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NOIR NOIR

ESTA REVISTA FUE ELABORADA EN COLABORACION CON ALUMNOS DE LCI MONTERREY LA SALLE COLLEGE INTERNATIONAL

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CUTTING EDGE 2 ANOS DE MODA AL ESTILO NOIR et NOIR


“EL ABUSO EN EL CONSUMO DE ESTE PRODUCTO ES NOCIVO PARA LA SALUD’’


NOIR NOIR

resort 2014

CUTTING MALAFACHA EDGE oveja negra de la moda mexicana 2 Laa単os de Moda Noir


Director General

PASCAL RAUSCHER DIRECCIoN DE ARTE CARLOS ÁNGULO IMAGEN DIGITAL PCR COLABORADORES CARLOS ENRIQUE GARZA ROSALÍA CASTILLO NORMA LUEVÁNO MAYELA AGUIRRE MITZY GIORGANA AGUSTO PÉREZ BRENDA FRAYRE KARLA MENDOZA MARTÍN ESTRADA LUISA FUENTES CORRESPONSAL NACIONAL (DF) ANDRÉS GUERRERO CORRESPONSAL INTERNACIONAL (PARiS) JANE FARÉ

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FOTOGRAFOS JESÚS DE LA CRUZ IVÁN AGUIRRE DIEGO ALANIS JAVIER LAZCANO RODRIGO ANGUAS CARLOS RODRÍGUEZ ‘CAROGA’


NOIR NOIR

CONTENIDO Diciembre/Enero 2013-2014

TRENDS 10 12 16 18

TRENDS/RESORT 2014 KEY TRENDS/RESORT 2014 ACCESORIOS TRENDS/lINGERIE Fotografías de Javier Lazcano 22 MALAFACHA La oveja negra de la moda mexicana

FASHION _

28 2 ANOS DE MODA NOIR Fotografías de Iván Aguirre 38 CUTTING EDGE Fotografías de Jesús de la Cruz 52 ARTE VERSUS MODA Fotografías de Diego Alanis 61 ICONOS CONTEMPORANEOS Ilustraciones de Guillermo Huerta 64 El SORPRENDENTE GIANFRANCO RENI Fotografías de Rodrigo Anguas

BEAUTY

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70 LABIOS LUBRICOS Fotografías Carlos Rodríguez Caroga 72 LA PIEL QUE HABITAS Fotografías Carlos Rodríguez Caroga 74 DURMIENDO CON EL ENEMIGO Fotografías Carlos Rodríguez Caroga

SECCIONES

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CARTA EDITORIAL COLABORADORES POINT OF VIEW ETCETERA STAFF

En portada 1: Fotografía Ivan Aguirre para Noir & Noir, Styling Iván Aguirre Maquillaje y peinado Ana G. de V. Modelos Andrea Carrazco para New IconModels y Daniella Valdéz para Paragon Models Management Portada 2: Fotografía Iván Aguirre para Noir & Noir, maquillaje Ana G. de V. Modelo Jackeline Crespo para Queta Rojas, ropa Malafacha

. NOIR & NOIR Marca Registrada. Publicación bimensual editada y publicada por Pascal Rauscher, 15A Avenida 30A-1, Col. Cumbres 1er Sector, Monterrey, Nuevo León. CP 64610. Tel: 818088 7653. Editor responsable: Pascal Rauscher con número de ISSN en tramite. Noir & Noir no se hace responsable por material no solicitado. Prohibida la reproducción total o parcial del material contenido en esta publicación por cualquier medio análogo o digital sin autorización por escrito de los editores de la misma. Las opiniones vertidas en cada espacio son responsabilidad exclusiva del autor, por tanto, no representan necesariamente, el punto de vista de la revista. Impresa en México por Carmona Impresores. Distribuida de forma gratuita. Prohibida su venta. Todos los derechos reservados. Copyright 2013.


2 años de vida como revista se dicen fácil, pero han sido años de duro aprendizaje, de tropiezos, éxitos, aciertos y desaciertos, y sobre todo, de muchísimo trabajo. No hemos llegado al lugar que pretendemos, pero vamos en camino. Este número ha sido especial para nosotros por incluir importantes colaboraciones con artistas de la lente como Iván Aguirre, Diego Alanís y Jesús de la Cruz, así como las ilustraciones de Guillermo Huerta. También contamos con la inclusión de universidades como LCI Monterrey y Janette Klein, quienes han apoyado el trabajo de difusión de la moda mexicana que es, al final, la razón de ser de la revista. Gracias a ellos. Pero sobre todo, gracias a quienes nos leen, nos envían correos y comentarios para darnos sugerencias, felicitaciones, quejas e ideas. Todo vale, todo cuenta para mejorar. Esperamos poder seguir comunicando lo que nos apasiona y nos mueve: la moda como una entidad que genera sueños en quienes han apostado su vida entera a esta industria. Logremos juntos que México crezca en ese sentido y podamos ver a grandes talentos nacionales sobresalir a nivel internacional. No es imposible. ¡Gracias! Pascal Rauscher

FOTOGRAFÍA: IVÁN AGUIRRE/PRODUCCIÓN NOIR & NOIR

2 años


Colaboradores

IVAN AGUIRRE Sin duda, uno de los fotógrafos más importantes de nuestro país. Su trabajo ha dado la vuelta al mundo y a fotografiado a importantes personalidades de la moda, arte y cultura de México. En esta ocasión, su trabajo engalana nuestra portada y nos da dos editoriales distintos, uno para la entrevista de Malafacha y otro para nuestro editorial de aniversario titulado únicamente ‘2’.

Jesus de LA CRUZ

Diego ALANIS

Pocos fotógrafos con el ojo de Jesús, tiene la idea exacta de lo que quiere y aunque tome tiempo, logra imágenes que sorprenden. Lúdico y desafiante, nos muestra su visión estética (casi como una película) en el editorial que da título a nuestro número ‘Cutting Edge’. De lo mejor que hemos publicado.

Joven y con mucho talento es como podemos describir a Alanis. En sus propias palabras, la sesión fotográfica para nuestro artículo ‘Moda versus arte’ fue la más corta y divertida en la que ha estado. El resultado de la sesión fue lo mejor. Un artículo perfecto, desde el tema hasta las imágenes.

CARLOS RODRIGUEZ GARRIDO-CAROGA

JAVIER LAZCANO

Es un habitual de Noir por que nos encanta su trabajo. En esta ocasión, colabora con nosotros para nuestras notas de belleza con fotografías que representan 3 elementos distintos y a cada uno lo titulamos con nombres de películas.

Muy profesional, muy entregado a su trabajo y con una estética muy depurada, Lazcano nos muestra su trabajo con nuestro tema de tendencias de lingerie, ‘Seducción Nocturna’.

GUILLERMO HUERTA A través de los años ha desarrollado una fascinación por la moda y la ilustración; Eso es lo que comparte en este número con nosotros en nuestro artículo ‘Íconos Contemporáneos’.


TRENDS Noir

fotografía Ivan Aguirre para Noir & Noir

POINT OF VIEW ¿Regresa el color block o no es más que una tendencia reciclada de hace una temporada? Un punto de vista incisivo sobre el movimiento de la moda actual pág. 10

KEY TRENDS Diseccionamos cuatro tendencias clave que regirán las preferencias Resort 2014: Hawaiian Tropic, Monitor Static, In the Navy, y Arts & Crafts. pág. 12

ACCESORIOS Lujosos y llamativos, los accesorios de las colecciones crucero, nos dan un adelanto de lo que nos brindará la Primavera 2014 pág. 16

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LENCERIA Prendas para dormir que prácticamente podrían usarse como vestidos de noche. Ropa interior lujosa para una noche especial con tu pareja. pág. 18


Trends

POINT OF VIEW

RESORT 2014

¿EL REGRESO DEL COLOR BLOCK? Una constante en casi todas las colecciones crucero

En Agosto del 2012, en Noir & noir anunciábamos el color block como un continuación para Otoño sobre lo que se vio en Verano. Pensábamos que la tendencia había dado ya todo de sí, sin embargo, prácticamente todas las colecciones Resort 2014 presentaron esta tendencia, sutilmente mezclada con otras. Por ello la pregunta, ¿es el regreso del color block?, por que por nosotros, nunca se fue. Ello nos hace cuestionarnos si la moda se mueve tan rápido como los mismos diseñadores y mercadólogos de moda aseguran (haciendo eco las revistas del ‘sistema’, es decir, aquellas que nunca

