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VOLUME 20, NO. 1 · spriNg 2011

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Nature is My Kingdom MICHEL ROY


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Photo by Patrick Di Fruscia

Antarctica – The Crystal Desert

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VOLUME 20, NO. 1 · spriNg 2011

VOLUME 20, NUMBER 1 Spring 2011




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VOLUME 20, NO. 1 · spriNg 2011





Nature is My Kingdom The Magic of HDR

Old is New

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Getting A Head


Traveller’s Camera

Antarctica – The Crystal Desert

Photo by Patrick Di Fruscia


ELI AMON Multiple Flash Technique PM40040669 Return undeliverable Canadian addresses to 22 Telson Road, Markham, ON, L3R 1E5


Cover Photo: Lifeless Shadow, by Patrick Di Fruscia (Dead Vlei, Namibia, Africa) Canon 5D, Canon 17-40L @17mm, 1/8 Sec, F22, 105mm Heliopan Slim Polarizer, Lee Foundation Kit, 2 Stop Soft ND Grad, Gitzo Tripod GT1541, Gitzo head G1780QR. Publisher Jacques Dumont Editor Norm Rosen Graphic Design Jean-Denis Boillat Contributing writers/photographers Dr. Wayne Lynch; Peter K. Burian; Daryl Benson; Michel Roy; Eli Amon; Patrick Di Fruscia ADVERTISING Published by

Zak Media 189 Rue Alfred-Desrochers Saint-Augustin, QC, Canada G3A 2T1 Tel: 418 871 4294 Fax: 418 871 4295 PHOTONews is published four times a year (Spring; Summer; Autumn; Winter) by Zak Media for Amplis Foto, and distributed to 85,000 photography and video enthusiasts throughout Canada. All rights reserved. Reproduction of any material appearing­in this magazine in any form is forbidden without prior consent of the publisher. SUBSCRIPTIONS – Address change visit or contact Amplis Foto, 22 Telson Road, Markham, Ontario, Canada L3R 1E5 Tel: 905 477 4111 Fax: 905 477 2502 Subscription rates: One year (4 issues) $27.92 CDN, two years (8 issues) $55.84 CDN. Single copy price: $6.98. © 2011 PHOTONews Magazine, Zak Media Printed in Canada ISSN 1185-3875 Canada Post Publications Mail Agreement No. 40040669 Undeliverables to: Amplis Foto, 22 Telson Road, Markham, ON L3R 1E5

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Milestones and Memories This issue of PHOTONews marks the 20th anniversary of the publication - two decades that have been perhaps the most interesting in the history of photography. In 1991, film was at its peak - photo enthusiasts and professional photographers used a variety of emulsions to create images with 35mm, medium format, and view cameras. Retouching was a fine art, and special effects were the realm of the masters of darkroom magic. Ten years ago, at the dawn of the digital photography era, the early innovators began to capture images that could be processed in the computer. The computer began to replace the darkroom, as technology provided a way to capture and process images faster and more conveniently than ever before. When major magazines like Sports Illustrated switched to digital imaging, the fate of film was sealed – for many publishers, the breakthrough in quality began when cameras passed the 6 MP barrier… 11 x 17 images from digital files were close enough to film quality that the readers could not see the difference – but the cost and convenience of digital photography made film a treasured memory. Today, while film is still the medium of choice for some of the masters of portraiture and commercial photography, digital imaging has virtually replaced film for the majority of enthusiast and professional applications. Camera manufacturers have created affordable digital solutions for every conceivable assignment, and we rarely think twice about post-processing an image to create the best possible photograph.

In this issue, we spotlight the creative photography of Patrick Di Fruscia, and the HDR image techniques of Michel Roy - the images are spectacular, yet they would have been virtually impossible to achieve 20 years ago… today, with the technology that we now take for granted, any photographer with a creative eye can achieve similar results, Just as photography has evolved during the past 20 years, PHOTONews has changed with the times. From the original concept of a product newsletter, PHOTONews has become Canada's largest circulated photo enthusiast magazine. Our readers interact through the website, and share images and anecdotes at the flickr® group. Letters arrive via e-mail, and the entire magazine is assembled electronically, with contributors and staff spanning the country. It has been a fascinating 20 years – filled with memories and milestones… and the best is yet to come! Norm Rosen, editor Visit the website at Join the flickr® group at Questions or comments? Please send me an e-mail –

© Goran Ehlme

You look down into icy waters. Ignore your shaking legs. Drop into pure darkness. Wonder how frozen fingers can still work. Race against time. And hypothermia. And an 1100 lb predator. Just to get one shot.

Finish strong. © Paul Nicklen

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The Magic of HDR


Michel Roy reveals the secret for high dynamic range imagery.

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Photo Inspiration

Dr. Wayne Lynch takes his Traveller’s Camera to The Crystal Desert.

Old is New – Daryl Benson’s tips for creative presentation.



38 Patrick Di Fruscia – Nature is My Kingdom Winter’s Farewell, by Patrick Di Fruscia. Photographed in Quebec. Canon 5D MK II, 17-40mm lens at 17 mm, 0.5 sec, f/22, Heliopan polarizer and Lee ND grad filter.


Tripod Tips

Peter Burian’s advice on Getting A Head.

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Spring 2011  | 7  

Bridgestone Americas congratulates the winners of the 2010 Bridgestone Photo Contest.

Honourable Mention Jessica Pattison New Brunswick College of Craft and Design

Grand Prize Winner Karen Borle Alberta College of Art & Design

Honourable Mention Tracy Tomchuk University of Manitoba

Honourable Mention Catherine Dumont Dawson College

Honourable Mention Kris Gower WAP

Honourable Mention Maxime Lainesse CEGEP de Matane

Honourable Mention Patrick Zubiri NAIT Honourable Mention William Bell Algonquin College Honourable Mention Dan Speer SAIT

Proud sponsors of the Bridgestone Photo Contest

Honourable Mention Lenny Mullins NSCC

Honourable Mention Mike Bernard Holland College







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Tamron´s new Travel Zoom

Faster, quieter, lighter! proprietary VC (Vibration Compensation) image stabilization. The auto-focus unit is driven by Tamron’s new ultrasonic PZD (Piezo Drive), delivering faster and quieter focusing. The new Piezo Drive motor is smaller than previous designs, which allows for more compact lens size than the 2009-2010 model, which won the EISA "Travel Lens of the Year" Award. The AF18-270mm F3.5-6.3 Di-II VC PZD comes with a flower-shaped lens hood as standard equipment. At 450g, and measuring

just 88mm in length (from mount face to the tip of the lens), and 74.4mm in diameter with a filter diameter of 62mm, it is the ideal choice for travel photography, and for those days when you prefer to "travel light".


The latest advance in travel zoom technology is now available from Tamron, with models engineered specifically for the Canon and Nikon mounts. A Sony-compatible mount will be available later this year. The AF18-270mm F3.5-6.3 Di-II VC PZD is designed for APS-C sensor-size DSLRs. The lens features the photographic industry's highest zoom range at 15x magnification. Compact and light in weight, the latest model of this very popular lens utilizes Tamron’s

Model: B008 Focal distance: 18-270mm (28-420mm on APS-C sensor cameras) Maximum aperture: F/3.5 – 6.3 Minimum aperture: F/22-40 Minimum focus distance: 0.49m (19.3 in) Maximum magnification ratio: 1:3.8 at f=270mm Filter thread: 62mm Length: 88mm (3.5 in) Weight: 450g (15.9 oz) Standard accessories: Flower-shape lens hood Compatible mounts: Canon, Nikon, Sony* * The Sony mount does not include the VC image stabilization functionality, as the   body of Sony digital SLR cameras contains built-in image stabilization functionality.

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WinterContest Congratulations to the winners of the quarterly PHOTONews Challenge! Prince of Wales, Waterton   Thane Vanderaegen, of Lethbridge, AB, captured this image of the Prince of Wales Hotel in Waterton using a Canon 40D and a Tamron 35-105 f2.8 lens at 63mm, shooting at 1/200 second and f/8, ISO 250. “Upon arriving in Waterton after an early autumn snowstorm, I was amazed to see the contrast created between the fall colors and the fresh snowfall.”

Catching the Drift Patrick Kavanagh of Taber, AB, captured this image of hay bales caught in a snow drift near Grassy Lake, AB, with a Nikon D90 and 18-105mm lens set at 18mm, shooting at f/8 and ISO 200. This is an HDR image produced from three bracketed exposures (0+2-2) and processed through Photomatix. “These hay bales were miles away from any farm, so I scouted out various angles until I saw this one with the snow drift, sunlight and cloud formations. Snow drifts produce some amazing textures and shapes but it can be cold, so you learn to shoot fast!”

Bicycle Mike Young of Scarborough, ON captured this image of a snow covered bicycle with a Pentax K10D and 50mm prime lens, shooting at 1/350 second and f/8, ISO 400. “I shot in close so the bicycle filled the frame, and knelt down to shoot straight on the subject.”

Don’t miss the Spring PHOTONews Challenge – see page 58 for details, and post your best shot at the PHOTONews flickr® group – photonewsgallery/

12 | PHOTONews

Looking for a career in photography?

Focus on Humber... The Humber College of Technology and Advanced Learning, located in Toronto, offers hundreds of programs to its full-time and parttime students. One of these programs is the two-year Creative Photography program the leading program of its kind in Canada. Humber’s Creative Photography program produces graduates who have experience in all aspects of the business. Students have access to professional equipment and

facilities including four studios and the largest Hasselblad H3DII installation of any education institution in North America. The program’s faculty are all industry professionals with years of experience that they bring to the classroom. The curriculum has been designed with input from working professionals and is updated on an annual basis to reflect industry standards and trends. Humber’s program offers a blending of imaging and capturing techniques along with an emphasis on creative and conceptual proficiency and real-life professional photography. Courses include portrait, commercial, architectural and catalogue photography. In addition students also study colour and B & W output, business practices and theory. Professional field work is an integral component of this program, which provide students with the opportunity to work in industry before graduation.

For more information contact Basil Guinane, Associate Dean at basil. or 416-675-6622 ext 4658.

Spring 2011  | 13  


Rough-Legged Hawk in Flight Ron Kube of Calgary, AB,. captured this image of a rough-legged hawk with a Nikon D300s and a 300mm f/4 lens, shooting at 1/1000 second and f/7.1, ISO 200. “The shot was taken as it took off from a power pole, giving me a great look at it’s awesome underwing pattern.”

Train Wheel Sculpture Patrick Kavanagh of Taber, AB, captured this image of a “Train Wheel Sculpture” in Lethbridge, AB, with a Nikon D90 and 18-105mm lens set at 42mm, shooting at f/8 and ISO 200. This is an HDR image produced from three bracketed exposures (0+2-2) and processed through Photomatix. Located next to the Galt Museum, this sculpture looks over a coulee spanned by the High Level Bridge. “This sculpture just came to life before my eyes with the spectacular setting sun, the historic bridge in the background and the shine of the sculpture, it just made for a perfect combination. I was in the right place at the right time!”

14 | PHOTONews

PHOTONews Magazine is delighted to recognize the work of the following Canadian photographers, whose vision and creativity brightens our Reader’s Gallery this issue. Our new website now includes a special gallery section, where all readers can view the work submitted and post comments… we encourage you to post your favourite image, no larger than 600 pixels tall – a selection of the best of the images will be published in each issue of PHOTONews! Readers participating in the published gallery will receive a special gift. Photographers will retain all copyright to the images shown in the gallery, both online and in print. Take a few minutes to review your favourite images, and visit http://www. for complete instructions for submitting photo files to the PHOTONews Reader’s Gallery!

Dancing Yves Brunet, of Montreal, created this beautiful floral image using a Pentax K200D and a Tamron 28-200mm lens at 50mm focal length, shooting at 1/750 sec. and ISO 200.

Around The Cove Spencer Dove, of Too Good Arm, Newfoundland, captured this image along the shoreline of Dildo Run Provincial Park, New World Island, Newfoundland in late November, 2010. “A thin layer of ice was just beginning to form as the late afternoon sun began to set, casting a dreamlike setting across the cove.” This park is ideally located about 20 km from Twillingate, NL, often referred to as “The Iceberg Capital of the World”. Thousands of tourists flock to this area each year. Spencer used a Nikon D300 and a Nikkor 17-55mm f/2.8 lens at 1/13 second at f/18, ISO 100.

Snowflake on a Juniper Linda Witteveen, of Monetville, ON. captured a snowflake on a juniper branch with a Nikon D90 and a 105mm Micro Nikkor lens at 1/8 second, f/32, and ISO 400.  “It was snowing big flakes so I decided I would venture outside and try to capture a snowflake.  After many tries and very cold hands, I shot this one flake on top of a juniper branch.”

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Fira village at dusk, Santorini Island, Greece. Anchored high on a steep rock face of Santorini Island in the Greek Isles, Fira village, with its traditional whitewashed buildings and houses, is a spectacular sight to see when it is illuminated at dusk. This shot is part of a series I photographed for my stock photo agencies during my five-day stay on the island in the fall of 2008.


