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NÚMERO 3/4 AÑO 2010


DIRECCIÓN NOTIZIE: Jorge Arévalo + Pablo Torres. DIRECCIÓN DE ARTE: Jorge Arévalo. COORDINACIÓN Y MODA: Ana Moya EDITA: Fedrigoni España y Entreplanta Comunicación CONSEJO DE REDACCIÓN: Roberto Mancini / Nino Murcia / Sylvia García / COORDINACIÓN PORTUGAL: Ana Isabel Antão. NOTIZIE MAGAZINE / Antonio Maura 8, 28014 Madrid www.notiziemagazine.com / contacto@notiziemagazine.com Publicidad: (+34 91 522 59 50). Depósito legal: B-40137-2009 Portada, Fedrigoni Sirio Pearl Merida White de 220g. Interior, Fedrigoni Marcate Nettuno Pesca de 140g y Oikos Extra White de 150g.

Los SETENTA nunca terminaron. Otras décadas caducan, pero esos años entre el 70 y el 79 vuelven con molesta frecuencia a las tendencias. Quizá se deba a que fueron unos tiempos especialmente creativos, libres y desenfadados (coletazos de hippismo y mayo francés), que contrastaban con la elegancia sobria y aburrida de los sesenta. O solo que en comparación con los terribles ochenta cualquier otra época parece mejor. Muchos no llegamos a vivirlos, pero hemos aprendido a reconocerlos en cuanto los vemos llegar camuflados en una nueva moda, tendencia o movimiento. Da igual que se disfracen de pelos revueltos y patillas largas, de rock progresivo o gafas de pasta, de revivals de drogas o papeles pintados en la pared, de pantalones acampanados u objetos de decoración de plástico brillante. Por eso en este número de NOTIZIE, con la simpática portada de BROSMIND STUDIO, os queremos dar un paseo por algunos de nuestros favoritos de esa década y de paso descubriros otras cosas que los llevan escondidos dentro. El otoño también tiene la manía de volver cada año, y por eso Fedrigoni ha elegido para este número una selección de papeles apropiados para la estación, cálidos al tacto y, sobre todo, muy naturales: Sirio Pearl Merida, Marcate Nettuno Pesca y el nuevo Oikos Extra White. Un pequeño homenaje de Fedrigoni a todos los movimientos ecologistas que empezaron en la década que nos ocupa: se producen con fibras recicladas y cuentan con la certificación FSC. Disfrutad con la revista. Nosotros nos quedamos vigilantes, a la espera del próximo regreso de los setenta. Ci vediamo a Natale!

3 BROSMIND 8 MILTON GLASER 10 JAYRO LANTIGUA 12 DAVID MANN 14 SHINYA KIMURA 16 SWINGING LONDON 24 GAINSBOURG & BIRKIN 28 CELENTANO 30 LO SIENTO


NUESTRA PORTADA

BROSMIND

Dibujando a cuatro manos

Aquellos 70’ por Brosmind.

Entrar una noche en las cabezas de los hermanos Mingarro mientras duermen (porque seguro que comparten sueños) debe ser todo un colocón setentero. Un viaje psicotrópico por un mundo de colores, curvas y blanduras abarrotado de lisérgicos pero amigables personajillos. Y todo en una atmósfera tan festiva y simpática que no querrás que se despierten para poder quedarte allí dentro. Estos dos hermanos llevan, desde su estudio Brosmind en Barcelona, cuatro años ganando todos los premios imaginables (Leones, Laus, Soles, etc.), reclamados como ilustradores por las principales agencias del mundo y reseñados por Taschen o Luerzers Archive. Más allá de su particular imaginario popular y de su estilo de línea clara y comiquera, su mejor cualidad es que consiguen empapar de desenfado y humor los mensajes de cualquier cliente, por serio que parezca, para hacérnoslo amable y próximo.

Fotografía: Meritxell Arjalaguer.

Buon giorno, fratelli Mingarro!

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BROSMIND La cansina primera pregunta que os hacen siempre es cómo lleváis eso de ser hermanos y pareja creadora. Y siempre respondéis que son todo ventajas. Algún inconveniente debe tener, ¿no? Para nosotros es perfecto. De hecho no nos importaría tener un tercer hermano que nos ayudase. Otra de las que os suelen caer. ¿Cómo os organizáis en el proceso creativo? ¿Quién sujeta el clavo y quién da con el martillo? Todas las decisiones creativas las tomamos siempre entre los dos. Después, a la hora de la ejecución, realizamos también entre los dos el dibujo a lápiz. En esta parte del proceso la hoja de papel va pasando indistintamente de uno a otro. Nos dividimos el trabajo tan solo cuando hemos decidido que el lápiz está perfecto, y entonces Juan lo pasa a tinta y Alejandro lo escanea y lo colorea con el ordenador. Todo el optimismo y humor de vuestras ilustraciones, ¿es la actitud que tenéis ante la vida? No es una actitud que adoptemos conscientemente... supongo que esa es nuestra forma de ser y se plasma de manera natural en nuestro trabajo. Da la envidiable impresión de que os divertís y disfrutáis mucho con lo que hacéis. Decidnos que es mentira, por favor. La verdad es que nos lo pasamos de maravilla…excepto cuando tenemos que trabajar durante toda la noche, o cuando el cliente pide cambios de última hora, o cuando intentan regatearnos un presupuesto, o cuando se nos acaban los folios… En este Notizie nos hemos metido de lleno en los setenta. ¿Hay algún tópico de esa época al que le tengáis cariño?

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La verdad es que no somos muy expertos en esa década… a nosotros nos gustan más los ochenta. Y respecto a la ilustración o el arte, ¿algún favorito de esos años que os haya influido? Muchos autores que consideramos influencias nuestras ya publicaban en los setenta, aunque luego siguieron (o siguen) trabajando y no se idenfican exclusivamente con esa década. Sobre todo son influencias que vienen del mundo del comic publicados en aquellos años, de autores españoles como Ibáñez, Raf, Jan, Miguel Calatayud, Escobar, los hermanos Fresno… europeos como Herge, Uderzo, Franquin… o americanos como Robert Crumb y por supuesto cualquier comic de superhéroes. Regresemos al futuro: ¿gente del panorama nacional que os parezca especialmente interesante? Alex Trochut, Hey Studio, Home de Caramel… ¿Qué tal la experiencia de la Brosmind Army? ¿Le estáis cogiendo más gusto a los proyectos de taller que a la ilustración comercial? Fue una experiencia muy enriquecedora, donde pudimos expandir nuestra creatividad más allá de las dos dimensiones y hemos tenido la oportunidad de conocer cómo funciona el proceso de la cerámica. Como creadores, lógicamente preferimos un proyecto personal frente a uno comercial y nos encantaría poder vivir solo de nuestra vertiente más artística. Tenemos la suerte de que nuestros clientes nos dan mucha libertad a la hora de afrontar los proyectos, pero aun así en la ilustración comercial siempre hay ciertos requisitos a los que hay que ajustarse.

