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esPecial

60 a単os

de Moda en venezUela venezUela / bs. 35,00


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CON TENI DO

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30 Mujer Actual 38 Hombre Actual 44 Colección Carolina Herrera / Prêt 2012- 2013 Un Sábado en la Noche de otoño invierno caraqueño

54 Especial 60 años de la moda 56 Mesa Redonda 64 La Pieza moda 70 Columna Ray Avilez 74 Columna Coma Multipolar 78 Accesorios Bisutería y Carteras 84 Tacones Cercanos

84 22 A UNO

56 88 Guía de regalos ELLAS 92 Guía de regalos ELLOS 96 Vestier Mujer 100 Vestier Hombre 104 Columna Scutaro


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CON TENI DO

114 156

114 Colección CH Mujer 122 Colección CH Hombre 130 Colección Hugo Espina 138 Colección Swarosvki 144 Colección Moda Playera, Lolita Colita 150 Colección EPK 156 Ruta Sibarita Diseño

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Venezolanos en el Exterior

164 Marge Calligari 166 Ruddy Rodríguez 168 Oscar Carvallo 172 Spacios Villa Planchart (Tah Mahal Caraqueño) Gente A uno

182 Marcelis Velásquez 184 Franklin Guahnich 186 Rubén Alzolay 188 Margeira Sarcos 190 Gisa Colasante 192 Irene González 24 A UNO


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A UNO PRESIDENTE Víctor Machín Suárez victor.machin@revistaauno.com DIRECTOR ASOCIADO Giovanni Scutaro giovanni.scutaro@revistaauno.com

PORTADA: Rocío Higuera, Melisa Rauseo y Sandra Villanueva. Conductoras del programa Sábado en la Noche. LOCACIÓN: Octopustudio- Caracas.

VICEPRESIDENTA Irania Veitia irania.veitia@gmail.com

PRODUCCIÓN: Ray Avilez iconosdelpop@gmail.com

DIRECTOR EDITORIAL Ray Avilez iconosdelpop@gmail.com @iconosdelpop

ASISTENTE DE PRODUCCIÓN Carlos Enrique Gómez Mayora cenrique.gm@gmail.com @CarlosEnrique13

GERENTE EDITORIAL M. Amelia Da Rocha ameliadarocha@gmail.com @ameliadarocha

FOTÓGRAFO: Marcel Cifuentes 0424 159-69-10 tribofotografia@gmail.com

DIRECTORA DE FINANZAS Adriana Serra adriana.serra@agenciaa1.com

VESTUARIO, CALZADO Y ACCESORIOS: Carolina Herrera CH Las Mercedes, Caracas Colección Prêt Otoño Invierno 2012-2013

DIRECTOR DE ARTE Ernesto Brito ernestoilustrador@gmail.com DISEÑO GRÁFICO Lucas Brito Jeniree Reyes jenireereyes@gmail.com

MAQUILLAJE: Mac Cosmetics. Maquilladora: Mafe Arrom 0212 300-87-60 arromafe@ve.maccosmetics.com

ASISTENTE EDITORIAL: Carlos Enrique Gómez Mayora cenrique.gm@gmail.com @CarlosEnrique13

ESTILISMO: Rubén Esquivel 0412 919-36-37 Rubenesquivel19851985@hotmail.es

PERIODISTAS: M. Amelia Da Rocha ameliadarocha@gmail.com @ameliadarocha

WEB MASTER & COMUNITY MANAGER Carlos Enrique Gómez Mayora cenrique.gm@gmail.com

Bárbara De Jesús barbysdj@gmail.com @Bellybarbarakh

IMPRESIÓN Norma Color

Willmaly Navarro wnavartorres10@gmail.com @Lisaladelsur Stefanie Galasso @StefanieDalila stefaniegalassoz@gmail.com Carlos Enrique Gómez Mayora cenrique.gm@gmail.com @CarlosEnrique13 CORRECCIÓN DE TEXTOS Yesmín Sánchez yesminsanchez@gmail.com

DISTRIBUCIÓN Distribuidora Continental, S.A. DISTRIBUCIÓN DE SUSCRIPCIONES: MRW CONSULTORÍA JURÍDICA Aurelio Crisafulli AGRADECIMIENTOS: María de Las Casas Mc Gill - Mesa redonda; Eglantina Parés, Luigi Ratino, Stella Garzón, Sol Beatriz Ponte, Aura Marina Hernández Acosta, Vilma Obadía La Pieza Moda; Nana Cadavieco, Floria Márquez, Kiara, Mirla Castellanos.

Edición Octubre – Noviembre 2012 www.revistaauno.com DEPÓSITO LEGAL p.p.200802NE2978 REVISTA A UNO, C.A. RIF. J-29470056-0 REVISTA A UNO es una publicación bimestral, editada y comercializada por Revista A UNO, C.A. Prolongación de la calle San Rafael, sector Genovés, Centro Empresarial e Industrial 28. Local B9 y B10. Porlamar - Isla de Margarita. Teléfono: 0295- 263.36.15 26 A UNO

Revista A UNO, C.A. no se hace responsable por los conceptos y opiniones tanto del contenido de sus entrevistas como publicitario, ya que los mismos son realizados por sus autores y no reflejan la posición de nuestra empresa, por lo tanto es responsabilidad de quien los escribe o pauta. El contenido completo de las secciones y entrevistas es propiedad de Revista A UNO, C.A. Por esta razón está prohibida la reproducción parcial o total del mismo.


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EDI TO RIAL

Diseñando nuestro destino Cuando unos padres dan a cuidar a su hijo a un conocido le están entregando en ese instante una extensión de sus vidas. Además de otorgarle un enorme voto de confianza, de que le brindará el afecto y atención que merece ese ser especial y único. Querido lector, hace poco me dieron ese privilegio Víctor Machín e Irania Veitía, al nombrarme director editorial de esta publicación consentida y tan querida por sus exitosos padres. En mis ya más de 23 años de vida profesional desde la radio, en el periodismo corporativo, prensa y la televisión como redactor, reportero, gerente, productor y conductor, en mis noches alegres de cronista social, y como periodista de esta publicación, siempre he tenido como norte y misión estimular la pasión por el gentilicio venezolano. Desde sus hazañas ganadas. Sin afán de vender nostalgia, resulta inspirador saber que en este país hicimos muchas cosas antes de que lo hicieran muchos países iberoamericanos. Esta edición de colección es resultado del esfuerzo de muchas personas que creyeron en el potencial y la creatividad venezolana, por ello rendimos homenaje a los últimos sesenta años de la moda en Venezuela. Disfrutarán en estas páginas de los creadores de vestidos y accesorios que nos han acompañado en estas seis décadas, de grandes momentos con Venezuela de protagonista, de testimonios de valor historiográfico con una mesa redonda dedicada a la moda donde se exploró el talento venezolano y sus influencias. Amigos, seguiremos soñando despiertos, juntos por ese país que algún día fue y que debe ser. Prometo a los padres de esta publicación que seré tutor siempre esmerado, junto a un equipo maravilloso. He de hacer mención especial a María Amelia Da Rocha por su apoyo afectuoso como gerente editorial y su compromiso de trabajar juntos con idéntica pasión. Sé que a partir de esta edición cada vez que visiten su armario reconocerán y apreciarán más el talento de nuestros diseñadores en sus vestidos vintage. Hoy la Venezuela que lucha, que cree y que seguirá apostando por esta nación con su gente emprendedora, será la generación que nos vestirá de gran gala con una fina etiqueta de bien hecho en Venezuela. Sean junto a nosotros gente A Uno

Ray Avilez Director Editorial

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MUJER ACTUAL

Por Stefanie Galasso

El BoRSAlIno Originalmente El Borsalino fue un sombrero de fieltro suave y por norma general de color gris o negro con una cinta anudada al lado izquierdo y solamente utilizado por hombres. Giuseppe Borsalino creó en 1857 un sombrero que honraría por siempre su apellido. Ni se imaginó que hoy este accesorio sea tan demandado por hombres y mujeres.

lES PRESEntAMoS BEyonCE PUlSE PULSE es un perfume a base de cítricos y variedad de flores, en la cual destaca la orquídea, flor favorita de Beyoncé. Esta poderosa fragancia representa la energía de la artista, la cual es diferente a cualquier otra; porque ella se mueve dentro y alrededor de ti, nunca se desvanece sino que se acrecienta, late y electrifica. La mujer que utiliza PULSE es imposible de ignorar pues tiene una combinación de sensualidad y fuerza que la hace irresistible.

VAlMy Inmortalizado por el icono del pop Marilyn Monroe, el lápiz labial

WonDERBRA

es otro de los artículos esenciales en la cartera de toda mujer. Hoy en día no solo dan volumen a labios poco “carnosos” sino

El famoso Wonderbra desde 1964 ha sido

que también protegen del sol, además de ser más duraderos.

una prenda histórica que muta con el tiempo.

En cuanto al color, el límite sólo lo pones tú.

Aunque para muchos en algún momento fue símbolo de opresión, para otros aún hoy en día es un signo de feminidad que resalta uno de los más poderosos atributos físicos.

StIlEttoS ¡Gracias Dios! los Stilettos nacieron a finales de los años 50 para darle a las damas hasta 20 centímetros de altura con un tacón de menos de un centímetro de diámetro. Al sol de hoy no se puede contar la cantidad de modelos y colores que inundan el mundo de la moda. 30 A UNO


MUJER ACTUAL lAS PAntIES Van desde la cintura hasta los pies) se han convertido en clásicos imprescindibles del vestuario femenino. El boom de la minifalda en los sesenta convirtió a esta pieza en un accesorio imprescindible al momento de vestir y el 2012 no es una excepción.

UnA PRIMICIA DE JIMMy CHoo Imagine feminidad, lujo y estilo… en un frasco. Éste es el cóctel de ensueño que brinda la fragancia Jimmy Choo. La que complementa la gama de accesorios de la mujer Jimmy Choo. Un perfume con notas verdes que dan paso a un corazón de orquídea tigre y un cálido fondo marcado por el caramelo y el sensual pachuli de Indonesia. Combinando la perfección, la vitalidad y elegancia femenina; un aroma que evoca glamour, seguridad y deseo, y redefine la sexualidad. Un precioso frasco biselado inspirado en la opulencia del cristal de Murano guarda la fragancia. Creada para mujeres con sentido de la moda y con gusto por el lujo.

loS JEAnS Películas como Salvaje y Rebelde Sin Causa influyeron en la ropa, pero no la corriente principal de la moda. Los Jeans se convirtieron en el atuendo informal de hombres y mujeres en los años treinta, pero en realidad fueron los cincuenta que

lA CHEMISE Una vez pasada la barrera del género, la

marcaron el nacimiento de la cultura juvenil que optó por llevar ropa informal en lugar de mantener el eterno glamour de las actrices en los años treinta.

Chemise se convirtió en una de las piezas más versátiles y emblemáticas de nuestros tiempos, combinando la elegancia y seriedad de una camisa con el look informal de una franela. La marca Lacoste la introdujo en el mercado en 1933 con la firma del famoso cocodrilo. 32 A UNO

FRAGAnCIA ACtUAl TOUS Sensual Touch, una salida estelar con flashes de pomelo rosa, hojas de violeta, y frutos. Los acordes florales triunfan en su corazón con el jazmín Sambac, Tiaré y orquídea “Sunset”.


MUJER ACTUAL llEGA HAlloWEEn FEVER El éxito de las fragancias de J. del Pozo en los últimos años es un acontecimiento que no podemos dejar de celebrar. El nuevo hábitat de HALLOWEEN es una ciudad joven, moderna, cosmopolita, activa, en la vanguardia. Es la ciudad más conocida y la más querida: Nueva York. Y como imagen de la ciudad, su perfil más emblemático, el más reconocible del mundo: El SKYLINE de Nueva York. ¿QUIÉN SE ATREVE A CREAR ESTA FRAGANCIA? Clement Gavarry (hijo del nariz creador de Halloween clásico) acepta el reto para conquistar otro éxito para HALLOWEEN.

lUX “9 de 10 estrellas usan Lux” fue el

lA GABARDInA

eslogan de una

La Gabardina fue

de las marcas

inventada por Thomas

emblemáticas en

Burberry en 1880 cuando

Venezuela, este

se entrevistó con un

jabón homenajeó la

pastor de su región,

belleza de la mujer

cuya chaqueta se

moderna.

volvía impermeable por el producto utilizado en el baño de las ovejas.

lollyPoP

Lo que él no se

Las diademas de

imaginó fue que

LollyPop de Marina

estos sobretodos

Hernández nos

se convertirían en

recuerdan a los años

todo un éxito utilizándolos

60 y esa costumbre

como abrigos. En los

divertida de comer

40 fue popularizada

chupetas de

por Hollywood y más

caramelo.

adelante se extendió para el resto de la población.

PonD’S En 1960 Pond’s impuso en el mercado el “Plan de belleza en 7 días”, a partir de 1990 la marca creció dando paso especialmente a innovaciones en la formulación de sus cremas S y C.

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MUJER ACTUAL PEStAñAS PoStIzAS Era 1916 cuando el director de cine D.W. Griffith rodaba una película y deseaba que su estrella femenina luciese una mirada jamás antes vista, por lo que le indicó a su equipo de producción que creara las primeras pestañas postizas a base de pelo humano. Desde estrellas de Hollywood, la industria cosmética y de la moda las han popularizado y mejorado hasta llegar al alcance de nuestras manos.

zAPAtoS DE GoMA Desde el comienzo de la humanidad, el hombre ha tenido la necesidad de protegerse los pies mediante cueros y pieles. Utilizados originalmente por atletas, los zapatos de goma nacieron en el año 1892 cuando Good Year fabricó el primer ejemplar. Posteriormente, Converse revolucionó el mundo del baloncesto con nuevos modelos y Hollywood fue el que le dio popularidad convirtiéndose en el uniforme oficial de los adolescentes y jóvenes de todo el mundo.

lE SMoKInG En los 60 el genio Yves Saint Laurent fue el primer creador de alta costura en arriesgarse y crear una línea comercial Prêt-à-porter, pero su creación más duradera fue la incorporación del famoso Le Smoking al vestuario femenino, una chaqueta elegante y lisa para salir a cenar. 36 A UNO

lA MInIFAlDA Por allá en los 60, en su boutique Bazaar en la King´s Road, la estilista de moda Mary Quant lanzaba la minifalda impulsando la moda a una nueva era y convirtiendo a Londres en su centro. Desde entonces, nada pudo detener la moda mini, los bajos de los vestidos han ido subiendo imparablemente hasta nuestros días.


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HOMBRE ACTUAL

Por: Carlos Enrique Gómez Mayora

Los clásicos siempre tendrán vigencia A Uno para los venezolanos que aman el mundo. Estas piezas están en el mercado desde hace más de 60 años y siguen teniendo demanda como artículos de lujo, gracias al diseño y la calidad que ofrecen.

FRESCo ARoMA DE MAR Desde principios de los 90 las fragancias sport transformaron los patrones cotidianos de la perfumería masculina. Hoy Carolina Herrera nos presenta CH MEN SPORT un aroma cautivante; tonalidades y texturas marinas se mezclan con la diversión para dar vida a esta fragancia. Con una base de sándalo, vetiver y musgo de roble en el clímax del perfume, que se irá tornando enérgico con especias aromáticas como la pimienta de Sichuan y el enebro. Por último, en sus notas de salida la bergamota, el pomelo y la salvia evocan la sensualidad de la madera calentada por el sol a la orilla de la costa. www.carolinaherrera.com

CoRBAtA DE SEDA HERMÉS MoCASIn GUCCI HoRSEBIt

La corbata desde su

Es un clásico Gucci, el modelo de mocasín con aplicación horse-

nacimiento en el siglo

bit creado en 1953. El bit es, la pieza metálica que forma parte de

XVII se ha posicionado

la brida del caballo y que en combinación con el cuero

como prenda de vestir

fue utilizada por la casa italiana como elemento

representativa para el

decorativo para dar vida a este calzado, llena

hombre. Lanzada al

de fuerza a la pieza transformándola en

mercado por la casa

símbolo de la elegancia masculina. Se

parisina Hermés en 1946,

ha reinventado en varias colecciones

se ha convertido con

enriqueciéndose con los años.

el pasar de los años en un signo distintivo del

EGIzIAno DE lA lÍnEA RADoMIR DE PAnERAI Indestructible y fuerte fue la concepción

guardarropa masculino por su look elegante y refinado.

que tuvo en 1956 la casa relojera florentina Panerai, al momento de versionar el reloj original de la línea Radomir para el ejército Egipcio. Esta línea se fabricaba desde 1938 para la Marina Real Italiana. Egiziano, un modelo cuya edición especial de 500 unidades estuvo a la venta en 2009, pero que hoy podemos encontrar reinventado

RAy-BAn WAyFARER

en distintas versiones guardando la

El Rock’nRoll y el glamour se fusionaron en la década de los 50 por ello la casa americana

esencia de los años 50.

Ray-Ban lanza en ese entonces el modelo Wayfarer en el año 1953; creando la primera montura de plástico con formas atractivas y cristal ahumado, convirtiéndose de inmediato en un accesorio que complementaba cualquier atuendo. Una gafa icono de la moda que sigue

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teniendo vigencia para cualquier look masculino.


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HOMBRE ACTUAL lUMInoX, UnA MAQUInA DE tIEMPo Las patrullas de nieve sirvieron de inspiración a la hora de diseñar esta máquina del tiempo. Evocando las condiciones alpinas donde un paisaje difuso imposibilita la distinción de los rescatistas que enfrentan estas situaciones a diario. Los relojes de la serie Colormark están creados para llevarlos bajo condiciones extremas. Por lo que militares y grupos policiales de todo el mundo han solicitado usar Luminox convirtiéndolos en una pieza esencial de su atuendo. Los relojes Luminox se convirtieron en un accesorio imprescindible.

