Page 1


HE’S GONE THROUGH THE RECORD BOOKS. A SEEMINGLY EFFORTLESS REWRITE OF THE S P OR T’ S HI S TOR Y. BUT HI S S TOR Y G OE S WELL BEYOND THE COURT. A LIFE INSPIRED INSPIRE S OTHER S.

roger federer

OYSTER PERPETUAL GMT-MASTER II


être à l’heure de demain !

I

l faut vivre avec son temps et savoir, à propos, donner une impulsion à ses passions pour être dans l’esprit du moment. Ce livre magazine est l’expression de cette envie de déstructurer une perception de l’horlogerie souvent éprise de tradition, pour la recomposer dans une perspective plus vivante et plus lumineuse. Ce souhait que nous avons de donner un éclairage plus contemporain au métier va prochainement prendre tout son sens au sein de la Maison M. Lascar avec la refonte esthétique complète de nos salons de vente en un “concept store” unique en Belgique par la célèbre entreprise Buben & Zörweg. Cette approche de la mécanique horlogère dans un espace où le design vient sublimer les montres contemporaines, fait partie intégrante de la vision que nous avons du temps et que nous souhaitons partager avec les passionnés. Venant du monde de la joaillerie, nous avons eu le désir de prendre une direction stylistique où la sublimation de l’objet à travers une mise en scène puissante, renforce le caractère unique du bijou horloger pour lequel rien n’est jamais trop beau. Mais être un simple écrin ne suffit aujourd’hui plus à donner leur juste dimension aux signatures de prestige. Voilà pourquoi nous avons entrepris de revisiter le commerce du produit d’exception dans son ensemble en fonction de notre propre sensibilité et de nous engager en proposant des services uniques en leur genre dans le secteur du luxe aux clients qui auront choisi

De vinger aan… het polshorloge!

M

ee zijn met je tijd, daar draait het allemaal rond in dit blad. Letterlijk én figuurlijk. Onze lezers zijn mensen die hun passie voeden en kijken naar de toekomst. Dit magazine, of liever boek, wil komaf maken met de traditionele visie op de horlogewereld en een frisse wind doen waaien door dit eeuwenoude universum: levendig en licht zijn hierbij de sleutelwoorden. Deze hedendaagse blik op dit kunstambacht wordt ook gedeeld door het huis M. Lascar, dat zijn verkoopruimte binnenkort een compleet nieuwe look geeft en omturnt tot een ‘concept store’ die in België zijn gelijke niet kent. Daarmee staan ze helemaal op één lijn met onze visie die we met veel passie verdedigen en willen uitdragen aan al wie onze liefde voor exclusieve horloges deelt. Design en technisch hoogstaande mechanica moeten hand in hand gaan in dit edele beroep. Het feit dat we uit de wereld van de juwelen komen heeft onze keuze bepaald om het object te sublimeren door het te laten schitteren via een mooie mise-en-scène. Dit versterkt immers het unieke karakter van het horloge-juweel waarvoor niets te mooi is. Vandaag is een ‘gewone’ uitstalling immers niet langer voldoende om prestigeartikelen tot hun recht te laten komen. Daarom willen we de handel in uitzonderlijke producten op een andere manier aanpakken, een manier die beter past bij onze stijl. We willen aan de klanten die ons hun vertrouwen

geven een dienstverlening bieden die uniek is in de wereld van de luxegoederen. Bij M. Lascar hebben we ervoor gekozen de garantie van de bedrijven die de horloges vervaardigen uit te breiden en deze zelf 5 jaar lang ten laste te nemen. Dat is de eerste stap in een proces met als doelstelling onze band met alle liefhebbers en verzamelaars van uurwerken te versterken. Maar er is meer… We bieden ons cliënteel ook de kans om lid te worden van de Club M. Lascar, en zo het hele jaar door deel te nemen aan unieke happenings in de wereld van de luxegoederen. Dit gaat van het bezoek aan een horlogemakersatelier tot vipplaatsen bij evenementen die gesteund worden door de merken die we u willen laten ontdekken. We hebben ervoor gekozen om dit boek uit te geven omdat niets te mooi is in de wereld van de luxegoederen, maar ook omdat we mensen de mogelijkheid willen geven kennis te maken met de wereld van het uurwerk en om een band te smeden tussen ons en de liefhebbers van tophorloges. Het is opgezet als een kunstwerk. Geniet ervan, lees en blader naar hartelust, alsof u een catalogus van een tentoonstelling in handen heeft. Dit werk is een cultuurvoorwerp en vormt tevens de eerste steen van een nieuw tijdperk voor het huis M. Lascar, dat op een actuele manier een reeks horloges in de kijker zet. Stuk voor stuk duurzame stukken, waarbij design, traditionele kunst en toekomstvisie in balans zijn… Veel leesplezier, en tot binnenkort misschien! van Stéphane & Thierry Verhoogen

de nous faire confiance. Chez M.Lascar, nous avons décidé d’étendre la garantie proposée par les sociétés horlogères et de la porter à 5 ans, à notre charge. Ce premier pas destiné à renforcer notre relation privilégiée avec les amateurs et les collectionneurs d’instruments de mesure du temps, va plus loin encore. Voilà pourquoi, nous allons offrir à ceux qui nous font confiance de devenir membres du club M.Lascar et ainsi d’accéder, l’année durant, à des expériences uniques dans l’univers du luxe, allant de la visite d’une manufacture horlogère à l’obtention de places V.I.P lors d’événements soutenus par les marques que nous avons la charge de vous faire découvrir. Et, dans notre monde où rien n’est jamais trop beau pour célébrer le luxe, pour nouer un premier contact avec la mécanique du temps ou entretenir un lien entre nous et les passionnés, nous avons imaginé d’éditer ce livre. Conçu comme un objet d’art à consommer sans modération, il se déguste, se lit et se feuillette comme un catalogue d’exposition. Objet de culture, cet ouvrage est la première pierre d’une nouvelle ère pour la Maison M.Lascar dont le désir est de s’inscrire dans l’air du temps en ayant soin de mettre en lumière une sélection de modèles horlogers dont le caractère pérenne nous semble la somme d’une juste équation entre dessin élégant, travail d’art traditionnel et vision du futur… Bonne lecture et à vous rencontrer, prochainement ! par Stéphane & Thierry Verhoogen


Breguet, créateur.

Invention du spiral Breguet, 1795 Le spiral donne le rythme et régule la marche du temps. Il est la clé de la précision d’une montre. Doté d’innombrables innovations brevetées, notamment le tourbillon et le balancier en titane, le modèle Tradition 7047PT avec tourbillon à fusée allie aujourd’hui les avantages de la courbe terminale du spiral Breguet créé en 1795 aux exceptionnelles propriétés du sili cium, insensible aux champs magnétiques. L’histoire continue ...


by BREITLING

EDITOR RESPONSIBLE - THE NEWS & MODERN EDITIONS -1345 CHEE DE WATERLOO - 1180 UCCLE - BELGIUM - T. +32 (0)2 374 67 44 - WWW.BIGBOOK.BE MAXIME DEMOITELLE - MEHDI BISSAR / EDITORIAL - EDITOR IN CHIEF - VINCENT DAVEAU / EDITORS - PATRICK DELAROCHE - FRED JARRY PIERRE VAN VLIET / MARKETING & ADVERTISING - PROJECT MANAGER - MAXIME DEMOITELLE - MAX@BIGBOOK.BE - T. +32  (0)488  98  52  18 GRAPHICS & DESIGN - JEREMY LEFEBVRE - CHARLES BERARD / AN INITIATIVE OF M.LASCAR - STEPHANE & THIERRY VERHOOGEN 57 B BLVD DE WATERLOO - 1000 BRUSSELS - BELGIUM - T. +32 (0)2 513 49 44 - WWW.LASCAR.BE / COVER / PRODUCTION JEREMY LEFEBRVE PHOTOGRAPHER FRED SABLON MAKE UP LOUISE DE BUCK SPECIAL THANKS TO FRANCIS FERRENT / M.LASCAR TITLE PHOTOGRAPHER - WWW.FREDSABLON.COM

by PORSCHE 69 -71

leid ons in bekoring... objet de désir169

Tout savoir sur l’étanchéité Alles over waterdichtheid

43-45

by CHOPARD

73-75

87

THE HOUSE OF BUBEN&ZORWEG

by LAMBORGHINI 159-161

by AUDERMARS PIGUET

81-83

133-135

89

50 JAAR PASSIE

153-155

19

50 ans à l’heure de la passion

9

The skipper’s watch

by BREGUET

11-15

99

by VERTU

93-97

67 163-167

33-35 103-109

L’heure,c’est l’or ? Is time money ?

luxe als service

BY ERCAN DEDEOGLU

Transmettre l’envie 41

de kunst van het verlangen

117-127

131

77-79

37-39

111-115

SIHH & BASELWORLD

rijk in zijn veelzijdigheid

17 / 31

by ROLEX

73-75

riche de la pluralité

ROLEX oyster perpetual submariner emerald The journey of a Rolex Submariner

by JAEGER LECOULTRE

55-61

47

147-151

BELGIAN INFLUENCE in THE EMIRATES

by ASTON MARTIN

avoir le luxe pour service

by dr. Helmut Crott

EXPO 2020 in DUBAI, UAE ?

l’art de garantir les savoir-faire Zegels en certificaten als garantie

21-27

139-145

101

SPECIAL THANKS TO AUDEMARS PIGUET - BAUME & MERCIER - BREGUET - BREITLING - BUBEN & ZORWEG - CHOPARD - HUBLOT JAEGER LE COULTRE - PANERAI - RICHARD MILLE - ROLEX - VERTU

CONTRIBUTORS VERONIQUE BASTIN - CLAUDE BLANC - ELISA BRETTEREBNER - ANNE CARLIER - DENIS CHAUVE - HEIDI CLERBOUT - FLORENCE DE BROQUEVILLE - THIERRY DEMUELENAERE - SARAH GARCIA DELPORTE - GAETAN GAYE - QUINTA GELAUDIE - JEAN GOOSSENS - HANS DEKKERS - ANTOINE HELSMOORTEL - BERNARD HERTOGHE - MARCEL KOK - JOSIANE LA SOE - CHRISTOPHE LAMOLLE - OLIVIER LAURIAN - BENOIT LECIGNE - SOLENE LIENGME - BERNARD LOUF - ANTHONY MAGNIN - STEVE MERICO - SAVINA MOENS - KARIM MOUSSAVI - ANDREAS NESTELE - PETER PAULSSEN - MIREILLE PUTTEVILS - STEPHANIE REINERT - BILNAZ SALTEKIN - THOMAS SCHALK - RAPHAEL SCHERER - HELENE THOURAUD - NANDE VAHEKENI - GERALDINE VANDEPAER - PHILIPPE VANMELDEREN - PHILIPPE ZONE


YOUR EXPERTS STEPHANE & thierry verhoogen

B reitling for B entley


HISTORY

50 ans à l’heure de la passion

I

nstallée en 1962 sur le Boulevard de Waterloo à Bruxelles , la Maison M. Lascar est aujourd’hui la doyenne dans le commerce du luxe en ces lieux, d’autant que la pratique du métier par la famille Lascar remonte aux premières années du XX ième siècle. Ces années passées à devancer les modes, à sentir les tendances, à créer même l’envie, est à l’origine de cette longévité. On ne réécrit pas l’histoire, on la raconte ! Et celle de M. Lascar met en lumière la raison de pareille réussite. Dans ce monde, les contes de fées sont pour les enfants, mais des légendes se lisent, en sachant qu’en filigrane se dessinent des vérités qu’il faut savoir décrypter pour en saisir la portée et la force. Alors, c’est vrai, l’histoire de la Maison M. Lascar débuta pratiquement en même temps que l’histoire de la manufacture Rolex dont le nom de marque a été déposé en 1908 par Hans Wilsdorf. Dès 1930, Marcel Lascar commence à vendre ses premières montres Rolex dans sa petite boutique de la rue du Midi à Bruxelles. EN 1935 les montres Rolex sortent lentement de l’anonymat et Marcel Lascar qui croit dans le potentiel de la marque déménage rue Neuve pour lui offrir un plus bel écrin. La famille Lascar se fera spolier ses biens durant le second conflit mondial, mais c’est avec encore plus de passion qu’elle reprendra son activité joaillière et horlogère en s’installant en 1953 sur le prestigieux Boulevard Adolphe Max de l’époque. Leur affaire gagnant en prestige et notoriété, Marcel laisse tout naturellement à son épouse Marguerite, dotée d’une grande expertise en matière de luxe et décoration, le soin de piloter la vie commerciale de l’entreprise. C’est

H

à cette femme d’affaires très avisée que la Maison doit le développement de sa notoriété de premier ambassadeur des montres Rolex du pays mais aussi la diffusion des montres et bijoux Chopard dès 1963. Marguerite Lascar, en tant que grande visionnaire et en avance sur son époque, pris la décision en 1962 de s’installer sur le Boulevard de Waterloo, une adresse qui à l’époque n’était pas encore synonyme de luxe et prestige à la hauteur de l’incontournable Avenue Montaigne de Paris… Hélas le destin tragique de son fils amène tout naturellement Marguerite Lascar à remettre en 1992 les clés de ce qui était son œuvre à de jeunes entrepreneurs ambitieux, qu’elle connaissait comme s’ils étaient de sa famille : Séphane et Thierry Verhoogen. En effet, ces deux jeunes Joailliers déjà installés sur le Boulevard de Waterloo ont amené les garanties de sérieux et professionnalisme à Rolex dont les critères d’acceptation sont très sévères, reprenant ainsi le flambeau de la Maison M. Lascar. Sous l’impulsion de Stéphane et Thierry Verhoogen, mais toujours sous l’enseigne M. Lascar la très réputée joaillerie va lentement se muer en Maison spécialisée en haute horlogerie pour finalement devenir après 20 ans la référence du métier. Guidés par leur passion et leur expertise les deux frères se sont assurés la confiance des plus grandes marques horlogères. A ce jour, ces douze icônes du luxe horloger ont fait de la Maison M. Lascar, leur porte-drapeau bruxellois dont le rayonnement dépasse les frontières.

50 JAAR PASSIE

et huis M. Lascar is sinds 1962 gevestigd op de Waterloolaan in Brussel, wat betekent dat ze de oudste luxezaak is van de straat. De familie Lascar is bovendien reeds vanaf het begin van de twintigste eeuw een vaste waarde in de wereld van de horlogerie. Al die jaren al volgen ze de mode op de voet, voelen ze perfect trends aan en slagen ze erin behoeften te creëren. De geschiedenis wordt niet herschreven, ze wordt gewoon verteld! En uit het verleden van M. Lascar blijkt duidelijk waarom ze het gemaakt hebben. In deze wereld zijn sprookjes voor kinderen, maar bevatten legendes diepe waarheden die je moet weten te ontleden om te begrijpen hoe groot en krachtig ze zijn. Zo begon de geschiedenis van de winkel van M.Lascar ongeveer op hetzelfde ogenblik als deze van de manufactuur Rolex. De naam van dit merk werd in 1908 gedeponeerd door Hans Wilsdorf. Vanaf 1930 begint Marcel Lascar zijn eerste Rolex-horloges te verkopen in zijn kleine winkel in de Brusselse Zuidstraat. Vanaf 1935 begint Rolex naam te maken. Marcel Lascar gelooft stellig in de kracht van het merk. Hij besluit naar de Nieuwstraat te verhuizen om zo het merk beter in de verf te kunnen zetten. Tijdens de Tweede Wereldoorlog raakt de familie Lascar alles kwijt, om daarna, met een nog grotere passie, hun activiteit als juwelier en horlogehandelaar weer op te nemen. In 1953 installeren ze zich op de Adolphe Maxlaan, toen een van de meest prestigieuze lanen van Brussel. Hun zaak groeit en bloeit, en Marcel laat het commerciële aspect over aan zijn vrouw, die een zeer grote expertise

heeft in luxegoederen en binnenhuisinrichting. Het is aan deze bekwame zakenvrouw dat het huis zijn reputatie als voornaamste Rolex-ambassadeur van het land, en sinds 1963 ook als verdeler van Chopard-uurwerken en -juwelen te danken heeft. Marguerite Lascar was een visionaire persoonlijkheid die ver voor was op haar tijd. In 1962 besluit ze naar de Waterloolaan te trekken, een straat die indertijd nog niet op hetzelfde prestige kon bogen en nog niet kon wedijveren met de beroemde Avenue Montaige in Parijs. Na de dood van haar zoon besluit Marguerite Lascar in 1992 haar levenwerk door te geven aan de jonge en ambitieuze ondernemers Stéphane en Thierry Verhoogen, die ze heel goed kent en vertrouwt. Deze twee jonge juweliers, die al een zaak hadden op de Waterloolaan en ernstig en professioneel genoeg bleken om te beantwoorden aan de strenge acceptatiecriteria van Rolex, namen zo de fakkel over van het huis Lascar. Het huis Lascar wordt onder de invloed van Stéphane en Thierry Verhoogen, maar nog steeds onder het merk M. Lascar, een speciaalzaak waar alles rond haute horlogerie draait. Twintig jaar later zijn ze dé referentie in de sector. Omwille van hun passie en hun knowhow hebben de broers het vertrouwen van de grootste horlogemerken gekregen. Deze twee iconen van de luxehorlogerie hebben van het huis M. Lascar hun Brusselse flagship store gemaakt. Het huis heeft dan ook een reputatie die tot ver over onze grenzen reikt.


In motion

HISTORY ∙ 11


History i

Nicolas Hayek Senior in front of the famous portrait of “Marie-Antoinette à la Rose” painted by Elisabeth Vigée-Lebrun.

Resurrection of a watchmaking legend Three years had gone by since he took that initiative when Nicolas Hayek posed in front of the portrait painted by VigéeLebrun. He is wearing a rose in his buttonhole similar to the one the Queen is holding in that Picture. The time is September 2008, inside the Petit Trianon. After a year’s work made possible through Breguet’s patronage, Marie-Antoinette’s favourite place had recovered its entire splendour and was ready to be re-opened to the public. A few months before, the watch manufacturer had revealed at Baselworld what everyone was waiting for: the Breguet No. B1160, contemporary replica of the “Marie-Antoinette” watch. Today, history has come full circle but the story is worth being told. One of the participants in the project did it for us, in front of the “new Marie-Antoinette” back in Basel in 2012. “It is surely the most famous watch in watchmaking history,” he said. It is supposed that it was ordered from Breguet in 1783 by Count Alex de Fersen for the intention of the Queen. The Queen never saw it, because the timepiece was only completed in

1827, i.e. 44 years later. Meanwhile, since Abraham–Louis Breguet died in 1823, his son was the one to finish it.” “The exact request from the mysterious person who commissioned the watch was to have a timepiece with all the complications existing at the time, in the noblest materials, irrespective of cost,” the participant in the project continues. It therefore has the minute repeater – with a “toc” striking the case for the hours and quarters of an hour and a bell chiming the minutes. The presence of this double mechanism is explained by the fact that, at the beginning of the project, Breguet had not yet invented the bell. The watch also has the equation of time, a thermometer, the power reserve indicator and a complete calendar; and then what is called a second observation, which is the ancestor of the chronograph, which did not yet exist. It also has a self-winding system with a platinum weight, which Breguet called “Perpetual”. For 77 years, the “Marie-Antoinette” remained the most complicated watch in the world. And even today, 185 years after its completion, it features among the 10 most complicated pocket watches in the world. It is the smallest of them, and the only one to be self-winding.”

The No. 2 “Marie-Antoinette” watch in its case. Fitted, as in the 18th century, with a secret lock, this presentation case was made out of the Queen’s favourite oak tree, cut down after successively being the victim of a storm and a drought. The inlaid work reproduces the floor of the Petit Trianon.


n motion History in motion

At the end of the 18th century, Abraham-Louis Breguet laid the foundations of modern watchmaking. In 2012, the firm that he founded draws the outlines of the watch of tomorrow. Time has passed, but the same state of mind remains: always forge ahead.

I

It is said that the only object that Marie-Antoinette still owned before climbing the scaffold was a Breguet watch. What better place than Versailles, in that Petit Trianon so cherished by the unfortunate Queen of France, to rediscover the spirit and the grace of those last days of an age of reason which saw the birth of the greatest watchmaker of all time? The person who was able to give technological continuity to the Breguet heritage, at the dawn of the 21st century, posed under the portrait of «Marie Antoinette à la rose”, painted by the Queen’s protégée, Madame Elisabeth Vigée-Lebrun. In doing so, he also revived the cultural and emotional dimension of the brand. Abraham-Louis Breguet and Nicolas Hayek Senior were two geniuses with quite different personalities but who worked in the same direction, even though they were two centuries apart. Breguet was a genius in the sense that he gave concrete shape to an incredible number of ideas that nobody had had before him. Many of his inventions are still at the heart of today’s mechanical watches. Those mechanisms are familiar to us, but do we still know that he was the first to think of them? Yes, the tourbillion escapement, of course, for which he registered the patent in 1801. But also the ancestor of our automatic movements, the so-called perpetual watch, his first basic development (1780); the Pare-Chute (1790), a timepiece shock absorber intended to protect the balance shaft against blows and shocks, forerunner of the “Incabloc”; or even the overcoil allowing the hairspring to flex in and out from its centre concentrically and which is still referred to as the “Breguet spiral” (1795). In 1812, he created the first wristwatch for the Queen of Naples, the beautiful Caroline Murat, Napoleon’s sister; in 1822, he was again the inventor who imagined the double-

barrelled marine chronometer to extend the operating time between two windings so important at the time of ocean-going voyages – we learn from the historian Jean-Claude Sabrier that the sailor who forgot to rewind the chronometer was whipped! The list of Abraham-Louis Breguet’s inventions is so long that it would become tiresome to enumerate every one of them here. Matchless creativity? Yes, and yet… Breguet’s second life … And yet, people will perhaps be surprised to learn that since the takeover of Breguet by Nicolas Hayek Senior’s Swatch Group, that firm has registered more patents for inventions than at the time of its founder. The saver of the Swiss watch industry, who died in 2010, actually breathed unparalleled vitality into this flagship of high watchmaking. He was a creative genius and visionary too and considered this brand as his “dearest child”. When he took over the general management of the firm in 2000, he made all the means at his disposal available to it, and those means were limitless. His action aimed both at reviving the myth and at translating it into the time being through new technical innovations. The year he took up office, he inaugurated the Breguet Museum and he was going to enrich the collection constantly with major exhibits. La Perpétuelle No. 5 and the repeater with off-centre dial No. 3833, completed respectively in 1794 and 1823, would number among its first acquisitions. A tourbillion 1808 would follow, and many other rare watches forming a unique cultural heritage. The world would soon discover that heritage on the occasion of great exhibitions organised in the most prestigious museums.

The Petit Trianon and its gardens after its restoration carried out through the patronage of the Montres Breguet company.

But those exhibits were not only testimony to the past. They were also going to be a source of invaluable inspiration for the teams of the inestimable watch manufacturer in L’Abbaye, located in the Vallée de Joux, from both the aesthetical and technical points of view. Both these aspects have always gone hand in hand in Breguet’s work. A duality which is particularly well highlighted by the Tradition watch, which, among other things, gives prominence to the “pare-chute” invented in 1790, but through a new patented technical approach, enhanced with the qualities of a modern shock absorber. When that model was released, Nicolas Hayek confided to a journalist: “I asked myself: what would I do today if I were Breguet? The answer is in this timepiece. It looks like an old Breguet watch, but it is in fact totally new on account of its equipment. Everything has changed and the style remains”. 2005 was the year that saw the first appearance of the Tradition and it was going to prove decisive in the subsequent evolution of the brand. That was the time when Breguet gave a fresh impetus to the core feature of the founder’s work: basic research. Two factors are going to contribute to that. Firstly, the arrival of the silicon hairspring offers extraordinary opportunities to watchmakers, by providing geometric symmetry and an understanding of magnetism; secondly, the launching of a pharaonic project desired by Nicolas Hayek Sr. It involves, neither more nor less, identically reconstructing, without drawings and without the original, Breguet’s most famous creation. As the reader will have certainly guessed, the creation in question is the “Marie-Antoinette” watch.


“Ah, but that’s the watch I saw!”

Breguet’s Marine collection adds an unprecedented GMT model whose case is available in a steel version and a pink gold version.

In 2012, the watchmaking firm celebrates the 200 years since the delivery of the first wristwatch made by Abraham-Louis Breguet for Caroline Murat, Queen of Naples and Napoleon’s sister. On this occasion, the firm made a new model reproducing one of the attributes of the original timepiece with a bracelet composed of gold threads.

The Classique Chronométrie 7727 brings together Breguet’s latest technological progress.

Our expert also points to the fact that the watchmaking genius being expressed here not only concerns technical complication, but also aesthetics: the perfect balance of that timepiece which is expressed, for example, in a perfect symmetry between the display of the days of the month and the power reserve. According to him, obtaining such a result despite the complication is evidence of an extraordinary mastery. The transparency of the watch is also astonishing for the period. The dial is made of rock crystal revealing many gold components. It is supposed, without having any formal evidence to prove it, that the original timepiece had two dials, one made of enamel and this one which makes it possible to see the entire movement. To rewind the watch, you have to shake it from top to bottom. There is also a locking system so as not to break the movement when it has been completely rewound. “When our engineers undertook to revive this watch, the original had disappeared and they did not have any drawing available to them. But it is true that before being stolen from the Jerusalem Museum in 1983, the timepiece had gone through the hands of the English watchmaker George Daniels who had described it. To remake it, we created a special unit composed of engineers and specialists of old watchmaking who had to prepare new drawings according to Daniels’ description and the pictures available to them. In particular, we had a Master Watchmaker among us, who was a restorer of old watches; he was very familiar with old Breguet timepieces and knew how people used to work at that time. We never cheated in that work, refraining from any interpretation.”, that privileged witness of the great adventure concluded. The real “Marie-Antoinette” was found again in 2007, slightly before the completion of the No. 2. Since then, it has returned to the Jerusalem Museum of Islamic Art which, unfortunately, has never authorised a comparison between the two timepieces. There is not, however, any doubt about the accuracy of the copy; when Nicolas Hayek showed it to George Daniels, the latter apparently exclaimed: “Ah, but that’s the watch I saw”. The English watchmaker really believed that it was the original, not detecting any difference with the real “Marie-Antoinette” which he had previously held in his hands.

The No. 2 “Marie-Antoinette” watch revealed by Breguet in 2008 at the end of three years’ development.

This year, the Breguet Tradition has been enriched with a GMT complication.


