Page 1

№ 64 цена: 150 руб.


Журнал о моде для профессионалов

№17 (64) октябрь 2010

Простота – не порок

Simplicity is not a vice

Безусловное оживление рынка, особенно в сегменте люксовых товаров, которое мы наблюдаем последние полгода, привело многие компании одежного сектора к мысли, что вовсе никакого кризиса в мировой экономике и не было, а временное падение продаж было связано, скорее, с какими-то локальными американскими или нашими российскими (этихто мы уже пережили бессчетное количество) реалиями. Подобная наивность активно поддерживается властями, поскольку позволяет самим компаниям сохранять уровень позитивных ожиданий от инвестиций в бизнес, а власть предержащим, соответственно, уровень официальных и неофициальных поборов. Но более пристальное изучение посткризисного ландшафта заставляет все же задуматься о дальнейшей стратегии. Итальянские компании, при всей кажущейся средиземноморской беспечности их владельцев, сейчас довольно активно занимаются именно анализом ситуации на всех рынках, имеющих для них стратегическое значение (а Россия всегда входила в число приоритетных направлений), притом отнюдь не всегда готовы делиться своими выводами с аборигенами: зачем создавать излишнюю конкуренцию? Тем не менее даже тщательно отцеженная информация, а еще больше – глубокое молчание некоторых итальянских игроков, дают нам возможность догадаться о переменах в поведении производителей, которые последуют в  самое ближайшее время. И самыми эффективными решениями, как и следовало ожидать, оказываются самые простые и старые как мир ходы: наступление объединенным фронтом, чтобы нельзя было сломать компании поодиночке, и перевод всех финансов под собственный контроль. Российскому рынку, до сих пор мучительно изживающему последствия социализма и коллективизации, такие решения могут показаться дикими. Но здесь мы, как всегда, отстали от европейской моды на добрый десяток лет.

The undoubted increased activity, which we have witnessed on the market over the past six months, especially in the area of the luxury goods, has led many companies in the clothes sector to think that there has never been any economic crisis in the world economy, after all, and that the temporary fall in the sales had something to do with local American issues, or even with our own local Russian problems (an innumerable number of which we have already suffered and survived). The authorities have been actively condoning this sort of naivety as it allows companies to preserve the level of positive expectations of their business investments while allowing the powers that be to keep official and unofficial revenues at the same level. But a closer look at the post crisis landscape still makes one ponder one’s future strategy. Italian companies, despite the apparent Mediterranean carefree attitude of their owners, have in fact been actively studying the situation on all the markets of strategic importance to them (Russia has always been among their priority markets). Regrettably, they are not always prepared to share their findings with the natives. Why create unnecessary competition? Nevertheless, even the thoroughly censored information of some Italian players, and, more so, their profound silence enable us to make conjectures about the changes expected to take place in the behaviour of producers in the immediate future. As could be expected, the most effective solutions turn out to be the simplest, which have been known since times immemorial. These expected moves are an offensive as a united front lest companies in their disunity should be broken one by one, and the regaining of control over all the finances. Such solutions may appear unthinkable to the Russian market, which is still living the consequences of socialism and collectivisation. But here again, as ever, we have fallen behind Europe some good ten years.

ОЛЕСЯ Орлова

Olesya Orlova

главный редактор

editor-in-chief

JIKI

главный редактор Олеся Орлова orlova@profashion.ru заместитель главного редактора Юна Завельская editor@profashion.ru редактор Анна Задорожная moda@profashion.ru ответственный секретарь Татьяна Добромыслова foto@profashion.ru

арт-директор Людмила Великанова art@profashion.ru

рекламный отдел Мария Капустина adv3@profashion.ru

корректор Наталья Афанасьева

Анастасия Петрунькина adv@profashion.ru

коммерческий директор Татьяна Белькевич director@profashion.ru

PR-директор Ольга Давыдкина pr@profashion.ru

директор по рекламе Марина Ткаченко reklama@profashion.ru

директор по распространению Светлана Куликова sales@profashion.ru

экспо-менеджер Юрий Гущин expo@profashion.ru секретарь редакции Ольга Фомина info@profashion.ru руководитель итальянского направления Ирина Каримова it@profashion.ru

Над номером работали: Андрей Аболенкин, Екатерина Блинова, Владимир Гридин, Ирина Каримова, Татьяна Медовникова, Роман Сидоров, Евгений Уткин, Марина Черемных Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. Перепечатка материалов без письменного разрешения редакции запрещена. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов. Свидетельство о регистрации СМИ ПИ №ФС77-34219. Отпечатано в типографии «Петровский парк», г. Москва. Тираж 10 000 экз. Адрес редакции: 115184, Москва,

Б. Ордынский пер., д. 4, стр. 4, (495) 626-30-20, www.profashion.ru


содержание

Люди и бренды Новости дизайна

Люди и манекены

4, 6

Must see

И как бы сквозь прозрачное стекло... Must see

Восстать из пепла Мнение

С чистого листа

5 7 8

Тенденции

Milano Moda Donna

10

Интервью

Симонетта Равицца, Simonetta Ravizza

Новости ритейла

22

Новости маркетинга

24

Нонконформисты в моде

Мода моего Милана

Cibeles Madrid Fashion Week Must see

Art Week Style.uz

33

Технологии продаж

Интервью

Окно в Европу

27

Роберто Кинелло, Societa Italia

Аналитика

28

Вместе весело шагать... Выставки

Хождение за три моря

31

14

35

Интервью

36

Выставки

Мадридская феерия

38

Логистика

3 правила перевозчика

40

Календарь выставок и показов

Ноябрь 2010

Тенденции

32, 34

Must see

Выставки

Джан Лука Илларио, Carlo Luca Della Quercia

Люди и цифры

42

16 20

33

22 24

4

10 Читайте в следующем номере 8 ноября Европа в эпоху немого кино:

Ночь открытий.

Человек, который спасет Nina Ricci.

Бистро, бистро!

на подиуме Парижской Недели моды господствует черно-белая гамма. СЕО компании Алан Квийе объясняет разницу между французскими Домами.

Что принесла Fashion Night Out ритейлерам Парижа, Милана и НьюЙорка? Кавалерийский наскок российских дизайнеров на парижский салон Pret-A-Porter.


новости дизайна

новые имена | коллекции | контракты | дизайн-проекты

Люди и бренды

По стопам Афродиты

В рамках Миланской Недели моды бельевой бренд La Perla представил весенне-летнюю коллекцию, состоящую из основной и двух лимитированных линий. Темой коллекции стала итальянская культура XVIII века: в дизайне прослеживаются отсылки к идеалам женской красоты, обилию декоративных элементов в костюме и стилю барочной архитектуры того времени. Шнуровки, корсеты, кружева, невероятные вышивки, комбинация шелка и тюля подчеркивают тесную связь марки с наследием искусства Италии. Линия La Perla Vintage Plisse создана из шелка и атласа, украшенных оборками и кружевом, а общая стилистика воздает дань уважения творчеству итальянского модельера начала ХХ века Мариано Фортуни: его патентованный способ плиссировки шелка стал источником вдохновения для дизайнеров марки. Линия La Perla ShapeCouture состоит из пяти моделей, обладающих корректирующим эффектом за счет особого кроя, тюлевых вставок и игры с прозрачными материалами. La Perla Lace Night

Creme a la creme

Обувная luxury-марка Rene Caovilla презентовала лимитированную коллекцию свадебной обуви. Она состоит из семи моделей, выполненных в традиционных светлых цветах: белом, кремовом, бежевом и жемчужно-розовом. В линии представлены и туфли на низком каблуке, и модели с открытой пяткой и закрытым носом, и босоножки. Все они изготовлены из натуральной кожи или ткани, многие обильно декорированы ручными вышивками, кристаллами Swarovski, жемчугом и полудрагоценными камнями. Часть коллекции поступит в московские точки продаж Rene Caovilla, расположенные в ЦУМе и Tretiakov Plaza, розничная стоимость моделей составляет от 40000 до 70000 рублей. Rene Caovilla Wedding Collection

Парижский универмаг Galeries Lafayette курировал установку очередного рекорда Гиннесса. 30 сентября во всех отделениях магазина, расположенных на территории Франции и Германии, состоялось самое крупное в современной истории дефиле: в одновременно прошедших показах приняли участие в общей сложности 10 000 человек. Манекенщиками выступали простые люди, которые демонстрировали собственный дизайн одежды, представленный в категориях: Neo-Prep, Rock, Glamour, Bohemian Chic, Street Sport и Fashion. По итогам масштабного показа были отобраны 700 финалистов, которых пригласили участвовать в шоу в парижском флагманском магазине.

4

Британский сайт Vogue устраивает акцию по аналогии с популярной Fashion’s Night Out, проводимой во многих городах мира. Событие Fashion’s Night In впервые пройдет 1 ноября на территории Великобритании, и оно предполагает скидки, подарки, продажи специальных коллекций и презентации совместных проектов, но только в онлайнбутиках. В мероприятии примет участие множество британских дизайнеров, ритейлеров и интернет-магазинов, в том числе Liberty, Net-a-Porter, Asos, Pringle of Scotland, Selfridges, French Connection, Firetrap, Matthew Williamson и другие.

№17 октябрь 2010

Итальянский аксессуарный бренд Tod’s стал официальным обувщиком знаменитого миланского театра La Scala. Сотрудничество, будучи коммерческим, обладает культурной подоплекой: оно призвано продвигать идеи Made in Italy – высочайшие стандарты качества и мастерства, приверженность традициям. Первым шагом, демонстрирующим совместную деятельность двух представителей Италии, стала презентация видео под названием «Итальянская мечта» (An Italian Dream). Режиссер Маттиас Зентнер работал с 13 балеринами из труппы театра, которые, по замыслу клипа, передали процесс создания балеток Tod’s через танец.

Марка Rodarte анонсировала второй совместный проект с ритейлером Opening Ceremony. Ранее дизайнеры бренда, сестры Малливи, создавали капсульную коллекцию мужских свитеров и футболок, теперь же линия расширена: в весенне-летнем сезоне 2011 года в продаже появятся женские предметы гардероба – верхняя одежда, юбки, блейзеры, топы и брюки, выполненные в фирменном стиле Rodarte и украшенные принтами. Также будет разработана коллекция аксессуаров и оптики. Линия Rodarte for Opening Ceremony поступит в продажу в магазины сети в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Токио.


Воротничок с петушками Шантеклер, 1909 г.

must see Подвеска «Глициния», 1898–1900 гг.

Текст / Анна Задорожная

C 16 сентября 2010 года по 9 января 2011 года в выставочном зале Успенской звонницы Музеев Московского Кремля развернута экспозиция произведений Рене Лалика.

И как бы сквозь

прозрачное стекло Диадема «Кузнечики», 1902–1903 гг.

В

ыставка французского ювелира, художника, стеклодува и дизайнера Рене Лалика (1860– 1945) будет проводиться в рамках Года Франции в России. Экспозиция охватывает около 170 работ, выполненных в разные годы жизни Рене: это рисунки, украшения, аксессуары, предметы интерьера и художественное стекло. Для создания масштабной ретроспективной выставки экспонаты несколько лет собирали по всему миру – как в частных коллекциях, так и в архивах российских и зарубежных музеев: Эрмитажа, Датского музея искусства и дизайна, Metropolitan, версальского Музея Ламбине и многих других. В ювелирных изделиях мастера, созданных из драгоценных и поделочных камней, присутствуют и богатая гамма оттенков янтаря, от белого до темно-вишневого и черного, и черепаховый панцирь, и слоновая кость, и прозрачное стекло, и жемчужный перламутр, и цветная эмаль, и различные сплавы металлов. В европейском ювелирном искусстве имя Рене Лалика связывают с рождением стиля модерн, а в исторических материалах он упоминается наряду с Луи Франсуа Картье, Карлом Фаберже, Фредериком Бушероном и Луи Тиффани. Символично, что некоторые из его работ были официальными подарками от французского двора Николаю II во время его визита в Париж в 1896 году, а супруга императора, Александра Федоровна, заказывала ювелирные украшения именно у Лалика. С 1918 года Рене Лалик отошел от ювелирных изделий и работал только со стеклом. Его фирменный стиль – необычное цветное стекло и стекло c нанесенной на него цветной эмалью. Также он разработал метод литья под давлением и придумал знаменитое опалесцентное стекло, которое до сих пор является ноу-хау компании Lalique.

Камея, 1909 г.

«Стрекозы на пруду», 1904–1905 гг.

Гребень «Орхидея Каттлея», 1903–1904 гг.

№17 октябрь 2010

5


новости дизайна ck One

Снимите это немедленно

Бывший президент американского исследовательского университета Trauma Risk Management Элена Боднар разработала бюстгальтер, получивший название The Emergency Bra. В случае возникновения чрезвычайной ситуации, например, при пожаре, чашечки отсоединяются друг от друга, и в результате получаются две маски, защищающие легкие от дыма и вредных частиц. Специальная конструкция застежек предполагает крепление на голове при помощи бретелек. При этом предмет гардероба отвечает традиционным функциям нижнего белья: он поддерживает грудь и предлагается в продаже в разных вариантах цветов, размеров и декора.

The Emergency Bra

Новые грани дизайна Больше брендов, хороших и разных

Компания Calvin Klein Inc. расширяет бренд ck One, ранее представленный только парфюмерной линией. С весеннелетнего сезона 2011 начнется масштабная экспансия линии джинсовой одежды, белья и пляжной одежды под одноименным названием. «Мы думали о марке, продукцию которой можно направить на удовлетворение потребностей более молодых клиентов. Решение было вполне логичным – парфюм очень популярен», – комментирует генеральный директор Calvin Klein Inc. Том Марри. Дизайн изделий отвечает этим критериям, он предназначен аудитории в возрасте 16-25 лет и состоит из молодежных моделей: скинни-джинсов, обтягивающего трикотажа ярких цветов, базовых и украшенных принтами комплектов белья из хлопка и микрофибры, открытых купальников. Планируется, что поставки будут осуществляться каждый месяц, и, по словам г-на Марри, «закупки вышли на хороший уровень по всему миру, в том числе в США, Европе и Азии». Объявлен прием заявок на участие во втором международном конкурсе The Prix Émile Hermès. Организатором выступает фонд марки под названием Fondation d’entreprise Hermès, а основная цель конкурса, помимо поддержки молодых дизайнеров и стимулирования их творческих способностей, – поддержка искусства. Тема 2011 года звучит как «Heat, me-heat, re-heat», а победитель будет определяться по нескольким критериям: уверенному владению навыками ручного труда, соответствию задачам промышленного производства, сознательному подходу к окружающей среде и схеме распространения готового товара. Заявки принимаются на сайте prixemilehermes.com до 30 ноября.

6

При стремительно меняющихся сезонных трендах моды тенденция 60-х годов по созданию одноразовой одежды вновь набирает обороты. В конце сентября в Москве открылся салон шведских обоев O-Design, где состоялась презентация линий Borastapeter, ECO Wallpaper и Mr.Perswall. В честь запуска нового магазина был организован креативный проект: три российских дизайнера разработали платья haute couture, созданные из шведских обоев класса premium. Алексей и Анна Бородулины (Borodulin’s) создали платье с принтом-ришелье и контрастный тренч с плиссированной юбкой, Виктория Саватеева (MainAim) предпочла для платья нежный перламутровый цвет, а Маша Шароева выбрала образ «лесной феи» с нежными цветочными принтами на подоле. После дефиле, где были продемонстрированы луки от дизайнеров, цирковой режиссер и хореограф Валентин Гнеушев предложил всем участникам проекта сделать коллекцию «обойных» костюмов для своих постановок.

New design edges

Borodulin's

В осенне-зимнем сезоне 2011/12 дизайнер Мэттью Уилльямсон представит диффузную линию под рабочим названием Muse by Matthew Williamson. Коллекция создана для «младшей сестренки» основной линии дизайнера, а в качестве конкурирующих марок заявлены Marc by Marc Jacobs и See by Chloe. В дизайне прослеживаются отсылки к узнаваемым элементам стиля Уилльямсона – принтам, крою и отделке. Коллекция будет произведена по лицензии компанией Mariella Burani Fashion Group, находящейся под защитой итальянского правительства от банкротства, эта же группа займется дистрибьюцией.

№17 октябрь 2010

Given that fashion trends change fast from season to season, the 1960s tendency of turning around disposable clothes has found a new strength. At the end of September in Moscow, a Swedish centre to sell O-Design wallpaper has opened, where the Boastapeter, ECO Wallpaper and Mr Perswall showed their new lines. To mark the launch of the new shopping outlet, a creative project was set up: three Russian fashion designers created haute couture dresses from some premium Swedish wallpaper. Aleksey and Anna Borodulin (who have their own shop At the Borodulins’) created a dress with a Richelieu pattern and a contrasting macintosh with a pleated skirt. Victoria Savatayeva (MainAim) opted for a dress in a delicate mother of pearl colour while Masha Sharoyeva chose the image of a wood fairy for a dress featuring a delicate flowery pattern at the hem. After a defile showed designer hunting bows, a circus producer and choreograph, Valentin Gneushev, offered every participant of the project to make for his performance productions a collection of costumes, using wallpaper.

