Issuu on Google+

№ 68 цена: 150 руб.


РЕКЛАМА

КОЛЛЕКЦИЮ ВЫ МОЖЕТЕ ЗАКАЗАТЬ: FASHION HOUSE – 1 209

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ И СТРАН СНГ TEL: +49-33056-42240 FAX: +49-33056-42242 INFO@CEDER-GMBH.DE


Журнал о моде для профессионалов

№ 1 (68) январь 2011

Экзистенция

Existence

Да, пожалуй, необъективируемая человеческая сущность – это то, что надо. Все остальное уже перепробовали – не помогло. Два пути развития белой цивилизации, культивируемые весь ХХ век, доказали свою несостоятельность. Абсолютно новых решений построения посткризисного пространства не существует, и на данный момент, похоже, некому их предлагать. Человек, с его неподдающимся описанию огромным, радужным, постоянно меняющимся и таким неуловимым внутренним миром, ставится во главу угла. Все пытаются вербализировать желания этого нового потребителя. Но в том и состоит прелесть непрямолинейного философского подхода, что словами учебника по маркетингу охватить все потребности и желания человеческой личности нельзя: и не такие умы потратили на это добрых два десятка столетий, а единого результата не достигли. Сколько людей – столько и миров. В одном можно провести Интернет в каждый дом, а другой предпочтет писать письма гусиным пером и отправлять их ямщицкой почтой. Именно поэтому итог уходящего, первого посткризисного года лучше всего символизирует развалившаяся Вавилонская башня: строили всем миром, и конец вроде бы уже был виден, а вот на тебе – и хотя сегодня во всех домах стоят одинаковые телевизоры Sony и процессоры Intel, каждый говорит на своем непонятном окружающим языке. И это только доказывает, что не бытие определяет сознание. А что тогда?

Perhaps non-objectified human essence is something we really need. All the rest has been tried and tested – didn’t work. Two ways of the white civilization development that had been cultivated all 20th century long, proved to be failure. There are no new solutions for the after-crisis world, nor is there anyone who could offer some. Humans with their inexplicable, huge, bright, ever changing and such an elusive inner world become the beginning and the end of everything. Everybody is trying to verbalize this new consumer’s wishes. But the advantage of this non-direct philosophical approach is that it’s impossible to cover all human needs and wishes with marketing books quotations – smarter brains spent a couple of centuries on that with no obvious result. There are as many worlds as there are people. In one world Internet is in every household, in another one people prefer writing letters with a quill and post them with a coachman. That is why the best symbol of the first after-crisis year is the demolished Babel – we were building it all together, we saw the end, but here we are – everybody speaks different languages nobody else can understand. While almost all of them have similar Sony TV-sets or Intel processors at home. And that proves that existence doesn’t determine consciousness. Then what?

ОЛЕСЯ Орлова

Olesya Orlova

главный редактор

editor-in-chief

BRAX

главный редактор Олеся Орлова orlova@profashion.ru заместитель главного редактора Юна Завельская editor@profashion.ru редактор Анна Задорожная moda@profashion.ru ответственный секретарь Татьяна Добромыслова foto@profashion.ru

арт-директор Людмила Великанова art@profashion.ru

рекламный отдел Мария Капустина adv3@profashion.ru

экспо-менеджер Юрий Гущин expo@profashion.ru

корректор Елена Ядрышникова

Анастасия Петрунькина adv@profashion.ru

коммерческий директор Татьяна Белькевич director@profashion.ru

PR-директор Ольга Давыдкина pr@profashion.ru

секретарь редакции Ольга Фомина info@profashion.ru

директор по рекламе Марина Ткаченко reklama@profashion.ru

директор по распространению Светлана Куликова sales@profashion.ru

руководитель итальянского направления Ирина Каримова it@profashion.ru

Над номером работали: Андрей Аболенкин, Екатерина Блинова, Оксана Бугрименко, Ирина Каримова, Татьяна Медовникова, Роман Сидоров, Наталья Федотова Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. Перепечатка материалов без письменного разрешения редакции запрещена. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов. Свидетельство о регистрации СМИ ПИ №ФС77-34219. Отпечатано в типографии «Петровский парк», г. Москва. Тираж 13 500 экз. Адрес редакции: 115184, Москва,

Б. Ордынский пер., 4, стр. 4, тел. (495) 626 3020; www.profashion.ru


содержание

Люди и бренды Новости дизайна Мнение

Не звоните в мой звоночек Тенденции

Dominicana Moda 2010 Интервью

Люди и манекены

4, 6 8 10

Умберто Анжелони, Uman

16

Джузеппе Сантони, Santoni

20

Леонардо Бенчини, посольство Италии

22

Новости ритейла

28, 30

Люди и цифры Новости маркетинга Бренд

Бренд

29

Большие перемены

Олимпийское спокойствие Аналитика

Исследование

32

Быстро и с умом

Бескрайние перспективы Технологии продаж

Аналитика

36

С шарфом по жизни!

Торговля правит миром! Календарь выставок и показов

Февраль 2011

40, 42 41 44 50 54

42

6

36 30 10

44 40

Читайте в следующем номере 8 февраля Конкурс «Новые имена»

Оцифрованные эмоции

Мода идет с Востока

Большие гонки

Конкурс «Новые имена». Недели haute couture все больше напоминают передачу «Алло, мы ищем таланты!» Японские дизайнеры люксируют винтажные кимоно космическими технологиями.

Маркетологи пытаются вычислить таинственный коэффициент поправки на личность. Попытки внедрения средиземноморского опыта ручного труда на Севере терпят крах, а желание выделиться остается.


новости дизайна

новые имена | коллекции | контракты | дизайн-проекты

Люди и бренды

Яркая реальность

Дизайнер Карим Рашид продолжает воплощать в жизнь разнообразные проекты, связанные с промышленным интерьером. В декабре было презентовано три крупных начинания: проект станции метрополитена в Неаполе, убранство отеля nhow Berlin и оформление бутика Fun Factory. Все они выполнены в фирменном стиле Karim Rashid: яркие флюоресцентные цвета, обтекаемые поверхности, контрастные материалы и овальные формы. Дизайнер комментирует: «Мое видение мира включает технологии, визуальные эффекты, текстуры и цвета, как и  эргономичность, необходимую для жизни в менее хаотичном и более простом чувственном окружении. Я всегда задавался вопросом, может ли физический мир быть таким же эмпирическим, соблазнительным, вдохновляющим, интимным и в то же время объединяющим, как мир цифровых технологий».

Весело сходить с ума

В феврале 2011 года будут презентованы новые линейки adidas Originals by Originals, предназначенные для продажи в весенне-летнем сезоне, – в их числе модели, созданные Джереми Скоттом. Коллекция приглашенного дизайнера отличается экстравагантностью и ироничностью, а в стилистике прослеживаются узнаваемые мотивы Jeremy Scott: например, крылышки на балетках, кроссовках, куртках и брюках; легендарные принты «картошка фри» и «Жар-птица»; металлические клепки-люверсы и другие. Отдельного внимания заслуживает обувь: язычок классических кроссовок adidas украшен объемной головой медвежонка, а  модель на танкетке отсылает к дизайну, разработанному брендом специально для мирового турне Мадонны. adidas Originals by Jeremy Scott

Интерьер одного из номеров отеля nhow Berlin

На всякий случай

Марка Viktor & Rolf запустила коллекцию сумок Just in Case. Она состоит как из повседневных моделей, так и из вечерних вариантов, выполненных из мягкой кожи теленка или замши. В линии представлены три размера сумок: прямоугольный клатч Compact case, средних размеров сумочка на каждый день Just in case и объемная модель Day tripper case. Расцветки включают пыльно-розовый, темно-бордовый и черный; также предусмотрены варианты светло-коричневого цвета и принта «зебра» с черной или красной окантовкой. В розничной продаже стоимость моделей начинается от €515. Viktpr & Rolf, коллекция Just in Case

Вдова Джона Леннона Йоко Оно инициировала трибьют-проект, посвященный 30-летию со дня смерти музыканта. В продаже появилась лимитированная коллекция кашемировых свитеров Hobbs, созданная в количестве 200 штук. Присутствуют два варианта дизайна: модели украшены автопортретом Джона Леннона, датируемым 1971 годом, или же принтом в виде рукописных строчек из песни Imagine. Розничная стоимость одного свитера составляет €1 100.

4

Обувной бренд Christian Louboutin представил ограниченную серию туфель. Коллекция, получившая название «Мир обуви», состоит из 33 пронумерованных и подписанных дизайнером пар: модели покрыты шелковым атласом разных цветов и отделаны индийскими лентами. Розничная стоимость предметов линии составляет $1 495; а все вырученные средства от продаж пойдут на благотворительные нужды в пользу малоимущих семей, которые хотят начать свое дело.

№1 январь 2011

В московском ТРЦ «Атриум» впервые состоялся Sunday Up Market Fashion Festival, объединивший более 100 российских начинающих дизайнерских марок. Одним из самых интересных мероприятий в рамках фестиваля стала съемка фотопроекта Russian Look Book, где команда стилистов ведущих глянцевых журналов России объединилась для съемки, промотирующей наиболее перспективных и многообещающих модельеров.

Маша Цигаль приняла участие в социальной акции «Засветись!», организованной ГИБДД. Дизайнер разработала светоотра­жающие браслеты, которые должны снизить аварийность в темное время суток. Масштабы проводимых мероприятий предполагают не только распространение этих браслетов на крупных вечеринках Москвы и СанктПетербурга, но и бесплатную раздачу в бутике Masha Tsigal и на наиболее оживленных перекрестках столицы.


РЕКЛАМА

LUCIA

КОЛЛЕКЦИЮ ВЫ МОЖЕТЕ ЗАКАЗАТЬ: FASHION HOUSE 2 | С 102|106

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ И СТРАН СНГ TEL: +49-33056-42240 FAX: +49-33056-42242 INFO@CEDER-GMBH.DE


новости дизайна Платье Nina Donis для Click-boutique

В десятку

К Новому году в интернетмагазине click-boutique появилась эксклюзивная коллекция из десяти вечерних платьев. Дизайн нарядов был воплощен десятью российскими дизайнерами: в их числе Султанна Французова, Майя Баш, Nina Donis, Светлана Тегин, I  am, Mrs. Pomeranz, Надежда Нуриева, Моль, Forget Me Not, Inshade и Love Corporation. Получившийся результат вдохновил фотографа Ивана Кайдаша на специальную фотоисторию, где в комментариях к съемкам каждый из дизайнеров раскрыл суть своей идеи. Например, Надежда Нуриева описала свое платье таким образом: «Платье «дракон» с подобием драконьих крыльев – это продолжение темы полетов и уже традиционных для меня «крыльев». Этот силуэт для новогоднего наряда я выполнила в красном цвете, что придает ему особую праздничность». А дизайнер бренда Inshade Мария Смирнова считает: «Предположим, что это такой лепесток, который нежно обнимает тело. Цвет – жемчужная вариация цвета nude, всегда украшающего. А еще это платье хитрое: хотелось, чтобы драпировки декорировали, но не прибавляли фигуре объема, чтобы оно красиво облегало. Поэтому оно облегает в выгодных местах».

Хороший тон

Британская марка одежды класса люкс Beautiful Soul в сезоне весна-лето 2011 года впервые запустила мужскую линию, а также выпустила фильм, знакомящий зрителя с философией компании, основанной на принципе безотходного производства. Создатель и дизайнер марки Николь Вудс, дающая «вторую жизнь» старинным японским кимоно, делает одежду вне времени: ее модели в  классическом стиле, не привязанные к определенному размеру, могут долго служить своему владельцу. Женская коллекция следующего сезона состоит из легких пальто, болеро, накидок и жакетов c рукавами, длину которых можно варьировать, что придает им дополнительную функциональность. Обрезки ткани от основной коллекции пойдут на изготовление элегантных корсетов. Специально для этого сезона художник по тканям Полли Хоуп разработала рисунок по мотивам старинных орнаментов с изображением птиц. Коллекция выполнена в  пурпурных, горчичных, розовых, голубых и серых тонах. Та же цветовая палитра и «птичий» орнамент использованы и в мужской линии. Beautiful Soul SS 2011

Top ten

Exclusive collection of 10 evening gowns dedicated to the New Year appeared in the online shop Click-boutique. Ten Russian designers created the outfits among them Sultanna Frantsuzova, Maya Bash, Nina Donis, Svetlana Tegin, I am, Mrs.Pomeranz, Nadezhda Nurieva, Mol, Forget Me Not, Inshade and Love Corporation. The result inspired the photographer Ivan Kaydash for a special photo session with each designer’s comments on their idea essence. This is how Nadezhda Nuriyeva describes her dress: “Dragon dress with something like dragon wings is an extension of the flights and wings theme that became traditional for me. I made this new year evening gown in red colour that gives it extra festive look”. Maria Smirnova, Inshade brand designer, comments on her design: “Suppose it’s a kind of petal that gently wraps around your body, it’s colour pearl shade of nude, always gives additional beauty. Besides, it’s a resourceful dress – drapery decorates it without giving extra volume, so it outlines the figure in a good light”.

В мае 2011 года Мэттью Уилльямсон запускает линию свадебных платьев, которая, по словам дизайнера, «стала естественным продолжением коллекции вечерних туалетов». Она будет состоять не только из платьев, созданных из драпированных тканей с вышивками и отличающихся женственными силуэтами, но и аксессуаров – клатчей, украшений для волос, болеро и жакетов. Уже известно, что в коллекцию войдут как модели в пол, так и мини, платьябюстье и свободного покроя. Основной цвет – «слоновая кость».

6

В ноябре 2011 года в продаже появится капсульная коллекция, созданная британским дизайнером Джонатаном Сондерсом для марки Escada Sport. Она будет состоять из 20 предметов одежды и кожаных аксессуаров. Подробности относительно дизайна пока держатся в секрете, но объявлено, что линия отражает стилистику Jonathan Saunders – «яркую колористику, необычные и тщательно проработанные принты и чистый, инновационный крой».

№1 январь 2011

В 2011 году марке Jimmy Choo исполняется 15 лет, и в честь этой даты будет создана специальная линия обуви. Капсульная коллекция Crystal Anniversary представляет собой наиболее известные модели, выпущенные за все годы существования бренда и украшенные кристаллами. Креативный директор Jimmy Choo Тамара Меллон прокомментировала: «Вдохновение было навеяно винтажными ювелирными изделиями: мне захотелось добавить немного сверкающих элементов к дизайну легендарных пар. Да и на «хрустальную» 15-летнюю годовщину принято дарить что-то сияющее».

В начале декабря была представлена новая коллекция Valentin Yudashkin Jewel. Линия, лицом которой стала «Мисс мира» Ксения Сухинова, состоит из колец, серег, подвесок и кулонов. Основным материалом предметов в классическом для ювелирных украшений стиле является белое золото, а также крупные белые и черные бриллианты круглой огранки.


мнение

Не звоните

в мой звоночек Рекламная кампания Gucci сезона SS 2003 (Марио Тестино)

Я

Андрей Аболенкин

АНДРЕЙ АБОЛЕНКИН – ОДИН ИЗ НАИБОЛЕЕ авторитетных специалистов в области российской моды с 17-летним опытом работы, известен в российской моде как организатор проектов, фэшн-консультант, стилист, критик и аналитик

Фотосессия юбилейного Vogue Paris, октябрь 2010 г. (Festin, модель Crystal Renn, фотограф Terry Richardson)

8

№1 январь 2011

никогда не пользуюсь чужими дверными звонками. Звук бывает такой, будто вся ваша жизнь сейчас рухнет, мама потерялась на вокзале, маленькие злобные динозавры вырвались из своего парка, а Кристина Агилера решила поселиться у вас в голове... От других я тоже жду, что они мне звонить не станут. Все, кого я хочу видеть, сообщают о своем приходе, а новостей мне не нужно, нет. «Я на лестнице черной живу, и в висок ударяет мне вырванный с мясом звонок». И я, по верному наблюдению того же поэта, «истерически кидаюсь к нему, как щенок». Только потом подумаю: какой же ерундой я связан с миром – будто шлюха по вызову или наркодилер, всегда на связи, уши готовы для новостей... А потому звонок или телефон по-прежнему для меня «непрошеный друг полночных похорон». Активная подача любой информации очень раздражает. Иногда же новость бывает ожидаема, а все равно окрашена расставанием. Вот как случилось недавно с отставкой Карин Ройтфельд с поста главреда французского Vogue. Но здесь печаль моя вполне себе светла: было бы даже странно не услышать этого известия. Все ее знаковые работы последнего времени вызывали, скорее, удивление, чем интерес. Нет, не так... Интерес-таки был: зачем без всяких оправданий вытаскивать на страницы современного издания весь этот бессмысленный набор «шоков» из середины 90-х? Разве что это издание нишевое. Однако с этой (довольно разумной) позиции на парижский Vogue не хотелось, видимо, смотреть не только рекламодателям, но и издателям, и вот для КР прозвонил ее предрождественский звоночек... Любопытно, что одним из основных оправданий ухода она называет недостаток искусства в нынешней моде. Ее навыки не находят применения в совре-

менной индустрии. При очень схожих, но куда более трагических обстоятельствах в 1971-м ушла со своего поста Диана Вриланд. Различие в том, что последняя была гениальным редактором, а Ройтфельд  – талантливый консультант и экс-стилист; но по нашим временам это несущественная разница. А в остальном сходство налицо. В 60-е, когда нужна была точка зрения и позиция, Вриланд производила их в огромных количествах. С приходом десятилетия практицизма, спорта и прета-порте ее желание превратить журнал в витрину своей креативности оказалось невостребованным. В нулевых годах броская авторская позиция не была таким уж актуальным товаром. Ну разве что первые несколько лет, когда завершалось разрушение старых Домов, – здесь Ройтфельд была одним из главных специалистов. Далее можно было составить хоть целую азбуку из лобковых волос, никто и бровью бы не повел. Собственно, КР начала ее составление вместе с Тестино и так и не смогла остановиться. Она сломя голову влетела в эпоху нового благоразумия, низких каблуков и макси, лично работая со съемками, которые интересны, прежде всего, психиатрам. Насколько ее журнал был неспособен вести за собой индустрию, настолько же он оказался неспособен отражать изменения в ней. Поэтому изменениям пришлось произойти с редактором. Ее отставка представляет собой логичную точку года, начавшегося смертью Маккуина. Мы еще толком не смогли сформулировать свойства нулевых годов, но с  уходом последнего фигурного каблука с подиума есть четкое ощущение, что они минули безвозвратно. Сейчас принято говорить, что высокий сегмент индустрии разворачивается лицом к покупателю; и скоро мы будем наблюдать это лицо не только на всех курортах и в аэропор-


opinion by Andrey abolenkin

Don't Ring My Bell Диана Вриланд

тах, а  вообще в любой дыре. Однако я склонен видеть в этом развороте не совсем лицо, а готовность подставлять потребителю самые разные части тела, со всей открытостью и демократизмом. Основная же активность исходит от массового сегмента, который, после уничтожения эксклюзивности, наступает удушливой волной в освободившееся безыдейное пространство. С этой позиции планируемый рост цен связан не с повышением социальной ответственности в Бангладеш, а с осознанием того, что тиражные идеи, как 40 лет назад, снова правят модой. Утрата чутья на актуальность – ужасная травма для редактора. Г-же Ройтфельд, по крайней мере, хватило чутья на то, чтобы выбрать время ухода. В российских же журналах это качество практически не встречается, и их звоночки совсем не похожи на колокол. Что делает их очень актуальными в наступающем десятилетии, когда творчество превращается просто в форму деятельности, а работа – в обозначение времени суток. Самовыражение (сколь угодно вычурное) никого пока не интересует, но это не трагедия, а обычное наблюдение. Только это удерживает меня от отвратительного желания цитировать здесь Хемингуэя. Но впереди еще новогодняя интоксикация, после которой возможны любые отступления от требований вкуса. А до этого времени, прошу, не звоните в мой звоночек. Удачного всем года. Карин Ройтфельд

I never use a doorbell unless it’s mine. They tend to sound as if your life were going to collapse, your mother had got lost at a railway station, small spiteful dinosaurs had escaped from a park and Christina Aguilera had decided to stay on your mind for good. I also expect others not to ring my bell. If these are welcome guests the visit is planned in advance, and what concerns news, I don’t need it, thank you. I dwell on the backstairs, and my temple is hit / By the doorbell ripped out by the flesh of its meat. As this same poet justly remarks, “Like a puppy, I rush to the phone / At every hysterical ring” (*lines from Osip Mandelshtam, a Russian poet whose attitude towards telephones had been shaping in 1920s when no one in Russia expected good news). It is only then that an idea about my connections with the world comes onto my mind – I’m neither a whore nor a drug-dealer to be available round the clock my ears ready to get the latest news. That’s what still makes a doorbell or a telephone an unwanted dropin at a midnight funeral for me (*reference to the same Osip Mandelshtam’s poem). I get irritated when any information is imposed on me. Sometimes it turns out so that even when the news is expected it is still has some air of leave-taking. This is just how it was when Carine Roitfeld, former Editor-In-Chief of the French Vogue, recently resigned from her position. Yet I’m not mournful, for the situation would strike many as being odd had the news not been announced. All her recent significant works have been surprising the observer rather than making them interested. No, not this way. There was certain interest: in finding an excuse for dragging all that meaningless row of the mid 90s “shocks” onto the pages of a modern magazine. Unless it’s a niche edition, of course. Yet neither advertisers nor publishers were willing to take that (rather reasonable) view on Parisian Vogue and that was when the pre-Christmas bell tolled for CR. Interestingly, lack of art in today’s fashion is what she names one of the reasons for her resignation. The modern industry fails to make use of her skills. Similar (yet more tragic) circumstances accompanied the resignation of Diana Vreeland in 1971, the difference being that the latter was a genius editor and the former – a talented consultant and ex-stylist which, in these latter days, doesn’t make much difference. Apart from that the similarity is striking. The 60s needed a viewpoint and a vision and then Vreeland was more than sufficiently prolific. Her wish to make the magazine showcase her creativity went uncalled with the advent of the decade of practicality, sports and prêt-a-porter.

