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magellan De viajero a viajero

Año 1 - Febrero 2015

galicia el camino, de francia a fisterra

catar

burano un refugio de vida, historia y color

donde conviven futuro y tradición

mar rojo

perú excursión a la cima más bella del mundo

buceamos en busca de tesoros escondidos

islandia cuaderno de bitácora

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magellan De viajero a viajero

Año 1 - Febrero 2015

Editorial galicia el camino, de francia a fisterra

catar

burano

Año 1 - Nº2 - Febrero 2015 Publicación de periodicidad mensual

un refugio de vida, historia y color

donde conviven futuro y tradición

mar rojo

perú excursión a la cima más bella del mundo

buceamos en busca de tesoros escondidos

islandia cuaderno de bitácora

Editor Fabrizio Rodilossi Redacción Laura Fabregat redaccion@magellanmag.com Marketing y publicidad Sergio Permanyer publicidad@magellanmag.com Redes sociales Gonzalo Paraiso redes@magellanmag.com Han colaborado en este numero Ferran Cabellos José María Estébanez Mª Carmen Fabregat Giovanni Marchi James Stuart Ana García Montse del Peral Suscripciones suscripciones@magellanmag.com Desde el menú Suscripción de la App accede a compartir tus datos y te mantendremos informado sobre la salida de cada número y acerca de todas las novedades de ‘Magellan’. info@magellanmag.com www.magellanmag.com

‘Magellan’ no se hace responsable de los articulos firmados por los autores. Foto de portada: Islandia, laguna glaciar Jökulsárlón

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Magellan comparte ideas con los viajeros en Fitur

U

na parte del equipo de Magellan ha visitado a finales de Enero la última edición de Fitur, a fin de presentar la revista y de poder conocer de primera mano todas las novedades en el sector Turismo que se han dado cita en el Salón. Nos hemos quedado gratamente sorprendidos por las novedades, innovaciones, y por el gran dinamismo que respiraba la feria, señal inequívoca de que el viajero pide nuevos instrumentos de búsqueda, nuevas opciones de viaje, y quiere perderse en los lugares más recónditos del planeta organizando la aventura por sí mismo. Visitar Fitur has sido también una gratísima experiencia para nuestro equipo por la excelente acogida que los profesionales del sector han dispensado a nuestra iniciativa. Avalados por la excelente acogida del número 1 entre nuestros lectores confiábamos que la feria confirmara nuestras expectativas, y así ha sido. En este segundo número nuestros viajeros escriben sobre destinos tan diferentes como Islandia, la diminuta isla de Burano, Catar, o el Mar Rojo, entre otros. Queremos daros las gracias por haber compartido con nosotros vuestras historias e imágenes y confiamos en que sigáis enviando con el mismo entusiasmo vuestros relatos para los próximos números. Tu próximo viaje empieza aquí.....


Sumario

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6 Noticias Hacemos un repaso a las últimas no-

Compostela por el camino francés 10 ARecorremos la ‘Calle Mayor de Europa’ mochila en mano haciendo escapadas con alternativas a la rutas más clásicas.

ticias de actualidad y los destinos más candentes del momento. mejor foto de mi viaje 8 La Este mes instantáneas de las ciudades

tierra de hielo 20 Islandia, Volcanes, cascadas, cráteres, lagunas

de Dublín (Irlanda), Amsterdam (Holanda), Seattle (EEUU) y Bremen (Alemania).

glaciales y paisajes de infarto en un ‘tour’ circular por la isla sólo apto para valientes.

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Sumario

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44 52

Oasis de agua y colores 32 Un Nos escapamos a Burano, la isla más

aventura de los Andes 44 La Nos adentramos en el corazón del Perú

colorida del archipiélago de la Laguna Veneciana para respirar su paz y vitalidad.

para hacer la cima del Alpamayo, en el Parque Nacional de Huascarán.

tesoros bajo el mar 38 Buscando El Mar Rojo se ha convertido un destino

país de contrastes 52 Catar, Descubrimos la realidad de un país que

de culto para los entusiastas del buceo, nos sumergimos para descubrir porque.

combina los negocios más modernos con las tradiciones más arraigadas.

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Noticias

París a través de otros ojos Gracias al trabajo de Cleary Connolly, que ha pasado varios años desarrollando una serie de cascos interactivos que exploran los misterios de la percepción visual, hoy es posible ver París con el hiper-estéreo del tiburón martillo, la visión periférica del caballo o la visión hacia atrás y adelante del camaleón. Una experiencia irrepetible. Centro Cultural Irlandais (París, Francia). De enero a febrero 2015.

Es invierno en Japón, la estación en que las ciudades brillan Japón rinde homenaje al ‘aire claro del invierno’ con iluminaciones en muchas de sus ciudades y lugares más famosos. El diseñador Motoko Ishii, autor de espectáculos de color como el de la Torre de Tokio o el puente Elisabeth (Budapest) firma la iluminación este año del parque Yomiuriland con ‘jewellumination’. Un increíble espectáculo de joyas, luz y agua que ya es toda una sensación entre los visitantes. Información en: www.yomiuriland.com

Winston Churchill, el hombre detrás del héroe Tozudo, bohemio, elegante, inteligente y icónico. Gran Bretaña rinde homenaje a unos de sus líderes políticos más queridos con motivo del 50 aniversario de su muerte, y lo hace con un despliegue de actividades en todo el mundo que pretenden dar a conocer al Churchill detrás del mítico político que, cigarro en mano, y refugiado bajo su característico sobrero de copa ganó la Segunda Guerra Mundial. Información sobre actividades y actos en winstonchurchill.org y churchillcentral.com

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Noticias América como destino al alza en el turismo internacional

Top 10 fotogénicos Gracias a Panoramio, un ‘gadget’ que geolocaliza fotos subídas a la red, sabemos cuáles son los sitios más fotografiados del mundo. ¡Te sorprenderán!

Según se desprende del último barómetro de la Organización Mundial del Turismo, el 2014 ha sido un año muy positivo para el turismo internacional con un aumento de un 5% de las llegadas de visitantes internacionales. Según el informe, el mayor crecimiento se registró en las Américas, seguido de Asia Meridional y el Norte de Europa. Francia se confirma de nuevo como el destino estrella del 2014 seguida de EE UU y España que supera su récord de 2007.

El primer ‘vuelo solar’, más cerca Volar con energía solar podría ser una realidad en 2015. Los pilotos suizos B.Piccard y A. Borschberg han anunciado la salida de dos vuelos en febrero que tendrán como objetivo dar la vuelta al mundo volando alrededor de 25 días durante cinco meses para promover la tecnología de energía limpia. solarimpulse.com

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Guggenheim (Nueva York). Ni su estatua ni el puente de Brookling, el premio es para ¡un museo!

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Iglesia Trinita (Roma). Situado en lo alto más alto de la increíble Piazza di Spagna es todo un clásico.

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Parc Güell (Barcelona). Con vistas privilegiadas a una de las ciudades más fotografiadas, no podía faltar.

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Moulin Rouge (París). Por increíble que sea, este viejo cabaret gana la partida a la mítica Tour Eiffel.

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Torre de Leandro (Estambul). A la entrada del estrecho que separa Asia y Europa, es el ‘hit’ de la urbe.

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Ponte dell’Accademia (Venecia). Presidiendo el Gran Canal, es el rincón más inmortalizado de la ciudad.

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Hôtel de Paris (Monte-Carlo). Célebre gracias al agente 007, resulta toda una atracción en el Principado.

