he proposes a simple kind of fashion with smart solutions translated on tiny details that make his clothes out of the ordinary. His shirts came from a specially treated cotton, with a much better quality fit. His shorts had its buttons replaced by small, fake diamonds, while the more sophisticated pieces got a very casual treatment in light fabrics and an unpretentious appearance. Raquel Grandinetti picked a cliché theme – Marie Antoinette – but was able to work with it in an intelligent manner, as she injected folk elements in her voluptuously skirted dresses inspired by the ones worn by the French queen. Jadson Raniere hit the mark as he dosed the excessive decoration of his looks, which also had folk references, in a collection much better tied together than his last. Arnaldo Ventura followed the path of “less is more” as well, showing good moulage pieces and investing in the use of textures and fine dresses that’ll soon win the hearts of fashion-crazed girls who are into striking looks. There was also the Ponto Zero presentation, a project dedicated do awarding fashion students of the institutions that had registered in the program. Leandro Gabionette (Universidade Anhembi Morumbi), Ana Paula Becker (Centro Universitário Belas Artes), Bruno Gonzaga (Fundação Armando Álvares Penteado), Alice Sinzato and Helena Luiza Kussik (Santa Catarina Moda Contemporânea), Cynthia Hayashi (Santa Marcelina), Cristiane Carla Soares (Senac), and Ana Beatriz Almeida and Claudia Leimi Yasumura (USP) were the participants that showcased far less inventive and interesting collections than the ones seen on Project Lab and even the Fashion Mob. Bruno Gonzaga, from FAAP, really stood out with his collection filled with synthetic fabric and loose shapes that portrayed good fashion information with a high dosage of real life. However, it was Cynthia Hayashi, from Santa Marcelina, who took home the prize, with a collection that explored shapes and the overlapping of small pieces of fabric, but in clothes that were better fit for prom night, and not a fashion event like this one. That way, the House of Creators brought back the old maxim of being an incubator for new talent. Yet, as it highlights a powerful casting of new brands, showcasing their talent and offering great results, we start to question ourselves about some of the brands that are part of the official line-up of the House of Creators. After almost a full week of fashion shows, we are faced with the same problems as before. Those same complaints of poor workmanship, problematic shaping, confusing or poorly tied together collections and badly edited fashion shows were even more evident, due to some external shows that used to end up saving the marathons of presentation at the Frei Caneca Shopping Center. The critique here is not of the external locations, but of the ever so evident weakness in technique and esthetic of some of the brands that participated in the event. Those amateur errors are almost acceptable in cases of inexperienced stylists, who have just recently launched their solo careers (like the designers in Project Lab, Ponto Zero and even the Fashion Mob). However, to have that happen with stylists and brands that have been around
for so long, it is deplorable to allow such mistakes. So it comes as no surprise that the highlights of this 26th edition are the same as the ones in past events. Starting with the twins Caroline and Isadora Krieger and their collection full of playful elements, where the starting point came from the effect that the song “Everybody’s Gotta Learn Sometimes” has on the designers. The emotions are translated in lace and drapery, which decorate great 1920’s dresses – in loose shapes, with a high waist right above the hip – and the various embroidered pieces of kittens, bears, balloons and little houses that heightened the playful tone of the presentation in the Parque da Luz. But the woman portrayed by the twins is not purely romantic; alongside the sweetness is that strong attitude that is quite relatable to the stylists’ rock ‘n roll side. That’s where the – sometimes exaggerated - geometrical cuts of heavy fabric (like suede) come from. Next we have Walério Araújo, at the Museum of the Portuguese Language, who decided to take a little bit of the drama and commotion out off of his energetic shows to focus more on the execution of the garments. Inspired by the Wizard of Oz, the designer showed some of his most beautiful and well executed collections of the past years. As he recaptured classic values, Araújo transformed elements in Dorothy’s plot into ultra-sophisticated looks and an almost natural sensuality. In fact, it’s that sensuality, filled with traces of fetishes that are so characteristic in Walério’s work, what tied the whole collection together. By adjusting to the shapes of the body and working very intelligently with transparencies – of silk and crochet - and cleavages, he was able to insinuate a sophisticated, adult sexuality that is not at all obvious. Is there a better example of this than a Dorothy stripped out of her traditional Vichy dress and put into an elegant pied-de-poule, in a super tight dress with and edgy frame on the back? In menswear, João Pimenta is still focused on this regionalist theme, only this time, choosing the Missa do Vaqueiro Nordestino (or the Mass of the Northeast Cowboy) as his inspiration. Actually, the subject rose as a means to insert a rougher esthetic in his study of shapes and fits that are typically feminine, but can be adapted to menswear as well. With attitude that is almost restricted to the model’s manner, the fabric had to receive special treatment to present an aging, rustic aspect, like in the many linen pieces that sometimes got mixed up with a very ordinary suede. The feminine side, which was a real evolution from the previous collection, came through in the fitting and the tailoring of the pieces. So cotton t-shirts were elongated until they took the shape of long, almost camisole-like tunics, or they came with a tightness on the waistline that made for a flowy skirt. Coats with some military references, like with straightened shoulders that gave a real strength to the look, also gained long, flowy bars, as well as in the mini skirts that counterpointed with a tighter top part. To Rober Dogani, Futurism continues to shine through as the main reference in his work. This time, it was