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cuestionan nada de cuanto presentan los diseñadores, solo se dedican a promoverlos en aras de alcanzar altos niveles de ventas). Ello no llevaría en si ningún problema, si la calidad de la propuesta no estuviera en juego; pero si lo está, se trata de algo nuevo que huele a viejo. Algo que ya hemos visto antes y que no sorprende a nadie. Lo más impactante, fue verlo de manera perfectamente homogénea en todas las líneas importantes que se presentaron en desfiles independientes, semanas de la moda y presentaciones cerradas. Prácticamente todos los diseñadores decidieron hacer del color block


el hilo conductor de todas las colecciones de la mini-temporada que precede a las colecciones de Primavera. Sin embargo, más que parecer una nueva temporada, parece una extensión sobre lo que vimos el años pasado y que se presentó desde el antepasado. Es decir, dos años de ver lo mismo rondando por las pasarelas. De acuerdo a los analistas de moda de Nueva York y París, la idea es extender el tiempo de vida de las colecciones que mejor se vendieron, para evitar grandes perdidas financieras, riesgo al que todos los diseñadores están sujetos al presentar colecciones con altos niveles de experimentación. Esta situación se entiende y adquiere mucho sentido a nivel financiero, sin embargo, como medio dedicado a consignar lo que sucede dentro de la moda mundial, es complicado entender la nula movilidad y la nimia propuesta de las grandes casas de moda, quienes se supone, alimentarán a toda la pirámide de consumo de moda con sus ideas. Tal vez de eso se trata todo, de una crisis que mas que financiera, es de ideas, de búsqueda de nuevos caminos que resulten tan interesantes para el consumidor que las grandes casas de diseño tomen el riesgo de apoyar tendencias frescas. Nicolas Ghesquière renunció el año pasado a Balenciaga, precisamente por las enormes limitantes que el grupo de inversionistas de Grupo Gucci (PPR) le imponían, pues temían estar arriesgando demasiado dinero, mientras que Ghesquière temía arriesgar su prestigio al esclavizarse durante mucho tiempo a tendencias que ya habían dado de si mismas todo lo que podían. Por lo visto, es la norma en el panorama actual: sobreexplotar las tendencias hasta que como río seco, dejen de dar derramas financieras, pero el problema es más grave si consideramos que se trata de una involución en términos de agilidad y dinamismo dentro del mundo de la moda actual.

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Todo el calor de selvas exóticas, con un alud de variantes, desde flores tiki hasta aves del paraíso. Predominan los tonos verdes sobre blanquísimos fondos, pero también hay rosas, rojos y azules. Una de las tendencias que nunca puede faltar durante el arranque de la Primavera. Fresca e invitante. Todo un lujo.

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El encaje nunca volverá a ser el mismo. Intrincados tejidos colocados en layers con efectos que remontan a la estática de un viejo monitor. Se deja detrás el aspecto tradicional y romántico del encaje para convertirlo en un elemento electrónico que se puede portar.

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Nada más clásico durante la temporada crucero que el crucero mismo. Blanquísimos trajes para la playa, tradicionales trajes marineros y típicas rayas azules, rojas y blancas con un twist de moda.

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Prendas que demuestran el enorme trabajo manual que hay detrĂĄs de cada una de ellas. Crochet, macramĂŠ, punto de cruz, deshilados y encajes finamente trabajados en siluetas sueltas y muy femeninas.

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Trends

ACCESORIOS

RESORT 2014

B L A C K No importa la temporada, el negro será siempre un esencial, pero nunca antes se ha visto tanto negro en las colecciones que anteceden a la Primavera, así como a las colecciones del Verano mismo: está en todas las colecciones relevantes de la temporada. Desde Prada, Rick Owens y Marc Jacobs hasta el siempre clasista Karl Lagerfeld para Chanel. Lo cierto es que es el color más fácil de portar, siempre queda bien y hoy por hoy, desafía los convencionalismos que indican que no es un tono para temporada de playa. Los diseñadores más importantes del mundo dicen ‘¡¿por que no?!’. Bolsa con insectos (reales y de pailletes, diseño del artista plástico Damien Hirst, en una edición limitada de solo 20 bolsas) de Prada. Zapato con correa de Giuseppe Zanotti. Anillo con piedra negra de Cartier. Pulsera de acetato de Nasty Gal. Pulsera de platino de Tiffany, broche, arete de múltiples colgantes y anillo cuadrado, todo de Eddie Borgo.

FOTOGRAFÍAS: CORTESÍA DE CADA MARCA

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COLOR Bloques de color por todas partes. Contrastes marcados, tonalidades brillantes y obscuras reunidas y en suma, romper cualquier esquema pre establecido es la gran premisa en accesorios de las colecciones crucero para el arranque de 2014. Azules, blancos, verdes, amarillos, rojos, naranjas, prácticamente todos los tonos presentes, eliminando la omnipresencia de un solo tono presente en todas las colecciones, como se ha visto en temporadas anteriores. Dejarse ver y ver todo alrededor son las premisas de esta temporada. Bolsa de Prada en variante verde. Zapato tipo arlequín de Brian Atwood. Lentes de Carrera. Anillo de záfiro Eternity. Cinturón rojo de Ralph Lauren Collection. Anillo de acrílico rojo de Joie. Broche estrellado de oro de Eddi Borgo, pulsera de piedras de colores de Mango. Aretes de colores de David Yurman. Colgante de araña de Silvia Furmanovich. Broche en forma de libélula, artesanía rusa disponible en Eszra. Aretes art decó y anillo de oro con esmeraldas pulverizadas, ambos de Eddi Borgo. Todos los precios en punto de venta.

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Trends

ACCESORIOS

MARÍA VOGEL Nivel de propuesta internacional, para el mercado nacional Desde su lanzamiento como diseñadora en 2010, María Vogel ha logrado posicionarse como una de las promesas más fuertes de nuestro país en ropa. Pero es mucho más: sus diseños de zapatos son propositivos, con materiales innovadores que capturan de inmediato la atención de quienes buscan elementos originales para su guardarropa.

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Botas, botines y zapatos componen la línea, que es un componente perfecto para sus propuestas en ropa. Están pensadas para su mercado objetivo: un mercado que la sigue en cualquier empresa que emprenda, conocedores de su nivel de diseño, calidad en hechura y diversidad de materiales. Una visión en moda internacional, para un mercado local.

fotografías zapatos, cortesía de María Vogel, fotografías elementos PCR, collage digital PCR


Tacones ocultos, cueros patinados, charoles y cortes inusuales, distintivos de su lĂ­nea.

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Trends

ACCESORIOS

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La fuerza de su propuesta permea en la totalidad de los elementos de la lĂ­nea, incluidos los zapatos.


Una propuesta que no es para tĂ­midas, ya que muestra todo el carĂĄcter de una mujer sofisticada, de mundo.

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Trends-

LENCERiA

LINGERIE

SEDUCCIÓN NOCTURNA La lencería de fantasía regresa más fuerte que nunca

Un aroma seductor, una piel humectada y un conjunto de lencería fina son elementos suficientes para encender la pasión de cualquier hombre. Blanco y negro, transparencias y encaje que envuelven el cuerpo de la mujer para un momento especial, ayudándola a sentirse única, plena, sexy. Desde los espectaculares atuendos de La Perla, hasta la moda asequible y fresca de Victoria’s Secret, la moda en ropa interior es sugerir, mostrar solo un poco, lo necesario para que la imaginación vuele. Las prendas de seda, charmousse y mesh son las que más se ven en las principales marcas de interior en el mundo. Prendas de fantasía, prácticamente olvidadas como el baby doll o el camisón transparente, regresan por sus fueros para adueñarse de las noches de pasión más alocadas.

fotografías Javier Lazcano producción Noir & Noir


Arriba, Top de tul bordado con aplicaciones de piedras y plumas de Enrique Martínez. Páginas anteriores: Baby doll hueso de encaje y bata de dormir negra ambos de Enrique Martínez.