In the 2000s a flamboyant author’s attitude ceased being that popular. I can only mention the very early 2000s which witnessed the fall of the old Fashion Houses – then Roitfeld was at the forefront of the industry. Considering that, one could easily make up the ABC of public hair and no one would have batted an eye. Actually, CR started that off together with Mario Testino and, in the long run, could not stop. She rushed into the era of new prudence, low heels and maxi dresses at breakneck speed. She was also seen in person at those shootings which, primarily, could be interesting for psychiatrists. Her magazine could not lead the way for the industry, nor could it reflect the changes it was undergoing. Therefore the changes had to concern the editor. Her resignation is a logical ending to the year which started off with the death of Alexander McQueen. We haven’t yet been able to clearly phrase what makes the 2000s special, yet since the last curved heel left the catwalk there has been a distinct understanding that they have passed away with no turning back. It is the in-thing to say that the top segment of the industry is turning its face to the customer and we will soon be able to see these faces not only at all possible resorts and airports but, more than that, at any hole of a place. I tend to regard this turning as readiness to expose any part of the body to the buyer as openly and democratically as possible. The vacuum devoid of any ideas will get overflowed with suffocating waves of the most dynamic mass segment. In this view the scheduled price increase has nothing to do with the enhancement of social responsibility in Bangladesh. Rather, it comes from understanding the fact that mass-market ideas, like it was some forty years ago, rule the fashion again. Losing the feel for the up-to-date is a horrible trauma for en editor. Ms. Roitfeld, at least, had enough feel to leave at an appropriate moment. In Russian magazines they are almost devoid of this quality and their rings by no means resemble a bell toll. Which makes them keep pace with the new decade, where creativity is just another type of activity, and a job is the time of the day. No one sees value in self-expression (no matter how fanciful it may be). It is not a tragedy, it is just an observer’s remark and the only thing which restrains my abominable desire to quote Hemingway in this article. Meanwhile, we are heading for the New Year intoxication which can entail any deviations from what is considered taste. Until then I’d rather you didn’t ring my bell. Happy New Year one and all!

№1 январь 2011

9


Текст / Ольга Давыдкина

Мода

Alex Gutierres

тенденции

на Латинскую Америку D

Damaris Rubio

ominicana Moda. Само название уже завораживает и волнует воображение. В голове начинают один за другим проноситься образы красивейших метисок в ярких бикини и парео всех цветов радуги, пританцовывающих на подиуме под звуки искрометной меренги. Что поделаешь, стереотипы жителей северных стран берут свое – экзотические Недели моды в жарких странах вызывают у нас именно такие ассоциации. Не скажу, что мои мечты о солнечной моде были разрушены, но вот в развенчании европейских стереотипов Доминиканская неделя моды, проходящая в Санто-Доминго уже в четвертый раз, весьма преуспела. Но обо всем по порядку. Начнем с места. Санто-Доминго, основанный в 1496 году Бартоломео Колумбом, братом самого Христофора Колумба, является одним из самых первых городов Америки, построенных европейцами. Так и повелось, что Доминиканская республика на протяжении веков остается ядром Центральной Америки, особенно в культурном плане. Помимо молодых и уже состоявшихся дизайнеров этой страны, с 18 по 23 октября на подиуме Dominicana Moda показывали свои коллекции модельеры из Аргентины, Коста-Рики, Колумбии, Эквадора, Гондураса, Мексики, Панамы и Венесуэлы. Показы гостей, представляющих страны Латинской Америки, прошли в рамках программы празднования года Санто-Доминго в роли «Американской культурной столицы  – 2010», организованной при поддержке местных министерств туризма и культуры. Основными же фигурантами Недели были, конечно, доминиканские дизайнеры. Для некоторых из них DM – это повод побывать на родине: их бизнес успешно раз-

10

№1 январь 2011

Sonia Chang

Dominicana Moda 2010: показы сезона весналето 2011


Angie Polanco

Sarah Cury

Giannina Azar

Cinthia Avelino

вивается в других странах. Так, например, Эдисон Родригес базируется в Барселоне, а Салли Бонелли, Лусия Родригес и Петер Идальго, по примеру своего самого знаменитого в  мире соотечественника Оскара де ла Ренты, обосновались в Нью-Йорке. О последнем, кстати, отдельно. Оскаром де ла Рентой гордятся все без исключения более-менее образованные доминиканцы. Действительно, знаменитых выходцев из восточной части острова Гаити можно пересчитать по пальцам, а де ла Рента – это действительно звезда моды мирового масштаба. И надо отдать ему должное: уехав из страны в 18 лет и основав собственный Дом моды в 1965 году не где-нибудь, а в Новом Свете, он никогда не забывал своих корней. Дизайнер активно участвует не только в благотворительности, но и собственно в  развитии местной индустрии моды. На DМ 2010 шоу Оскара де ла Ренты было заявлено в качестве помпезного финала Недели, на которую он должен был приехать и сам лично. К сожалению, по некоторым медицинским соображениям, мэтру был не рекомендован дальний перелет. Свое уважение к собравшейся публике знаменитый дизайнер все же выразил – в качестве видеообращения перед началом показа. Публика, по нашим данным, заплатившая по 800 (!) американских долларов за право созерцать прекраснейшие творения маэстро, тем не менее отреагировала очень тепло. Следует отметить, что публика в Доминикане вообще очень позитивная. Здесь никто, сидя в первом ряду, не изображает скуку на лице, а местные знаменитости не источают пафос, который так и бьет через край на Неделях моды в России. И это несмотря на то, что на DM имеют доступ действительно самые что ни на есть сливки столичного общества. Леди в шикарных платьях и дорогих туфлях и джентльмены Italian style самозабвенно аплодируют моделям

Peter Hidalgo

Oscar de la Renta

тенденции

№1 январь 2011

11


№1 январь 2011

Dalton Gata

Rogelio Velasco

Carlos de Moya

и дизайнерам. За всю Неделю не было ни одного показа, который не прошел бы на ура у местной публики. Можно пытаться объяснить это ее неискушенностью в моде, но, глядя на этих элегантных дам и их кавалеров, язык не поворачивается так выразиться. Все дело в позитивном взгляде на жизнь и приветливом нраве местных жителей. А слышали бы вы, какой гвалт стоял на дефиле марки мужского нижнего белья Sexyman! Позитивный взгляд на жизнь находит отражение и во взгляде на моду. Минимум мрачного, максимум цвета и легкости. «Лучшей коллекцией DM 2010» экспертное жюри признало работу творческого тандема Луиса Гутиерреса и Хулио Маркано (бренд Gutiérrez-Marcano), «Лучшим начинающим дизайнером  2010» был назван Хосе Хан, сделавший презабавную мужскую коллекцию в стиле ретро. Призом для них стала возможность бесплатного участия в Неделе латинской моды в Чикаго, США, в ноябре. Кроме того, итальянский институт Марангони, являющийся одним из ключевых партнеров Недели, наградил Хосе Хана грантом на обучение в одной из своих всемирно известных школ fashion-дизайна. За грант вели борьбу еще 18  молодых дизайнеров: Венди Лусон, Наталия Франч, Агни Поланко, Далтон Гата, Юзеф Санчес, Хуан Котес, Жаннетт Димас, Ориетт Доменич, Карлос Франк Тэн, Карлос Убиера, Сара Кури и Мариэлана Чотин, Мишель Рамирес, Патрисия Кастильо и Рафаэль Моррилло с брендом Trapitos de Sofía, а также Джианниа Асар с брендом для домашних любимцев Animet. Бренд Camila был отмечен «Наградой чести» за коллекцию «Неисчерпаемый».

Sully Bonnelly

12

Camila

Carlos Frank Then

тенденции


Blue Country

Gutiérrez-Marcano

Cristian Lagares

Belkola

Cub Sexyman

В целом было много красивых коллекций и запоминающихся показов. Среди них и  чудесные игривые платья, пеньюары, шорты и топы из шитья и тончайшего батиста Дамарис Рубио, словно переносящие нас в колониальное прошлое ее пра-прапрабабушек; и не нуждающиеся в излишних комментариях струящиеся вечерние платья в пол от Velasco Couture; и, может, не новая в плане идеи, но невероятная по исполнению цветочная коллекция Эдисона Родригеса. Запомнилось шоу Леонела Лирио Como en el cine («Как в кино»): под песни Эдит Пиаф (как оказалось в дальнейшем, чрезвычайно популярной среди доминиканских дизайнеров) на подиум выходили модели в шелковых платьях с принтами кадров из старых черно-белых фильмов с Одри Хепберн; далее их сменяли более традиционные вечерние наряды. К сожалению, не особо удачным оказался эксперимент Лирио с огромными боа, качество которых оставляло желать лучшего. Подобные опыты с пухом и перьями ставили еще пара дизайнеров, но безупречным остался только неподражаемый Оскар де ла Рента. На то он и мэтр. Были показаны и более промышленные коллекции: джинсовый бренд Blue Country, элегантные модели успешно продающейся в Центральной Америке Jenny Polanco, детские марки и даже Springfield (который ну уж совсем выпал из общей картины!). Прекрасно был принят и показ ретроспективы формы стюардесс компании American Airlines. Помимо подиумной программы на территории DM были представлены шоу-румы многих дизайнеров-участников Недели, а также зона под названием DM Mall, где можно было прикупить украшения ручной работы или клатч, использовавшийся в показах. Организация мероприятия – на высшем уровне, с огромным довеском в виде приветливых и всегда улыбающихся доминиканцев. Словом, если любовь – то к Доминикане; если мода – то на Латинскую Америку.

Equinoccio

тенденции

№1 январь 2011

13


интервью

Мех и не только

Текст / Екатерина Блинова

Деннис Бассо

очему вы решили выйти на российский рынок именно сейчас? - Это получилось в результате логичного развития марки. Глобальная задача нашей компании - выход на мировой рынок, а ЦУМ – самый модный в России магазин. Его представители с нами связались, и нам показалось своевременным открыть здесь бутик. Кстати, в корнере Dennis Basso продаются не только изделия из меха, но и одежда prêt-à-porter, в основном вечерние платья. - Как вы позиционируете свою марку на рынке? - Раньше были скорняки, которые шили одежду из меха, но это не наш случай. Я представляю моду. Вообще, я дизайнер, который изначально работал с мехом,  – в  отличие от многих других модельеров, которые начинали с одежды, а потом дополняли свои коллекции меховыми изделиями. У меня все наоборот, и, в общем, это уникальная ситуация в моде. - Какая одежда из меха сейчас в моде? - В ближайшее время основными будут два тренда. Первый – большие, объемные меха с длинным ворсом; второй – комбинация различных меховых фактур в одной вещи. Остальные тенденции связаны с  технологиями. Мы в Dennis Basso все время стараемся придумывать что-то новое. Делаем вышивку по меху, используем новейшие краски, подкраиваем вставки из разных тканей, органзы или шелка. Все это придает меховой одежде плавность, легкость, глянцевость.

нишу. Мне повезло, и у меня сложился очень успешный бизнес в премиумсегменте. Мои клиентки приобретают вещи таких марок как Louis Vuitton, Valentino, Christian Louboutin, Oscar de la Renta. Я делал, правда, один раз диффузную коллекцию Dennis by Dennis Basso с  использованием искусственного меха для британской интернет-сети QVC – она, кстати, очень удачно распродалась. Только это не мой основной бизнес, и делать его главным направлением и пытаться «поженить» коллекции, подобные QVC, с такими торговыми площадками, как, например, Harrods или бутик Dennis Basso на Мэдисон-авеню, было бы неправильно. - А где лучше всего продается марка Dennis Basso – в Интернете или в бутиках? - Первое место по продажам держит наш самый большой бутик на Мэдисон-авеню. Думаю, это потому, что Нью-Йорк – это «перекресток мира» вообще и моды в  частности. Туда приезжает много людей, желающих заняться шопингом, в том числе и русских. Что касается сегмента люкс, то в нем интернет-продажи еще не развернулись. Если люди намереваются купить чтото серьезное, большое, они по-прежнему хотят это сначала примерить и пощупать. - Прежде чем выйти на Россию, вы изучали местный потребительский рынок?

- Ну тут, конечно, климат подходящий, чтобы носить меха. А вообще наша продукция для женщины, которая живет в космополитичном мире; и мы не стараемся подогнать ассортимент марки под какой-то определенный тип покупательницы. Мы стремимся делать то, что будет выглядеть свежо, модно. Собственно, получается, что тон задаем мы, а женщины, которые интересуются всем новым в моде, идут за нами.

- Многие производители меховой fashion-одежды начали больше работать с искусственным мехом. Как вы на это смотрите? - Получается, они переходят в другую

14

№1 январь 2011

Dennis Basso FW 2010/11

В ЦУМе открылся корнер Dennis Basso – одной из самых известных американских марок одежды из меха. Основатель компании и ее креативный директор Деннис Бассо рассуждает о международном климате, интернет-продажах сегмента люкс и пользе подглядывания.

Наоми Кэмпбелл в рекламной кампании Dennis Basso FW 2010/11


интервью

- Дайте, пожалуйста, свой прогноз развития мехового рынка. - Сейчас очень удачный момент для этого сегмента, потому что многие девушки, женщины, которые раньше не интересовались меховыми вещами, начинают к ним присматриваться и приобретать. Так как сегодня покупка меха – это утверждение себя в моде, fashion statement. Например, в настоящее время клиентская база у нас растет именно за счет этой тенденции. - Какие факторы влияют на развитие рынка? - Во-первых, погода. Нужно, чтобы было холодно. При этом совершенно не обязательно покупать меха, только если ты живешь в холодном климате. Многие наши активные покупательницы живут в ОАЭ, Южной Америке, Саудовской Аравии. Они часто путешествуют, бывают в разное время года во Франции, Америке, Италии. И там им надо в чем-то ходить. Женщины продумывают такие вещи заранее. Вовсе не обязательно, чтобы было холодно, хотя, если потеплеет и везде получатся Карибы, это будет сильно мешать реализации меховых изделий. Во-вторых, экономика. Когда дела на этом фронте обстоят хорошо, у потребителей появляются дополнительные деньги, ко-

торые идут на люксовые покупки. Кризис, конечно, ударил по всем, включая тот магазин, в котором мы сейчас с вами находимся (наше интервью проходило в ЦУМе. – Прим. ред.). По всему миру люди решают одну и ту же задачу: как перегруппировать свои силы, ресурсы таким образом, чтобы выйти из кризиса. В-третьих, это дизайн. Он может быть как мотивирующим к покупке, так и настолько некачественным, что способен отрицательно влиять на рынок. - Кого вы считаете самыми сильными игроками на этом рынке? - Раньше существовала пара известных и важных компаний, которые создавали меховые изделия. Сейчас ситуация меняется: самые разные дизайнеры включают в свои коллекции модели из меха. Пару лет назад у Fendi была достойная меховая коллекция, но сейчас она у них отошла на второй план. Да, пожалуй, можно сказать, что сейчас самый влиятельный игрок рынка – бренд Dennis Basso. - Говорят, вы пошли в меховой бизнес, так как вам понравилась идея, что эти вещи стоят тысячи, тысячи и  тысячи долларов. Как вам удалось стать успешным на этом маленьком рынке, где столь высока конкуренция? - Я это говорил применительно к 1993 году, когда был совсем молодым, и меня завораживала идея, что я буду производить нечто своими руками и это будет стоить очень-очень дорого. В тот момент конкуренция в меховом сегменте была невелика. Я сразу подумал, что буду заниматься

Энн Россинен, Алла Вербер (вице-президент компании Mercury, fashion-директор ЦУМа), Деннис Бассо (креативный директор и основатель бренда Dennis Basso), Наоми Кэмпбелл (модель)

тем, чем мало кто занимается, и это выделит меня изначально из общей массы. Так оно и получилось. - Вас называют самым большим кошмаром Ингрид Ньюкирк, активистки движения за права животных и соосновательницы PETA. Выпады в адрес марки со стороны «зеленых» вас сильно беспокоят? - Я известный дизайнер, публичная персона; и у этого положения есть как хорошие, так и плохие стороны. Как вы знаете, Америка  – это свободная страна. У нас свобода слова, каждый волен говорить и делать что хочет; но, думаю, в мире гораздо больше вещей, о  которых стоит беспокоиться, – это и поиски лекарства от рака, борьба с мировым голодом. То, чем занимается эта небольшая группа людей, на мой взгляд, не настолько существенно по сравнению с другими глобальными проблемами, решение которых представляется мне более насущным. Наоми Кэмпбелл в рекламной кампании Dennis Basso

Dennis Basso FW 2010/11

- Что заставляет людей покупать мех? Как вы понимаете, что нужно клиентам? - Раньше покупка мехового изделия была шагом, который определял статус женщины, и в большинстве случаев у нее была всего одна шуба. Сейчас мех – это уже часть моды, и в гардеробе современных дам можно увидеть несколько меховых вещей. Конечно, мы следим за тенденциями в мире моды. Изучаем и анализируем современный уличный стиль. Ну и конечно, мы, дизайнеры, немножко подглядываем друг за другом. Кроме того, при ведении этого бизнеса не следует забывать о таких факторах, как творчество, умение предлагать новое, слегка опережать остальных.

Деннис Бассо входит в состав совета директоров Детского института слуха (Children's Hearing Institute) и Фонда мальчиков городов Италии (Boy's Towns of Italy Foundation); он поддерживает Американское онкологическое общество (American Cancer Society), фонд раковых исследований G & P (The G  & P Foundation for Cancer Research), Онкологический центр памяти Слоана-Кеттеринга (Memorial Sloan-Kettering Cancer Center), ассоциацию «Ньюйоркцы  – детям» (New Yorkers for Children) и Ассоциацию Альцгеймера (Alzheimer's Association).