En cambio en nuestros proyectos personales podemos hacer lo que queramos, es mucho más gratificante y es casi una obligación para los dos. Una pregunta obligatoria en Notizie ¿Qué tal vuestra relación con el papel como base para vuestras ilustraciones? Aunque el resultado final de nuestras ilustraciones suele ser un archivo digital, todavía tenemos un importante vínculo con el papel en la fase de boceto a lápiz y entintado. Para el lápiz usamos folios offset normales, y para el entintado papeles satinados especiales para tinta. Estos originales a tinta los conservamos como reliquias hasta que algún día nos atrevamos a venderlos. Decidnos un par de trabajos de los que estéis especialmente orgullosos. Hay dos trabajos que significaron sendos puntos de inflexión en nuestra carrera. Uno es The Power of Dreams para HONDA (Agencia Villarrosas). Fue uno de nuestros primeros trabajos y durante su realización se sentaron las bases de lo que después sería el estilo BROSMIND. Además fue premiado en Cannes y puso nuestro estudio en el punto de mira de agencias de todo el mundo. El otro, For all the Headaches Along the way para EXCEDRIN. Fue nuestro primer trabajo para Estados Unidos (Agencia Saatchi & Saatchi NY) y uno de los más complejos que hemos hecho nunca. ¿Proyectos de futuro? Tenemos varios proyectos en mente. Habrá ilustraciones, esculturas... Stay tuned!

Gi Da US


Gig Poster David Gray & Ray Lamontagne, USA 2010

Brosmind RV: coche a pedales construido con marcos / Proyecto personal. Fotografías: Meritxell Arjalaguer. España 2010.

Gig Poster Dave Matthews Band, USA 2009

Fedrigoni España Caricaturas para comunicaciones online España 2010.

Meatman Portada para la revista. Cliente: Étapes. España 2008.

Brosmind Army Serie limitada de esculturas de cerámica. Proyecto personal. Fotografías: Meritxell Arjalaguer. España 2010.

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COLABORADORES ilustradora NATALIA MIRAPEIX Natalia (o Ene13, que es como se esconde en el 2.0) tiene a pesar de su insultante juventud un amplio bagaje por estudios y agencias de Madrid como directora de arte. Y su cabeza está llena de trazos y acuarelas y papelitos recortados. Ha ilustrado un par de poemarios, diseña cubiertas para netlabels y colabora periódicamente con revistas como Yorokobu, Neo2 o el fanzine Fetiche. Y ahora, Notizie Magazine. Se nos va a trabajar a Beijin por un año, pero podéis seguirla en www.ene13.net.

diseñadora de interiores

“PATRI” FERNÁNDEZ CASTRO

La diseñadora de interiores Patricia Fernández Castro, tras su éxito profesional en el mundo de la decoración en su Pontevedra natal con las tiendas ”La Moderna“ y “La Antigua”, ha abierto un nuevo espacio en Madrid. IN DIETRO, en pleno barrio de Salamanca, se ha convertido en menos de un año en la tienda de decoración de referencia de la ciudad. En IN DIETRO puedes comprar artículos de regalo, muebles, velas, lámparas o encargarles la realización de proyectos de obras. También puedes encontrar una infinidad de telas y papeles de las mejores marcas extranjeras.

diseñador y consultor de marca

SERGIO GUTIÉRREZ Sergio tiene hambre. Cuando el diseño no sacia su curiosidad, Sergio reparte sus energías como profesor de Fashion Marketing Communications en la Universidad de Barcelona, escribiendo (como en este número) y ayudando a sus clientes a potenciar sus negocios a través de proyectos de innovación basados en la marca. Es todo vuestro en el correo sg@sergio.is

ORRES estilista ELENA TORRES Elena acaba de volver de New York con baúles llenos de ropa para llenar su nueva tienda, BLUMA, en el Paseo de la Habana de Madrid, caracterizada por sus colecciones eclécticas y muy personales. Además Elena diseña su propia línea de ropa. Para la sesión de fotos “Swinging London” nos prestó algunas piezas de la colección de bisutería.

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OLDSCHOOL SKATE En el verano del 76 la sequía en California lanza a los chavales a las piscinas vacías con sus skates. Las nuevas ruedas de poliuretano tienen más agarre y son más rápidas. Las tablas de polipropileno son más flexibles y anchas. Empiezan a personalizarlas con pintadas y motivos gráficos. Y todo eso permite que los chicos inventen trucos cada vez más vistosos y arriesgados. Aparece el skate vertical, una nueva forma de patinar mucho más espectacular, rápida y agresiva.

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El skate deja de ser sólo un deporte en decadencia para convertirse en un movimiento contracultural y estético que arrasa. Los Z-BOYS de Alva y Peralta, Bruce Logan, Bobby Piercy, Kevin Reed: los skaters pasan a ser estrellas y se convierten en otro de los símbolos innegables de la década. El ilustrador Jorge Arévalo personaliza para NOTIZIE MAGAZINE su propia tabla, una Sector 9 larga para surfear las aceras, con ruedas Tunel blandas de 75 y con ejes especialmente anchos. Una combinación de piezas poco purista que junto a los colores italianos y motivos de Rock Psicodélico Setentero hacen de este skate una obra de arte.

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FROM MILTON WITH LOVE Sergio Gutiérrez

Si lo de “castizo” se le pudiera aplicar a un newyorker esa sería la definición perfecta de Milton Glaser, el diseñador nacido en 1929 y criado en las calles (de peligrosas tendencias comunistas) de Little Moscow en el Bronx. Pero lo que más liga a Glaser con la ciudad que lo ha visto trabajar durante 50 años es la creación de un icono que, indiscutiblemente, se ha convertido en el principal símbolo de la urbe, por encima incluso de los puestos de pretzels o el vapor saliendo de las alcantarillas. Su I LOVE NEW YORK ha tenido tanto impacto cultural (sólo hay que darse una vuelta por cualquier ciudad del mundo para comprobarlo) que ha pasado a ser también su sinónimo. En principio esta sincera declaración de amor escr ita en Amer ic an Typewriter iba a ser un trabajo menor (desde un punto de vista "artístico"), una campaña de mediados de los 70 para levantar el turismo y la moral de los habitantes de una ciudad que en aquellos años sufría una gran degradación estética y civil. Sin embargo acabó ensombreciendo otros hitos más importantes de su carrera, como la creación del New York Magazine en 1968 o de una de las imágenes míticas del pop en los setenta, el Dylan de pelo multicolor por los efectos de la psicodelia y los lisérgicos. Glaser también ha tenido impacto en la profesión trabajando desde dentro: representa a esas personas suficientemente generosas como para dedicar parte de su tiempo a formar a nuevos diseñadores para que entiendan su posición y valor en el contexto de la sociedad. En su caso, su nombre está ligado a la School of Visual Arts de manera muy íntima, donde todavía participa en workshops dedicados a estudiar el impacto social del diseño.