El KEEPAll DE loUIS VUItton Es el bolso que acompaña al viajero sofisticado y actual, Keepall cuyo significado en español se traduce a “guardatodo”, es un bolso icónico símbolo de elegancia y confort a la hora de viajar. Creado por Vuitton en los años 30, desde entonces ha inspirado a numerosos artistas que lo han reinterpretado en varias colecciones. Con el pasar de los años sigue guardando detalles

HUGo BoSS, lEGEnDARIoS tRAJES Icono de la firma alemana, el traje

emblemáticos como sus asas Toron revestidas

Hugo Boss fue confeccionado

con piel natural; su forma atemporal, ligereza y

por primera vez en 1953 y se

comodidad lo han convertido en el preferido del viajero con clase.

ha convertido desde su primera versión en sinónimo de status y exclusiva distinción para el caballero, de corte clásico en color negro o con una versión de líneas actuales y colores vibrantes, es una prenda must have del clóset masculino del siglo XXI.

BoConCEPt, 60 AñoS Esta firma de muebles ha diseñado ambientes desde 1952, cuando los artesanos daneses Jens y Tags quienes decidieron abrir en la ciudad de Herning Dinamarca una fábrica de muebles, logrando mezclar tres elementos fundamentales: el diseño, la calidad y la funcionalidad del mobiliario, con muebles atractivos, con estudiado diseño y sumamente útiles para ser disfrutado por el hombre actual.

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HOMBRE ACTUAL PoUR MonSIEUR DE CHAnEl Ícono de la perfumería masculina para el hombre actual. Una fragancia de la maison parisien creada en 1955 por Henry Robert para el hombre Chanel. En su nota máxima: la esencia del limón, con el Neroli, el naranjo agrio y la peonía siciliana; mientras que, en su nota media: el cardamomo, cilantro, jengibre y la albahaca se transforman en el corazón del perfume y en su nota base: el musgo de roble, cedro y vetiver brindan una armonía globalizante.

CÁMARA lEICAy SU InnoVADoR MoDElo M Las primeras cámaras de la casa Alemana Leica, fueron tan útiles para Cartier Bresson como para Robert Cappa. Este modelo se ha versionado muchas veces, siendo la digital M9 el modelo más actual que la marca Alemana comercializa y, que este año ha sacado la versión M9-P, un tercer trabajo en colaboración con la firma Hermés, logrando crear ediciones especiales que mezclan la moda con el diseño industrial.

PECHo CUADRADo zIPPo SlIM, EnCEnDIEnDo EStIloS

Nació en 1958 y este ron sigue siendo favorito entre los consumidores adulto joven. La botella

Fue el 06 de agosto de 1956 cuando

luce más fresca en una presentación Premium:

la compañía americana Zippo lanzó al

con su nueva etiqueta que transparenta el

mercado una versión más práctica y

líquido ámbar dorado. Son 54 años de

moderna de su modelo original; pese

calidad ronera que bien merece ser

a que este delgado encendedor se ideó inicialmente para complacer a la mujer, hoy es una pieza que puede ser llevada por el hombre actual, pues, su diseño es sinónimo de versatilidad y practicidad. Este 2012 Zippo cumple 80 años en el mercado como una marca cuya vigencia ha permitido encender los estilos de las últimas décadas.

MotoS VESPA, GoDEtEVI Il VIAGGIo Una “motocicleta de complejo racional de órganos y elementos con chasis combinado, guardabarros y carrocería recubriendo toda la parte mecánica”, fue la descripción dada a la hora de diseñar este vehículo por Enrico Piaggio en 1946 en Florencia. Tal ha sido el éxito que ha tenido desde sus inicios esta marca italiana que para 1951 había logrado vender 171.200 unidades. Hoy se han vendido más de 17 millones de ellas en todo el mundo y siguen siendo el símbolo de un hombre libre, atrevido y actual. 42 A UNO

disfrutada y compartida en la amistad de una Cuba Libre.


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Sandra Rocío Melisa Un sábado en la Noche de otoño invierno caraqueño

Colección Carolina Herrera / PrÊt 2012- 2013 Fotografía: Marcel Cifuentes Concepto: Ray Avilez Estilismo: Rubén Esquivel Maquillaje: Mac Maquilladora: Mafe Arrom Vestuario y accesorios: Carolina Herrera CH Las Mercedes, Caracas Modelos: Melisa Rauseo, Rocío Higuera y Sandra Villanueva Asistente de producción: Carlos Enríque Gómez Mayora Estudio fotográfico: Octopus-Caracas

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“Las faldas son preciosas, se mueven muy bien y son muy femeninas. Ellas hacen que las mujeres se vean realmente como mujeres� Carolina Herrera 46 A UNO


“Una mujer jamás debe olvidar tener en su armario una blusa blanca” Carolina Herrera

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“La elegancia le da a la mujer un poder extra prácticamente a ningún costo” Carolina Herrera

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“Todos los días de tu vida tienes que estar vestida”

Poltrona original de muebles Azpúrua, Venezuela. Colección privada

Carolina Herrera

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“El estilo es innato, no se puede comprar. Es una actitud, una manera de actuar y de pensar, no basta comprar el vestido adecuado”

Poltrona Criollo Urbano, Diseño María Alejandra Moleiro. Colección Privada

Carolina Herrera

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Taburetes vintage realizados en Venezuela a finales de los a帽os 50. Colecci贸n privada


“La inspiración viene de mi memoria, de una conversación, de un libro que estoy leyendo, de un color que he visto en un cuadro” Carolina Herrera

La colección PrÊt de Carolina Herrera Otoño-Invierno 2012/2013 inspirada en el glamour de los años 50 le da licencia al vestido largo para disfrutar las noches de fiesta de los últimos meses del año

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ESPECIAL

MODA

Ray Avilez Stefanie Galasso

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Entender la moda es comprender nuestra vida, nuestro país y lo que nos rodea. Nos vamos de compras en el tiempo para recordar que todo lo que se va un buen día volverá a nuestro vestier

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MESA

REDONDA

Desde el boom de los blogs la moda volvió a ser tema de discusión. Pero no siempre con voces calificadas. Reunimos a seis expertos quienes bajo diversas circunstancias han vivido los mejores años de esta industria en Venezuela. Con la gentil invitación de ceder su morada para esta reunión, María De las Casas Mc Gill, Miss Venezuela 1966, fue anfitriona de un grupo que dijo sin tapujos

lo que ha pasado en estos 60 años de la moda en nuestro país Por: Ray Avilez / Fotos: Jhon Rico

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sírvase la mesa María de Las Casas:

Miss Venezuela 1966, “lo más divino de todo lo que he hecho y lo que más facilidades me ha traído en la vida es haber sido Miss Venezuela, además de habérmelo vivido como me ha dado la gana. En 1961 incursionó como vestuarista para teatro en más de 60 oportunidades; posteriormente diseñó vestuarios en Tv de la mano de Román Chalbaud, de sus trabajos el icónico es el de “La Dueña” aunque para ella el mejor fue el de la producción dramática “Doña Perfecta” en el año 1985. Trabaja para la sociedad a través de su fundación Talleres Artesanales de Aguja e Hilo.

Abdón Ortiz:

Aura Marina Hernández:

Una relacionista pública nata. Trabajó 30 años para Christian Dior en Venezuela. Firmas como Vuitton y Loewe, del grupo LVMH han encontrado en ella a su mejor relacionista.

Hiyem Mattar De Zubillaga:

Dama caraqueña conocedora de textiles y amante de la moda. Miembro de la fundación Talleres Artesanales de Aguja e Hilo.

Marbella Molina: Periodista

y empresaria en Confecciones CMCH y su marca En Blanco, junto al diseñador Hugo Espina. Durante 4 años escribió de moda en El Nacional.

Diseñador de moda, graduado en la primera promoción de la Academia de Las Mercedes en el año 87 con Dedal de Plata. Empezó a trabajar en la producción nacional de una línea de trajes de baño, Kiss textil, donde manejaban también Lony y Riviera, llegaron a producir 12.000 trajes de baño al mes. Desde hace 5 años está dedicado a la docencia en el instituto de modas Brivil.

Eglantina Parés: Estudió

corte de piedras en el Gemological Institute of América. Coleccionista afanada de ropa. La moda la ayudó y le alegró la vida. Lidera el proyecto “Vístete de sueños”: que busca elevar el autoestima de la mujer a través de la moda.

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una década de moda en venezuela

Eglantina Parés: Mi tía Alicia Estrada conoce a muchos de los María De Las Casas: En esa época había señoras costureras o diseñadores en París, iba a desfiles donde habían 10 personas; modistas muy buenas, existía la señora Luisa Ferrari y Roura que ella escogía lo que le gustaba y mi prima María Luisa siempre confeccionaban para las novias, Ripamonti y la mamá de Floria al lado de su mamá viendo esta maravilla, termina montando su Márquez, Bertha Van Stenis; esas señoras eran las costureras boutique llamada María Luisa y hoy en buenas de Caracas, había uno que otro día es la fashion editor del prestigioso hombre. Mi mamá cocía muy bien, yo iba magazine Du Primteps, que es una al centro de Caracas a comprar telas y a voz importantísima en Francia. En su ver revistas porque no había para mandar la boUtiqUe MaRía lUisa de tienda dio a conocer a John Galliano, a hacerse ropa, teníamos acceso a telas la venezolana MaRía lUisa Alexander McQuen, Martin Margiela, importadas. Cuando Pérez Jiménez, se PoUMailloU abRió en 1988. adeMás entre otros. hacían desfiles benéficos en Los Próceres de PaRís tiene tiendas en Hong Aura Marina Hernández: Los trajes donde predominaba la elegancia, era el Kong y qataR de alta costura de Dior se hicieron carro y el vestido, todo eso se hacía por en Venezuela. Se trajeron el taller de algo benéfico. Alta Costura a Caracas porque no se Hiyem Mattar de Zubillaga: Se traían hacía el Prêt-à-porter en los años 50. las sedas más espectaculares, los foulares De la época de Pérez Jiménez uno recuerda los bailes, el señor franceses e italianos, encajes, telas y los bordados suizos, los hilos Christian Dior vino a Venezuela y a la boutique de Dior, que era bordados traídos de Irlanda. El almacén más importante de los 50 en sociedad con Cartier, fue un gran boom de todas esas casas era el Gallo de Oro, que era muy grande y tenía varios pisos. que llegaron. Cae Pérez Jiménez entra Rómulo Betancourt y es Abdón Ortiz: La llegada de Dior a Venezuela fue un importante cuando se cierra la tienda, debido a la política del país. Cuando paso para la moda, porque en un país como Venezuela, la llegada Minouche Ranacher abre su boutique Minouche años después, de una boutique Dior quiere decir que el venezolano siempre fue comenzaría a vender el Prêt-à-porter de Dior. una persona dependiente de la moda y una persona elegante.

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inicio de la moda comercial Nacen Selemar y Adams María De Las Casas: Una de las tiendas de los años 60 se llamó Alfa Boutique en el Rosal, Alfa tenía Pucci que fue su marca emblemática de Roberta Di Camerino. Mi vestido del Miss Venezuela era Pucci. Ya en ese momento cuando quiebran (Selemar y Marina Moda), uno de los empleados, Cándido Rodríguez reinventa Selemar y montan la representación de Yves Saint Laurent, traída por Alegría Beracasa.

Selemar tenía unos talleres buenísimos donde él compraba cosas, lo desbarataban y lo rehacían. Había también gente dedicada a la orfebrería como Reinaldo Chacín, Carlos Almenar Bolívar, hacía accesorios maravillosos, los famosos zarcillos que yo usaba que eran unas cataratas y las pulseras, todas las hacía Carlos. También Reinaldo Chacín que se presentó en la casa Corot con unos diseños hechos por él y le pedían piezas que se reproducían en serie.

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época de licencias

Aura Marina Hernández: Empecé a trabajar con Dior cuando vino mostraron una torta de la fabricación de trajes de baño en el mundo y el pedazo más grande era el de Venezuela. la época de las licencias en Venezuela. Me dediqué a ir a fábricas. Las licencias se fueron suspendiendo poco a poco porque no podían En Catia había un italiano que hacía zapatos, le traía los zapatos pagar las regalías, no había dólares, había control de cambio, las con la horma de París y le pedía que los copiara, lo hizo, los llevé importaciones se complicaron y llegó Jhon a París, lo estudiaron y aprobaron Galliano, quien decidió que todo debía la licencia. Lo mismo pasó con la hacerse en París. ropa interior y los trajes de baño, venezUela aPaRecía en 1977 en María de Las Casas: Recuerdo también aprobaban en París y se hacían en la vogUe FRancesa con coRina de los años setenta las piezas de Mauro Venezuela con diseños y telas de castRo de Modelo, MostRando las Tovar quien era abogado, cuando se retira Francia. Esto le generaba a Dior unas bellezas del País y sUs iconos de del derecho empieza a hacer orfebrería y regalías mensuales y con éstas hicimos ModeRnidad Rómulo Betancourt le dijo que se lo tomara maravillas. Desarrollé 11 licencias en más en serio e hiciera más piezas. Yo fui a Venezuela: zapatos de hombre, de Brasil y con algunas piedras que traje le pedí mujer, Baby Dior, etc. que me hiciera este collar que llevo puesto. Sofía ímber hizo una Margarita Zingg, reprodujo varios modelos de la casa Dior, fueron exposición de su trabajo, sus joyas nunca fueron comerciales. mostrados en París y se aprobó la fabricación, se firma una licencia con Margarita y es cuando se muda al edificio Beta en La calle los laboratorios en Los Ruices montando su taller, del que yo era socia. En esa época de los 70, en una reunión de Dior de licenciatarios 60 A UNO


80

una década marcada por la extravagancia

Hablemos de Alta Costura, ese término que tantos se atribuyen Abdón Ortiz: Los 80 a nivel mundial fue la época del marketing, en Venezuela… del diseñador y obviamente Venezuela se empapa del diseño. Abdón Ortiz: Es una confección a la medida con excelentísimas Acatábamos tendencias de moda internacional y todos querían telas y con un buen acabado, donde se hace una prueba de la toile participar en este negocio. y de esto pasas al vestido y por supuesto cuando se confecciona la María De Las Casas: Aquí se montaron 2.000 talleres ligados a la pieza no hay error. Eso es Alta Costura, la excelencia de la costura. fabricación y confección textil pero cuando llega el viernes negro María de las Casas: Debe trabajarse sobre medidas, sobre un quedaron apenas 3 o 4 operando. diseño original. Lo principal es genio, inspiración, acabados y corte. Marbella Molina: De esos años hay que resaltar la industria del El Prêt-à-porter es lo opuesto, listo para llevar, lo descuelgo, lo calzado, los zapatos en Venezuela eran de muy buena calidad, hago por tallas, puede tener el mismo material a veces, un poco más porque todo era fabricación italiana, con maestros artesanos. económico para que sea mejor y con los acabados idénticos. Surgen diseñadores de moda como: Giovanni Scutaro, Hugo Aura Marina Hernández: Lograr ser diseñador de Alta Costura Espina, ángel Sánchez y Mayela Camacho, que se atreven y implica presentar varias veces ante la comienzan a presentar propuestas Cámara Sindical de Costura Francesa criollas, emblemáticos todos y hoy están sURgen diseñadoRes de Moda coMo: una colección; aparte con un número de cumpliendo 25 años de carrera. diseños, con una cantidad de vestidos, giovanni scUtaRo, HUgo esPina, se debe tener una suma mínima de De la televisión a la calle, Cristal y los ángel sáncHez y Mayela caMacHo, operarias en el taller, con una jefa de desfiles de Tropicana qUe se atReven y coMienzan a taller esa persona que ha manejado todas Marbella Molina: Ricardo De la PResentaR PRoPUestas cRiollas las pautas que da la cámara de la moda Blanca, era el dueño de Tropicana -hoy dueño de DLB Group-. Fue una propuesta innovadora por el hecho de hacer un desfile de sus colecciones por televisión, era algo atípico e ingenioso. María De las Casas: Además con las superestrellas íconos del país Marbella Molina: una técnica innovadora y de marketing con una puesta en escena permanente. Hay una cosa muy interesante, en Venezuela la moda criolla, coloquial, esa moda que sale del metro, de los autobuses, la del día a día está muy influenciada por la televisión. Tenemos en esa década una telenovela interesante donde entró el tema de la moda: Cristal Marbella Molina: Es que en ese momento estábamos muy influenciados por lo que estábamos viviendo en el país, el día a día del venezolano era una proyección de desfiles impresionantes y tuve la grandísima fortuna de montar muchísimos. Hicimos desfiles en La Esmeralda donde metimos hasta helicópteros con Mayela Camacho. María De Las Casas: y se crea Graffiti y es cuando se iguala la vestimenta en Venezuela.

francesa, a la que se llama “taller flou”. Es eso, un examen que presentas y si no lo pasas no puedes decir que perteneces a la alta costura. En Francia el Haute Couturese presenta en enero y en julio. Aquí no hay Alta Costura por definición. Marbella Molina: Los italianos dicen Alta Moda, nunca han dicho Alta Costura, en eso son muy exigentes. Abdón Ortiz: El concepto de moda es muy amplio, y hoy podíamos definirlo de formas diferentes, la moda de calle por ejemplo. Hay diseñadores recién graduados que pretenden ser grandes diseñadores y ese es el error, si quieres marcar tendencia con lo que diseñas, tienes que comenzar poco a poco. La moda nace desde el momento que se hace masivo si no no es moda, es tendencia. Aura Marina Hernández: Mi pregunta es ¿por qué las academias de diseño no guían a sus alumnos y les enseñan lo que es la alta costura y lo que es el Prêt-à-porter?; si no lo saben los alumnos que salen de ellas, cómo pueden graduarse en moda sin esa explicación elemental.

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los

90

Marbella Molina: Fue la época de la exposición, de los grandes desfiles en Venezuela. Pero llegaron también los leggins en mala hora, es verdad, son comodísimos pero hay gente que no los sabe usar. Admiraba en los noventa las salidas del metro, la salida de la boca del centro era la cosa más deliciosa de la vida porque no he visto gente más en tendencia que allí. El mercado del Cementerio es la tendencia, eso lo he seguido muy de cerca desde entonces.