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Styling: Pascal Rauscher Modelo: Betty Ramones para Orange Marketing Maquillaje y peinado: Liz Vilchez Studio


Blusa de tul con aplicaciones bordadas de Carla Estevez. Estola de Zara. Falda de RaĂşl Ozuna 25


INTERVIEW _______________________________________________________

La oveja negra de la moda mexicana

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por Mario L贸pez Ruelas fotograf铆as Iv谩n Aguirre producci贸n Noir & Noir


éxico ha visto nacer expresiones como “andar en fachas” o ser “fachoso” -obviamente como una apropiación del vocablo “fashion”- para referirnos a una forma de vestir descuidada, desaliñada, incluso incorrecta o inapropiada. Malafacha, la marca de los diseñadores mexicanos Francisco Saldaña y Víctor Hernal, implica una declaración desde su nombre. Y ellos lo dicen: Se reconocen en la corriente del antifashion que surgió en los 80. “A pesar de que formamos parte de este circuito de la moda sí vamos un poco en contra de la moda, pero no es que nos sentemos a diseñar y digamos ‘a ver cómo hacemos que esto se vea raro’”. Tampoco es que estén en contra de algo porque sí, es que su proceso creativo corre en sentido contrario al proceso mental que seguimos la mayoría de las personas al vestirnos. “No nos interesa la ropa para seducir, para agradar, para pertenecer; todo lo contrario, es ropa para distinguirte, para ser diferente, incluso sin pensar si vas a gustar o no, es moda que apela al individuo”. Como dicen Víctor y Francisco, es una cuestión de elección; comprenden que se dirigen a un nicho de mercado limitado, pero ahí, en ese lugar experimental, urbano, el de la diferencia, es donde se han colocado como una referencia de la moda mexicana. La marca Malafacha tiene sólo siete años, pero desde su nacimiento ha presentado nuevas colecciones cada seis meses, la más reciente, “En el sauce, la mariposa”, para cerrar el espacio alternativo The Box, dentro del Mercedes Benz Fashion Week México 2013. Además, acaban de lanzar su línea Distrito Malafacha con prendas más básicas y amables para un rango mayor de consumidores, pero sin renunciar a su ADN creativo y experimental. “A veces nos preguntan si vendemos; claro que vendemos, hacemos una traducción comercial de lo que presentamos en desfile, pero precisamente así es como creemos que debe de manejarse la moda: generar deseo. “Somos una marca que apuesta a tener un proceso detrás

que se vea reflejado en la ropa, no que nosotros destaquemos como diseñadores por estar en fiestas o juntarnos con gente que nos promueva. Lo que nos interesa es que la marca por sí misma hable; nosotros sólo damos los nutrientes para que la marca viva”. Además de hablar a través de sus diseños, Malafacha es una voz constante en las redes sociales, en los medios especializados, en las semanas de la moda, en las ferias o encuentros de la industria, en bazares de barrio y también en campañas de patrocinadores como Adidas, Sony o Google. Su naturaleza experimental no le impide desarrollar un intenso trabajo de branding y marketing. “Todo converge y todo debe de ser lo suficientemente flexible para tocarse”, considera Francisco, “nosotros usamos las herramientas del marketing y el branding para comunicar una visión, para comunicar nuestras diferencias y nuestro modo de entender la belleza”. Quienes han seguido las colecciones de Malafacha saben que cada una tiene un fuerte trabajo de investigación detrás. “La investigación que hacemos es el mínimo que debe llevar cualquier proceso creativo. Tienes que identificar qué es lo que vas a hacer, para quién, cuáles son las necesidades o condiciones; investigas y después entra la parte creativa, no antes, porque si no es así, lo que estás haciendo son ocurrencias”. ¿Hay mercado en una ciudad como Monterrey para una marca como Malafacha? -Sí, mucho. Ovejas negras hay en todos lados. Incluso nuestra marca les sirve a los más chavos para joderle el día a los papás. Al final de cuentas, una buena propuesta no reconoce espacios ni fronteras, y eso es lo que brinda Malafacha a su publico objetivo, una idea sólida así como un proceso creativo que asegure una intención en cada prenda, acompañado de un alto estandard de calidad. Rangos, todos, que han distinguido el trabajo de este dúo de la moda mexicana desde sus inicios, posicionandose como una de las firmas de moda más importantes de nuestro país. Que así sea por mucho tiempo más.

‘NO NOS INTERESA LA ROPA PARA SEDUCIR, PARA AGRADAR Ó PERTENECER, TODO LO CONTRARIO, ES PARA DISTINGUIRSE, SER DIFERENTE’

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‘A VECES NOS PREGUNTAN SI VENDEMOS; CLARO QUE VENDEMOS, HACEMOS UNA TRADUCCIÓN COMERCIAL DE LO QUE PRESENTAMOS EN DESFILE, PARA GENERAR DESEO’

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En todas las fotos: maquillaje Ana G. de V., modelo: Jackeline Crespo para Queta Rojas, ropa: Malafacha 32


FASHION

Noir

fotografía Ivan Aguirre para Noir & Noir

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2 AnOS DE NOIR Para celebrarlo, un hermoso pictorial de Iván Aguirre con las modelos mexicanas Andrea Carrazco y Daniella Valdéz en exclusiva para Noir, pág. 15

CUTTING EDGE Modernidad total en fotografías de Jesús de la Cruz con Martina Wallin y Omar Israel como una pareja que disfruta juegos perversos pág. 16

ARTE VS MODA No toda la moda es arte, y no todos los diseñadores son artistas. Fotografías de Diego Alanís para Noir & Noir con Morgan Montembault pág.18

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iCONOS CONTEMPORANEOS Guillermo Huerta, ilustrador y diseñador mexicano, rinde un homenaje a 3 personajes de la moda: Marc Jacobs, Donatella Versace y Karl Lagerfeld pág. 19

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2 AÑOS DE MODA NOIR, PARA CELEBRARLO, ESTE HERMOSO PICTORIAL DE IVÁN AGUIRRE CON LAS MODELOS MEXICANAS ANDREA CARRAZCO Y DANIELLA VALDÉZ producción Noir & Noir


En esta página: Chaleco largo con ribetes de piel de Héctor Ortega, conjunto de chaqueta de nylon blanca con top y pantalon en gasa de algodon de Fernando Mejía Página anterior: Chaqueta corta de Alvaro Montaño, vestido de Francisco Méndez para Universidad Jannette Klein


Abrigo de Conejo de Thania GarcĂ­a


Bolero negro: Fernando Mej铆a. Blusa de Thania Garc铆a. Pantal贸n de Alejandro Rinc贸n.


Vestido de Malafacha


Top de Alfonso Gaytan. Falda de Zorobabel Flores para Universidad Janette Klein


Chaqueta de lana con puĂąos de piel de Isabel Cruz Vestido negro de Paola CĂĄmara


Bufandas Nadezhda Castillo

Página opuesta: Abrigo largo con cinturón de Cinthia Gil para Universidad Janette Klein. Vestido negro de Guillermo León Styling Iván Aguirre Maquillaje y peinado Ana G. de V. Modelos Andrea Carrazco para New Icon Models Daniella Valdéz para Paragon Models Management


CUTTING edge UN HOMBRE, UNA MUJER, una sola posibilidad de dominio...

Fotografías Jesús de la Cruz producción Noir & Noir


En esta página: Vestido Aarón Arredondo, Chaleco H&M, Cinturón Versace, Skull ring Bershka, Pulseras de acrílico H&M, Pulsera de Piel Givenchy, Medias de red DKNY Página anterior: Bustier Guess, Pantalón y gargantilla Pascal Rauscher para Noir & Noir, Zapatos Giuseppe Zanotti,


Ella: Vestido de Pascal Rauscher para Noir & Noir, Guantes Uterque El: trusa de Calzedonia


Chaleco Pascal Rauscher para Noir & Noir, Leggings Eunice Cota, Guantes Uterque, Pulseras Zara, Zapatos Guess


Chaqueta Aar贸n Arredondo, Top Steve Harem, Gargantilla Pascal Rauscher, Leggings Eunice Cota, Zapatos Steve Madden


Chaleco Pascal Rauscher, Cintur贸n Zara, Falda Carlo Demichelis, Cuffs Bershka Styling: Pascal Rauscher Modelo: Martina Wallin y Omar Israel, ambos para Orange Marketing Make up: Al谩n Tejeda Peinados: Cynthia Jasso para Paula Jasson Sal贸n


arte VERSUS MODA _

La eterna discusiOn_ de si la moda es artE,visTA a travEs de los ojos de , personalidades determinantes en la historia de ambos mundos.