Марка Paco Rabanne осуществила перезапуск легендарной модели сумки «почтальона», впервые показанной в 1969 году. После редизайна, над которым работала дизайнер бренда Comme des Garcons Рэи Кавакубо, была представлена целая линия: форма модели осталась той же, однако изменились материалы – сумки выполнены из кожи и замши разных цветов. Эти модели можно будет приобрести в девяти бутиках Comme des Garcons, а их розничная стоимость составляет от $1400 до $2200. «Мы хотим выйти на рынок с качественной продукцией. Уровень ожидания от марки высок, и нам нужно вернуться и вернуть былой имидж Paco Rabanne», – добавил вице-президент бренда Винсент Тиллой.

В весенне-летнем сезоне 2011 года марка Furla запустит в продажу новую линию сумок Candy, вдохновленную 60-ми годами. Прозрачные пластиковые модели представлены в одной форме среднего размера с короткими ручками и отличаются яркими цветовыми решениями, навеянными тропической флорой – зеленым, цвета фуксии, оранжевым, синим и желтым. Материалом для новой линии стал ПВХ, а контраст ему создает фурнитура: молнии и застежки выполнены из металла, а не из пластика.


Текст / Анна задорожная

«7 сфер оригами», Джун Митани

Постер «Кто мы и что будет дальше», Кацуми Асаба и Такахуми Мацуи

must see

Восстать из

пепла C 16 ноября по 26 декабря в токийской галерее 21_21 Design Sight выставляется масштабный проект в поддержку японского дизайна, курируемый Иссеем Мияке.

В

ыставка Reality Lab – проект, направленный на привлечение внимания общественности к проблемам промышленности Японии: «утечке» талантливых рабочих за рубеж, плохому состоянию производства и сокращению природных ресурсов. Иссей Мияке как истинный патриот своей страны и дизайнер со связями работал со многими компаниями из разных сфер деятельности человека и наконец представил экспозицию, призванную «стать отправной точкой превращения мечты в реальность». Г-н Мияке считает, что «каждый должен задуматься о значимости возрождения и восстановления: объекты дизайна создают новую реальность и с помощью выставки транслируют мнение Японии на весь мир». В Reality Lab приняли участие японские специалисты из области фотографии и режиссуры, визуального дизайна и планетарной физики, архитектуры и моды. Инсталляции демонстрируют использование возобновляемых материалов и их свойства на примере коллекций Issey Miyake, заставляют задуматься над вечными вопросами – «кто мы и что будет дальше». Сильна и визуальная составляющая: в короткометражном фильме показана работа семейных мастерских, а специалисты студии компьютерной графики показали возможности современных программ в серии отрисованных фигурокоригами.

Лампа In-Ei Issey Miyake

Линия 132 5. Issey Miyake

№17 октябрь 2010

7


мнение

С чистого

листа АНДРЕЙ АБОЛЕНКИН – ОДИН ИЗ НАИБОЛЕЕ авторитетных специалистов в области российской моды с 17-летним опытом работы, известен в российской моде как организатор проектов, фэшн-консультант, стилист, критик и аналитик

Cтудия Doberman, Александра Захарова и Илья Плотников

Андрей Аболенкин

Бумажные платья с принтами Энди Уорхола

Сейчас понятие «бумажная мода» ассоциируется с чем-то безнадежно студенческим или, во всяком случае, непрактичным и не предназначенным для производства. Как, к примеру, несколько чудом сохранившихся головоломных картонных конструкций Чарльза Джеймса, которые были слишком сложны (завитые винтом, глаз не отвести), чтобы стать реальными кринолинами. Что вспоминается еще? Несколько конструкций молодого Чалаяна и его Airmail Dress 1998 года (боюсь ошибиться с датировкой). Великолепная бумажная мода студии Doberman (Илья Плотников и Александра Захарова), в частности – для ювелирного приложения L'Officiel прошлым летом. И, конечно же, оформление и стилизация кутюрного шоу Chanel весны-2009. Из самого свежего – разве что бумажные короны последнего показа Вествуд. Все остальное, что приходит на ум, либо относится к дизайну (как, например, невероятные резные творения Аоямы Хина), либо не вспоминается вовсе, либо слишком безобразно, чтобы об этом помнить.

8

№17 октябрь 2010

Т

ак или иначе, бумажная мода сейчас никак не связана с практицизмом. Между тем это понятие появилось из абсолютно практических соображений: в марте 1966 года производители бумажных изделий Scott Paper предложили бумажные же платья ценою в доллар с четвертью (плюс купон на свою продукцию) в качестве рекламного хода. Несмотря на скромный дизайн, к концу года продажи достигли полумиллиона экземпляров. Было выбрано крайне удачное время: как раз в середине 60-х, когда авангард перестал отделяться от «носибельной» моды непроницаемой стеной или, скорее, когда возникло понятие авангардной моды (очень хорошо этот дух передается в фильме Уильяма Кляйна 66-го года «Qui Etes-vous, Polly Maggoo»). После высказываний Куррежа и Кардена в 1964–1965 гг. и передовых киноработ середины 60-х мода очень быстро адаптировала их новые формы и материалы. Однако самым сильным фактором, повлиявшим на новое отношение к материалам, было заметное стремление к авторскому прет-а-порте, которое к концу десятилетия завершилось триумфом СенЛорана и П. Берже. Это стремление предполагало быструю экономичную доставку идеи, мобильность, легкость в уходе и возможность избавиться от вещей при первых признаках скуки. Все эти качества отлично соединялись в бумажной одежде. Эти вещи были не про-

сто легки в обращении, они вообще не требовали никакого ухода. Быстрое беззаботное потребление в сочетании с броским внешним видом (оп-арт и другие принты, флюоресцентные краски) были тогда передовой идеей, которая сейчас снова приобретает актуальность. А бумага для одежды казалась авангардным материалом ничуть не меньше, чем пластик. Неудивительно, что первым серьезным дизайнером, начавшим ее использовать, был Пако Рабанн. Он предложил серию «платьев в конвертах» уже к лету 66-го года. Впоследствии он подключил к делу цветную целлофановую пленку и т. д., однако идея сохранялась: костюмы самостоятельно держат форму, не опираясь на человеческое тело (еще одно пересечение с творчеством Чарльза Джеймса), и полностью подчинены функциональности. В 67-м году по схожим принципам им была выпущена серия pacojamas – бумажных пижам для сети отелей «Хилтон». Неудивительно, что тренд увлек именно Рабанна, архитектора по образованию, увлеченного в те годы идеями русских конструктивистов (в частности, Варвары Степановой и Любови Поповой), для которых практицизм, связь с функцией и легкость в  использовании были основными качествами вещи. Некоторые источники указывают, что идея бумажной и уж, бесспорно, одноразовой одежды принадлежит также им. Как только новые материалы позволили безболезненно выбрасывать все надоевшее или ненужное – одноразовые стаканы, тарелки, салфетки, пеленки – и увеличивать скорость потребления, модная одежда также превратилась в одноразовый предмет. Благодаря новым материалам архитектура в этот период тоже попыталась превратиться в разовый продукт: новую жизнь получили «геодезические купола «Фуллера» из сборных элементов (вполне в духе рабанновских наборов «Сделай сам») и трансформируемые жилые ячейки Джо Коломбо, модульная система «Хабитат» Дитера Шмита (очень ярко эта странная эстетика жизни в переносной витрине показана в фильмах великого комедиографа Ж. Тати, в особенности «Время игр» 67-го года). Все легко разбирается – жаль, что в Москве в последние десятилетия здания не строили такими же одноразовыми. К  концу той декады был создан дом полностью из пластика (SuperStudio, Manhatten Project, 1969 г.). Собственно, бумажные платья, кроме первых образцов, тоже изготавливались не


мнение

Zoe Bradley

из бумаги, это был материал Kaycel (93% целлюлозы и 7% вискозы) или Dura-Weve (с нейлоном). В 66-м в США было продано товаров из Kaycel на сумму в $50 млн, а через несколько лет – на невиданные в  те времена 300 млн. Спрос был так велик, что пришлось вводить ограничения для закупщиков. Параллельно развивалась индустрия синтетических (литой полиэстр Ree-may компании DuPont) и искусственных (Webril, нетканая вискоза компании Kendall) материалов (Real Live Paper Dolls, Time, 17 марта 1967 г.). Все эти составы пришли из космических и военных технологий, так что «холодная война» дала моде не только милитари-образы, шлемы, очки и прочие защитные атрибуты, но и повлияла на развитие стилистики футуризма, Mods и Fab. Рабанн первым использовал пластик не для пуговиц, а для цельных вещей, но уже через год после его кутюрного дебюта производители конфекциона начали вплавливать куски пластика в ПВХ и полиэстр, получая текстурированные сумки, платья и плащи с круговыми элементами и т. д. К концу 68-го года одноразовые платья почти перестали быть бумажными – их делали из смеси 75% вискозы и 25% нейлона, как известную серию Poster Dresses (Harry Gordon для PosterDress Ltd.). За $2,98 их можно было несколько раз стирать, превратить в чехол для диванной подушки или настенный постер. При этом новые материалы были вовсе не Jum Nakao

MaiNaim

так выгодны в изготовлении, как их целлюлозный предок. Одноразовую одежду из них производили все реже, поскольку появились новые маркетинговые преимущества. Например, запатентованный Карденом синтетический заменитель шерсти Cardine (производитель Union Carbide) можно было формовать вакуумным способом, плавить по бесшовной технологии, создавать трехмерные рельефы, прозрачные «окошки», вплавлять аппликации. На фоне таких возможностей хипповская идея экологичности и безболезненной утилизации бумажных платьев как-то поблекла. И сугубая функциональность больше не считалась таким уж неоспоримым достоинством: в новых материалах она предполагалась изначально, однако привлекали в первую очередь их внешние качества. В этом одна из причин умирания тенденции к концу 60-х. Этот взлет и падение интересно проследить по материалам недавних выставок Manufacturing Mod: Metal Tunics to Paper Dresses и Space-Age Futurism Fashion. Однако пока она процветала, это был очень серьезный бизнес. Вот короткий список сетей универмагов, которые открыли у себя специализированные отделы: Sakes Fifth Avenue, Lord & Taylor, Altman’s, Bonwit Teller, Gimble’s, отдельные «бумажные» бутики сети Abraham & Straus, сеть из 28 магазинов News Stand компании Josef Magnin Co. В начале 67-го продажи крупнейшего в США производителя Mars Manufacturing Co. составляли от 80 до 100 тыс. долларов еженедельно. В августе 66-го в бумажных костюмах показались на публике «Битлз». Появилось даже поп-артовское платье (рекламная акция компании Campbell), которое до сих пор принято приписывать Энди Уорхолу, королю коммерческих тенденций (он, впрочем, тоже приложился к движению не только своими ранними работами, но и популяризируя платье компании Mars, предназначенное для самостоятельного раскрашивания). Похоже, всех увлекла идея, что длину можно менять просто ножницами, скреплять швы цветной клейкой лентой и не думать о сохранности одежды, которая вполне соответствует модным тенденциям. На удобство сделали ставку многие производители. Так, Sterling Paper Products заработали в 67-м свыше 6 млн на продаже одежды для отдыха, избавив курортников от тяжелого багажа. В переводе на число покупок это означало, что несколько миллионов людей приоб-

рели их платья и купальники с рисунком «зебра» (по $7,50 – практически самая высокая цена на рынке). К осени 67-го, когда начался выпуск бумажных скатертей, занавесок и других товаров для дома, можно было утверждать, что в большинстве домохозяйств США есть хотя бы один предмет «бумажной моды». Компания Hallmark даже начала выпуск гирлянд и украшений для вечеринок в комплекте с костюмами того же стиля – я с удовольствием приобретал бы это и сейчас. В этот период одноразовые вещи  – практически самый популярный рекламный носитель. С развитием технологий и проблема прочности была успешно решена. Целлюлоза с  пропиткой и добавками позволяла создавать дождевики, бикини на два или три купания, переносить одну легкую стирку. Многие платья выдерживали до 12 выходов (ну, если не встречались сигареты, дождь, пролитые коктейли и проч.). Однако основной бум происходил в области дизайна. Силуэт далеко отошел от изначальной примитивной трапеции и  в  некоторых случаях был сложный, будто оригами. Дизайнеры предлагали из бумаги практически любой предмет – от шляп и серег до тапочек. На бумагу наносилось мерцающее покрытие, ее вывязывали(!) и лакировали, украшали искусственными камнями и броскими узорами. Вершиной этих изысканий стали платья компании Paraphernalia с вклеенными семенами растений, которые прорастали при намачивании (The Big Paper Craze, Mademoiselle, июнь 1967 г.). Согласитесь, это куда больше, чем вы можете ожидать на $15 – цена свадебного платья, самого дорогого предложения на рынке (мужской костюм стоил $12). Средняя цена предмета составляла 3–5 долларов. Несмотря на такие низкие цены, предсказывалось, что к 80-м годам четверть всех расходов на одежду будет приходиться на бумажные изделия. Правда, известно пальто за 200 долларов: дизайнер Джудит Брюер составила его из бумажных помпонов. Что-то похожее (накидку в форме лисы) создал Марджела для своей артизанальной коллекции несколько лет назад. Это одна из немногих заметных вещей бумажной моды последнего десятилетия. Ведется много разговоров о том, что быстрая мода сейчас связана не только с эксплуатацией стран «третьего мира» (что в  ряде случаев сомнительно), но и с возрастающим загрязнением планеты (что абсолютная правда). Однако предлагаемые вещи, изготовленные из переработанных или быстро утилизируемых материалов (как, например, на недавней лондонской выставке Trash Fashion), до такой степени безобразны, что поневоле задумываешься, хватит ли кусочков не очень грязной Земли на твой век, даже если покупать традиционные обновки каждый сезон.

№17 октябрь 2010

9


Ermanno Scervino

Prada

10

надежды №17 октябрь 2010

D&G

Alberta Ferretti

Milano Moda Donna, показы сезона весналето 2011

Свежие

Н

еделя моды в Милане традиционно остается одной из самых насыщенных в расписании индустрии. Сезон стал большим испытанием для Camera Nazionale della Moda Italiana – организатора Недели. Центр проведения показов сместился из здания Fiera в отдаленном районе Милана в сердце средневекового города – Palazzo Giureconsulti на via dei Mercanti. Всю неделю город буквально жил модой. На больших экранах шли прямые трансляции с показов, по центральным улицам курсировал старинный трамвай с моделями, которые общались с прохожими, демонстрируя проникновение идей дизайнерской моды в массы, журналисты и стилисты сновали между показами и вечеринками не только на традиционных Mercedes’ах, но и на экологичных велосипедах. Президент Camera della

D&G

Текст / Владимир Гридин, редактор моды журнала Shopping Guide Louis Vuitton

тенденции


Etro Antonio Marras

Dolce & Gabbana

Emporio Armani

Roberto Cavalli Mila Schon

Moda Марио Бозелли по окончании Недели выглядел совершенно удовлетворенным: «Невозможно предугадать все риски, когда решаешь изменить формат мероприятия, отлично работавший на протяжении 30 лет. Но сейчас мы можем сказать, что Milano Moda Donna полностью переродилась!» Во время показов и презентаций свои коллекции на сезон весна-лето 2011 показала 171 марка, в числе которых были и дебютанты: Diesel Gold Label и Pasquale Bruni. Свои новости были и у завсегдатаев Недели. Коллекцию Bally впервые представляли новые дизайнеры марки. Грэм Фидлер и Майкл Херц, стоявшие за брендом Aquascutum, развернули Bally в направлении вневременной роскоши с отчетливым североевропейским акцентом. Чистые, сдержанные линии и пуристские формы вполне внятно заявили: цель марки – создание не моды, но стиля. Тему нового минимализма в терминах чистоты и ясности силуэтов и упрощения детализации и цвета решились поддержать немногие марки, среди которых стоит отметить Jil Sander и MaxMara. Обе коллекции парадоксально демонстрируют формальное следование минимализму, идеологически отрицая его. Раф Симонс сочетает простые белые майки с экстраординарными бальными юбками взрывоопасных цветов – такова его идея максимизации

Frankie Morello

Versace

Fendi

тенденции

№17 октябрь 2010

11


Bottega Veneta

Moschino

Gucci Sportmax

Max Mara

№17 октябрь 2010

с помощью цвета. Дизайнерская команда MaxMara умело объединяет основные тенденции сезона в готовом гардеробе горожанки. Узкие обтекаемые силуэты, напоминающие водолазные костюмы, встречаются здесь с широкими брюками-палаццо. Нейтральная гамма сочетается с насыщенными цветами, а многочисленные вырезы, обнажающие кожу, придают классике марки отчетливый чувственный оттенок. Сочетания ярких, чистых цветов в одной вещи или однотонные предметы звонкой окраски – важная тенденция Недели. Белый, красный, бирюзовый выбирает Versace для платьев с вырезами на спине и плечах. Синий, фиолетовый, яшмовый видим у Gucci. Фрида Джаннини сочетает фиолетовый топ, зеленые брюки и оранжевый пиджак в гармоничном миксе. В вечерних платьях дизайнер нарушает собственное правило, совмещая в одной модели и яркий цвет, и симфоническую палитру декора: кристаллы, кисти, бахрому, металлические украшения. В коллекции явственно читается homage Иву Сен-Лорану. Ретроспектива его творчества в Petit Palaise летом этого года отозвалась в коллекциях многих. Один из апологетов – Maurizio Pecoraro, взглянувший через призму собственного дизайна на все классические шедевры Лорана эпохи семидесятых. Эта декада стала стилеобразующей для подавляющего большинства коллекций. Длинные летящие платья, цветочные орнаменты, макраме и кроше, крестьянские блузы, хиппи-шик, приглушенные натуральные серо-желтые, серо-коричневые и темно-желтые тона и сочетание фиолетового, шафранного и темно-синего, лен и шифон, шляпы с необъятными полями, сандалии на плоской подошве и прочие радости сорокалетней давности в свежих интерпретациях вернут радость жизни тысячам женщин следующей весной. Среди самых отъявленных адептов стиля – D & G с темой цветов, сада и огородничества, Roberto Cavalli (во время Недели его Дом отметил свой 40-й юбилей, так что обращение к теме 1970-х совсем неслучайно), Missoni (пестрый микс цветов, принтов и вышивки в духе африкано-южноамериканской встречи на высшем уровне), Salvatore Ferragamo (буржуазные супершикарные курортные ансамбли в стиле фильма «Бассейн» с Роми Шнайдер), Emilio Pucci (тяга Питера Дундаса к джет сету, старлеткам и гламуру вполне себя оправдала) и Etro (мультикультурная эклектика в соответствии с  философией хиппи). Удовольствие от жизни и функциональность сочетаются в них самым счастливым образом, мрачные ностальгические тона отсутствуют, и вот этото оптимистическое свежее ожидание чуда и предстоит примерить миру следующей весной.