Abdón Ortiz: En el Miss Venezuela siguen siendo los mismos diseñadores, aparece Johnny Straccia, Richard Febles, José María Almeida, Octavio Vásquez. Aura Marina Hernández: Fue un buen momento, pero después decayó. Abdón Ortiz: La crisis ha hecho que una persona que se hacía un vestido a la medida para cada invitación que tenía, ya no lo haga sino solamente para una fiesta importante.

productos hechos en Venezuela. Hay esfuerzos como el de Beco Abdón Ortiz: Ahora la moda es moda y con Ama de Casa y la línea Concepto de ángel Sánchez ¿Qué está todo el mundo quiere ser diseñador pero pasando y qué va a ocurrir? no saben ni asumen lo que es serlo. Abdón Ortiz: Esto viene desde los 80 porque con la falta de materia La moda achinada prima muchas industrias fueron cerrando. Hiyem Mattar: Estoy muy de acuerdo Marbella Molina: Nosotros con el Senador intentamos confeccionar en el país por Americano que la ReFlexión de esta década: 10% mucho tiempo, pero se tornó imposible dijo que debían del PaRqUe de la indUstRia textil por el tema de costos, la confección en quemar todos los solaMente oPeRa en el País. taMPoco Venezuela es extremadamente costosa y uniformes a los equipos norteamericanos ahora tuvimos que migrar a Paraguay. que con tanto desempleo estuvieran Hay gRandes alMacenes con Abdón Ortiz: Es muy difícil competir mandando a hacer sus uniformes en China. PRodUctos HecHos en venezUela. y producir en Venezuela con lo que está Todo se hace ahora allá. Hay esFUeRzos coMo el de beco con entrando de afuera. María De Las Casas: Esta es una década aMa de casa y la línea concePto Para los próximos 60 años de moda en marcada por la fabricación de carteras, todo de ángel sáncHez el país, ¿qué hacer? el mundo lo hace. Un fenómeno que venden Marbella Molina: que pasáramos de lo en Nueva York, París y en todos lados pero ¿qUé está Pasando y qUé va a ocURRiR? artesanal a lo industrial, porque somos la fabricación está en otras manos en China. los más creativos de la vida. Aura Marina Hernández: Cito un ejemplo a EPK, sus piezas son diseñadas por una venezolana, confeccionadas Abdón Ortiz: Mientras no cambien las reglas del juego no va a haber industria textil en Venezuela. Hay factores emergentes pero no en china con un precio y control sobre la calidad maravillosa. Es están preparados, porque el talento es una cosa, la creatividad otra y la única empresa de diseño con la que yo me quito el sombrero, no la calidad de producción es completamente diferente. conozco diseñador que tenga la infraestructura que tiene EPK aquí María De Las Casas: Es urgente el dictamen de nuevas directrices en Venezuela. para fortalecer la moda como industria. La reflexión de esta década: 10% del parque de la industria textil solamente opera en el país. Tampoco hay grandes almacenes con

los

2000

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Nota del editor Esta conversación animada duró 3 horas, en ellas muchos nombres y situaciones fueron compartidas por estas damas con la armonía de un traje perfecto en pasarela que no miente pues sus costuras están a la vista de todos.


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ESPECIAL

MODA

Por Ray Avilez

Fotos: Ray Avilez

PI EZA La

D I S EÑ O S

B I EN

LLEVA D O S

Ángel Sánchez

SU PRIMER VESTIDO DE NOVIA

Por: Ray Avilez

Para un diseñador de moda la concepción y confección del vestido de novia es crucial en su carrera. La historia de esta pieza revive una amistad y amor nacido en tiempos universitarios. Vilma mantenía una relación entrañable con su amigo y confidente Ángel, estudiaron juntos arquitectura en “La Simón”. Llegó ella un buen día a pedirle que le hiciera su vestido de novia pues se iba a casar con Enrique. Él poseído por una gran emoción y el espíritu del diseño que lo embriagaba empezó a sacarle telas y retazos que había rescatado del incendio voraz que consumió al almacén La Linda. “Con esto lo vamos a hacer”. Ya tenían dos años de haberse graduado en ese entonces. Tres pruebas tuvo el vestido de Vilma que viajó en autobús en la ruta Caracas-Trujillo-Caracas. Las manos esmeradas de la mamá de Ángel iban en Valera dándole forma a un vestido neoclásico pero que en el trabajo de mezclar telas y detalles de construcción hablaban de su visión vanguardista, como el recurso de darle relieve con perlas. Vilma adoraba tanto a su amigo y respetaba tanto su autoridad, en cuanto al look que debería llevar ese día tan importante, que se dejó hacer múltiples pruebas de moños hasta llegar a uno sofisticado que selló Ángel con un lazo de raso de línea arquitectónica el 4 de julio de 1987. Este vestido estuvo 25 años guardado en una caja hasta ahora, mientras que Ángel en estos años no se guardó, se expuso completamente hasta llegar a la Gran Manzana, para seguir conquistando con su concepto de la moda adeptos y clientas. Esta pieza más que un vestido de novia es testimonio de 25 años del matrimonio feliz de Vilma y Enrique y los de Ángel Sánchez con la moda. Que sea hasta que la muerte los separe. RAL Colección Vilma Obadía y Enrique Larrañaga 64 A UNO


“La historia de esta pieza revive una amistad y amor nacido en tiempos universitarios”.

Palabra a la medida / Foto: Ray Avilez Este diccionario es para los amantes venezolanos de la moda ya que goza de un significado especial. La imagen escogida para su portada es un detalle del bustier del vestido “Venezuela” de Christian Dior. El libro, del año 1994, tuvo otras reediciones del Dictionnaire de la Mode au XXe Siecle editado por Bruno Remaury. Es una de las posesiones obligadas para conocer a los creadores y estilos que han definido la moda en el siglo XX, convirtiéndose en un clásico de la literatura del fashion y su industria.

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ESPECIAL

MODA La

PI EZA

DISCRECIóN ATEMPORAL

Foto: Jhon Rico

Este vestido discreto, cuidadosamente trabajado y con elegancia atemporal es una pieza de Guy Meliet de los años 80. Este modisto francés destacó en nuestro país por la genialidad de su trabajo. Carmen Victoria Pérez, tuvo el placer de lucir por más de 10 años sus piezas en diferentes galas. El certamen Miss Venezuela se convirtió para él en una pasarela donde mostraba al mundo sus míticos vestidos y faldas bomba. Éste en particular con su falda plisada, tan de moda hoy, representa el trabajo de Meliet fuera del mundo del espectáculo.

Guy Meliet UN GENIO CREATIVO

Por: Carlos Enrique Gómez Mayora

Guy Meliet fue el artífice de hermosas creaciones representativas de la década de los 80. Piezas cuya confección tienen más de 30 años, pero que gracias a los diseños innovadores y vanguardistas característicos del modisto hoy lucen actuales y siguen vigentes.

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PI EZA

Margarita Zinng LA MUJER DIOR Foto: Ray Avilez

Esta blusa estampada de la boutique Christian Dior personificada por la belleza elegante y enigmática gracias a esa mirada achinada y chic. Margarita Zinng en el magazine global de Dior. La casa francesa, buscando las mujeres que representaban el sentir de la marca a lo largo del mundo, la seleccionó como mujer Dior a mediados de los setenta. Años más tarde sería licenciataria de esta marca en Venezuela fabricando su línea Prêt y emprendería su camino en el diseño de modas con su nombre y apellido. 66 A UNO


La

PI EZA

Piera Ferrari ETERNAMENTE ROMáNTICO

Por: Carlos Enrique Gómez Mayora

Esta pieza que perteneció a Mimí Guevara Pietrantoni de Herrera Uslar, es de la gran modista Piera Ferrari. Sus creaciones elegantemente concebidas y cuidadosamente acabadas, terminaron por convertirla en la consentida de las jóvenes de alta sociedad en Venezuela. Lo clásico y lo romántico se mezclan en esta pieza, que hace distinción del discreto estilo de su artífice. Colección Eglantina Parés

“Lo clásico y lo romántico se mezclan en esta pieza ”

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PI EZA

Armando Piquer DESTELLOS ExTRAVAGANTES

Por: Carlos Enrique Gómez Mayora

Eva Longoria ha lucido piezas de este diseñador venezolano radicado en Miami desde hace varios años. Piquer, creativo que en los 80 transfiguró la estética de los desfiles de la época presentando sus colecciones en performance y shows marcados por la extravagancia. En esta pieza la naturaleza reflectante del Lamé nos invita a revivir aquella década disco.

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La

ESPECIAL

PI EZA

MODA

Luigi Ratino

Jhon Rico

Cortesía de Luigi Ratino

MI TRAJE VITALICIO Por: Carlos Enrique Gómez Mayora

MirlaCastellanos CAUSANDO UN EFECTO VISUAL

“Trajes cómodos, de buena confección y con aguante para la energía que tengo en el escenario, así es mi vestuario de show. Mis favoritas son las piezas llenas de brillo, esas que causan un efecto de asombro en el público y que sean además elegantemente cómodas. A la gente le gusta verme impecable y eso para mí es un compromiso. Esta pieza pesa alrededor de 6 Kg, la usé por primera vez en Sábado Sensacional. Es una creación del modisto Elmar, quien confeccionó muchos de mis trajes para espectáculos”. Cortesía de Luis Capecchi

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Foto: Jhon Rico

“Esta pieza guarda poco más de cinco décadas de historia. Pertenecía a mi padre y tenía 30 años con él cuando la utilicé en 1984; para entonces ya era un vintage confeccionado por un sastre en Caracas. Con ella gané la Gala Modelos y Diseñadores del año, además de la mejor fotografía masculina del concurso, éste era organizado por Sandú Von Nesselhaf en el Hilton Caracas. Los modelos de esa época nos incorporábamos a la pieza, porque realmente sentíamos la moda”.

DE DOS GRANDES Irene Sáez utilizó en Perú esta Pieza creación del Diseñador dominicano Oscar de la Renta en 1982, año en el que entregaría la corona que la distinguió como embajadora de la belleza universal. Mirla Castellanos cantó en esa edición del Miss Universo y quedó maravillada con el vestido. Días más tarde Mirla viajó a Puerto Rico, entró a una tienda de Oscar de la Renta y compró esta pieza que ahora pertenece a su colección, luciéndolo para su show “La Primerísima” en 1983 y en la grabación del video clip del tema “Aguante mi amor”.


Jhon Rico

En los años sesenta hubo un diseñador con mucho mérito pues comenzó como estilista en un salón cercano al canal 5, cuando este estaba en La Colina por la Iglesia San Pedro. ´ ``Era Manuel Carvajal muy talentoso y que trabajaba sin ese divismo de los diseñadores de ahora´´. María De Las Casas. Colección Floria Márquez

Floria Márquez

Luis Cantillo

EL SHOw

Nana Cadavieco

“MIS PIEZAS VAN ATADAS AL SENTIMIENTO” Por: Carlos Enrique Gómez Mayora

EL TRAJE SE HIZO SHOw

Por: Carlos Enrique Gómez Mayora

Jhon Rico

“Siempre busco ser honesta con lo que quiero decir. Creo que mis look están muy anclados a mi estado emocional. Más allá de parecer un personaje en tarima, busco proyectar como soy. Debemos apoyar al talento venezolano, apuesto por las marcas que están haciendo buena moda aquí. Para mi gira Exposé vestí de Candy and Roll, una marca valenciana que tiene calidad de exportación”.

Kiara

CON ALMA DE DISEÑADORA Por: Carlos Enrique Gómez M. “Desde pequeña intervengo la piezas de vestir que uso; las modifico, reciclándolas para que prevalezcan en el tiempo, siento que tengo alma de diseñadora. Mi vestuario de show se ha convertido en un sello personal, es vistoso, mezclando estilos entre lo divertido y lo atrevido. En los 90 usé esta prenda para una gira promocional en España donde compartí con artistas como Nana Mouskouri, Guns N’ Roses, Brigitte Nielsen y con mi compatriota Carlos Mata”.

Cortesía de Guillermo Felizola

“El buen gusto a la hora de vestir es una estirpe que me dejó mi madre, siendo hija de Bertha Van Stenis una -gran modista artesanales difícil carecer de él; mamá confeccionó trajes entre las décadas de los 50 y los 70 para las damas caraqueñas. Hoy, tras 25 años de carrera artística puedo decir que una prenda para lucir por Floria Márquez, en cualquiera de mis shows, debe ser lujosa y con mucho brillo, adicionándole la elegancia, la fi nura y la sutileza con cierto encanto y picardía al gestualizar y al llevarla puesta. El traje y la actitud son la compañía perfecta para subir al escenario, que junto con los músicos y mi voz se fusionan creando una energía maravillosa, con la que me transformo para brindar un verdadero show cargado de fuerza, pasión y respeto por mi público. Percibo el vestido de espectáculo como una prenda de lujo, por ello tiene que ser maravilloso y brillante; además debe estar adaptado al estilo del artista. El diseñador que desee confeccionar trajes para show debe tener la creatividad y la magia a la hora de hacerlos. En Manuel Carvajal encontré al genio, que ha tenido la gentileza de vestirme en muchísimas ocasiones. Las prendas en colores claros siempre han sido mis favoritas, pues destacan por hacerme resaltar en tarima e iluminan no solo a mí como artista, sino que avivan el escenario en sí. Hoy con piezas que guardo desde hace más de 17 años y con algunas que he tenido que reinventar, sigo confiando en el brillo, las lentejuelas, las plumas y el movimiento, ellos siempre funcionarán para una verdadera show woman; así como confío en el tirro, pues es la herramienta clave para ajustar un buen traje de show, te permite acentuar y colocar cada cosa en su lugar”.

Jhon Rico

¡Ese vestido es un espectáculo! se ha oído decir para halagar el buen gusto de alguien. Para quien trabaja bajo las luces, con un telón que sube y baja y una cámara el espectáculo lo complementa el vestido. Una prenda que es un uniforme de trabajo inmortal como el artista que le da movimiento.


RAY

AVILEZ

Por: Ray Avilez

60 años

Moda Masculina

en Venezuela “Una pieza de vestir es moderna cuando al llevarla en el centro de la cultura en una determinada ocasión, dentro de la mejor sociedad, llame la atención lo menos posible” Adolf Loos Arquitecto e Interiorista vienés

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Decidimos mirar atrás de la mano de las colecciones recientes para recordar que la moda es un ciclo natural, que muta y evoluciona. Nuestro look de hoy tiene influencia de nuestros abuelos, padres y hasta de los hijos del futuro en estos sesenta años de moda

Los años 50 Días de sastres El hombre venezolano siempre ha tenido a Europa como sabia consejera en el arte vestural. En la década de los cincuenta, la figura de un elegante tenor moreno de mirada de artista de cine de blanco y negro, Alfredo Sadel bien podría representar la imagen del hombre criollo del traje parco y por esencia elegante de los años cincuenta. Fue década de boyante dictadura para algunos. Los hombres tocaban yardas de finas telas para hacerse trajes su misura con talentosos hombres traídos por mar de una Italia de bota remendada.

Alfredo Sadel

Eran días de sastres, de cortes impecables, era la Caracas de “La Imperial”, “El Palacio del Liquiliqui”, “El Imperio de las Sastrerías, sombreros Tudela, “Ramírez crea, no imita”, de la Sastrería Ramírez, la sastrería de “José Chacho” creador del traje Anatómico. El traje de los cincuenta representa la situación post guerra, poca tela, trajes con chalecos, con los bolsillos necesarios, nada de excesos, brillaba el gris entonces. Hay que destacar la sastrería de Miguel Morreo en el centro de Caracas, junto a la de Marcelino Barquín, ``Sastrería Cubría´´ y en la otra acera la de don Félix Morreo con “La Etiqueta que Distingue”. La de Miguel Morreo le dio el primer trabajo al luso Álvaro Clement en 1956, quien sería sastre de don Rómulo Betancourt. Clement se independizó y montó su primera sastrería en Chacaíto, hasta convertirse en un apellido referencial de la moda masculina en Venezuela.

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RAY

AVILEZ

Días de Jeans Llegó raudo por la influencia norteamericana petrolera, y los venezolanos han amado esta prenda y sobre todo a su marca emblema: Levi´s Strauss desde entonces.

Los 60 La ola británica empapó la moda en Venezuela, muchos jóvenes imitaban al cuarteto de Liverpool cantando y vistiendo como ellos. En su era psicodélica las camisas cobraron color y diseños insólitos, quizás heredero de esta influencia psicotrópical en el vestuario ha sido el diseñador Custo Barcelona y de manera más elegante la casa Pucci.

Los años 70 El hombre en esta década se desató. Los pantalones se volvieron acampanados, estampados llamativos y el cuello de la camisa debía llegar a los hombros. La ropa vendía libertad y un hombre amante de mostrar sus caderas. John Travolta bien entrada la década impuso combinar el traje blanco con negro, y adiós corbata esos años.

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Años 80 Nació la moda unisex, al igual que las fragancias. Entraron los colores vivos a ser parte del guardarropa masculino, estampados y dibujos geométricos. Franelas con estampados adelante y atrás. Las marcas debían verse. El cierre mágico hacía crujir el dinero al abrir la cartera adolescente. Las hombreras le daban más espalda a los hombres que nunca habían amado más un blazer como en esos diez años. El hombre elegante encontró en los ochenta un aliado sobrio con el traje cruzado.

Los 90 La corbata fue el accesorio por excelencia, el traje de tres y cuatro botones desplazó a los demás. Los trajes Prêt-à-porter marcaron pauta, se popularizaba el teléfono celular como un pesado bloque de hielo y lucir ejecutivo era un must.

