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TRONADOR

GUÍA DE ESCALADA Por Luciano Fiorenza

LIBRE ACCESO A

MONTAÑAS ROCA PAREDES Y BLOQUES DE

Cara sur del Pico Internacional del Tronador. Foto LUCIANO FIORENZA.


TRONADOR majestuoso e imponente, el tronador de 3.450 metros sobresale de entre todas las montañas de bariloche y alrededores. sus cuatro cumbres rodeadas por siete glaciares convierten al “trona” en una excelente escuela de andinismo y un centro de actividades complejas de alta montaña.

Cara sur del Pico Internacional del Tronador.


Por Luciano Fiorenza

L

as cuatro cumbres del Tronador son producto de erupciones que ocurrieron durante la vida de este volcán: Pico Internacional, o Anon (3.480mts) que sirve de hito natural para separar a la Argentina de su país vecino, Pico Chileno (3211mts), también conocido como “Mateoda”, Pico Argentino (3.167mts) y “Cuarto Pico” (3.119mts), poco conocido por los andinistas locales y, por lo tanto, con pocas ascensiones. Se podría decir que el Cerro tronador es una excelente escuela de andinismo, ya que se puede practicar desde trekking a los refugios hasta actividades más complejas como: esquí de travesía, escalada en hielo en las grietas de sus glaciares, ascencionismo, tránsito glaciar y escalada de alta montaña en cualquiera de sus cumbres. Desde el refugio Meiling, se suele salir hacia cualquiera de sus cumbres, ya que éste cuenta con servicios (camas, comida, etc.) y es de fácil acceso. Esto permite una logística más simple al no tener que llevar tanto peso en las mochilas y tener un apoyo en caso de emergencia. También existe el refugio Tronador, conocido como “Viejo” (Vivac) y, aunque desde ahí el camino es más corto para acceder a sus cumbres, el acceso al mismo es bastante más largo y tedioso, aparte de tener que hacer los trámites de migraciones para pasar por Chile. Las dificultades de cualquiera de las vías que se intenten a las cumbres dependerán de las condiciones en que se encuentren, según, por ejemplo, la época del año o las condiciones de nieve y hielo del momento. La roca que podemos encontrar en sus cumbres es de muy mala calidad por ser del estilo “volcánica”, con lo cual dificulta el aseguramiento. Cabe destacar que para cualquier actividad que se realice más arriba de los refugios se requiere de una experiencia básica de alta montaña, tránsito glaciar y rescate en grieta, por más fácil técnicamente que sea la ruta a seguir. En Bariloche se pueden contratar guías

Luciano Fiorenza en la travesía Claussen. Foto Pablo Pontoriero

Las cuatro cumbres del Tronador son Pico Internacional, (3.480mts), Pico Chileno (3211mts), Pico Argentino (3.167mts) y “Cuarto Pico” (3.119mts). de alta montaña AAGM /UIAGM capacitados para llevar gente a cualquiera de sus cumbres y que dan cursos para este tipo de terreno.

HISTORIAS Del `30 Uno de los hechos más trascendentes en la historia del andinismo en Bariloche fue la primera ascensión del pico Internacional del Tronador, el 29 de enero de 1934, por Hermann Claussen (solitario) por la vía conocida como “Travesía Claussen”. Luego de varios intentos de otros andinistas, entre los que podemos citar a F. Reichert, Tutzauer y O. Meiling. Sin lugar a duda, la motivación por hacer la primera ascensión a este imponente cerro pudo más que cualquier consideración de peligro o precaución, alentando a este personaje a aventurarse solo a semejante empresa para la época. Vale la pena mencionar que en el mismo momento de este acontecimiento, se extravían dos alpinistas italianos (Sergio Mateoda y Walter Durando) que estaban tratando de lograr también “la primera” al volcán. Esto motiva a miembros del Club Andino Bariloche a organizar la primera “comisión de Auxilio”, con lo cual quedará fundado desde entonces este organismo que está a disposición de la comunidad.

Del `60 Mas tarde, en 1963, Meiling junto a Vallmitjana abrieron una nueva ruta en la cara norte entrando desde el glaciar Blanco, pasando por el “col Blanco” y luego el “col Reichert” para acceder así a una pala de nieve, directa a la cumbre.

