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PORTADA

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AÑO XL • NÚMERO 451 • JUNIO /2020

CONTRAPORTADA

Número 451. Año 2020 www.revistavpc.es

ESPECIAL NARICES Y CLÁSICOS ENTREVISTAS 33 de los mejores creadores de fragancias nacionales e internacionales

COLABORACIONES El perfume visto desde todos sus ángulos

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INTERIOR de PORTADA

INTERIOR de CONTRAPORTADA

Growth of an exceptional Malagasy native product, from farm to perfume

GINGER ESSENTIAL OIL In Malagasy, «Maty Rahaka» is the very moment when the fragrant principles are concentrated in the roots. It is when the precious plant must be harvested. Fresh roots are distilled on site to produce high-quality essential oil. All parts of Ginger are valued in fragrances, active cosmetic ingredients and flavorings. Emilie Coppermann, Master perfumer & Rasoa, alias «Mr. Ginger», cultivator.

Follow us on Instagram finefragrancestories_bysymrise

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sumario

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Clásicos

Clásicos

LOS CLÁSICOSS FA AV VORITOS DE NUESTROS NARICES E s t o s s o n l o s c l á s i co s q u e l o s p e r f u m i s t a s q u e n par ticiip p a d o e n e s te e s p e c i a l co n s i d e r a n s u o un reffe erente e,, ¿está el suyo?

L’Heure L’Heurre L’ e Bleue Bleue de e Guerllaaiin n

Feminité Feminité du Fe du Bois Boi oiss de d e Serrg ge Luten nss

Declaración Decclllaar arac raacciión de Ca Carttiier

l’Air l’A ’Air du du Temps, Te Temp pss, s, de d e Nina Ricccii

Portrait Po of a Lady, de e Frré édé

Le Chypre

Fahrenheit Fahr Fa a re enhe nheiit de e Dior

Angel Angel de TTh hierrrry Mu ug glle g er

Brut de FFaaberrg de gé

Jicky

Cuir de Russie

Shalimar

Coco C o Mademoiselle Mademoiisselllle le

Aromatics Aro romatics cs Elixir Elliix ixxiiirr de e Clliinique

For FFo or Her Her de Narciso rcciiso Rodri drriig guez

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Clásicos

86 Los referentes de los Perfumistas entrevistados

Noticias 06 BOW Digital 07 Beauty Cluster Barcelona 08 Academia del Perfume

Colaboraciones 10 Ana Gómez, de Iberchem 12 Judit Dorda, de Cosmo International Fragrances 14 Luz Vaquero, de Iberchem 16 Sandra Iruela, de Sandir

Perfumistas

Noticias

06 La Barcelona Olfaction Week se digitaliza

Noticias

08 Encuentro virtual de los grandes líderes del perfume organizado por la ADP

20 Ane Ayo, de Firmenich 22 Bal Fanny, de IFF 24 Gemma Barberà, Cosmo International Fragrances 26 María Barcenilla, Perfumista Independiente 28 Carlos Benaïm, de IFF 30 Domitille Bertier, de IFF 32 Isabel Bureba, de Global Fragrances Labs 34 Santi Burgas, de Santi Burgas 36 Mark Buxton, de Luzi AG 38 Esperança Cases, Maestra Artesana Perfumista 40 Marina Celis, de Ravetllat Aromatics 42 Ángela Ciampagna, de Label Fine Perfume 44 Olivier Cresp, de Firmenich 46 Nuria Cruelles, de Loewe 48 Jordi Fernández, de Givaudan 50 Rodrigo Flores-Roux, de Givaudan 52 Belén García, de Eurofragance

54 Patricia García, de Lucta 56 Irene Gisbert, de Ainea Perfums 58 Marc-Daniel Heimgartner, de Luzi AG 60 Sandra Iruela, de Sandir 62 Juliette Karagueuzoglou, de IFF 64 Encarni Lorente, de Iberchem 66 Daniela Marty, de Luzi AG 68 Ramón Monegal, de Ramón Monegal 70 Alberto Morillas, de Firmenich 72 Angeline Poubeau, de Eurofragance 74 Gregorio Sola, de Puig 76 Emilio Valeros, Perfumista Independiente 78 Henry Van Den Heuvel, de Eurofragance 80 Agustí Vidal, de Symrise 82 Elisabeth Vidal, de Puig 84 Lorenzo Villoresi, de Lorenzo Villoresi

Clásicos 86 Los clásicos favoritos de nuestros Narices

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editorial

UNA DECLARACIÓN

DE AMOR AL

PERFUME No es la primera vez que el equipo de Podium Global Media les confiesa su particular predilección por nuestro Especial Clásicos y Narices, pero este año esta declaración de amor al perfume y sus creadores tiene un significado aún más especial. El sector del perfume ha sido uno de los más castigados por la crisis provocada por el COVID-19. Perfumarse es un acto social que no casa bien con el confinamiento, los hidrogeles alcohólicos y las mascarillas. Y el sector de las fragancias tampoco se ha visto tan favorecido por la eclosión del e-commerce como otros segmentos de nuestra industria. El perfume requiere olerse sobre nuestra piel, sin subterfugios ni tecnología. Es por todo ello que en esta edición de Ventas de Perfumería y Cosmética hemos apostado por darle todo el protagonismo a algunos de los más brillantes Narices del panorama nacional e internacional. Créannos, es un auténtico lujo contar con todos ellos reunidos en una misma publicación. Todos han respondido las mismas preguntas, pero no esperen las mismas respuestas. Es muy interesante observar en qué coinciden, en qué difieren, conocer cuáles son sus clásicos de referencia y porqué o cuál es su visión sobre cuestiones de actualidad como la sostenibilidad o la Inteligencia Artificial. No se pierdan este interesante ejercicio y sumérjanse con nosotros, una vez más, en la magia del perfume.

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noticias

ACTUALIDAD

La primera edición de la Barcelona Olfaction Week (BOW) se digitaliza como la gran ‘fiesta’ del mundo del perfume y el olfato en la que marcas de perfumería, industria de las fragancias, mundo científico y cultural, instituciones y el gran público pudieran conocer, experimentar y colaborar. En esta edición de 2020 nos adaptamos a las circunstancias digitalizando todo lo posible para facilitar su participación. La positiva respuesta del sector, que agradece el contenido que estamos preparando y el esfuerzo realizado, nos llena de energía y optimismo para convertirlo en un éxito para todos”.

Los apoyos Barcelona albergará del 29 de junio al 4 de julio la Barcelona Olfaction Week (BOW). La iniciativa, que nace gracias al trabajo conjunto del Beauty Cluster Barcelona (BCB) con Ainea Perfums y el Ayuntamiento de Teià, amalgama actividades que durante los últimos años se han desarrollado con éxito:

el Congreso Olfativo, el Concurso Internacional de Perfumería o la Mesa Redonda de la Perfumería. Otras, esencialmente presenciales como el Maridatge dels Sentits han quedado aplazadas a 2021. Según Ivan Borrego, gerente del Beauty Cluster: “La BOW nació de manera natural,

La BOW cuenta con el patrocinio de Eurofragance, Iberchem, Lluch Essence, Cosmo Fragrances, Quadpack Group y Rafesa. Son entidades colaboradoras del evento: International Perfume Foundation, Cosmetic Valley, Global Cosmetics Cluster, AMAF – Asociación Mediterránea de Fragancias, AEFAA – Asociación Española de Fragancias y Aromas Alimentarios y la SEQC – Sociedad Española de Químicos Cosméticos. Su apoyo junto a revistas del sector como Ventas de Perfumería, Perfumery&Flavour o NEZ y los 200 empresas asociadas a BCB permitirá impulsar el evento nacional e internacionalmente.


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ACTUALIDAD

noticias

El mar no cartografiado del futuro post-covid de la cosmética y perfumería Soluciones

El pasado 3 de junio, el Beauty Cluster Barcelona organizó una mesa redonda online sobre El Futuro “post-covid” de la Cosmética y Perfumería. Laureano Turienzo, Presidente de la Asociación española del Retail, describió la situación de incertidumbre que vivimos diciendo:”Nadie sabe muy bien hacia dónde vamos. Estamos cartografiando mares no navegados. Nunca antes se habían cerrado millones de tiendas en el mundo y todo depende de si habrá rebrote o no”. En este punto, la mayoría de ponentes, apostaba por prepararse para una posible segunda ola. Así, Montse Martí, CEO de Martiderm, apuntaba: “Hay que ser muy ágiles. Todo va a cambiar, la relación de nuestro equipo de ventas con

los clientes, con las ferias, los congresos...” En el mismo sentido, Denia Martínez, CEO de Grupo Carinsa, comentó: “Tenemos 3 o 4 meses para prepararnos por si vuelve a pasar”.

Ha afectado a todos Para Turienzo, “Es imposible que salgamos indemnes. En China hay un 6% de desempleados, el equivalente a la población de Alemania.” De la misma opinión era Josep Alboquers, Miembro del Consejo en Perfumería Júlia: “Hemos visto un retroceso del tráfico en las tiendas de un 10-20 %. Aunque el e-commerce haya subido un 30% el otro 70% está en la tienda física. Quien no estuviese fuerte antes del confinamiento puede caer en los próximos meses”.

Según Lluís Plà, General Manager en Angelini Beauty, tendencencias como el e-commerce se han acelerado: “Nuestro reto ahora es hacer que al consumidor le llegue a su casa la muestra del perfume para que luego lo compre, ya sea en tienda física o digital. Tendremos que reforzar la omnicanalidad”. En este punto, coincidió con Fernando Esteban, Country Director de Rituals Ibérica, para quien es necesario: “alargar el aforo con métodos fuera de la tienda’. Álex Vallbona, Presidente de Birchbox Europa, añadió: “el consumidor ahora percibe el mundo como un lugar más peligroso. Cuando va a la tienda quiere seguridad y que no se le acerquen. Hemos de buscar un modelo híbrido, en el que prueben los productos en casa”. Esteban finalizó la jornada con una visión optimista:“El sector de la cosmética es resilente. No sabemos cómo va acabar, pero hay que ir ganando batalla a batalla, día a día”.

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noticias

ACTUALIDAD

Encuentro virtual de los grandes líderes del perfume organizado por la ADP La Academia del Perfume organizó, el pasado 27 de mayo, un acto con los grandes expertos del perfume, en un encuentro virtual internacional de Académicos y Patronos. La tecnología permitió reunir a los Académicos, grupo de élite con los mejores perfumistas de habla hispana del mundo. Desde Nueva York se conectaron Carlos Benaïm y Rodrigo Flores-Roux; desde Ginebra Alberto Morillas; desde París Elisabeth Vidal y Olivier Cresp; desde Barcelona Agustí Vidal, Josep Feliú y Jordi

Fernández y, desde Madrid, los Académicos de Mérito Ramón Freixa y Charo Izquierdo. La reunión comenzó con la bienvenida del Presidente de la Academia del Perfume, Juan Pedro Abeniacar. Val Díez, Directora Ejecutiva, intervino como anfitriona presentando a los nuevos miembros del grupo y recordando el relevante papel de la ADP desde hace más de una década, así como su visión actual. Se agradeció especialmente a los Académicos su respuesta a las peticiones de la Academia

El encuentro virtual organizado por la ADP propició la participación de Académicos y Patronos desde distintos lugares del mundo: Madrid, Barcelona, Nueva York, París y Ginebra y colaboración con entrevistas e información para importantes cabeceras de medios de comunicación y del sector, para seguir divulgando la cultura del perfume, como ha sido el caso de su amplia particpación en nuestro Especial Clásicos y Narices.

Los Premios 2020

La foto de pantalla es un simpático testimonio de este primer encuentro virtual.

Tras este encuentro, tuvo lugar la primera reunión de Académicos para elegir el ganador en la categoría Icónico y validar el premio a la Sostenibilidad e Innovación. A finales de junio tendrá lugar el open day del Jurado de la Prensa y, en julio, se reunirá el Jurado de Arte y Cultura. Los mejores perfumes del año se darán a conocer en una gala muy especial y más emotiva que nunca, previsiblemente el 7 de octubre. Será una ceremonia en la que arte y perfume se darán de nuevo la mano con una actuación que pretende ser el símbolo de la recuperación y del valor del perfume en las vidas de millones de personas.


Creativity, innovation, and sustainability are in our DNA.

This is who we are. We are a global, family-owned fragrance designer and manufacturer, and have been capturing sensations for our clients for over 30 years. We empower our people to be creative and agile. We support innovation with unlimited formulations. We partner strategically to grow greener, and grow together.

eurofragance.com

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Colaboraciones

Viajar te enriquece, también a nivel olfativo Por Ana Gómez, Perfumista en Iberchem

Siempre he pensado que viajar amplía tus horizontes, te ayuda a conocer otras realidades muy diferentes de la tuya. Como perfumista me reafirmo aún más en el hecho de que viajar te enriquece, en lo profesional mucho, puedo dar fe. Desde que comencé a trabajar en Iberchem como perfumista, he tenido la oportunidad de visitar lugares que tanto a nivel olfativo como para inspiración me han hecho crecer profesionalmente. Al enriquecimiento personal de salir, se une la posibili-

dad de comprender mejor a los clientes y las tendencias de los mercados. Sobre el terreno vas conociendo las fragancias y los aromas tradicionales que están arraigados en las distintas culturas. A partir de esas vivencias es más fácil desarrollar proyectos, porque tienes un conocimiento más cercano de los gustos y preferencias de determinados países o zonas geográficas. A pesar de la formación constante de esta profesión y de hacer un seguimiento, casi diario, a las novedades y tendencias en perfumería de la mano del departamento de marketing, cuando viajas te sorprendes, porque la riqueza cultural de muchos países es enorme comparada con lo que crees saber. Es lo que me ocurrió en uno de mis primeros viajes de trabajo, el destino, Irán, me impactó profundamente, en parte por el desconocimiento que tenía de esa tierra. De ese maravilloso país me quedo con su hospitalidad y con la fragancia a azafrán que flota en el ambiente de cada zoco o de cada restaurante que visité. Tampoco me olvido de los maravillosos frutos secos y sus notas tostadas. Otro de los destinos a los que he

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Colaboraciones Cuando tengo que crear un perfume que tenga notas de cuero o especias, mi mente se va directamente al gran bazar de Estambul; viaja por aquel laberinto de pasillos infinitos y estrechos atestados de pañuelos, comida y abalorios… Y entre toda aquella maravillosa mezcla visual de colores y de aromas, sobresale por encima de todo, el olor del cuero de los productos de marroquinería hechos a mano y los olores de los puestos de especias… el clavo, la canela, la pimienta o el orégano… Un ejemplo muy claro de la utilidad de estos viajes me ocurrió cuando tuve que tenido la suerte de viajar de la mano de Iberchem es Pakistán. Cuando tengo que elaborar algún proyecto para este país es inevitable que vengan a mi mente o a mi olfato (que son la misma cosa -memoria olfativa-), la mezcla de olores de las teterías de los bazares. Son fragancias absolutamente inspiradoras, la mezcla de notas del té verde, negro o el del aroma inconfundible del té Chai. El trabajo del perfumista, al final, es una mezcla de inspiración y ciencia. Mi formación universitaria es química, imprescindible para poder elaborar la base o estructura de la fragancia. Una vez hecha esta labor, llega la parte de la inspiración; cada vivencia, cada olor que atesora la memoria, sale a relucir aquí. Todas mis experiencias en los viajes están almacenadas en mi memoria olfativa y a la hora de buscar inspiración es de ahí de donde bebo.

crear un perfume inspirado en el personaje de Harry Potter, que se presentó en la Beauty World 2019. Nada más llegar a mis manos el proyecto, mi mente se trasladó a la estación de King’s Cross de Londres, y vinieron a mi memoria mezclados, todos los sonidos y olores ahumados que emergen en esa preciosa estación. Gracias a ello concebimos un original perfume que te traslada a ese anden 9 y ¾ que por suerte había visitado, por última vez, dos años antes. Por eso, todos y cada uno de los viajes me enriquecen, desde la vivencia de pasear por el lujo abrumador de un centro comercial de Dubái, hasta la experiencia de conocer las tiendas con madera de oud de Arabia Saudí; todos me ayudan en mi día a día como perfumista. No puedo esperar a saber a qué huele Egipto sobre el terreno, es mi siguiente destino.

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Colaboraciones

La distinción de género de los perfumes, ¿tiene sentido más allá del marketing? Por Judit Dorda Sans Marketing Europe Coordinator Cosmo International Fragrances ¿Por qué hay diferenciación entre los perfumes masculinos y femeninos? A lo largo de los años en la industria de la cosmética y la perfumería los productos se han asociado con un género. Aún así, hoy en día, es una barrera que estamos empezando a cruzar en consecuencia a un movimiento ideológico, cultural y político. Asimismo, aún vemos esta división de género identificada con colores, por ejemplo: en el caso de los hombres vemos tonos azulados, grises y negros. En cambio, para las mujeres siempre se decantan por tonos rosados y fucsias. Las fragancias masculinas se definen como potentes y fuertes, y por otro lado las femeninas deben ser delicadas y suaves. Lo vemos representado de forma semejante en los anuncios publi-

citarios (aunque cada vez menos): el varón poderoso que seduce a todas las mujeres gracias a su intenso perfume; en cambio, en el otro caso, se idealizan las formas femeninas de forma susceptible. Nos remontamos a la época de los 90 donde la distinción empieza a ser borrosa: se lanza CK One de Calvin Klein en 1994 y se considera el primer perfume unisex de la perfumería moderna. Su composición olfativa tiene notas de salida cítricas y verdes que se combinan con notas amaderadas y almizcladas; añadiendo un acorde de té verde muy característico. Esta estructura crea una esencia limpia y fresca sin definición de género. Teniendo en cuenta también la botella, el frasco es blanco y opaco, por lo que no se asocia visualmente a ningún grupo. Su posicionamiento en el mercado ayudó al crecimiento e entendimiento del concepto unisex en la industria. A partir del 2015, el término unisex se recupera de los años 90 y se desarrolla en

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Colaboraciones la industria de forma que muchas marcas empiezan a utilizarlo en sus nuevos lanzamientos. Además, con el regreso de las fragancias unisex también generan tendencia las antiguas aguas de colonia; dos elementos muy conectados. Las aguas de colonia son composiciones que se caracterizan por sus notas cítricas, de flor de naranjo y de neroli; y que por lo tanto, se reconocen entre los consumidores como más frescas y del día a día. Fueron una tendencia del pasado que se está trasladando a día de hoy en formatos unisex. Actualmente, para muchas marcas es un básico tener su propia colección de aguas de colonia. Un claro ejemplo es Jo Malone, ya que su colección insignia va dirigida generalmente a todo tipo de consumidores y son aguas de colonia creadas por dúos de ingredientes. Por otra parte, cabe decir que los perfumes no son concebidos de la misma forma en todo el mundo. En Europa los perfumes femeninos son generalmente florales u orientales; mientras que en los países latinoamericanos vamos a encontrar notas más frutales y exóticas. Este aspecto nos señala que la división de género en la perfumería no es la misma alrededor del mundo; sino que va a depender de la cultura, religión, gustos y otros factores que son propios de cada país. Tampoco tenemos en cuenta los distintos tipos de consumidor con los que nos podemos hallar determinados por aspectos como el carácter, la edad, la ideología… Es cierto que en el último año ha surgido un

nuevo consumidor que impulsa la creación de fragancias unisex. Se define como un consumidor activista que expresa de forma necesaria sus ideas e opiniones en sociedad con el objetivo de conseguir un futuro mejor. La búsqueda de un mundo sostenible e igualitario y de consumo consciente y colaborativo. Se suele relacionar este consumidor con grupos jóvenes como la Generación Z o los Millennials; quiénes también buscan la personalización del perfume. Es decir, este tipo de consumidor busca una esencia que sea exclusiva e identificativa para ellos. Este hecho supone que las preferencias del consumidor sean más inciertas. Aún así, también es verdad que otras generaciones anteriores tienen inculcada esta división olfativa entre el género masculino y femenino. Entonces nos encontramos con que no toda la sociedad percibe de la misma manera la no distinción de género en los perfumes. Por todas estas razones, aún debemos dar muchos pasos para poder llegar a decir que existen de forma unificada los perfumes sin género. Vemos que a lo largo de los años se han lanzado fragancias dentro de este concepto y que son representativas dentro del mercado, pero no una totalidad. No es una definición única y exclusivamente marketiniana, sino que influyen otras causas como la localización del comprador, el aspecto visual del perfume y su promoción, el comportamiento del consumidor… Y sobre todo, las preferencias personales de cada uno de nosotros; un aspecto muy difícil (sino imposible) de uniformar.