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Ahondando en su perfil más personal y en palabras del antiguo Director Adjunto de Arte de La Vanguardia Carlos Pérez de Rozas, Milton Glaser es, sobre todo, alguien “entrañable”. En el mismo calificativo coincide el catedrático de periodismo de la UPF Josep María Cassasús. Ellos tuvieron la oportunidad de colaborar con él en el innovador rediseño de La Vanguardia lanzado en 1989. Otra palabra usada para definir a Glaser es “europeo”, incluso para los estándares de una ciudad como Nueva York. Juan Botas, ilustrador asturiano fallecido en 1992 que trabajó para él (y en cuya vida se basa la película Philadelphia), le describía como un apasionado del Mediterráneo al que volvía cada año para pasar las vacaciones en la Costa Azul. Trabajador incansable, sólo se permitía hacerlo durante una semana, suficiente para adquirir una percepción mironiana de los colores y llevarla al otro lado del Atlántico. Años después de su creación, su I LOVE NY hizo un nuevo acto de aparición cuando la ciudad más lo necesitaba. Días después de los atentados del 11-S, Glaser retomó la obra (y con ella todo el valor y la omnipresencia adquiridos) para transformarla en un I LOVE NEW YORK MORE THAN EVER. Esta nueva versión circuló masivamente gracias al New York Post –y a los estudiantes de SVA- y se convirtió en una acción de rescate más para unir a los neoyorquinos en momentos tan duros. Esta “segunda vida” del símbolo ha permitido a Glaser congraciarse con una pieza que, aunque supuso el trabajo de mayor impacto en su carrera, le quitó reconocimiento por otros proyectos que estaban destinados a ocupar un lugar más destacado en su portfolio.


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Babyteeth (1968), uno de los primeros tipos geométricos.

New York Magazine, fundada por Glaser y Clay Felker en 1968.

Poster para la discográfica CBS, utilizado más tarde como portada de un disco de grandes éxitos en 1966.

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UNDERGROUND JAYRO LANTIGUA

En todas las clases hay uno. El típico chaval que se inclina sobre el pupitre, ajeno a la lección, y dibuja y garabatea y llena cuadernos y libros y la propia mesa de monigotes. Que empieza a reflejar su realidad a través de los cómics que inventa, con esa mezcla inocente entre ideas feas y humor que solo es posible en la adolescencia. JAYRO LANTIGUA (1985, de origen cubano y dominicano aunque criado en Miami, donde sigue viviendo) debía ser ese chico en su clase. Creció pegado a una televisión en que por arte de magia y redifusión se mezclaban los viejos cartoons en blanco y negro de Tex Avery o Disney con sus hijos bastardos postmodernos como Ren & Stimpy, Superjail o Bob Esponja. Y devoró con fruición todo el cómic que cayó en sus manos, huyendo de las omnipresentes Marvel o DC para centrarse en el underground de “Odio” de Bagge, “Black Hole” de Burns o el “Ghost World” de Clowes.

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Segar), así que cuando ves sus ilustraciones tienes la extraña sensación de que las conoces de siempre, de que son personajes de tu infancia reinter pretados de una forma encantadoramente grotesca, con un punto oscuro y retorcido y, sobre todo, humorístico.

Y así Jayro se convierte en PHANTOM SQUID, el pseudónimo con el que crea y con el que se ha ganado un renombre. No tiene formación académica artística, pero se ha aplicado en todos los soportes posibles: ilustra, hace pegatinas, personalizas munnys (pequeños toys de vinilo) y sigue con su proyecto para ver publicadas sus tiras cómicas.

Pero por lo que Jayro se merece estar en este número es porque esas ganas de hacer reír sin esconder las miserias, esa atmósfera sucia, es una herencia del cómic underground de los setenta. Y nos recuerda inevitablemente al padre del género en esa década, el neurótico y genial ROBERT CRUMB.

En sus dibujos hay una influencia clara de la caricatura clásica (el estilo y el trazo nos recuerda mucho al Popeye de

Po d é i s v e r s u t r a b a j o e n www.phantomsquid.com o seguir sus andanzas y obras en Facebook.


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EASY RIDERS & DAVID MANN Pablo Torres

Curiosidad histórica. Los cascos vikingos no tenían cuernos. Los añadieron los pintores románticos del XIX en sus cuadros para hacerlos parecer más feroces. Y así quedaron en el imaginario colectivo hasta Vikie el V ikingo con su casquito y sus cuernecitos. Bien. Ahora pasemos a nuestra idea del motero salvaje norteamericano subido a su chopper. Barbas y melenas, bandana, gafas de sol, botas de cowboy, chupa de cuero. Pues esa imagen se lo debemos principalmente al tipo afable que posa en la foto de la derecha, David Mann. Porque durante treinta años Mann fue el ilustrador de la revista más importante de moteros en los USA, Easyriders (una superventas, teniendo en cuenta la afinidad con la lectura del publico a la que iba dirigida), sentando las bases de la idea de motero que tenemos en la actualidad. Básicamente su tema predilecto es el del par de moteros de expresión hierática y actitud chulesca que queman ruedas en paralelo ocupando el ancho de la carretera, como Voight y Hopper en EASY RIDER. Todo con un toque new age californiano: naturaleza salvaje, cielos psicotrópicos, colores saturados. Fugas exageradas y perspectivas imposibles. Detallismo en los motores y los cromados. Casi se echan en falta arcoíris y unicornios. Uno de sus recursos favoritos era acompañar al motero de otros personajes con esa aura mítica: vaqueros, piratas,

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vikingos (con cuernos), caballeros andantes. Otro, la gente de bien escandalizada. Madre y niños asustados en el coche parado en el semáforo junto al motero mientras el padre mira con envidia la moto y la rubia cachonda subida detrás. Quizá nuestra favorita sea la del motero que enseña rabioso el dedo corazón al cielo y a Dios con un fuckyou en los labios porque se ha puesto a llover justo cuando a él se le gripa la moto. Pero siempre de trasfondo la idea de colegueo y hermandad, de un estilo de vida romántico y noble. Lo que no deja de ser curioso teniendo en cuenta que en el capítulo del club “El Forasteros” al que pertenecía Mann se dedicaba al tráfico de anfetaminas y al robo. Y eso multiplicado en mil soportes. Tatuajes. Camisetas. Pósters. Parches para chupas. Pinturas en motos, en paredes de garitos o de talleres. Su influencia ha sido tanta que se dice que algunos ingenieros diseñaron choppers basándose más en como Mann las pintaba que en modelos ya existentes. Con el paso del tiempo sus dibujos han ganado un punto naíf, y resultan tiernos por su ingenuidad y su idealización del mundo de las pandillas de motoristas. Dan ganas de abraz ar a esos greñudos encuerados, aunque la intención de Mann fuera presentarlos como a tíos duros y salvajes.

Sus cenizas (murió hace cinco años) descansan dentro del depósito de gasolina de una HARLEY SPORTSTER XLCH decorado con una de sus ilustraciones.


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SHINYA KIMURA & ZERO STYLE: BACK TO THE 70’s Pablo Torres

“Nací en 1962 en el Viejo Tokyo. Me crié rodeado por el olor del aceite y el acero, el sonido de la maquinaria. Creo que por eso encajo en este tipo de vida.” Fotografía de Troy Critchlow/ Sideburn Mag.

