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magellan De viajero a viajero

Año 2 - Octubre 2016

NUEVA ORLEANS

SAN SEBASTIÁN

PASEO POR LA CIUDAD DEL JAZZ

DISFRUTANDO DE SU RUTA ESCULTÓRICA

TAUTAVEL

SAN PETERSBURGO BELLEZA IMPERIAL AL ALCANCE DE TU MANO

UN VIAJE AL PASADO DE 450.000 AÑOS

JAPÓN

UN PAÍS DE REFINADO EXOTISMO

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magellan De viajero a viajero

magellan De viajero a viajero

Año 2 - Octubre 2016

EDITORIAL NUEVA ORLEANS

Año 2 - Nº22 - Octubre 2016 Publicación de periodicidad mensual

SAN SEBASTIÁN

PASEO POR LA CIUDAD DEL JAZZ

DISFRUTANDO DE SU RUTA ESCULTÓRICA

TAUTAVEL

SAN PETESBURGO BELLEZA IMPERIAL AL ALCANCE DE TU MANO

UN VIAJE AL PASADO DE 450.000 AÑOS

JAPÓN

UN PAÍS DE REFINADO EXOTISMO

Editor Fabrizio Rodilossi fabrizio@magellanmag.com Redacción Laura Fabregat redaccion@magellanmag.com Redes sociales Gonzalo Paraíso redes@magellanmag.com Publicidad publicidad@magellanmag.com Marketing marketing@magellanmag.com Han colaborado en este número Maria Portús Sellarès Rosa Cosmelli Luis Vidal Jordi Canal-Soler Josep Prats Rossana Peris Suscripciones Suscríbete y te mantendremos informado sobre la salida de cada número y acerca de todas las novedades de Magellan. Contacto Tel. +34 680624660 info@magellanmag.com Web www.magellanmag.com

‘Magellan’ no se hace responsable de los artículos firmados por los autores. Foto de portada: El gran torii del santuario de Itsukushima (Japón) (Maria Portús)

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¡Empieza la cuenta atrás!

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mig@s viajer@s de Magellan estamos realmente encantados porque a pesar de que solo han pasado muy pocos días desde que se abrió la opción para el envío de relatos de viaje, ya habéis sido unos cuantos los que habéis remitido vuestras historias para poder participar en la primera edición del concurso que organizamos conjuntamente con la escuela de escritura Laboratori de Lletres. Nos sentimos realmente felices de que hayáis acogido esta iniciativa con entusiasmo viajero y que os hayáis animado a compartir vuestras historias. Cuando ya llevamos casi dos años de trayecto en este viaje tan especial para nosotros, cada vez nos damos más cuenta de cuantos buenos narradores hay por el mundo, y de cuenta pasión encierran las historias de vuestros viajes. A los rezagados que aún no os habéis decidido a participar en el concurso os recordamos que aún tenéis casi un mes por delante (el plazo se cierra el 31 de octubre) para poder rememorar uno de vuestros viajes, escribirlo y enviarlo. Estamos realmente expectantes por saber a qué lugares del mundo nos haréis viajar con vuestras historias y en que destinos transcurrirán los relatos que se alzarán con los premios del concurso.


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CONCURSO DE RELATOS DE VIAJES

La revista Magellan y la escuela de escritura Laboratori de Lletres convocan un concurso de Relatos de Viajes

COMO PARTICIPAR Todos los participantes que quieran enviar su relato de viajes podrán presentar su historia siguiendo las indicaciones de las bases del concurso , que figuran junto a la mecánica de envío, en el enlace siguiente: www.magellanmag.com/concurso/relatos.html Entre todos los relatos que se reciban desde el 1 de octubre hasta el 31 de octubre de 2016 el Jurado Calificador, formado por profesionales de la revista Magellan y de la escuela de escritura Laboratori de Lletres, se elegirán a los tres ganadores. Los tres relatos ganadores aparecerán publicados en el numero de diciembre de Magellan.

PREMIOS

1º premio: Un estancia de tres días para dos personas en Sicilia. Una ruta personalizada por los escenarios en los que se desarrollan las historias del comisario Montalbano, escritas por Andrea Camilleri. El premio ofrecido por la Associazione Sud Tourism incluye alojamiento y pensión completa.

2º premio: Curso de Escritura Creativa en el Laboratori de Lletres. La escuela ofrece más de 20 cursos virtuales y presenciales (en Barcelona) y cuenta con un equipo de profesores reconocidos en el mundo de la escritura.

3º premio: Set de tres maletas Gladiator modelo New Light. Una maleta de cabina, una mediana y una grande, que configuran el equipaje perfecto para cualquier tipo de viaje. Maletas


1ER CONCURSO DE RELATOS DE VIAJES

Recuerda que participar en el concurso es muy fácil:

Diseño: Alba Fernandez Rella - albafrella.wordpress.com


Laboratori de Lletres, mucho mรกs que una escuela de escritura

www.laboratoridelletres.com C/ Casp, 39, Principal 2-A - 08010 5 Barcelona Telf. 93 396 37 19


SUMARIO

SAN PETERSBURGO

NUEVA ORLEANS

TAUTAVEL SAN SEBASTIÁN

JAPÓN

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08 Noticias Damos un repaso a las noticias y even-

de viajes 12 Apps Organiza tus reservas, disfruta de la oferta

tos más destacados de la agenda internacional buscando los mejores planes.

cultural de tu destino y cuélate en los lounge del aeropuerto. ¡Hay apps para todo!

mejor foto de mi viaje 10 La De Jerusalén al Delta del Ebro, pasando

y extravagancia 14 Serenidad Viajamos al bello y singular Japón, un país

por Washington y la costa italiana. Estas son las mejores instantáneas del mes.

con una cultura asombrosa donde conviven con maestría tradición y modernidad.

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SUMARIO

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42

32

54

escapada a la ciudad del Jazz 24 Una Saxofón en mano nos lanzamos a des-

bella San Petersburgo 42 La Paseamos por sus puentes y canales

cubrir los encantos de Nueva Orleans. ¡Que el ritmo no pare!

mientras contemplamos embelesados los trazos de su pasado en cada esquina.

un viaje al pasado 32 Tautavel, Nos adentramos en las profundidades del

Sebastián y yo 54 San Diario íntimo de una viajera que quiere

Rosellón francés para conocer al ‘Hombre de Tautavel’, un antepasado ilustre.

redescubrir la ciudad en soledad y acaba rendida a su ruta escultórica

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NOTICIAS Tras un siglo cerrada... La Casa Terradas, mejor conocida en la ciudad de Barcelona como ‘la Casa de les Punxes’ –por su apariencia de castillo medieval y sus afiladas torres–, obra del arquitecto modernista Josep Puig i Cadafalch, ha abierto sus puertas al público tras 100 años cerrada. Un nuevo reclamo turístico para la ciudad que fue declarado Monumento Histórico en 1975 y cuya historia y arquitectura gira entorno a la mítica leyenda de Sant Jordi. ¡Modernismo y cultura en estado puro! www.casadelespunxes.com

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Scale del Gusto en Ragusa

¡Hágase la luz! Apagar todas las luces para ver la luz. Esto es lo que se ha propuesto el ayuntamiento de Reykjavik, capital de Islandia, para que sus habitantes puedan disfrutar de uno de los mejores espectáculos que ofrece la naturaleza. La ciudad se quedó completamente a oscuras durante una hora para permitir que sus residentes y visitantes pudieran disfrutar plenamente del maravilloso baile de la aurora boreal. Se ordenó que se apagaran las luces de las calles y se pidió a los residentes que apagaran la luz de sus casas y coches. Un éxito.

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Los días 15 y 16 de Octubre se celebra en la bella localidad de Ragusa el evento “Scale del Gusto” organizado por la Asociación Sud Tourism y el Ayuntamiento de la ciudad. Diferentes actividades culturales y gastronómicas configuran la oferta de esta especial iniciativa que tiene como objeto dar a conocer y dinamizar esta zona de la isla. Más información en: www.sudtourism.it


NOTICIAS Un ‘Halloween’ diferente...

TOP 10 CIUDADES CON CANALES

Si eres un fan incondicional de las artes oscuras y de las festividades que rodean El Día de los muertos, haz las maletas para San Miguel de Allende, en México, porque no hay mejor lugar para pasar la noche. O al menos, no tan original ni entretenido. Y es que si en el país festejan el día a lo grande, en San Miguel lo hacen añadiendo a tan peculiar celebración espectáculos interactivos, música y arte a través de un festival que gana adeptos año tras año: La Calaca. Del 29 de Octubre al 2 de noviembre. lacalacafestival.com

Hay ciudades en lo alto de colinas, otras con grandes rascacielos, y otras que gozan de un encanto especial gracias a sus canales. Os presentamos las más bellas:

Un parque nudista para París Los parisinos asiduos a las mejores playas nudistas están de suerte, porque pronto podrán bañarse a sus anchas también en su propia ciudad. A propuesta del partido verde de París, miembros del consejo de la ciudad han aprobado los planes para crear un parque nudista oficial. La ubicación exacta aún no se ha decidido, pero se baraja como muy probable un lago cerca de Lac Daumesnil, al sureste de la ciudad.