№1 январь 2011

15


интервью

&лирики Циники

Текст / Роман Сидоров

Два месяца назад в ЦУМе открылся монобренд новой марки Uman, в которой воплощены лучшие портновские традиции и маркетинговые достижения итальянской мужской моды. Ее создатель Умберто Анжелони – в прошлом исполнительный директор компании Brioni, известный в кругу профессионалов еще и как авторитетный эксперт рынка, – рассказывает о морфологии современного мужчины, нюансах идеального костюма, философии синего цвета и размышляет о статусе истинной роскоши. Uman

Умберто Анжелони

акими принципами и соображениями вы руководствовались, выходя на мировой рынок мужской премиальной одежды, где давно работают такие крупные компании, как Corneliani, Brioni

и другие? – Прежде всего, я исходил из тех преимуществ, которые у нас есть. Их три. Первое и главное – это то, как сидит наш пиджак: он облегает тело, словно вторая кожа. Такой эффект есть результат нашего исследования, в котором приняли участие три с половиной тысячи мужчин – жителей Лондона, Нью-Йорка, Москвы и Милана. Мы снимали с них многочисленные мерки и на основании анализа этих данных смогли построить 3D-модель тела современного мужчины – нашего потенциального потребителя, а потом разработать лекала, учитывающие актуальные данные демографии и мужской морфологии. Для большей достоверности результата мы стремились подбирать мужчин примерно одного возраста, сходного социального положения, уровня дохода и образа жизни. Второе преимущество – это крой и качество. Этому пункту я уделяю особое внимание, потому что работал в Brioni – одной из самых известных в мире компаний-производителей мужского премиального костюма. Именно поэтому при создании пиджаков Uman используются такие сложные техники кроя, от которых отказались многие компании. Например, мы вручную обметываем петли, отстрачиваем лацканы, вручную же вшиваем рукава – технически это очень трудно и требует значительных усилий со стороны портного, но только такая техника в комплексе обеспечивает идеальную посадку по фигуре. Более того, мы используем сложный крой, требующий высочайшего профессионализма от мастера: если внимательно посмотреть на наш пиджак, то можно увидеть, что он состоит из двух половин (не считая рукавов, конечно же), а не из четырех частей, как это делают практически все, потому что это просто и быстро. Вся посадка по фигуре выполняется с помощью нескольких складок и вытачек, а не путем конструирования новых деталей из ткани. Такой метод позволяет пиджаку оставаться пластичным и тонко отвечать любым движениям тела, но его невозможно внедрить без работников «премиального» уровня, с которыми мы сотрудничаем. Третье наше преимущество – это цена, а если точнее, то соотношение между безупречным качеством и доступной, по сравнению с продукцией конкурирующих брендов, стоимостью гото-

16

№1 январь 2011


интервью вого костюма в розничной сети. Например, пиджак Uman стоит около 90 тысяч рублей, в то время как товар аналогичного класса обычно продается по ценам в два, а то и в три раза большим. Задача нашего бренда – предоставить клиентам достойное их качество по справедливой цене. Особенно это актуально сейчас, когда мир начинает выходить из экономической рецессии и потребители стали щепетильнее относиться к покупкам, тратить разумнее и, естественно, не желают переплачивать за бренд либо имя, если это никак не подкреплено качеством или эксклюзивностью. Клиенты, особенно те, у которых есть деньги, стали злее, циничнее и рациональнее. – В коллекциях вашего бренда доминирует глубокий оттенок синего цвета. Чем обусловлен выбор? - Визуальный эффект цвета – это еще одно преимущество нашего бренда. Цвет Uman – синий. В сознании большинства людей он символизирует безопасность и, помимо того, всегда остается современным и актуальным, инновационным. Многие знаменитые художники, оказавшие наиболее заметное влияние на современное искусство, часто использовали его в своих палитрах: Кандинский, Лемпика, Матисс, Сезанн, Пикассо, в «голубом» периоде его творчества, и т. д. Можно даже сказать, что была целая эра синего цвета в изобразительном искусстве! Безусловно, это один из наиболее выразительных и глубоких тонов. В прошлом столетии он был цветом романтиков, очевидно потому, что подсознательно связан с безмятежностью океана, синевой неба, таинственностью космоса, откуда эта планета тоже выглядит синей. В наше время он стал символизировать жизнь, Природу в целом – он очень экологичен. Помимо того, недавние исследования психофизиологов показали, что синий стимулирует креативность мышления сильнее всех остальных цветов, а это важное качество для тех, кто предпочитает деловой костюм. Наш ключевой тон мы выбрали более чем из двухсот тысяч оттенков синего. Я убежден, что это цвет будущего! – Какой школе кроя мужского костюма вы отдаете предпочтение – итальянской, американской или английской? Что из их наследия вы используете? – В основе итальянской, особенно неаполитанской портновской традиции лежит идея мягкости и пластичности костюма: он должен следовать за телом, повторять его контуры. Английские портные, наоборот, с помощью довольно жесткого кроя пытаются формировать силуэт. Эти диаметрально противоположные взгляды на мужской костюм мы постарались совместить в пиджаках Uman, чтобы они сохраняли определенную форму, но были пластичными. – Приступая к разработке своего бренда, вы проводили серьезное исследование мужской фигуры. Чем отличается обитатель современного мегаполиса от своих предшественников, живших несколько поколений назад? Почему потребовалось пересматривать существующие системы кроя? – Практически каждая компания, каждый бренд в своей работе используют унифицированную модель тела и лекала, выработанные во времена Второй мировой войны. Но нельзя забывать, что время и историческая ситуация требовали от портных высокой производительности, чтобы можно было одеть миллионы призванных на фронт мужчин, а это возможно только при упрощении методов кроя и техники шитья, которые применялись при создании униформы. Так появилась «классическая» система мерок, учитывающая ширину плеч, объем груди, рост и прочие величины, – она позволила «штамповать» форму в промышленных масштабах. Война закончилась, а разработанная технология костюма, выдержавшая испытания фронтом, осталась и перешла в стандарт. Однако у подобного подхода есть две серьезные проблемы: во-первых, такая схема мерок не учитывает особенности конкретного мужчины, нюансы его работы и образа жизни; а во-вторых, сами данные и пропорции, лежавшие в основе лекал, устарели. Исходя из этого соображения, мы провели исследование, о котором я уже говорил. По-

Интерьер бутика Uman

лученная модель позволила не только скорректировать многие пропорции, но и проследить за телом в движении, чтобы учесть это при разработке новых лекал. Что интересно, многие пропорции человека-Uman оказались равны или близки к знаменитому «золотому сечению», которое так занимало умы архитекторов, скульпторов и ученых эпохи Ренессанса. – Что именно изменилось в крое пиджака? – Прежде всего, мы ушли от стереотипа «низких плеч»: многие портные, ссылаясь на легкую сутулость и другие факторы, занижали плечи, а оказалось, что такой подход не отвечает современности. Также новые лекала стали учитывать естественные изгибы позвоночника – два лордоза и кифоза, особое внимание мы уделили поясничному отделу. Дополнительно нам пришлось пересмотреть подход к рукавам. Мужские руки – это не цилиндры, у них есть форма, которой часто пренебрегали и пренебрегают до сих пор. И оказалось, форма руки играет важную роль во всем образе пиджака! Все это позволило нам добиться того, что пиджак садится по фигуре так, что лацканы остаются друг против друга даже при расстегнутой пуговице, а ткань не топорщится и не морщится при разнообразных движениях корпуса. Пиджак практически стал второй кожей! То, чего раньше можно было добиться только путем многократных примерок и подгонки костюма по фигуре, нам удалось унифицировать, найдя особую формулу, которая позволяет создавать модели определенными тиражами. Это и есть главное наше достижение: мы смогли добиться качества «пиджака ручной работы» в массовом производстве. – Вы же исследовали мужчин преимущественно в Западной Европе, которые могут сильно отличаться от жителей Вос-

№1 январь 2011

17


интервью Brioni», нежели Uman? – Естественно, у любого бренда есть период становления, «взросления», за время которого он завоевывает своих приверженцев и клиентов. Насколько успешным будет этот процесс, зависит не только от нас, но и от магазина, который нас представляет; и даже от журналистов, которые будут писать об этой марке. Конечно, всегда есть доля риска, и бóльшая часть работы, конечно же, выпадет на персонал бутика: ему предстоит рассказывать о марке, предлагать примерить тот или иной пиджак и т. д. Уверенность придает то, что большинство людей из нашей целевой группы не боятся нового и, как показывают исследования, склонны к подобным «авантюрам» – с удовольствием пробуют что-то свежее, особенно если это по-настоящему эксклюзивно и доступно. Uman

Умберто Анжелони рассказывает об особенностях коллекции Uman

точной Европы: последние, особенно к 40 годам, обнаруживают склонность к полноте, то есть пропорции меняются… — Созданная нами 3D-модель и большой массив статистических данных показали, что увеличение параметров тела у всех мужчин носит определенный характер и эту пропорцию можно легко учитывать в размерном ряду. Например, для тучных клиентов существуют наши 7 и 8 размеры. Система кроя 60-летней давности этого, увы, не учитывала, а увеличение объемов часто неразрывно шло с увеличением роста. – Каковы ваши планы по развитию бренда Uman на российском рынке? – Люксовые бренды при их исключительных ценах должны быть еще и эксклюзивными, а я наблюдаю, что бутики многих luxury-марок открываются в любом крупном городе, их товары есть в зонах duty free и т. д. Из-за этого продукция остается дорогой, но уже не является эксклюзивной. Я считаю, что наша компания должна предлагать эксклюзивный, но доступный по стоимости товар своим клиентам, поэтому наша позиция – один монобренд в стране. В России – это Москва, ЦУМ; в Британии – лондонский Harrods и т. д. Помимо того, дабы избежать лишних наценок, мы не намерены тратиться на шоу-румы, гонорары приглашенных для рекламных кампаний celebrities и прочие методы продвижения в fashion-индустрии. Круг наших клиентов не такой большой, и основную роль в этом случае сыграет информация, передаваемая из уст в уста; но, полагаю, не без участия журналистов. Нам бы не хотелось уподобиться CocaCola, как это происходит со многими люксовыми марками. – Сэр Пол Смит любит говорить, что настоящий Костюм нельзя купить – его нужно шить на заказ у лучшего портного, какого вы сможете найти. И только такая вещь будет по-настоящему эксклюзивной… – Да, это верно. Тем более, всегда есть и будут клиенты, которые хотят несколько больше, чем представлено в магазине. Именно для этого я привез в Россию известного итальянского портного Мауро Страчи, который во время нашего визита по случаю открытия бутика лично снимал мерки с тех, кто пожелал воспользоваться услугой пошива на заказ. Я же эти два дня обучал персонал бутика снимать мерки и оформлять заказ – это, кстати, было одной из основных задач поездки в вашу страну. – Не опасаетесь ли вы выходить на российский рынок, у потребителей которого сильна «логомания», и эти люди, имея достаточную сумму, предпочтут купить «всем известный

18

№1 январь 2011


...

мои брюки

мы играем на вашей стороне!

www.agentur-lach.de

Новая коллекция hattric во всех Наших шоу-румах.

Bültel InternatIonal FashIon Group | tel: + 49 (0) 59 76 - 2 72 61 | WWW.hattrIC.De

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ И СТРАН СНГ |

| anDré Baum | am hasensprunG 1

D-16567 mühlenBeCk | tel: + 49 (0) 33056 422 40 | InFo@CeDer-GmBh.De


интервью

Смена

Текст / Марина Черемных

имиджа

Эко-фабрика Santoni, расположенная в Корридонии

Международные холдинги пытаются подмять под себя успешные бренды. Кто-то дает слабину и отказывается от собственного имени: финансовая стабильность в таком случае оказывается куда важнее полета фантазии дизайнера. Другие предпочитают верить в счастливый финал экономической драмы последних лет. Семейный бизнес в Италии – это часть национальной культуры, существенный доход в государственную казну и традиция небольших мастерских «через дорогу от дома». О том, как сохранить суверенитет в условиях борьбы за «место под солнцем», – в интервью креативного директора и владельца обувного бренда Santoni Джузеппе Сантони.

Джузеппе Сантони

осподин Сантони, вы приехали в Москву буквально на несколько дней. Как обстоят дела на российском рынке? - Пришлось даже опоздать на презентацию. Только что я показывал коллекцию байеру, и возможно  – возможно!  – мы откроем женский бутик. Но это предположение… - Насколько успешным был 2010 год по продажам в России? - Прибыль увеличилась. Покупатели перестали массово скупать популярные бренды – Gucci, Prada. Они переходят к качественным, но не столь известным маркам. Произошла смена приоритетов: от ажиотажа вокруг модных брендов – к выбору прямых производителей обуви. - Как вам кажется, в этом заслуга пиарслужбы?

- Не хочу сказать, что мы в этом успешны. Я думаю, промоушен должен быть сильнее. - Давайте обратимся к истории бренда. Изначально Santoni  – это сугубо мужская марка, которой уже более 30 лет. В  2005 году впервые была запущена женская линия. С чем это связано? - Первые коллекции включали мужские модели на низком каблуке. Три года назад мы ввели туфли на шпильке. Идея следующая – достичь уровня мужской коллекции: качественной, красивой – того, что называется sophisticated (утонченная). В  магазинах сами покупатели спрашивали: почему вы не делаете женские туфли? - Было сложно начать осваивать другие технологии? - Невероятно сложно! Потому что женские туфли  – это абсолютно другая история. Примерно как профессия хирурга и  дантиста: оба занимаются медициной, но один не может оперировать, а другой – лечить зубы. Это разные технологии, мастера. Поэтому мы разделили производство: есть отдельная фабрика женской обуви; самостоятельный цех, где шьется классическая

мужская обувь; и еще одно помещение для создания casual-линий. - Все коллекции продаются вместе? Или в разных странах они представлены по отдельности? - В каждом городе, где есть фирменный магазин Santoni, продаются все линии: в  Милане, Риме, Турине, Нью-Йорке, Париже, Москве, Киеве, Баку, Токио, Пекине, Дубае, Дохе, Катаре. Всего 14 бутиков. - А есть ли планы развивать сеть монобрендов по всей России? - Пока нет. Нам надо закрепиться с тем бизнесом, который уже существует. - Расскажите об идеях расширения бренда. Возможно, линия аксессуаров? - Как раз над ней мы сейчас работаем – это будут женские сумки.

Santoni FW 2010/11

Туфли Santoni, украшенные кристаллами Swarovski

20

№1 январь 2011

Четыре года назад бренд Santoni пригласил к себе Эдмундо Кастильо, прежде главного дизайнера Sergio Rossi. Его опыт и интуиция по части вкусов женской публики сыграли в плюс. В прошлом сезоне г-н Кастильо придумал линию Rose Collection. Модели очень итальянские: виды озера Комо на севере страны, где много зелени и дивной, величественной архитектуры, отразились на цветах и деталях. В коллекции есть также модели с кристаллами Swarovski, перьями, кожей питона, что наверняка порадует российскую публику. В мужской линии – знакомые оксфорды и лоаферы. Правда, в новом сезоне коллекция более естественная, в ней много светлых тонов: песочного, беж. Классические модели обработаны техникой антикаратуры – когда обувь приобретает вид ношеной, состаренной. Есть и «персонифицированная» линия кроссовок Gloria. На язычке можно выгравировать свое имя, а также повесить на шнурок металлическую пластину, как у американских солдат, – с инициалами и даже паспортными данными.


РЕКЛАМА

SHOWROOM DUSSELDORF Fashion House-2, Raum 2С 108 -110, Danzigerstrasse 111 tel. + 49 (171) 3662 584 sh@agenturhensen.com Коллекция Осень-Зима 2011: 1- 9 февраля 2011г. ШОУ-РУМ МОСКВА Бизнес-центр “Даниловская Мануфактура” Варшавское шоссе 9, стр. 1Б, тел. +7 (499) 558 02 61, st@agenturhensen.com Коллекция Осень-Зима 2011: 24 - 31.01.2011 и 21.02-03.03.2011г.


интервью Текст / Ирина Каримова, FashionEducation.ru

Под знаком

сапожка -Л

еонардо, какова ваша оценка российского рынка итальянской одежды и обуви: цифры, факты, статистика? 2011-й объявлен в России годом - Прежде всего я хотел бы отметить, и это очень важный факт, что Россия – это втоитальянской культуры и языка, рой по значимости рынок для итальянских симметричное название он получил компаний, даже более важный, чем рынки Франции, США, Японии и других стран. Для и в Италии. Взаимодействие между российскими и итальянскими компа- примера я приведу цифры докризисного и посткризисного периодов развития. Наше ниями растет год от года, так же вхождение в рынок, начиная с 2005  года, стабильно давало показатели прироста покак и товарооборот итальянской рядка 30 % ежегодно. В 2004 году цифра росодежды и обуви на нашем рынке. сийского импорта итальянской одежды соО ситуации в этом секторе и меставила €369 млн; в 2008-м – уже €899 млн, то есть выросла практически в три раза. Но роприятиях, которые итальянская затем, в 2009 году, во время мирового сторона планирует осуществить кризиса, затронувшего практически все для дальнейшего развития российско- сферы бизнеса и мир моды в том числе, итальянских отношений, рассказыва- уровень падения составил порядка 30– 40%, что, конечно же, является, знает Леонардо Бенчини, первый совет- чительной величиной. В 2009  году ник и глава торгово-экономического объем экспорта итальянской одежотдела посольства Италии в России. ды в Россию составил €621  млн, и, если сравнить это с цифрой 2008 года в €899 млн, налицо, конечно же, серьезное снижение показателей. Но в 2010 году мы уже увидели первые признаки улучшения ситуации, и, надеюсь, скоро сумеем выйти на докризисный уровень. Леонардо Бенчини

Бутик Emporio Armani в ТЦ Corteo, Екатеринбург

22

- Почему российский рынок столь важен для вас? - Россия, на самом деле, импортирует достаточно много одежды  – около 84 %. Конечно, в общем объеме рынка присутствует и большое количество продукции, произведенной в Китае, но, если мы сравним качество (а для сектора моды это один из ключевых показателей!), то Италия всегда

считалась одним из главных поставщиков высококачественных товаров. Статистика показывает, что россияне в целом тратят на одежду значительную часть своих доходов: если европейцы расходуют около 41 %, то жители России – до 74 %, поэтому одежда – это второй по значимости пункт расходов для вашего населения, идущий сразу после продуктов питания. Конечно, кризис во многом поменял стиль поведения потребителей  – около 50 % покупателей были вынуждены переключиться на менее дорогие бренды. Но это, по сути, только на пользу итальянским производителям: на самом деле, в Италии производятся не только дорогие бренды. Конечно, если мы говорим о сфере моды, здесь есть глобальные и всем знакомые имена. Но есть и  бренды, которые не так известны, хотя они также выходят на мировой уровень – и, конечно же, они не столь дороги. При этом качество товаров в любом случае остается на высоте, так как это общая характеристика итальянской продукции. Также я хотел бы заметить, что здесь, в России, есть большие возможности и для развития франчайзинга, особенно для открытия монобрендовых магазинов. Еще одной важной для нас тенденцией является то, что мы уделяем внимание не только развитию московского рынка, но и  российских регионов. В реальности спрос в таких городах, как Екатеринбург, Казань,

№1 январь 2011 Guseppe Zanotti


interview

Under the bootee sign by Irina Karimova, FashionEducation.ru

Шоу-рум ICE (Института внешней торговли Италии) в Новосибирске

Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Самара, Ростов-на-Дону, Уфа, Челябинск и  др. растет значительными темпами. - Как посольство Италии и другие организации, например ICE (Институт внешней торговли Италии), координируют свою деятельность в России? - Посольство Италии взаимодействует с правительственными органами и официальными лицами. ICE координирует взаимодействие итальянских и российских компаний и ассоциаций, планирует и организует такие мероприятия, как торговые миссии, показы, выставки, рабочие встречи и т. д. Также одним из эффективных способов взаимодействия является организация визитов представителей российских компаний и предпринимателей в Италию для встреч с итальянскими фирмами и предприятиями  – это помогает обмену контактами и способствует подписанию контрактов; так что мы делаем это на регулярной основе. - Какие мероприятия планируется провести в следующем году? - Мы вскоре опубликуем нашу программу, но я уже заранее могу сказать, что запланировано большое количество мероприятий, связанных с культурой России и Италии. Мода – это, безусловно, бизнес, но в этой индустрии присутствует и культурный аспект. И это еще одна из возможностей привлечь внимание к этому сектору. Итальянская мода и итальянский стиль – это традиции и креативность одновременно, и это сочетание делает их всегда чем-то особенным.

Year 2011 is declared Italian culture and language year in Russia. A symmetrical title has it received in Italy. Interaction between Russian and Italian companies has been growing from year to year. We can see the same picture in Italian apparel and footwear trade on our market. The first counsellor and head of economic and commercial department of the Italian Embassy in Russia Leonardo Benchini told us about the situation in this sector and actions the Italian party is going to take to further develop Russian-Italian relations.

-L

eonardo, our first questions is about your evaluation of fashion&apparel sector in Russia – figures, facts, statistics? - First of all I’d like to note, and that is very important, that Russia is the second market in the world for Italian producers. That is more important market even than France, USA, Japan and others. I have to tell you about figures before and after crisis. Our penetration into Russian market starts in 2005 and since that time considerably grew by 30% per year. In 2004 we had a figure of 369 mln euro – that is clothes, imported by Russia, and in 2008 - already 899 man euro, so that is increase about three times more. But then came the 2009, in fact when we have a world crisis that affected Russia very much, and fashion sector as well. In 2009 went down by 30 to 40% which is also quite a lot. In 2009 the level of Italian export of clothes into Russia was 621 mln euros, and compared with 2008 with 899 mln euros, that is really considerable fall down. But in 2010 we saw the signs of improvement and hopefully we will come to the pre-crisis level rather soon. - Why Russian market is so important? - In fact, Russians import a lot of clothes, up to 84%. Of course, there is a significant amount of clothes imported from China but if we compare the quality, which very important in fashion, Italy always was considered as one of the main suppliers of high quality goods. Statistics show that Russians spent in average rather high income for clothes. Europeans spent on clothes up to 41% of their income, Бутик Casadei, Екатеринбург

and Russians significantly more – up to 74%, so after food, that is the main item of expenses. Of course, the crisis considerably changed consumer behavior – about 50% of customers have switched to less expensive brands. But that is also good for Italian producersin fact, we do not have in Italy only very expensive brands. When we talk about fashion, we have big names that everyone surely knows – these are global brands. Then, there are a lot of brands which are smaller but they are becoming global – they are probably less known, but less expensive of course. The quality of the goods is high, as that is the general characteristic of Italian goods in whole. I would notice that is a great opportunity for development of franchising, especially in mono-brand shops. And that is another trend which is important for us, that we are looking far beyond Moscow. In fact, the demand is growing much faster in the cities like Ekaterinburg, Kazan, Nizhny Novgorod, Novosibirsk, Omsk, Samara, Rostov-on-Don, Ufa, Chelyabinks and other cities. - How Italian Embassy and other Italian institutions, as ICE, for example, coordinate their activities in Russia? - Italian Embassy works at more general level, e.g. relates with authorities. ICE coordinates wit Italian and Russian companies, with local associations, plans and organizes events like trade missions, fashion shows, exhibitions, meetings etc. Also one of very effective events are visits of Russian companies and businessmen to Italy to meet Italian partners and enterprises – that facilitates the contacts, and stimulates signing the contracts, so we do it at a regular basis. - What events do you plan for the next year? - We will publish the program soon, but I can tell that there will be a lot of cultural events, connected with Italian and Russian culture. Fashion is a business, of course, but that is also a cultural aspect, so culture will be an opportunity to draw attention to fashion sector. Italian fashion and Italian style are the tradition and creativity at the same time, and that makes them always something special.