La oveja negra de la moda mexicana

por Karla Villagrán fotografías Diego Alanís producción Noir & Noir


Pocos temas generan tanta discusión y desacuerdo entre quienes diseñan moda como entre quienes la consumen, como es el eterno cuestionamiento de sí la moda es arte. Un cuestionamiento exacerbado por la inclusión de la ropa en los más importantes museos de arte del mundo. Según Thomas P. Campbell, Director del Metropolitan Museum of Art, en el libro dedicado a la obra de Alexander Mcqueen, ‘hay cualquier cantidad de diseñadores de moda con la distinción de presentar su trabajo en un museo de arte, pero pienso que hay muy pocos como Alexander McQueen con el lenguaje y la metodología para ser presentados en un museo como auténticos creadores de arte.’ En contraposición, Tom Ford, declaró en 2006 que el crea ropa para ser comprada, usada y eventualmente desechada, exaltando el valor enteramente utilitario de la ropa. ‘Al final –asegura Ford– la ropa se diseña, y todo diseño es creado para ser útil, a diferencia de piezas de arte que fueron creadas para su mera contemplación. Anna Wintour, editora en jefe de Vogue, al frente de la mesa directiva de The Costume Institute, asegura que debe diferenciarse la ropa en 2 estratos: el primero, aquel que está conformado por las prendas meramente utilitarias creadas para ser usadas día con día, y el segundo, aquellas piezas que como el arte, generan admiración, contemplación y un apego emocional como el que crea una pintura ó una escultura. El mismo McQueen, aseguró que lo que el hacía, era una expresión artística que pasaba a través de el, y la moda era solo un medio. Es decir, que podría ser la pintura, la música, la escultura o cualquier otra (homologando así estas últimas disciplinas con la moda). Sea cual sea la opinión que se tenga sobre el tema, debe reconocerse la enorme importancia que la moda tiene para consignar los hechos,


de cada época, y va más allá de su mera función intrínseca de resguardar al hombre de los elementos, del frío o del calor) como un narrador silencioso de su era, con la misma efectividad que lo hacían los jeroglíficos y petroglifos así como las pinturas que antecedieron a la fotografía. Por tanto, se acerca más al arte que a un mero objeto utilitario. Por supuesto, como en el arte mismo, la prenda que se catalogue como pieza artística debe cumplir normas estrictas de composición, balance y estética, además de contener un concepto; un precepto artístico o filosófico y tener una relevancia social ó histórica. No toda la ropa es arte, y no todos los diseñadores son artistas. Según Andy Warhol, el arte y la moda están hermanados, pero la moda solo puede ser arte si fue creada con la vocación de serlo. Un juego de palabras de quien no solo definió una época a través de su obra, sino que se burló de la industria de la moda al crear vestidos de papel, que en sus propias palabras ‘son un buen substituto para el traje nuevo del emperador’, dada su naturaleza transitoria. El mismo Warhol, así como Salvador Dalí, colaboraron con diseñadores de moda de su tiempo como Balenciaga y Christian Dior (a quién Dalí admiraba profundamente y lo llamaba “genio”). Ambos pintores colaboraron también con revistas de moda, entonces experimentales, como Vogue y Harper’s Bazaar, sin embargo, nadie marcó tan intensamente la relación moda+arte como Yves Saint Laurent, quién dedicó 47 de sus colecciones a artistas a los que admiraba profundamente como Pierre Mondrian y Tom Wesselman entre otros. El mismo Saint Laurent emitió su declaración sobre el tema:‘yo participé de la transformación de mi era. Lo hice con mi ropa, que seguramente es menos importante que la música, la arquitectura ó la pintura… pero no importa, lo relevante es que lo hice’. Una declaración en la que minimiza la importancia de su propia creación con respecto a artes “aceptadas” como tales. En contraposición indica: ‘traté de mostrar la moda como un arte, por esa razón, seguí el consejo de mi maestro, Christian Dior y la perenne lección de Mademoiselle Chanel; yo cree para mi época y traté de anticipar lo que vendría muchos años después’. Tal vez ninguna de las obras de Yves Saint Laurent ha tenido tanta relevancia como la famosa serie de vestidos Mondrian. Una colección que replicaba la obra bidimensional del pintor holandés, convirtiéndola en piezas tridimensionales que se podían vestir, lo cual implicó un concienzudo trabajo de ingeniería para ocultar las pinzas y cortes que dan forma al cuerpo, y de esa manera no afectar el minimalismo reflejado en las pinturas originales. Un arte en si mismo (y no habría museo de arte que se negaría a exhibir los vestidos en cuestión). Hoy en día es difícil imaginar lo transgresor que ha sido el hecho de que la moda haya entrado a los museos. En los años setenta, impulsado por figuras como Diane Vreeland, el Metropolitan Art Museum de Nueva York, comenzó a hacer exposiciones sobre moda. Éstas se retomaron durante esta década, dando muestras como Savage Beauty sobre el trabajo de McQueen e Imposible Conversations en torno al diálogo entre la obra de Prada y Schiaparelli. Estas exposiciones fueron curadas y tratadas de la misma forma que una exposición de arte plástico. Pero las principales similitudes entre las dos disciplinas son más básicas y provienen de cuestiones mucho más físicas y filosóficas. Para empezar las dos son expresiones estéticas y procuran la belleza o bien, la verdad. En la universidad de Palermo un grupo de académicos hicieron un estudio para apoyar la implementación de la materia de filosofía en la carrera de diseño. Todo este estudio se basó en la filosofía de Schopenhauer, que dice: “Todo en la vida se trata de un alivio momentáneo. La naturaleza del hombre es el sufrimiento, éste varía cuando se corre detrás de distintos objetos que logran un alivio momentáneo”. En este sentido, tanto el arte, como la moda se convierten en dadores de alivio y si lo vemos de esa forma, ambas disciplinas buscan perfeccionar y hacer más vivible el mundo en el que estamos parados. ‘Otra gran similitud entre el arte y la moda es su proceso creativo: se desarrolla e investiga una idea, se busca el material, se realiza el objeto y finalmente se expone y se critica. Podríamos decir que uno, la moda, se hace con la intención de vender y el otro, el arte, se hace con la pura intención de sentir y crear. Pero con todas las implicaciones que conlleva el hecho de que el arte contemporáneo se haya convertido en símbolo de estatus –al igual que la moda–, podemos dudar dicha afirmación. Así como el famoso cráneo de Demian Hirst –por nombrar lo más costoso– cuesta 50 millones de libras, un retrato de Kate Moss del fotógrafo Albert Watson