Perry Mastrovito Canon EOS 5D, EF24-105mm f/4L IS USM zoom lens at 73mm. Six second exposure at f/9.5, ISO 100. Manfrotto 190QC tripod with a #212 Manfrotto Joystick Ball Head. SanDisk CompactFlash Extreme III 4GB.

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by michel roy




 of HDR

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With the popularity of digital photography, and the ability to combine images in post-processing, new techniques have emerged that add special visual qualities to traditional images.

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TheMagicofHDR [ by Michel Roy ]

One of the most interesting new techniques is referred to as HDR – let's take a look at the magic behind this new approach to photography. The term HDR stands for High Dynamic Range – beyond the camera's ability to record the range of light and contrast on a single frame… it gives the photographer the power to combine many exposures into a single image. It is ideally suited for high contrast images – and much more! In all HDR photography, you need to keep the aperture constant among your different exposure shots while you capture the base images. This will assure that you have the same depth of field throughout your set of pictures. Start with bracketing your shutter speeds with the camera in Aperture Priority mode. Switch to manual focus so the camera doesn't shift the focal point during the sequence. Most of the time, three bracketed shots taken at a two-f/stop range will be enough. After you have taken your three different exposures of the subject, you are ready to start the post processing phase of creating an HDR image. I use Photomatix from to combine the different exposures, but many choices are available now. During one of my trips to Tremblant, Québec, I took these three images handheld in Aperture Priority mode from the balcony of my room. They show the sky just before a storm.

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Getting Started

1 In Photomatix, click the Load Bracketed Photos button. The next step is to choose your images or drag them into the Generate HDR Images window. If you have taken many exposures, you may find that the computer could be slow to calculate the image, so use the Batch Bracketed Photos button instead, for heavy workflow.

2 The next step is to Tonemap the image – now you can see the magic happen. At this stage, the image is 32 bits and the tonal range is too high for the monitor to properly display it. The next step will fix this. Simply click on the Tone Mapping / Fusion button to convert the image so that you can see it properly. The most important slider control is the first one – it will determine the strength of the HDR. You might want to leave it at "max".

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3 The next step is to actually process the tone map setting you selected. Just click the bottom button to process the image as a HDR.


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TheMagicofHDR [ by Michel Roy ]

Finally, you can admire your HDR image! You need to save your image now so you can finish it in Photoshop. To save your image, just close the actual image and you will get a message that will ask you to save it. It is strongly recommended to save the image as a 16-bit TIFF file. The file can then be opened in Photoshop to make it even more spectacular! Finish with Topaz plug-in or Photoshop to add local contrast. You can even mix different layers of effects afterward using some layer masks. It is impossible to give all the explanations about HDR photography here but I hope this basic introduction gives you the desire to try this amazing technique. Have fun! 

Keys to HDR success • Steady the camera as much as possible. If you can, always use a tripod. With a tripod, use a remote release or the self-timer on your camera to avoid movement or vibration. • Shoot in the Aperture Priority mode or Manual Exposure mode. • Keep the same low ISO to reduce noise in the final result, just change the shutter speed to capture different exposures. • Beware of movement, foliage in the wind, etc., static subjects work best. • Use auto focus to zero-in on your subject, then switch to manual focus for bracketing. • Use the RAW image setting in camera to get better results. • Take the number of exposures you think you might need, but don't feel compelled to use them all – too many exposures in an HDR image can result in chromatic aberration and unwanted noise.

Get Pro results Do not HDR all of the images, sometimes dark shadows are cool. Single HDR and multiple exposure HDR images are possible, but you need to shoot RAW images to get optimal results. Most of the time I shoot three exposures: 0EV, +2 EV and –2EV. Depending on the subject, I sometimes take as many as 7 different exposures. For subjects that change with long exposures, like waterfalls, the blur of movement will look good. For other scenes, for example landscapes with foliage blowing in the breeze, the risk of ghosting effect is considerable. Before making a print, don’t forget to sharpen the image. A final HDR will often look flat, a great way is to use the Smart Sharpen filter in Photoshop with Lens Blur setting to make the image pop!

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Michel Roy is a professional photographer and videographer from Quebec City, who specializes in a wide range of corporate and portrait assignments. Take a look at his website – it is eye candy for the creative photographer! and

PhotoDestinations by Wayne Lynch


Crystal Desert The

Antarctica is a continent of superlatives. It’s the coldest, windiest, driest, iciest, and highest continent on Earth, surrounded by the stormiest ocean in the world. But Antarctica is more than a list of intimidating adjectives. It’s also a landscape of intoxicating beauty sculpted from ice, rock and sky, a wildlife watcher’s paradise, and a destination of such raw and energizing simplicity that it can yield a lifetime of treasured moments. In short, a trip to Antarctica belongs on every nature photographer‘s bucket list.

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Since 1994, I’ve made a dozen trips to the crystal desert of Antarctica and a common question I like to ask my fellow travelers is why they chose to make the journey. After all, Antarctica has the reputation of being the most forbidding place on Earth, not a destination that normally springs to mind when people are planning their holidays. Most photographers are lured there for one or more of the same three reasons. Number one is the extraordinary polar wildlife with throngs of noisy penguins and magnificent fast-flying albatrosses and other seabirds, the breaching whales, and the blubbery seals sprawled about on blocks of floating ice like sunbathers at the beach. Visitors also come to marvel at the exquisite yet simple beauty of sculpted icebergs bathed in the golden glow of the midnight sun. And lastly they come because Antarctica is the wildest and most remote of the continents; the last true wilderness on the planet whose history is filled with remarkable stories from the heroic age of human exploration.

Virtually all visitors to Antarctica travel by ship to reach its frozen shores and they commonly depart from one of two places: either from New Zealand or the southern tip of South America. Those leaving from New Zealand rock-and-roll for five days to reach the Ross Sea, traversing the “roaring forties” and the “furious fifties”. These southern latitudes lay claim to being some of the roughest seas on the planet. En route, you typically stop at a few island clusters, including Snares Island, the Auckland Islands, Campbell and Macqaurie Islands.

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PhotoDestinations  [ by Wayne Lynch ]

I’m a pitiful sailor, prone to seasickness, so I’ve made just part of the crossing, travelling only as far as Macquarie Island and back again. While writing the first edition of my book, Penguins of the World, I made the New Zealand trip twice and though I got to see and photograph the rare penguin species I was searching for, I experienced many days of feeling queasy and miserable. I think I know now why sailors call the toilet on a ship the head.

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Because in rough seas, that’s the part of your anatomy that spends time becoming acquainted with the toilet bowl. My preferred departure port for visiting Antarctica is the city of Ushuaia, in Tierra del Fuego, at the southern tip of Argentina. Even the name Tierra del Fuego, meaning land of fire, conjures up images of adventure and excitement. The city is a pleasant, friendly place, strongly geared to tourism, with a wide

range of shops, restaurants and hotels that belie its isolation. From Ushuaia it’s only a two-day crossing to reach the Antarctic Peninsula. The crossing, called the Drake Passage, can be a roller coaster ride of swells and raging seas or as calm as a mill pond. I’ve experienced both extremes. If you’re a better sailor than me, you’ll want the winds to howl because those are the conditions that seabirds relish, trailing behind the stern of the

On the Net Follow Wayne’s adventures at his website – and don’t miss his latest book - Planet Arctic - Life at the Top of the World - now available online and through better bookstores everywhere.

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PhotoDestinations  [ by Wayne Lynch ]

ship in flights of aerial mastery. Included among the many avian followers is the magnificent wandering albatross with its 3.5-meter wingspan, the longest of any bird. The Antarctic Peninsula juts out from the body of the continent like a finger pointing towards South America. The peninsula is actually the southern end of a long chain of mountains that begins in Alaska, runs down the entire length of North and South America to Tierra del Fuego, then leaps across the Southern Ocean to Antarctica. Biologists call the Antarctic Peninsula and its associated islands, the “banana belt” of the continent because of its relatively moderate summer weather. Here, on scattered ice-free shorelines you’ll find the greatest diversity of wildlife Antarctica has to offer. Penguins, of course, are the continent’s star attractions including immense colonies of chinstraps, Adelie’s and gentoos. The first really large penguin colony I ever saw was an Adelie colony on the peninsula. I wrote about the memorable moment in my journal: “The

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racket, the acrid odor and the bustle of bodies assailed all of my senses in a delicious wave. Penguins stretched from headland to headland and to the tops of many of the black volcanic slopes. The scene was strangely primordial, as though I were glimpsing the beginning of time, the birth of being. The pulse of unbridled nature was almost palpable. Never have I seen such a concentrated profusion of life.” The Antarctic tourist season runs from October to March, during the austral summer when temperatures are easy for a Canadian to tackle, ranging from a few degrees below freezing to ten degrees above. I’ve visited in every one of those months but March and my favorite time is between late November and Christmas. At this time of the year there are more icebergs to photograph, and generally, there is still lots of pack ice around to add visual interest. As well, many penguin colonies are still clean with a covering of fresh-fallen snow. Later in the season, the penguin

chicks are bigger and more active but the colonies are filthy, coated in a thick covering of white, yellow or pink, smelly guano. If natural history is your first interest then a late season trip will make you happy, but if your focus is photography go early, and the earlier the better. As the season progresses the pack ice melts or drifts away, but this lures the whales: the humpbacks, fins, sperms and blues, that come to feed in the cold, rich waters around the peninsula. So if whales are your number one photo target the later months are best for this. Most Peninsula trips last from 10 days to two weeks and cost in the neighborhood of $5000. Longer trips may include the Falkland Islands and South Georgia Island but these itineraries can last up to a month and generally cost over $10,000 before you include the airfare. Antarctica is not a trip for everyone, but for those who hear its siren call it will not disappoint you. A wise person once said “You can’t add years to your life, but you can add life to your years.” 

by daryl benson


Old is New You old school photographers might remember having the experience of getting to frame 38 on a 36-exposure roll of film. Those who remember even further back – before auto film load and rewind – will perhaps also recall hand winding the exposed film back into its canister. There would be a small amount of tension as you turned the tiny crank, this was normal. When you didn’t feel that small resistance it was a clue something had gone wrong. Either the film had broken or – more likely – it hadn’t been loaded correctly and you’d been shooting blanks. I made this error, more than once, and it usually happened when I was in a hurry to change rolls because the rainbow was fading, the animal was leaving or my model was losing his grip. When this happened I would develop the film anyway in a vain hope that something may have been captured, of course nothing had and the entire roll came back as black unexposed film.

Blank filmstrips These strips of accidentally unexposed film were laid across my flatbed scanner and copied to create a digital version of real film. Now they can be combined with any digital image.

Hanging on In Photoshop, with the blank filmstrips on the bottom layer and the image you want to combine on the top layer, simply change the Blend Mode to “Lighten”. The top layer image will only show up over areas that are dark on the bottom layer, in this case the filmstrips. It’s just that easy.

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PhotoInspiration [ by Daryl Benson ]

I kept those black rolls of film, they still owed me! I’ve since scanned them and now combine their digital likeness with images creatively in Photoshop. The old world look of film combined with new digital techniques can work beautifully together to visually reinforce the message of the medium these are created in. The same way a subtle texture of canvas and brush strokes can help communicate painting, watching a live music performance can visually add to the enjoyment of the music or touching a sculpture can bring another level of appreciation to the figure. There are countless textures, edges and techniques that can be applied to images digitally, there are no rules but I’d like to share three suggestions, 1. Keep the textures subtle, if a texture is too strong it can visually overpower the image. 2. Try to be conscious of context. Does this texture or border make sense with this image? A hard visual texture of steel plate probably won’t look good combined with a soft focus image of roses. 3. If you’ve got a vision don’t let any suggestions stop you.

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Big Ben This is the same technique as seen in the image “Hanging on” only with a single filmstrip and the Blend Mode changed to “Exclusion”. Try Inverting (turning negative, Command I on a Mac, Control I on a PC), the top layer or bottom layer for varying effects.

Medium Format Film Edge Similar to the 35mm filmstrips this was a blank, medium format film edge I’ve scanned and can now combine with any image. As part of the process when working on photographs I usually like to darken or vignette the corners. However, when combining images with this particular edge I find lightening the photographs corners helps this film border stand out and makes it a more noticeable element to the overall image. As mentioned in the winter issue of Photo News a good choice of font that visually reinforces the image can do more than just provide caption­information it can also become part of the total presentation.

Feluccas Egypt This image was originally shot in colour. As part of my workflow in Photoshop I always quickly preview an image in the Channels Palette looking at its three separate (RGB) colour channels, as displayed in grayscale. The original image often looks very different in just one channel. This difference is best seen and used if they are displayed in grayscale (make sure the setting in Photoshop’s Preferences has the “Show Channels in Color” box unchecked). This image used just the Red Colour Channel, copied to a Layer and blended with a blank Polaroid transfer texture and edge on the bottom Layer. Blend Mode set to Hard Light. Context - I feel the old world look of this image worked well with the subtle texture and faded edges of this background.