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Venecia (Italia). La ciudad de los canales por excelencia es un paraíso flotante de lo más singular.

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Amsterdam (Holanda). Con 100 km de canales y 1.500 puentes lucha con astucia por mantenerse a flote.

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Brujas (Bélgica). Salida de un cuento de hadas, esta ciudad debe su curioso nombre a sus numerosos ‘puentes’.

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Burano (Italia). Muy cerca de venecia, esta isla de colores chillones es de las más fotografiadas y visitadas.

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Aveiro (Portugal). Conquistada por canales y barcos de media luna, hace las delicias de los más románticos.

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Estocolmo (Suecia). Construida sobre 14 islas que forman la desembocadura del lago Mälen, es pura agua.

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Toulouse (Francia). El canal du Midi, obra de Luis XIV, vertebra una ciudad cuya vida social bebe de sus canales.

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Xochimilco (México). Literalmente ‘campo de flores’, es célebre gracias a sus chinampas y canales floridos.

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Suzhou (China). Marco Polo bautizó la ciudad como la Venecia de Oriente, y no le faltaba razón.

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San Petersburgo (Rusia). Diseñada como entrada del imperio naval, su arquitectura y canales son fascinantes.


LA MEJOR FOTO DE MI VIAJE

Envíanos tu mejor foto a: fotos@magellanmag.com

Federica Orlando Barcelona Jerusalén. No hay lugar más concurrido en la ciudad, el Muro de las Lamentaciones, sagrado para los judíos, y que se construyó sobre las ruinas del templo de Salomón, recibe cada año miles de visitantes de todas las religiones y creencias que provienen de todo el mundo.

Pilar Bueno Tarragona Delta del Ebro. La punta del Fangar es una de las zonas más singulares del magnífico Delta del Ebro. Una playa kilométrica, de dunas móviles y fijas, espejismos y el característico faro de el Fangar. Es una importante zona de nidificación de charranes y gaviotas.

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LA MEJOR FOTO DE MI VIAJE

Envíanos tu mejor foto a: fotos@magellanmag.com

Yolanda Peris Barcelona Mount Washington (EE UU) Estación del tren turístico Cog Railway en Mount Washington, en el estado de New Hampshire. Punto de partida hacia una aventura de tres horas que regala a los viajeros las vistas más espectaculares de New Hampshire, Maine y Vermont.

Alessandro Maffii Florencia Porto Cesareo (Italia). Atardecer en Torre Lapillo, en Puglia. La torre está ante la playa, y era parte del sistema de defensa costera construido por Carlos V para proteger el Salento de las invasiones de los Sarracenos. Fue acabada en 1568.

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APPS DE VIAJES

TripList

Lounge Buddy

TripList es una app para confeccionar listas de viaje. Incluye un catálogo integrado con más de 250 artículos para preparar tu maleta. Puedes añadir recordatorios, fechas de vencimiento y notas a tus artículos. La app es gratuita aunque existe una version de pago (TripLIst Pro) que añade más control y flexibilidad a las listas incluyendo integracion con iCloud, AirPrint, posibilidad de duplicar las listas y exportar datos en formato CSV entre otros.

Esta app nació con la intención de hacer más llevaderas las horas muertas en los aeropuertos. Lounge Buddy te permite ahorrarte colas y eludir las salas masificadas de gente aunque viajes en clase turista. Con esta herramienta puedes reservar por poco dinero una plaza en las salas de los aeropuertos que te permiten el acceso a internet, comida y bebida e incluso cómodos sillones donde poder echar una cabezadita antes de subir al avión.

New York Subway

Time Out

Si viajas a la ciudad de los rascacielos, está app será tu mejor amiga. El mapa de metro oficial de Nueva York con licencia de MTA, incluye un práctico planificador de ruta y tiene más de seis millones de descargas en todo el mundo. Se puede descargar gratuitamente, y es muy útil para los viajeros que quieran desplazarse en este medio de transporte sin conexión.

Si llegas a una ciudad perdido, pero con ganas de disfrutar de toda su oferta cultural, la app de la revista puede salvarte el viaje. Con Time Out, puedes planificar actividades, encontrar sitios para comer y beber, guardar tus lugares preferidos y personalizar tu aplicación en más de 30 ciudades. Si vinculas tu cuenta a Facebook, podrás compartir tus lugares preferidos con tus amigos.

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magellan De viajero a viajero

Disponible gratuitamente en el App Store

Lee Magellan a travĂŠs de su exclusiva app Disponible tambiĂŠn para otros sistemas operativos en la App gratuita PressReader:


Entre la serenidad y la extravagancia El refinamiento de la cultura japonesa, sus templos, sus calles adoquinadas, sus casas de madera, sus campos de arroz y nenúfares. Pura elegancia. TEXTO Y FOTOS MARIA PORTÚS SELLARÈS FECHA DEL VIAJE 10/08/2016 A 26/08/2016

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El Santuario Itsukushima

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Templo Dorado (Kinkaku-ji)

apón era uno de estos destinos con los que llevaba tiempo soñando. Me había creado muchas expectativas y, como siempre en estas situaciones, una parte de mi temía que la realidad no las pudiera satisfacer. Después de dos semanas muy intensas y ya de vuelta en el avión pensaba en ello y en cómo había podido llegar a dudar de que sería una experiencia alucinante, emocionante y… Pero mejor empecemos por el principio; empecemos por Kioto. Kioto tiene fama de ser la más tradicional y menos cosmopolita de las grandes metrópolis japonesas. Y, visto lo visto, así es. La ciudad aúna dos atractivos en principio totalmente opuestos; la espiritualidad de sus templos budistas y sintoístas, y lo mundanal del universo de las geishas. Sin embargo, una se da cuenta de que ambos son dos caras de la misma moneda, del refinamiento

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y alto sentido estético de la cultura japonesa. Nosotras disfrutamos muchísimo de todo, aderezado con la deliciosa comida local, para mí la mejor de todo el viaje. Del sinfín de templos destacan Kiyomizu-dera, Kinkaku-ji (el famoso templo dorado), Ginkaku-ji (el plateado) o el túnel de toriis rojos de Fushimi Inari. Todos ellos son maravillosos y merecen ser visitados pero nosotras disfrutamos muchísimo más de otros templos menores, más pequeños, con menos aglomeraciones y más alma. Ryoan-ji con su jardín de piedras zen o Shoren-in, acogedor y rodeado de un cuidadísimo jardín, nos fascinaron. Desde Kioto nos acercamos también a Nara, famosa por albergar el buda de bronce más grande del mundo, y a Miyajima. En esta última se encuentra una de las imágenes más icónicas de Japón; el famoso torii que

parece flotar en el agua cuando hay pleamar y que da entrada al fabuloso templo sintoísta de Itsukushima. Siempre se siente algo especial al contemplar en vivo y en directo una imagen tantas veces vista en foto. Es un poco como ver a una estrella de cine en directo. También decidimos pasar una noche en Koyasan. Es una ciudad sagrada llena de templos maravillosos. Aunque está invadida por peregrinos y turistas, se siente la espiritualidad del lugar. Allí vivimos una experiencia de lo más especial. ¡Nos alojamos en un templo! Y con ello nos “japonizamos” en un tiempo récord. Comimos nuestra primera cena vegetariana totalmente alejada de la idea que tenemos de la cocina japonesa; experimentamos el primer baño en un onsen (baño comunitario) con todo el ritual que conlleva; Dormimos por primera vez sobre un tatami; y por la mañana pudimos

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Templo Kongobuji


Cena en el templo donde nos alojamos

Pontocho

Gion, el histórico barrio de las geishas

acompañar a los monjes en sus plegarias matutinas antes de disfrutar (unos más que otros, tengo que confesarlo) de un desayuno, claro está, vegetariano. De vuelta a Kioto, y después de tanta frugalidad y espiritualidad, se imponía una visita a Gion, el histórico barrio de las geishas. Calles adoquinadas con estrechas casitas de madera adornadas con farolillos, restaurantes, casas de té, tiendas de delicatesen y paseantes vestidos con kimonos te

transportan a otro tiempo. Allí acudimos a la ceremonia del té, y aprendimos cómo se prepara, se sirve y se bebe. Todo simbolismo y reflejo de la cultura japonesa. Gion es una buena opción para cenar, pasear y relajarse; como también lo es Pontocho, una de las calles más carismáticas y encantadoras de Kioto. Esta calle estrecha que discurre paralela al río está llena de restaurantes con terrazas que parecen flotar encima del agua y de noche se iluminan con decenas de farolillos.

