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San Telmo Museoa

Zuloaga Plaza, 1 20003 Donostia / San Sebastián Tlf.: 943-481580 www.santelmomuseoa.com @santelmomuseo #STMfrivolité

Ordutegia/Horario: Asteartetik igandera: 10:00etatik 20:00etara Astelehenetan itxita, jaiegunetan zabalik.

De martes a domingo: de 10:00 a 20:00 Lunes cerrado, festivos abierto.

Prezioak / Tarifas:

Sarrera / Entrada general: 6€ Murriztua / Reducida: 3€ Astearteetan dohainik / Martes gratuito

BILDUMAREN BALIOA EL VALOR DE LA COLECCIÓN San Telmo Museoko XVIII. mendeko jantzien bildumaren ezaugarri behinena da sorta zabala eta askotarikoa eskaintzen duela espezializatu gabeko museoetan aurkitzen zailak diren jantzietan.

Gehienak goi-gizarteari dagozkio, eta batzuk nabarmenak dira ehunen eta broderien kalitate bikainarengatik. Ezaugarri horiei esker, suma daiteke gortesauen gizatalde atsegin, fin, exotiko eta sentsual haren “frivolité” nabarmena.

La colección de indumentaria del siglo XVIII del Museo San Telmo se caracteriza por ofrecer un abanico amplio y variado de prendas difíciles de hallar en museos no especializados. La mayoría pertenecen a la alta sociedad y algunas de ellas destacan por la excelente calidad de sus tejidos y bordados, particularidades que permiten evocar la “frivolité “ de una clase cortesana, galante, refinada, exótica y sensual.

Hala ere, denboraren joanak kutsua utzi du jantziotan; izan ere, maiz kontu handiz konpontzen ziren moda berrietara egokitzeko.

Hain zuzen ere, zenbait datuk adierazten dute “birziklatu” egin zirela gerora mozorro-jantzi, antzerkiko arropa edo eliz apaindura gisa erabiltzeko.

Sin embargo, el paso del tiempo ha dejado huella en estas prendas que con frecuencia se arreglaban cuidadosamente para seguir las nuevas modas. De hecho, existen datos que evidencian su “reciclaje” posterior como trajes de disfraces, indumentaria teatral u ornamentos eclesiásticos.

Jantzi historiko hauek hain hauskorrak eta urra-errazak izanik, begi-bistakoa da zaharberritze-lanak beharrezko direla eta kontserbatzeko neurri egokiak hartu behar direla iraungo badute.

La vulnerabilidad y fragilidad de estos trajes históricos han puesto de relieve la necesidad de realizar trabajos de restauración y adoptar medidas adecuadas de conservación que garanticen su continuidad en el tiempo.

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SANTIAGO ARCOS UGALDE ( Santiago de Chile, 1852 - Donostia, 1912)

Santiago Arcos margolari txiletar bat izan zen, bizitzako azken urteak Donostia, Urruña eta Hernani artean eman zituena; Parisko École des Beaux Arts-en jaso zuen lehen prestakuntza akademikoa, eta Léon Bonnat margolariaren tailerrean gero; horrez gainera, Raimundo Madrazo margolari ospetsuak zuzentzen zuen lantegian ere ibili ohi zen. Erretratugile ona zen, eta kostunbrismoaren generoa hautatu zuen, baina jardun zuen gai erlijioso eta historikoetan ere, eta bere garaiko idazle frantses askoren liburuak ilustratu zituen.Aita hil zitzaionean, 1874an, dirutza handia jaso zuen oinordetzan.

XX. mendeko 40ko hamarraldian, haren emazteak, Concepción Cuadra y Viterik, garaiko 21 jantzi eman zizkion dohaintzan San Telmo Museoari senarraren izenean; egun, erakusketa honen parte dira.

Haren inguruan egindako dokumentazio-lanak zenbait hipotesi sortu ditu ikertzaileen artean, margolariak bilduma honetaz jabetzeko izan zitzakeen arrazoiez.

Diruz ondo zebiltzan margolariak –eta horietako bat zen Santiago Arcos– genero kostunbristan aritzen baziren, maiz erosi ohi zituzten antigoaleko zerak, apaingarriak eta antzinako jantziak, margolanetarako modeloak haiekin janzteko.