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PhotoInspiration [ by Daryl Benson ]

Old Burma This is one of my favourite images and combines just the Red Colour Channel with a large format Polaroid edge and subtle stained paper texture. Context – I felt the Polaroid’s edge pattern echoed the patterning on the stupas and their umbrellas. The sepia hue and subtle aged paper texture visually reinforced the aged and decaying look this location had.

Polaroid’s edge pattern.

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The film base.

Paper texture.

“A Celebration of Photography ” CANADIAN CAMERA CONFERENCE 2011 June 29th to July 3rd The London Camera Club (, on behalf of the Canadian Association for Photographic Art (, is proud to host Canadian Camera Conference 2011 (CCC 2011). The Conference includes: Renowned Keynote Speakers, Ellen Anon ( and Nevada Weir ( Notable presenters include: Ethan Meleg, Julie Waterhouse, Allen Bargen, Rob Stimpson, Paul Sparrow, Colin Smith, Joseph Rossbach, Ian Plant, Deborah Sandidge and more. Computer labs on Photoshop CS5, Lightroom, Nik Software, ProShow Gold and ProShow Producer. Check out our presenters web sites. They are sure to inspire you. Workshop topics include Creative Photography, Portrait Photography, Landscape and Nature Photography, Infrared Photography, DSLR HD Video. Among the other attractions are a Trade Show, CAPA Exhibition, Field Trips, Barbeque, Awards Banquet and Fireworks to photograph on Canada Day, July 1st.

“Bayfield Sunset” Copyright David Robinson

Patrick Di Fruscia


Patrick Di Fruscia is an awardwinning, visionary, fine art nature and landscape photographer.

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Sculpted by Nature Antelope Canyon, Arizona. Canon 5D MK II, 17-40mm L at 17mm, f/14, 30 sec, Heliopan Polarizer.

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Patrick spent most of his childhood years in the Canadian countryside, where his experiences with nature had a profound influence, igniting his passion for the beauties of the natural world. Patrick's love for the arts has grown throughout the years, and he attributes his devotion to interpreting nature in an artistic manner to his parents' dedication to the arts. His father, Joseph, was a professional photographer; his mother, Michele, was a gifted artist who shared with him her fine eye for details, which has infused his own art. As he began reading everything he could get his hands on about photography, he quickly realized this art form would enable him to express his inner feelings about the world around him. His desire to record the beauty of nature became insatiable and the camera became the perfect “voice” for his intense love.

A Beautiful Life – Samana, Dominican Republic. Canon 5D MK II, Zeiss 21mm Distagon T* F2,8 Lens, Heliopan Polarizer, Lee ND Grad Filter, Gitzo Traveler tripod

Out of Eden – British Columbia, Canada. Canon 5D MK II, 70-200mm L, f/2.8 at 115mm, 0.5 sec, Heliopan polarizer, Lee ND grad filter, Manfrotto tripod.

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Moonlight Desire – Costa Rica. Canon 5D, 24-70 f/2.8 at 62mm, f/19, 1.5 sec, Heliopan polarizer, Lee ND grad filter, Manfrotto tripod.

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The crux of his search was found while visiting the magnificent Gaspé Peninsula. On a warm autumn morning he approached the summit of Mont Ernest LaForce. The views took his breath away! At that moment he knew that nature was calling out his name. It was a magical experience whose memory has never grown dim. The art of photography had become his true passion. Since then, Di Fruscia's fine art photography has won many awards, and his work has been published and displayed by National Geographic Magazine, Kodak, several art galleries around the globe, as well as appearing in a multitude of books, calendars, magazines, travel guides, and other media. Di Fruscia's desires to improve his craft and grow as an artist never wane. He believes the learning curve is endless, and he has only himself to criticize when he feels he is not living up to his artistic endeavors. Constantly searching for those transcendent moments when the perfect light embraces nature in all its splendor, his work assures us: this is merely the beginning of a long and dedicated quest to capture the magnificent and unique beauty of nature through the lens of Patrick Di Fruscia.  Living on the Edge – Grand Canyon, Arizona. Canon 5D MK II, 70-200mm L, f/2.8 at 70mm, 0.3 sec, f/18. Heliopan polarizer, Lee ND grad filter, Manfrotto tripod.

For a rare visual experience, visit Patrick's website at

The Golden Age – Zion National Park, Utah. Canon 5D, 24-70mm f/2.8 at 31mm, f/18, 1/10 sec, Heliopan polarizer, Lee ND grad filter, Manfrotto tripod.

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Nowhere to Hide – Namibia, Africa. Canon 5D, 17-40mm L at 21mm, f/22, 1/6 Sec, Heliopan polarizer, Gitzo Traveler tripod

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by peter K. burian


Getting a Head Think of your tripod as a modular support system!

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While most photographers own a tripod, it may not be equipped with the most suitable head. Just as you insist on high quality legs, it is important to use a very rigid head that will reliably lock your heaviest equipment into place. Tripods are the key to better pictures and videos in a wide range of situations – not just low light and long telephoto assignments! Spring 2011  |  45  

TripodHeads [ by Peter Burian ]



While most photographers own a tripod, it may not be equipped with the most suitable head. Just as you insist on high quality legs, it is important to use a very rigid head that will reliably lock your heaviest equipment into place. Tripods are the key to better pictures and videos in a wide range of situations – not just low light and long telephoto assignments! The selection of a specialized tripod head, designed for operating convenience and engineered to support the weight of the modern DSLR and lenses is a very important consideration. The tripod and head that you already own may have been ideal at one time, but there have been many advances in materials and technology – it might be a good idea to upgrade to a newer model with superior features. There are three primary types of tripod heads, each suited to a specific type of photography. During the past few years, as camera technology changed, the tripod heads have evolved to match the needs of the assignment. The greatest change has been in the area of video heads. The latest models are particularly appropriate for shooting video with a DSLR or with a camcorder. If you have not recently explored the various options in tripod heads, read on for this overview of recent developments in each category.

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Hint: Regardless of the type of head you prefer, I recommend a model with a built-in quick-release (QR) mechanism. The assembly consists of a bracket on the tripod head and a mounting plate, which attaches to the tripod socket of a camera or a telephoto lens. The plate simply pops or slides into the bracket, which is equipped with a quickrelease locking mechanism. For fast changes in the field, it is a good idea to a extra plates for each of your cameras and telephoto lenses. Then you won't waste time unscrewing the equipment from the head and then screwing on a different camera or lens.


All of the top-rated tripod heads are available in QR (Quick Release) or standard versions – your photo retailer can demonstrate the advantages of each style, as they apply to your needs.

Ball and Socket Heads While traditional pan/tilt heads were the norm for decades, many sports, nature and wildlife photographers prefer ball heads for greater convenience. Instead of working with three handles to control the various axes, a single knob allows infinite camera position adjustment. The better ball and


MH057M0 get hi res for those

socket heads are equipped with two separate locks, so you can adjust the tilt and pan functions independently. With these heads you can generally forgo tightening the panning movement in order to maintain the greatest ease and speed of use. Please note that heads intended for heavy equipment should include a friction or tension control feature. This can prevent the camera and lens from flopping down when the tilt control knob is loosened. The small, affordable models like the Manfrotto Compact Ball Head 496RC2 (with quick release) are best sellers. That's understandable and even this 420 gram die cast aluminium model can support up to 6 kg and it offers friction control. It's a "best value"


head but I prefer the 498RC2 Midi (610 g), because it adds a knob for pan lock and it supports heavier equipment up to 8kg.

Unique Ball Heads Manfrotto also makes two types of grip control heads for great convenience of operation. Simply apply pressure to the grip handle and tension on the ball decreases so you can position the camera/lens exactly as desired. When it's at the perfect angle, simply release the handle and your camera is locked securely into place. My own favorite model, the 322RC2 Grip Action Ball Head, is made of magnesium alloy – it weighs only 635g but supports a full 5kg. Features include a bubble spirit level to help guide horizontal camera


positioning, a friction control dial, and customization for left or right-handed use. Others prefer the lighter (430 g) and more compact 324RC2 Joystick grip head. This model has entirely different styling, it is lighter thanks to Adapto technopolymer materials, and it provides a capacity of 3.5kg and friction control. A second compact Joystick model, the 327RC2, has a magnesium body shell and tips the scale at 620g. This Joystick head has a stainless steel ball and the larger grip handle provides even greater durability and a load capacity of 5.5 kg.

High Grade Ball Heads Manfrotto recently announced the new 050 series of magnesium ball heads. Both the


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TripodHeads [ by Peter Burian ]

Look for a head with rugged adjustment controls such as the (770g) Manfrotto 804RC2 model made of Adapto technical polymer, with 4kg capacity. For heavier equipment up to 8 kg, I would recommend a larger head like the newer aluminum (1.39kg) 808RC4 with springs for extra weight balancing, improved handles and a QR system. Smaller and lighter (750 g), the magnesium low-profile Gitzo G-2270M with a built-in fluid effect system provides very smooth pans and supports up to 6 kg. GH1780QR


MH054M0 and the larger MH057M0 models are available with the conventional QR system or a larger QR clamp that allows the use of longer plates, ideal for telephoto lenses. They're pricey but they offer state-of-the-art materials and technology, including a self-lubricating ring for ultra smooth movements for maximum precision and control. Photo enthusiasts who appreciate fine crafts manship and renowned quality often gravitate toward the Gitzo brand with its limited lifetime warranty. This company makes two primary types of ball heads. The off-centre type, like the full-featured magnesium (0.5kg) GH2750QR Series 2 head with 5kg capacity and the larger Series 3 model, which allows for unsurpassed versatility in positioning. The centre ball heads are more conventional and I prefer them for use with heavy equipment. They're also available in various sizes (Series 1, 2 and 3). The compact magnesium GH1780QR – with a hollow "bubble ball" – is amazingly light (350g) but very rigid, supporting up to 10kg, and provides great smoothness, a low center of gravity and high-efficiency spring locks.



Pan/Tilt Heads While ball heads allow you to quickly change the camera's position they are not ideal for making very precise adjustments. That's where the three-way pan/tilt heads excel, with individual handles and/or knobs for each of the three axes. This setup allows for modifying the camera position in increments of a few millimeters in any direction to fine-tune a critical composition. The process is a bit slow but the great precision is a real benefit in serious portrait, macro and landscape photography.

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MP1-C01 MT057C4


MP3_D02 Super 3D 229 Head

If you often use equipment weighing over 9 kg, an even larger head would be necessary, such as the aluminum Manfrotto Super 3D 229 Head (1.9 kg) or the lighter (1.34 kg) magnesium low-profile Gitzo G-1570M that's particularly suitable for long telephoto lenses. The latter's low-profile feature minimizes the height of the equipment for maximum stability.

Video Heads Now that most new DSLR cameras can shoot video, we're seeing more pan/tilt heads

with a lubricating fluid that enables very smooth, steady pan movements. This type is equipped with a long pan arm that can be used to loosen, tighten and lock the equipment into place. Some fluid heads are intended for pro equipment but more compact models like the Manfrotto 701HDV are ideal for enthusiast and semi-pro applications. This aluminum (830 g) head provides 4kg capacity, a counter balance spring plus a large QR clamp with a long sliding plate for optimal load balancing.

The new Manfrotto “Pocket Tripod” attaches to the base of your DSLR, and supports the camera with a short zoom lens.

Gitzo's smallest fluid head, the Series 1 G2180 low-profile model, is made of Soulid 238 techno polymer for light weight (570g) and great strength for supporting 4kg. It includes a fully adjustable counter balance system and can be used with a longer (optional, type C) quick release plate for camera positioning versatility. When you switch from shooting video to still photography, the pan arm can be removed; as well, all of the handles can be repositioned or rotated. 

The Bottom Line Although ball heads are now the most popular, there's no single type that's "perfect" for every purpose. My own kit includes a magnesium ball head with long QR plates, a fluid video head, a pan/tilt head for studio work plus a small tilt head (Manfrotto 234RC) designed for monopods. If you're not certain

which type you would prefer, check them all out at a well stocked photo retail store. When trying a head, mount a large camera/lens to confirm that it can hold equipment rigidly even when positioned on an angle. A high grade accessory is not inexpensive, but think of it as your tripod control

centre. The ideal platform for the camera should ensure maximum stability with minimal operating frustration. Buy the best tripod head you can afford, use it with a rigid tripod and the combination will pay dividends for years in terms of razor sharp images, versatility and convenience.

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by eli amon


Managing the Light Since I began writing lighting articles for PHOTONews, many readers have asked me how they could achieve better portraits using shoe-mount flash units. In response to this feedback from our readers, I created a studio-style kit that includes one to three Metz flash units, some Manfrotto light stands, and Photoflex umbrellas.