Quien cuenta eso es Shinya Kimura. Es grave y tímido, con un aire desorientado pero tranquilo. Se frota las manos manchadas de grasa, ensimismado. Unos pequeños tics en los ojos le dan un toque enternecedor. Hace veinte años abrió una pequeña tienda de reparación de motos en Tokio. Era su pasión. Ya de crío tuneaba su bici para que no fuera igual que la de otros niños. Y en su taller empezó a utilizar piezas viejas y descartadas para construir motocicletas según su ideal. Nadie había visto nada parecido. Este japonés introvertido es el responsable del “ZERO STYLE”, la nueva tendencia en diseño de motos. Una vuelta a un estilo entre grunge y vintage que se ha impuesto en las custom. Minimalismo y funcionalidad con envoltura retrofuturista. “Tengo imágenes en la cabeza, pero no me inspiro en nada en concreto. Tampoco hago dibujos previos. Corto el acero o doblo el aluminio dejándome llevar por cómo me siento en el momento.

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Uso mis propias manos y me parto la espalda construyendo mis motocicletas.” Creo que eso transmite algo que habla directamente a las emociones de la gente, y hace que quieran tener una.” Wabi Sabi es un concepto del budismo zen que dice que la auténtica belleza es austera e imperfecta. Su estética se basa en lo asimétrico, lo áspero y lo simple como formas de representar lo modesto y lo íntimo, sugerir un proceso natural. Como decía Lloyd Wright: eliminar lo insignificante. Es lo que hace Kimura. Construye y modela sus motocicletas, desde la transmisión al motor, con piezas de Harleys vintage o de Triumphs de los setenta que rescata de desguaces o que consigue por trueque. Descarta los embellecedores y los adornos. Rechaza el plástico y lo sustituye por metal modelado a golpes. Deja los remaches a la vista. Sin pintura, solo metal desnudo o barnizado. La belleza del material crudo. Lo opuesto a los modelos todos plástico y cromo y pintura de aerógrafo que se imponían hasta ahora en el mercado. El resultado final tiene el aspecto de una vieja y castigada nave espacial, con un detalle orgánico en los tubos de sus motores enfriados por agua, entre gigerianos y steampunk. Motos


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Fotografía: Adam Wright

más pensadas para mirarlas que para montarlas. Si cayeras con una de ellas te cortaría la pierna. “Una motocicleta debe ser hermosa por sí misma, pero está incompleta hasta que alguien la monta. Para mí una moto es algo más que arte. Es algo que desata mis instintos. Lo salvaje y lo vulnerable en mi.” Es la labor de amor de un genio empapado en grasa con una pasión que roza la locura. Hay algo crudo y animal en todo lo que produce, como si sacase la personalidad oculta, la auténtica naturaleza, de las piezas que antes cubría la pintura. En doce años ha creado doscientos modelos. En cada moto invierte unos cuatro meses. Cuatro años de lista de espera para conseguir una. Empezaron costando unos cuarenta mil dólares, pero ahora alcanzan los seis ceros. George Clooney tiene una. Brad Pitt, tres. Él le consiguió el permiso de residencia a Kimura en USA.

En el blanquísimo desierto de Sonora todo el aire vibra cuando La Aguja, una de sus creaciones, lo parte en dos dejando una estela de polvo. Kimura frena, apaga el motor, se quita las gafas de aviador y mira a la cámara. Y ya no hay tics enternecedores. Solo calma.

Fotografías: Alexander Babic

“No es algo violento, como puede parecer desde fuera. Es algo muy sereno. La tierra y el cielo son tan blancos que desaparecen los límites entre ellos. No os puedo explicar la calma que se siente.” Se ha mudado a California porque dice que en Japón no hay carreteras suficientemente largas para disfrutar de sus creaciones. Allí tiene kilómetros de desierto para probarlas. Parece sinceramente sorprendido de que en su nuevo país la gente se le acerque para decirle lo hermosas que son sus creaciones. Que le piropeen y le hagan fotos. Cuenta que sólo así ha aprendido a ver sus motos como obras de arte y que ahora quiere sentirse así, un artísta.

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SWINGING LONDON

Fotografía JORGE CUETO

Textos GEMA FERNÁNDEZ ESTEBAN

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Estilismo ANA MOYA


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Son años sofisticados, psicodélicos, de doradas fiestas chic. De mirar escondidos tras la copa y de reír a carcajadas postizas. Es tiempo de volar, de viajes a la luna, de aviones que rompen la barrera del sonido y de modelos que suspiran en busca de sexo, drogas y rock & roll . Ella bebe, agita la melena y grita a voces el deseo que habita bajo su falda. El deseo que baila bajo su chaleco, bajo su piel. Dentro de sus huesos. En un exhibicionismo hedonista que hace inevitable el voyeurismo. Nadie puede dejar de mirar. Cuando se acaba la copa, y el hielo se funde, ella se esconde tras la cámara. Para inmortalizar otros cuerpos que beben, se agitan y gritan dentro de extravagantes y complicados trajes en technicolor. Y cada disparo de la cámara pide “quédate conmigo hasta que amanezca”. A ritmo de la música de emisoras piratas como Swinging Radio England.

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Chaleco militar LA CONDESA Falda de tul TERESA HELBIG Botines de ante ASH Collar dorado de BLUMA Pulseras de brillantes FUN & BASIC

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Blow up

“Va a ser como si vivieras el rodaje de Blow up”, cantan Los flechazos. Una realidad de colores saturados, violentos, a punto de desintegrarse. La modelo que llama, que busca, que espera, que fuma. Sensual y sofisticada, en una escenografía tan medida y calculada que asusta. Si se mira más tiempo del necesario, la realidad se descoloca y se borra. Sabemos que todo es irreal sólo que no sabemos cómo comprobarlo. Y uno se desespera por no ser capaz de diferenciar entre verdad y fantasía. “¿Vas a venir?”, pregunta ella. Él no va porque cree que se trata de un sueño. Ha estado cerca de atrapar la realidad pero el momento pasó. Ella le saca brillo a su manzana de oro y se duerme imaginando el paraíso.

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Vestido de seda TERESA HELBIG Ropa interior OYSHO Collar plateado de BLUMA Pulseras de brillantes FUN & BASIC Manzana de bronce para IDIETRO

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LOVE uk

Chaleco con tachuelas de BLUMA Short vaquero TCN Maxi Bolso D-DUE Ropa interior OYSHO Collar con plumas de BLUMA Chaqueta militar LA CONDESA

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La bandera británica se convierte en un icono, un símbolo de la moda. Si Londres es el centro del universo, Carnaby street es el centro del centro del universo. ¿Su rey? John Stephen. El diseñador que revolucionó la moda masculina y convirtió con su éxito a Carnaby street en el epicentro de la moda. Y de fondo música, música y más música. Suenan los Kinks, los Who y los Small faces. Ser rocker o ser mod. El caso es ser. Ella será lo que él quiere que sea. Soñará ser la chica de la Rock Star. Soñará ser Anita Pallenberg, capaz de enamorar a Brian Jones, al que abandona por Keith Richards, que rueda junto a Mike Jagger y se convierte en mala en “Barbarella”. Soñará ser Pattie Boyd y que George Harrison cree “Something” para ella. Los Beatles no son tan chicos buenos como parecen. Los Rolling no son tan malos como los pintan. Soñará con ser la superstar Edie Sedgwick, y que Dylan le cante al oído: “Engañas como una mujer. Sí, lo haces. Haces el amor como una mujer. Sí, lo haces. Sufres como una mujer, pero te quiebras como una niña.” La mujer que convirtió en arte su propia autodestrucción y no llegó a conocer el paraíso: Ese love, love, love.

