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ESCALAR EN

CUBA

por LEO BROMESSARD MONTAÑAS DE

USHUAIA POR SANTIAGO SCAVOLINI ENTREVISTA

NUEVAS GENERACIONES

CARLOS MOLINA IÑAKI COUSSIRAT

Cº LOPEZ CARA NORTE

POR PABLO PONTORIERO

Libre acceso a

montañas roca paredes y bloques de

Tito Jorje en La Pandemia 6c Vega Dopico

Año 5 / Nº25 octubre. 2011 ISSN #1851-166X Distribución gratuita

NUEVAS VIAS


Competencias

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Anibal Maturano, ganador en la modalidad velocidad.

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Martín “Fideo” Molina. Fotos: Claudio Vargas

FESTIVALES DE HIELO Portillo Ice Fest El viernes 12 de agosto se llevó a cabo la sexta versión del Portillo Ice Fest, en la ciudad chilena del mismo nombre. La actividad comenzó el mismo día 12, con la prueba de dry tooling en el bloque de las afueras del hotel Portillo. La emoción triplicada de las garras metálicas tratando de progresar en desplomes de roca y troncos colgantes hizo muy entretenida la competencia, dejando casi desapercibida la carencia de hielo a causa de las elevadas temperaturas. En esta prueba, sólo Sebastián Rosende realizó la única escalada íntegra de la ruta para avanzados. Por la tarde, se desarrolló la modalidad de boulder, piolets y zapatillas de escalada, en tres vías atléticas, técnicas y aeróbicas, que fueron resueltas en su totalidad por Sebastián Rosende y Javier Giugliani en avanzado, y por Oscar Marín en

intermedio y en la mañana del domingo se llevó a cabo la competencia de velocidad en una cascada orientada más al sur en la misma roca. Esta vía arrancaba con 3 metros verticales y luego 12 metros de inclinación entre 50° a 65°. Los cronómetros marcaban tiempos cercanos al minuto, hasta que Aníbal Maturano dejo la vara infranqueable en 16 segundos. Con una increíble muestra de desarrollo físico y técnico. La general mostró como ganador a Sebastián Rosende de Chile por solo un punto, mientras que Anibal Maturano de San Juan y Martín Molina de Mendoza se ubicaron segundos y terceros. Entre las mujeres argentinas, Carla Rattá de San Juan fue primera y Mariana Gallego de Mendoza se ubicó tercera. Fuente: Felipe González Donoso

Vallecitos Ice Climbing Festival El Vallecitos Ice Climbing Festival terminó su cuarta edición ratificando ser un evento en el calendario deportivo de montaña y único festival de escalada en hielo del país. El escenario de la competencia fue montado en las cascadas artificiales de la quebrada del Estudiante, a 3000 msnm. Los jurados evaluaron  los puntos de toma dominada y último movimiento útil, así como el tiempo del ascenso.

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De izquierda a derecha Sol Giadorou, Milena Gómez y Carla Rattá. Foto: Gentileza Ventonegro 4 \ www.kooch.com.ar

El primer puesto de la categoría Elite Masculino fue para Javier “Chipo” Giuliani del Club Mercedario (San Juan), el segundo y tercero para Martín Lucero (Mza) y Fabricio Oieni (San Juan) respectivamente. En la categoría Elite Femenina el podio quedó para Milena Gómez (Chaltén), Carla Rattá (San Juan) y Sol Giadorou (Mza). Organizó: Ventonegro Mountain Guide Company


OCTUBRE 2011 Año 5 Numero 25

Cinco años comunicando libremente, espíritu de montaña.

www.kooch.com.ar

Escriben en esta edición: Leo Bromessard, Yarobys García Martínez, Adrián Pérez, Santiago Scavolini, Pablo Pontoriero, Iñaqui Coussirat, Carlos Molina, Federico Zambrano, Maria Sol Montepeluso, Leonardo Proverbio y Darío Duch. Colaboran en esta edición: Felipe González Donoso, Mario González, Anibal Maturano, Sebastián Carapeza, Carlos Morales, Fernando Martínez, Carlos Cagnoli, Gabriel Fava, Dante Alegría, Rosana Rechencq, Claudio Vargas y Clarrie Lam. Revista KOOCH Director y editor: Juan M. Laguna Redacción: Santiago “Gallo” Blüguermann Webmaster: Lucas Podestá Propietario: Juan M. Laguna Rivadavia 1255 Of 6 Ciudad de Buenos Aires Tel: 011 15 6172 3075 www.kooch.com.ar info@kooch.com.ar Facebook: KOOCH espíritu de montaña Registro de propiedad intelectual 545800. Prohibida la reproducción parcial o total de los contenidos sin previa autorización de la editorial. ISSN 1851-166x

Imprimió: Pinter S.A. Diseñó: mediamasa.com.ar

Conseguila libre y gratuitamente en: Merlo -San Luis-: Montaraz / Rosario: Western / San Juan: C.A.M. / Ansilta Outdoor / Mendoza: Scandinavian / C.A.M. / EPGAMT / Chamonix / Catamarca: San Pedro Hostel Córdoba: C.A.C. / Núnatak / Bariloche: C.A.B. / Maquinódromo / Raid / Garmont / Mountain Hard Wear, TNF Esquel: Paralelo 42 / El Chaltén: La Brecha / Rio Turbio: Club Andino Río Turbio / Ushuaia: Compañía de Guías / Buenos Aires: Punto Cumbre: Riobamba 165 / Patagonia: Suipacha 1178 / Eurocamping: Paraná 761 / Rupal: 11 de Septiembre 4555 / Avista: Cerrito 272 / Alpamayo: Reconquista 439 / Libo: Triunvirato 5112 / Fugate: Gascón 238 / Scandinavian: B. Mitre 1978, Florida 637, Solar de la Abadía loc. 22 / Euroski: Libertador 4065 / Camping Center: Esmeralda 945 / Centro Andino de Buenos Aires: Rivadavia 1255, Of. 2 / Realization: Araoz 129 / Club de Corredores: Monroe 916 / Rustik: Monroe 5462 / The North Face: Alto Palermo, local 503 / Garmont: Paraná 834 Prov. Buenos Aires: Azimutrek: Bolivia 779, Villa Martelli / Escalando: Perú y el río San Isidro / Camping Center: Blas Parera 3145, Olivos / Naka Outdoors: Zufriategui 1555 Of 5 Florida / Scandinavian: Unicenter / TNF: Shoping Unicenter / Bahía Blanca: Bloque 5. / Tandil: C.M.T. y en la redacción de KOOCH: Rivadavia 1255 Of 6, Ciudad de Buenos Aires.

Lee la edición digital en www.kooch.com.ar IMPORTANTE: Las actividades de montaña implican riesgos graves para vos y los demás. Recomendamos que practiques aquello para lo que te encuentres capacitado y puedas superar sus riesgos. Es tu responsabilidad moverte con seguridad y no poner en riesgo a terceros. Las montañas están enmarcadas ambientes naturales frágiles. Es deber de cada uno conservarlos para los contemporáneos y las futuras generaciones. Conservarla implica recoger tus desechos, no perturbar la fauna ni dañar la flora. Para hacer una revista se utilizan recursos naturales como madera, agua y energía eléctrica, es por ello que la revista KOOCH es diseñada y producida de manera de utilizar un 40% menos de recursos naturales que una revista de formato convencional.


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Sumario 22 > ESCALAR EN CUBA: Son muchos los que van a Cuba queriendo

conocer su historia, lo que implica la revolución y todo su aspecto social, pero cuando pasan por Viñales se enteran que ahí existe la escalada, que hay roca caliza de buena calidad y más de 300 vías abiertas. Y uno se pregunta cómo no lo supo antes. “la gente piensa de muchas formas, a mí me gusta que haya una sola línea aunque después en 5 ó 6 metros no haya nada. Yarobys García Martínez

32 > USHUAIA: “Todavía no comprendo por qué “fin del mundo”. ¿Más

allá no hay nada? Por lo que se ve, a lo lejos emergen cerros por todos lados, y seguramente todos vírgenes o tal vez alguno con una sola ascensión, ¿qué loco no? ¿Qué pensar de un lugar así?, ¿qué hacer?, ¿dónde ir?, ¿por dónde empezar? Pero, para qué plantearse tantas preguntas, si la respuesta es una sola... ¡ESCALAR!”. Por Santiago Scavolini

40 > ENTREVISTA:

Iñaqui Coussirat y Carlos Molina, dos jóvenes de 19 años que prometían y van cumpliendo. Luego de su temporada en Patagonia y de un flujo de motivación que no para, los dos sanjuaninos expresan su visión sobre el deporte y su formación, las nuevas tendencias y la manera de sobreponerse a los mitos. “El estado de flujo, es ese momento en el cual sos vos, la cuerda y el man que tenés abajo; y que no se compara con el ruido del boliche, las minitas, y las demás giladas. Iñaqui Coussirat

44 > CERRO LOPEZ:

“Cualquier persona a la que le guste la montaña y la escalada, que haya pasado por el famoso Circuito Chico de Bariloche, tiene que haber quedado embobado y con el cuello dolorido por mirar hacia arriba, hacia la cara norte del López, es que los casi mil trescientos metros de desnivel, con sus diferentes paredones y torres de roca invitan a imaginarse itinerarios por todos lados”. Por Pablo Pontoriero

56 > MUNDIAL DE ESCALADA: La ciudad de Arco es conocida

como la “capital mundial de la escalada deportiva” y su más destacado evento es el histórico Rock Master de Arco que este año cumplió nada menos que 25 años. “5.000 personas gritaban enloquecidas, vamoooos, las manos y hasta los pies transpiraban de verlo…. el austríaco se abrazaba a la parte roma del aplique sin lograr destrabarse… la punta del pie casi casi alcanzaba el borde... hasta que finalmente en un salto desesperado intentó alcanzar el top…”. Por María Sol Montepeluso

60 > ACCESO: “la servidumbre no pide que vos seas el propietario, dice

que el propietario está obligado a tolerar a que pases por ese lugar. ¿Por qué le vamos a comprar un pedazo de territorio siendo que es un derecho el permitir que la gente pase?” Darío Duch

Si ya las has leido y no si aun no eres un coleccionista de la revista KOOCH, recomendamos que la pases a alguien que aprecie los deportes y la cultura de montaña. Contribuirás con la cultura y la naturaleza. Los autores de los artículos y los dichos de los entrevistados son responsables de sus escritos y/o dichos publicados y no reflejan necesariamente la opinión del staff de KÓOCH.

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HIMALAYA

GERLINDE KALTENBRUNNER, 14 OCHOMILES SIN OXÍGENO Tras una batalla de más de dos meses en la pared, Gerlinde Kaltenbrunner, al frente de un equipo de una cordada de tres escaladores más, consiguió la cima del K2, por la cara norte, sin oxígeno suplementario y sin asistencia de sherpas en la pared. La austríaca de 40 años se convierte así en la primera mujer en alcanzar los 14 ochomiles sin la utilización de los tan mentados tubos de oxígeno. q Gerlinde en la cumbre del K2. Foto National Geographic / M. Zhumayev

L

a expedición, decidida a buscar “otro K2”, se volcó a la remota cara norte de la montaña, en China, lo que presupone una llegada hasta el campo base que es una aventura en sí misma. Esta vertiente del gigante del Karakorum, no recibía una expedición desde hacía 20 años. A lomo de camello y cruzando ríos caudalosos que han sabido cobrarse más de una vida, Kaltenbrunner y sus compañeros llegaron al base más de 60 días antes de poner pie en la cima de la segunda montaña más alta del planeta. Tras la ardua tarea de montar los campos de altura, Kaltenbrunner junto a Maxut Zumayer, Vassily Pivtsov y Darek Zaluski pasaron dos noches a más de 8 mil metros (uno de los cuales aprovecharon para equipar una vertiente hacia el corredor de los japoneses, última expedición que visitó la cara de esa montaña hace dos décadas). Con la certeza de que el buen tiempo se mantendría salieron hacia la cima a la una de la madrugada. El frío extremo, sumado al cansancio de ocho días de ataque a la pared, hizo que el entumecimiento en manos y pies comenzara a jugar su partido. Decidieron regresar a la carpa y aguardar hasta la salida del sol. Cerca de las siete y media de la mañana, los cuatro partieron nuevamente hacia la cumbre, abriendo huella por la nieve profunda y con Kaltenbrunner liderando la ma-


q Itinerario que recorre la vertiente norte del K2.