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Piazzale Michelangelo (Florencia). De nuevo, formidables vistas de una ciudad de postal. Ineludible.

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El Caminito (Buenos Aires). Casas de colores, alegría y vida. Un imán al que no hay cámara que se le resista.

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Basílica San Esteban (Budapest). Sorprende por su majestuosidad, el reto es encuadrarla en la foto.


La mejor foto de mi viaje

Envíanos tu mejor foto a: fotos@magellanmag.com

David Ramos Madrid Dublín. Grafton Street es una de las calles peatonales más importantes y concurridas de la capital de la república de Irlanda. Llena de tiendas y de centros comerciales es ideal para pasear y disfrutar de la buena música de decenas de músicos callejeros.

Yolanda Peris Barcelona Seattle. Paseando por la zona de Lake Union tenía la sensación que de un momento a otro iba a ver aparecer al Tom Hanks de ‘Algo para recordar’, película que tan bellos planos nos regaló de la siempre espléndida Seattle.

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La mejor foto de mi viaje

Envíanos tu mejor foto a: fotos@magellanmag.com

Isabel Pascual Zaragoza Amsterdam. Los canales, construidos por los ricos mercaderes de la ciudad para saber hacer llegar sus mercancías a las nuevas zonas emergentes (hoy el centro de Amsterdam), son la principal atracción y particularidad de una ciudad vibrante y enérgica.

Jaime Pulido Jaén Bremen. Su Ayuntamiento es una de las joyas de la arquitectura gótica europea. Patrimonio de la Humanidad en 2004, esconde en sus laterales la estatua de los embajadores más ilustres de la ciudad: los músicos de Bremen, creados por los hermanos Grimm.

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A Compostela por el camino francĂŠs Paisajes cambiantes, deporte saludable y buena gastronomĂ­a invitan a transitar por la Calle Mayor de Europa Texto y fotos ferran cabellos Fecha del viaje 1/08/2014 a 21/08/2014

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E

l camino de Santiago —Patrimonio de la Humanidad, Itinerario Cultural Europeo y Calle Mayor de Europa— es una opción barata de viajar, básicamente porque el medio de transporte son tus propias piernas y el hospedaje se hace a precios prácticamente simbólicos. No es de extrañar que en estos tiempos la ruta milenaria sea una atractiva manera de pasar las vacaciones y hacer nuevas amistades. En 2014, según el blog oficial del Xacobeo, acudieron 237.886 peregrinos procedentes de 156 países, de los que casi la mitad llegaron de distintos puntos de la geografía española. En los años jubileos, es decir, aquellos en los que

el día 25 de julio —festividad de Santiago Apóstol— cae en domingo, el número de peregrinos alcanza cifras de vértigo. Pero no te alarmes, el próximo no será hasta el 2021. Uno de los trucos para salvar aglomeraciones en el alojamiento es evitar los finales de etapa y, si es posible, evitar también viajar en los meses de verano, que continúan siendo los más concurridos. Compañeros de viaje

Durante el 2014 se conmemoraba además la peregrinación que hizo san Francisco de Asís desde Génova hace 8 siglos. Probablemente esta efeméride y el carácter abierto mediterráneo sea el motivo por el cual se hayan hecho notar especialmente

Peregrinos de camino a las Herrerías

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Al paso por Las Herrerías

este verano los italianos, que han sido el 16,29 % del total de los extranjeros. Además de los italianos, fueron los caminantes más numerosos los alemanes (13,15 %), los portugueses (9,38 %) y los estadounidenses (9,32 %). Pero la sorpresa la han dado este año los 3.840 peregrinos procedentes de Corea, puesto número 10 en el ránking de países que más peregrinos aportan y el primer lugar entre los países asiáticos.

El arte como motor

Las motivaciones que empujan a llegar hasta Santiago de Compostela son variadas y van desde las lúdicas, cada vez con más adeptos, a las deportivas, culturales, místicas o religiosas. A mi personalmente me movió el interés artístico. La lectura del libro de Francesco Caeri Walkscapes. El andar como práctica estética (Ed. Gustavo Gili) me abrió nuevos horizontes y busqué

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Monumento al peregrino en Fisterra


arte más allá de los pintorescos paisajes. Mi modesta contribución a este periplo estético culminó con la aportación de 20 segundos de los latidos de mi corazón para el proyecto archivístico Les archives du coeur de Christian Boltanski, que tiene su ubicación permanente en la isla deshabitada de Teshima, dentro del conjunto denominado Benesse Art Site Naoshima, y que la capital gallega acogía junto a obras de otros 35 artistas dentro de la exposición On the Road. Ruta a medida

Y si todos los caminos llevan a Roma, a Santiago de Compostela se puede llegar por diferentes vías. Las más utilizadas son el

DNI del viajero Nombre: Ferran Apellido: Cabellos De: Barcelona (España) Edad: 47 años Por supuesto, me gusta viajar pero, en ocasiones, como Pessoa, prefiero hacerlo sin salir de casa. Me considero un animal de cultura y necesito de la música, el cine, la literatura y el arte en general tanto como el agua o el aire. La fotografía para mi no es una afición, es una droga.

Entre Hospital de la Condesa y Calvor

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"El Peregrino" de José María Acuña frente al parador de León

Kilómetro 0,00, fin de ruta, en Fisterra

El pastor José cuida del ganado en Mercadoiro

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Mojón que indica la entrada a Galicia


Consejos Equipaje. Para andar ligero, tanto Correos como numerosos transportistas locales trasladan el equipaje y hasta personas por un módico precio hasta la etapa siguiente.

lugares de paso más concurridos. Yo recomiendo, uno entre muchos, para los amantes del dulce, el Café Confitería “La Esquina” en Arzúa (Plaza Galicia, nº 7) donde deleitarse con las cocadas, las tartitas individuales y los almendrados, acompañados de infusiones naturales selectas.

Alojamiento. Puedes pernoctar solo por una noche, a no ser que estés enfermo, en los albergues municipales (por 5 euros en la Comunidad de Castilla y León y por 6 euros en los de la Xunta de Galicia). No admiten reservas y es por riguroso orden de llegada, lo que ha impuesto la tiranía del madrugón. Pero si están completos hay multitud de alojamientos privados como alternativa con precios asequibles a partir de los 10 euros.

Un lugar para relajarse. A las afueras de Villadangos del Páramo existe un observatorio ornitológico donde, con suerte, se pueden contemplar hasta 170 especies de aves subacuáticas. Se trata de una laguna originalmente artificial construida en los años 40 para fomentar la agricultura que cayó en desuso posteriormente con la canalización del agua por el “Proyecto Riegos del Páramo”. La naturaleza se ha adueñado de este paraíso para los pájaros y ahora es un remanso de paz y tranquilidad que muchos caminantes desconocen.