Hoy La moda masculina vive su mejor momento en estos años, los diseñadores le están dando al hombre múltiples opciones en texturas y accesorios según cada estilo de vida. El traje de un botón o cruzado desafía los patrones clásicos y destaca más los atributos corporales por la caída y ajustes de las telas. El futuro de la moda masculina será la evolución textil y piezas diseñadas para ser cada vez más amigables con el ambiente en su proceso de lavado y reciclaje. Lo veremos y disfrutaremos.

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COMA

MULTI POLAR

Por: Stefanie Galasso

Fotografía: Erika Yelo: www.mariposachic.com Daniel Espig: anabocafe.com Ignacio Ormeno: Coma multipolar Constanza Oquendo: Coma multipolar

Tropicana a hoy de

el mundo gira, no para de girar. cada vuelta representa un día más de vida, historia, moda y oportunidades. es abrumador pensar en todas las maravillosas vueltas que ha dado la moda desde sus inicios y nosotros junto con ella como espectadores, críticos, aficionados, y hacedores. nuestro país está viviendo una etapa de metamorfosis donde la pasión por la moda despertó al gigante que lamentablemente llevaba un tiempo adormecido. Hoy coma Multipolar les presenta a cuatro reconocidos diseñadores Made in venezuela dejando que sean ellos mismos quienes cuenten cuál de todas esas vueltas de nuestra tierra los influenciaron y mueven hoy en día.

Constanza Oquendo José Ignacio Ormeño Erika Yelo Daniel Espig

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sus diseños se caracterizan por ser clásicos con toques vanguardistas y por jugar entre lo simple y avant-garde. es la nueva chica it del momento. además de manejar su marca personal de indumentaria es director creativo de durant & diego en venezuela. el proyecto erika yelo nace a finales de los años 90 para dar a conocer un nuevo estilo en joyería con una inspiración libre, salvaje, instintiva, bohemia y llena de frescura. su exquisita línea abarca desde blusas, pantalones, faldas y vestidos cóctel, hasta bolsos y carteras.

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Jackie Kennedy luciendo perlas Carolina Herrera ny fashion week

Constanza: La mayor influencia la ha tenido del estilo del fallecido diseñador Alexander McQueen. También de Ángel Sánchez y Carolina Herrera, para mi motivación y esfuerzo, personifican el ejemplo que debo seguir. Ormeño: Por un lado está Oscar Carvallo, por sus diseños impregnados de ideas renovadas, excelentes materiales y apego a sus raíces al momento de hacer la escogencia de sus temas. Las líneas simples y arquitectónicas de Ángel Sánchez. La elegancia y comercio que

está vinculado con Carolina Herrera.Y Elie Saab por sus diseños de ensueño, con un carácter romántico elevado a mil. Yelo: Paco Rabanne por su mezcla de materiales exóticos, raros y vanguardistas. Sus líneas rectas, tejidos, bordados y esa exquisita forma de utilizar la pedrería en sus diseños nos sorprende y maravilla. De las diseñadoras venezolanas que más admiro por su dedicación, capacidad de diseño y por llevar su nombre a lo más alto es sin duda Carolina Herrera. Espig: Ya sea por sus aires bohemios, pero conservando los cortes clásicos, está Dries Van Noten, la elegancia de Valentino y Salvatore Ferragamo.

1.

Grace Kelly cuerpo entero vestida de seda crema

¿Qué diseñador internacional y nacional ha tenido una fuerte influencia en tu línea?


¿Con cuál época te identificas más? Constanza: En cuanto a moda, disfrutaría vivir en todas las épocas desde 1900, cada una me parece fascinante. Pero, tengo un especial magnetismo hacia la década de 1920. Ormeño: Con los 60 y 70: la música me encanta, el maquillaje y ese look de mujer perfecta es mi fuente de mayor inspiración y por otro lado la mujer audaz y hippie con poder que reclama sus derechos. Yelo: Los años 60 y 70 me han influido mucho. Era un estilo elegante pero siempre con un toque de descuido y descaro. Espig: No me identifico con una época como tal, siempre tomo lo que más me gusta de cada una de ellas o lo que necesite de inspiración en un determinado momento.

Si quieres leer las entrevistas completas puedes ingresar a:

¿Cuál es tu momento preferido en la historia de la moda? Constanza: viene de la película Desayuno en Tiffanys protagonizada por Audrey Hepburn, quien usando un diseño de Givenchy, marca el inicio del imprescindible little black dress. Su accesorio más distintivo fueron las perlas. Ormeño: La creación de la minifalda. Es una pieza que no ha dejado de reinventarse. Y el uso del bikini como pieza de baño. Yelo: cultura, amigos, viajes, mercados exóticos, el cine, música, gente y la vida en general. Espig: Yo diría que no hay mejor momento que el presente. Hoy es cuando se hace realmente moda en Venezuela. Quedaron atrás los vestidos de gala abriéndose solos el camino. Hoy en día hay diseño no sólo de ropa, sino que también de zapatos, carteras, joyería, orfebrería, Prêt-à-porter y todo lo que involucra a la industria.

www.comamultipolar.tumblr.com 77 A UNO


ACCE

SORIOS

Por: Stefanie Galasso

Los Accesorios siempre han ido a la par de la ropa

En estas páginas podrás ver la selección de 5 talentosos diseñadores venezolanos que eligieron dentro de sus colecciones prendas que recuerdan las últimas 6 décadas de accesorios. En cuanto a carteras tenemos a Daniel Espig y Alexandra Satine y de joyas tenemos a MEC, Erika Yelo y Marcel Ortíz. Disfuten

ERIKA YELO

Tendencias más importantes en las últimas 6 décadas Desde los egipcios los accesorios han sido fieles aliados. Son una obsesión donde ponemos nuestro sello de identidad a prendas, bien sea para darle un toque adicional y completar el look o para darle vida a un vestido que no dice nada. Un buen bolso y joyas adecuadas convierten al look más aburrido en uno digno de red carpet.

50´

La década de los 50 estuvo marcada por cambios revolucionarios en los diseños y materiales utilizados en la elaboración de mercancías de moda a saber: ropa, calzado y accesorios. Las mujeres debían vestir joyas, carteras, guantes y abrigos que lucieran costosos y elegantes 78 A UNO

para marcar el estatus social. Los collares de perlas largos, y sobre todo los cortos, estaban muy de moda ya que estilizaban lo ancho de los hombros. Los bolsos, zapatos, guantes, sombreros y abrigos estaban hechos generalmente con materiales de altísima calidad. En cuanto a zarcillos se usaban los aros

grandes y con mucho brillo para combinarlos con collares de perlas de una o dos vueltas. En 1955, Coco Chanel creó su más icónica cartera: la Chanel 2.55 que aún goza de gran popularidad. En 1956 la casa Hermés renovó una de sus carteras clásicas en honor a la princesa Grace Kelly.


MARCEL ORTIZ

60´ 70´

La moda de accesorios en los años 60 y 70 se caracterizó por el uso de materiales muy coloridos, tonos cítricos, cuero, plata entre otros, pero lo más importante era expresar el mensaje de amor y paz a través de distintas manifestaciones como el uso de collares con el símbolo de la paz o flores. Los hippies

invitaban a las personas a cuidar el planeta utilizando fibras naturales y ecológicas para la realización de accesorios, acercando así al ser humano a sus orígenes: collares artesanales, bolsos tejidos y de pieles sin procesar. Las flores eran un símbolo de juventud, como la margarita de Mary Quant. A raíz

del auge económico de la época, la gente empieza a viajar por el mundo trayendo a sus países de origen nuevas ideas con respecto a colores y accesorios. Los sombreros pasan de ser un artículo de código social a un accesorio más deportivo y en boga. 79 A UNO


ACCE

SORIOS MEC

80´ Los excesos de los ochenta también se vieron en los accesorios: se combinaba los outfits con bandanas, pañuelos, cinturones, muñequeras y hasta collares de colores llamativos. El dorado y plateado, también se veía muchísimo en carteras, cinturones y bisutería. Imposibles de olvidar son los zarcillos extra largos y pesados, las combinaciones de cruces a lo Madonna, los collares de perlas, guantes y por supuesto las ligas de compota que la gente pintaba de distintos colores para llenarse el antebrazo de ellas. Recordemos también que el movimiento punk-rock también influyó muchísimo en cuanto a carteras y bisutería: tachuelas, prendedores estaban por doquier. A finales de los ochenta Prada revoluciona con su cartera morral y a su vez Fendi con una cartera estilo baguette, y por supuesto el monograma clásico.

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ALEXANDRA SATINE

Los 90 bajan de tono con una forma más relajada de vestir. Sin embargo, el inicio de la moda de esta década se basa en la variedad de tendencias. Y de sentirse totalmente libres y cómodos al vestir, si te ponías muchos accesorios o maquillaje, estabas fuera de moda. A mediados de los noventa, nuevos diseños excéntricos comenzaron a aparecer como: piercings falsos, tatuajes, collares de chupones, trenzas de plástico, collares de caritas felices y los pañuelos de pulsera.

90´ 81 A UNO


ACCE

SORIOS DANIEL ESPIG

Ya en el 2000 los sombreros vuelven a estar de moda como un accesorios esencial. Las mujeres se apoderan de los famosos borselinis, Philip Treacy inunda las pasarelas. Hoy las carteras de lujo son sinónimo de trabajo artesanal y rigurosidad en la confección. El nuevo milenio llegó sin ofrecernos novedades, ya que la moda en realidad ha sido una retrospectiva

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retornando a décadas anteriores. Vemos en los accesorios todo lo mencionado anteriormente, la diferencia está en los toques personales que le da cada diseñador para dejar claro la firma de la marca. Todas las tendencias caben: la hippie, bohemia, rockera, neón, clásica, en fin un resumen de lo más recordado de los últimos sesenta años.

CONTACTOS: MEC: www.mec.com.ve ERIKA YELO: @ERIKAYELO MARCEL ORTIZ: @MOMARCELORTIZ DANIEL ESPIG: @DANIELESPIG ALEXANDRA SATINE: www.alexandrasatine.com


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TACONES

CERCANOS

Por: Stefanie Galasso

La pasión por los zapatos es algo milenario y sin duda ha sufrido grandes cambios hasta la actualidad. Si tu bisabuela, abuela, mamá, tía, prima o amiga tiene una obsesión por este versátil accesorio, no te preocupes, no son las únicas Son muchos los zapatos de fiesta hoy que están inspirados en la moda de los años 50, que fueron famosos por el tacón de aguja y las “bailarinas” como las que usaba Audrey Hepburn. Diez años después las plataformas causan euforia en las chicas caraqueñas. En los 60, el cuero se transforma en lienzo de diseños psicodélicos al igual que el plástico y vinilo en los que se podía manufacturar gran variedad de estilos de botas. Los años 70 fueron más relajados, pero los 80 vieron nacer el furor por la bota vaquera, que siempre había sido marginada en la industria del calzado en general dándole un nuevo protagonismo al cuero. La fiebre por el fitness hace que se diseñen zapatos casuales y con poco tacón.

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seis décadas de moda

TACONEANDO El tacón bajo grueso de la década de

1990, estilo “grunge”, que tuvo su auge se ven opacados con la llegada del nuevo milenio. Una vez más se da el

fenómeno del regreso de las tendencias de las últimas seis décadas. En nuestro país son muchas las marcas que han marcado pauta en tendencias y moda.


ANDREA GÓMEZ / VARIOS MODELOS DE TACONES

Los Calzados Ezio: llevan más de 40 años dedicados a la fabricación de calzados para dama a la medida al igual que Lucchi,

Balestra, Emili Rodin, Complice y hasta Osmel Sousa se ha aventurado al diseño de calzado con su recordado

Lucchi By Osmel. Los diseños más in del momento:

Hot Chocolate, Andrea Gómez y la última colección de Siboney by Titina Penzini. SIBONEY BY TP / VARIOS MODELOS DE TACONES

¿Y tú tienes esos tacones bien puestos? 85 85 A A UNO UNO


TACONES

CERCANOS

LOS CALZADOS EZIO

HOT CHOCOLAT

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GUíA DE

REGALO

Por: Stefanie Galasso

lo ClÁSICo nUnCA PASA DE MoDA

Para

Ellas

WAyFARER En 1961 Audrey Hepburn desayunó con diamantes con sus lentes de sol Wayfarer y a partir de entonces mujeres y hombres, celebridades y “Average Joes” los han usado por igual: desde los hippies hasta Sony y

CHAnEl no. 5

Cher desde el funk hasta Fania All Stars.

Era 1953 cuando le preguntaron a Marilyn Monroe: “¿Qué llevas puesto cuando vas a la cama?”, y ella, simplemente respondió: “Chanel No. 5, por supuesto”. Creado originalmente por Coco Chanel, es más que una fragancia: es todo un ícono de nuestra cultura y sigue estando asociado a la elegancia y la sofisticación.

SHAMPURE Desde su lanzamiento en el 89 el champú Shampure ha sido el producto estrella de la casa de Aveda. Fortificado con proteína Morikue y

PoISon DE DIoR

suavemente

En 1985 una seductora leyenda nació: el

formulado con

perfume Poison de Dior. Cuenta la historia

25 flores y esencias

de una femme fatale que se atreve a

puras de plantas,

asumir riesgos con valentía a través de

después de casi

aromas hipnóticos. El veneno se convierte

24 años se ha

en un perfume y referencia legendaria.

mantenido como el preferido de muchas.

DRAMAtICAlly DIFFEREnt JoHn FRIEDA FRIzz-EASE John Frieda Frizz-ease Serum fue lanzado en el Reino Unido en 1992 manteniéndose como el producto de peinado más popular para domar el frizz del cabello dejándolo suave, brillante y sedoso.

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La loción hidratante Dramatically Different de Clinique sigue siendo el punto de partida para la base de cualquier maquillaje. Después de 40 años de su lanzamiento sigue siendo de las lociones hidratantes favoritas a nivel mundial dejando la piel suave y flexible.


l’AIR DUtEMPS Considerado el perfume de la postguerra, L’Air du Temps

MAC RUSSIAn RED

de Nina Ricci fue creado en

El lápiz labial Mac Russian

1948 por Robert Ricci para

Red acompañó a Madonna

expresar deseo y ligereza

por su gira Blonde Ambition y

con una aroma de flores de

es el color perfecto a recurrir

jazmín, rosas, gardenias y

cuando quieras sentirte aún

claveles.”El perfume está

más sexy. Los labios son una

hecho para seducir, pero de

declaración poderosa que

una manera más sutil”, dijo

nunca estará fuera de moda.

Ricci.

JoHnSon BABy El aceite Johnson Baby ha sido usado

GREAt lASH

más que muchas

Definitivamente es un clásico

lociones y cremas

del maquillaje: la máscara de

para suavizar la piel

pestañas Maybelline Great

de hombres, mujeres

Lash ha sido una compra

y niños durante más

de culto desde que salió a la

de 60 años. Sus usos

venta en los noventa. Promete

van desde aceite

pestañas más largas, gruesas

para afeitar hasta

y sin grumos.

tratamientos para el cabello.

tRÉSoR DE lAnCÔME Aunque la fragancia Trésor de Lancôme fue creada en 1952 no fue hasta 1990 que tomó forma y fama. Compuesto por un bouquet de aromas intensos y exóticos no deja de ser uno de los aromas preferidos de las mujeres incluyendo a Isabella Rossellini hasta Kate Winslet y Penélope Cruz.

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GUíA DE

REGALO CHAnEl RoUGE noIR 18 Es el tono negro rojizo de esmalte de uñas que lució Uma Thurman en la película Pulp Fiction convirtiéndose instantáneamente en una pieza de culto. Aunque nació en el backstage de Chanel otoño/invierno del 92 ha creado una reacción sin precedentes, incluso hoy.

MARIA WHItE DE RoSEntHAl La clásica vajilla Maria White de Rosenthal sigue en producción desde hace más de 120 años. Si se considera su forma hexagonal y su delicado borde decorado con flores en relieve, se nota claramente el concepto modernista y futurista que esta empresa siempre ha querido imprimir en cada una de sus creaciones.

EStÉE lAUDER / yoUtH DEW La aventura olfativa norteamericana se inició en 1953 cuando Estée Lauder lanzó Youth Dew, una fragancia sensual y exótica, pero en forma de aceite de baño. El éxito fue tal que Lauder acabó lanzando Youth Dew como perfume.

JEAn nAtÉ Aunque la colonia Jean Naté nació en 1935, no fue hasta los setenta que se convirtió en el clásico que es hoy en día. Con un eterno aroma refinado, entre dulce y picante, esta colonia posee una mezcla de especias y flores perfecta para el día y la noche.

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GUíA DE

REGALO

Por: Carlos Enrique Gómez Mayora

Para

Ellos

UNA PRENDA CON AIRE VINTAGE PUEDE CONVERTIRSE EN EL OBSEQUIO IDEAL PARA SORPRENDER AL HOMBRE QUE GUSTA LUCIR UN ESTILO A UNO HONRANDO MÁS DE SEIS DÉCADAS DE MODA

PonlE A RAyAS Estos calcetines son una magnífica opción para convertirlos en un obsequio sencillo, funcional, pero lleno de buen gusto. Elaborados en algodón, con la calidad y el diseño de la marca española Cortefiel, se transforman en un accesorio para dejarse ver. El mandato es subir un poco el ruedo del pantalón para mostrar las líneas multicolores tejidas en esta prenda de vestir tan útil para el hombre. www.cortefiel.com

PoRtA DoCUMEntoS Un diseño estructurado, de mosaico geométrico elaborado en suave gamuza, hacen de este porta documentos una joya del diseño. Propuesto por la firma inglesa Burberry para esta temporada, con una mezcla de colores que marcan pauta y van llenando de vida la pieza dándole cierto aire retro. www.burberry.com

tEJIDo EtERno El Cashmere perdura en el tiempo, haciéndose visible en diferentes piezas. La casa ETRO propone para la temporada Otoño/Invierno 12’13’, corbatines con sus ya icónicos estampados en diferentes tonalidades. Estas “pajaritas” son ideales para ser utilizadas en cualquier ambiente, pues la versatilidad de la prenda permite que podamos lucirla acompañada de un jersey para un cóctel o un look irreverente con jeans y un cárdigan. www.etro.com

DISFRUtÁnDoloS BAJo El Sol La firma americana de lentes Ray-Ban sigue ofreciendo a sus seguidores esos modelos que se han convertido en un sello de estilo y que han prevalecido en el tiempo. El clubmasters inspirado en el original de los años 50 regresa para ser llevado nuevamente. De bordes dorados y con la montura de pasta en tonos tierra, son la opción ideal para completar cualquier look. www.rayban.com 92 A UNO


UnA SEGUnDA PIEl Halloween es la tradición americana celebrada en Venezuela desde mediados de los 70´s. Disfrázate con el aroma de Halloween Men de Jesús del Pozo. Fresca y amaderada fragancia, donde el Martini de Manzana abre los sentidos, mezclado con Jengibre afrodisíaco que finaliza con Cuero Sexy.