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À LA MANIÈRE DE GAINSBOURG & BIRKIN Pablo Torres

GITANES BRUNE

El dandy tenía siempre un cigarro en los labios y llegó a decir “Dieu est un fumeur de Gitanes”. La marca de tabaco francesa por excelencia (que nos perdonen los Gauloises) tiene un cierto encanto bohemio, especialmente fuera de sus fronteras. Los clásicos Gitane Brune se caracterizan porque su papel está hecho de arroz y su tabaco secado a fuego, lo que le da un sabor fuerte y un aroma especialmente intenso. A la venta con y sin filtro, dependiendo de cómo de decadente se quiera parecer.

MONSIEUR

GAINSBOURG, REVISITED

Un disco de tributo al genio con versiones de sus canciones interpretadas por Portishead, Franz Ferdinand, Jarvis Cocker o Cat Power ayudados por las voces de las femmes gainsbourg originales: Birkin, Françoise Hardy o Marianne Faithfull. En la redacción de NOTIZIE gusta especialmente la versión de “La Chanson de Slogan” de The Kills. En su estribillo, la filosofía de vida de Gainsbourg: “Llámalo amor, llámalo odio: yo lo llamo arte”. En Virgin Records.

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LOOK GAINSBOURG Blazer de raya diplomática + Vaqueros ajustados + Gafas de sol + Pulsera de caballero abierta + Camisa vaquera desabotonada hasta medio pecho + etín Zapatos blancos, sin calcetín

BIRKIN BAG El presidente de Hermés comparte asiento con la joven Birkin en un avión. Observa como todas las pertenencias de la Diva caen accidentalmente del bolso al suelo y le ofrece diseñar uno a su medida que evite tal eventualidad. El resultado final, uno de los diseños más exitosos de la casa francesa, fue bautizado como Hermès Birkin. Siempre en pieles exóticas como la de cocodrilo de agua salada y con forro de cabritillo, tiene una lista de espera de tres años y cuesta en torno a los ocho mil euros. Dicen que es el favorito de Victoria Beckham. Para redondear la pijada, Hermès ofrece un tratamiento de rejuvenecimiento para estos bolsos que los deja como nuevos por un puñado de (miles de) dólares.

L’AIR DE RIEN

El “Aire de nada” de Miller Harris se creó exclusivamente para Jane Birkin, según sus preferencias olfativas. Sus indicaciones fueron sencillas: “Quiero que huela al pelo de mi hermano, a la pipa de mi padre, a suelo recién encerado, a cajones de escritorio vacíos y a viejas casas olvidadas”. Ahí es nada. Y Miller lo ha reinterpretado con una mezcla de nerolí tunecino, almizcle dulce, ámbar, vainilla y musgo de roble francés. Sólo tienes que gastarte unos cien euros para poder oler como el pelo del hermano de la Birkin.

REPETTO

ZIZI JAZZ En los pies de Serge no faltaban nunca unos zapatos Repetto Jazz de cuero blanco. La casa francesa estaba especializada en la creación de zapatillas de ballet y quiso mantener esa comodidad en su línea de zapatos para hombre de los setenta, que todavía hoy siguen fabricándose. Confortables pero elegantemente atemporales. Un toque de clase retro que no hace distinción entre los pies de rockero, los de hombre de negocio o los de un fashionista.

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SERGE (ÉL) Él, un seductor. El principal culpable de la fama de galanes de los franceses. Un Don Juan feo, con sus ojos de besugo, su narizota imposible, sus orejas exageradas. Pero su segunda esposa dice: "cuando mira a una mujer, ésta ya ha caído en su trampa". Y todas las bellezas de la época van pasando por su cama hasta conseguir a la más deseada, Brigitte Bardot, que asegura que Serge es lo mejor y lo peor. Un príncipe encantador que se convierte ante la contrariedad en un Quasimodo terrible.

Él, un provocador. Un feroz individualista. Un ególatra arrogante. Una estrella mediática con todos los medios pendientes de cuál será su próximo escándalo. Capaz de enfurecer a toda Francia con su irreverente versión de la Marsellesa.

Él, un artista. De pianista de cabaret a músico de jazz protegido por Boris Vian. De ahí a intérprete de chanson a lo Brel o Aznavour, y luego a compositor yeyé para la divas de la época. Su Poupée de cire, poupée de son en la voz de France Gall gana Eurovisión y le da la fama definitiva.

Whitney Houston, veinteañera, es invitada al programa estrella de la televisión francesa. Gainsbourg, sesentón, le dice al presentador en directo: “i want to fuck her”.

Él, un visionario. Se adapta a cada nueva tendencia. Su Nazi Rock, injustificable en alguien que no hubiera tenido que esconderse de niño para huir de la caza de judíos. Su época reggae en Jamaica, con Peter Tosh y Rita Marley. En los ochenta, sus llenapistas de música disco de Love on the Beat o su rap de “You are Under Arrest”.

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Al final, una exageración de sí mismo. Gainsbarre, mal afeitado, a l c o h o l i z a d o, i n c o n t r o l a b l e , convertido en polemista de tertulia televisiva. Obligado y ahogado por su propio personaje.

Muere cuatro años después.


SERGE & JANE (ELLA Y ÉL) Ella, la chica pop del swinging London que escandaliza a Europa con su desnudo frontal en Blow Up de Antonioni y que se lanza a la conquista de Francia huyendo de un matrimonio fracasado. Se conocen coprotagonizando Slogan en el sesenta y nueve. Ella tiene veintiuno, él le dobla la edad. Al principio se detestan, pero cuando salta la chispa tiemblan los cimientos de la época. La combinación de sensibilidad de él y sensualidad de ella, el tono sucio y profundo junto a la voz frágil y evocadora, las letras poéticas pero provocativas. Es el periodo más rico artísticamente de ambos, con discos como La balada de Melody Nelson. Y su “J’taime moi non plus”, el escándalo: "como una ola interminable voy y vengo entre tus caderas". Cuatro minutos de jadeos que terminan en éxtasis. El single es condenado por la Iglesia y censurado en media Europa, pero vende más de un millón de copias. Se convierten en la pareja con la que todos quieren estar, que todos los paparazzi persiguen. El Times llega a decir que verles juntos es creer de nuevo en los cuentos de hadas. Su fotografía en el festival de Cannes marca tendencia cada año. Sientan las base del erotismo posthippie con cada portada de sus discos. Representan la elegancia decadente, la sofisticación casual, la bohemia glamurosa de los setenta. La relación muere con la década. Su p r i n c i p a l h e re n c i a , C h a r l o t t e Gainsbourg, que reúne la belleza de la madre, el encanto del padre, el arte de los dos.