Gastronomía. Cada zona dispone de platos típicos y es recomendable preguntar a los lugareños donde comen ellos habitualmente y huir de menús especiales para el peregrino de los

Camino Francés (68,10 %), que parte de Saint Jean Pied de Port, en Francia (a 769 km); el Camino Portugués (14,92 %, con 35.491 peregrinos en 2014); el Camino del Norte (6,34 %), y el Primitivo (3,48 %), que confluyen con el Francés en las localidades coruñesas de Arzúa y Melide, respectivamente. Aunque las etapas ya están establecidas, el camino se puede planificar a medida y completar cuando uno pueda. Por ello, una opción por la que optan muchos peregrinos, que no tienen demasiada tirada

o no disponen de suficiente tiempo, es cubrir un trayecto cada año. Se hace camino al andar

Aún así, muchos no escapan de las temidas tendinitis o de las ampollas en los pies. Y es que para recorrer una media de 25 km diarios durante algunas semanas no basta con el paseo hasta la panadería más cercana y requiere de una concienzuda preparación. Se agradece como agua de mayo, aunque es completamente insuficiente, el servicio gra-

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tuito que prestan únicamente en las localidades leonesas de Villadangos del Páramo y Astorga los estudiantes de tercer curso del Grado de Podología y fisioterapia, fruto de un convenio de dichos ayuntamientos con la Universidad Miguel Hernández de Elche. También hay que destacar la labor cálida y altruista de José Luis, médico osteópata que presta sus servicios en el albergue de Ponferrada a cambio de un sentido abrazo. Otro aspecto a tener en cuenta es el peso de la mochila, que no debería sobrepasar el 10% del peso del viajero. En la actualidad, el equipaje se ha aligerado y somos pocos los que cargamos con guías, equi-

po fotográfico, libros o linterna, pues la mayoría han quedado sustituidos por eficientes aplicaciones de móvil. Consecuentemente, esto hace que los enchufes donde recargar baterías se conviertan en los tesoros más buscados de la ruta de la vieira y las flechas amarillas, el mejor GPS. El camino, brumoso en algunos puntos, se ha rodeado con los siglos de un halo de misterio y milenarismo, de ese que tanto gusta a Iker Jiménez, y que ha dado lugar a todo tipo de teorías y especulaciones, como las semejanzas con el juego de la oca proveniente de los tiempos de los templarios.

Puesta de sol en Fisterra

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Epílogo en Fisterra y Muxía

Aunque la meta es la visita a la tumba del santo y el abrazo al icono de la catedral, ya en tiempos inmemoriales algunos peregrinos guiados por las estrellas de la Vía Láctea por la noche y el camino migratorio de los ánsares durante el día intentaban saciar su incansable voracidad de viajero alargando la expedición. Algunos hasta Fisterra, el fin del mundo según los antiguos romanos, donde observar los últimos rayos del sol sobre la Tierra se convierte en un instante mágico, eso sí, compartido hoy por centenares de curiosos.

“El camino, brumoso en algunos puntos, se ha rodeado con los siglos de un halo de misterio y milenarismo” Otros incluso hasta llegar a Muxía, desgraciadamente célebre por unos hilillos de fuelóleo que acabaron cubriendo el litoral de la costa da Morte de chapapote allá por el año 2002, pero hoy bastante recuperada gracias a los trabajos de limpieza que hicieron en su día los entregados voluntarios y la inyección de dinero que ayudó a despertar de la pesadilla. Para una comprensión más profunda de la Costa da Morte no os perdáis la película multipremiada del mismo nombre de Lois Patiño y la visita comentada por Alexandre Neirum, seudónimo del poeta Manuel López, del Museo da pesca en Fisterra.

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La Cruz de Ferro, a 1.500 m de altura, culmina el ascenso más allá de Foncebadón.


Llegada de peregrinos a Santiago de Compostela

La Compostela

Al final, como todo esfuerzo tiene su recompensa, puedes volver a casa con la mochila repleta de experiencias, unas botellas de Ribeiro y Albariño, unos quesos de San Simón da Costa, tetilla y Arzúa-Ulloa, y la Compostela, el documento con tu nombre en latín que certifica que has recorrido al menos los últimos 100 kilómetros a pie o

a caballo o 200 si los has cubierto en bici. Y recuerda, no tiene pérdida, solo sigue la flecha amarilla. Buen camino. v Mi forma de arte es un breve viaje a pie por el paisaje […]. Lo único que tenemos que tomar de un paisaje son fotografías. Lo único que tenemos que dejar en él son las huellas de nuestros pasos. (Hamish Fulton)

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Islandia, tierra de hielo Recorremos los rincones más impresionantes de la isla a través de las notas de nuestro particular cuaderno de bitácora Texto y fotos José María Estébanez Fecha del viaje 29/06/2013 a 06/07/2013

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D

esde Barcelona volamos a Keflavik, aeropuerto internacional de Reykjavik, ubicado a unos 40 kilometros de la capital de Islandia. Nos sorprende al llegar la luz del sol a una hora para nosotros intempestiva, las 02:40 de la madrugada. El alojamiento está concertado en el hotel Reyjavik Natura, ubicado junto al antiguo aeropuerto, en las afueras de la capital, a unos 15-20 minutos caminando de su centro. Se trata de un establecimiento de construcción moderna y con una calidad de servicios similar a un hotel 4 estrellas en España.

30.06.2013

Reunidos con el grupo de 13 personas y el guía-conductor abandonamos la capital para iniciar un recorrido circular (en sentido horario) que nos llevará a visitar toda la isla, siguiendo la carretera que la bordea, en un minibús que arrastra un carro para el transporte de los equipajes. Atravesamos el túnel submarino de Hvalfjördur, de unos 6 kilometros, y antes de llegar a Borgarnes, tomamos un desvío para disfrutar del primer encuentro con la naturaleza salvaje de estos parajes: las Cascadas de Barnafoss y el conjunto de manantiales geotérmicos de Deildartunguhver. Los cráteres del valle

Manantiales geotérmicos de Deildartunguhver

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Granja museo en Glambaer

de Borgarfjordur son nuestra última visita antes de realizar una parada para comer, y dirigirnos a una granja-museo en Glambaer, dónde descubrimos las casas típicas de la región con tejados cubiertos de tundra. La visita al interior de una de ellas nos permite hacernos una buena idea del día a día de los habitantes de estas tierras. Una experiencia muy interesante y recomendable. Finalizamos la ruta de esta jornada en la capital del norte de la isla, Akureyri, donde tenemos contratado el alojamiento en el hotel Edda MA Akureyri. Visitamos la ciudad y su jardín botánico. Un paseo por la orilla del fiordo pone el broche final a este día.

01.07.2013

Dejamos la ciudad de Akureyri por la N1 en dirección este. Nuestra primera parada –obligatoria e ineludible – es para admirar las impresionantes cascadas de Godafoss. Más tarde bordearemos el lago Myvath, rodeado de volcanes y campos de lava, para llegar a Husavik, un núcleo pesquero con una interesante y singular iglesia que destaca sobre todos los demás edificios. La zona de Tjörnes es, de hecho, una región de acantilados muy interesante. De camino a Asbyrgi se pueden observar el lago y las profundas grietas que se formaron a raíz del terremoto de 1975, y en la región de Asbyrgi puede visitarse también el Jökulsárglijufúr National Park, un par-

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ticular paraje lleno de bosques húmedos creados al abrigo de unas depresiones rocosas en forma de herradura. En el argot popular de Islandia se conoce este lugar como La Huella del Caballo de Odín. Otra visita obligada en Islandia, por lo extraño de su existencia y por su belleza paisajística. El entorno bucólico e idílico en que se encuentra bien merece un paseo reposado y tranquilo por los senderos (habilitados al efecto), y una parada en cada uno de sus miradores para contemplar los contrastes de color que ofrecen estos parajes.