Del `80 En la década “POP” del andinismo (los ‘80), un curso

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En Rojo: acceso al “Col del Argentino”, y vía 1: “Travesía Claussen”. En Amarillo se ve una variante de acceso a “la montura” entre en internacional y el Promontorio realizada por Peta Friedrich (82'); Vía 2: cara sur del Argentino; Vía 3: J. Gonzales- J. Arias (curso FASA); Vía 4: de la Norte y vía 5: Poul Cottescu, Jerónimo López y Daniel Horecky (curso FASA) de instructores y profesores de escalada organizado por la FASA (Federación Argentina de Ski y Andinismo) y la Federación Española de Alta Montaña, dirigido por el español Jerónimo López, tuvo gran importancia en este cerro. En dicho curso, durante el mes de enero del ‘82, se abrieron unas cuantas vías alrededor del macizo, como la cara este y norte del pico Argentino, la cara sur del Promontorio y la cara norte del pico Chileno. Peta Friedrich fue el primero en hacer las tres cumbres del Tronador en el día, justamente cuando regresaron de la apertura de la vía en el Pico Chileno. Cabe destacar que el año anterior, en este mismo curso, pero orientado a la escalada en roca, se abrieron varias vías en las torres y agujas del cerro Catedral. Este curso fue de gran importancia para la profesión de guías en Argentina, ya que de allí salieron los fundadores de las principales escuelas de guías del país (AAGM y EPGAMT).

Contemporáneas Pared Sur, un desafío para estos tiempos. La cuerda se termina y le grito a Tomy que sigo en simultáneo pero ya no nos escuchamos, así que desarmo el relevo y salgo. Era el último largo de una vía que me había quitado el sueño durante muchos años de mi vida. Comienzo a escalar con mucho cuidado para no caerme, ya que no sé si Tomy sigue escalando (y, ¿cuándo puso su última protección?) o ya me está dando seguro… Por las dudas, ¡no hay que caerse! Una escalada de 5 sup. en bloques movedizos y luego un diedro que de un lado es roca y en la otra mitad

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Vía 1: “Travesia Claussen” / Variante 2 : “Directa” / Variante 3: “Arista sur-este” / Variante 5: “Directa Claussen” / Variante 4: Peta Friedrich.

hongo de nieve. Sigo sus huellas hasta la cumbre, donde encuentro a Tomy dando seguro de cuerpo… Como dije, no había que caerse… Muy emocionados, nos abrazamos. Como ya se sabe, el valor que cada uno le da a las cumbres, esta más relacionado con cuánto nos costó concretarlas, más que el grado del que disponen los demás. Esta ruta me había costado más que otras más reconocidas y, por eso, me emocionaba mucho más. Doce años atrás fue mi primer intento con Ariel Ca-

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Cara sur oeste del pico Internacional. Vía 1: Finito sur; Vía 2: "Generacion descartable" y vía 3: "Vencedores Vencidos".

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Vista del Tronador desde el refugio Tronador (viejo). Se ve el paso hacia el glaciar blanco. La ruta por el glaciar "Manso" hacia el col del argentino. En rojo se ve la vía normal del P. Argentino. En violeta las tres posibilidades para escalar la cara sur del P. Argentino. chazo, donde llegamos bastante alto y, por falta de experiencia, casi nos matamos. Años de incertidumbre donde no sabía diferenciar entre el optimismo y el realismo. Luego, volví varias veces pero las condiciones no eran buenas, y tuvimos que regresar a casa con las manos vacías. En octubre de ese mismo año (2010), después de otro intento fallido junto a F. Arletti y J. Bonacalza, volví con Tomy ya conociendo las condiciones de la montaña (las pasadas, las grietas, dónde acampar, etc.) y llegamos a la base súper fluidos. Cuatro horas desde el refugio Meiling llevando de todo (carpa, cuerdas, friends, clavos, chapas, etc.) como para sortear cualquier inconveniente. Sólo nos faltaba un compresor (que no iba a servir de mucho… ¡Jaja!). Las condiciones eran óptimas: buen tiempo, sin