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Un paseo por la orilla del río a la luz de estos farolillos es una de las mejores maneras de terminar el día y, en nuestro caso, nuestra estancia en Kioto. La sensación que tuvimos nada más pisar Takayama es que más que un tren habíamos cogido una máquina del tiempo. Takayama es una ciudad con un casco antiguo precioso y evocador lleno de tiendecitas, puestos de comida, casas patrimonio que se pueden visitar, y restaurantes que sirven la famosa carne de Hida. Aquí nos alojamos en un Ryokan, el alojamiento tradicional japonés donde incluso nos pudimos dar el capricho de probarnos un kimono. Takayama es además la puerta que lleva a Shirakawa-go. Ésta es una aldea de cuento perdida en las montañas y salpicada de granjas de madera y tejados de

DNI DEL VIAJERO Nombre: Maria Apellidos: Portús Sellarès De: Torelló (España) Edad: 36 años Después de muchos años trabajando en el turismo de negocios, a principios de año decidí lanzarme y dedicarme a mi verdadera pasión, la pastelería. Un trabajo que hasta ahora era uno de mis ‘hobbies’ junto con la lectura, pasear por el campo, el arte, la decoración y, por supuesto, viajar.

Shirakawa go

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Vistas desde la Torre Tokyo Skytree

paja muy inclinados, diseñados para soportar el peso de la nieve en invierno. Aquel día lloviznaba y esto intensificó más si cabe los verdes de un paisaje bucólico de montañas, campos de arroz, y nenúfares. Un Japón desconocido hasta entonces para mí y que me dejó pensando (momento de reflexión profunda) en por que habían ambientado Heidi en los Alpes Suizos teniendo algo tan idílico para mostrar al mundo. Tras esta visita, cogimos un tren de vuelta al siglo XXI para instalarnos en nuestro último campo base, Tokio. Tengo que confesar que para mí no era uno de los puntos fuertes del viaje. Incluso cuando lo planeamos ésta fue la parte que dejamos más abierta con la idea de ir improvisando... Pero nada más llegar, nos enamoramos. Tokio es sorprendente

y extravagante. Sabes que es la mayor metrópoli del mundo, lo ves con tus propios ojos cuando la contemplas desde las alturas y, sin embargo, es muy accesible. Puede que sea la perfección de su transporte público, la amabilidad de sus habitantes o la seguridad que se respira, pero no intimida; al contrario, enseguida te sientes parte de ella. Nada más llegar nos dirigimos a la torre Tokyo Skytree. Presume de ser la torre de telecomunicaciones más alta del mundo y ya la subida en ascensor te deja sin aliento. Llegamos alrededor de las seis de la tarde y pudimos disfrutar de ver la ciudad anochecer e iluminarse. Fue espectacular. Edificios y construcciones hasta dónde alcanza la vista, el río serpenteando, y a lo lejos, apenas visible aquel día, el monte Fuji.

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Al día siguiente nos lanzamos a la calle, básicamente a eso, a callejear. Tokio no es en mi opinión una ciudad con una lista de monumentos, edificios, museos, o un casco histórico indispensables. Sin esta “presión” encima, se convierte en una ciudad, para pasearla y observar cómo los tokiotas se mueven en orden por lo que aparentemente es un caos. Cada barrio es un mundo. Desde Harajuku, donde se puede comprar la ropa y complementos freakies que visten a sus tribus urbanas, pasando por la glamurosa Ginza, que deja pequeña a la quinta avenida, Tokio es el paraíso de las compras. Aunque no solo de moda vive el consumista consumado. En Akihabara se puede encontrar lo último en

Harajuku

electrónica, informática y anime. Entrar en uno de sus locales de máquinas recreativas es una experiencia sensorial alucinante. Luces, música a tope y mucho juego. Pero es que las sorpresas no cesan. Después de este despliegue de luz y color, cae

Ginza

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Akihabara

una de repente en un barrio que parece haberse quedado anclado en el tiempo. Yanaka ha sobrevivido a incendios, terremotos y guerras y no vi allí edificios de más de tres pisos. Conviven tiendas de kimonos de toda la vida con galerías de arte y tiendas de artesanía regentadas por artistas jóvenes que se han instalado allí en los últimos años. Se respira calma y tiene un aire de pueblo que por un rato te aleja de la gran ciudad. Tokio es también una ciudad con espacios verdes como el parque de Ueno, el de Shinjuku o el precioso jardín Rikugi-en. Este jardín, que muestra todo su esplendor en otoño es en verano el sitio ideal para refugiarse de los calores que azotan la ciudad y claro ejemplo

de la estética Japonesa en el diseño de paisajes. Un pequeño oasis verde con estanques, puentes de piedra, y una casita de té. Y aunque los días sean intensos, también hay que vivir Tokio de noche. Shinjuku es el centro administrativo y el barrio más cosmopolita junto con Shibuya y su famoso cruce. Nunca duerme y sus calles representan la imagen de modernidad que todos tenemos de Tokio. Sus luces de neón, negocios nocturnos de dudosa reputación y gente moderna te dejan con sensación de subidón mucho rato después de haberlo dejado. Asimismo vale la pena salir a cenar y tomar una copa por Roppongi Hills, también imagen del Tokio más moderno y sofisticado. Atención

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Jardín Rikugi-en

mitómanos; aquí se encuentra el famoso restaurante que aparece en Kill Bill. Y, finalmente, no puede uno dejar la ciudad sin pasar por el famoso mercado de Tsukiji. Los más entregados pueden asistir a la subasta del pescado de madrugada y los menos desayunar el mejor sushi de su vida en uno de los múltiples establecimientos situados alrededor del mercado. En las callejuelas que lo rodean se vende pescado, carne, frutas, verduras y utensilios de cocina, y hay puestos de comida con brochetas de vieira, ostras a la plancha, dulces… Un verdadero festín para todos los sentidos con el que nos despedimos de Tokio.

Mercado de Tsukiji

Este fue el colofón de un viaje espectacular por un país que enamora. Nos fuimos con la sensación que nos quedaba mucho por ver y con muchas ganas de volver. Japón es un destino imprescindible pero quedáis avisados; puede crear adicción. v

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Associazione di Promozione Turistica Sud Tourism

L’Associazione di Promozione Turistica Sud Tourism nace con el objetivo de impulsar y promover al máximo el conocimiento de las riquezas paisajísticas, ambientales, gastronómicas, históricas y artísticas de Sicilia.

www.sudtourism.it


O ER AJ VI A DE

BL O G UE

RO

Una escapada a la ciudad del Jazz

Principal puerto del Mississipi, con importantes raíces culturales francesas, y un carnaval conocido en medio mundo: Nueva Orleans tiene ritmo propio TEXTO Y FOTOS ROSA COSMELLI Y LUIS VIDAL FECHA DEL VIAJE MAYO 2015

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E

n mayo del 2015 tuvimos la oportunidad de hacer una escapada de cuatro días a Nueva Orleans y nos encantó. De las ciudades americanas que hemos visitado, es sin duda, la que más nos ha gustado. Digamos que además de edificios modernos, tiene un “casco antiguo” de origen europeo y un ambientillo, que hacen que esta ciudad sea tan encantadora. Tema alojamiento recomendamos que esté lo más cerca del centro posible. Así es super cómodo visitar a pie la ciudad y todo queda muy a mano. Nosotros estuvimos mirando varias opciones, desde habitaciones privadas con Airbnb, a habitaciones en hostales muy monos. Finalmente optamos por alojarnos en el Country Inn & Suites by Carlson, muy cerquita del centro a menos de 10 minutos a pie del French Quarter. Aunque nos costó un poquito más de la media, su ubicación, su

Catedral de San Luis

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Río Mississipi

desayuno buffet incluido y sus habitaciones, fueron puntos clave para elegir este hotel. Para bajar del aeropuerto una opción barata y cómoda es hacerlo con el Shuttle Bus, que os deja en vuestro mismo hotel y sale por 20$ por persona. En el mismo aeropuerto podéis contratar el servicio, justo en la misma terminal de salidas. Una vez en el centro, los taxis no son muy caros, y hay la opción de ir en tranvía, que recorre de arriba a abajo la ciudad. Por 1,50 $ tienes un trayecto con opción a transbordo, o por 3$ un daypass completo. Pero lo mejor sin duda, es recorrer a pie la ciudad, y ver todo el entramado de calles, las fachadas de las casas, los balcones y sus detalles, los personajes que deambulan por la ciudad, etc.