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Readers who are familiar with the equipment of the film era may have tried off-camera flash with light triggered slave units, but the technology has become much more sophisticated in the digital era, with most of the mid-range and professional cameras and flashes providing wireless capabilities that let you take the flash off-camera without adding any optional accessories – the Metz flashes that I used for this article even come with their own little stand, that has a threaded socket that you can use to mount the flash on a light stand (or a tripod). The main reason I chose the Metz flash system over the camera manufacturer’s dedicated flashes is the segnificantly lower price of the Metz. Metz flashes have been used and trusted since 1938 so I did not compromise on quality. Over the years, I have used off-camera shoe mount flashes for assignments where portability is the key concern, and if your requirements are realistic, you can achieve excellent results with equipment that you may already own! The first step to better portraits is to take the flash off-camera. In the old days, you had to have a dedicated sync cord – today, wireless TTL flash features in the camera and compatible flash units make the process very simple. For most mid range DSLR cameras, the off camera flash can be controlled by the camera – usually, the pop-up flash emits a stream of data to communicate with one or more remote units. In my case, my Canon EOS 1D Mark IV, doesn’t have a pop-up flash feature, so I used a Metz 58 AF-2 on the camera’s hot shoe, set to function as a controller – the “master” flash was turned off for this unit, so that it would communicate data to the remote flashes, but it would not contribute light to the scene. Of course, the 58AF-2 can be used as a master flash, a controller, or a remote – you can extend the range and f/ stop capability of the multiple flash system by using several 58 AF-2 units, but to keep the set-up simple, I used the new Metz 50 AF-1 units as the remote (slave) flashes for this assignment. They are rugged and fast recycling units with a metal hot shoe. Built to last, these flashes have a zoom head that covers the 12mm to 105mm focal length. I really like

the metal flash foot – you need this if you are a serious photographer – the plastic feet wear down, causing problems with electrical contacts, and they tend to break at the worst possible moment… not likely to happen with a pro-quality foot. I used the little plastic stands supplied with the flash units to attach each remote flash to a Manfrotto light stand, and I mounted umbrellas to each stand to soften and spread the light. As we explore the technique of wireless off-camera flash, please note that most mid range DSLR cameras have a built-in flash with wireless commander mode features – the terminology and functions vary from brand to brand – some refer to this as “controller” mode. Within each camera brand, some models offer basic wireless flash controls, others have more sophisticated features. It is best to study your camera manual to determine which wireless flash functions you have at your disposal, and what type of flash you need to complete the system. The Metz 58 AF-2 and 50 AF-1 flash units that I used to illustrate this article are compatible with Canon, Nikon, and other major DSLR systems – each flash is dedicated to a specific system, but they offer a USB connection that will allow you to upgrade the flash program features as the technology evolves – this should dramatically extend the useful life of the flash, compared to other brands, that will become obsolete when technology is “tweaked”. As an “old school” photographer, I like to use manual flash adjustments, but for this assignment I used the camera’s E-TTLII flash metering system. To my surprise, the TTL flash system was super accurate, and I got amazing results with no effort whatsoever. The various cameras have their own terms for this type of flash exposure automation – for example, Nikon refers to it as I-TTL, Pentax calls it P-TTL, and so on – check your camera manual for specific instructions on the wireless flash modes and the menu settings available to use the on-camera flash in wireless master or controller mode. Some systems allow you to choose a different channel for the flash data transmission – this comes in very handy if you are shooting in an area where other

photographers are working. The flash manual describes the settings available in the flash itself – I use the “group” settings to be able to control the output of each flash independently. Investing in a good flash is a wise decision – carrying a ray of sunshine in your camera bag can save the day in many difficult lighting situations – for example, I often use Auto mode for fill flash outdoors, and the flash unit balances its output with the ambient light for excellent exposures. For quick shots in small rooms, the Metz 58 AF-2 has a secondary flash tube that you can activate to fire forward when the flash head is angled up to bounce light off a ceiling – you can set the amount of output for the second flash tube, to get just the right “twinkle” in your subject’s eyes – a very useful feature that does not exist in any other brand of flash. . The Metz 50AF-1 units are ideally suited for remote flash operation. Once you set the flash to function as a remote, it does not go into “sleep mode” – this is critical when you are taking a few minutes between shots to adjust the lighting position, or when the model takes a break to adjust hair or wardrobe. These flashes are very easy to work with, and the manual clearly explains how to set them for remote or slave operation. TIP: When working with shoe mount setups like this, it is wise to invest in a more powerful flash. The benefits are twofold. First, as you shape and modify your light, it becomes softer but less intense by the time it reaches the subject so you need more power. The second benefit of more power means that you may not have to fire your flash at full power all the time, even when modifying the light. This leads to more shots on a set of batteries and faster recycle times from shot to shot. But let’s get back to the assignment at hand – to replicate studio-style portraits using regular shoe-mount flash units. I prefer to modify the light for my portraits as larger light sources placed closer to the subject create softer, more pleasing light. In this case I used umbrellas but you can also use softboxes with your shoe mount flashes

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ManagingtheLight [ by Eli Amon ]

Sample Photo 1 Only one Flash

Sample Photo 2 Only one Flash and a reflector

Sample Photo 3 Two Flashes

Camera: Canon 1D Mark IV Lens: Canon 24~105 L F4 IS ISO: 400 Shutter Speed: 1/125 Second Aperture: F5.6 Off camera Metz 50 AF 1 set to TTL mounted on a stand bounced with an umbrella controlled by the Metz 58 AF 2 on camera set to remote(Master flash set to Off). Ideal for close-up and to create a dramatic lighting.

Camera: Canon 1D Mark IV Lens: Canon 24~105 L F4 IS ISO: 400 Shutter Speed: 1/125 Second Aperture: F5.6 Off camera Metz 50 AF 1 set to TTL mounted on a stand bounced with an umbrella controlled by the Metz 58 AF 2 on camera set to remote(Master flash set to Off). A silver reflector positioned on the other side of the subject helping reduce shadows acting as a fill light. Ideal for any close-up portrait.

Camera: Canon 1D Mark IV Lens: Canon 70~200 L F2.8 IS ISO: 400 Shutter Speed: 1/125 Second Aperture: F5.6 Two Off -camera Metz 50 AF 1 flashes. Key Light set to TTL -group 1, mounted on a stand bounced with an umbrella 45° to the subject. Fill Light set to TTL -1 F stop to achieve 2 to 1 ratio, Flash set to group 2 mounted on a stand bounced with an umbrella positioned alongside of the photographer. Both flashes Controlled by the Metz 58 AF 2 on camera set to remote (Master flash set to off). Ideal for all portraits including ¾ length and Full length.

In this lesson I used the camera set to manual with auto white balance. If you wish for better colour consistency use a custom white balance (see your camera manual to learn how to set it on your camera). Although I used the flashes on TTL metering the camera must be set manually for the light ratio to work properly. Have fun!

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Visit Eli Amon's website at

Sample Photo 4 Three Flashes / Lighting the Backdrop Camera: Canon 1D Mark IV Lens: Canon 70~200 L F2.8 IS ISO: 400 Shutter Speed: 1/125 Second Aperture: F5.6 Three Off -camera Metz 50 AF 1 flashes. Key Light set to TTL -group 1, mounted on a stand bounced with an umbrella 45° to the subject. Fill Light set to TTL -1 F stop to achieve 2 to 1 ratio, Flash set to group 2 mounted on a stand bounced with an umbrella positioned alongside of the photographer. Back light set to TTL +1 F stop on group 3 A third flash added to light the white backdrop, in order to get a pure white backdrop I have set the flash to over expose by 1 full F stop. All flashes Controlled by the Metz 58 AF 2 on camera set to remote (Master flash set to off). Ideal for all portraits including ¾ length and Full length.

Sample Photo 5 Three Flashes / Rim Light Effect Camera: Canon 1D Mark IV Lens: Canon 70~200 L F2.8 IS ISO: 400 Shutter Speed: 1/125 Second Aperture: F5.6 Three Off -camera Metz 50 AF 1 flashes. Key Light set to TTL -group 1, mounted on a stand bounced with an umbrella 45° to the subject. Fill Light set to TTL -1 F stop to achieve 2 to 1 ratio, Flash set to group 2 mounted on a stand bounced with an umbrella positioned alongside of the photographer. Back light set to TTL -1/3 F stop on group 3 A third flash added to light the Subject from behind adding a rim light effect. The third flash was simply rotated toward the back of the subject with a reduction of power to TTL -1/3 F Stop. The third flash can be also easily used as a hair light if you mount it on a high stand pointing to the head of the subject from behind. All flashes Controlled by the Metz 58 AF 2 on camera set to remote (Master flash set to off). Ideal for all portraits including ¾ length and Full length.

Sample Photo 6 Two Flashes and a reflector / Beauty Light Camera: Canon 1D Mark IV Lens: Canon 24~105 L F4 IS ISO: 400 Shutter Speed: 1/125 Second Aperture: F5.6 Off camera Metz 50 AF 1 set to TTL mounted on a stand bounced with an umbrella controlled by the Metz 58 AF 2 on camera set to remote(Master flash set to Off).set straight forward above the subject pointing down in 45° with a reflector underneath the chin of the subject. 2nd Flash is pointed to light the backdrop set to TTL +1 F stop This type of lighting is used for glamour and models photos producing a nice soft lighting with a large catch light in the subject eyes.

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ManagingtheLight [ by Eli Amon ] so you have more control over the spread of the light compared to an umbrella. However that’s another article you’ll need to stay tuned for. As a side note, if you are travelling with your flashes and wish to modify the light you can use Lumiquest flash accessories – the new Softbox LTp (10x14”), pocket bouncer, big bounce, and softbox flash modifiers are inexpensive and very convenient to use. To demonstrate the use of off-camera multiple flash, I used various setups with one, two, and three remote flashes, all controlled wirelessly by the flash mounted on the camera. I assigned a “group” for each flash, so that I could quickly adjust the power settings for each flash in that group from the commander flash on my camera. I generally shoot with my camera meter set for center-weighted average readings, as opposed to a full-frame average metering pattern. This came in very handy for the shots where I lit the backdrop to have it come out white. I deliberately adjusted the backdrop flash to a wide-angle setting and higher output than the other remotes, and the light on the background did not cause the subject to be underexposed. We shot for more than an hour, changing poses and wardrobe as you would normally do for a model photography assignment. Using the Metz 58AF-2 and the 50AF-1 units, I shot at 400 ISO to have a good range of apertures to choose from at the working distances appropriate for portraiture. I shot with two lenses, a 24-105mm zoom set for 105mm, and a

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70-200mm zoom set at 135mm. I used f/5.6 to capture detail from the tip of the model’s nose to the back of her head. TIP: If you are at full power on your flash and need to stop down more, try increasing the ISO on your camera to 800 or 1600. Most cameras made in the last year or two have phenominal high ISO performace so your images will look great even at higher settings. To really polish your high ISO images, image management programs like Lightroom and Aperture and Photoshop plugins like Noise Ninja have noise reduction systems that work very well to reduce noise even further. I was very happy with the consistency of results with the Metz flashes in general, and especially pleased with the results from the two and three flash set-ups. The latest Metz models have sensors that can receive data from a greater range and a wider angle than the earlier models, and this really adds to their versatility in multiple flash set-ups. While there are some limitations to using multiple shoe-mount electronic flash for a professional assignment, most enthusiasts can work wonders with this versatile equipment. The major advantage of the larger studio strobes comes into play when you need extra output – for large groups, when the subject is farther from the light source, or when you want to shoot at small apertures. By and large, for portraits in a 10’ x 10’ home studio, the small flash units can produce great results. 

Sample photo 7 After experimenting with the lighting set up, you are ready to shoot like a pro! The threelight technique was used here. Two Metz 50AF 1 flashes in umbrellas, and a third flash to light the backdrop (see sample photo 4). This photo was retouched just a bit using Photoshop, to remove blemishes and some flying hair. This can be easily achieved with any editing software. P.S.: Experiment with the light positions to achieve the desired look. Remember that the closer you place your key light to the subject, the softer and better quality light you will get. I used umbrellas to demonstrate this lesson but depending on your budget you can use any light modifier available. Umbrellas are the least expensive solution for the portable studio.


50 AF-1

44 AF-1

MSRP $259.99

MSRP $199.99

58 AF-2

MSRP $428.99

NewProducts Photoflex® PX823 Constellation Large SilverDome Kit The new Photoflex® PX823 Constellation® Large SilverDome Kit is the perfect solution for lighting a video set. It provides up to 3000 Watts (Tungsten) or 900 Watts (Daylight) with three individual sockets with power control over each bulb. The included SilverDome has heat vents to keep operating temperatures low.