Marni

12

Jil Sander

Iceberg

Brioni

Philipp Plein

Gianfranco Ferre

тенденции


Moschino Cheap & Chic Lorenzo Riva

фото: Евгений Уткин

Жемчужиной осенних «сфилат» Милана стал показ бренда Luisa Beccaria. Он состоялся в одном из самых эксклюзивных мест города – известной на весь мир картинной галерее Брера. Шесть месяцев назад Луиза уже устраивала показ в библиотеке Музея Брера, среди бесценных картин, книг и документов. Тогда дефиле сопровождало чарующее пение капеллы английских девушек Appassionata. В этот раз шоу устроили в галерее музея, которая превратилась в самый длинный подиум миланских показов. Была расставлена только одна линия скамеек, подчеркивая еще большую эксклюзивность события. Поэтому каждый зритель превратился в протагониста и VIPгостя. Луиза Беккариа не любит распространяться о своем благородном происхождении. Но это и так известно. Поднимаясь по мраморной лестнице палаццо Брера, замечаешь памятник Беккариа (поэтому мэрия города делает исключение для этого дизайнера в освоении запретного для массовых мероприятий культурного памятника?), к тому же в роду у нее числится и самый известный писатель-романтик Милана, автор романа «Обрученные» Алессандро Мандзони. Поэтому романтизма и аристократической утонченности в коллекциях Беккариа всегда предостаточно. Ее платья любят носить актрисы Голливуда и аристократки всего мира. Мадонна, Джулия Робертс, Николь Кидман, Дженнифер Лопес, Ума Турман, Шарлиз Терон, Гвинет Пэлтроу, Кэтрин Зета-Джонс и многие другие с гордостью выходят на вечеринки в моделях Luisa Beccaria. Почему? «Потому что у них отменный вкус», – как-то ответила модельер. Вот и на этот раз Луиза Беккариа продемонстрировала этот вкус в коллекции A Bohemian Trip. Женщина в интерпретации Луизы – свободна и легка. Она находится на отдыхе в загородном домике, любуется природой и сама купается в лучах солнца. А по возвращении в город приносит с собой свежесть природы, ее

Luisa Beccaria

Emporio Armani Louis Vuitton

Francesco Scognamiglio

Giorgio Armani

Custo Barcelona

Versus

Евгений Уткин – из Милана, с показа любимицы московской публики Луизы Беккариа

Путь богемы

тенденции

легкость и независимый дух. Воздушный, расслабленный силуэт, полупрозрачный лен, хлопок. Краски поля, цветущие маки, мягкие оттенки спелой пшеницы во время сбора урожая, контраст между разлитым золотом и алыми сполохами. Все напоминает о беззаботных радостных летних днях. В ее платьях смело можно идти на светские приемы и чувствовать там себя королевой, а можно и пройтись по магазинам или отправиться в музей. Луиза Беккариа представлена в России, Украине и Узбекистане, а вот бутик итальянской мастерицы воздушных платьев в здании отеля «Метрополь» был закрыт более года назад. Сейчас Луиза Беккариа думает снова вернуться в Москву со своим собственным бутиком, выбирает место, ведутся переговоры с партнерами. После показа и церемонии искренних поздравлений дизайнер поделилась с нами: «Россия для нас очень важна. Это наш главный зарубежный рынок после Ближнего Востока. Я вижу, что там наметилось оживление. Надеюсь, это станет хорошим знаком и для нас».

№17 октябрь 2010

13


интервью Текст /Екатерина Блинова

Симонетта Равицца, креативный директор собственной марки, производящей одежду и аксессуары из меха, посетила Москву в честь открытия корнера Simonetta Ravizza в ЦУМе и рассказала журналу о новых технологиях в обработке меха, оценила потребительские мотивации и объяснила, зачем меховому бренду нужны точки продаж в Марокко и Бразилии.

Немного о любви...

Семейный портрет – Руггеро, Рикардо, Симонетте и Джулиано Равицца с Аленом Делоном

к одежде – Какая связь между одним из крупнейших итальянских производителей шуб Annabella и маркой Simonetta Ravizza? – Annabella – марка, которая прославилась на весь мир своими шубами, наше семейное производство, возникшее 50 лет назад. Это то, что французы называют maison – модный Дом. Я с малых лет помогала своему отцу в этой компании, но всегда мечтала о собственной марке. Simonetta Ravizza – бренд, вышедший из недр этого Дома. – С какими видами меха вы работаете? – Со всеми. Предпочтительны, конечно, соболь и шиншилла, но моя

Simonetta Ravizza, коллекция осень-зима 2010/11, презентация в ЦУМе

14

№17 октябрь 2010

Симонетта Равицца и Софи Лорен

марка не фиксируется только на дорогих мехах. У нас есть изделия и из норки, и из демократичных лисы, козлика, ягненка. Мы их покупаем и в России, и на аукционах в Америке и Канаде. Для Simonetta Ravizza не важно, сколько мех стоит – дорого или нет. Важно, что современные технологии способны полностью изменить его изначальные вводные: сделать его мягче, легче. Первый лозунг нашей марки: «Доступная роскошь» (мех – это действительно роскошь, и спорить с этим не вижу смысла). Второй: «Это одежда, а не шубы». Слово «шуба» я не люблю всей душой. Само это понятие как статус-символ полностью исключено из философии Simonetta Ravizza. Если Annabella – это профессиональное меховое производство, то Simonetta Ravizza – это мода. Первая марка – это только шубы, вторая – это total look: обувь, аксессуары, юбки, брюки из кожи. – В связи с этим, какие форматы продажи вы считаете наиболее выгодными: меховые салоны, ателье, специализированные магазины, выставки-продажи? – Дело в том, что дистрибьюция сильно


интервью

Интерьер бутика Simonettа Ravizza в Милане

Simonetta Ravizza, коллекция осень-зима 2010/11

зависит от позиционирования на рынке. Я, например, никогда не представляю свою продукцию на меховых салонах, предпочитая им корнеры в больших и модных торговых центрах, места в престижных мультибрендовых бутиках. Если мы выбираем какой-то город, то это обязательно центр, а уже там ищем самую престижную точку. На днях я еду в Новосибирск, где у меня только одна точка продаж, но зато рядом с бутиками Gucci и Prada. Это оттого, что мы позиционируем свой товар как модную одежду и аксессуары, а не как вещи из меха в традиционном их понимании. Даже коллекции у нас сезонные: осень-зима и весна (вещи из кожи и замши с меховыми вставками). В принципе, я никогда не говорю о цифрах, но в 2009 году мы зафиксировали рост прибыли на 30% – это очень хороший показатель. И привело нас к нему увеличение пунктов продаж. – Какие инновационные технологии вы используете при создании своих коллекций? – Сейчас все технологии направлены на то, чтобы изделие из меха было комфортным, не воспринималось как нечто статусное, но крайне неудобное: тяжелое, громоздкое, неповоротливое, а потому нужное только в исключительных случаях. Мы, конечно, все новые технологии стараемся использовать. Прежде всего это новый способ обработки, дубления. Снимается весь толстый слой кожи, что делает мех легким, эластичным и летящим. Затем – новые цвета. Раньше считалось, что красота шубы заключается в естественности ее окраски. Потом ситуация изменилась, но старые техники окрашивания в большинстве случаев приводили к тому, что мех становился словно бы «деревянным», стоял колом. Новые же технологии окраски обладают функциями вроде кондиционера, благодаря чему вещи из меха становятся еще более пушистыми и легки-

ми. Далее идут способы кройки и шитья. Я активно использую вставки из кожи, например, драгоценного питона. Отдельно люблю проработать подкладку, считаю, что на изделиях хоть из самого дорогого соболя, хоть из бюджетного козлика подкладка должна быть обработана на самом высоком уровне. Она должна быть женственной, нежной, напоминать дорогое нижнее белье. Все эти виды обработки, сочетания меха, кожи и ткани в одной модели работают на то, чтобы максимально отдалить продукцию Simonetta Ravizza от традиционного понимания классических шуб и существенно приблизить к категории модной одежды. – Каковы, на ваш взгляд, тенденции и перспективы развития рынка меховой одежды? – Возвращение к меху после всех экологических и экономических нюансов представляется мне весьма долгосрочным трендом. Пересматривается сама, если можно так сказать, концепция шубы. Мех перестает ассоциироваться со зрелостью и солидной роскошью. Все активнее его переводят в молодежную продукцию, которую могут носить даже старшеклассницы. Мех возвращается: а) как fashion-элемент; б) как функциональный, теплый и легкий материал, который необходим, особенно в зимних коллекциях. Вопрос в пропорциях. В одних коллекциях, например, как у меня, очень много вещей из меха. У других брендов, например, Prada, Dolce & Gabbana, могут быть на всю коллекцию два-три меховых изделия. Но то, что мех присутствует у всех известных дизайнеров, – факт. – Ваша марка уже пять лет представлена в России и третий сезон в ЦУМе. Дайте, пожалуйста, оценку российским потребительским предпочтениям и мотивациям. – Несколько лет назад российские женщины хотели все максимально шикарное. Сейчас они больше стремятся к западному подходу: чистоте линий, сдержанности, пластичности. Могу сказать, что я не создаю отдельных коллекций для России, Италии и остальных стран – у меня все едино. Убегая от образа солидной тяжелой шубы, я делаю все свои вещи длиной максимум до колена. Правда, только в этом сезоне, кстати, ЦУМ попросил сделать меня не-

Симонетта Равицца и Франко Дзеффирелли

сколько моделей «в пол». Но это скорее исключение, чем правило. Новая концепция потребления – открытая ориентация на молодежь. Это же и наш секрет успеха, то, что делает позицию маркетинга Simonetta Ravizza очень сильной. Важно не столько продать вещи во что бы то ни стало, сколько предоставить заказчикам как можно большее разнообразие продукции: на все вкусы, возрасты, карманы, то есть сделать меховую роскошь доступной. Например, девушка-студентка может купить себе жилет из демократичного козлика, носить его с открытой майкой, джинсами и выглядеть при этом очень модно и стильно. Можно играть с шарфами, палантинами – всем тем, что когда-то стойко ассоциировалось с возрастной аудиторией. Очень важен фактор моды – ведь именно мода предназначена для того, чтобы вызвать у людей желание. Молодежью движет именно оно, эта аудитория совершает покупки не потому, что нужно, а потому, что хочет. Принцип сезонности отходит на второй план. Если холодно – можно пойти и купить пуховик недорого. – Вещи вашей марки продаются в Марокко и Бразилии, что с логической точки зрения не совсем понятно. Зачем? – Там продаются небольшие вещицы: шали, палантины и прочие аксессуары. Вы замечали, например, что люди в теплую погоду часто носят сапоги? Сейчас модно комбинировать ультраоткрытые топы и жилеты или короткие жакеты из меха. А когда чтото модно, поверьте, человек найдет способ это надеть. Но, возможно, пока не в России – тут еще немного другие мерки.

№17 октябрь 2010

15


тенденции

Angel Schlesser

16

№17 октябрь 2010

М

адридская Неделя моды встала уже почти вровень с другими крупными европейскими fashion-смотрами как по количеству дизайнеров-участников (50 на подиуме и 30 в шоу-руме), так и по общему числу посетителей (предыдущая, 51-я сессия собрала, говорят, 60 000 человек), а также по уровню представленных коллекций. Прошли те времена, когда фотографии с испанских показов журналы ставили либо из чистой благотворительности в рамках помощи развивающимся провинциальным индустриям моды, либо из голого коммерческого интереса. Сегодня модели с мадридского подиума уже не только попадают в престижные бутики, но и зачастую диктуют тенденции. Однако свой неповторимый почерк испанская мода все же сохранила: даже будучи в полном неведении относительно авторства коллекций, страну происхождения дизайна можно опознать наверняка. Слишком много цвета и много цветов, обилие хорошо выделанной кожи оттенков песка, земли и глины и, главное, очевидное южное тяготение к максимальной обнаженности, выраженное, как правило, в короткой длине юбок, а в нынешнем сезоне и в полном их отсутствии – вот отличительные черты испанской моды, сегодня влияющие на весь мир. Но даже несмотря на явный тренд к замене во всех весенне-летних коллек-

Juanjo Oliva

Miguel Palacio

Текст / Юна завельская

TCN

пора

Teresa Helbig

цветения

Cibeles Madrid Fashion Week, показы сезона весналето 2011


Ana Locking

Andtres Sarda

Guillermina Baeza

Antonio Alvarado

тенденции

Diana Dorado

Montse Bassons Amaya Arzuaga Dolores Cortes

Esther Lebrato

циях юбок на шорты, такого количества обнаженных ног и плеч, обилия пляжной одежды и прозрачных летящих шифоновых платьев-туник нельзя, пожалуй, увидеть ни на одной Неделе моды как в Старом, так и в Новом Свете (за исключением разве что Бразилии). Так что в посткризисную эпоху, когда мир напряженно ищет очередной new look, способный вернуть позитивное настроение в массы, байерам стоит прямиком отправляться в Мадрид, тем более что для них там сегодня созданы все условия, включая даже специальный раздел для столь «неудобной» для модного сообщества публики, как fashion-блогеры, мнение которых, однако, способно влиять на решение о закупках. Среди звезд мадридских показов наи-

№17 октябрь 2010

17


Lydia Delgado

18

№17 октябрь 2010

больший интерес вызвали финальное дефиле испанского кутюрье Элио Берханиера, недавно отметившего 50-летие своей творческой деятельности, а также коллекции Элизы Паломино и Martin Lamothe, открывавшие Неделю. Первая, выпускница St. Martin’s, знаменита тем, что в течение нескольких лет работала в Доме Moschino, а потом восемь лет возглавляла мастерскую Джона Гальяно, работая в том числе и над коллекциями Christian Dior Haute Couture. В 2008-м Элиза покинула гостеприимный французский Дом, заняв пост вице-президента компании Diane Von Furstenberg, а уже в феврале 2010-го дебютировала с собственной маркой на

Davi Delfin

Roberto Verino

Adolfo Dominguez Lluis Corujo

Maya Hansen

Duyos

Cati Serra

Bebas Closet

Ailanto

Elisa Palomino

тенденции


Maria Ke Fisherman

Jesus Del Pozo

Kina Fernandez

Francis Montesinos

Elio Berhanyer

Нью-Йоркской Неделе моды. Так что показ коллекции Elisa Palomino в Мадриде стал ее европейским дебютом. Что же касается креативного директора Martin Lamothe Елены Мартин, выпускницы того же знаменитого колледжа, ее путь после получения гранта от выставки Pitti Filatti лежал в Лондон, где испанский дизайнер в течение нескольких лет ассистировала Вивьен Вествуд и Александру Маккуину. Стартовав с собственным брендом пару сезонов назад в рамках проекта Мадридской Недели El Ego, в этом году Елена открыла офис марки в Лондоне. Об El Ego стоит сказать отдельно. В этом сезоне мероприятие, задуманное в поддержку молодых дизайнеров, отпраздновало свою 10-ю сессию. По замыслу организаторов, этот раздел Недели моды дает пристанище юным талантам до тех пор, пока они не обретут иного «порта приписки». На сегодняшний день платформа уже представила миру коллективный портрет 65 юных авторов, 6 из которых в этом году показались на публике впервые, а 10 получили возможность продемонстрировать свои коллекции на подиуме в рамках специально выделенного для этого дня – такой благотворительности не проявляет даже London Fashion Week, известная как мировая «кузница дизайнерских кадров».