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viento y mucho frío. Escalamos una cascada en simultáneo hasta que se acabaron los tornillos y así, fuimos cambiando la punta. Ya en la pala central de la pared comenzamos unas travesías hacia la izquierda hasta que llegamos a los mixtos. Hasta ahí fue todo fácil y fluido pero en ese punto comenzaron los “cruxs” de la vía. Los mixtos consistían en esporádicos manchoncitos de hielo en medio de un conglomerado de rocas volcánicas que sobresalían de la pared y que estaban pegados por una arcilla congelada. Sin demasiada protección, fue una escalada sobre cáscaras de huevo. Arriba, en el filo cumbrero había comenzado a pegar el sol y vimos pasar algunas piedras demasiado cerca nuestro. Por suerte, el frío era bastante intenso y esto nos daba algo de seguridad. Luego nos montamos en el gran espolón suroeste tapizado de hongos: unos tramos de roca y luego unos ensambles precarios en un filo muy angosto nos fue llevando al resalte final. El estar parados sobre un filito de tan sólo 50 centímetros de ancho y con 400 metros de patio de cada lado, nos incentivó a colocar un parabolt como único seguro de la reunión. El ambiente que reinaba alrededor nuestro era bien patagónico: hongos colgantes con las más extravagantes formas en paredes extraplomadas. La línea elegida era la única humanamente posible. Pusimos unas “alitas” en las piquetas (para luchar contra las escarcha) y Tomy salió escalando el último largo. Una vez en la cumbre, sacamos fotos hacia los cuatro puntos cardinales y bajamos por la cara norte. Así, se cerró un ciclo de esta montaña que es el patio de mi casa donde aprendí, durante muchos años, casi todo lo que respecta a la alta montaña. Todo lo necesario para la apertura de esta vía.

ITINERARIOS PICO INTERNACIONAL (3.450mts) “Travesía Claussen” (cara este). Dificultad: AD Desde el Refugio Meiling se sale en dirección al “Filo de la Motte” y, antes de llegar, se dobla en dirección a “Filo de la Vieja”, el cual se sigue hasta el final, donde se hace un rapel para acceder al “Glaciar Manso”.Se remonta este glaciar hasta el “Col del Argentino” (col entre el Pico Internacional y el Pico Argentino). Luego, se sube el “Promontorio” (punta de roca situada a la izquierda del Pico Internacional) para llegar a la montura entre estos dos picos. Una vez en la base misma, se sube por una casada de hielo (70°) de unos 25 a 30 metros. En este punto, se dividen las vías “Directa” y “Arista Sureste” como variantes de la Vía Claussen.


Tomy Aguilo durante la travesĂ­a de Finito sur. Foto Luciano Fiorenza

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Luciano Fiorenza llegando a la cumbre del Internacional. Foto Pablo Pontoriero

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Cara sur del Pico Internacional vista desde el promontorio: Vía 1: Finito sur; Vía 2: el final de la Claussen; Vía 3: Variante “Arista sur-este” de la travesía Claussen y Vía 4: la última rampa de "Vencedores Vencidos"

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L. Fiorenza, A. Cachazo, y S. Marrau por el filo del col Reichert hacia el pico chileno durante la apertuta de "Tomadores del...." en el año 97'. Atras se puede observar la cara norte del P. Internacional donde transcurre la vía Meiling-Valjmijana. a la derecha el col Blanco. Foto archivo Luciano Fiorenza La vía Claussen sigue en una travesía hacia la derecha (50º/60°) con escasos seguros, para luego ganarse el filo noreste, ya más fácil, hasta la cumbre.

VÍA “DIRECTA”. Dificultad: D Esta vía es una variante de la vía “Claussen” que sube directo hacia arriba justo donde la otra comienza su gran “Travesía” hacia la derecha. Recorre unos 30 metros de roca descompuesta de una dificultad de 4 sup. con protecciones pobres. Puede hacerse una travesía a la izquierda para ganarse la aristasureste. La dificultad es parecida a la variante anterior.

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Desde la cumbre se rapela por la vía “Directa” (no hay nada montado), 60 mts. aproximadamente. Estas rutas requieren de alto nivel técnico en escalada de alta montaña.