The permanent revolution

An ideas laboratory

As we previously mentioned, the Manufacture Breguet has been seething with creative excitement since it was taken over by the Swatch Group, through major investments in research and development of new technologies and materials. For instance, during these last ten years, it has registered more than 100 patents, related more particularly to the perfecting of chronometry and the improvement of acoustic regulation. The decisive stage in this (r)evolution was crossed 5 years ago with the introduction of the silicon hairspring, insensitive to magnetic fields and to temperature changes. Since then, the work devoted to this new technology have never stopped, leading the brand to work on the shape of the hairspring and to extend the use of silicon to other components of the escapement like the escapement lever and wheel. One progress leading to another, the extreme lightness of this type of escapement then enabled it to develop a high-frequency calibre, the mass production of which was previously unimaginable. This movement oscillating at 10 Hz (i.e. 72,000 alternations per hour), has been present since 2010 in the Type XXII chronograph endowing the movement with exceptional regulating power. In actual fact, the increase in frequency and in the mechanical power of oscillation makes it possible to improve the timekeeping of the balance and spring very considerably.

At Baselworld 2012, Breguet presented a pink gold watch bringing together the brand’s traditional aesthetic codes and the essential results of the basic research it has conducted up to now. The Classique Chronométrie, like the Type XXII chronograph, is driven by a 10Hz high-frequency movement fitted with a hairspring, lever and escapement wheel made of silicon. The hairspring specially developed for this model delivers optimum precision and unequalled mastery of isochronism. For Breguet, increased frequency does not come at the expense of the power reserve since the energy stored in the mainspring barrel of the reference 7727 keeps the watch running for 60 hours.

At the same time, the use of silicon also led the watchmaker’s engineers to work on magnetism. After having fought against it, and then tamed it, today they are using it. The first application that they made of it was revealed last year, with the Musical Alarm fitted with the world’s first magnetic regulator. “In that case, we had a very special need; the tempo always had to be respected,” an engineer explained to us. “If we reach the end of a power reserve on a minute repeater, that cannot be heard, but it is immediately perceptible with a melody”. Breguet’s progress in the area of magnetism also made it possible to create a totally original mechanism intended to improve the pivoting, rotation and stability of the balance-shaft. The new solution is based on the use of two endstones incorporating a particularly powerful micro-magnet at each end of the balance-shaft. In this way, a magnetic flux is generated through the shaft, developing a force that acts on the balance-shaft. This construction makes it possible to create a self-correcting dynamically stable system. Furthermore, the system performs the role of a shock absorber since, if a blow shifts the shaft sideways, the return magnetic forces pulling it back increase proportionally to the lateral displacement, so as to re-centre the shaft automatically and restore the maximum magnetic flux.

It is also the first watch to call on magnetic pivots, with the advantages previously described. The final result is a timepiece incomparable with anything that has been done until now from the point of view of timekeeping. It may help to know that the Swiss Official Chronometer Control, the reference in this area, certifies the movements. Tested in six positions, they present operating variations less than -4/+6 seconds per day. As for the 7727, it only varies by one second per day... As people at Breguet pointed out to us: “What is important to say is where we are today at the technological level, and where we will be tomorrow, i.e. in the Spring of 2014. We will then cross an even more important stage than the previous ones by bringing together in the collection all the technical progress we have achieved in recent years”. A first step in that direction will be made in the Spring of 2013. When that time comes, all Breguet watches will be fitted with silicon hairsprings. The word “End” is not ready to appear in this story. In actual fact, there is a succession of innovations at Breguet and, according to our contacts, they apparently reflect the way in which that company is organised today. “New ideas can really emerge from all the departments, which encourages creativity”, he explains to us. “We are opening new avenues for the Group’s other trademarks, at least the upmarket brands since we are not setting any price limit. Our primary concern is not economic; our role is to make mechanical watchmaking progress through basic research”. Abraham-Louis Breguet would probably not have said anything else, if we had had the chance to interview him.

Patrick Delaroche


AUDEMARS PIGUET ROYAL OAK OFFSHORE DIVER FORGED CARBON - CERAMIC réf - 15706AU.00.A002CA.01 RICHARD MILLE TITANIUM - 18 ct RED GOLD RM 037

BREITLING TRANSOCEAN CHRONOGRAPH UNITIME 18 ct RED GOLD

PANERAI RADIOMIR BLACK-SEAL STEEL réf - PAM 00388

AUDEMARS PIGUET ROYAL OAK CHRONOGRAPH 18 ct PINK GOLD réf - 263200R.00.D002CR.01

TRENDS

WATCH

2012 HUBLOT CLASSIC FUSION SKELETON TOURBILLON 18 ct RED GOLD réf - 505.0X.0180.LR

ROLEX OYSTER PERPETUAL DATE JUST 18 ct EVEROSE GOLD réf - 116285 BBR

BREITLING BENTLEY GMT «V8» STAINLESS STEEL

RICHARD MILLE BUBBA WATSON TITANIUM RM 55

VERTU COLLECTION CONSTELLATION CANDY TANGERINE STAINLESS STEEL - ALLIGATOR SKIN


BREGUET HERITAGE 18 ct ROSE GOLD réf - 8860 BR/11/386

RICHARD MILLE 18 ct RED GOLD RM 011

Dans un secteur porteur, les produits à complication sont toujours aussi nombreux avec une proportion de montres à tourbillons à faire tourner les têtes. Mais rares sont les pièces conventionnelles à ce rendez-vous ! Le but des créations

proposées est de sublimer les métiers de l’horlogerie et d’offrir aux passionnés les moyens de disposer d’instruments leur permettant d’assurer visuellement leur potentiel économique. Chères sans doute, les références de haute volée et mécaniquement divertissantes ne peuvent cacher l’intérêt des grandes maisons pour tous les arts susceptibles de donner une dimension artistique à leurs productions. Ode donc à l’émail, aux cadrans sculptés, guillochés, sertis. Dans un monde qui se cherche, mettre de l’humain dans une montre est la meilleure façon de lui donner une âme. Les clients potentiels devraient se montrer sensibles à cette approche particulière de la mesure du temps, emprunte de tradition et d’innovation, de créativité et d’un respect sans faille pour les savoir-faire du passé. Une certitude, le bilan du SIHH 2012 est très positif car il a fait la démonstration de la vitalité d’un marché qui sait se ressourcer et toujours parvenir à conquérir un public devenu, au fil des ans, de plus en plus connaisseur et par effet, de plus en plus exigeant…

P

our sa quarantième édition, Baselworld 2012 a, semble-t-il répondu à toutes les attentes. Ses 104 300 visiteurs n’ont représenté qu’une croissance modeste de 1%, mais la hausse des médias (+9%) a largement compensé en matière de retombées. S’il est toujours difficile d’anticiper les résultats, cette 40e foire horlogère laisse présager une progression positive pour 2012. Le cap des 17-18 milliards d’euros d’exportation devrait être atteint sans difficulté et signer ainsi la troisième année de croissance consécutive (29,8 millions de montres suisses vendues en 2011 pour environ 16 milliards d’euros). Aujourd’hui, pour les acteurs de la branche horlogère, Baselworld est le rendez-vous incontournable et les exposants y réalisent toujours une partie non négligeable de leurs ventes. Toutefois et c’est un constat partagé par beaucoup des acteurs du luxe, cette année, les marques se sont donné pour ambition principale de renforcer leur position sur leur territoire historique, et ont eu à cœur de revisiter des secteurs du marché que toutes ou presque avaient abandonnés ces dernières années au profit des plus hautes sphères horlogères. Le résultat de ce recentrage en matière de consommation s’est concrétisé par l’apparition de produits permettant de ré-exploiter deux secteurs laissés un peu en friche

ces derniers temps : les complications classiques comme utiles, et celui des femmes pour lesquelles, il faut l’avouer, la plupart des produits restent encore à inventer. Année de consolidation donc, avec des tendances déjà initiées en 2011. Le vintage où ce que certains appellent le « rétrofuturisme » est plus que jamais d’actualité avec -et personne ne s’en plaindra- de plus en plus de calibres « maison » enfermés dans des boîtiers sobres et finis à la perfection. Année bissextile oblige, les horlogers se sont senti l’obligation de faire découvrir au public un certain nombre d’instruments emportant des complications de quantième perpétuel ou de quantième annuel. Par ailleurs, et plus particulièrement dans le secteur féminin, deux éléments ont attiré l’attention. De plus en plus de pièces destinées au « beau sexe » sont animées par des calibres mécaniques à remontage automatique, signe que les horlogers viennent de prendre conscience que ces dames ne se contentent pas d’une belle plastique, même en horlogerie, mais attendent d’une montre qu’elle ait de la tenue et autant de prestance que peut en avoir un modèle masculin. Seule différence notable et encore, la palette chromatique dans leur secteur s’est s’enrichie, cette année, de teintes parfois extravagantes allant du vert « péridot » à l’orange soutenu…

BREGUET TRADITION TOURBILLON FUSEE 18 ct ROSE GOLD réf - 7047BR/G9/9ZU

PANERAI LUMINOR 1950 TUTTONERO BLACK CERAMIC réf - PAM 00438

BREITLING BENTLEY SUPERSPORT STAINLESS STEEL ROLEX OYSTER PERPETUAL SUBMARINER STAINLESS STEEL réf - 114060

PANERAI LUMINOR 1950 8 DAYS GMT STEEL réf - PAM 00233

SIHH & BASELWORLD

S

ans doute parce que l’année échue a été pour l’horlogerie helvétique synonyme d’un exercice record au niveau des exportations de la branche, le Salon International de la Haute Horlogerie (SIHH) 2012 s’est déroulé dans un climat particulièrement serein. En effet, ce salon professionnel privé et exclusif, réservé aux détaillants, distributeurs et représentants des médias, semble avoir tenu ses promesses puisque la fréquentation a fait un bond général de 10% par rapport à 2011. Ce sont donc un peu plus de 13 000 visiteurs dont 1 200 journalistes venus des quatre coins du monde qui ont pu découvrir des collections fantastiques dont le leitmotiv était de célébrer les métiers d’art à travers celui de la mesure du temps.

HUBLOT BIG BANG TUTTI FRUTTI TOURBILLON PAVE 18 ct RED GOLD réf - 345.PO.2010.LR.0906

BREITLING CHRONOMAT GMT LIMITED STAINLESS STEEL

HUBLOT CLASSIC FUSION EXTRA THIN SKELETON TITANIUM réf - 515.NX.0170.LR

∙ 17


W

at was, sinds u tien jaar gelden Richard Mille oprichtte, uw mooiste moment op gebied van horlogerie?

Loopt u het risico niet dat elke model van horloge dat in de collectie wordt voorgesteld geïdentificeerd wordt met een personage of een ambassadeur?

Ongetwijfeld de dag dat ik naar Bazel ben getrokken met mijn eerste horloge, de RM001, om er de vinger aan de pols te gaan houden van wat er reilt en zeilt in het beroep. Ik zal me altijd het unaniem enthousiaste onthaal herinneren dat dit kleinood daar genoot. Ik kan de mensen die me toen hun vertrouwen hebben geschonken en die in dit extreme product geloofden nooit genoeg bedanken. Mijn merk was immers volledig nieuw op de markt. Tijdens de tien jaren die gevolgd zijn ben ik zeer gelukkig geweest. Elke creatie betekende telkens weer een nieuw avontuur, een nieuwe uitdaging, een nieuw risico ook.

De meeste horloges van de collectie zijn helemaal niet gelinkt aan een persoonlijkheid. In de sport ligt dat anders. Ik wou dat sommige stukken tijdens sportcompetities gedragen werden door partners als Pablo Mac Donough, Felipe Massa, Rafael Nadal of Bubba Watson, om ze te kunnen testen in extreme omstandigheden. Dit is een pragmatische manier van werken die me toelaat horloges in de markt te zetten die optimaal functioneren in alle situaties. Ik heb zelf het begrip ambassadeur zeker niet uitgevonden. Het is mijn ultieme doelstelling om de horloges aan zeer zware omstandigheden bloot te stellen. De parameters verschillen van de ene sporter tot de andere, waardoor er zeer specifieke producten ontstaan.

Welk artikel uit uw collectie heeft het meeste succes? Ik kan me niet onmiddellijk een bepaald model voor de geest halen. Elk stuk, of het nu rond, rechthoekig, tonvormig, gecompliceerd, automatisch, sportief of ultraplat is, is op zich een technologisch hoogstandje dat bijzonder moeilijk te realiseren is en een grote knowhow vereist. Ik kan dus zeggen dat alle modellen hun plaats hebben in de collectie en ook goed verkopen. De productie is bovendien vrijwillig beperkt. Wat is de volgende stap in het futurisme volgens Richard Mille? Gaat u nog verder met vernieuwende materialen, of focust u zich op de leeswijze? Ik gebruik natuurlijk materialen uit de formule1wereld en de ruimtevaart, maar er spelen ook andere bepalende parameters mee in de fabricatie van mijn horloges. Ik ben bezig met allerlei dingen: ontwerp, concept, architectuur, ergonomie en ga zo maar door. Bovendien hou ik ervan om te testen hoe mijn concepten de technische realiteit zullen doorstaan en ze te confronteren met verschillende domeinen: kunst, architectuur, sport, lifestyle… Ik wil bovendien doorgaan op die weg, want deze onuitputtelijke inspiratiebronnen laten me toe horloges te creëren die geen concessies hoeven te doen maar trendsettend zijn dankzij echte technische en esthetische doorbraken. Laat ons het even over de leeswijze hebben. Moeten we in het model RM 053, dat werd gecreëerd als eerbetoon aan Mac Donough, de voorbode zien van een stilistische evolutie? Nee, polo was voor mij, na formule 1, tennis en golf, een nieuw proeflaboratorium. De sport mag dan misschien zeer elegant zijn, ze is ook erg ruw. Een tourbillon rond je pols dragen tijdens de match is dan ook a priori uitgesloten. Ik wou deze nieuwe technische uitdaging aangaan en nooit eerder gebruikte oplossingen in de wereld van de haute horlogerie uittesten, door een polshorloge te ontwerpen met een ‘gepantserde’ horlogekast dat in staat is om de extreme schokken op te vangen waar je in de polosport mee te maken krijgt.

Hoe kijkt een kenner van Audemars Piguet aan tegen een succesverhaal als de Royal Oak, die al veertig jaar lang zeer veel bijval kent. Denkt u dat de RM-modellen op lange termijn hetzelfde kunnen bereiken doordat ze ijkpunten gaan vormen op gebied van futurisme? Toen de Royal Oak in 1969 het licht zag, was het een enorm futuristisch horloge. Veertig jaar later oogt het nog steeds even fris, wat het tot een formidabel en stimulerend voorbeeld maakt. Ik leef zelf alleen maar voor de lange termijn en denk in alle bescheidenheid dat het Mille-uurwerk deel zal gaan uitmaken van de geschiedenis van de horlogerie. En dat is nog maar een begin! Wat is, na het lanceren van deze innoverende materialen, de volgende stap? Zoals ik daarnet al gesteld heb blijven innoverende materialen weliswaar belangrijk, maar ook het concept, het ontwerp van het gangwerk, de architectuur en het comfort hebben hun belang. Kijk maar eens van dichtbij naar elk stuk van de collectie, dan zie je meteen dat de materialen maar een deel zijn van een uiterst coherent geheel waarin elk element een cruciale rol speelt. Het merk Richard Mille heeft werkelijk stormenderhand de markt veroverd. Hebt u nu geen zin om u te gaan lanceren in de ontwikkeling van nieuwe complicaties zoals Breguet in zijn tijd voorgesteld had aan zijn aanhang, met belangrijke innovaties op gebied van precisie en leeswijze? Heel wat horlogerieën maken gecompliceerde uurwerken, maar zelf vind ik niet dat een horloge noodzakelijk een grotere performantie heeft omdat het ingewikkeld is. Er tellen heel wat andere parameters mee, zoals de draaischijf van het gangwerk, het raderwerk, het opwindmechanisme, de overbrenging van de energie, de constructie van de chronograaf… Sinds mijn eerste horloge, de RM001, ben ik op zoek naar nieuwe technische oplossingen om de haute horlogerie nog verder te doen evolueren. Voor mij moet een complicatie tastbaar zijn, een reëel nut hebben en duurzaam zijn. van Vincent Daveau

INTERVIEW RICHARD MILLE BIOGRAPHy

Founder & CEO RICHARD MILLE

Avoir toujours un temps d’avance

Altijd mijlenverre voorsprong

Pour richard Mille, cette année marquera un tournant dans sa vision horlogère car la réalisation de son premier calibre développé à l’interne le fait tacitement passer dans une autre dimension. Ce visionnaire qui a fait sa carrière dans le métier a su, depuis ses débuts, ne jamais se laisser gagner par le doute. Cette conviction lui a permis d’extrapoler au présent sa vision horlogère de demain et ainsi d’anticiper pratiquement, à dix ans, les tendances les plus futuristes. Pour richard Mille, les dés sont jetés, voilà pourquoi l’avenir de l’horlogerie contemporaine se joue dans un registre différent de celui de la perpétuation d’une certaine forme de tradition. Voilà aussi pourquoi Richard Mille construit un monde à sa façon avec sérieux et lucidité sans se soucier de ce qui se fait autour. Car le propre du talent est de savoir entretenir la flamme de sa vision sans céder à la tentation du conformisme ; la condition essentielle selon Richard Mille pour s’inscrire dans la durée…

Voor Richard Mille betekent dit jaar een ommekeer in zijn visie op de horlogerie. Door de realisatie van zijn eerste huisgemaakte kaliber heeft hij een belangrijke stap gezet. Deze visionaire horlogemaker heeft zijn bloeiende carrière te danken aan zijn vastbeslotenheid om nooit aan twijfel tenonder te gaan. Door deze overtuiging heeft hij zijn visie op de horlogewereld van morgen kunnen extrapoleren naar de wereld van vandaag, en ligt hij zo’n tien jaar voor op de meest futuristische trends. Voor Richard Mille is de teerling geworpen: volgens hem is de toekomst van de horlogerie meer dan het voortzetten van een zekere vorm van traditie. Daarom heeft hij ook een eigen universum uit de grond gestampt. Hij is ernstig en lucide, en trekt zich weinig aan van wat er om hem heen gebeurt. Hij blijft vooruitblikken en weerstaat als geen ander aan de verleiding van het conformisme. Volgens Mille is dat dan ook de ultieme voorwaarde als je lang wil meegaan in de sector…


Et je souhaite poursuivre dans cette voie car ces sources d’inspiration inépuisables me permettent de créer des montres sans concession mais créatrices de tendances suite à de véritables ruptures techniques et esthétiques. En parlant de mode de lecture, faut-il voir dans le modèle RM 053 édité en hommage à Mac Donough, la préfiguration d’une évolution stylistique ? Non, en fait le polo a été pour moi, après la F1, le tennis et le golf, un nouveau laboratoire d’essai. Car si ce sport est très élégant, il est aussi extrêmement violent et à priori incompatible avec le fait d’avoir un tourbillon au poignet pendant les matches. J’avais envie de relever ce nouveau défi technique et de tester des solutions inédites dans le monde de la Haute Horlogerie en créant une montre avec un boîtier «cuirassé», pensé pour supporter les chocs extrêmes liés au polo. N’y a t-il pas un risque à identifier chaque modèle de montre proposé dans sa collection à un personnage ou à un ambassadeur ? Les montres de la collection sont loin d’être toutes associées à une personnalité. Mais si l’on prend l’exemple du sport, j’ai voulu que certaines pièces puissent être portées pendant les compétitions par mes partenaires, Pablo Mac Donough, Felipe Massa, Rafael Nadal, Bubba Watson, afin que soit testée leur capacité de résistance dans des conditions extrêmes. C’est une démarche pragmatique qui me permet ainsi de proposer des montres optimales dans toutes les situations. Il ne faut pas oublier que la notion d’embassadeur n’est pas mienne et que l’objectif est de confronter les montres à ces conditions très dures. Ces paramètres diffèrent notablement d’un sportif à un autre, d’où l’existence de produits très spécifiques.

D

urant ces 10 ans passés depuis la création de Richard Mille, quelle a été la plus grande joie en matière horlogère ?

Sans doute le jour où je suis allé à Bâle avec ma première montre, la RM001, dans la poche pour prendre le pouls de la profession. Je me souviendrai toujours de l’accueil enthousiaste et unanime qu’elle a reçu. Je ne remercierai d’ailleurs jamais assez tous ceux qui m’ont fait confiance et qui ont cru en ce produit extrême alors que ma marque venait de naître. Et puis... les 10 ans qui ont suivi m’ont rendu pleinement heureux car chaque création a été une nouvelle aventure, un nouveau challenge, une nouvelle prise de risque. De tous les produits proposés dans la collection lequel fonctionne le mieux, tous marchés confondus ? Il m’est impossible de vous donner un modèle précisément. En effet, qu’elle soit ronde, rectangulaire, tonneau, compliquée, automatique, sportive, ultra plate .... chaque pièce est une véritable prouesse technique qui demande un très grand savoir-faire horloger tant les contraintes sont nombreuses. Je peux donc dire que tous les modèles ont une place spécifique dans la collection et se vendent bien, d’autant plus que la production est volontairement limitée. Quelle sera la prochaine étape dans le futurisme vu selon Richard Mille, les matériaux encore ou le mode de lecture ? Certes, j’utilise des matériaux issus de la F1, de l’aérospatiale et de l’aéronautique, mais d’autres paramètres sont également déterminants dans l’élaboration de mes montres. Le dessin, la conception, l’architecture, l’ergonomie, pour ne donner que quelques exemples .. font également l’objet de toute mon attention. Et puis j’aime confronter des concepts à des réalités techniques et explorer des domaines comme l’art, l’architecture, le sport, le lifestyle ...

Quel regard un proche d’Audemars Piguet porte-t-il sur une réussite comme la Royal Oak et ses 40 ans de succès. Et envisagezvous que les RM rencontrent le même succès sur une si longue durée en s’inscrivant dans l’environnement horloger comme les références en matière de futurisme ? Quand elle est sortie, en 1969, la Royal Oak, était une montre totalement futuriste. 40 ans après, elle n’a pas pris une ride. C’est un exemple formidable et stimulant! Pour ma part, je ne vis que pour le long terme, et je pense humblement que la montre Mille s’est inscrite dans l’histoire de l’horlogerie…et ça n’est qu’un début ! Quelle prochaine étape après les matériaux innovants ? Comme je l’ai mentionné plus haut, certes il y a les matériaux innovants mais il y a également la conception, le dessin du mouvement, l’architecture, le confort ... Si vous regardez attentivement chaque pièce de la collection, vous constaterez que les matériaux ne sont qu’une partie d’un tout extrêmement cohérent où chaque élément joue un rôle essentiel. Est-ce que la marque Richard Mille après une réussite aussi flagrante en si peu de temps n’a pas aujourd’hui vocation à se lancer dans le développement de nouvelles complications, comme Breguet en son temps avait proposé à ses adeptes des innovations majeures en matière de précision et de mode de lecture ? Nombreuses sont les maisons horlogères qui font des complications mais, à mon sens, ça n’est pas parce qu’une montre est compliquée qu’elle est performante. D’autres paramètres essentiels comme la platine de mouvement, le train d’engrenage, le remontage, la transmission d’énergie, la construction du chronographe doivent être pris en compte .... Ainsi, depuis ma première montre, la RM001, je n’ai de cesse de trouver de nouvelles solutions techniques afin de faire évoluer encore la haute horlogerie. Selon moi, une complication doit être tangible, avoir une réelle utilité et s’inscrire dans la durée. par Vincent Daveau


MATERIALS

INNOVATIVE ∙ 21


De toekomst van de horlogematerialen We weten dat de horlogewereld erg gehecht is aan de waarden uit het verleden, en nog steeds werkt met de historische materialen waar de horlogemakers van oudsher mee bezig zijn. Goud, dat zware, warme, onaantastbare edelmetaal, dat door elke beschaving in het verleden als een nobel materiaal werd gezien, is nog steeds populair. Toch krijgt het de laatst jaren concurrentie van hoogtechnologische mengelingen die niemand tien tot vijftien jaar geleden durfde te gebruiken. Niet alleen worden de waarden van het verleden in vraag gesteld, de jongere merken dragen ook hun eigen filosofie uit, waardoor ze breken met het verleden en aloude tradities. Ze hebben de basis gelegd voor de ‘nieuwe horlogerie’, zoals dit vandaag genoemd wordt. Ze hebben manieren gevonden om toegevoegde waarde te bieden aan vernieuwende en voorheen ongebruikte materialen die moderne consumenten aantrekken, en waarin deze ook vertrouwen hebben.

Sinds een jaar of tien zijn jongeren niet meer tuk op horloges die gemaakt worden volgens een eeuwenoud kunstambacht. Ze willen geen producten meer dragen die hen aan het verleden doen herinneren. Dertigers willen dingen die een afspiegeling zijn van henzelf. Ze willen bewust verschillen van de vroegere generaties, van hun ouders. Ieder heeft recht op zijn eigen revolutie! Mensen die in hun jeugd kwartshorloges kochten omdat die in de mode waren of gewoon maar om niet hetzelfde te doen als hun ouders, en die later teruggekeerd zijn naar meer traditionele waarden, zullen er zeker begrip voor kunnen opbrengen dat jonge actievelingen zich niet herkennen in die ambachtelijke kleinoden. Ze willen innoveren, anders zijn. De horlogewereld moest dus wel een bocht maken. Gelukkig hebben een aantal visionaire horlogemakers op tijd het geweer van schouder veranderd en brengen ze nu horloges die een afspiegeling zijn van hun tijd. Ze houden weliswaar vast aan de kwaliteit uit het verleden, maar gebruiken hoogtechnologische producten om dit te verwezenlijken. De jonge generatie gespecialiseerde ingenieurs hanteert materialen die vooral in de ruimtevaart en de formule 1 gebruikt worden. Dit is geen toeval, want in beide domeinen werd gedurende de jaren zeventig en tachtig vaak een beroep gedaan op horlogemakers die zich

noodgedwongen hadden omgeschoold tot microtechniekers – de opkomst van de kwartshorloges had immers voor een crisis gezorgd in het beroep – om hen te helpen tal van mechanismen te miniaturiseren die vandaag tot onze dagelijkse realiteit behoren.

Bekleed met nieuwe materialen Hoe moeten we het enthousiasme van de studiebureaus verklaren voor metalen als titanium, tantalium, palladium, of zelfs horlogekasten in magnesium? Het antwoord is simpel: dergelijke materialen zijn origineler dan staal, verbazender dan goud en schaars genoeg in de ogen van het publiek, dat ze daarom beschouwt als luxeproducten. Wat titanium is, hoeven we u niet echt meer uit te leggen: sinds IWC het in de loop van de jaren tachtig voor de eerste keer gebruikt heeft in de horlogerie, is het gemeengoed geworden. Tantaal of Tantalium (Ta) heeft het nummer 73 in de tabel van Mendeljev. Het grijsblauwe metaal is erg schaars. Doordat het zo hard en zwaar

is wordt het veel gebruikt in de elektronica. Bovendien heeft het net als titanium een uitstekende biocompatibiliteit, waardoor het ook aangewend wordt bij chirurgische ingrepen. Je vindt het vaak terug bij limited editions van de Richemont Group, maar ook bij Panerai en Montblanc. De horlogekast van uitzonderlijke uurwerken wordt ook regelmatig bekleed met het eveneens schaarse palladium. In zijn zuivere staat is deze telg uit de familie van het platina te zacht om gebruikt te worden in de horlogerie. Echter, sinds de koers van de edele metalen zo de hoogte is ingeschoten de jongste tijd, hebben de luxebedrijven het product ontdekt. Door een voorlopig nog geheim procedé te hanteren is het voor het ogenblik mogelijk om een legering van 950 duizenden te bekomen. Deze heeft de vereiste kwaliteiten om gebruikt te worden voor horlogekasten. Vandaag kent palladium een terugloop, doordat het op zijn beurt erg in prijs gestegen is. Het is ook niet zo gemakkelijk te gebruiken. De merken vallen momenteel terug op andere edele metalen zoals brons om hun kasten te fabriceren. Gérald Genta maakte al lang geleden gebruik van deze legering, door Paneira vorig jaar gebruikt voor de Luminor Submersible 1950 3 Days Automatic Bronzo-47 mm. Het originele aan dit horloge is dat het niet werd behandeld, om aan zijn drager het plezier te gunnen zijn uurwerk doorheen de tijd te zien oxideren en patineren.