Devota & Lomba

Javier Larrainzar

тенденции

№17 октябрь 2010

19


must see

Текст / Татьяна Медовникова

Balmain

Tsumori Chisato

Brioni

Ежегодный проект в области культуры, искусства и моды Art Week Style.uz–2010 прошел в Ташкенте с 9 по 14 октября 2010 года. Art Week Style.uz – своеобразный перекресток искусств, традиций и современности. Организатор Art Week – Фонд Форум, автор идеи – Гульнара Каримова.

Универсальный

икат

20

№17 октябрь 2010

Underground young Designers CHAPURIN

Festival of National dress

Max Mara

В

2010 году на Art Week были представлены выставки известных и молодых художников, дефиле узбекских и зарубежных модельеров, Фестиваль национального платья, театральный фестиваль, научнокультурологические конференции, конкурсы начинающих дизайнеров. Гостями Недели моды в рамках пятой Art Week Style.uz стали дизайнеры Италии, Испании, России, Франции, Великобритании, Японии. Ташкент посетили представители модных домов Chanel, Stephane Rolland, Balmain, Brioni, Max Mara, Salvatore Ferragamo, Basso & Brooke и ювелирных брендов Chopard, de Grisogono, Fabergé. Британский дуэт Basso & Brooke продемонстрировал платья, выполненные из традиционных узбекских тканей – икатов, но с неповторимым почерком модного британского бренда. Коллекция была создана


must see гам, соединившим в себе традиционную классику и эпатажность узоров и аксессуаров. Одним из главных показов Art Week Style.uz. стал Фестиваль национального платья, в котором было представлено более ста моделей из 16 коллекций от 18 узбекских дизайнеров из разных регионов страны. Особым акцентом Фестиваля национального платья стала коллекция бренда Guli, автором и дизайнером которого является Гульнара Каримова. Джинса с имитацией иката, множество креативных вариаций стильных жакетов из традиционных тканей в сочетании с шароварами нестандартного кроя в различной цветовой подаче. Отличный пример синтеза практичного европейского и колоритного азиатского стилей. А завершило фестиваль дефиле от Дома стиля. На подиуме в форме знака бесконечности были представлены коллекции десяти узбекских дизайнеров, созданные из национальных тканей. Кульминацией показа стала коллекция Guli, над которой автор бренда работала вместе с дизайнером Канишкой. Эта коллекция ранее была представлена в НьюЙорке в рамках Mercedes Benz Fashion Week. Автор проекта Art Week Style.uz наградила лауреатов проекта дипломами, призами и статуэтками.

Max Mara

Chopard

Dom Stilia Domenico Vacca

в результате сотрудничества британских дизайнеров и узбекских мастеров текстильного искусства в рамках совместного проекта Британского совета и Фонда Форум. Маурицио Дини, дизайнер итальянского Дома Salvatore Ferragamo, в течение своего мастер-класса на глазах у изумленной публики из куска натуральной кожи сделал сумку, не прострочив ни одного шва, только склеивая детали. Профессор Токийского колледжа моды и дизайна Ода Акира и дизайнер Наоши Саваянаги провели презентацию «Усилия Японии, направленные на достижение гармоничного общества, на примере универсальной моды». Универсальная мода – это новый тренд создания удобной и модной одежды для всех слоев населения, вне зависимости от возраста, пола или социального статуса. Удобна она и для людей с ограниченными возможностями. Ода Акира провел лекцию на эту тему, а Наоши Саваянаги представил свою коллекцию, созданную с использованием технологии одной нити: скрепление ткани одной нитью, без швов. В показе дизайнера Чисато Цумори было представлено более 20 моделей, абсолютно разных по стилю и фактуре, объединенных обилием струящихся материй, вольностью и широтой кроя. Дефиле одного из самых успешных испанских дизайнеров Агаты Руиз Де Ла Прада было насыщено веселыми деталями и, как всегда, смелыми сочетаниями таких цветов, как голубой, розовый, красный, малиновый, желтый, зеленый, салатовый, оранжевый и пурпурный. Коллекция испанского модельера Фернандо Лемоньеза состояла из вечерних платьев, повседневных комплектов и шуб и создала на подиуме образ элегантной и уверенной в себе леди. Компания Max Mara представила микс из нескольких прошлогодних коллекций основной линии марки, а также молодежной SportMax. Показ Иоря Чапурина был четко разделен на три цветовых блока: черный, желтый и серебряно-золотой. Широкие рукава, оборки, шелк, муслин, пайетки и стразы стали фирменным знаком бренда Chapurin. Показ Дома моды Balmain продемонстрировал шик прошлого столетия. Дефиле представило не только последние модели сезона из золотистых тканей, но и череду самых знаменитых платьев бренда, вернув зрителей во времена роскошных див ушедшего века. Показ Дома моды Domenico Vacca (Италия) начался с уютных и удобных вещей – жакетов, брюк и платьев в клетку и в полоску. Изюминкой коллекции стало использование традиционного узбекского узора – иката. Дизайнер Доменико Вакка создавал коллекцию в паре со своей супругой Джулией – уроженкой Ташкента. Отличительной чертой дефиле традиционно мужского бренда Brioni стал симбиоз мужских и женских моделей. Представительницы прекрасной половины человечества имели возможность оценить пальто и вечерние платья. А внимание мужчин было приковано к авангардным смокин-

№17 октябрь 2010

21


новости ритейла

Люди и манекены

открытие бутиков | новые поступления | освоение новых рынков

Мастерская мира

Pandora

В московском Mood Swings Apartment Store появилась новая линия авторских украшений Masterpeace. Основателями и дизайнерами бренда стали владелица салонов красоты Spa Palestra Евгения Линович и PR-специалист Жанетта Тсианта, заявляющие, что «предназначение предметов – научить людей позитивному отношению к жизни, возможности относиться к себе с самоиронией и стать независимым и свободным от стереотипов и клише». Первая коллекция, состоящая из браслетов, брошей, колье, сумок, заколок и обручей, навеяна обыденными, а порой и винтажными вещами – бабушкиными бусами, елочными игрушками, брелоками, находками с блошиных рынков и ярмарок, содержимым антикварных лавок и т. д. Одной из линий Masterpeace стал совместный проект с творческим объединением «Гжель»: броши и кольца выполнены в узнаваемой сине-белой цветовой гамме, а роспись символизирует важные в любые времена понятия: войну и мир, мужское и женское начало, любовь. Также недавно в концепт-сторе состоялось еще одно событие, связанное с ритейлом: 12 октября в Mood Swings открылся первый корнер The Muscovites by Masha Kravtsova. Masterpeace

Все свое ношу с собой

Концепт-стор Cara & Co представил новый «интеллектуальный» бренд Zilla. Идея «Моя сумка – моя крепость» принадлежит дизайнеру Сильвии Пичлер – она окончила университет по специальности «архитектурный дизайн», но перенесла свои знания и навыки на создание удобных аксессуаров, необходимых каждой женщине. Большие, вместительные, прочные и комфортные в повседневном обращении сумки выполнены из непривычных для fashion-индустрии материалов: ковролина, обивки для мебели, губки и даже натуральной пробки. Розничная стоимость моделей составляет от 19 000 до 27 000 рублей. Zilla Объявлен новый генеральный директор парижского department store Le Bon Marche, управляемого группой LVMH. Эту должность занял Патрис Вагнер, ранее работавший на руководящих позициях в универмагах Karstadt, KaDeWe и Galeries Lafayette. Он сменил Филиппа де Бовуара, ушедшего на пенсию после 22 лет успешной деятельности на этой должности.

22

Британская сеть Accessorize начинает масштабную экспансию на американский рынок. В начале ноября в Нью-Йорке будут открыты два монобрендовых магазина площадью 36 и 47 м2, а к концу 2015 года количество розничных точек марки в США достигнет 100. Основатель и глава Accessorize Питер Саймон объясняет целесообразность такой экспансии: «Множество магазинов одежды, продающих небольшое количество аксессуаров, соревнуются между собой, но я долго анализировал этот рынок: как и в Европе, в Америке у нас нет прямых конкурентов. Аксессуары Claire’s предназначены для подростков, а наша целевая аудитория – от 18 до 35 лет».

№17 октябрь 2010

Сам себе дизайнер

Осенью Россию ждет премьера: на рынок выходит датская марка Pandora, представленная в более чем 10 000 магазинов и 240 монобрендовых концепт-сторах 45 стран мира. Наступление на российскую индустрию моды начинается в ноябре 2010 года, а первые магазины будущей сети откроются в двух столицах: Москве и СанктПетербурге. В коллекциях бренда предлагаются кольца, серьги, подвески и колье в разных ценовых категориях – стоимость ювелирных украшений выдержана в пределах от $15 до $1910. Как и во всем мире, большую часть ассортимента составят браслеты со сменными подвесками, которые принесли Pandora успех. Они создаются вручную из серебра и золота, а в качестве украшения выступают самые разные материалы – от драгоценных камней и жемчуга до эмали и муранского стекла. В продаже будут представлены различные формы подвесок – изображения животных, знаков зодиака, различных символов, спиралей и многие другие: таким образом, каждая покупательница сможет сама компоновать себе браслет.

В бутике LeForm появилась новая марка Boris Bidjan Saberi. Отличительной чертой дизайна коллекций, предназначенных для мужчин, является необычная отделка и обработка тканей, для которой используются воск, масло, вода, песок и даже солнце. Поликультурного дизайнера Бориса Биджана, наполовину немца и наполовину перса по происхождению, живущего в Испании, уже приметили в мировом fashionсообществе: на его счету участие в Барселонской неделе моды и звание «перспективного дизайнера» от Карла Лагерфельда.

Компания «Ташир», управляющая сетью мультибрендов «Модный альянс», приобрела эксклюзивную франшизу на британскую марку Quiz. В сентябре было запущено два магазина, еще четыре откроются до конца года. В 2010 и 2011 годах сеть будет развиваться на территории России, а в 2012-м фирменные магазины появятся в Белоруссии, Армении и на Украине. Вскоре будет разработан и франчайзинговый пакет, предполагающий открытие торговых точек площадью 150–200 м2 с инвестициями в размере около 5 млн рублей.


новости ритейла Jiki

Первопроходцы

В сентябре 2011 года в подмосковном районе Котельники откроется первый крупный российский аутлетцентр Outlet Village Belaya Dacha. Проект инвестируют международная девелоперская компания Hines и ГК «Белая Дача», общий объем вложений оценивается в $160 млн. Арендуемая площадь будущего центра составляет 38 000 м2, запланировано присутствие более 200 брендов, предлагающих нераспроданные остатки коллекции прошлых сезонов или линии, созданные специально для аутлета, со скидками от 30 до 70%. Помимо магазинов, в Outlet Village Belaya Dacha будут функционировать рестораны, кафе и детский центр, а парковка предназначена для 4000 автомобилей. Проект поддерживается администрацией Котельников, региональным и федеральным дорожными управлениями: помимо автобусного сообщения со станциями метро, за счет федерального бюджета ведется строительство дорожных развязок с двумя крупнейшими магистралями – трассой М5 и МКАД. Проект оформления Outlet Village Belaya Dacha

Мечтая о тепле

27 октября в шоу-руме ATVS Fashion Group состоится презентация весенне-летних коллекций 2011 таких брендов как Zapa, Mila Schon, Olvi’s, Devernois, Taka, Bruphils, Azzarro, Nina Ricci (мужские сорочки и аксессуары/женские платки). В рамках мероприятия будут представлены новые для компании марки мужской одежды Franck Boclet и Francesco Smalto, а также показ бренда Jiki. Интерьер магазина H & M

Завоевание

Buccaneers The first major Russian outlet, the Belaya

Dacha Village shopping centre, will open on the outskirts of Moscow in the Kotelniki district in September 2011. The project is funded by the Hines international real estate company and the Belaya Dacha state company. The joint investment is estimated at $160mln. The leased area of the future centre is 38,000 square metres, with the projected capacity to host more than 200 brands offering the unsold samples from the collections of past seasons, or fashion lines, created specially for the outlet, at prices reduced by some 30 to 70 per cent. Apart from the shops, the Belaya Dacha Village outlet will also have restaurants, cafes, and a centre for children and a car park for 4,000 cars. The project is being run by the Kotelnki administration, and the regional and federal road agencies. There are bus links to the underground stations nearby. In addition, the federal budget has provided funds for the construction of road links to two major dual carriageways – the M5 and the Moscow Automobile Ring Road.

Весной 2011 года сеть Colours & Beauty произведет ребрендинг: название всех магазинов будет изменено на Co & Beauty, также разработан новый фирменный стиль. Смена названия связана с расширением ассортимента: ранее в продаже была представлена в основном бижутерия, а через полгода компания презентует собственную линию аксессуаров, в том числе сумок и обуви.

Молодой дизайнерский бренд Katya Dobryakova открыл в столице клиентский шоу-рум по адресу: Трехпрудный пер., д. 3. В продаже представлены джинсы, коктейльные платья и множество футболок с принтами-лозунгами, позиционируемыми как «интеллектуальный юмор в дизайне»: например, «Меньше знаешь – моложе выглядишь», «Кто жил в Москве – в аду не вспотеет», «Владик, выпей лимонадик» с портретом молодого Владимира Путина и тому подобное.

Fast-fashion ритейлер H & M открыл 11-й бутик в Париже. Трехэтажный магазин площадью 2800 м2 отличает выгодное месторасположение: он находится на Елисейских Полях. Над разработкой интерьера трудился французский архитектор Жан Нувель, который старался «вписать новое торговое пространство в историю этого знаменитого места»: видение художника выражено с помощью светлых стен и контрастных черных стоек с вешалками. Интересной находкой оформления внешнего фасада стали 11 огромных экранов, на которых демонстрируются модели из текущего ассортимента: анимированные картинки при последовательном просмотре создают эффект дефиле.

Ювелирная марка Piaget открыла флагманский магазин в Лондоне. Бутик площадью 223 м2 начал функционировать на престижной улице Bond Street рядом с магазинами Tiffany & Co, Chopard и Asprey. Выбор расположения комментирует генеральный директор бренда Филиппе Метцгер: «Есть такое правило, которое звучит как «место, место и еще раз место». Мы знали, что нам непременно нужно быть на Bond Street, чего бы это ни стоило. Вы же не будете ловить рыбу там, где нет ни рыбы, ни других рыбаков? В этом плане Лондон абсолютно не предоставляет альтернатив».

Российская сеть oodji, не так давно проведя ребрендинг, начала завоевывать зарубежные страны. Упор сделан на Запад: первыми заработали магазины в польских городах Вроцлав и Рыбник. С середины сентября функционирует торговое пространство в Чехии, причем для старта была выбрана не Прага, а город Пардубицы, находящийся в 100 километрах от столицы. В это же время открылся бутик в Молдавии: он расположен в кишиневском ТЦ MallDova. Планируется, что до конца года магазины сети будут открыты в Грузии, Азербайджане, Киргизии, Венгрии, Словакии, Турции и других странах.

№17 октябрь 2010

23


выставки Текст / Анна Задорожная

Выставка Mi-Milano Prêt-à-Porter, проходящая в Милане два раза в год, этой осенью состоялась с 24 по 27 сентября. Организатором выступило подразделение знаменитого миланского выставочного центра Fiera Milano Rassegne, также немалую помощь в привлечении байеров оказал Институт внешней торговли Италии (ICE). Помимо демонстрации весенне-летних коллекций 2011 года, вниманию посетителей представили множество дополнительных проектов – секцию Hothouse и проект Collisions в поддержку молодых дизайнеров, крупную экспозицию бельевых брендов, выставку B. Tubino, а также салон Milano Fashion Now.