Gainera, zuen gizarte-mailari esker, aktiboki parte hartu zuen antzinako jantzien dantzaldiak antolatzen; halakoek arrakasta eta oihartzun handia izaten baitzuten garaiko eliteen artean. Gizarteekitaldi hartan, jantzia izaten zen ikuskizunaren gune, eta haren osaeran asmatzeak gorespen handiak ekarri ohi zituen, eta ez asmatzeak, berriz, kritikarik latzenak.

Baliteke Santiago Arcosek Parisko Virginie Déjazet Antzokian erosi izana jantzi hau.V.Déjazet izena ageri da jaka batean; izen hori antzokiaren jabe zen XIX.mendeko aktore famatu bati dagokio,eta baliteke margolariak Santiago Arcosek harremanak izatea harekin gaztetan.

Santiago Arcos, pintor chileno que vivió sus últimos años entre San Sebastián, Urrugne y Hernani, inició su formación académica en L’Ecole des Beaux Arts de París y en el taller del pintor Léon Bonnat, frecuentando además el que dirigía el afamado pintor Raimundo de Madrazo. Buen retratista, se decantó por el género costumbrista, aunque trabajó también en temáticas religiosas y de historia, así como en la ilustración de libros de muchos escritores franceses de su tiempo. Tras el fallecimiento de su padre en 1874 quedó como heredero de un gran capital.

En los años 40 del siglo XX, su mujer, Concepción Cuadra y Viteri, en nombre de su marido, donó al Museo San Telmo 21 trajes de época que hoy forman parte de esta exposición.

El trabajo de documentación realizado en torno a su figura plantea diferentes hipótesis sobre los motivos que le llevaron a hacerse con esta colección.

En pintores con recursos económicos, como era el caso de Santiago Arcos, y dedicados al género costumbrista era frecuente la compra de antigüedades, objetos decorativos y de vestuario de época para ataviar a sus modelos e ilustrar sus cuadros.

Además, su posición social le permitió participar activamente en la organización de bailes de trajes de época, evento que alcanzó gran éxito y transcendencia entre las elites. En este acto social, la indumentaria pasaba a ser el centro del espectáculo y su composición y acierto podían ser largamente celebrados o, por el contrario, criticados sin misericordia.

Es probable que el pintor adquiriese esta vestimenta del Teatro Virginie Déjazet (París). El nombre de V. Déjazet que aparece en una de las chupas nos remite a una famosa actriz del siglo XIX y propietaria del teatro, con quien pudo coincidir Santiago Arcos en su juventud.

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VIRGINIE DÉJAZET (1798-1875) Jantzi honek hitz hauek ditu idatzita: THE[ât]re V. Déjazet. Hitzon atzean, Parisko aktore ospetsu baten historia ezkutatzen da.

Esta prenda lleva inscritas las palabras: THE[ât]re V. Déjazet. Tras ellas se esconde la historia de una prestigiosa actriz parisina.

Virginie Déjazet Parisen jaio zen 1798an, eta zenbait antzokitan jardun zuen, harik eta Palais Royal-era iritsi zen arte. Ospe eta sona handia bildu zuen han. Trebetasun berezia zuen mozorrotzeko, batez ere gizonez, eta aise mugitzen zen hala jantzita.

Virginie Déjazet nació en París en 1798 y actuó en diversos teatros hasta llegar al Palais Royal, donde alcanzó gran prestigio y reconocimiento. Con una habilidad destacable para disfrazarse, especialmente de varón, se movía dentro de sus trajes con total desenvoltura.

Ez zen batere otzana, eta oso atxikia zen gutxien zeukatenei; barre egiten zien miresleen losintxei, eta Alexandre Dumasek berak ere ezin izan zuen konbentzitu Kameliadun daman protagonista izan zedin.

Poco dócil y comprometida con los que menos tenían, se reía de los halagos de sus admiradores y ni tan siquiera Alejandro Dumas pudo convencerle para que protagonizara «La dama de las camelias”.

Arrakastarik handiena «La Lisette de Béranger» maite-kantari esker lortu zuen; Frédéric Bérat-ek konposatutako kanta hura buruz kantatzen zuten Parisko gazteek.

Su éxito más notable fue la canción de amor «La Lisette de Béranger» compuesta por Frédéric Bérat y cantada de memoria por los jóvenes de París.

Bellevillen hil zen, 1875ean. Parisko Virginie Déjazet Antzokiak iraunarazi du haren izenaren oroitzapena.

Murió en Belleville en 1875. El Theâtre Virginie Déjazet de París perpetúa su nombre.