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Colaboraciones

¿A qué huele el arte? Por Luz Vaquero, Perfumista Jefe de Iberchem Entiendo la perfumería como una expresión artística. Al igual que un pintor se expresa con formas y colores, el perfumista usa las notas olfativas para componer su obra. El perfume es una combinación equilibrada de inspiración y técnica por lo que necesitamos la formación científica tanto como la creatividad. El sentido del olfato es un sentido químico, se denomina así porque detecta moléculas volátiles en el ambiente, por ello, es importante conocer la química para crear buenos perfumes. En los últimos dos años he tenido ocasión de trabajar en dos proyectos que me han permitido crear fragancias no en base a las demandas del mercado o de un cliente, sino a partir de proyectos artísticos. En ellos hemos fusionado las fragancias con

distintas expresiones artísticas propiciando al espectador una experiencia multisensorial más completa. A finales de 2018, en Iberchem, tuvimos la oportunidad de trabajar con el artista y perfumista recientemente fallecido Ernesto Ventós, más conocido artísticamente como NASEVO. Nuestro trabajo consistió en poner olor a las obras de la exposición “Nasevo, el hombre que confunde color con olor”. La experiencia fue única y estaba irremediablemente unida al perfume, ya que toda la obra de este artista gira alrededor de la nariz y el sentido del olfato. En aquella exposición, el visitante podía contemplar desde un árbol donde las hojas eran narices, hasta una reinterpretación multimedia del cuadro “Las Meninas”, donde las narices de los personajes se movían. Qué duda cabe que crear un perfume para la obra artística de un perfumista como Ventós era un gran reto.

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Colaboraciones ¿A qué huele un cuadro? Todo es cuestión de sensibilidad. Cuando ves un lienzo, te transmite una emoción: alegría, vida, tristeza o serenidad. De la misma forma hay olores cálidos, fríos, oscuros, luminosos, elegantes, delicados… Solo tenemos que combinar los componentes adecuados en su justa proporción. En un proyecto así, son las emociones las que mandan, se trata de explorar lo que sientes con cada obra y transformarlo en un perfume. La colaboración con Nasevo fue una experiencia única que nos preparó para otro gran reto meses después.

En octubre de 2019, con motivo de la inauguración del centro de I+D, Iberchem, colaboró con la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia para presentar un concierto multisensorial llamado “Notes & Accords”. A lo largo de las ocho obras que componían el concierto, el público fue conducido a través de un viaje olfativo y musical por la geografía mundial. Un trabajo así era un gran desafío, conseguir hacer un perfume que maridase con una pieza musical y transportase a lugares como India, México, China o Emiratos Árabes. El primer reto fue el de plasmar una obra musical en una fragancia. A lo largo de mi carrera he tenido que trabajar interpretando los encargos de los clientes, pero nunca antes una pieza musical. El segundo desafío fue tratar de reflejar en la fragancia la

cultura de cada país sin caer en los clichés. La noche del concierto, la combinación resultó perfecta: el sonido inundaba el teatro a la vez que el perfume transportaba al espectador a la serenidad de China, el misterio de África o la vitalidad de España. Los perfumes creados para ese evento son para mí algo muy especial. Fue una experiencia de creación realmente distinta que se presenta pocas veces en la carrera de un perfumista y siempre me acordaré de ella. Después de 21 años trabajando en el sector de la perfumería es muy estimulante sorprenderte con las exigencias de tu trabajo. La perfumería es un arte, por eso nuestro trabajo es siempre distinto, lleno de proyectos novedosos, nada rutinarios y en el que lo mejor, está siempre por venir.

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Colaboraciones

Las similitudes que tienen los perfumes con los vinos Por Sandra Iruela, Fundadora y CEO de Sandir La similitud que tienen los perfumes con los vinos no es solamente con el tipo de notas olfativas que encontramos comúnmente en perfumes y vino, sino también en la descripción de la definición del propio aroma. El perfume del vino es una sensación efímera de los aromas primarios, secundarios y terciarios o “bouquet” expresada a lo largo de la vida de un vino. En perfumería hablamos de notas de salida, corazón y fondo y cuando estas notas son equilibradas y hedónicas es cuando hablamos de un acorde olfativo que dará lugar a perfume. Aromas primarios Cuando el aroma del vino nos traslada al viñedo y nos habla de la variedad de la uva, apreciamos lo que llamamos los aromas primarios y en perfumería lo denominamos según la procedencia de la materia prima: limón de Murcia, rosa de Grasse, sándalo de Mysore, clavo de Madagascar etc. Cada región, con su particularidad en el tipo de suelo y el tipo de clima, deja en la vid y en las materias primeras de aplicación en perfumería su impronta aromática.

las notas de piña, fresas, notas balsámicas de pino, y cítricas. En perfumería podemos hablar del proceso de elaborar un perfume, como es el procedimiento de mezclar las materias primeras entre sí, la necesidad del enfriado, para acelerar posibles ceras y cristalizaciones que se forman en la reacción de las diferentes materias primeras y, por último, antes de envasar, el filtrado para evitar problemas en la obturación de la cánula de la bomba del frasco de perfume. Aromas terciarios Los aromas terciarios o “bouquet”, son aromas en los que el vino revela el secreto de su crianza y envejecimiento. En perfumería hablaríamos de la maceración, imprescindible y muy importante para tener un perfume equilibrado, con su máxima redondez y con el sillage adecuado. El tiempo

Aromas secundarios Con los aromas secundarios el vino nos habla de su elaboración, fruto de la fermentación alcohólica y maloláctica. La concentración de azúcares en la uva es el primer factor importante, a más azúcar, en el proceso de fermentación se producirán más alcoholes de cadena larga, acetatos, esteres y ácidos que se ven reflejados con

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Colaboraciones de maceración debería ser el máximo para que el perfume contenga todas sus notas y matices bien perfilados y con una constante evolución de todas sus materias primas tanto naturales, sintéticas y naturales idénticas. Aromas volátiles Al acercar una copa a nuestra nariz, percibimos los aromas volátiles destacan diferentes tipos: cítricos, afrutados, florales, vegetales… Cuando se hace girar el vino en la copa y que nos dan información sobre los procesos fermentativos que se han producido en el vino son las notas más lactónicas como de mantequilla y queso y dulces-tostadas como de panadería… Los aromas del proceso que experimenta el vino a lo largo de su paso por la barrica de madera de roble aportan notas de madera, especies… Las rosas pueden transmitir al terreno sus características olfativas por sus raíces y a su vez las vides pueden adquirirlas. De hecho, ya hay cepas que ya en sus ‘genes’ llevan componentes florales. Puede ocurrir que los toques de notas florales se unan a las notas frutales, ya que las frutas florecen primero. Los aromas del vino despiertan recuerdos El vino despierta en nuestros sentidos una infinidad de sensaciones y recuerdos: Las notas o aromas florales y primaverales de los vinos blancos jóvenes

que huelen a notas agrestes y aromáticas (hierba luisa, manzanilla, tilo, retama), notas florales de rosa, a cítricos como la naranja y frutales (melocotón, albaricoque, piña, fruta de la pasión). Los aromas frutales de los vinos rosados jóvenes huelen a frutos rojos como a granada, a frambuesa, a malvavisco, confituras de bayas rojas, pueden aportar notas olfativas que recuerden a rosas y a flor de Fresia. Los tintos nobles tienen un complejo bouquet de diferentes notas olfativas en los que encontramos notas verdes de violeta, florales de rosa, frutales de fresa, frambuesa, cassis, arándanos, moras o grosellas, resina de vainilla, maderas de cedro, incienso, regaliz o especies de pimienta... En mi opinión acerca de los gustos con los vinos decir que mis preferidos son vinos con cuerpo y que tengan consistencia en boca, por ejemplo la variedad Gewürztraminer me gusta por su aporte floral de geranio y la sensualidad de las notas de pétalo de rosa y las frutales como el albaricoque junto sus notas especiadas. De los tintos como el Sirah me gusta sus notas especiadas de canela y pimienta, las notas florales de violeta también aparecen en esta variedad sobre todo en los tintos y las notas frutales de frutos rojos de moras. Similitud de notas En mis perfumes de Iruela Fine fragrance de la colección Oriental podemos descubrir una gran similitud de notas también presente en los vinos. Radieux: es un per-

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Colaboraciones fume perfectamente harmonioso creado a partir de notas frescas de cítricos mediterráneos, notas florales blancas cautivadoras y una base oriental. Una de las notas de fondo características de este perfume es la nota miel y este tipo de nota está presente en vinos dulces y licorosos, en los que aparecen también notas suaves y frutales. La similitud de este perfume con un vino sería un Sauternes, un vino licoroso francés del sur de Burdeos, que se caracteriza por la nota miel procedente de la podredumbre noble, una contaminación de las uva con el hongo botrytis cinérea. Luxuriant: es un perfume sensual con una variedad de notas delicadas, con una salida fresca de especies mediterráneas. Se identifica claramente la canela, refinadas y elegantes notas florales y suntuosas y hechizantes notas de maderas, combinadas en perfecta armonía en un acorde de base chypre. El aroma a canela, resulta primero dulce y suave para después volverse caliente y algo ardiente, es símbolo de la complejidad aromática en una buena vinificación y se asocia más frecuentemente a la crianza en madera. Las notas especiadas están muy vinculadas al vino mediterráneo. La similitud de este perfume con un vino sería de un vino blanco con uva rosada muy aromática de Gewurztraminer donde se suele encontrar la nota especiada de canela. De hecho, el prefijo alemán “Gewurz” significa picante o especiado. Chatoyant: es un perfume divinamente tierno, elegante y sutil. Sensual y cálido a la vez que aporta notas frescas de frutas jugosas y florales de jazmín. Me inspiré en un reciente viaje a Marruecos. En el perfume de jazmín florecido y la flor de naranjo de los Riads y jardines, así como el olor del ambiente intenso e impreg-

nado de especies de los mercados. Una fragancia de acorde chypre con notas de salida de bergamota con un corazón de flor blanca de jazmín y muguete y un fondo de resina y maderas de pachuli, cedro, vetiver y sándalo. La similitud de este perfume con un vino sería un vino joven, pero con personalidad, agradable frescura de notas cítiricas y frutales con su paso sedoso de jazmín y cuerpo ligero de maderas preciosas y resina de ládano. Lo asociaría al vino blanco Gessamí de la denominación de origen Penedés. Con sus variedades de uva moscatel, sauvignon y gewürztraminer es toda una explosión de notas frescas de primavera con su aporte de neroli y con intensidad aromática que recuerda el frescor del aire puro y los ramilletes de flores blancas de jazmín y muguete. Delicieux: es la versión más masculina de la colección de Iruela Fine Fragrances. Una fragancia elegante, pura y sofisticada inspirada en los perfumes clásicos utilizados en mi juventud, con clase y que no pasan desapercibidos. La calidez y sensualidad de las notas balsámicas y la clásica, fresca y refinada lavanda hacen una combinación perfecta con las notas cálidas de las más sofisticadas maderas, y son capaces de cautivar absolutamente todos los sentidos. Este perfume lo asociaría a los vinos de la variedad Tempranillo envejecidos durante varios años en barrica de roble y que gracias a sus aromas primarios (la composición del suelo, el clima y la forma de cultivo) se aprecian sus notas de lavanda. Esta variedad hace de un vino que sea amable, sedoso aportando calidad, equilibrio, y una moderada acidez, una agradable perspectiva aromática y excelente aptitud de crianza.

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Ane Ayo

Perfumista de Firmenich

¿Con qué aroma definiría su infancia? Con el que percibía por las mañanas desayunando en familia, el olor de café recién hecho junto a la colonia de lavanda de mi padre. ¿A qué huele la ciudad donde vive? El olor de París va cambiando en función de las estaciones, me gusta mucho en otoño. El olor de las hojas sobre el asfalto mojado. ¿Qué le impulsó a ser nariz? Desde muy pequeña me he sentido atraída por los olores, los perfumes, y de hecho mi padre me regaló una caja de perfumería para niños y fue uno de mis juguetes favoritos. ¿Cree que es un oficio con futuro? Sí, sobre todo si sabes adaptarte a las necesidades y expectativas de las nuevas generaciones. ¿La IA podrá llegar a crear alta perfumería? Puede ayudarnos a mejorar los perfiles de lo que el mercado demanda, pero no creo que pueda substituir la creatividad y el carácter más artesano del perfumista. Si la creación de un perfume es un arte, ¿con qué otro artista, quizás de otra disciplina, le gustaría colaborar? Yo lo relaciono mucho con la gastronomía, no solo como fuente de inspiración si no con la manera de trabajar y crear. Chefs Table de Netflix, por ejemplo, es un programa que me

encanta, y veo muchas similitudes con el proceso que he vivido como perfumista. Mencione un clásico que usted considere un referente o su referente. Hay muchos perfumes clásicos que son un referente para mí, desde la personalidad chypre de un Aromatics Elixir de Clinique, al frescor inesperado de un Pleasures de Estéee Lauder, por citar alguno. ¿Qué perfume de los lanzados en 2019 ha captado su atención y por qué? Memoire d’une Odeur, de Gucci. Me

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gusta mucho tanto para hombre como para mujer. En piel huele limpio y es un olor que me reconforta, como el olor de las sabanas recién cambiadas. ¿El interés por la sostenibilidad y la ecología marcará las nuevas tendencias en creación de perfumes? Sin duda, no puede ser de otra manera. ¿Cuál cree que será el ingrediente más destacado de 2020? Dreamwood, una nueva materia prima que tenemos en la paleta Firmenich, es una elegante nota de sándalo natural con facetas cremosas y ligeramente cereal, justamente hecho 100% por White Biotechnology de Firmenich, es 100% natural, 100% carbono renovable y biodegradable. ¿Qué fragancia lleva puesta ahora mismo? Ninguna, cuando trabajamos raramente llevamos perfume, me impide oler bien lo que estoy desarrollando. Y en su defecto, Le Jardin de Monsieur Li, de Hermès.

Hay muchos perfumes clásicos que son un referente para mí, desde la personalidad chypre de un Aromatics Elixir de Clinique, al frescor inesperado de un Pleasures de Estéee Lauder, por citar alguno

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Fanny Bal

Perfumista de IFF

¿Con qué aroma definiría su infancia? El perfume de mi madre por todo el baño. Su fragancia era Rive Gauche de Saint Laurent, pero también los aldehídos que se mezclaban con los de la laca para el cabello. ¿A qué huele la ciudad donde vive? París es una mezcla de olores. Cuando camino por las calles, huelo baguettes y croissants frescos por la mañana, hojas mojadas en las aceras, todo ello realzado por el olor del hormigón y la contaminación, pero eso es lo que lo hace tan encantador y lo que hace que París sea tan vibrante y dinámico. ¿Qué le impulsó a ser nariz? Esta pasión se remonta a la infancia, al recuerdo de mi madre preparándose para salir, que siempre terminaba con un toque de perfume: para mí este gesto representa la feminidad, el detalle que lo hizo todo. Sin embargo, fue durante mis estudios de química que descubrí la profesión de perfumista y decidí hacer todo lo posible para convertirme en uno. Dominique Ropion me tomó bajo su protección y me enseñó la paciencia del aprendizaje y el rigor de la composición. ¿Cree que es un oficio con futuro? ¿La IA podrá llegar a crear alta perfumería? Sí. La innovación para los ingredientes sintéticos es muy inspiradora. Las nuevas

moléculas que la I+D de IFF desarrolla son tan increíbles que pueden ayudarnos a alcanzar un territorio olfativo totalmente nuevo. Si la creación de un perfume es un arte, ¿con qué otro artista, quizás de otra disciplina, le gustaría colaborar? La perfumería no es mi única pasión, ¡también soy repostera en mi tiempo libre! También me inspiro en la cocina, me fascina la multitud de asociaciones posibles que se pueden hacer al cocinar, un poco como el perfume. Naturalmente diría que

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me encantaría colaborar con un maestro pastelero y aprender de nuestras dos maravillosas profesiones. Mencione un clásico que usted considere un referente o su referente. Portrait of a Lady, de Frédéric Malle. ¡Soy fan de esta fragancia y no solo porque mi mentor Dominique Ropion la creó! Me encanta porque es chic y femenina. ¡Esta fragancia tiene carácter y me siento feliz cuando la uso! ¿Por qué es una buena estrategia consolidar las fragancias clásicas? Porque es nuestro patrimonio y debemos preservarlo dándole vida a través de ediciones limitadas o nuevos flankers que rindan homenaje a estas fragancias que han marcado la historia. ¿Qué perfume de los lanzados en 2019 ha captado su atención y por qué? «Libre» de YSL. Es una fragancia que se destaca de las demás y tiene una firma olfativa muy fuerte. Es una hermosa interpretación de la mujer moderna. ¿El interés por la sostenibilidad y la ecología marcará las nuevas tendencias en creación de perfumes? ¡Claro! Esta nueva tendencia está redefiniendo la forma en que componemos las fragancias y eso es lo que me gusta de mi trabajo: trabajar con limitaciones, tener retos e intentar que en el caso de

Me encantaría colaborar con un maestro pastelero y aprender de nuestras dos maravillosas industrias las fragancias naturales se reproduzca el poderoso olor de un perfume clásico con solo unos pocos ingredientes naturales. ¿Cuál cree que será el ingrediente más destacado de 2020? Hay muchas tendencias olfativas diferentes cuando se trata de perfumería y están en constante evolución. Tenemos que estar al día de lo que sale al mercado y, por supuesto, oler los últimos lanzamientos. ¿Qué fragancia lleva puesta ahora mismo? No llevo ningún perfume en particular. Pruebo mis propias creaciones para ver cómo evolucionan en mi piel.

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Gemma Barberà

Perfumista Cosmo International Fragrances

¿Con qué aroma definiría su infancia? Es muy curioso. Yo lo definiría como una mezcla de rosa, petitgrain, almizcles y sobretodo de cedro. Hace unos años me di cuenta, la primera vez que estuve en la escuela de mi hija, de que esta mezcla de olor a madera de lápiz, a colonia infantil y a piel me transportaba a mi infancia evocándome recuerdos de extremada ternura. ¿A qué huele la ciudad donde vive? Depende. Ciertas avenidas y jardines a césped recién cortado, a plantas aromáticas, también a rosas el parque de Cervantes en primavera, a sal, a Calone... Barcelona es una ciudad abierta y multicultural y por ello también concentra gran cantidad de olores especiados, así como mezclas de los innumerables perfumes que utilizan sus transeúntes. ¿Qué le impulsó a ser nariz? De pequeña olía todo lo que estaba a mi alcance. Parecía que tuviera que identificar cada objeto con el olor que desprendía, antes que con los demás sentidos. Mis padres incluso me llamaban la atención en ciertas ocasiones. Más adelante tuve conocimiento que los perfumistas podían identificar multitud de materias primas a través de su olor y crear acordes con ellas. ¡Esto me fascinó! De ahí nació mi curiosidad por la perfumería como profesión. Mi posterior recorrido académico y el acercamiento al mundo profesional de la perfumería me permitió alcanzar mi objetivo de amar y crecer en esta profesión.