PISAtIEMPo La firma española Pull And Bear, ha presentado como parte de su nueva colección un calzado que evoca los clásicos modelos de Blucher inglés. Lo han renovado con materiales y acabados actuales. El Blucher se ha transformado en símbolo de la elegancia para el caballero y ha traspasado los límites del tiempo, tanto que hoy sigue vigente para complementar cualquier look masculino.

CoPA DE AñoS

www.pullandbear.com

Lograr encontrar una botella de espumante de 1953 se convertirá en una tarea realmente difícil. Sin embargo, sustituirla por una de la casa Perignon de la edición vintage 2003, será una excelente decisión de compra. www.donperignon.com

CÁRDIGAn DE PAUl Una prenda de vestir como el cárdigan es tan útil para un estudiante universitario como para un profesional que debe ir a la oficina abrigado. Siendo tan versátil se convierte en una excelente opción a la hora regalar; suele usarse en época de frío así como en la temporada más calurosa y ha venido reinventándose desde su creación. Te mostramos uno de la colección Otoño/Invierno 12’13’ de Paul Smith. www.paulsmith.co.uk

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GUíA DE

REGALO El lonGPlAy Hoy muchos conservamos colecciones de discos de vinilo. En pleno siglo XXI podemos revivir nostálgicamente piezas musicales que se convirtieron en éxitos del pasado. El modelo aniversario DP-A100 de la marca DENON ofrece una tecnología de tracción directa, con arranque instantáneo y rotación uniforme de gran precisión, con un diseño retro reproducirá elegantemente la música del ayer, hoy y siempre. www.denon.com

CAPtURADoS Con Un ClICK Desde la creación de su primera cámara digital en 1988, Fuji sigue brindando opciones de prototipos digitales capaces de convertirnos en fotógrafos. La cámara Finepix JV300 es un elegante modelo nuevo, con zoom óptico fujinon 3x y 14 mega píxeles, creada para capturar instantes que perdurarán en el tiempo con sólo hacer un click, transformándolos en imágenes y videos de alta definición. www.fujifilm.com

BUFAnDA DolCE AnD GABBAnA Elaborada en seda, de la última colección de la firma italiana con micro estampado y de inspiración retro ideal para obsequiar al hombre sofisticado. www.dolcegabbana.com

PARA InVEStIGADoRES De la colección Ottawa de Bo Concept, diseñada por el artista Karim Rashad, encontramos esta opción para proponerla como otro obsequio con personalidad. Misteriosamente esta alfombra podría convertirse en materia de estudio para el legendario agente 007. Esta alfombra sin duda dejará huella. www.boconcept.com.ve

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VESTIER

MUJER

Por: Stefanie Galasso

LA MODA ESTÁ EN UNA

CONSTANTE REVOLUCIÓN

El vestier femenino es cíclico. Cada diez años vemos en las pasarelas piezas y accesorios de épocas pasadas pero con sello nuevo. Nuestro vestier está en una constante postproducción

Fotografías cortesía Constanza Oquendo Nimrod Fonseca: Fotografía de Rafael Borrachero José Ignacio Ormeño Cortesía de Ormeño

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LOS GLAMOROSOS CINCUENTA: Caracterizados por vestidos de cuellos halter de cortes suaves y drapeados, blusas con mangas elaboradas. El look casual era de pantalones y shorts a la cintura.

EN VENEZUELA: - En 1954 se inaugura una sucursal de la casa Dior en Caracas. - Con la llegada del frío las mujeres se volvían locas por las pieles. - Pasaje Zingg: populares negocios de indumentaria para mujeres.

LA MINIFALDA: Lo 60 liberaron el vestier femenino. La famosa estilista inglesa Mary Quaint revoluciona con la minifalda. Se valora la delgadez de la modelo Twiggy y look futurista ante curvas cincuentosas.

EN VENEZUELA:

Constanza Oquendo

-”La Gran Avenida” con las mejores tiendas: Piera Ferrari y Betty Modes. - Alfa Per lei vendía colecciones de Emanuel Úngaro y Pucci. En Margarita: René Lacoste y Ferragamo. - El famoso Le smoking y los vestidos negros de YSL se vuelven un uniforme.

PAZ Y AMOR: Los setenta representaron la naturalidad de los hippies, el Glam, la artificialidad de los rockstars y el look army de los guerrilleros. Los peinados y estilo de vestir salían de la teleserie Charley’s Angels. La mujer emancipada se viste para enfocar la atención en su carrera.

EN VENEZUELA: - Gio Zegna, Valentino Garavanni y YSL estaban en las tiendas del C.C. Chacaíto conviviendo con la moda casual de Mary Quaint en la famosa tienda Carnaby. - Osmel Sousa se estrena como diseñador influyendo en el

vestier de algunas venezolanas. Se desata la locura por las carteras Gucci.

LAS MADONNAS: Los ochenta iniciaron la fiebre del ejercicio y la exageración en volúmenes y colores. El saco de los hombres es llevado al cuerpo femenino para las nuevas empresarias. Las hombreras, bombachos, chalecos, jeans desgastados y faralaos hacen eco de la Madonna del 85 y su famoso estilo “Like a Virgin”, luciendo un look con cruces, medias de red, guantes sin dedos y lencería como ropa. El joven Jackson popularizó las chaquetas y pantalones de cuero. 97 A UNO


VESTIER

MUJER EN VENEZUELA: - La boutique Le Premier Étage traía creaciones exclusivas de Rocco Barrocco y Gucci. - Todas lucían prendas de la boutique Minouche de La Dama Francesa. - La llegada del lujoso Guy Meliet, impulsa el desarrollo de la moda local. - Las chicas lucían faldas de tafetán y medias de nylon Coqueta - El viernes negro sentencia las boutiques importadoras de mercancía, visibilizando la moda local: Carolina Herrera, Mayela Camacho y Margarita Zingg por mencionar algunas. - Ángel Sánchez abre su empresa ‘Ángel Sánchez Couture’ y las caraqueñas llenan su vestier con prendas del diseñador.

LOS NOVENTA...

Nimrod Fonseca

Las top models marcaron el vestier femenino, mientras en paralelo el Grunge definió fugazmente la antimoda. Los seguidores de Nirvana y su look desaliñado aportaron una fuerte herencia deconstructivista, para dar paso a la frescura natural y la comodidad.

EN VENEZUELA: - Bazar Bolívar, Selemar, Tropicana, se vieron afectadas por el control de cambio. - Abre Cómplice en el CCCT con ropa inspirada en la moda vanguardista de Europa. - La tienda Casablanca llena el vacío que dejó el abandono de las marcas internacionales. - Straccia y Scutaro son los favoritos al momento de vestir para una gala. - 1996: el look de Alicia Machado es copiado tras coronarse Miss Universo con un vestido de Sánchez.

EL NUEVO MILENIO Se cumple el ciclo y la moda empieza a rescatar y modernizar tendencias de décadas anteriores. Los pantalones low cut regresan con furor y las nenas empiezan a mostrar escotes pronunciados tanto en el abdomen como en la espalda. El estilo preppy con pantalones y zapatos Oxford de los cincuenta vuelven a las calles de todo el mundo. Las minifaldas de los sesenta son reinventadas. Los accesorios artesanales y hechos con materias naturales de los setenta vuelven a surgir al igual que el cuero y las hombreras de los ochenta. En nuestro país empieza un auge de diseñadores emergentes que apuestan al diseño criollo. Hoy queremos llenarles el guardarropa con piezas de los diseñadores: Constanza Oquendo, Nimrod Fonseca y José Ignacio Ormeño, ¡disfrútenlos!

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Contactos: Constanza Oquendo: @ConstanzaOPR Facebook: José Ignacio Ormeño Nimrod Fonseca: @Nimrod_in


VESTIER

HOMBRE

Por: Ray Avilez

Lo último

La Femineidad masculina

En el libro Adornando en sueños: Moda y Modernidad, Elizabeth Wilson expresa que la fotografía congela la esencia del ahora, del instante, mientras que la moda congela el momento de un gesto eterno de una manera de ser. Algunas casas de moda en las más recientes pasarelas de Milán y París promocionan al mundo la imagen de un hombre que no le teme a las formas estilizadas del vestido femenino, que reta a la femineidad casi en un plano de igualdad de géneros frente a la ropa. Es quizás la misma osadía que tuvo Yves Saint Laurent en 1966 de vestir a la mujer con un smoking masculino

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Cabe la pregunta desde estas latitudes latinas ¿se popularizarán las faldas algún día para el uso cotidiano del varón, el traje de oficina no volverá con pantalones largos? ¿Es que acaso está por nacer, o ya lo hizo, una nueva corte que le rendirá homenaje a la realeza francesa del Rey Sol y será común otra vez lucir medias pantys, tacones, plumas, vuelos y brocados para asistir a compromisos sociales o gobernar? El gesto aquí ya está fotografiado. La moda no miente, refleja cambios, actitudes o deseos. El estilo es el alma de la ropa, el que la sabe llevar, es el que transforma la prenda en moda y dado ese paso no hay marcha atrás. Del 2013 en adelante seremos partícipes en la medición de la magnitud del cambio en el vestier del hombre contemporáneo. 101 A UNO


VESTIER

HOMBRE UN HOMBRE DE PELICULA De estos 60 años de moda masculina el talento creador sigue explorando referencias décadas atrás. El diseñador venezolano Ninrod Fonseca encontró en 1965 una respuesta estética con la película Dr Zhivago: “no hay que ser un bolchevique para proponer cambios e ideas nuevas en nuestras sociedades, se puede hacer desde una aptitud y con una buena pieza de diseño” El diseñador asegura que su WorkingClass FW2012 está dedicada meramente a la masculinidad y propone el ideal de un hombre de mundo, atractivo, viril y jovial.

TEXTURAS: Algodones italianos en la camisería, lonas, lanas y algodón en chaquetas, cazadoras y abrigos; Pantalones en gabardinas, Corduroy así como tejidos mezclados con diversas telas en coderas y rodilleras.

TONOS DE LA COLECCIÓN Gris pardo oscuro como base, gris topo, beige, azul, verde heráldico, ladrillo y el negro.

FOTOS: Cortesía de Ninrod Fonseca. FOTOGRAFO: Rafael Borrachero.

ESTUDIO: Contra La Pared.

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Scu taro

Por Giovanni Scutaro

EL BAAM

BUENOS AIRES PARA LA MODA VENEZOLANA Nada llega por casualidad, y menos el éxito. Cuando reviso los 48 books de mis desfiles y los ya 14 años haciendo colecciones para dama me recuerdan que ya

he transitado 24 años de trabajo ininterrumpido en nombre de la moda venezolana

Colección Primavera – Verano 2013 Jardín Aromático

Modelo: Ingrid Grudke Fotógrafo: Pablo Cersósimo Locación: Palacio Duhau, Park Hyatt Buenos Aires

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Scu taro

Recientemente la capital argentina me honró con un reconocimiento al elegirme como mejor diseñador y colección en la 37 edición del Buenos Aires Alta Moda, la llamada BAAM creada por Héctor Vidal Rivas. Por primera vez se presentó en el BAAM un festival de moda latinoamericano: Lev Dimur representó a la Argentina, Eduardo González a Colombia, Karin Coo a Chile, Liz Quirola a Ecuador y Ati Troche a Paraguay. Y este servidor por la moda en Venezuela. Fue un gran evento que exaltó la moda latinoamericana con la participación de setenta diseñadores reconocidos y emergentes.

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Scu taro

Como todos los años tengo la costumbre de presentar mis colecciones en 7 países, y reservé la Argentina para presentar mi apuesta para la primavera verano 2013 a la que titulé como “Jardín Aromático”. Este “Jardín” desató en el Salón San Isidro del Hotel Sheraton una emocionante ovación. Por ello lo comparto feliz con ustedes, estas piezas donde lo clásico y las transparencias visten a una mujer súper femenina envuelta en gazas, chantung de seda, encaje francés vintage, tull y ciberlina de seda. La pasarela tuvo flores, con tonalidades verdes, azules y blanco plata.

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La top model argentina

Ingrid Grudke fue clave

en nuestro desfile pues

cautivó la mirada de todos

los presentes y captó la

esencia femenina de los

trajes. Vengo este año de

recorrer con este trabajo San

Paulo, Brasil, New York y

Miami. En estas ciudades

presenté a la bella mujer

latina, al rescate de su figura, una cintura muy marcada, pronunciados escotes en

V, transparencias bordadas

insinuantes sin vulgaridad. Bienvenidos a un jardín

misterioso y seductor que

nació en Venezuela y florece aromático con “Buenos

Aires” en el mundo.


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MO DA

COLECCIÓN OTOÑO / INVIERNO 2012

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Una mujer absolutamente sofisticada, digna heredera de las divas de los 50 se personifica en la propuesta de CH Carolina Herrera para el pr贸ximo invierno. Una actitud glamorosa con un toque de rebeld铆a retrata a una mujer con m煤ltiples caras y facetas, tantas como posibilidades presenta esta colecci贸n

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L

os volĂşmenes se revelan rotundos y sobrios. Abrigos y capas abrazan el cuerpo enmarcando una silueta amplia, siempre ligera y relajada, estableciendo un sutil juego de compensaciones entre las prendas inferiores y superiores.

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E

l vestido es el protagonista indiscutible de esta colección ultrafemenina: mañana, tarde, cocktail... cualquier ocasión es apropiada para este básico que se muestra en todas sus versiones desde revisión del clásico camisero hasta el little black dress, pasando por una lección de estilo en los vestidos de día.

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L

a paleta de color arranca en el azul ultramar y avanza por los verdes luminosos. El naranja quemado y el nude se completan con toques de granate. Rojo y negro, no pueden faltar en una selecci贸n que se complementa con destellos de pailletes y lurex para el cocktail y la fiesta.

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MO DA

CH Carolina Herrera Hombre presenta una colección con un nivel de detalle exquisito, donde los colores y tejidos principales interactúan y transitan por las diferentes familias de producto otorgando coherencia y creando una imagen rotunda.

COLECCIÓN OTOÑO / INVIERNO 2012

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MO DA

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E

l especial cuidado por los peque帽os gestos que caracterizan la marca, se aprecia en la profusi贸n de detalles en las prendas: coderas, bajos de cuello e interiores de tapeta, en tejidos como franelas, panas, tejidos tweed, pata de gallo, gales o espigas.

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MO DA

P

recisamente, son estos tejidos los protagonistas de la parte más preppy del conjunto, aportando un aspecto dandy muy contemporáneo que se traslada también a la colección de accesorios. La lana de tacto cálido, el nylon, o la pana, son algunos de los materiales claves con los que se ha concebido esta colección. 128 A UNO


L

a gama de colores concentra un grupo importante de marinos, camel, marrones y grises acompaĂąados de tonos mĂĄs especiales como granate, naranja y verde pato.

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MO DA

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Por: M. Amelia Da Rocha


50”

“ Recordando los

FOTóGRAFO: ALBERTO HERNÁNDEZ MODELO: ISABELLA ARRIAGA OLAVARRÍA PRODUCCIóN: MARBELLA MOLINA DISEÑO GRÁFICO: STEFANIA LANZA ESTILISMO Y MAQUILLAJE: ANTONI TEJIDOR LOCACIóN: VILLA PLANCHART

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E

n Blanco, marca venezolana de blusas blancas

trae la colección número 13 llamada “Recordando los 50” creada por el diseñador venezolano Hugo Espina, inspirada en esa época que marcó la elegancia y sofisticación de la mujer venezolana.

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MO DA

E

n blanco, participó por tercer

año consecutivo recientemente en el Fashion Coterie de New York. El Fashion Coterie es el evento más resaltante de la costa este de EEUU, donde se exponen las últimas tendencias creativas de los nuevos o consolidados diseñadores y marcas de prestigio internacional. Los fabricantes, minoristas, diseñadores y consultores se reúnen para interactuar con los expertos de la industria y ampliar su negocio.

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E

l algodón es invitado de honor a

esta producción y tiene como acompañante el charmeuse, el voile parisienne, el raso de seda y el infaltable Ao Poi Guaraní. En esta colección la comodidad es la protagonista, sin dejar de lado los detalles en los cuellos y mangas que resaltan las piezas de la marca y que han sido la referencia a lo largo de las 12 colecciones anteriores.

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ACCE

SORIOS

Swarovski The Kingdom of Jewels

Esta temporada Swarovski revela una nueva musa en su colección de joyería, una mujer segura de sí misma, misteriosa y multicultural, cuyo estilo sofisticado combina tradición con modernidad. La nueva Colección Otoño Invierno 2012-2013 recibe el nombre de Kingdom of Jewels, y nos transporta a un reino donde la joyería y los accesorios cuentan con un moderno toque barroco y rock. Basada en una dama cosmopolita y moderna, nuestra misteriosa heroína es vanguardista y libre, combinando la diversidad profesional de las mujeres de hoy. La colección Kingdom of Jewels está inspirada en la infinita capacidad camaleónica de las mujeres contemporáneas: desde una DJ a una bloguera, de una diseñadora a una pintora o una cantante de rock. Jetty Temeshy, directora general de Swarovski para Venezuela, señala que la colección Kingdom of Jewels nos transporta a un mundo opulento y barroco derivado del minimalismo y la modernidad. La temporada Otoño Invierno evoca a una musa “rock chic” que revoluciona las ideas y los valores tradicionales, dándoles su toque personal. Su joyería se adapta a la perfección: un despliegue de elementos medievales, orientales e incluso un toque de Shakespeariano, son las influencias que se renuevan para crear un look que represente a la realeza del rock.