Y SU ESTILO Cuando se conocen él lleva siempre impecables trajes negros ajustados, camisas blancas de cuellos mínimos almidonados, corbatines asfixiantes. El uniforme oficial de crooner francés. Ella le pide que no se afeite a diario. Que se deje el pelo un poco más largo. Que rechace la corbata y desabotone la camisa. Que use vaqueros. Le compra en un saldo sus primeros zapatos blancos de jazz. Él añade su sempiterno cigarro y unas gafas de sol. Y le favorece el cambio. Aprende a jugar con las reglas de estilo para saltárselas. Siempre parece sentirse insultantemente cómodo en su ropa. Sus chaquetas y camisas son todo un ejemplo de sartorialismo, pero el encanto reside en el descuido con que las luce.

Y ella descubre que no necesita de un vestido yeye con medio trasero al aire para derrochar sensualidad. Es de las primeras en posar para las revistas con unos vaqueros y una camiseta blanca, sin maquillaje, buscando el encanto menos artificioso y más natural. Aunque el complemento que siempre vistió mejor a ambos fue el otro cogido del brazo.

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ADRIANO CELENTANO, IL RAGAZZO QUE LLEGA A SER UN MITO texto Gema Fernández Esteban

Adriano Celentano nace en el 14 de la calle Gluck, a las afueras de Milán, el día de Reyes. Y quizá fueron los Reyes Magos los que se inclinaron sobre su cuna, al estilo de las tres hadas de la Bella Durmiente, para lanzarle un conjuro mágico: “brillarás en todo lo que te propongas. Serás un artista, una leyenda, un mito”. Y Adriano comienza siendo un aprendiz de relojero que, cuando llega la noche, actúa como imitador y cómico en los cabarets de Milán imitando a Jerry Lewis. Pero hay momentos en los que la vida hace “crac” y cambia de dirección: Adriano Celentano escucha el “Rock around the clock” de Bill Haley & The Comets y la vida le hace “crac”. Monta el grupo The Rock Boys y, a partir de ahí, nadie le puede parar. Actúa en el primer Festival de Rock & Roll de Italia. Celentano es de los primeros que se da cuenta que la música está cambiando y se encarga de que toda Italia lo sepa. “Yo no entendía el inglés pero lo prestigioso era el ritmo, y eso si lo tenía bien agarrado”, declara en cierta ocasión. En una fantástica escena de “La Dolce Vita” (1960), una espectacular Anita Ekberg desea con voz de niña gatita mimosa: “Rock & Roll, quiero Rock & Roll”, y de la nada aparece un jovencísimo Celentano bailando y cantando “Ready Teddy”, porque, ¿quién puede decirle que no a Anita Ekberg? Anita es demasiada mujer y Celentano es demasiado de todo. Adriano se contorsiona en un baile a lo Elvis, pero más electrocutado y nervioso. Tiene el cuerpo lleno de rock, de soul, de valses y de tangos; prueba con todo, tiene de todo. Tiene el cuerpo tan lleno de música que, en pleno año 1972 interpreta una

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canción sorprendente e hipnótica: “Prisencolinensinainciusol”. Creada por él en un idioma que no existe, un galimatías, una especie de inglés visto desde fuera. Celentano se inventa el “celentanés”, al igual que Cortazar se inventó el lenguaje giglico para expresar lo inexpresable del amor en su “Rayuela”. Ver en la interpretación de esta canción de nombre imposible es un auténtico espectáculo: la coreografía de bailarines y espejos con sus inquietantes canticos a coro y Rafaella Carra ejerciendo de perfecta showgirl, no tiene desperdicio. Aunque son más las voces que en “Prisencolinensinainciusol” reconocen influencias de James Brown en lugar de sonido rap, la canción ha sido reivindicada en la red como el primer rap de la historia, con lo que Adriano Celentano resultaría ser rapero antes de que el rap fuera inventado. Habría tenido que esperar casi cuarenta años más tarde para que le consideren un precursor. Para lo que no ha tenido que esperar es para triunfar. En 1961 se presenta al Festival de San Remo con “Venticuatromilla baci” y queda segundo. Adriano Celentano se encuentra haciendo la mili y tiene que pedir un permiso especial para c a n t a r e n S a n R e m o q u e, curiosidades de la vida, se lo firmó Giulio Andreoti, que años más tarde sería Primer Ministro de Italia. La canción vende un millón de copias. Pero los Reyes Magos le prometieron brillar y una segunda posición no le debe parecer lo suficientemente brillante, de modo que Celentano se vuelve a presentar en el Festival de San Remo de 1970 y se hace con el primer puesto con su canción “Chi non lavora, non fa’l amore”, esta vez cantando con, la actriz y cantante

ilustración Natalia Mirapeix

Claudia Mori. Su esposa, con la que se había casado seis años antes en secreto, en mitad de la noche en la iglesia de San Francesco a Grosseto. Así de cinematográfico es Celentano. Hubiese sido un desperdicio que no hubiese probado tener éxito en el cine. Rodó más de treintena de películas como actor, llegando a dirigir alguna de ellas. ¿Por qué no? Y ya puestos, también escribe un par de libros: uno con sus memorias, “Il paradiso è un Cavallo Biancho che non suda mai”, y otro basado en sus experiencias televisivas, “Il profeta e il fariseo”. ¿No estamos en el país de Leonardo da Vinci? De las mil caras de Celentano, no debemos olvidar que además es un animal televisivo imbatible, un comunicador nato que bate records de audiencia. Los telespectadores admiran su carácter gamberro, irreverente y siempre polémico, que nunca calla lo que piensa por políticamente incorrecto que sea. Un hombre de ideas ecologistas, defensor de los animales y la naturaleza, ideas ya apuntadas en su éxito “Il ragazzo della vía Glück”, canción inspirada en el mismo, y que no ha dejado de repetir en su medio siglo de carrera. Su carácter indomable y protestón ha llegado a desatar la ira de Berlusconi, que le llegó a suspender, pero al que no logró callar. Es difícil vencer a un mito. Porque Adriano Celentano es una autoridad intocable en Italia. ¿La causa? Puede que por haber logrado vender 150 millones de discos a lo largo de su vida, tal vez por aparecer en más de treinta películas, quizá porque lo del conjuro de lo los Reyes Magos frente a su cuna sea cierto.


El caso es que Italia lleva más de medio siglo admirándole en escena, considerándole un mito inagotable. ¿Lo último? Será el protagonista de una serie de animación de 26 episodios de argumento biográfico y ecologista que se llamará “Il ragazzo della Vía Gluck”. No es la primera vez que Adriano Celentano es transformado en dibujo, ya en el video de la canción “Che t’aggia di” junto a la cantante Mina, ambos fueron dibujados como patos. Esta vez ha tenido la suerte de ser dibujado por Milo Manara, que le ha dejado tan atractivo como a sus mujeres. ¡Tiembla Corto Maltés, que llega Celentano! Un auténtico mito en Italia.