yoría de los largos. Cerca de las cinco de la tarde Ralf Dujmovits, escalador y marido de Gerlinde, observaba desde la base cómo su mujer y el kasajo Vassily Pivtsov, se encontraban en la arista cimera. La cumbre estaba a un paso, la lucha continuaba. Finalmente, a las pasadas las dieciocho horas la alpinista austríaca pisaba la cumbre del K2. Pocos minutos después, sus compañeros se abrazaban con ella en la cima, con un clima perfecto que los acompañaría durante el largo y peligroso descenso. Días antes de atacar la montaña, Gerlinde comentaba desde el base a Desnivel cómo era la ruta elegida: “Desde la base del pilar donde está nuestro campamento 1, llegamos enseguida (por un corredor de 200 m) a la arista de nieve inferior. Seguimos la cada vez más vertical arista y llegamos a una sección de roca (hasta V grado

UIAA, primer paso clave). Después tenemos una larga travesía de 150 m hacia la cara NO y después escalamos por hielo azul vertical hasta una especie de hombro donde hemos montado el C2 (6.600). Antes del C2 también hay más escalada mixta vertical. Desde el C2 hacia arriba parece ser nieve menos vertical y arista de roca.” El éxito de los 14 ochomiles se corona por el estilo escogido por Kaltenbrunner. El no uso de oxígeno artificial, a lo que se suma la no utilización de sherpas en la pared, el intentar ascender siempre en un estilo ligero, lo más puro posible e intentando subir por rutas no normales. Aunque en 2010 ascendió el Everest por la normal de la vertiente tibetana, su proyecto inicial era atacar el corredor Hornbein, algo que resultó imposible debido a las malas condiciones del mismo. Incluso en el K2, el ochomil que completaría los 14, prefirió ir por el lado Chino, más complicado, menos concurrido y con una aproximación que propone muchos y riesgosos días de marcha. Ni siquiera se vio tentada por entrar en la “carrera” de los 14 ochomiles, sino que decidió establecer su propio ritmo y manera de hacer las cosas, sin negociar en el cómo: “El oxígeno y las cuerdas fijas puestas por otros llevan a gente hasta una altura y unas situaciones donde algunos de ellos probablemente están superados. Pero no queremos decirle a nadie qué estilo tiene que elegir. Lo único que nos preocupa es si estas personas (a quienes al final hay que rescatarles) ponen a otros en peligro. Quizás la gente debería descubrir qué tiene más sentido: escalar picos más bajos que usar oxígeno ya que podrían meter a otros en un problema al tener que rescatarlos. Lo que pensamos, con mi marido, es muy simple: todo el mundo debería elegir un objetivo que esté dentro de sus capacidades”.


Himalaya

Escaladas en el Mazeno

9 Leonardo en la arista transformada en filo de roca. Foto: Alberto Zerain. Por Leonardo “Cuny” Proverbio

A

penas comencé la expedición al Nanga Parbat (8.125 m) conocí a los escaladores del país Vasco Alberto Zerain, Juan Carlos ‘Txingu’ Arrieta y Miguel Vicente. Con ellos llegamos hasta el campo II del Nanga y estando allí llegan seis escaladores de Kirguistán de un intento de cima, parecían gente fuerte, y dijeron que había mucha nieve del campo 3 al 4 y mal clima. Al día siguiente, salí para el campo III solo con Alberto y pronto nos encontramos dentro de una nube, con fuertes nevadas y decidimos volver al II, en donde quedamos bloqueados 3 días por las nevadas con más de 1 metro de nieve. Preocupados por el riesgo de avalanchas en las pendientes de hielo y nieve tuvimos que bajar al campo base. La novedad era que ya se habían ido todos los rusos, los austríacos y suecos. A partir de ese momento, todo el valle quedó vacío; éramos sólo 3 escaladores. Para otro intento necesitábamos 4 días de buen clima pero solo nos venían 2, así que apuntamos los cañones al cerro Mazeno (7.145) cuya arista lo une al Nanga Parbat. Entramos a la arista dos veces, una por roca y otra por hielo y nieve. En la de roca recorrimos 1.500 metros de desnivel con algún trozo de quinto grado y bastante patio. Fue una trepada dura ya que íbamos con botas triples, mochilas de 18 kg, abriendo vía, medio perdidos, y con secciones de roca muy descompuesta. Finalmente la arista se transformó en un filo de roca más sólida pero que se cortaba. Tuvimos que hacer unos 3 o 4 rapeles de 80 metros cada uno, a lo que se suma la nevada que desde hacía 3 horas nos acompañaba, pero que allí se intinsificó. El cielo se cerró, oscureciéndose; teníamos que volver o prepararnos para pasar la noche en donde fuera. Luego de conversar bajo mucha presión, pero siempre con educación, decidimos llegar a una repisa fuera de la arista, unos 60 metros más abajo. Pero la repisa estaba


inclinada y era más chica de lo que parecía en un principio, así que tuvimos que trasladar piedras hasta hacer una base. Ya nevaba bien fuerte. Pasamos la noche con tormenta y al día siguiente arrancamos con más rapeles. Tocamos la nieve y el hielo finalmente para poder destrepar y rajar hasta un lugar plano donde no cayeran piedras. A la ruta de hielo salimos con Alberto, muy temprano de noche cruzamos el glaciar que separaba nuestro pie de vía con la Mazeno y salimos a fondo. Parecía una pelea de samurái, volaban piquetazos y gramponazos por todos lados y así superamos rampas de nieve hielo de 50-60 grados hasta que al final, antes de la arista, se paró hasta 65 grados y el hielo se ponía más duro. Ahí tiramos un larguito, después vinieron 300 metros de roca fácil y montamos la carpita. Había 20 cm en los lados de la tienda y 1.500 metros hacia abajo para cada lado. Al día siguiente, ya blindados con nuestras armaduras de pluma, salimos esta vez sin los 17 kilos al lomo, a fondo, pero nos engañó el terreno. Terminamos en 70 grados de hielo duro y muy quebradizo, con rocas descompuestas. Sólo teníamos un cordín de 6mm, 3 tornillos, alambre abalakov y 4 cintas; no podíamos caernos, así que tuvimos que dar la vuelta y comenzar a rapelar. La maniobra resultó muy complicada y peligrosa por el poco material del que disponíamos y lo malo de la piedra. Al día siguiente, cometimos un error en un rapel y la cuerda cada vez que la movíamos para recuperarla nos tiraba grande piedras desde 40 metros más arriba. Decidimos dejarla y comenzó un sálvese quien pueda destrepando los 2500 metros por las rampas de 50-60 grados por las que habíamos subido hacía 2 días. Caían muchas piedras por la derecha y seracs peligrosos por la izquierda. Cada uno eligió su propio peligro. Alberto las piedras y yo los seracs. Una hora y media más tarde ya estábamos a salvo, tomando y comiendo lo poco que nos quedaba, ya que la noche anterior había sido sin cena. Bautizamos la ruta le pusimos Castillos y Dragones Blancos, por las grandes torres y las avalanchas que las surcan. Luego intentamos dos veces más el Nanga, las dos con mal clima y no hubo cumbre pero me traje unos 2.500 metros de una ruta totalmente nueva para acceder a la arista Mazeno. Agradecimientos: GHM, Club Andino Bariloche, Rupal, Ansilta, Agua y Gas.


Festivales

VIÑALES N

oviembre es el comienzo de la mejor temporada para la escalada deportiva en Cuba junto con la llegada de los primeros aires frescos del norte. Pretendemos el sábado 19 comenzar en grande este regalo de la naturaleza, para los que preferimos este deporte vertical. Viñales será sede otra vez de estas pequeñas

fiestas de los escaladores de la isla. En esta ocasión los clubes de escalada que hemos sido capaces de crear por nuestra cuenta a lo largo de 10 años, nos reuniremos para compartir -en familia- experiencias de todo un año de exploración en las montañas cubanas. Informes e inscripción en escaladaencuba.com

CUMBRE PARA LOS MáS CHICOS E

n Bariloche los niños desarrollan su mirada hacia arriba, hacia las montañas. En Tandil, hacia sus sierras; en Mendoza la centran en los seis miles y más; y en Chaltén en las gigantescas torres de granito. Y así cada centro de escalada del país tiene su particularidad, pero en la ciudad de Buenos Aires es difícil encontrar donde desarrollar la mirada vertical. Los edificios sugieren ese espacio para esta perspectiva particular del escalador, pero saciar este impulso vital en una mole de cemento y ladrillos no es del todo motivante aunque ante la abstinencia más de una vez los miramos con cariño. Pero volviendo a los niños, si bien Buenos Aires es una geografía áspera para desarrollar esta mirada, por suerte hay escuelitas

donde satisfacer el primer impulso vital de trepar y perfeccionarlo desde muy pequeños. En su mayoría son hijos de escalador@s que de a poco, muy de a poco, van renovando la sangre. Otros niños son hijos de padres que no conocían la actividad pero ven en sus hijos y reconocen en su interior este placentero instinto que se ha convertido en deporte y estilo de vida. Recientemente en el muro Punto Cumbre de Buenos Aires se realizó el Primer Encuentro de mini escaladores, un concurrido encuentro donde participaron más de 60 niños de las escuelitas Punto Cumbre, Escalando, Rustik, Rocodromo, Golem y El Muro acompañados de sus padres que emocionados veían a sus críos prolongar la vida y el deporte que tanto los motiva.


COMPETENCIAS

MAS APERTURISTAS PARA EL CAED Por Federico Zambrano

E

n el curso de Abridores de vías FASA 2011 realizado en Córdoba, Juan José Fernández (instructor IFSC-Chile) con la asistencia de Ariel Martorelo (abridor nacional FASA) nos pusieron de pie en la realidad de qué es lo que se debe hacer para que una competencia Nacional sea realmente seria, de calidad, donde los escaladores puedan mostrar su potencial al límite y que el público la pase bien. La capacitación trata sobre armar rutas muy específicas, en base a estrictas reglas de la Federación Internacional de Escalada Deportiva, teniendo en cuenta la calidad de las vías, los movimientos, el diseño y las terminaciones para las diferentes categorías. En síntesis, se da mucha importancia a la calidad, al show y a los tiempos de entrega a la organización. La escalada necesita de este tipo de actualización y sobretodo que las competencias sean cada vez más profesionales. Profesionalizar un equipo de armadores, jueces y oficiales FASA para competencias es un avance muy impor-

tante para los próximos pasos de la escalada en Argentina. Dentro del grupo de aspirantes a abridores quedó muy claro que es "imposible" abrir rutas para todas las categorías juntas en una misma competencia. Hay mucho que cambiar en la estructura de las competencias que venimos haciendo, una de ellas es que hay que separar las categorías de una misma competencia, para lograr más calidad en las rutas y mejor organización. Los "juveniles" necesitan una competencia exclusiva (en todo el mundo tienen su propio circuito) para darle a ellos, que son el futuro, más protagonismo y motivación. Por otro lado los escaladores tienen que apoyar el circuito, si no estamos entrenando para nada, hay que presentarse a las competencias (sobre todo las mujeres), motivar a los chicos a que compitan y los directivos de los clubes privados y no privados deben apoyar a los equipos a costear algunos gastos para asegurar su participación en cada competencia. Se necesita energía de parte de todos, y sobre todo de la Federación y Clubes afiliados.

1ª fecha del Campeonato Argentino de Escalada Al cierre de esta edición se realizó en la ciudad de Córdoba la primera fecha del Campeonato en la modalidad dificultad. El evento estuvo organizado por la Federación Argentina de Ski y Andinismo y el Club Andino Córdoba. Ranking CAED 2011 a la fecha Categoría: Senior Varones 1ro Maldonado, Walter / C.A. Cba. 2do Ho, Mauricio / C.A. Bs. As. 3ro Amil, Rogelio / C.A. Bs. As. 4to Tolosa, Francisco / C.A. Bs. As. Categoría: Senior Mujeres 1ro Montepeluso, María Sol / C.A. Mza. 2do Graneros, Sofía / C.A. Bs. As. 3do Gelves, Angela / C.A. Mdza. 4to Fazzi, Elina C.A. / Córdoba Categoría: Juveniles A 1ro Iglesias, Lautaro / C.A. Bs. As. 2do Laprida, Gaspar / C. Lacar 3ro Toscani, Franco / C.A. Córdoba


La solidaridad entre los escaladores muchas veces no es noticia y pasa desapercibida entre el deporte y la aventura.

ESCALAR EN

CUBA  Por Sebastián Carapezza


e

Tito en la vía “Yoyo Embrollo” 7ª. Sector, El Quemado.