INNOVATIVE


Le futur des matériaux horlogers On sait l’univers horloger très attaché aux valeurs héritées du passé et soucieux de conserver invariablement les matériaux historiques ayant accompagné les horlogers depuis les origines. Et s’il n’est pas question d’évincer l’or, métal inaltérable, lourd et chaud, considéré par toutes les civilisations comme une matière précieuse, il semble que, depuis quelques années, cette valeur refuge ait été mise en concurrence avec des composés technologiques que personne n’aurait jamais eu l’idée d’utiliser, il y a encore dix ou quinze ans. Cette remise en cause des valeurs du passé associée à cet engouement pour les nouveaux matériaux a coïncidé avec l’émergence de marques dont la jeunesse leur a permis de rompre avec la tradition comme avec les grands canons du luxe. Posant les bases de ce que l’on appelle aujourd’hui la nouvelle horlogerie, ils ont su trouver les formes, mais également les mots pour anoblir des matériaux issus de technologies connexes

qui, innovants ou surtout jamais employés auparavant par les horlogers, ont su réveiller l’intérêt des consommateurs à la recherche de quelque chose de neuf. Depuis maintenant presque dix ans, la jeune génération a du mal avec les montres faites à l’ancienne. Ils ne veulent pas ou plutôt ils ne veulent plus porter des produits qui soient des parcelles d’un savoir-faire reproduisant immuablement les gestes du passé. Les jeunes trentenaires aspirent à posséder des instruments qui leur ressemblent, des pièces qui soient différentes de celles que portaient leurs parents. À chacun ses révolutions ! Ceux qui, en leur temps, ont acheté des montres à quartz pour faire moderne ou pour se distinguer de leurs parents et qui se sont réconciliés l’âge venant avec les belles choses de l’existence, devraient comprendre la démarche de ces jeunes actifs qui ne se reconnaissent pas dans les modèles réalisés à l’ancienne. Eux aussi veulent vivre l’expérience d’une certaine transgression et passer un cap. Mais pour réaliser ce rêve il faut qu’en face, les horlogers aient eu les mêmes aspirations. Et cela tombe plutôt bien car un certain nombre de visionnaires ont su sentir poindre cette envie de sortir des sentiers battus et de proposer des instruments horlogers à l’image de leur époque, autrement dit attachés à une qualité

héritée du passé, mais construits avec des produits et des outils de haute technologie. Voilà pourquoi la jeune génération d’ingénieurs horlogers pioche dans les matériaux largement utilisés par l’aérospatiale et la Formule 1, deux domaines qui ont fait appel, dans les années 70 et 80, à des horlogers reconvertis -crise du quartz oblige - en micro-techniciens pour les aider à miniaturiser différents mécanismes et ainsi faire progresser des secteurs de pointe sans lesquels nous nous sentirions, aujourd’hui, bien démunis.

Habillés de nouvelles matières Comment expliquer l’engouement des bureaux d’étude pour le titane, le tantale, le palladium ou encore un boîtier en magnésium ? La réponse est simple : c’est plus original que l’acier, plus étonnant que l’or et suffisamment rare dans l’esprit du public pour imposer sans trop d’effort à ces nouveautés, une image « luxe ». Inutile de revenir sur le titane, il est presque tombé dans le domaine public depuis qu’IWC l’a utilisé pour la première fois en horlogerie dans le courant

des années 80. Le tantale (Ta ; numéro atomique 73), rare, dur, lourd et d’une étrange couleur gris bleu, est très apprécié en électronique, et en chirurgie (comme le titane) en raison de son excellente biocompatibilité. Il sert essentiellement pour des créations éditées en série limitée au sein du groupe Richemont. Ainsi, les marques Panerai et Montblanc s’en sont servies. Mais le palladium, autre métal rare a également été destiné à l’habillage d’un certain nombre de gardetemps d’exception. À l’état pur, cet élément de la famille du platine est trop mou pour être employé en horlogerie. Seulement, la hausse du cours des métaux précieux a fait s’intéresser les sociétés de luxe à ce produit, d’autant que des procédés gardés secrets permettent aujourd’hui d’obtenir un alliage à 950 millièmes possédant les qualités requises pour servir au façonnage des boîtes. Aujourd’hui un peu en retrait en raison de sa hausse significative, lui aussi, et de sa difficulté d’usinage, les marques se penchent sur d’autres matériaux nobles comme le bronze pour fabriquer leurs boîtiers. Il y a bien longtemps, Gérald Genta avait travaillé cet alliage que Panerai a choisi l’an passé pour la Luminor Submersible 1950 3 Days Automatic Bronzo-47 mm. Originale, la matière n’a pas été traitée afin d’offrir à son porteur la joie de la voir s’oxyder et de se patiner avec le temps.

MATERIALS


De luxe van lichtheid Bijna in tegenstelling tot deze zware en edele metalen, is het merk Hublot op de proppen gekomen met magnesium, nummer 12 op de tabel van Mendeljev, met een dichtheid van 1738 kilo per kubieke meter, wat tien keer minder is dan tantalium of goud. Het brengt nu een tweede generatie van de Mag Bang, deze keer behandeld met zwarte bedekking, zonder twijfel om de natuurlijke oxidatie te vermijden van dit metaal dat na aluminium en ijzer het meest voorkomende is op de aardbol. Het bezit onder andere eigenschappen die gemakkelijk exploiteerbaar zijn door merken die een lager gamma bespelen, aangezien magnesium smelt op 923 graden Kelvin, en het kan vormgegeven worden via injectie- en moulage via smelting die gecontroleerd wordt door microgolven. Een ander metaal, AlSiC (aluminium en siliciumcarbide), dat wordt gebruikt om satellieten te maken en door Richard Mille voor het eerst als bekleding van een horlogekast gebruikt werd, zal het veelgebruikte titanium waarschijnlijk niet onttronen. Dit laatste wordt door de merken immers beschouwd als de top van de technische en innoverende materialen. Het titaniumcarbide dat Richard Mille gebruikte voor de dubbele welving van de RM 053, die hij wijdde aan Pablo Mac Donough, heeft daarente-

gen waarschijnlijk een mooie toekomst in de prijziger stukken. Alhoewel, het voorbeeld indachtig van het synthetische keramiek ‘composiet’, in 2011 door Panerai gebruikt en afkomstig uit een elektrochemisch transformatieprocédé van aluminium, is dat helemaal niet zeker. Men had gedacht dat het materiaal door zijn intrinsieke kwaliteiten zeker zijn weg zou hebben gevonden in de collecties van dit jaar, maar toch is dat niet gebeurd. Roestvrij stalen legeringen zoals in de 316L of 904L van Rolex hebben duidelijk nog een mooie toekomst, zelfs al zie je steeds meer (en onverwacht) keramiek verschijnen in de etalagekasten van de horlogemakers.

Keramische kunst Opgelet, we hebben het hier niet over de eerste de beste kleisoort. De keramiek waarover we het hier hebben is een basispoeder dat geput wordt uit oxides van zirkonium of andere, in functie van de kwaliteiten die men op het oog had. Het materiaal werd in 1986 voor de eerste keer gebruikt door Rado. Sinds twaalf jaar heeft Chanel er een nieuwe dimensie aan gegeven. Vandaag heeft het materiaal zijn adelbrieven verworven. Het wordt gebruikt door de grootste namen van de horlogemarkt, voor zowel de horlogekast, de

ring, de sluiting en zelfs de onderkant… Vandaag profiteren zowel Audemars Piguet als Hublot en Rolex met de Cerachrom® van de kwaliteiten van dit hypoallergeen materiaal dat bijzonder goed beschermd is tegen krassen (behalve dan van zichzelf en verder van saffieren, robijnen en diamanten). Hoewel er voor het ogenblijk veel gewerkt wordt aan dit basismateriaal om het goedkoper te maken, blijft het an sich een avantgardeproduct dat Hublot op een verrassende manier gebruikt. Zo verleidt het merk de aficionados van producten wiens grootste luxe bestaat uit het kwalitatieve fabricatieproces en de sterkte van het materiaal. Daarom, en ook omdat ze willen beantwoorden aan de verwachtingen en zich onderscheiden, heeft Hublot de Magic Gold gelanceerd, een superlegering van 750 duizendste, haast onkrasbaar en met de bijzondere eigenschap dat ze wordt geïnjecteerd onder zeer hoge druk zodat het goud samensmelt met de poreuze keramiekstructuur. Het resultaat is verbluffend en doet een materiaal ontstaan waarvan de zuivere eigenschappen de som zijn van de beide componenten.

Space oddity… En nu we het toch hebben over materialen die het gevolg zijn van ruimtevaartonderzoek en die in de horlogerie gebruikt worden, willen we er ineens op wijzen dat sommige materialen die de merken gebruiken om

hun horloges mee te bekleden zelfs rechtstreeks uit de ruimte komen. Zo heeft Antoine Preziuso echte meteorieten geslepen om er horlogekasten van te maken. Rolex was op dit gebied ook toonaangevend door wijzerplaten in meteoriet voor te stellen voor sommige van zijn Cosmograph Daytona-chronografen… Niets is echter te mooi in deze wereld. Als je de tijd wil bedwingen moet je je dus echt wel wenden tot nieuwe technologieën, en gebruikmaken van synthesematerialen uit zuiver carbon, bouwsteen van het universum. In dit geval heeft Audemars Piguet de toon gezet door nanovezels in carbon te gebruiken in haar horlogekasten. Het gaat hier niet over een laag van samengeperste vezels zoals je ziet in de formule 1 of op de bekleding van sommige horloges zoals dat bij Hublot het geval is, maar van een materiaal dat samengesteld is uit een aggregaat van karbondraden, ‘gesmeed’ door een polymerisatie op zeer hoge temperatuur in een mal. Er wordt een druk van 30 bar (300 kg per vierkante centimeter) uitgeoefend, zodat er isotropie ontstaat, wat wil zeggen mechanische, fysische en chemische stabiliteit van het materiaal. Nauwgezette onderzoekers wijzen er echter op dat historisch gezien Richard Mille zonder twijfel de eerste in dit métier is geweest om het materiaal te testen op zijn futuristische horloges. Sindsdien heeft hij weer het voortouw genomen wat innovatie betreft, door dit jaar met een horlogekast op de proppen te komen voor de RM 050 Felipe Massa, die gerealiseerd is in een composiet op basis van geïnjecteerde nanobuisjes in carbon.

INNOVATIVE


Le luxe de la légèreté Presque en opposition à ces métaux lourds et nobles, la marque Hublot s’est mise à exploiter le magnésium ( symbole Mg ; numéro atomique 12 poids 1 738 kg / m3 soit dix fois moins pesant que le tantale ou l’or) en présentant sa deuxième génération de Mag Bang, cette fois traitée avec une couverture noire, sans doute pour éviter les éventuels soucis d’oxydation naturelle de ce métal le plus abondant sur la surface terrestre après l’aluminium et le fer. Il possède en outre des propriétés qui devraient pouvoir être plus largement exploitées par les marques de bas de gamme, car fondant à 923°centigrade, il peut-être moulé aux cotes finales grâce à des procédés d’injection et moulage sous fusion contrôlée par micro-onde. Même l’Alusic (aluminium et carbure de silicium), employé dans la fabrication de satellites et utilisé pour la première fois en habillage par Richard Mille, n’a probablement aucune chance de déborder le titane régnant en maître dans l’univers des matériaux considérés, par les marques, comme techniques et innovants. En revanche, le Carbure de titane employé par Richard Mille pour le double bossage de la RM 053 dédiée à Pablo Mac Donough est sans doute appelé à avoir, dans les pièces de prix, un avenir certain. On dit cela, mais on aurait

pu croire la céramique synthétique « Composite » employée par Panerai en 2011 et obtenue par un procédé électrochimique de transformation de l’aluminium devoir s’imposer dans les collections de la marque italienne, tant ses qualités semblaient incontournables. Il n’en a rien été puisqu’elle n’a pas fait l’objet d’une évolution dans les collections de cette année. Preuve que les aciers, qu’il s’agisse des alliages inoxydables 316L ou 904L employés chez Rolex, ont encore de beaux jours devant eux, même si ces derniers voient une matière inattendue occuper de plus en plus de place dans les vitrines des horlogers : la céramique…

L’art céramique Attention, pas question ici d’une quelconque argile. La céramique dont on parle est une poudre de base obtenue à partir d’oxydes de zirconium ou d’autres encore en fonction des qualités recherchées. Utilisée pour la première fois par Rado en 1986 et depuis 12 ans par Chanel qui lui a donné une nouvelle dimension, cette matière a progressivement gagné ses lettres de noblesse pour être adoptée par les plus grands noms du marché horloger, de la carrure de boîte, à la lunette en passant par le fermoir ou même les fonds... Aujourd’hui, Audemars Piguet comme Hublot, mais également Rolex avec le Cerachrom®, profitent indif-

féremment des qualités de ce matériau anallergique et pratiquement inrayable (sauf par lui-même, le saphir, le rubis et le diamant). Si la démocratisation de ce composé demandant beaucoup d’opérations pour sa mise en forme est en cours, la matière en tant que telle demeure un produit d’avant-garde qu’Hublot exploite dans des débouchés inattendus pour séduire les adeptes de produits dont le premier luxe est à la fois leur qualité de fabrication et leur totale inaltérabilité. C’est pourquoi, pour répondre à cette attente et se démarquer du vulgaire, la maison Hublot vient de lancer le Magic Gold, un super alliage catégorisé 750 millième, pratiquement inrayable, dont la particularité est d’être injecté sous très haute pression dans des conditions de température telles que l’or parvient à fusionner avec une structure de céramique poreuse. Le résultat est époustouflant et donne naissance à un matériau dont les caractéristiques pures sont la somme des deux mis ensemble.

La tentation spatiale À force de parler des matériaux issus de la recherche spatiale et employés en horlogerie, il s’impose de parler de ceux directement venus de l’espace dont certaines marques se sont servies pour habiller les montres. Si Antoine Preziuso a taillé des météorites

pour créer quelques boîtiers, c’est Rolex qui a donné le ton dans le secteur en proposant des cadrans en météorites pour certains de ses chronographes Cosmograph Daytona... Seulement, rien n’est trop beau dans ce monde et la conquête de l’univers du temps impose aussi de se pencher sur les nouvelles technologies faisant appel aux matériaux de synthèse issus du pur carbone, la matière de base de l’univers. Dans le cas présent, Audemars Piguet a ouvert avec l’emploi de carrures de boîtes réalisées en nanofibres de carbone. En l’occurrence, il s’agit non pas d’un nappage de fibres assemblées comme on le voit sur les pièces de formule 1 ou sur les habillages de certaines montres comme cela s’est fait chez Hublot, mais d’un matériau composé d’un agrégat de fils de carbone « forgé » par polymérisation réalisée à très haute température dans un moule sous une pression de 30 bars (300 kg/cm2) permettant l’isotropie, autrement dit la stabilité mécanique, physique et chimique du matériau. Mais les spécialistes pointilleux auront noté qu’historiquement, c’est Richard Mille qui a été sans doute le premier dans le métier à tester le matériau pour les platines de ses montres futuristes. Depuis, il a repris la main en matière d’innovation et propose en cette année 2012 un boîtier pour la RM 050 Felipe Massa réalisé dans un composite à base de nanotubes de carbone injectés. Ce matériau est à peu près deux cent fois plus résistant que l’acier et très léger, et la capacité de résistance de ces nanotubes aux chocs est nettement supérieure aux fibres

MATERIALS


Dit materiaal is zo’n tweehonderd keer steviger dan staal, en bijzonder licht. De schokbestendigheid van deze nanobuisjes is superieur aan die van carbonvezels, omwille van hun structuur die een uitzonderlijke verhouding biedt tussen oppervlakte en volume. Om een optimaal resultaat te bekomen worden de nanobuisjes in carbon geïnjecteerd in een mal met een zwarte polymeer, en zo hard samengedrukt en opgewarmd dat het geheel zich harmonieus structureert in zijn definitieve vorm.

Naar het hart van de toekomst gaan De avant-gardehorlogedesigners doen echter veel meer dan alleen maar hun creaties bekleden met innoverende materialen. Heel wat bedenkers van horlogerieconcepten hebben een algemene ingenieursvorming achter de rug en hebben gewerkt met materialen uit het vliegwezen of de autowereld, met als doel technieken te vinden om het rendementen te verhogen. Sommigen wilden dan ook de kennis die ze vergaard hadden op gebied van fabricatie van vliegtuigmotoren of satellieten op kleine schaal reproduceren in horlogemechanismen. Richard Mille besloot zo in zijn toverboeken te duiken en vond nieuwe componenten om te

gebruiken in het hart van zijn raderwerken. We hebben hem legeringen zien realiseren zoals Aluminium-Lithium®, Arcap® of zelfs ultralichte buisstructuren op basis van Fenox. Sommige specialisten vinden de exploitatie van deze avant-gardeproducten echter te ‘cosmetisch’. Daarom zijn de horlogemakers vandaag verplicht om steeds verder te gaan, zonder daarom te verzaken aan de klassieke constructiewijzen. Ze moeten de raderwerken van mechanische horloges moderniseren, en dat moeten ze op een originele manier aan zien te pakken. Silicium werd in 2002 in de horlogewereld geïntroduceerd door Ulysse Nardin, onder de vorm van een horloge dat “Freak” genoemd werd. Omwille van de duurzaamheid is dit geëvolueerd naar DIAMonSIL. De siliciumkern van het gangrad werd bedekt met een laagje synthetisch nanokristaldiamant van het type dat je vindt op oppervlakten die je DLC (Diamond Like Carbon) noemt. Dit wordt vooral gebruikt in spitstechnologie voor stukken die tegen elkaar wrijven. Het vervangt de klassieke behandeling die men PVD (Physical Vapor Deposition) noemt, en die minder bestand is tegen schuren.

Streven naar legitimiteit In een wereld die doordrongen is van traditie, is het een pluspunt als je een beetje moderniteit kan bren-

gen. Daarom is zuiver of geoxideerd silicium (symbool Si, het nummer 14 op de tabel van Mendeljev, dichtheid 2330 kg per kubieke meter en hardheid 6,5 op de schaal van Mohs) sinds enige jaren zo gewild bij de horlogemakers. Het beste bewijs is dat topmerken als Patek Philippe, Swatch Group en Rolex de handen in elkaar hebben geslagen om dit hoogtechnologische product te verwerken. Dit element, dat na zuurstof het meest voorkomende in de aardkorst is, wordt sinds enkele jaren vaak gebruikt voor het vervaardigen van onderdelen in de haute horlogerie, zoals bijvoorbeeld de ankers bij Breguet, de balansen bij De Bethune en Patek Philippe, maar vooral voor de spiraalveren en gangraderen zoals we die steeds meer bij Breguet en Patek Philippe ontdekken. Hoewel dit materiaal dus voor het ogenblik opgang maakt, heeft het de stalen horloges nog niet onttroond. Top of the bill blijft natuurlijk Nivarox, een legering met verbluffende eigenschappen die wordt aangewend voor de spiraalveren van polshorloges. Hoe het gemaakt wordt blijft voorlopig een mysterie, de prijs ligt hoger dan die van goud. Hoewel de precisie van de mechanische horloges er niet echt significant op vooruit is gegaan sinds silicium wordt gebruikt, heeft het materiaal minstens de verdienste dat het de merken heeft doen nadenken over wat men kan verbeteren om de polshorloges nog juister te doen lopen. En zoals de grote Abraham-Louis Breguet ooit tegen Napoleon zei: “Geef me de beste olie, en ik maak het beste horloge”. Sommige huizen buigen zich al meer dan een decennium over de middelen om het rendement van horloges te verbeteren.

Zo heeft Jaeger-LeCoultre enkele jaren geleden een mediastunt uitgehaald met de presentatie van de Master Compressor Extreme Lab, waarvan de wrijving zo gereduceerd was dat het een pak preciezer werd. Naast keramische kogels voor de oscillerende massa in iridiumplatina, hebben de horlogemakers NickelPTFE gebruikt voor de bijstelling van het uur, in plaats van de traditionele klassieke lubricatie. Jaeger-LeCoultre wou echter resultaten boeken. Ze vervingen dan ook de gebruikelijke lagerstenen in syntheserobijnen door stukken die vervaardigd waren in een legering die Easium Carbonitride genoemd wordt. Deze materialen moeten een grote meerwaarde bieden aan de mechanische horlogerie. De uurwerken kunnen immers langer functioneren tussen twee revisies. De laatste jaren zijn ze echter iets minder in trek omdat de kost bijzonder hoog ligt en zich niet meteen vertaalt in een grote winst op het gebied van tijdsaanduiding. Het ziet er dan ook niet meteen naar uit dat de ankerstenen in zwarte synthesediamant en het gangrad in silicium op het punt staan de klassieke assortimenten in stainless steel en in synthesesaffier te gaan vervangen in de traditionele producties met een grote oplage. Maar hoe miniem ze ook mogen zijn, je kan er zeker van zijn dat een deel van de nieuwe snufjes van de laatste jaren op een dag in meer mainstreamproducten terecht zullen komen. Zo is het in de formule 1 gegaan, en er is geen reden om te denken dat het anders zou zijn in de horlogerie. De horlogewereld kan dan wel traditioneel ogen, wie de kans krijgt een kijkje te nemen in de laboratoria van de makers merkt al snel dat het hier om spitstechnologie gaat.

INNOVATIVE


de carbone grâce à leur structure au rapport surface / volume exceptionnel. Pour obtenir un résultat optimal, ces nanotubes de carbone sont injectés dans un moule avec un polymère noir et mis en conditions de pression et de température telles, que l’ensemble arrive à se structurer harmonieusement dans sa forme définitive.

Aller au cœur du futur Mais l’horlogerie futuriste ne se contente pas de travailler des matériaux innovants pour en habiller ses créations. Bien des concepteurs ont eu une formation d’ingénieur généraliste et tous ont eu à travailler sur des matières employées en aviation ou en automobile dans le but de trouver des techniques susceptibles d’améliorer les rendements. Ce qu’ils ont appris pour la fabrication de moteurs d’avion ou de satellites, certains ont eu le souhait de le reproduire en petite taille dans des mécanismes horlogers. Ainsi, Richard Mille a plongé dans les grimoires et extrait de ceux-ci tous les nouveaux composés qu’il pouvait utiliser au cœur des mouvements. Ainsi, on l’a vu travailler des alliages comme l’Aluminium-Lithium®, de l’Arcap®, ou même des structures tubulaires ultra légères à base de Phénox. Seulement, certains spécialistes trouvent l’exploitation de ces produits d’avant-garde trop « cosmétique ». Voilà pourquoi, confrontés à la nécessité d’aller toujours

de l’avant sans pour autant renoncer au mode de construction classique, les horlogers d’aujourd’hui sont obligés d’avoir une approche originale quant à la modernisation des mouvements des montres mécaniques. Ainsi, Le silicium dans un emploi horloger a été présenté par Ulysse Nardin en 2002 dans la première montre conceptuelle « Freak ». Il a évolué en DiamonSIL pour des questions de durabilité, et le noyau de silicium de la roue d’échappement spécifique a été recouvert d’une couche de diamant synthétique nanocristallin du type de celui que l’on retrouve sur les traitements de surface appelés DLC (pour Diamond Like Carbon), largement employé en mécanique de pointe pour les pièces en frottement, et qui est appelé à remplacer le traitement classique dit PVD (Physical Vapor Deposition), techniquement moins résistant aux abrasions.