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BURUA GALTZEKO MODUKO MODA BAT Hiru ataleko janzkia Luis XIV.ak XVII. mendean militarrek erabiltzen zituzten janzki batzuk hartu zituen janzkera zibil gisa erabiltzeko; horien artean kasaka (justaucorps), txupa (veste) eta galtzak (culotte) izan ziren Europako gorteetan XVIII. mendean gizonek erabiltzen zuten ohiko hiru ataleko jantzia osatu zutenak.

Jipoea Emakumeentzako jantzi gerritik leporainokoa, laburra, mahukaduna, leporik gabea eta soinari estu egokitua, zulo eta kordoiez lotzen zena. Eguneroko jantzia zen, eta herritar xeheen janzkeratik hurbila, baina nobleak ere hasi ziren erabiltzen. Gehienetan zaia (gona) batekin batera eramaten zen.

Gizonezkoentzako kasaka Jantzi luzea, loturak erdian dituena, gorputzari itsatsia, mahukak eskumuturretaraino eta hegalak belaunperaino. Mendean aurrera egin ahala, laburtuz eta aurrealdetik irekiz joan zen; lepoa luzatu eta mahukak estutu zituen, egitura erabat aldatu arte, eta hala sortu zen fraka.

Tontilloa Emakume-jantzien barne-armazoiari tontillo (panier) zeritzon; azpiko gonen gainean ipintzen zen, eta erabat aldatu zuen emakumearen figura, aldakak gehiegi zabalduta.

Txupa Gizonezkoek kasaka azpian erabiltzen zuten jantzi hau; aldatuz joan zen. Hasieran luzea zen, mahukak eta hegalak zituen; eta mendearen azken aldera, laburra, hegalik gabea eta lepoduna.

Kasakarekin eta galtzekin batera erabiltzen zen.

Galtzak Gizonezkoentzako jantzia, gerritik belaunerainokoa; gero eta estuagoa, mendeak aurrera egin ahala.

Emakumezkoen kasaka Emakumeentzako jantzi gerritik leporainokoa, jaka estu baten antzekoa, mahukak eta hegalak zituena. Frantzian agertu zen, mendearen erdialdera, eta hainbat eratakoa zen, soinekoak bezala, à la française, à la polonaise… Caraco ere deitzen zitzaion.

Frantses erako soinekoa Hasieran, jantzi honek “V” itxurako irekidura zuen gorputzean, eta peto izeneko pieza bat gehitzen zitzaion, apaingarriz betea gehienetan, gerora desagertu zena. Gerritik behera, ireki egiten zen, brial izeneko gona bat bistaratuz. Bizkarraldeko eskotetik, toles lauak zabaldu egiten dira soinekoaren behealderantz, isats itxuran.

Ingeles erako soinekoa Bizkarraldean estu egokitutako soinekoa; kotilla ordeztu zuen eta balea-bizarrak soinekoaren gorputzari berari gehitu zizkion.

Aurrealdetik ixten zen, eta eskote biribil handi samarra zuen.

Kuxin bete halako batez ordeztu zuen tontillo deserosoa.

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UNA MODA PARA PERDER LA CABEZA El terno Luis XIV adoptó para el traje civil algunas prendas militares entre las que destacaba la casaca (justaucorps), que junto con la chupa (veste) y el calzón (culotte) formaron el llamado terno usado por los hombres en la corte europea durante el siglo XVIII.

Jubón Prenda de busto exterior femenina, corta, con mangas, sin cuello y ajustada con abrochadero de ojetes y cordón. Era de utilización diaria y cercana a la indumentaria popular, aunque su uso se extendió entre la nobleza. Iba habitualmente acompañado de una saya (falda).

Casaca masculina Prenda larga con abrochadero en el centro, ceñida al cuerpo, con mangas hasta la muñeca y faldones hasta las corvas. A lo largo del siglo fue reduciéndose y abriéndose por delante, adoptando cuellos vueltos y estrechando las mangas hasta cambiar por completo su estructura, dando origen al frac.

Tontillo Armazón interior de las prendas femeninas que se colocaba sobre las enaguas modificando por completo la figura de la mujer al ensanchar exageradamente sus caderas.

Chupa Prenda que usaban los hombres bajo la casaca y que se fue transformando. Al principio era larga, con mangas y faldones y a finales de siglo corta, sin faldones y con cuello. Se usaba junto con la casaca y el calzón.

Calzón Prenda masculina de cintura que cubre las rodillas y que se lleva cada vez más ajustada conforme pasa el siglo.