“A pocos minutos se encuentra el lago Lagarfljot, con una leyenda similar a la del Lago Ness, en Escocia” Las cascadas de Dettifoss, las más poderosas de Europa, son el siguiente punto en nuestro itinerario y otro imprescindible. Se trata de una vista obligada por lo impresionante de sus dimensiones y la espectacularidad de sus saltos. Un lugar idóneo para tomar instantáneas de gran belleza. En Reykjahlio finalizamos las ruta del día con un baño en el balneario. El establecimiento ofrece toallas, sauna y, sobretodo, la posibilidad de bañarse en un gran lago exterior de aguas termales. Sin duda, la mejor forma de terminar una jornada inolvidable. Nuestro alojamiento se encuentra en Laugar, una residencia de estudiantes que

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DNI del viajero Nombre: José María Apellido: Estébanez De: La Seca (Castilla y León, España) Edad: 59 años Soy ciudadano de Badalona (Barcelona), aunque oriundo de tierras castellanas. Distribuyo el tiempo libre entre estudiar piano, leer y pedalear por montañas y riscos con otros tan locos como yo. La viajera es mi mujer, que me arrastra a lugares con encanto de los que siempre guardo buenos e inolvidables recuerdos y de los recopilo información detallada de cuanto “viere y aconteciere” en mi Cuaderno de Bitácora.

Grieta tectónica en la zona de Hverir


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Cascada de Skogafoss


funciona como tal durante los meses lectivos y como hotel durante los períodos vacacionales; esto se nota especialmente en las habitaciones, acondicionadas de forma correcta y limpias, pero con indiscutible estilo estudiantil. 02.07.2013

Dejamos Laugar en dirección a la zona geotérmica de Hverir realizando diversas paradas en la zona volcánica de Skutastadir. Se trata de una región a orillas del lago Myvatn con innumerables conos volcánicos –algunos de los cuales pueden ser paseados por sus bordes – y con formaciones de lava multiformes de gran belleza y con un colorido intenso en sus contrastes.

Zona geotérmica de Hverir

Laguna glaciar de Jökulsárlón

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Zona geotérmica de Hverir

En la Ciudad de las Sombras, Dimmuborgir, realizamos un paseo sobrecogedor en medio de un mar de lava, de extrañas formas negras. Próxima a este lugar y hasta la zona de Hverir discurre una grieta humeante que coincide con la unión de las placas tectónicas americana y europea. Se puede caminar por la zona y observar los incontables focos de emisión de vapor geotérmico. Hverir está, de hecho y en consecuencia, inundado por un intenso olor a azufre y huevos podridos que lo invade todo. A lo largo de una amplia área se pueden visitar géiseres de agua, lodo y barro. El colorido del paisaje y de las sustancias de las diferentes clases de fuentes térmicas aportan un punto adicional de interés al ya de por sí impresionante paisaje.

En las inmediaciones de Hverir encontramos el volcán Krafla y una estación eléctrica geotermal. Merece la pena un paseo tranquilo por la zona, especialmente por la boca del volcán Viti para contemplar el paisaje lunar y los contraste de color que ofrece: el negro de la lava, el blanco de la nieve, el ocre de la zona de géiseres, el rojo de la central eléctrica… A unos kilómetros de distancia por carretera, antes de llegar a Egilsstadir, en un desvío encontramos una granja con casas de tejados con turba donde degustamos la sopa caliente típica islandesa y unos pastelillos llamados ‘Huevos del Amor’. Egilsstadir es la población donde tenemos concertado el alojamiento. De camino, la carretera discurre por paisa-

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jes desérticos, saltos de agua y preciosos barrancos fluviales. La ciudad no tiene propiamente casco histórico, por lo que la visita no tiene mayor interés que pasear relajadamente por sus calles. A pocos minutos caminando, sin embargo, se encuentra el lago Lögurinn, alimentado por el río Lagarflijot, y con una leyenda sobre un monstruo similar a la del Lago Ness, en Escocia. En el camino hacia el lago existen varios lugares con buenas vistas sobre la ciudad con las montañas nevadas al fondo que merecen la pena.

Consejos Aún cuando se puede planificar este viaje por cuenta propia – especialmente cuando ya se ha estado en este país y se conoce como factible esta posibilidad – se aconseja no improvisar mucho en las rutas ni viajar sin reservas previas. Puesto que se trata fundamentalmente de convivir con la singular y extraordinaria naturaleza que posee esta isla, se hace imprescindible contratar los servicios de un guía en muchas ocasiones; si, como en nuestro caso, además es un experto en glaciares y conocedor de los más variados rincones “con encanto”, el éxito está asegurado.

03.07.2013

Abandonamos Egilsstadir, en dirección sur, con sucesivas paradas cortas durante el recorrido para contemplar valles y saltos de agua. En Stodvarfjordir visitamos el Museo de los Minerales, una interesante casa-museo pro­piedad de una amante y coleccionista de ro­cas de la zona (donde abundan las gemas y ro­cas extrañas) y, en menor medida, del exterior. En Djupivogur, una pequeña localidad de pescadores, tomamos un pequeño tentempié antes de iniciar nuestra excursión de una hora por el glaciar en moto de nieve o superjeep. Si la ascensión al glaciar en los superjeeps supone toda una experiencia, por las pendientes de los caminos de tierra que han de superar, el trayecto por el propio glaciar es ya un recuerdo inolvidable…¡ si no fuera por la niebla que limitaba la visión a unas decenas de metros…! Nota a futuros viajeros: si decidís hacer esta excursión, el mismo día, asegu-

Puesto que no hay muchos vuelos a Islandia desde Europa (en nuestro caso, Barcelona), conviene asegurar plaza en alguno de ellos antes de reservar los alojamientos, guía, actividades, etc. En Islandia no existen áreas de servicio de carretera, tal como las podemos considerar en Europa, por lo que hay que aprovechar las gasolineras (no muy frecuentes) para tomar un refrigerio.

raros de que las condiciones climatológicas sean óptimas. Esta noche tenemos reservado nuestro alojamiento en las instalaciones de una granja de Smyrlabjorg. La parte del hotel es moderna, bien acondicionada, con ca-

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lor en las habitaciones por suelo radiante y con estilo; de nuevo, más o menos como un hotel cuatro estrellas europeo. El buffet de la cena y del desayuno es muy variado, con platos típicos islandeses y de calidad. 04.07.2013

La primera parada del día constituye una de las vistas más espectaculares de todo nuestro viaje por Islandia: la Laguna glaciar de Jökulsárlón. Se trata de una laguna donde muere un glaciar llena de icebergs blanquiazulados y hielos de una pureza asombrosa. Con vehículos anfibios navegamos en medio de las moles de hielo flotando indolentes. Una experiencia realmente única. Transitar a través del Skaftafell National

Park nos permite descubrir una inmensa extensión de lava recubierta por líquenes a modo de alfombra, que añaden un tinte amarillento al paisaje. Se trata del mayor campo de lava del mundo. El volcán de Skeidarársandur y la gran extensión de arena negra dan una idea de lo poderosa que fue la última erupción de 1996. Después de reponer fuerzas en el restaurante de una gasolinera en un punto indeterminado de la N1, accedemos a la zona costera del sudeste. El cabo de Dyrholaey ofrece vistas panorámicas de extraordinaria y agreste belleza, además de constituir un santuario para las aves marinas, especialmente del frailecillo, ave muy popular en Islandia. Lograr unas buenas fotos de estos

Cabo de Dyrholaey

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Cascada de Gullfoss

pájaros y de las increíbles perspectivas paisajísticas resulta increíblemente fácil. El salto de agua de Skogafoss impresiona por su altura y por su caudal. Ascendiendo por unas escaleras se accede a la parte superior de esta cascada, desde donde se obtienen también unas vistas excelentes del entorno. A poca distancia, se encuentra el salto de agua Seljalandfoss, de altura y belleza similar al anterior. En este caso, un sendero permite transitar por su interior, lo que añade un punto adicional al interés de esta atracción de la naturaleza. A unos cientos de metros de este segundo salto se encuentra otro pequeño salto de agua que, aunque no es muy conocido, ya que inicialmente está fuera de muchos programas, tiene el aliciente de que el agua cae en

el interior de la montaña en una oquedad accesible desde el exterior a través de una grieta. Es altamente recomendable visitar esta cascada si se visitan las dos anteriores. Finalizamos la jornada en Olafarhot. Dormimos en lo que fue primero una granja hasta 1986, posteriormente un albergue, más tarde casa de huéspedes y finalmente un hotel. 05.07.2013

Hoy nos dirigimos a la cascada de Gullfoss. En el camino paramos para contemplar otro salto de agua muy particular, ya que en sus construcciones laterales, que facilitan el paso hacia arriba de los salmones, se han instalado unos curiosos dispositivos que permiten contabilizarlos.