¿Es un oficio con futuro? ¿La IA podrá llegar a crear alta perfumería? Sí claro, tiene futuro aunque se tendrá que ir reinventando poco a poco, en esto la IA puede jugar un papel importante. Puede ayudar aportando información, pero en la fase actual de desarrollo, la IA realmente no posee creatividad pura, usa los datos preexistentes; yo creo que la creatividad y la pasión de un perfumista es muy difícil transformarla en algoritmos. ¿Con qué otro artista, quizás de otra disciplina, le gustaría colaborar? Me encantaría colaborar con Jonsi, un músico multi-instrumentista islandés al que

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admiro por su creatividad, y la profundidad y sensibilidad que desprende su música. Además, Jonsi es amante del perfume y experimenta con aceites esenciales creando fragancias como hobby. ¿Qué más se puede pedir? Mencione un clásico que usted considere un referente o su referente. En realidad considero que la gran mayoría de perfumes clásicos han sido y son todavía un referente por las aportaciones al desarrollo de la perfumería actual. En este caso me gustaría destacar Shalimar de Guerlain, con su acorde amaderado, cuero y especiado, así como por el uso de la etilvainillina, y la cumarina. Algunos de sus acordes han marcado en gran modo otros futuros perfumes orientales como Angel, Armani Code, La Vie est belle, Euphoria... que han estado o están todavía entre los mas populares de nuestro país. ¿Por qué es una buena estrategia consolidar las fragancias clásicas? Las fragancias clásicas están basadas en acordes muy bien estructurados pero a la vez arriesgados, que aportan mucho al sector. Estos acordes perduran y mantienen su éxito. Por ejemplo, el actual chypre floral Miss Dior Eau de Parfum basado en el acorde bergamota, rosa y pachuli en que François Demachy mantiene la esencia del clásico a través del uso del absoluto de rosa de Grasse. ¿Qué perfume de los lanzados en 2019 ha captado su atención y por qué? Mémoire d’une odeur, de Gucci, porque Alberto Morillas da gran protagonismo a la manzanilla, ingrediente no muy común

en las fragancias actuales, y la exalta con jazmín, sándalo y almizcles. ¿El interés por la sostenibilidad y la ecología marcará las nuevas tendencias en creación de perfumes? ¡Por supuesto! El interés del consumidor por este tema está al alza y afecta a cualquier categoría de productos y también, como no, a la perfumería. Los ingredientes cien por cien naturales y a su vez que tengan menos impacto en el medio ambiente están cada vez más presentes en nuestra paleta. Personalmente utilizo cada vez más la gama de ingredientes Cosmo Craftivity, ingredientes 100% naturales, basados en plantas, flores y bayas de cultivo sostenible. ¿Cuál cree que será el ingrediente más destacado de 2020? Dar una respuesta concreta a esta pregunta sería para mí un tanto arriesgado. Lo que sí tengo claro es que los ingredientes que destacarán son los que puedan mostrar dualidad en una composición así como aportar un nuevo carácter a las fragancias. Dos ejemplos que me gustaría citar son los extractos con CO2, el de bayas de Timur y el de pimienta Ma-kwaen, desarrollados en Cosmo. Ambos combinan a la perfección, y de un modo totalmente distinto, las notas cítricas y especiadas. ¿Qué fragancia lleva puesta ahora mismo? Ahora mismo ninguna. Cuando trabajo nunca me perfumo para no interferir en las evaluaciones de nuevos perfumes. Aunque sí me gusta ir con algunos que me interesan, ahora estoy con Mille Feux de Louis Vuitton. Sus acordes cuero e iris son muy sugestivos.

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Marina Barcenilla Perfumista independiente

¿Con qué aroma definiría su infancia? No la definiría con un olor en particular, sí con una mezcla de los olores encontrados en casa de mis abuelos. Leche caliente, la colonia de lavanda de Atkinsons que usaba mi abuela, el aftershave ambarado de mi abuelo y el olor de su laboratorio de fotografía. ¿A qué huele la ciudad donde vive? Londres es tan grande y con tantas zonas distintas que no se puede definir con un olor. El centro huele a asfalto, a metal y a humo de coche. Mi barrio huele a humo de chimenea y hojas verdes, y en verano huele a flores blancas. ¿Qué le impulsó a ser nariz? No fue un impulso, es el camino por el que me han llevado la vida y mi intuición. De niña estaba obsesionada con los aromas pero me obsesionaban aún más las cosas sin olor. En mi mente los objetos sin olor no tenían sentido, así que en mi cabeza inventaba sus aromas hasta que más adelante empecé a crear fragancias con cualquier cosa que tenía a mano. Mi interés en la creación de olores y en la relación entre el sentido del olfato y nuestras emociones es lo que me dirigió al estudio de la perfumería y de tradiciones aromáticas. ¿Es un oficio con futuro? ¿La IA podrá llegar a crear alta perfumería? Creo que la IA será capaz de crear fragancias funcionales y hasta de crear buenas bases. Sin embargo, la alta perfumería requiere la intuición y capacidad emocional que poseen los seres humanos, por lo cual pienso que la IA podrá dar forma inicial a

una idea o concepto que deberá refinarse por un ser humano antes de convertirse en alta perfumería. El oficio de nariz seguirá estando en demanda. Si la creación de un perfume es un arte, ¿con qué otro artista, quizás de otra disciplina, le gustaría colaborar? Me encantaría trabajar con Jeff Lynne de ELO (Electric Light Orchestra). Llevo escuchando su música desde que era una niña y no me canso. Adoro su estilo, su creatividad, sus melodías, y estoy segura de que mantendríamos interesantes conversaciones sobre el espacio y la ciencia-ficción.

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Mencione un clásico que usted considere un referente o su referente. ¿Uno solo? ¡Me temo que no puedo! Shalimar (Guerlain), Le Chypre (Coty) and Cuir de Russie (Chanel). ¿Qué perfume de los lanzados en 2019 ha captado su atención y por qué? Bengale Rouge de Papillon Artisan Perfumes. Normalmente prefiero los perfumes creados por perfumistas independientes y éste es una obra de arte, no solo por su fragancia sino por la historia que lleva detrás. La musa de este perfume es una gata de Bengala llamada Mimi. Está inspirado en su belleza, su olor y la felicidad que esta gatita imparte a la perfumista, Liz Moores, quien pasó años en busca de los ingredientes perfectos para Bengale Rouge. ¿El interés por la sostenibilidad y la ecología marcará las nuevas tendencias en creación de perfumes? De esto no tengo ninguna duda. La sostenibilidad y la ecología son muy importantes para mí y siempre han dictado mis creaciones. Cada año hay más conciencia sobre estos temas y el público ha comenzado a demandar más responsabilidad de las organizaciones que producen cualquier artículo de consumo, incluyendo fragancias y cosméticos. ¿Cuál cree que será el ingrediente más destacado de 2020? No puedo pensar en un ingrediente en particular, pero cada vez se está dando más importancia a los ingredientes

naturales y parece que la rosa está empezando a recuperar su encanto. ¿Qué fragancia lleva puesta? En estos momentos llevo puesto Out of this World, el perfume de mi marca AromAtom que representa el viaje a través de nuestro sistema solar, y que recauda fondos para mi proyecto de divulgación científica.

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Carlos Benaïm

Académico de Número de la Academia del Perfume Sillón Poleo Maestro Perfumista en IFF

¿Con qué aroma definiría su infancia? Con el olor de los dulces que me daba mi abuela a base de miel. ¿A qué huele la ciudad donde vive? A almendras garrapiñadas. ¿Qué le impulsó a ser nariz? La curiosidad. ¿Cree que es un oficio con futuro? ¿La IA podrá llegar a crear alta perfumería? Si, definitivamente. No, de la misma manera que una máquina no puede crear una obra de Picasso. Si la creación de un perfume es un arte, ¿con qué otro artista, quizás de otra disciplina, le gustaría colaborar? Me hubiera gustado trabajar con un expresionista como Mark Rothko. Mencione un clásico que usted considere un referente o su referente. Shalimar, Guerlain. ¿Qué perfume de los lanzados en 2019 ha captado su atención y por qué? LIBRE de YSL, porque es una nueva forma de expresar la sensualidad.

¿El interés por la sostenibilidad y la ecología marcará las nuevas tendencias en creación de perfumes? Sí, claramente. ¿Cuál cree que será el ingrediente más destacado de 2020? Una nueva molécula en desarrollo. ¿Qué fragancia lleva puesta ahora mismo? Ninguna, cuando trabajo no puedo ir perfumado.

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Domitille Michalon Bertier Perfumista de IFF

¿Con qué aroma definiría su infancia? Ya a la edad de 4 años, solía recoger lavanda en el jardín de mi abuela para destilar agua de lavanda. Más tarde, a los siete años, la flor de hibisco se destacaba como una reina en mi jardín de Port-Vila, en la isla de Efate, que es parte de Vanuatu. Me fascinó su suave aroma, acentuado con notas florales y ámbar. Así es como comenzó mi pasión por los olores. ¿A qué huele la ciudad donde vive? Pienso en el olor del café por la mañana, el olor de los parques húmedos y verdes, pero también en el olor de una floristería de la esquina y en el olor de un cuadro emblemático del Louvre, La Gran Odalisca, un cuadro de Jean-AugusteDominique Ingres gracias al cual tuve la oportunidad de desarrollar un perfume en colaboración con la Officine Buly. ¿Qué le impulsó a ser nariz? Serendipia... Descubrí la escuela ISIPCA de Versalles (Francia) por pura casualidad. Era la única que ofrecía una educación en perfumería. Así fue como encontré mi vocación. ¿Cree que es un oficio con futuro? ¿La IA podrá llegar a crear alta perfumería? Tengo la sensación de que estamos en un punto de inflexión de la perfumería. Todos estamos mirando cómo diseñar su futuro y seguro que algo saldrá de esto. El mercado de la perfumería es muy rico,

con más consumidores en varios mercados que acceden a las fragancias, con nuevas marcas que entran en el mundo de las fragancias, con un nicho cada vez mayor para los aficionados... Estamos explorando nuevos ingredientes, nuevas formulaciones, nuevos gestos. El próximo gran paso vendrá ciertamente de ahí. Si la creación de un perfume es un arte, ¿con qué otro artista, quizás de otra disciplina, le gustaría colaborar? Me encantaría colaborar con la industria del diseño de mobiliario o con la

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arquitectura. Creo que el perfume y la arquitectura están muy relacionados en el proceso de creación. Me gusta imaginar mi perfume como una forma geométrica antes de empezar. Algunos son más redondos, otros más rectos o estrictos. Me encantaría crear el aroma de un lugar con una arquitectura deslumbrante, como la Fundación Louis Vuitton, en París. Mencione un clásico que usted considere un referente o su referente. Jicky, de Guerlain, un icono definitivo de la era moderna de la perfumería que está por encima de cualquier atribución femenina/masculina. Pase lo que pase, una fragancia tiene que seducir a hombres y mujeres de todas las edades. ¿Por qué es una buena estrategia consolidar las fragancias clásicas? Consolidar las fragancias clásicas es una forma de reinventarlas sin fin, aportando nuevas facetas a las estructuras clásicas. Un equilibrio entre la herencia y la modernidad. ¿Qué perfume de los lanzados en 2019 ha captado su atención y por qué? Aprecié mi trabajo para Chloe, L’Atelier des Fleurs, Hibiscus Abelmoschus, y la fragancia Sacred Osmanthus, de Alexander McQueen. Pero también, Celluloid Galbanum, de Comme des

Garçons. Disfruté de todos ellos por su extremo lujo, refinamiento y claras posiciones olfativas. ¿El interés por la sostenibilidad y la ecología marcará las nuevas tendencias en creación de perfumes? Absolutamente, la sostenibilidad ya ha entrado en el mundo del perfume y ahora nos enfrentamos a nuevos retos en nuestro trabajo diario. ¿Cuál cree que será el ingrediente más destacado de 2020? Últimamente hemos observado una gran popularidad de las flores silvestres. Las flores blancas y la paleta de rosas ya se han explorado mucho, pero ahora mismo las flores como la violeta, la mimosa, el lirio del valle están cada vez más de moda. Una tendencia a seguir. ¿Qué fragancia lleva puesta ahora mismo? Me gusta mucho usar perfume pero, como perfumista, tengo una distorsión profesional ya que uso todo el tiempo los perfumes que creo para ver cómo evolucionan en la piel. Así que mi respuesta es ahora mismo: ¡una de mis creaciones!

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Isabel Bureba

Perfumista Jefe de Global Fragrances Labs

¿Con qué aroma definiría su infancia? Tengo una infancia con muy buenos recuerdos de esos domingos de ir al campo, a la playa, al pinar… así que si tuviese que definir algo sería una combinación entre notas acuáticas, saladas, herbáceas, pináceas… ¿A qué huele la ciudad donde vive? Barcelona puede oler a muchas cosas. Sobre todo me encanta cuando paseas por las Ramblas el día de Sant Jordi. Ese olor embriagador a rosas es fascinante. ¿Qué le impulsó a ser nariz? Desde bien pequeña, el mundo de los perfumes, colonias…me fascinaba. Tengo muy buenos recuerdos de ir con mi padre a la perfumería y siempre salir con una miniatura que coleccionaba y guardaba con mucho cariño. A medida que fui creciendo, seguía siendo un mundo que me apasionaba, y tuve la suerte que al acabar la carrera de Química, conecté con el mundo de los perfumes y me introduje de lleno en este interesante mundo. A partir de ese momento, tuve claro que quería ser en el futuro: nariz. ¿Cree que es un oficio con futuro? ¿La IA podrá llegar a crear alta perfumería? Por supuesto. La historia de la humanidad siempre ha estado relacionada con los olores. Desde la antigüedad, a modo de ofrenda a los dioses, hasta la actualidad, a modo de identificación personal.

La IA podrá crear perfumería, pero siempre le faltará ese toque humano, personal, emocional que la raza humana le da y que la IA no puede. O sea que esas creaciones que vienen a partir de esas experiencias que tienes o esas sensaciones que trasmites con los perfumes, no lo podrán hacer. Sin duda la IA puede traer grandes beneficios, pero nunca podrá sustituir la creación desde el corazón. Si la creación de un perfume es un arte, ¿con qué otro artista, quizás de otra disciplina, le gustaría colaborar? La gastronomía es un arte que me gusta mucho. Hacer “cocinitas” es en cierta manera similar a hacer un perfume,

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supongo que por eso me gusta también, así que encuentro que sería la disciplina que me llamaría más la atención si tuviese que hacer una colaboración. Mi máxima admiración por la creatividad y el sosiego culinario de grandes como Ferran Adrià, Carme Ruscalleda…Una creación es una creación. Mencione un clásico que usted considere un referente o su referente. Pues a pesar que no es de los más antiguos, tengo el recuerdo de una fragancia que es la que se ponía mi madre en esos días especiales, y que quedaba un olor polvoroso que me gustaba mucho: L’Air du Temps. A pesar del tiempo que ha pasado (desde el 1948), aún ves que hay fragancias, modernizadas, pero que te recuerdan al acorde floralalmizclado del original L’Air du Temps… lo que podría denominarse, hoy en dia, como muy europea. Por alguna razón se le ha denominado el aroma de la eterna juventud. ¿Por qué es una buena estrategia consolidar las fragancias clásicas? Siempre hay que tener unos buenos pilares para una buena estrategia, y qué mejor pilar que las icónicas y atemporales fragancias clásicas. Si han durado tanto … ¿será por algo, no? Aún tienen mucho que enseñarnos. ¿Qué perfume de los lanzados en 2019 ha captado su atención y por qué? La verdad es que después de una época gourmand, me sorprendió descubrir Agua Fresca de Gardenia Musk de

Adolfo Domínguez. Es una fragancia almizclada, floral, amaderada que podrías pensar por el nombre, que es una fragancia muy clásica, pero por el contrario, es una fragancia floral, pero muy actual. Esa combinación de gardenia, magnolia y freesia con White musk, le da un toque moderno pero femenino, combinación perfecta para sentirte a gusto con ella puesta sobre piel. ¿El interés por la sostenibilidad y la ecología marcará las nuevas tendencias en creación de perfumes? No creo que marcará, sino que ya lo está haciendo. Es algo que debemos llevar a todos los ámbitos de nuestra vida. Tenemos que ser respetuosos con el medio ambiente y es algo que ya se está implantando en el mundo de los perfumes. ¿Cuál cree que será el ingrediente más destacado de 2020? Todo lo que sean materias primas 100% orgánicas y sostenibles. ¿Qué fragancia lleva puesta ahora mismo? Cuando estoy formulando, me aplico mis propias creaciones, por lo cual no salgo de mi casa perfumada. En mi tiempo de ocio, si llevo algo, es alguna creación en la que estoy trabajando para observar y valorar su evolución a lo largo del día.

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Santiago Burgas Perfumista en Santi Burgas

¿Con qué aroma definiría su infancia? La vainilla. ¿A qué huele la ciudad donde vive? Torroella de Montgrí, un pueblo en medio del Ampurdán, huele a varias cosas, todo depende de la dirección del viento. A estiércol proveniente de los campos cercanos, cada vez con menos frecuencia (en mi infancia no soportaba este olor, ahora lo echo de menos…). Si sopla viento de Tramuntana, llegan los aromas del Montgrí (montaña), una mezcla herbal muy sutil. Y con viento de levante se puede oler alguna nota marina. ¿Qué le impulsó a ser nariz? La curiosidad, al descubrir en mi tesis de fin de carrera que las hormigas se comunican a través del olor. Los humanos nos comunicamos con el habla, los gestos, la mirada… y el olfato lo tenemos más olvidado. Me fascinó saber que un insecto tan pequeño tiene desarrollado un sistema comunicativo tan complejo. Su “alfabeto” son las feromonas que mezcla para crear mensajes olfativos que son recibidos mediante las antenas o las patas. Siempre digo que ellas son pequeñas narices, pero ¡sin nariz! ¿Cree que es un oficio con futuro? ¿La IA podrá llegar a crear alta perfumería? Si haces tu trabajo con ilusión, le dedicas tiempo y disfrutas con él, sea cual sea el oficio, creo que tiene futuro. En todo oficio, pero, es importante adaptarse a los gustos y a las nuevas tecnologías. La inteligencia artificial será de gran

ayuda en el mundo de la perfumería, pero creo que nunca podrá suplantar al 100% a una nariz humana. Será una herramienta muy importante y creo que será bueno aprovecharnos de ello. Mi ilusión sería poder ver y oler cómo los aromas son transportados a través de canales como la televisión, radio, ordenadores, móviles, etc. Una utopía, que quién sabe si algún día será posible. Si la creación de un perfume es un arte, ¿con qué otro artista, quizás de otra disciplina, le gustaría colaborar? Ya desde nuestros inicios he colaborado con artistas de otras disciplinas, por ejemplo, Raúl del Sol, ilustra nuestros perfumes con un trazo exquisito. Otras colaboraciones más anónimas son

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nuestras tazas de cerámica, para poder oler mejor nuestros perfumes, realizadas a mano. Además, algunas de nuestras obras rinden homenaje a artistas que han marcado mi trayectoria, muchos de ellos artistas del movimiento dadaísta: Yves Klein, Marcel Duchamp, Juliette Roche, etc. Mencione un clásico que usted considere un referente o su referente. Es difícil escoger uno… pero una de las joyas que tengo en mi colección personal es L’Heure Bleue de Guerlain (extracto de 1912). No solo por su aroma, también por su packaging. Fue mi primera pieza de colección. ¿Por qué es una buena estrategia consolidar las fragancias clásicas? Tenemos que aprender del pasado para obtener un futuro mejor. Pero, ¿qué es una fragancia clásica? Según la definición, es clásico lo que debe tomarse como modelo por ser de calidad superior o más perfecto. Hay creaciones modernas que ya son un “clásico”. A mi forma de ver, cada uno tiene sus clásicos, y tomarlos de referente, reinterpretarlos o modernizarlos es una tarea divertida y muchas veces un reto, ¡siempre y cuando no se copie! ¿Qué perfume de los lanzados en 2019 ha captado su atención y por qué? Cedar Forest, de Ponsà Barcelona, un perfume muy seductor, con ingredientes 100% naturales. Él mismo diluye el absoluto de musgo de roble. Muy interesante.

¿El interés por la sostenibilidad y la ecología marcará las nuevas tendencias en creación de perfumes? Claramente ¡SÍ! No solamente en el packaging exterior, también en los ingredientes. Los humanos tenemos que cambiar nuestro método de “consumo rápido” y empezar a respetar más la naturaleza y los animales. La industria del perfume y la cosmética está creciendo a un ritmo demasiado rápido, y eso conlleva a una gran demanda de muchos ingredientes, sobre todo de bajo coste que se traduce a una desforestación imparable (por ejemplo, el aceite de palma). A eso hay que sumar el cambio climático que está afectando ya a muchas plantas e insectos. Es importante dar una segunda vida a los materiales, por ejemplo, los tapones de madera de nuestra colección Primal Waters, son los restos de las podas de las ramas de los avellanos de Sant Hilari, un pueblo cerca de nuestra sede. Dar una nueva vida a las materias, seleccionar materiales con certificados ecológicos y controlar que sean de Comercio Justo, creo que son clave para preservar el planeta. ¿Cuál cree que será el ingrediente más destacado de 2020? No sigo las tendencias del mercado... ¿Pachulí? ¿Qué fragancia lleva puesta ahora mismo? Hoy estoy utilizando una nueva creación, de la que no puedo desvelar aún el nombre. Solo puedo decir que es un perfume verde/floral.

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Mark Buxton

Perfumista Senior LUZI AG.