A Cuba siempre lo tuve como un viaje soñado. Siempre lo quise conocer, por su historia y por todo lo que Cuba nos cuenta. La idea de ir tuvo que ver con conocer, aprender, ver su historia pero también con escalar mucho. Mi compañera, Paula, también quería conocer la isla. Ya tenía algo de información por una revista de escalada Europea que había ojeado, en donde hablaban de Viñales y contaban que había mogotes con caliza, varias vías abiertas y que era muy interesante. Ya en el aeropuerto nos hicimos amigos, te embriaga de entrada nomás, al ver lo linda que son las personas del lugar. Y siendo argentino uno es bienvenido siempre en cualquier lugar, te abren las puertas de los lugares casi sin pedirlo”. Así comienza el relato Leo Bromessard.”   Viñales queda a alrededor de 200 kilómetros al noroeste de La Habana, dentro del departamento de Pinar del Río. Varios son los que dicen que ahí se encuentran uno de los 6b más lindos del mundo. Leo renueva los mates y continúa con la charla, hablando en primera persona. Por ahí anda León jugando con una pelota y siendo testigo prematuro y privilegiado del viaje a la isla caribeña.   “Cuando fuimos la primera vez teníamos una dirección que nos pasó el “fideo” Molina, quién había estado un año antes escalando, haciendo amigos y, principalmente, abriendo vías. Así que ni bien llegamos nos conocimos con la peña del lugar. Todos con una increíble onda y a partir de ahí arreglábamos para ir con

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Jorge "Tito" en Psicosis. Un 6c de tres largos (65mts), sector Guajiro ecológica en Viñales.

alguien a escalar a tal lugar, o nos hacían un croquis para poder llegar por nuestra cuenta. Así escalamos todos los días y por la noche nos juntábamos en la plaza del pueblo a tomar algo y escuchar música, situación que es una rutina casi obligada. Ahí me fui dando cuenta de que todos los escaladores compartían sus equipos de escalada y dependían de lo que les llevaran la gente de afuera. Las vías del lugar eran abiertas muchas veces por ellos, pero dependían de un taladro que muchas veces andaba mal o de que venga un extranjero con equipo. Así nos encariñamos mucho con los chicos, miramos algunas películas que llevamos desde Bariloche, intercambiamos música y todas esas cosas que suceden con amigos. Así conocimos a Juan Carlos, “El Flaco”, “Ernesto”. Yaerobi (uno de los primeros en escalar un 7c en Cuba), Josué, Alberto, “los titos”, que son dos mellizos, Adrián… son algunos de los que conocimos en ese lugar que tiene uno de los 6b y 6a más lindos del mundo”. “Resulta que el día en que nos teníamos que despedir nos costó mucho porque sentimos que se había formado un vínculo entre nosotros. Y no lo queríamos soltar. Y desde algún lugar de nuestro corazón les dijimos que íbamos a volver a Viñales. “Sí, así dicen muchos y nunca vuelven.”, me contestaron. Y agregaron: “Cómo van a volver teniendo todo el mundo para conocer, con todos los lugares que hay.” Cuando nos fuimos dejé parte de mi equipo, ya que varios de los chicos de allá no tenían nada propio”. “Así es que fueron pasando los años, fuimos a otros viajes, visitamos y escalamos en otros lugares, y nació nuestro hijo (León). Pero en Abril de este año surgió la posibilidad de volver y no dudamos. Queríamos volver y curtir más tiempo con ellos en el lugar y si era posible llevar material para dejarles y así seguir desarrollando el deporte en Cuba. Ya sabía de nuevos sectores que se habían abierto, así que antes de ir pregunté qué equipos eran los que más necesitaban. Porque allá la roca es caliza y gasta un montón de cuerdas y de zapatillas. K: ¿Cómo germinó la idea de juntar equipo para llevar a la isla? Por un lado “soy bastante cararrota”(risas), pero además de eso sé que hay un montón de escaladores a los que se le puedes puede pedir. Y muchos van a poner lo que puedan. Y así fue. Entonces empecé a pensar qué pedir y a quiénes. Primero le fui contando a amigos que sabía podían donar algo, después en reuniones de escaladores y también hice una nota en el Facebook, donde respondió gente donando material desde diferentes lugares: Mendoza, Córdoba, Bariloche, Capital Federal y Provincia de Buenos Aires y el Chaltén. Al final llegamos al aeropuerto con 130 kilos de equipos de escalada.

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Paisaje de Viñales. Pintura: Juan Carlos Morales.   K: Así es que cumplieron con su palabra y viajaron por segunda vez a la isla…. Sí. La segunda vez fuimos en Abril de este año por el lapso de un mes. Nos estaban esperando. Ya nos habían conseguido una casa para alojarnos y como siempre nos trataron de maravillas. Cuando les entregué las cosas al segundo día, no la podían creer. No sabían que decir. Imaginate que en Viñales hay sólo 10 escaladores. También hay un grupito que va a escalar desde otro pueblo llamado Puerto Esperanza y, obviamente, están los de La Habana, que llegan los fines de semana. Todos ellos son parte del Club de Escalada en Cuba, algo que les sirve como una figura legal, porque en realidad la escalada en Cuba aún no está considerada un deporte. Para tratar de contribuir a esa causa crearon ese Club. Pensá que un cubano gana alrededor de 15 dólares por mes. Un arnés cuesta 120 dólares. O sea 8 sueldos enteros. Una cuerda le significa 20 sueldos enteritos de su bolsillo. No hay relación ni proporción de precios. Estas cosas que les llevamos quedaron entre ellos y ellos sabrán repartirlo y usarlo. Estoy convencido de que esto va a ser así porque los conozco y se que es lo que hacen. Además no existe una sede donde dejarlos. A LO CUBANO “En ese mes que estuvimos escalamos por distintos sectores, y abrimos vías en un sector nuevo “Vega do

pico”, que está a cuatro kilómetros del pueblo, al cual íbamos en bicicleta. Allí hay unas 15 vías abiertas, (de unos 60 metros de largo). También abrimos otra vía que será un 7 a+/b, que se llama “la mudanza de Batman”. También dejamos el descuelgue y marcamos tres vías en otra pared del mismo sector que está virgen y que ellos quedaron a cargo de equipar. El sector tiene una característica distinta para Cuba. Allá toda la roca es caliza y abundan las vías con desplome y buen canto. Lo que lo hace distinto es que es una caliza que se corta por estratos y tiene un leve desplome. La mayoría de las presas son romas. Entonces hacen una escalada distinta a la que estaban acostumbrados. Es una escalada muy entretenida y diferente. A mí me sorprendió la calidad del lugar. También tiene como chorreras secundarias (o mocos, como le dicen en Cuba) que te sirve de presa. Ahí es donde se hizo el último festival de escalada de Cuba, en el que hubo extranjeros y cubanos”. “Se puede trepar muy poco de abajo para abrir así que hay que ir desde arriba, donde abunda la vegetación. Entonces se tarda en llegar y abrir un poquito el lugar para descolgarte después. Ahí tuvimos una situación mientras estábamos abriendo las vías. Resulta que vino un Guajiro, (un campesino), y con no muy buena onda, nos pidió que nos fuéramos. Nos pusimos a hablar y lo que había pasado unos días antes era que un canadiense, sin preguntar, en el pie de vía macheteó y cortó matas de café, lo cual está muy mal ya que tar-

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SECTORES DE ESCALADA DE VIÑALES Sectores y vías recomendadas.

3 Cueva Cabeza de la Vaca: RM 6a+ Chao Pescao

6b+; Quien dijo miedo habiendo hospitales 6c+ y su segundo largo 7c; Jinetera a lo suyo 7b+; Esplendidos 8ª; Malanga hasta la muerte 7b. 3 Cueva larga: Tetas Mediterráneas 6b+; Maunbises y Maulets 6b+y 7a+; Oculta obsesión 6c; On velay Hombre 7ª; Amigos hasta el tope ahora y para siempre 7c. 3 Jagueyana: Rasta Crak 6b; Ana Banana 6c; Arco de Josue y Tubo de Roca 6b+; Miseria Prieta 7b+; Lluvia de meteoritos 6c+. 3 Guajiro ecológico: Avispicidio 6b+; Muerte blanca 6b; El beso de la avispa 7b; Josue route 6ª; Psicosis 6c; cuando el mal es de cagar 7b+; Bejuco colorado 7b+. 3 Costanera: Mucho Pumpito 6b, esta es la vía de 3 largos que según dicen es una de las mas linda del mundo, tienen que escalarla y sacar sus propias conclusiones. El segundo largo es hermoso.

dan mucho en crecer”. ¡Y no corresponde sacar nada sin preguntar o pedir permiso!”   K: Acciones que después perjudican al resto…. Todos queremos tener acceso a los lugares, pero cuando pasa algo de esto se complica el acceso para todos. Resulta que el Guajiro entendió que nosotros no habíamos cortado la planta de café, quedamos en que eso no iba a volver a suceder y hoy se puede sigue escalando en ese lugar. Conocer qué plantas poder sacar y qué no es básico, entendiendo que cuanto menos se saca es mejor. Siempre hay una ramita que va a molestar, pero si se puede evitar sacarla, mejor. Creo que hay que interactuar con los locales, interiorizarnos en cómo y cuándo ir, conocer cuál es la ética del lugar para ir a escalar. Como sucede en todos los lugares del mundo donde uno va a un lugar nuevo: averiguar qué se puede hacer y qué no, a quién hay que pedirle permiso, qué sector está habilitado. Todo eso te lo van a informar siempre los locales y con la mejor onda.

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  K: ¿Con respecto a los accesos a sitios de escalada, también allá hay problemas con los privados? Convengamos que en Cuba todo es del Estado. En casi toda la isla hay reservas naturales o provinciales. Pero a veces hay que convenir con el dueño del lugar el paso, o el tránsito sobre sus terrenos. Pero siempre es con la mejor onda. En una casa te venden un juguito, en otra podes tomar un café y charlar con la gente y tirarle una onda. Son agricultores principalmente. La gente que vive en esos lugares “tiene la mejor”. Hay algunos problemas puntuales de acceso cuando involucran a sitios muy turísticos, como la zona de “La playa” o “Cuba Libre”, por ejemplo. K: ¿Podés hacer una generalización con respecto a las características de los escaladores cubanos? Están muy acostumbrados a escalar en lo que tienen. No tienen muchas vías clásicas ya que tampoco cuentan con demasiado material como para escalarlas. Están acostumbrados a algún canto y al desplome. No hay muchos que manejen los fierros, empotradotes o gan-


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Jenrri "Cosita" en Explosión de Poder 8b, sector Estrato2, Viñales.

chos. Son un puñado los que abren las vías, mientras los demás escalan vías deportivas. El cubano tiene un espíritu de lucha, de empuje, de superarse y de vivir que contagia y lo trasmite de una forma muy particular.   CUBA LIBRE Son muchos los que van a Cuba queriendo conocer su historia, lo que implica la revolución y todo su aspecto social, pero cuando pasan por Viñales se enteran que ahí existe la escalada, que hay roca caliza de buena calidad y más de 300 vías abiertas. Y uno se pregunta cómo no lo supo antes. “Por eso mi intención es difundir la escalada en Cuba porque es un lugar espectacular donde seguro se la va a pasar bien y donde también está bueno tirar una onda; abrir más vías, que se siga desarrollando, para que los pibes sigan escalando, expandiendo el deporte y sintiéndose libres. Porque la escalada se está expandiendo en la isla, pero muy a cuentagotas, por la falta de materiales.