Casaca femenina Prenda femenina de busto a modo de chaqueta ajustada con mangas y faldones. Apareció en Francia mediados de siglo y al igual que los vestidos los había à la française, à la polonaise…

También denominada caraco.

Vestido a la francesa En un principio este vestido presentaba un cuerpo con abertura en “V” al que se añadía una pieza generalmente muy adornada, denominada peto, que posteriormente desapareció. Desde la cintura se abría dejando ver una falda interior llamada brial.

Partiendo del escote espaldar, los pliegues planos se abren hasta el bajo del vestido a modo de cola.

Vestido a la inglesa Vestido ceñido por la espalda que suprimió la cotilla e incorporó las ballenas al mismo cuerpo del vestido. Se cerraba por delante y lucía un escote redondo bastante grande. Sustituyó el incómodo tontillo por una especie de almohadilla rellena.

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ZETA Luis XV.a tronuratu ondoren, zeta bihurtu zen ehunik erabiliena frantses erako jantziak egiteko. Oso ospetsu bihurtu ziren Lyonen barreiatutako milaka eta milaka ehundegietan egiten zirenak, kalitate handia zutelako, eta zetazko jantzi italiarrak ordeztu zituzten, aurreko mendera arte merkatuan nagusi izandakoak.

Zeta bilbe-irazkiak ehunduz egiten da, eta zenbait faktorek –hariaren lodierak, bihurdurak eta ehungailuan gurutzatzeko erakerabakitzen dute zer-nolako zeta-oihala sortuko den: tafeta, satina, brokatua, damaskoa…

FANTASIAZKO TXUPAK Brodalana jantzi askotan ageri zen, hala gizonezkoen nola emakumeen jantzietan. Jantziak edertzeaz gainera, brodalanak hainbat ekitaldi politiko, sozial eta artistikoren oroigarri eta adierazle izaten hasi ziren, bai eta bidaietarako, maitasunerako edo exotismorako zaletasuna erakusten ere. Horrela 1786an Figaroren ezkontzak edo Rikardo Lehoi Bihotz komedia txalotuenen irudiak zituzten txupak erostea modan jarri zen. Diseinuen ugariak esaten digu gizonezkoen artean oso hedatuta zegoela ohitura bat, jaka abagunearen arabera aukeratu eta erabiltzekoa.

LA SEDA Con la llegada de Luis XV la seda fue el tejido más empleado en la confección de trajes de moda a la francesa. Particularmente los producidos en los miles de telares diseminados por Lyon, se ganaron una reputación de máxima calidad y sustituyeron a los productos de seda italianos que habían dominado el mercado en el siglo anterior.

La seda se teje en un telar de urdimbre y trama y diversos factores, tales como el grosor del hilo, su torsión y la forma en que se entrecruzan en el telar, determinarán el tejido de seda resultante: tafetán, raso o satén, brocado, damasco…

CHUPAS DE FANTASÍA El bordado estaba presente en muchas prendas tanto masculinas como femeninas. Además de embellecerlas, empezaron a adquirir la función de evocar y representar toda una variedad de actos políticos, sociales y artísticos, así como a manifestar el gusto personal por los viajes, el amor o el exotismo. Así, en 1786 se puso de moda comprar chupas con escenas de las comedias más aplaudidas, como las Bodas de Fígaro, Ricardo Corazón de León, etc. La variedad de diseños nos habla de la costumbre extendida entre los hombres de utilizar una chupa en función de la ocasión.

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KOLOREA Koloreak unean uneko modaren arabera agertzen eta desagertzen ziren. Rococo fineko pastel koloreen ordez, beste batzuk agertu ziren, hasi granatetik eta arrexka, ia moreraino, zeinari “arkakuso kolore” hasi baitzitzaizkion deitzen. Parisen egundoko karraldia sortu zen modako koloreei izenik bitxienak jartzeko; esate baterako, horiaren eta berdearen ñabardurak bereizteko,“sukaldeko zurrutarria”, “kaleko zaborra”, “Londresko kea”, “ninfa-zangoa”, “tximu pozoitua”, “espainiar gaixoa”, “lagun tristea”, “arkakuso sukartsua” eta gisa horretako esamoldeak erabiltzen ziren.

SEDUKZIO MALTZURRA Balearen bizarrak materialik preziatuena bihurtu ziren kortseak egiteko, malguak, hauskaitzak eta iraunekoak zirelako.