En quête de légitimité Dans un monde pétri de tradition, un soupçon de modernité est un plus. Voilà pourquoi, sans doute, le silicium (Symbole : Si ; numéro atomique : 14 ; masse volumique : 2 330 kg / M3 ; dureté : 6 ,5 sur l’échelle de Mohs), pur ou oxydé a, depuis quelques années, la côte chez les horlogers. La preuve : Patek Philippe, Swatch Group et Rolex se sont associés pour travailler ce produit issu des technologies de pointe. Ce

matériau le plus courant sur terre à l’état natif est, depuis quelques années largement utilisé pour des pièces de haute horlogerie comme des ancres chez Breguet, des balanciers chez De Bethune et Patek Philippe, mais surtout pour les spiraux et les roues d’échappement comme on en découvre de plus en plus chez Breguet et Patek Philippe. Évidemment, si ce matériau est en train de s’imposer, le jour n’est pas encore venu où il détrônera l’acier et surtout le Nivarox, cet alliage aux étonnantes propriétés, employé pour les spiraux des montres, dont la réalisation reste encore un mystère et le prix, supérieur à celui de l’or. Toutefois, si le gain en matière de précision pour les montres mécaniques n’est pas très évident suite à l’emploi du silicium, ce matériau a au moins le mérite d’avoir fait réfléchir les marques sur ce qu’il convient d’améliorer en vue de rendre les montres mécaniques sensiblement plus précises. Et comme le grand Abraham-Louis Breguet disait à Napoléon : « donnez moi, la meilleure des huiles, je vous ferai la meilleure des montres », certaines maisons se penchent depuis maintenant une décennie sur les moyens d’améliorer les rendements horlogers. Ainsi, il y a quelques années, Jaeger-LeCoultre a tenté un coup médiatique en présentant la Master Compressor Extreme Lab dont la réduction des frictions devait permettre une augmentation significative de la précision. En plus des billes en céramique pour la masse oscillante en platine iridium, les horlogers ont utilisé du Nickel-PTFE pour les éléments de mise à l’heure et

supprimé la lubrification classique. Pour parvenir à des résultats significatifs, Jaeger-LeCoultre a changé les habituels paliers de pivots en rubis de synthèse par des pièces usinées dans un alliage appelé Carbo-nitrure Easium. Si ces matériaux doivent apporter un vrai plus à l’horlogerie mécanique en accroissant les délais de fonctionnement entre deux révisions, il s’avère qu’ils ne sont plus d’actualité ces derniers temps. Sans doute que le coût de mise en œuvre dépasse le gain espéré. Ainsi, les palettes en Diamant noir de synthèse et la roue en silicium risquent assez peu probablement de supplanter les classiques assortiments en acier trempé et en saphir de synthèse pour les productions traditionnelles à fort tirage. Toutefois, aussi petites soient-elles, on peut estimer que certaines des avancées de ces dernières années se retrouveront un jour dans des produits plus généralistes. Il en est allé ainsi de la Formule 1, il n’y a pas de raison que cela ne se produise pas en horlogerie, cet univers qui, sous ses dehors éminemment traditionnels, n’en est pas moins, dans les laboratoires des manufactures, un véritable secteur de pointe. Par Vincent Daveau

MATERIALS


A RACING MACHINE ON THE WRIST

www.richardmille.com


CALIBRE RM 011

FELIPE MASSA CHRONOGRAPHE FLYBACK Mouvement à remontage automatique Rotor à inertie variable Avec roulements à billes en céramique 62 rubis Système d’embrayage du chronographe de conception améliorée Plantine en titane squelettée Grande date Indicateur du mois Avec ajustement automatique à 30 ou 31 jours Compteur de chronographe à rebours Totaliseur de 12 heures pour la fonctionchronographe Fonction Flyback Balancier en glucydur à 3 bras Fréquence : 28 800 a/h Moment d’inertie : 4.8mg/cm2 Etanche à 50 mètres Anglages et polissage à la main


CHOPARD GRAND PRIX DE MONACO HISTORIC 18 ct ROSE GOLD réf - 161275-5003

ROLEX OYSTER PERPETUAL YACHT-MASTER ROLESIUM réf - 116622

AUDEMARS PIGUET ROYAL OAK AUTOMATIQUE 18 ct PINK GOLD réf - 154510R.ZZ.12560R.01

VERTU COLLECTION CONSTELLATION CANDY RASPBERRY STAINLESS STEEL - ALLIGATOR SKIN

SIHH & BASELWORLD

JAEGER LE COULTRE GRANDE REVERSO CALENDAR 18 ct PINK GOLD réf - 375 25 20

D

e veertigste editie van Baselworld, 2012, bleek te beantwoorden aan alle verwachtingen. Er kwamen 1% meer bezoekers opdagen dan het vorige jaar, wat de teller bracht op 104 300. Opvallend was vooral dat de beurs deze keer 9% meer pers telde. Hoewel het altijd moeilijk is om vooruit te blikken op de toekomst, ziet het ernaar uit dat de sector in de lift zit. De kaap van de 17 tot 18 miljard euro omzet voor de export zou gemakkelijk gehaald moeten worden en een derde recordjaar kondigt zich aan (in 2011 gingen er zo’n 29,8 miljoen Zwitserse horloges over de toonbank, de omzet bedroeg toen 16 miljard euro). Vandaag is Baselworld the place to be geworden voor alle spelers van de sector, die er een belangrijk deel van hun omzet realiseren. Dit jaar werd er echter een bijzonder fenomeen vastgesteld. Alle merken hebben inspanningen gedaan om hun positie op hun historische grondgebied te versterken. Ze gaan allemaal opnieuw voor de sectoren waar vrijwel iedereen zich de laatste jaren wat van had afgekeerd, omdat ze zich wilden richten op de markt van de haute horlogerie. Het resultaat van deze ‘back to basics’ operatie is dat er tal van producten op de markt komen die toe-

laten om twee sectoren (opnieuw) te veroveren die ze de laatste jaren links hadden laten liggen: klassieke en nuttige complicaties, en vrouwenhorloges, waar er, toegegeven, nog veel werk aan de winkel is. 2012 wordt dus het jaar van de consolidatie, voortsurfend op de trends die in 2011 ontstonden. Vintage, wat sommigen ‘retrofuturisme’ noemen, is meer dan ooit actueel. We zien dan ook meer en meer ‘home made’ kalibers in sobere en tot in de details uitgekiende horlogekasten. In dit schrikkeljaar voelden de horlogemakers zich duidelijk verplicht een groot aanbod te brengen aan uurwerken met complicaties, zoals de eeuwige kalender of de jaarkalender. Er zijn bovendien twee elementen die veel aandacht trokken, vooral in de damesmodellen. Meer en meer stukken die bestemd zijn voor het ‘zwakke’ geslacht zijn voorzien van mechanische kalibers met automatische opwindknop. De designers hebben blijkbaar begrepen dat de dames niet alleen belang hechten aan het uitzicht, maar dat ze tevens een model willen met evenveel functies als een mannelijk model. Het enige verschil is dit jaar het kleurenpalet, dat verrijkt is met tal van nieuwe schakeringen. Je vindt vrouwenhorloges in alle tinten, van kiwigroen tot fel oranje…

D

e Zwitserse horlogeindustrie heeft er een recordjaar opzitten wat de export van haar producten betreft. Het Salon International de la Haute Horlogerie (SIHH) 2012 verliep dan ook bijzonder sereen. Het exclusieve gebeuren verenigde een incrowd van winkeliers, verdelers en gespecialiseerde journalisten. In totaal kwamen er 10% meer bezoekers op af dan het jaar tevoren, wat staat voor zo’n 13 000 geïnteresseerden waaronder 1200 journalisten uit alle hoeken van de wereld, die de prachtige collecties kwamen bewonderen. Het werd meteen een hoogmis van de kunstambachten die zich bezighouden met instrumenten om de tijd te meten. Als een sector goed draait, vind je altijd zeer complexe producten. Er waren dan ook heel wat polshorloges te zien met tourbillons om ù tegen te zeggen. Voor doordeweekse producten

moest je hier niet zijn, de voorgestelde creaties dienden een dubbel doel: het beroep van horlogemaker sublimeren, en tegelijk de gefortuneerde klanten de kans geven om een mooi statussymbool te etaleren. De grote huizen boden hoogwaardige producten aan met veel technische snufjes. Er werden kosten nog moeite gespaard om een artistieke dimensie te verlenen aan de verschillende producties. Er was email te zien, gesculpteerde wijzerplaten, vaak ingelegd met edelstenen. Het is nu eenmaal die ambachtelijke dimensie die het horloge een ziel geeft. De potentiële cliënten leken overtuigd van deze aparte aanpak waarin traditie en innovatie, creativiteit en een groot respect voor de horlogekunst uit het verleden hand in hand gingen. De balans van het SIHH 2012 kan dan ook alleen maar positief genoemd worden. Deze vitale markt weet duidelijk telkens nieuwe bronnen aan te boren om haar steeds veeleisender publiek tevreden te blijven stellen.

VERTU SIGNATURE CLOUS DE PARIS 18 ct RED GOLD

JAEGER LE COULTRE MASTER LADY TOURBILLON 18 ct WHITE GOLD réf - 341 24 05

ROLEX SKY-DWELLER 18 ct EVEROSE GOLD réf - 326935

CHOPARD L.U.C LUNAR ONE 18 ct ROSE GOLD réf - 161894-5001

HUBLOT KING POWER MARADONA CERAMIC réf - 716.CI.1129.RX.DMA.11


RICHARD MILLE TOURBILLON SPLIT SECONDS COMPETITION CHRONOGRAPH FELIPE MASSA CARBON RM 50

AUDEMAR PIGUET Royal Oak OFFSHORE «Chrono-Tourbillon» FORGED CARBON BLACK CERAMIC réf - 26550AU.OO.A002CA.01

BREGUET MARINE GMT 18 ct ROSE GOLD réf - 5857BR/Z2/5ZU PANERAI LUMINOR MARINA 1950 3 DAYS AUTOMATIC 18 ct RED GOLD réf - PAM 00393

VERTU COLLECTION CONSTELLATION QUEST FERRARI POLISHED BLACK PVD STAINLESS STEEL

TRENDS

WATCH

∙ 31

2012 BREGUET CLASSIQUE HORA MUNDI 18 ct ROSE GOLD réf - 5717BR/US/9ZU

CHOPARD Happy Sport Chrono Mystery Pink white STAINLESS STEEL DLC - CERAMIC réf - 288515-9013

JAEGER LE COULTRE MASTER ULTRA THIN TOURBILLON 18 ct PINK GOLD réf - 132 25 10

ROLEX OYSTER PERPETUAL COSMOGRAPH DAYTONA 18 ct YELLOW GOLD réf - 116598 RBOW

JAEGER LE COULTRE GRANDE REVERSO ULTRA THIN SQ 18 ct WHITE GOLD réf - 278 35 40


DRIVING EXPERIENCE

ULTIMATE

THE

∙ 33


ASTON ONE-77 THE MOST ADVANCED TECHNOLOGY, DESIGN AND STANDARDS OF CONSTRUCTION, CULMINATING IN ONE OF THE GREATEST SUPERCARS OF ALL TIME. The One-77 is the purest embodiment yet of all that Aston Martin stands for. From the exquisite fluidity of the handcrafted aluminium body panels to the immensely powerful 7.3 litre, 750 bhp, V12 engine, nowhere in the car’s make up is there the slightest hint of compromise.

Based on a sophisticated carbon-fibre chassis with a handcrafted aluminium body, this V12 supercar is delivering exhilarating performance for a strictly limited number of discerning customers.

Your OFFICIAL ASTON MARTIN DEALER AND SERVICE CENTRE since 10 years ASTON MARTIN BRUSSELS www.astonmartinbrussels.be showroom : Borrestraat 23 1932 Zaventem 02/720.43.45 service centre : Karenberg 2D 1932 Zaventem 02/720.43.45 email: info@astonmartin-brussels.com


N MARTIN ONE-77


Par passion pour la mécanique Par passion pour

Depuis l’invention du moteur à explosion à la toute fin du 19ième siècle, les horlogers et leurs clients s’enthousiasment pour l’automobile. Cette relation unissant ces deux univers de passionnés a quelque chose de fusionnel car, pendant des siècles, la montre, premier objet mécanique largement diffusé, a préparé le terrain à la voiture en éveillant chez les hommes un engouement pour les objets

techniques ayant la faculté de donner une idée assez juste des moyens dont ils disposent. Depuis, montres et automobiles font bon ménage au point de partager, en plus d’un vocabulaire technique, certaines technologies pour s’imposer, en fonction des besoins de leurs propriétaires, comme les meilleurs marqueurs sociaux sur le marché des produits de consommation.


r la mécanique H

istoriquement, jusqu’à l’invention par Louis Forest, en 1888, du moteur à combustion interne, les montres régnaient sur l’univers des objets symboles de pouvoir. Seulement, dès l’apparition des premières automobiles, les constructeurs de ces engins fantastiques commencèrent à faire de l’ombre aux horlogers. Ces derniers, qui venaient tout juste de mettre au point le chronographe moderne (Adolphe Nicole vers 1882), en proposèrent immédiatement aux pilotes de ces drôles de machines dont le tableau de bord n’était pas encore équipé des organes permettant de connaître la vitesse de leurs engins plus bruyants que rapides. Pour imposer leur nouvelle invention, les horlogers ornèrent les cadrans d’une échelle tachymétrique (inventée en 1883). Cette graduation permettant de relever aisément la vitesse instantanée sur une distance d’un kilomètre, devait ainsi donner aux conducteurs d’apprécier leur vitesse et de la comparer, incitant ainsi les premiers constructeurs automobiles, aiguillonnés par le chronomètre, à faire de constants progrès pour satisfaire leurs clients. On s’en doute, l’opération consistant à avoir un œil sur le cadran de sa montre et l’autre sur la route à la recherche de la borne kilométrique pour connaître sa vitesse instantanée, rendait la conduite dangereuse. Aussi, pour améliorer la sécurité, les constructeurs ont fait appel aux horlogers pour intégrer dans les tableaux de bord les instruments nécessaires à la mesure du temps, mais également celle de la vitesse qui est concomitante. Résultat : la montre a perdu durant quelques décennies, son statut de symbole social au profit de la voiture. Mais cette dernière n’avait pas dit son dernier mot et elle allait reconquérir des parts de marché après la première crise pétrolière (1974), mais surtout après les années 90, période où la démocratisation de la voiture, l’engorgement des villes et les limitations de vitesse ont fait de l’automobile un simple outil de transport. Aux temps de la Formule 1 Mais on ne tue pas un mythe et l’univers automobile fait toujours rêver et réagir les foules. Par contrecoup, toute communication ou sponsoring autour des courses est susceptibles de sensibiliser le public aux produits horlogers comme le sait Rolex depuis la création du fameux chronographe Daytona. Longtemps la Formule 1 a été la discipline reine dans le secteur et la chasse gardée de quelques marques dont TAG Heuer qui avait la charge de son chronométrage. Seulement, un homme comme Richard Mille, en visionnaire, a compris qu’une bonne communication horlogère doit focaliser sur les porteurs et moins sur l’environnement car le client se projette plus facilement dans la peau d’un héros que dans un contexte. Voilà pourquoi il a établi une relation personnelle avec Felipe Massa, pilote de F1 charismatique et a créé pour lui et les amateurs désireux de lui ressembler, le chronographe RM 011 et, cette année, la RM 050, une pièce folle à l’image de ce sport : innovante et racée. Mais ce visionnaire n’est pas seul dans la place. Et il suffit de regarder sur les carrosseries des bolides, aux poignets de pilotes comme Rubens Barrichello (Audemars Piguet) ou dans les communications où Hublot occupe la position de Montre Officielle de la Formule 1, pour comprendre que nombreuses sont les marques à surfer sur l’univers de la vitesse. Oser le GT Le monde horloger aurait sans doute pu se partager les paddocks de la Formule 1 longtemps si Breitling n’avait pas inventé, en 2003, un nouveau mode de communication basé sur une collaboration directe avec un constructeur. Avec une pendulette au tableau de bord de la Bentley Continental GT, cette entreprise, plutôt spécialisée dans le secteur « aviation », marquait un point marketing et ce qui semblait être un grand coup de pub s’est révélé être un vrai coup de génie car la marque replaçait l’horlogerie au cœur de l’univers du luxe automobile. Ce rapprochement destiné à élargir l’offre en créant de nouveaux modèles plus spécialement

destinés aux amateurs de certaines firmes de voitures a fait des émules dans les maisons concurrentes car tout le monde sait que l’association fonctionne bien. Un pilote de Bentley Continental GT (Breitling), un conducteur d’une Aston Martin (Jaeger-LeCoultre), un porschiste (Porsche Design), un fan de Lanborghini (Blancpain) ou un propriétaire de Ferrari (Hublot), aura du plaisir à porter une montre dont la signature est associée à celle de sa voiture ou plus largement de sa passion, car il saura que même cette dernière remisée au garage, son entourage pourra aisément savoir quels sont ses goûts en matière automobile. La nostalgie a de l’avenir Seulement, dans notre monde, la vitesse sur route est devenue répréhensible et les bolides appréciés du public passionnent aussi l’administration. Face à la valse des permis, certains amateurs de sport auto se sont penchés sur les voitures de collection, potentiellement plus lentes. L’horlogerie faisant commerce de belle mécanique s’est dit qu’il n’y avait pas de raison pour qu’elle ne tente pas de séduire ces potentiels clients que l’on sait sensibles à la pure mécanique artisanale. Comme le disait Karl-Friedrich Scheufele : « les voitures de collection ne se conduisent pas, elles se pilotent au doigt et à l’oreille ». Et le CoPrésident de Chopard sait de quoi il retourne, car la marque est le principal sponsor de la course des Mille Miglia depuis 1988. Prenant fait et cause pour cet événement, elle propose, cette année, la Mille Miglia GT XL Chrono. Et parce que la maison se passionne pour les voitures de collection, elle est aussi partenaire du spectaculaire Grand Prix Historique de Monaco depuis 2002 et en est le chronométreur officiel. Mais cette entreprise n’est plus la seule à associer son image à celle des rallyes ou des courses de fières et vieilles voitures. Richard Mille est également le sponsor officiel du Mans Classic. Lui-même passionné et collectionneur de voitures anciennes, il profite de cette « grand messe » pour faire se marier la mécanique horlogère de haut vol avec celle des bêtes de circuits des temps jadis. Dans le même registre et depuis 2008, la manufacture Audemars Piguet suit comme sponsor officiel le fabuleux circuit du tour Auto où les passionnés rivalisent au volant de leurs antiques automobiles dans le but de remporter la victoire. Pour commémorer l’événement et celui des 40 ans de la Royal Oak, la société du Brassus propose un chrono Royal Oak Offshore Tour Auto 2012 édité en série limitée à seulement 150 exemplaires. Un langage commun On l’aura compris, la mécanique automobile et celle horlogère partagent certaines valeurs. On vient à la montre par la voiture ou l’inverse, mais l’accès est d’autant simplifié que ces deux mondes, différents en apparence, ont en commun une partie de leur vocabulaire technique. On parle alors d’embrayage, de train de roues, de roulements, de ponts, d’échappement, etc. Mais on envisage également les termes de révision, réglages, remplacement des joints, et huilages. Les mécaniciens automobiles et les horlogers ont aussi en commun l’amour pour les beaux aciers, les chromes, la belle finition des surfaces métalliques. Celles-ci sont bouchonnées, brossées ou sablées, mais toujours valorisées… Le montage, hors de toute question d’échelle, c’est entendu, se fait avec la même rigueur. Et si le serrage des composants est également différent, les vissages ont en commun de se faire en croix. Dans ce monde fait de mécanique et de passion, les marques de luxe sensibles au détail et à l’univers onirique qui les fera se vendre avec délectation, ont bien compris qu’elles pouvaient mutuellement se grandir et se renforcer. Car personne n’est dupe et le plaisir est immense de conduire une belle voiture tout en sachant que l’on porte au poignet un autre bijou mécanique sélectionné en fonction de l’humeur du moment ou de son parc automobile… Par Vincent Daveau


Mech T

ot Louis Forest in 1888 de verbrandingsmotor uitvond waren horloges, van alle voorwerpen, inderdaad de belangrijkste symbolen van macht. Zogauw de eerste automobielen over onze wegen begonnen te snorren begonnen de constructeurs van deze duivelse machines de heerschappij van de horlogemakers aan te tasten. Deze laatsten, die net de moderne chronograaf hadden uitgevonden – dat gebeurde in 1882 door Adolphe Nicole – vonden onmiddellijk aftrek voor hun product bij de piloten van deze rare machines, die wel veel lawaai maakten maar nog niet echt snel waren. Hun dashboard bevatte ook nog geen instrument waar je de snelheid mee kon meten. Speciaal voor hen ontwikkelden ze een wijzerplaat met een tachymetrische schaal (in 1883 uitgevonden). Door de gradatie kon de automobilist meteen zijn momentane snelheid aflezen over een afstand van een kilometer. Zo konden de bestuurders hun snelheid meten en vergelijken, waardoor de eerste autoconstructeurs, aangespoord door de chronometer, voortdurend vooruitgang probeerden te boeken om hun klanten tevreden te stellen. Rijden met één oog op je wijzerplaat en het ander over de weg turend om een kilometerpaal te vinden zodat je je momentane snelheid kon berekenen, was natuurlijk verre van een sinecure! Om ongelukken te vermijden deden de constructeurs dan maar een beroep op horlogemakers om in hun dashboard instrumenten te integreren die niet alleen de tijd konden meten, maar ook de snelheid die ermee samenging. Het resultaat was dat het horloge het als statussymbool enkele tientallen jaren moest afleggen tegenover de auto. Het laatste woord was echter nog niet gezegd. Na de eerste petroleumcrisis van 1974, maar vooral na de jaren negentig die niet alleen de democratisering van de wagen brachten maar ook het fileprobleem in de steden en de snelheidsbeperking, werd de auto gewoon een transportmiddel. Het horloge daarentegen veroverde opnieuw marktaandeel. De tijd van de formule 1 Een mythe is echter moeilijk kapot te krijgen en de wereld van de auto doet de massa nog steeds dromen en reageren. Dit brengt met zich mee dat alle communicatie en/of sponsoring rond autoraces het publiek sensibiliseert voor tophorloges, zoals onder meer Rolex goed weet sinds het de beroemde Daytona-chronograaf ontwikkelde. De formule 1 was lang de koningin van de sector. Enkele merken zijn erin geslaagd door te dringen tot dit universum, waaronder TAG Heuer, wiens chronometer gebruikt werd. Een visionair als Richard Mille heeft echter begrepen dat een goede communicatie over horloges moet gaan over de dragers ervan, en niet over de omgeving waarin die zich bewegen. De klant kruipt immers graag in de huid van een held, eerder dan dat hij zich inleeft in een context. Daarom knoopte Mille ook persoonlijke banden aan met de charismatische formule 1-piloot Felipe Massa, en creëerde hij speciaal voor de Braziliaan en de fans die op hem willen lijken de RM 011-chronograaf en dit jaar de RM 050, een strak en innoverend model dat even spectaculair is als deze sport. Tal van andere merken gebruiken de wereld van de snelheid ook als springplank. Kijk maar naar de sponsoring op het koetswerk van de bolides, naar de polsen van toppiloten als Rubens Barrichello (Audemars Piguet), of naar de communicatie, waar Hublot als het officiële horloge van de formule 1 naar voor wordt gebracht. Doe de GT De verschillende merken zouden de paddocks van de formule 1 waarschijnlijk lang onder zich verdeeld hebben, als Breitling in 2003 geen nieuwe manier van communiceren had gevonden die gebaseerd was op de rechtstreekse samenwerking met een constructeur. Het bedrijf, oorspronkelijk gespecialiseerd in de luchtvaart, mocht een klokje leveren voor het dashboard van de Bentley Continental GT. Een marketing- en reclamestunt die geniaal bleek. Het merk legde immers opnieuw de link tussen horlogerie en luxewagens. De concurrentie sprong meteen op het idee

van een nieuw model bestemd voor de fans van bepaalde automerken. Iedereen snapte meteen dat dit prima samenging en dat het gamma hiermee kon worden uitgebreid. Elke bestuurder van een luxewagen zal graag een horloge dragen waarvan het merk geassocieerd wordt met zijn auto, of ruimer nog, met zijn passie. Zelfs als zijn bolide in de garage staat, kan zijn entourage immers aan zijn uurwerk zien van welke auto hij houdt. Zo ontstonden de combinaties Bentley Continental GT – Breitling, Aston Martin – JaegerLeCoultre, Lamborghini – Blancpain en Ferrari – Hublot. Een echte Porsche-liefhebber draagt natuurlijk Porsche-design. Nostalgie heeft nog toekomst In de wereld waarin we vandaag leven wordt rijden op de weg tegen hoge snelheden als laakbaar beschouwd. De bolides waar het publiek van houdt worden nauw in het oog gehouden door de overheid. Bang om hun rijbewijs kwijt te raken, hebben een aantal fans van sportwagens zich geconcentreerd op oldtimers, die toch iets trager zouden moeten zijn. De horlogerie, die het moet hebben van mooie mechaniekjes, zag hier meteen de voordelen van in: waarom niet potentiële klanten over de streep trachten te halen waarvan men vooraf weet dat ze een zwak hebben voor ambachtelijke mechanica. Zoals Karl-Friedrich Scheufele al zei: “Oldtimers bestuur je niet, je piloteert ze zowel met je vinger als met je oren.” De covoorzitter van Chopard weet waar hij over spreekt, want het merk is sinds 1988 de voornaamste sponsor van de Mille Migliarace. Het heeft de race helemaal tot de zijne gemaakt en viert dat dit jaar met de Mille Miglia GT XL Chrono. Aangezien het huis houdt van oldtimers, is het sinds 2002 ook partner van de spectaculaire Grand Prix Historique de Monaco, waarvan het de officiële chrono-opnemer is. Maar Chopard is niet het enige luxehorlogebedrijf dat zijn imago verbindt aan rally’s of races met trotse oude auto’s. Zo is Richard Mille de officiële sponsor van de Mans Classic. Zelf is de man een gepassioneerd verzamelaar van oldtimers. Hij profiteert dan ook van deze hoogmis om haute horlogerie en bolides uit het verleden samen te brengen. Ook Audemars Piguet is op dit gebied bij de pinken. Sinds 2008 is het merk de officiële sponsor van het fenomenale circuit van de Tour Auto, waar gepassioneerde bestuurders zich met elkaar meten met als doel de overwinning te behalen. Als eerbetoon aan dit evenement en ter gelegenheid van de 40ste verjaardag van de Royal Oak, brengt de manufactuur uit Le Brassus dit jaar een Royal Oak Offshore Auto Tour 2012 uit in limited edition. De oplage bedraagt maar 150 exemplaren. Een gemeenschappelijke taal Het is dus duidelijk dat auto- en horlogemechanica sommige waarden met elkaar delen. Je komt tot het horloge via de wagen, of andersom. De link wordt snel gelegd doordat de twee werelden, die op het eerste gezicht zo verschillend zijn, voor een deel dezelfde technische woordenschat gebruiken. Er wordt gesproken over koppeling, overbrenging, lagers enzovoort. En verder zijn in elk universum ook revisie, afregeling, vervanging van de afdichting en verversing van de olie nodig. De automonteurs en de horlogemakers hebben ook hun liefde voor mooi staal, chroom en glanzende afwerking van metalen oppervlakten met elkaar gemeen. Of dit nu opgeblonken, geschuurd of gezandstraald is, het moet altijd met aandacht en precisie gebeuren. Ook het monteren gebeurt met dezelfde nauwgezetheid. En hoewel de onderdelen anders in elkaar gezet worden, hebben de schroeven in beide gevallen een kruis. In deze wereld van mechanica en passie hebben de luxemerken, die het moeten hebben van een gedetailleerde aanpak en de droomwereld die ze creëren, goed begrepen dat ze elkaar kunnen doen groeien en versterken. Iedereen begrijpt waar het om draait: het enorme genot om aan het stuur te zitten van een mooie wagen met rond je pols een ander mechanisch kleinood dat geselecteerd wordt in functie van de bevlieging van het ogenblik of van je autopark. van Vincent Daveau


een passie hanicaMechanica  een passie

Sinds de uitvinding van de zuigermotor eind negentiende eeuw, zijn de horlogemakers en hun klanten gek op auto’s. Het is dan ook normaal dat gepassioneerden uit beide werelden elkaar vonden. Gedurende eeuwen was het horloge immers het enige mechanische instrument dat wijdverspreid was. Het wekte de belangstelling van de mens voor technische dingen die een idee gaven van

hun maatschappelijke status, en bereidde zo het terrein voor de auto voor. Sindsdien gaan beide staaltjes van het menselijke kunnen hand in hand. Ze delen zelfs meer dan gewoon maar enkele technische termen en basistechnologie, ze geven ook als geen ander consumptieproduct de plaats weer die hun eigenaar in de samenleving bekleedt.