Kit Includes: • Constellation®3 light head • Large SilverDome® soft box (36” x 48”) • 3 CoolStar 150 CFLs • 3 Starlite® 1000w lamps • LiteStand 2320Y (12 feet) • Tilt Swivel • 2 power cords • TransPac® Dual Kit Case

PX007 - Constellation Head The Constellation® is the perfect continuous lighting solution for those that demand big light output. The Constellation® will accept 3 StarLite tungsten bulbs (1000W or 500W) or 3 150W CoolStar bulbs. Each bulb can be controlled individually allowing 3 power settings. The Constellation® is an incredibly efficient light source as the bulbs are housed inside the modifier. Specifications: • Design maximizes the efficiency of light source • Built in Speed Ring for Light modifiers • Up to 3000 Watts Tungsten • Up to 450 Watts CFL (1500 Watts Tungsten Equivalent) • All Constellation heads are ULC certified

PX300 -StarFire® Flash Photoflex® has just introduced an inexpensive, powerful, and portable flash without the bells and whistles or cost of a TTL flash. The StarFire flash is comparable in power to a Canon 580EXII or a Nikon SB900, the StarFire is the perfect solution for photographers that want to use a flash with radio triggers like the new FlashFire. With most radio trigger systems, a TTL flash needs to be operated manually. The StarFire flash provides photographers an inexpensive way to build a multi-light setup to compliment existing studio strobes or create an entire portable studio setup. The StarFire features two optical slave modes, one that syncs with the first flash (like on a studio strobe) and one that syncs after a TTL pre-flash. This allows the StarFire to be used with a wireless TTL setup albeit manually as a “kicker light” or with studio strobes; in both cases, syncing with optical slaves.

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Specifications – StarFire Flash:

• Guide Number 80 (@35mm, 100 ISO) • 3 Flash Modes (Manual, Slave 1, Slave 2) • 7 Power output settings • Power Source: 4 AA Batteries • Battery Life up To: 1500 flashes • Recycle Time: Approximately 4 seconds • Colour temperature 5600K • Flash Duration 1/800s to 1/20,000s • Weight: 250g

PX301 - FlashFire Radio Trigger The StarFire flash can also be paired with the compact and innovative Photoflex® 16 channel FlashFire radio trigger. This creates a robust and affordable radio trigger system that uses a receiver with a hotshoe allowing use with any flash - not just flashes equipped with PC sync sockets. A unique design feature is that the flash stays securely attached to the receiver’s hotshoe so the receiver is less likely to be lost. The FlashFire also includes the cables to hook up to studio strobes. The FlashFire can be purchased in a kit with a transmitter and receiver or as a stand-alone receiver.

PX287 - Small LiteDome Kit

Specifications – FlashFire: • 50m range (164ft) • 2.4GHz 16 Channel • Flash Sync Speed: 1/200s • Power Source Trigger: 1x CR2 (20,000 flashes / battery) • Power Source Receiver: 2x AAA (up to 45 hours standby) • Includes ¼” and 3.5mm jacks for attachment to studio strobes

PX604 - Medium LiteDome DualFlash Kit

The Small LiteDome Kit is perfect for one off camera flash to be used as a main portrait light. The Adjustable ShoeMount hardware allows you to attach virtually any flash and has a second shoe for a radio trigger. The kit includes a 16 x 22” Small LiteDome, Stand, Basic connector ShoeMount hardware and a bonus 30” convertible umbrella.

The The Medium LiteDome DualFlash Kit is the ideal way to take your softbox on location. Two shoes for flashes, and two more for radio triggers, make this medium size softbox a big- league performer in the studio, or on the road. The kit includes a 24x32” Medium LiteDome, dual flash reflector connector, dual flash adapter kit, and a medium size metal light stand.

For more information, please visit Spring 2011  | 57  


Thanks for the nuts - got to run! Editor Norm went on an urban safari to capture this image of a wild Sciurus carolinensis with a Pentax K20D and Tamron AF 70-300mm F4-5.6 LD Macro. Photo taken at 160 mm (equiv. 240 mm) f/6.7, 1/1000 sec., ISO 400. Aperture priority, metering mode: pattern; white balance: daylight; AF-S. Featured in the Pentax Photo Gallery-

The PHOTONews Challenge for the spring of 2011 is

“Walk on the Wild Side!” Look for subjects that depict the Canadian wilderness - you may focus on flora, fauna, or family fun in the great outdoors. The theme lends itself to a wide variety of interpretations, so let your imagination “run wild” and take lots of pictures! To participate in the PHOTONews Challenge, please visit our flickr® group at and click on the discussion thread titled “PHOTO News Spring Challenge”. Post a 600 pixel wide version of your entry in this thread – please include your name, your location, a description of how you took the photograph, and why you feel it is a special image. Full instructions on how to join the flickr® group, and how to post photos, can be found at the flickr® site. The photo pool at our flickr® group will also be used to select images for our Reader’s Gallery – so take a look, sign in, post a few of your favourite photos, and enjoy our interactive photographic adventures!

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Summer 2011 Our Summer issue will continue the celebration of the 20th Anniversary of PHOTONews Magazine – Canada’s largest circulated photo enthusiast publication. Among the many featured articles, we will explore the techniques of panoramic images and virtual reality photo tours, travel the world with Dr. Wayne Lynch, and present a selection of the best images from our readers!

For in-depth information on the equipment and techniques featured in this issue, please visit the website To participate in our flickr® group, please visit groups/photonewsgallery/ where you can sign up to exchange ideas and display your favourite photographs – it’s fun, it’s free, and it’s a friendly environment for photographers of all ages and skill levels.

la référence photographique au canada plaire Exe m gratuit

VOLUME 20, NO. 1 · PRINTEMPS 2011 · $ 6.98



« La nature est mon royaume » DR. WAYNE LYNCH

Photo par Patrick Di Fruscia

Antarctique Le désert de cristal MICHEL ROY

La magie du HDR


Faire du neuf PLUS: PETER BURIAN ELI AMON Éclairage via flashs multiples

Passer en tête


Progrès et souvenirs Ce numéro de PHOTONews marque le 20e anniversaire de la publication – deux décennies qui ont été parmi les plus palpitantes de l’histoire de la photographie. En 1991, le film était à son sommet – les photographes de tout genre, amateurs ou professionnels, avaient un choix incomparable d’émulsions pour créer des images avec des appareils 35 mm, Moyen-format et chambres photo. La retouche était un travail d’artiste et les effets spéciaux relevaient des maîtres ou plutôt magiciens de la chambre noire. Il y a dix ans, à l’aube de la photographie numérique, les innovateurs de la première heure commencèrent à capturer des images qui pouvaient être traitées dans l’ordinateur. Celui-ci commença alors à remplacer la chambre noire et la technologie qui permettait de capturer et de traiter les images plus rapidement et de façon plus pratique que jamais auparavant commença à se répandre. Lorsque les grands magazines comme Sports Illustrated sont passés à l’image numérique, le sort du film était scellé. Pour plusieurs éditeurs, la barrière de qualité survint avec l’arrivée d’appareils à 6 Mégapixels… les images 11 x 17 tirées de fichiers numériques étaient alors de qualité suffisamment élevée par rapport au film pour que les lecteurs n’y voient pas de différence, mais le coût et la commodité du procédé numérique allaient reléguer le film au titre de souvenir mémorable. Aujourd’hui, le film demeure le média par excellence de certains maîtres du portrait et de la photographie commerciale, mais le numérique a, à toutes fins pratiques, remplacé le film dans la grande majorité des applications amateur et professionnelles. Les fabricants d’appareils ont créé des solutions numériques

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abordables pour toute assignation et le posttraitement est devenu normal lorsque vient le temps d’améliorer une image. Dans ce numéro, nous braquons les projecteurs sur la photographie créative de Patrick Di Fruscia et les techniques HDR de Michel Roy – les images sont spectaculaires, et elles auraient été, en pratique, impossibles à réaliser il y a 20 ans. Aujourd’hui, avec la technologie que nous prenons maintenant pour acquis, tout photographe à l’œil créatif peut aspirer à des résultats similaires. Tout comme la photographie a évolué au cours des 20 dernières années, PHOTONews a changé avec le temps. Du concept original d’une info-lettre sur les produits, PHOTONews est devenu le magazine spécialisé en photographie au plus grand tirage au Canada. Nos lecteurs interagissent sur le site Web www., et partagent images et anecdotes sur le groupe flickr®. Le courrier arrive électroniquement et le magazine est complètement assemblé numériquement avec des collaborateurs et du personnel dispersés à la grandeur du pays. Cela fait 20 années – remplies de souvenirs et de progrès… et le meilleur est à venir ! Jacques Dumont, éditeur Visitez note site Internet Joignez-vous au groupe flickr® sur Vous avez des questions ou des commentaires ? Enoyez un courriel à :

Patrick Di Fruscia


Patrick Di Fruscia est un artiste photographe, visionnaire et maintes fois primé pour ses photos de nature.

Patrick a passé sa jeunesse à l’extérieur de la ville et son contact direct avec la nature l’a profondément marqué et a fait jaillir les flammes de sa passion pour la beauté naturelle. L’amour de Patrick pour les arts s’est amplifié au fil des ans et il attribue sa dévotion à interpréter la nature de façon créative à l’attachement de ses parents pour les arts. Son père, Joseph, était un photographe professionnel; sa mère, Michèle, était une artiste douée qui partageait avec lui son sens aigu pour le détail, un trait qui s’est infiltré dans le travail artistique du fils.

Dévorant tout ce qu’il pouvait trouver sur la photographie, il a rapidement réalisé que cette forme d’art lui permettrait de s’exprimer pleinement sur le monde autour de lui. Son désir d’enregistrer la beauté de la nature devint vite insatiable et son appareil photo, la « voix » rêvée pour y arriver. Sa visite, un jour, de la magnifique Péninsule gaspésienne a constitué un point tournant de son cheminement. Par un beau matin d’automne, il s’est rendu au sommet du mont Ernest LaForce. La vue était tout simplement imprenable! C’est à ce moment qu’il a senti l’appel de la nature. Ce fut une expérience magique

dont le souvenir reste tout aussi fort et présent aujourd’hui. L’art de la photographie allait devenir sa véritable passion. Depuis, le travail artistique de Di Fruscia lui a valu plusieurs prix et accolades et a été publié par le magazine National Geographic Magazine et exhibé par Kodak et de nombreuses galeries d’art dans le monde en plus d’apparaître dans une multitude de livres, calendriers, magazines, guides de voyage, etc. Le désir de Di Fruscia de perfectionner son art et de grandir comme artiste est toujours aussi vivant. Il croit que l’on ne finit jamais d’apprendre et qu’il n’a que lui à critiquer lorsqu’il

juge qu’il ne rend pas pleinement justice aux beautés qui posent devant son appareil. Constamment en quête de ces moments transcendants où la lumière parfaite révèle un coin de nature dans toute sa splendeur, son travail nous assure que c’est avec un plaisir toujours renouvelé que Patrick Di Fruscia pointe son objectif pour saisir la beauté sublime de la nature. 

Pour une expérience visuelle hors de l’ordinaire, visitez le site Web de Patrick à

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Têtesdetrépied par peter K. burian

Passez en tête Voyez votre trépied comme un système modulaire ! Plusieurs photographes possèdent un trépied, mais il n’est peut-être pas équipé de la tête la plus appropriée. Tout comme vous insistez sur des pattes de haute qualité, il est important d’utiliser une tête solide qui verrouillera de façon sécuritaire votre équipement en place. Les trépieds sont la clé vers de meilleures photos et vidéos dans de nombreuses situations – non seulement lors d’un éclairage sombre mais aussi pour les sessions avec longs téléobjectifs ! Le choix d’une tête de trépied spécialisée facile et pratique à utiliser et capable de supporter le poids d’un reflex moderne et de son objectif est une considération très importante. Le trépied et la tête que vous possédez ont déjà peut-être fait l’affaire, mais les matériaux d’aujourd’hui et les progrès technologiques pourraient vous amener à acquérir un nouveau modèle aux caractéristiques supérieures. Il y a, à la base, trois types de têtes de trépied, chacun étant adapté à un genre de photographie en particulier. Au cours des dernières années, à mesure que la technologie des appareils photo évoluait, les têtes de trépied ont suivi pour répondre aux besoins des assignations. Le plus grand changement est survenu au niveau des têtes vidéo. Les modèles les plus récents

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sont particulièrement appropriés pour le tournage de clips vidéo avec un reflex ou un caméscope. Si vous n’avez pas exploré les diverses options récemment en matière de têtes de trépied, poursuivez la lecture de cet aperçu des plus récents développements dans chaque catégorie. Conseil : Sans égard au type de tête que vous préférez, je recommande un modèle avec mécanisme intégré de déclenchement rapide (quick-release - QR ). L’assemblage consiste en un support sur la tête du trépied et une plaque de montage qui s’attache à l’écrou de pied d’un appareil ou d’un téléobjectif. La plaque se détache ou glisse simplement dans le support, lequel est équipé d’un mécanisme de verrouillage à détachement rapide. Pour des changements rapides sur le terrain, c’est une bonne idée d’avoir quelques plaques supplémentaires pour chacun des appareils et des téléobjectifs. Ainsi, vous ne perdrez pas de temps à dévisser l’équipement de la tête et à le visser sur un autre appareil ou objectif. Toutes les têtes qui sont classées parmi les meilleures sont offertes en versions QR (déclenchement rapide) ou standard – votre marchand photo pourra vous démontrer les avantages de chaque style et comment ils s’appliquent à vos besoins.