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ACCE

SORIOS

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Una forma recurrente esta temporada es el triángulo: histórico entre las piedras preciosas. Con una talla facetada, exclusiva de Swarovski, este símbolo se repite en distintas formas a lo largo de gran cantidad de engastes y creaciones. Los colores estallan en destellos de fascinante rubí, extravagante esmeralda o profundo zafiro, combinados con los tonos oscuros y los efectos opacos con un toque underground. Al igual que un tesoro por el que ha pasado el tiempo, la colección combina sutilmente la antigüedad con la modernidad, el patrimonio asiático y los detalles históricos, los colores cálidos y los tonos oscuros, todo ello con total libertad. A esto se le suman encajes, bordados, engastes y metales que incluyen oro, plata y acero envejecido o pulido para crear un look vintage.

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ACCE

SORIOS

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Además Swarovski sigue innovando con una exquisita colección masculina, llena de reminiscencias religiosas, calaveras y serpientes, junto a pequeños complementos de cuero como tarjeteros, billeteras y porta teléfonos de exquisito diseño y acabados de lujo.

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MODA

PLAYERA

L

a firma de bañadores y accesorios Lolita Colita presenta su segunda colección creada para las chicas de espíritu libre, que aman estar frente al mar y divertirse. Proponiendo frescura y espontaneidad en cada pieza, “Por siempre verano” es la nueva apuesta de Michelle Dernersissian, directora creativa de Lolita Colita. ``Nuestro objetivo es generar una opción de bañador que respete la estructura del cuerpo, resalte tus atributos y te haga sentir cómoda y segura. Como mujer y amante de la playa es indispensable vestir una pieza que sea tu aliada y eso sólo lo proporciona un bañador con un diseño halagador y flexible en cualquier talla o tipo de cuerpo´´ afirma Michelle. Con un look retro inspirado en las pin up girls de los años 40 y 50, Lolita Colita sube la temperatura a la orilla del mar con diseños inesperados y customizables, combinando una paleta de colores donde los tonos brillantes y neones se contrastan con estampados característicos de la época, lunares y rayas. Lazos, volados, cortes asimétricos y aplicaciones realizadas a mano para la marca bañadas en oro; son protagonistas en esta nueva colección.

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Se inspira en los paisajes más paradisíacos del mundo y que gozan durante todo el año de un clima que invita al placer y al disfrute. Palawan, la isla más grande de Filipinas; Ayangue, localizada en Ecuador y conocida como ‘la piscina del Pacífico’; Mayaguana en Las Bahamas, la isla más alejada y menos poblada; Loango, playa del Parque Nacional Gabón en la costa occidental africana; Múcura, considerada ‘la perla del Caribe colombiano’; Samaná, joya dominicana de largas playas turquesa; Tayrona, mar y selva parte del caribe colombiano; Castara en Trinidad y Tobago y finalmente Querepare y Pui Puy, ambas playas parte de la hermosa península de Paria de nuestro país; son los recónditos lugares del mundo que sirvieron de inspiración y le dan nombre a cada uno de los modelos disponibles para esta temporada. Lolita Colita complementa su propuesta con la línea LO&CO accesorios: bolsos para la playa, estuches porta protectores, pulseras de lycra y de hilo ‘pulseritas de la amistad’ y bandanas; estas últimas producto de la alianza de la marca con la firma marabina Oh! Nena, de tocados y accesorios para la cabeza. www.lolitacolita.com 148 A UNO


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Esta ciudad asiática es una de las más modernas y globalizadas del mundo y por su fuerza en el ámbito de la moda es conocida como el París de Asia. Su colorido, historia y tradición nos sirvieron para lograr esta nueva propuesta de moda infantil. Es una colección llena de emoción, vigente en este año del Dragón. El símbolo de la gran fiesta y de mucha suerte en la cultura asiática.

Colección Otoño – Invierno 2012 – 2013 inspirada en Shanghái.

The Dragon and the Golden Star: Es un grupo para celebrar el Dragón, el fin de año y la felicidad. El rojo es el protagonista con el brillo dorado y mucha energía positiva. Ropa de vestir para los príncipes de la casa. La intención es verlos crecer bien vestidos pero sobre todo cómodos y rodeados de mucho amor.

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Fortune Cookie: Es un grupo lleno de colores alegres, morado, fucsia, naranja y un color amarillo mostaza mezclado con beige para lograr el color de las divertidas “galletas de la fortuna�. Cuadros y estampados zig-zag, se utilizaron en camisas, vestidos y sweaters.

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French Concession: Se trata del “barrio francés” de Shanghái. Los franceses han sido muy influyentes en la moda de esta ciudad y es por eso que en este grupo se siente el “Chic parisino” reflejado en encajes de tonos rosados y beiges. La presencia del azul marino da carácter y elegancia a este grupo.

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Mademoiselle et Monsieur Lee: Es un grupo donde el protagonista para las niñas es el “animal print” con colores marrones, beige y marfil. Pantalón en corduroy marrón, camisa de vestir a cuadros, franelas y chemises en los mismos tonos para los varones en este grupo.

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Nanjing Market: Es un mercado lleno de vida y color en Nanjing Lu, la calle que atraviesa la ciudad de Shanghái. Imaginamos a los niños en esta ciudad viviendo aventuras y descubriendo lugares llenos de cultura. Un recorrido nocturno en un barco alrededor de Pudong donde las luces bañan las calles y el agua de manera mágica. Usamos telas con estampados nuevos y originales llenos de colores fuertes e intensos de la moda internacional. 154 A UNO


The Bund: Es uno de los lugares más enigmáticos de Shanghái. Se trata de un boulevard donde pasean millones de personas apreciando la espectacular Pearl Tower. Este grupo ofrece los vestidos más elegantes de la colección para las festividades de fin de año. Los colores son gris, fucsia y negro.

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RUTA SIBARITA DE DISEÑO

Cuando el arquitecto entró al restaurant… En ese instante todo cambió, un grupo de seres aburridos de las finas vajillas, y cubertería de plata de comedores que emulaban con gracia criolla el espíritu francés vieron hacia el techo, respiraron el espacio, observaron a su alrededor, más allá de su mesa. Cuando entró el arquitecto al restaurant los comensales ya no querían estar en una extensión del comedor inglés, Luis XIV o XV, de patas napoleónicas o barroco español de sus casas. Querían ver y comer cambios y se sintieron finalmente satisfechos

Por Ray Avilez

Fotos: Jhon Rico 156 A UNO


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RUTA SIBARITA DE DISEÑO En

1997 el arquitecto Totón Sánchez logró adaptar el espacio de una casa a un restaurant que combinaba el ambiente de comedor con un mercado de exquisiteces y revistas. Gourmet Market, un comedor que ha sabido madurar en 15 años con pocos retoques. Con una terraza en su entonces novedosa y con un área de estar que potenciaba las bondades del clima de la ciudad. Donde el blanco opacaba la oscuridad o el colorido bi o tricolor postmo tardío de las paredes de los restaurantes de su época y entorno. La influencia neoyorkina en el trabajo del arquitecto Totón Sánchez, egresado de la UCV en 1981, se siente en década y media de trabajo en arquitectura y diseño interior. El sibarita busca la conjugación perfecta, pero no siempre se consigue que los platos tengan tanto sabor y diseño como el que proporciona el espacio creado por el profesional de la arquitectura o el diseño interior. Restaurantes como el desaparecido Malabar, obra de Sánchez junto a la firma francesa Schmidt –Mamann culminado en el 2003 en un área de 500 metros con un anfiteatro o gradería, marcó pauta en el diseño de restaurantes. Se reconoció una vez más el privilegio tropical, este comedor fue ejemplo de que no basta sólo arquitectura sino buena restauración,

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es decir buena gerencia de los fogones. Otro comedor que habla de buen diseño y que a la vez honró en parte el pasado es Lola, un espacio sentado sobre las bases de una casa proyectada por el arquitecto vernáculo Fruto Vivas. Este restaurant tiene la influencia francesa contemporánea del lounge paraíso prometido de los franceses Jean Louis y Gilbert, mejor conocido como los hermanos Costes. Un ambiente delicioso que supera el sabor de sus platos pero que le añade el gusto necesario como para volver a él.


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RUTA SIBARITA DE DISEÑO

Gourmet Market

En el 2010 abrió Bucare, otro proyecto de Totón Sánchez quien consideró desestructurar este árbol tropical para brindar la sombra, texturas y ese seductor color rojizo anaranjado del Bucare Ceibo al comensal ejecutivo que visita o circunda el Centro Galipán de El Rosal. Su carta es tan fresca y colorida como el nombre del restaurant, aquí se disfruta de diseño y se come como un bistró fusión. En nuestra ruta sibarita el diseño interior del arquitecto Sánchez merece disfrutarse por pionero, vanguardista y tal como dice el arquitecto Franco Micucci del trabajo de Totón hay que reconocerle `el arte de buen construir, de un uso sentido de los materiales, colores y texturas´´. Desde que arquitectos como Sánchez y muchos otros, especialmente en esta última década, entraron a la cocina, al restaurant, ya a muchos les aburre el comedor de la abuela y sus platos amenazantes colgados sobre su pared, es que el diseño también alimenta y a veces reduce el apetito.

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Fotos: Cortesía de Totón Sánchez

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Reflexiones de un sibarita Muchos arquitectos venezolanos desde los años noventa han ido entrando al comedor, pero aún hay oportunidades de creación en el diseño de platos y cubiertos como lo hizo Gio Ponti o hace la reconocida Patricia Urquiola

Diseñados para saborear D.O.C La creación de Alejandro Barrios, en un espacio donde el uso de colores tierra juega protagonismo. Los Palos Grandes, Caracas.

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Catar Casa Café Comedor diseñado por Sigrid Jelambi, estampados geométricos, florales y étnicos fusionados en este ambiente. Los Palos Grandes, Caracas.

Pacífico Alejandro Barrios diseñó el espacio, evocando las moradas de los pescadores. La Castellana, Caracas.

Kakao Un espacio diseñado por Matilde Sánchez, quien utilizó una gama de colores representando el fruto del Cacao venezolano. Centro Trasnocho Cultural Las Mercedes, Caracas.

Alto Un Club para caballeros fue la inspiración que tuvo el arquitecto Alejandro Barrios a la hora de dar vida a este refinado espacio. Los Palos Grandes, Caracas.

A Capella Paredes con textura, estanterías y objetos de diseño dan vida a un espacio donde el rojo y la iluminación son protagonistas, diseñado por Andrés Alibrandi CCCT, Caracas.


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VENEZOLANOS

EN EL ExTERIOR

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Por: Bárbara De Jesús


Marge Calligari De Caracas a

MILáN

La moda y el diseño conviven a tal punto de estar conformando cada vez más un matrimonio indisoluble. Por eso incluimos en esta edición a una venezolana que hace más de una década partió a Milán, la ciudad amante de la moda y el diseño, desde donde trabaja para un atelier y para una revista. Su nombre es Margiory Calligari. Ella es una caraqueña que estudió 3 años de Arquitectura en la Universidad Simón Bolívar, hasta que encontró que su real vocación era edificar la imagen de marcas ligadas a la moda. Marge estudió Diseño Interior en el Instituto de Diseño de Caracas. Llegó a Milán y no tenía en mente trabajar para el sector de la moda, tal como nos confiesa: “Hice un curso de Diseño Gráfico y tuve la suerte de tener una profesora que trabajaba con un diseñador importante. Escuchando su experiencia, decidí que quería trabajar con ella, pero no fue nada fácil”. Luego de abrirse paso con esfuerzo, Marge colabora desde hace ya más de 7 años con L’Officiel Hommes

Italia, una revista de moda masculina para la cual ella tuvo la oportunidad de desarrollar el nuevo proyecto gráfico. Cuando le preguntamos acerca de esta experiencia, nos comentó que la parte más importante es el análisis inicial con conciencia de que “si se trabaja para una marca de lujo, todo gira alrededor de una colección de ropa y accesorios con el propósito de enriquecer el trabajo de los directores creativos, y para eso tienes que entender cómo razonan, cuál es la inspiración de la próxima colección, cuál es el ADN de la marca y qué está haciendo la competencia”. Nos dice Marge que para ser un buen profesional en el sector de la moda hay que vivir en el diseño, el arte y la fotografía, así como frecuentar vitrinas y leer revistas, pues todo puede servir de inspiración para un proyecto futuro y todas las disciplinas creativas están conectadas entre sí, ya que “un diseñador culto y actualizado tiene más herramientas para realizar bien su trabajo”. Apunta también que actualmente muchas casas de moda están abarcando áreas

distintas del diseño: “Armani, Versace, Fendi, Salvatore Ferragamo, Gucci han incursionado en el diseño con líneas de muebles, hoteles, designer apartments, restaurantes, diseño interior de yates y automóviles. La experiencia que te brinda la marca no se limita a lo que vistes y se extiende a cómo vives”. Cuando le preguntamos por su diseñador favorito, nos dijo: “Tengo que reconocer que Ángel Sánchez es mi preferido. No sólo la colección, sino la imagen en general, la fotografía, los colores. En estos días estaba viendo la Resort 2013 y la modelo, los tejidos, hasta el color del fondo en contraste con la piel me parecieron increíblemente elegantes y modernos al mismo tiempo. Él y Carolina Herrera tienen un nivel tan alto en su estilo, y son tan actuales, que no en vano se codean con los diseñadores más famosos del mundo”. Por último, y respecto a nuestros jóvenes talentos emergentes, Marge se confiesa admiradora de Beatriz Pineda, Daniela Panaro y Liliana Ávila.

FOTOS: CORTESÍA MARGE CALLIGARI

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Venezolanos

EN EL EXTERIOR

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Por: Bárbara De Jesús


Ruddy Rodríguez

La Eterna Modelo de

VENEZUELA

El Ávila al fondo combinaba con la estampa de una de las bellezas que más se asemejan al fenotipo y espíritu caraqueño: Ruddy Rodríguez. La fotografiamos junto a la piscina del Hotel Pestana Caracas y comprobamos que es la de siempre: una diva fresca que nos representa en el extranjero sin perder ni la vigencia, ni el sabor criollo, ni el encanto de su porte natural. “Lo chistoso es que yo no era modelo, tuve que aprender a defenderme en pasarela y estilismo un mes antes del Miss Venezuela y me sentía una Cenicienta” nos dice, recordando cómo pasó del Taller Nacional de Teatro a nuestro más importante certamen de belleza. “Primero fui actriz que miss, a diferencia de las demás, para mí fue como interpretar a un personaje que asimilé y que me encanta aunque no lo asumo todos los días (a veces ando glamorosa y a veces más terrenal)”. Ruddy era totalmente ajena a ese mundo del glamour que luego le encantó, y se fue convirtiendo en una referencia internacional de la belleza venezolana desde hace

FOTOS: JHON RICO

décadas. Es por eso que, a la par de sus proyectos actorales y de su trabajo con la Fundación Camino a la Felicidad, lanzó recientemente una línea dermocosmética con su nombre, bajo la consigna de que el tiempo pasa, pero la belleza no. “Ando mucho en bicicleta, como sano aunque me doy un gusto los fines de semana, pero sé que es importante nutrir la piel. Le apuesto mucho a mis productos porque tienen extractos naturales de cítricos, son libres de jabón y están avalados por Francia, pero son hechos en Venezuela y eso me enorgullece” nos dice. Ruddy Rodríguez Skin Care se consigue en Farmatodo y tiene nanoemulsiones, es decir que promete renovar la piel liberando sus elementos activos dentro de las células a través de una tecnología que permite que los nutrientes realmente se absorban. “El tiempo nos pasa a todos pero uno evoluciona; yo no me quedé en Niña Bonita, pero sí quiero seguir siendo Señora Bonita y llegar a ser Abuela Bonita” nos confiesa a propósito de su línea antiedad. También nos adelantó que espera

sacar otras líneas como Ruddy Pies y RuddyForMen, así como su negocio viene acompañado con spa y peluquerías, para consolidar su nombre como marca. “No es sólo la artista, sino qué puede presentarte con lo que te identifiques, y en mi caso eso siempre ha sido la belleza, por eso quiero ser una gran empresaria en el mundo de belleza, estética y salud” asegura. Nos confesó también que tiene en stand by su negocio de maquillaje por problemas de importación, pero que no ha desistido de él pues “en cada negocio hay que tener desarrollo comercial, persistencia, paciencia, proyección y mucha pasión”. A propósito de esta edición de moda, nos dijo que ella guarda especial relación con diseñadores como Kano, José María Almeida, Luis Perdomo, Luis Uzcátegui, Raenrra, y Mariela Guzmán, quien se convirtió en su amiga e hizo su vestido de novia. Asegura que para impulsar nuestra moda como industria, lo único que nos falta es hacer más exposiciones de gran envergadura.