¿Con qué aroma definiría su infancia? Crecí en el campo, primero en Inglaterra y después en Alemania. El aroma de mi infancia es sin duda el olor de los prados, los bosques y las vacas. ¿A qué huele la ciudad donde vive? Vivo en París, seguramente una de las ciudades más bellas del mundo. El olor de París es una mezcla de baguette recién salida del horno, pollo asado y – por desgracia –caca de perro. ¿Qué le impulsó a ser nariz? Fue por pura coincidencia. Salí en un programa de la televisión alemana apostando que podría reconocer todos los perfumes del mundo. ¿Cree que es un oficio con futuro? ¿La IA podrá llegar a crear alta perfumería? A la primera pregunta: Sí. Los perfumes existen desde hace miles de años y siempre existirán de una forma u otra, adaptados a la época en la que vivamos. A la segunda pregunta: Sí, es posible. To-

El aroma de mi infancia es sin duda el olor de los prados, los bosques y las vacas

dos tenemos nariz y podemos aprender este oficio. Pero la diferencia que lleva al éxito está en el nivel de creatividad, que en mi opinión no puede aprenderse. Si la creación de un perfume es un arte, ¿con qué otro artista, quizás de otra disciplina, le gustaría colaborar? Aparte de crear varios perfumes para películas como, por ejemplo, El Gran Hotel Budapest, El odio, etc., mi sueño sería colaborar con Quentin Tarantino para una de sus películas. Mencione un clásico que usted considere un referente o su referente. Un referente clásico y excepcional es

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Feminité du Bois. Único, creativo, espectacular… La armonía perfecta entre naturaleza y química moderna. Mi referente a nivel de creación personal sería Comme des Garçons 2. ¿Cuál cree que será el ingrediente más destacado de 2020? El absoluto de flor de magnolia. ¿Qué fragancia lleva puesta ahora mismo? Drago Nero, de Linari.

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Mi referente a nivel de creación personal sería Comme des Garçons 2

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Esperança Cases Prats

Maestra Artesana Perfumista

¿Con qué aroma definiría su infancia? Los sábados de mi infancia, en el “Cuatro latas” familiar, se armonizaban las fragancias de la compra del mercado municipal con la de las batas impregnadas de los perfumes de la cadena de llenado, donde trabajaba mi madre. Durante mucho tiempo tuve claro que permanecería lejos de los perfumes, claro que no conocía los naturales. ¿A qué huele la ciudad donde vive? Mi pueblo, huele a chimenea encendida, en el corto invierno de novela negra; a áspera soledad de piedras rescaldadas en verano y el resto del año, a pastelería de domingo; a sierra doméstica de frondosas plantas aromáticas y generosos pinos bañados por el foranell, la tímida brisa que nos visita desde el mar, que refresca con su olor, el rancio telón artístico del entrañable Casal. Pero cuando se instalan las fiestas, Tiana, se vaporiza de vino, cerveza y endiablada pólvora. ¿Qué le impulsó a ser nariz? Encontrarme creando perfumes. Los elementos naturales me proporcionaron, por sí mismos, la imparable ansia de experimentar y a cada movimiento, a cada materia descubierta, surgían más ideas, más historias para seguir. Este camino que empezó por casualidad hace tantos años, todavía no ha llegado a su final. ¿Cree que es un oficio con futuro? ¿La IA podrá llegar a crear alta perfumería? Mi oficio se mueve en el campo de la perfumería creativa, anclada en un área de ejecución exclusivamente artesana. Es un

oficio antiguo, no responde a tendencias sino exclusivamente a una manifestación artística y su futuro, como con otras disciplinas creativas, depende simplemente, de su excelencia. Respecto a la IA debo manifestar un profundo respeto y la creencia, después de mirar hacia atrás, que todo es posible, de hecho la materia sintética ya es una recreación (ya podríamos decir que antigua…) de lo que representa. Si la creación de un perfume es un arte, ¿con qué otro artista, quizás de otra disciplina, le gustaría colaborar? Mi trabajo se basa en este tipo de sinergias. He tenido el honor de trabajar con representantes del mundo de las bellas artes, de la orfebrería, de la danza, de la escultura, de la restauración, de la música, del teatro, de la gastronomía … Cada proyecto es una hoja en blanco,

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aunque no vacía, ya que de entrada lleva consigo la gran riqueza que aportan el arte y la maestría de las coproductoras de las nuevas creaciones. Mencione un clásico que usted considere un referente o su referente. No tengo referentes específicos en formato de perfume para mi trabajo, aunque sí de fragancias reales de las que no se guardan en un frasco. Si tuviera que escoger un olor natural real que podría ser un referente para mí, sería una glicinia en la pérgola del bosque. Si tuviera que escoger un clásico que esté en común con el mundo sintético, sin dudar sería el Chipre, su versión natural siempre me ha hecho cerrar los ojos placenteramente. ¿Por qué es una buena estrategia consolidar las fragancias clásicas? Los perfumes artísticos no suelen utilizar la presentación antes de la olfacción, estos conectan o no, con el curioso olfativo, al desnudo. No hay una certeza clara respecto a las motivaciones de la conexión con estas creaciones, aunque he detectado que la sensibilidad artística está muy presente, pero sí que podría asegurar que nadie busca un clásico en las estanterías del taller de una Maestra Perfumista.

las catas olfativas in situ y los encuentros internacionales de perfume experimental para conocimiento e intercambio de trayectorias, esto desbanca el concepto de novedades anuales por las novedades conceptuales que son intemporales. ¿El interés por la sostenibilidad y la ecología marcará las nuevas tendencias en creación de perfumes? Los perfumes no pueden estar al margen de la crítica situación global y de los nuevos hábitos diarios que la población consumista está adquiriendo, ya sea por tendencia o por obligación social. Es una cuestión de tiempo que todos los sectores de consumo se adecuen a marcos menos agresivos al medio ambiente. ¿Cuál cree que será el ingrediente más destacado de 2020? Los ingredientes naturales se confabulan para moldear acorde tras acorde esculturas sensoriales, relatando emociones que no pueden cerrarse en un ingrediente o ingredientes vip, ya que es el conjunto anónimo, el que fideliza el diseño del escenario del perfume. ¿Qué fragancia lleva puesta ahora mismo? La que flota en mi taller, después de la última clase.

¿Qué perfume de los lanzados en 2019 ha captado su atención y por qué? Los perfumes naturales tienen producciones muy pequeñas y son escasos en Europa, esto dificulta el estar al día. Personalmente aprovecho mis viajes para

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Marina Celis

Perfumista de Ravetllat Aromatics

¿Con qué aroma definiría su infancia? El olor que define mi infancia es el de sábanas limpias. Tenía el hábito de quedarme unos minutos oliendo el suavizante mientras me dormía. Mi infancia también huele a Cap de Creus (Girona), donde veraneo desde pequeña. Es una mezcla entre notas salinas, amaderadas y coníferas de pino, de plantas aromáticas, matorrales de jara, con un efecto árido y seco causado por la tramontana. Este olor me transmite sensación de libertad y de calma. ¿A qué huele la ciudad donde vive? Actualmente vivo en Barcelona, una ciudad con muchos contrastes olfativos. Por un lado, en el centro se huele mucho el humo de coche. Por otro lado, en la zona del Paseo Marítimo, encuentro una combinación interesante entre olor a mar y paella. Sin embargo, mi olor preferido es el de la Sierra de Collserola, con sus notas terrosas y coníferas, efecto de “aire limpio”, y sobre todo el olor a tierra mojada cuando acaba de llover.

pero a la vez técnico, requiere muchos años de experiencia, mucha constancia y trabajo pero es muy gratificante si realmente tienes pasión por las fragancias.

¿Qué le impulsó a ser nariz? La oportunidad de ser perfumista se me cruzó en medio del camino. Una vez acabados mis estudios de farmacia, fui a estudiar el máster a la escuela de ISIPCA (Versalles) porque quería dedicarme a la formulación de cosméticos. Sin embargo, me quedé fascinada en mi primera clase de materia prima de perfumería, donde teníamos que memorizar y aprender a describir olores. Aunque vengo de una familia en la cual nadie sale de casa sin perfume, no me había planteado nunca el trabajo de “nariz”, pero después de ISIPCA vi claramente que quería trabajar en este sector. Entonces, entré en Mane como evaluadora junior y al cabo de un año me incorporé de perfumista junior en Ravetllat Aromatics. Mi trabajo es también mi hobby, es bonito y creativo,

¿Cree que es un oficio con futuro? ¿La IA podrá llegar a crear alta perfumería? Sí, creo que es un oficio con futuro porque es un trabajo que requiere una formación específica, años de aprendizaje y es un perfil buscado; hay una gran multitud de productos que requieren perfume, la aplicación de la cual no solo se limita a la perfumería fina, también lo encontramos en champú, desodorante, suavizante, detergente de ropa, ambientadores, jabón de lavavajillas… ¡hasta las bolsas de basura! A parte de la función técnica de enmascarar el olor de la base del producto final, también hay la función hedonística, que va muy ligada a la cultura de cada país. Una perfumista tiene que crear los perfumes pensando en las tendencias y gustos de la región para la que trabaja.

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Perfumistas Pienso que la IA puede ayudar a los perfumistas a potenciar su creatividad y rapidez, a probar combinaciones que a lo mejor una nunca se había planteado. Un algoritmo puede hacer una mezcla de ingredientes y crear una fórmula que quede más o menos bien. Sin embargo, la perfumería es un arte y las narices crean fragancias que estén perfectamente equilibradas, que transmitan, ya que el olfato es uno de los sentidos más primitivos que va ligado a nuestros recuerdos y emociones. Por el contrario, la tecnología no contempla este componente emocional ni creativo único del ser humano, no tiene la capacidad de determinar si un perfume está equilibrado, de ver cómo cambian las notas con la maceración, de si es unisex, de si está en línea con la marca, el concepto, etc. Además, pienso que el hecho de que un algoritmo cree un perfume, hace que pierda la esencia de artesanía, de creación artística. Si la creación de un perfume es un arte, ¿con qué otro artista, quizás de otra disciplina, le gustaría colaborar? Con un/a ceramista. Mencione un clásico que usted considere un referente o su referente. Shalimar, de Guerlain (1925) ¿Por qué es una buena estrategia consolidar las fragancias clásicas? Pienso que es muy importante consolidar los referentes clásicos para entender cómo evoluciona la perfumería a lo largo de la historia, qué tendencias predominan según la época y predecirlas, o ver cómo se van modernizando las estructuras clásicas. Una buena manera de recopilar toda esta información es a través de una genealogía de fragancias, que da una visión global de los perfumes más destacados de la historia junto con los nuevos lanzamientos más relevantes. ¿Qué perfume de los lanzados en 2019 ha captado su atención y por qué? Mémoire d’une odeur de Gucci me chocó bastante y tuve que olerlo varias veces para entenderlo. Para mí, es un perfume donde predominan los almizcles, combinado con una salida aromática un tanto animalizada por

el jazmín, la salida me da un efecto ambrette pero a la vez muy cremoso. No le veía matices marcados que le otorgaran un carácter definido. Luego comprendí que estos rasgos eran precisamente lo que el perfumista Alberto Morillas había querido transmitir: atemporalidad, genderless, minimalismo, “menos es más”, retro pero moderno. Además, el perfume innova y se atreve con ingredientes poco utilizados como la manzanilla romana. Venimos de la época de los gourmands, donde desde 1992 con Angel de Thierry Mugler ha estado predominando la pomposidad, y pienso que Mémoire d’une odeur ha nacido para cambiar esta tendencia y consolidar una nueva familia olfativa: aromática mineral. ¿El interés por la sostenibilidad y la ecología marcará las nuevas tendencias en creación de perfumes? Absolutamente. Nos enfrentamos a la mayor crisis climática producida por el ser humano y el consumidor está cada vez más concienciado en reducir su impacto ecológico. La tendencia de los perfumes 100% naturales, eco-friendly y éticamente sostenibles ha venido para quedarse. Las nuevas generaciones están marcando este cambio de rumbo y no es casualidad que muchos proveedores de materias primas hayan incorporado en su catálogo ingredientes cultivados de manera sostenible, respetando el medioambiente y promoviendo el comercio justo con los agricultores. Sin embargo, hay un abastecimiento limitado de las materias primas naturales y esto encarece el precio, pero al mismo tiempo están saliendo muchas moléculas sintéticas sintetizadas a través de biotecnología que permiten ampliar la paleta olfativa de los perfumistas. ¿Cuál cree que será el ingrediente más destacado de 2020? Creo que la rosa será uno de los ingredientes más presentes en este 2020. La podemos ver en muchos lanzamientos recientes: Rose&Rose de Issey Miyake (2019), Miss Dior Rose N’Rose (2020), Rose&Cuir de Frédéric Malle (2019), Rose Prick de Tom Ford (2020) o Rose Cocoa de Aerin (2019). ¿Qué fragancia lleva puesta ahora mismo? Gris Dior de Christian Dior.

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Angela Ciampagna Nariz de LABEL Fine Perfume Toiletries & Waxes

¿Con qué aroma definiría su infancia? Tuve una buena infancia y por esa razón tengo recuerdos olfativos positivos. El bañador huele a salinidad, el sol ciega los ojos en el jardín lleno de tréboles y limones. Las macetas con geranios, dulces de caramelo, olor a maltol, la fracción aromática de helional de los almuerzos a base de frutas. Una lista de acordes muy vibrantes. ¿A qué huele la ciudad donde vive? Esta es una pregunta muy interesante, porque el complejo oloroso de los lugares donde he vivido siempre ha despertado cierta curiosidad en mí. El olor del campo italiano (nací y crecí en Italia), un antiguo edificio señorial, una austera abadía campestre, etc. Hoy vivo y trabajo en Tenerife, un rincón del paraíso con diferentes microclimas y, por lo tanto, con diferentes olores. Diría que el olor a tierra polvorienta está muy presente aquí, como el sabor salado del Océano Atlántico, y luego el viento que mueve soplos de pimentón ahumado de las cocinas de los guachinches, mezclado con olores azucarados de flores y frutas del sur tropical. Me intriga el olor característico del norte tinerfeño, Puerto de la Cruz, Los Realejos, La Orotava: rincones históricos húmedos y resinosos, que me recuerdan al elemí acariciado por el bálsamo de Tolú, refrescado con eucalipto y misterioso por el acento de alcanfor. Excelente. ¿Qué le impulsó a ser nariz? Siempre me ha gustado sentir el mundo por sus olores, vividos, sinceros, sin

posibilidad de engaño. Entonces, diría que seguí la estela. ¿Cree que es un oficio con futuro? El perfume es una forma de arte que crea un vicio, como el irreprimible que guía a los coleccionistas de obras de arte. Es un artefacto hedonista, y como tal, solo puede seguir siendo un oficio cada vez más atractivo para el marketing global, lo que lo convierte en una uniformidad cada vez más amplia. La verdadera perfumería artística, por su vocación elitista, seguirá siendo un lujo para los verdaderos conocedores, ya que el resto del marketing ya ha tomado medidas para crear trivializaciones irresistibles. Si la creación de un perfume es un arte, ¿con qué otro artista, quizás de otra disciplina, le gustaría colaborar? Con ganas de divertirnos y fantasear un

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poco, lo que siempre es un ejercicio mental útil, me gustaría concebir un perfume con dos artistas diferentes: el escultor canario José Víctor Reyes González y Pierre Hermé, pastelero francés de fama internacional.

las diferentes materias primas, con una fecha de recolección o técnica de extracción adjunta. Esto significa que tendremos clientes cada vez más informados y, por lo tanto, cada vez más capaces de reconocer la calidad del producto de excelencia.

Mencione un clásico que usted considere un referente o su referente. Aunque no es un clásico que consume mucho tiempo, el perfume Angel de Thierry Mugler, diseñado por Olivier Cresp e Yves de Chiris, representa para mí una obra maestra de los noventa, no solo por la cantidad de ventas, sino sobre todo por la delicadeza ejecutiva capaz de tocar el inconsciente humano, con notas que evocan recuerdos, olores y sabores de la infancia, el olor a chocolate, azúcar caramelizada, miel. Un perfume futurista que creó una pirámide fragante que simplemente no estaba allí antes. Un trabajo realmente exitoso que admiro y sigo estudiando.

¿El interés por la sostenibilidad y la ecología marcará las nuevas tendencias en creación de perfumes? No me gusta cuando se usa un tema serio con fines comerciales. Para ayudar al planeta contra su agotamiento y contaminación continuo, ciertamente la solución no serán los nuevos envoltorios ecológicos, seamos serios.

¿Por qué es una buena estrategia consolidar las fragancias clásicas? Conocer bien los conceptos básicos nos permite mover cada vez más lejos de lo que ya existe sin el riesgo de caerse. Tal como un árbol resistente: raíces firmes y ramas estiradas hacia el cielo. ¿Qué perfume de los lanzados en 2019 ha captado su atención y por qué? Más que un perfume, ha llamado mi atención la nueva tendencia hacia la perfumería “forestal”, compuesta de fragancias individuales o acuerdos para combinar, donde las fragancias tienen facetas simples y declaran el origen geográfico de

¿Cuál cree que será el ingrediente más destacado de 2020? Todavía hay mucha atención hacia las composiciones materiales, pero hay un deseo de vitalidad, alegría, ligereza, renacimiento. Existe un deseo de ofrecer perfumes cada vez más ricos de notas afrutadas, ácidas y acuáticas, por lo que creo que los ingredientes principales del sector de los perfumes, y no solo en perfumes, tenderán a una cierta frescura, con frutas cítricas, acordes mentolados, finos y afrutados químicos, helado, exótico y verde. En resumen, habrá diversión. ¿Qué fragancia lleva puesta ahora mismo? Usualmente no uso perfumes, me gusta tener la nariz “limpia” y sentir la mayor cantidad de olores posible a mi alrededor. Uso perfumes o aceites perfumados solo cuando no estoy trabajando.

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Olivier Cresp

Académico de Número de la Academia del Perfume Sillón Cedro Maestro Perfumista de Firmenich

¿Con qué aroma definiría su infancia? Con el jardín de la casa de mis padres, en Grasse, rodeada de rosas, de jazmín y de peonia salvaje. También tengo bonitos recuerdos de infancia recorriendo campos entre árboles de naranjo y limoneros. ¿A qué huele la ciudad donde vive? La “Ville de Paris” huele a paseos a orillas del Sena y también como vivo cerca del Bois de Bologne puedo oler a verde, a notas acuosas y a bosque. Mi ciudad vuele a vida, a creatividad artística, a mezcla de olores exquisitos y complejos, huele a emociones. ¿Qué le impulsó a ser nariz? Mi padre y mi abuelo me enseñaron el oficio desde muy pequeño. Mientras a otros niños sus padres les contaban cuentos a la hora de dormir, con mi familia salíamos al atardecer a oler las flores que acababan de florecer ese día. También me impulsó a ser Perfumista la sensibilidad, la observación y un sentido de la calma. El amor por la magia de la alquimia. ¿Cree que es un oficio con futuro? ¿La IA podrá llegar a crear alta perfumería? Sí, sin duda. Es un oficio con un futuro fantástico, con nuevos métodos de extracción, innovación puntera con ingredientes nuevos. La IA va a ayudar a poder concentrarnos en las grandes ideas

creativas, los acordes más rompedores e innovadores, y sus declinaciones y adaptaciones se harán con ayuda de la IA. Nos abre muchas nuevas oportunidades. Si la creación de un perfume es un arte, ¿con qué otro artista, quizás de otra disciplina, le gustaría colaborar? Me gustaría haber tenido un encuentro con Pablo Picasso. Su estilo único me ha enseñado mucho, formas cuadradas, cubistas, mucho color, rasgos que me

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hubiera gustado trasladar en colaboración artística a la creación de un perfume compartido. Mencione un clásico que usted considere un referente o su referente. Shalimar de Guerlain ¿Por qué es una buena estrategia consolidar las fragancias clásicas? Los grandes clásicos no pasan de moda, como Chanel nº5 o también Shalimar, son iconos de la Perfumería mundial. Las grandes y bellas marcas clásicas son parte arraigada de nuestra propia cultura olfativa. ¿Qué perfume de los lanzados en 2019 ha captado su atención y por qué? He puesto mucha atención y mucho tiempo en crear los 6 perfumes Akro, trabajados de manera libre, atrevida y muy personal. ¿El interés por la sostenibilidad y la ecología marcará las nuevas tendencias en creación de perfumes? Sí, todos estamos llamados a proteger el Planeta. En Perfumería trabajamos con materias primas cada vez más sostenibles; para ello vamos directamente a la fuente. Me interesa lo más puro de una materia prima, su cultivo, el campo y la gente que lo trabaja con sus manos. La trazabilidad de las mejores materias primas y la biodegradabilidad son facto-

He puesto mucha atención y mucho tiempo en crear los 6 perfumes Akro, trabajados de manera libre, atrevida y muy personal res que tengo cada vez más en cuenta en mis creaciones. La llamada “Green Chemistry” y la producción de perfumes dejando la mínima huella posible en el medio ambiente son impulsores que responden a este gran reto. ¿Cuál cree que será el ingrediente más destacado de 2020? Nuevas moléculas desarrolladas por I+D+I de Firmenich. ¿Qué fragancia lleva puesta ahora mismo? Akro Haze.