№1 январь 2011

23


Apriori – все грани женской индивидуальности

Покупательница Apriori – женщина в возрасте от 30 до 50 лет. Модный сегмент Young Fashion не удовлетворяет ее требованиям к качеству изделий, а классическая женская конфекция не соответствует ее представлениям о моде. Ее одежда должна быть представительной, но не скучной. Насколько многогранна и контрастна личность каждой женщины, настолько многолика коллекция Apriori: женственная и эксцентричная, спортивная и романтичная, пуристическая и роскошная, строгая и игривая. Новая коллекция Apriori осень-зима 2011 отражает все грани женской индивидуальности. Женственная привлекательность переплетает-

РЕКЛАМА

С

о дня своего основания вот уже более 20 лет Apriori является ведущим брендом современной женской комби-моды в сегменте Modern Women. Название марки, означающее в переводе с латинского «приоритетная, ведущая, стоящая на переднем плане», в полной мере отражает ее характер. Креативная суть бренда и его восприимчивость к самым передовым модным идеям, мастерское воплощение этих идей в понятную и конкурентноспособную коллекцию – все это дает право бренду Apriori на приоритетное положение в мире моды. Apriori входит в состав холдинга Primera AG в качестве самостоятельной дочерней компании. В портфель брендов Primera AG помимо Apriori входят также марки Cavita и Laurél. Товарооборот предприятия по итогам 2009 года составил €100 млн. Центральное предприятие и офис компании Apriori находятся в немецкой федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия в одном из старейших и красивейших городов Европы – Мюнстере. Как сам город Мюнстер, так и коллекция Apriori воплощают в себе неповторимый симбиоз культурных традиций и актуальной современности. Коллекции марки Apriori привлекают разнообразием стилей, отличной посадкой и высококачественными материалами от лучших производителей Германии, Италии и Франции. Apriori синтезирует моду и качество. С 1 февраля 2010 года главным дизайнером бренда Apriori является Беата Катцализ. Она отвечает не только за дизайн, но и за менеджмент продукта. В свои 47 лет Беата Катцализ имеет более чем 20-летний опыт работы в текстильной индустрии. После окончания Института дизайна моды в городе Триер она работала в качестве главного дизайнера с такими марками, как Basler, Betty Barclay, Gerry Weber и Biba. Команда дизайнеров Apriori состоит из специалистов по отдельным товарным группам: платьям, костюмам, трикотажу и т. д. Успех коллекции заключается именно в искусном сочетании этих товарных групп и создании гармоничных комбинаций как по стилистическому, так и по цветовому принципу. Интересные коллекции, четкая организация поставок, безукоризненная упаковка, строгий контроль качества на всех этапах производства и логистики являются основополагающими принципами работы компании. И эти принципы определяют успех бренда и его торговых партнеров. С 1993 г. компания MTG Хандельс унд Консалтинг ГмбХ (MTG Handelsund Consulting GmbH) является эксклюзивным представителем бренда Apriori в странах СНГ и Балтии и ведущим дистрибьютором этого бренда в мире. В течение этого периода MTG совместно с розничными партнерами открыли более 300 магазинов Apriori и успешно реализовали 50 проектов фирменных форматов Shop in Shop. По итогам актуальных маркетинговых исследований, известность бренда Apriori в странах СНГ и Балтии достигает 70 %.

ся в единое целое со спортивной небрежностью. Принцип anything goes («все допустимо») остается одним из главных трендов сезона осень-зима 2011. В коллекции Apriori преобладает теплая цветовая гамма осенних оттенков: песочный, «фундук», светлые тона натуральной шерсти, дополненные контрастным багровым оттенком и цветом «мандарин». Особую ставку дизайнер делает на контрастные сочетания серочерного с ультрасиним или с насыщенным красным. Противоположности наблюдаются как в цветовой палитре, так и в стилях. Разнообразные комбинации спортивных моделей в байкерском стиле с элегантными предметами одежды составляют стержень модного ансамбля следующего сезона. Ничего обыденного и скучного! В моде Apriori встречаются хиппи 60-х годов и панки 80-х. Абсолютные фавориты моды: узкие брюки-карго со свободным пуловером, туника с камуфляжно-флористическим принтом на блестящем сатине в сочетании с брюками-карго в винтажном стиле, байкерская куртка из гладкой шерсти и кружевная юбка. Гламурные модели выступают в едином образе с джинсами. Инновационная обработка джинсового материала (металлические напыления, ламинирование под кожу) придает индивидуальность новому образу. Важным элементом в создании модного образа являются декоративные детали отделки: цепочки, заклепки, меховые и бархатные окантовки, молнии, «пирсинг», порой провокативно, но неизменно стильно украшающие коллекцию Аpriori.


Без АРГУМЕНТОВ нет ПРОДАЖ, за исключением тех случаев, когда товар сам по себе является АРГУМЕНТОМ! Искренняя и доброжелательная улыбка продавца при встрече покупателя в магазине – легкий и проверенный способ наладить контакт. Как гласит китайская мудрость, тот, кто не умеет улыбаться, не должен заниматься торговлей. Но без убедительной демонстрации выгоды для клиента; без четких аргументов, доказывающих пользу покупки; без фактов, говорящих о преимуществах товара, процесс продажи может не состояться, а просто остаться на уровне хорошо установленного контакта. Преобразовать многочисленную информацию о товаре в железный аргумент и преподнести его в нужное время и в нужном месте – умение, требующее навыков и постоянной тренировки, а главное, желания. В ход идут все информационные средства: Интернет, журналы, телевидение, обучающие семинары поставщиков, общение с покупателями.

by

Интересные факты о продукте: Куртки придумали французы, а само название «куртка» произошло от латинского слова curtus («короткий»). Слово пальто, в свою очередь, произошло от французского paletot, что означает «шинель».

РЕКЛАМА

Новая линия верхней одежды от марки

Аргумент от поставщика: Марка Passport вот уже более 30 лет не перестает удивлять своих партнеров изобилием творческих идей. В прошлом сезоне Passport впервые представил коллекцию Kids для маленьких модниц от 6 до 14 лет. Для зимнего сезона 2011 года компания приготовила новый приятный сюрприз: под оригинальным названием J.k.T bei PASSPORT («джакет бай Passport») дизайнеры создали коммерческую линию женской верхней одежды, включающую в себя около 40 моделей стильных курток и пальто. Новая линия станет отличным дополнением к основной комби-коллекции марки Passport. Представитель: www.mtg-germany.de

Пальтово-курточный лексикон Anorak/ Анорак – ранее одежда народов Крайнего Севера. Обязательные атрибуты куртки-анорак: капюшон, пройма с молнией, теплая подстежка, длинный рукав. Кроме того, куртка оснащается кулиской на талии или внизу, карманами и воротником. Надевается через голову. Biker/ Байкер, или косуха, изначально считалась атрибутом рокеров и неформалов. Сегодня это модная составляющая часть любого гардероба. Такие куртки шьются преимущественно из кожи с декоративными элементами в виде заклепок или прострочек. Модной тенденцией являются также лаконичные по крою косухи с минимумом декора. Отличительная особенность – косая молния, идущая от правого плеча к левому бедру. Blouson/ Блузон – это, как правило, короткие куртки свободного покроя, стянутые внизу резинкой, кулиской или притачным поясом. Такие виды женских курток чаще всего шьются из трикотажа, меха, натуральной кожи или плащевки. Caban/ Кабан, или Бушлат. Характерными деталями кроя курток являются большой отложной воротник с лацканами, втачные рукава и двубортная застежка с большими пуговицами. Эти куртки шьют из разных материалов: кожа, сукно, драп. Бушлат имеет различную длину, иногда доходит до колен. Cape/ Кейп также называют пелериной. Свободная женская накидка без рукавов с прорезями для рук была модной в 70-е годы. Сегодня кейп вернулся в наши гардеробы. Down Jacket/ Пуховик – стеганая куртка с наполнителем из пера, пуха или с утеплителем, произведенным на основе высоких технологий. Пуховик прекрасно сохраняет тепло даже при очень низких температурах. Duffle coat/ Дафлкот – полудлинное однобортное пальто из шерсти с капюшоном, длинными пуговицами из роговицы или дерева и накладными карманами. Характерный покрой пальто происходит, по слухам, от одеяния монахов. Пальто особенно популярно во Франции и Великобритании.

Norfolk/ Норфолк – охотничья куртка длиной ниже бедра. Куртка имеет отличительные детали: большие складки на спине, притачной пояс на талии, большие карманы со складками и клапанами. Parka/ Парка, или Аляска, носится в холодное время года, поэтому имеет капюшон с мехом. Куртки могут быть утеплены мехом, пухом, синтепоном и другими наполнителями. Также имеется утепленная подстежка. Выбор современных материалов для изготовления алясок и парок безграничен: искусственные ткани, натуральный мех. Pilot/ Пилот изначально предназначался для военных летчиков. Сегодня эта модель очень актуальна, и носят ее как мужчины, так и женщины. Отличительная особенность – съемный воротник, застежка на молнии, резинка по низу куртки. Материалы для пошива используются самые разные. Swinger/ Cвингер – название происходит от английского swing, что означает «качаться». Свингер – это пальто трапециевидной формы, сильно расклешенное от линии плеч, создающее А-образный силуэт. Trenchcoat/ Тренчкот напоминает, скорее, короткое или средней длины пальто-плащ с поясом и патами на рукавах из габардина или поплина. Габардин был изобретен Томасом Берберри (Thomas Burberry) в конце 19-го века. Водоотталкивающие свойства этой ткани делали плащ особенно привлекательным. Сегодня тренчи носят как мужчины, так и женщины. Redingote/ Редингот, или Дипломат, – пальто узкого, облегающего силуэта, напоминающее по форме сюртук. Название происходит от английского наименования верхней одежды для верховой езды. Макинтош был назван именем шотландского химика Чарльза Макинтоша, который и создал непромокаемый плащ. Говорят, что свое открытие он сделал случайно: нечаянно испачкал костюм раствором каучука и заметил, что это место не промокает. Плащ, а также легкое пальто, которые мы теперь называем макинтошем, обычно имеют прямой силуэт, средних размеров отложной воротник и непременно шлицу на спине. Макинтош — такая же классика моды, как английский костюм.

Заказ: Выставка CPD Дюссельдорф, FH2, A117 c 31.01.11 по 11.02.11


новости ритейла

Люди и манекены

открытие бутиков | новые поступления | освоение новых рынков

Позолоти ручку

В весенне-летнем сезоне–2011 будет представлена эксклюзивная лимитированная коллекция солнцезащитной оптики Gold by Dolce & Gabbana. Она состоит из четырех моделей очков, фирменным элементом оформления которых стало покрытие дужек 18-каратным золотом. Форма предметов линии отдает дань классическим «авиаторам», «кошачьему глазу», квадратным и круглым моделям в стиле 50-х. В производстве линз использованысверхлегкие стекла, основными материалами дужек стали металл и ацетат. Ко всем моделям прилагаются кожаный футляр и кейс, украшенные золотыми пластинами с логотипом бренда.

Gold by Dolce & Gabbana

Не просто чемодан

Марка Samsonite, занимающаяся производством и продажей чемоданов, сумок и аксессуаров для путешественников, открыла первый монобрендовый бутик в Санкт-Петербурге. Он расположен в ТРЦ Galeria, на третьем этаже; оформление магазина площадью 77,4 м2 выполнено в фирменном стиле бренда. Также в ноябре состоялась российская премьера очередного совместного проекта: стартовали продажи коллекции чемоданов от марки Y-3. Минималистичная по дизайну линия сделана из кожи, нейлона и хлопка; в цветовой палитре представлены шесть оттенков: черный, белый, два варианта синего, красный и оранжевый. Розничная стоимость предметов варьируется от 5 000 до 16 500 рублей за сумки, портфели и рюкзаки; а цена багажных принадлежностей варьиSamsonite by Y-3 руется от 18 600 до 27 900 рублей.

Французский бренд Isotoner расширяет географию продаж в Москве. С декабря 2010 года женские и мужские модели для дома, в числе которых балеринки из текстиля и кожи, удобные тапочки и другие, будут представлены в ЦУМе; а аксессуарные категории – перчатки и зонты – начнут продаваться в ТД «Люкс». Стоимость обуви начинается от 1 200 рублей за пару; перчаток из натуральной кожи – от 2 890 рублей; а зонтов – от 1 200 рублей.

28

Двуединство

В Москве открылся бутик мехового дома Admiral, расположенный по адресу: ул. Кузнецкий Мост, 19. Запуск магазина ознаменовался арт-выставкой «Венера в мехах», где качества мягкого золота раскрываются в преломлении с мраморными скульптурами, создавая контраст между холодным белым камнем и теплым материалом, из которого выполнены шубы. В бутике площадью 200  м2 представлены два бренда: линия Интерьер бутика Admiral одежды и аксессуаров Violetta Nakhimova и изделия из меха Admiral, дизайн которых также создает Виолетта Нахимова. Коллекции создаются на фабриках Италии, а работа с мехами осуществляется на собственном российском производстве, где применяются как европейские технологии, так и исконно русские скорняжные техники. Зимняя коллекция создана из мехов, закупаемых на аукционах Канады, Америки, Скандинавии и России: каракульчи-свакара, рыси, норки, соболя, койота, серебристой норвежской и рыжей лисицы. Розничная стоимость шуб и пальто начинается от 400 000 рублей; вечерних платьев – от 120 000 рублей; моделей линии prêt-à-porter – от 20 000 рублей; а ценовой диапазон обуви и аксессуаров составляет от 25 000 до 100 000 рублей.

Взрослые для детей

В конце ноября department store ЦУМ устроил клиентский показ осенне-зимних коллекций брендов текущего сезона. На мероприятии, обозначенном как «воскресный бранч», были продемонстрированы одежда и аксессуары представленных в универмаге детских марок: Kid by Philipp Lim, John Galliano Junior, Bonnie Young, Moncler Junior, Roma e Toska, Armani Junior, Burberry, Polo Ralph Lauren Junior, Dal Lago, Il Gufo, Monnalisa, D&G Junior, Petit Nord, David Charles, Miss Blumarine и Dior. Моделями выступили в том числе и дети звездных клиентов ЦУМа – Екатерины Стриженовой, Азамата Цебоева и Ирины Чайковской. Таким образом ЦУМ продолжает традицию, начатую компанией Bosco di Ciliegi и уже принесшую последней ощутимые коммерческие плоды.

Американский ритейлер Wal-Mart, безуспешно пытающийся закрепиться на российском рынке с 2008 года, закрыл собственное представительство в Москве. «Мы решили выходить на рынок через приобретение действующей сети, а не открытие магазинов с нуля, но пока в России еще нет достойных кандидатур, поэтому с точки зрения бизнеса нет смысла в продолжении работы офиса. Тем не менее мы будем рассматривать все возможности вхождения на этот привлекательный рынок», – говорится в официальном сообщении главы Wal-Mart International Дуга Макмиллана.

№1 январь 2011

В Куршевеле открылся новый мультибренд Blu & Berry. В бутике, оформленном в стиле шале, продаются как женские, так и мужские коллекции Ralph Lauren, Loro Piana, мехового бренда Sprung Frères, а также интерьерные линии Ralph Lauren Home Collection и Quintessence. Владельцами торгового пространства площадью 139,3 м2 стали Клодин Ковиа и ее сын Николя, имеющие большой опыт работы в крупнейших компаниях, в том числе Richemont и L’Oréal.

Показ детских брендов ЦУМа

Марка Mexx приступила к реализации новой концепции магазинов. Первым бутиком, открывшимся согласно идее metropolitan casual, стало торговое пространство площадью 200 м2 в санктпетербургском ТРЦ Galeria. Опорной точкой оформления стал нью-йоркский лофт: интерьер создается с помощью граффити, теплого желтого света и нового корпоративного цвета – фиолетового. Генеральный директор Mexx Europe Томас Гроте комментирует: «Мы хотели передать атмосферу большого города. Новый декор способствует более легкой идентификации бренда на среднеценовом сегменте рынка».


Текст / Мария Капустина

бренд

Большие ПЕРЕМЕНЫ Кризис закончился, и компания Daniel Hechter вновь разворачивает свою программу освоения российского рынка, строго придерживаясь системы франчайзинга.

РЕКЛАМА

-C

какими результатами компания заканчивает 2010 год? - Если опираться на текущее положение дел в экономике, то результаты компании за 2010 год вполне приемлемы, однако не достигли докризисного уровня. Бизнес начал набирать обороты во второй половине года: те клиенты, которые побоялись в свое время оформить заказ в полном объеме на зимнюю коллекцию, стали докупать продукцию со склада. Следует отметить, что не последнюю роль в лояльности клиентов к бренду сыграл наш разумный и здравый способ ведения переговоров во время кампании предзаказов. Мы активно работали с закупщиками, приходя в итоге к объективному заказу и ни в коем случае не проявляя давления. - Сколько новых магазинов марки и каких форматов (желательно, в цифрах) было открыто в 2010 году в России и в мире? - Прошедший год не был для нас активным в плане открытия магазинов в России. Хотя этот проект и стоял на повестке дня, но был отложен до оживления ситуации на рынке. Сейчас мы опять вернулись к переговорам, но пока еще рано обнародовать какиелибо подробности. - Какие регионы являлись для компании приоритетными в этом году? - В первую очередь для нас было важно сохранить и продолжить бизнес с уже существующими партнерами, поддерживая их в меру наших сил и возможностей в период кризиса. На данный момент самые стабильные результаты по-прежнему показывает Ближний Восток, и мы рады сообщить об открытии фирменного магазина в центре Бейрута. - Какова стратегия развития марки в следующем году? Каким рынкам будет уделяться повышенное внимание и почему? - В зоне нашего особого внимания на 2011 год находятся два рынка. Прежде всего это, конечно же, Россия, где мы намерены произвести значительные изменения в ближайшем будущем и реализовать все намеченные до кризиса планы. Это касается более глубокого проникновения на рынок, в том числе и открытие собственного фирменного магазина. Мы также сосредоточимся и на скандинавских рынках, где уже открыли этим летом шоу-рум в Копенгагене. Он станет стратегическим пунктом для развития бренда в Дании, Швеции, Норвегии и Финляндии. - На открытие каких магазинов компания собирается делать упор в 2011 году – собственных или франчайзинговых? Объя­ сните, пожалуйста, свою позицию. - Строго говоря, стратегия зависит от рынка. В отношении России мы, безусловно, намерены следовать системе франчайзинга и уже ведем переговоры в этом направлении. Здесь жизненно важными приоритетами являются сильная организация и опытные партнеры. Начать мы хотели бы с Москвы, а уже потом шаг за шагом, постепенно осваивать основные города и регионы страны. - Почему эта модель бизнеса, с вашей точки зрения, эффективнее в России? - Российский рынок весьма специфичен и требует глубоких знаний местной ментальности. С точки зрения немецкого мышления, этот рынок не может быть завоеван. К счастью, мы находимся в ситуации, когда у нас есть партнеры, поддерживающие наш бренд все эти годы, и было бы весьма логично продолжать идти к цели вместе с ними. - Какие новации – по материалам и силуэтам – компания предлагает в коллекции осень-зима 2011/2012? - Мужская линия будет представлена в трех направлениях. Urban –

для бизнесменов на каждый день деловой активности; Denim  – одежда для отдыха, также как и линия Performance. Кроме того, в новом сезоне появится и капсульная коллекция. Отличительной особенностью Performance являются материалы, каждый из которых выполняет особую функцию, даже если это незаметно на первый взгляд. Данные инновации были внедрены не без учета мнения российских клиентов, которые всегда нуждаются в дополнительной защите холодной зимой. Для вас будет особенно интересно узнать, что наш дизайнер Christophe Blondin-Péchabrier, посетив выставку в парижском «Гранд Паласе» в честь года французско-российской дружбы, был настолько вдохновлен русским фольклором, что это нашло отражение в некоторых элементах и цветах его новой коллекции. Женский лук станет более формальным, впрочем, не без некоторого влияния стиля casual. Наш девиз: уверенность в себе. Поэтому ассортимент женской линии отражает силу и независимость характера нашей покупательницы. В новой коллекции используются более люксовые ткани, а «вареные» фактуры отходят на второй план. Это элегантный стиль, но не холодный, а милый и слегка расслабленный. Так как брюки являются важным предметом зимнего гардероба, женская коллекция изобилует их предложением. Платья все еще остаются на пике моды и даже займут больше места в нашей коллекции, а блейзер, повторяющий формы тела, станет ключевой темой следующей зимы. Особое внимание уделено курткам и пальто, как с точки зрения состава тканей, так и функциональности. В течение сезона цвета коллекции меняются от драгоценных и глубоких оттенков к черному в сочетании с бисквитно-бежевым; через благородные синие и серые тона к миксу темно-серого с белым и глубоким коричневым и, наконец, выливаются в праздничных моделях в розовато-лиловую гамму и бензиновую радугу. - Кто сегодня диктует наполнение сезонных коллекций и объем закупок  – ваши франчайзи, закупщики мультибрендовых магазинов или сама компания? - Конечно, мы всегда пытаемся повлиять на выбор клиентов таким образом, чтобы быть уверенными, что ключевые луки сезона будут представлены в магазине, а весь заказ отразит индивидуальный дух коллекции. Партнеры доверяют нашему опыту, поэтому заказы пишутся с обоюдным пониманием модных тенденций и потребностей клиентов. - Были ли случаи, когда вы добавляли какую-то группу в ассортимент в соответствии с   пожеланиями своих российских партнеров? Собираетесь ли делать это в будущем? - Пожелания российских партнеров всегда играют роль в предварительном обсуждении образа новой коллекции. Проектной группе хорошо известно о специальных потребностях этого рынка. В каждой товарной группе всегда присутствуют модели, ориентированные на Россию: как, например, утепленная верхняя одежда и  преобладание вязаных вещей, что не столь востребовано в Центральной Европе.