Creo que en un futuro se va desarrollar la zona de Holguín. Allí hay caliza que da al mar, ya que estuvo sumergida en él. Entonces encontrás caracolitos y estalactitas por diferentes lugares, a su vez el mar fue haciendo cuevas por distintos lugares. Por ejemplo la “cueva cabeza de vaca” (mirar recuadro) atraviesa todo un mogote donde caminas hasta quedarte sin luz y salís del otro lado. Es una cueva natural que tiene un montón de vías abiertas. Después hay otro sector que se llama “cueva larga”, donde te metes como por una puertita, haces un descenso y tenés dos paredes, una de cada lado, donde una está llena de cristales pegados a la caliza, como si fuera una cuarcita. Del otro lado hay un desplome, un sector de placas y chorreras de dos largos donde salís a un agujero que te trasporta al exterior del mogote. Es muy lindo. Hay formaciones muy locas. También es muy bonito para hacer trekking por el lugar para conocer los otros valles donde hay cuevas que tienen vías dentro y encontrás aguas termales donde se puede nadar.”La cueva del indio”, si bien es comercial, es

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MUCHO POMPITO Reafirmada como la vía más famosa de Viñales y entre los diez 6b mejores del mundo. Comienza detrás de una columna en la pequeña cueva y partir del segundo largo comienza a desplomarse al punto de que llegas a dudar del grado que posee, pero la realidad es otra por que tiene grandes agarres y la posibilidad de descansar a mitad de vía en una estalactita con la espalda es obvia y es posible de ejecutar empotres con los pies en algún que otro lugar. Sin duda es una vía clásica que te hará recordar a Jim Domini cuando le gritara a su compañero de cordada John Middendorf – Mucho Pompito- reafirmándole que no podía siquiera llegar a la estalactita para descansar. Se aconseja llevar dos cuerdas y rapelar de la reunión del segundo largo. Posee dos terceros largos. Un a la izquierda 6c y el de la derecha 7b. Fuente: escaladaencuba.com 28 \ www.kooch.com.ar


AGRADECIMIENTOS 3 Gracias

a mis hermanos: Cubanos Adrián “el Flaco” Pérez, Juan Carlos “el artista” Morales, Erneto y Leidi, Al Yesi, la Rubia, el Negro, Margarita y Paquito. También para Yarobys y a todos los escaladores como los Titos, Cosita, Jorge. Gracias al pueblo cubano por tanto corazón y solidaridad, gracias. También gracias a mi mujer Paula y a mi hijo León, por bancarme en las que me embarco y acompañarme siempre. Los amigos que donaron: Nahuel Campitelli, Valentín Barchi, Nacho Elorsa y Maria José Moisés, Javier franco, Realization (la renga), El Muro de Ramos (el negro y diego), Sebastián Geppi, El  Maquinodromo (Ariel y Tomas Villarino), Lucho Poli, Martín Calvar (Caco), y ¡Uh! Presas  (los Mellizos Unsain), Pablo Pontoriero y Rosana Rechenq, Raid (Pablo y Paula), Axel Von Muller, Manu Rapoport y Ramiro Calvo.

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El muro de Viñales. Foto: Leo Bromessard. un lugar bonito que tiene ríos subterráneos.   MANOS CARIBEÑAS, ACENTO CUBANO.   La historia dice que la escalada en Cuba surge a través de la espeleología. Esos investigadores de cuevas que recopilan materiales fueron los primeros escaladores. El “flaco” Adrián, uno de los escaladores activos y precursores de la escalada en la isla, rememora esos comienzos mediante un video casero que el mismo Leo B, le grabó en la isla. Dice Adrián: “Después empezamos a organizar eventos. La sociedad de espeleólogos nos ayuda en todo. Los escaladores de otros lados se sorprenden pero la sociedad de espeleólogos defiende la escalada sobre todas las cosas. Sin embargo todavía, la escalada no está reconocida dentro del abanico de los deportes en Cuba. La mayor parte de las rocas están dentro de Parques Nacionales, con Viñales como el epicentro, la meca de la escalada en Cuba. Las primeras vías que se abrieron fueron escaladores de EEUU y a partir de ahí ese vínculo lo mantienen los extranjeros... Se puede elegir si se quiere escalar con sombra o con sol. Cada tanto vamos a algunos mogotes donde hay mucha vegetación a explorar, pero ya lo hemos recorrido casi en su totalidad.” Como todo sitio de escalada, hay una ética que respetar por parte de los aperturistas. Yarobys, escalador, aperturista y seguramente uno de los mayores motivadores de la escalada en Cuba, sostiene: “la gente piensa de muchas formas. Aquí hemos equipado con el único taladro que había y eso es un poco complicado. A mí me gusta que haya una sola línea aunque después en 5 ó 6 metros no haya nada. Tam-

bién delimitar con piedras el límite del sector, porque la base crece y crece y erosiona demasiado el lugar. A veces con dos metros es suficiente y hay veces en que hay seis metros en los que se cortó toda la vegetación y eso no está bueno. Ni hablar de retirar la basura cuando nos vamos, o de pedir permiso cuando entramos a la vega o cruzamos el campo del guajiro, sin pisar la tierra trabajada”. Yaerobis también es el encargado de la pagina web www.escaladaencuba.com  

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Jorge en Romeo y Regletas 7c, sector Paredon de Josue, Viñales.

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Sector Vega Dopico situado a 4 km al oeste del valle de Viñales.

K: ¿De que depende del desarrollo de la escalada en Cuba? Yarobys: Cuando hacemos un evento, o una competición es increíble la cantidad de gente que aparece. Por ahí hay gente que hace 5 años que no escala, pero van a la competencia. Y eso es lo mejor de todo. Hay que hacer. La gente tiene tremenda alegría cuando hay un evento en roca. Hacemos por lo menos 2 eventos al año. Abrimos una pared como un rock trip y otro que es una competencia nacional. Ya hemos tenido participación extranjera. Para el evento que viene vamos a convocar con 6 meses de anticipación para todo aquel que quiera venir. RECOMENDACIONES Una cosa para tener en cuenta es que en Viñales no hay lugar de acampe. Sólo puede alojarse en casas de familia. Hay un sector al lado de las paredes con alquiler de cabañas que apuntan principalmente a un turismo local. Todos los sectores valen la pena: “Guajiro ecológico”, “Hawaiiana”,”La playa”, “Cuba Libre”, “El camping”. Recuerden que en la isla no se consigue nada en cuanto a material de escalada, y si pueden llevar algo más de lo que se use como para dejar, va a ser muy bien recibido, y mejor usado.

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Leo y el Pollo abriendo vías en el sector Vega Dopico con chapas cordobesas Uh! 30 \ www.kooch.com.ar

CONTACTOS: Adrián Pérez “El flaco” perezadrian@correodecuba.cu Yarobys García Martínez escaladaencuba@gmail.com


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Adrián en el paso que le da nombre a la vía “Da Vincy” (7b) donde se adopta la posición de manos y pies abiertos similares a una las pinturas del famoso artista. Sector Pared Silvia, Viñales

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¿FIN DEL MUNDO?

USHUAIA  Por: Santiago Scavolini • Fotos: Santiago Scavolini / Fernando Martínez


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Vista de la cara este del cerro Tonelli desde la cumbre del cerro Godoy. Foto: Carlos Cagnoli.


Todavía no comprendo por qué “fin del mundo”. ¿Más allá no hay nada? Por lo que se ve, a lo lejos emergen cerros por todos lados, y seguramente todos vírgenes o tal vez alguno con una sola ascensión, ¿qué loco no? ¿Qué pensar de un lugar así?, ¿qué hacer?, ¿dónde ir?, ¿por dónde empezar? Pero, para qué plantearse tantas preguntas, si la respuesta es una sola... ¡ESCALAR!

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na vez más dirigiéndonos a territorio desconocido, nos encontrábamos volando a Ushuaia. Después de varias idas y vueltas en los aeropuertos, pudimos salir hacia ese paraíso de nieve y hielo que alguna vez habíamos visto en fotos. Allá estábamos, mirando desde arriba los cerros, sorprendidos por la inmensidad del lugar, y más sabiendo que ese sería nuestro par-

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Santi trabajando con su propio porteo hacia el Domo Blanco. Foto Fernando Martínez 34 \ www.kooch.com.ar

que de diversiones. -¡Uh, mirá ese debe ser el Monte Olivia!, ¡uh ese otro el Cinco Hermanos!, y aquel, ¿será el Alvear? Así fue como aterrizando en esa tierra incierta, disfrutábamos y deseábamos ya estar escalando alguno de esos cerros. Un viaje de pocos minutos en taxi y nos encontrábamos con Fer (Martínez) en la casa de Mariano, el conocedor de la zona y al que le llamamos tío “Marian,” ya que le usurpamos la casa por casi un mes. En cuanto nos saludamos empezamos con las preguntas: ¿A dónde vamos? ¿Cómo viene el clima? ¿Las condiciones de las paredes están bien? ¿Frío? Y sólo una respuesta concisa: Es Ushuaia, hace frío, hay nieve, y las condiciones... da igual; sólo hay que ir, y ¡meterse! Y como se dijo se hizo. Caminamos hacia el cerro Godoy, que se encuentra muy cerca de la ciudad, en la base del glaciar Le Martial. Habíamos visto en una foto una canaleta por detrás del cerro, que al parecer no tenía ascensión, y se veía con una sección interesante en su centro. Finalmente terminó siendo de algunos pasos fáciles, pero divertidos mixtos. Nuestra primera cumbre fueguina reunía a cinco amigos con sonrisas boquiabiertas, mirando y apreciando la gran cantidad de montañas que hay para subir, sabiendo que ese sería nuestro paraíso por los próximos días. La incertidumbre de no saber qué otro monte intentar nos ponía nerviosos e inquietos, sólo teníamos en nuestras mentes escalar, y qué mejor lugar para hacerlo que

en las paredes de “Las Mentirosas”. Este gran murallón de 300 a 400 metros de escalada mixta, psicológica, expuesta e inexplorada se encuentra a tan sólo 2 horas de la ciudad. ¡Nada más motivador que una pared así de extensa, con tan sólo tres rutas abiertas, y ninguna de ellas con repetición! Nuevamente estábamos colgando algo de material en los arneses, seguros móviles, tornillos y algún que otro clavo. Sabíamos que la opción elegida era una ruta llamada “Freddy y Las Mentirosas”, de unos 350 mts. / M5. Ya a mitad del primer largo de M3, sin cuerda, por un “mínimo” de cuidado decidimos asegurarnos, ya que no sabíamos lo que podía venir más adelante. ¡UFFF! ¡Menos mal que sacamos las cuerdas! Unas chimeneas angostas e incómodas de mixtos nos hacían jadear metro a metro, acompañadas por un mínimo de protección bastante dudosa. Así fuimos progresando hasta salir a una canaleta de unos 200 mts. de nieve y hielo, que nos ayudó a relajar un poco, hasta llegar otra vez a las secciones de mixtos. ¡Otra vez a jadear! Chimeneas de roca con algún que otro techo tapizado de verglas, nieve, y algo de hielo complicaban la escalada, pero de a poco fuimos saliendo de la pared, superando un par de secciones de M5. Sorprendidos por la cantidad de líneas que hay para abrir, llegamos a nuestra nueva cumbre. Otro sueño cumplido en este gran parque de diversiones de roca y nieve. ¿Y ahora? A armar nuevamente

En cuanto nos saludamos empezamos con las preguntas: ¿A dónde vamos? ¿Cómo viene el clima? ¿Las condiciones de las paredes están bien? ¿Frío? Y sólo una respuesta concisa: Es Ushuaia, hace frío, hay nieve, y las condiciones... da igual; sólo hay que ir, y ¡meterse!


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Fernando MartĂ­nez abriendo huella en "Fredy y las mentirosas". Foto Santiago Scavolini

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Gran parque de diversiones en "Las Mentirosas" todo para y por hacer... Foto Santiago Scavolini

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Santi en la cumbre del Domo Blanco, primera repetici贸n de la ruta "piedra papel o tijera". 250 mts. WI4 R M3 Foto: Fernando Mart铆nez

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Pared Sudeste, del cerro Bonete, muy escarpada y con bellas canaletas que aún permanece virgen. Foto Santiago Scavolini

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Santi en el crux de la ruta piedra papel o tijera del cerro Domo Blanco. Hielo fino y delicado. Foto Fernando Martínez

la mochila, pero esta vez con un poco más de equipo de hielo, bolsas de dormir y carpa. El objetivo: Domo Blanco. Una vez más una montaña con sólo tres rutas abiertas, y sólo dos con alguna que otra repetición. La ruta más técnica sólo tiene el ascenso de los mismos aperturistas, y como nuestras intenciones eran ir hacia lo poco conocido, allá fuimos. Son las 5 AM, el despertador está sonando, el agua empieza a hervir y nos vamos colocando las botas para ir ganando tiempo. El frío intenso hace que nos pongamos en movimiento, y al rato de empezar a caminar ya nos encontrábamos escalando el primer largo de la ruta “Piedra, Papel o Tijera”, abierta por Mariano Rodríguez e Ibai Rico en el año 2009. Con técnica de Ballet bailamos en los mixtos tapizados de nieve polvo, y cascadas de entre 5 y 8 centímetros de espesor, lo que resultó casi imposible de proteger. En ese momento la cabeza pasó a primer plano, y nos hacía pensar… ¿Por qué estamos acá metidos en vez de estar tirados en una playa al sol? Pero la motivación y las ganas de seguir superaron esa disyuntiva. La escalda de los 250 mts. / WI4 R/ M3 no podía terminar de mejor manera que con 80 metros por el frente del glaciar cumbrero, lo que resultó una línea súper interesante y técnica. Con el sabor a hielo que nos dejó el Domo Blanco, fuimos en busca de las cascadas del lugar. Cortinas de agua congelada por todos lados, de 8 a 10 metros a tan sólo 5 minutos del campamento fueron un buen entretenimiento por la mañana, antes de bajar a la ciudad. ¿Más hielo? Algunas cascadas al costado de la ruta, otras caminando a menos de una hora, o con un poco de ganas otras más lejos, lo cierto es que las hay por todos lados, solo es cuestión de actitud y ganas de escalar, que ¡nunca faltan!