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Y cuando nos parecía que ya no podía haber más lugares que generaran expectación sobre el viajero después de las maravillas que habíamos encontrado en las jornadas anteriores, las cataratas de Gullfoss nos deslumbraron por su majestuosidad, su imponente caudal y los angostos cañones por donde desagua. Lugar de belleza en bruto, con toda su magnificencia. De obligadisima vista. La zona geotermal de Geysir, punto turístico por excelencia en Islandia, permite contemplar uno de los focos termales más espectaculares. El géiser más famoso sorprende por la altura a la que es expulsada el

agua (se activa dos o tres veces cada 5 minutos). Un recorrido pausado por la zona nos permitió hacernos una idea de la actividad existente en el subsuelo de la zona. Nuestra última parada antes de regresar a Reykjavik es el Parque Nacional de Pingvellir, la zona donde tuvo su primera sede el parlamente islandés, no en un edificio, como era de esperar, sino en medio de la naturaleza, en un lugar próximo a una gran grieta producida por la actividad sísmica. Resulta interesante y placentero pasear por los senderos habilitados, entre las grietas rocosas, y pensar que se está en un lugar cargado de historia.

Zona geotérmica de Geysir

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Completamos nuestra particular ruedo a la isla retornando a la capital, con alojamiento en el mismo establecimiento hotelero de la primera noche. Allí aprovechamos la tarde para visitar el Ayuntamiento y el Palacio de la Ópera, un edificio de estilo vanguardista y con distribución abierta. Después de callejear por el centro de la ciu­dad y cenar en el restaurante Caruso, volvemos al hotel caminando. 06.07.2013

Dedicamos la jornada a visitar nuevos lugares de la capital. Caminado desde el hotel llegamos al centro. Visitamos primero el el mercadillo dominical, situado en un edificio de la zona próxima al puerto (del estilo de El Rastro de Madrid o Los Encantes de Barcelona), y luego el Puerto. En esta zona se encuentra un kiosco de comida rápida donde, según los entendidos, preparan los mejores “perritos calientes”. De hecho, parece ser que Bill Clinton se desplazó a este lugar para comer uno de ellos y desde entonces se ha hecho muy famoso y es frecuente tener que esperar largo tiempo para ser servido. Personalmente no encontramos nada especial, pero todo es cuestión de gustos… Dejamos los perritos para visitar la catedral católica, también la catedral luterana y darnos una vuelta por las diferentes calles comerciales de la capital antes de volver al hotel. Era el momento de despedirse de Islandia y sus paisajes, recoger el equipaje, ir al aeropuerto y regresar satisfechos a Barcelona. v

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Reyjavik catedral luterana Hallgrímur

Reyjavik puesto de hot-dogs


Un oasis de agua y colores Huimos de la concurrida Venecia en busca de la paz de Burano, una pequeĂąa isla llena de historia y luz Texto y fotos MÂŞ Carmen Fabregat Ayora Fecha del viaje 03/04/2014 a 13/04/2014

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oy fotógrafa aficionada, lo confieso, y esta pequeña adicción me ha llevado a cometer alguna que otra locura y a perpetuar pequeños vicios en el tiempo y el espacio. Uno de esos vicios irremediables es organizar la mayoría de mis salidas no en función de la oferta cultural de mi destino o de sus tesoros históricos o artísticos, sino en busca de pequeñas obsesiones fotográficas de las que he oído

hablar o que he visto ya inmortalizadas. Éste pasado 2014 mi hija se mudó a Italia para realizar una beca Erasmus y, junto con mi marido decidimos hacerle una visita y, de paso, borrar de la lista uno de esos pequeños caprichos fotográficos: Burano. Si por algún remoto motivo estás en Venecia y ya te has cansado de perderte por sus calles, sus plazas, sus canales, sus preciosos palacetes, o entre sus barcos, góndolas y puentes –cosa improbable pero no

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imposible–,o si quieres olvidarte durante algunas horas del enjambre de turistas que deambulan por la ciudad, puedes huir a bordo de un vaporetto a las islas cercanas de Burano, Murano, Torcello, o el Lido. Burano es una de las islas del archipiélago de la Laguna Veneciana. Se encuentra situada al norte de Venecia, muy cerca de Torcello, y es conocida por la producción de encaje de hilo. Burano es, de hecho, un pequeño pueblo de pescadores que, por asombroso que parezca en pleno siglo XXI, todavía faenan en la laguna. Es un lugar apacible, pequeño y muy coqueto. Sus casas, pintadas de vivísimos colores, y no siempre en armonía aparente, dan un encanto especial a toda la isla.

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DNI del viajero Nombre: Mª Carmen Apellidos: Fabregat Ayora De: Cañada de Benatanduz (Teruel) Edad: 57 años Me gusta la Fotografía, así, en mayúsculas, también el cine, la lectura, madrugar para inmortalizar puestas de sol y dar grandes paseos al lado del mar en Barcelona, dónde resido actualmente. ¿Mi otra gran pasión? Viajar, claro... Y contra más lejano y exótico es el destino, mejor.


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Destacan, entre otros, rojos intensos, azules tremendos, verdes, naranjas, amarillos, violetas... Lo más curioso es que, aunque puedes encontrar más de una casa del mismo color, es difícil encontrarlas del mismo tono. ¡Crean un efecto cromático impactante con rincones impresionantes! Durante nuestra visita me contaron que los pescadores pintaban de intensos colores sus casas y barcas para reconocerlas en la distancia en los frecuentes días de niebla. Me quedé enamorada de esa historia y de las muchas leyendas vinculadas.

La calle principal de Burano es la Vía Baldassare Galuppi. Es también la calle que más ambiente turístico tiene, aunque alejada del bullicio turístico veneciano. Se encuentra situada muy cerca de una aconsejable visita, el museo de encajes, que en el siglo XVI dieron fama en toda Europa a la isla como reconocido centro de producción de hilo. De hecho, es fácil ver a mujeres que se dedican a hacer encajes artesanales por toda la isla y los venden en pequeñas tiendas e incluso en sus casas. Un bonito souvenir alejado de lo más turístico.