№1 январь 2011

29


новости ритейла Модель, выполненная в технике «египетского» литья

ского» литья, позволяющей дизайнерам украшений создавать крупные ювелирные формы уникальной окраски – в силу самого способа запекания минеральной массы, возможность точного повтора палитры на 100 % исключена. В этой технике, начиная с 2011 года, компания собирается выпускать лимитированные серии «Двенадцать месяцев», где каждое кольцо немедленно будет становиться коллекционной редкостью.

Back to the USSR Архивная фотография семьи Маршак (Иосиф – в центре), 1905 год

Back to the USSR

В декабре в только что открытом после ремонта отеле «Украина» распахнул свои двери ювелирный бутик фра��цузского Дома Marshak. Когда в 1997 г. правнук основателя ювелирной династии Иосифа Маршака приехал в Россию, предпринятый им поиск работ ювелирного дома не увенчался особенным успехом. А ведь техника литья из серебра и платины была секретным ноухау фирмы, принесшим ей большую славу. В частности, подарки последнему российскому императору Николаю II, по случаю его посещения в 1913 г. Киева – матери городов русских, изготавливались именно фирмой Маршака, достойным конкурентом петербургского Фаберже. Но войны и революции не способствуют сохранности хрупкого ювелирного чуда. Лишь редкие предметы столового серебра можно теперь увидеть в Музее драгоценностей и Музее истории Украины в Киеве. К счастью, то, что не сохранилось в нашем не очень бережливом отечестве, уцелело во Франции, куда семья ювелира бежала после революции. После Второй мировой войны именно фирма «Маршак» претендует на первенство в создании ярких украшений категории piece unique в виде бабочек и цветов с использованием рубинов, изумрудов, сапфиров и бриллиантовой россыпи. В них тонкому французскому вкусу чудится палехское буйство красок утраченной родины. В новом московском бутике можно вновь приобщиться к философии марки, согласно которой оригинальность рисунка и мастерство исполнения играют большую роль, чем просто размер и огранка камней. «Третье рождение» марки было ознаменовано и восстановлением практически утраченной техники «египетМарка Marc Jacobs во второй раз выходит на японский рынок монобрендом – в апреле 2009 года бутик в Токио был закрыт по «финансовым причинам». Новый флагманский магазин расположен в центре города; его площадь составляет 260 м2, и на двух этажах выставлены все коллекции марки. «Япония находится в состоянии рецессии последние три года, и мне кажется, что сейчас хорошее время для того, чтобы привнести толику уверенности в будущее этой страны», – рассказал генеральный директор Marc Jacobs International Бертран Сталла-Бурдийон.

30

В московском ГУМе состоялся официальный запуск совместного проекта трех крупных бельевых салонов «Эстель Адони», «Золотая стрекоза» и «Демуазель Дорэ»: Estelle A-Club. Целевой аудиторией нового бутика стали обладательницы пышных форм: в продаже представлено более 2 000 моделей больших размеров таких брендов, как Felina, PrimaDonna, Simone Perele, Playtex, Wonderbra, Freya, Lise Charmel, Fantasie, Lejaby, Triumph, Gottex, Maryan Mehlhorn и других.

№1 январь 2011

Серия «Двенадцать месяцев»

A French House Marshak jewelry boutique was opened in a freshly refurbished hotel “Ukraina” in December. In 1997 the jewelry Iosif Marshak dynasty founder’s great grand son came to Russia, his search for jewelry works did not succeed much. Meanwhile silver and platinum casting technique was the company’s secret know-how that brought it great fame. In particular Marshak’s company made presents for the last Russian emperor Nikolay II for the occasion of his visit to Kiev in 1913. Marshak was a worthy competitor of Faberge. But wars and revolutions are of no good for the safekeeping of that fragile jewelry miracle. Only rare pieces of Marshak silver cutlery can be seen in the Jewelry Museum and in the Museum of Ukrainian History in Kiev today. Fortunately France where the family fled after the revolution managed to save more. After WW II Marshak company claimed to be the best in the category “piece unique” bright jewelry shaped as butterflies and flowers with rubies, emerald, sapphires and diamonds. The new Moscow boutique offers once again to engage in the brand’s philosophy where the pattern and the craftsmanship play a more important role than just the size and cut of gems. The third revival of the brand was marked by the recovery of the almost lost “Egyptian” casting technique that allows jewelry designers to create large jewelry pieces of a unique colouring. This mineral mass baking method excludes any possibility of a repeat in the palette. This technique shall be employed starting in 2011 for limited lines “Twelve months” where every ring will become an object of virtu.

Американская марка Abercrombie & Fitch начинает развитие соб­ ственного бельевого суббренда Gilly Hicks. Первый монобрендовый бутик откроется в феврале 2011 года в Лондоне; в долгосрочной перспективе запланировано появление сети магазинов в большинстве стран мира. Прямыми конкурентами по ценовому сегменту, позиционированию и дизайну заявлены марки Victoria's Secret и La Senza; а в маркетинговых мероприятиях будут использованы провокационные сексуальные имиджи, аналогичные по воздействию рекламным кампаниям Abercrombie & Fitch.

В Москве запущен в эксплуатацию восьмиэтажный универмаг Tsvetnoy Central Market, ставший самым высоким столичным объектом такого формата. Площадь объекта составляет 365 000 м2; там будут функционировать магазины, продовольственный рынок-гастроном и точки питания; здание оборудовано подземной стоянкой. Девелопером проекта выступила компания RGI International, а часть инвестиций, в размере $100 млн, была предоставлена Сбербанком. Заявлено, что уровень брендов начинается с сегмента «средний плюс».


6-8 февраля 2011 Fashion House 2, комната С 111-113

21-24 февраля 2011 Павильон Forum стенд D-38

РЕКЛАМА

Шоу-рум Ангеллик т. (495) 510 26 81 ф. (495) 937 37 92 www.angellik.ru www.gulhandel.de www.dorisstreich.de №1 январь 2011

31


исследование

Быстро и с умом

Текст / Анна Волохова, внештатный редактор Harper's Bazaar, Париж

Покупатели одежды класса массмаркет сегодня ищут качество, а не только и не столько модные вещи по сходной цене. Они также обращают внимание на этические вопросы и все больше вещей приобретают по Интернету.

Магазин New Look в Роттердаме

Конец «одноразовой» моды «Одежда «на выброс» никому больше не нужна», – с таким заявлением выступил в  ноябре перед профессионалами модного мира на саммите Drapers Fashion Summit Карл Макфайл, генеральный директор английской торговой сети New Look. Компания, позиционирующая себя как производитель fast fashion at the crest of the wave, то есть «модных вещей на пике покупательского спроса», сегодня отдает предпочтение развитию марки на рынках стран БРИК. Управляющий глобальной ритейлерской сетью с торговыми точками во всем мире, в том числе и в России, поведал участникам саммита, организованного влиятельным английским В2В журналом, что «дешевые вещи «на выброс» больше не актуальны». Иными словами, до кризиса многие потребители носили вещи по 5–10 раз, а потом выкидывали их, потому что они очень быстро теряли форму и внешний вид. Теперь так делать не модно. Качество становится для покупателей все более важным, при этом они не хотят платить за него большую цену. Работа New Look схожа с основными прин-

ципами работы глобальных вертикальных ритейлеров (Inditex, H & M, Topshop и др.). Это собственное, интегрированное в компанию дизайн-бюро, следование модным тенденциям, упор на сильных партнеровпроизводителей в Китае, Турции, Тайване или Румынии и, как следствие, быстрота реакции, а также постоянное изучение своего покупателя. Видимо, не за горами время, когда к этим принципам добавят другой  – контроль за качеством как сырья, так и готового продукта. Важность этических вопросов Био, органика, этическая мода – все эти понятия прочно вошли в нашу жизнь. Особенно это касается косметики: никому не хочется наносить на кожу крем, в котором присутствует масса синтетических компонентов-аллергенов. В косметической индустрии также существуют очень четкие критерии лабелизации. С модой сложнее, тем более в России, где органика пока только делает первые шаги. Критерии этической моды — это не только качество сырья: например, хлопка, выращенного без использования пестициМагазин New Look в Ливерпуле

Интернет-магазин boutiques.com

32

№1 январь 2011

дов и, значит, не вызывающего аллергию. Это еще и достойные условия труда на фабриках-производителях. Для гигантов ритейла этот вопрос до сих пор остается болезненным. По словам Макфайла из New Look, производителям одежды нужно «реагировать быстро», сталкиваясь с вопросами этического характера. Это означает, что покупатель в развитых странах – соответственно, рано или поздно и в России – задумывается о том, как и где была сделана одежда. Вспомним скандал 2007 года, когда обнаружилось, что на фабриках-поставщиках GAP в Индии работали десятилетние дети. С тех пор компания провела немалую работу как внутри корпорации, так и на уровне коммуникаций: ужесточила контроль за поставщиками и запустила, вместе с Bono, линию RED, половина средств от продажи которой идут на борьбу со СПИД­ом. Совсем недавно и Monsoon – самая этическая компания в Англии по рейтингу журнала Ethical Customer – обнаружила при собственном аудите работающих детей на фабрике одного из поставщиков. И дело не только в том, что сегодня эти факты могут серьезно ударить по репутации. Дело в ответственности самих ритейлеров по отношению к людям, которые на них работают,  – иначе вещи «несознательных» марок просто перестанут покупать. Спорное деление на сегменты Сегодня границы между сегментами рынка размываются – налицо переориентирование покупательского спроса. По данным исследования маркетинговой компании Just Style «Будущее торговли одеждой: секторы, рынки и пути развития – прогноз до 2016 года» (Tomorrow’s clothing retail: sectors, markets and routes – forecasts to 2016), к вышеупомянутому году масс-


Nordic spirit Коллекция осень-зима 2011/2012

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СНГ Тел.: + 49 251 1337 0 (Германия) + 7 495 921 32 75 (Москва) e-mail: info@mtg-germany.de www.mtg-germany.ru

Düsseldorf, Germany Rheinmetallallee 3, Halle 29 Casa Moda Showroom

Коллекция осень-зима 2011/2012 Размещение заказа с 31.01 по 11.02.2011 Выставка CPD г. Дюссельдорф


исследование

Интернет-магазин styletrek.com Магазин New Look в торговом комплексе Meadowhall в Шеффилде

Интерьер магазина New Look

маркет исчезнет. При этом ритейлерское предложение всегда будет выдержано в более или менее тех же самых пропорциях базовых, традиционных, современных, модных и очень модных вещей, говорится в исследовании. Но если сегментация ассортимента сохраняется, то основные перемены происходят в ценовом сегменте. «Выиграет люкс и деми-люкс, а вот масс-маркет проиграет», – говорит Малколм Ньюбери, автор исследования и глава Malcolm Newbery Consulting Company (компании, проводящей исследования рынка для брендов Mulberry, Giorgio Armani и т. д.). По его словам, к 2016 году рынок люкса и «доступного люкса» вырастет на 10 %. Товарооборот брендов средней ценовой категории будет расти в основном из-за увеличения доли продаж в развивающихся странах. В то же время масс-маркет понемногу сдаст позиции из-за наблюдающейся поляризации сегментов рынка. В этой ситуации выиграют либо бренды высокой ценовой категории, либо марки бюджет-класса. Ценовая дефляция, с одной стороны; и все усиливающееся внимание покупателя к модным трендам, с другой, – эти две параллельные тенденции работают против масс-маркета, говорит Малколм Ньюбери. Именно марки средней ценовой категории понесли самые большие потери в кризис, в то время как некоторые ритейлеры бюджетного или люксового сегмен-

34

№1 январь 2011

тов не только ничего не потеряли, но даже получили прибыль. В исследовании говорится, что в начале кризиса – в октябре 2008 года – ритейлеры выбрали не очень правильную политику. Они моментально среагировали на существенный спад спроса, разнообразив свое предложение, в результате чего от летнего сезона 2009 года остались гигантские стоки. Закупки были слишком заметно снижены в зимнем сезоне – 2009; предложение на весну 2010-го отличалось небольшим разнообразием из-за боязни ритейлеров потерять еще больше. Зимой же 2010 года кто-то ждал выхода из кризиса, а кто-то готовился ко второй его волне – отсюда неравномерное предложение у разных марок. Онлайн-продажи За онлайн-бутиками будущее, с этим уже никто не спорит. У людей остается все меньше времени на посещение магазинов, и они покупают по Интернету. По данным агентства Bain & Company, онлайновые продажи вырастут в этом сезоне на 16 %. Но интернет-бутики должны сегодня не просто продавать одежду в  Сети, пусть и успешно. Чтобы завоевывать новых клиентов и не упускать старых, это должны быть креативные, красивые порталы, предлагающие целый ряд сервисов, ориентированных на персонализацию шопинга: блоги, новости, подбор тенденций, советы стилистов по выбору одежды и т. д.

В этом плане интересен новый проект Google – сайт boutiques.com. «Полтора года назад мы начали думать, как улучшить продажи по Интернету, – говорит Мунжаль Шан, директор по продактменеджменту Google. – Сайт boutiques. com – это персонализированный шопинг: он помогает вам выбрать и узнать больше о модных вещах». Вы можете посетить бутики, созданные на сайте звездами, стилистами, дизайнерами и блогерами, или организовать свой собственный магазин. Сайт работает таким образом, что, если во время предыдущего посещения вам уже понравилась та или иная вещь, в следующий раз он будет предлагать вам похожие. Иными словами, с помощью специальной технологии распознавания фотографий, разработанной купленным Google сайтом Like.com, boutiques.com «оцифровывает» ваш вкус. Позиционирование – это еще один критерий успеха. Когда новый интернет-магазин выходит на рынок, он должен либо занять новую нишу, которую еще не оккупировал кто-то другой, – как магазин styletrek. com, который продает вещи независимых дизайнеров, – либо предлагать инновационные сервисы, которых пока нет у других компаний. Либо, как boutiques.com, охватить как можно более широкое пространство мирового ритейла. New Look SS 2011


РЕКЛАМА


aналитика Несмотря на недостаточную консолидацию российского рынка аксессуаров, цивилизованные формы работы и в этом сегменте становятся все более заметными.

Текст / Татьяна Медовникова

С шарфом FRAAS

по жизни!

Р

оссийский рынок аксессуаров по уровню своей консолидации отстает от рынка одежды. Хотя продавцы одежды и утверждают, что число неучтенных игроков рынка велико, «шапочники» настаивают, что их «серый» сегмент гораздо более внушительный. По словам президента СПГУ (Союз производителей головных уборов) Константина Люика, доля легальных производителей, продающих головные уборы в России, не превышает 15 %. Константин работает в этой области вот уже 20 лет в качестве владельца и генерального директора компании Ljuik, производящей головные уборы всех видов, кроме фетровых и соломенных. И он знает, о чем говорит: «Если бы все российские и китайские производители головных уборов, присутствующие здесь, были бы такими же легальными компаниями и платили бы так же налоги, как и мы, – мы имели бы равные конкурентные условия и цивилизованный рынок». Легализация рынка наступила бы автоматически, если бы каждый продавец на любом, даже самом маленьком региональном уровне обязан был бы маркировать товар паспортом, в котором была бы указана страна и компанияпроизводитель. По сути, речь идет всего лишь о национальной компьютерной базе данных с указанием серийного номера товара и реквизитов производителя – вот и вся схема четкого пополнения бюджета страны налогами. Но, по словам Константина Люика, раз такой базы данных не существует, значит, это кому-нибудь нужно. И существование серого рынка, пусть даже переименованного из «Черкизовского» в «Садовод», очень кому-то выгодно. «Как вы понимаете, любая количественная оценка рынка в таких условиях возможна только

36

№1 январь 2011

очень косвенными математическими методами. Лично я таким оценкам не очень доверяю, потому обычно и не предоставляю данные о своем сегменте», – добавляет президент СПГУ Константин Люик. По Сеньке и шапка Пока основную долю рынка делят серые мелкие и средние российские и китайские производители, работа в сегменте выстраивается хаотично. Большинство таких компаний выпускает партии накануне сезона и продает их затем, подсортировывая ассортимент закупщиков попросту со склада. Многие отечественные и  китайские производители, конечно, тоже отслеживают тенденции рынка и спрос на те или иные модели. И даже строят свою ассортиментную матрицу, принимая заказы от клиентов через Интернет. Но мелкие компании делают это скорее интуитивно, чем систематизированно. Комментирует менеджер российскофинской марки Fredrikson Ольга Муромцева: «Мы работаем на рынке мужских и детских головных уборов. Ориентируем-

Елена Будинштейн, FRAAS

Ольга Муромцева, Fredrikson

ся на средний класс и выше среднего. На европейской части России больше работают российские компании-производители, но они в основном ведут борьбу в экономклассе. Чем дальше продвигаемся вглубь страны, тем сильнее там представительство азиатской (т.  е. китайской) продукции. В том сегменте, в котором позиционирует себя марка Fredrikson, конкурентная борьба идет между несколькими московскими, петербургскими и скандинавскими брендами». По мнению менеджера по маркетингу российского представительства Codello Hutfabrik Seeberger GmBh &  CO.  Kg Ирины Пастуховой, различия между продукцией российских и европейских производителей есть, и они весьма существенные. Кроме шарфов, платков и палантинов существующей уже 30 лет немецкой марки Codello, компания продвигает на рынок женские головные уборы основанной в 1871 году немецкой марки Seeberger и мужские модели образованной в 1865 году в США марки Stetson. «Российские производители го-

Ирина Пастухова, Codello Hutfabrik Seeberger GmBh & CO. Kg


aналитика ловных уборов часто экономят на дизайнерах для своих коллекций. В России много мелких и средних производителей, поэтому модельный ряд многих коллекций недостаточно большой. В то же время в России есть хороший опыт пошива меховых головных уборов, так как в них есть большая потребность на Cевере и в Сибири. И важность для рынка отечественных производителей в этом сегменте нельзя отрицать», – уверена Ирина Пастухова. Гораздо более стройной выглядит стратегия игроков европейского рынка аксессуаров, среди лидеров которого такие крупные компании, как немецкий производитель шарфов Fraas или та же Codello. Эти бренды давно пережили хаотичный период роста, они стали основными конкурентами в своем сегменте в Центральной и Северной Европе. Ассортимент марок такого уровня строится, как полноценные дизайнерские коллекции одежды, а продажи и продвижение продукции полностью подчиняются графику цивилизованных сезонных предзаказов. Как и положено серьезному участнику рынка, представительство Codello формирует заказы заранее: следующей зимой покупатели будут приобретать то, что закажут байеры уже в этом феврале на выставках CPD и CPM. Такая же картина складывается и у других крупных игроков этого сегмента. «Сейчас марка Fraas работает в России только по системе сезонных предзаказов. Во время сезона можно подсортировать товар со склада в Германии, но бестселлеры чаще всего распродаются уже в течение первой недели закупочного сезона. Пик активности наших заказов – февраль, когда проходят выставки CPD в Дюссельдорфе и CPM в Москве. Именно там наши заказчики формируют коллекции на следующий зимний сезон. Раньше для нас основной и показательной была выставка в Дюссельдорфе, но в последнее время CPM развивается очень быстро, и теперь мы пишем примерно 50 % заказов в Москве», – говорит Елена Будинштейн, представитель марки FRAAS в России. Российско-финский производитель головных уборов Fredrikson пока продает продукцию в основном со склада. ��о эта схема действует последний год – с некоторыми крупными клиентами компания уже начала работу по предзаказу. И ценовую политику на коллекцию 2011 года марка выстроила таким образом, чтобы партнеры, выбравшие систему предзаказов, получили реальную выгоду. Но в целом, по мнению менеджера по продажам Fredrikson Ольги Муромцевой, российский рынок головных уборов еще не готов работать по цивилизованной схеме предварительного оформления заказа. Пик активности компании Fredrikson наступает в августе, после выставки Shapeau в Москве, и продолжается до конца декабря. «Из специализированных выставок в России на данный момент существует только одна, на которой представле-

FRAAS

ны все производители сегмента – это Shapeau. В целом же для легкой и текстильной промышленности в России важны несколько выставок: такие как проходящие в Москве «Текстильлегпром» и СРМ и «Индустрия моды» в Санкт-Петербурге. А крупнейшая, конечно же, CPD в Дюссельдорфе», – добавляет Ольга Муромцева. Мы шарфом Землю обернем! Глобальная ассортиментная политика серьезных участников рынка выстраивается, конечно, и под влиянием покупательских предпочтений. Но покупатели выбирают из того, что предлагают дизайнеры в соответствии с последними модными трендами. Немецкая марка Seeberger разрабатывает 2 коллекции в год, в общей сложности это 300 моделей в сезон. Дизайнеры мужской марки головных уборов Stetson (США) также разрабатывают 2 коллекции в год – около 260 моделей в сезон. Марка Codello предлагает закупщикам 4  коллекции в год. Изделия этих компаний продаются практически во всех странах Европы – от Италии и Испании до стран Скандинавии. «Нашей продукцией подсортировываются коллекции одежды, также мы работаем с магазинами и отделами аксессуаров. Представляемые нами бренды – Stetson, Seeberger и Codello  – являются не только очень известными в Европе, но и динамично развивающимися. Поэтому в каждом новом сезоне всегда большое количество новинок, которые отражают все последние модные тенденции, а также развитие новейших технологий», – говорит Ирина Пастухова, Codello. Концерн Fraas выпускает 4 коллекции в год: две основные – зима и лето; и две промежуточные. Продукция концерна Fraas представлена в 62 странах мира. Маркетологи компании подсчитали, что проданными за все время существования марки шарфами можно было бы опоясать земной шар 4,5 раза. Основными своими конкурентами на российском и скандинавском рынках, в Западной и Южной Европе, а также в самой Германии концерн считает, в первую очередь, марку Codello и отчасти Passigatti. Но даже эти бренды, по мнению маркетологов компании, могут составить конкуренцию Fraas лишь

Codello

частично. Что же касается рынков Южной Европы, то из-за большого количества итальянских производителей там складывается несколько другая картина. Только в Германии концерн продает более 5 660 000 изделий в год. Хотя и имеется в виду не только продукция под собственным брендом, но и товар под private label. Торговля идет настолько бойко, что этот самый большой в Германии концерн по производству шарфов не всегда успевает обеспечить наличие товара на складе. Несмотря на широкую складскую программу, коммерческие модели уходят очень быстро! «Fraas – немецкая марка, и за этим стоит высокое качество и строго выдержанные производственные процессы. Наши шарфы в среднем в закупке стоят 10–12 евро со склада в Германии. Для аксессуарных сетей это много, и они обычно предпочитают ездить за товаром в Китай. Мы же до сих пор основную часть тканых изделий марки производим в Германии. Это – недешевое удовольствие, но и качество у наших шарфов отменное», – уверена Елена Будинштейн. Петербургская компания Fredrikson нацелена в основном на российский рынок, но уже имеет положительный опыт сотрудничества и со странами СНГ – такими как Казахстан и Украина. География российских клиентов компании: европейская часть России, Урал, Сибирь, Северный Казахстан. В меньшей степени среди байеров представлены Дальний Восток и южные регионы РФ.