Transmettre l’envie

L

’ambition ne se fie pas à un nom, mais se fonde sur le talent. Il fallait avoir le sens du futur pour sentir quelle progression allait connaître l’horlogerie au début des années 90. Les Frères Verhoogen, jeunes joailliers reconnus sur la place pour leurs talents de créateurs, font partie de ces visionnaires qui ont senti, à cette époque, le potentiel d’un métier qui n’était pas le leur, mais pour lequel ils se passionnaient : l’horlogerie. A cette date, le métier semblait offrir de beaux débouchés à qui savait choisir les marques avec lesquelles il fallait travailler. Dans la réussite, ceux qui voient la main du hasard se trompent. En reprenant la Maison M. LASCAR en 1992, les Frères Stéphane et Thierry Verhoogen ont pris un bon départ car leur professionnalisme leur a ouvert les portes de Rolex, Maison phare dans le métier pour autant que l’on ait la volonté de réussir et que l’on s’en donne les moyens. Et, dans ce registre, les Frères Verhoogen se donnent les moyens de leurs ambitions. Un client se gagne et se conserve tant avec des produits dûment sélectionnés qu’à travers un service sur-mesure, apte à répondre à ses attentes. Et le credo de ces deux dynamiques entrepreneurs est justement de mettre la barre

au plus haut afin d’offrir un service à la hauteur des produits qu’ils sélectionnent et distribuent. Les frontières ne constituent pas d’obstacles à leur volonté de rencontrer et servir leur client là où il se trouve… Moscou, Dubai ou Pékin, aucun lieu n’est trop éloigné pour répondre à la demande pressante d’un client… Pour bien vendre, il faut le faire comme on aimerait acheter. Et à ce jeu, les Frères Verhoogen sont de vrais experts, attentifs aux désirs et aux souhaits de leurs clients. Voilà pourquoi, aujourd’hui, Stéphane et Thierry Verhoogen en visionnaires qu’ils sont bougent comme Bruxelles bouge en allant au-devant des attentes des amateurs de belle horlogerie. Ainsi en refondant leur espace de vente, ils posent les premiers jalons d’une nouvelle vision du luxe où le service sera au centre du plaisir de consommer. Volontairement en avance sur leur temps dans le secteur horloger, comme Bruxelles a toujours été la capitale des arts de l’avant-garde, ces deux passionnés donnent donc prochainement rendez-vous aux adeptes d’un luxe total afin qu’ils vivent de nouvelles expériences et découvrent ce que sera, peut-être un jour, le plaisir de consommer, ailleurs sur terre…

A

Ambitie is niet gestoeld op een naam, maar heeft alles te maken met talent. Je moest wel een heel scherpe blik op de toekomst hebben om aan te voelen dat de horlogerie begin jaren negentig zo’n explosie zou kennen. De gebroeders Verhoogen, die al naam hadden gemaakt in de wereld van de ‘haute joaillerie’, behoorden tot het selecte clubje van visionairs met een passie voor horlogerie. In die tijd zag het ernaar uit dat het métier heel wat mogelijkheden bood aan mensen die wisten met welke merken ze moesten werken. Slagen is immers slechts zelden een kwestie van geluk. Door in 1992 het huis M. LASCAR over te nemen, maakten de Verhoogens een vliegende start. Dankzij hun professionele aanpak konden ze immers rekenen op Rolex, een huis dat een sleutelfunctie vervult in dit beroep voor mensen die het aandurven om te investeren. En wat dat betreft, sparen de gebroeders Verhoogen kosten nog moeite. Een klant winnen en hem behouden kan alleen als je niet alleen een mooi gamma samenstelt, maar ook nog eens een perfecte dienstverlening op maat hebt. Het motto van de twee eige-

naars van het huis M. Lascar is dat je de lat steeds hoger moet leggen, zodat je service even kwaliteitsvol is als de producten die je selecteert en verdeelt. Ze ontmoeten en bedienen hun klanten waar ter wereld deze zich ook bevinden, en laten zich niet tegenhouden door grenzen. Moskou, Dubai, Peking… Als een klant iets wil is geen plek op deze blauwe planeet hen te ver… Als je wil verkopen moet je nadenken over welke service je zelf zou willen wanneer je iets gaat kopen in een topwinkel. De Verhoogens beheersen dit spel ten volle. Ze zijn attent en voorkomend, en hebben aandacht voor de wensen van de klant. Daarom houden Stéphane en Thierry de vinger aan de pols en volgen ze op de voet wat er reilt en zeilt in de hoofdstad. Ze pikken elke trend vliegensvlug op. Bij het restylen van de winkel zetten ze de eerste stappen naar een nieuwe visie op luxe. Alles draait hier rond service en het plezier van consumeren. Het duo is vooruit op zijn tijd. Binnenkort kunnen fans van absolute luxe voor nieuwe ervaringen en ontdekkingen terecht in Brussel, altijd al de hoofdstad van de avant-gardekunst, lang voor deze nieuwe manier van consumeren de rest van de wereld verovert.

de kunst van het verlangen


exceptional

vip

customer service


THE

art of the ego ART OFalter THE ALTE THE

E

veryone must have one day or another questioned the role ambassadors play for watch brands and asked whether their presence has a real marketing impact. To gain a clearer picture, here’s a quick overview of how brands see their clients through those idealized images embodied by celebrities. But the way we look at this role in the world of luxury also reflects back to us the image we have of ourselves, or that of the man or woman we would dream to be.

The ambassadors narrative could well start with the simple words of Walt Disney fairy-tale movies: once upon a time ... All the more so as that creator of imaginary childhood landscapes produced his first cinematographic work just two years after Rolex’s launch of a new communication mode based on ‘testimonies’ of duly selected ambassadors. That is: figures chosen for their aura and their ability to inspire fans looking for a timepiece that best distils the idea of moving beyond one’s normal social limits. Many watch fans wonder why the Rolex brand appeals to both men and women. This is simply because the brand’s founder, Hans Wilsdorf, understood very early on the potential of this customer base

too long ignored by watchmakers, a clientèle that, in 1926, was becoming aware of its importance and seeking to obtain the same rights as the other – male - half of the population. By having the first waterproof watch worn by swimmer Mercedes Gleitze during her crossing of the English Channel, the first ever by a woman (October 7, 1927), this visionary laid the foundations of marketing by identification. With this young sportswoman’s victory, our entrepreneur was not only demonstrating the ability of his watches to resist external aggression, but also his deep understanding of the new woman and the aspirations of these ladies to be equal to men. This first association was instrumental in forging the identity of

this brand, positioning it advantageously as a functional item of jewellery, a symbol of true emancipation. No one has ever done better since, despite the shift from advertising to publicity.

From actor to prescriber Luxury brands and even more so watch companies are very well aware that consumers all respond to certain stimuli. The man or woman seeking to display their tastes through the objects that accompany their daily lives will take care to choose a timepiece whose image is associated with their vision of life. But how does one associate a


ER EGO particular model with a particular universe if the instrument in question does not have its own history? In retailers’ shop windows, many items are just pretty or complicated, large or small, round or rectangular. Difficult to imagine on one’s wrist. Ultimately this is a defect of watches in general: they do not give the full measure of their potential until slipped onto the wrist. Without shop window mannequins for such objects, brands have two solutions: either, like Breguet, Panerai and many more, to capitalize on their history, rich enough to maintain the legend, and on the great names who have contributed to raise them to the rank of indispensable references, or opt for recourse to «Friends» of today to arouse desire. It is

then up to the latter to provide a personality and to position these instruments so that consumers of both sexes can recognize themselves in them through the features, personalities or occupations of those tasked with promoting them. The associated emotional charge has this rare ability to contribute, a little, to triggering the purchase. So say the advertising professionals.

Communicating the desire to buy The purpose of these prescribers is simple: giving the purchaser the certainty of having an instrument that corresponds with his image, since that of its prescriber is

consistent with the idea one has of oneself or responds to the ideal one hopes to achieve one day. A dynamic man with a small bit of adolescence still at the bottom of his soul will, when it comes to satisfying his small pleasures of life, readily recognize himself in the features of an actor in movies where the watch has become a paradigm for a tool dedicated to spies of international fame. It’s as silly as that: one believes that only other people fall into the ‘trap’, that only weak-minded and manipulated spirits succumb to this type of communication. Yet just one moment of madness is all that it takes for even a strong character to end up yielding to the urge to don the panoply of one or another of these superheroes or

muses, public figures who are always beautiful, strong and famous ... Yes, it’s true, owning via the object a little bit of what makes them charismatic creates a kind of intellectual communion, emphasizes a sense of belonging to a specific group. In this very specific case, the watch receiving the seal of approval from a public man or woman is transformed as if by accident into an identity-bestowing jewellery item.


The springs of emulation That’s why a number of houses make use of individuals who are likely to awaken in potential customers the desire to own one of their attributes. By imitation, human beings are bound to particular social, cultural or sports groups. Ambassadors, both male and female, are, under these conditions, prescribers acting through their reputation and their profession on the subconscious of enthusiasts of both sexes. Thus, a consumer who is a keen golfer or skilled yachtsman will be more emotionally sensitive to brands that communicate via recognized skippers or famous champions of the green. In fact the model selected will tell those who see it that its owner is part of the «big family» of sailors or golfers. The watch will enable them to sketch out a mental vision of its owner. In doing so, the plurality of

media players in the prescription sector is the expression of the diversity of social behaviours. Therefore, to reach the maximum number of «fans», certain companies do not hesitate to communicate in many sectors through their ambassadors. Thus, Rolex has since the 50s occupied all segments of the worlds of cinema and chic sports which can create the urge to give in to temptation through targeted but universal communication. It is also the choice made by Hublot, who never misses an opportunity to partner, through the production of small series, with well-known sportsmen like Maradona, Usain Bolt, Dwyane Wade and many others. This house’s choice to be present in sports worlds disregarded by others has become a sort of trademark, its difference. In fact, the watch product is ostensibly addressed to those of both sexes who do not want to be imitators, but want to give an image

which is a certain distance away from the one people could have of them. A little rebellious, but this house knows its codes very well and captures a perfectly targeted population.

Ambassadors to its image In its own way, Audemars Piguet until recently aimed at a maybe more ‘people’ clientèle to enhance the value of its Royal Oak Offshore collection. But after a slow drift taking it close to the confines of «societal ghettoization», this family brand chose to shift its communication to more civilized areas by surrounding itself with well-reputed ambassadors like Michael Schumacher for the automotive sector, Novak Djokovic in the world of tennis, and Ireland’s Rory McIlroy, world no. 1 golf player since early

March 2012. Moreover, Royal Oak’s 40th anniversary should also be an opportunity to refocus the communication around more traditional references, able to attract a clientele of active «40-somethings» proud to wear a true icon that has passed through the decades without a wrinkle. This desire to always select its “testimonies” - the word used by Rolex in speaking of its ambassadors - has always been vital to it. For this brand that, in a sense, invented the concept of ambassador-prescriber, image alone is not enough and the «testimony», must, in its discipline, also have moral qualities consistent with those the brand boasts of. This is what an ambassador has to convey if he or she is to act lastingly on the collective unconscious and serve as a guide to some consumers. Richard Mille knows exactly how this game works, surrounding himself with ambassadors and friends who are bril-


«The art of THE ALTER EGO » liant in their respective practices. Felipe Massa who has not shone since his accident in 2009, was nonetheless proclaimed Vice World Champion in 2008. In the tennis world, Rafael Nadal remains an imperial figurehead. It can be observed that the three big names right now in tennis, but also golf and sailing, are under contract with a handful of the largest Swiss watch houses. This is obviously high art and one clearly senses, in this competition to gain the favour of the best athletes in each of the disciplines that matter in the world of luxury, the strategic importance of being able surf on their success.

When brands hit the screen Brands also - and logically - have their close connections with actors and actresses

because the image and reputation of one sustains those of the other and vice versa. This is why some houses chose as ambassadors artists of both sexes from the 7th art to promote their image. Jaeger-LeCoultre has placed its faith in Diane Kruger who, as recently at the presentation of the movie «Farewell to the Queen» by Benoît Jacquot in Paris, wore a Reverso. In some ways, the actress by her choices has an incentive role which brands cannot be without. But this company also knows how to stage some of its products for men on the wrists of famous actors like Jean Dujardin at the Oscars award ceremony or Clive Owen, whose performances are universally appreciated. This passion drove the «Big House» to become the official partner of the Venice Film Festival, as well as the 14th International Film Festival in Shanghai. But the company is not alone in the running: Chopard has long

been the official partner of the Cannes Film Festival. But these media anchors are only the public event part of a deeper passion for an intense visibility conducive to creating among consumers a desire based on imitation. And everything is there because the occupation of actor is a driver of emotional arousal. Thus, John Travolta’s charisma and his passion for aviation will no doubt encourage his fans or private pilots to consider his choice of watchmaker - Breitling in this case - as a highly sensible one. Actors Jackie Chan and Jet Li, two monuments of the 7th art elevated to the ranks of idols in Asia, are by essence prescribers that the brands fight savagely for. Obviously, no one doubts the sincerity of Richard Mille’s friendship for the former and the sincere affection that Jean-Claude Biver of Hublot may have in his heart for Jet Li, but these rapprochements also have the advantage

of strengthening the brand images of companies whose reputation, even if strong in the West, often remains to be established in these new markets. The mere presence of these celebrities positions these brands as succeeding in getting them to partner with them, and as being able to compete with others whose fame is based on hard facts, combining centuries of history with a high resale value.


W

aar liggen tegenwoordig de uitdagingen op technisch gebied nog voor een horlogemaker?

De laatste jaren was de trend vooral om grote horloges te bouwen. De uitdaging voor de toekomst wordt om diezelfde complexe technologie te integreren in kleinere, veel plattere horloges. Het onderzoek naar ‘ultraplat’ is altijd de grootste moeilijkheid geweest in onze sector. Heeft het nog zin om naar steeds grotere precisie te streven, of is dat een obsessie? Een klant die absolute precisie nodig heeft moet opteren voor een kwartshorloge. Dat is duizenden keren juister. Wat niet wil zeggen dat een mechanisch uurwerk onbeperkt mag voor- of achterlopen. Er zijn inderdaad variaties, maar dat is slechts een kwestie van enkele seconden per dag. Geen enkel probleem dus voor dagelijks gebruik. Wat is volgens u het belang van een ‘in house’ kaliber te hebben? Kan men niet overleven zonder, op termijn? Een ‘in house’ raderwerk bedenken en produceren verplicht ons alle aspecten van het beroep van horlogemaker te kennen. Zo bouwen we knowhow op en komt er ruimte voor innovatie. Moet men absoluut onafhankelijk zijn tegenover de concurrentie en eventuele onderaannemers uit andere industriële of luxesectoren, om zich op harmonieuze wijze te kunnen ontwikkelen? Deze zelfstandige manier van werken waarin je alle stappen integreert die komen kijken bij het maken van een horloge laat niet alleen toe om de kwaliteit en de leveringstijden onder controle te houden, maar zorgt er ook voor dat onze trade secrets gevrijwaard blijven, waardoor wij ieder jaar weer op de proppen kunnen komen met ‘verrassingen’ en ‘wereldpremières’. Is het industrieel evenwicht bereikt eens het kaliber betrouwbaar is, of moet je de drie grote klassiekers van het vak beheersen om uit te blinken (raderwerk met drie wijzers, chronometer en gecompliceerde tourbillon)? De knowhow die je nodig hebt om een ‘in house’ raderwerk op grote schaal te produceren is niet dezelfde als je nodig hebt om gecompliceerde uurwerken in limited editions of in heel kleine hoeveelheden te maken. Het eerste beroep is industrieel, terwijl het tweede ambachtelijke vaardigheden vereist. Je bevindt je hier dus in twee verschillende werelden, ook al is in beide gevallen voor Hublot de kwaliteit de hoofdbekommernis, met andere woorden zorgen dat er geen exemplaren terugkeren omdat ze kapot zijn, en kunnen beide entiteiten onafhankelijk van elkaar bestaan. Een zekere filosofie ligt aan de oorsprong van uw originele aanpak van de MP 02 Key of Time. Het draait allemaal rond ‘de tijd die voorbijgaat’. Mogen we dan ook een nieuw type verwachten in de geest van Hublot? De R&D-afdeling van een manufactuur als Hublot werkt niet alleen aan de bestaande kalibers, zoals dat in veel horlogerieën gebeurt. Wij zijn ook voortdurend op zoek naar nieuwe dingen. Wat we eigenlijk willen is het menselijke genie in de kijker zetten. We gaan veel verder dan alleen maar het meten van de tijd, zoals met de Key of Time, maar houden ons

BIOGRAPHY

Ingénieur en Microtechnique Mathias Buttet est né a Lausanne en 1964. Fort de son diplôme, il a rapidement intégré le monde de l’horlogerie. En 1987 et jusqu’en 1994, il est Responsable du Bureau Technique de la manufacture de mouvements Nouvelle Lémania SA dans la Vallée de Joux. Il part ensuite s’occuper de l’atelier de Recherche & Développement de Vacheron Constantin puis il quitte la Vallée de Joux pour Genève où il prend le poste de responsable de la R&D chez Franck Muller. Fort d’une longue expérience en développement, il fonde en 2004 la société BNB Concept S.A à Duillier dans le Canton de Vaud. Après l’arrêt de cette dernière, il intègre en 2010 la société Hublot comme Directeur de l’entité de Recherche & Développement et Fabrication. Mathias Buttet werd in 1964 geboren in Lausanne. Eens zijn diploma als ingenieur in microtechniek op zak, besloot hij een carrière te gaan uitbouwen in de horlogeriewereld. In 1987 wordt hij verantwoordelijk voor het technisch bureau van de manufactuur van raderwerken Nouvelle Lémania SA, in de Jouxvallei. Nadat hij deze functie gedurende zeven jaar heeft uitgeoefend vertrekt hij in 1994 naar het Research and Development-atelier van Vacheron Constantin. Enige tijd later vertrekt hij naar Genève om er R&D-verantwoordelijke te worden bij Franck Muller. In 2004 neemt hij het heft in handen en richt zijn eigen bedrijf op, BNB Concept nv, dat hij vestigt in Duillier, in het kanton Vaud. Het avontuur zal duren tot in 2010, wanneer Buttet overstapt naar Hublot om er directeur R&D en productie te worden.

ook bezig met miniaturisering, bijvoorbeeld van het mechanisme van Antikythera. Dit gebeurde met respect voor het genie van de ingenieurs uit de antieke wereld. De R&Dteams van Hublot zullen in de komende jaren nog vaak weten te verrassen. Welke toekomst is er weggelegd voor nieuwe materialen en nieuwe complicaties? Het gaat vandaag niet alleen om het perfectioneren van de gekende mechanismen door te werken rond de functies. We hebben echt die kennis van nieuwe materialen nodig om de miniaturisering nog verder door te zetten, en de kwaliteit van de raderwerken nog te verbeteren. Onze ingenieurs kunnen met die nieuwe materialen aan de slag. Ze kunnen nog veel verder gaan in de miniaturisering van sommige componenten, hun levensduur en hun stevigheid. Bij Hublot waken we erover dat de nieuwe materialen die worden gebruikt een echte troef betekenen en een verbetering vormen op technisch gebied. Als we een projectie maken over tien jaar, wat is dan het grootste potentieel van het merk? Het feit dat we alle stappen van de productiekolom beheersen en de grote professionele kennis van onze ingenieurs, die ook een grote vrijheid genieten. Zo komen we tot een perfecte beheersing van het proces en kunnen we dus blijven verrassen. Wat zijn de nieuwe technische snufjes van de toekomst? Wie dat wil weten, kan best Hublot de volgende jaren op de voet volgen. We leggen de lat immers hoog, zeer hoog… van Vincent Daveau


INTERVIEW INTERVIEW   MATHIAS MATHIAS BUTTET BUTTET Q

uel est le défi technique d’un ingénieur horloger dans le contexte actuel ?

Alors que ces dernières années, la tendance a été de réaliser des montres dont le volume était assez conséquent, le défi des années à venir sera de garder le même niveau de complications tout en en réduisant le volume de façon à pouvoir les intégrer dans des pièces horlogères plus minces. Il faut rappeler que la recherche de « l’ultra plat » constitue la plus grande difficulté en horlogerie. La recherche de la plus grande précision estelle obsessionnelle ? Si un client désire une précision absolue, il sait qu’il doit s’orienter sur la montre à quartz qui est des milliers de fois plus précise. Cela ne signifie pas que la montre mécanique ne l’est pas ! Avec ses variations de quelques secondes par jour, le mouvement mécanique donne une précision de temps à l’échelle humaine. Quelle est, selon vous, l’importance stratégique de posséder un calibre « in house ». Est-ce une question de survie à terme ? La volonté de concevoir et de produire un mouvement « in house » nous oblige à maîtriser la totalité des métiers de l’horlogerie ce qui, évidemment, renforce tous les jours notre savoir-faire, ainsi que notre capacité à innover. Faut-il être indépendant de la concurrence et des sous-traitants appartenant à d’autres groupes industriels ou de luxe pour envisager un développement harmonieux ? L’indépendance ou la verticalisation de tous les composants d’une montre permet non seulement de garantir la qualité et les délais de fabrication, mais donne également une assurance de stricte confidentialité quant à nos développements et nos innovations, ce qui nous donne la possibilité de créer chaque année des « surprises » et des « premières mondiales ». L’équilibre industriel est-il atteint une fois le calibre de base fiabilisé ou faut-il pouvoir aligner la série des grands classiques horlogers pour espérer briller en horlogerie (calibre trois aiguilles, chrono et complication tourbillon) ? Le savoir-faire nécessaire pour produire un mouvement « in house » dans des quantités conséquentes n’est pas le même que celui déployé pour la réalisation des garde-temps à complications édités en séries limitées ou en toute petite quantité. Le premier métier relève de l’industrie, tandis que le second

s’apparente à l’artisanat. Nous nous trouvons donc en présence de deux mondes différents, même si dans les deux cas la qualité, c’està-dire le non-retour des pièces, demeure la priorité chez Hublot et même si les deux entités peuvent évoluer indépendamment. Votre approche originale teintée d’une certaine philosophie par rapport au «temps qui passe» au travers de la MP 02 Key of Time est-elle annonciatrice de complications d’un nouveau type dans l’esprit «Hublot» ? Le propre de la Recherche et du Développement dans une manufacture telle que Hublot n’est pas seulement de faire évoluer des calibres existants comme on s’en satisfait très souvent dans l’horlogerie, mais aussi de créer de nouveaux objets rendant hommage plus à l’esprit d’ingénierie de l’être humain qu’à une pure recherche chronométrique du temps, par exemple La Clef du Temps, mais également la miniaturisation horlogère par Hublot du Mécanisme d’Anticythère qui a été réalisée dans le plus pur respect du génie des ingénieurs de l’Antiquité. Les équipes de Recherche et Développement de Hublot sauront encore surprendre dans les années à venir. Quel avenir pour les nouveaux matériaux et les nouvelles complications ? Dans l’ingénierie contemporaine, il ne s’agit pas seulement de perfectionner les mécanismes connus en travaillant sur les fonctions, seule la maîtrise de nouveaux matériaux nous permet de repousser les limites de miniaturisation et d’accroître encore la qualité des mouvements. Les nouveaux matériaux nourrissent l’audace des ingénieurs qui peuvent pousser encore plus loin la miniaturisation de certains composants, leur durée de vie et leur solidité. Chez Hublot nous veillons particulièrement à ce que les nouveaux matériaux utilisés constituent un véritable atout en apportant une réelle amélioration sur le plan technique Si l’on tente de faire une projection à 10 ans, quel est le plus gros potentiel de la marque ? La verticalisation et la parfaite connaissance des métiers horlogers, ainsi que la liberté de penser de nos ingénieurs, sont autant d’éléments à même de nous permettre de maîtriser l’art horloger et de continuer à surprendre. Quelle sera la Grande Complication de demain ? La meilleure façon de le savoir est de suivre la marque Hublot au cours des années à venir car nous mettrons la barre très haut … par Vincent Daveau


VERTU

AUDEMARS PIGUET

COLLECTION CONSTELLATION BLACK PVD STAINLESS STEEL

ROYAL OAK OFFSHORE

18 ct RED GOLD

FORGED CARBON - BLACK CERAMIC réf - 26176F0.00.D101CR.01

ROLEX OYSTER PERPETUAL DAY-DATE II - 18 ct EVEROSE GOLD réf - 218235

JAEGER LE COULTRE DUOMETRE A QUANTIEME LUNAIRE 18 ct PINK GOLD réf - 6042420

OUR SELECTION AUDEMARS PIGUET Royal Oak « Concept GMT-Tourbillon »

AUDEMARS PIGUET ROYAL OAK OFFSHORE réf - 26400R0.00.A002CA.01

TITANIUM - BLACK CERAMIC réf - 26560IO.OO.D002CA.01

CHOPARD SUPERFAST CHRONO 18 ct ROSE GOLD réf - 161276 - 5003

ROLEX OYSTER PERPETUAL COSMOGRAPH DAYTONA 18 ct EVEROSE GOLD réf - 116505


ROLEX

JAEGER LE COULTRE

OYSTER PERPETUAL DATEJUST

GRANDE REVERSO DUODATE

SPECIAL EDITION

18 ct PINK GOLD

18 ct EVEROSE GOLD

réf - 3742421

réf - 81315

HUBLOT

HUBLOT

BLACK PINK BANG

AERO BANG JET LI

BLACK CERAMIC

BLACK CERAMIC

réf - 342.CP.1110.LR.1933

réf - 311.CI.1130.GR.JLI11

RICHARD MILLE FELIPPE MASSA 18 ct WHITE GOLD RM 04

BREGUET HERITAGE CHRONO 18 ct WHITE GOLD réf - 5400BB/12/9V6

JAEGER LE COULTRE GRANDE REVERSO ULTRA THIN TRIBUTE TO 1931 18 ct PINK GOLD réf - 2782521

PANERAI LUMINOR SUBMERSIBLE 1950 1000M STEEL réf - PAM 00243


CHOPARD SUPERFAST SPLIT SECOND DLC STAINLESS STEEL réf - 168542-3001

ROLEX OYSTER PERPETUAL COSMOGRAPH DAYTONA

PANERAI

18 ct WHITE GOLD

LUMINOR POWER RESERVE STEEL

réf - 116599 12SA

réf - PAM 00090

OUR SELECTION

BREITLING NAVITIMER 01 STAINLESS STEEL

BREITLING SUPEROCEAN 42

BREGUET TRADITION 18 ct ROSE GOLD réf - 7057BR/G9/9W6

ROLEX OYSTER PERPETUAL SUBMARINER DATE 18 ct WHITE GOLD réf - 116619 LB

STAINLESS STEEL


PANERAI

BREITLING

RICHARD MILLE

CHRONOMAT GMT

TITANIUM

STAINLESS STEEL

RM 011

LUMINOR 1950 8 DAYS GMT - 18 ct RED GOLD réf - PAM 00289

CHOPARD IMPERIALE 18 ct ROSE GOLD réf 384221-5004

CHOPARD IMPERIALE STAINLESS STEEL réf - 388531-3004

BREGUET CHRONOGRAPHE TYPE XXII STAINLESS STEEL

VERTU

réf - 3880ST/H2/3XV

COLLECTION SIGNATURE BLACK PVD STAINLESS STEEL - BLACK LEATHER


E

en keuze maken tussen duizenden modellen, duurzame relaties aanknopen met topmerken, fingerspitzengefühl aan de dag leggen op gebied van nieuwe trends en de behoeften van je klanten feilloos definiëren, het is geen makkelijke klus. Toch zijn dit vaardigheden dat een horlogeriehuis dat zijn klanten wil bekoren, een nieuw cliënteel aantrekken en zijn toekomst veiligstellen door een absoluut subjectieve maar altijd weloverwogen keuze,

perfect onder de knie moet hebben. De winkel van het huis M.Lascar ziet eruit als een echte kunstgalerij. Je vindt er het beste wat de sector vandaag te bieden heeft. Eigenaars Stéphane en Thierry Verhoogen zijn dan ook experts. Al 17 jaar lang lopen ze in hun gedeelde passie voor op de behoeften van hun cliënteel en weten ze de perfecte balans te vinden tussen de wens van de klant en de realiteit van de markt. Het zijn boeiende, maar ook en vooral geboeide mensen, die elk apart voortdurend bezig zijn

met nadenken over de evolutie van hun vak en de nieuwigheden die geïntroduceerd worden. Daarna gaan ze op vriendschappelijke manier in de clinch, zodat enkel absolute topkwaliteit het assortiment haalt. Het is uit deze broederlijke, op dienstverlening gebaseerde relatie dat de unieke M.Lascar-spirit ontstaan is. In hun ‘galerij van de haute horlogerie’, hun universum dat helemaal gerenoveerd wordt om zich aan te passen aan het heden, bieden ze elk seizoen weer een nieuwe waaier aan luxeproducten

en prachtig uitgevoerde horloges van prestigemerken, die met hun strakke vormgeving, ranke wijzers en zeldzame gangwerken mijlpalen vormen in de geschiedenis van het uurwerk, alsook in de levensloop van diegenen die ze aan hun pols rijgen. Hierbij een klein deel van de selectie, bedoeld om de diehardfans en liefhebbers van mooie horloges zin te doen geven om ter plaatse te komen kijken en aan den lijve te ondervinden wat service op topniveau betekent.