cuesta 25 mil dólares y un vestido de alta costura cuesta 60 mil euros. Son cifras bastante alejadas unas de las otras, pero para nosotros, los civiles comunes, son iguales: inasequibles. Aclaremos también que estamos hablando de la moda a la que yo llamaría pura, la punta de la pirámide, la alta costura, o bien la propuesta por los diseñadores con buenas características artísticas y técnicas. Entonces así, queda muy bien la comparación de la moda rápida con una postal de museo o un póster de un Picasso. El coleccionismo y la adquisición de estatus, se logran por medio del arte y la moda’. Lo anterior, en palabras de Pamela Golbin, curadora del Museo de Louvre, quien concluye: ‘No hay una contradicción entre la moda como industria y como arte.’ De hecho una de las reglas más importantes, a veces imposibles de lograr, de la alta costura, es que la inspiración provenga de una idea conceptual que no se relacione, ni se base, en las tendencias del momento. Al contrario de las similitudes entre estas disciplinas, que han ido en aumento a lo largo de la historia y que parece que van difuminando la barrera entre las dos, las diferencias provienen del inicio de ambas formas de expresión, de las necesidades más básicas a las que responden. Lo primero que podríamos decir es que la ropa es necesaria, ya que sirve para que el hombre se proteja de su entorno y del clima. También otra característica de la ropa es que está más cerca del humano, pues nos vestimos diariamente. Así, podríamos decir que sus objetivos son distintos, ya que nacen de distintas necesidades. Al final, aunque los dos se vendan, por cuestión de precios y temporadas, los diseñadores de moda tienen mayor necesidad de vender, siendo así más limitados. También los limita el hecho de que la moda se usa, ya que los materiales posibilitados son menos. ‘Históricamente la moda se ha visto como algo superficial, frívolo, temporal, efímero y de constante cambio; es asociada con el cuerpo y la vanidad caprichosa femenina que evoca al capitalismo e induce a pensar que existe algo corrupto en la moda. Por el contrario, el arte es restringido a un campo de alta producción cultural, incluido la pintura, escultura y la música, y que concierne respectivamente a lo eternamente bello, a la verdad y a lo bueno que es absolutamente trascedente.”, explica Valerie Stelee, socióloga de Moda y directora del Museo del FIT. “Lo cierto es que el arte y la moda contienen puntos de encuentro y se influencian entre sí porque ambos pertenecen al mundo creativo que representa a la naturaleza, y que se acoplan como un espejo dentro de la historia del cambio de las ideas en la humanidad. Ambas abstracciones están trazadas por la creación de imágenes cargadas de símbolos, significados, motivaciones, inspiraciones, expresiones, comunicación y representaciones que cobran vida en un objeto-obra’, concluye. CRÉDITOS: Para la elaboración de este artículo contamos con la invaluable colaboración de diseñadores y artistas, quienes supieron trasladar cada una de las ideas que tuvimos al planear hablar del tema y quienes aportaron su propia visión al planteamiento de la revista. A todos ellos agradecemos ser parte de nuestro equipo y compartir con nosotros su enorme talento, hubiera sido imposible poder representarlo adecuadamente sin su ayuda y entusiasmo. Página 55: ‘Artes plásticas’, top inflado elaborado para Noir & Noir con material de desecho por el artista Helio Tropo quien acostumbra trabajar con elementos que otros tiran para alargar la vida de dichos elementos. Falda de lentejuelas manipuladas con calor de María Vogel. Guantes de Mandy. Mascara rebordada a mano por PCR para Noir & Noir. Zapatos Giuseppe Zanotti. Páginas 56 y 57: ‘Mundo de papel’, vestido de mesh con aplicaciones de velcro que sostienen la compleja estructura de origami de cartulina blanca realizado para Noir & Noir por Edgar Morejón, diseñador de modas altamente experimental. Páginas 58, 59, 60, 61: ‘Dear Mondrian’, reproducciones de la serie Mondrian diseñada originalmente por Yves Saint Laurent en Otoño de 1965. Fueron elaboradas en fieltro, junto con pulseras a juego por Carolina Herras para Noir & Noir. Zapatos vintage de Ferragamo, mallas rojas de Diane Von Furstenberg, fotografiado por Diego Alanis, styling de Pascal Rauscher, asistente en set Carlos Enrique Garza. Modelo: Morgan Montembault para Orange Marketing. Diseño de spreads por Carlos Ángulo y Carlos Enrique Garza en Diciembre 2013 sobre una idea original de Norma Adriana Luévano Hernández, Rosalía Castillo Mercado y Augusto Sánchez. Agradecemos también la documentación de Carmen Frans, Pamela Golbin, Monse Castera y Ricardo Olmos.


Caleidoscopio

ICONOS CONTEMPORANEOS

DE MODA QUE DEFINEN LA ESTETICA MUNDIAL E INDICAN DESDE SU OLIMPO PERSONAL LAS NORMAS EN ROPA QUE SEGUIREMOS TODOS (CONSCIENTE O INCONSCIENTEMENTE) / PARA HACERLES UN PEQUEÑO HOMENAJE, PRESENTAMOS A CADA UNO, CON ILUSTRACIONES DE GUILLERMO HUERTA PARA NOIR & NOIR QUE RESALTAN SUS _

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CARACTERISTICAS COMO AUTENTICOS PERSONAJES: KARL LAGERFELD, MARC JACOBS Y DONATE_

LLA VERSACE MOSTRADOS A TRAVES DE LOS OJOS DE UN ARTISTA Y SU VISIÓN RESPECTO A ELLOS.

MARC JACOBS FOTOGRAFIADO POR CRAIG MCDEAN (COPYRIGHT ‘V’ MAGAZINE 2009)

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MARC JACOBS

‘Creo que era necesario mostrar su cuerpo, ta2013 significó para Jacobs dejar su puesto como director cre- tuajes y faldas (risas), es siempre tan sensual. La ativo de la casa Louis Vuitton, también significó concluir idea de repetirlo en blanco atrás en la ilustración es una larga relación con el actor porno Harry Louis. Todo el porque está siempre en todos lados, en todas las fiestas mundo se pregunta cual será el destino de Jacobs fuera y todo el mundo lo ama. Definitivamente un ícono de la de Vuitton, mientras encabeza la lista de la revista Out moda contemporánea’. Indica Guillermo Huerta. como uno de los gays mas poderosos en América.

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DONATELLA VERSACE

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‘Decidí hacer a Donatella por que creo que Un año y tres días después de la muerte de Gianni en Julio como símbolo ella es muy fuerte. La quise interde 1998, Donatella Versace organizó su primer desfile de pretar como una Madonna italiana, muy sensual y Versace Atelier en el Hotel Ritz de París. vicepresidenta segura de si misma con un vestido de su colección, los del grupo Versace, así como jefa de diseño, supervisa cuales son siempre muy reveladores’, recalca Guillermo unas doce colecciones anuales de las firmas Versace Huerta. y Versus, marca creada para ella por su hermano.


KARL LAGERFELD

‘En la ilustración, aparece con lentes en 3D porVisionario, exitoso, amante del lujo, arrogante, talentoso, di- que es un visionario y va más allá a pesar de ser vertido, fuerte, burlón, amado, excéntrico, snob... son tan- el diseñador de más edad (actualmente trabajando). tos y tantos los adjetivos que se podrían cernir sobre él, Su talento es indiscutible, y la pose así como los acceque sería imposible colocarlos en tan poco espacio. sorios lo muestran como lo que es: el kaiser de la moda Director creativo de Chanel, de Fendi y de su mundial’, finaliza Huerta. propia firma, un genio en toda le extensión.

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INTERVIEW ___________________________________________________________________________________

Sorprendente

RENI

GIANFRANCO Pocas veces es posible ver en México un diseñador que asuma riesgos y se permita experimentar y proponer sin basarse (o literalmente copiar) aquello que sucede en las denominadas ‘sedes’ de la moda mundial. Gianfranco Reni, quien tuvo la oportunidad de trabajar bajo las ordenes de Alexander McQueen, es de los pocos que nos brinda la experiencia de conocer ese lado propositivo de la moda mexicana. Por ello, nos dimos a la tarea de buscarlo para obtener esta entrevista, que se convirtió en una de las más interesantes que hemos publicado, no solo por la enorme carga de información que nos brindó ante cada pregunta, sino por que contestó con total honestidad y la humildad que lo caracteriza.

‘EN EUROPA SÍ DESCUBREN TALENTOS Y LOS LANZAN CON TODO, EN MÉXICO CUESTA TRABAJO QUE SE LANCEN DISEÑADORES INCREÍBLES. ESTAMOS DESAPROVECHANDO TALENTO’. N&N: ¿En que momento decidiste que querías ser diseñador de modas? GR: Me acuerdo, mas o menos , por que no tengo el registro exacto de cuando empecé con el gusto; pero siempre me interesó el teatro, el diseño de escenografía, todas las películas, por ejemplo me llamaba mucho la atención todo lo que era arte y la estética de las películas , y casualmente fui a un lugar donde hacían performance en un antro que se llamaba Medusa y era increíble, era como un castillo y hacían shows y unos performance increíbles, entonces ahí fue cuando dije ‘por aquí’. Antes de eso, quería estudiar comunicaciones, me gustaba mucho el cine, pero ya después me di cuenta que era mas por la estética. Eso fue cuando tenia como 18 años y de ahí empecé a trabajar con una chava en vestuario, era como su asistente y me empecé a meter , ella hacia muchos comerciales , vídeos entonces era otro tipo de vestuario era mas como comprar ropa y era como hacer styling y me empezó a gustar hasta que decidí irme a Italia por que fue cuando ya dije ‘esto ya es lo que quiero’. Yo iba mas enfocado hacia vestuario teatral, ya que era como diseño de moda, pero para después dedicarme a diseño de vestuario teatral ó cine, y ya fue cuando descubrí como diseñadores a Jean Paul Gaultier, Alexander McQueen, que era esta parte teatral que encajaba con lo que yo quería.