4 DATOS BÁSICOS SOBRE NUEVA ORLEANS

New Orleans es un lugar con mucha historia, es el principal puerto del río Mississipi (existen barcos a vapor que lo recorren, es bastante turístico, pero te da una perspectiva

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Fachadas en Nueva Orleans


DNI DEL BLOGUERO

Nombre: Luis

Nombre: Rosa

Apellido: Vidal

Apellido: Cosmelli

De: Palma de Mallorca (España)

De: Palma de Mallorca (España)

Edad: 32 años

Edad: 31 años

curiosa de la ciudad); en tema musical, es de las ciudades con más ambiente, basta recorrer sus calles para ver la cantidad de grupos que tocan en la misma calle (en Nola es donde nació Louis Armstrong!); en 2005 el huracán Katrina destrozó prácticamente la ciudad, pero es impactante como consiguió reconstruirse y el sentimiento de community que tienen sus habitantes; y a nivel festivo, Nueva Orleans es conocidísima por su alocado carnaval, el Mardi Gras, donde la ciudad entera se vuelca a esta descomunal fiesta (fijaros en los balcones de la ciudad, repletos de collares de bolitas de colores, complemento clave para el carnaval). Casa típica

Somos Rosa y Luis, pareja de mallorquines que hace cuatro años decidimos cambiar nuestra rutina en el mundo audiovisual y dedicarnos al mundo del buceo. Este cambio nos ha permitido vivir en otros países, gestionar nuestro tiempo de forma diferente y aprovecharlo para descubrir una nueva pasión en común: la de viajar incansablemente. Hace poco hemos lanzado un blog en el que queremos ir plasmando nuestras nuevas aventuras, www.prismatravelblog.com ! Blog: www.prismatravelblog.com Facebook: @prismatravelblog Instagram: @prismatravelblog Youtube: Prisma travel blog E-Mail: prismatravelblog@gmail.com

Banda callejera

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French Market

Una manera diferente de conocer la ciudad es haciendo un free tour. Es importante que os pongáis en contacto con el guía días antes, ya que suelen ser grupos reducidos y las plazas se agotan. Nosotros hicimos el tour con David, de Nola Tour Guy. Es un personaje en sí, pero conoce todo tipo de detalles históricos y curiosos de la ciudad. Recorrimos el French Quarter y el cementerio de St. Louis (dato impactante, Nicolas Cage es mucho más freak de lo que parece y ya tiene su propia capilla construida!). Tened en cuenta que este tour es en inglés, optamos por David por que tenía muy buenos comentarios en su web, pero es cierto que a veces nos perdíamos en sus explicaciones. Si podéis, tomaros un helado en la heladería que usa como punto

de encuentro. Aunque se le llame free tour, es casi una “donación-obligada” que al acabar el tour le paguéis al guía, ya que estos tours son su principal ocupación, (lo aceptable son unos 10-15$ mínimo). ¿DÓNDE COMER EN NUEVA ORLEANS?

El primer punto sería el French Market, justo al final del French Quarter. Es un mercado cubierto lleno de puestos de comida, zumos, postres... incluso si vais al fondo hay una zona tipo rastro y puestos de souvenirs. Si coincidís que es miércoles veréis a los granjeros de la zona, con productos ecológicos. No os podéis perder las mazorcas de maíz a la brasa, y el puesto de ostras y cangrejos de río (atención con el picante!). Los precios son

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super asequibles, y hay cantidad de opciones para elegir qué comer. El segundo es en la misma plaza de la catedral, en la esquina veréis el “Café Pontalba Drinks to go”. Es de los locales con más solera que vimos y está ubicado en uno de los edificios más antiguos de la ciudad. Parece un café parisino, tiene las ventanas y persianas completamente abiertas, y tiene una barra digna de cualquier película. ¿Qué hay que pedirse? Un Po’boy! Es una especie de bocadillo, muy típico de la zona. Nosotros lo pedimos de gambas. Y tercero: el The Ruby Slippers Café. Hay uno en Canal St. que es la calle principal por donde baja el tranvía, y otro superconcurrido a la hora del desayuno, en Magazine St con Canal St. Es el típico local americano, que sirven un poco de todo, y a grandes raciones. Tras el huracán Katrina, el local

sirvió como punto de reunión para muchos vecinos, y es casi un símbolo para la ciudad. Si queréis comprar algún sandwich, o algo para haceros en el hotel, o vuestro presupuesto es algo más ajustado, una buena opción es el “Rouses supermarket”, está en San Pedro St. y tenéis de todo a un precio razonable (hay botellas de agua por menos de 2$, un chollo siendo una ciudad tan turística!).

Balcony Music Club

Plaza de la Cathedral

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Bourbon St

Además de los paseos diurnos, Nola ofrece mucha actividad nocturna. Hay cientos de clubs donde cada noche se ofrece música en directo, principalmente jazz y blues. La zona para moverse es la de Frenchmen street, al acabar el French Market giráis a la izquierda y veréis que es fácil reconocer que entráis en la zona. Nosotros fuimos a la Maison y fue de lo mejor del viaje. Nos quedamos con la boca abierta con los dos grupos que tocaron, cenamos muy bien, y no nos pareció nada caro. (2 personas: cena, bebidas y música en vivo por unos 50$). Ahí os tenéis que pedir unos nuggets de aligator (es decir, ¡Cocodrilo!). ¡Rico y tierno como el pollo!

Otra opción de ocio nocturno es la calle Bourbon St. Que vendría a ser tipo Magalluf en Mallorca. Hay muchos locales de bebidas baratas, luces de neón, clubs de streptease, gente ligera de ropa por la calle, y música a tope desde muy temprano. Vamos, escenario ideal para la típica despedida de soltero hortera... Bebida típica de la calle, el Hurricane. ¿QUÉ MUSEOS HAY EN NUEVA ORLEANS?

Tema museos, nosotros decidimos visitar el Museo de la II Guerra Mundial. Pudimos hablar con un veterano de guerra, que nos contó que estuvo en varias islas del Pacífico a la espera de órdenes, y como maniobraba

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su barco para protegerse. New Orleans fue uno de los principales puertos y centro astillero de la II Guerra Mundial, ya que fue ahí donde se construyeron la mayoría de barcos que se enviarían después a puntos claves de la guerra, incluso los del desembarco de Normandía. El museo merece que se dedique toda una mañana, hay varias salas con aviones, tanques reales, incluso la opción de entrar en un simulador de un submarino.

Tienda vudú

¿QUÉ SOUVENIR COMPRAR EN NUEVA ORLEANS?

Podéis llevaros un muñeco vudú, tradición muy ligada a la comunicad afro-americana, a la cultura criolla (acordaros de las antiguas plantaciones de algodón tan cerca de la ciudad... ) De hecho en el cementerio de St

Museo II Guerra Mundial

Louis, está la tumba de Marie Laveau, una de las reinas del vudú y de los personajes más emblemáticos de la ciudad. Si os apetece un detalle especial y apoyar una buena causa, podéis compraros una camiseta de los bomberos de New Orleans (Decatour St.). Así de paso os hacéis unas fotos curiosas con los míticos camiones. Sin duda alguna, lo mejor que uno puede hacer es callejear por esta ciudad, ya que siempre hay festivales montados, bandas callejeras, atracciones temporales, etc. Y sí, Nola es una ciudad a la que nos gustaría volver. Si estáis planeando una ruta por Estados Unidos, os animamos a que echéis un vistazo a nuestro blog, www.prismatravelblog.com, y cualquier duda, escribidnos! v

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Tautavel, un viaje al pasado El fósil de homínido más viejo de Francia, el Arago XXI, sobrevive a los envistes del tiempo en esta frondosa zona del Rosellón francés TEXTO Y FOTOS JORDI CANAL-SOLER FECHA DEL VIAJE 29/07/2016 A 01/08/2016

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La estatua del Hombre de Tautavel

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El valle de Vingrau-Tautavel y sus viñedos

esde media ladera de la escarpada montaña, enfrente de la Caune de l’Arago, se domina el ancho valle de Vingrau. Desde la entrada de la cueva se distinguen al sur las casas del pequeño pueblo de Tautavel, e incluso ladeando un poco la cabeza, se aprecia el lago que el río Verdouble forma al salir de las Gargantas de Gouleyrous, un sitio apreciado por los turistas para venir a refrescarse del achicharrante calor del verano cuando se cansan de la playa próxima. En la actualidad, el paisaje que se extiende en frente de la cueva es una ancha extensión llana, enclaustrada entre peñascos secos y llena de parches de distintas tonalidades de verde, como un puzzle gigantesco, de los viñedos de Tautavel-Vingrau. Hace 450.000 años, no había viñedos aquí. Ni casas. Ni carreteras. Ni tan solo el mismo paisaje o

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clima. Pero sí había hombres. He venido aquí para conocer de cerca la historia de un fósil de homínido, el Arago XXI, el más viejo de Francia. Para subir a la cueva de l’Arago hay que estar en forma. Unos escalones toscos labrados en la roca o fabricados con piedras colocadas estratégicamente, permite zigzaguear por entre la vegetación típicamente mediterránea de esta zona del Rosellón francés, muy cerca de Perpignan. Unos pequeños rótulos identifican algunos matojos, como en un jardín botánico, así que entre parada y parada para tomar aliento aspiro el aire cargado del aroma de tomillo y romero. A unos ochenta metros sobre el valle, llego finalmente a la reja que guarda la entrada de la cueva. La miro extrañado. ¿Quién querría llevarse algo de aquí?

–Desde que alguien se llevó el cráneo que teníamos colgado en el sitio donde se encontró, cerramos la cueva y lo controlamos todo con cámaras –me dice Vincenzo Celiberti, el director de la excavación. Es un romano seguidor del Lazio, arqueólogo, políglota, y una fuente inagotable de anécdotas brindadas por casi 50 años habitando el mundo. Llegó aquí por primera vez como estudiante en 1992 y ahora ya hace 19 años que dirige la excavación.