Emakumeek umetatik erabiltzen zuten kortsea, gau eta egun, garai hartako sendagileek auzitan jartzeraino – alferrik, hala ere–, ondorio kaltegarriak zituela eta. Filosofoek –tartean, Rousseauk– kritikatu egin zuten hura erabiltzea; batere arrakastarik gabe haiek ere.

“Ez da atsegina emakume bat bitan ebakita ikustea, liztor baten antzo: harrigarria da, eta min ematen dio irudimenari. Gerriaren fintasunak, gauza guztiek bezala, bere proportzioak ditu, bere neurria (…) Gehiegi estuturik eta naturarentzat oztopo denean, gustu txarrekoa da”.*

* Jean Jacques Roussau. Émile ou De l’éducation.

EL COLOR Los colores aparecían y desaparecían según la moda del momento. Los pasteles del delicado rococó fueron desbancados por tonos que van desde el granate hasta el tono parduzco, casi morado, que empezaron a llamar “color de pulga”. En París hubo un verdadero furor por poner a los colores de moda los nombres más extravagantes; así para distinguir los matices del amarillo y del verde usaron expresiones como “vertedero de cocina”,“basura de las calles”,“humo de Londres”,“pierna de ninfa”, “mono envenenado”, “español enfermo”, “amiga triste”, “pulga calenturienta”, etc.

PERVERSA SEDUCCIÓN Las barbas de la ballena se convirtieron en el material más apreciado para la fabricación de los corsés por su flexibilidad, resistencia y durabilidad.

Las mujeres, desde su infancia, lo usaron tanto de noche como de día provocando que médicos de la época lo cuestionaran en vano por su acción perjudicial. También filósofos de la talla de Rousseau criticaron su uso sin ningún éxito.

“No es agradable ver una mujer cortada en dos como una avispa: eso choca a la vista y hace sufrir a la imaginación. La finura del talle tiene, como todo lo demás, sus proporciones, su medida […]

Cuanto constriñe y molesta a la naturaleza es de mal gusto”.*

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TERMINOEN KATALOGOA BALEA- Jantziak zurruntzeko erabilitako balea-bizarra.

BATA- Emakume-jantzia, bizkarraldean lurrerainoko tolesak zituena, isats txiki bat eratuz; frantses erako soinekoa ere deitzen zitzaion.

BRIALA- Zetazko gona, gaineko soineko baten parte zena (bata, ingeles erako soinekoa…) .

MAGALTXOAK- Jantzi baten hegal laburrak, gerritik behera erdibituak. Kortsearen gerriko joskura gorputzean ez sartzeko balio zuten.

INDIANA- Kotoiz, lihoz edo biak nahastuta egindako ehuna, alde batetik margotua edo estanpatua.

MERINAKEA- XVII. mendean erabiltzen zen, gona harrotzeko.

1740an, upel itxura hartu zuen, FALDOIA- Trajearen beheal- handitu egin zen elipse eran, dea, gerritik beherakoa; be- hainbesteraino non dantzaldietarako gonbitetan adierazten launetaraino irits daiteke.

baitzen: “Emakumeak, meri- UHALA - Galtzen, brialen edo nakerik gabe”. 1760an, belaune- beste jantzi batzuen parte bat, taraino baino ez zen iristen, eta gerria estutzeko eta lotzeko.

1770 atzeraldian sartu zen.

TAFETA- Hari finezko ehun loNESGA- Ehun-pieza bat, ge- dia, zurrun samarra, uki kurrushienetan lauki edo hiruko itxu- katsukoa, zeta bezala. rakoa, zenbait jantziri gehitzen zaiena; alkandora, gona eta TONTILLOA- Lihozko jantzi balea-bizarrez edo zumez argaltzei, besteak beste. matua; azpian ipintzen zen, BEGITEA- Zulo bat, bertatik gona zabaltzeko. kordoia edo zinta pasatuz soinekoaren parteak lotzeko. XIX. TRANPA- Galtzen aurrealdeko mendera arte, zetazko hariz itxitura,botoien bidez gerrikoari egokitzen zaiona. ematen zitzaien errematea.