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Catedral bizantina en Torcello

Otra peculiaridad que me enamoró del pueblo es el campanario de la Iglesia de San Martino Vescovo, que está ligeramente inclinado, una particular torre de Pisa para los que también busquen una alternativa a la iconizada ciudad italiana. Lo curioso de éste campanario es que es el primer punto que veréis de Burano, y va tomando forma y ‘torciéndose’ según os acercáis a la isla. La isla es un remanso de paz muy aconsejable, y un destino del todo asequible: en dos horas has visto toda la isla. Actualmente no tiene más de 3.000 habitantes aunque en sus mejores momentos me contaron

que llegó a tener unos 8.000. Todos pescadores que construyeron sus sencillas y ligeras casas sobre palafitos, que permiten asentar las casas sobre la laguna. Una modesta Venecia, como decía, ideal para respirar hondo y dejar volar la imaginación. Como última etapa de nuestra escapada, desde la estación de vaporettos de Burano cruzamos a la isla de enfrente, el pequeño islote de Torcello, donde visitamos la catedral bizantina de Santa María de la Asunción,una de las más grandes y antiguas de la laguna de Venecia, y que bien mereció el corto traslado de isla a isla. v

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Buscando tesoros bajo el mar Nos sumergimos en las aguas del Mar Rojo para admirar sus barreras de coral e impresionante vida marina Texto y fotos Giovanni Marchi Fecha del viaje de 2006 a 2014

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isité por primera vez el Mar Rojo hace ya 8 años, y desde entonces no ha pasado un sólo año en el que no haya vuelto a repetir mi viaje. Fue amor a primera vista y sé que el cariño por este lugar es algo que me acompañará toda la vida. Su desierto de rocas, su clima seco y siempre soleado, la constante ventilación, los cánticos de los Moadin que se repiten una y otra vez al cabo de ciertas horas... El mundo lleno de colores y de vida que se aprecia nada más entrar en el mar hacen

del mar Rojo el paradero perfecto para una semana de relax. Como os decía al inicio del artículo, llevo muchos años yendo a Egipto, y tras haber visitado gran parte de su litoral costero puedo deciros que encontré mi lugar en la pequeña Marsa Alam. Marsa es un pueblo de pescadores que se encuentra en el extremo sur de la costa, no muy lejos de Sudán. Marsa está lejos de las zonas más turísticas de Egipto, como son Sharm el Sheik o Hurgada, y ese hecho ha protegido esta zona del turismo de masas, conservado su belleza inconta-

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minada y al mismo tiempo salvaje. Para los amantes del buceo, como yo, no hay nada mejor en el mundo, las lluvias casi inexistentes, los días siempre soleados, y los escasos turistas que visitan la zona hacen de este lugar un sitio idóneo para sumergirse: no es solamente posible gozar de buceos casi en solitario, sino también de una visibilidad perfecta que pocos lugares en el mundo pueden ofrecer. Vida y colores

Si algún día visitáis este hermoso lugar, os quedareis sin duda sorprendidos por el choque palpable entre la ‘no-vida’ del desierto y la explosión de vitalidad, llena de colores, que os ofrecerá el mar Rojo nada más entrar en sus aguas.

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DNI del viajero Nombre: Giovanni Apellidos: Marchi De: (Italia) Edad: 38 años He tenido la suerte de que mi gran pasión en la vida, que son los viajes, se hayan convertido también en centro de mi actividad profesional. Mi preferencia son los viajes de aventura en los que nunca puede faltar el paisaje marino. Así puedo seguir disfrutando de las belleza impresionante de las inmersiones.


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Marsa ofrece un amplio panorama de puntos de inmersión para conocer a fondo la vida marina. Sus coloridos corales, así como los peces de barrera hacen que los safaris sean siempre bonitos y relajantes. Pero también hay lugar allí para los amantes de las emociones fuertes. Y es que desde Marsa es posible visitar también la cercana isla de Elfistone, donde los buceadores más expertos pueden apreciar, con un poco de suerte, y en todo su esplendor, a los depredadores más impresionantes del mar, los tiburones. Para los amantes del snorkeling Marsa tiene también opciones. A parte de las barreras de coral que se encuentran delante de los Hoteles, hay excursiones a las hermosas Islas de Hamata o al famoso Delfín House, un atol de coral en medio del mar donde, también con un poco de suerte, es posible nadar entre delfines en libertad. Pero esto no es todo, las aguas siempre cálidas, y las barreras de coral que se en-

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cuentran nada más entrar en el mar en toda esta zona de Egipto hacen de este lugar un paradero perfecto también para apreciar la vida marina con buceadores principiantes y niños. Pero no solo el mar de Marsa es atractivo, desde el punto de vista cultural, esta zona ofrece también muchas posibilidades. No hay que olvidar que nos encontramos en Egipto, cuna de una de las civilizaciones antiguas más impresionantes. Desde Marsa es posible organizar visitas a algunos de los sitios arqueológicos más importantes, ya no sólo del país, sino del Mundo, como es, por ejemplo, el impresionante templo de Luxor, que se encuentra a tan sólo cuatro horas en autobús.

Construido sobre las ruinas de la mítica ciudad de Tebas, capital del Imperio Nuevo del Antiguo Egipto, este templo merece una visita obligada si se dispone de tiempo, ya no solo por su belleza sino por su incalculable valor histórico. Volviendo a Marsa, y con respecto a las posibilidades de alojamiento que la ciudad ofrece, comentar que la zona tiene un gran parque hotelero con edificios de hasta 4 o 5 estrellas a precios realmente competitivos, sobretodo, tras la crisis política que ha sufrido el país recientemente, algo que sin embargo no debe influiros a la hora de escoger este rincón único para hacer vuestra próxima escapada. Sin duda, no os arrepentiréis. v

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La gran aventura de los Andes Un ‘trekking’ inolvidable por el majestuoso Parque Nacional del Huscarán, en el corazón de Perú Texto Y fotos james stuart Fecha del viaje febrero 2014

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Valles del Huascarán

e tenido ocasión de recorrer en diferentes ocasiones casi toda la cordillera de los Andes. Los Andes son la cadena montañosa más grande del mundo, que se extiende a lo largo de toda América Latina durante casi 7000 kilometros, que atraviesan Colombia, Venezuela, Perú, Bolivia, Chile y Argentina uniendo el ecuador casi hasta la Antártida. Los Andes son también un monumento etnográfico, cuna de poblaciones antiguas y aún ahora desconocidas, y habitadas por los descendientes de gloriosas civilizaciones como los Incas.

Desde el punto de vista orográfico ofrecen la mayor variedad de paisajes naturales, desde los gigantescos volcanes de Ecuador a los grandes desiertos de Bolivia, la sierra Peruana, los bosques de la selva Amazónica, los impresionantes glaciares prehistóricos del sur o las maravillosas cimas australes de la Patagonia. Todo esto me fascinó desde mis primeras lecturas de niño, cuando ya fantaseaba con adentrarme en esos paisajes. Se necesitarían muchas páginas para describir todas las experiencias que he tenido en esas regiones, los caminos recorridos, las ciudades visitadas, los valles, los ríos... Pero hoy voy a comenzar

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por la parte más salvaje y virgen de todas, el Parque Nacional Huascarán donde he disfrutado de días inolvidables. Esta es mi breve historia de las dos semanas transcurridas en este parque, entre sus paisajes indescriptibles, con gente maravillosa y encuentros inesperados. El Parque Nacional Huascarán está situado en el corazón del Perú en la región de Ancash, en una parte de los Andes llamada por los lugareños Cordillera Blanca debido al gran número de altisimas montañas cuyas cimas están cubiertas de nieve. Más al oeste se extiende otra cordillera de menor altura llamada Cordillera Negra por el color de sus rocas de origen volcánico. En el Parque Nacional Huascarán hay una montaña a

la que los alpinistas llaman “la mas bella del mundo” y no es otra que la cima del Alpamayo. Es de hecho una montaña con una inclinación media de 60 grados, que crea una pirámide de hielo casi perfecta. Visto desde algunas perspectivas parece casi irreal o artificial por su forma cónica perfecta. La puerta de entrada al parque es la ciudad de Huaraz, de fácil acceso en autobús desde cualquier gran ciudad de Perú. Huaraz es una ciudad carente de atractivo, que ha sido destruida varias veces por terribles terremotos (el último en 1970 que la abatió por completo), pero también es verdad que está rodeada por las maravillosas cimas nevadas de los Andes y por el gran macizo blanco del Huascarán.