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El sitio arqueológico donde se encontraron los restos homínidos sigue siendo excavado

Hay que subir hasta media ladera para llegar a la vieja Caune de l’Arago


el vigésimo primer fósil humano hallado en la cueva, pero la prensa la llamó, el Hombre de Tautavel. Por los rasgos del cráneo (ocho años más tarde se encontró el parietal derecho que le faltaba) se identificó al inicio como un Homo erectus, pero en los años posteriores se le ha clasificado mejor como Homo heidelbergensis, la forma que el erectus tomó en Europa. –La gracia de la cueva de l’Arago –me comenta Vincenzo mientras pasamos por las pasarelas que conducen a los diferentes niveles de excavación– es que podemos estudiar más de 700.000 años en un mismo sitio. En la entrada existen restos de los pastores que

DNI DEL VIAJERO Nombre: Jordi Apellido: Canal-Soler De: Barcelona (España) Edad: 38 años Soy escritor y fotógrafo especializado en viajes. Viajo por el mundo y lo cuento en artículos en revistas y periódicos, programas de radio y televisión, charlas y conferencias y media docena de libros, entre los que se cuentan VIAJE AL BLANCO (Editorial UOC, 2014) y TERRES DEL NORD (Nova Casa Editorial, 2015). También me encontraréis en:

La excavación permite conocer de primera mano como es la ciencia de la arqueología

Página Web: www.jordicanal.com Blog: www.apuntsdeviatge.com Facebook: facebook.com/apuntsdeviatge Twitter: @jordicanalsoler Instagram: @jordicanalsoler Youtube: jcanalsoler Google Plus: +JordiCanalSoler

Tautavel saltó a la fama internacional cuando el 22 de julio de 1971 Henry de Lumley encontró aquí un cráneo casi completo de un homínido de 450.000 años de edad. Cuando murió, su propietario tenía unos veinte años y medía poco más de 1,60 metros de altura, pero la magnífica conservación del cráneo le valió un reconocimiento nacional y un bautizo especial. En los archivos de la excavación figuró como Arago XXI por ser

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En el Museo de Tautavel una serie de dioramas permiten imaginarse escenas del día a día de nuestros ancestros

venían a refugiarse y hacer queso aquí en el siglo XIX y XX, y en las catas que hemos realizado hemos encontrado restos de todo tipo de animales. A parte de algún oso de las cavernas que murió en su hibernación o cazado por lanzas humanas, todos los restos óseos de la cueva proceden de los desperdicios que varios grupos de cazadores fueron abandonando de las presas que consumían. Es una perfecta muestra para analizar tanto la dieta como la variedad de la fauna en las distintas épocas en que fue habitada la cueva. Los grupos de cazadores nunca habitaron permanentemente la cueva, sino que hacían estadías de hasta seis meses, como campamentos de caza privilegiados en un sitio donde controlaban el paso de los animales y las charcas y ríos

donde iban a abrevarse. Me los puedo imaginar, oteando el horizonte desde la entrada de la cueva (que había sido más larga antes de caerse parte de la pared actual), en busca de caballos salvajes, ciervos, muflones, renos, rinocerontes, bisontes,… incluso algún buey almizclero. No solo eran cazadores, sino que también aprovechaban las carcasas de animales cazados por leones, osos o otras fieras para traer los restos bajo la protección de la cueva y comérselos. Así se explica la gran cantidad de huesos de grandes animales como rinocerontes que hubieran sido difíciles de cazar o transportar enteros. Se encontraron también varias muestras de industria lítica, piedras de cuarzo tallado, muchas de ellas aún cortantes, que pertenecen a la cultura achelense del paleolítico inferior.

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Henry de Lumley empezó las prospecciones en 1963, y desde entonces se han encontrado hasta 149 restos humanoides en la cueva. El más interesante fue sin duda el cráneo casi entero, pero también cinco mandíbulas y varios huesos largos, con claras marcas de haber sido limpiados de carne con piedras de sílex. –Eso significa –me explica Vincenzo con entusiasmo– que esos primeros homínidos practicaban el canibalismo. Aunque sea solo ritual, como hacen algunas tribus de Papua Nueva Guinea y el Amazonas. Recientemente, nuevos hallazgos están permitiendo conocer mejor quienes eran los cazadores que habitaron la cueva. –Hasta hace poco creíamos que sólo venían aquí los machos adultos, los cazadores. Pero el año pasado descubrimos un par de dientes humanas de hace 550.000 años.

Reconstrucción del esqueleto del Hombre de Tautavel

Una vista interior de la excavación en la Caune de l’Arago

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Por un lado nos permite avanzar la presencia agosto utilizan los arqueólogos como base humana aquí en cien mil años, pero además, para la excavación de la cueva, junto al agua. vimos que eran dientes de leche, infantiles. En los días más calurosos, la convivencia Probablemente se le caería a alguno de los entre los científicos y los turistas, que invaniños que acompañaban al grupo, lo que den el sitio a pesar de estar prohibido bañarsignifica que no solo eran grupos de adultos se, se complica un poco, pero muchos de los cazadores, sino familias enteras que habita- visitantes se interesan por las excavaciones e incluso visitan la cueva. ron la cueva. Durante la comida, preparada por uno Mientras Vincenzo me va contando todo esto me fijo en el trabajo incansable, de chi- de los estudiantes, veo a chicos y chicas, en sus veintes, de varias nos, que supone el ir nacionalidades: turextrayendo poco a cos, ingleses, franpoco cada uno de los ceses, incluso una miles de huesos acuespañola de Córmulados en casi doce doba. Vienen aquí metros de restos, normalmente para a veces con la sola un mes de excavaayuda de material ción, que les sirve de dentista. Me fijo para convalidar las mejor en los cinco prácticas obligatorias estudiantes y veo que que deben realizar los dos chicos y tres en sus estudios de chicas son… chinos. prehistoria, geoloVincenzo me sonríe: gía, paleontología o –Con el presupuesantropología. to tan limitado que –Intentamos que tenemos, apenas nos vayan haciendo turllega para pagar los Estudiantes de varias nacionalidades trabajan en nos en las tareas que seguros para los estula excavación de la Caune de deben realizarse –me diantes en prácticas l’Arago. Hay trabajo para años comenta Vincenzo que vienen a excavar. Estos los envían becados desde China. Una entre bocados de espagueti y pescado rebozavez tuvimos a un estudiante de allá que quedó do–. Mayoritariamente en la excavación, pero encantado con la experiencia. Ahora es profe- también en la cocina y en el museo, donde los sor de universidad y nos envía a sus alumnos. estudiantes realizan las visitas guiadas. El uso de los estudiantes para ayudar en No hay solo chinos. Almorzamos junto al agua, en el campamento que de mayo a la excavación es crucial y el gran éxito de

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Tautavel, cuyo modelo ha sido estudiado e implantado en otras excavaciones, como en Atapuerca (“aunque ahí tienen mucho más presupuesto, incluso para el catering”, me asegura Vincenzo). En el museo, en lo alto del pueblo de Tautavel, me reúno con David Angelats, su responsable de Marketing y una de las personas que ha dinamizado el museo para convertirlo en los últimos años no solo en la típica institución de vitrinas polvorientas y aburridos textos, sino en un centro de interpretación no solo de la presencia del hombre prehistórico en Tautavel sino también de la evolución humana en general y del estudio de la geología en particular, con varias recreaciones muy bien hechas de figuras de cera de Homo heidelbergensis en plena acción, tallando piedras, cazando animales o luchando contra

jaurías de lobos hambrientos. El museo es grande y un perfecto complemento para que tanto niños como adultos aprendan sobre la evolución humana y la historia. –Y además lo hacemos de forma divertida e interactiva. Los domingos por la tarde en verano tenemos talleres: de encender fuego, tallar piedras o incluso de tiro con armas prehistóricas. Ese último taller es el que están realizando el día que recorro el museo. Salimos al exterior con David y vemos a un chico que está enseñando a un grupo de visitantes como eran las lanzas y los propulsores que usaban los hombres prehistóricos. Antes de la invención del arco y las flechas, el propulsor (una especie de bastón con un gancho al que se colocaba el extremo de la lanza) servía para lanzar a ésta con más fuerza hacia el objetivo. Entrada del Museo de Tautavel

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Con un corto y preciso movimiento de brazo y muñeca, el chico propulsa la lanza, que va a clavarse a pocos metros cerca del centro de la diana montada. –Hay un campeonato europeo de tiro con armas prehistóricas y en abril se hicieron algunas de las pruebas aquí en Tautavel en las que participan casi cien personas llegadas de varios países. Los más expertos aciertan dianas de treinta centímetros de diámetro a cien metros, y las lanzas de punta de piedra llegan a penetrar incluso puertas de coche. Es algo impresionante… Lo es. Si estos lanzadores actuales solo lo hacen por competición y son buenos, ¿cómo deberían ser de mortíferos los auténticos hombres prehistóricos, cuya técnica les obligaba a ser precisos para poder sobrevivir? En la época del hombre de Tautavel, no

existía todavía la lanza ni el arco, pero se las ingeniaban igualmente para cazar con palos punzantes y piedras talladas. Me los imagino enfrente de la cueva, distinguiendo a un viejo adulto de ciervo entre los matojos o a un grupo de caballos abrevándose. Entonces bajarían silenciosamente por la empinada cuesta de la montaña, se desbandarían para rodear a la presa y atacarían con sus armas primitivas. Quizá lograrían cazarla. Y si no, lo volverían a intentar más adelante. Me gustaría haber estado ahí, viéndolos en acción. Lo más cercano que estaremos, sin embargo, es en sitios como Tautavel. Aquí aún se puede palpar y vivir la Historia. Y lo mejor es que todavía quedan muchos hallazgos por descubrir en Tautavel. v Para conocer más: Musée de Tautavel: www.450000ans.com

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Diorama del Hombre de Tautavel fabricando utensilios de piedra


TERRES DEL NORD Un libro de Jordi Canal-Soler Libro de viajes sobre el recorrido por Alaska y Yukón siguiendo las huellas de los buscadores de oro, cazadores, aventureros y animales de una de las últimas tierras vírgenes del planeta.