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LO SIENTO Falsas disculpas. Estudio Lo Siento. www.losiento.net

distingue a LoSiento es que buscan siempre una aproximación física a las soluciones gráficas que plantean en sus proyectos de identidad. Los chicos trabajan con elementos físicos: investigan y experimentan con materiales, miden volúmenes, cortan y pegan, modelan, retuercen y juegan hasta que finalmente fotografían. Y sienten una especial fascinación por las tipografías construidas de esta forma. El resultado son identidades corporativas o piezas concretas en las que conviven el diseño gráfico y el industrial, pero siempre con una perspectiva artesanal que lo humaniza. Y así han diseñado portadas para Macaco o los Pinkertones, construido la identidad de Txoco, el restaurante de Martín Berasategui, o creado piezas para el Bulli de Adriá.

Al equipo de Lo Siento les pedimos un 70’ y nos hicieron esta maravilla para NOTIZIE. Muy op art.

No sabemos qué tienen que sentir, por qué se tienen que disculpar Borja y Gerard y Roger y Rocio. Quizá piden perdón con ese pequeño punto de falsa modestia de quien sabe que hace las cosas bien. Los ganadores del Grand Laus 2010 están posicionándose como uno de los estudios jóvenes de diseño de referencia en el panorama nacional. El proyecto empezó como iniciativa personal de Borja Martínez, que tras trabajar en Londres y Barcelona decidió dar el paso en 2005 y fundar su propio estudio unipersonal, que fue ampliándose con el tiempo hasta completar el equipo que lo forma hoy. La principal característica que

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Pero el proyecto que les ha hecho ganar el Grand Laus de este año es la espectacular tipografía Empo. Lo que empezó siendo una identidad para una escuela de osteopatía basada en interpretaciones en papel de partes del cuerpo humano acabó convirtiéndose en una tipografía volumétrica realizada en cartulina. Ellos dicen que para crearla han aplicado una fórmula pitagórica que dicta que la distancia real es igual a la suma de los cuadrados de la d i f e re n c i a e n t re c o o r d e n a d a s correspondientes. Y en Notizie no entendemos cómo algo tan complicado (las matemáticas no son lo nuestro) ha acabado concretándose en un trabajo tan hermoso. Y si algo tienen claro es que el resultado final depende en gran parte de los materiales con los que trabajan. Por eso Fedrigoni es su principal opción cuando el soporte es el papel: las amplísimas gamas de la papelera italiana no ponen límites a su creatividad y a la vez aseguran un producto de calidad. Esperamos que este premio sea solo el primero de una larga carrera de éxitos.


HOTEL PULITZER (Grupo Regina) Descripción / Cadena de Hoteles Tipo / Agenda / Notebook Papel / Constellation snow INTRECCIO 280gr.

EMPO BLACK BOX Descripción / Pack regalo de tipografia tridimensional Tipo / Packaging Papel / Constellation jade RASTER 215gr

MARTINI + MARTIN BERSATEGUI Descripción /Welcome pack cena Tipo / Packaging Papel / ISPIRA purezza+passione 300gr

PARXET Descripción: Producción vinícola / Bodega Tipo / Etiquetas botella Papel / Constellation snow LASER

SMILE Descripción /Productora de publicidad Tipo /Tarjetas Papel /Constellation snow INTRECCIO 350gr

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NEWS!

'Empapeladas', diseñando papel y luz. Estoril Fashionart Festival 2010 Entre el 30 de junio y el 4 de julio de este verano se ha celebrado, compartiendo sede entre Estoril y Cascais, la primera edición del festival Estoril Fashionart. El objetivo del festival es mostrar las múltiples visiones que nacen de la unión entre el mundo de la moda y otras disciplinas, especialmente las de la industria creativa. El evento ha reunido exposiciones, desfiles de moda, proyecciones y ponencias de artistas y creadores de la moda, la fotografía, el mundo editorial, el video arte o el cine. El país invitado para esta primera edición ha sido España. Por eso los actos estrella del festival han sido el desfile de Amaya Arzuaga y la exposición de fotógrafos españoles, con obras de Daniel Riera, David Urbano, Eugenio Recuenco y José Manuel Ferrater. Además, se presentó una retrospectiva de las colecciones más importantes de Paco Rabanne y el periodista Roger Salas presentó de nuevo su célebre exposición “Hombres en Falda”. Los mejores diseñadores portugueses también tuvieron cabida con en el show “Eternal is the night”, en la que participaron nombres como Alexandra Moura, Ana Salazar, Dino Alves, Filipe Faísca o Ricardo Preto. Fedrigoni España ha sido empresa colaboradora del festival. Toda la comunicación del evento, incluyendo las invitaciones a cada desfile, se han realizado en papeles Fedrigoni, la elección más adecuada si lo que se quiere transmitir es clase, elegancia, innovación y moda.

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Las diseñadoras valencianas Yolanda Herraiz y Kumi Furió han presentado, con motivo de la celebración de la Valencia Disseny week, una novedosa instalación artística. Se trata del proyecto 'Empapeladas', cuya fórmula es sencillamente "papel y luz". Y el resultado es un volumen único de dieciséis metros cuadrados y más de tres metros de alto, creado mediante planos seriados de papel y repetidos hasta dibujar entre la luz una curiosa composición donde el espectador puede adentrarse para olvidar la barrera que separa a público y proyecto. Yolanda Herraiz y Kumi Furió son dos profesionales que trabajan de forma independiente desde su propio estudio. Ambas se formaron como diseñadoras industriales y se han especializado en el

diseño de espacios expositivos y escenográficos, respectivamente. Han recibido varios reconocimientos por su trabajo, entre los que cabe destacar el premio al interiorismo de stands de Feria Valencia, la selección del III Cer tamen de inter ior ismo de Porcelanosa, o el Oro en los premios ADCV, en la categoría de diseño de espacios. El proyecto ha sido posible gracias al apoyo y colaboración de Fedrigoni España, siempre dispuesto a apostar por las tendencias artísticas más innovadoras. www.empapeladas.com


FedrigoniClub: Lisboa Open Day Tras la fiesta de inauguración en Barcelona de FedrigoniClub este verano, la selecta sociedad ha querido presentarse a s u s m i e m b r o s e n Po r t u g a l convocándolos a un Open Day que se ha celebrado en Lisboa el día nueve de septiembre.

Fedrigoni, este octubre en Luxe Pack 2010 Un año más Fedrigoni Cartiere participa como expositor en la feria internacional del packaging de lujo Luxe Pack que se celebra en el Principado de Mónaco el 20, 21 y 22 de Octubre. Fedrigoni dará la bienvenida a los visitantes del Forum Grimaldi entre las paredes de una instalación realizadas con los papeles de sus gamas policromáticas. En esta ocasión se entregará a los asistentes “LA CRÈME DES PAPIERS”, un atractivo muestrario con una selección de papeles especiales para packaging. Las novedades son muchas, tanto en diseños como en colores. Aida y Fluid son los nombres de los dos nuevos gofrados que pasarán a enriquecer las gama Snow y Jade de Constellation con nuevas superficies: una señal fluctuante y soñadora para Fluid, un lienzo tecnológico para Aida. Ésta última también será la nueva trama para la gama Imitlin, un papel pensado para las cubiertas de libros que también ofrece excelentes resultados como forro para estuches de prestigio. Estas atractivas novedades no eclipsarán la presencia de los grandes clásicos de Fe d r i g o n i , c o m o e l e l e g a n t e Splendorlux, el sofisticado Sirio Pearl, el liso y aterciopelado Ispira, la amplia gama Freelife o el vivaz Sirio Color.