HUBLOT BIG BANG LEOPARD 18 ct RED GOLD

RICHARD MILLE

réf - 341.PX.7610.NR.1976

18 ct RED GOLD RM 032

VERTU

HUBLOT

COLLECTION CONSTELLATION

CLASSIC FUSION

STAINLESS STEEL

CHRONOGRAPH 18 ct RED GOLD

ALLIGATOR SKIN

réf - 521.0X.1180.LR

AUDEMARS PIGUET MILLENARY 18 ct PINK GOLD réf - 153500R.00.D093CR.01


OUR SELECTION PANERAI LUMINOR 1950 10 DAYS GMT STEEL réf - PAM 00270

PANERAI LUMINOR CHRONO DAYLIGHT STEEL

RICHARD MILLE

BREITLING

BREGUET

SUPEROCEAN CHRONOGRAPH II

8827 MARINE CHRONO FOR LADY

STAINLESS STEEL

STAINLESS STEEL

réf - PAM 00356

AUTOMATIC

réf - 8827ST/59/586

TITANIUM - 18 ct RED GOLD RM 030

F

aire une sélection parmi des milliers de modèles, nouer des relations durables avec des marques de référence, sentir la tendance à venir et définir les besoins de sa clientèle, sont autant d’éléments qu’une Maison d’horlogerie se doit de maîtriser sur le bout des doigts pour séduire ses clients, en attirer de nouveaux et assurer son avenir par son choix éminemment subjectif, mais tou-

jours raisonné. Comme une véritable galerie, la Maison M.LASCAR est un concentré du meilleur de ce qu’offre aujourd’hui le métier. Stéphane et Thierry Verhoogen, experts dans le secteur et propriétaires, assument depuis maintenant 20 ans et avec une passion toujours intacte, cette tâche de devancer les besoins de leur clientèle et de trouver la parfaite équation entre les désirs et la réalité du marché. Passionnés, ils réfléchissent chacun de

leur côté à l’orientation à donner à leur univers ou des nouveautés à intégrer, puis confrontent leurs idées dont seul le meilleur de l’horlogerie ressort gagnant. De cette relation fraternelle fondée sur le service est né un esprit unique : l’esprit M.LASCAR. En véritable galerie du temps, cet univers prochainement refondu pour s’inscrire dans son ère, offre au fil des saisons, une palette de produits de luxe et de montres de marques de prestige aux esthé-

tiques puissantes, et dont les volumes racés ou les mécaniques rares écrivent du bout de leurs aiguilles une partie de la grande histoire du temps et de celle, plus intime, de ceux et celles qui les feront leurs… En voici une infime partie… Une sélection ici présentée afin d’inviter les passionnés et les amateurs éclairés à venir en découvrir d’autres, sur place pour toucher du doigt ce que le luxe du service veut dire…


HISTORY

WATCHMAKING

leading

After 178 years of continuous research and development, JaegerLeCoultre has filed 398 patents and designed 1,231 mechanical movements, an unbeaten record in the watchmaking world.

∙ 55


t here are stories that deserve to be CaPtUred Forever.


the Grande Maison it was in 1833, at the heart of the remote swiss Jura valley, that antoine leCoultre founded the first workshop of what would become the Manufacture Jaeger-leCoultre. the swiss watch industry pioneer revolutionised the field of precision by inventing the first pinion-cutting machine. a decade later, he created the world’s first instrument capable of micron-level measurements: the Millionometer. the founder’s inventive spirit, perpetuated from generation to generation, has enabled the Grande Maison to register almost 400 patents and create 1,231 mechanical movements – an absolute record in the watchmaking world. United under one roof, over 180 watchmaking professions ranging from the rarest manual crafts to cutting-edge technologies enable the creation of exceptional timepieces from a to Z.

the livinG leGend the reverso watch was born in 1931, at a time when british colonial army officers stationed in india dreamed of finding a timepiece able to withstand the rough and tumble of polo tournaments. in response to this daunting challenge, the Manufacture came up with a simple yet brilliant solution in the shape of the swivel case. the reverso was nonetheless not solely destined to assert itself on polo fields. its elegance and customisable case-back aroused immediate enthusiasm among devotees of Fine Watchmaking and aesthetes with a taste for art deco styling. since 1931, the reverso has acquired authentic iconic status and has been constantly reinvented by the JaegerleCoultre artisans and watchmakers, in terms of both design and function. Within the Manufacture, cases and movements are simultaneously developed and produced, which means each calibre is perfectly fitted to the shape of the case, be it round or rectangular. aesthetic refinement and technical excellence go hand in hand, in harmony with one of the cardinal values of JaegerleCoultre: integrity.

rare sKills servinG the iCon the watchmakers’ talents are echoed by the virtuoso skills of the artists who transform the reverso into a genuine work of art. the back of the reverso provides unique space for personalisation. Family crests, monograms or initials: the engraver sculpts the metal to preserve the trace of a tender tie, a symbolic date, or a precious moment. Jaeger-leCoultre also houses one of the world’s only workshops still exercising the discipline of enamel miniature painting, which calls for endless patience. Jaeger-leCoultre’s gem-setters display peerless mastery of precious stones and have indeed developed their own gem-setting techniques in order to accentuate the beauty of the swivel case. by way of example, the “snow setting” technique created in the gem-setting workshop of the Manufacture gives pride of place to the sparkle of gems to light up a reverso. Whether by an engraving, a miniature enamel painting or the radiance of precious stones, our artists will immortalise your legend. Choose the moment that belongs to you. a reverso just for you.

1931 Reverso patent

Grande reverso Ultra thin tribUte to 1931. Jaeger-leCoultre Calibre 822.

YoU deserve a real WatCh.

Manufacture Jaeger-LeCoultre, Vallée de Joux, Switzerland, since 1833. www.jaeger-lecoultre.com


luxe als service

W

e zijn altijd al gedreven geweest. We willen dingen doen die nooit eerder zijn gedaan, grenzen verleggen, zodat we een dienstverlening kunnen bieden die de uitzonderlijke merken die we vertegenwoordigen waardig is. Daarom hebben we ons echt gebogen over het principe van klantenservice. We geloven immers in wat we doen en ons vertrouwen in de producten die we verkopen is totaal. Wij garanderen dan ook alle horloges en telefoons die bij ons huis te verkrijgen zijn persoonlijk gedurende 5 JAAR, de garantie van het merk inbegrepen. Deze uitbreiding van de garantie is een echte commerciële dienstverlening. De klant mag op zijn beide oren slapen. Bijna tot aan de eerste revisie is elk functioneringsprobleem dat de goede werking verhindert en zich voordoet in het kader van een normaal gebruik van het product gedekt. Dit engagement op onze eigen selectie is maar een deel van een breder aanbod dat we aan al onze klanten willen doen. Wie zich in onze zaak een horloge aanschaft krijgt de kans om lid te worden van de CLUB M. LASCAR. Dit houdt niet alleen in dat de garantie wordt uitgebreid, de gelukkige verzamelaars en fans kunnen ook het hele jaar door, naargelang het aantal beschikbare plaatsen, deelnemen aan verschillende happenings die georganiseerd worden door de grote horlogemerken die we vertegenwoordigen. Dit soort van evenementen is normaal voorbehouden voor de happy few. Wij bieden ze echter aan aan de leden van onze CLUB M. LASCAR. Deze kunnen bijvoorbeeld sporthappenings meemaken als echte vips, ontdekken hoe het eraan toegaat in een manufactuur of een adrenalinekick voelen aan het stuur van een GT op een circuit met internationale reputatie… De keuze die we gemaakt hebben om te bieden wat in veel gevallen zelfs geld niet kan kopen, is belangrijk voor ons. We willen met de liefhebbers van tophorloges die bij ons over de vloer komen immers relaties aanknopen die verder gaan dan de gewone handelsverhoudingen. Luisteren naar de consumenten is het beste middel om ze goed te bedienen en zelfs hun gekste dromen waar te maken… Stéphane & Thierry Verhoogen

PRIVATE

CLUB


exclusive waranty by

5 years

avoir le luxe pour service

N

otre souci d’aller là où les autres ne vont pas et notre désir de repousser toujours les limites du possible afin d’offrir un service à la hauteur des marques d’exception que nous représentons nous ont amenés à nous pencher sur le principe même du service à notre clientèle. Comme nous croyons aux choix que nous faisons et avons une confiance absolue dans les produits horlogers que nous vendons, nous avons fait le choix de garantir à titre personnel et sur une durée de 5 ANS (garantie constructeur comprise), les montres et téléphones qui seront acquis auprès de notre Maison. Cette extension de garantie, véritable service commercial d’exception est destiné à assurer au client une totale quiétude d’esprit pratiquement jusqu’à la première révision. Ce service s’entend pour tout dysfonctionnement qui altérerait le bon fonctionnement d’une pièce dans le cadre d’un emploi conforme à l’usage attendu. Cet engagement sur notre sélection de marques fait partie d’une offre plus large dont nous souhaitons faire bénéficier nos clients. L’acquisition de son garde-temps auprès de notre Maison permettra à son propriétaire de devenir membre du CLUB M. LASCAR. En plus de l’extension de garantie, ces heureux collectionneurs et amateurs auront l’opportunité de participer durant l’année et selon les disponibilités à différentes expériences organisées par les plus grandes marques horlogères que nous représentons. Seuls quelques privilégiés ont habituellement l’opportunité de vivre ces événements, mais nous aurons soin de proposer aux membres de notre CLUB M. LASCAR d’assister par exemple à des événements sportifs en spectateur VIP, de découvrir le fonctionnement d’une manufacture horlogère de l’intérieur ou encore de vibrer au volant d’une GT sur le tracé d’un circuit automobile de réputation mondiale… Ce choix d’offrir ce que, dans bien des cas, même l’argent ne permet pas d’obtenir, nous tient à coeur car notre souhait le plus cher est d’entretenir avec les passionnés de belle horlogerie qui nous font confiance, un relationnel qui dépasse le cadre du seul commerce. Pour nous, c’est une évidence : Ecouter ses clients est le meilleur moyen de toujours mieux les servir et même de devancer leurs désirs les plus fous… Stéphane & Thierry Verhoogen


BIOGRAPHy

D’origine espagnole, Ricardo est né en Suisse, à Neuchâtel en 1965. Après des études helvétiques agrémentées par un diplôme américain à l’université d’UCLA à Los Angeles, il rejoint Bvlgari comme product manager. En 1994, il rencontre Jean-Claude Biver et le rejoint chez Blancpain. Suivront 17 années d’une amitié telle que Ricardo, devenu en 2001 consultant indépendant et chargé du développement des montres Léonard, rejoint en 2004 Jean-Claude Biver dans l’aventure Hublot. Aujourd’hui, Ricardo Guadalupe a 46 ans et vient d’être nommé le 1er janvier 2012 au poste de CEO de Hublot. Cette nomination consacre aussi toute une carrière dans l’horlogerie suisse, et une collaboration fidèle de plus de 20 ans avec JeanClaude Biver avec les résultats exceptionnels qui leur sont attribués comme la renaissance de Blancpain et le développement fulgurant de Hublot, deux marques qui rivalisent avec les plus grands noms de l’horlogerie. Het was in het Zwitserse Neuchâtel dat de van oorsprong Spaanse familie Guadalupe in 1965 het wiegje van de kleine Ricardo neerpootte. Hij studeerde daar een tijd vooraleer naar de UCLA in Los Angeles te trekken en daar een diploma in de wacht te slepen. Vervolgens ging hij als Product Manager aan de slag bij Bvlgari. In 1994 maakt hij kennis met Jean-Claude Biver, die hij vervoegt bij Blancpain. Een vriendschap die ondertussen al zeventien jaar duurt. Nadat Ricardo in 2001 een tijdje zelfstandig consultant werd, belast met de ontwikkeling van de Léonard-horloges, stapt hij in 2004 samen met Jean-Claude Biver in het Hublot-avontuur. Vandaag heeft Ricardo Guadalupe de leeftijd van 46 jaar bereikt, en sinds 1 januari 2012 bekleedt hij de functie van CEO bij Hublot. Deze benoeming is de bekroning van een mooie carrière in de Zwitserse horlogerie en tegelijk het resultaat van zijn jarenlange trouwe samenwerking met Jean-Claude Biver. Het tweetal bereikte uitzonderlijke resultaten, zoals de comeback van Blancpain en de fantastische ontwikkeling van Hublot, twee merken die kunnen concurreren met de grootste namen uit de horlogewereld.


INTERVIEW INTERVIEW RICARDO GUADALUPE RICARDO GUADALUPE D CEO Hublot

ans la perspective d’un marché en pleine évolution, quelle est, pour Hublot, la place de l’Asie et du Moyen-Orient ?

L’Asie et notamment la chine Continentale où Hublot n’est pas encore très important, devrait, dans un futur proche, représenter 35% de nos ventes. Le Moyen-Orient où nous sommes forts, représente 10%, mais cette région du monde ne devrait pas fondamentalement évoluer en terme de marché. Et celle d’Hublot en Europe, dans un marché mondial du luxe en pleine ébullition ?

Hublot est très fort en Europe Occidentale où nous réalisons 40 % de nos ventes actuellement. Dans une conjoncture positive et en pleine phase d’expansion, la production actuelle de Hublot est d’environ combien de pièces ?

Quelle est l’importance du marché européen face aux marchés émergeants ?

Pour nous, le marché européen est le plus important encore actuellement, ce qui n’est pas le cas de beaucoup de marques. Les ambassadeurs et les actions dans l’univers du sport ont-ils une incidence claire sur le volume des ventes ? C’est très clair et leur impact sur la clientèle peut être mesuré notamment à travers les résultats que réalisent en matière de vente et de vitesse de cession les séries limitées qui sont associées à ces mêmes ambassadeurs. Allez-vous perpétuer la tradition des ambassadeurs et des actions sur tous les fronts, ou dans un proche avenir vous concentrer dans des univers plus précis correspondant à l’environnement de la marque ?

Non car le mouvement « in-house » va plutôt remplacer les existants. En 2012 nous devrions produire 6000 mouvements Unico.

Nous allons continuer car le monde a changé. Notre stratégie est de suivre notre consommateur et aujourd’hui il va partout. Il peut aller voir un match de football à Manchester ou l’Euro, cette année. Il peut ensuite assister à un grand prix de Formule 1, aller skier à Courchevel ou se retrouver à Saint-Tropez. Dans cet univers qui est le sien, il pourra noter que, partout il pourra trouver Hublot et il aura ainsi le sentiment profond que la marque à laquelle il est attaché fait partie de son monde.

Quelle importance a, pour Hublot, le développement de tant de séries limitées et de pièces uniques ?

Mais, dans le fond, quelle est la cible clientèle de Hublot, quel est le client type, s’il devait en être défini un ?

Les séries limitées sont surtout liées à nos partenariats notamment dans le sport comme la F1, le football et Ferrari par exemple. Elles sont intéressantes car elles permettent d’être en permanence dans la création et imposent de se remettre en cause en terme d’innovation. Elles viennent s’ajouter chaque année à notre collection de base. Elles existent un moment, animent le marché et puis disparaissent, nous permettant ainsi de rester sur une collection concentrée, ce qui est très important pour conserver à la Maison cette impression d’univers très structuré. De plus, elles répondent à un vrai besoin de nos consommateurs et notamment les fans de la marque.

Ce n’est pas bien difficile et il suffit de regarder autour de soi pour s’en rendre compte. Le client cible de la maison est : jeune, dynamique, indépendant, connecté et riche…

Il est possible de dire que nous sommes au-delà des 30 000 montres produites. Vos projets sont -ils d’augmenter cette production de manière importante grâce à votre mouvement «in house» ?

Quel serait, selon vous, le moyen le plus radical de se différencier des autres marques ? À travers un message fort, l’Art de la Fusion, qui est unique dans l’horlogerie, a donné naissance à un produit avec une identité forte et une communication différente. Au final, le but pour se différencier du reste du marché impose d’être unique, différent et de le cultiver, mais également d’être toujours les premiers dans tout ce que nous entreprenons. par Vincent Daveau

W

at kan Hublot volgens u betekenen in Azië en het Midden-Oosten, een markt in volle evolutie ?

In Azië en dan vooral het vasteland van China speelt Hublot voorlopig nog geen hoofdrol. In de nabije toekomst moeten deze contreien echter goed worden voor 35% van onze verkoop. Het Midden-Oosten, waar we wel sterk staan, vertegenwoordigt 10%, maar de markt in dit deel van de wereld zal niet fundamenteel veranderen. En hoe zit het in Europa, in de context van explosie van de wereldwijde luxemarkt? Hublot is zeer goed vertegenwoordigd in WestEuropa. We realiseren er voor het ogenblik 40 % van onze verkoop. De conjunctuur is goed voor Hublot, en in volle expansie. Hoeveel exemplaren worden er tegenwoordig geproduceerd? We overstijgen momenteel qua productie de 30 000 horloges. Zijn jullie van plan deze productie sterk op te drijven dankzij jullie ‘in house’ raderwerk? Nee, want de ‘in house’ raderwerken gaan voor alles de bestaande vervangen. In 2012 zouden we 6000 Unico-raderwerken moeten produceren. Welk belang hebben al die limited editions en unieke stukken voor Hublot? De limited editions zijn vaak de vrucht van partnerships in de sport, zoals Formule 1, voetbal of Ferrari. Het is een interessante manier van werken. Je moet immers voortdurend nieuwe dingen ontwerpen en jezelf in vraag stellen, omdat er heel veel vernieuwd moet worden. Ze komen jaarlijks onze basiscollectie vervoegen. Ze bestaan een tijdje, peppen de markt op en verdwijnen dan weer, zodat we ons kunnen focussen op een nichecollectie. Dit is belangrijk, zodat naar ons toe, de perceptie van een zeer gestructureerde entiteit niet teloorgaat. Ze beantwoorden bovendien aan een echte behoefte van onze consumenten en vooral aan die van de fans van het merk.

Hoe verhoudt de Europese markt zich tegenover die van de opkomende landen? Voor ons is de Europese markt vandaag nog de belangrijkste, maar dat is voor veel merken niet zo. Hebben de ambassadeurs en de acties uit de sportwereld een invloed op het verkochte volume? Zeer zeker wel. Hun impact op de klanten kan gemeten worden aan de verkoopresultaten van de limited editions, die gelinkt worden aan deze ambassadeurs. Gaan jullie de traditie van de ambassadeurs en de acties op alle fronten voortzetten, of jullie integendeel in de nabije toekomst concentreren op meer gerichte markten die overeenkomen met de omgeving van het merk? Wij gaan hiermee voort, want de wereld is veranderd. Onze strategie bestaat erin om de consument te volgen, en vandaag komt deze overal. Hij kan bijvoorbeeld perfect een voetbalmatch gaan volgen in Manchester, daarna naar een Grand Prix trekken, gaan skiën in Courchevel en uitblazen in Saint-Tropez. Overal in zijn wereld komt hij Hublot tegen, waardoor hij ervan overtuigd geraakt dat het merk deel uitmaakt van zijn leefwereld. Wie is eigenlijk de target van Hublot? Wie is die typische klant, als er al een is tegenwoordig? Dat is niet moeilijk. Kijk maar eens rond, dan zie je meteen dat het doelpubliek van het huis jong, dynamisch, zelfstandig, trendy en rijk is… Wat is volgens u het meest radicale middel om het verschil te maken met andere merken? De kunst van de fusion, die uniek is in de horlogerie, heeft een product doen ontstaan met een sterke identiteit en een unieke communicatie. Als je het verschil wil maken moet je uniek zijn en apart, en die eigenschappen cultiveren, maar ook altijd de eerste en de beste willen zijn in alles wat je onderneemt. van Vincent Daveau


GENERATION

BOXTER

THE NEW

∙ 69


S

tuttgart. Never before in the history of the Porsche Boxster was a change of gen-eration so comprehensive. The opentop two-seater car is being marketed with a completely new lightweight body and a completely revamped chassis. Considerably lower weight, longer wheelbase, a wider track and larger wheels significantly enhance yet further the mid-engine sports car’s driving dynamics, already far and away the best in its class, supported by the new electromechanical power steering. The new Boxsters boast superior performance and are also up to 15 per cent more fuel-efficient. Depending on model, they get by with significantly less than eight litres of fuel per 100 kilometres.

The new Boxster thus delivers what the fundamentally changed styling with shorter overhangs, significantly forward-shifted windscreen, flatter silhouette and expressive edges promises. The passengers are enclosed by the completely redesigned, fully electric hood, which now dispenses with a convertible top compartment lid. The inte-rior concept offers the occupants more space and reflects the new Porsche outline with the raked centre console, which, originating with the Carrera GT, ensures further improved ergonomics in all models. The new sports car generation makes its debut in the classic Porsche pairing of Boxster and Boxster S. Both models are powered

by flat-six engines with direct petrol injection, the efficiency of which is further enhanced by electrical system recupera-tion, thermal management and start/stop function. The base model’s new power unit delivers 265 hp (195 kW) from a 2.7 litre displacement – ten hp more than its larger displacement predecessor. Technically, it is now based on the 3.4-litre engine of the Boxster S. This now delivers 315 hp (232 kW), which is five hp more than before. Both models feature a manual six-speed gearbox as standard with the seven-speed Porsche Doppelkupplungsgetriebe (PDK) available as an option. Both sports cars achieve their best fuel consumption and acceleration performance with the PDK. The Porsche Boxster’s fuel consumption with PDK is 7.7

l/100 km and 8.0 l/100 km for the Boxster S. With gear changes without interruption to the power flow, the Boxster sprints from zero to 100 km/h in 5.7 seconds, the Boxster S in 5.0 seconds. To enhance driving dynamics yet further, Porsche offers the Sport Chrono Package as an optional extra for the Boxster, featuring dynamic transmission mounts for the first time. Also new in the Boxster is Porsche Torque Vectoring (PTV) with mechani-cal rear axle differential lock.

The new

Boxster

generation

the mid-engine roadster from Porsche

Lighter and more muscular, more distinctive and more fuel-efficient

B


THE NEW

Boxster


for a race unlike others

WATCHES

OUTSTANDING

∙ 73


MILLE MILLE  MMIGLIA IGLIA

Outstanding watches for a race unlike others

W

hen the Italian Grand Prix emigrated from Brescia to Monza, on the new motor-racing track built in the Royal Park to the east of Milan in the early twenties, local wealthy associates decided to create another car competition, an open-road endurance race, to connect Brescia to Rome and back, i.e. 1,600 kilometres or 1,000 miles, hence the name “Mille Miglia”. The first edition took place in 1927 with 77 competitors on the starting grid, all of Italian nationality. The winner, Giuseppe Morandi, covered the distance in a little less than 21 hours, at the respectable average for the time of 48 mph. The race swiftly grew in popularity, with the public showing enormous enthusiasm along the roadsides or in towns that the raced passed through. The cream of motor sport competed in the race: Alfa Romeo, Bugatti, Maserati, Bentley, Aston Martin, Mercedes. After the war, Ferrari, Jaguar and Porsche joined them in that prestigious sporting and human epic. But driving across Italy on open roads with increasingly sophisticated racing cars became dangerous and the tragic accident of Marquis de Portago, who died on board his Ferrari in a holocaust that claimed the lives of ten spectators (including children), spelled the end of that exceptional competition in 1957. The record for the distance is still that of the 1955 edition, when Stirling Moss’s Mercedes 300 SLR (seconded by the British journalist Denis Jenkinson) covered the thousand miles at an average of 101 mph! Nowadays, a road reliability event named “Mille Miglia Storica”, reserved for collector’s racing cars, perpetuates the tradition. This annual appointment has become one of the world’s most prestigious events on the calendar for period racing cars. It still arouses unparalleled enthusiasm. Since 1988, Chopard watchmaker has been the primary partner of the “Mille Miglia”. Its current CEO Karl-Friedrich Scheufele competes in the event every year and still finds that the same search for precision and elegance is just one of the striking similarities between motor sport and luxury watchmaking. Chopard develops limited editions of specific products, for the rally competitors in the “Classic Racing” sport collection, subsequently proposed to Chopard lovers on the market. A unique example of event sponsoring and technological and artistic creation.


INTERVIE INTERVIEW JACKY ICKX JACKY ICKX

Jacky Ickx, Chopard’s ambassador “The Mille Miglia, a very special atmosphere”

T

he great Belgian champion is a regular of the “Mille Miglia” that is explained by his friendship with Karl-Friedrich Scheufele, Chopard’s dynamic owner. He is delighted to commemorate the tradition of that exceptional event, a competition unique in its kind, so showing his respect for its past competitors.