Nova Casa Editorial [català]


La bella San Petersburgo Perfecta para pasear, cercana y abierta pese a su imponente legado imperial, y repleta de canales, es de las ciudades mรกs bonitas del mundo TEXTO Y FOTOS JOSEP PRATS FECHA DEL VIAJE OCTUBRE 2014

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T El versallesco palacio de Peterhof, lugar de residencia en verano de los zares

ras nuestra estancia en Moscú nuestro plan de viaje preveía ahora ir a la estación y coger el tren hacia San Petersburgo. Una especie de AVE que en cuatro horas nos dejaría en una ciudad muy distinta a Moscú. Viaje plácido y atención exquisita. Nuestro hotel no estaba lejos de la estación. Ocho minutos de taxi para ser exactos. Nos alojamos a dos pasos de la Avenida Nevski, la arteria principal de la ciudad. Empezaba a oscurecer. Dejamos nuestras cosas en la habitación y salimos para empezar a respirar el ambiente de San Petersburgo. Hacia humedad, viento y frío. No tardamos en llegar a la monumental Plaza del Palacio de Invierno. Estaba iluminada, sin gente. Lucía la silueta oscura de la Columna de Alejandro que veríamos en todo su esplendor la mañana siguiente. Nos asomamos al río Neva, a su puente

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elevadizo. Como ya era tarde, dimos vuelta atrás y entramos en una pizzería de la Avenida Nevski. Enseguida nos dimos cuenta, o al menos fue nuestra impresión, de que San Petersburgo es mucho más cercano que Moscú, que su gente es más abierta. Jóvenes de la mesa de al lado nos preguntaron de dónde veníamos, hablamos de cosas que suceden en el mundo, intercambiamos opiniones. Todo muy agradable. De regreso, un Zara nos indicaba que teníamos que girar a la izquierda para llegar a nuestro hotel.

LA CREACIÓN DE LOS ZARES

Al día siguiente, bajo el esplendor del sol, empezamos a saborear la belleza de esta ciudad. Fue el sueño occidental del zar Pedro I el Grande (1672-1725) quien, tras un viaje por el continente, regresó lleno de ideas reformistas. Su obra fue la creación de San Petersburgo con el modelo de las construcciones que había visto en otros países de Europa. La ciudad nació en 1703, en territorios arrebatados a Suecia. Ordenó construir una ciudadela a orillas del río Neva, pensada

La monumental plaza del Palacio de Invierno, con la Columna de Alejandro en el centro

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La Fortaleza de Pedro y Pablo

como baluarte defensivo para proteger lo que iba a ser su gran obra. En el interior de este recinto fortificado levantó la Catedral de San Pedro y San Pablo. Hacia allí nos dirigimos. Media hora andando desde nuestro hotel. Atravesamos el río y vislumbramos en el azul del cielo la dorada silueta de la aguja de su campanario. En el interior de la fortaleza se respira el ambiente militar. El gran atractivo de la catedral son las numerosas tumbas donde descansan los restos de la mayoría de zares y zarinas rusos, desde Pedro el Grande hasta Nicolás II y su familia. Es un repaso a la historia interesantísimo.


Uno de los canales que surcan la ‘Venecia del norte’

El precioso día animaba a patear. San Petersburgo es una ciudad surcada por canales. Se la denomina la Venecia del norte. Una manera de recorrerla es precisamente en barca. Nos acercamos hasta el puente Anichkov sobre el río Fontanka. Allí iniciamos nuestro paseo por la red de canales. Es fantástico ver las joyas arquitectónicas de la ciudad desde esta perspectiva. Pudimos admirar la imponente fortaleza que acabábamos de visitar, el Palacio de Invierno, que alberga el museo Ermitage y cuando entramos en el canal Griboedova encontramos de frente la preciosa Catedral de San Nicolás

La Catedral de San Nicolás de los Marinos

de los Marinos, una joya azul y dorada. Fueron dos horas pasando por debajo de puentes flanqueados por nobles edificios, con la silueta de las cúpulas dibujadas en el cielo. La más visible, la de la Catedral de San Isaac. Después de este recorrido, que pareció

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transportarnos siglos atrás, visitamos este imponente edificio. A ambos lados se ubican dos estatuas ecuestres. La llamada Jinete de Bronce, uno de los símbolos de San Petersburgo, dedicada a Pedro el Grande y otra, dedicada a Nicolás I, se aguanta sobre las patas traseras de su caballo. Un impresionante conjunto monumental. Recomendamos subir a la cúpula de la Catedral de San Isaac. Desde allí se disfruta de una fantástica panorámica. Se puede dar la vuelta para gozar de distintas perspectivas. Es la mejor forma de visionar la retícula de calles y canales que dibujan la parte monumental de la ciudad. Nosotros la visitamos de día y de noche. Con luces, la Plaza de San Isaac es espectacular, sobre todo las siluetas de las estatuas ecuestres.

Moverse a pie por el centro es fácil y cómodo. No hay subidas. Desde la embarcación, nos habían impactado las torres de la Catedral de San Nicolás. Queríamos disfrutarla de cerca Llegamos a través de jardines, puentes y calles estrechas. San Petersburgo auténtico. La armonía de sus torres, el suave contraste del color oro y azul de sus cúpulas y fachada transmiten sensación de sosiego. Está un poco alejada del centro, pero vale la pena acercarse, visitarla por dentro. Es la catedral a la que los habitantes dispensan más cariño. Es el lugar de acogida a los más desamparados. De nuevo en la Calle Nevski, hicimos un alto en el Café Literatury. Es un emblemático edificio esquinero, con una preciosa cúpula en su vértice superior. De hecho, es Catedral de San Isaac

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Catedral de Kazan

una librería en cuya segunda planta hay servicio de bar. Recomendamos picar algo junto a los ventanales. Enfrente, luce con toda su fuerza la Catedral de Kazan. Después de observarla dando cuenta de los bocadillos, ya con fuerzas repuestas fuimos a visitarla. Sólo tuvimos que pasar la calle. El emperador Pablo I quería reproducir la forma de la Basílica de San Pedro en Roma, pero no pudo completar su obra por cuestiones económicas. De todos modos, es un edificio magnífico que hay que visitar. Muy cerca, al otro lado de la avenida, flanqueando el canal Griboedova, se llega a la Iglesia más bonita –para nosotros, por supuesto- de la ciudad: La Iglesia del

Salvador de la Sangre Derramada. Tiene su historia. Fue erigida en el lugar exacto del atentado contra el emperador Alejandro II en 1881. La iglesia se inaugura en 1907 y fue financiada con aportación de creyentes de toda Rusia en memoria del zar asesinado. Tiene cúpulas bulbosas, de colores, que recuerdan a la Catedral de San Basilio en Moscú. Hay que tomarse tiempo para disfrutar de este fantástico edificio: Observarlo desde su fachada anterior y posterior. Visitamos la iglesia con luz de día e iluminada por la noche, cuando el colorido de sus cúpulas luce con más fuerza. Su interior no tiene desperdicio: Preciosos frescos, iconos en hornacinas, exquisitos mosaicos multicolores.

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Iglesia de la Sangre Derramada

DNI DEL VIAJERO

Nombre: Josep

Nombre: Roser

Apellidos: Prats

Apellido: Boj

De: Barcelona (España)

De: Barcelona (España)

Edad: 66 años

Edad: 65 años

San Petersburgo es muy diferente a Moscú. Mucho más manejable. Se puede disfrutar ‘pateando’ de cada rincón de la zona antigua. Es una obra de arte continua: Edificios regios, iglesias preciosas, catedrales, como las de San Isaac y Kazan, fruto del sueño occidental de los zares, que culmina en el versallesco palacio de Peterhof. Y toda esta maravilla surcada por canales, por lo que se ha ganado con todo merecimiento la denominación de la ‘Venecia del norte’. No os perdáis la visita al museo del Ermitage. Esta pinacoteca y el Palacio de Invierno, a orillas del río Neva, son el símbolo de la época zarista.