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Cara oeste del Monte Olivia. Foto F. Martínez

Solo cuatro rutas abiertas, corredores por todos lados, interminables paredes de roca, alguna que otra cascada, y todo aquello que uno puede imaginarse.

MONTE OLIVIA Solo cuatro rutas abiertas, corredores por todos lados, interminables paredes de roca, alguna que otra cascada, y todo aquello que uno puede imaginarse, es decir todo por y para hacer… Allá estábamos en un primer intento y búsqueda de la ruta normal, metidos en canaletas muy verticales con secciones de cascadas a 70º y conexiones de canales por mixtos algo técnicos y dudosos. Todo tranquilo hasta que una gran pared se nos mete en el camino, o mejor dicho, nosotros en el suyo. No pudimos seguir y no nos quedó más opción que regresar a la ciudad, abandonando la escalada. Nos preguntábamos si esa podía llegar a ser la ruta normal, pero por los datos que teníamos, tenia que ser un corredor poco técnico hasta llegar cerca de la cumbre. Sin embargo el tener que usar cuerdas para la progresión en varias instancias nos hizo dudar. Con la sangre en el ojo nos prometimos regresar en los días siguientes. Y así fue como terminamos caminando por la base

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del cerro, intentando encontrar el corredor central que nos dejara depositados debajo de la cumbre. Otra vez no podíamos dar con ella, la búsqueda del tesoro al parecer, no era para nosotros. Así que mejor elegir nuestro propio camino. Uniendo canales entre algunas torres salimos al famoso “Conejito”, una aguja característica de la montaña que indicaba que estábamos muy cerca del col, que hace de paso hacia la cumbre. Una vez en la parte final de la ruta normal, hipnotizados por esas agujas y hongos somitales, nos desorientamos nuevamente. Entonces, terminamos limpiando más de medio metro de nieve para encontrar la roca y así poder progresar. El frío intenso hacía que todo fuera más lento de lo normal, con unos -17ºC en la base del cerro, y un gran “tiritadero” en la cumbre, que dejó sus propios resultados. Una bajada de algunos rapeles y destrepes nos depositó en la base del cerro, felices y contentos por haber podido subir por una ruta nueva. “Laberintic wall”, Qué mejor nombre para un verdadero laberinto D 65º/ M5 de unos 1500 metros.

Este esfuerzo se agradece a aquellos que han confiado y nos han apoyado en toda esta locura del mundo de la escalada: NUNATAK, KOOCH, MOUNTAIN HARDWEAR. Para más info. visiten www.santiagoscavolini.blogspot.com


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Penúltimo largo de la vía "Piedra papel y tijera" del Domo Blanco. Foto Fernando Martínez

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En rojo la vía abierta por Santiago Scavolini y Fernando Martínez en julio de 2011. www.kooch.com.ar / 39


Promesas de ayer, realidades de hoy

s ge a v e nu s a l an Opi n

Opiniones de Iñaqui ¨Ñoqui¨ Coussirat y Carlos ¨Tribi¨ Molina, dos jóvenes de 19 años que prometían y van cumpliendo. Luego de su temporada en Patagonia y de un flujo de motivación que no para, los dos sanjuaninos expresan su visión sobre el deporte y su formación, las nuevas tendencias y la manera de sobreponerse a los mitos.

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ne o i c a ner

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Carlitos e Iñaki en un relevo de la aguja Charles Webis. Arenales.

Por Aníbal Maturano

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¿Cual es para Uds. el motor de un escalador, lo que lo lleva a superarse? Iñaki: Lo que yo creo que nos lleva a superarnos son varios factores: uno, la motivación; dos, el trabajo en conjunto; y tres las pilas que uno le ponga. Muchas veces carecemos de alguno de estos conceptos pero creo que si la motivación existe el resto viene solo. Carlos: Sí, la motivación es casi todo. K: ¿Ustedes entraron en este deporte atraídos por la deportiva o por el montañismo? I: Yo empecé por el montañismo con una escuelita que nos hacía

subir cerros, después me metí con la depo y ahí ¡pum! Mezclamos las dos con el Tribi y nos fuimos a los Arenales con dos viejos medios p… Así nos motivamos a seguir haciendo cumbres en un estilo más alpino. C: En mi caso, también, en principio por el montañismo, y luego con los años me fui familiarizando más con la escalada en todas sus facetas. K: ¿Cómo comparan lo que aprendieron con lo que son capaces de transferir hoy?  C: Uno lo trata de llevar al terreno, o sea, a la hora de los bifes hay que darlo todo, hacer lo que se sabe, y seguir aprendiendo cosas nuevas y nuevos métodos de gente amiga más experimentada. I: Pienso que somos capaces de transferir la idea: de que es posible escalar grado sin tener que llevar un montón

de tiempo en la escalada. Con el Tribi clavamos grados en depo que eran duros para cuando éramos guachos, y creo que se debe a la onda que nos dieron los que nos rodeaban. K: ¿Siguen escalando con esa gente que los formó o consideran que hay una divergencia de estilos? C: Seguimos escalando con la gente que nos inició en este deporte y somos grandes amigos actualmente.   I: Creo que tuvimos dos escuelas bastantes distintas. Una era la conservadora de subir siempre en escalón y la otra que no cebaban a meternos en vías más duras o míticas como “impecable”, ¨la raja¨, ¨boltder¨, entre otras... con el Tribi sacamos lo bueno de lo conservador y lo bueno de ser medio mandados, podríamos decir que somos 50% conservadores y 50% suicidas…(risas)

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K: ¿Y en algún punto de su formación se sintieron condicionados por esos tabúes o mitos de escaladores o lugares? C: Hay que comprobar cada uno con sus experiencias, y hasta ahora no nos pasó nada malo, creo… I: Muchas veces nos dijeron: ¨fijate que es dura… ojo con el clima… han hecho algo antes para subir ahí… ¨, pero por otro lado nos agitábamos a ponerle onda con los que nos decían: ¨dale, metete, cualquier cosa te bajás…¨, lo cual fue súper bueno para ponernos a prueba y volver a la casa cagados en las patas, o hacer radio cada 5 minutos cuando estábamos de noche en un rapel que no veíamos y estábamos medios nerviosos, vos te acordás viejo… (N del R: se refiere a una salida a los Arenales que los ¨guachos¨ bajaban de noche el Campanille y no encontraban los rapeles) K: ¿Creen que el deporte está mutando o lo que se vive hoy es lo que ustedes de alguna manera aprendieron? I:  El deporte esta mutando porque hay muchos escaladores jóvenes como los pibes de Bariloche y los de Ushuaia que son altos titantes,

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y que tienen la suerte de tener una buena escuela de clásica, de ski y de hielo; y que nos hace a nosotros reflejarnos en ellos para salir en busca de nuevos lugares en la provincia o de tratar de agitar para ir al Sur cuando se puede. C: No hay duda de que este deporte está mutando, y muy rápido, a la vez llegando a niveles que hasta hace un par de años no se los creía posible. También lo que vivimos hoy de cierta forma es parte de lo que aprendimos en estos años que llevamos escalando, y también todo tiene mucho que ver con las personas con las que escalás, la motivación que ellas te dan, compartir con amigos buenos momentos, entre otras cosas. K: ¿Qué cosas de la actividad creen que pueden cortarles las piernas o pueden eventualmente intimidar a un chico que recién empieza?  I: Los putos mitos, la puta pirámide y eso de “fijate que es dura”. Pero hay que tratar de no pasarlos por encima sino tenerlos ahí, mirarlos con una visión de aprendizaje, tampoco hacerse el macho al pedo. C: Y, cuando estás empezando es jodido en todo sentido, a veces te frustrás hasta porque no te salen

Carlitos e iñaki en la mitad de la vía kearly harrenton de la aguja Saint Exupery. 42 \ www.kooch.com.ar

los boulders o porque no tenés bien incorporada la técnica, o simplemente no te dan los brazos. Pero de a poco empezás a entrar en onda con un montón de cosas. K: ¿Y  qué es lo que más motiva a seguir cuando sos adolescente y los valores y las propuestas de la sociedad son otras? I: ¡El estado de flujo! Ese momento en el cual sos vos, la cuerda y el man que tenés abajo; y que no se compara con el ruido del boliche, las minitas, y las demás giladas. Personalmente trato de escalar para llegar a ese estado que es zarpado, que dura poco, pero que está bueno… C: Escalar para mí se convirtió en un estilo de vida, escalando me liberaba de problemas y de cosas que me preocupaban, era más que todo una terapia. K: ¿Hoy ven nuestro deporte como una actividad globalizada dentro del país o creen que siguen existiendo condicionamientos geográficos o institucionales de algún tipo? C: Actualmente este deporte está prácticamente globalizado, en casi todos los lugares hay por lo menos un murito de escalada y/o gente que se motiva con eso y lo da todo. I:  Los condicionamientos geográficos pueden existir pero depende de nosotros. Si hay piedra se limpia, si no hay le metes a la palestra y te clavas un viajecito por ahí. En lo que respecta a las instituciones pienso que se está pensando de otra manera ya que ahora siendo guía podes vivir tranquilamente, las instituciones motivan a que se hagan las cosas bien para que el día de mañana no seamos unos “queruzas” llevando gente a la montaña. K:  ¿Tienen proyectos comunes o sólo escalan juntos cuando coinciden en algún lado? C:  Creo que casi todos los proyec-


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Iñaqui probando Escaramuja, un 7c clásico de La Sal, San Juan. Foto: Juan Laguna. tos que tenemos son en común, escalamos y vamos a la montaña desde los 15 años y motivamos todo el tiempo para escalar o hacer movidas juntos, no hace falta que nos hablemos para saber lo que tenemos que hacer. I:  Sí, tratamos de escalar siempre los objetivos más grosos juntos, como cordada, pero por ahí uno no está y bueno, le toca el ocho al otro, pero cuando nos juntamos tratamos de llegar a los objetivos a toda costa. Ahora cada uno tiene su vida más alejada de la del otro, por diferentes motivos, pero tratamos de coincidir. Este cara de pinchila es como un hermano… (N del R: se refiere a ¨Tribi¨). Cuando clavamos las agujas de la Patagonia con el Tribi (Saint Exupery, Guillaumet) nos dimos cuenta de que podíamos hacer muchas cosas más, fue ahí

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Carlitos en ¨On Non Stop¨, 7b+ Cerro Colorado, Barreal. Foto Gaby Fava.

que me mandé a la Poincenot y por suerte la clavé, fue el conjunto de aprendizajes y motivaciones lo que te llevan a hacer eso. Hubiera estado bueno hacerlo con Tribi, pero bueno las cosas vienen solas y las cumbres también. Seguro este año hacemos otras cumbre que quedaron pendientes como el Fitz, la Mermoz, la Standhardt y en algún otro momento el Torre; por supuesto no todas en la misma temporada ya que la Patagonia es un lugar re heavy, pero quién te dice…La Patagonia es donde la escalada argentina va a evolucionar, y cuando digo la Patagonia no digo el Fitz y ahí no más. No nos olvidemos que existen cerros grosos por ahí, lugares súper grosos en la cordillera frontal y en el norte. Es cuestión de olvidarse de los mitos y meterse, explorar…

K: ¿Cuáles fueron las experiencias que los llevaron a darse cuenta de que esto era lo de ustedes y no otra cosa? I: El frío, el miedo, la alegría de hacer una cumbre juntos, los aprendizajes emocionales, los sentidos alterados y por sobre todas las cosas el poder confiar en el loco que te vio crecer y evolucionar. C: Hay que escalar y pasarla bien… hacer un viaje o algo. K: ¿Se escala toda la vida? C: Seeeeeeeee… eso no se pregunta (risas) I: Sí…bueno, más o menos, tal vez a los 60 años no escale tapias pero me gustaría escalar con la motivación de los pibes, o poder transmitir lo bueno de la escalada a las generaciones que vayan viniendo…y que siga girando…

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CERRO LÓPEZ CARA NORTE Cualquier persona a la que le guste la montaña y la escalada, que haya pasado por el famoso Circuito Chico de Bariloche, tiene que haber quedado embobado y con el cuello dolorido por mirar hacia arriba, hacia la cara norte del López, es que los casi mil trescientos metros de desnivel, con sus diferentes paredones y torres de roca invitan a imaginarse itinerarios por todos lados.