por Mayela Aguirre y Mitzy Giorgana fotografías Rodrigo Anguas para Noir & Noir

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N&N: ¿ Sentiste seguridad desde un principio de tu talento como diseñador ? GR: Muy buena pregunta jajaja, mira si hay como un momento crítico. Tus papás, tus amigos, gente que te va diciendo que si tienes talento, o que esta muy padre lo que haces, y llega un punto donde ves lo que hacen otros y empiezas a comparar un poco pero conforme vas estudiando y vas creciendo, te vas retroalimentando y vas teniendo mas experiencia y te das cuenta de un avance en tu estilo. Dudas mucho por que entras a concursos y no ganas; eso te hace dudar muchas veces , yo los concursos los tomo como un entrenamiento pero no como un parámetro de si eres bueno o no por que hay muchos juicios, es decir, si el tema es, digamos, naturaleza habrá una forma personal y subjetiva de representar la naturaleza y otro la hará de forma diferente, a los jueces les ‘EL MERCADO EN MÉXICO ES MUY gustará uno u otro, pero no quiere decir COMPLICADO, TIENE SUS COSAS, PERO que seas malo si no ESTO DE QUE TE VENGAN A ENTREVISte elijen. Por eso me TAR DE MONTERREY, QUE LA GENTE parece que los concursos son buenos TE SIGA, QUE TE para aprender, y de PUBLIQUEN, ES MUY GRATIFICANTE’ plano para estar practicando lo que haces, ver también tiempos y ponerte a prueba y te somete también a una presión que vas a tener durante el resto de tu carrera, ya que cuando eres diseñador y presentas colecciones es como entrar a un mini concurso cada temporada en donde tu colección se está sometiendo al juicio de la gente, y ya no son 6 jueces si no 500 invitados más la prensa, más el publico, étc; y dudas todo el tiempo de tu talento por que ves lo que hacen los demás; cada colección tiene que ser diferente entonces también es el nerviecito de preguntarte si lo estás haciendo bien, de si te enfocaste correctamente. Luego ya ves la colección completa, y en algunos casos dices ¿en que estaba pensando en este diseño que no tiene nada que ver?... Entonces, si hay una duda como constante, pero de alguna forma, dentro de ti, sabes que lo que estas haciendo esta bien, lo sientes. Cuando hay una pieza que no acaba de encajar lo sientes también. N&N: Que te motiva y cuales son tus motores para crear? GR: Mira, motivaciones hay varias… digo, desde el dinero, porque finalmente la moda es un negocio y es el segundo o tercer negocio más fuerte del mundo, por tanto, el dinero es uno, y desgraciadamente, el dinero es lo que te facilita o complica las cosas para seguir dándole una continuidad a tu carrera para poder hacer desfiles, para poder producir, para 74


para poder distribuir en tiendas, para hacer campañas, es decir, no es que sea por avaricia ni por querer ser millonario, sino por que el dinero te da las armas para hacer una buena campaña, un buen desfile, una buena colección, tener proyección, regalar vestidos, prestar vestidos para alfombras étc; Finalmente, mi motivación más fuerte sigue siendo la moda... terminar un vestido, verlo en la modelo y decir ‘quedó increíble’ ó es exactamente como lo había visualizado, por que eso a veces te frustra un poco, que tienes la idea en la cabeza, la ejecutas, y luego no es exactamente lo que tu tenías pensado. Creo que esta es la mayor motivación: ver la prenda terminada y que le guste a la gente. Eso es maravilloso. Y motor de inspiración… creo que todo sirve de inspiración. Yo te puedo decir que yo me he inspirado en cosas poco comunes casi siempre. N&N: En un mun‘ES MUY COMPLICADO CONSEGUIR do tan competitivo como es el mundo PATROCINADORES. SI NO TIENES de la moda, ¿cuales UN BUEN ‘CHORO’ ES DIFÍCIL. SI consideras que son los diferenciadores NO SALES EN MIL REVISTAS COMO de Gianfranco Reni? PERSONAJE... ESO LES IMPORTA GR: Creo que jusMUCHO, Y NO TOMAN EN CUENTA tamente eso: el estar haciendo cosas difeOTRAS COSAS MÁS VALIOSAS...’ rentes en México. No estoy diciendo que yo sea precursor de un estilo, pero si creo que somos pocos los diseñadores que hacemos desfiles de concepto y que tenemos además un desarrollo de prendas como mucho mas pensadas. Para mi, por la escuela europea y por estar en McQueen, el desarrollo de producto y de concepto va mucho más allá de una prenda; se trata de obtener una visión diferente. N&N: Si tuvieras que aconsejar a un nuevo talento ¿que le dirias? GR: Que se preparen por que si es muy difícil, especialmente en nuestro país: México es un mercado como bastante virgen, pero al mismo es un mercado bastante inexperto y malinchista, los mexicanos queremos marcas y entre mas grande sea el logotipo mejor ¿no?, te das cuenta desde los tweets la gente presume una bolsa CH pero no una bolsa de Claudia Estrada o presume unos zapatos de Loubutin y no unos de Altura 7 ó de Adriana Soto, igual pasa con la ropa, les encanta presumir un vestido de Ferragamo pero no presumen el Gianfranco Reni. N&N: Que es primero Gianfranco el ser humano o Gianfranco el diseñador? GR: El ser humano , por que el ser humano es el que ha hecho a Gianfranco Reni el diseñador, me considero una persona sencilla. De repente me critican mucho y dicen que debería vestirme mejor, pero a mi un saco incomoda, la verdad, 75


me da mucho calor; en esa parte si me considero como muy sencillo y me gusta serlo, no me esfuerzo por ser así sino que esa es mi naturaleza y creo que la forma en la que soy me ha hecho ser mejor diseñador. En suma, no hay mucha diferencia entre uno y otro: la disponibilidad, la emoción también. Es algo que me llama mucho la atención en mis desfiles: la emoción que se vive, en algunos, había modelos que se emocionaban igual que yo, de hecho hubo desfiles que me veían a mi emocionadísimo y las modelos se emocionaban igual, ellas se ponían nerviosas, me agarraban de la mano y las sentía que temblaban... este ese tipo de detalles son muy humanos, pues ellas también se convierten en una parte de lo que sientes y no en modelo y es algo que me encanta: ver la reacción. En mi ultimo desfile, que salió com-

‘NO HAY DOBLECES, CUANDO REALMENTE SIENTES ALGO EN EL CORAZÓN LO EXPRESAS, Y TODO LO QUE YO DISEÑO SURGE DE MI CORAZÓN, DE MIS ENTRAÑAS, ASÍ QUE AL FINAL, EL DISEÑADOR Y EL SER HUMANO SON UNO MISMO.’ plicadísimo, muy atropellado por que se rompieron 3 tacones, se aflojo otro y tronó en la pasarela... teníamos 12 modelos, eran 19 cambios y 7 eran los mas complicados, eran crinolinas y rígidos, fue pesadísimo, había mucha carga emocional... y al final de la pasarela siempre lloro (risas) pero en esta ya no aguanté y los últimos 5 pasitos de la pasarela me solté a llorar y cuando entré vi a mi coordinadora por primera vez (ella es muy fuerte) y la vi que se aguantó, la quise abrazar y me dijo ‘no, no’ , fue algo mágico, increíble, ver el lado más humano de las personas, no una pose. Todo eso te va formando ser humano y son experiencias como diseñador pero que te nutren como ser humano. Es una retroalimentación y un círculo perfecto. No hay dobleces, cuando realmente sientes algo en el corazón, lo expresas, y todo lo que yo diseño surge de mi corazón, de mis entrañas, así que al final, el diseñador y el ser humano son uno mismo que son muy felices juntos (risas). N&N: Muchas gracias por la entrevista Gianfranco. GR: ¡Gracias a ustedes! 76


BEAUTY Noir

fotografía Ivan Aguirre para Noir & Noir

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LABIOS LUBRICOS Resort 2014 nos da la pauta de labios perfectos, humectados y en una enorme gama de tonos frescos que nos preparan para la Primavera, pág. 70

LA PIEL QUE HABITAS Consejos de esteticista para tener una piel perfecta. Los mejores productos para asegurar humectación e hidratación profundas, pág. 72

DURMIENDO CON EL ENEMIGO Uno de los mayores problemas de la piel es el acné. Un dermatólogo experto en el tema nos dice como acabarlo, Pág. 74 77


Beauty

Makeup

RESORT 2014

LABIOS LÚBRICOS El punto focal de atención

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fotografía Carlos Rodríguez ‘Caroga’ para Noir & Noir maquillaje Liz Vilchez Studio

MODELO: MARITZA RODRIGUEZ PARA NOIR & NOIR

La mayor parte de las firmas prescindieron de un maquillaje marcado en las pasarelas Resort 2014. Sin embargo, los labios fueron un punto focal que robó la atención durante los shows, desde París a Milán, pasando por Nueva York y Los Ángeles. El mensaje fue muy claro por parte de las casas de moda: labios perfectos para todas. Los tonos que se vieron, variaron desde rosas claros hasta intensos, tonalidades coral y el siempre infalible rojo intenso. Una gama que abre las posibilidades y permite jugar cada día con una propuesta distinta. Dior y Zero+María Cornejo se decantaron por rojos vibrantes y fucsias, Donatella Versace prefirió los tonos ladrillo y naranjas, mientras que Valentino utilizó una paleta nude rosada que brindaba un tono muy suave, casi al natural.