Vista del Huascarán desde la ciudad de Huaraz

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DNI del viajero Nombre: James Apellidos: Stuart De: Barcelona (y otros) Edad: 45 años Vivo entre la Toscana y Barcelona y entre cualquier otro destino donde me lleven mis viajes. Mis grandes pasiones son viajar, la etnografía y la gastronomía. “People wait all week for Friday. All year for summer. All life for happiness. I travel!”

Laderas del glaciar en Huascarán

Estando a 3.000 metros sirve también para aclimatarse a la altura, especialmente si se viene de la costa. La ciudad ofrece innumerables alojamientos para todos los presupuestos y es además sede de muchas

“El Parque Nacional Huascarán está situado en el corazón del Perú en la región de Ancash” agencias que organizan todo tipo de trekking y escaladas en el parque. Yo preferí contactar directamente con la asociación de guías del parque y alquilar de forma privada una guía para un trekking personalizado de 10 días. Obviamente, son po-

sibles otras opciones, especialmente para quien viaja en grupo. Teniendo en cuenta mis experiencias en otras ocasiones prefiero no agregarme a grupos que no conozco para una actividad de trekking serio, e ir solo con un buena guía que pueda seguir mi ritmo y que no tenga que ir ajustándose a los ritmos de otros. Si bien los caminos son numerosos, los campamentos en el parque se limitan a las áreas protegidas, y luego, al final de la jornada siempre se acaba por conocer a otros viajeros o grupos y, si el cansancio lo permite, se puede confraternizar junto al fuego y compartir un buen mate de coca. Permanecí en Huaraz unos días para la preparación de la caminata. Permanecer aislados durante varios días en el corazón

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Carretera del diablo

de los Andes, en la autosuficiencia completa y sin (afortunadamente) opción de conexión a móvil o internet requiere una buena preparación logística y física. Después de haber contratado el guía, los porteadores y haber alquilado el equipo necesario iniciamos la marcha de madrugada a través de una carretera de montaña escarpada que domina el valle. La carretera es conocida como “la carretera del diablo” debido a los muchos accidentes mortales sucedidos a lo largo de sus curvas cerradas, tal como atestiguan el sinfín de cruces que se encuentran en las curvas más sinuosas. Después de unas horas de viaje llegamos por fin al Callejón de Huaylas el gran valle de entrada al parque. En una pequeña al-

dea nos encontrarnos con los porteadores y sus mulas. Su conocimiento del español es muy limitado pero el guía actúa como intérprete entre estos antiguos quechuas y se hace cargo de los detalles. Cargamos en pequeñas mulas todo lo necesario e iniciamos la marcha. El primer día recorrimos solo pocos kilómetros ya que pasamos la mayor parte del día para llegar hasta al parque y para la preparación de los transportistas. Al principio hay un clima de alegría contagiados por el entusiasmo de la salida, nuestras mochilas son transportadas por mulas y, a pesar de la altitud sobre 4000 metros, vamos ligeros y sin esfuerzo superando los pequeños desniveles, entre grandes bosques de eucaliptos

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Lago a los pies del Huascarรกn

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Campo base


El maravilloso Alpamayo

que son maravillosos. Las cosas cambiarían drásticamente en los días siguientes. El segundo día nos despertamos antes del amanecer entumecidos por el frío. La guía ya ha preparado el café y las gachas de avena nueces y fruta, no tiene buen sabor pero es una necesaria fuente de energía. Tenemos que salir temprano porque sólo tenemos siete horas de luz para llegar al campamento base a unos treinta kilómetros, y el desnivel empieza a ser más acusado. Ahora ya no nos podemos permitir que las mulas carguen con nuestras mochilas. El guía y yo caminamos solos por los caminos más interesantes. Los dos porteadores y las mulas montaran las tiendas y se encaminaran por la

senda más directa para esperarnos en el campo base con las tiendas de campaña montadas y la cena preparada. En la mochila llevo una camiseta de recambio, un anorak de esquí, crema solar, tres litros de agua depurada y una bolsa de cereales hervidos con frutos secos, patatas dulces y algunas barras de chocolate, un kit de primeros auxilios y mi cámara de fotos. Todo ello en sólo 12 kg, que después de unos días se convertirán en los 12 kg más pesados de mi vida. Cada día partimos de madrugada, nos pasamos todo el día caminando, comemos un par de veces y llegamos antes del anochecer al campo base donde nos espera un té caliente y la cena preparada por los guías. Algunos días reco-

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rremos solo 10 km, pero ascendemos sobre 5.000 metros sin oxígeno y con una mochila, por lo que la lentitud no es una opción, sino más bien cuestión de necesidad. Cada día ha sido una aventura atravesar los paisajes rodeados de las cimas nevadas, torrentes cristalinos, y lagos de color cobalto bajo un cielo azul marino. A esas alturas los colores son realmente intensos y el sol despiadado, pero cuando alguna nube lo cubre las temperaturas caen en picado y se hace necesaria la ropa de abrigo. En las partes más remotas del parque es fácil cruzarse con vicuñas, alpacas y llamas, y a menudo con enormes cóndores sobrevolando nuestras cabezas.

Es difícil describir con palabras la emoción de estar - solo - al reparo de una de las montañas más altas del mudo, ante el silencio irreal de un valle profundo, escuchando el ruido del viento que baja de los glaciares y que llega hasta el interior de la pequeña tiene de campaña, y despertarse presa de la fatiga tras un largo día de marcha y ver las altísimas cumbres teñirse del rojo del primer sol, comer junto al fuego por la noche junto a los guías, los porteadores, oyendo historias de vida. Estos son únicamente algunos de los recuerdos impresos en mi memoria, pero que representan a la perfección el sentido del viaje. v

Ruta hacia el Alpamayo

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Catar, paĂ­s de contrastes Nos adentramos en la realidad de una tierra inmensamente rica y enfocada al futuro, pero con fuertes arraigos al pasado Texto Ana GarcĂ­a y Montse del Peral fotos Speranza Casillo y M. del peral Fecha del viaje de 2012 a 2015

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T

odavía recuerdo el momento, hace ya dos años, en el que me ofrecieron un trabajo en Catar. ¿Mi primera reacción? Buscarlo en Google Maps. Tras una búsqueda rápida éste era el resumen: existe un país detrás del sponsor del Barça, en Oriente Medio (cosa que me preocupó, y bastante), musulmán, y que es extremadamente rico en petróleo, pero todavía más en gas. Hoy debo decir que hay vida más allá de lo que sale en la red. Tras estos dos años puedo decir que Catar es efectivamente un país muy opaco, pero también que en internet se pueden encontrar algunas verdades, pero también muchas verdades a medias...