М

олодая выставка Mi-Milano Pret-aPorter в конце 2010 года отметила свой третий сезон и сделала это довольно успешно: количество экспонентов увеличилось на 25%, составив 9611 посетителей, – во время прошлой, февральской, сессии были зарегистрированы лишь 7223 человека. Организаторы выставки позиционируют мероприятие как исключительно профессиональное, и цифры это подтверждают: более 80% посетителей (7725 человек) Mi-Milano – байеры, а 22% из них – представители 74 разных стран, в том числе Испании, Франции, Великобритании, России, Южной Кореи и других. Руководитель Fiera Milano Rassegne Марко Сериоли подчеркнул, что «эти цифры – результат наших усилий, направленных на привлечение квалифицированных байеров высокого уровня, которые могут оценить качество и завершенность представленных коллекций». Как и на любой выставке, закупщики выделяли для себя наиболее понравившиеся бренды. В список интересных для пред-

Мода моего

Милана Marie Louise

24

№17 октябрь 2010


фото: Евгений Уткин

выставки

фото: Евгений Уткин

ставителей российских магазинов марок попали в основном итальянские: аксессуарная Vernissage, предлагающая кокетливые украшения, навеянные природой во всех ее проявлениях; трикотажный бренд Marsil, отмеченный за добротное качество тканей и пошива; марка Lemuria, выделенная даже итальянским Vogue за невероятный крой платьев; Salco с ее изящной верхней одеждой; Pierre Mantoix с 70-летним опытом в производстве колготок и чулок; Marie Louise и ее флористические вышивки поверх жаккардовых узоров, а также многие другие. Довольны остались байеры, нашедшие на Mi-Milano то, что им было необходимо

для дозаказа коллекций: они отзывались о выставке как о «компактной, уютной и создающей идеальную платформу для коммуникаций». Некоторые, наоборот, считали экспозицию «не соответствующей заявленному уровню». Впрочем, всегда бывают представители обеих категорий: утешает то, что первых было больше. Несколько выделенных зон были призваны увеличить интерес посетителей выставки. В отдельной секции выставили коллекции для пляжа и отдыха, причем в списке участников замечены марки высокого уровня: Parah, La Perla, Byblos Beachwear, Ritratti, Beach & Cashmere Monaco и другие. Лицензиат пляжной линии Byblos, компания Pielle, выбрала именно эту выставку для премьеры вновь запущенной коллекции. Впрочем, как отметил ее менеджер по маркетингу Марчелло Дольчини, его неприятно удивил уровень профессиональной подготовки посетителей: по его мнению, боль-

№17 октябрь 2010

25


выставки Marie Louise

шинство тех, с кем он общался, «понятия не имеют о том, что сейчас происходит на рынке, и мыслят лишь узкими категориями». Тем не менее г-н Дольчини считает, что Mi-Milano и ее отдельный проект для пляжной одежды, привлекающий внимание байеров и прессы, – неплохое место для продвижения новой линии. Традиционно выставка уделяет внимание развитию и промотированию начинающих итальянских дизайнеров. Во время сентябрьской сессии был продолжен проект HotHouse, который «служит отличным трамплином для молодых талантов» за счет выгодного расположения в центре выставки. Три марки – Frei und Apple, February и Vivetta – приняли в нем участие уже во второй раз, дебютантами этой осени стали бренды A-Lab, Comeforbreakfast, Francesca Liberatore и Il Sistema degli Oggetti. Как призналась дизайнер и владелица марки Frei und Apple Карина Негроне, «коллекции новой волны, предназначенные для молодых, стильных и тонко чувствующих моду девушек, выгодно разбавляют общую направленность выставки, ее консервативность и приверженность традиционному дизайну». Проект Collisions, также направленный на продвижение дизайнеров «до 30»,

Директор Mi-Milano Pret-a-Porter Эмануэла Форлин раскрыла основные направления развития выставки, объяснив важность новых проектов и начинаний. – Во время этой сессии выставки было представлено много пляжных коллекций. Почему упор сделан именно на этот сегмент? – Потому что в настоящий момент у пляжных коллекций нет собственной выставочной площадки в Милане, несмотря на то, что этот сегмент рынка, хоть и небольшой, несет в себе огромный потенциал для итальянских фирм-производителей. Пляжную моду и купальники можно представлять в бутиках, тем самым расширяя ассортимент магазинов. И мы как организаторы выставки вовремя уловили потребность производителей пляжной одежды в том, чтобы выйти на качественно новый уровень. – Mi-Milano Pret-a-Porter частично совпадает по датам с Миланской Неделей моды. Какие преимущества и недостатки вы отмечаете в связи с этим фактом? – Преимущества состоят в том, что Миланская Неделя моды привлекает в город зарубежных байеров высокого уровня. Недостатков как таковых нет. Есть только одно «но»: с точки зрения освещения Недели моды средствами массовой информации, наша выставка несколько проигрывает, потому что показы всегда привлекательнее для прессы и, следовательно, Mi-Milano Pret-a-Porter уделяется гораздо меньше внимания, чем могло бы. – Сотрудничает ли выставка с правительством, в данном случае – с Национальной палатой моды Италии? – Как раз в этом году родился проект Milano Fashion City, который призван заниматься продвижением и

26

№17 октябрь 2010

выполняет, скорее, имиджевую функцию: расположенные перед входом на выставку манекены демонстрировали мини-коллекции, созданные четырьмя неизвестными дизайнерами для четырех известных в Италии марок: Marta Forghieri + Plisse’, Francesca Liberatore + Tricot Chic, Veronica Panati + Bessi Alessia и Xoccato + Martinelli. Визуальный ряд дополняла экспозиция B. Tubino, где чествовали маленькое черное платье в различных его вариациях, а моделями выступили куклы Barbie. Наконец, «пакет предложений» выставки завершил салон Milano Fashion Now – в рамках этого мероприятия, проводимого совместно с Mi-Milano, выставляются бренды, обеспечивающие более быстрые и частые поставки, своеобразный fast fashion.

координацией всех событий в мире моды, которые происходят в Милане в сентябре. В нем принимают участие и государственные организации, и Национальная палата моды. Он призван стать связующим звеном и своеобразным гидом для профессионалов fashion-индустрии, позволяя планировать свое время и выделять наиболее важные и нужные мероприятия. – Какие страны, с вашей точки зрения, являются самыми приоритетными для продвижения понятия Made in Italy? – Безусловно, это страны Восточной Европы, Азия и арабские государства. – У выставки существуют какие-либо программы привлечения посетителей? – Мы используем различные средства для привлечения итальянских и зарубежных байеров: это и newsletter, и целевая рассылка. К этому необходимо добавить наше сотрудничество с Институтом внешней торговли Италии (ICE). В период работы выставки байеры, приезжающие по линии ICE, получают со стороны наших сотрудников помощь и поддержку, благодаря которым посещение экспозиции проходит более плодотворно. – Собираетесь ли вы проводить деловую программу в рамках выставки: семинары, круглые столы, мастер-классы, дискуссионные клубы и т. п.? – Как правило, мы не организуем семинары или круглые столы по той простой причине, что байеры предпочитают концентрировать свое внимание и время на работе на стендах. Мы направляем средства на оборудование различных тематических площадок в рамках выставки. Это способствует подогреванию интереса байеров, а также дает возможность нашим экспонентам заявить о себе и использовать такие площадки как витрину для собственной продукции.

Эмануэла Форлин


интервью

Текст / Марина Черемных

Джан Лука Илларио – ювелир и совладелец итальянской марки Carlo Luca Della Quercia. Изделия в форме змеи пользовались успехом еще в прошлом веке, когда марка принадлежала ее основателям – братьям Карло и Винченцо Илларио. Тогда же Рене Лалик ввел в моду украшения в форме стрекоз, змей и греческих нимф. Сегодня Джан Лука Илларио продолжает традицию использования элементов ар-нуво. И, надо сказать, изделия в стиле модерн по-прежнему пользуются спросом.

Джан Лука Илларио

– Господин Илларио, насколько я знаю, сегодня владельцы бренда – вы и ваш брат. Как распределены обязанности внутри семейного бизнеса? – Вы правы, над маркой работаем мы вдвоем. Мой брат Карло отвечает за финансовые потоки, а я занимаюсь дизайном каждого изделия. – Ювелирный дом Carlo Luca della Quercia существует с 1917 года. Когда возникла идея сделать символом марки изящный браслет-змею? – Это произошло в 1940-х годах. На тот момент Карло и Винченцо Илларио, которые, собственно, стояли у истоков ювелирного дома, взяли за основу украшений голову и гибкое туловище змеи. С тех пор техника создания не изменилась. Внутри каждого изделия, а это может быть браслет, кольцо или колье, находятся две золотые пружины, позволяющие сгибать украшение. Далее на основу накладываются чешуйки из разных драгоценных металлов. Сегодня

Модерн-3

мы также вручную закрепляем пластины из разных пород дерева, которые сверху покрыты перламутром. – Получается, что украшения с использованием деревянного каркаса не так дороги? – Я бы так не сказал. Сами пружины полностью отлиты из золота, остальное – сложная ручная работа ювелиров. «Голова» змеи инкрустируется бриллиантами, рубинами, изумрудами и сапфирами. – Какие предметы коллекции популярны сегодня? – Подвески и браслеты. Несколько лет назад мы изготавливали изрядное количество серег, но сейчас ситуация изменилась. – Расскажите о процессе создания предметов коллекции, от идеи до ее конечного воплощения. – Мы постоянно посещаем выставки, также сотрудничаем с дилерами по всему миру – это Италия, Индия, Нью-Йорк. Затем я создаю макет из воска, куда «примеряю» настоящие камни. Это творческий процесс, и зачастую я недоволен тем, что придумал в голове. Весь процесс создания одной вещи занимает один, даже два месяца. – А цвета изделий меняются от сезона к сезону? – Классический вариант – это цветная эмаль: зеленая, синяя, красная, желтая. – Господин Илларио, где вы берете новые идеи, цветовые сочетания и орнаменты для своих эскизов? – Я много путешествую и восхищаюсь природой. – Мне бы хотелось спросить о российской публике. Вкусы разнятся по сравнению, допустим, с итальянскими женщинами?

– Могу сказать, что русские женщины более свободны в комбинировании дорогих ювелирных изделий. Они могут носить два браслета и умело преподносят их в стилистике casual – с джинсами, например. Итальянская женщина, скорее, дополнит таким украшением вечернее платье или меховую накидку. Также в России изделия от Carlo Luca della Quercia может позволить себе и молодая девушка. – Скажите, кризис в экономике как-то повлиял на продажи марки? – Нет, не думаю. Все в порядке: наши постоянные клиенты продолжают интересоваться ювелирными украшениями и чтото брать в свою личную коллекцию.

№17 октябрь 2010

27


аналитика

Вместе весело

Текст / Ирина Каримова, FashionEducation.ru

шагать… В рамках проведения Kids Fashion Week Детскую Галерею «Якиманка» посетили представители известных итальянских компаний Морено Паталаччи (Spazio Sei Fashion Group), Габриела Кюнкель (Grant S. p. A.) и Людмила Воробей (MONNALISA Group), осветившие состояние российского рынка детской одежды и дальнейшие планы компаний по его освоению.

Miss Blumarine

Слева направо: Габриела Кюнкель (Grant S. p. A.), Наталья Казакова (байер Детской Галереи «Якиманка»), Людмила Воробей (MONNALISA Group)

PROfashion: Расскажите, пожалуйста, о ваших планах выхода на российский рынок либо усиления своего присутствия здесь. Ведь сам факт, что такие крупные и известные компании уделяют внимание укреплению своих позиций в России, свидетельствует о том, что кризис, скорее всего, закончился? Габриела Кюнкель, Grant S. p. A.: По моему мнению, многие компании, появившиеся после кризиса, – это консолидированные, объединенные бизнесы, которые до кризиса развивались самостоятельно, а сейчас делают совместные проекты. Детская мода сейчас развивается в новом ключе, и после кризиса в этом сегменте появились новые возможности. Конечно, заявляют о себе и новые компании, но значительная часть – это именно объединения, которые набрали силу и показали, что даже в тяжелые времена есть силы и возможности для развития. Российский рынок обладает огромным потенциалом, и не только в Москве: Россия – большая страна, и потенциал есть во всех городах. Поэтому компании уделяют много внимания развитию детской моды в этой стране в целом. Наша компания достаточно давно работает здесь – первый мо-

28

№17 октябрь 2010

Андрей Круглов (генеральный директор Детской Галереи «Якиманка») и Морено Паталаччи (Spazio Sei Fashion Group)

нобрендовый магазин мы открыли в Петровском Пассаже, поэтому с уверенностью можем сказать, что российский рынок очень важен для нас. Miss Grant

Морено Паталаччи, Spazio Sei Fashion Group: Что касается нас, наша марка уже давно представлена на российском рынке. Мы начинали в 1996 году с маркой Miss Blumarine. Поэтому наша компания уже успешно справилась с последствиями нескольких кризисов, начиная с девальвации рубля и заканчивая событиями последних лет. Это многому нас научило, и прежде всего умению не только самостоятельно реализовать свой проект на

рынке, но и найти партнеров, совместно с которыми можно продвигать продажи. Это позволило нам не только остаться на рынке, но и развиваться. Поэтому у нас достаточно оптимистичные взгляды на наше присутствие здесь. Россия – второй по величине рынок для нас. Людмила Воробей, MONNALISA Group: Наш бренд присутствует на российском рынке уже 15 лет, поэтому для нас кризиса, можно сказать, и не было. Российский рынок для нас самый главный среди тех, куда мы экспортируем нашу продукцию, соответственно, второй по значимости после Италии. Благодаря всей истории фирмы, которая была создана в 1968 году (то есть уже более 40 лет мы работаем в этой области), любые препятствия, проблемы или кризисы всегда решаются, и мы успешно идем вперед.


аналитика

справка Spazio Sei Fashion Group (торговые марки Parrot, ki6?, Miss Blumarine, Ice Iceberg и коллекции аксессуаров Parrot Shoes и Les Parrotines Shoes) разрабатывает коллекции для различных возрастных категорий. Работая с сетью из более чем 2000 бутиков по всему миру, компания оперативно реагирует на изменения покупательских предпочтений, сохраняя при этом соответствие модным тенденциям и высокое качество производимой продукции. Торговые марки Spazio Sei Fashion Group представлены в самых престижных магазинах мира: Harrods в Лондоне, Saks Fith Avenue в США и многих других.

Junior Gaultier

Iceberg

PROfashion: Тем не менее кризис все равно случился и в той или иной степени изменил покупательское поведение, соответственно, повлиял и на планы развития компаний. В чем заключается ваша посткризисная стратегия сейчас? Людмила Воробей, MONNALISA Group: Мы увидели новые ниши, почувствовали какие-то нюансы покупательского поведения, например, по направлению «одежда для мальчиков». Наш бренд всегда представлял одежду высокого класса для девочек. Но недавно мы начали расширяться и хотим выйти на новый для нас сегмент, поэтому начали создавать коллекцию для мальчиков. По проведенным нами аналитическим исследованиям, мы не нашли такого бренда, чья одежда могла бы в равной степени нравиться и самим мальчикам, и их мамам и бабушкам. Поэтому наша линия HitchHiker произведена именно с учетом этих тенденций. Кроме того, мы начинаем продвигать новую концепцию под названием Monnalisa Living – это бренд детской мебели для девочек, которая производится под нашим контролем и по нашей лицензии. Надеемся, что с расширением этих линий мы сумеем занять новые для нас ниши и создать определенный lifestyle, то есть образ жизни в стиле нашей марки. Морено Паталаччи, Spazio Sei Fashion Group: Если говорить о международном развитии компании, то мы продолжаем работу как с двумя уже известными марками – Miss Blumarine и Ice Iceberg, так и с дву-

мя новыми. Кроме того, есть еще несколько новых направлений, но мы пока не хотели бы их освещать. Говоря о развитии, сейчас важно иметь не общую стратегию на весь мировой рынок, а конкретную, созданную под каждую страну и ее рынок. Мы планируем и дальше открывать магазины, где будут продаваться все наши марки. Первый мультибренд такого рода был открыт нами в Лондоне, далее мы презентовали магазин в Милане, на виа Монтенаполеоне, и в Форте-дей-Марми. Также мы развиваем концепции корнеров в магазине и shop-inshop. Габриела Кюнкель, Grant S. p. A.: В плане открытия магазинов наша стратегия немного отличается – мы открываем по всему миру именно монобрендовые магазины, где представлены только наши марки. В остальном я согласна с моими коллегами, но, чтобы не повторяться, хотела бы добавить от себя следующее: мы предпочитаем видеть в нашем покупателе не клиента, которому хотим что-то продать, а  в первую очередь партнера, которому мы можем что-то предложить и сотрудничать вместе.

Grant S. p. A. – известный во всем мире бренд детской одежды, существующий уже более 35 лет и представляющий 4 коллекции детской одежды для новорожденных и подростков: Miss Grant – для детей в возрасте от 7 до 14 лет; MICROBE – для девочек в возрасте от 6 месяцев до 7 лет; u + é – одежда для новоржденных и малышей от 3 месяцев до 3 лет; LU LU – детский трикотаж для девочек от 2 до 14 лет. Все коллекции разрабатываются дизайнером Paola Montaguti. Одежда от Grant S. p. A. представлена в 900 розничных точках в Италии и в многочисленных универмагах и бутиках по всему миру, включая известные и  престижные Harrods London, Selfridges London, Harvey Nichols, Bloomingdales, Saks 5th Avenue, KADEWE Berlin и других. Годовой товарооборот компании в 2008 году составил 32 млн евро, причем 50% от этой суммы приходится на внутренние продажи в Италии и 50% – на экспорт на международные внешние рынки. По мнению компании, Россия является стратегически важным рынком для развития продаж. MONNALISA group – крупный производитель детской одежды класса luxe. Компания основана в 1968 году Пьеро Якомони и Барбарой Берточчи. MONNALISA представляет бренды одежды и аксессуаров для нескольких возрастных групп: Bebe, Monnalisa, Monnalisa Chic, Jakioo, NY&LON, Paesaggino. В 2009 году товарооборот компании составил 31 млн евро, в 2010 году ожидается увеличение до 36 млн евро. Продукция компании представлена более чем в 50 странах мира. Monnalisa

На пресс-конференции, которая состоялась сразу после этого разговора и была посвящена проведению второй Kids Fashion Week в Детской Галерее «Якиманка», Андрей Круглов, генеральный директор Галереи, рассказал о том, что не случайно в стратегиях как самих брендов, так и точек продаж все больше внимания уделяется событийному маркетингу. Детская Неделя моды дает возможность продемонстрировать все самые модные тенденции для детей и подростков, и это знаковое событие не только для самой Галереи и ее клиентов, но и для западных брендов-производителей. Именно поэтому представители итальянских компаний считают для себя важным лично приехать, чтобы принять участие в этом событии и пообщаться как с журналистами, так и с самими покупателями.