№1 январь 2011

37


aналитика

Fredrikson

FRAAS

Особенности национального менталитета Если для отечественных производителей торговля со склада уже привычная и освоенная область деятельности, то для немецких концернов наличие склада на российском рынке – признак следующего этапа развития бизнеса. У концерна Fraas склада в России пока нет. Но компания вовсе не отметает возможности того, что в будущем созреет для активной деятельности в России. Или заключения контракта с достойным партнером на этом рынке. Что же касается ассортимента, то компания никаких отличий между коллекциями для европейских стран и России не делает. И  даже предлагает для русских байеров самые низкие цены, ведь этим клиентам, в отличие от европейских, еще нужно будет оплатить транспортные и таможенные расходы. «Большинство наших клиентов – это одежные или обувные магазины и сети. К сожалению, объемы заказов у них не настолько велики, как у узкоспециализированных торговых сетей на рынке аксессуаров. Зато наши клиенты ищут, в первую очередь, качество по разумным ценам. Ритейлеры же, специализирующиеся на аксессуарах, стремятся найти очень дешевые закупочные цены, которые мы не можем им обеспечить», – комментирует Елена Будинштейн, представитель марки FRAAS в России. Что же касается особенностей стилевых и вкусовых пристрастий закупщиков из различных российских регионов, они, конечно же, существуют. Но систематизировать их, по словам Елены Будинштейн, достаточно сложно. Часто клиенты из одного и того же города размещают кардинально разные по стилевым направлениям заказы. Хорошо, что коллекция Fraas достаточно широка и из нее можно составить и молодежную, и строго традиционную по стилю выборку. Для более взыскательного покупателя компания Fraas производит также более дорогую линию Silver Line ценового уровня премиум. Если бизнес выстроен по четкой сезонной схеме, то и следование модным тенденциям компании обеспечивать легче. Пока же коллекции формируются в течение сезона, приходится подчиняться «внезапным»

38

№1 январь 2011

стилевым колебаниям. «Не могу сказать, как формируются стилевые тренды, ведь каждый год приходит новая мода. Так, в 2008 году вернулся в моду фетр. И  головные уборы, выполненные из этого материала, стали с тех пор настоящим хитом продаж. Как эксклюзивные женские шляпки, так и мужские шляпы в стиле «Чикаго»,  – говорит Ольга Муромцева, менеджер по продажам Fredrikson. «Наша коллекция формируется только на основании вкусовых привязанностей клиентов-закупщиков. Из ассортимента нашей компании женская коллекция постепенно уходит, так как в этом сегменте на рынке слишком большая конкуренция небольших частных ателье и дизайнеров. И основательных изменений в нашей коллекции не происходит по причине работы с классическими мужскими головными уборами. В основном это классическая кепка и кепка-«восьмиклинка» из шерстяных тканей в спокойных темных тонах», – комментирует Ольга Муромцева. Единственная особенность региональных вкусовых пристрастий, которую заметили в Fredrikson, заключается в том, что если в Санкт-Петербурге или Москве клиент может позволить себе купить какую-нибудь «веселую» кепку, например выполненную из ткани с шотландской клеткой, то в регионах покупатели абсолютно консервативны и предпочитают серо-черные тона. «Но мы все же стараемся использовать разнообразные ткани, чтобы головной убор становился для мужчины не только необходимым предметом гардероба, но и стильным аксессуаром», – добавляет Ольга Муромцева. «Представляемые нами марки присутствуют на российском рынке сравнительно недавно, поэтому мы надеемся, что у нас хорошие перспективы», – говорит Ирина Пастухова, Codello. В коллекции женских головных уборов Seeberger традиционно отражаются все современные тренды текущего сезона. Поэтому наряду с отличной разнообразной линейкой трикотажных и валяных изделий Seeberger предлагает новые современные модели из фетра и велюра, которым в прошедшие годы дизайнеры уделяли недостаточно внимания.

Торговое оборудование Codello

Каждая коллекция мужского бренда Stetson создается вокруг какой-то определенной темы. Лето-2011 создано под девизом: «Гонки раритетных автомобилей 50-х годов». А следующая осенне-зимняя коллекция 2011/2012 увлекает за собой в мир первых знаменитых американских комиксов. В новой коллекции Codello представлена широкая линейка шарфов, платков и палантинов, выполненных с использованием инновационных технологий нанесения рисунка. Компания применила компьютерную графику, то есть нанесение рисунка при помощи оборудования, использующего самые последние технологии в дизайне. По словам Ирины Пастуховой, компьютерный принт дает возможность создавать особенно четкие прорисовки при практически неограниченном количестве цветов и оттенков. И это абсолютно новое качество печати, которое в настоящее время есть только у европейских производителей. «Наши дизайнеры ориентируются на сезонные модные показы ведущих мировых дизайнеров и пытаются воплотить тренды, определенные формы и принты в таком традиционном и для многих скучном изделии как шарф. На мой взгляд, им это очень хорошо удается. Коллекция Fraas за последн��е несколько сезонов не только помолодела, но и стала более стильной, продвинутой и даже прогрессивной. Например, мы пытаемся научить мужчин носить шарф не для функциональности, а для красоты! На наш взгляд, шарф – это новая альтернатива галстуку», – утверждает Елена Будинштейн, представитель марки FRAAS в России, представляющего в Восточной Европе интересы марки Fraas.


6-8 февраля 2011 Fashion House 2, комната А 002

21-24 февраля 2011 Павильон Forum стенд D-34

Шоу-рум Ангеллик т. (495) 510 26 81 | ф. (495) 937 37 92 www.angellik.ru | www.gulhandel.de | www.tonidress.de


новости маркетинга

Люди и цифры

слияния и поглощения | котировки акций | инвестиции | финансовые отчеты

Круглый год

Благотворительный фонд «Русский силуэт» презентовал юбилейное, десятое по счету издание календаря. Традиционная концепция, предполагающая фотосессии актрис, певиц и телеведущих в одежде от российских дизайнеров, в этом году не изменилась. Модели для съемок представили как известные отечественные модельеры (Александр Терехов, Олег Овсиев, Виктория Андреянова, Александр Арнгольдт, Денис Симачев, Сергей Москаленко, Юлия Сафина), так и начинающие дарования из разных городов России, принимавшие участие в конкурсе фонда (Алексей Власов, Екатерина Бурак, Анаит Верельджан, Екатерина Бабенко, Андрей Репин). Также во время торжественного предновогоднего вечера состоялись показы фрагментов весенне-летних коллекций – 2011 части дизайнеров, участвовавших в создании календаря.

All year round

Charitable foundation “Russian silhouette” presented its 10th jubilee edition of their calendar. Traditional concept featuring actresses, singers and TV presenters hasn’t changed this year. Outfits for the shootings were granted by such famous Russian designers as Alexander Terekhov, Oleg Ovsiev, Victoria Andreyanova, Alexander Arngoldt, Denis Simachev, Sergey Moskalenko, Yulia Safina as well as by young talents from different Russian cities who participated in the contest held by the foundation, among them Alexey Vlasov, Ekaterina Burak, Anait Vereldzhan, Ekaterina Babenko, Andrey Repin. During the ceremonial prenew-year reception some designers who contributed to the calendar creation showed fragments of their SS 2011 collections.

Актриса Ольга Арнтгольц в платье от Сергея Москаленко Эскиз фасада отеля Maison Champs-Elysees

Вневременной уют

Дом Maison Martin Margiela осуществит редизайн отеля Maison Champs-Elysees, расположенного в сердце Парижа рядом с Елисейскими Полями. Дизайнеры бренда переосмыслят интерьер первого этажа, семи сьютов и десяти гостевых комнат, а торжественный запуск обновленного отеля состоится в апреле 2011  года. Бернадетт Шевалье, президент сети Exclusive Hotels, управляющей известной французской гостиницей, рассказывает: «Мы хотим создать роскошное и при этом расслабляющее пространство, где чистота форм будет умело совмещена с удивительными мелочами». Представители МММ комментируют свои идеи как «обстановку, где реальность и фантазии сплетаются в единую канву красок, форм и образов».

В США принят закон об обязательной маркировке меха. Ранее компаниипроизводители не обязаны были указывать наличие натурального меха в случае стоимости модели менее $150. В данную категорию попадало около 13 % всех продаваемых изделий. Генеральный директор крупнейшего американского общества по защите животных Human Society Майкл Маркарян комментирует: «Многие потребители не хотят покупать и носить натуральный мех. Все заслуживают полной и достоверной информации для осознанного выбора».

40

Наследники Дома Hermes опасаются поглощения со стороны холдинга LVMH: в октябре владелец последнего Бернар Арно объявил о покупке 17,1 % акций; с декабря эта цифра увеличилась до 20,2 %. В официальном заявлении, распространенном после встречи 73 членов семьи, говорится: «Мы решили подтвердить факт своего единства, создав семейную холдинговую компанию. Новая фирма получит преимущественные права на выкуп акций, которые принадлежат семье». На данный момент совокупная доля акций всех наследников составляет 73,4 %.

№1 январь 2011

Буйная фантазия

Компания Nespresso, занимающаяся производством и продажей кофе, представила проект N-Art. Его суть заключается в ежегодных коллаборациях с художниками, дизайнерами и школами дизайна, которые будут разрабатывать образ лимитированной серии товаров, а также предлагать свои варианты оформления витрин бутиков. Первым творцом стал индийский дизайнер Маниш Арора: он не только создал запоминающуюся серию сувениров, но и придумал для этого целый мир. В его королевстве Свиг живут король Бакитариус и королева Неспрессо; у них есть 16 дочерей и кофейных принцесс, воплощающих 16 сортов кофе «Гран Крю». Сказочные витрины и волшебные персонажи, созданные в традиционной для дизайнера яркой манере смешения красок и образов, будут представлены в бутиках Nespresso с начала декабря 2010 года до конца января 2011 года.

Manish Arora for Nespresso

В ноябре совокупные продажи японского бренда Uniqlo, принадлежащего компании Fast Retailing, увеличились на 10,4 %. Тем не менее на внутреннем рынке эта цифра снизилась на 14,5 %, несмотря на маркетинговые мероприятия и стимулирование потребительской активности. В частности, благодаря началу сейлов был установлен рекорд: сумма продаж за день во всех магазинах сети составила ¥10,2 млрд или $121 млн.

29 ноября Ассоциация итальянских шоу-румов Assomoda Italia провела свою ассамблею, на которой были избраны ее руководители. Президент Джулио Ди Сабато был переизбран на этот пост, как и вице-президент Массимо Билли. Кроме этого, был избран вице-президент по спортивной одежде – им стал Маурицио Говерна. В этом году в Assomoda влилась AAISS – Ассоциация агентов спорта и спортивной одежды; и Говерна был ее президентом. Теперь и сама Assomoda немного поменяла свое название: теперь это Associazione Italiana degli agenti e distribuzione della moda e dello sport (Итальянская Ассоциация агентов и дистрибьюторов моды и спорта).


бренд Текст / Роман Сидоров

Олимпийское спокойствие

Немецкая компания Olymp, специализирующаяся на мужских сорочках и галстуках, существует на международном рынке почти 60 лет, из них чуть более 10 работает в России. За это время наш рынок продемонстрировал потрясающий потенциал и посулил богатые перспективы для роста. О планах и стратегии покорения русского «Олимпа» рассказывает владелец бренда и председатель совета директоров компании Olymp Bezner GmbH & Co. Марк Безнер (Mark Bezner). нием «цена – качество», и, что не менее важно для потребителя, она отвечает современной моде.

Olymp FW 2010/11

–С

колько времени ваша компания работает в России? Как менялся объем экспорта, особенно в кризисный период 2008–2010 годов? – Мы успешно работаем на российском рынке начиная с конца 1990-х. После временного падения объемов продаж, начавшихся в 2008-м, сегодня мы можем говорить о существенных темпах роста, которые отмечаем в течение всего 2010 года. Например, объемы предварительных заказов увеличились уже на 40 %, и этот показатель продолжает расти. Восстановление экспортных результатов косвенно свидетельствует о возможностях дополнительного экспоненциального роста на втором для нас по важности внешнем рынке. – Как бы вы охарактеризовали российский рынок готовой одежды masstige-класса? – Fashion-ориентированные россияне, особенно в крупных городах, уделяют особое внимание известным и при этом качественным товарам и брендам из Германии. Также для них важно, чтобы одежда несла некое символическое сообщение о том, что они достигли определенного социального положения в пределах социума. Поэтому такие люди особенно охотно вкладывают деньги в брендовые вещи и с особым пиететом относятся к продукции с немецким происхождением. – Какие маркетинговые стратегии и технологии в работе с партнерами, на ваш взгляд, наиболее приемлемы и эффективны в работе на российском рынке? – Как и на всех прочих рынках, мы делаем ставку на долгосрочные модели продвижения и сотрудничества – «быстрые» кампании и контракты нам не интересны. Этот подход за последние сезоны доказал свою состоятельность и эффективность, поэтому основное внимание мы уделяем качеству предлагаемого потребителям продукта. Также для нас приоритетными являются эксплуатационные свойства: наша одежда практически не мнется, удобна и проста в уходе плюс обладает оптимальным соотноше-

– Марка Olymp мало известна российскому потребителю. Какими способами вы намереваетесь продвигать этот бренд в России? – В целом мы довольны теми результатами, которых уже добились, поэтому не планируем использовать какие-то новые, особые технологии и стратегии продвижения. В январе 2011-го мы намерены принять участие в выставке CPM Moscow, на которой представим полный спектр продукции, включая новую трикотажную линию. Думаю, это сейчас оптимальное решение: во-первых, CPM дает нам необходимый охват регионов России и возможность заключения контрактов напрямую; а во-вторых, трикотаж, ввиду климатических особенностей, всегда востребован рынком. – Принято считать – естественно, не без поддержки заинтересованных сторон, – что лучшие рубашки, как и костюмы, шьют итальянские и английские мастера. Что вы можете возразить на это распространенное мнение? – Действительно одежда, произведенная в Италии, Франции или Великобритании, имеет особенно благоприятную репутацию, однако я считаю, что лейбл Made in Germany обладает теми же правами и равным положением на рынке. Доказательством тому служит постоянное увеличение внешнего экспорта текстильной промышленности как Германии в целом, так и стабильный рост спроса на продукцию марки Olymp в частности. – Какие портновские традиции в создании мужских сорочек вы сохраняете? Какие материалы и ткани используете? – Наша компания всегда ограничивала себя производством отдельных товаров. Сознательно сузив ассортимент, мы смогли получить специализацию в определенной области гардероба и добиться на этом поприще солидных успехов: мы стали абсолютными специалистами в области мужской одежды, в  особенности рубашек, сорочек-поло и галстуков. Точность работы, техническое и технологическое совершенство выгодно отличают наши изделия от продукции конкурирующих брендов. Финансовые результаты последних лет лучше любых слов подтверждают эти положения. С осени 2011 года мы намерены расширить линию деловых и повседневных сорочек, поло и галстуков коллекцией трикотажа. Нашими основными материалами были и останутся натуральный хлопок волокон высшего сорта, в том числе витых, 100 % шелк для производства галстуков и качественная шерсть мериноса, иногда с добавкой хлопка, для трикотажной линии.

№1 январь 2011

41


новости маркетинга Подводя итоги

Объявлены финалисты премии British Fashion Awards 2010. Награды были вручены в 12 номинациях, а в списке победителей значатся Mulberry («Дизайнерский бренд»), Фиби Фило для Celine («Дизайнер года»), Burberry («Digitalинновация»), Николас Кирквуд («Дизайнер аксессуаров»), Патрик Грант для E. Tautz («Дизайнер мужской одежды») и другие. Специальный приз от фонда Изабеллы Блоу достался Николе Формичетти за «уникальное видение стиля и современной моды», а награда «За выдающиеся достижения в моде» была присуждена Ли Александру Маккуину посмертно. По выражению главы Британского модного совета Гарольда Тиллмана, «он был единственным возможным кандидатом», благодаря его «существенному вкладу в развитие мировой моды, а также невероятному, инновационному и достойному восхищения дизайну». Совет единогласно обозначил Александра Маккуина «самым инновационным и влиятельным дизайнером своего поколения». Alexander McQueen SS 2010

Тройная радость

8 декабря генеральный директор Neiman Marcus Group Карен Катц выступила на конференции, посвященной финансовым показателям первого квартала года, а также раскрыла некоторые тайны маркетинговой стратегии. Чистый доход ритейлера за три месяца увеличился почти втрое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив $25,7 млн против $8,5 млн; выросли и операционные прибыли ($99,8 млн по сравнению с $74,8 млн); продажи также стали больше на 6,7 % и оцениваются в $927,2 млн. Г-жа Катц объясняет подобные цифры не только «завершением экономического кризиса», но и «грамотными действиями по обеспечению клиентской лояльности». В частности, она упоминает и про новую позицию потребителей: «они отзываются на что-то свежее, они снова начали покупать, хотя делают это более избирательно». Сработала и колористическая концепция визуального мерчендайзинга: «клиентов сейчас притягивают цветные и яркие вещи, а особенной популярностью пользуются принты, полоски, сочные моноцвета и абстрактные мотивы». Также основными факторами успеха называются «проникновение в digital-среду» и «четкое позиционирование в своем сегменте».

Prada SpA огласила финансовые итоги девяти месяцев года, закончившихся для компании 31 октября. Чистые прибыли увеличились на 205,8 %, составив €156 млн; продажи по всему миру выросли на 31 %, что в денежном выражении равно €1,38 млрд. 78 % продаж группы приходится на долю бренда Prada; 17 % – на Miu Miu; оставшиеся 5 % поделили Car Shoe и Church’s. Генеральный директор компании Патрицио Бертелли считает: «Эти цифры доказывают, что ритейлерская экспансия и увеличение числа магазинов – стратегия победителей».

42

В компании Zac Posen произошел ряд кадровых перестановок. После ухода с поста генерального директора Сьюзан Позен, являющейся матерью и деловым партнером дизайнера, эту позицию заняла Сьюзан Дэвидсон. Президентом Zac Posen вместо Лауры О’Коннор назначена Джиллиан Сайнель, ранее работавшая на Carolina Herrera и американское подразделение Christian Dior.

№1 январь 2011

Атриум Neiman Marcus в Бостоне

Интерьер бутика Guess?