CATÁLOGO DE TÉRMINOS BALLENA- Barba de la balle- HALDETAS- Faldones cortos na empleada para conferir ri- y partidos debajo de la línea de cintura de una prenda. En gidez a las prendas. la cotilla servían para evitar BATA- Vestido femenino con que la costura de la cintura se pliegues en la espalda que lle- incrustase en el cuerpo. gaban hasta el suelo formando una cola pequeña también de- INDIANA- Tela de algodón, nominado vestido a la france- lino o mezcla de ambos, pintada o estampada por un lado. sa.

rodillas y en 1770 empezó a TAFETÁN- Tejido espeso de hilo fino, ligeramente tieso, que decaer. tiene un tacto crujiente como NESGA- Pieza de tela, general- la seda. mente cuadrada o triangular que se añade a las prendas, TONTILLO- Prenda de lino artales como camisas, faldas y mada con ballenas o mimbres que se ponía bajo las faldas calzones. para ensancharlas.

OJETE- Orificio por donde hacer pasar un cordón o una TRAMPA O TRAPILLA- (ALBRIAL- Falda de seda que MIRIÑAQUE- Ahuecador de cinta para unir partes del vesti- ZAPÓN, PORTAÑUELA)- Cieformaba parte de un vestido falda que ya se usaba en el si- do. Hata el siglo XIX estuvieron rre frontal de los calzones que se ajusta a la pretina mediante exterior (bata, vestido a la in- glo XVII. En 1740 tomó forma rematados con hilo de seda. de tonel, se agrandó en forma botones. glesa…). de elipse, tanto que en las in- PRETINA- Parte de los calFALDÓN- Parte inferior del vitaciones a los bailes ponía: zones, briales y otras prendas, traje, bajo la cintura que puede “Las damas sin miriñaque.” En que se ciñe y se ajusta a la 1760 llegaba solo hasta las cintura. llegar hasta las rodillas.

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Erakusketa / Exposición

Frivolité XVIII. mendeko jantziak. / San Telmo Museoaren bilduma Indumentaria del siglo XVIII. / Colección del Museo San Telmo 2014-6-14 / 2014-9-28 Antolaketa eta zuzendaritza / Organización y dirección: San Telmo Museoa Ikerketa eta dokumentazioa / Investigación y documentación:

Erakusketaren zuzendaritza Dirección de la exposición:

San Telmo Museoa Ikerfolk, Ane Albisu Museo del Traje, Madrid: Irene Seco, Lucina Llorente Ereiten KZ, Juan Carlos Mora.

San Telmo Museoa

Zaharberritzearen Zuzendaritza / Dirección de la Restauración: San Telmo Museoa

Erakusketaren diseinua / Diseño expositivo: K6 Gestión Cultural Espografia / Expografía: Fernando Iriarte, Itziar Muñiz (Kómodo Interiorismo) Erakusketaren diseinu grafikoa /Diseño gráfico exposición: Rebeka Arrarás (RBK)

Zaharberritze lanak/ Trabajos de restauración:: Alet Restauración. Madrid Crel Restauración de Tejidos. Madrid Centre de Documentació i Museu Tèxtil. Terrassa Igor Uria Itziar Viana Natalia López-Sors Papera / Papel: Garazi Valverde

Ikusentzunezkoen zuzendaritza / Dirección audiovisual: Mayi Setien (K6)

Zaharberritze prozesuaren ikusentzunezkoa / Audiovisual proceso restauración: Debolex

Itzulpenak / Traducciones: Iñaki Iñurrieta (euskara) Lete Itzulpenak (frantsesa / francés, ingelesa / inglés)

Bildumaren muntaia / Montaje de colección: Expolan Euskarri informatikoak / Soportes informáticos: Daniel Oliván

Publizitatea / Publicidad: Herederos de Rowan Argazkiak / Fotografía: Ricardo Iriarte

Honakoen partehartzearekin egindako proiektua / Proyecto realizado con la participación de: Ikerfolk, Ane Albisu Bere lankidetzagatik eskerrak eman nahi dizkiegu honakoei / Agradecemos la colaboración de: Museo del Traje. Madrid. Cristobal Balenciaga Museoa. Getaria

XVIII. mendeko jantziak.

San Telmo Museoaren bilduma.

Lehenengoz erakusten den bilduma bat.

Paseo bat garai konplexu, dotore, gehiegizko, xalo, exotiko, sentsual eta fribolo bateko gustuetan zehar.

Burua galtzeko moduko erakusketa.

Indumentaria del siglo XVIII. Colección del Museo San Telmo.

Una colección que ve la luz por primera vez.

Un paseo por los gustos cortesanos de una época compleja, refinada, excesiva, galante, exótica, sensual… frívola.

Una exposición para perder la cabeza.

Laguntzailea Con la colaboración