№17 октябрь 2010

29


аналитика

Miss Grant

Dior

изводители, Детская Галерея «Якиманка» создает совместные проекты и с российскими дизайнерами. Уже есть опыт выпуска таких коллекций с Машей Цигаль и Светланой Тегин. Впервые эксклюзивная коллекция Masha Tsigal for Yakimanka была представлена на Первой Неделе детской моды. В  сентябре 2010 года последовало открытие корнера. Это начинание Галерея планирует продолжать, постепенно вовлекая в сотрудничество новых российских модельеров. В частности, в рамках нынешней Недели моды была продемонстрирована совместная коллекция с Модным Домом «Exclusive-M». Parrot

Позже Андрей Круглов рассказал: «Италия является своеобразным законодателем моды, и большинство модных трендов и направлений исходит именно оттуда, так сложилось исторически. Что касается детской моды, то во многом она повторяет взрослую – конечно же, здесь есть своя специфика и свои нюансы, но до определенного возраста стиль одежды для ребенка определяется его родителями, и, соответственно, они же выбирают те марки одежды, которые им известны, которые сами предпочитают. Естественно, в этом выборе процент итальянских марок такой же высокий, как и во взрослом магазине. Есть специализированные на детской одежде компании, такие как Grant S. p. A., MONNALISA Group, они представляют марки со своей историей развития именно в детском сегменте. Но в своей работе мы строим комплекс предложений от брендов, которые будут востребованы большинством наших посетителей. Мы определяем эту матрицу следующим образом: примерно 50–60% марок, присутствующих у нас, это так называемые коммерческие бренды, но в своей ценовой нише. К ним относятся, например, Dior, Burberry, Miss Blumarine, Ice Iceberg, Miss Grant, MONNALISA, Ferrari и другие. Часть ассортимента мы стараемся поддерживать за счет дизайнерских марок – Gaultier, Galliano, Chloe. Конечно, этот сегмент потребителей более узкий, но тем самым мы формируем тренды и остаемся на пике тенденций. Кроме того, какую-то часть ассортимента мы оставляем для экспериментов, как что-то инновационное, неизвестное и до этого не существовавшее – то, что мы создаем сами». Несмотря на то, что в сегменте детской одежды класса luxe в большей степени задают тон итальянские и французские про-

30

№17 октябрь 2010

«Российский дизайн становится все более востребованным, но в большей степени для взрослой аудитории, а юные потребители пока этим обделены. Поэтому мы будем продолжать создавать совместные коллекции в этом направлении. Я планирую посетить показы на Russian Fashion Week и на Volvo-Неделе Моды в Москве, посмотреть коллекции для понимания того, в каком направлении развиваются наши дизайнеры, и лично пообщаться с некоторыми из них. Надеюсь, что развитие российского дизайна, в том числе и в направлении создания совместных коллекций, будет продолжаться», – так прокомментировал эту стратегию Андрей Круглов. Возвращаясь к теме итальянских законодателей моды в детской одежде, генеральный директор Галереи еще раз подчеркнул, что итальянские производители являются стратегическими партнерами для торгового центра. Философия итальянцев – не только создавать одежду, но и формировать определенный lifestyle  – близка философии самой Галереи как места для отдыха и общения с семьей и друзьями, где можно приятно провести время и даже научиться чему-то новому на мастер-классах. Станет ли российский дизайн достойной альтернативой итальянским модельерам – наверное, покажет время, и в значительной степени это будет зависеть от общеэкономической ситуации в обеих странах и  создания благоприятных условий для российских производителей. Но то, что и итальянские, и французские, и российские марки успешно продаются и мирно уживаются на одной площадке, свидетельствует о том, что хорошие и качественные вещи по-прежнему востребованы в России. Miss Blumarine

Monnalisa

Tegin Kids

Дизайнер Светлана Тегин с моделями


Хождение за три

выставки

Текст / Ирина Каримова, FashionEducation.ru

моря

Прошедшая в Москве в сентябре 2010 года выставка Buy Brand в очередной раз показала: интерес к российскому рынку со стороны итальянских компаний остается неизменно высоким. Несмотря на кризис, фирмы находят возможность выезжать на выставки, чтобы найти российских клиентов или потенциальных партнеров по бизнесу.

О

бъединяясь для участия, все эти компании преследуют цели привлечь разные аудитории, но общим остается одно: поиск партнеров – дело непростое, вне зависимости от того, в каком сегменте ты работаешь. Другое дело, что итальянским компаниям в какой-то степени проще действовать на российском рынке: бренд Made in Italy здесь традиционно пользуется уважением и любовью. Именно поэтому итальянские предприниматели все чаще объединяются в пулы, представляя свои интересы через ассоциации товаропроизводителей и группы компаний. В сентябре 2010 года Ассоциация производителей ASVICOM региона Ломбардия при содействии Торговой палаты региона Ломбардия и Коммерческой палаты Ломбардии организовала два мероприятия для итальянских предпринимателей в Москве: первое – в рамках выставки CPM Premiere Moscow, второе – в рамках выставки Buy Brand. Как нам рассказала Елена Ушакова, представитель ASVICOM DELL’ALTOMILANESE, «наиболее результативным показало себя мероприятие, проведeнное в рамках специализированной выставки франчайзинга Buy Brand. По единогласному мнению участников, собранных под эгидой ассоциации ASVICOM, среди посетителей выставки бòльшая часть продемонстрировала профессионализм и высокий процент мотивированности. Все компании остались довольны образовавшимися новыми контактами и возможностями сотрудничества. Некоторые из них сейчас находятся на стадии переговоров на заключение контрактов по открытию магазинов на территории России». Стоит отметить, что в такого рода дружественные пулы, как правило, не включают конкурирующие компании и те, что работают в одном узком секторе экономики, – действительно, зачем создавать конкуренцию среди своих? Тем не менее сильные компании с хорошо продуманным ассортиментом, удачным

позиционированием и выгодным для российских партнеров предложением всегда имеют шансы на успех. Представитель одного из таких участников, Пьер Паоло Медини, руководитель отдела розницы компании Cycle Band, весьма оптимистично оценивает ее перспективы на российском рынке. Рынок детских товаров, в котором работает компания, имеет тенденцию к росту, а принадлежность к текстильной корпорации TESSIVAL обеспечивает высокое качество и оптимальные цены на все производимые товары. В своем интервью для итальянских СМИ, отвечая на вопросы о целях и задачах участия итальянских компаний (а в этот раз их приехало более пятидесяти!), д-р Берлино Тацца, президент Федерации A.Svi.Com, отметил, что цель визита – не просто знакомство ради знакомства, а достижение вполне реальных экономических результатов. Россия – действительно важный страте-

Cycle Band

Берлино Тацца, президент Федерации A.Svi.Com

гический рынок для итальянских компаний, и тем более понятно их желание и стремление добиваться здесь наилучших результатов. Господин Лука Перетти, президент ассоциации ASVICOM региона Ломбардия, сделал следующее заключение: «Я полностью удовлетворен нашим первым мероприятием в сфере франчайзинга в Москве и подтверждаю, что проект будет развиваться, и мы уже сейчас начинаем подготовку к выставке Buy Brand 2011 года. Хочу отметить и поблагодарить за отличную работу компанию Solidea Consulting S.r.l., которая является официальным организатором итальянских участников на выставке Buy Brand Moscow». В целом стоит отметить, что компании, принявшие участие в данных мероприятиях, позитивно оценили их результативность. Справедливости ради стоит отметить, что свой единственный выходной день в Москве итальянские гости потратили на мониторинг московских торговых центров – и не в поисках выгодных покупок, а в поисках правильных мест для будущего бизнеса. Что ж, проверим, насколько быстро новые марки появятся на прилавках наших магазинов: логистика и таможня в России – это уже отдельная история.

№17 октябрь 2010

31


новости маркетинга

Люди и цифры

слияния и поглощения | котировки акций | инвестиции | финансовые отчеты McQ by Alexander McQueen

Дополнительные мощности

Начиная с осенне-зимнего сезона 2011/12 команда бренда Alexander McQueen будет самостоятельно развивать вторую линию Дома, McQ by Alexander McQueen. Контракт с итальянской компанией SINV SpA, производящей эти коллекции по лицензии последние пять лет, истекает весной 2011 года, и в Доме было принято решение осуществлять полный контроль над маркой собственными силами. Генеральный директор Alexander McQueen Джонатан Акеройд комментирует: «Мы будем отвечать и за McQ, и за основную линию, что позволит коррелировать идеи и знания в разработке обоих брендов, расширить бизнес и совершенствовать без того очень успешную марку. Мы готовы к переходу на следующий уровень развития McQ».

Есть и молиться

15–16 октября в живописном итальянском городке Черноббио прошел Международный форум по вопросам сельского хозяйства и продовольствия, организованный ассоциацией Coldiretti и Studio Ambrosetti. Чтобы привлечь внимание прессы и порадовать самих агропромышленников, впервые был устроен показ одежды, которую «можно есть». Свадебное платье из колосьев пшеницы, блузки из бобов, маиса и даже из высушенных ломтиков помидоров, бижутерия из перчиков и гороховых стручков – одетые в эту роскошь прекрасные нимфы на берегу чудесного озера Комо вызвали оживление у гостей форума. Оказалось, что модная и пищевая отрасли промышленности Италии имеют много общих проблем. Являясь символами страны, они нуждаются в защите от пиратства. «Made in Italy» часто ставят как на сыр пармезан, произведенный в США, так и на платье, сшитое в Китае. Итальянская промышленность ежегодно теряет миллиарды евро из-за лжепродуктов. Поэтому сохранение самобытности и итальянского качества – общая задача и моды, и индустрии продовольствия.

Торг лотом красен

30 октября в московском отеле The Ritz-Carlton состоится гала-ужин, который посетят голливудские актеры Эштон Катчер и Деми Мур, а вся прибыль будет направлена на счета различных благотворительных фондов. Одним из центральных событий вечера станет аукцион, где представят множество лотов – например, съемка в следующем фильме Деми Мур в павильонах Голливуда, танец с Эштоном Катчером и другие. Бренд Escada, ставший спонсором мероприятия, предоставил на торги вышитое черное шелковое платье из коллекции осень-зима 2009/10, выполненное в единственном экземпляре. Маркетинговая активность марки распространяется не только на светские рауты: в 2011 году готовится масштабный «перезапуск» в Италии, а планируемый размер инвестиций в обновление позиционирования марки составляет €5 млн. Помимо открытия торговых площадей в универмагах La Rinascente (Флоренция, Рим) и Coin (Бергамо, Падуя, Местре) ожидается, что свой вклад в развитие Escada внесет и Мелания Рончи, ранее работавшая на Diesel и 7 for all Mankind. Генеральный директор итальянского направления бренда Альберто Кристофоли дополняет: «Новая стратегия Escada в Италии запускается с упором на одежду pret-a-porter. Конкурентами основной линии являются Ralph Lauren и Armani Collezioni, Escada Sport нацелена на соревнование с линиями уровня Polo Ralph Lauren». Escada, осень-зима 2009/10

Онлайн-сообщество Real Network Dialogue начало функционировать на территории Италии вслед за сайтами, предназначенными для Германии, Австрии, Голландии и Испании. Основная идея проекта предполагает тестирование бесплатных образцов продукции, присланных пользователям домой, и опубликование их мнения на сайте. Real Network Dialogue представляет разные индустрии: это и электроника, и продукты питания, и косметика, и бытовые предметы, и аксессуары, и одежда. По мнению брендов-участников, подобное пересечение онлайни офлайн-технологий является эффективным способом рекламного взаимодействия с конечным потребителем.

32

Бренд Trussardi станет специальным гостем на январской сессии выставки Pitti Uomo. Именно в рамках экспозиции стартует первое праздничное мероприятие, посвященное 100-летнему юбилею марки, основанной в 1911 году в Бергамо. «Сильные стороны группы, коллекции Trussardi 1911 и Trussardi Design, деятельность фонда Nicola Trussardi и кулинарное направление будут представлять новый подход к концепции Made in Italy, – рассказывает президент Trussardi Group Беатриче Труссарди. – Мы очень гордимся, что начнем наш праздничный год вместе с Pitti, престижной организацией, продвигающей культуру с помощью моды и искусства».

№17 октябрь 2010

Компания NAI Becar заключила годовой договор на управление 11 непрофильными территориальными объектами ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад», переданными в результате урегулирования задолженности. Общая площадь зданий составляет около 42 500 м2, они расположены в Вологде, Волхове, Новосибирске и Подпорожье. Помимо административных строений, заводов, помещений бывшего таксомоторного парка и магазинов, NAI Becar будет увеличивать доходность торгового центра общей площадью 5000 м2, расположенного в Вологде: арендаторами выступают ритейлеры одежды, аксессуарной и косметической продукции, класс здания оценивается как «В», а заполняемость составляет более 80%.

Английский бренд Burberry опубликовал финансовые итоги полугодия, закончившегося 30 сентября. Рост валового дохода компании составил £673 млн и увеличился на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Одним из самых успешных регионов с точки зрения ритейла стало Тихоокеанское побережье: продажи там выросли на 50%, что в денежном выражении составляет сумму в £175 млн. Половина доходов марки приходится на верхнюю одежду и товары из кожи, также сильный рост показали сегменты детской одежды, обуви и бренда Burberry Prorsum.


must see

Текст / Анна Задорожная

Нонконформисты

в моде

Сентябрьская сессия миланской выставки White преодолела порог в 10 000 байеров и к тому же стала одним из важных fashion-событий благодаря большому выбору дополнительных мероприятий: показов, инсталляций и специальных проектов. Ilaria Nistri

В

Coragroppo

ыставка женских коллекций White, проходящая параллельно с Миланской Неделей моды, набирает обороты: позиционирование экспозиции как пристанища «интеллектуальной моды» дает свои плоды. Юбилейный, двадцатый, выпуск состоялся с 24 по 26 сентября, а цифры побили предыдущие рекорды: увеличилось число и посетителей (13 200), и байеров (10 172), и экспонентов (360), и прессы (600). Президент выставки Массимилиано Бицци даже признался, что «долгие годы мы считали своей основной целью преодоление отметки в 10 000 байеров». Усилия организаторов были вознаграждены и со стороны правительства: на официальном открытии экспозиции появился заместитель министра экономического развития Италии Адольфо Урсо. White выступила официальной площадкой Недели моды: именно эта выставка принимала на своей территории дефиле скандинавского дизайнера Henrik Vibskov и итальянки Ilaria Nistri. Проект мультибрендового бутика молодых дизайнеров, выражающих протест «сверкающим витринам» и ратующих за «здоровую атмосферу творчества», шоу-презентации с участием итальянских музыкантов, громкая вечеринка совместно с Hollywood Trading Company, фотовыставка «Ri-Africa», выпуск диска с музыкой под брендом выставки – промо-мероприятия поддерживали основную идею White: «Будь непохожим, и ты будешь интересен». Отдельного упоминания заслуживает проект EcoChic, показ экологичных и этичных брендов, «кочующий» из страны в страну: в Милан его привезли из Женевы. Список интернациональных дизайнеров, принимающих участие в дефиле, внушает доверие: ADAMAH STEIN (Франция–Сенегал), FIN (Норвегия), BORA AKSU (Турция), DISAVA (Таиланд), LIE SANG BONG (Южная Корея), MANISH ARORA (Индия) и ZAMBESI (Новая Зеландия).

Henrik Vibskov

Henrik Vibskov

№17 октябрь 2010

33


новости маркетинга Презентация фотопроекта X.O. и Алекса Бего

В тестовом режиме

По словам генерального директора Gucci Group Патрицио ди Марко, Китай станет «пилотной» страной для запуска новой стратегии бренда Gucci. В ней выделены три важнейшие, ключевые группы приложения активности. Первая – «магазины являются представительствами марки»: бутики, их интерьер, оформление витрин и консультанты являются основными элементами формирования имиджа в глазах клиентов, и все это помогает передать идеи и ценности бренда конечным потребителям. Вторая – «ориентация на клиента»–подразумевает другой подход к промотированию товаров: планируется, что гламурных вечеринок с привлечением большого количества знаменитостей больше не будет, взамен клиентам предложат мини-события, рассчитанные на лояльных местных покупателей. Третья тема обозначена как «коммуникация с помощью благотворительности» – предполагается, что она охватит все три выделенные категории клиентов: «мечтающие о красивой жизни», «уверенный средний класс» и «искатели всего необычного и эксклюзива». Стратегию общения со всеми этими группами объединит активное участие компании в благотворительных проектах – начало уже положено с помощью «тесного сотрудничества с шанхайскими больницами».