El tercer día lo dedicamos a otra de las maravillas de San Petersburgo: El Ermitage, un inmenso museo de pintura y escultura. Es imposible pensar en la ciudad sin que acuda a la mente la imagen de este colosal edificio barroco. La gran pinacoteca rusa


Palacio de Invierno y museo del Ermitage

Escalera principal del Palacio de Invierno

nació de la iniciativa de Catalina la Grande (1729-1796) para guardar su gran colección de arte. Hay más de dos millones de piezas. Nos sumergimos en este impresionante mundo artístico durante tres horas. Recomendamos hacerse un plan de visita en base

a los folletos que dan con la entrada. Localizar las salas a las que quieres ir, las pinturas o esculturas que quieras ver y diseñar tu propio trayecto. Así no se pierde tiempo. La fachada posterior de este edificio se abre al río Neva. La anterior a la Plaza del Palacio. Durante siglos esta plaza fue el corazón de Rusia. Contemplamos otra vez la Columna de Alejandro, como habíamos hecho la noche de nuestra llegada, pero con luz de día. Observamos en la cúspide la estatua de un ángel con una cruz. Según leímos, este ángel, reproduce en su cara los rasgos de zar Alejandro I. El majestuoso Arco del Estado Mayor abraza la plaza por el lado opuesto. Como si

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fuera una salida, invita a caminar por las calles de la ciudad un día imperial. Es todo un placer. Una experiencia histórica. Por ejemplo, en la calle Málaia Morskaia vivió el escritor Nikolai Gógol. Y en el Gran Hotel, ubicado en el número 18, vivió el compositor Piotr Chaikovski. Hay muchas más referencias. Recomendamos, guía en mano, recorrer esta zona, desde la Plaza del Palacio a la Catedral de San Isaac, y localizar casas relacionadas con ilustres artistas rusos. Al día siguiente nos fuimos 30 kilómetros al sur para visitar el Palacio de Verano de Catalina la Grande, el Tsarkoie Seló. Una explosión de adornos barrocos. Numerosas salas, como el Gran Salon, el Salón Azul, el

Salón Ambar, nos parecieron una acumulación abigarrada de riquezas: Paredes repletas de piezas de oro, cristalería, marfil, piedras preciosas. Incluso paredes de chimeneas cubiertas con porcelana azul. Una ostentación de decorados rococó, reflejo de la vida de aquellos emperadores. Pasamos la tarde caminando por la Avenida Nevski desde la afilada aguja del edificio del Almirantazgo, entrando en sus iglesias como la armenia y la católica, observando las fachadas de sus edificios, como la Torre de la Duma o el palacio Beloselski, entrando en algunos de sus almacenes como el Yeliseev o el centro comercial Passazh, pasando por puentes como el Anichkov, que luce estatuas

Lujosos salones en el palacio de verano de los zares

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Canal de entrada al palacio de Peterhof, con el golfo de Finlandia al fondo

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de domadores de caballos, o entrando en algunos de sus cafés. El conjunto forma el perpetuo decorado de San Petersburgo. No nos despedimos de San Petersburgo sin visitar el llamado Versalles ruso. Del muelle que queda frente a la fachada posterior del Ermitage parten unas lanchas rápidas que cruzan el golfo de Finlandia para visitar el Palacio de Peterhoff. Es el palacio que Pedro el Grande imaginó después de visitar el delirio arquitectónico de Luis XIV. El resultado son unos interiores cargados de molduras doradas, frescos y tallas en los techos, salas repletas de detalles artísticos que abruman. Pero lo más deslumbrante son sus jardines, la Gran Cascada, con 37 esculturas doradas y 64 fuentes, el canal que conectaba con el mar y estanques ornamentales rodeados de parterres. El reflejo de la placentera y lujosa vida de los zares. Fue nuestra última visita. Regresamos con la lancha a media tarde. Directos al hotel. Tiempo justo para hacer el equipaje y llamar al taxi que nos dejaría en el aeropuerto. Vuelo directo hacia Barcelona con el recuerdo de la grandiosidad e historia de Moscú y la maravilla artística del San Petersburgo que soñaron los zares. v


San Sebastiรกn y yo Un paseo indolente por la bella ciudad de Donostia que se acaba convirtiendo en una fascinante ruta cultural y escultรณrica TEXTO Y FOTOS ROSSANA PERIS FECHA DEL VIAJE 30/08/2016 A 04/09/2016

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E

n ocasiones uno siente la necesidad de escapar, aunque sea por un breve espacio de tiempo…, sí, a veces pasa que uno piensa paren el mundo que me bajo… Algo parecido me sucedió este verano y por eso tomé la decisión de escapar sola durante unos días, no es habitual en mí, me gusta la gente y disfruto viajando en compañía pero esta vez, no, esta vez era yo conmigo misma. Tomada la decisión tenía que decidir cuál sería el destino, para alguien que no está

habituada a viajar sola no era tarea fácil, suelo hacerlo por motivos profesionales pero por ocio, era mi primera vez. Di muchas vueltas al tema y al final elegí San Sebastián, y no porque esta año sea ‘Capital Europea de la Cultura’, fue simplemente porque allí me siento como en casa. San Sebastián me robó el corazón la primera vez que la visité, en 2012, fue como llegar a casa. Desde entonces he regresado todos los años y mínimo una par de veces, con cita familiar incluida, ya que la pasión

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que siento por esa ciudad la he transmitido a mi entorno… Como os decía, hasta ahora siempre había viajado acompañada y aunque a algunos os parecerá una tontería para mi era todo un reto cómo sería estar durante cinco días sola en una ciudad que además ya conocía… ahora que ya pasó sólo pienso en repetir. No voy a hablaros de los lugares típicos de la ciudad entre otras cosas porque en el primer número de Magellan se publicó este destino, prefiero explicaros mi San Sebastián, empezando por las gratas sorpresas que me esperaba al llegar a la ciudad. Cuando una viaja a un lugar que ya conoce o presume conocer, no se dedica a buscar información sobre lo que está pasando en la ciudad, una ya lo sabe todo, o eso cree… sólo me había marcado una meta, hacer la ruta de “las esculturas al aire libre”, todas

las obras las conocía, uno se las encuentra paseando por la ciudad, pero quería pararme y disfrutarlas. Por partes, que me despisto, antes de viajar busqué la agenda cultural y descubrí que durante mi estancia se estaba celebrando la “Quincena Musical de San Sebastián”, no pude comprar entradas para el concierto de clausura que ofrecieron la Orquesta Sinfónica de Euskadi, la de Bilbao, el Orfeón Donostiarra y el Orfeón Pamplonés, hubiera sido lo más, pero las entradas estaban agotadas y me consta que desde hacía tiempo. Sí conseguí asistir, en una de las salas del Kursaal, a un concierto de cuerda ofrecido por el “Cuarteto Bretón”, no me las doy de experta porque no lo soy, fue un concierto muy contemporáneo, diferente y que me encantó. Lo bueno de estar en una ciudad que ya conoces es que no tienes una lista de cosas

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DNI DEL VIAJERO Nombre: Rossana Apellido: Peris De: Barcelona (España) Edad: 55 años Me encanta viajar y me encanta el teatro, son mis dos pasiones, y si puedo aúnar un espectáculo teatral con un viaje, entonces soy la persona más feliz del mundo. Me gusta cualquier destino, soy curiosa, y quiero aprender de cada lugar. Adoro los viajes en tren mucho más que en avión. Soy muy activa y el tren es el lugar perfecto para mi. Un libro, mi inseparable tableta, mi móvil, y a viajar!!!

que ver o que visitar antes de volver (éste es otro de los motivos por los que decidí esta ciudad). Mis días pasaron entre paseos, muchos, lectura, mucha, contemplación, más y prisa ninguna, sólo tenía una cita, bueno, en realidad, dos… mejor dicho tres… y es que como os decía más arriba, me esperaba más de una sorpresa. Tras algunos años visitando la ciudad hay algunos sitios en los que a una ya la conocen y fue en uno de esos lugares donde descubriría que estaba visitando San Sebastián en plena “Euskal Jaiak” con el “Sagardo Eguna” incluido (lo siento, no lo sabía). Así, de entrada, pensé, y yo que venía buscando tranquilidad… debo decir que estas fiestas son muy suyas, nada que ver con la “Semana Grande” que se llena de turistas. Durante la “Semana Vasca” la ciudad es de ellos y aunque hay turismo,

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Río Urumea ante el Kursaal


Las regatas

no es lo mismo. Me encantó un montón el ambiente de sus calles. - ¿Has venido a ver las regatas? - ¿Regatas? ¿Qué regatas? Sí, también disfrute de las regatas, no las había visto nunca ni de cerca ni de lejos, sólo en la tele y por casualidad. Me dijeron que era muy bonito y que valía la pena ver la salida de las traineras desde la Playa de la Concha, así que lo apunté mentalmente y me cree una cita, tenía tiempo y me apetecía… -Y lo de mañana, sí lo sabes, ¿verdad? - No, ¿Qué pasa mañana? - Celebramos la fiesta del 31 de agosto, es muy bonita.