VÍA “MEILING-VALLMITJANA” (NORTE). Dificultad: F La cara norte es fácil técnicamente, aunque es bastante larga ya que da una especie de espiral desde el Este, al Sur, pasando por la cara oeste, para luego ascender por la cara norte. Esta vía requiere de un buen estado físico, una buena orientación, conocimientos de tránsito glaciar y buena técnica clásica del uso de los grampones.


Desde el glaciar Manso, se apunta a un paso que accede al glaciar Blanco (paso Blanco), se remonta este glaciar en dirección norte hasta el col Blanco, que separa el Pico Internacional del cuarto pico y desde el cual se puede acceder fácilmente a este último. Desde ahí, se cruza, en dirección este, a otro col llamado Reichert (que separa el P. Internacional del P. Chileno) accediendo a unas palas de nieve de entre unos 35° a 40° hasta la cumbre. También, se puede acceder a esta ruta desde el col del Argentino pero depende de las condiciones del glaciar “Casa Pangue” para encontrar buenas pasadas. Igualmente, es un itinerario muy peligroso ya que se pasa por

debajo de una pared rocosa (norte), que suele tener desprendimientos constantemente. Descender por la misma vía caminando o por la cara este rapelando.

VÍA “FINITO SUR” (CARA SUR). L. Fiorenza y T. Aguiló; octubre de 2010. Dificultad: MD Esta vía comienza desde el glaciar Blanco por una cascada de hielo que desemboca en el gran planchón de hielo que domina esta pared (70°). Haciendo una travesia hacia la izquierda, se pasan unos mixtos de roca descompuesta y difícil protección para ganar el espolón suroeste.

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Uno de los hechos más trascendentes en la historia del andinismo en Bariloche fue la primera ascensión del pico Internacional del Tronador, el 29 de enero de 1934, por Hermann Claussen en solitario. 50 \ www.kooch.com.ar

Unos pasos de roca y luego unas formaciones de hongos de nieve por un filo que desemboca en el resalte final: 5 sup. en roca. Total de la vía: 550mts. Se baja por la vía “Meiling-Vallmitjana” (norte).

VARIANTE “GENERACIÓN DESCARTABLE”. L. Fiorenza, J. Ackermann y J. Bonacalza; octubre de 2009. Dificultad: D+ Esta variante de unos 300 metros, comienza en el glaciar Blanco por una cascada de hielo de unos 80º/85º de excelente calidad y continúa por un corredor de nieve y hielo que varía entre 55º/60º, hasta llegar a la montura entre el promontorio y el P. Internacional, conectando de esta forma con las vías Claussen o Directa al Internacional.


Luciano Fiorenza en el final de la travesía Clausen. Foto Pablo Pontoriero

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Pico Chileno:Vía 1: “Normal”; Vía 2: “Tomadores del camino mas agradable”; Vía 3: “arista sur-este” y Vía 4: “Curso FASA del 81”

9 VARIANTE “VENCEDORES VENCIDOS”. P. Pontoriero y L. Fiorenza; octubre de 2012. Dificultad: D Acceso por el glaciar Blanco. Esta variante es muy similar a la descripta anteriormente. Comienza a unos 30 metros más a la derecha de Generación Descartable y, si bien no tiene ningún tramo tan parado como el comienzo de la otra, es más constante ya que la vía trascurre por una cinta de hielo de cascada de 75º (muy divertida).

VARIANTES “TARDITTI-RANDIS” Y “ARCO-MURTAGH”. Dificultad: D Las vías fueron abiertas durante el curso de la FASA del año ’82 comienzan en las nacientes del glaciar

En violeta se ve la pasada por debajo de la pared norte del pico Internacional para acceder al pico Chileno, o al col Reicherd. Via 1: Arista sur-este; Via: 4 abierta por curso del 82’ de la FASA y via 5: 50 Aniversario.

Manso, en la cara sur del cerro, con una escalada en nieve y hielo de unos 300 metros hasta llegar al promontorio.Van a poca distancia una de la otra. La que va más hacia la izquierda es la vía “Tarditti-Randis”. Estas variantes para ascenso a la montaña son una muy buena combinación para hacer con alguna de las vías clásicas del Internacional, agregándole bastantes metros técnicos a la ascensión.