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Nuria Cruelles

Perfumista de LOEWE

¿Con qué aroma definiría su infancia? Mi infancia está definida por el olor del jazmín, por esas noches en las que el jazmín se abría e inundaba de olor las calles. Las rosas y los geranios también. Junto con los jazmines son las flores que solía tener en el jardín de mi casa y las que ayudaba a mi abuela a regar. ¿A qué huele la ciudad donde vive? Vengo del Delta del Ebro, y este huele a brisa de mar, a los arrozales, huele a sal y a los narcisos que crecen de forma espontánea entre los arrozales, a lirios de agua, a salicornia, a algas… Un combo de notas que recuerdan al Mediterráneo, a brisa a pureza. ¿Qué le impulsó a ser nariz? Empezó casi como una obsesión hasta convertirse en mi trabajo. Coleccionaba perfumes, y a los 17, cuando tuve que emprender mi carrera profesional, me di cuenta de que todo lo que desprendía olor me llamaba la atención. Descifrar el mensaje de las moléculas efímeras que hay en el aire era lo que quería hacer. Es mi estilo de vivir. ¿Cree que es un oficio con futuro? ¿La IA podrá llegar a crear alta perfumería? Creo que se ha llegado a crear narices electrónicas, pero sin éxito. Si bien es cierto que la ciencia avanza a pasos agigantados, sinceramente creo que el olfato es un don innato, que todavía

no se sabe muy bien cómo funciona, y que el gusto y creatividad es inherente a uno mismo. Aún estamos lejos de poder crear perfumes de manera electrónica. Si la creación de un perfume es un arte, ¿con qué otro artista, quizás de otra disciplina, le gustaría colaborar? Yo diría que considero que la perfumería es un arte como la creación de un vino. De hecho, ya he colaborado con el artista Arturo Fernández. Juntos hemos creado un vino que se llama La Punxeta, un vino de garna-

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cha blanca, de la DO Terra Alta, de la zona de donde vengo y de donde me he criado. Mencione un clásico que usted considere un referente o su referente. El Brut de Fabergé. Se lanzó en el 1968. Esta estructura fougère masculina ha sido tendencia desde las fragancias clásicas hasta en las más contemporáneas. La estructura fougère no ha dejado de ser protagonista en todas las fragancias masculinas, por lo tanto, para mí es el gran clásico o la estructura estrella que hace que la perfumería masculina nos siga sorprendiendo. ¿Por qué es una buena estrategia consolidar las fragancias clásicas? Porque son fuente de inspiración, son estructuras, que llamamos acordes en perfumería, que se reinventan continuamente y que siguen enamorando. ¿Qué perfume de los lanzados en 2019 ha captado su atención y por qué? No me gustaría quedarme con uno en concreto, sino con una tendencia en perfumería que sigue captando los públicos femeninos más jóvenes. Son los perfumes femeninos floral-oriental y los nuevos fougères con adiciones gourmand tan importantes que hacen que el público quede enganchado completamente. ¿El interés por la sostenibilidad y la ecología marcará las nuevas tendencias en creación de perfumes? Yo supongo que sí. Buscamos el equi-

libro para cuidar mejor el medio ambiente, pero eso no significa que se usen solo ingredientes naturales, dado que el impacto en el ecosistema muchas veces es mayor que con el uso de moléculas sintéticas o de laboratorio. Sin embargo, implica un pacto de compromiso social, dado que con cada gota de aceite esencial ayudamos a familias a tener una vida mejor. ¿Cuál cree que será el ingrediente más destacado de 2020? Para mis creaciones será la inclusión de nuevas notas verdes, saladas y algas. Y como tendencia la evocación de la naturaleza. Buscar la inspiración en la naturaleza tal y como hacía Blossfeldt en sus fotografías con f lores y plantas casi geométricas. Hoy LOEWE se inspira en lo natural y desde la marca tratamos de volver a estar en contacto con la naturaleza. ¿Qué fragancia lleva puesta ahora mismo? Llevo diferentes fragancias en diferentes partes del cuerpo: brazos, muñecas, cuello… dado que son pruebas de laboratorio para seguir su senda olfativa, sus notas de cabeza, su estela… Es difícil que use solo un perfume concreto, dado que son cientos las pruebas olfativas a diario que tengo que testar para seguir su interpretación. No puedo tener uno favorito. Para mí el perfume es mi trabajo, es inspiración. El momento en el que vivo cada una de ellas.

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Jordi Fernández

Académico de Número de la Academia del Perfume Sillón Patchouli Perfumista de Givaudan

¿Con qué aroma definiría su infancia? Hay muchos aromas que definen mi infancia, la brisa del mar Mediterráneo sobre la Costa Dorada cuando veraneaba con mi familia, o el olor de los bosques de pino y a plantas aromáticas de la montaña o simplemente el olor tan influyente del café cuando mis padres preparaban el desayuno. ¿A qué huele la ciudad donde vive? Normalmente las ciudades, especialmente las grandes, huelen bastante a polución y estrés pero tengo la suerte de vivir en una pequeña población en Barcelona, en el Vallés Occidental, cerca de la montaña y no demasiado lejos del mar. Quizás más que un olor sería la sensación de estar en casa, hogareña y familiar. ¿Qué le impulsó a ser nariz? Siempre he sido una persona muy curiosa, me encanta descubrir nuevos lugares y materiales. Al principio de mi carrera hice algunas prácticas en un laboratorio de fragancias y tuve la oportunidad de conocer al perfumista que me explicó todo el apasionante proceso de crear una fragancia. Esta experiencia abrió en mi mente un mundo completamente nuevo lleno de exploraciones infinitas. Entonces inmediatamente me volví adicto a ella. ¿Qué fragancia lleva puesta ahora mismo? Siempre trato de llevar nuevos acordes con los que estoy trabajando para explorarlos todavía más, entenderlos, ver su desarrollo y su impacto sobre las personas que están a mí alrededor. ¿Cree que es un oficio con futuro? ¿La IA podrá crear alta perfumería? Pienso que la profesión de perfumista más que un oficio es un arte y como arte estará siempre

presente como ha estado durante toda nuestra historia. Creo que si hablamos del futuro de la perfumería no podemos dejar de lado el impacto que tiene la tecnología hoy en nuestras vidas, tanto en el arte como en nuestras profesiones. Ella nos permite pensar y crear de una manera más ágil y diversa; y son exactamente estas diferentes perspectivas las que enriquecen nuestro proceso creativo, permitiéndonos traducir mejor sensaciones y emociones en flagrancia. Si la creación de un perfume es un arte, ¿con qué otro artista, quizás de otra disciplina, le gustaría colaborar? Me gustaría colaborar con otro artista relacionado con la música, poder encontrar puntos

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de encuentro entre las dos disciplinas. Cuando voy a un concierto puedo sentir la energía y las sensaciones que se transmiten con la música y creo que el perfume también crea este tipo de sensaciones. Un cantante que me gusta mucho es MOBY pienso que es un verdadero artista. Mencione un clásico que usted considere un referente o su referente Me encantan los Chypres, clásicos como Aromatics Elixir de Clinique o con almizcle en el caso de For Her Narciso Rodriguez, afrutados más modernos Coco Mademoiselle de Chanel. También otro tipo de notas como Fahrenheit de Dior y Declaración de Cartier, dos fragancias como mucha elegancia. Pienso que un perfume para convertirse en clásico tiene que tener una firma olfativa muy distintiva y con mucha potencia. ¿Por qué es una buena estrategia consolidar las fragancias clásicas? Para las marcas lanzar un nueva fragancia significa un gran esfuerzo, desde la creación hasta los elementos del marketing mix y la distribución. Llegar a posicionar una fragancia como clásico en la mente de los consumidores y en el mercado puede ser un proceso de varios años pero que al final puede representar un enorme beneficio económico soportado por varias estrategias como flankers y extensiones de línea. Es por esta razón que cada año vemos como nuevas fragancias son lanzadas pero pocas logran perdurar en un mercado cada vez más saturado y complejo. Sin embargo estos nuevos lanzamientos son una muy buena oportunidad para consolidar nuevos perfumistas jóvenes con una versión diferente y fresca del mercado. La magia del perfume es que si es un buen perfume se consolidará por su olor. ¿Qué perfume de los lanzados en 2019 ha captado su atención y por qué? Hay muchos lanzamientos interesantes cada año y sobretodo con la nueva tenden-

cia de perfumería niche donde puedes encontrar perfumes más arriesgados como Oud for Greatness by Initio o Brompton Immortals by Ex Nihilo. Otro lanzamiento que llama mi atención en 2019 ha sido Loewe 001 Eau de Cologne pienso que es una reinvención del eau de cologne tradicional con mucho frescor pero con una parte también muy sensual y adictiva. ¿Cuál cree que será el ingrediente más destacado de 2020? En mi opinión una gran tendencia que está impactando, no solo nuestra industria, también otras como la moda o hasta la alimentación, es el uso de la biotecnología como herramienta para obtener nuevas expresiones de ingrediente tradicionales. Específicamente en perfumería veo fuertemente como un ingrediente tradicional como el Patchouli puede ser reinterpretado utilizando nuevos métodos de extracción. Esto nos permite tener un espectro olfactivo más amplio. Es así como en Givaudan hemos obtenido el Akigalawood un ingrediente increíblemente innovador y potente. ¿El interés por la sostenibilidad y la ecología marcará las nuevas tendencias en creación de perfumes? Sin lugar a duda, como en todos los ámbitos de nuestra de vida, tenemos que ser más sostenibles y respetuosos con el medio ambiente. La perfumería también es parte de ella, en Givaudan ya tenemos un plan de acción que involucra diferentes procesos de la cadena de producción, desde el desarrollo sostenible de materias primas y apoyo a comunidades productoras hasta el diseño de nuestras fragancias y la calidad de los componentes sintéticos y naturales que las componen. Estas tendencias sociales nos enseñan a ser más creativos y a mejorar día a día nuestro proceso de creación.

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Rodrigo Flores-Roux Académico de Número de la Academia del Perfume Sillón Incienso Maestro Perfumista en Givaudan ¿Con qué aroma definiría su infancia? Tengo tantos recuerdos perfumados de cuando era un niño, ya que mi país, México, es muy oloroso... olores buenos, otros no tanto… pero puedo mencionar dos muy importantes: el primero, el aroma de las flores del limonero que aún hoy crece enfrente de la ventana de mi habitación en casa de mis padres, y el otro, el olor de la Tortillería, donde se prepara la harina de maíz y se producen las tortillas para hacer tacos... Una maravilla. ¿A qué huele la ciudad donde vive? Vivo en Nueva York y desafortunadamente, es una ciudad que no huele muy bien. De hecho, en verano, es insufrible.... así que mejor contesto de manera metafórica y digo que Manhattan huele a una energía imparable. Después de todo, sigue siendo una de las capitales del mundo. ¿Qué le impulsó a ser nariz? Ser perfumista para mí es no solo un sueño hecho realidad, es también una vocación ya que, desde los 12 años de edad, sabía que quería hacer perfumes. ¡Todo empezó coleccionando frascos, y luego me interesé por lo que tenían adentro! En mi familia siempre se habla de perfumes y así era cuando era un adolescente. Aún hoy, a veces parece que el que menos sabe de perfumes en las reuniones familiares, ¡soy yo! La búsqueda estética, el anhelo de innovación, la emoción de ver nacer un producto hecho por mí y de compartir mi trabajo con el público: estas son otras razones además de mi impulso vocacional.

¿Cree que es un oficio con futuro? ¿La IA podrá llegar a crear alta perfumería? Una computadora jamás reemplazará a la mente y al alma humana pues de eso carecen: de un alma. No podemos negar que la IA puede apoyarnos en nuestro día a día, de hecho, tenemos instrumentos muy interesantes ya funcionando, pero quien decide al final, es el corazón del que crea, piensa, busca e inventa. Si la creación de un perfume es un arte, ¿con qué otro artista, quizás de otra disciplina, le gustaría colaborar? Artistas vivos: Cy Twombly, Richard Serra y Pedro Almodóvar. Artistas no vivos: Gian Lorenzo Bernini, Ludwig van Beethoven y Pablo Picasso (esperando que este último esté de buen humor y no se comporte como un villano...)

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Mencione un clásico que usted considere un referente o su referente. Soy un apasionado de la historia de la perfumería, y en especial me interesa la historia del perfume desde la década de los 1880’s cuando nació el primer perfume moderno, Fougère Royale de Houbigant (si tomamos como definición de perfume moderno, una mezcla de materiales naturales y sintéticos) entonces tengo muchas referencias. Voy a mencionar dos: Shalimar de Guerlain, cuya estructura oriental ambarina no deja de dar y dar y dar y a quien se debe una de las genealogías de perfumes más importantes. Y no olvidemos que es también una definición del perfume como manifestación de sensualidad, animalidad y sexualidad. Y Diorissimo, que es para mí el paradigma perfecto de balance, belleza y naturalidad. Edmond Roudnitska creo un paradójico encuentro entre una construcción aparentemente simple y una maravillosa complejidad, tanto a través de su personalidad como su evolución en el aire. Un perfume absolutamente monumental. ¿Por qué es una buena estrategia consolidar las fragancias clásicas? ¿Qué haríamos sin nuestros grandes clásicos? Sería como entrar al Museo del Prado y solamente ver muros vacíos. En efecto, sería muy bueno que nos detuviéramos un poco a reanalizar los grandes lanzamientos e inyectarles vida nueva. ¿Qué perfume de los lanzados en 2019 ha captado su atención y por qué? Le eché un vistazo a una lista exhaustiva de los lanzamientos del 2019 y veo que

Veo venir una cascada de resinas, rosas y maderas místicas hay millones de flankers... 2019 no fue un año muy brillante, pero quiero mencionar Idôle, de Lancôme. Es un perfume muy bien pensado, muy femenino y placentero. Y me gusta mucho que no es un “gourmand”... ya estoy un poco cansado de tanto caramelo. ¿El interés por la sostenibilidad y la ecología marcará las nuevas tendencias en creación de perfumes? ¡Por supuesto! No se habla de otra cosa... ¿Cuál cree que será el ingrediente más destacado de 2020? Veo venir una cascada de resinas, rosas y maderas místicas. ¿Qué fragancia lleva puesta ahora mismo? Hace un día gris y lluvioso en Manhattan, así que me alegré el día usando el perfume de pomelo y vetiver que hice para el diseñador americano Thom Browne.

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Belén García Albacete Senior Perfumer de Eurofragance

¿Con qué aroma definiría su infancia? Notas cítricas, aromáticas y almizcladas, como Nenuco o Lavanda Puig. ¿A qué huele la ciudad donde vive? Mi ciudad, Terrassa, está envuelta en naturaleza, montañas como Sant Llorenç, la Serra de l’Obac, la Mola, tiene muchos parques, aunque fue una ciudad muy importante del textil. Podría decir natural todo y siendo una ciudad de mas de 200 mil habitantes. Aunque hace un tiempo que tenemos una empresa que hace chocolate y a veces por algunas partes de la ciudad y si hace aire, huele a chocolate. ¿Qué le impulsó a ser nariz? Nada, desde muy pequeña lo olía todo y me encantaba hacer experimentos mezclando los productos del baño (gel, colonias, espuma de afeitar, cremas, etc…) porque así, aparte de los olores, también mezclaba las diferentes texturas de los productos y luego olía mis mezclas. De casualidad, con 18 años recién cumplidos, entré como laborantina en Eurofragance y muy rápidamente me fui formando, como si lo hubiera hecho toda la vida. ¿La IA podrá llegar a crear alta perfumería? No. La IA podría acercarse a la alta perfumería y aunque se ha intentado…. siempre es mucho mejor y más exacto la sensibilidad, experiencia y olfato natural de un perfumista.

Si la creación de un perfume es un arte, ¿con qué otro artista, quizás de otra disciplina, le gustaría colaborar? En perfumería, Jean Claude Ellena. Aunque soy muy mala en la cocina y no me gusta cocinar, pero sí comer y comer bien, con Jordi Roca, Ferran Adrià o Dabiz Muñoz. Mencione un clásico que usted considere un referente o su referente. Chanel Nº 5, aunque yo no lo uso, siempre he pensado que ha sido, es y será un gran perfume con mucha elegancia y una gran creatividad.

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¿Por qué es una buena estrategia consolidar las fragancias clásicas? Porque, aunque nos vamos adaptando a todo lo nuevo e incluso nos gusta innovar, siempre nos gusta volver y recordar el pasado y muchas fragancias clásicas nos traen buenos o malos recuerdos. ¿Qué perfume de los lanzados en 2019 ha captado su atención y por qué? Pacollection, toda la colección a nivel de marketing y packaging, ha sido impactante e innovador y a nivel olfativo ha sido rompedor y atrevidos sus acordes y materias primas. ¿El interés por la sostenibilidad y la ecología marcará las nuevas tendencias en creación de perfumes? Ya la está marcando. ¿Cuál cree que será el ingrediente más destacado de 2020? Bueno más que un ingrediente, con el Covid están destacando los hand sanitizer. ¿Qué fragancia lleva puesta ahora mismo? Una creación que hice para mí. Salida fresca y especiada. Nota floral fresca y suave, muy amaderada, muy ambarada y almizclada.

Pacollection, toda la colección a nivel de marketing y packaging, ha sido impactante e innovador. Y a nivel olfativo ha sido rompedor y atrevidos sus acordes y materias primas

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Patricia García Elías Perfumista en Lucta

¿Con qué aroma definiría su infancia? El olor de la flor de naranjo y el jazmín, han estado muy presentes desde mi infancia. El olor de la flor de naranjo es el olor de mi ciudad natal, Sevilla. Es espectacular cómo inunda la ciudad de un perfume delicioso en primavera, es algo inolvidable. Igualmente, el olor a jazmines en las noches de verano es un recuerdo imborrable de mi niñez. ¿A qué huele la ciudad donde vive? Cada rincón de Barcelona está repleto de aromas. Huele a mar, a sal y a sol. Huele a primavera en la Rambla por sus mercados repletos de flores y a dulces y chocolate en algunas de sus calles. ¿Qué le impulso a ser nariz? A los 25 años empecé a trabajar como analista de ingredientes de perfumería y tuve mi primer contacto con este mundo. Tuve la oportunidad de descubrir qué era la perfumería, la gran paleta de maravillosos ingredientes y el arte de combinarlos para obtener una esencia capaz de evocar sensaciones, recuerdos e incluso transportarte a otros lugares. En ese momento me enamoré de esta profesión y supe que era a lo que me quería dedicar el resto de mi vida.

mundo de la perfumería es un mundo vivo que está sujeto a fluctuaciones y cambios para adaptarse a nuestras necesidades. Creo que la Inteligencia artificial será una herramienta más para los perfumistas para facilitar pasos básicos y favorecer que podamos dedicar los esfuerzos a lo que, realmente, nos diferencia de la máquina: la transformación de conceptos abstractos, como las sensaciones, en un producto maravilloso que todos podamos disfrutar.

¿Cree que es un oficio con futuro? ¿La inteligencia artificial podrá llegar a crear alta perfumería? La fragancia es una fuente de sentimientos que influye en nuestro modo de ver y percibir el mundo. Cada día podemos observar cómo crece el valor de la fragancia en nuestro entorno y sus aplicaciones en la vida cotidiana, es decir, cómo cada vez se tiene más capacidad para valorarla y disfrutarla. El

Si la creación de un perfume es un arte, ¿con qué otro artista, quizás de otra disciplina, le gustaría colaborar? Crear una fragancia es como pintar un cuadro, componer una melodía o crear una pieza de moda, hay que combinar las notas, los colores o los tejidos en la forma adecuada para obtener una obra armoniosa, capaz de transmitir un mensaje y cautivar a las personas. Me gustaría colaborar con

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cualquier artista para reinterpretar la forma en que vemos y sentimos el arte. Mencione un clásico que usted considere un referente o su referente. Para mí París de YSL es un referente porque, sin duda, marcó tendencia en la historia de la perfumería, muchas creaciones posteriores se vieron fuertemente influenciadas por esta fragancia tan potente y creativa. Es símbolo de la feminidad por su combinación de rosas y violetas, con seductoras notas irisadas y amaderadas que la hacen elegante y sofisticada. Sin duda una fragancia con mucho carácter. ¿Por qué es una buena estrategia consolidar las fragancias clásicas? Si una fragancia se consolida como clásica, es porque ha sido capaz de transmitir un mensaje que perdura a lo largo de los años y porque en su momento supuso algo innovador y transgresor en el mundo de la perfumería. Los clásicos son atemporales, no pasan de moda. Son referentes a seguir y fuente de inspiración. ¿Qué perfume de los lanzados en 2019 ha captado su atención y por qué? Libre de YSL me parece una fragancia interesante. Me gusta la reinterpretación que se ha hecho de las fragancias Fougère, tradicionalmente masculinas, llevándolo a un terreno mucho más femenino y apto para cualquier edad. Resulta innovador la combinación de la lavanda con la flor de naranjo para hacer la fragancia sensual pero muy refrescante a la vez.