VESTIDO: MARIELA GUZMÁN MAQUILLAJE Y ESTILISMO: JUAN MANUEL CAMPUZANO

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VENEZOLANOS

EN EL ExTERIOR

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Por: Bárbara De Jesús


Oscar Carvallo

Nuestro bastión en

PARíS

En este Especial de Moda no podía faltar Oscar Carvallo: Uno de los venezolanos más exitosos en la alta moda, cuya sólida firma en París le promete un éxito legendario a su carrera. Como muchos, se adentró en las aulas universitarias hasta dejarse llevar por su verdadera pasión; como pocos, ha podido instalarse con éxito en la Ciudad de la Luz, donde tiene su propio atelier. Todo empezó cuando aprendió de Guy Meliet, nos cuenta Carvallo: “Él era el más grande modisto de nuestra época, me mostró la técnica de lo que era la Haute Couture, y allí comenzó mi carrera como creador. La experiencia con Meliet fue corta ya que él muere al poco tiempo, tuvimos una gran empatía y una corta amistad. Luego vienen conmigo a trabajar algunas de sus modistas e instalo mi atelier en La Florida, Caracas”. Su primera venta internacional fue para la lujosa tienda departamental americana Neiman Marcus; Oscar nos dice que así empezó a sondear el mercado foráneo, e incluso recuerda las prendas que vendió: “una serie de

vestidos de gazar de seda rojo, bordados en metálico oro”. Luego se concentró en la confección esmerada , por la que estuvo una década vistiendo sólo a las venezolanas y conformando un equipo de trabajo que aún conserva, y que lo acompaña entre Caracas y París. Carvallo siempre ha contrastado la sensualidad exótica de la venezolana con la sobriedad de la francesa: “Ellas son opuestas, la francesa es simple, odia llamar la atención, quiere una pieza que le dure para siempre y es clásica en el tiempo; la venezolana es excéntrica, colorida, quiere ser el centro de atención, ama el lujo y sobre todo se divierte, es intensa y tiene una alegría interna que se siente ya con el tono de su voz, es mi inspiración, y siempre lo será. Vestir a una venezolana es una experiencia infinita, es el icono de la feminidad”. Como su estadía en la Ciudad del Amor le permite entender la moda más globalmente, no podíamos compartir con él sin preguntarle qué similitud pudieran tener ambas mujeres, a lo que

él respondió:“El punto en común entre ambas son la elegancia y el deseo de siempre verse bien… La francesa se siente atraída por la cultura latina y todo su exotismo, y a la venezolana le atraen el lujo y la estética parisina”. Basado en este punto, Carvallo combina lo mejor de ambos mundos en ósmosis, tomando los materiales y tendencias de Francia para trabajarlos con la inspiración de la mujer venezolana, a la que define como el maniquí sobre el que elabora grandes galas. “La moda es imagen, y la imagen es comunicación, la comunicación es un ideal, es el reflejo de lo que queremos ser” nos dice Carvallo, quien afirma que París es la ventana al mundo, pero Latinoamérica es la tendencia y sólo falta que lo descubramos para llegar más lejos. Este talento confesó que está donde siempre soñó instalarse, aunque extrañe el sol de Caracas, y que por eso degusta lo bueno de cada lugar y seguirá vistiendo a las venezolanas pues lo disfruta “como cada ola de las playas de Margarita”.

FOTOS: CORTESÍA OSCAR CARVALLO

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SPACIOS

Por: Ray Avilez

Taj Mahal

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Fotos: Cortesía de Villa Planchart, Jhon Rico y Ray Avilez

Una joya de la arquitectura moderna que posa como una mariposa sobre un privilegiado cerro capitalino. Una casa y más que eso, desde que se traspasa el umbral uno es bienvenido a conocer los espacios de una historia de amor inolvidable, una pareja que construyó junto al más célebre arquitecto milanés del siglo XX un monumento al ingenio y al arte moderno con vista al valle de Caracas. Estos son los espacios de Villa Planchart


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Anala Braun de Planchart era tan menuda y elegante como conversadora, sobre todo si era para recordar a su adorado marido Armando Planchart Franklin, quién se despidió 23 años antes que ella de esta tierra. Una de sus anécdotas favoritas y repetidas era narrar el origen de su casa diseñada por Gio Ponti, uno de los mejores arquitectos del mundo. El episodio que marcaría su legado comenzaba así: Anala conducía el último modelo del mejor concesionario de autos americanos de la ciudad, propiedad de su boyante esposo. Con el volante como timón sin brújula, subió una empinada colina, aún virgen, que empezaban a nombrar San Román. Desde ese “cerrito” ella veía como Caracas dejaba de ser un compendio

Villa Planchart o El Cerrito aparece catalogada con privilegio en el análisis de la obra de Gio Ponti el arquitecto de la Torre Pirelli de Milán. Gio admitió que Villa Planchart fue su obra maestra

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de haciendas, para convertirse en una ciudad recién vestida de modernidad. De repente, una idea frenó bruscamente frente a su nariz, como ese beso robado que resulta inolvidable y crucial. Encaramada en una montaña caraqueña, seguramente sonriente, pues siempre se mostraba alegre, decidió que era el sitio perfecto para levantar la hacienda que su esposo le había sugerido adquirir para disfrutar su retiro, luego le llevó a él a esa colina pero no obtuvo respuesta inmediata. También muchas veces Anala contó, hasta con el peso de sus días que envejecieron 93 años dignos, lúcidos y hermosos como su casa, este recuerdo que recogió en el 2001 el New York Times –Armando me llevó “al cerrito” sacó una mesita de su carro, una botella de

champagne, dos copas y caviar y me dijo: Es tuyo-. Han pasado ya más de 50 años desde ese momento, de la decisión de un par de enamorados de crear su nido a nivel del Ávila, que supuso un viaje idílico a Milán para hallar y convencer al editor de la reconocida revista de arquitectura y diseño Domus que visitara Venezuela. Gio Ponti aceptó el reto impuesto por la pareja, el de una casa abierta sin separaciones de espacios. El quedó encantado con el jugo de guayaba del hotel Tamanaco, con la luz y clima de la ciudad y del impresionismo del maestro Armando Reverón, amigo de la juventud de Anala Planchart.


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La hija del celebrado arquitecto recordó durante una visita a Caracas el impacto que le produjo este dúo que llegó al estudio de la calle Dessa de Milán trajeados, cual protagonistas del último film de moda. La Villa es patrimonio de la arquitectura moderna, en ella cada silla, sofá, plato de porcelana de la firma Richard Ginori y estante fue diseñado por el mismo Ponti ejecutadas por Cassina, con obras de Morandi, Campligli, cristales de Vernini, seda Ferrari y mucho mármol italiano bien dispuesto. Gio se involucró tanto con esta casa que Anala le advirtió tajante en alguna oportunidad al arquitecto que las sábanas las escogía ella, quizás dejando claro que en la intimidad era la dueña de los planos de su vida y de su Armando. Armando sólo se separó de ella por una penosa enfermedad. Cuarenta años de unión marcados por un ocho de diciembre, el de 1936 cuando se casaron y el de 1957 cuando celebraron la inauguración de una casa inolvidable colmada de detalles y símbolos como el de sus dos balcones enfrentados que representaban uno la luna y el otro el sol. En una ocasión el fotógrafo Fran Beaufrand le preguntó intrigado a la viuda Planchart:

-¿Por qué permanece el balcón de la luna abierto y el otro siempre cerrado? Anala con la rapidez de quien tiene la respuesta anticipada le dijo triste: - Porque desde que Armando se fue nunca más salió el sol en esta casa.

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Villa Planchart es un secreto a voces cultas, puede ser visitada con contraseñas virtuales y un aporte para la fundación que la sostiene. El día que me eligió Villa Planchart para admirarla me conmovió tanto que me robó una lágrima, sujetada rápidamente por el instinto del machismo auto protector, pensé, observando la colección de orquídeas que la pareja de amantes cultivó por años, en el amor y en lo que éste puede lograr, llegar a construir un Taj Mahal vanguardista que poco vale sino se tiene con quien compartirlo. El arquitecto venezolano Franco Micucci recuerda el día en que alabando la belleza de las orquídeas que ambientan la casa recibió una respuesta inesperada, de una Anala ya sexagenaria: -lo más bonito que tienen es que se mueren-. Pero es la vida lo que en sus espacios se respira. La luz penetra festiva cada estancia, la doble altura del comedor y la sala hace sentir que esta casa no tuviera

techo. Y es allí donde Ponti hizo gala de su creatividad, de sus símbolos, de su divertimento artístico donde logró hasta convertir en logo eterno la doble AA de los esposos Anala y Armando. Villa Planchart mantiene viva la historia de un amor, de una pareja que amó y vivió apoyando el arte con el Salón Planchart que estimulaba el desarrollo de las artes plásticas en Venezuela. Amurallada y protegida hoy de potenciales destructores de sueños gracias a una fundación familiar y al Instituto Italiano de Cultura la también conocida quinta “El Cerrito” es muestra de la riqueza de los años cincuenta en Venezuela, de la Dubai de América Latina. El Cerrito o Villa Planchart debería ser llamada como cariñosamente Gio Ponti en 1975 escribió a sus adorados clientes caribeños, dónde para saludarlos colectivamente y entendiendo la fusión de esas almas caligrafió en una postal: Armanala. 177 A UNO


Villa Planchart en libros El libro venezolano El Cerrito: la obra maestra de Gio Ponti de Hannia G贸mez una de las ocho mejores obras de Iberoam茅rica por el Jurado del Premio de Publicaciones VIII BIAU 2010. La Villa Planchart a Caracas Greco, Antonella: Roma: Edizioni Kappa, 2008. Ponti Taschen Basic Architecture Series Graziella Roccella (PONTI, GIO). Frateili, Enzo, Agnoldomenico Pica & Vittoriano Vigano. Ugo La Pietra, Editor. GIO PONTI. New York: Rizzoli International Publications, 1996. Expression of Gio Ponti by Germano Calent

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GENTE

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Por: Bárbara De Jesús Fotos: Jhon Rico

Marcelis Velásquez Lancôme

Vendiendo Pasión Asegura que ser hermoso viene de adentro, pero que puede propiciarse con una ayuda externa que mejore el ánimo de un cliente. Como moda y belleza van de la mano, conozcamos en este especial a un rostro involucrado con una de las principales marcas de este rubro Lancôme es una de las joyas de la corona L’oréal, asociada desde sus orígenes a los mejores perfumistas del mundo, pero dedicada también a tratamientos, maquillaje y cuidado del cuerpo, incluyendo masculino. Marcelis Velásquez es quien dirige la División Lujo del Grupo L’oréal Venezuela, que incluye, además de Lancôme: Bioderm, Cacharel, Giorgio Armani, Ralph Lauren y Diesel. Estudió Investigación de Mercado y tiene 14 años en la empresa, donde se inició como pasante hasta llegar hace más de 2 años a su cargo actual. Conozcamos qué tiene que decirnos de moda y belleza una profesional en constante contacto con el público y con las tendencias, y que a su vez es una representante cosmética en el país de las mujeres más coquetas del mundo. ¿Cuál es el aprendizaje que más te ha impactado en estos 14 años en L’oréal? Que los productos de belleza van a la vanguardia en el desarrollo de su calidad a partir de la investigación científica y tecnológica. Ver eso

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desde adentro es simplemente fascinante. ¿Cuál ha sido tu mayor aporte para la tropicalización de esta marca francesa? Hemos desarrollado localmente el programa de las Embajadoras de Lancôme para Venezuela, las cuales son imágenes públicas: periodistas, gente de fundaciones y artistas (como Cynthia Lander, Cecilia Puppio de Fundaprocura, Gabriela Cigala y Alba Cecilia Mujica)… Mujeres con las que las venezolanas se pueden identificar en cualquier edad desde los 25 hasta los 60 años. Ellas representan a la mujer venezolana en sus diferentes roles de vida, así que el desarrollo de esta iniciativa hace 7 años marcó un antes y un después para Lancôme Venezuela, relacionando el ADN venezolano con el de la marca. Cada vez que tenemos lanzamiento de productos ellas son las primeras en probarlos y nos hacen sugerencias. Tenemos con ellas actividades, talleres de maquillaje, análisis de piel, interacción con público, ayuda a sus fundaciones en los eventos de recaudación de fondo. Es una alianza muy bonita y sin estricto interés monetario. La iniciativa se comunicó a la oficina internacional y hay otros países donde la aplicaron, aunque no han conseguido mantenerla durante tanto tiempo como acá. Fuimos un ejemplo para toda Latinoamérica de cómo iniciarse en redes sociales sin contar con una agencia de publicidad, aunque la red obviamente ya creció a tal punto en que sí se lleva a través de una agencia. Las redes sociales tienen una interactividad increíble: Lancôme


Venezuela en Facebook tiene respuestas inmediatas, cada vez que sacamos un labial la gente nos dice si les gusta o no el color y eso permite hacer estudios de mercado, además del feedback de los eventos y las embajadoras, y el contacto constante con el punto de venta, elementos de los cuales no nos podemos olvidar. ¿Qué te enganchó a la empresa, como para desarrollarte tanto allí? Los productos y el hecho de que L’oréal no te limita más allá de los parámetros lógicos de la marca. Vendemos pasión y emoción, pues eso es una fragancia. Cada vez que viene una paleta nueva es fascinante el ambiente en la oficina, nos sentimos como niñas jugando a la peluquería (risas). Es emocionante, pero más lo es el hecho de hacer feliz a la gente y saber que un maquillaje puede cambiarle el ánimo a una clienta deprimida.

¿Cuál fragancia de Lancôme se identifica con tus emociones? Hypnose es un perfume con el que me identifico: la fragancia es deliciosa y muy importante para representar mi estilo de vida en todos mis estados de ánimo. ¿Cómo evoluciona Lancôme con la moda? Incorporando lo actual, pero manteniendo una paleta amplia, porque hoy están de moda los colores fuertes, pero igual hay quienes no se sienten identificadas con usarlos. Este mes lanzamos el suero para el rostro Visionaire y la fragancia Flower Bond de Viktor & Rolf. ¿Qué es la belleza para ti? Ver a mi bebé de un año tomar mi polvera e imitarme. Es una identidad con la felicidad que está en ser auténtico. Es algo interno, pero es delicioso llevarla a la gente con un gesto externo.

“Vendemos pasión y emoción, pues eso es una fragancia. Además, constantemente estamos evolucionando y probando cosas nuevas”

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GENTE

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Por: Bárbara De Jesús Fotos: Jhon Rico

Franklin Guahnich

Vicepresidente de Gina

Evolución de la Moda Femenina Si hablamos de moda, es referencia obligada en la cultura criolla la tienda departamental femenina por excelencia. Desde hace 62 años, Gina es testigo y partícipe de la evolución de la ropa, diseño, accesorios y hogar de las venezolanas Gina es una empresa familiar que nació en 1950 y debe su nombre a la primogénita de su fundador, León Cohen. Comenzó vendiendo telas y patrones en una época en la que las personas se confeccionaban sus propios atavíos; al ver cómo el público empezó a comprar prendas acabadas, la tienda optó por ofrecerlas y luego fue incorporando diversos rubros según las necesidades del mercado. Entonces Gina es ejemplo vivo de la evolución de la moda en Venezuela, por eso conversamos con su Vicepresidente, Franklin Guahnich, para conocer las perspectivas de esta tienda departamental que, aunque se dirige a target B, no deja de ser para Gente A UNO.

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Pensaríamos que la empresa estaría dirigida por una mujer. ¿Qué aporte de equilibrio le da un hombre asiduo a los toros a un negocio tan femenino? Me han regalado figuras de toro porque siempre me han gustado: es un animal que me inspira fuerza. No tengo nada que ver con moda, soy Ingeniero Civil con Maestría Gerencial y experiencia petrolera, pero soy parte de la familia y a medida que me involucré en el negocio he tratado de darle un aporte desde mis aptitudes. Tal vez una mujer sería más enamorada de la ropa que ella usaría, pero yo puedo ser muy frío al escoger la mercancía, porque sé que hay cosas bonitas que no son rentables. Del resto, la empresa está muy influenciada por mujeres pues ellas hacen las compras internacionales en Perú, Colombia, Brasil y EEUU, me traen su pasión y yo la evalúo y cierro el negocio. Gina en efecto es muy femenina y ofrece todo lo que puedes comprar sin consultarle a tu marido (a diferencia de una cerámica, por ejemplo) ropa personal, íntima, de playa, de niños, uniformes, lencería y hogar aunque la gente sólo nos asocie con moda. ¿Qué ha aprendido en Gina? Estoy rodeado de puras mujeres: tengo 2 hermanas mayores y 2 hijas


¿En qué ha cambiado Gina en los últimos años? Hoy no fabricamos nada. Hace 25 años, 70% de la ropa en la tienda era nacional, pero esos fabricantes técnicamente han desaparecido o no tienen capacidad de buenos tiempos de repuesta, por eso nos hemos volcado al mercado internacional: antes más a Colombia y ahora más a China, por cuestión de precios.

¿Qué evolución de la moda ha notado según las ventas? Antes la gente se vestía de taller y gastaba dinero en comprarse conjuntos completos. Hoy eso ni se vende ni se usa, sino que una mujer resuelve la semana con un mismo jean y 5 camisas, y lo ves en la relación de compra de pantalones y camisas que antes era de 1 a 1, y ahora es de 1 a 4. Cada vez la gente se viste más informal por practicidad, pero eso no es sólo en Venezuela, sino en el mundo, y también nos sucede a los hombres, aunque algunos aún no pueden vivir sin corbata. Cuando entré a Gina todos usaban corbata en la empresa, y yo me rebelé paulatinamente. Puedo atender a mis clientes sin ella porque hoy la moda es más relajada.

Nos hemos replanteado el segmento socioeconómico. No somos una tienda de lujo, pero tampoco de target C-D pues las otras cadenas de ese segmento tienen una competencia feroz, así que renfocamos la empresa a target B-C.

Ya que la mercancía viene del exterior, ¿cuál es su punto de referencia en cuanto a tendencias? EEUU dicta más la pauta que Europa por la cercanía, por eso viajamos regularmente para ver allá el ejemplo de su exhibición y modelos.

pequeñas, pero jamás pensé que iba a manejar una cadena de tiendas de ropa para mujer. Hace 11 años me enganchó lo distinto, y siendo un hombre venezolano que para nada se asociaba con estos temas, he comprendido que la moda no es tan predecible como negocio: pasan cosas sorprendentes, como el éxito de vender chaquetas peludas en un país tropical.