¡Madre mía! Más citas… Ante tanta información decidí ir a la Oficina de Turismo (soy de esas personas que suele visitar estos espacios, considero que son de gran ayuda). Allí les pedí que me explicaran que pasaba esa semana para decidir que quería ver… ¡lo quería ver todo! La fiesta del 31 de agosto es la conmemoración de la quema en 1813 de la ciudad y su posterior reconstrucción. Se homenajea a las victimas del saqueo e incendio de la ciudad así como a los vecinos que con su esfuerzo e ilusión decidieron reconstruir la ciudad. Todo eso pasó en la calle que ahora se llama 31 de agosto. Una de las cosas buenas de

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viajar sólo, al menos para mí, es que vas ligero de equipaje y en este caso me refiero a la compañía, ir sólo te permite no pensar en encontrar sitio para todos, en estar pendiente que nadie se pierda… Por eso me permití el lujo durante las celebraciones, de meterme hasta la cocina y así puede disfrutar de la calle 31 de agosto iluminada sólo por la luz de las antorchas mientras escuchaba a los coros donostiarras cantar la Marcha por los fallecidos el 31 de agosto. Señores, emoción a flor de piel. Aprovechando mi visita a la Oficina de Turismo me apunté a una de las visitas guiadas que ofrecen. Hay dos rutas, la de “San Sebastián esencial” que ya había hecho en Navidad y otra que es la cultural, que es la que hice en esta ocasión. Dos visitas que recomiendo totalmente y además por este orden. Está fue otra de mis citas y durante la visita pude conocer y saber algo más del nuevo Centro de Cultura Contemporánea “Tabakalera”, al margen de las exposiciones que alberga, merece la pena ver el espacio, su rehabilitación y asomarse a su terraza. Vale la pena la visita.

La calle 31 de Agosto preparada para la celebración

Me quedó pendiente sentarme en la terraza que hay a la entrada y disfrutar de las notas del piano, será la próxima vez. Entré también en el Teatro Victoria Eugenia y aunque ya había visto un par de obras allí, me gustó verlo vacío y seguir las explicaciones de la guía, por cierto, muy interesante los datos sobre las pinturas del techo de la sala. Os lo dije al principio, habían más sorpresas… una tercera cita no prevista, las regatas.

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pero para ver las clasificatorias de las regatas… todavía hoy me pregunto si no me equivoqué y subí en un barco que no era (que conste que soy mu disciplinada y le entregué mi ticket al responsable). La cuestión es que durante dos horas, acompañada por auténticos amantes de las regatas, recibí una masterclass sobre esta La isla Santa Clara disciplina deportiva. Disfrute un montón de la experiencia, desde En realidad, mi intención era coger un barco mi punto de vista mucho mejor verlas desde para ir a la isla de Santa Clara, siempre la veo el mar que ver las salidas desde la playa de La de lejos y tenía cierta curiosidad… pues tam- Concha, pero ya sabéis, para gustos… Como veis mi agenda se iba llenando de bién será en mi próxima visita porque cambié la escapada en barco a la isla por otro barco, actividades no previstas, pero aún así pude

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Peine del Viento

hacer la ruta escultórica que sí tenía prevista. Me gusta el arte, aunque no entiendo, gracias a mi hijo estoy aprendiendo a ver un cuadro y cada vez disfruto más con las visitas guiadas de los museos. También sé que me gustan las esculturas, mucho, hace un par de años tuve la posibilidad de visitar el Museo Chillida y a pesar del frío y la lluvia fue una experiencia increíble. ¿A quién no le gusta El Peine del Viento? Está obra de Chillida es una de las incluidas en las esculturas al aire libre, las esenciales que recomienda la web de San Sebastián Turismo. Las otras esculturas incluidas son: Costrucción Vacía de Jorge Oteiza, situada al final o al principio del Paseo Nuevo, según

se mire. A mi personalmente esta obra me maravilla. La Paloma de la Paz de Nestor Basterretxea. Situada en el Paseo de la Zurriola simboliza el compromiso de la ciudad con la paz. El Sagrado Corazón. Con una situación privilegiada esta escultura de Federico Coullant impresiona tanto de lejos como de cerca. Homenaje a Fleming, de nuevo una obra de Eduardo Chillida en este caso dedicada al ciéntifico escocés. Tengo especial debilidad por este pieza realizada en granito, parte de culpa es su ubicación en uno de los miradores más bellos del Paseo de la Concha. La Piedad de José Ramón Anda sobre bocetos de Jorge Oteiza. Está situada en la fa-

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Construcciรณn vacia

La Paloma de la Paz

El Sagrado Corazรณn

Homenaje a Fleming

La Piedad


Figura reclinada. Henry Moore

chada de la Iglesia de San Vicente y si no lo sabes, no la ves. ¡Buscadla! Es bellísima. La Cruz de la Paz con esta obra pasa un poco como con la anterior, si no lo sabes no te fijas. Esta cruz de alabastro es un regalo de Chillida a la Catedral del Buen Pastor. Me quedaría horas mirándola. Estas son las esculturas esenciales que yo os recomiendo que veáis, pero hay más muchas más. Y todavía quedaba una sorpresa, me encontré en el Paseo de la Zurriola con una exposición de esculturas de Henry Moore, ¿podía pedir más? Os la recomendaría pero

acabó el mismo día que yo me marchaba, como diría mi hermana ¿será una señal? Después de todo lo que os he contado, aunque no lo creáis, tuve tiempo de disfrutar de la gastronomía de la ciudad, con la visita de rigor al Bodegón Alejandro, tuve tiempo de ver pasar el tiempo en la terraza del Hotel Londres, tuve tiempo de ir de compras y tuve tiempo, mucho tiempo para disfrutar de mi soledad. Probablemente muchos no me entenderéis, pero para mi fue todo un reto que superé con creces y que ya estoy pensando en repetir. Espero que hayáis disfrutado de este relato tanto como lo he hecho yo recordándolo. v

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Pingüinos Magallanicos en Seno Otway

Glaciar Grey

Patagonia en imágenes

Lobos marinos en Bahía Ainsworth

Bahía Onelli, Parque nacional Los Glaciares

¿Chile o Argentina? Queridos amigos viajeros, los dos y haciendo un guiño a Magellan desde Punta Arenas (Chile) hasta Ushuaia (Argentina) un pequeño crucero por los canales al sur del Estrecho de Magallanes desembarcando en varios de los maravillosos glaciares y bosques patagónicos y pisando tierra en Cabo de Hornos. Fotos: Teresa Sellés

Canal Beagle


Tierra del Fuego

Ushuaia

Perito Moreno

Parque nacional Torres del Paine


LAST MINUTE...

Johanesburgo Diversidad, lucha y paz. Siempre a la sombra de su vecina Ciudad del Cabo, la mayor ciudad de Sudáfrica es historia moderna en estado puro.

Consejo: Su agitada histo ria y su variopinta co mposición, le han valido la fama de peligrosa , pero con cabeza, el tu rista puede moverse libremente y visitarla sin p roblemas.

La imagen @keirap83

El libro

En la maleta. Jozi, como la llaman sus habitantes, es el mirador más alto de África, así que mejor incluir unos buenos prismáticos.

nir’. Las El ‘souve iudad, como la c opciones, as, más divers son de lo ntrarás o c n e la r oferta jo e m la pero arket de Rooftop m l e n e ro segu ncuentras si allí no e Y . k n a b Rose celente! vino es ex nada, ¡su

El plato Bobotie (pastel de carne con arroz, coco, pasas y bananas)

‘El largo camino hacia la libertad’, de Mandela, que relata su juventud en Johanesburgo, su irrupción en política, los años en prisión y la instauración de la democracia multirracial en Sudáfrica resulta fundamental.

La ‘playlist’

El ‘sitio’

1. Pata Pata. Miriam Makeba 2. Man on the Moon.Ballyhoo

www.apartheidmuseum.org El Soweto, el gueto símbolo de la lucha negra contra el ‘Apartheid’, hogar de Nelson Mandela y Desmond Tutu, ambos Nobel de la Paz; el Sophiatown o el Museo del ‘Apartheid’, son visitas obligadas para entender la historia del país.

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3. Blues for a hip king. Abdullah Ibrahim 4. Loliwe. Zahara 5. Waar Was Jy?. Skeem 6. Phalafala. Dolly Rathaebe


En el prĂłximo nĂşmero:

Viajamos a Panama

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Revista de viajes Magellan Nº22  

Revista de viajes escrita por viajeros. En este numero: Japón: Un país de refinado exotismo Nueva Orleans: Paseo por la ciudad del jazz Taut...

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