¿El interés por la sostenibilidad y la ecología marcará las nuevas tendencias en creación de perfumes? La sostenibilidad es un ´must` en nuestros días que está presente en todo lo que nos rodea. En perfumería es una tendencia que se va consolidando cada vez más, ya vemos como las casas de perfumería apuestan por estrategias más sostenibles apostando por métodos de obtención de ingredientes más amigables con el medio ambiente. ¿Cuál cree que será el ingrediente más destacado de 2020? Creo los ingredientes ambarados han sido en los últimos años y seguirán siendo tendencia en este 2020. Son cálidos, dan complejidad y sofisticación a las fragancias. Además, son ingredientes muy versátiles ya que su aplicación se extiende a todos los campos de la perfumería no solo a la alta perfumería. Por otro lado, creo que hay una fuerte influencia en la perfumería occidental de notas típicamente orientales, como el oud, cada vez más presente en las nuevas apuestas de las casas de fragancias. ¿Qué fragancia lleva puesta ahora mismo? Suelo cambiar mucho de perfume porque me gusta hacer nuevos descubrimientos para mi colección. Además, suelo elegir el perfume dependiendo de la ocasión, el momento del día e incluso mi estado de ánimo. Ahora mismo llevo Gucci Bloom. Como andaluza, me apasionan las flores blancas, la combinación tan natural del jazmín con la tuberosa y la suavidad del almizcle me resulta irresistible. Es un perfume atemporal, auténtico y que se diferencia dentro de las tendencias actuales del mercado.

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Irene Gisbert

Perfumista de AINEA Perfums

¿Con qué aroma definiría su infancia? Notas de pino y mar salada, la infancia siempre me retrotrae a pinedas cercanas al mar. ¿A qué huele la ciudad donde vive? Vivo frente al mar, en un pueblo donde hay calles enteras con naranjos amargos. A mar y azahar, como ves el mar siempre es mi referente. ¿Qué le impulsó a ser nariz? La casualidad, pero una vez empiezas a oler, ya no se puede parar. ¿Cree que es un oficio con futuro? Yo siempre pienso que es uno de los oficios más viejos del mundo, ya en la edad antigua habían perfumistas, esperemos que dentro de mil años, si es que los humanos seguimos existiendo, sigan habiendo perfumistas. Si la creación de un perfume es un arte, ¿con qué otro artista, quizás de otra disciplina, le gustaría colaborar? Me hubiese encantado colaborar con Marta Graham en danza contemporánea y seguramente con Miró en pintura. Mencione un clásico que usted considere un referente o su referente. Nicolas Mamounas, el creador de mi perfume preferido Mystere de Rochas. ¿Por qué es una buena estrategia consolidar las fragancias clásicas? Lo clásico es lo que perdura, seguramente lo mejor, por lo que parece claro que es lo que debería consolidarse. Clásico no quiere decir que no sea innovador.

¿Qué perfume de los lanzados en 2019 ha captado su atención y por qué? Seguramente el perfume de Artemisa de Serge Lutens. Sobretodo porque la Artemisa no me parece una nota sencilla de trabajar y es espectacular. ¿El interés por la sostenibilidad y la ecología marcará las nuevas tendencias en creación de perfumes? En nuestra casa es así, de la sostenibilidad depende nuestro futuro, estamos usando cajas y celofán compostable y estamos implementando que todo el embalaje sea muy sencillo de separar para que pueda ser reciclado. ¿Cuál cree que será el ingrediente más destacado de 2020? Seguramente la rosa. ¿Qué fragancia lleva puesta ahora mismo? La rosa de Rosendo Mateu de su Black Edition.

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Marc-Daniel Heimgartner Perfumista Senior y Director de Innovación Olfativa en Luzi AG

¿Con qué aroma definiría su infancia? Tengo muchos recuerdos olfativos de la infancia, pero aún recuerdo el olor único del asfalto caliente, en verano, antes de una tormenta eléctrica. Es principalmente el particular olor ahumado del alquitrán y la posterior liberación de la molécula orgánica geosmina, en combinación con la lluvia y las electrizantes notas metálicas en el aire. ¿A qué huele la ciudad donde vive? En Zúrich me encanta el olor de los tilos cuando florecen en junio. Vivimos muy cerca del lago, y además de los elementos acuáticos típicos, siempre se percibe un olor adicional de diferentes flores, plantas aromáticas y árboles frutales de nuestro jardín. ¿Qué le impulsó a ser nariz? En mi anterior trabajo como asistente en un laboratorio químico, analizaba alimentos para animales, incluyendo ácidos grasos, aminoácidos y compuestos aromáticos. Además, desde muy joven me atraían mucho las fragancias, los ingredientes y los productos de belleza. Hace 25 años, el verdadero punto de inflexión fue un anuncio de trabajo como perfumista en formación en LUZI, publicado en una revista de la Asociación Suiza de Cosmética. Así se hizo realidad mi sueño de empezar como becario en una industria tan bonita. ¿Cree que es un oficio con futuro? ¿La IA podrá llegar a crear alta perfumería? Cada día nos enfrentamos a muchos desafíos en nuestra industria, pero trabajamos día y noche para lograr las fragancias perfectas para el futuro.

Es necesaria mucha experiencia en todos los campos del mundo de la perfumería. Un perfumista que desarrolla fragancias finas tiene acceso a todos los costosos ingredientes naturales y a compuestos aromáticos especiales de alto precio. Desde el punto de vista técnico, crear una fragancia eficiente, perfumada, estable y a bajo precio para un limpiador de inodoros quizá sea un reto mayor. Si la creación de un perfume es un arte, ¿con qué otro artista, quizás de otra disciplina, le gustaría colaborar? Siempre soñé colaborar con Borek Sipek, un arquitecto, interiorista y artista vidriero checo. Sus objetos muestran un gran enfoque artesanal y un nivel técnico muy alto. Sipek combinaba diferentes materiales y elementos como maderas, cobre

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y porcelana. Esto encajaría muy bien con mis ideas eclécticas y la visión precisa. Mencione un clásico que usted considere un referente o su referente. La fórmula vintage descatalogada del legendario aromático Eau Sauvage Extrême; esta fue la primera fragancia que compré para mí en una perfumería, a los 13 años. Otra obra maestra personal de otra época es Terre d`Hermès, de JeanClaude Ellena. Realmente adoro la firma olfativa de los perfumistas. ¿Por qué es una buena estrategia consolidar las fragancias clásicas? Todos guardamos vivos recuerdos olfativos en nuestro subconsciente. En algunos casos, necesitamos transformar y adaptar acordes y temas clásicos y exitosos a nuestros nuevos e innovadores conceptos para el futuro. En nuestra industria nos encanta atraer y seducir, pero en tiempos difíciles buscamos la sensación de “estar rodeados de emociones en las que poder confiar”. ¿Qué perfume de los lanzados en 2019 ha captado su atención y por qué? En 2019, Michelle Pfeiffer, una gran actriz y personalidad de Hollywood, lanzó una línea pionera de fragancias finas, sin género y transparentes llamada Henry Rose. Sus innovadoras fragancias son muy seguras desde el punto de vista de los ingredientes, libres de productos químicos preocupantes, pero no son 100% naturales, ya que los aceites esenciales pueden mostrar un potencial alergénico bastante alto.

¿El interés por la sostenibilidad y la ecología marcará las nuevas tendencias en creación de perfumes? A nivel mundial, el consumidor final busca y exige ingredientes, productos, envases o marcas reciclados, sostenibles, ecológicos y “limpios y seguros”. En nuestros procesos de desarrollo, desde la idea del producto hasta el lanzamiento del producto final, estos temas influyen cada vez más en nuestras futuras creaciones perfumísticas para todo tipo de aplicaciones. Es interesante que las moléculas aromáticas sintéticas pueden ser más ecológicas que los aceites esenciales de especies sobreexplotadas. ¿Cuál cree que será el ingrediente más destacado de 2020? Teniendo acceso a unos 2.000 materiales en mi laboratorio, no es fácil nombrar un ingrediente estrella concreto. Además, en nuestro trabajo creativo, todo se basa en armonías o contrastes olfativos entre los distintos ingredientes. Actualmente me gusta trabajar mucho con diferentes combinaciones de bergamota, cardamomo, jengibre fresco y pimienta rosa en creaciones de perfumería fina. Estas mezclas tienen una nota de salida cítrica-floral, fresca y vivificante, con una característica complejidad aromática-especiada. ¿Qué fragancia lleva puesta ahora mismo? Durante la semana, normalmente pruebo en mi piel las creaciones de perfumería fina en las que estoy trabajando. Actualmente estoy usando 50B, 50D y 56B, que son diferentes versiones de una moderna colonia unisex de almizcle blanco.

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Sandra Iruela

Perfumista, Directora de Sandir Diseño de Fragancias ¿Con qué aroma definiría su infancia? Mi infancia la definiría llena de olores, sobre todo de las flores de geranios que tenían mis abuelos en su balcón… También recuerdo los aromas de los paseos con mi abuelo después de una tarde de lluvia buscando caracoles; el olor a tierra mojada, del hinojo que me ponía en la boca mientras paseábamos… Y la más especial, los preparativos de la ropita del nacimiento de mi hermana: una fragancia suave, dulce, como empolvada, con una sutil presencia a manzanas frescas y tan delicada como la piel de un bebé… Algún fin de semana solíamos ir al huerto de un amigo donde el olor de las tomateras me fascinaba. Me perdía entre las matas y disfrutaba comiéndome el tomate recién cogido, dejándome un olor agradable, verde suave y fresco en mis manos de niña. ¡Qué experiencia tan única! Además, disfrutaba saboreando los higos debajo de la higuera con ese olor tan clásico mediterráneo bajo el intenso sol de verano; un aroma de hoja fresca, de madera de tronco, de savia lechosa. La verdad es que es una bonita estampa sensorial a la que regreso con tan solo cerrar los ojos y pensar en su aroma. ¿A qué huele la ciudad donde vive? Tengo la suerte de vivir en una ciudad rodeada de jardines y la verdad es que huele y huele bien… Asocio esta ciudad a un olor de frescor, rocío y césped recién cortado. ¿Qué le impulsó a ser nariz? De bien pequeña me fascinaba todo lo que olía; pero el impulso clave fueron las mezclas que hacía de las diferentes cremas, perfumes etc. que tenía mi madre en su tocador y que yo reformulaba en el escritorio de mi

habitación. Además de gastarme auténticas fortunas, para una niña de 10 años, invertidas en perfumes cada vez que visitábamos Andorra, ¡Pero ahora sé que era una inversión de futuro! A pesar de quedarme sin nada en la hucha… ¿Cree que es un oficio con futuro? ¿La IA podrá llegar a crear alta perfumería? Cualquier oficio se reinventa, ya sea a partir de tecnología, avances, materias primeras, pero siempre hay futuro y creo que apostar por la IA puede ser una reinvención para llegar a reconocer cosas por descripciones olfativas a través de un dispositivo móvil… ¡Sería fantástico que pudiéramos captar olores y nos ayudaran a describirlos! Que algo que nos impacta a nivel olfativo lo pudiéramos capturar y nos ayudara a describirlo; pero en la IA siempre faltará la parte más vital ¡que es la creatividad! La IA nos puede ayudar a identificar, simplificar o replicar, pero nunca llegará a crear un

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nuevo estilo tan propio del ser humano como es la inspiración, la sensación para llegar a la creatividad. Si la creación de un perfume es un arte, ¿con qué otro artista, quizás de otra disciplina, le gustaría colaborar? Si la creación de un Perfume es un arte lo relacionaría con la disciplina de la gastronomía, que es un arte también. Por ejemplo, con el cocinero Jordi Cruz, de quién conocí sus orígenes y su motivación por algo en lo que cree -la cocina- y con quién me sentí muy identificada: diseñar al gusto de alguien que espera ser sorprendido…. Colaborar con él me encantaría para poder demostrar que la elaboración del briefing en el diseño de un plato va muy en sintonía con lo sensorial. Desde el color, el diseño, la textura de la vajilla, a los ingredientes del plato, combinación de colores, posición de los ingredientes, el aroma que desprende, la temperatura ideal para comerlo, el orden, los orígenes de las materias primeras…. En definitiva, ¡Todo lo necesario para sorprender aplicando todos los sentidos! Mencione un clásico que usted considere un referente o su referente. Lou Lou de Cacharel. Frasco con dosificador sin bomba, forma piramidal, colores muy rompedores y un cristal mate y opaco. El anuncio afrancesado e inspirador para la época… ¡Me fascinó el concepto! Las notas olfativas muy de mis gustos oriental floral. ¿Por qué es una buena estrategia consolidar las fragancias clásicas? Como todo lo clásico al final nos sirve de inspiración para innovar, adaptar, sin perder la esencia de lo ya conocido. Reconocer el valor de lo que nos ha traído hasta aquí. Revisar y construir una nueva creación es la esencia de nuestra disciplina, la de los perfumistas. ¿Qué perfume de los lanzados en 2019 ha captado su atención y por qué? La verdad es que me inspiran muchos perfumes y me impactan nuevos conceptos súper

innovadores que salen al mercado con retos atrevidos y que siguen su inspiración. Por ejemplo el que me impactó como concepto porque encuentro que es atrevido y además puede ser sorprendente pero a la vez polarizante son las fragancias de Zoologist, pueden gustarte o no pero explora los límites; no te deja indiferente en cuanto a concepto y las notas son muy creativas. ¿El interés por la sostenibilidad y la ecología marcará las nuevas tendencias en creación de perfumes? Ser cada vez más sostenibles y conscientes con el medio ambiente, además de una tendencia, creo que es lo más sensato. Hacer, de la conexión con la naturaleza, la búsqueda de autenticidad y la exploración de los placeres sensoriales han de ser clave en la creación de perfumes. El placer sensorial, el marketing de beauty y de la moda es el imperio del marketing sensorial, despertar nuestras emociones a través de los cinco sentidos olfato, el gusto, oído, del tacto y la vista. ¿Cuál cree que será el ingrediente más destacado de 2020? La nota de oud está y estará de moda en el 2020 con todas sus variantes olfativas y procedencias; aunque es una madera de origen asiático, conocida también como agar, del que se obtiene la esencia de la resina que el árbol exuda ante el ataque del hongo Phialophora parasítica. La madera de Oud aporta a los perfumes una categoría sombría, potente, de misterio pero a su vez, cálido, dulce, excéntrico; amaderado con fuertes componentes de resina y notas de humo.

¿Qué fragancia lleva puesta ahora mismo? Llevo un mix, he estado evaluando con un cliente diferentes fragancias para aplicación en diferentes soportes de su línea y la verdad es que me huelo, y me huelo bien, pero el layering es auténtico y difícil de describir…. Aunque la nota de fondo es Sandra Iruela.

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Juliette Karagueuzoglou Perfumista de IFF

¿Con qué aroma definiría su infancia? Hasta donde puedo recordar, siempre he estado atenta a los olores que me rodeaban. Recuerdo el olor de la casa de mis padres, los jardines de mis años jóvenes, y el olor característico del asfalto después de la lluvia. Además yo... siempre he prestado atención al olor de mi propia piel, cuando ha sido bañada por el sol, o cuando está mojada... ¡Me gusta oler todos sus diferentes estados! ¿A qué huele la ciudad donde vive? Primero, París no tiene el mismo olor durante todas las estaciones. En otoño, huele a hojas mojadas y a lluvia. En invierno, pasamos mucho tiempo dentro de casa, así que París huele a cafeterías y croissants. La primavera es la estación de las flores en París y por lo tanto deliciosos perfumes. En algunas calles de Montmartre puede oler las flores de magnolia y las lilas desde los primeros días de buen tiempo. En julio y agosto, París huele al asfalto seco, polvoriento y caliente, la hierba cortada, y las frías bebidas espumosas que disfrutas por la noche. ¿Qué le llevó a ser una nariz? Desde que era una niña olía todo lo que me rodeaba e intentaba describirlo. Mis padres siempre supieron que trabajaría en este campo: ¡Me pasé todo mi tiempo hablando de olores! Descubrí el trabajo de los perfumistas a los 13 años e inmediatamente decidí que era el camino que debía seguir. La creación de fragancias es una verdadera vocación para mí.

¿Cree que es un oficio con futuro? ¿Será la IA capaz de crear alta perfumería? Sí, creo que sí. Creo que la perfumería nicho ya ha reinventado la forma en que nos acercamos a los perfumes con una inversión más centrada en ingredientes de alta calidad. Los consumidores ya no quieren oler como el resto del mundo. Todos quieren tener su propio olor. En cuanto a la IA, no estoy segura de que sea capaz de crear aromas emocionales sin una cerebro humano detrás. Además, no sé si un consumidor estará dispuesto a pagar un perfume desarrollado por una máquina... ¡pero ya veremos!

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Si la creación de un perfume es un arte, ¿con qué otro artista, tal vez de otra disciplina, le gustaría colaborar? Me encantaría colaborar con una banda de pop rock como Parcels, por ejemplo, los descubrí recientemente, y ¡los adoro! Creo que su música es tan enérgica y vivaz que me encantaría crear un perfume con ellos. Mencione un clásico que considere una referencia o su referencia. En la gama de mis clásicos favoritos, puedo citar L’Heure Bleue de Guerlain, Magie Noire de Lancôme o Cabochard de Gres. Son al mismo tiempo obras maestras vanguardistas y atemporales. ¿Por qué es una buena estrategia consolidar las fragancias clásicas? La consolidación de las fragancias clásicas permite dar vida a una historia y añadir variaciones de la misma. También ofrece a las grandes marcas la oportunidad de modernizar sus fragancias icónicas en términos de olor y publicidad. ¿Qué perfume lanzado en 2019 ha llamado su atención y por qué? Libre de YSL, porque es un cambio en el juego. No es una creación floral o dulce. El interés por la sostenibilidad y la ecología marcará las nuevas tendencias en creación de perfume? Seguro, es una nueva tendencia en perfumes desde hace ya uno o dos años. Esta tendencia tiene un impacto real en nuestra forma de formular, ya que implica muchas restricciones técnicas. Más

Me encantaría colaborar con una banda de pop rock como Parcels, por ejemplo, (...) ¡los adoro! que nunca tenemos que educar a nuestros clientes y consumidores para que entiendan lo que significa un perfume natural y tranquilizarlos con respecto a las moléculas sintéticas. ¿Cuál cree que será el ingrediente más destacado del 2020? ¡Una pregunta difícil! Yo diría que el almizcle está muy de moda ahora mismo y podemos esperar que esté en un montón de perfumes en el 2020. ¿Qué fragancia lleva ahora mismo? A menudo llevo mis propias creaciones fuera del trabajo para ver cómo reaccionan mis amigos y mi familia, si comparten la emoción que tenía en mente al crearlos. Por lo demás, soy muy fiel y he llevado Féminité du Bois, de Serge Lutens, durante años.

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Encarni Lorente

Perfumista de Iberchem

¿Con qué aroma definiría su infancia? Hay muchos aromas que definirían mi infancia. Uno de los que recuerdo con más cariño es el de las moras. Cuando era pequeña, había muchas moreras cerca de casa, recuerdo cuando estaban maduras y caían al suelo. Iba con mis primos por las tardes a comerlas y nos regañaban nuestros padres por que volvíamos con las bocas moradas y la ropa manchada. ¿A qué huele la ciudad donde vive? Murcia huele a azahar. Sobre todo, en primavera y en las noches de verano. A cualquier murciano que le preguntes, te responderá lo mismo. ¿Qué le impulsó a ser nariz? La vida. Estudié una licenciatura en química y mi primer trabajo fue en Iberchem. Siempre me había gustado mucho el mundo de la cosmética y el perfume, y gracias a mi actividad profesional descubrí que me podía dedicar a algo que me apasiona.

patrones que puedan facilitar el trabajo al perfumista.