Danilo Costa
Ao fim de quase uma semana completa de desfile, nos deparamos com os mesmos problemas de outrora. Aquelas mesmas reclamações de mal acabamento, modelagem problemática, coleções sem sentido ou mal amarradas e desfiles mal editados, se fizeram ainda mais presentes, devido a alguns bons desfiles externos, que antes acabavam salvando as maratonas de apresentações no Shopping Frei Caneca. A crítica aqui não é pelas locações externas, mas para agora mais evidente fraqueza tanto técnica como estética de algumas marcas que participam do evento. Alguns erros primários, como os já citados, até passam por aceitáveis quando analisados do ponto de vista de um estilista inexperiente, que recém se lançou em carreira solo com sua marca (caso dos participantes do Projeto Lab, Ponto Zero e até Fashion Mob). Porém, para marcas e estilistas que de jovens já não têm quase nada, acabamos sendo forçados a aceitar tais falhas. Não é à toa que os destaques dessa 26ª edição sejam aqueles mesmos das coleções passadas. Começando pelas Gêmeas com sua coleção repleta de elementos lúdicos, onde o ponto de partida foram as emoções que a música “Everybody’s Gotta Learn Sometimes” desperta nas estilistas Carolina e Isadora Krieger. Emoções que vêm traduzidas em babados e alguns drapeados que decoravam os ótimos vestidos estilo Anos 20 – formas soltas e alongadas, com cintura na altura do quadril – e nos vários bordados de gatinhos, ursos, balões e casinhas, potencializando o tom lúdico da apresentação que aconteceu no Parque da Luz. Mas a mulher das Gêmeas não é puramente romântica, ao lado de toda essa doçura, encontra-se aquela atitude forte tão bem relacionada ao estilo rocker das estilistas. Daí vem os recortes geométricos de tecidos pesados (como a camurça), que dão formas mais rígidas às mangas e ombros, às vezes um pouco exagerados. Depois, com Walério Araújo, no Museu da Língua Portuguesa, que decidiu tirar um pouco do drama e comoção que acompanham seus desfiles sempre cheios de energia, para se focar na execução de suas roupas. Inspirado no conto do Mágico de Oz, o estilista mostrou uma de suas mais belas e bem executadas coleções dos últimos tempos. Retomando valores quase que clássicos, transforma elementos da trama de Dorothy e seus amigos em looks ultra-sofisticados e de uma sensualidade quase que nata. Aliás, é essa sensualidade, repleta de pitadas fetichistas tão característicos de Walério, que amarra toda a coleção. Ajustando as formas ao corpo, trabalhando de forma muito inteligente com transparências – de sedas, a crochê - e decotes, insinua uma sexualidade sofisticada, adulta e nada óbvia ou escancarada. Quer exemplo melhor que uma Dorothi, que troca seu tradicional xadrez vichy, por elegante pied-de-poule, num vestido ultrajusto com amarração ousada nas costas? Na moda masculina, João Pimenta continua
João Pimenta
Arnaldo Ventura Gêmeas 20
forma totalmente inteligente e despretensiosa, enriquecendo a bagagem e informação de moda dos looks. Na prática, isso se vê nas saias excelentes com cintura no lugar e comprimentos curtos, nas camisetas com profusão de babados nos ombros e na calça de alfaiataria em moletom. Danilo Costa continua focado no seu universo lúdico, propondo uma moda bastante simples, mas com soluções espertas que se traduzem em pequenos detalhes responsáveis por tirar as peças do lugar comum. Camisetas vinham em algodão especialmente tratado, com toque e caimento diferenciado e de melhor qualidade. As bermudas tinham seus botões substituídos por pequenos brilhantes falsos, enquanto peças um pouco mais sofisticadas ganhavam tratamento bem casual em tecidos leves e de aparência despretensiosa. Raquel Grandinetti escolheu um tema quase clichê – Maria Antonieta – mas soube trabalhá-lo de forma inteligente à medida que injetou elementos folks nos vestidos de saias volumosas inspirados naqueles usados pela rainha francesa. Já Jadson Raniere, acertou ao dosar a mão na ornamentação de seus looks também de referências folk, numa coleção mais bem amarrada que a passada. E Arnaldo Ventura também seguiu o caminho do menos é mais, mostrando boas peças em moulage e investindo no trabalho de texturas e bons vestidos que não demorarão muito a conquistar o coração de garotas fashionistas adeptas de looks marcantes. Teve ainda as apresentações do Ponto Zero, projeto dedicado a premiar estudantes de moda das instituições inscritas no programa. Leandro Gabionette (Universidade Anhembi Morumbi), Ana Paula Becker (Centro Universitário Belas Artes), Bruno Gonzaga (Fundação Armando Álvares Penteado), Alice Sinzato e Helena Luiza Kussik (Santa Catarina Moda Contemporânea), Cynthia Hayashi (Santa Marcelina), Cristiane Carla Soares (Senac) e Ana Beatriz Almeida e Claudia Leimi Yasumura (USP) foram os participantes que mostraram suas coleções bem menos inventivas e muito mais desinteressantes do que aquelas vistas no Projeto Lab e até mesmo no Fashion Mob. Quem se destacou mesmo foi Bruno Gonzaga, da FAAP, com sua coleção repleta de tecidos sintéticos e formas soltas que mixavam boa informação de moda com alta dose de vida real. No entanto, quem levou o prêmio foi Cynthia Hayashi, da faculdade Santa Marcelina, numa coleção que explorava formas e sobreposições de pequenos tecidos, porém num trabalho que ficava muito preso ao que se espera de um desfile de formatura, e não de um evento de moda como esse. Dessa forma, a Casa de Criadores voltou a fazer valer aquela máxima de incubadora de novos talentos. Porém, ao ressaltar um casting poderoso de marcas para lá de jovens, provando talento e mostrando ótimos resultados, começamos a nos questionar sobre algumas marcas que integram o line-up oficial da Casa de Criadores.
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