Концепция прибыли

Компания Guess? Inc. подвела итоги третьего квартала и обозначила ожидаемые цифры на конец финансового года. Продажи брендов, принадлежащих компании, увеличились на 17 % до суммы в $614 млн; чистая прибыль также выросла на 8 %, составив $69  млн. Операционная прибыль тем не менее снизилась на 6,3 % ($92,7 млн); меньше стала и операционная маржа – этот показатель равняется 15,1 % против прошлогодних 18,9 %. Генеральный директор компании Пол Марчиано прокомментировал: «Результаты превысили наши ожидания по критериям развития, операционной маржи и прибылей. Мы расширили наше присутствие в ритейле, открыв по всему миру 84 магазина». 29 января 2011 года компания планирует закончить финансовый год со следующими результатами: ожидается, что чистые прибыли составят от $2,44 млрд до $2,46 млрд, а  операционная маржа – 16,5 %. Вскоре после объявления этих цифр в Милане был торжественно запущен новый концепт торговых точек Guess?, стартовавший с открытия бутика на площади San Babila. Новый дизайн заключается в смешении урбанистических элементов и гламурных деталей: светлый потолок играет на контрасте с обшитыми темным стеклом колоннами; панели из дерева сочетаются с темным оборудованием; особый акцент ставится на прозрачных элементах – инсталляциях из стекла и ярко-красных прозрачных панелях, украшающих стены.

15 декабря в Москве состоялась первая конференция «Fashion.PR: продвижение модных брендов». По итогам заседания были выделены некоторые тенденции в продвижении марок, актуальные в 2010 году. Первая – проведение большего количества fashion-съемок в глянцевых журналах по сравнению с кризисными годами и, соответственно, увеличение количества возможных публикаций. Вторая и третья связаны с digital-средой: переориентация русскоязычного Интернета в реальную маркетинговую площадку и растущие объемы взаимодействия с социальными сетями.

Телеканал World Fashion Channel подвел итоги 2010 года, вручив премию Best Brands Awards. Финалистом в номинации «Марка года» стал дизайнер Александр Терехов и, соответственно, бренд Terexov. Статуэтку за «Лучший меховой бренд» получил Игорь Гуляев. «Бутик года» открылся в Tretiakov Plaza – в этом году на российский рынок вышла обувная luxury-марка Renè Caovilla. «Шоу-румом года» назвали «Ли-Лу», а в отдельной номинации «Лучший ювелирный шоу-рум» победил Diafano.


РЕКЛАМА

CPD Signature Halle 29 Rheinmetall Allee 3 CPM Forum F01-E02

LERROS Moden GmbH Представительство в Москве info@lerros-russia.com +7-495-913-68-26 www.lerros.com


аналитика

Бескрайние перспективы

Текст / Наталья Федотова

Крупнейшие компании и бренды формируют актуальные тренды не только на подиумах, но и в бизнесе. Все большее число иностранных производителей привлекает развивающийся российский рынок. Однако при освоении нового региона компаниям приходится делать непростой выбор: покорять рынок собственными силами или довериться многочисленным дистрибьюторам. И в том и в другом случае есть свои риски и преимущества.

Э

кспансия всегда сопряжена с рядом рисков и сложностей. Одна из проблем, с которой неминуемо сталкивается желающая освоить новую территорию иностранная компания,  – выбор бизнес-модели. Зайти на рынок иностранный производитель может самостоятельно либо при помощи партнеров-дистрибьюторов. Впрочем, выбранная в начале пути бизнес-модель со временем может меняться и трансформироваться, что наглядно демонстрируют на протяжении последних лет бренды мирового уровня. Именно luxury-гиганты формируют актуальные бизнес-тенденции на российском рынке. Изначально большинство из них для выхода на российский рынок использовали партнеров-франчайзи. «Для крупных компаний сначала имеет смысл помогать с развитием агентских сетей, чтобы на рынке появился бренд, чтобы его начали узнавать, а затем выходить на рынок самостоятельно», – считает эксперт независимого аналитического агентства «Инвесткафе» Антон Сафонов. Именно так и поступили Chanel и Dior. С 1999 года эксклюзивным дистрибьютором марки Chanel в России была компания Mercury, которая принадлежит Леониду Фридлянду и Леониду Струнину

Оксана Бондаренко, компания «Ли-Лу»

44

Татьяна Селезнева, Sarah Pacini

№1 январь 2011

Бутик Christian Dior, Екатеринбург

(также представляющая на отечественном рынке марки Gucci, Dolce & Gabbana, Prada, автомобили Bentley, Ferrari, Maserati). В  2002  году Chanel открыла собственное представительство ООО  «Шанель» в России и начала самостоятельно продавать косметику и парфюмерию. Mercury же владела правом на продажу одежды и аксессуаров от Chanel до февраля 2006 года. Однако затем французская марка отказалась от продления контракта с дистрибьютором. Представители Chanel объяснили, что компания приняла стратегическое решение развивать бренд в России самостоятельно. Бутик на Кутузовском проспекте закрылся, а спустя несколько месяцев в Столешниковом переулке французы открыли собственный магазин. На площади в 300 м2 была представлена вся продукция модного дома: Chanel выбрала не совсем обычный формат, объединив продукцию разных направлений: коллекции женской одежды, ювелирных украшений, парфюмерно-косметические линии. По подсчетам экспертов, на продажу одежды Chanel могло приходиться около 1 % оборо��а компании Mercury. Своего партнера несколько позже, в 2006 году, покинула и еще одна французская марка – Christian Dior. Почти 8 лет в России продукцию данного бренда продавал один из крупнейших дистрибьюторов  – компания JamilCo Group (в портфеле брендов также присутствуют Burberry, Chaumet, Sonia Rykiel, Salvatore Ferragamo, Hermes, J.M. Weston и др.). Однако в 2006  году стало известно, что Christian Dior решил отправиться в «свободное плавание» по просторам России. Свой отказ продлевать договор с дистрибьютором компания пояснила примерно

Chanel SS 2011

так же, как и Chanel: принято решение развивать бизнес в России самостоятельно. Справедливости ради следует отметить, что бутики Christian Dior в Москве на тот момент были единственными франчайзинговыми магазинами в Европе – на всех остальных рынках компания уже вела бизнес без помощи местных посредников. По оценке экспертов, уход Christian Dior мог стоить JamilCo 10 % оборота. Желание начать развивать бизнес на определенном этапе самостоятельно – вполне логично, отмечают некоторые участники рынка. «Если компании обладают большим денежным ресурсом, то они открывают собственные представительства. Если нет – работают с агентствами или дистрибьюторами»,  – поясняет президент компании «Ли-Лу» Оксана Бондаренко. Открытие собственного представительства – удовольствие не из дешевых, требует больших инвестиций и осложняется тем, что получить поддержку в виде финансовой помощи, т. е. более дешевых кредитов, практически нереально. По подсчетам экспертов Russian Research Group, затраты на открытие одного бутика составляют €12–15 тыс. на 1 м2 торговой площади. При этом срок окупаемости магазина класса люкс довольно большой  – 5–7 лет (при условии стабильной экономической ситуации).


Шоу-рум в Москве: Адрес: ул. Дмитрия Ульянова, д 36 Тел./Факс: 8-916-522-43-18, +7(499)124-70-21
 www.sarahpacini.com


аналитика

46

№1 январь 2011

прибылей. Кроме того, для большинства владельцев бренда важно количество новых магазинов. В том числе и в регионах. Именно региональная экспансия зачастую становится поводом для прекращения отношений с дистрибьютором: иностранные представители настаивают на активном продвижении марки в регионах, а вот местные партнеры в таких начинаниях не особо заинтересованы. Причина – дороговизна данного мероприятия и минимальная отдача. По словам одного из участников рынка, продавать сумку уровня Chanel в каком-нибудь поволжском городе можно несколько месяцев. Причем потенциальные потребители (в том числе и конечные) предпочитают ездить за товарами данного класса в Москву и Санкт-Петербург или в Европу. Впрочем, нацеленных на открытие торговых точек иностранных производителей такая тенденция не пугает. Chanel весной прошлого года запустила свой первый бутик за пределами Москвы – в Екатеринбурге. По мнению ряда участников рынка,

го представительства сохраняется и набирает обороты. В этом году о своем желании развиваться на территории России без поддержки местного партнера заявил и еще один игрок сегмента luxury  – Prada Group (в состав входят четыре бренда: Prada, Miu Miu, обувные марки Church’s и  Car Shoe). Около 8 лет на отечественном рынке марку представляла Mercury Group. Компания уже арендовала два помещения в Москве под свои бутики: более 1,7 тыс. м2 на пересечении Большой Дмитровки и Столешникова переулка и еще 600 м2 в «Крокус Сити Молл». Иностранные производители уловили тренд, предложенный luxury-холдингами: за своими «высокопоставленными коллегами» потянулись и представители более демократичных марок. Следует отметить, что, видимо, JamilCo предусматривала подобный вариант развития событий. Возможно, именно поэтому компания решила в определенный момент диверсифицировать свой бизнес и создала дочернюю ком-

Бутик Prada, Москва

открытие люксовых монобрендов в регионах – шаг, скорее, имиджевый, нежели экономически выгодный: единственная статья расходов, на которой можно сэкономить,  – более дешевая аренда площадей, нежели в  столице. Но и  ждать оборота, близкого к московскому, такому бутику вряд ли с т о и т. Однако факт региональной экспансии на территории России зафиксирован. «Агентства останутся, т. к. все равно позволяют увеличивать объем продаж; но в крупных ТЦ и на центральных торговых улицах городов-миллионников начнут преобладать именно ООО самих производителей», – уверен Антон Сафонов. Тенденция ухода от дистрибьюторов и выхода на рынок через открытие собственноPrada SS 2011

Кроме того, при открытии собственного представительства нужно набирать большое количество персонала, а это тоже довольно ощутимая статья затрат, отмечает Оксана Бондаренко. «У нас нет компаний, оказывающих хороший сервис на аутсорсинге – эффективный и недорогой!» – констатирует президент компании «Ли-Лу». Отечественный рынок по-прежнему остается привлекательным для иностранных производителей: по данным компании CB  Richard Ellis, Москва в рейтинге самых привлекательных городов мира для продвижения товаров класса люкс входит в первую десятку. В заявлениях luxury-гигантов о том, что они меняют стратегию и выходят на рынок самостоятельно, есть доля лукавства. Дело не столько в стратегии, сколько в экономических выгодах. Да, открытие собственного представительства – определенный риск и огромные затраты, однако при этом отпадает необходимость платить процент дистрибьютору. Кроме того, несколько лет жизни «под крылом» местного партнера создают марке хороший иммунитет: дистрибьютор развивает клиентскую сеть, налаживает торговые отношения на территории России, изучает и анализирует рынок, оплачивает рекламу в отечественных изданиях. И по сути… готовит плацдарм и расчищает место для производителя марки. Когда последний окончательно уверяется в том, что марка занимает достаточно крепкие позиции в данной стране, у него появляется желание взять уже налаженный и прочно стоящий на ногах бизнес под свой контроль. После этого обычно и прекращаются отношения с дистрибьютором, а на рынке появляется собственное представительство. Кроме того, по мнению Татьяны Селезневой, представителя бельгийской марки Sarah Pacini в России, «важную роль здесь играет психологический фактор: производители могут испытывать недоверие к дистрибьюторам: правильно ли идет позиционирование марки, как проходят рекламные кампании и т. д. Открытие собственного представительства позволяет установить более жесткий контроль над финансовыми потоками и  четко отслеживать работу». Впрочем, делать из иностранных производителей страшных монстров не стоит. Их логика вполне понятна: компаниями движет желание максимально контролировать принадлежащий им бизнес и при этом стремиться к сокращению издержек и получению максимальных

панию «ЛВБ», которая акцентировала внимание именно на развитии демократичных марок. Таким образом, у дистрибьютора появилась возможность расширить свой портфель брендов и несколько сократить зависимость от luxury-производителей. За довольно короткий период «демократичной дочке» удалось получить права на распространение целого ряда популярных сегодня марок. Так, первый магазин Chevignon в России был открыт благодаря усилиям компании в 1996 году в Москве. По состоянию на 30 июня 2010 года Chevignon представлен в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону. Магазины под этим брендом развивает сейчас «ЛВБ». Осенью 2005 года компания подписала договор с Guess? об эксклюзивном представлении одноименной марки в России. В мае следующего года был подписан договор с Timberland. «ЛВБ» получила эксклюзивный контракт и мастер-франшизу на открытие торговых точек каждой из этих марок в России. Впрочем, укрыться от рыночной тенденции за диверсификацией все-таки не удалось. На протяжении последних 20 лет у JamilCo был эксклюзивный контракт с известной маркой Levi’s, ко-


Вы заинтересованны в открытии монобрендового магазина, shop-in-shop или хотите представить нашу марку на мультибрендовой торговой площади?

Свяжитесь с нами, мы предоставим Вам всю нужную информацию! Представительство Том Тэйлор в СНГ временно: TOM TAILOR GmbH, Garstedter Weg 14, 22453 Hamburg, Deutschland

С весны 2011 офис и шоу-рум в Москве!

ko@tom-tailor.com, se@tom-tailor.com, ln@tom-tailor.com Тел.: +49 40 589 56 276, факс: +49 40 589 56 499, моб.: +49 174 93 94 758


аналитика

Магазин Tom Tailor

Бутик Christian Dior, Екатеринбург

торый обеспечивал дистрибьютору статус крупнейшего продавца джинсов. Однако даже длительные партнерские отношения не помешали Levi’s принять решение об открытии на территории России собственного предс тавительства. С сентября прошлого года п р о и з в о д и те л ь Sarah Pacini SS 2011 джинсовой одежды самостоятельно р а з вивает дистрибьюцию и розницу в нашей стране. JamilCo продала свою долю в совместном предприятии Levi Strauss & Co компании Global Denim, которой владеет Levi’s. Вслед за Levi’s о своем намерении самостоятельно развиваться на российском рынке заявил еще один партнер JamilCo  – джинсовая марка Guess?. До начала следующего года компания намерена выкупить 26  партнер­ских магазинов в России у своего теперь уже бывшего эксклюзивного дистрибьютора. Итак, тенденция, сформированная luxury-брендами, довольно активно начала распространяться и на марки уровня casual. Нет ничего удивительного в том, что ряд производителей предпочитают выходить на рынок самостоятельно именно сейчас: Россия начинает постепенно выходить из кризиса, и после снижения продаж в 2008–2009 годах сейчас наблюдается закономерный рост рынка, на котором и рассчитывают заработать брендообладатели. «Развитие собственного бизнеса в России – это логичный и правильный шаг для крупных компаний, т. к. усиливает присутствие в регионе и позволяет контролировать маркетинг и развитие напрямую»,  – соглашается

48

Max Mara SS 2011

№1 январь 2011

Андрей Сафонов. Однако стремление к самостоятельному развитию характерно исключительно для марок, уже занимающих устойчивые позиции на рынке. По оценке Оксаны Бондаренко, пока процент иностранных компаний, работающих через собственные представительства в России, довольно мал: «Не более 5 %  рынка». Однако несомненно, что их количество будет расти: как только у компании-производителя появляется уверенность, что марка удачно интегрирована в рынок, появляется стремление выйти из-под опеки партнера. Причем в данном случае силы дистрибьюторов и производителей явно не равны. Гарантий, что производитель будет благодарен за развитие марки и верен старому партнерству, нет никаких. После завершения установленного контрактом срока производитель может уйти в «свободное плавание» или без видимых причин сменить дистрибьютора. Так, например, поступила израильская марка Castro. В начале декабря стало известно, что производитель разрывает свои отношения с отечественным франчайзи. Сам дистрибьютор до последнего момента не знал о намерениях своего партнера и продолжал закупать коллекции марки  – более того, собирался через несколько месяцев открывать еще один магазин. Впрочем, несмотря на риски сотрудничества с иностранными производителями, агентства и шоу-румы будут продолжать функционировать. Более того, по мнению Антона Сафонова, уход части брендов от дистрибьюторов способствует развитию рынка: последним приходится пополнять свои портфели менее известными марками и развивать их. Таким образом, на рынке появляются новые бренды, а потре-

битель получает более широкий выбор. По словам Оксаны Бондаренко, даже открытие собственных офисов иностранными компаниями не помешало ее шоуруму продолжить работу с рядом марок: «На нас это никак не повлияло, мы продолжаем работать с этими марками, несмотря на наличие представительств. Я думаю, что все зависит от эффективности работы шоу-румов и инвестиций, которые марки планируют делать в рынок!» «Если марка не очень известная и не очень раскрученная, то, выходя на рынок самостоятельно, она будет нести одна все издержки по продвижению и выходу. А для агентств с большим марочным портфелем это не представляет такой большой угрозы», – добавляет директор по исследованиям МА «МаркетМастерс» Ольга Кирпищикова. Именно поэтому «новички» на российском рынке продолжают искать посредников для выхода в отечественную розницу. Так, например, в ноябре в России появилась венгерская марка Nanushka. Эксклюзивным представителем марки на территории нашей страны является шоу-рум Fashion Verdict. Удержать производителя не всегда удается, однако дистрибьютору следует изначально быть готовым к малоприятному повороту событий. «Я бы посоветовала следовать принципу «не складывать все яйца в одну корзину». Нужно расширять свой портфель брендов, заключать новые контракты. Желательно долгосрочные, конечно. И самое главное, быть потенциально готовым к возможным изменениям отношений с поставщиком, всегда держать этот риск в голове», – отмечает Татьяна Селезнева. Со стороны западных партнеров для агентств и шоу-румов важно все, что связано с продвижением бренда на рынке, считает Ольга Кирпищикова: «Это самая дорогая часть – изготовление имиджевых материалов: фотосессий, рекламных роликов, спонсирование показов, оплата выставок. Т. е. от западных партнеров в первую очередь необходимо качественное промо. Остальные технические и юридические вопросы касаются России и особенностей российского бизнеса, поэтому вряд ли западные владельцы брендов здесь, на нашей территории, могут чемто существенно помочь».


технологии продаж В октябре 2010 года в Берлине прошел очередной World Retail Congress. Здесь собрались более 1 000 руководителей розничных компаний или отделов продаж. Были проанализированы успешные методы работы, подведены итоги уходящего года и даны рекомендации на будущее к построению и развитию розничного бизнеса в посткризисном пространстве.

Текст / Оксана Бугрименко, редактор Forbes Style

Торговля правит

миром! I

Цифровые технологии становятся ключевыми для розницы. Они буквально открывают ритейлерам окно в мир.

Ритейлеры должны использовать все возможности, которые созданы «цифровой революцией», поскольку мир входит в посткризисную фазу. Рецессия закончилась. Вице-президент Google в Северной и Центральной Европе Филипп Шиндлер сказал, что ритейлеры должны разбираться в онлайн-тенденциях и знать, как потребители проводят время в сети, поскольку в 2010 году зафиксирован бурный рост использования гражданами мобильных телефонов для пребывания в онлайн-доступе. Соответственно, это можно использовать для увеличения виртуальных продаж. Глава Marks & Spencer Стюарт Роуз подчеркнул, что Интернет становится все более и более важным инструментом общения с клиентами: «Вы должны рассматривать Интернет как своего друга и партнера: игнорировать его очень опасно для вашего бизнеса». Шиндлер сравнил количество информации, получаемой из сети, с настоящим взрывом: «Львиная доля информации запрашивается сейчас в онлайне через поисковые сайты. Например, на YouTube выполняется ежедневно пятьсот миллионов поисков». Он объяснил, что рост использования Интернета через мобильные телефоны должен быть учтен ритейлерами. Появилось новое понятие – etail, то есть электронные продажи. Такие гиганты etail, как eBay, реализуют товары через свой сайт каждые две секунды!!! Так же, по сведениям Шиндлера, 30 % взрослых людей в США используют телефоны в традиционном магазине, чтобы сравнить цены или найти информацию о товаре, прежде чем его купить. «Мобильный телефон мог бы стать новым кошельком», – вот его вывод. Рост онлайн-продаж означает для ритейлера, что последний всегда может нахо-

50

№1 январь 2011

диться там же, где его потребитель и где потребитель хочет найти продавца. Потребители требуют бесконечное количество вариантов, и если ритейлер не включается в эту игру, то он неминуемо проигрывает. Приводились примеры запуска парфюмерии в США через Twitter, Facebook и блогеров. «Мы не продаем продукты на Facebook, но мы создаем сообщество, которое кормит себя», – сказал участник этого эксперимента. Покупка товаров через мобильный телефон  – растущая тенденция. Однако представитель Европейского центрального банка вынужден был предупредить: «Количество мобильных платежей увеличивается, но не так легко убедить в этом банки и уговорить их в этом участвовать». Участники Конгресса согласились, что рост онлайн-продаж может вдохновить ритейлеров на планы расширения. Для некоторых компаний Интернет уже является «крупнейшим магазином». Хайнц Крогнер, глава Esprit, также признал онлайн-пространство своим крупнейшим магазином, но предупредил: «Мы сталкиваемся с проблемой входа через Интернет в те новые страны, где мы неизвестны. Почему потребитель должен зайти на наш сайт, если он нас не знает? Мы должны заниматься широким информированием о своей марке параллельно развитию интернет-технологий».