¿Qué viene en camino? Tendremos un refrescamiento de imagen, pero con el mismo rubro. Nos gustaría hacer marcas, pero el mercado está difícil y muy susceptible a las rebajas. Sería mucho mejor para nosotros tener confección venezolana, por cuestión de divisas y stock, pero necesitamos que vuelva a haber producción.

“hoy una mujer resuelve la semana con un mismo jean y 5 camisas. La moda es más relajada”

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GENTE

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Por: M. Amelia Da Rocha Fotos: Jhon Rico

Rubén Alzolay

Gerente de Tiendas Casablanca

Un enamorado de la Moda Administrador egresado de la Universidad Santa María, tiene un máster en escaparatismo y otro de moda y tendencia, ambos hechos en España. Lleva 7 años como Gerente de Tienda en Casablanca, escribe para la sección inTOP25 de la página web www.25segundos.com “Mi experiencia en Casablanca ha sido bellísima, me enamoré de la moda y ya no me veo haciendo otra cosa, por eso me he dedicado a especializarme y a hacer cosas sobre moda” es por ello que elegimos a Rubén como nuestro entrevistado para Gente A UNO. ¿Con qué sueñas? Con ser grande, que todo el mundo me conozca y quiera trabajar conmigo. Ese es mi sueño en este momento. Que la gente sepa quién soy, que sepan que en este país hay personas que saben de moda y que nos apasiona. Eso no sucede mucho, porque siempre son los mismos y siento que esa gente debería darnos la oportunidad porque somos la generación de relevo.

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Algo para ti que nunca pase de moda Una camisa blanca. ¿Cómo ves la evolución de la moda en Venezuela? Antes decía que en Venezuela no se hacía moda, pero últimamente se está viendo que la gente se está preocupando mucho más, se están haciendo más eventos y le están dando más oportunidades de mostrarse a la gente nueva. Hay dos diseñadores nuevos que me tienen fascinado, me encantan los pantalones de Lixido Solarte, me gusta lo atrevido y vanguardista de Abner Gil. Ellos son como un mundo nuevo, están creando cosas muy bellas y eso hace que me dé cuenta de que en Venezuela si se puede hacer moda y se está haciendo. ¿Qué época ha sido la que más te ha marcado? Yo no la viví, pero los años 50 me encantan. Me parece que el glamour de esos años era increíble, cosa que se perdió un poco. Me gusta que la tendencia actual es muy a los años 50, muy Marilyn Monroe y a mi parecer es la época más bella de la moda. ¿Cuál ha sido el diseñador venezolano que más te ha marcado? Me encantan los vestidos de Scutaro,


me gustan mucho las camisas de Octavio Vásquez y aparte estos dos muchachos que te nombré anteriormente, esos 4 son los mejores. ¿Te gustaría darnos algunos tips de moda? Me gustaría que la gente se empezara a atrever porque me he dado cuenta trabajando en la tienda que la gente no sabe que el azul oscuro se puede combinar con zapatos y cinturón marrón por ejemplo, o que el naranja se puede combinar con el verde manzana y se ve bien. El tips para la gente seria: atrévanse a combinar, atrévanse a vestirse como les gustaría. ¿Cómo te gustaría ser recordado? Como alguien que aprendió acerca de la moda, que apoyó a la moda en el país y que ayudó a muchísima gente a verse mejor, eso me gustaría mucho. ¿Alguna lectura obligada? Yo estoy enamorado de Paulo Coelho y acabo de leer un libro de Méndez Guédez que es

muy bello, se llama “El libro de Esther”. Es una historia muy bonita, habla de encuentros, desencuentros, me gusta mucho, soy muy romántico y ese libro me fascinó. ¿Cuál ha sido tu aporte para la empresa a lo largo de estos 7 años? Yo creo que he ayudado a que la empresa siga sonando. Casablanca es un nombre bien posicionado pero yo siempre estoy en todos los eventos, pendiente para que sepan que Casablanca está aquí, y me he preocupado porque esté en los desfiles. Me fui un año de Venezuela para trabajar con Adolfo Domínguez en España y actualmente estoy retomando los eventos otra vez porque pienso que es importante. ¿A quién le atribuyes tu éxito? Al señor Carlos Dorado que me dio la oportunidad de entrar a trabajar aquí y a la señora Aurora Pérez. Ellos son los que han creído en mí siempre y les debo todo lo que soy.

¿Tienes algún momento de la infancia que te gustaría revivir? Yo creo que no es un momento, a mi me gustaría revivir la infancia entera. Esa sensación de tranquilidad y de protección que sientes cuando eres niño y tienes a tu mamá. Mi madre murió y yo creo que yo me devolvería a la infancia nada más por tenerla a ella otra vez.

“Atrévanse a combinar, atrévanse a vestirse como les gustaría” 187 A UNO


GENTE

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Por: M. Amelia Da Rocha Fotos: Jhon Rico

Margeira Sarcos

Gerente de Mercadeo Beco

La actitud nunca pasa de moda Profesional del Mercadeo, trabajó en diversas áreas en sus 16 años de carrera en Unilever: compras, trade marketing, marketing y ventas. Buscando conocer al consumidor venezolano a nivel de moda, comenzó a trabajar en Beco donde lleva 3 años como Gerente de Mercadeo Una prenda indispensable Un vestido, es muy fácil de combinar porque te pones unos zapatos y unos accesorios y estás combinada, me parece mucho más rápido. El 90% de la ropa que hay en mi clóset son vestidos. ¿Te gusta estar a la moda? ¡Sí, me encanta! siempre reviso tendencias y estoy pendiente de cómo va la moda. ¿Cuál es el diseñador(a) venezolano(a) que más te gusta? Carolina Herrera Algo que para ti nunca pase de moda Una falda negra y una camisa blanca. Además la actitud nunca pasa de moda. El secreto de estar a la moda es usar prendas tradicionales, eso es

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característico de la mujer venezolana porque se pone un pantalón o una falda negra y la combina con una camisa naranja con unos accesorios y ahí cambia. No necesariamente tiene que estar completamente a la moda porque no a todo el mundo le queda bien. Tienes que adaptarte a tu personalidad, las cosas son como se llevan y se ven bonitas o feas dependiendo de la actitud de quien las lleva. Hay cosas que yo no me pondría, pero he visto mujeres en la calle que les queda fabuloso. Cuéntame de la colección Ángel Sánchez Tenemos con Ángel Sánchez alrededor de 6 – 7 años. Él diseña para nosotros la marca Concepto y lo que tratamos es hacer las colecciones de diseñadores famosos accesibles a la mujer. Son prendas que puedes utilizar en todo momento y eso para nosotros es sumamente importante. ¿Qué actividades han realizado para apoyar la moda en Venezuela? Hicimos el lanzamiento de Concepto con Patricia Van Dalen en Mayo. Utilizamos un diseñador y un artista plástico, combinamos dos venezolanos insignes. La idea era llevar el arte a la calle, fue una excelente experiencia y vamos a tratar de hacer cosas como esas siempre. También hicimos el evento “La Moda eres tú” donde cada persona mostraba su actitud ante la moda, fue un evento grande en la Plaza Altamira. En septiembre tuvimos


un mes temático relacionado con Venezuela, diseñadores, cacao, con todo los que es netamente venezolano. ¿Cómo ves la moda en Venezuela? Hemos ido evolucionando porque hemos sido más prácticos a la hora de escoger nuestra ropa. Por supuesto que la moda es prioridad, pero el bolsillo tampoco alcanza mucho. Entonces hemos sido muchísimo más creativos y creo que la evolución con la creatividad ha sido espectacular. Tres claves para vivir en paz consigo mismo Darle gracias a la vida y al universo por todo lo que tienes, por el día tan hermoso que te regala y por el simple hecho de estar viva y saludable. Otra clave es hacer ejercicios, soy fanática del ejercicio, no tanto por mantenerme delgada sino que son momentos que compartes contigo solita. Entonces creo que es el espacio de reflexión, de agendar cosas, de perdonar. Hacer ejercicios es un momento que no negocio. Y la tercera clave es hacer lo que uno quiere sin dañar a los demás.

¿Un proyecto a corto plazo? Seguir posicionando a Beco como empresa de Moda, no sólo de vestir sino de decoración, en todas nuestra categorías, y lo que quiero es que ese concepto de moda llegue a nuestros clientes. Eso aún no lo he logrado y debo hacerlo. ¿Cuál ha sido el mejor consejo que has recibido? En el aeropuerto cuando me iba para el internado mi padre me dijo: “Nunca hagas algo para que yo desconfíe de ti, ya te crié, ya sé cómo vas a ser, así que piensa antes de hacer las cosas”. ¿Cómo sobrevivir ante la competencia? Siendo diferenciadores en servicios y en tendencias. Para mí, lo más importante entre los competidores y uno es el servicio, ofrecer bono regalo, servicio de apartado, te lo llevo a tu casa, lista de bodas, lista de regalos. Eso nos diferencia, más allá del surtido que por supuesto es diferente. Una de las cosas que nosotros no negociamos es la calidad, esa es la diferencia que tenemos con la competencia.

“Una de las cosas que nosotros no negociamos es la calidad, esa es la diferencia que tenemos con la competencia”

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Por: M. Amelia Da Rocha Fotos: Jhon Rico

Gisa Colasante

Jefe de Promoción e Imagen de Belcorp

Apasionada del Marketing Hija de un inmigrante italiano, vivió 8 años en EEUU, se graduó en Administración y Psicología. Amante de los animales, en especial de los perros. Ha estado toda su vida dedicada al marketing, se inició en el sector vinícola posteriormente regresó a Venezuela a echar raíces y lleva 3 años como Jefe de Promoción e Imagen de Belcorp ¿Cómo fue ese cambio de vinos a cosméticos? Cuando me gradué en la universidad quería vivir en Manhattan, encontré pasantías remuneradas en una empresa de vinos italianos en EEUU, acepté y trabajé ahí por 4 años en el área de marketing. Pude conocer el vino como categoría de consumo y como producto, cuando te familiarizas con el vino y comienzas a entender qué hay detrás de cada botella te enganchas. Pero llega un momento en el que cierras ciclos y comienzan a interesarte otras cosas. Como toda mujer, cosméticos era mi primera opción y se me presentó la oportunidad en Belcorp. El marketing de cosméticos es muchísimo más masivo, sobre todo en el mercado venezolano, aprendes una gran cantidad de

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cosas. Yo era una persona que me maquillaba muy poco y me cuidaba muy poco la piel antes de entrar a trabajar aquí y ahora sé maquillarme, me encantan los colores, me cuido muchísimo la piel, es lo mínimo que puedo hacer (risas). ¿Cuál es tu aporte para la empresa? Innovación en todas las estrategias locales que hacemos para el consumidor final, creo que mi equipo y yo hemos traído ideas innovadoras al tapete. ¿Alguna rutina obligada en la oficina? Lo primero que hago es revisar toneladas de correos y el resto depende del día. Mi trabajo es estratégico y depende de la campaña en la que estemos. Recientemente estuvimos con L´Bel como patrocinantes del Miss Venezuela y el relanzamiento de Collagenesse. Con Ésika estuvimos con el relanzamiento del nuevo posicionamiento de la marca. Con Cyzone hemos estado con la campaña de Look Cyzone 2013. Eso en el día a día requiere una cantidad de tareas y actividades distintas. ¿Cómo ha evolucionado Belcorp? Estamos cumpliendo 15 años en el mercado venezolano. Entramos con la marca L´bel, hace 9 años ingresó Cyzone y hace 7 Ésika, ya por ahí puedes ver que hemos ido evolucionando. Este año tuvimos un cambio importante y es que hasta abril de 2012 teníamos un catálogo


para cada marca y una fuerza de venta para L´Bel - Cyzone y una parte para Ésika. Ahora nos fusionamos, queremos ser reconocidos como la corporación que somos: Belcorp, por lo que tenemos un catálogo y una fuerza de ventas para las tres marcas porque queremos que el mercado nos conozca como Belcorp y sus tres marcas. ¿Qué diferencia a los gerentes venezolanos de los del resto del mundo? Un gerente venezolano puede ser gerente en cualquier parte del mundo, los gerentes venezolanos estamos listos al bate para cualquier cosa, somos malabaristas”. Algo que para ti nunca pase de moda Un vestido de cóctel negro¿Cómo ves la evolución de la moda en Venezuela? Yo creo que vamos maravillosamente bien, especialmente con esta ola de diseñadores emergentes que ha surgido, diseñadores tanto de ropa como de bisutería y de diseño

de interior. De hecho, soy consumidora de muchísimas marcas y las busco por diseñador, y creo que están haciendo un trabajo muy bueno en cuanto a creatividad, combinar telas, texturas. Es un trabajo sofisticado en términos de la complejidad de hilvanar fino, prestar atención a los detalles, etc. Creo que tenemos muchos diseñadores en Venezuela haciendo trabajos de calidad. ¿Qué época ha sido la que más te ha marcado? La época de los 80 me marcó muchísimo porque yo usaba calentadores de colores, hombreras, delineador líquido morado, azul, yo era una “fashion victim” dependía de la moda y me encantaba (risas). ¿Cuál es el diseñador venezolano que más te gusta? De los grandes, Ángel Sánchez y de los emergentes uso mucha ropa de Doublé Couture. He comprado Daniela Panaro y me encanta Agridulce.

“Un gerente venezolano puede ser gerente en cualquier parte del mundo, los gerentes venezolanos estamos listos al bate para cualquier cosa, somos malabaristas”

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GENTE

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Por: Bárbara De Jesús Fotos: Jhon Rico

Irene González

Gerente de Mercadeo BTN Time

Distribuyendo bien el

Tiempo Respeta el ritmo de las agujas del reloj, pero confiesa que con gusto le pondría más horas. El tiempo es sólo una buena excusa para lucir un artefacto de calidad, moda y prestigio BTN Time nace en el año 2002, en el seno de empresas EMA Group y a raíz de la fusión y formación de más de 25 años de trayectoria y experiencia dentro de la industria relojera, hecho que la hace ser reconocida en el mercado internacional para representar marcas de Relojería (Perrelet, Oris, Locman, Maserati, Festina, Lotus, Caterpillar, Kyboe!, MyWay), Joyería (Lotus Style, Lotus Silver, Guess) y Accesorios (Caterpillar, Speedo, Guess y Kyboe!). Irene González, Gerente de Mercadeo de BTN Time, es un rostro muy joven al que en principio nos costaría asociar con la noción del paso del tiempo. No obstante, tiene ya un camino hecho y varias experiencias relacionadas con el mundo relojero. Esta Licenciada en Comunicación Social mención Mercadeo trabajó en banca, de donde aprendió la responsabilidad y puntualidad corporativa, luego tuvo una breve experiencia en otra distribuidora de relojes, y posteriormente entró a BTN, donde ascendió de Junior a Gerente de su departamento, pasando de ser aprendiz a tener a varias personas

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a su cargo. Conversamos con ella para saber cómo una profesional joven hace del tiempo un aliado inmediato, y cuáles son las nuevas tendencias referentes a este accesorio clásico del atavío de hombres y mujeres. ¿Qué te identifica con la relojería? Que es un mundo muy amplio e interesante. He tenido la oportunidad de estar en contacto con los proveedores de cada una de las marcas que representamos, desde EEUU hasta China, y esa interacción de información ha sido muy enriquecedora para mí. ¿Cuál es el mayor reto de estar en BTN Time para alguien que ya ha representado a alguna marca relojera? Pasé de trabajar con una sola marca a representar una docena e incorporar productos y accesorios como navajas, carteras y lentes de sol, cuyo público y mercadeo son súper distintos entre sí. Debes tener el tino de llevar cada marca según su razón de ser, pues como distribuidores somos las tarjetas de presentación de varias marcas internacionales en el país, y eso es muy delicado, ya que cada una es distinta. ¿Cómo logra el respeto y representa al tiempo alguien tan joven? Pasé de aprendiz a tener cinco personas a mi cargo y ha sido una experiencia excelente en interacción. He tenido oportunidad


de escoger a mi equipo de trabajo, de irlos formando y de acoplarnos. Ha sido una labor en conjunto con mi departamento, que también es joven tanto en tiempo como en capital humano y que ha crecido mucho, pues ya tenemos más aparición en los medios de comunicación, y una persona encargada de velar por la exhibición de nuestros productos en los puntos de venta. El secreto es el trabajo en equipo, la humildad de aceptar que nos necesitamos y complementamos, además de entender que yo también estoy aprendiendo. ¿Hacia dónde va el mercado de moda y relojería? El mercado de hoy está en las redes sociales, y eso es un cambio que hay que afrontar, sumado a la necesidad de tropicalizar las campañas que vienen en su mayoría de Europa y no calan con la idiosincrasia de Latinoamérica. ¿Hacia dónde va Irene? Me proyecto durante mucho tiempo en esta área, pues me gusta, y desearía trabajar en un futuro en una casa matriz de alguna de estas grandes marcas.

¿Y cuál es el rumbo de BTN? BTN Time maneja dos joyerías de Sambil Caracas, una de las cuales tiene planes de expansión como cadena multimarca, proyecto que se iniciará con dos aperturas este mismo mes de octubre (en Centro San Ignacio y Plaza las Américas). ¿Cómo es tu relación con el reloj? Quisiera ponerle más horas… Aunque no lo miro constantemente, porque mi reloj es mi estómago (risas) El reloj es un accesorio importante de moda porque ya no lo necesitamos (podemos ver la hora desde el celular o la computadora), pero igual nos acompaña porque es un artículo de moda y de lujo. La tendencia es su evolución hacia cajas más grandes. Aquí siempre son redondos, grandes y de colores fuertes o llamativos, actualmente en la onda de la moda neón.

“El reloj es un accesorio importante de moda porque ya no lo necesitamos (podemos ver la hora desde el celular o la computadora), pero igual nos acompaña porque es un artículo de moda y de lujo”

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Revista A UNO Edicion 13  

Edicion Especial 60 años de la moda en Venezuela

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