Têtes à rotule « ball » Si les têtes panoramiques et basculantes traditionnelles ont été la norme pendant des décennies, plusieurs photographes de sports, de nature et animaliers leur préfèrent des têtes à rotule ball ou boule comme on les désigne parfois en France qu’ils trouvent plus pratiques à l’usage. Au lieu de travailler avec trois leviers pour contrôler les différents axes, un seul bouton permet d’ajuster la position à l’infini. Les meilleures têtes à rotule ball sont équipées de deux verrous séparés, de sorte que l’on peut ajuster l’inclinaison et la fonction panoramique de façon indépendante. Avec une tête de ce genre, on n’a pas à toujours verrouiller le mouvement panoramique, ce qui est plus pratique et plus rapide. À noter que les têtes conçues pour l’équipement lourd devraient inclure un contrôle de tension ou de friction. Cela peut éviter la chute de l’appareil et de l’objectif lorsque le bouton d’inclinaison est desserré. Les petits modèles abordables comme la tête à rotule compacte Manfrotto 496RC2 (à dégagement rapide) sont au nombre des best-sellers. C’est compréhensible puisque même ce modèle en aluminium moulé de 420 grammes peut supporter jusqu’à 6 kg et offre un contrôle par friction. C’est une valeur sûre comme tête, mais je préfère le modèle


498RC2 Midi (610 g) parce qu’il ajoute un bouton pour verrouiller le panoramique et il peut accepter un poids jusqu’à 8 kg.

Têtes à rotule unique Manfrotto propose deux types de têtes avec contrôle à la main (joystick) pour faciliter l’opération. Il suffit d’appliquer de la pression sur la poignée et la tension de la rotule diminue de sorte que vous pouvez positionner l’appareil/ objectif exactement où vous le voulez. Lorsqu’il est à l’angle parfait, il suffit de relâcher la poignée et l’appareil est bloqué en position. Mon modèle préféré est la rotule joystick 322RC2 en alliage de magnésium – il pèse seulement 635 g, mais supporte une charge de 5 kg. Les caractéristiques incluent un niveau à bulle pour aider au positionnement horizontal, une molette de contrôle de la friction et la capacité de personnaliser pour utilisation gaucher ou droitier. D’autres préfèrent la tête à rotule joystick 324RC2 plus récente, plus légère (430 g) et plus compacte et dont le design a été revu complètement. Elle est plus légère grâce aux matériaux en techno-polymère Adapto, accepte un poids de 3,5 et vise avant tout le confort d’utilisation et la portabilité. Un second modèle Joystick compact, le 327RC2, possède une coquille en magnésium et fait


pencher la balance à 620g. Cette tête Joystick possède un nouveau type de joint de rotule : une innovante sphère creuse en acier inoxydable. Avec sa poignée plus grosse, elle vise à procurer une plus grande durabilité et une capacité de charge de 5,5 kg.

Têtes à rotule « ball » de haute qualité Manfrotto a récemment annoncé la nouvelle série 050 de têtes en magnésium. Les deux modèles MH054M0 et MH057M0 plus gros sont disponibles avec le système conventionnel de dégagement rapide QR ou une plus grosse fixation QR qui permet d’utiliser des plaques plus longues, idéales pour les téléobjectifs. Elles coûtent cher, mais elles offrent les matériaux et la technologie de dernier cri dont une bague auto-lubrifiante pour des mouvements ultra-fluides assurant une précision maximale. Les passionnés qui apprécient la fabrication soignée et la renommée de qualité gravitent souvent autour de la marque Gitzo qui offre une garantie à vie. Cette société fabrique principalement deux types de têtes à rotule. Le type excentré, comme la tête en magnésium de la série 2 (0,5 kg) GH2750QR acceptant une charge de jusqu’à 5 kg et le modèle de la série 3 plus


imposant qui procure une flexibilité inégalée pour le positionnement. Les têtes à boule ou joint centré sont plus traditionnelles et je les préfère lorsque j’utilise de l’équipement lourd (Séries 1, 2 et 3). La tête compacte en magnésium GH1780QR – avec boule creuse « bubble ball » – est étonnamment légère (350 g), tout en étant très rigide. Elle accepte une charge jusqu’à 10 kg et procure une grande fluidité de mouvement, un centre de gravité bas et un blocage exceptionnellement solide.

Têtes photo/vidéo Les têtes à rotule photo-vidéo permettent des changements rapides de la position de l’appareil, mais elles ne sont pas idéales pour faire des ajustements précis. C’est ici que les têtes à trois axes se font valoir avec leurs leviers et/ ou boutons individuels pour chacun des axes. On peut donc modifier le positionnement de l’appareil à raison de quelques millimètres à la fois dans toutes les directions pour peaufiner une composition. Le processus est un peu plus long, mais la grande précision est un atout en photographie macro, de paysages ou de personnes. Recherchez une tête avec des leviers d’ajustement robustes tel que le modèle Manfrotto 804RC2 (770 g) fait de

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Têtesdetrépied [ par Peter Burian ]

technoplolymère Adapto très durable et léger et pouvant accepter une charge maximale de 4 kg. Pour l’équipement plus lourd jusqu’à 8 kg, je recommanderais une plus grosse tête comme la nouvelle 808RC4 (1,39 kg) en aluminium avec ressorts pour plus d’équilibre, de meilleures poignées et un système de détachement rapide QR. Plus petite et plus légère (750 g), la tête en magnésium à profil surbaissé Gitzo G-2270M acceptant jusqu’à 6 kg et truffée de solutions haute technologie garantit un contrôle précis et fluide de tous les mouvements dans les trois directions. Si vous utilisez souvent de l’équipement pesant plus de 9 kg, une tête encore plus grosse s’impose telle que la tête en aluminium Manfrotto Super 3D 229 (1,9 kg) ou la plus légère Gitzo G-1570M (1,34 kg) en magnésium à profil surbaissé qui convient particulièrement bien aux longs téléobjectifs. Le profil surbaissé de cette dernière minimise la hauteur de l’équipement pour un maximum de stabilité.

Têtes vidéo Maintenant que les nouveaux reflex numériques offrent l’enregistrement vidéo, on voit de plus en plus de têtes photo-vidéo lubrifiées pour permettre des mouvements panoramiques doux et fluides. Ce type de tête a recours à un long levier qui sert à desserrer, serrer ou bloquer l’équipement en place. Certaines têtes sont destinées au marché professionnel, mais des modèles plus compacts, tel le Manfrotto 701HDV, peuvent très bien faire l’affaire. La tête 701HDV à rotule vidéo mini pro en aluminium (830 g) peut accepter un poids de 4 kg et propose un ressort pour contrebalancer le poids en plus d’un large plateau à détachement rapide

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permettant de glisser une longue plaque pour bien équilibrer la charge. La plus petite tête à rotule vidéo fluide de Gitzo, la G2180 de la Série 1 à profil surbaissé, est fabriquée en technopolymère Soulid 238 très léger (570 g) et très résistant et peut supporter jusqu’à 4 kg. Elle intègre un système de contrebalancement réglable et s’utilise avec un plus long plateau à détachement rapide (optionnel, type C) pour plus de flexibilité dans le positionnement de l’appareil. Lorsque vous passez de la vidéo à la photo, le levier panoramique peut être enlevé et les poignées peuvent être repositionnées ou tournées.

En conclusion Même si les têtes à rotule ball sont présentement les plus populaires, il n’existe pas un seul type qui soit ‘parfait’ pour tout. Mon kit personnel comprend une tête ball en magnésium avec longues plaques à détachement rapide QR, une tête fluide vidéo, une tête à rotule photo-vidéo pour le travail en studio plus une petite tête inclinable (Manfrotto 234RC) conçue pour les monopieds. Si vous n’êtes pas certain du type à choisir, passez les voir chez un marchand bien stocké. Lorsque vous essayez une tête, montez un appareil/ objectif assez lourd pour juger de la rigidité même lorsque positionné à angle. Un accessoire de haut niveau coûte cher, mais considérez la tête comme le centre de contrôle de votre trépied. La plateforme idéale pour l’appareil devrait assurer une stabilité maximale et un minimum de frustration. Achetez la meilleure tête que vous pouvez vous offrir, utilisez-la avec trépied rigide et la combinaison rapportera des dividendes pendant des années en termes d’images nettes, de polyvalence et de commodité. 

by Wayne Lynch



Le désert de cristal L’Antarctique est le continent le plus froid, le plus sec, le plus élevé et le plus venteux et il est entouré des océans les plus orageux. Mais derrière l’intimidation qu’entraîne sa description, l’Antarctique est une peinture naïve d’eau, de rocs et d’azur qui s’incruste en nous par sa simplicité et y laisse des souvenirs pour la vie. L’Antarctique est sur l’itinéraire de rêve de tout photographe de nature. Printemps 2011  | 65  

Photodestinations [ par Wayne Lynch ]

Depuis 1994, j’ai effectué près d’une douzaine de voyages en Antarctique et je me suis toujours fait un devoir de demander aux touristes avec moi ce qui les avait motivés à se rendre dans le plus rude des continents, réputé comme le plus repoussant. Les mêmes trois raisons attirent les photographes qui s’y dirigent. Premièrement, la faune polaire: le tintamarre des manchots, le vol poétique des albatros, l’émergence majestueuse des baleines hors de l’eau, les phoques charnus étendus au soleil sur des blocs de glace flottants. Ensuite, il y a le paysage, ces icebergs cisaillés faussement simples dont les facettes s’imprègnent des chauds reflets d’un soleil de minuit et, finalement, on y vient parce que l’Antarctique brille d’une pureté où la nature ne subit pas les entraves de l’homme, où cet animal est relégué à quelques souvenirs d’exploration épique d’un passé lointain. Pratiquement tous les visiteurs rejoignent l’Antarctique par bateau et embarquent soit

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en Nouvelle-Zélande, soit en Afrique du sud. Ceux qui partent de Nouvelle-Zélande s’engagent à cinq jours de tumulte jusqu’à la mer de Ross, l’océan aux latitudes de 40 et 50 degrés étant reconnu comme l’un des endroits où la mer est la plus périlleuse. Lors du périple, il y a habituellement quelques escale sur différentes îles telles Snares, Auckland, Campbell et Macqaurie. Je suis un pitoyable marin, sujet au mal de mer, et je n’ai donc jamais effectué ce trajet en entier, préférant rebrousser chemin à l’île Macquaurie. Pendant l’écriture de la première édition de mon livre Penguins of the World, j’ai emprunté à deux reprises cette route et, bien que cela m’ait permis de photographier les rares espèces de manchots que je cherchais, le voyage fut loin d’être plaisant en raison des longues journées passées à me familiariser avec la toilette du bateau. Mon port favori pour lever l’ancre vers l’Antarctique est la ville d’Ushuaia à la Tierra

del Fuego, la péninsule sud de l’Argentine. Jusqu’au nom, Tierra del Fuego, terre de feu, qui me fait trépider et éveille en moi le goût de l’aventure. La ville est accueillante, axée sur le tourisme. On y trouve bon nombre de magasins, de restaurants et d’hôtels malgré son isolement. À partir d’Ushuaia, il n’y a que deux jours de traversée jusqu’à la péninsule de l’Antarctique. Ce passage se nomme le détroit de Drake et peut aussi bien s’avérer une virée en montagnes russes qu’un tour de pédalo. J’ai vécu les deux. Si vous avez davantage le pied marin que moi, vous souhaiterez de forts vents car c’est ce que préfèrent les oiseaux marins qui suivront le bateau avec grâce. Parmi ces volatiles se trouvera le prince des nuées, l’albatros, dont l’envergure de 3,5 mètres est la plus grande de tous les oiseaux. La péninsule de l’Antarctique s’étire tel un doigt pointant l’Amérique du sud. Cette péninsule est en fait la fin de la chaîne de montagnes

qui débute en Alaska, traverse les Amériques jusqu’à Tierra del Fuego où elle continue dans l’océan pour se terminer en Antarctique. Les biologistes nomment cette péninsule et les îles voisines, la « ceinture de bananes » en raison de son climat relativement modéré pendant l’été. C’est là que vous trouverez, sur les rives éparses et dégivrées, la plus grande diversité de la faune de l’Antarctique. Les manchots sont évidemment l’attraction principale du continent avec d’immenses colonies de manchots à jugulaire, de manchots d’Adélie et de manchots papous. La première grande colonie que j’ai aperçue dans ma vie en fut une de manchots d’Adélie et j’ai immortalisé l’instant dans mon journal : « La cacophonie, l’odeur âcre et la cohue des corps qui se bousculent assaillent mes sens. D’un promontoire à l’autre et sur les pentes volcaniques noires s’étend un long cortège de manchots qui se meut du même mouvement insaisissable. J’ai l’impression d’assister au

théâtre de la vie, simulacre de la naissance d’un temps primitif et vrai. L’impression palpable d’une matrice d’où abonde une incroyable profusion de vie. » La saison touristique en Antarctique se déroule d’octobre à mars, pendant l’été austral, et les températures, pour un Canadien, y sont accomodantes, passant de quelques degrés Celsius sous zéro à une dizaine audessus. J’ai visité l’Antarctique pendant chacun de ces mois mis à part mars et ma période favorite se situe de la fin novembre à Noël. À ce moment de l’année, il y plus d’icebergs à photographier et habituellement, plusieurs banquises qui ajoutent de l’intérêt. De plus, en cette période, plusieurs colonies de manchots sont encore propres. Plus tard en saison, les petits des manchots sont plus gros et plus actifs et les colonies sont sales, couvertes d’un guano blanchâtre, jaunâtre ou rosé putride. Si votre intérêt est strictement biologique, vous apprécierez un voyage tard

en saison, mais pour la photographie, mieux vaut y aller plus tôt. À mesure que la saison se déroule, les banquises fondent ou dérivent ce qui attire les baleines à bosses et bleues et les cachalots et les rorquals, qui viennent se nourrir dans les eaux froides et riches autour de la péninsule. Donc, si vous désirez photographier des baleines, mieux vaut un départ tard en saison. La majorité des voyages vers la péninsule durent de 10 à 14 jours et coûtent environ 5000$. Des voyages plus longs peuvent inclure les îles Falkland ou l’île de Géorgie du sud, mais ces itinéraires durent habituellement jusqu’à un mois et coûtent au-delà de 10 000 $ sans les frais d’avion. L’Antarctique n’est pas une destination pour tout le monde, mais pour ceux qui y sont attirés, vous ne serez pas déçus. Une personne sage a jadis affirmé : « Vous ne pouvez ajouter d’années à votre vie, mais vous pouvez ajouter de la vie à vos années. » 