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VÍA NORMAL (SUROESTE). H. Nöbl, A. Hemmi y H. Schmoll. Dificultad: AD

Pablo Pontoriero en la cumbre del Internacional. Foto Luciano Fiorenza

PICO CHILENO Se puede acceder de varias formas: la más fácil es desde el glaciar Blanco al col Blanco y luego al col Reichert. Una vez ahí, dependiendo de la vía que se quiera escalar, se puede rodear la cumbre. También, se puede acceder desde el col del Argentino cruzando el glaciar Casa Pangue justo por debajo de la cara norte del Internacional.

VÍA NORMAL (OESTE). A. Bonacosa, L. Binaghi y G. Gervasutti. Dificultad: F+. Siguiendo el Col Reichert se llega a la base del P. Chileno y se cruza por la base de la cara sur para acceder a la cara oeste. Subir a la cumbre por unas rampas de nieve entre 45º/50º.

VÍA “TOMADORES DEL CAMINO MÁS AGRADABLE” (CARA SUR). G. y L. Fiorenza, A. Cachazo, y S. Marras; 1997 Dificultad: AD Esta vía va por la mitad de la cara sur. Tiene un primer largo de unos 70º de hielo y luego amaina la inclinación hasta la cumbre (100 metros aproximadamente). Abierta cuando realizamos las 3 cumbres en el día.

VÍA “50 ANIVERSARIO” (NORESTE). P. Cottescu y O. De Pietro; 1981. Dificultad: F. Desde el col del Argentino, la cordada de Cottescu y De Pietro fue la primera en pasar por el glaciar Casa Pangue justo por debajo de la cara norte del Internacional para acceder al col Reichert y luego al Pico Chileno. El nombre es en memoria del cumpleaños del Club Andino Bariloche. Vale mencionar que en esta ascensión realizan por primera vez la circunvalación al Cerro Tronador por los glaciares.

PICO ARGENTINO El Argentino es la cumbre más subida de las cuatro, ya que la vía normal es el itinerario más corto y fácil que tiene el Cerro Tronador.

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Se accede desde el refugio Mailing y se hace el mismo recorrido que la vía Claussen hasta el col del Argentino. De ahí, se separa hacia la derecha por unas rampas de nieve de unos 40°/ 45° en diagonal hasta la rimaya. De allí, con buenas condiciones, un tramo de 50°/55° y luego, un resalte de roca (descompuesta) de 3 grados de unos 5 metros hasta la cumbre. Si bien es una vía técnicamente fácil, requiere de buena técnica individual, ya que es muy expuesta. Rapel: llevar para hacer un “muerto”.

VÍAS DE LA CARA SUR. Dificultad: D Justo antes de llegar al col se encuentra un plato glaciar llamado “Depresion” justo debajo de la cara sur. Dependiendo de las condiciones, hay tres opciones claras en la cara sur del Pico Argentino (ver fotos). Estas vías, muy similares entre sí, van desde los 50°/60° a veces en nieve, otras en hielo, y, dependiendo de las condiciones, pueden tener pasajes en roca (descompuesta). Tienen unos 500 metros aproximadamente y se baja por la vía normal.

VÍA DE LA CARA NORTE. O. De Pietro; 1981 Dificultad: F Desde el refugio Mailing se sube hasta el filo de La Motte (una hora y media) y de ahí se cruza el glaciar Frías, pasando por la base de la cara este hasta la base de la cara norte. En primavera, presenta óptimas condiciones para expertos esquiadores, ya que tiene una pendiente pareja de unos 40° / 45°. Se recomienda subir por la misma línea, para comprobar sus condiciones.

VÍAS DE LA CARA ESTE. El acceso es el mismo de la cara norte. Durante el curso de la FASA se abren estas dos vías: Paul Cottescu, Jerónimo López y Daniel Horecky abren la cara noreste, con una dificultad F+ con una sección de roca descompuesta hacia el final; la segunda vía, aparentemente, fue abierta por Jorge Arias y Jorge González con una dificultad D. Recorre la arista noreste de nieve y luego, por medio de la cara este de roca, va buscando una serie de repisas, siempre por el itinerario más fácil en una roca muy descompuesta. Es recomendable hacerla en primavera con condiciones de clima frío para evitar la caída de piedras. Llevar clavos y fisureros para la protección.

Guía de escaladas en el cerro Tronador. Por Luciano Fiorenza  

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