Майкл Гулд, Bloomingdale’s

Хайнц Крогнер, Esprit

Стюарт Роуз, Marks & Spencer

II

2010: начало новой парадигмы в бренд-менеджменте.

Происходят глубокие изменения в отношениях между брендами и их клиентами. Мы привыкаем к новой ситуации: бренды постоянно проверяются на предмет своей уместности и ценности. С развитием онлайн-покупок даже самый незначительный случай потребительского недовольства в одной части мира может быстро привести к общему и должному восстанию покупателей. Слово потребителя о бренде теперь быстро

Филипп Шиндлер, Google


технологии продаж

«Добрые старые времена» семейной продажи в розницу исчезли, как приятное воспоминание. В то волшебное время, в начале прошлого столетия, понимать потребности клиентов казалось легким делом. Владельцы магазинов знали покупателей по имени и наизусть помнили их предпочтения. Коммерческое планиMarks & Spencer

761,617 0

III

Мифический среднестатистический клиент.

80,880 98,461

2 3 4 5

низких цен.

26,070 26,070 28,0623 29,495 34,672 55,105

1

3,847 12,313 15,352 15,738 16,215

Предлагаемые шаги: Одновременно оптимизируйте коммерческое планирование производства и маркетинг, чтобы быть более чуткими к различиям между потребительскими сегментами. Оптимизируйте ассортимент для разных категорий клиентов, имея в виду их специфические потребности. Непрерывно сотрудничайте с продавцами посредством планирования соответствующих действий. Установите конкурентоспособные и эффективные цены. Не пренебрегайте сотрудничеством со своими торговыми партнерами. Ваши партнеры могут видеть и предсказать, какие поощрения стимулируют определенные потребительские сегменты и кто отвечает на специфические поощрения.

рование производства не было строго научным, но оно было «личным�� и  путь к клиенту был близким. Со взрывным развитием средств массовой информации и подъемом экономики в 1950-е продажа в розницу массовых продуктов быстро росла. Поднимался и спрос. Культура начала ориентироваться на потребление. Ритейл шагнул к  расширению и пришел к гегемонии национальных брендов. В эру рынка товаров массового производства клиент стал абстракцией  – масс-маркет использовал массовые же методы раз- Интернет-магазин ebay.com вития. Рост этого сегменНесмотря на массу научных «продающих» та привел к промышленной консолидации методов, все профессионалы розницы ини появлению действительно националь- стинктивно знают, что нет такого явления, ных и мировых ритейлеров. В 1980–1990 гг. как среднестатистический клиент. Каждый произошел взрыв потребления. Розничные человек отличается в своих желаниях и сети выросли. Затем появилось кабельное предпочтениях. Фактически эти предпотелевидение и Интернет, опирающиеся на чтения меняются в зависимости от каждой новые технологии. поездки в магазин. В 1990-х ритейлеры нанимали консуль- Мы можем узнать их лично снова. Мы мотантов для построения эконометрических жем научиться видеть, что делает их размоделей потребительского спроса и тре- личными. Мы можем научиться видеть бовали совета относительно оценки, поо- отдельные лица наших клиентов. Мы щрения и ассортимента, чтобы оптимизи- можем удовлетворить их потребности и ровать эти категории. К рубежу веков эти превысить их ожидания. На следующем методы были упакованы в программные этапе развития розничной торговли мы средства. Ритейлеры пожинали плоды своих трудов, но по Капитализация брендов по 800,000 пути истинная близость с клистранам за 2010 год (млн $) ентом была потеряна. Даже 750,000 сложные исследования могСША являются самой большой экономикой в мире и занимают ли только показать историю 700,000 первое место по капитализации среднестатистического побрендов. Германия – четвертая 650,000 по величине экономика (и самая требителя. В следующем побольшая в Европе). Следует отмеколении розничная торговля тить, что бренды из Китая, второй 600,000 должна требовать аналитику, по величине экономики в мире, до сих пор не достигли мировов которой оптимизация пере100,000 го лидерства. Китай продолжает секается с потребительской утверждаться в образе супергисегментацией. ганта, действуя за гранью самых 90,000 80,000 70,000 60,000 50,000 Мексика испания италия канада нидерланды корея великобритания швеция финляндия швейцария франция япония германия сша

и эффективно распространяется через Интернет. Бренд-менеджмент должен работать в реальном времени и использовать социальные каналы СМИ, чтобы создать более глубокие отношения с потребителями. Управление этой постоянной связью требует радикального изменения поведения ритейлеров, и справедливости ради стоит отметить, что многие традиционные компании все еще пытаются бороться с необходимостью таких изменений. Мировой рынок стал очень дифференцированным, разделенным на потребительские сегменты. В этих условиях коммерческое планирование в расчете на «среднего покупателя» больше не гарантирует превосходный результат. Требуется новое мышление и новые подходы к ритейлу.

40,000 30,000 20,000 10,000 0

Этот график показывает общую стоимость брендов, вошедших в топ 100, которые имеют представительства в каждой стране.

№1 январь 2011

51


технологии продаж требители в Малайзии, Индии, Таиланде и Индонезии получают доступ к недавно пришедшим в этим страны международным брендам (таким как McDonald’s, Sony, Nestle и Apple), российские потребители, кажется, идут в другом направлении. Три различные тенденции здесь возникли одновременно: возвращение к национальным брендам, которые передают характер и традиции русского языка («Очаково», «Большевик», «Зеленая марка», «Копейка»); подход, подразумевающий западное происхождение («Альфа-Банк», Beeline, Greenfield Tea); и «новая Россия» – подход, который укрепляет российское происхождение, но избегает ассоциаций с советским прошлым (Bosco Sport).

VIII

Одна из номинаций премии Конгресса  – «Ритейлер года».

Аутлет Bloomingdale’s

понимаем, что самым главным критерием долгосрочного успеха являются клиенты.

IV

Ключ к розничному успеху – лояльность к бренду и клиентская база.

Было отмечено, что во время кризиса ритейлеры намного быстрее реагировали на изменение потребительского поведения, чем фабрики и мануфактуры, потому что они находятся гораздо ближе к конечному клиенту. Несмотря на финансовый шок, началось восстановление продаж. Однако теперь мир будет развиваться по трем основным направлениям тремя скоростями: лидерство держит Китай, на средней скорости движутся США и Германия, а Западная Европа в целом показывает более медленный рост. Потенциал же развития luxury наблюдается на Ближнем Востоке. Клиенты будут играть большую роль в развитии продукции, услуг и розницы в целом. Например, если раньше австралийские покупатели получали товары традиционно позже мировых сезонов моды в Северной Америке и Европе, то теперь, с развитием Интернета, местные потребители не хотят отставать от всего остального мира. Клиенты в курсе новых тенденций: как только что-то появляется на подиуме, они хотят получить адаптированные под их вкус модные вещи немедленно. Также, занимаясь покупками в свободное от работы время, покупатели начинают бродить по Сети и приобретать товары онлайн у  ритейлеров любых частей света.

V

Глава универмага Bloomingdale’s Майкл Гулд: «Не все розничные

продажи люди оценивают одинаково». Он считает, что один ритейлер часто очень отличается от другого. В целом не слишком склонный к новизне, Гулд тем не менее внимательно присматривается к европейским модным брендам – таким как All Saints. Благодаря им он хочет ожи-

52

№1 январь 2011

вить ассортимент современной одежды в своем магазине. Ему же принадлежит еще один афоризм: «Розничная продажа – это очень просто. Открыть магазин легко, закрыть магазин легко. Все сложности  – посредине».

VI

Глобальный финансовый кризис сильно ударил по Рос-

сии и продолжает подминать эту страну. Происходит продвижение местных ритейлеров, которые получают поддержку со стороны правительства. Все российские операторы сокращают свои капиталовложения в «долгие» инвестиционные проекты и развивают более мелкие форматы магазинов. Крупные иностранные ритейлеры, такие как французский Auchan и германский Metro, может быть, от этого и выиграют. Но ситуация не является радужной для международного ритейла: Carrefour открыл в России свои первые супермаркеты в середине 2009 года, но в конце того же года ушел с рынка. У Ikea (ТЦ «МЕГА») также есть операционные трудности.

VII

Развивающиеся рынки.

В Азии и на Ближнем Востоке Китай остается быстрорастущим гигантом, но это не единственный интересный рынок. В то время как по«МЕГА Белая дача»

Звание присуждается розничному оператору мирового класса, что подтверждают все аспекты его бизнеса. Это может быть как национальный, так и международный ритейлер, но он должен продемонстрировать исключительные успехи за год. Критерии: финансовые показатели, продукция, инновационность магазинов, высокая оценка клиентов. Из «модных» ритейлеров в короткий список, состоящий меньше чем из десятка названий, попала компания H&M. Ее бизнесмодель хорошо себя проявила во время мирового спада потребления. Оборот магазинов увеличился с 10 % до 15 %. Особенно успешными рынками стали США, Великобритания, Китай, Франция, Германия и Италия. Ритейлер также планирует открыть сеть в Южной Корее и Израиле и собирался ввести онлайн-продажи в Великобритании с осени 2010 года.

IX

«Лучшие мировые бренды: Топ-100 2010» (исследование компании «Интербренд»).

В этом списке присутствуют самые дорогие мировые бренды (имеется в виду стоимость самого бренда, его капитализация). Мы выделили из общего списка несколько наименований, имеющих прямое отношение к fashion-индустрии. Первые две из указанных компаний опередили таких «монстров», как Ford и Nestle.


технологии продаж 44 место – Gucci $8,346 млн, (+ 2 % за год)

С начала финансового кризиса бренд сосредоточился в основном на собственном наследии и создании продуктов, способных прослужить не один сезон – в отличие от остромодных вещей, которые полагаются на логотип с эмблемой Gucci. Это стало очевидно в рекламной кампании Forever Now, которая была приурочена к празднованию 90-летия Gucci и где использовались имиджи времен 1950-х. В целом тенденция к созданию несиюминутных вещей позволяют компании увеличивать цены за каждый продукт и создавать нечто, что, по мнению клиента, является долговременной инвестицией. В то время как сохраняются споры вокруг «старого» Gucci, с Томом Фордом, и «нового» – с Фридой Джаннини во главе, нынешнее руководство компании тонко чувствует рынок и понимает, что собственное наследие отлично работает на бренд.

48 место – Zara $7,468 млн, (+ 10 % за год)

Управляя сетью более чем из 1 395 магазинов в 77 странах, Zara продолжает расти. Недавно открыты магазины в Дели и Токио, расширена линия Zara Home на большинстве рынков. Zara движется к явному отличию от H&M и других брендов fast-fashion. У нее самые высокие стандартные цены и самые точные копии моделей с мировых подиумов. Это увеличивает ее ценность, благодаря живому отклику на новые явления. Свежие товары прибывают в магазин ежедневно, каждый месяц полностью обновляется ассортимент. Менеджеры и дизайнеры работают совместно, чтобы разработать предметы одежды, используя безостановочный поток информации, полученной на уровне магазинов. Хотя Zara никогда не давала рекламу в традиционных каналах СМИ, она имеет три миллиона поклонников в списке контактов Facebook с середины 2010 года, а также присутствует на нескольких социальных СМИ-платформах. В то же время ритейлер был осторожен по поводу запуска онлайн-продаж из-за беспокойства по поводу их сложности.

84 место – Gap $3,961 млн, (+ 1 % за год)

Своеобразный символ Америки, Gap представляет образец чистого и простого стиля по справедливой цене, последовательно воплощаемого через товары, дизайн магазинов, рекламу и онлайн-присутствие. В этом году классическая американская повседневная одежда появилась в социальных СМИ, было выпущено приложение iPhone StyleMixer и созданы интерактивные галереи в Facebook. Бренд также движется к более высокой моде, начав сотрудничество со Стеллой Маккартни для разработки детской линии. Компания спонсировала совместный проект с журналом Vogue, посвященный американской женщине. Благодаря филантропическим проектам, четвертый год подряд Gap признается «самой этичной компанией» в мире.

95 место – Armani $3,443 млн, (+ 4 % за год)

Авангардистский стиль Armani по вкусу широкому диапазону поклонников – от молодых возрастных групп (коллекции Armani Jeans, Exchange) до взрослого поколения с более высоким доходом, позволяющим создавать для него большее количество премиальных продуктов. Несмотря на изначально высокий статус, бренд вышел на массовый рынок через подбренды Emporio Armani, Armani Jeans, Armani Underwear и Armani Exchange – пришлось пойти на компромисс. Однако рекламные кампании с Викторией Бекхэм и Меган Фокс придали ему чрезвычайную узнаваемость. Кроме того, 2009 год – это начало мобильной кампании с видеосодержанием, информацией о новых линиях и местоположениях ближайших магазинов.

100 место – Burberry $3,110 млн, (+ 0 % за год)

В этом году Burberry расширил сотрудничество со знаменитостями: Хью Джекман надел спортивный костюм бренда на церемонию вручения премии «Оскар»; молодая Эмма Уотсон появилась на рекламном изображении в печати. В течение нескольких лет репутация бренда страдала из-за британских футбольных фанатов, буквально «поглощающих» продукцию Burberry, и изза дешевых подделок. Проблема с подделками еще до конца не решена. Но бренд продолжает привлекать талантливых сотрудников и объединяет их в корпоративное сообщество просьбой служить наставниками молодым в целом ряде программ. В этом году Burberry установил широкое и активное присутствие на Facebook и в Twitter.

№1 январь 2011

53


выставки

54

Название выставки

Сайт

Страна, город

Дата проведения

CPI – Collection Premiere Istanbul Международная выставка одежды и аксессуаров

www.cpi-istanbul.com

Турция, Стамбул

2–4 февраля

Copenhagen Fashion Week Неделя моды в Копенгагене

www.copenhagenfashionweek.com

Дания, Копенгаген

2–6 февраля

CPH Vision & Terminal-2 Выставка джинсовой одежды и молодежной моды

www.cphvision.dk

Дания, Копенгаген

3–5 февраля

SIMM – Madrid International Fashion Fair Выставка одежды, показы коллекций испанских дизайнеров

www.simm.ifema.es

Испания, Мадрид

3–5 февраля

Istanbul Fashion Week Неделя моды в Турции

www.ifw2011.com

Турция, Стамбул

3–6 февраля

CIFF & CIFF Kids Выставка мужской, женской и детской одежды

www.ciff.dk

Дания, Копенгаген

3–6 февраля

International Gift, Jewellery and Fashion Jewellery Week Выставка ювелирных украшений и аксессуаров

www.intergift.ifema.es

Испания, Мадрид

3–7 февраля

CPD Signatures Выставка одежды и аксессуаров

www.igedo.com

Германия, Дюссельдорф

6–8 февраля

Texworld Выставка текстиля и аксессуаров для производства одежды

www.texworld.messefrankfurt.com

Франция, Париж

7–10 февраля

Mercedes-Benz Fashion Week New York Неделя моды в Нью-Йорке

www.mbfashionweek.com

США, Нью-Йорк

10–17 февраля

Rooms 22 Выставка одежды и аксессуаров

www.roomsroom.com

Япония, Токио

15–17 февраля

London Fashion Week Неделя моды в Лондоне

www.londonfashionweek.co.uk

Великобритания, Лондон

18–23 февраля

Cibeles Madrid Fashion Week Неделя моды в Испании

www.ifema.es

Испания, Мадрид

18–23 февраля

Fame, Accessories The Show Pavilion and Moda Manhattan Выставка одежды, обуви и аксессуаров

www.fameshows.com

США, Нью-Йорк

20–22 февраля

Playtime Tokyo Выставка детской одежды и товаров для детей

www.playtimetokyo.com

Япония, Токио

22–24 февраля

CPM – Collection Première Moscow Выставка одежды и аксессуаров

www.igedo.com

Россия, Москва

21–24 февраля

Euro Shoes Premier Collection Презентация европейских брендов обуви и аксессуаров

www.euroshoes-moscow.com

Россия, Москва

23–26 февраля

Milano Moda Donna Неделя женской моды в Милане

www.cameramoda.it

Италия, Милан

23 февраля – 1 марта

Touch!, neoZone, cloudnine Выставка одежды и аксессуаров

www.pittimmagine.com

Италия, Милан

25–27 февраля

White Выставка женской одежды и аксессуаров

www.whiteshow.it

Италия, Милан

25–27 февраля

Mi Milano Prêt-à-Porter Выставка одежды, обуви и аксессуаров

www.mimilanopretaporter.fieramilano.it

Италия, Милан

25–28 февраля

World of Shoes Выставка обуви

www.worldfashioncentre.nl

Нидерланды, Амстердам

27–28 февраля

№1 январь 2011


must see 26–28 января, Барселона Brandery Профессиональная выставка, представляющая городскую моду в стиле casual, состоится в Барселоне под новым слоганом – «Возможность перемен». Пространство экспозиции разбито на четыре раздела: The Cathedral (дизайнерские марки), The Loft (брендытрендсеттеры), The Warehouse (джинсовые линии) и The Stadium (спортивная и уличная мода). Во время этой сессии Brandery будут введены две новых зоны: первая представляет собой подиум, где каждая участвующая в выставке марка сможет продемонстрировать свою коллекцию; вторая предназначена для распространения информации о новых трендах и является выставочным пространством для арт-проектов.

3–5 февраля, Мадрид Madrid International Fashion Fair Во время февральской сессии самой крупной fashionвыставки Испании будет увеличено выставочное пространство – площадь расширится почти на 800 м2. Специальным гостем экспозиции станет регион Арагон: отдельная секция будет представлять небольшие дизайнерские бренды из этой области. В остальном выставка по-прежнему будет разделена на секции Class, Charm, Natural, Agents, Ready, Gala, Warm и Shop. Помимо этого предполагается проведение мастер-классов и различных семинаров, конкурса для молодых дизайнеров. На площадке будет также обустроена зона Giftrends, предназначенная для демонстрации тенденций испанской моды.

tm

rusland

ПРОИЗВОДСТВО И ОПТОВАЯ ПРОДАЖА ДЕТСКОЙ ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ Нижегородская обл., Арзамас, ул. Пландина, 10 ТЕЛ./ФАКС: 8 (83147) 637 99; 8 910 888 2275 tmrusland@mail.ru ОФИС В МОСКВЕ:

Москва, Аминьевское ш., 36 ТЕЛ./ФАКС: 8 (495) 445 2435; 8 915 095 3732 rus-lap@mail.ru

www.ruslandtm.ru 56

№1 январь 2011


выставки

№1 январь 2011

57


выставки

58

№1 январь 2011


03RZ CPDS AZ 215x275 Profashion RUS:Layout 1

10.12.2010

13:01 Uhr

выставки

Seite 1

ка Моды нная выстав иализирова ец сп ая дн Междунаро

1 1 0 2 я л а р 6–8 фев

павильоны13/14 Южныйвход выставочный коМплекс дЮссельдорф Параллельно в павильоне 15 будет проходить CPD IN TIME ACCESSORIES.

списокучастниковнасайте WWW.CPDSIGNATURES.COM Для бесплатного посещения выставки необходимо зарегистрироваться на сайте: www.cpd-signatures.com/registration Вход только для специалистов.

Мир захватываЮщих брендов Добро пожаловать на специализированную выставку моды. Воскресенье/понедельник: 10:00 – 19:00, Вторник: 10:00 – 16:00

№1 январь 2011

59


работа

ищет энергичных сотрудников для работы в Российском представительстве бренда (Москва)наследующихпозициях: БРЕНД-МЕНЕ ДЖЕР ЗАДАЧИ презен

тация коллекций бре нда для магазинов (франчайзинг/мультиб ренд); проведение компании по планирование и распре заказам; дел по закупкам среди кли ение бюджетов ент ответственность за вы ов; пол по закупкам коллекци нение бюджетов й бренда; продукт-отчеты по ито гам маркетинговые исслед компании по заказам; ова стратегии по развитию ния, планирование бре поиск новых клиентов, нда; расширение существующей дистр ибуции; командировки по Рос сии и заграницу.

БЭК-ОФИС ЗАДАЧИ

организация работы бэк-офиса шоу-рума; координация взаимотн ошений между фабриками-поставщ иками и клиентами; координация поставок образцов коллекций в шоу-рум.

ВЫЗАИНТЕРЕСОВАЛИСЬ? Пожалуйста отправьте резюме по электронному адресу: job@superstarguess.ru Разговорный английский или итальянский языки – ОБЯЗАТЕЛЬНЫ. Приветствуется наличие высшего образования и опыта работы в Fashion индустрии

60

№1 январь 2011


РЕКЛАМА www.agentur-lach.de

w w w. c a l a m a r - m e n s w e a r. c o m

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ CALAMAR О/З 2011 – СЕЙЧАС ВО ВСЕХ НАШИХ ШОУ-РУМАХ! Bültel International Fashion Group • Tel: + 49 (0) 59 76 - 2 70 ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ И СТРАН СНГ • • André Baum • Am Hasensprung 1 D-16567 Mühlenbeck • Tel: +49 (0) 33056 422 40 • info@ceder-gmbh.de


РЕКЛАМА

Шоу-рум Ангеллик т. (495) 510 26 81 | ф. (495) 937 37 92 www.angellik.ru | www.gulhandel.de | www.baronia-fashion.de


PROfashion_N1(68)/2011