 Por: Pablo Pontoriero


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Ale Aleuy y Dante AlegrĂ­a, perdidos en un mar de roca, mientras navegan proclamandose Piratas de esta Bahia. Foto Pablo Pontoriero


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n todo el cerro López se escalaba en los inicios del montañismo en Argentina. Por la década del ´30, junto con la fundación del Club Andino Bariloche, muchos de los escaladores de esa época (entre los que destacan Meiling, Sonntag, Bertoncelj, entre otros) ya andaban trepados por estos lugares, incluso antes que en la zona del refugio Frey. Revisando viejos anuarios del CAB encontré muchísima información de escaladas en toda la zona. Filo y Torre Norte, El Mocho, Principal, Lhurs y Fino, eran ascendidas con relativa frecuencia por nuevas rutas. Con cuerdas de cáñamo, borceguíes o alpargatas, clavos y martillos los pioneros escalaron muchos metros. Después la historia se siguió escribiendo en Frey. Con la evolución de la técnica y los materiales parece que el López fue quedando un poco olvidado. Igualmente, las distintas generaciones de escaladores barilochenses, siempre pasaron por alguna “clásica” del López. La pared norte en sí misma, es algo diferente a “lo demás” del cerro. También por acá pasaron esca-

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Todo está bastante cerca y se puede ir a trepar vías de más de 300 metros en una tarde. Es un lugar muy soleado, lo que permite escalar siempre que haya lindos días, incluso en invierno. ladores de otros tiempos, haciendo algunos itinerarios de estilo clásico. La ruta Central o de “la Giba”, es un ejemplo de una ruta mezcla de trepada en roca, pedreros, árboles y arbustos y vuelta a trepar, llegando a la cumbre de la Punta norte del cerro. Hubo también algunas escaladas más cercanas a estas fechas, vías más modernas de estilo clásico, buscando subir por donde se pudiera progresar con seguros móviles. Algunas de estas rutas, que no son muchas de todas maneras, quedaron un poco perdidas y sin registros. ¿Y ESTÁ BUENO O NO EL LÓPEZ? Seguro esa es la pregunta que surge de todo esto, por algo es que EL lugar de escalada (no deportiva)

Pablo Pontoriero disfrutando la excelente placa de el último largo de 18º a la deriva. Abajo la Bahia Lopez. Foto Dante Alegría. 46 \ www.kooch.com.ar

en Bariloche es Frey. Mitos de que la roca del López es “mala”, “podrida”, entre otros adjetivos provocaron el abandono de estas paredes y torres. La verdad es que sí hay lugares con bloques sueltos, pero también hay otros con roca excelente. En la cara norte hay mucha diferencia entre la roca de los muros inferiores, que son en los que se abrieron estas últimas vías, y la parte superior de la montaña. Lo que destaca en estas paredes son las placas de roca naranja, de mucha calidad. Cuesta encontrar fisuras francas y continuas, pero algo también hay y los empotradores funcionan muy bien. Quizá esa es otra de las razones por lo que se había escalado tan poco en este lugar y las vías no destacaban. Para abrir buenas vías y meterse en “lo mejor”, hay que usar chapas y bolts para conectar las placas con fisuras o agujeros donde se pueda proteger con seguros móviles. Otro punto a favor de la “cara norte” es la cantidad increíble de roca que hay para crear diferentes sectores deportivos y de pocos o muchos largos. Todo está bastante cerca y se puede ir a trepar vías de más de 300 metros en una tarde. Es un lugar muy soleado, lo que permite escalar siempre que haya lindos días, incluso en invierno. Y tal vez lo mejor es que no hay ningún problema con el acceso, algo que lamentablemente hay que tener cada vez más en cuenta a la hora de buscar lugares para escalar. LAS VÍAS Esta nueva ola de escalada en el López, va más o menos desde 2007, con la apertura de “De tripas corazón”. En la pared del cementerio, comenzamos a explorar un poco de que se trataban estas paredes. La idea de ese momento fue abrir una vía larga, por algún lugar interesante pero no meterse en algo muy difícil ni que implicara meter muchos anclajes en los largos. Al final salió


una vía de grado medio, con un carácter aventurero clásico. La roca resultó ser de buena calidad en algunas secciones y en otra no tanto. Pasaron unos años y esta vía tuvo algunas repeticiones, algunos intentos fallidos y perdidas por no llevar un buen croquis. Después vinieron algunas vías más en esta pared, más de aventura, con pocas chapas y sin las reuniones armadas, obligando a “salir por arriba” para rapelar por “De tripas….”. En el muro del Hotel, la roca se ve bastante mas compacta, y Jaime Bracken, fue allí a abrir dos vías muy buenas. Alfredo Aliaga abrió por esos tiempos, en algunas idas con diferentes compañeros, la vía “Más allá del límite”, una ruta larga, clásica, toda asegurable con móviles y naturales. Dante Alegría y Ale Aleuy, se dedicaron a abrir una vía en el “Segundo piso”. Con mucho trabajo, yendo un par de veces hasta poder terminar (la ultima parte la abrió Dante con Jaime), abrieron “En artifo me la rifo”. Con esta escalada ya había por lo menos alguna vía en todos los muros. Este último año fue el verdadero “boom” de la escalada en estos pagos. Tomy Aguiló y Chepans abrieron una vía nueva en el Segundo Piso. Luego vino el verano y con Ale Aleuy, Dante Alegría, José Bonacalza y Luciano Fiorenza, fuimos varias veces a escalar y abrir nuevas vías, especialmente al muro del Hotel y al Segundo Piso, donde encontramos líneas de mucha calidad con excelente roca. En todas las vías se pusieron chapas, en los largos y en las reuniones, pero siempre las vías fueron abiertas desde abajo, con taladro en mano y “pa arriba” o con paciencia haciendo artificial de gancheos y otras mañas. En esta última etapa de aperturas buscamos que salieran vías lindas y que inviten a repetir. No son vías deportivas en pared, pero tampoco son vías temerarias. Se combina un poco de todo.

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Luciano Fiorenza saliendo de el largo mas duro de Gatofloreando (7a) en el muro del Segundo piso. Foto Pablo Pontoriero

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Ale Aleuy abriendo un nuevo largo durante la primer escalada de No despiertes al vampiro. Foto Pablo Pontoriero

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Vista desde la ruta de circuito chico, del muro del Hotel (abajo a la derecha) y el Segundo Piso (arriba al centro). Foto Pablo Pontoriero

Sectores Muro del hotel y Segundo Piso 1. Mas allá del límite - 6a+/A1 - 400 mts. 2. Cuello de Cóndor 6b+ - 250 mts. 3. En artifo me la rifo - 7ª - 210 mts  4. S/n - Proyecto 5. No despiertes al vampiro*** - 7a+? - 360 mts. 6. Pipí cucú - 6b+ - 100 mts. 7. Aperta um entao - 6c+ - 100 mts. 8. Piratas de esta bahía*** - 6c+ - 130 mts. 9. 18° a la deriva*** - 7ª - 140 mts. 10. Gatofloreando*** - 7ª - 360 mts.

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11. Al borde de la discordia - 6a+ - 100 mts. 12. Atrapados en el tiempo - 5+ - 250 mts. 13. El cliente - 6ª - 60 mts. 14. La Zebra y el trueno (dos finales distintos) 6a/6c - 220 mts. 15. El zocalito - 6b - 200 mts. 16. Sangre de miel - 6b - 200 mts. 17. El troesma y la niña*** - 6b/+ - 140 mts. 18. Taco aguja*** - 6a+ - 120 mts. *** Recomendadas


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Hay chapas donde tienen que haber, y si se puede asegurar bien en una buena fisura, se ponen seguros móviles. Hay además vías de grado fácil a un poco mas difícil, como para que todos se animen a conocer el lugar. Seguro que el verano que viene va a haber muchas cosas nuevas. El tiempo dirá, pero creo que la zona del López se va a transformar en un destino frecuentado por los escaladores.

Ale Aleuy saliendo del segundo largo, de "No despiertes al vampiro" en el muro del Segundo piso. Foto Pablo Pontoriero

SECTORES PARED DEL CEMENTERIO: Acceso: desde la entrada al cementerio del montañés seguir caminando unos 100 mts. por la ruta en dirección a Bahía López. Hay una entradita a la izquierda marcada con un poste. Apenas se entra hay un claro y luego una senda bien marcada que va siempre dirección oeste sin subir casi nada. Esta senda

En esta última etapa de aperturas buscamos que salieran vías lindas y que inviten a repetir. No son vías deportivas en pared, pero tampoco son vías temerarias. Se combina un poco de todo. llega a un cartel bastante curioso en medio del bosque que dice algo así como “fin de senda, senderos municipales…”. La cuestión es que desde aquí justamente hay que comenzar a subir. Se nota bastante claramente la picada que continua hacia arriba y sale a unos arenales empinados. Todo el tiempo hay que seguir hacia arriba, aprovechando los claros y buscando señas de machete o alguna que otra pirca. En un momento la picada va un poco a la izquierda y luego al subir hay una piedra que impide el paso, bordearla para la izquierda, rodeándola y subiendo a su cumbre para luego seguir subiendo

de la misma forma que antes. Llegando al primer muro (donde empieza “De tripas…”) la última parte hay que meterse en un acarreo de piedras bastante empinado y suelto, para evitar las matas con pinches. En caso de querer ir directamente al muro superior, hay que esquivar el primer muro por la izquierda, cruzando el acarreo y luego subir por la pendiente de matorrales para arriba hasta encontrar una “barda” de piedras y vegetación que va hacia la derecha y arriba. Luego cruzar otra vez el acarreo (el mismo que cruzaron abajo) y desde aquí ver a qué comienzo de vía

quieren ir. Tiempo aproximado de ascenso hasta el primer muro: 40 minutos. Al muro superior hay 20 minutos más. No hay agua cerca, hay que llevarla desde la casa. MURO DEL HOTEL: Acceso: Comenzar a caminar desde el estacionamiento del hotel Luz y Fuerza, en Bahía López, unos 200 mts. por la playa, hasta tomar la senda que va a Brazo TristezaPalotinos (muy marcada y ancha). Apenas tomamos esta senda, hay una arcada de madera y sale una picadita bastante clara hacia arriba, que debemos tomar. La senda

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gana altura entre claros y árboles hasta acercarse a una pared pequeña, aquí doblar a la izquierda y travesear sin ganar altura hasta llegar al arroyito y la cascada. Continuar bordeando la pared que nos queda a la derecha durante unos 100 mts. Aquí se puede trepar por 3° hasta salir al pedrero de arriba. Otra opción (buena para bajar) es seguir traveseando unos 40 mts. mas, hasta salir a un clarito donde la pared se acuesta un poco y hay una serie de repisas con escalones tallados en la roca (increíble, no sabemos quién lo hizo pero es muy curioso). Una vez en el pedrero, depende la vía que quieran ir conviene subir directo hacia la pared o sino subir sólo poco y travesear a la izquierda sin meterse entre la vegetación (hay pircas y la senda poco a poco se va marcando mejor) y luego sí

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Pablo Pontoriero comenzando a abrir el segundo largo de 18º a la deriva, en el muro del Hotel. Foto Dante Alegría

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Dante Alegría buscando lugar donde proteger en las placas de 18º a la deriva. Foto Pablo Pontoriero

subir una vez que estamos debajo del espolón Tristeza, siguiendo los claros de vegetación. Tiempo aproximado de subida, 30 minutos. Cargar agua en el arroyo de la cascada. SEGUNDO PISO: Acceso: Este muro, seguramente el más impresionante de todos, está arriba y a la izquierda del muro del Hotel. La forma más directa de llegar es escalando alguna vía de este primer muro, la mejor para esto por ahora es “No despiertes al vampiro”, que por su dificultad y ubicación nos deja bastante rápido en el acarreo-bosque que separa ambas paredes. Otra opción, no recomendable ya que no hace ahorrar tiempo es esquivar el muro del Hotel por la izquierda, combinando caminata con trepaditas entre los slabs y resaltes de esa parte de la pared. No hay agua cerca, hay que llevarla desde abajo.

de piedritas como si fuera el lecho de un arroyo. A la izquierda hay una pirca que indica el ingreso al bosque y el inicio de la senda. Simplemente ir siguiendo las pircas por el bosque, la picada está bastante marcada y no es tan difícil de seguir, solo hay que estar un poco atentos en algunas partes que parecerían perderse. Esta senda nos lleva directamente al Diedro del sol. Para ir al sector Canuto, hay que seguir la misma senda, solo que a mitad de subida, cuando se empieza a salir un poco del bosque, buscar la senda que lleva a la derecha para encontrar el sector Canuto, que haciendo honor a su nombre, se encuentra bastante escondido por los árboles. Los dos sectores en realidad son parte de una misma pared, que es el “escalón” de roca más vertical antes de los slabs iniciales de la cara norte del cerro López. Tiempo aproximado en subida, 20 minutos. No hay agua cerca de estos sectores.