Jacky Ickx, How did you discover the Mille Miglia? “Karl-Friedrich Scheufele was the one who attracted me to the event and I have to acknowledge that I was won over immediately by the very special atmosphere. Italy fervently celebrates its love for the beautiful motorcar. In all the towns and cities we pass through, the crowd is enthusiastic and we scrupulously follow the Brescia-Rome-Brescia route which made the name of this legendary race.” Do you take part in the event only for pleasure or are you driven by a competitive spirit? “It is now a historic rally, without any real rankings. In any case, the final result does not have any real sporting significance. Consequently, we rather share the joy of rediscovering true motor car enthusiasts, drivers who have developed appreciation for the world’s most beautiful cars gathering on the starting line of the Square in Brescia: 370 registrations for 1,500 applications, an eloquent reflection of the competition’s penchant for excellence and the pursuit of quality.” Which cars do you remember best of all? “I feel intense satisfaction whenever I take part. I am KarlFriedrich’s partner once every two years and his charming wife Christine takes over from me the other years. We have had the most beautiful cars available: Aston Martin, Bentley, Alfa, Ferrari, Porsche… I have perhaps a weakness for the Porsche 550 RS, the car that raced in the famous “Panamericana” in Mexico in the fifties.” In your opinion, what is the most outstanding performance of the “Mille Miglia”? “Undoubtedly Stirling Moss’s victory on Mercedes in 1955, when he completed the distance of 1,000 miles in less than ten hours, at the hallucinating average speed of 101 mph! When you take the same roads fifty years later, you can gauge the magic of the exploit.” Your friendship with Karl-Friedrich Scheufele has inspired a beautiful line of watches… “In actual fact, we have developed a series of Jacky Ickx watches in the “Classic Racing” collection, and I am very proud of them. My meeting with Karl-Friedrich was completely by chance, and it very quickly developed into a friendly relationship to become a deep, almost brotherly, friendship. I am the brand’s ambassador and willingly represent Chopard at the time of the Mille Miglia or the Monaco Historic Grand Prix, for example. These are privileged moments for genuine watchmaking and motor racing lovers.” by Pierre Van Vliet


DAYTONA MYTH

THE

∙ 77


THE DAYTONA myth m THE DAYTONA

I

n almost 50 years, the Rolex Cosmograph Daytona has experienced three major developments, various versions and subtle changes which have increasingly contributed to making

it more desirable in the eyes of its countless fans. A look back at the exceptional history of a genuine watchmaking myth which has not finished making the whole world dream.


myth THE SIXTIES The birth of the myth The chronograph that Rolex launched at the dawn of the golden sixties was not the first one, but it was certainly the one that was going to mark its history most. From the beginning, the Cosmograph was clearly designed to meet the demands of professional drivers competing in endurance car racing: robustness, reliability, perfect readability of the functions, graduated tachymeter bezel for accurately calculating speed. It then contained the manual winding chronograph movement supplied by Valjoux. The first specimens of the steel model appeared sparingly from 1961 and are referred to as “pre-Daytona”. In actual fact, the name of Daytona will only feature on the dials for the first time in 1963, after closer relations between Rolex and the famous Californian car racing track (presentation of watches to race winners). At the beginning, that reference only appeared on the chronographs intended for the North-American market. THE SEVENTIES The “Paul Newman” dials In the course of its history, the Cosmograph Daytona has been fitted with many different dials among which those referred to as “exotic” dials (two or three-coloured). In the early watches the counters were either black on light-coloured dials or cream on black dials. Discovered by collectors many years later, who christened them “Paul Newman” dials, they are further distinguishable by a register of minutes/seconds in the same colour as the subsidiary dials. The reason for that (unofficial) name is still the subject of discussion. Is it because the American actor might have worn it in the film “Winnings” (1969)? Or more likely because this was an example of the cool attitude portrayed by Paul Newman in the seventies and eighties when he was often photographed wearing a Daytona with a cream dial. It was a gift from his wife, the actress Joanne Woodward, in 1972, when he started his racing career. The back of the watch was engraved with these lovingly ironic words: “Drive Slowly, Joanne”. The success of those dials among collectors is still just as great. In May 2011, at an important auction at Sotheby’s, all the “Paul Newman” models were sold between USD 90,000 and USD 115,000, i.e. 30% above the estimated prices. THE EIGHTIES Changeover to the automatic In the early eighties, the mechanical watch seemed to be living its final hours. Rolex, which had however created its own prototype quartz watch as early as 1968, and released an Oysterquartz in 1977, was one of the first Swiss watchmakers to swiftly turn its back on the new technology; it suspected it of downgrading the value of the product. In the event, it was proved right. During the first watch fairs of the decade, mechanical watches had a new lease of life; “drivers’ watches” were drawn into the success of car rallies. And as often, the trend comes from Italy ... In 1985, the powerful boss of FIAT and great fashion trendsetter, Gianni Agnelli, appeared on the cover of a magazine with a Daytona on his wrist. Something went click. While the popularity of this model kept on growing, Rolex decided it was time for progress to be made. A new Daytona appeared in 1988, available in steel, steel and gold

and fully gold versions. The design of the case and the strap were changed and another noticeable improvement was the sapphire crystal; but the difference is especially noticeable in the technical content. For the first time, the Cosmograph Daytona was fitted with an automatic chronograph calibre. That movement was based on the “El Primero” produced by Zenith. Rolex adapted it to its needs and, in doing so, made over 200 changes; the most important of them involved reducing the balance oscillations from 36,000 to 28,800 beats an hour, for reasons of reliability, thus reducing the frequency. THE NINETIES Leading the race All aspects of time speeded up in this decade. Whether it concerned the political situation, economic landscape, information technology or lifestyle, everything started to change very quickly. Everything ... except the Cosmograph Daytona whose automatic version continued to be uniquely successful throughout the whole world. In 1992, Rolex’s partnership with the racing track took on a new dimension. Its leading event since 1966, “The Daytona 24 hours” was officially renamed “The Rolex 24 At Daytona”; in addition to continuing to offer watches to race winners, Rolex became the race’s main sponsors. A few new versions appeared during those years, with changes foreshadowing the arrival of a new Cosmograph. THE 2000s 100% Rolex The 3rd-generation Cosmograph Daytona made its appearance at Baselworld 2000 and, for the first time in that model’s history, it was a pure Rolex product. Rolex developed and produced the new in-house automatic movement (calibre 4130). It benefited from a new architecture making it possible to reduce the number of components of the Cosmograph considerably and improving its reliability accordingly. That function is engaged by a column wheel mechanism and a vertical clutch, which means instantaneous starting and extremely accurate timekeeping. Several technical innovations also emerged at that time, including a Parchrom hairspring. That exclusive alloy is totally insensitive to magnetic fields and it showed moreover 10 times more resistance to shocks than the alloys regularly used. Like all Perpetual movements, the 4130 is certified by the Swiss Official Chronometer Testing Institute (COSC). THE 2010s To be followed… Without losing anything of its primary functions as a racing driver’s watch, the Cosmograph Daytona is now available in many different versions: steel 904L, yellow Rolesor (combination of steel 904L and18-ct gold) |, 18-ct yellow, white or Everose gold, with a steel, gold or Cerachrom bezel – a black ceramic with gold graduation made by PVD coating. And the story continues. The 2012 edition has welcomed a new addition to the family in the form of a gleaming jeweller’s edition, made of 18-ct white or yellow gold. For its 50 years in 2013, the Rolex Cosmograph Daytona will perhaps experience new major developments. A prospect which makes the new generation only more desirable in the eyes of its admirers.


AVIATOR’S WATCH

THE

∙ 81


Genuinely Genuinely

“airborne” “airborne” W ith almost 130 years of timekeeping expertise and a heartfelt passion for aeronautics, Breitling is climbing. Its 2012 collections illustrate the brand’s mastery of both mechanical watchmaking and journeys through the air.

When you go round the Earth in 90 minutes, it is impossible to know if it is day or night at home. That is why Breitling gave a 24-hour dial to its Cosmonaute watch. In 1962, it was the first mechanical chronograph to accompany a man in space in the context of the American Aurora 7 mission. 50 years on, the impending arrival of a limited commemorative series of 1962 watches puts this legendary model back in the headlines. Out of loyalty to the original, the new Cosmonaute still features a mechanical winding mechanism. But the resemblance at technical level stops there, since it is now fitted with a calibre 03 movement, the most recent arrival in a family of mechanical movements wholly designed, developed and produced at Breitling. For its official launching in the presence of the astronaut Scott Glenn, the 2012 Cosmonaute travelled to the Breitling shop in New York to join one of the last two period specimens of another historical model, the Transocean, a truly reborn classic. The beautiful watch was introduced in 1958, the very year when the Boeing 707 began to bring the continents closer together. At the end of 2010, Breitling had reinterpreted it for a limited edition. Today, the Transocean forms a separate collection, specially highlighted at the 2012 Baselworld Watch Fair.

Transocean’s takeoff

Already available in a 3-hand and chronograph automatic versions, Breitling has released three new additions to the Transocean collection. The one that best reflects the soul of this great globetrotter is named Unitime. It is a chronograph that simultaneously and constantly indicates the time in the 24 time zones through the intermediary of a double disk by simply turning the crown. This patented mechanism makes it possible for the traveller, when he changes time zones, to adjust all the indications in one smooth and easy move. This year, two other innovations will come and complete the Transocean family, an annual calendar and a perpetual calendar – the latter available in two 25-piece limited editions, cased in pink gold, one with a black dial and the other with a silver dial. The Transocean Chronograph and the new Transocean Unitime join the Calibre 01 club with the 100% in-house calibre 01 movement (renamed 05 with the additional “world time” complication). Fitted with a column wheel and a vertical clutch, provided with a power reserve of over 70 hours, the 01 is an automatic chronograph movement designed to offer maximum functionality and safety in use. It features several innovations aimed at making it easier to make and maintain; furthermore, a patent was filed for a new auto-centring mechanism for the reset hammers, together with an exclusive index-assembly system enabling swift personalised adjustments of the watch according to the wearer. Wholly developed and produced in house by Breitling, the calibre 01 and its variants have already replaced, wherever possible, the Valjoux movements. Of course, like all the movements used by the brand, it is certified by the Swiss Official Chronometer Testing Institute (COSC).


Doubly legitimate The arrival of Breitling in the restricted circle of watchmaking firms capable of developing and producing their own chronograph movement logically crowns the long series of improvements contributed by the brand to this complication: invention of the first independent pushpiece (1915), separation of the stop and start functions from the resetting function (1923), creation of the second independent reset pushpiece (1934), launching of the first self-winding chronograph (1969). Drawing strength from this expertise, Breitling also very quickly held an important place in a world of aviation where the watch was an indispensable instrument for pilots. Supplier to the Royal Air Force as early as 1936, the brand would also equip the American air forces during the Second World War. That was the time when it released a first version of the Chronomat, a chronograph with an innovative circular slide rule (1942). That innovation foreshadowed the arrival in 1952 of what remains up to now the most mythical of Breitling’s creations, the Navitimer. That instrument-watch, with its chronograph and its circular slide rule, made it possible to make the main calculations necessary for drawing up a flight plan: speed, distance travelled, fuel consumption rate, fuel remaining, etc. For that reason, it remained the favourite watch of pilots throughout the world, even if they now have many other technological resources at their disposal. Flying in formation In 2012, pilot watches are still Breitling’s great speciality, in the same way as the chronograph. Reinterpreted several times during its history, the Chronomat is today the brand’s best seller in our country. This model was completely redesigned in 2009 so as to be the first vector of the calibre 01. The Chronomat line has seen many changes and developments and this year brings a GMT version in a new diameter of 44 mm. Its distinctive signs include the possibility of reading a third time zone on its rotating bezel. The ingenious calibre 04 created on this occasion makes it a very user-friendly chronograph. The wearer needs only pull out the crown and turn it either backwards or forwards by one-hour notches to read the local time and date of the place of arrival in the twinkling of an eye – while keeping the 24hour domestic time display and without losing the accuracy of the minute. At the same time, the Navitimers followed the same evolution leading to the use of an in-house calibre (01), except for the Navitimer World. “But that won’t be long coming”, they add at Breitling Belux.

Lastly, we cannot close this chapter about Breitling and aviation without recalling the existence of two professional watches fitted with the famous SuperQuartz, ten times more accurate than a standard quartz (and duly COSC certified). One is the Aerospace whose dial combines analogue and digital display so as to provide a multitude of information useful to a pilot during his flight; the other is the Emergency, a watch with a microtransmitter broadcasting over the aircraft emergency frequency. Rescuers can home in on the distress signal in the event of a crash. As a result of a change in relevant international standards, Breitling is currently developing a new version of it. That version should appear next year. High-flying communication If many watchmaking brands pride themselves, wrongly or rightly on their links with aviation, Breitling is probably the only one whose watches have been so specifically aimed at pilots for such a long time. Its legitimacy in this area is strengthened by a communication policy in which action takes precedence over words, and is written in the air. Its best references are flying aces such as the members of famous close formation teams. Adventurers in the scientific world are also worthy references, like Bertrand Piccard and his successors who have already been round the world non-stop twice in the Breitling Orbiter 3 balloon. Breitling is also the main sponsor of the Reno Air Races – air races contested at a breathtaking speed by pilots competing on tracks in the air that are marked off by pylons on the ground. The brand has its own impressive aircraft squadron. It numbers, among others, mythical planes which it has had restored, including the Breitling Super Constellation, one of the last three “Super Connies” in flying condition in the world. It also supports two outstanding formations: the 7 Albatrosses of the Breitling Jet Team (the largest squadron of private jets in the world), and the Wingwalkers – intrepid young women who perform a stunning sequence of acrobatic manoeuvres on the wings of their aeroplane. They both appear in the world’s greatest air shows. The latest recruit of the “winged B” is named Yves Rossy, but he is better known by the name of “Jetman”. The Swiss pilot and inventor has designed a jet-powered backpack wing. This semi-rigid wing has a span of about 2.4 m and reaches speeds of 300 km/h. In November 2011, he accompanied in flight two jets of the Breitling Jet Team. As people at Breitling like to emphasise: “You don’t become the recognised supplier in the aviation world by chance”.

Patrick Delaroche


Upon arriving as a youngster in the U.S. with just a few dollars in his pocket, Thom Richard had just one dream: to fly aircraft. A seasoned pilot who has clocked up more than 9,000 flight hours, he now lives his passion to the full – in particular by taking part in the famous Reno competitions at the controls of Precious Metal, the most legendary of all race planes. His next challenge is to set the world speed record and to win Reno. On his wrist is the Chronomat, an ultra-sturdy and ultra-reliable instrument powered by a high-performance "engine", a 100% Breitling movement. For Thom Richard, it is quite simply the world’s best chronograph. 5-YEAR BREITLING WARRANTY € 7’220 Indicative Price

B R EI T LI NG . C O M


"WHEN YOU FLY A RACING PLANE PROPELLED BY A 3200 HP ENGINE, YOU NEED THE SUPERIOR PERFORMANCE OF THE WORLD’S BEST CHRONOGRAPH."


Alles over waterdichtheid Alles over waterdichtheid invijfvijf in punten punten Niet-waterdicht

Waterdicht van 100 tot 150 meter

Alle horloges die meer dan dertig jaar oud zijn en die niet bijgesteld zijn door het merk dat ze vervaardigd heeft, zijn als niet waterdicht te beschouwen. Er zit ook geen garantie op. Zelfs ze onder de kraan houden kan dus een risico inhouden, ze zijn immers niet meer gegarandeerd…

Je kan met je horloge gaan duiken met zuurstofflessen als je horloge conform is aan de ISO 6425-norm. Je moet echter toch opletten met deze robuuste instrumenten: stel ze niet bloot aan te hoge temperaturen op het strand of aan de rand van het zwembad (waar soms temperaturen worden gemeten van boven de 55 graden). Deze kunnen de kwaliteit van de afdichting verminderen of veranderen, maar ook het dekglas doen springen door een thermische schok op het ogenblik dat je in het zwembad of in zee springt. Is geschikt voor: zwembad, snorkelen, duiken in apneu, zeilen Is niet geschikt voor: grote drukverschillen, waterski

Waterdicht op 30 meter Je moet voor ogen houden dat een garantie tot op 30 meter enkel inhoudt dat je je handen kan wassen zonder dat je het horloge van je pols moet doen. Deze vermelding is indicatief en moet niet als een gebruiksaanwijzing gezien worden. 30 meter is gelijk aan een druk van 3 bar of, anders gezegd, die van een douchestraal. Is geschikt voor: handen wassen, fijne regenval en hoge vochtigheidsgraad Is niet geschikt voor: douche, bad en zwembad Waterdicht tot op 50 meter Een horloge dat gegarandeerd is tot op deze diepte heeft mogelijk geen schroefkroon maar een buisje met dubbele of driedubbele afdichting. De waterdichtheid moet echter regelmatig gecontroleerd worden (één keer per jaar), vooral als het om een model gaat dat regelmatig moet opgewonden worden (wat de afdichting enigszins doet slijten). Is geschikt voor: zwemmen in een zwembad (als je niet van de duikplank duikt), zeilen en zware regen Is niet geschikt voor: duiken, duiken in apneu, waterski

Waterdicht op meer dan 150 meter Horloges die waterdicht zijn op grotere diepten zijn geschikt om gebruikt te worden als duikershorloge. Ze worden ook door professionals gebruikt. Je loopt hiermee dus geen risico, maar je laat best voor de zomer door je horlogemaker je horlogekast nakijken op waterdichtheid. Stukken die gegarandeerd zijn om te weerstaan aan een druk van 30 atmosfeer of meer (300 meter), zoals de Sea-Dweller Deepsea van Rolex, hebben vaak een waterdichte klep. Dit mechanisme is enkel nuttig voor professionele diepzeeduikers die terug naar de oppervlakte komen in drukcabines die verzadigd zijn aan helium. Is geschikt voor: zwembad, professioneel diepzeeduiken, duiken in apneu, zeilen, waterski (opgelet echter dat de armband niet loslaat als je bij meer dan 40 kilometer per uur over het water scheurt) Is niet geschikt voor: grote drukverschillen, thermische schokken

Je horloge onderhouden Belangrijk: geen enkel horloge is eeuwig waterdicht. Je moet dit dus regelmatig laten checken. Ga twee jaar na de aankoop naar je horlogemaker, die via een speciaal daarvoor ontworpen apparaat op enkele minuten tijd kan nakijken of het stuk volledig waterdicht is of niet. Herhaal deze operatie vervolgens om het jaar. Tips ‘n’ tricks • Als je je horloge lang in goede staat wil bewaren, schroef dan de kroon niet te sterk aan over het buisje, zodat je de afdichting niet beschadigt. • Als je je horloge in zee gedragen hebt, spoel het dan af onder een straaltje zoet water. • Vermijd thermische schokken en laat je horloge niet in de zon liggen bij het zwembad. Het glas kan barsten of zelfs gewoon springen. • Vergeet niet de kroon weer aan te schroeven nadat je je horloge hebt gelijkgezet. (Een automatisch horloge windt zichzelf op nadat je het gelijk hebt gezet). • Ga jaarlijks langs bij je horlogemaker om de waterdichtheid na te gaan.


Non étanche

Étanche de 100 à 150 mètres

Sont à considérer comme non étanches toutes les références ayant plus de 30 ans et dont les révisions ne sont plus effectuées par la marque les ayant fabriquées. En l’absence de toute garantie il n’est même pas question de lui faire subir un passage sous le robinet...

L’usage en plongée bouteille est possible dès l’instant où ces montres sont conformes à la norme ISO 6425. On évitera toutefois d’exposer ces robustes instruments aux trop fortes chaleurs estivales, à la plage ou sur le bord d’une piscine (on a relevé des températures immédiates supérieures à 55° centigrades) car celles-ci peuvent réduire ou altérer la qualité des joints, voir faire éclater le verre suite à un choc thermique, au moment du plongeon dans la piscine ou la mer... Supporte : piscine, plongée PADI, plongée apnée, voile Ne supporte pas : forte dépressurisation, ski nautique

Étanche à 30 mètres Il faut avoir à l’esprit qu’une étanchéité garantie jusqu’à 30 mètres permet seulement de se laver les mains sans avoir à enlever la montre du poignet. L’indication est purement indicative et ne doit pas être perçue comme un facteur d’usage. 30 mètres équivaut à 3 bar soit, très exactement, la pression d’eau à la sortie d’une pomme de douche. Supporte : lavage de main / pluie fine et hygrométrie élevée Ne supporte pas : douche, bain et piscine

Étanche à 50 mètres On retiendra que les montres garanties jusqu’à cette profondeur peuvent ne pas être dotées de couronnes vissées. Un tube à double ou triple joint peut largement suffire. On prendra toutefois garde à surveiller l’étanchéité régulièrement (une fois par an) surtout s’il s’agit d’un modèle mécanique devant être remonté régulièrement (cela use légèrement les joints). Supporte : piscine sans plongeon de plongeoir, voile et pluie intense Ne supporte pas : plongeons, plongée en apnée, ski nautique

Étanche à plus de 150 mètres Les montres étanches au-delà de cette profondeur sont généralement destinées à être employées en plongée bouteille, y compris par des professionnels. Pas de risque particulier donc, sinon faire effectuer par son détaillant à l’approche de l’été, une vérification de l’étanchéité du boîtier. On notera toutefois que les pièces garanties pour résister à une pression égale ou supérieure à 30 atmosphères (300 mètres) portent le plus souvent une valve d’étanchéité comme on en trouve sur la Sea-Dweller Deepsea de Rolex. Ces mécanismes servent seulement aux plongeurs professionnels travaillant par grand fond et remontant à la surface dans des caissons hyper bars saturés en hélium. Supporte : piscine, plongée professionnelle, plongée en apnée, voile, ski nautique (attention à l’arrachement du bracelet au contact de l’eau à plus de 40 km/heure.) Ne supporte pas : forte dépressurisation, chocs thermiques.

entretenir sa montre Avis important : Une montre étanche ne l’est pas éternellement, aussi est-il préférable de faire vérifier son étanchéité. Deux ans après l’achat et ensuite tous les ans, il sera bon de passer chez son horloger pour faire vérifier le garde-temps sur une machine spéciale capable de déceler en quelques minutes si la pièce est parfaitement étanche ou non. Trucs et astuces : • Pour la conserver en état longtemps : éviter de visser trop fortement la couronne sur le tube pour ne pas écraser le joint. • Rincer la montre sous un filet d’eau douce après l’avoir portée en mer. • Eviter les chocs thermiques et les passages d’une exposition solaire à une eau de piscine. Le verre peut éclater ou tout bonnement sauter. • Penser à revisser la couronne après toute mise à l’heure (une montre automatique se remonte après avoir été mise à l’heure) • Une visite annuelle chez un détaillant permet de vérifier la qualité de l’étanchéité.

Tout savoir sur l’étanchéité en 5 points Tout savoir sur l’étanchéité en 5 points


BIOGRAPHy

Angelo Bonati werd in 1951 geboren. Na zijn studies economie in Milaan, zette hij in het midden van de jaren zeventig zijn eerste stappen in de wereld van de luxegoederen, meer bepaald in die van de designjuwelen. Hij vervoegt de groep Vendôme waar hij directeur wordt van verschillende luxemerken, vooraleer directeur marketing en sales te worden benoemd voor Cartier Italië. Na een passage in de modesector keert hij in 1997 terug naar de groep Vendôme, met als uitdaging een boost te geven aan een vrijwel onbekend Italiaans horlogemerk dat de groep net gekocht heeft: Officine Panerai. Vijftien jaar na deze lancering kan met stelligheid beweerd worden dat Bonati een belangrijke bijdrage geleverd heeft aan de wereldwijde ontwikkeling van dit bedrijf, waar hij in 2000 CEO van is geworden. De Italiaan is tevens een gepassioneerd zeiler, en het was dan ook onder zijn impuls dat het topmerk in die sector een grote status verwierf. Dit gebeurde onder andere door de aankoop en de restauratie van de Eilean, een door William Fife III ontworpen boot uit 1936. De tweemaster met de sierlijke romp in teakhout straalt elke keer weer op de Panerai Classic Yacht Challenge-regatta.

INTERVIEW INTERVIEW     Angelo ANGELO BONATI Bonati CEO Officine Panerai

H

et merk Panerai bezit een zeer sterke identiteit. Denkt u dat het mogelijk is het nog subtiel te doen evolueren en nieuwe modellen op de markt te brengen met codes die niet noodzakelijk overeenkomen met deze van de Luminor of de Radiomir ?

Ik vind de horlogekasten van de Radiomir- en de Luminorhorloges perfect zoals ze zijn. Ze zijn origineel en authentiek en vormen een perfecte afspiegeling van de identiteit van het merk. Als we wat dan ook zouden veranderen aan hun proporties zou het waarschijnlijk een stuk moeilijker worden om ze te linken aan het merk Panerai. De ontwikkeling van Panerai is niet horizontaal gebeurd door nieuwe producten te lanceren met een nieuwe grafische identiteit of nieuwe wijzerplaten. Ze gebeurde eerder verticaal, door de realisatie van een nieuwe manufactuur en het op punt stellen van nieuwe kalibers die overeenkomen met het DNA van het merk, en met respect voor de tradities in de horlogeriewereld. Deze traditie belet echter niet dat er gekeken wordt naar nieuwe technieken, voor zoverre deze conform zijn aan de geest van de haute horlogerie. Panerai is een van de merken die het meest geëxperimenteerd heeft met nieuwe materialen voor hun bekleding. Wat is de reden achter de investering in deze sector en gaat u door in die richting? In heel wat sectoren en vooral in die van de spitstechnologie is men voortdurend op zoek naar nieuwe ideeën. De horlogerie is geen uitzondering op deze regel. Nieuwe materialen geven ons de mogelijkheid om nieuwe creaties op de markt te brengen, zonder dat we onze visie moeten aanpassen wat betreft onze verticaal opgebouwde collecties. De Eilean is een waardevolle troef in de Panerai Yacht Challenge. Bestaat er een horloge dat speciaal gewijd is aan dit zeilschip? Een beetje zoals de Panerai Regattareeks? Ik geloof heel erg in een nauwe relatie tussen ons merk en de klassieke zeilschepen. Niet alleen omwille van het verband dat je kunt leggen tussen Panerai en de marine, maar ook omdat de wereld van de haute horlogerie en de klassieke zeilwereld heel veel waarden delen. In beide werelden zijn knowhow, passie, het streven naar uitmuntendheid en het duurzame karakter van het werk van het grootste belang. Is het bovendien niet logisch dat een horlogemerk zich associeert met de zeilkunst? Geen enkele zeeman kan immers zonder uurwerk, en de horlogemakers kunnen in deze sector het beste van zichzelf geven. van Vincent Daveau


L

a marque Panerai possède une très forte identité, mais croyez vous possible de la faire subtilement évoluer pour lui permettre de s’enrichir avec de nouveaux modèles dont les codes ne seraient pas nécessairement ceux des Luminor ou des Radiomir ?

À mon sens, les boîtiers des montres Radiomir et les Luminor sont parfaits tels qu’ils sont. Originaux et authentiques, ils sont une part de l’identité même de la marque et s’il devait être changé quelque chose dans leurs proportions, il ne serait sans doute plus possible d’associer l’identité d’un produit à la marque Panerai. Le développement de la marque Panerai n’est pas horizontal à travers le lancement de nouveaux produits ayant de nouvelles identités graphiques ou de nouveaux cadrans. Elle est plutôt verticale, à travers la réalisation d’une nouvelle manufacture et la mise au point de nouveaux calibres, en accord avec l’ADN de la marque et dans le respect de la tradition horlogère. Une tradition qui n’interdit pas de petites incursions dans l’univers des nouvelles technologies pour peu qu’elles soient conformes à l’esprit qui anime la Haute Horlogerie.