¿Cree que es un oficio con futuro? ¿La IA podrá llegar a crear alta perfumería? Creo que este oficio tiene y tendrá siempre futuro. El olfato es uno de los cinco sentidos y la gente funciona por los sentidos. El perfume es al olfato como la música al oído. Es algo que forma parte de nosotros. No creo que la Inteligencia Artificial pueda sustituir nunca a una nariz. Pero sí que puede ser una herramienta útil a la hora de crear acordes básicos o

Si la creación de un perfume es un arte, ¿con qué otro artista, quizás de otra disciplina, le gustaría colaborar? Ya colaboramos una vez con Ernesto Ventós para la exposición de Nasevo en Murcia y no me importaría repetir la experiencia con otro artista. Me encantaría colaborar con Juanjo Martínez Cánovas. Un artista multidisciplinar murciano cuya obra me encanta. Tanto sus pinturas como sus esculturas tienen un estilo oscuro y transgresor muy definido. Sería un reto interesante poner olor a una de sus obras.

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Mencione un clásico que usted considere un referente o su referente. Para mí Chanel Nº5 es uno de los estandartes de la perfumería. Incluso gente que no lo haya olido jamás sabe de su existencia y su fama. Desde su creación en 1921 a nuestros días es un perfume que sigue siendo un referente para muchos perfumistas. ¿Por qué es una buena estrategia consolidar las fragancias clásicas? Las fragancias clásicas nos sirven de referencia a los perfumistas actuales. En base a los éxitos y ventas de estos perfumes, podemos estudiar los gustos de cada segmento de población, y podemos saber, por ejemplo, los gustos en cada país. Podemos basarnos en ellos a la hora de crear una fragancia en concreto. ¿Qué perfume de los lanzados en 2019 ha captado su atención y por qué? Me ha llamado mucho la atención Idôle de Lancôme. Más que por el perfume en sí, por la gran campaña de marketing que han hecho. La encuentro de buen gusto y visualmente agradable. ¿El interés por la sostenibilidad y la ecología marcará las nuevas tendencias en creación de perfumes? Absolutamente. Cada vez es mayor esta corriente de concienciación con el medio ambiente. La gente busca lo eco, lo bio, lo vegano. En todos los sectores ya se está viendo cada día más oferta en este sentido. Por ejemplo, en Iberchem, muchos clientes nos preguntan por nuestras fragancias COSMOS.

¿Cuál cree que será el ingrediente más destacado de 2020? Pues la tendencia que estoy observando es la de añadir notas de ámbar. Y no solo en perfumes masculinos, también en los femeninos. Creo que esto se va a seguir haciendo en 2020. ¿Qué fragancia lleva puesta ahora mismo? Ahora mismo, ¡ninguna! En el trabajo no suelo llevar perfume. Pero cuando uso, desde hace un tiempo me pongo “Fresh Couture” de Moschino. Es una fragancia cítrica, floral, frutal. Nada cargante. Muy para el día a día.

Murcia huele a azahar. Sobre todo, en primavera y en las noches de verano. A cualquier murciano que le preguntes, te responderá lo mismo 65

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Daniela Marty

Perfumista en LUZI AG

¿Con qué aroma definiría su infancia? El olor del bosque a través de todas las estaciones. La madera acariciada por el sol en verano, el musgo húmedo y las hojas en otoño, la tierra congelada y nevada en invierno y los arbustos florecidos en primavera. ¿A qué huele la ciudad donde vive? Una combinación almizclada, intensa y dulce de las composiciones de LUZI (la compañía de fragancias para la que trabajo) y el adictivo aroma del chocolate de la fábrica de chocolate en la esquina de mi casa. ¿Qué le impulsó a ser nariz? Mi padre, que ha sido perfumista durante más de 40 años. Él desarrolló en mí la curiosidad de descubrir el mundo a través de mi nariz y no solo de mis ojos. ¿Cree que es un oficio con futuro? Creo que sí, si eres capaz de adaptarte a la cambiante demanda del mercado. Se podría comparar con el trabajo de un chef. La globalización permite descubrir y desarrollar nuevos ingredientes. Estamos viendo el retorno de tendencias anteriores y siempre hay que estar atento a las necesidades del cliente. Sí, me veo triunfando en el sector de la perfumería fina, es una cuestión de gusto. Si la creación de un perfume es un arte, ¿con qué otro artista, quizás de otra disciplina, le gustaría colaborar? Mi sueño es colaborar con un compo-

sitor. Tenemos la misma sensibilidad y vocación de crear algo perfecto y armonioso, algo que no se puede tocar, pero se siente. Algo que permanece en el aire. Un perfume tiene un rastro y una pieza musical tiene una vibración. También queremos experimentar con diferentes acordes y abrir nuestros horizontes a nuevas paletas. Nuestra creatividad no tiene límites. Compartimos el mismo vocabulario y nuestra meta común es crear emociones y recuerdos. Mencione un clásico que usted considere un referente o su referente. Como perfumista en formación, estu-

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diaría la estructura de las fragancias finas clásicas. La que tuvo mayor impacto fue L’Air Du Temps, de Nina Ricci. El equilibrio perfecto entre los diferentes elementos de la fragancia es intemporal.

¿Qué fragancia lleva puesta ahora mismo? Algunas de mis propias creaciones.

¿Qué perfume de los lanzados en 2019 ha captado su atención y por qué? White Musk & Snowdrop, de Jo Malone. Esta fragancia es el ejemplo perfecto de cómo crear un bonito chipre moderno sin ser demasiado dulce y afrutado. Es una creación femenina clásica y atemporal, que tiene muchas facetas contrastadas de notas florales, especiadas y almizcladas. Cada vez que huelo esta nota, entro en ella a través de una nueva dimensión.

Mi padre, que ha sido perfumista durante más de 40 años, desarrolló en mí la curiosidad de descubrir el mundo a través de mi nariz y no solo de mis ojos

¿El interés por la sostenibilidad y la ecología marcará las nuevas tendencias en creación de perfumes? Por supuesto. Este es un campo muy importante para nosotros. Influye en nuestra industria a través de la trazabilidad y la disponibilidad de las materias primas. En LUZI trabajamos en estrecha colaboración con nuestros proveedores para asegurar el abastecimiento ético de la materia prima. ¿Cuál cree que será el ingrediente más destacado de 2020? Enebro (ginebra) y anacardo, ya que están muy de moda en la industria alimentaria y este tipo de tendencias a menudo también influye considerablemente en la perfumería.

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Ramón Monegal Académico de Número de la Academia del Perfume Sillón Iris de Florencia ¿Con qué aroma definiría su infancia? No hay un olor concreto que pueda definir toda mi infancia, pero todavía hoy recuerdo con claridad la fascinación hipnótica que me producía presenciar el trabajo de Tianet, el “mestre d’aixa” (artesano que proyecta, construye y repara embarcaciones) de Port de la Selva, con la madera que embadurnaba de brea y alquitrán para posteriormente darle forma al calor del fuego, al aire libre y al lado del mar. La combinación del olor ahumado de brea, alquitrán con madera y mar ha sido quizás el olor que me trae los mejores recuerdos de mi infancia. ¿A qué huele la ciudad donde vive? Barcelona huele a Mediterráneo iodado y salino, y a flor de tilo y azahar en primavera, aunque ciertamente las grandes urbes turísticas de éxito conllevan polución e incivismo que producen olores desagradables que pueden ser dominantes y que esconden los buenos olores que yo sí encuentro. ¿Qué le impulsó a ser nariz? Mejor diga perfumista, inventor de olores o comunicador olfativo. Soy la cuarta generación de perfumistas Monegal y llevo el perfume en mi ADN. Estudiaba arquitectura al mismo tiempo que me formaba en el oficio de perfumista, hasta que un día, alentado por mi maestro Artur Jordi, escogí y me decidí por la perfumería, porque era una disciplina que también permitía desarrollar mis inquietudes artísticas,

¿Cree que es un oficio con futuro? ¿La IA podrá llegar a crear alta perfumería? Sigo creyendo que con autenticidad y talento es un oficio de futuro garantizado. Dado que en el futuro la perfumería será molecular o sintética, por las normativas restrictivas de IFRA con los ingredientes naturales con la permisividad de la industria, se darán los requisitos para que la IA, con ayuda de cromatografía de gases, espectrógrafo de masa y con un buen software de ordenador esté en condiciones de inventar nuevos olores. ¿De alta perfumería?

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Si la creación de un perfume es un arte, ¿con qué otro artista, quizás de otra disciplina, le gustaría colaborar? La lista es larga: Frank Gehry, Arata Isozaki, Richard Meier, Santiago Calatrava, aunque con quien me habría gustado colaborar es con Antoni Gaudí, así como con Julien Viard y mi maestro y mentor Artur Jordi. También con Ferran Adrià o los hermanos Roca, Miquel Barceló, Jaume Plensa y un largo etcétera. ¡Hay tanto talento! Mencione un clásico que usted considere un referente o su referente. Mi referente siempre ha sido Guerlain junto con los clásicos de Myrurgia, aunque el perfume que siempre me ha fascinado es el extracto de Chanel 19, de Henri Robert, una obra alrededor del Iris de Florencia difícilmente mejorable ¿Por qué es una buena estrategia consolidar las fragancias clásicas? Un perfume clásico no lo hacemos nosotros, lo hacen y lo consolidan los clientes. Un verdadero perfume es intemporal y este es posiblemente el mejor don que puede tener. Las marcas generan tal cantidad de nuevas referencias que no caben en el lineal y muchas veces estas novedades acaban con los clásicos. ¡Gran error! Los clásicos se han ganado este estatus por sus valores, trasmitidos por el boca - oreja, además generan fidelidad, y son capaces de crear recursos en lugar de gastos, por eso lo más inteligente es protegerlos para consolidarlos. ¿Qué perfume de los lanzados en 2019 ha captado su atención y por qué? De los que he podido evaluar, porque me es

imposible hacerlo con todos, no destaco ninguno en particular, de momento no creo que haya sido un gran año. ¿El interés por la sostenibilidad y la ecología marcará las nuevas tendencias en creación de perfumes? Creo que la sostenibilidad y ecología deberán centrarse más en las presentaciones y sus reciclajes que en los olores, aunque si se genera una tendencia fuerte comercial, entonces veremos cómo marketing lo traduce en olor ¿Cuál cree que será el ingrediente más destacado de 2020? Desgraciadamente seguirán dominando las moléculas como iso e super, hedione, lilial, galaxolide, ambroxan… ¿Qué fragancia lleva puesta ahora mismo? Faïsa.

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Alberto Morillas

Académico de Número de la Academia del Perfume Sillón Jazmín Maestro Perfumista de Firmenich

¿Con qué aroma definiría su infancia? El olor a flor de naranjo y jazmín. El recuerdo del olor fresco y delicado de la flor de naranjo y el olor intenso y narcótico del jazmín han impregnado mi memoria. Son fragancias atemporales que sigo usando en mis creaciones y que me transportan a las noches de verano de mi infancia en Andalucía, cuando sus flores emanaban su inconfundible y rico aroma. ¿A qué huele la ciudad donde vive? A pureza acuática. Una villa de contrastes con su brisa relajada en verano y el blanco de la nieve en invierno. El lago que baña Ginebra actúa como hilo conductor en esta pureza acuática que se puede respirar durante todo el año y que siempre me inspira a la hora de crear mis fragancias. ¿Qué le impulsó a ser nariz? La sensibilidad a los olores. El sentimiento de querer entender y descubrir qué hay detrás de cualquier olor y su capacidad de despertar emociones en mí y en los demás. Entender qué emociones nos provoca cada uno de los olores en nuestra mente, buscar y crear siempre nuevas fórmulas, nuevos efectos estéticos, con la misma pasión y rigor que cuando compuse mi primer perfume. Cada nuevo proyecto vuelve a inspirar en mí la misma vocación que me impulsó a ser Perfumista. ¿Cree que es un oficio con futuro? Sí lo creo, solo dedicándote a ello con pasión, esfuerzo y rigor se consigue llegar al éxito.

Perfumarse es un hábito muy extendido en la sociedad, que cada vez es más experta en la materia, un público exigente que nos reta a diario como Perfumistas. ¿La IA podrá llegar a crear alta perfumería? Sí, pero no hay que olvidar el Arte. La Perfumería es emoción y se requiere de una gran dosis de pasión, el “savoir faire” y la entrega para seguir dotando de sentimiento a un proceso que nació y sigue siendo un acto artístico. La IA nos ofrece y ofrecerá grandes ventajas a la hora de crear una fragancia, pero a su vez no sustituirá la nariz humana, al “maître” Perfumista.

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La emoción de poder recordar épocas pasadas y revivirlas gracias al olfato es una experiencia sensorial muy bonita Si la creación de un perfume es un arte, ¿con qué otro artista, quizás de otra disciplina, le gustaría colaborar? Ya lo hago, con los más grandes diseñadores de moda por ejemplo porque es un Arte como el Perfume, pero visual y táctil. Ambas materias transmiten la emoción a través de diferentes acordes que se combinan entre ellos para sorprender e interactuar con la persona que lo lleva; hay una correlación muy intensa entre la Perfumería y la Moda. Mencione un clásico que usted considere un referente o su referente. Chanel n° 5: Por lo que ha significado como icono para la Perfumería Moderna y lo que siempre significará.

¿Por qué es una buena estrategia consolidar las fragancias clásicas? Los clásicos son siempre un referente para las fragancias, a los que poder volver en cualquier momento. La emoción de poder recordar épocas pasadas y revivirlas gracias al olfato es una experiencia sensorial muy bonita, que sobre todo en este periodo nos puede ayudar. ¿Qué perfume de los lanzados en 2019 ha captado su atención y por qué? Me llama la atención cada vez que huelo a alguien que lleva Memoire d’une Odeur, me gusta porque es un perfume muy transgresor, que lo llevan mujeres y hom¬bres indistintamente. ¿El interés por la sostenibilidad y la ecología marcará las nuevas tendencias en creación de perfumes? El perfume es Arte y es Bienestar. La evolución de la Perfumería responde al interés creciente por las personas y el planeta, la sostenibilidad por supuesto abre nuevas oportunidades de expresión perfumística. Estamos viendo y cada vez veremos más lanzamientos siguiendo esta tendencia tan necesaria. ¿Cuál cree que será el ingrediente más destacado de 2020? Notas amaderadas intensas, por su carácter y versatilidad creo que serán las notas predominantes este 2020. ¿Qué fragancia lleva puesta ahora mismo? CK everyone.

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Angeline Poubeau Senior Perfumer de Eurofragance

¿Con qué aroma definiría su infancia? Cuando era niña, vivía en el campo y nuestra casa estaba rodeada de huertos. Es así que, los dulces y reconfortantes olores frutales durante la temporada de cosecha de árboles frutales, manzanas, membrillos y ciruelas mirabel, me recuerdan mi infancia. ¿A qué huele la ciudad donde vive? El olor de mi ciudad, Barcelona, que amo por su espíritu cultural y dinámico, es todo lo contrario, huele a asfalto, a polvo, a madera y a ámbar seco. ¿Qué le impulsó a ser nariz? El impulso a ser nariz me vino durante un viaje a Egipto, en una visita a una tienda artesanal de rosa natural, cuando tenía 17 años. Creo sinceramente que cada persona se expresa inconscientemente a través de un sentido, el mío ya desde que era niña, es a través del olor. ¿La IA podrá llegar a crear alta perfumería? Creo que la IA podrá ayudar al perfumista en el futuro a ser más rápido, a conseguir acordes comerciales. Aun así, no pienso que una máquina pueda reemplazar al perfumista, porque todas las creaciones que han marcado el mundo del perfume no pueden salir de una máquina; son perfumes innovadores con un toque de atrevimiento.

Si la creación de un perfume es un arte, ¿con qué otro artista, quizás de otra disciplina, le gustaría colaborar? Con la pintura, creo que los colores y las materias primas pueden colaborar. Algunas materias primas (el ingrediente del perfumista) tienen colores para mí. Mencione un clásico que usted considere un referente o su referente. Shalimar que se lanzó en 1925 ha inspirado a muchos perfumistas y ha mantenido su elegancia y modernidad hasta el día de hoy. ¿Por qué es una buena estrategia consolidar las fragancias clásicas? Las fragancias clásicas son los pilares de la perfumería.

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¿Qué perfume de los lanzados en 2019 ha captado su atención y por qué? Copper de Comme des Garçons me ha sorprendido mucho porque es atrevido; con notas de angélica, hojas de violeta, tabaco, es metálico y tiene mucho carácter. Otro ha sido, el Coeur Battant de Vuitton, es muy sofisticado y original con sus notas de flores blancas envolventes, ylang ylang, nardo, jazmín y pera de salida, reinventar los florales no es una tarea fácil. ¿El interés por la sostenibilidad y la ecología marcará las nuevas tendencias en creación de perfumes? La gente ahora es más consciente de que tenemos que proteger a nuestro planeta. También, ahora los perfumistas, somos conscientes de que tenemos que cuidar nuestras materias primas naturales ya que son recursos limitados. ¿Cuál cree que será el ingrediente más destacado de 2020? No pienso en un ingrediente en particular, pero creo que ahora la gente busca más un bienestar en su día a día, entonces van a buscar perfumes y olores reconfortantes. ¿Qué fragancia lleva puesta ahora mismo? Ahora mismo, llevo puesto un perfume con notas polvorosas, solares, almizcladas; son olores muy envolventes.

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Gregorio Sola Vela

Lifestyle Brands Perfumer en Puig

¿Con qué aroma definiría su infancia? De mi infancia, recuerdo la vainilla, la canela, la hierbabuena y el laurel, me gustaba estar en la cocina mientras mi madre cocinaba. Son mis recuerdos olfativos más lejanos. Siendo un poco más mayor, mi recuerdo sería más floral. Recuerdo las rosas que cultivaba mi padre y que florecían en el mes de mayo. Rosales luneros de olor embriagador o las lilas que caían como racimos del árbol. ¿A qué huele la ciudad donde vive? Actualmente resido en Barcelona. Hay días en los que, según la dirección en la que sopla el viento, el olor del mar llega hasta mi barrio como una oleada de frescor salado y limpio, es una sensación olfativa muy especial que me encanta. ¿Qué le impulsó a ser nariz? La curiosidad. La capacidad de crear olores desde cero. Tener la suerte de poder dejar una pequeña huella en la vida de las personas, en forma de memoria olfativa. ¿Cree que es un oficio con futuro? ¿La IA podrá llegar a crear alta perfumería? Los perfumes son la “banda sonora” de nuestra vida, son los que nos dejan una huella única en nuestra memoria. En un futuro, como seres humanos, seguiremos necesitando tener perfumes que nos identifiquen. Que nos llenen de recuerdos y ahí estarán los perfumistas para desarrollarlos. La IA ya ha llegado. Hay casas de perfu-

mería que la usan en su día a día para formular. Eso sí, para una creación artística, como es un perfume, costará llegar a que lo desarrolle la IA de forma integral. Si la creación de un perfume es un arte, ¿con qué otro artista, quizás de otra disciplina, le gustaría colaborar? Sin duda es un arte, como ya indicó hace años Edmund Roudnitska. Creo que hay mucha relación entre la música y la perfumería. Quizás con algún músico como Jaime Altozano que describe la música con una pasión especial. Mencione un clásico que usted considere un referente o su referente. L’Air du Temps. Fue todo un descubrimiento. Mientras me formaba como perfumista en el ISIPCA, estudiamos

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y analizamos este perfume, lo decorticamos, evaluando cada acorde, su combinación y el efecto de las materias primas que lo componían. Fue como escuchar una sinfonía, en la que te concentras para ir oyendo cada instrumento por separado mientras evolucionan a lo largo de la partitura. Poco a poco se van fusionando de forma armónica y ordenada y de repente descubres a toda la orquesta tocando la sinfonía completa. Es un perfume que me marcó y en el que me inspiro, para intentar alcanzar la excelencia y la máxima calidad.

Hay un resurgir desde hace unos años de las flores blancas, gardenia, magnolia, tuberosa y flor de naranjo

¿Por qué es una buena estrategia consolidar las fragancias clásicas? Estas fragancias tienen una historia, un recorrido y una calidad que las lleva a ser clásicos. Son referentes olfativos que de repente son descubiertos por un público más joven y les maravilla.

Somos responsables de la herencia que queremos dejar a las generaciones futuras. Considero que estará muy presente, de una forma u otra, en la creación de los perfumes.

¿Qué perfume de los lanzados en 2019 ha captado su atención y por qué? La nueva línea de perfumes de Aristocrazy, me ha gustado por su originalidad, tanto en los perfumes, como en su diseño. Me ha gustado mucho su atrevimiento en las notas desarrolladas. ¿El interés por la sostenibilidad y la ecología marcará las nuevas tendencias en creación de perfumes? Sin duda alguna, no podemos vivir de espaldas a una realidad muy actual que es la sostenibilidad. Tanto la sostenibilidad ecológica, como la social.