A pilot project

The President and the CEO of the Gucci Group, Patrizio di Marco, said that Gucci’s strategy would be launched and piloted in China. This strategy identifies three major and crucial areas of activity. The first area of activity are the shops which are “representatives of the brand”, boutiques, their interior design, window dressing and consultants. These are the main elements that form the brand’s image in the eyes of the clients while helping convey the ideas and the values of the fashion house to the buyers. A second area of activity deals with the client orientation. It implies a different approach to the promotion of goods. The plan is to do away with glamorous parties involving a great number of celebrities. Instead, clients will be offered mini-events designed to attract loyal local buyers. The third area of activity covers “the lines of communication which emerge thanks to charity”. It is assumed that the third area of activity would cover all the three major categories of clients: “those who dream about glamorous lives”, “confident middle classes” and “seekers of the unusual and the exclusive”. The strategies of communication with all these groups have one thing in common, namely, the company’s active participation in charity projects. The company has already laid the foundation of its new strategy by “working closely with Shanghai hospitals”. Gucci Web Exclusive Collection

Серьезные изменения происходят в структуре Jones Apparel Group, владеющей марками Jones New York, Nine West, Anne Klein, Rachel Roy, Robert Rodriguez и Stuart Weitzman. В середине октября стало известно о смене названия: теперь компания будет называться The Jones Group. Это преобразование сделано с прицелом на будущее: группа планирует продвигать не только одежду и обувь, но и джинсы, ювелирные изделия и аксессуары. Произошли и кадровые перестановки: директором обувного и аксессуарного направления вместо Эндрю Коэна стал Рик Патерно, а начальником всех направлений бизнеса, связанных с конечным потребителем, назначен Рон Оффир, который также стал президентом Jones Direct Group.

34

Чистый доход компании Levi Strauss & Co снизился за третий квартал на 30,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в денежном выражении составив $28,2 млн. При этом продажи выросли на 6,7%, что равняется $1,09 млрд. Подобное несоответствие объясняется большим объемом инвестиций в открытие новых магазинов и маркетинговые мероприятия брендов Levi’s и Dockers, а также запуск марки Denizen в Азии. «Сейчас мы вкладываем в будущее и уже ощущаем действенность принятых решений. Компания чувствует себя на рынке уверенно», – прокомментировал генеральный директор Levi Strauss & Co Джон Андерсон.

№17 октябрь 2010

Он мужчина!

Сеть салонов мужского белья X.O. представила совместный проект с фотографом Алексом Бего, названный Man-2011. На минималистичных фотографиях изображены обычные мужчины, клиенты бутиков, – «целеустремленные, яркие, активные, но с тонким ощущением собственной индивидуальности». Идея творческого союза выражается с помощью съемок, выполненных в стиле «ню» или с минимальным набором одежды: «двенадцать участников проекта предстают в обнажающем душу образе – с их достоинствами и пороками, желаниями и повседневными мыслями».

Luxe & Co

Магазин Luxottica в Мельбурне

Американский аксессуарный бренд Coach подписал долгосрочный контракт с известным производителем оптики, компанией Luхottica Group. Лицензионный договор начинает действовать с января 2012 года и предполагает дизайн, производство и распространение линий солнцезащитных и корректирующих очков. Основными точками дистрибьюции станут розничные бутики Coach и Luxottica по всему миру, department stores, расположенные в Северной Америке, Японии, Китае и Восточной Азии, мультибрендовые магазины оптики и точки продаж в аэропортах. Предполагается, что ежегодный объем сбыта достигнет отметки в $100 млн. Генеральный директор Luxottica Group Андреа Гуэрра комментирует: «Узнаваемость Coach, высочайшие стандарты дизайна и качества и широкая сеть распространения в стратегически важных местах – критерии, по которым марка идеально подходит нашему портфолио. Мы уверены, что это партнерство будет выгодно для обеих сторон».

Спустя 19 месяцев после объявления о банкротстве марки Gianfranco Ferre наконец официально представлен ее новый владелец: им стала ньюйоркская фирма Prodos Capital Management. Кризисный администратор бренда Андреа Чиччоли разъяснил будущее Дома Gianfranco Ferre: «Деятельность компании по-прежнему будет осуществляться в Италии. Мы хотим, чтобы в дальнейшем принимались долгосрочные, стратегические и тщательно взвешенные решения, а инвестиции были достаточными для роста и развития марки».

Bultel Group опубликовала итоги финансового года. Все марки, принадлежащие концерну, успешно развиваются: рост оборота бренда Calamar составил 25%, «брючная» марка hattric увеличила оборот на 20%, уверенно растут и показатели ключевого лейбла группы Camel Aktiv. Один из крупнейших в мире часовых производителей Swatch Group выпустила официальный релиз, согласно которому большинству компаний-поставщиков из Китая, Японии, Северной и Южной Кореи, а также из других стран Дальневосточного региона будет отказано в контрактах, связанных с поставками кожи экзотических животных. Данное решение было принято после публикации журналистского расследования, где сообщалось о «многократных нарушениях» и «неприемлемых условиях» получения сырья в этих регионах. Swatch Group обещала «пристально следить за этими факторами» и прекращать сотрудничество при малейших подозрениях на нарушение социальной ответственности.


технологии продаж

Текст и фото / Евгений Уткин, Милан

Окно

в Европу В период кризиса кто-то пытается экономить на всем, закрывается в своей скорлупедоме и не высовывает носа наружу. Другой выходит на улицу, стараясь найти новые возможности. Вот и правительство Малайзии, несмотря на падение продаж в мире, решило показать Европе свое искусство и раскрыть свою страну с совершенно другой стороны.

Глава делегации Малайзии Дато Хайи Мухамед Бин Аванг Тера с моделями Профессор Сулейман Бин Абдул Гани

В

России, да и в Европе Малайзия известна только как жемчужина Юго-Восточной Азии, страна вечного солнца с прекрасными песчаными пляжами и восхитительным морем. Но это высокоразвитая страна, вторая после Сингапура по экономическому развитию, сочетающая в себе современные черты (например, самое высокое здание в мире, 88-этажную двойную башню Петронас Тауэрс) с древними традициями. В Малайзии сохранилось множество ремесел, древних навыков по обработке металлов, дерева и тканей. Чтобы показать это скрытое от постороннего взгляда искусство, правительство страны организовало выезд своих бизнесменов, политиков, дизайнеров и ремесленников, в частности, из штата Тренгану, и устроило бизнеспрезентации в центральных городах Европы, считающихся законодателями моды. 13 октября делегация была в Барселоне, 14–15 октября – в Милане, а 17–18 октября посетила Париж. Тренгану – султанат на восточном побережье полуострова Малакка площадью всего 13 тыс. км2 с населением 405 тыс. чел. Практически неизвестная европейцам, эта территория славится своими ремеслами, в частности, производством национальных тканей – сонгкет и батик, которые могут стать основой для современной моды, неравнодушной к  этническим мотивам. Делегация из Тренгану, усиленная послами и консулами в странах презентаций, провела бизнессеминары для узкого круга лиц, которые устанавливают тенденции в мире моды, – журналистов, байеров, стилистов, проМодель с показа

мышленников. В миланском семинаре, который представлял известный ведущий Марко Ачерби, участвовали многие представители правительства султаната, а также Международного института искусства и дизайна Тренгану (TiDE), которые рассказывали не только и не столько о  возможностях туризма, сколько о процессе производства текстиля и особенностях дизайна в своей стране. После семинара прошел показ восьми ведущих модельеров региона. Зрители могли воочию убедиться в красоте тканей и оригинальности фасонов, которые сочетали в себе национальные традиции с чертами современного искусства. Конечно, преобладали длинные платья (основная религия в Малайзии – ислам), но были представлены и вполне современные европейские модели. Сочные, яркие краски – много золота, разноцветья и многоликости. После показа гостям был предложен коктейль, во время которого они могли провести переговоры с малайзийскими производителями тканей и обсудить показ. «Никогда не видела ничего красивее и экзотичнее», – можно было услышать от одной из посетительниц. А Джулио Ди Сабато, президент итальянской Ассоциации шоу-румов Assomoda, был более сдержан: «Замечательные ткани, интересное дефиле, но если они хотят действительно выйти на европейский рынок, то должны больше подстраиваться под европейские вкусы». А еще выяснилось, что у нас с малайзийцами много общего. Оказывается, у них главная национальная марка автомобиля  – «Протон», а мы запускаем в космос одноименные ракеты; они тоже добывают и перерабатывают нефть и газ; у них уже есть своя Силиконовая долина (и первое место в мире по производству электронных чипов), а нам еще предстоит построить Сколково, и, наконец, Малайзия занимает лидирующее положение в мире по производству бытовых кондиционеров (ах, как нам не хватало их этим летом!). Ну, и прекрасная мануфактура. Один бизнесмен обратился ко мне: «Если хотите, мы можем делать и шерстяные изделия». – «А зачем они вам, у вас ведь всегда жарко?» – «Специально для вас и для европейского рынка», – заговорщически произнес он.

№17 октябрь 2010

35


интервью

Общество Societa Italia – официальный дистрибьютор итальянских luxuryмарок на территории бывшего СССР. В портфеле компании находятся такие бренды как Blumarine, Miss Blumarine, Blugirl, Paul Smith, Philipp Plein, Francesco Scognamiglio, Ice Iceberg, Matthew Williamson, Annabella, Simonetta Ravizza, Catherine Malandrino и многие другие. Президент компании Роберто Кинелло рассказал о том, как Societa Italia пережила кризис, об изменении поведенческой модели потребителей и о планах по продвижению продукции made in Italy. – Расскажите, пожалуйста, подробнее о программе Geomarketing. Каков принцип ее работы и в чем ее преимущества? – Принцип действия Geomarketing очень прост. Программа, обладающая удобным интерфейсом и интуитивно понятная в обращении, помогает управлять заказами, размещенными на территории бывшего СССР, из любой точки мира. Для ее работы необходим только Интернет: вы можете находиться в Америке, Европе или на другом континенте и при этом отслеживать статус заказа. Программа предоставляет также сведения о других данных: текущем промоушене, дистрибьюции, профайле компании, фотографиях моделей и т. д. – Ведется ли какая-то статистика на основании этой программы? – Да, конечно. Мы анализируем, составляем графики и диаграммы, делаем отчеты для внутреннего пользования. На основании этих данных можно даже спланировать будущую работу: подводя статистику, рассматривая все цифры и процентные соотношения, мы рассчитываем тенденции, предполагаемые объемы закупок и другие важные факторы деятельности Societa Italia. – Какие марки эта программа охватывает? – Так как программа разработана Societa Italia, то она действует только для «наших» марок. С другой стороны, чисто теоретически, ее можно наложить на любые бренды и адаптировать под любую марку. – Рассматриваете ли вы в долгосрочной перспективе продажу этой программы другим компаниям? – Многие компании спрашивали, продается ли она. Их стремление получить этот инструмент вполне понятно: система эффективна, отличается инновационностью

36

№17 октябрь 2010

Текст / Анна Задорожная

с итальянской ответственностью

Роберто Кинелло

Miss Blumarine

и сильно помогает в работе. На данном этапе мы не уверены, что хотим сделать ее коммерческой. Сейчас мы продаем моду, а не технологии. – Как отразился кризис на деятельности Societa Italia? Как изменилась политика компании применительно к новым условиям потребления? – Конечно, кризис отразился на всех участниках рынка. До этого обвала существовал клиент, будто больной булимией: он был «всеяден», он покупал ради самого процесса покупки. Но уже в первый год кризиса бюджеты сократились. Societa Italia продает высокую моду, большинство клиентов покупают первые линии: может быть, именно поэтому многие, хотя и урезали финансирование, выжили, устояли и пережили этот этап. Мы считаем, что где-то через год выйдем на докризисный уровень продаж. Сейчас изменения в потребительской модели клиентов очевидны: они стали более внимательными, не такими поверхностными, смотрят вглубь, оценивают детали и планируют бизнес заранее. – Вы помогаете своим клиентам, предоставляя им итоги мониторинга рынка, статистику, прогнозы? – Недавно мы поняли, что пришло время заняться этим. Был создан аналитический


интервью центр под названием The Italian Way of Life, а его основная цель – проследить, как меняется рынок и в каком состоянии он находится на текущий момент. Одним из первых исследований стал опрос, проведенный совместно с итальянским консульством: 500 россиян, выезжающих в Италию, ответили о цели своих поездок, и это дало богатый материал для понимания мотивов потребителей. – Есть ли у Societa Italia планы по дистрибьюции новых марок? – Сейчас мы завоевали такое место на рынке, что многие бренды обращаются к нам сами, а мы все тщательно взвешиваем и рассматриваем потенциальные «кандидатуры». Например, недавно мы взяли марку Francesco Scognamiglio – нам кажется, что она очень многообещающая. Основная проблема по дистрибьюции новых брендов заключается в том, что те марки, которые мы уже продаем, очень «ревнивы» и требуют полной отдачи, поэтому мы не можем сильно расширяться и распространять свою деятельность на всех, кто этого хочет. – Каковы в таком случае критерии отбора марок? – Прежде всего эта марка должна нравиться российскому рынку, необходима уверенность, что она придется ему по вкусу. При этом мы никогда не берем те марки, за которые не можем поручиться. Появляется все больше брендов, которые не делают исследования, не ищут, например, новые формы, не следят за тенденциШоу-рум Sоcieta Italia в Милане

запустили практику бизнес-командировок в города-миллионники: наши сотрудники своими глазами видят, какой там рынок, какая дистрибьюция, какие магазины. Они анализируют полученные данные, выделяют интересных нам партнеров и основных игроков, после чего предлагают им сотрудничество. – Есть ли у компании Societa Italia планы по развитию совместного производства с участием российских и итальянских предприятий? – Существует проект, связанный с российскими дизайнерами. Некоторые итальянские фабрики обратились к нам с просьбой о координационных и организаторских функциях: они хотят создать совместное производство, своеобразное made in Russia. Сейчас программа находится в стадии разработки, но уже через год можно будет говорить об этом более предметно. Офис Societa Italia в Падуе Malip

ями – а ведь это очень важно для fashionбизнеса. Еще один фактор – непохожесть: главное, чтобы марка не была обычной. – Почему российское представительство изначально было открыто в Санкт-Петербурге, а не в Москве? Как компания представляет свои марки в российской столице? – Лично мне Санкт-Петербург как город нравится больше, чем Москва. Поскольку наши клиенты живут по всей стране, нам было, по большому счету, все равно, где открывать представительство – в Москве или Петербурге, принципиальным фактором было присутствие Societa Italia на территории России. В столице мы успешно представляем марки с помощью партнеров – например, недавно компания Bosco di Ciliegi открыла монобренд Paul Smith, также запустился бутик Philipp Plein. Могу даже перечислить ключевых партнеров: в Москве это Bosco di Ciliegi, Podium, Mercury и другие, в Санкт-Петербурге – галерея Babochka, та же Bosco, Machiavelli Luxury Group. – Какие планы по региональному развитию есть у компании в России? – Конечно, регионы для нас являются стратегически важным рынком. Недавно мы Офис Societa Italia в Падуе

№17 октябрь 2010

37


выставки

Текст / юна завельская

Мадридская

феерия

9700 посетителей, 357 участников, представлявших более 500 модных брендов, 1108 байеров из 50 стран мира – 64-я сессия главной испанской выставки моды Salon Internacional De Moda De Madrid (SIMM) стала самой успешной за последнее десятилетие, показав прирост в 19%. 38

№17 октябрь 2010

П

о словам директора SIMM Полы Иглесиас, эти рекордные результаты становятся еще более впечатляющими, если вспомнить о том, что за время кризиса 11 000 точек продаж, представлявших товары легкой промышленности, вынуждены были свернуть свою деятельность в Испании (данные предоставлены Испанской ассоциацией производителей и продавцов текстиля и аксессуаров ACOTEX). Наибольшее число посетителей привлекали стенды компаний, представлявших Мадрид, Андалузию, Валенсию, Каталонию и Галицию (этому автономному региону страны был отведен даже специальный раздел Galicia Invitada, объединивший 39 брендов и 21 представителя фабрик-производителей). «Выше среднего» отработали свое участие в экспозиции такие регионы как Арагон, Кастилья-Ла Манча и Наварра. А Балеарские и Канарские острова, Кантабрия и Мурсия удвоили присутствие своих компаний на этой сессии. Помимо самой Испании, мировая индустрия моды была представлена на выставке большим количеством участников из Франции и Германии, несколько меньшим числом итальянских, британских, бельгийских, португальских, турецких и бразильских брендов, а также уже совсем штучной выборкой голландских, американских, австрийских, датских, ирландских, ливанских, эквадорских и мексиканских производителей. На удивление, Юго-Восточная Азия, подавляющая своей активностью всю европейскую модную промышленность, на данном форуме была заявлена лишь в виде одного участника из Бангла-


выставки деш, что говорит о действенности политики протекционизма, проводимой в последние годы всеми выставочными компаниями Старого Света. Зато количество посетителей, в том числе и из этих стран, пропорционально выросло, обозначив прибавку в 9% к прошлой сессии, что не могло не порадовать организаторов. Все компании-участники сошлись во мнении, что хотя заказчики по-прежнему проявляют осторожность в отборе коллекций, вся атмосфера нынешней сессии SIMM демонстрировала, что люди приехали не просто «себя показать», а с вполне реальными целями заключения новых контрактов. Облегчению взаимопонимания между торгующимися сторонами призвано было способствовать и новое оформление залов, приближающее, по мнению завсегдатаев, мадридскую экспозицию к ее лучшим европейским аналогам. Увеличение открытых пространств, света и цвета помогло преодолеть стереотип о традиционном консерватизме испанских производителей. Среди других новых инициатив организаторов – замена зимнего раздела верхней одежды Warm летним сектором купальников и нижнего белья под названием Moon & Sun (смена сезонных приоритетов должна стать отныне постоянной), а также уже упомянутый раздел «гостевого региона». Галиция, занявшая место «почетного гостя» нынешней выставки, обладает ресурсом в 500 компаний модной индустрии с годовым оборотом в €10 млн. Успех данного проекта был таким, что стало очевидно – гостевой сектор в ближайшие годы займет постоянное место на карте мадридского выставочного центра. Уже известно, что в феврале 2011 года место Галиции займет Арагон, где действует государственная программа поддержки производителей сегмента текстильной и легкой промышленности с достаточно активным финансированием. Этот регион издавна славится своими возможностями аутсорсинга, поэтому заказчикам, желающим разместить отшив коллекций на недорогом, но при этом придерживающемся высоких стандартов качества производстве, имеет смысл внести февральскую сессию в свой календарь. Одобрение получил и еще один новый раздел выставки, IFEMA Showrooms, расположившийся в так называемом Северном выставочном центре. Этот сектор объединил 21 компанию, представляющую 46 брендов сегмента высокой моды, требующих особого подхода к оформлению пространства. По словам одного из дизайнеров-участников данного раздела, «инициатива оказалась просто фантастически успешной» и привлекла сразу большое количество правильно ориентированных профессионалов. Для молодых и еще не успевших заявить о себе дизайнеров SIMM уже второй раз предоставил пространство EGO Area, выгороженное в самом центре экспозиции в престижном 12-м зале. На этот раз на «площадке молодняка» выставлялись один юный бразильский талант и 13 начинающих дизайнеров из разных областей Испании, отобранные по результатам студенческих конкурсов, прошедших в Кастилье-Ла Манче, Кастилье-Леоне, Галиции и на Тенерифе. В поддержку молодым, а также уже вполне профессиональным стилистам были организованы семинары по модным тенденциям грядущего лета, прошедшие под эгидой испанской текстильной ассоциации ACOTEX и крупнейшего американского онлайнового тренд-бюро WGSN, представившего также первые наброски зимней моды следующего года.