FRANcOIS NARS ‘

Líder en belleza en el mundo, fundador de la línea que lleva su nombre, indica los 3 pasos esenciales para lograr labios absolutamente perfectos.

Pocas personas en el mundo pueden presumir de tener la atención de todas las mujeres. François puede hacerlo gracias a su firma, Nars fundada en 1996. En exclusiva para Noir, este artista del maquillaje, nos indica los pasos que deben seguirse para lograr labios perfectos en menos de 10 minutos con resultados de salón.

ESENCIAL

DELINEA Un truco para que el labial te dure más tiempo es delinearte los labios con un lápiz labial. Y si quieres que el resultado sea mejor, rellénalos con ese lápiz, formando una base antes del lipstick. Claro, esto hará que el color sea diferente y más intenso. CRÍTICO

USA UN PINCEL Lo mejor para que dure tu lipstick por más tiempo es ponértelo con un pincel. Tenemos que usarlo desde la barra solamente si estamos apuradas, porque lo mejor es untar el labial con un pincel y ponerlo en los labios para que se difumine el color y sea más exacto. PERFECCIONISTA

TERMINA Ponte más de una capa de labial. Un buen truco es tener un kleenex y apretarlo con los labios antes de colocar la otra capa para evitar que se apelmace. Al dar dos capas de labial (o incluso más) se mantendrá por más tiempo el color. Un truco adicional es colocar talco entre la primera capa y la última.

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1. Velvet Lip Matte Pencil de Nars, 30 USD en puntos de venta Nars. 2. Dolce Vita Pink Rouge de Dior. $ 36 USD en Neiman Marcus. 3. Rouge Allure Intense Longwear Lip Colour Limited Edition de Chanel 34 USD en chanel.com

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Beauty

Makeup

RESORT 2014

LA PIEL QUE HABITAS Nitidez total

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fotografía Carlos Rodríguez ‘Caroga’ para Noir & Noir maquillaje Liz Vilchez Studio

MODELO: MARITZA RODRIGUEZ PARA NOIR & NOIR

Para poder mostrar un maquillaje perfecto, es necesario tener la piel en las mejores condiciones posibles. Para ello es importante cuidarla, eligiendo una crema ideal para cada tipo de piel: Crema hidratante: Tiene como finalidad aportar una cantidad de agua que tus células necesitan para sus funciones metabólicas. Estas cremas tienen un gran aporte de vitaminas, oligoelementos, aminoácidos, minerales y otros componentes los cuales están destinados a restablecer la hidratación natural de la piel. Crema humectante: Su finalidad es actuar como barrera protectora, evitando que se produzca una evaporación del agua que contienen los tejidos. Además estas ayudan a que la piel obtenga una mejor captación del agua que hay en el medio ambiente ayudando así a que la piel este bien protegida contra los factores dañinos del ambiente.


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ALEJANDRO ALVAREZ Dedicado al cuidado de la piel desde el año 2000, Álvarez nos indica las pautas para una textura perfecta.

Cubrir la piel con maquillaje puede ser un arma de doble filo, ya que puede correrse el riesgo de sobrecargar el maquillaje, hacerlo con un tono incorrecto o lucir con un brillo indeseado. La idea es lograr un aspecto natural pero perfeccionado. Alejandro Álvarez, esteticista, nos indica como lograrlo.

BASE

HUMECTA Usa más humectante como base. El maquillaje regular tiende a secar los poros y puede taparlos, ya que actúa por oclusión, es decir que no permite que la piel respire ya que la tapa. El humectante permite que la piel esté (y luzca) sana. TRUCO

USA UN PINCEL Usar un pincel o esponja para aplicar el maquillaje asegura un resultado mucho más parejo. Lo importante es no utilizar más maquillaje de la cuenta y asegurar que si bien se cubran las imperfecciones, el maquillaje no forme una mascara. FINALIZA

PULE Utiliza la misma cantidad de polvo que de maquillaje en crema o líquido. Asegura que no se forme una plasta, por lo cual, es importante que dejes que el maquillaje en crema se seque primero, y no utilices demasiado polvo, o corres el riesgo de verte sobrecargada o artificial. 1. Moisture Surge Intense de Clinique, 80 USD en Neiman Marcus. 2. The Makeup Dual Balancing Foundation de Shiseido $ 96 USD en Neiman Marcus. 3. Bobbi Brown Retouching Powder, consultar punto de precio en tiendas Bobbi Brown.

Ageless Derma

Cremas infalibles que aseguran los mejores resultados

Darphin Predermine

Kiehl’s Abyssine Cream

Perricone, Cold Plasma

ARK, anti-agin g ha

LOS MEJORES

nd & nail cream

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Beauty

Cuidado

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ACNeÉ

DURMIENDO CON EL ENEMIGO Puntos a corregir

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fotografía Carlos Rodríguez ‘Caroga’ para Noir & Noir maquillaje Liz Vilchez Studio

MODELO: MARITZA RODRIGUEZ PARA NOIR & NOIR

Pocas cosas afectan psicológicamente tanto como el acné. Se calcula que un 40% de la población mundial lo padece, y se caracteriza por puntos negros, blancos y pústulas llamadas comúnmente ‘granos’ o ‘barros’. La mayoría de las personas que padecen de acné, en especial los adolescentes, presentan alteraciones psicológicas y sociales. En algunos casos, pueden llegar a perder confianza en si mismos y a deprimirse gravemente. ¿Qué es el acné? El acné, también conocido como acné común o acné vulgar es una enfermedad crónica, inflamatoria de la piel que involucra las unidades pilosebáceas (folículo piloso y glándulas sebáceas), caracterizada por la formación de comedones, pápulas, nódulos y cicatrices, que aparecen principalmente en la cara y parte superior del tronco.


KARINA GUAR Dermatóloga experta en acné y su tratamiento, recomienda el uso de Tretinoina para eliminar el acné y depurar la piel.

Medicamentos especializados como el Retin-A, la forma ácida de la vitamina A, aseguran la eliminación de capas superficiales de células muertas que obstruyen la piel, las cuáles tupen los poros, generando bacterias que eventualmente se tornarán en un brote de esta enfermedad.

ESENCIAL

LIMPIEZA Un jabón neutro o espuma facial sin alcohol es suficiente para remover impurezas superficiales sin dañar la piel. Los limpiadores agresivos con agentes bactericidas, y elementos como menta o limón irritan la piel. Prueba la crema limpiadora de Noxzema. DETERMINANTE

TRATAMIENTO Renova y Retin-A son los tratamientos líderes en el campo de la dermatología para el tratamiento tópico del acné. Ambos deben ser prescritos por un médico y el debe seleccionar la concentración ideal para ti ya que algunas presentaciones pueden ser muy fuertes. INDISPENSABLE

PROTECCIÓN Al eliminar las células muertas superiores de la piel, ésta queda desprotegida, por lo cual, es importante utilizar un humectante base agua con Factor de Protección Solar (FPS), un 15% es básico, un 25% es muy bueno y a partir de un 35% es ideal. Elige el que mejor le siente a tu tipo de piel. 1. Espuma facial limpiadora ‘Flawless’ de Shiseido 50 USD en shiseido.com . 2. Renova, crema tópica médicada (solo con prescripción médica, consultar punto de precio por área). 3. Estée Lauder, Day Wear Cream con FPS 15 (sin paba).