¿Cuál cree que será el ingrediente más destacado de 2020? Hay un resurgir desde hace unos años de las flores blancas, gardenia, magnolia, tuberosa y flor de naranjo. ¿Qué fragancia lleva puesta ahora mismo? Una prueba para un perfume de Antonio Banderas 2021.

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Emilio Valeros

Académico de Número de la Academia del Perfume Sillón Lavanda Perfumista Independiente

¿Con qué aroma definiría su infancia? Tuve el honor de nacer entre aromas ya que mi infancia se desarrolló en el entorno de una empresa de perfumes y siempre estuve rodeado de olores. ¿A qué huele la ciudad donde vive? Mi ciudad, Alcalá de Henares, es un entorno de conventos, iglesias y universidad, huele a incienso y cultura. ¿Qué le impulsó a ser nariz? Mi padre trabajó en un laboratorio de creación de perfumes. En casa siempre había tiras olfativas, frascos con esencias, tenía un ambiente de perfumes, desde pequeño estuve integrado en él, lo cual pudo influenciar en mi futuro como perfumista. ¿Cree que es un oficio con futuro? ¿La IA podrá llegar a crear alta perfumería? Entiendo que sí, cada vez la industria del perfume crece más y se necesitan más perfumistas. La investigación en los laboratorios es mayor en creación de nuevas moléculas, pero no tenemos que olvidar que la parte final creativa pertenece al perfumista. Si la creación de un perfume es un arte, ¿con qué otro artista, quizás de otra disciplina, le gustaría colaborar? Por supuesto que sí, de hecho, he colaborado con creativos de moda de Loewe.

Mencione un clásico que usted considere un referente o su referente. Esencia Loewe es para mí un gran clásico, después de tantos años en el mercado sigue siendo unos de los líderes en ventas, es una gran creación diferente y con mucha personalidad. ¿Por qué es una buena estrategia consolidar las fragancias clásicas? Entiendo que son pilares de inspiración para nuevas creaciones.

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¿Qué perfume de los lanzados en 2019 ha captado su atención y por qué? La nueva línea de Loewe 001, tanto masculina como femenina, son perfumes con mucha entidad creativa. ¿El interés por la sostenibilidad y la ecología marcará las nuevas tendencias en creación de perfumes? Cada vez se utilizan más en la creación de perfumes esencias naturales ecológicas, debemos colaborar por el futuro y poner de nuestra parte todo lo posible para tener una mejor sostenibilidad mundial. ¿Cuál cree que será el ingrediente más destacado de 2020? Es difícil saberlo, las modas cambian, pero se utilizarán esencias naturales ecológicas y moléculas de última generación. ¿Qué fragancia lleva puesta ahora mismo? Estoy trabajando en una nueva creación basada en un acorde de lavanda e inmortal, en este momento es la fragancia que llevo puesta.

Tuve el honor de nacer entre aromas ya que mi infancia se desarrolló en el entorno de una empresa de perfumes y siempre estuve rodeado de olores

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Henry Van Den Heuvel

Global Creative Director de Eurofragance

¿Con qué aroma definiría su infancia? Mi madre se mudó a los Países Bajos desde Kampung, en Indonesia. En casa empezaba a cocinar por la mañana temprano aplastando cebollas, ajo, chiles, jengibre, semillas de cilantro, etc. Estos olores se quedarán conmigo hasta el final de los días. ¿A qué huele la ciudad donde vive? Vivo en un pequeño pueblo a las afueras de Barcelona y huele muy, muy verde y floral, y en este momento muy parecido al jazmín. ¿Qué le impulsó a ser nariz? Fue algo accidental. Para ser honesto, siempre quise convertirme en aromista ya que pensaba que eso y la perfumería eran lo mismo; ¡qué equivocación! Mis amigos me llaman un aromista fracasado... ¿Cree que es un oficio con futuro? ¿La IA podrá llegar a crear alta perfumería? Estoy seguro que en un futuro la paleta del perfumista será más limitada, por lo que solo los perfumistas más creativos alcanzarán el éxito; de la misma manera, estas mismas personas probablemente también necesiten más conocimientos técnicos que los que tienen ahora... Creo que la IA ayudará a crear fragancias existentes de forma más eficiente, como una copia de algo. No estoy muy seguro de que en algún momento la AI pueda crear una fragancia admirada o bien reconocida por el consumidor.

Si la creación de un perfume es un arte, ¿con qué otro artista, quizás de otra disciplina, le gustaría colaborar? Sin duda con Alain Ducasse. Mencione un clásico que usted considere un referente o su referente. Hay tantos clásicos que considero perfumes fantásticos, pero hoy en día, con un poco de sentido de humor, diría Must de Cartier, para recordarnos a todos que a veces se necesita un poco de suerte para crear una obra maestra. ¿Qué perfume de los lanzados en 2019 ha captado su atención y por qué? Honestamente, no hay muchos

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lanzamientos que me hayan interesado, pero me sorprendió gratamente Slow Dance de Byredo. ¿El interés por la sostenibilidad y la ecología marcará las nuevas tendencias en creación de perfumes? Creo que la tendencia ya está aquí y que continuará, al menos por un tiempo. ¿Cuál cree que será el ingrediente más destacado de 2020? Me inclino a decir que L’âme du Bois, de Eurofragance, pero soy poco parcial. ¿Qué fragancia lleva puesta ahora mismo? You First de David Naman.

Hay tantos clásicos que considero perfumes fantásticos, pero hoy en día, con un poco de sentido de humor, diría Must de Cartier, para recordarnos a todos que a veces se necesita un poco de suerte para crear una obra maestra 79

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Agustí

Vidal

Académico de Número de la Academia del Perfume Sillón Magnolia Perfumista de Symrise ¿Con qué aroma definiría su infancia? Mi primer recuerdo es el olor de la colonia de lavanda a granel que compraba en una pequeña perfumería que tenía delante de casa. Mi madre me daba una de aquellas clásicas botellas de plástico para rellenarla. ¿A qué huele la ciudad donde vive? Mi ciudad no es un olor, es la suma de muchos localizados en diferentes zonas: la ronda sur, que no se soterró, huele a la gasolina quemada por los vehículos; en las proximidades de una empresa de detergentes construida en su momento demasiado cerca del centro, las rejas que dejan al descubierto el paso de aguas residuales huelen al polvo del detergente; cuando cruzas el río en invierno, el aire que viene del Montseny nevado tiene un olor mineral muy especial; los tilos de las calles del centro perfuman la primavera… ¿Qué le impulsó a ser nariz? Entré a formar parte de un proceso de selección y fui elegido para integrar el equipo de perfumistas gracias a mi formación musical. El responsable de la selección era un gran melómano amante de Stravinski sorprendido por mis preferencias hacía Bartók… ¿Cree que es un oficio con futuro? ¿La IA podrá llegar a crear alta perfumería? La IA podrá ser capaz de elaborar las mezclas que pueden ocurrírsele a un perfumista y millones más adicionales. Pero alguien tendrá que poner la nariz para decidir cuál es la mejor. Con el tiempo

el aparato inteligente aprenderá y será capaz de mejorar sus propuestas a partir de las valoraciones que obtenga. Pero me pregunto cómo llegará a tener, sin guía humano, la ocurrencia de sobredosificar, por ejemplo, los aldehídos en un acorde floral. Si no me equivoco y no fuera posible, la IA nunca habría creado el Chanel nº 5. La perfumería ha avanzado estéticamente gracias a la subversión. Por ello la IA podrá ser una ayuda para el creador, pero no parece que pueda sustituirle. Si la creación de un perfume es un arte, ¿con qué otro artista, quizás de otra disciplina, le gustaría colaborar? Yo he tenido la suerte de poner en prácti-

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ca varias de estas posibles colaboraciones: con músicos, con pintores y también lo he hecho con cocineros y bármanes. Es importante aprovechar las oportunidades para cambiar la perspectiva habitual. Mencione un clásico que usted considere un referente o su referente. Soy incapaz de mencionar uno. Afortunadamente de manera periódica hay quien tiene la capacidad de transgresión suficiente en las dos partes de nuestro negocio, el de la creación y el de quién toma el riesgo de salir al mercado. ¿Por qué es una buena estrategia consolidar las fragancias clásicas? Desde mi punto de vista para que un perfume llegue a la categoría de clásico debe cumplir un requisito fundamental, haber marcado un antes y un después por su innovación, sea constructiva o sea por el uso subversivo de alguna materia prima. El que estas innovaciones sean incorporadas por la comunidad perfumística es lo que los convierte en clásicos. En muchas ocasiones el mercado, quizá sin saber por qué, los coloca en los primeros puestos de las listas de ventas. Pero en algunas, pocas, no han tenido éxito. En general, aportaban innovaciones que han necesitado posteriores revisiones, en un proceso que podríamos resumir como “domesticación”. En realidad quien consolida a los clásicos es el mercado. ¿Qué perfume de los lanzados en 2019 ha captado su atención y por qué? Otra pregunta difícil de responder.

En un entorno de tantísimos lanzamientos parece difícil que los perfumistas sean innovadores siempre. Sin embargo, y de manera particular en lo que se refiere a productos de origen natural, las nuevas calidades que tenemos en la mano nos abren perspectivas novedosas y el ingenio de los perfumistas las está aprovechando para introducir muchos efectos inesperados en las creaciones. No me veo capaz de concretar ninguno. ¿El interés por la sostenibilidad y la ecología marcará las nuevas tendencias en creación de perfumes? Sin duda. Las grandes empresas tienen estos conceptos en los primeros puestos de sus estrategias: - Productos naturales cultivados en condiciones sostenibles, tanto a nivel social como ambiental. - Materiales sintéticos biodegradables cuyo punto de partida es sostenible. Y todo ello, claro está, asociado a la garantía dermatológica. ¿Cuál cree que será el ingrediente más destacado de 2020? En mi caso todos los naturales del programa que mi empresa, Symrise, está desarrollando en Madagascar. Los resultados obtenidos, por ejemplo, con el jengibre nos han dotado de un producto con unas prestaciones olfativas espectaculares. ¿Qué fragancia lleva puesta ahora mismo? Llevo siempre las pruebas de lo que estoy creando en cada momento.

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Elisabeth Vidal

Académica de Número de la Academia del Perfume Sillón Bergamota Prestige Senior Perfumer en Puig

¿Con qué aroma definiría su infancia? Recuerdo mis largos veranos en Cadaqués, un pueblo con muchísimo encanto de la Costa Brava, de casas encaladas blancas y calas rocosas. Recuerdo su característico olor a mar, a salitre, yodo y algas... una brisa marina que se entremezclaba con el frescor verde de las hojas de higueras y el olor resinoso de los pinos. Una sensación que me genera cierta nostalgia por la época que representa de mi vida. ¿A qué huele la ciudad donde vive? Actualmente vivo en Barcelona, mi ciudad natal, y a la que tengo muy especial cariño. Una ciudad que no identifico a través de un único olor, sino más bien a través de las distintas experiencias olfativas que han marcado mi vida en ella. El olor del mar del puerto olímpico y la zona del rompeolas, el verde aromático de mis paseos por Collserola y el Tibidabo, el ambiente floral de mis visitas al jardín botánico, o el olor del chocolate con nata casera de las Granjas Petrixol en el barrio gótico. Otra de las ciudades que forman parte de mi vida es París, ciudad en la que viví durante algún tiempo y que frecuento por mi trabajo. Una ciudad que me ha marcado por su adictivo olor a “croissant” y pan caliente de las “boulangeries”, así como por el frescor verde y floral de las floristerías, presentes de forma incondicional en todos sus barrios. ¿Qué le impulsó a ser nariz? De joven me atraía mucho el mundo de la perfumería y la cosmética, me encantaban los perfumes, y en aquella época coleccionaba miniaturas. Con 14 años decidí estudiar químicas. El oficio del perfumista me lo dieron

a conocer dos de mis grandes amigas de la infancia y de la adolescencia, cuyas familias tenían un gran arraigo en esta industria, y que me permitieron no solo conocer la existencia de este oficio, sino acercarme a este fantástico mundo y conseguir introducirme en él. ¿Cree que es un oficio con futuro? ¿La IA podrá llegar a crear alta perfumería? Sin duda, la perfumería sigue siendo un oficio de futuro, como muchos otros trabajos artísticos y creativos. Las personas necesitamos de estas vivencias sensoriales que nos hacen soñar, que nos transportan a un mundo invisible, mágico y a veces irracional.

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Perfumistas La IA se impondrá en muchas disciplinas, irá creciendo y transformando probablemente “las reglas del juego” de muchos ámbitos; evidentemente también lo hará en el mundo de la perfumería. Creo que nos ayudará en la dinámica del proceso creativo, de hecho ya lo está haciendo, y acelerará muchos procesos, pero el sello final lo marcará siempre la mente humana, que es la que con su curiosidad, intuición e inteligencia emocional, marcará siempre la diferencia. Si la creación de un perfume es un arte, ¿con qué otro artista, quizás de otra disciplina, le gustaría colaborar? Me encantaría colaborar con un músico. De joven cursé varios años de piano, y aunque hoy no le dedique mucho tiempo, la música sigue siendo algo importante en mi vida. Creo que te lleva a sentir emociones de una forma muy especial, puede estimular tu energía, ofrecerte momentos de paz, trasladarte a algún momento de tu vida... sensaciones muy similares a las que genera un perfume. Mencione un clásico que usted considere un referente o su referente. L’Air du Temps de Nina Ricci, creado por Fabron en 1948. Una fragancia que marcó la época de la posguerra, en la que la mujer empezaba a trabajar, un momento de cambio de la moda, de la necesidad por la libertad… Una fragancia primaveral, dominada por un acorde floral especiado (clavel), inédito en la historia de la perfumería. Un perfume de gran riqueza con ricos aceites esenciales de jazmín, rosa, sándalo…, y en el que empezaban a utilizarse y sobre dosificarse algunos ingredientes sintéticos, como el salicilato de bencilo, el eugenol o las metiliononas… Una fórmula muy moderna que creó escuela e inspiró creaciones posteriores que fueron también grandes éxitos del mercado. ¿Por qué es una buena estrategia consolidar las fragancias clásicas? Mantener una fragancia a lo largo de muchos años en el mercado no es tarea fácil, pero es lo que perseguimos con cualquier lanzamiento. La inversión que requiere un nuevo perfume es muy elevada, y no siempre tiene el retorno deseado; por ello hay que aprove-

char y apoyar aquellas fragancias aceptadas de forma universal y con éxito, que consiguen enamorar a los consumidores/as, y que permiten consolidar una marca. ¿Qué perfume de los lanzados en 2019 ha captado su atención y por qué? Me encanta una de las fragancias que hemos creado para la colección Herrera Confidential de Carolina Herrera: Sandal Rubi. Una fragancia creada entorno al sándalo, uno de los ingredientes por los que tengo una especial pasión, no solo por haber podido acercarme a las plantaciones y seleccionar una calidad sostenible y excelente, sino por lo que aporta a nivel de textura, opulencia y cremosidad. La incorporación de una calidad muy especial de tuberosa proporciona una gran armonía entre el sándalo y el resto de los ingredientes, consiguiendo una fragancia muy envolvente. ¿El interés por la sostenibilidad y la ecología marcará las nuevas tendencias en creación de perfumes? Seguro que sí, de hecho, considero que es ya una de las tendencias actuales. Las grandes casas de creación y producción de materias primas llevan ya muchos años trabajando en programas de sostenibilidad de productos naturales en países de origen, así como en química verde. No solo los ingredientes se adaptarán al interés por la sostenibilidad, sino que otros elementos del mix del producto deberán adaptarse también a esta nueva tendencia: materiales embalaje, tipo de vidrio, hábitos del consumidor… ¿Cuál cree que será el ingrediente más destacado de 2020? El Ambrox, un ingrediente sintético de gran atractivo, muy facetado por su efecto amaderado, ambarado y almizclado, que dosificamos cada vez en mayores cantidades tanto en fragancias masculinas como femeninas, y que valoramos por la elevada tenacidad que aporta, así como por su sensualidad. ¿Qué fragancia lleva puesta ahora mismo? Dos de las fragancias que tenemos en estudio para un próximo proyecto que se lanzará en 2021.

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Perfumistas

Lorenzo Villoresi

Maestro Perfumista

¿Con qué aroma definiría su infancia? Tengo mucha suerte en ese sentido porque mi infancia estuvo llena de olores. La casa familiar, situada en las colinas florentinas donde crecí, está rodeada de tierras de cultivo y campos verdes, e innumerables tipos de flores y plantas. Jugaba en el jardín con mi hermano y hermanas, cerca de las hileras de tomates, y olíamos el embriagador aroma de sus hojas: una fragancia profunda, verde y terrosa extendida por todo el campo. Para mí, es el olor de la libertad. ¿A qué huele la ciudad donde vive? Como sucede en muchas ciudades, el aroma de Florencia es una mezcla de buenos y malos olores. El aire contaminado no tiene un olor agradable, pero si se presta atención se puede percibir el olor del pan fresco que sale de la panadería, el olor del helado y del café que sale de los bares, el olor del río, de los olivos de las colinas o el olor celestial de una planta de Olea Fragrans que florece en un jardín. ¿Qué le impulsó a ser nariz? Me fascinaron los perfumistas de El Cairo que preparaban fragancias a medida para sus clientes mezclando los ingredientes delante de ellos. A esta primera fascinación añadí mi deseo de interactuar con la gente desde un punto de vista psicológico y mi pasión por los ingredientes auténticos.

¿Cree que es un oficio con futuro? ¿La Inteligencia Artificial podrá llegar a crear alta perfumería? Por suerte la creatividad humana es demasiado amplia, libre, variable e impredecible para ser imitada por una máquina. Si la creación de un perfume es un arte, ¿con qué otro artista, quizás de otra disciplina, le gustaría colaborar? Salvador Dalí y Alejandro Jodorowski. Dos genios visionarios.

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Perfumistas

Mencione un clásico que usted considere un referente o su referente. Admiro Eau de Rochas, que descubrí por casualidad cuando era adolescente. Evoca la frescura, la pureza absoluta, y sus chispeantes notas son duraderas. ¿Por qué es una buena estrategia consolidar las fragancias clásicas? Los temas clásicos son atemporales. No pasan de moda si se traten de forma novedosa y moderna. Por otra parte, las fragancias clásicas (las fragancias icónicas que marcan la historia y la identidad de una casa de perfumes) ya están consolidadas y se consideran hitos en la historia de la perfumería. ¿Qué perfume de los lanzados en 2019 ha captado su atención y por qué? No puedo responder a esta pregunta. No olí muchos de los nuevos lanzamientos.

¿Qué fragancia lleva puesta ahora mismo? Mi fragancia Uomo.

Por suerte la creatividad humana es demasiado amplia, libre, variable e impredecible para ser imitada por una máquina

¿El interés por la sostenibilidad y la ecología marcará las nuevas tendencias en creación de perfumes? Sí, por supuesto. ¿Cuál cree que será el ingrediente más destacado de 2020? No lo sé. No sigo las tendencias del mercado o las encuestas. Todavía veo mucho Oud y Tuberosa (Nardo) en el mercado, pero no puedo decir si estos serán los ingredientes del año.

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Clásicos

LOS CLÁSICOS FAVORITOS DE NUESTROS NARICES Estos son los clásicos que los perfumistas que han participado en este especial consideran su referente o un referente, ¿está el suyo?

l’Air du Temps, de Nina Ricci

Portrait of a Lady, de Frédéric Malle

Le Chypre de Coty

Jicky de Guerlain

Cuir de Russie de Chanel

Shalimar de Guerlain

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Clásicos

L’Heure Bleue de Guerlain

Feminité du Bois de Serge Lutens

Declaración de Cartier

Fahrenheit de Dior

Angel de Thierry Mugler

Brut de Fabergé

Coco Mademoiselle de Chanel

Aromatics Elixir de Clinique

For Her de Narciso Rodriguez

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Clásicos

Lou Lou de Cacharel

Fougère Royale de Houbigant

París de YSL

Diorissimo de Dior

Eau Sauvage Extrême de Dior

Terre d’Hermès de Hermès

Magie Noire de Lancôme

Mystere de Rochas

Chanel n°19 de Chanel

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Clásicos

Pleasures Estee Lauder

Esencia de Loewe

Cabochard de Gres

L’Heure Bleue de Guerlain

Chanel nº5 de Chanel

Eau de Rochas de Rochas

¡El perfume es la última y mejor reserva del pasado, la que, cuando todas las lágrimas se han secado, puede hacernos llorar de nuevo! Marcel Proust Must de Cartier 89

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Ventas de Perfumería y Cosmética nº 451  

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