Пола Иглесиас (директор SIMM), Фермин Лукас (генеральный директор IFEMA), Артуро Фернандес (президент Торгово-промышленной палаты Мадрида), Ева Пьера (заместитель министра экономики Мадрида), Луис Эдуардо Кортес (президент исполнительного комитета IFEMA), Ангел Асенсио (президент Испанской федерации fashion-индустрии (FEDECON)

В общем, всем посетителям SIMM было что посмотреть и чему поучиться. Тем более что на выставке действует специальная программа по привлечению байеров, на этот раз уделявшая особое внимание посетителям из Восточной Европы. Первыми инициативу оценили наши украинские соседи, всегда более активно осваивающие западноевропейские ресурсы. С этого сезона на Украине начинает действовать объединенный шоу-рум испанских брендов La Casa, призванный популяризировать продукцию участников SIMM на территории этого члена СНГ. Возможно ли в будущем организовать такое же широкое представительство испанских брендов в России, пока непонятно – похоже, отечественная таможня будет хранить молчание до вступления нашей страны в ВТО.

№17 октябрь 2010

39


логистика

Текст / Ирина Каримова, FashionEducation.ru

правила Алексей Наджар

Выбор транспортной компании – один из наиболее актуальных вопросов для ритейлеров, особенно в сфере международных перевозок, ведь именно на этом этапе закладываются основы дальнейшего успешного сотрудничества. О том, как это сделать правильно, рассказывает ведущий рубрики, генеральный директор Free Lines Company Алексей Наджар.

перевозчика

– Алексей, в прошлом интервью вы рассказали о том, на какие аспекты работы с поставщиком необходимо обратить внимание. Теперь давайте поговорим о том, как правильно выбрать транспортную компанию. Что бы вы посоветовали клиентам, которые сейчас стоят перед проблемой такого выбора? – Критериев выбора транспортной компании существует много – сколько людей, столько и мнений. С моей точки зрения, основанной на опыте работы с нашими клиентами, самый важный критерий – это надежность. Если рассматривать сегмент международных перевозок, то надежность компании, то есть ее способность выполнять взятые на себя обязательства, выходит на первый план: вы доверяете ей груз, стоимость которого при международных перевозках может достигать нескольких сотен тысяч евро. Таким образом, важно, чтобы транспортная компания довезла этот груз в целости и сохранности и чтобы оговоренные условия доставки, на которые вы согласились, были выполнены. Это самое главное. Для этого требуется подойти к вопросу выбора перевозчика особенно тщательно. Казалось бы, пока не проверишь компанию в работе, этого не поймешь. На самом деле это большое заблуждение, и

40

№17 октябрь 2010

уже на этапе выбора можно собрать необходимую информацию. – На какие аспекты стоит обратить особое внимание? Опыт работы компании на рынке. Срок работы компании – это не только свидетельство ее устойчивости, но и показатель отлаженности технологий ее работы, в том числе и с контрагентами, то есть внутри самой цепочки поставок. Технологии работы – это наиболее короткий и правильный путь достижения результата. Компания, которая уже имеет опыт работы на рынке, успела отладить технологии работы, ее сотрудники набрались опыта, она проверила своих подрядчиков на разных этапах цепочки. На рынке международных перевозок сборных грузов в этом процессе может быть достаточно много подрядчиков, например, в нашей цепочке задействовано как минимум семь контрагентов. Первый занимается перевозками внутри Европы, второй – работой на складе, третий – оформлением документов за рубежом, четвертый – предоставляет автотранспорт, пятый – это таможенный брокер, шестой – компания, занимающаяся сертификацией, седьмой – доставляет грузы по Москве. Вся эта цепочка должна работать слаженно, и здесь важна технология рабо-

1

ты, это во-первых. Во-вторых, каждое из звеньев должно быть также надежным и проверенным. Конечно же, выстраивание таких отношений – это работа не одного дня. Поэтому необходимым условием я бы назвал опыт работы компании на рынке в течение 3–5 лет.

2

Персонал компании. Здесь также важно каждое звено – начиная от руководства компании, которое должно оперативно и адекватно реагировать на сложные и конфликтные ситуации. Например, произошла задержка груза, пусть и не по вине компании, а в связи с таможенными процедурами. Надежная и ответственная логистическая компания всегда пойдет навстречу клиенту, как вариант – предоставит компенсацию.

3

Размер бизнеса и специализация. Если вы небольшой клиент, то, как правило, нет смысла обращаться в крупную логистическую компанию, так как у нее не будет особой заинтересованности в обслуживании такого заказчика. Лучше, если компания будет средняя по размеру и главное – клиентоориентированная. А вот маленькая логистическая компания, обещающая качественное выполнение услуг по международным пере-


логистика возкам, должна вас насторожить – скорее всего, это посредник. Компания, занимающаяся сборными грузами, не может быть маленькой по определению. Работа со сборными грузами требует особенно отточенной технологии: это работа с логистами, с таможней, со складом. Все это не может выполнять один сотрудник, так как разные функции требуют различных качеств и опыта. Поэтому в компании эти функции должны быть разделены. Таким образом, компания из 5–6 человек – это, скорее всего, посредник, которых, кстати, тоже немало. Я бы посоветовал избегать работы с такими компаниями, так как они не контролируют ситуацию: чем больше звеньев, тем больше проблем, связанных с возможным искажением информации, что в конечном счете отразится и на сроках, и на стоимости перевозки. Размер компании действительно имеет значение, так как из Европы, в отличие от Китая, товар не возят контейнерами, это, как правило, сборные грузы сегмента брендовых вещей класса люкс, а потому небольшой по размеру объем партии может стоить достаточно дорого. Таким образом, надежность компании снова выходит на первый план. Следующий момент – расчеты. Сравните предложения нескольких компаний, причем не только по итоговой цене, но и по услугам, которые в эту цену входят. Например, если включена доставка, таможенное оформление, сертификация, оформление

экспортной документации, доставка со склада в Европе, доставка до склада в Москве – все должно быть зафиксировано в письменном виде, так же как и сроки поставки, и компенсация за их невыполнение. Страхование груза – еще один пункт, который важно включить в договор, так как в отличие от российского кодекса (где предусмотрена полная ответственность перевозчика за стоимость перевозимого товара) по международному кодексу ответственность перевозчика может быть ограничена фиксированной суммой 6–10 евро за килограмм, при этом стоимость груза может быть значительно выше. Поэтому в зависимости от стоимости и ликвидности перевозимого товара надо решить, какая именно страховка вам нужна.

– Есть ли компании, ориентированные исключительно на fashion-логистику, то есть на работу с клиентами только из сектора модной одежды? – У нас, например, это направление выделено в отдельную специализацию – одежда, обувь, бижутерия, beauty-сегмент. Сложная специализация – это ювелирная продукция, так как является подакцизным товаром. Но, конечно, мы занимаемся не только этим. Вряд ли есть перевозчик, который специализируется только на этом секторе, но в качестве одного из дополнительных критериев выбора транспортной компании рекомендую учесть наличие опыта работы по данному направлению.

– Каким источникам информации можно доверять в процессе выбора: корпоративному сайту, отраслевой прессе, рекомендациям, репутации компании на рынке? – Обычно клиенты именно так и ищут транспортную компанию: набирают запрос в поисковике, находят несколько компаний, смотрят их условия и делают свой выбор. Рекомендации и отзывы тоже важны, но наш совет – надо обязательно приехать в офис для личного знакомства. Обращайте внимание на детали: как выглядит офис компании, сколько сотрудников работает в ней, как она себя позиционирует. Все это даст вам возможность проверить надежность партнера еще до заключения договора.

№17 октябрь 2010

41


выставки Название выставки

Сайт

Страна, город

Дата проведения

Московский часовой салон Специализированная выставка часов

www.rosinex.ru

Россия, Москва

1–4 ноября

EGYTEX Международная выставка тканей

www.egytex.com

Египет, Каир

2–4 ноября

INTERSELECTION Международный салон готовой одежды

www.interselection.net

Франция, Париж

3–5 ноября

Riga Fashion Week Неделя моды в Риге

www.rfw.lv

Латвия, Рига

3–6 ноября

TEXTILE EXPO UZBEKISTAN Международная выставка текстильной промышленности

www.textileexpo.uz

Узбекистан, Ташкент

4–6 ноября

Festival mode Indonesia Фестиваль моды в Индонезии

www.jakartafashionweek.co.id

Индонезия, Джакарта

6–12 ноября

IMB Select 2010 Международная выставка IT-технологий, сервисов и стратегий в сфере производства и продажи одежды и тканей

www.imb-select.com

Германия, Кёльн

9-10 ноября

Lineapelle Asia Выставка кожи и аксессуаров для производства одежды и обуви

www.lineapelle-asia.com

Китай, Гуанчжоу

9–11 ноября

Aurora Fashion Week Неделя моды в Санкт-Петербурге

www.aurorafashionweek.com

Россия, Санкт-Петербург

14-20 ноября

IDEASPOSA Выставка свадебной моды

www.fieraideasposa.it

Италия, Турин

19–21 ноября

MODAPRIMA Международная выставка одежды и аксессуаров

www.pittimmagine.com

Италия, Милан

27–29 ноября

Корпоративный отдых в Экоотеле «Романов лес»! 2910 рублей на человека Экоотель «Романов лес» расположен в экологически чистом уголке России, в 340 километрах от Москвы. Охраняемая территория комплекса занимает около 22 гектаров, на которых находятся 24 коттеджа трех категорий из рубленого северного леса, ресторан, ночной клуб, SPA-центр, банный комплекс, спортплощадка и две охраняемые автостоянки. l Экоотель «Романов лес» – отличное место для проведения деловых мероприятий: семинаров, конференций, корпоративных мероприятий, тимбилдинга l Дополнительные услуги: организация экскурсий, охоты и рыбалки, прогулки на лошадях и пони, прокат спортинвентаря и многое другое! l Корпоративный отдых всего 2910 рублей на одного человека!

В стоимость входит:

l проживание в коттедже категории «стандарт»: две полутораспальные или двухспальная кровать, плетеная мебель из ротанга, диван или два кресла, мини-бар, кофейный столик, платяной шкаф, LCD-телевизор, телефон, электрочайник, фен, холодильник, комплект полотенец. В каждом номере свой санузел и душевая кабина. Рядом с коттеджем – индивидуальная площадка для барбекю с мангалом; l трехразовое питание: завтрак «шведский стол», комплексный обед и ужин в ресторане; l посещение бассейна.

реклама

Наши контакты: 156539, Костромская обл, Костромской район, д. Лунево Администрация: тел./факс (4942) 63 08 80 Организация корпоративных мероприятий: (4942) 63 94 95, +7 495 724 59 69 e-mail: info-romanovles3@yandex.ru

42

№17 октябрь 2010


classified

PROfashion Awards – единственное мероприятие, не только собирающее профессионалов индустрии моды в одном месте в одно время, но и подводящее бизнес-итоги прошедшего года. В 2010 году на премию выдвинуто более 150 компаний в 28 номинациях. Как и в прошлом году, экспертный совет оценивает развитие одежного ритейла в различных сегментах. Появились и новые номинации: «Fashion show года», «Бизнесперсона года», «Лучший мультибрендовый магазин российской дизайнерской одежды». Впервые организаторы почувствовали в себе силы оценить и нестоличных fashion-бизнесменов. Специально для них была введена номинация «Лучший региональный ритейлер». «Мода проходит – бизнес остается», – так формулирует девиз профессиональной премии генеральный директор издательского дома PROfashion Олеся Орлова. «Наш издательский дом работает в узком сегменте, и мы ориентированы именно на развитие индустрии, – продолжает госпожа Орлова. – К сожалению, в деловых кругах страны вопросы модного бизнеса ограничиваются познаниями о деятельности крупных западных компаний или недель моды, а это далеко не все, что происходит на рынке. Fashion-бизнес – это бизнес, как любой другой. По нашей задумке, премия PROfashion Awards призвана привлечь внимание более широкой бизнес-общественности к российскому рынку готовой одежды, показать реальную картину отрасли».

Итак, номинации PROfashion Awards 2010:

1. Лучший ритейлер женской одежды сегмента mass market 2. Лучший ритейлер женской одежды сегмента middle 3. Лучший ритейлер женской одежды сегмента premium 4. Лучший ритейлер мужской одежды сегмента mass market 5. Лучший ритейлер мужской одежды сегмента middle 6. Лучший ритейлер мужской одежды сегмента premium 7. Лучший универмаг детских товаров 8. Лучший магазин детской одежды 9. Лучший джинсовый бренд 10. Лучший ритейлер молодежной одежды 11. Лучший монобрендовый бельевой ритейлер 12. Лучший мультибрендовый бельевой ритейлер 13. Лучший мультибренд 14. Лучший виртуальный ритейлер 15. Лучший франчайзер 16. Новый бизнес года 17. Luxury монобренд года (женская одежда) 18. Бренд «народная марка» (женский масс-маркет) 19. Инновация года в спортивной одежде и обуви 20. Лучший посткризисный ТЦ (2008–2010) 21. Лучший универмаг 22. Лучший шоурум 23. Fashion show года 24. Лучшая рекламная кампания 25. Лучший мультибрендовый магазин российской дизайнерской одежды 26. Лучший региональный ритейлер 27. Бизнес-персона года 28. Лучший российский бренд года

В конкурсе принимают участие более 150 компаний. Церемония вручения премии PROfashion Awards пройдет в начале декабря 2010 года и станет главным событием года в индустрии моды. Подробно на www.profashion-awards.ru

BOGOZZA Парфюмер Chayruel Богемия ARMAND BASI CROSS Каток.Ru Gulliver Johnniе Walker

Peter Murray Материал изготовления: МДФ + матовая окраска, натуральный шпон + лак, нержавеющая сталь. г. Санкт-Петербург, ТЦ «ПИК» на Сенной

115516, г. Москва, ул. Луганская, 4 Демонстрационный зал: Торговое оборудование. Дизайн. Проект. Ремонт. Строительство. (985) 978-04-87, (495) 322-47-81, www.ais.ru ais@ais.ru ais-01@mail.ru

№17 октябрь 2010

реклама

Издательский дом PROfashion приступил к подготовке второй профессиональной премии в области индустрии моды PROfashion Awards.

Торговое оборудование для магазинов и showrooms

Виртуозы российского fashion-бизнеса под управлением PROfashion: мода меняется – бизнес остается

ТОЛЬКО на заказ ТОЛЬКО по индивидуальным дизайн-проектам

Дизайн, проектирование, производство, строительство

Стекловитъ

43


реклама

реклама

реклама

выставки

44

№17 октябрь 2010


NEW!


РЕКЛАМА

ТЦ «ЛАДЬЯ» Р-н Митино, ул. Дубравная, д. 34/29 Тел. + 7 (495) 787 04 39

ТК «ТРАМПЛИН» ст. м. «Молодежная», ул. Ярцевская, д. 25А 1-й этаж, тел. + 7 (916) 328 79 31 2-й этаж, тел. + 7 (916) 326 72 77

ТК «СЧАСТЛИВАЯ 7Я» Московская обл., г. Сергиев Посад, ул. Вознесенская, д. 32А Тел. +7 (496) 552 18 22

PROfashion_N17(64)/2010  

A Fashion Magazine for ProfessionalsSpecial issue of the Italian fashion.Overview of Milano Moda Donna ss 2011Interview with Simonetta Raviz...