Benetton elige la colección Freelife. La colección Freelife propone papeles de calidad para proyectos que se preocupan por el impacto medioambiental: la colorida gama Merida, Vellum aterciopelada gracias a las fibras de algodón, Cento con el 100% de fibras recicladas o Kendo con cáñamo italiano. Todas estas gamas cuentan con certificación FSC y poseen la marca Ecolabel. El punto clave de la colección reside en el refinado aspecto estético y en el óptimo resultado de impresión tal y como demuestra la eleccion de Benetton.

Casi un centenar de invitados se han reunido en Chiado, famoso barrio cultural lisboeta, donde Ana Isabel Antão, responsable de Fedrigoni España para el territorio luso les ha presentado el Club, así como las ultimas novedades de Fedrigoni de esta temporada, como el nuevo catálogo general de papeles Imaginative Papers y la Guía de Precios 2010/2011. Sin duda una jornada de celebración y trabajo entre amigos y profesionales que todos han disfrutado.

La revista Colors del grupo Benetton, dirigida a un amplio público juvenil en todo el mundo, trata temas muy variados con un enfoque anticonvencional y creativo buscando el impacto inmediato. El número 77, que salió el pasado mayo, se centraba en el mar como eje temático. Por coherencia eligieron Freelife Vellum para la portada y el suplemento y Freelife Cento para las páginas internas.

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NEWS! Nuevo informe Medioambiental de Fedrigoni El Grupo Fedrigoni ha publicado su octavo Informe de Medio Ambiente y Seguridad, confirmando así la atención que dedica a los temas ambientales y de seguridad en el trabajo, destacando los resultados obtenidos en estos años gracias a la política medioambiental.

Fedrigoni Nettuno: la clase es importante Fedrigoni Nettuno es un papel natural marcado al fieltro en ambas caras y con matices muy variados. Se fabrica con celulosa pura, blanqueada con procesos que contienen poco cloro, y es la elección ideal para quién busca un resultado impactante y al mismo tiempo discreto en el que destaque su elegancia. Está disponible en dieciséis colores entre los que destacan los más tenues como el Nata, Gris y Melocotón y los más fuertes como el Azul Marino, Verde Bosque y Rojo Fuego y, en 5 gramajes diferentes. Es ideal para trabajos muy dúctiles que pueden abarcar ediciones nobles, los coordinados gráficos, el packaging y las bolsas de shopping elegantes. Para la fabricación de bolsas se ha realizado el mismo modelo con dos tipos de papeles diferentes. De esta forma es posible apreciar mejor las características de cada papel: un Fedrigoni Symbol Bags de 165 gramos impreso en rojo y plastificado después y Nettuno Rojo Fuego de 215 gr, sin impresión ni plastificación.

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Hoy en día Fedrigoni puede afirmar con orgullo que la totalidad de los papeles de sus colecciones se ajusta a los estándares Forest Stewardship Council (FSC) y que el 85% de los productos cuenta con el certificado FSC Chain of Custody mientras el restante 15% es F S C - C o n t r o l Wo o d ( m a d e r a controlada). Todo ello sin olvidar que la mayoría de los papeles ecológicos Freelife también pueden presumir de contar con la exclusiva marca europea Ecolabel. Para reducir el impacto medio ambiental y los consumos energéticos el Grupo dispone de plantas de cogeneración alimentadas con gas metano que permiten la auto producción de energía eléctrica y térmica en forma asociada. El elemento más significativo asociado a la producción de energía son las emisiones de gases. En concreto las emisiones de CO2 de nuestras fabricas ha disminuido durante los últimos 7 años casi el 50%.


THE PRIVATE SPACE EN BCN Recomendación Fedrigoni

En las viejas naves industriales de Poble Nou se están concentrando, desde hace unos años, estudios de diseño, galerías, talleres de artistas, clubes y salas de conciertos que convierten al histórico barrio en uno de los centros de la vida cultural barcelonesa. Fedrigoni España quiere presentaros uno de sus proyectos favoritos en la zona: The Private Space. . The Private Space es un punto de encuentro para los amantes del arte y el diseño. Un gran espacio con una galería expositiva, una tienda, un sello editorial propio y una sofisticada imprenta. Un espacio abierto a la literatura, la fotografía, la música, la ilustración, el diseño y la moda, los audiovisuales y a cualquier propuesta original. La inauguración de The Private Space (TPS) fue en febrero, aunque el proyecto llevaba cuajándose años. La idea tomó forma en un local privilegiado, el de la antigua fábrica La Harinera La Asunción, que se ha convertido en un espacio claro y diáfano, de unos 400 m2, en los que se retroalimentan sus tres grandes pilares: imprenta, editorial y galería expositiva. Un trío magnífico pensado para ofrecer todo lo que un artista o comunicador pueda necesitar de forma cercana, fácil y económica. La esencia es crear, proponer, estimular ideas que se concretan en proyectos que llegan al público con calidad, de forma atractiva y antielitista. Da la sensación de que en TPS todo está conectado. Por ejemplo: un fotógrafo puede entrar en TPS con unos cuantos negativos y salir con todo un proyecto que va desde una exposición en la Gallery (comunicación incluida), al diseño y producción de un catálogo, y a la venta de este en la Shop. Cierto es que lo de la imprenta, de última y avanzada tecnología, es un filón; que la editorial, no sujeta a tirajes cerrados, supone una gran libertad para publicar, y que la galería es, para los

jóvenes artistas, una nueva oportunidad. Nueva y doble, porque a la sala de Poble Nou, enfocada a esferas privadas que conectan con el mundo contemporáneo, se le añade la recién estrenada TPSBy..., otra sala en el barrio de Gràcia que acoge las propuestas más underground. Dicho sea que TPS siente debilidad por los artistas emergentes, de ahí su participación en los premios de fotografía El Pati de la Llotja que se celebran este octubre dentro del Emergent (el Festival Internacional de Fotografía y Artes Visuales de Lleida). Pero hay que dejar claro que The Private Space no está enfocado solamente a artistas y comunicadores; los amantes del arte y el diseño pueden disfrutar de las exposiciones gratuitas y de los curiosos tesoros que pronto estarán a la venta en la Shop. Todo un festival de opciones.

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CLIPPER CRONO Caja de acero con 13 diamantes engastados, esfera de nåcar natural, correa de caucho. Fabricado por los relojeros de Hermès en Suiza.

www.hermes.com

Notizie Magazine nº4 - Castellano  

Sumérgete en los salvajes setenta en el número 4 de Notizie. Portada de Brosmind Studio.

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