SECTORES DEPORTIVOS: Diedro del sol y Canuto: A mitad de camino entre el Cementerio y El Hotel de Bahía López, hay a mano izquierda una entrada de autos cerrada con alambrado. Pasar por allí caminando y en unos pocos metros se sale a un claro lleno

Pirca Canuta: Este sector está cerca del camino al Brazo Tristeza del lago y la picada “Palotinos”. Hay que salir del estacionamiento del Hotel, caminar por la playa unos metros y entrar en el bosque para encontrar esta senda, muy clara y bien marcada.


concurso de fotografĂ­a

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INSTITUCIONALES

La AAGM certificará a Guías por especialidad La Asociación Argentina de Guías de Montaña en su asamblea general ordinaria renovó autoridades y estimó necesario incorporar las especialidades; altura, esquí, hielo y roca.

E

n el transcurso de la asamblea, Nicolás de la Cruz, presidente saliente de la asociación de guías que se fundó el 30 de abril de 1984 con el objetivo principal de agrupar a los guías de montaña, para jerarquizar la profesión, mejorar y proteger su ámbito laboral y para promocionar las actividades de trekking y montañismo, opinó que “el hecho que la nueva Comisión Directiva, sesione en Mendoza es muy significativo y refuerza una vez más el espíritu federal de la institución”. Por su parte Mauricio Fernández, presidente entrante, estimó conveniente continuar con la plataforma UIAGM e incorporar a la misma las especializaciones necesarias a las características geográficas del país debido a las diferentes alternativas que posee cada región a nivel profesional. Por ende considera necesario trabajar en ese sentido implementando en forma inmediata los cursos en el noroeste argentino de especialistas en altura, como asimismo la especialidad de esquí con un nivel de calidad indiscutible. También consideró que debe apuntarse a las especializaciones de roca y hielo y que debe revitalizarse todo lo referido a capacitación, entre ellos los cursos de actualización para aquellos guías que ejercen su profesión desde hace más tiempo. “El recurso humano de la AAGM es muy importante respecto a otros países americanos y sería interesante aprovecharlo en todo su potencial en la formación de especializaciones, titulando certificaciones intermedias que permitan lograr un mayor nivel técnico en los guías y reducir la brecha que actualmente separa al GTC del guía GAM” concluyo el guía internacional de alta montaña. El Comité Técnico expuso su informe anual relacionado básicamente a la evolución de los diferentes cursos en vigencia tales como el de Guías de Trekking en Cordillera (GTC) como el curso internacional GAM – UIAGM con el cual los participantes que aprueban el mismo son cer-

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tificados con la mayor jerarquía internacional que es ser Guía de Alta Montaña U.I.A.G.M. Tras los pasos de rigor se procedió a la elección de los miembros de las diferentes comisiones, quedando conformadas las mismas de la siguiente manera: Comisión Directiva: Presidente: Mauricio Fernández, Secretario: Mario González, Tesorero: Antonio Arko, Vocales: Alberto Ribagorda, Luís Fabra, Nicolás de la Cruz, Fabián Fasce, y Federico Olivera. Comisión Revisora de Cuentas: Ernesto Cevallos, Cora Langbehn y Martín Finster. Comité de Honor: Ezio Muccelli, Nahuel Campitelli e Iván Bonacalza y Gabriel Fernández. Más información sobre la Asociación en: www.aagm.com.ar


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 Por María Sol Montepeluso

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a ciudad de Arco cuenta con una historia llena tradición en cuanto a campeonatos de escalada se refiere y es por este motivo conocida como la “capital mundial de la escalada deportiva”. Su más destacado evento es el histórico Rock Master de Arco, competencia de escalada deportiva que se realiza desde 1986 y que este año cumplió nada menos que 25 años. Por las interminables paredes de roca de Arco, escenario de fondo de la actual palestra artificial de competición, han pasado leyendas de la escalada como Francois Legrand, Lynn Hill, Luisa Iovane, Kay Rush y Yuji Hirayama, quienes junto a otros han sido los responsables de sentar las bases que hoy los nuevos mutantes están superando a niveles inimaginables. La organización de la IFSC para este evento, compuesta principalmente por voluntarios italianos, se encargo de vestir la ciudad y convertirla en un pequeño paraíso de la escalada deportiva. Carteles y fotos de los mejores escaladores del mundo adornaban las pequeñas ventanas anticipando la gran explosión de arrampicata que estaba por comenzar. En el aire sonaban acordes de Pearl Jam y las banderas de todos los países participantes adornaban el cielo que se habría entre las estrechas calles. Y quien escribe se encontraba allí, caminando por ellas… Sin dudas en Arco se respira y vive cotidianamente la escalada, es un rincón del mundo donde vibra la energía de un lugar que nació para acunar escaladores. Viajé a Arco a participar del Campeonato Mundial de Escalada Deportiva, con una buena dosis de coraje y compromiso. Un viaje que fue resultado de mucho esfuerzo y dedicación, organizado en un tiempo concentra-

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Rock Master de Arco En el mes de julio de este año desde el 15 al 24, se llevó a cabo en la ciudad de Arco, Provincia de Trento, Italia, el Campeonato del Mundo de Escalada Deportiva. Escaladores del todo el mundo, en total 56 países y 700 atletas entre todas las disciplinas asistieron a lo que fue más que un campeonato, una verdadera Fiesta de Escalada. do y a contrarreloj. Atravesando obstáculos institucionales y falencias de comunicación, que sirvieron de ejercicio para la perseverancia. Demostrando en definitiva, que es posible que la Argentina sea parte de un encuentro mundial de esta magnitud.

par en más de una. Habiendo casos como el del checo Adam Ondra y la norteamericana Sasha Diguliani que con sólo 18 años ambos, demostraron alto nivel tanto en Boulder como Dificultad, pasando a las Finales de ambas disciplinas.

LA COMPETENCIA Ahora bien entrando de lleno en el tema, el Campeonato Mundial de Escalada Deportiva consiste en tres disciplinas: Boulder, Velocidad y, la reina del evento, la escalada de Dificultad. Los escaladores pueden elegir participar en todas o sólo una disciplina de acuerdo a sus preferencias y/o entrenamientos. Aunque a este nivel suele haber ya una especialización, muchos optaron por partici-

BOULDER Cumpliendo con las expectativas de la mayoría la austríaca Anna Sthor se corono nuevamente campeona del mundo. Con un desempeño impecable, demostró su experiencia en cada uno de los Boulders. Alcanzando el Top entre el primer y segundo pegue marcó el ritmo de la competencia y una gran diferencia con el resto de las chicas, se destacó sobre todo en la seguridad de sus movimientos.


t Olga Bibik (Rusia). Foto Clarrie Lam

9 Clasificatoria femenina. Foto: S. Montepeluso e Ana Sthor. Foto Clarrie Lam

e Ana Sthor. Foto: Giulio Malfer

Aunque ya se está acercando Sasha Di Gulian una joven escaladora que combina flexibilidad, ligereza y precisión, con mucho futuro y que va a dar que hablar. Entre los varones, los rusos Dmitry “Dima” Sharafutdinov y Rustam Gelmanov se llevaron todos los aplausos desarticulando de a uno los 4 boulders con movimientos fuertes, técnicos e inteligentes, lo que les dio como resultado el primer y tercer puesto respectivamente, dejando a Ondra en el segundo lugar. Un dato interesante del ruso “Dima”, campeón del mundo de 24 años, es que entrena solo y por su cuenta en un Campus de 2 por 3 metros, la razón… cerca de su casa no vive nadie tan fuerte como él con quien entrenar. Algún voluntario… Campeonas de Boulder: Anna Sthor de Austria obteniendo su 2° título mundial luego del 2007, en segundo lugar Sasha DiGulian (USA) joven promesa y en tercero la alemana Juliane Wurm. Campeones de Boulder: Dmitry “Dima” Sharafutdinov su 2° título mundial después del 2007, segundo Adam Ondra y tercero Rustam Gelmanov. En las Finales la calidad de los Boulders fue excelente, apliques de muchas formas, romos y más romos, combinación de placas con desplomes, movimientos originales, mucho talón, delicados pasos de equilibrio, lanzamientos y pasos tan técnicos que rayaron en acrobacias. Cada escalador encontraba una forma diferente de resolverlos combinando fuerza y flexibilidad… va… el que podía. La excepción fue Kilian Fischhuber, el fuerte austríaco que en el Boulder 1 de la final después de haber realizado una mutante salida desde la mismísima nada hacia un aplique cóncavo

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sin presas, se pasó casi 2 minutos sin poder acomodar las piernas para poder montarse al aplique. La gente no podía creerlo, 5.000 personas gritaban enloquecidas, vamoooos, las manos y hasta los pies transpiraban de verlo…. el austríaco se abrazaba a la parte roma del aplique sin lograr destrabarse… la punta del pie casi casi alcanzaba el borde... hasta que finalmente en un salto desesperado intentó alcanzar el top… sin tener éxito. Acto seguido los dos rusos anticipan sus lugares en el podio al realizar la misma secuencia con una agilidad impresionante, sin dudar o con el lujo de hacerlo como para probar en un mismo pegue diferentes modos de resolverlo. Sin duda los boulders están hechos para el público, la organización sabe incorporar al evento las emociones de la gente y encuentra la forma de entretener tanto a escaladores como espectadores. De modo que la adrenalina no para ni un segundo desde el primer pegue hasta el último. Todos explotan al ritmo de cada paso, gritos, aplausos y sobre todo muuuuchas bocas abiertas. SUDAMÉRICA A TODA VELOCIDAD La disciplina de Velocidad se desarrollo el 23 de julio. La participación Sudamericana estuvo representada por Lucelia Blanco de Venezuela quien venía de competir en Chamonix logrando allí un nuevo record personal de 10,41s en 15 metros. Isaac Estévez de Ecuador, especializado en velocidad quien también obtuvo en Chamonix un record personal de 7,60s quedando en el puesto 16. Y en Arco logró ob-

siempre el mismo recorrido. Entonces el objetivo es perfeccionar los mismos movimientos para efectuarlos cada vez más rápido. Es un tipo de escalada muy explosiva y sistemática. Para realizar estos entrenamientos cada equipo o escalador debería contar con un muro igual a ese o buscar alternativas similares.

9 Adam Ondra. Foto: Giulio Malfer Fuente: arco2011.it

9 La Celeste y Blanca flameando en Arco. Foto S. Montepeluso tener el puesto 39. La ecuatoriana Andrea Rojas con 16 años fue la participante más joven del campeonato, motivo por el cual su participación fue reconocida por la IFSC recibiendo un premio especial. Con experiencia previa en campeonatos juveniles, es un ejemplo del semillero que tiene y crece en ese país. El muro y el diseño de la ruta que se utiliza en todos los campeonatos han sido pensado y homologado por la IFSC y es la misma ruta desde el 2007. Los competidores de esta disciplina conocen la vía de memoria y entrenan, los que pueden, en un muro idéntico, es decir, escalan

Llega el crux, Ramonet no lo duda, lanza el dinámico…y agarra el top. Sostenido de un solo brazo saluda al público y espera por las fotos, es que parece no estar cansado. El nuevo Campeón del Mundo acaba de aclarar por qué le dicen el Rey. 58 \ www.kooch.com.ar