Existen muchos conceptos erróneos y rumores sobre lo que causa y no causa la enfermedad: La dieta. Hasta hace poco se consideraba que en el empeoramiento del acné desempeña un papel importante la alimentación, en concreto ciertos alimentos como: el chocolate, las papas fritas o el azúcar, entre otros. Sin embargo cada vez más son los hallazgos científicos que demuestran que esto no es cierto. Higiene personal deficiente. El acné no es causado por la suciedad; este malentendido probablemente procede del hecho de que el acné está asociado con las infecciones de la piel. De hecho, los bloqueos que causan el acné, ocurren profundamente, dentro el estrecho canal folicular, siendo imposible poderlos remover mediante un simple lavado. El continuo lavado de la piel no solamente no reduce sino que en ocasiones puede llegar a empeorar un acné preexistente, debido a la posibilidad de que el jabón contenga sustancias comedogénicas Cualquier cosa por encima de un lavado suave, dos o un máximo de tres veces al día, puede empeorar las lesiones existentes e incluso provocar nuevas lesiones dañando o resecando la piel.

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Etcétera

FASTUOSOS OCHENTAS Las luces se encienden, la pasarela se eleva un metro sobre el piso, y Paulina Porizkova hace su aparición en un opulento desfile de Yves Saint Laurent. Es 1987 y el mundo vive fascinado con las súpermodelos que inundan las pasarelas y las portadas de satinadas revistas de modas. Un lujo total. Para revivir esa época El Museo de Arte Metropolitano de Nueva York, prepara una exposición sobre esta década que hizo del mundo de la moda uno de sus enclaves característicos. Planeada para ocurrir en el 2014, cuenta con el acervo de personajes vitales de la época como Carolina Herrera, Diana Vreeland, Versace y obviamente modelos que cambiaron para siempre la historia de la moda como Linda Evangelista, Cindy Crawford, Shalom Harlow, Christi Turlington ó Naomi Campbell. El lujo y el poder de los 80’s concentrado en un mismo sitio.

DRAPERS GENERA CONTROVERSIA La revista Drapers, dedicada a presentar notas y noticias relacionadas con negocios de moda, presentó el pasado 6 de Diciembre un articulo sobre las 100 personalidades más influyentes de la industria de la moda. La lista ha levantado ámpula entre los diseñadores, estilistas de moda y editores de revistas y diarios, pues algunos se sintieron ignorados, mientras que otros no consideran estar en la posición correcta de la lista (imaginamos que el número 100 debe estar indignado), lo que es cierto, es que la revista está feliz por la cantidad de rotación que han tenido en estos días gracias a la nota. ARTS OF FASHION El reputado evento anual del Arts of Fashion Foundation, en el cual se buscan talentos nóveles año con año, lanza su convocatoria 2014 bajo la premisa denominada ‘Perspectives’. La aplicación es fácil y rápida y los beneficios de muchos de los participantes han sido determinantes para sus carreras a nivel mundial como el gran Hussein Chalayan quien eventualmente dejó su carrera de arquitecto para convertirse en diseñador a partir de su inclusión en dicho evento. arts-of-fashion.org 86

VIÑETA: RICARDO CISNEROS/COLLAGE PCR AMBOS PARA NOIR & NOIR

NEW YORK FASHION WEEK SE PONE RUDO Los organizadores del Fashion Week de Nueva York han implementado nuevas normas para evitar el quorum ‘innecesario’ a los fashion shows. Con ello se refieren expresamente a los cientos de bloggers de moda que literalmente se apropian de todos los sitios que originalmente están asignados a compradores y a clientes finales. ‘Se ha convertido en un zoológico’, indica Catherine Bennet, vicepresidente senior del IMG Fashion Events and Properties, la sede del evento bi-anual que ha servido como plataforma para que diseñadores establecidos presenten sus colecciones en un momento en que realizar su propio show independiente se ha vuelto imposible dado los altísimos costos. Por ello, se ha considerado bajar la cantidad de acreditaciones a prensa en un 20%, con lo cual el registro de bloggers en los desfiles será mínima. Esto ha encendido los ánimos de estos, quienes han comenzado a generar notas contra el evento.


LA PRIMERA COLECCIÓN BALENCIAGA DE WANG En la premier de la Resort Collection de Alexander Wang para la casa de Balenciaga, el joven diseñador eligió operar con una gama de colores bicromática - 99,9% en blanco y negro, a excepción de las correas doradas del calzado al rededor de los tobillos o el oscuro resplandor malaquita de la joyería. Una vez más, uno tiene la impresión de que estaba jugando a la segura, sobre todo en una serie de incipientes variaciones a la marca de la casa (una chaqueta cruzada de doble pecho, por ejemplo o una curvilínea pseudo capa encima de un vestido blanco reluciente). Sin embargo, hubo también algunos momentos revolulucionarios - Wang o, si se prefiere, Wangisms colándose a través de una pesada puerta que el propio diseñador no había logrado abrir completamente. AKRIS BASA SU COLECCIÓN RESORT 2014 EN LA CIUDAD DE MÉXICO Albert Kriemler de Akris es un hombre que funciona lejos de la ajetreada moda y su onda súper saturada. Su visión para el diseño viene en un remolino simplificado de lujo moderado y recortes artísticos, mientras mantiene un perfil bajo y fuera del radar, muy parecido a Tomas Maier de Bottega Veneta. La colección resort 2014 de Kriemler promete más de este enfoque, pero transportado a la palpitante megalópolis de la Ciudad de México. Luis Barragán, el arquitecto mexicano ganador del Premio Pritzker, sirve como el punto de partida de Kriemler. Los estampados son réplicas directas del fascinante legado de Cuadra San Cristóbal de Barragán, repletos del tipo de rosas polvorientos y del cielo azul profundo por el que es famoso el Distrito Federal.La paleta de color de Kriemler también incluye azules marino de medianoche, blancos y negros, fácilmente vistos en mujeres con estilo mientras caminan por Paseo de la Reforma. La silueta de mayor éxito dentro de la colección es otro guiño a Barragán, un vestidonico y escultural con un escote V, mangas enrolladas hasta el codo, que permiten el libre movimiento de los brazos. Chic y versátil, especialmente para un escenario profesional, esta pieza fue nuestra favorita de la línea. Otras prendas destacadas son una serie de pantalones ajustados y chamarras ligeras, algunas de piel tan delgada que se asemeja al satén. EL MÉXICO PREHISPÁNICO ESTARÁ DE MODA Esta tendencia inicia desde Invierno 2013 y continuará hasta Otoño Invierno 2014. Lo interesante de este tejido es que además tiene algunas variantes, donde se entre mezcla con otra tendencia… “la tribal” o el uso de estampados y técnicas indígenas, en su mayoría mexicanos o suramericanos. Vamos, el México prehispánico estará de moda. A su vez la manera de obtener este textil tiene 2 variantes, una en la que se maquilan “versiones alternas allá” y la otra la más usual en la que se exportan los tejidos originales desde Latinoamérica a Europa. Esta versión original, es la que está siendo vendida en Estados Unidos, y Europa como pan caliente, por su valor artesanal, colorido así como por la pureza y finura de sus materiales. 87


Staff

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FOTO: JUAN HERNÁNDEZ

Este número fue creado en colaboración con alumnos de LCI Monterrey, Lasalle College International, quienes a través de 2 meses de trabajo, aportaron ideas, realizaron entrevistas, idearon fotografías y durante ese tiempo, fueron quienes decidieron junto con nosotros el rumbo de este número. En la fotografía, de izquierda a derecha, Mitzy Giorgana, Mayela Aguirre, Pascal Rauscher (director de la revista), Carlos Enrique Garza, Rosalía Castillo Mercado y Adriana Luévano Hernández. Aunque no aparecen en la foto, también contamos con la colaboración de Augusto Sánchez y Brenda Frayre. A todos ellos, agradecemos su trabajo y entrega durante las duras jornadas que implica llevar este material a tus manos. Adicionalmente, agradecemos a la universidad, en especial a Juan Alberto Caraballo la invitación a colaborar con nuestra publicación y el creer en el trabajo de comunicación que realizamos.



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