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by michel roy




du HDR Avec la popularité de la photographie digitale et les nouvelles techniques disponibles, des moyens fantastiques s’offrent aux photographes d’aujourd’hui. L’une de celles-ci est la technique HDR. Examinons-la de plus près.

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Le terme HDR vient de l’anglais High Dynamic Range, c’est-à-dire, la possibilité de capturer la lumière avec une plus grande gamme de tons. La technique consiste à mélanger différentes expositions de la même scène pour produire une image contenant plus d’information. Une technique parfaite pour les images à haut contraste – et beaucoup plus ! Pour toutes les images HDR, il est important de garder constante l’ouverture de votre objectif lors de vos différentes captures de base. Une profondeur de champ constante assurera une profondeur de champ identique sur vos photos de base. Pour commencer, placez votre appareil en mode Ouverture (A ou AV) . Sélectionnez le mode fourchette (bracketing) de votre appareil photo tel qu’expliqué dans le mode

d’emploi de votre appareil photo. Après avoir bien réglé votre mise au point, réglez l’appareil en mode de mise au point manuelle avant de prendre les photos de base, afin d’éviter d’avoir un point focal différent d’une image à l’autre. La plupart du temps, 3 photos avec une variable de deux stops feront l’affaire. Après avoir pris vos photos de base avec différentes expositions, vous êtes prêts à commencer le processus de création de l’image HDR. J’utilise Photomatix de pour combiner mes images, mais plusieurs autres choix sont disponibles. Durant un de mes voyages à Tremblant, Québec, j’ai pris ces 3 images à main levée en mode Ouverture à partir du balcon de ma chambre d’hôtel. Un ciel menaçant avant un orage s’est avéré un bon sujet.


Mise en route 1. – Dans Photomatix, cliquez le bouton Créer une image HDR. La prochaine étape est de choisir vos images ou de les glisser dans la fenêtre ouverte. Si vous avez pris plusieurs expositions, comme 5, 7, ou 9 images, il se peut que votre ordinateur soit lent, alors vous pouvez utiliser le bouton Traitement par lots simples comme alternative. 2. – La prochaine étape est de faire un « Tone Map » de l’image ; nous pourrons enfin voir la magie du HDR. Pour le moment, l’image est de 32 bits et l’écart de lumière est trop élevé pour que votre ordinateur l’affiche correctement. La prochaine étape corrigera la situation. Cliquez simplement sur le bouton Tone Mapping / Fusion pour convertir l’image en fichier que nous pourrons voir. Le réglage le plus important est le premier tout en haut – c’est celui qui détermine la force du rendu HDR. On général, on le laisse au maximum. 3. – Ensuite il faut faire le rendu du « Tone Map » que vous venez de décider. Simplement, cliquez sur le bouton Traiter pour ce faire. Vous pouvez finalement admirer votre résultat HDR! Vous devez maintenant sauvegarder votre fichier pour être en mesure de le peaufiner dans Photoshop. Afin de sauvegarder votre image, simplement fermer la fenêtre de celle-ci et un message vous demandera si vous voulez sauvegarder votre photo. Il est grandement recommandé de choisir un fichier Tiff 16 bits. Le fichier peut alors être ouvert avec Photoshop pour le rendre encore plus spectaculaire. La finition avec l’extension Topaz ou des ajustements de contraste local dans Photoshop donnera une nouvelle dimension à votre photo. Il est malheureusement impossible d’expliquer toutes les subtilités de la technique HDR dans ce simple article, mais espérons que ces informations de base vont donneront le goût d’essayer la technique, amusez-vous bien !


HDR , les clés du succès • Utilisez un trépied si possible, l’ajustement des images de base en sera grandement amélioré. Avec un trépied, le déclencheur à distance est un outil bien pratique également. • Prendre les photos de base en mode manuel (M) ou d’ouverture (A ou AV) • Toujours garder un ISO bas pour réduire le bruit et les dégradations d’image. Seulement changez la vitesse d’obturation pour prendre vos photos. • Attention au mouvement, feuilles au vent, etc. Les sujets statiques font de meilleurs sujets. • Utiliser la mise au point automatique pour votre sujet, ensuite, avant de prendre votre série de photos, changez le mode en M. A. P. manuelle pour éviter tout changement du point focal. • Utilisez le mode RAW pour de meilleurs résultats. • Prenez le nombre d’expositions que vous désirez, mais attention, trop d’expositions pour créer un HDR peuvent causer un bruit excessif et des aberrations chromatiques dans la photo.

2 Pour des résultats de Pro N’essayez pas de faire du HDR avec toutes vos photos, parfois des ombres sont de mise. La technique HDR avec une exposition et multiple exposition est possible, mais il faut faire des images en RAW pour avoir des résultats optimaux. La plupart du temps, j’utilise trios expositions 0EV, +2 EV et –2EV. Dépendant du sujet et de la lumière, sept images peuvent être nécessaires pour couvrir une plage de luminosité étendue. Les sujets qui demandent de longues expositions comme les chutes d’eau, les images nocturnes, etc. sont des bons sujets. Attention aux scènes de paysage avec le mouvement des branches et des feuilles. Finalement, avant d’imprimer votre HDR, n’oubliez pas de faire un renforcement de votre photo. Les HDR gagnent souvent en efficacité avec une petite touche du filtre Renforcement – Netteté optimisée (Smart sharpen). Michel Roy est un photographe de Québec qui travaille à la pige. Pour retenir ses services pour un projet de photos ou vidéo, n’hésitez pas à lui envoyer un message : et

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par eli amon


Lumière sous contrôle Depuis que j’ai commencé à écrire des articles sur l’éclairage pour PHOTONews, plusieurs lecteurs m’ont demandé comment ils pouvaient réussir de meilleurs portraits avec un flash accessoire monté sur l’appareil. En réponse à ce feedback de nos lecteurs, j’ai créé un kit de style studio qui comprend trois flashs Metz, quelques supports d’éclairage Manfrotto et les parapluies Photoflex. Avec un flash Metz 58 sur mon EOS 1D Mk IV et quelques flashs Metz 50 AF-1 à distance, j’ai répondu à la question que tant de lecteurs posent – peut-on obtenir de bons portraits de style studio avec un flash de base ? Les lecteurs qui sont familiers avec l’équipement de l’ère argentique peuvent avoir fait l’essai de flash à distance avec des flashs asservis déclenchant à la lumière, mais la technologie a beaucoup évolué en cette ère du numérique où tous les appareils de milieu et de haut de gamme offrent des possibilités sans-fil qui permettent d’éloigner le flash de l’appareil sans autre accessoire. Les flashs Metz que j’ai utilisés pour cet article sont même offerts avec leur propre petit support qui a déjà un raccord fileté que l’on peut utiliser pour monter le flash sur un pied (ou un trépied). Au fil des ans, j’ai utilisé des flashs à distance pour des assignations où le facteur

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portabilité venait au premier rang des considérations. Et si vos attentes sont réalistes, vous pouvez obtenir d’excellents résultats avec l’équipement que vous possédez déjà ! La première étape pour de meilleurs portraits consiste à ne pas monter le flash sur l’appareil. Auparavant, vous deviez avoir un câble souple – aujourd’hui, les caractéristiques de flash TTL sans-fil dans l’appareil et les flashs compatibles simplifient le procédé. Sur les reflex intermédiaires en général, le flash à distance peut être contrôlé par l’appareil - habituellement, le flash intégré émet un flot de données pour communiquer avec un ou plusieurs flashs à distance. Dans notre cas ici, mon Canon EOS 1D Mark IV n’a pas de flash intégré, alors j’ai monté un Metz 58 AF-2 sur l’appareil, réglé pour fonctionner comme un contrôleur - le flash « maître » n’était pas activé ici, alors il

servait seulement à transmettre des données sans ajouter de lumière à la scène. Naturellement, le 58AF-2 peut être utilisé comme flash maître, contrôleur ou flash à distance – il est possible d’étendre la portée et les possibilités f/stop du système de flash multiple en utilisant plusieurs flashs 58 AF-2, mais pour garder les choses simples, j’ai utilisé les nouveaux Metz 50 AF-1 comme flashs asservis pour cette assignation. Ils sont robustes avec leur griffe en métal et se rechargent rapidement. Construits pour durer, ces flashs ont une tête zoom qui couvre une plage de focales variant de 12 à 105 mm. J’insiste sur le pied en métal qui, à mes yeux, est essentiel pour la photographie sérieuse. Les griffes en plastique s’usent, entraînant des problèmes de contact électrique et elles ont tendance à se briser au pire moment possible.

J’ai utilisé les petits supports de plastique fournis avec les flashs pour les fixer à un pied Manfrotto et j’ai installé les parapluies à chaque pied pour diffuser et adoucir la lumière. Comme nous explorons la technique de flash sans fil, il est bon de noter que la majorité des reflex de milieu de gamme ont un flash intégré avec un mode de commande ou contrôle. Chaque fabricant d’appareil offre des modèles avec commandes de base pour flash à distance et d’autres avec fonctions plus avancées. Référez-vous au mode d’emploi de votre appareil pour savoir de quelles fonctions de flash sans-fil vous disposez et de quel type de flash vous avez besoin pour utiliser le système. Les flashs Metz 58 AF-2 et 50 AF-1 que j’ai utilisés pour illustrer cet article sont compatibles entre autres avec les appareils reflex Nikon, Canon, Olympus, Pentax – chaque flash est conçu pour un système particulier et ils sont équipés d’un port USB qui permet de mettre à jour le programme flash à mesure que la technologie évolue, ce qui prolonge leur durée de vie utile par rapport à ceux d’autres marques qui sont dépassés lorsque la technologie est ‘modifiée’. Étant un photographe de ‘la vieille’, j’aime utiliser les réglages manuels, mais pour cet article, j’ai utilisé le système de mesure E-TTL de l’appareil. À ma grande surprise, le système de flash TTL s’est révélé très précis et j’ai obtenu de bons résultats

sans effort. Les fabricants d’appareils ont leur façon propre de désigner ce type d’automatisation de l’exposition avec flash par exemple, Nikon y réfère par i-TTL, Pentax l’appelle P-TTL, Sony parle de mode ADI – vérifiez le mode d’emploi de votre appareil pour des instructions précises sur les modes de flash sans-fil et les réglages au menu disponibles pour utiliser le flash intégré en mode de commande ou de contrôle sans-fil. Certains systèmes permettent de choisir un canal différent pour la transmission des données du flash – cela est très pratique si vous photographiez dans une zone où d’autres photographes travaillent. Le manuel du flash décrit les réglages offerts dans le flash luimême – j’utilise les réglages de ‘groupe’ pour être en mesure de contrôler la puissance de chaque flash séparément. Investir dans un bon système de flash est une sage décision – transporter un rayon de soleil dans votre sac peut faire la différence en présence de conditions d’éclairage difficiles - par exemple, j’utilise souvent le mode Auto pour éclairage d’appoint à l’extérieur où le flash détermine la puissance de l’éclair en fonction de la lumière ambiante pour une exposition optimale. Pour des photos rapides dans de petites salles, le Metz 58 AF-2 est équipé d’un second tube éclair que l’on peut activer pour photographier directement vers le sujet lorsque la tête de flash est orientée vers le plafond par exemple – il est

possible de régler la puissance de l’éclair du second tube flash pour obtenir le bon “pétillement” dans les yeux de votre sujet – une caractéristique très utile que les autres flashs n’offrent pas. Le flash Metz 50AF-1 est particulièrement adapté pour fonctionner à distance. Une fois que vous avez réglé le flash pour fonctionner comme flash asservi à distance, il ne passe pas en ‘mode de veille’ – c’est critique lorsque vous prenez quelques minutes entre les photos pour ajuster la position de l’éclairage ou lorsque le modèle prend une pause pour ajuster sa coiffure ou ses vêtements. Ce flash est très simple à utiliser et le mode d’emploi explique clairement comment le régler pour fonctionnement comme flash asservi (esclave). CONSEIL : Lorsque vous travaillez avec de tels flashs, il est bon d’investir dans un modèle plus puissant. Les avantages sont doubles. D’abord, à mesure que vous modelez la lumière, elle devient plus douce, mais aussi moins intense lorsqu’elle atteint le sujet, d’où un besoin de plus de puissance. Le second avantage d’avoir plus de puissance signifie que vous n’avez pas à déclencher à pleine puissance, même lorsque vous modelez la lumière. Cela augmente le nombre de photos par jeu de piles et procure des temps de recyclage plus courts.