Como le pasa a la gran mayoría, lo que más me costó al llegar aquí fue acostumbrarme al choque cultural. Por ello recomiendo ir con la mente en blanco y dejarse en casa los prejuicios. Muchas de las costumbres aquí podrían ser consideradas ‘del siglo pasado’ para un occidental, pero son inamovibles para los catarís. Algo característico de Catar es, precisamente, esta dualidad entre las costumbres apolilladas y, a la vez, una necesidad de desarrollo constante. Este ansia de futuro se palpa en el día a día y, si se está el tiempo suficiente, se puede comprobar en la evolución del país: son capaces de construir un rascacielos en poco menos de dos años...

Katara cultural Village

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Sinceramente, no es un país para viajeros al uso. El turismo es prácticamente inexistente. Algún que otro congresista, alguien que viene a hacer negocios o viajeros que aprovechan la escala a algún otro lugar del mundo para salir a echar un vistazo. Catar es básicamente, un país de una sola visita. Llegué a Catar a finales de Abril y la primera impresión que tuve fue la de calor extremo. Calor infernal. Recuerdo abrirse las puertas del avión y sentir como si un secador estuviese enfocado en mi cara. De

“Durante el día la actividad se ve reducida a visitar centros comerciales y escaparse al desierto”

Policía catarí de servicio

hecho, pensé que los motores del avión seguían funcionando. Más tarde aprendí que las temperaturas, durante más de 6 meses al año, superan los 30 grados con altos niveles de humedad. En lo que al ocio se refiere, existen dos ciudades muy diferentes: la diurna y la nocturna. Tengo que matizar que cuando hablo de ciudad me refiero única y exclusivamente a Doha, la capital, donde sucede el 95% del ocio. Durante el día las actividades se ven reducidas a visitar centros comerciales, escapadas al desierto (durante los meses de invierno) o jornadas en la playa. A pesar de que Catar es una península, existen pocas playas de libre acceso. La más popular, Fuwairit, se encuentra a

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Saludo típico árabe


Sabías que… 1. Todavía se permite fumar en los restaurantes, ascensores, gasolineras, aeropuerto y discotecas.

coche (o el taxi) para moverse por Catar. El metro está en construcción y el autobús, casi inexistente, es poco recomendable.

2. No está bien visto que las mujeres muestren los hombros ni las rodillas. Si has ido a un colegio religioso, ¡ya sabes de lo que hablo!

7. El alcohol está restringido y sólo se puede consumir en hoteles o clubes. Cualquier muestra de embriaguez pública está penada con cárcel.

3. Sólo un 20% de la población de Catar es catarí.

8. El cerdo está totalmente prohibido.

4. Vale más un litro de agua que un litro de gasolina. 5. La temperatura media anual del país es de unos 35 grados centígrados. Eso sí, necesitas chaqueta para entrar a cualquier sitio ya que el aire acondicionado roza los 18 grados. 6. No existe ninguna otra alternativa que el

9. El regateo está a la orden del día. 10. El fin de semana es viernes y sábado. 11. La moneda oficial es el riyal catarí. 12. No hay ninguna vacuna recomendada y el visado se compra al entrar por unos 20 euros, aproximadamente, y dura un mes (renovable a dos meses). 13. La pena de muerte todavía está vigente.

Desierto de Zekreet

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80 km al norte del país, o lo que es lo mismo, a una hora en coche desde la capital. Hacia el sur se encuentra la playa de Sealine; ésta, aunque un poco más cerca de Doha (45 minutos), es de más difícil acceso: no se puede llegar si no es con un coche con tracción a las cuatro ruedas. Sólo en estas dos playas se permite el baño en biquini o bañador. El resto son de pago y pertenecen a las grandes cadenas hoteleras o hay que bañarse tapado. Por el contrario, la vida nocturna se centra en los hoteles 5 estrellas y clubes sociales. El consumo de alcohol está muy restringido y solo se puede acceder a él en estos lugares, aunque a precios desorbitados. A pesar de que Catar es un país musulmán, no impera la Ley Seca, como por ejemplo en la vecina Arabia Saudí. Sin embargo, el cerdo si es inexistente. Las restricciones en cuanto a la vestimenta son más flexibles durante el ocio nocturno. Minifaldas, escotes y tacones

DNI del viajero

Nombre: Montse

Nombre: Ana

Apellidos: Del Peral

Apellidos: García

De: Barcelona (España)

De: Barcelona (España)

Edad: 29 años

Edad: 26 años

Somos de Barcelona aunque por motivos laborales vivimos en Doha. Ana fue la avanzadilla, es impulsiva y atrevida. Montse no se queda corta y sus ganas de ver mundo la llevaron a embarcarse en la aventura.

Catarí paseando por el Zoco

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West bay, zona financiera y de rascacielos


Zoco de las especies

predominan entre nosotras; camisas, zapatos y americanas entre los hombres. La gente local tiene aficiones muy características y, en mi opinión y si se tiene la oportunidad, es altamente aconsejable vivirlas, te acercan mucho más a su cultura y tradiciones. Los cataríes son unos fanáticos de los halcones y casi todos ellos practican la cetrería (adiestramiento de aves de presa), van a ver carreras de camellos (mucho más espectaculares que las de caballos), hacen rutas con coches 4x4 por el desierto e incluso tienen campamentos permanentes durante 6 meses al año (los meses de menos calor). Uno de los mayores logros del país, entre otros, es la actual construcción de Lusail, una ciudad-isla que gozará de aire acon-

dicionado en el exterior. Lusail coge el relevo a La Perla, una ciudad de lujo ganada al mar destinada a los expatriados. Se podría decir que Catar es un país muy rico culturalmente y económicamente, también en cuanto a tradiciones y visión de futuro, pero a la vez extremadamente arraigado al pasado. La diferencia de clases es abrumadora y obvia. Y la modernidad de sus edificios y negocios convive con la persona que te llena el depósito en la gasolinera, te recoge el carro de la compra en los supermercados y te coloca los alimentos en las bolsas; el servicio a domicilio de cualquier tipo o el mítico aparcacoches. Es un viaje a la Europa de hace décadas que vale la pena vivir, al menos una vez en la vida. v

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Last Minute...

Buenos Aires Baires, Bue, reina del Plata. Los mil motes de la capital de la República de Argentina delatan su particular estilo: cercano, casual y relajado.

Consejo: Ll eva el calzad o más cómodo qu e tengas y ve s ‘sin apuros’ y con p aciencia. En Argentina todo lleva ti empo: la co mida, la sobremesa, el mate, y... las colas!.

El Instagram @claudiolarrea

El escritor

En la maleta. En ‘baires’ va la ‘onda’ casual y sport, así que sobretodo lleva ropa cómoda.

nir’. Un El ‘souve aas alparg mate, un !) o m To n o sea es tas (que n encuentr enir que v u so r ie cualqu lmo. a a San Te en tu visit

El plato Bife de chorizo a caballo

Pietro Sobra. Descubre de la mano de este periodista y critico enogastronómico los mejores lugares donde comer y degustar vino en Buenos Aires.

La ‘playlist’ El Blog

1. Soda Stereo. En la ciudad de la furia 2. Soda Stereo. Persiana Americana

agendacultural.buenosaires.gob.ar Es la oficial, pero la preferida de muchos porteños para enterarse de todas las actividades gratis que ofrece la ciudad, y con una agenda actualizada ¡muy completa!

3. Astor Piazzola. Adios Nonino 4. Carlos Gardel. Mi Buenos Aires Querido 5. Andrés Calamaro. No tan Buenos Aires 6. Charly García. No bombardeen Buenos Aires

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Revista de viajes Magellan Nº2  

Revista de viajes escrita por viajeros. En este numero: A Compostela por el camino francés; Islandia, tierra de hielo; Burano: Un oasis de a...

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