente, en este artículo les cuento porque. En honor a la verdad tengo que decir que ir a Lourdes resultó ser casi una visita obligada, porque en ese momento nos encontrábamos en Tarbes, a unos escasos 20 km de distancia, con lo cual sin grandes expectativas de mi parte decidimos tomar el bus y emprender el camino. El viaje de una hora en bus, si, una hora para un trayecto de 20 km fue movido, ruidoso, un camino de color amarillo por las plantaciones de maíz nos acompaño como paisaje durante el recorrido.

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Al llegar lo primero que uno no puede dejar de ver es la cantidad impresionante de hoteles que hay en una ciudad tan pequeña, y es ahí cuando te das cuenta que estas en un sitio que a partir del Siglo XIX se convirtió en un importante centro religioso católico de peregrinación donde tuvieron lugar las apariciones de la virgen ante la niña Bernadette Soubirous. Antes de dirigirnos al santuario por supuesto hicimos la parada de rigor en el mercado

de la ciudad donde degustamos un café con algo de pastelería. Luego con la pancita y el corazón contentos nos dispusimos a reanudar el camino. Llegar al santuario requiere paciencia y una vez allí mucha más, un gran número de peregrinos, visitantes y turistas buscan obtener la mejor foto posible y llenar sus recipientes con agua de las fuentes ubicadas estratégicamente al lado de la imagen de la Virgen. Se organizan largas filas alrededor de estas fuentes

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DNI DEL VIAJERO Nombre: Sabrina Apellido: Barbero De: Mar del Plata (Argentina) Edad: 38 años Soy un alma nómada, viajo y cuento historias. Redactora de contenido, licenciada en Servicio Social. Blog: http://www.tepasaporviajero.com Instagram: @unavida.nomada Twitter: https://twitter.com/tepasaxviajero Youtube: https://www.youtube.com/channel/ UC6DLpfn3uB8_-kGJRv7VlCg

donde las personas con recipientes de todos los tamaños posibles y mucha fe llenan con agua que dicen tiene propiedades curativas. El recorrido por el santuario es sumamente interesante, además que se respira un ambiente y mística especial. Hay un sector reservado a súplicas, pedidos, rezos y agradecimientos, para lo cual se han creado manualidades con forma de árbol donde en sus ramas la gente deja sus notas. Una vez que dejamos el santuario nos dispusimos a recorrer sus alrededores, ya que contábamos con un par de horas para emprender el regreso. El recorrido nos llevó por el camino de vida de Bernadette: • Puente Saint Michel: Es la entrada principal del santuario desde la creación del eje directo conduciendo a la estación.

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• Molino Gras: Después del calabozo, el Molina Gras es el lugar de habitación de la familia Soubirous luego de las apariciones. • Molino de Boly: Bernadette nació aquí el 7 de enero de 1844, y vivió su infancia hasta la edad de 10 años. • Antiguo Hospicio: Hospicio en el que Bernadette fue escolarizada entre 1858 y 1866, antes de salir para Nevers. • Estación de Lourdes: Su inauguración el 9 de marzo de 1866 permitió el desarrollo de las peregrinaciones a Lourdes. • Fuente de los tres picos: la fuente más antigua de Lourdes que debe su nombre a los tres picos vertederos que posee.

• Fuentes Bautismales: de edad románica situadas al origen en la iglesia, sobre las cuales Bernadette fue bautizada en 1844. • Calabozo: en él vivieron Bernadette y su familia durante las apariciones. • Cementerio de la Igualdad: Instalado en 1800 numerosas personalidades de Lourdes están enterradas allí. • Puente Viejo: Trayecto histórico utilizado por Bernadette para ir a la gruta. Las calles de Lourdes guardan una magia y misterio que la hace muy especial, su historia, colorido y belleza hacen que quiera volver a visitarla en cuanto tenga oportunidad. v

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Associazione di Promozione Turistica Sud Tourism

L’Associazione di Promozione Turistica Sud Tourism nace con el objetivo de impulsar y promover al máximo el conocimiento de las riquezas paisajísticas, ambientales, gastronómicas, históricas y artísticas de Sicilia.

www.sudtourism.it 63


Ibiza

en imágenes La bella isla blanca que en los años 70 fue punto de encuentro del movimiento “hippy” sigue cautivando hoy en día por su belleza y su mar inigualable a viajeros de todo el mundo. Fotos: Laura Fabregat

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Revista de viajes Magellan Nº32  

Magellan, revista de viajes y turismo. Travel magazine. En este numero: Umbría: Una joya en el corazón de Italia Malí: De trekking por el Pu...

Revista de viajes Magellan Nº32  

Magellan, revista de viajes y turismo. Travel magazine. En este numero: Umbría: Una joya en el corazón de Italia Malí: De trekking por el Pu...