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Gérerlalumière [ par Eli Amon ]

Photo 1 Un seul flash

Photo 2 Un seul flash et un réflecteur

Photo 3 Deux flashs

Appareil : Canon 1D Mark IV Objectif : Canon 24~105 L f/4 IS ISO : 400 Vitesse d’obturation : 1/125 s Ouverture : f/5,6 Metz 50 AF 1 à distance réglé à TTL, monté sur un pied avec lumière réfléchie par un parapluie et contrôlé par le Metz 58 AF 2 monté sur l’appareil pour régler le flash à distance (flash maître désactivé). Idéal pour gros-plans et pour créer un effet plus saisissant.

Appareil : Canon 1D Mark IV Objectif : Canon 24~105 L f/4 IS ISO : 400 Vitesse d’obturation : 1/125 s Ouverture : f/5,6 Metz 50 AF 1 à distance réglé à TTL, monté sur un pied avec lumière réfléchie par un parapluie et contrôlé par le Metz 58 AF 2 monté sur l’appareil (flash maître désactivé). Un réflecteur argenté positionné de l’autre côté du sujet aide à réduire les ombres et agit comme lumière d’appoint. Idéal pour tout portrait en gros plan.

Appareil : Canon 1D Mark IV Objectif : Canon 70~200 L f/2,8 IS ISO : 400 Vitesse d’obturation : 1/125 Second Ouverture : f/5,6 Deux flashs Metz 50 AF 1 à distance utilisés pour ce portrait. L’éclairage principal provient du flash TTL - groupe 1 monté sur pied avec lumière réfléchie vers le sujet par un parapluie incliné à 45°. La lumière d’appoint provient du flash groupe 2 réglé à TTL -1 f/stop pour un rapport 2/1 et monté sur pied avec lumière réfléchie vers le sujet par un parapluie placé près du photographe. Les deux flashs étaient contrôlés par le Metz 58 AF 2 monté sur l’appareil et réglé pour flash à distance (flash maître désactivé). Installation idéale pour tous les portraits incluant ceux à pleine longueur.

(celui sur l’appareil est en mode « contrôleur »)

Aux fins de cet article, j’ai utilisé un appareil réglé en mode manuel avec balance des blancs automatique. Si vous désirez une plus grande constance des couleurs, utilisez un réglage personnalisé de la balance des blancs (consulter le mode d’emploi pour en apprendre plus sur les réglages de votre appareil). Même si j’ai utilisé les flashs en mode TTL, l’appareil doit être réglé manuellement pour un rapport d’éclairage adéquat. Amusez-vous !

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Photo 4 Trois flashs « Éclairage du fond »

Photo 5 Trois flashs « Effet halo »

Appareil : Canon 1D Mark IV Objectif : Canon 70~200 L f/2,8 IS ISO : 400 Vitesse d’obturation : 1/125 s Ouverture : f/5,6 Trois flashs Metz 50 AF 1 à distance ont été utilisés ici. Éclairage principal via flash TTL - groupe 1 monté sur pied avec lumière réfléchie vers le sujet par un parapluie incliné à 45°. La lumière d’appoint provient du flash groupe 2 réglé à TTL -1 f/stop pour un rapport 2/1 et monté sur pied avec lumière réfléchie vers le sujet par un parapluie placé près du photographe. La lumière de fond en provenance du groupe 3 a été réglée à TTL +1 f/stop. Un troisième flash a été ajouté pour éclairer le fond et pour obtenir un blanc pur, j’ai réglé le flash à une surexposition de 1 f/stop. Tous les flashs étaient contrôlés par le Metz 58 AF 2 monté sur l’appareil et réglé pour flash à distance (flash maître désactivé). Installation idéale pour tous les portraits incluant ceux à pleine longueur.

Appareil : Canon 1D Mark IV Objectif : Canon 70~200 L f/2,8 IS ISO : 400 Vitesse d’obturation : 1/125 s Ouverture : f/5,6 Trois flashs Metz 50 AF 1 à distance ont été utilisés ici avec un Metz 58 AF-2 monté sur l’appareil comme unité de contrôle. Éclairage principal via flash TTL - groupe 1 monté sur pied avec lumière réfléchie vers le sujet par un parapluie incliné à 45°. La lumière d’appoint provient du flash groupe 2 réglé à TTL -1 f/stop pour un rapport 2/1 et monté sur pied avec lumière réfléchie vers le sujet par un parapluie placé près du photographe. La lumière du fond provient du groupe 3 réglé à TTL -1/3 f/stop. Un troisième flash a été utilisé pour éclairer le sujet de dos et ainsi produire un effet de halo. Le troisième flash a simplement été tourné vers le dos du sujet et la puissance a été réduite à TTL -1/3 f/ Stop. Il aurait pu aussi être utilisé pour les cheveux en le montant sur un stand élevé et en le dirigeant derrière la tête du modèle. Tous les flashs étaient contrôlés par le Metz 58 AF 2 monté sur l’appareil et réglé pour flash à distance (flash maître désactivé). Installation idéale pour tous les portraits incluant ceux à pleine longueur.

Photo 6 Deux flashs et un réflecteur « Lumière Beauté » Appareil : Canon 1D Mark IV Objectif : Canon 24~105 L f/4 IS ISO : 400 Vitesse d’obturation : 1/125 s Ouverture : f/5,6 Un premier flash à distance Metz 50 AF 1 a été réglé à TTL. Il a été monté sur un pied et sa tête tournée vers un parapluie. J’ai orienté le flash pour que la lumière soit réfléchie en ligne droite du parapluie – le parapluie était placé au-dessus du sujet et incliné à 45°. Un réflecteur sous le menton du sujet fait réfléchir la lumière pour adoucir les ombres. Un second flash a été prévu pour éclairer le fond – il a été réglé à TTL +1 f/stop pour obtenir un arrière-plan blanc. Les flashs à distance étaient contrôlés par le Metz 58 AF 2 monté sur l’appareil et réglé à télécommande (flash maître désactivé). Ce type d’éclairage est souvent utilisé pour les photos de mode et de modèles. Il produit un effet d’éclairage doux avec un grand reflet dans les yeux du sujet.

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Gérerlalumière [ par Eli Amon ]

Mais revenons à notre assignation qui consiste à faire une réplique des portraits en studio à l’aide de flashs réguliers. Je préfère modeler la lumière pour les portraits parce que des sources de lumière plus grandes placées plus près du sujet créent un éclairage plus doux et plus agréable. Ici, j’ai utilisé des parapluies, mais vous pourriez aussi utiliser des softbox pour avoir plus de contrôle sur la dispersion de la lumière et cela fera partie d’un autre article. Pour un kit de voyage vraiment compact, vous pouvez utiliser les accessoires de flash Lumiquest – nouvelle Softbox LTp (10x14”), Pocket bouncer, Big bounce et modificateurs de flash – qui ne coûtent pas cher et qui sont très pratiques. Pour démontrer l’utilisation de multiples flashs à distance, j’ai utilisé différentes installations avec un, deux ou trois flashs à distance, tous contrôlés sans fil par le flash monté sur l’appareil. J’ai assigné un ‘groupe’ pour chaque flash afin de pouvoir régler rapidement la puissance de sortie de chacun à partir du flash contrôleur sur l’appareil.

Comme mesure d’exposition sur l’appareil, j’utilise toujours la mesure centrale pondérée par rapport à une mesure pondérée de toute l’image. Cela a été particulièrement pratique pour les photos où j’ai éclairé l’arrièreplan pour qu’il apparaisse blanc. J’ai délibérément ajusté le flash pour arrière-plan à un réglage grand-angle et à une puissance de sortie plus élevée que les autres flashs et la lumière sur le fond n’a pas entrainé de sous-exposition du sujet. Nous avons photographié pendant plus d’une heure avec changement de poses et de vêtements comme vous le feriez normalement pour la photographie d’un modèle. À l’aide des flashs Metz 58AF-2 et 50AF-1, j’ai photographié à 400 ISO pour disposer d’un bon choix d’ouvertures aux distances appropriées pour le portrait. J’ai utilisé deux objectifs, soit un zoom 24-105 mm réglé à 105 mm et un 70-200 mm réglé à 135 mm. J’ai utilisé l’ouverture de f/5,6 pour capturer le détail du bout du nez du modèle à l’arrière de sa tête. CONSEIL : Si vous utilisez la pleine puissance sur votre flash et devez abaisser l’ouverture davantage, essayez d’augmenter la sensibilité ISO sur votre appareil à 800 ou 1600. Plusieurs appareils de dernière génération offrent une performance étonnante à haute sensibilité ISO de sorte que vos images paraîtront bien même à des réglages plus élevés. Pour vraiment peaufiner vos images à sensibilité ISO élevée, des programmes de gestion d’image comme Aperture et Lightroom et des

extensions à Photoshop comme Noise Ninja offrent des moyens de réduire le bruit qui donnent de bons résultats. Je suis très heureux dans l’ensemble de la constance des résultats avec les flashs Metz et particulièrement satisfait des résultats avec les installations à deux et trois flashs. Les derniers modèles Metz sont équipés de capteurs qui peuvent recevoir des données d’un angle plus large et d’une distance plus élevée que leurs prédécesseurs et cela donne vraiment plus de flexibilité pour l’installation. Bien qu’il y ait des restrictions à utiliser des flashs électroniques pour une assignation professionnelle, les passionnés peuvent faire des miracles avec cet équipement polyvalent. Les lampes studio plus grosses ne sont avantageuses que lorsque l’on a besoin de plus de puissance pour la photo de groupe par exemple, ou lorsque le sujet est plus éloigné de la source de lumière ou lorsque l’on veut de plus petites ouvertures. Mais règle générale, pour des portraits dans un petit studio-maison de 10’ x 10’, les petits flashs peuvent produire de très bons résultats. Peut-on obtenir des portraits de style studio avec des flashs électroniques et des parapluies peu coûteux ? Bien sûr ! Il s’agit de comprendre les techniques et d’utiliser l’équipement que vous avez à votre disposition. J’ai mis de côté mon équipement de studio pour cette assignation afin de faire ces portraits avec des flashs, des parapluies de base et un réflecteur… les résultats – très impressionnants compte tenu de l’équipement qui est à la portée de tout passionné de la photo.

Photo 7 Après avoir testé l’installation d’éclairage, vous êtes prêt à photographier comme un pro ! Nous avons retenu ici la méthode à 3 sources d’éclairage pour ce portrait trois-quarts. Deux flashs Metz 50AF-1 ont été utilisés dans des parapluies et un troisième a servi à éclairer l’arrière-plan (voir l’illustration pour la photo 4). Cette photo a été retouchée légèrement dans Photoshop pour enlever quelques petites imperfections de la peau et des cheveux dans les airs. Cela peut être fait avec tout logiciel d’édition photo. La technique pour utiliser de multiples flashs électroniques en mode sans-fil est facile et les résultats peuvent être étonnants. Testez différentes positions pour les sources de lumière afin d’obtenir les résultats voulus. Rappelez-vous que plus la source de lumière principale est près de votre sujet, plus la lumière sera douce. J’ai utilisé des parapluies pour illustrer cette technique, mais selon votre budget, vous pouvez aussi utiliser d’autres accessoires pour modifier la source de lumière. Les parapluies sont les outils les moins onéreux pour jouer avec la lumière – les ‘softbox’ viennent en seconde place et les modificateurs de lumière pour flash comme les modèles Bouncers et Softbox de Lumiquest sont les plus portables, mais pas aussi flexibles.

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PHOTONews Canada Spring 2011  

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