DIFICULTAD La escalada de Dificultad tiene culturalmente, al menos en el ambiente de Arco, mucha relevancia y expectativas. Es la disciplina que se desarrolla al final del Campeonato y entorno a la cual se centra la tradición de la escalada deportiva junto con su rica historia y concurrencia de espectadores. La modalidad consiste en escalar lo más alto posible, dentro de un tiempo reglamentario, chapando todos los expreses hasta llegar al top a 20 metros de altura y un recorrido de 30 metros. Cada escalador debe luchar contra la gravedad, ahorrando sus energías en cada paso para llegar al momento clave donde tiene que darlo todo e incluso más. Una estequiometria entrenada, con dosis calculadas de reservas y demanda, de calma y ansiedad. Coronándose Campeona del Mundo por tercera vez la austríaca Angela Eiter y la única escaladora en igualar el record de Lynn Hill de 5 títulos de Rock Master. Demostró un quiebre en el nivel general resolviendo el crux principal de manera arriesgada pero segura… Tomándose su tiempo para descansar en dos pequeñas presas y dando por descartado el lanzamiento que venían intentando las competidoras anteriores sin obtener resultados. Luego de unos minutos en ese “descanso”, y manteniendo al público en un estado de ansiedad indescriptible, la euforia ya estaba generalizada en todo el estadio. En el segundo intento logró talonear con el pie dere-


cho un manijón, juntar manos y continuar cosiendo la ruta después de 20 metros de recorrido de un itinerario que rondaba el 8b+ a vista. En el caso de los varones la batalla conocía sus protagonistas de antemano. Ramón Julián y Adam Ondra. El primero, favorito del público para ganar este campeonato e igualar el resultado general del Mundial 2007 junto con Eiter, Sthor y Sharafutdinov. El segundo, un mutante reconocido y con un historial muy fresco de nuevos encadenamientos de noveno grado. Comienza el despliegue, el recién campeón de la Copa de Mundo de Chamonix se desliza ágilmente y con mucha fluidez, todo indica que va a encadenar. Al joven Jakob Schubert de 20 años no lo para nadie. Sin embargo, lanza un dinámico y no logra alcanzar el top. Uno tras otro van cayendo… hasta que llega el momento de Adam Ondra, la estrella del momento que brilla con humildad y encaminado en su objetivo. Logra darse paso con facilidad hasta el crux del dinámico, lanza… toca… y cae….nooo la gente no lo puede creer. En un segundo todas las expectativas se sientan sobre Ramonet, la máquina humana, una sola fibra. A su fiel estilo Ramon Julian fluye en la pared sin dificultad alguna, determinado y seguro se va acercando a donde el público espera, paciente, con la misma calma que transmite su favorito. Llega el crux, Ramonet no lo duda, lanza el dinámico…y agarra el top. Sostenido de un solo brazo

5.000 personas gritaban enloquecidas, vamoooos, las manos y hasta los pies transpiraban de verlo…. el austríaco se abrazaba a la parte roma del aplique sin lograr destrabarse… la punta del pie casi casi alcanzaba el borde... hasta que finalmente en un salto desesperado intentó alcanzar el top… saluda al público y espera por las fotos, es que parece no estar cansado. El nuevo Campeón del Mundo acaba de aclarar por qué le dicen el Rey. Campeones: Primer lugar Ramon Julian (España), segundo Jakob (Austria), tercero Adam Ondra (Rep. Checa) DEL PLASTICO A LOS MINERALES No caben dudas de que el nivel europeo es altísimo, y en las feminas el noveno grado tampoco se hace esperar. Sin ir más lejos la italiana Jenny Lavarda, semifinalista de este mundial, encadenó a finales del 2010 “Solo per vecchi” 8c+/9a, una vía de cuatro largos en las hermosísimas Dolomitas. Lugar místico y maravilloso que merece una nota aparte. Y al que escapé felizmente, luego de mandar a pasear la resina…, para reencontrarme con la tan amada y ansiada naturaleza. Paisajes relatados en historias de alpinismo, y resonantes en las montañas del Trentino, salvajes y acogedoras. Esculpidas por los elementos, ellas se abren al ser humano entre cortinas de verdes bosques. Con sus paredes interminables y nieves

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Ramón Julian. Foto: Malba

eternas, despiertan el apetito de la escalada pura, la de los verdaderos sueños verticales, sin más sonidos que el del aire y el corazón. La escalada siempre tiene algo para enseñarnos, cualquiera sea su faceta, deportiva en roca, en muro, en hielo o clásica. Superado el desafío, se genera una especie de satisfacción y reflexión, acompañada inmediatamente por una sensación de insaciedad. Una necesidad de buscar un nuevo horizonte donde fijar el sueño en la búsqueda de la auto superación, del crecimiento. La ruptura constante de lo que somos capaces de hacer. Un quiebre necesario para sentirnos vivos, o mejor dicho para celebrar la vida. Agradecimientos: A mis amigos, amigas y familia. A Luís, hermano de montaña, de la vida y a su amigo. Por ayudarme a concretar el utópico sueño de participar de este Mundial de Escalada. Sueño de resina en este caso, que no iguala ni eclipsa los de roca que están esperando…. Gracias a todos ustedes, mis compañeros de cordada de la vida, a quienes les dedico cada recuerdo y emoción. Por su afecto, su hermandad y por su enorme capacidad de saber compartir y comprender esta pasión que me llena, la de simplemente escalar. A Juan Martín Miranda "Marvin", Arturo Erice del Club Andinista de Mendoza, Madgi Kast de la Federación Argentina de Ski y Andinismo. A la Universidad Nacional de Cuyo y a la Secretaría de Deportes de Mendoza.

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accseso. Entrevista a Darío Duch, Concejal de la Ciudad de Bariloche

HACE FALTA UNA LEY NACIONAL DE PASOS DE SERVIDUMBRE A LAGOS RIOS Y MONTAÑAS Por Sebastián Carapezza “El tema de accesos a los lugares de esparcimiento públicos es una gran deuda que tiene el sistema nacional porque no hay una ley clara y contundente de acceso a las costas y montañas. Y debería haberla. No hay un sistema que regule y reglamente en este tema, entonces cada lugar queda sometido a las interpretaciones de distintas provincias. Que el sistema está existe no hay dudas, la cuestión es reglamentaria. De cómo implementarlo. El tema de los accesos a lugares públicos viene de una regulación en el código civil que describe las servidumbres de transito o de paso”. Así comenzó la entrevista a Darío Duch.

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¿En qué casos por ejemplo? Darío Duch: El paso de un oleoducto por ejemplo, exige a los titulares de los predios de las tierras que tengan que “tolerar” que la gente pase por determinado lugares. Cuando uno va al interior de las provincias, tiene que atravesar 15 tranqueras de diferentes dueños para llegar al lugar donde uno va. Se acepta que la gente pase con la condición de que se abra y cierre la tranquera para que no se escapen los animales, una cuestión casi de convivencia. Pero las tranqueras que existen están abiertas. No vas a ver que los pobladores pongan candado. Hay lugares en donde el camino llega hasta el final donde, hay un puñado de casas y se le da una llave a cada una. Existen diversas servidumbres, incluso también por agua. Existen

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servidumbres en terrenos privados, donde el dueño puede hacer sus propios arreglos económicos o no.

la gente de poder pasar y además no le estamos quitando la propiedad a nadie. Porque la servidumbre no pide que vos seas el propietario, Un caso práctico y concreto es lo dice que vos como propietario estás que está pasando en Llanquihue. obligadota tolerar que alguien pase Allí está la familia Blaquier que por ese lugar. ¿Por qué le vamos a compró 4 hectáreas por donde estacomprar un pedazo de territorio ba el acceso al lago, y los vecinos tesiendo que es un derecho el perminían que pasar por unos 12 metros tir que la gente pase? dentro de esa propiedad para llegar. Hacer la expropiación es una Sólo 12 metros de las 4 hectáreas. torpeza tremenda porque es no haEntonces los dueños pusieron un cer valer el poder de exigencia que alambrado olímpico y no dejaron tiene el Estado para la ciudadanía. pasar más. Ese lugar debería tener Y además porque marca un pésiuna servidummo precedente bre de paso y no la servidumbre no pide que diciendo que la la tenía inscripvos seas el propietario, dice única manera es ta. Entonces el comprar ese teque vos como propietario estado es quién rreno. debe gestionar estás obligado a tolerar que eso realizando K: ¿Hubo algualguien pase por ese lugar. una servidum¿Por qué le vamos a comprar na modificación bre administracon el correr de un pedazo de territorio tiva, ejerciendo los años en este siendo que es un derecho el tema? ¿Se avansu poder como tal haciendo vapermitir que la gente pase? zó en algo? ler un derecho D: En este público. Y el estado lo tiene que tema te diría que no hubo avances instalar aún sin efectuar ninguna legislativos. Sí hubo un montón de indemnización. En este caso de Villa proyectos, de propuestas, pero ninguLlanquihue, nosotros decimos que no avanzo. Es que hay muchos inteno corresponde eso, es un derecho reses y lamentablemente los grandes público de todos los ciudadanos dueños de la tierra logran que nunca entonces la servidumbre que se se traten esas leyes a nivel Nacional. constituye es administrativa y no En Bariloche se dio una discudel código civil. Tenemos muchos sión muy interesante hace 5 años, antecedentes a nivel nacional pero donde se resolvió incluir en la carta lo más importante es que tiene que orgánica que la municipalidad de haber decisión política. Bariloche, garantiza el acceso a las costas y a su vez, también los tránPara nosotros en ese caso punsitos para caminos de montaña. En tual no hay que hacer expropiación esa instancia fui el asesor letrado de de tierras. Porque es un derecho de la carta orgánica.


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En el capítulo de ambiente, articulo 180 ó 190, vas a ver que dentro de los principios, aparece que la municipalidad promueve y garantiza, no solo el libre acceso a los lagos, ríos y arroyos, sino a todas las sendas de montaña que existen en el ejido de Bariloche. En ese sentido Bariloche, está “más avanzado” porque lo tiene en su carta orgánica. No conozco otra ciudad que contemple como responsabilidad de la Municipalidad garantizar el acceso a las costas y montañas. K: ¿Cómo estamos en comparación con otros países? D: No conozco un caso en que lo tengan muy bien reglamentado. Por lo general los países latinoamericanos defienden a la propiedad privada. Porque el sistema jurídico Argentino está basado en el continental europeo en el cual el derecho a la propiedad es sacrosanto Es como la Biblia. Está muy enquistado este principio. Se discute un montón de derechos, pero nunca el derecho a la propiedad. En esta situación por

la municipalidad promueve y garantiza, no solo el libre acceso a los lagos, ríos y arroyos, sino a todas las sendas de montaña que existen en el ejido de Bariloche. En ese sentido Bariloche, está “más avanzado” porque lo tiene en su carta orgánica. K: ¿Qué mecanismos institucionales se pueden llegar a activar desde la política para hacer presión sobre este tema? D: Antes que nada debería haber un proyecto de ley, tanto a nivel provincial como nacional. Sería lo ideal, porque la misma municipalidad no tiene jurisdicción sobre el “derecho de propiedad”. Sin embargo las provincias sí, ya que las constituciones de las servidumbres se registran en el registro de Propiedad e Inmueble que están en las capitales provinciales. En este caso en Viedma. Estaría bueno que las leyes no se queden en meros enunciados. Creo es que sería muy útil una ley nacional que fuera clara, explícita y muy contundente que reglamentara este derecho. También sería necesario que exista una ley provincial que establezca los

sería muy útil una ley nacional que fuera clara, explícita y muy contundente que reglamentara este derecho. También sería necesario que exista una ley provincial que establezca los pasos en el que explicite las características de cada lugar. el acceso a los lagos, ríos y montañas pasa lo mismo. Aquí debiera haber una reglamentación, para ver de que manera se puede instalar ese derecho. Hay una gran deuda a nivel reglamentario, porque los principios de servidumbre figuraban ya desde el derecho Romano hace 2.000 años. Imaginate que este gran imperio de la antigüedad ya tenían eso. Lo paradógico es que los derecho necesitan leyes que reglamenten su ejercicio, de alguna manera para llevarlo a la práctica porque sino quedan solo en declamaciones.

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pasos en el que explicite las características de cada lugar. Hay una gran deuda y creo que la principal responsabilidad la tiene jurídicamente la provincia. La posibilidad de expropiarse y la posibilidad de poner restricciones y límites al dominio, en el caso de una servidumbre, es un límite que se implementa a un propietario, para que deje transitar a la gente. Eso debiera estar mejor reglamentado. Los proyectos que se presentan se ningunean porque se tocan intereses muy grandes, por-

que hay mucha gente y muchos grupos de poder interesados. K: ¿Cómo se puede incentivar la participación ciudadana en esta temática y qué rol cumplen las ONGs, al respecto? D: La participación en este tipo de cosas es fundamental. No hubiera existido nunca una causa a Lago Escondido, si no hubiera sido por las organizaciones que trabajando en terreno y viendo las cosas en primera mano y detectando los problemas que había. El trabajo de las ONGs nos permitió abrir mil puertas, descubrir mil cosas. En ese punto de promover es esencial la participación de las organizaciones. K: Si uno atraviesa un camino que es privado para meterse después en uno público. ¿Existe algún marco legal que lo ampare? D: Si es un camino público y está así declarado e inscripto en el registro de la propiedad, cosa que no sucede muchas veces, no tendrías que tener problemas. Incluso podés denunciar al dueño, si es que puso un candado o no te dejo transitar ese camino. Ahora si no está inscripto, el caminante lleva las de perder. Por eso esto del derecho de propiedad sacrosanto. En el momento en que se constituye el título de propiedad hay que poner que está sometido a servidumbre de tránsito o habría que hacer lo necesario para que estuviera. Porque si al título de propiedad no le inscribieron la servidumbre, produce un tema de discusión, y ante la duda los jueces dejan igual a esta duda jurídica.



KÓOCH 25 / Octubre 2011