La marque Panerai fait partie de celles qui ont le plus expérimenté les matériaux innovants pour leur habillage, Quelle raison à cet investissement dans ce secteur et cela va-t-il durer ? Dans bien des secteurs et surtout les secteurs de pointe sont toujours en recherches de nouvelles idées. L’horlogerie ne fait pas exception à la règle et dans notre champ des possibles, les nouveaux matériaux offrent la possibilité de lancer sur le marché de nouvelles créations sans remettre en cause notre vision de la verticalisation des collections.

Dans le cadre de la voile et du Panerai Yacht Challenge, la présence d’Eilean se justifie. Se pourrait-il qu’il y ait un modèle de montre spécialement dédié à ce voilier un peu comme dans l’esprit des Panerai Regatta ? Je crois intensément à un relationnel étroit entre notre marque Panerai et les voiliers classiques. Pas seulement pour le lien que l’on pourrait trouver entre la marque et la marine, mais aussi parce que l’univers des montres de haute horlogerie et la voile classique partagent finalement un grand nombre de valeurs. Dans ces deux univers le savoir-faire, la passion, le quête de l’excellence et le caractère pérenne des travaux est similaire. Mais est-ce finalement illogique aussi qu’une marque de montre s’associe à la voile quand on sait que l’un est pratiquement indissociable de l’autre et qu’un marin ne saurait se passer d’un bon garde-temps et l’horlogerie d’univers dans lesquels exprimer le meilleur de son talent… par Vincent Daveau

BIOGRAPHy

Cet Italien né en 1951, a étudié l’économie à Milan avant de rentrer au milieu des années 70 dans l’univers du luxe en intégrant l’industrie de la joaillerie. Il rejoint le groupe Vendôme et devient directeur des ventes de différentes marques de luxe avant d’être nommé directeur des ventes et du marketing pour Cartier Italie. Après un passage dans le secteur de la mode, il revient en 1997 dans le Groupe Vendôme, avec comme challenge de donner une impulsion notable à une marque de montre italienne inconnue alors, et que le Groupe vient de racheter : Officine Panerai. 15 ans après ce lancement, il est possible de dire qu’Angelo Bonati a apporté une vraie contribution au développement mondial de cette entreprise dont il est, depuis 2000, le CEO. Passionné de voile, il est également à l’origine de l’engagement de la marque dans l’univers du nautisme et a largement contribué à l’aura de cette manufacture dans ce secteur d’activité, suite au rachat et à la restauration d’Eilean, un plan Fife de 1936 dont la fine carène et la sublime mature de ketch auréole de prestige les régates du Panerai Classic Yacht Challenge.


luminor 1950 3 days - 47mm

Available exclusively at Panerai boutiques and select authorized watch specialists.


pa n e r a i . c o m

history a n d heroes.


& WAtCHMAKING

SAiling ∙ 93


SAILING & WATCHMAKING

S

ince the middle of the Age of Enlightenment, watchmaking has been closely bound up with the nautical world as a result of the calculation of longitude using the methods of a clockmaker. Since then, clock and watchmakers have maintained an unfailing passion and continue to do their utmost to attract seafarers. They do so through the creation of specially dedicated products or their involvement in far-reaching sailing competitions such as great ocean races like the America’s Cup or the sponsoring of regattas bringing together prestige or collector’s vessels. Blithely breezing along with this year’s news, we stand out to sea! The year began well with the crew skippered by the Frenchman Loïck Peyron smashing the previous record for the Jules Verne Trophy. On Friday, 6 January at 23:14:35 Paris time, Loïck Peyron and his crew stopped the Corum chronometer, off Brest, after very precisely 45 days, 13 hours, 42 minutes and 53 seconds of seafaring. The men embarked on board their fantastic Maxi Trimaran Banque Populaire V launched in 2008, after their second attempt, were to snatch victory and enter history by seizing the Jules Verne Trophy at the end of an intense sailing exploit covering a total distance of 29,002 sea miles at an average speed of 26.51 knots. That exploit is the opportunity to rapidly take stock of the method of calculation of the route of seagoing vessels. Today, GPS calculators specially combined with navigation systems mean that only a fairly small number of sailors are capable of using a sextant and a simple watch to calculate their position at sea. The help provided by new navigating instruments must not make us lose sight of the fact that it is always good for a navigator to be equipped with a top-quality watch in the event of damage to the ship’s electronic instruments and know how to use them, if necessary, as sailors did in the past. The relations established between sailors on the high seas and watchmakers go back to the dawn of the Age of Enlightenment. After a disaster at sea off the Scilly Islands near Cornwall, the British Parliament, in 1714, was to urge the government and Queen Anne to promulgate an Act awarding a prize to whoever would find a practical method for accurately determining longitude at sea. After years of fruitless research and mad inventions, a self-educated clockmaker by the name of John Harrison was referred to George Graham and became the man to produce the first reliable and accurate “sea clock” to keep the right time long enough to allow a man on board ship to determine the distance covered by crosschecking the time of the place where the ship was located with the time of the place of departure, kept by the ship’s chronometer. From the middle of the 18th century, navy officers equipped themselves, at their own expense, with superior quality watches so as to measure longitude or crosscheck the information provided by the ship’s chronometer. At that time, only a few warships or exploration vessels owned chronometers on account of an astounding price.

Keeping up the tradition Recent technological progress has not, however, changed the habits of sailors reputed to be attached to tradition. And, if it is true that a watch is less useful today on board a sail or motor-powered yacht, the timepiece is still very useful in sporting events. Indeed, during a regatta, the minutes preceding the race are decisive. A good, specially designed chronograph is essential to get off to a good start without inadvertently crossing the starting line before the gun is fired to start the race. Match racing purists will say that an electronic appliance installed at the foot of the mast or close to the ship’s wheel should be enough. That’s true, but the sailor on board a vessel, which he pampers with sea varnish, polish and compound to do the brasses, will certainly want to wear a timepiece endowed with a soul and be able to link it intellectually to his favourite means of escape. That will be reason enough for a sailor to rely on a specially dedicated watch capable of accompanying him throughout everyday life.

Skippers’ watches People would almost end up believing that seafaring men and women are all, in the eyes of watchmakers living in their mountains, competitors in search of a flurry of wind. In actual fact, it must not be forgotten that the Swiss, as strange as it may seem, are numbered among the most skilled skippers whose talent was moulded on mountain lakes. What does it matter? Seafaring skills are not new. Ulysse Nardin and many other manufacturers produced marine chronometers, in the past. Rolex, for example, has been sponsoring a large number of famous regattas since the late fifties and moreover proposes the Oyster Perpetual YachtMaster II watch especially for skippers of fine yachts. It is a self-

winding mechanical regatta watch featuring all the functions that a yacht master on board a beautiful sailing vessel might expect. This timepiece is adjustable from 1 to 10 minutes according to the regatta countdown time and features a command making it possible to access and reset the countdown function in the event of errors. It has been a symbol of unmatched expertise since it was released in 2007. Today, only a few serious firms can pride themselves on rivalling with the trademarked crown in the same field. No reference, not even the brand new Louis Vuitton Spin Time Regate, though very effective and specially developed for the new rules of the America’s Cup for which Louis Vuitton is the official timekeeper, succeeds in meeting all skippers’ expectations as much as the Yacht-Master II does. However, for a few years, another brand has been able to impose its image in the sailing world. We are obviously referring to the Audemars Piguet family firm. This watch manufacturer made the right choice in supporting the Swiss challenge Alinghi skippered by Ernesto Bertarelli. It was to be the boat to win the America’s Cup in 2003 and in 2007, and Audemars Piguet was able to surf the wave of success by giving a new dimension to the famous Royal Oak which celebrates its 40th anniversary this year. Moreover, the choice of this model as the emblematic signature of this regatta is not illusory since it was created by Gérald Genta with the shape of the portholes of one of the ships of the line of the Royal Navy at the end of the 18th century as its reference point. For a few months, the family firm resumed its partnership with the Hydroptère, the sail-powered hydrofoil holding the world speed sailing record on water, but it did not continue it. Many boat lovers obviously hope to see the firm getting involved again in the sailing world, but in the present circumstances of marketing policy, this kind of commitment seems highly unlikely.

Taking part in regattas Aware of the importance of being present in some of the areas favoured by the rich and powerful of this world, Richard Mille does not only support gatherings of classic cars such as the Le Mans Classic or the Grand Prix de Pau Historique. It is also involved in sailing being, for the third time running, the main partner of the Voiles de Saint Barth sailing race which took place in the Caribbean Sea, from 2 to 7 April 2012. The man felt which way the wind was blowing and knows that the owners of the 70 or so yachts enrolled to compete in those 5 days of regattas are the ideal recipients of his creations. His watches are like the racing yachts offering a skilful mixture of tradition and unbridled modernism. The master of futurism launched the RM 015 Perini Navi as his entry card to the sailing world. It is highly likely that he will shortly venture further into the area of purely dedicated timepieces as he did for the diving world. When it comes, however, to sailing sponsorship, Rolex is far ahead of all others and the presence of IWC as timekeeper of the Volvo Ocean Race will do little to change that situation. The brand with the crown emblem, whose logo is always conspicuous at the bow of regatta sailboats, sponsors the major sailing events on the international nautical agenda. It is present on the Sydney Hobart Yacht Race, but also at the Maxi Yacht Rolex Cup, at the Rolex Fastnet Race, at the Rolex Farr® 40 World Champion, at the Rolex Swan Cup and even at the famous Giraglia. But this astounding honours list should not make us forget that other firms are regatta partners, or have been so. For instance, in 2005, Hublot was associated with the Wally Class Regattas and also the Official Timekeeper of the Monaco Yacht Club Regattas. But in recent years, the sailing world has no longer been part of the firm’s priorities and that’s a pity since, as Jean-Claude Biver said, the sailing world shares with watchmaking the intrinsic values of their attachment to innovation and to continuity in the pursuit of heritage. If the America’s Cup has rightly renounced the traditional aspect of the regatta to capture a new audience and attract media attention, one watchmaking brand has made it a point of honour to do everything it possibly can to demonstrate its attachment to the conservation of nautical heritage through its sailing sponsorship with an obvious concern for genuineness. That is perfectly logical since Panerai intelligently cultivates its heritage while knowing how to renew itself since 1997, the date when the Florentine firm became part of the Richemont group. The company much involved in the timekeeping of the Panerai Classic Yachts Challenge has a somewhat special calendar this year since the regattas pass through Antigua. The purpose of this short detour is to celebrate the great return of the sublime 1936 Bermudan ketch, Eilean, splendidly restored by the watch manufacturer and holding aloft the values of Officine Panerai. by Vincent Daveau


ROLEX SYDNEY HOBART YACHT RACE w

w. re ga P t t HOTO an ew G s. R co A m PH - w ER w C w. RE am D er IT ic as cu p. c

om

CUP w

AMERICA’S


5

4

3

2

1

START

The Oyster Perpetual YACHT-MASTER II is a unique regatta chronograph dedicated to both yachting enthusiasts and experienced sailors the YACHT-MASTER II features an exclusive function developed by Rolex, a synchronizable programmable countdown with a mechanical memory. A function that responds ideally to the need for precise timing during the crucial starting sequence of a regatta. Although technically complex, it is essentially very simple to use.

min.


The The skipper’s skipper’s watch watch 05:00

04:45

04:00 15 seconds delay

START OFFICIAL

05:00 START COMPETITOR

The YACHT-MASTER II in action The unique programming and on-the-fly synchronization functions of the YACHT-MASTER II’s countdown allow skippers to time their start to coincide precisely with the regatta’s official starting procedure. This generally unfolds in three stages, marked by sound and visual signals. It can last from 5 to 10 minutes according to the type of regatta. Below is an example of a 10-minute starting sequence with the corresponding functions of the YACHT-MASTER II:

1 minute before the start A second preparatory signal is given with a blast of a horn and the 5-minute flag is lowered. The skipper can check at a glance that the countdown of his YACHT-MASTER II is properly synchronized with the official timing. His watch now indicates precisely to the second how much time remains before the start line can be crossed.

SYNCHRONIZATION

5 minutes before the start Race officials give a preparatory signal by firing the gun a second time and hoisting another flag. The skipper has the opportunity to synchronize the countdown of his YACHTMASTER II with the official regatta countdown. By pressing The pusher at 4 o’clock, the seconds hand can be reset on the fly (“fly-back” function) and it runs again instantaneously as soon as the pusher is released. Simultaneously, the countdown minute hand is automatically synchronized to the nearest minute, to compensate for the chronograph having been launched too soon or too late at the first signal.

10 minutes before the start The starting gun and a flag signal the start of the official regatta countdown. The skipper launches the countdown of his YACHT-MASTER II by pressing the pusher at 2 o’clock. The red centre seconds hand starts instantaneously and indicates elapsed seconds in the same way as a traditional chronograph; the red-triangle tipped hand indicates the remaining minutes on the 10 to 0 minute countdown scale on the dial.

Before the race The skipper programmes the countdown duration on his YACHT-MASTER II according to the regatta rules – 10 minutes in this example. The programming is accessed, and then locked, by turning the RING COMMAND bezel. Once programmed, the countdown duration is mechanically memorized so that when the countdown is reset, it automatically keeps exactly the same setting. The countdown can be reprogrammed as often as desired for a length of time between 1 and 10 minutes.

Start signal Indicated by the final sound of the gun and the lowering of the 10-minute signal flag. Having manoeuvred to full advantage right until the last second indicated by his YACHT-MASTER II countdown, the skipper is perfectly positioned to cross the line at the signal and make the best start.


BIOGRAPHy

Anticiper les tendances Impliqué dans les plus percutantes visions horlogères de son temps, Jean-Claude Biver est un entrepreneur passionné par les contacts humains. Conscient du potentiel de la surprise, il donne depuis toujours une vision décalée de son métier avec pour seul leitmotiv de créer du plaisir. Cet homme en déplacement permanent, avec un pied dans chaque aéroport et la tête dans ses alpages, sait que le sentiment d’appartenance et le plaisir sont tous deux d’excellents vecteurs d’achat. Connu de tous et apprécié pour son talent commercial, il nous semblait opportun de sonder cet homme public sur sa vision du monde horloger. Voici ses réponses, représentatives de sa vision d’un monde où le temps est finalement contingent… De trends een stap vooruit zijn Jean-Claude Biver staat bekend om zijn scherpe visie op de horlogewereld van zijn tijd. Deze ondernemer, die gepassioneerd is door menselijke contacten, is zich bewust van het potentieel van de verrassing. Zijn blik op het beroep is altijd getint met lichte ironie en weet een puur hedonistisch plezier te scheppen. Deze man, die het vliegtuig neemt zoals de gewone sterveling de bus, heeft altijd het hoofd in de wolken. Letterlijk en figuurlijk. Hij weet precies wat de mens aanzet tot het kopen van zijn product: het feit dat iemand erbij wil horen en zichzelf een plezier wil doen. Het leek ons dan ook een goede zaak om onze lezers te doen genieten van het commerciële talent van deze bekende horlogemaker. We laten u graag delen in zijn uitspraken, die tekenend zijn voor zijn visie op de wereld en op de sector in het bijzonder.

I

n 2011 hebt u 29,7 miljoen Zwitserse horloges geëxporteerd. Vandaag zitten we echter middenin een laagconjunctuur. Wat hoopt u toch nog te verwezenlijken in 2012?

Rekening houdend met het feit dat we in een wereld leven waarin de merken proberen het territorium van de ander te veroveren, vragen we ons af wie nu de grootste concurrent is van Hublot?

Als je de hele macro-economische en geopolitieke situatie in acht neemt, ziet het er naar uit dat de horlogemarkt in 2012 zal blijven groeien. We verwachten zelfs een nieuw, historisch record op exportgebied. Het resultaat van 2011 zou logischerwijs nog overtroffen moeten worden.

Wij volgen drie gedragsregels: altijd de eerste zijn; altijd het verschil maken; altijd uniek zijn. Door deze drie principes nauwgezet te volgen, hebben we geen last van de concurrentie of houden we ze op zijn minst op afstand…

Er wordt gesproken over de opkomst van de Franse, Chinese en Duitse horlogerie. Hoe gaan de Zwitserse horlogemakers hierop reageren?

Het concept van de “Big Bang” was volledig nieuw, zowel op gebied van stijl als op het vlak van materialen en wat het prijsniveau betreft. Moet u voortdurend met nieuwe, verrassende dingen op de proppen komen om het “Big-Bang” concept voort te kunnen zetten?

We gaan ons blijven concentreren op kwaliteit, innovatie, creativiteit en klantenservice. Al deze aspecten gaan we zelfs nog versterken, want zij zijn de pijlers waar de Zwitserse horloge-industrie op berust. Als we hierin slagen hebben we niets te vrezen van de merken uit het buitenland. U bent een man die de uitdagingen niet uit de weg gaat. Waar focust u zich op voor de toekomst? Net als wat ik vandaag doe: mijn ervaring, knowhow en visie doorgeven en ervoor zorgen dat het hele team deze toepast. U behoort tot het grote luxeconcern LVMH, een kapitaalkrachtige speler op de markt die u kan ondersteunen in uw ambities. Gaat dit echter niet gepaard met een beperking in het creatieve proces en in de ontwikkeling van nieuwe modellen? Was u niet vrijer toen u zelfstandig was? In theorie had dit inderdaad beperkend kunnen werken. De structuur van LVMH is er echter eerder op gericht om ondernemers bij te staan in plaats van hun ideeën in de kiem te smoren en te beperken.

Een van onze slogans luidt: “Geen innovatie, geen toekomst!” Die boodschap is duidelijk: je moet wel vernieuwen als je wil overleven. Dat geldt evengoed voor ons als voor eender welk product. Dit belet echter niet dat zowel de stalen “Big Bang” als de versie met staal en keramiek of met goud en keramiek het tot iconen aan het schoppen zijn, en dus aan een van onze principes onderhevig zijn: een icoon is onvervangbaar! Welke ontwikkelingen kunnen we verwachten voor Hublot tijdens de volgende vijf jaar, die wel eens sterk competitief zouden kunnen zijn? We gaan onze aanwezigheid in de productiekolom binnenkort nog uitbouwen en daar nieuwe markten aan toevoegen. We tellen al een dertigtal beroepen in onze manufactuur, dat moeten er binnen vijf jaar meer dan vijftig zijn.

van Vincent Daveau


D

ans une conjoncture que l’on dit difficile, et par rapport aux 29,7 millions de montres suisses exportées pour 2011, quelle orientation peut-on espérer pour 2012 ?

Dans le contexte macroéconomique et géopolitique actuel, il y a tout lieu de penser que l’horlogerie continuera de croître en 2012 et établira probablement un nouveau record historique de ses exportations en dépassant le chiffre atteint en 2011.

On parle d’émergence d’une horlogerie française, d’une horlogerie chinoise, d’une horlogerie allemande. Face à cette montée des différents courants, comment, selon vous, compte réagir l’horlogerie suisse ? Nous allons continuer à nous concentrer et à nous renforcer autour de la qualité, de l’innovation, de la créativité et autour du service à la clientèle qui, tous sont les moteurs de l’industrie horlogère suisse. Si ces critères sont maintenus ou même renforcés, nous ne devrions pas craindre la montée en puissance de quelques marques étrangères. Vous qui êtes un homme de challenges, quel sera votre défi de demain ? Mon défi de demain est mon défi d’aujourd’hui : continuer à transmettre mon expérience, mon savoir, mes visions et essayer de les faire appliquer par mes équipes. Le fait d’appartenir à un grand groupe de luxe tel que LVMH vous apporte sûrement les moyens de vos ambitions, mais n’est-ce pas au détriment d’une certaine liberté de création et de développement comme vous l’aviez en tant qu’indépendant ? Oui, cela pourrait être le cas, s’il n’y avait pas une volonté fondamentale chez LVMH de mettre en place des structures d’organisation

qui favorisent l’entrepreneur au lieu de le briser et de l’encadrer. Dans un univers où les marques empiètent sur les territoires des unes les autres, quelle est selon-vous l’entreprise qui serait la plus concurrente d’Hublot ? Nous avons trois règles de comportement : Toujours être le premier Toujours être différent Toujours être unique Avec ces trois principes, nous savons nous mettre à l’abri de la concurrence ou du moins pouvons-nous espérer arriver à les garder à distance… Le concept de la «Big Bang» était complètement novateur en termes de style, matériaux, et prix... Etes-vous «condamné» à chaque fois de réinventer et surprendre pour faire durer le concept «Big Bang» ? «Pas d’innovation, pas de futur» est l’une de nos autres devises. Il est donc clair que nous sommes (comme tout produit) condamnés à innover ou du moins à évoluer. Ce qui n’empêche pas que la Big Bang en acier, celle en acier et céramique et celle en or et céramique soient toutes les trois en passe de devenir des icônes et que nous ne souhaitons jamais faire évoluer ces trois modèles iconiques… Dans un monde en forte compétition, quelle projection, en terme de développement, peuton envisager pour Hublot dans les 5 ans à venir ? Nous allons bientôt renforcer d’une manière sensible -d’aucuns diront spectaculaire- notre verticalisation et intégrer encore de nouveaux métiers. Forts déjà d’une trentaine de métiers, nous allons gérer et maîtriser d’ici à cinq ans, plus d’une cinquantaine de métiers dans notre manufacture. par Vincent Daveau

INTERVIEW INTERVIEW

Jean-Claude Biver Jean-Claude Biver Chairman HUBLOT


rijk in zijn veelzijdigheid

I

n een wereld die steeds meer uniform wordt en waar standaardkwaliteit de norm is, biedt een huis als M.LASCAR weerwerk tegen de eenheidsworst die steeds frequenter voorkomt in de wereld van de kunst en van de luxe in het algemeen. Het biedt de klanten op zoek naar een zeldzaam kleinood een waaier aan mogelijkheden die geen enkele monomerkwinkel ooit kan bieden. Bij M.LASCAR wordt geen enkel merk voorgetrokken, concurrentie bestaat er niet. Het is belangrijk dat een liefhebber op zoek naar het horloge dat het best bij zijn persoonlijkheid

past, zonder vooroordelen over het merk dat hem het best vertegenwoordigt, kan beschikken over een breed en selectief assortiment luxehorloges, voorgesteld in een ruimte die hier perfect aan aangepast is. Verscheidenheid is de grootste rijkdom. Je moet je ervan bewust zijn dat in de wereld van vandaag onzichtbare krachten aan het werk zijn die proberen de geest en het gedrag te beïnvloeden om ze afhankelijk te maken van overmachtige structuren die vooral bezig zijn met het genereren van dividenden, en voor wie ‘schoonheid’ synoniem is voor een hoge notering op de beurs.

M.LASCAR biedt een alternatief voor deze teloorgang van de creatieve veelzijdigheid. Wie voor zichzelf wil beslissen kan er een keuze maken uit een enorme waaier aan producten, met ongetwijfeld de meest efficiënte, mooiste en zeldzaamste stukken op de markt. Wie binnentreedt bij M.LASCAR vergroot zijn potentieel aan kennis door te profiteren van deze van Stéphane en Thierry Verhoogen en hun gekwalificeerd personeel, waarvan de knowhow en de smaak geapprecieerd worden door de meest prestigieuze merken.


SINGLE VS MULTI

BRANDS D

ans un monde en passe de s’uniformiser, de se standardiser, une Maison comme M.LASCAR est un rempart contre la déliquescence de l’art et du luxe en général car elle offre aux clients en quête de l’objet rare, un éventail de potentialités qu’aucun univers mono-marque ne pourra jamais offrir. Sans même aller jusqu’à évoquer la partialité des forces de ventes d’un lieu où la concurrence n’existe pas, il est impératif pour l’amateur en quête de l’objet le plus adapté à sa personnalité et sans idée préconçue sur le

produit qui le représentera le mieux, de disposer d’espaces offrant l’éventail le plus large mais aussi le plus sélectif de ce qui se fait de mieux en matière de luxe horloger. La diversité est la première des richesses et il faut prendre conscience que dans notre monde actuel, des forces invisibles tentent de formater les esprits et comportements pour les rendre dépendants de puissantes structures dont la première aspiration est de générer d’importants dividendes et pour lesquelles le « beau » est avant tout une valeur boursière…

Face à la déstructuration de la notion même de la créativité plurielle, M.LASCAR propose une alternative en offrant à ceux qui veulent rester maîtres de leur choix, la richesse d’un éventail de pièces parmi les plus efficaces, les plus belles et les plus rares du marché. Pousser la porte de la Maison M.LASCAR revient au final à augmenter son potentiel de connaissances en profitant de celles de Stéphane et Thierry Verhoogen et de leur personnel hautement qualifié dont l’expertise et le goût sont appréciés des marques les plus prestigieuses.

riche de la pluralité


TRADE

∙ 103


L’heure,

 Dr. Helmut Crott

L

es montres de collection constituent-elles un bon investissement ? Oui, mais à condition de s’y consacrer à 100% ! C’est que nous explique le Dr. Helmut Crott, un expert international réputé qui observe depuis plus de 30 ans les hauts et les bas de ce marché.

Chirurgien orthopédiste, antiquaire, propriétaire d’une salle de vente, consultant pour Christie’s et Sotheby’s, et aujourd’hui patron d’une belle marque historique en pleine renaissance (Urban Jurgensen), le Dr Helmut Crott a déjà connu bien des vies. Mais ce qui les traverse toutes, c’est sa passion pour les montres anciennes et sa profonde connaissance du sujet. Après s’être initialement lancé dans le commerce des antiquités générales, il s’oriente vers l’horlogerie et organise ses premières ventes spécialisées à Aix-La-Chapelle vers la fin des années septante. « A l’époque, l’intérêt pour les montres n’était pas le même qu’aujourd’hui. La possession d’une montre de valeur n’était pas un symbole de statut, c’était plutôt le hobby d’un petit cercle de collectionneurs. Quand j’ai commencé, c’était aussi un autre genre de pièces qu’ils recherchaient – des

montres de poche des 17e et 18e siècles, en émail, avec des automates. On ne parlait pas encore de montres-bracelets pas même de montres de poche du début du 20e siècle ! »

Le « boom » des années 80 Au tournant des années 80, le Dr.Helmut Crott introduit dans ses ventes - à peu près en même temps qu’Osvaldo Patrizzi (Antiquorum), quelques montres-bracelets, signées Patek Philippe ou Vacheron Constantin. Au début, cette initiative fut assez mal reçue. « Les amateurs considéraient alors ces montres comme des produits industriels indignes d’entrer dans une collection, » se souvient-il avec amusement. « Et certains trouvaient même que ce n’était pas sérieux de ma part de leur proposer cela ! » Cependant, sous l’influence notamment d’une nouvelle presse horlogère destinée aux collectionneurs, les montres-bracelets ont commencé peu à peu à susciter un plus grand intérêt. Et leur cote s’est mise à grimper... « En 1979, je pouvais acheter une complication classique de Patek Philippe ref.1518 - chronographe, calendrier perpétuel – datant des années 40 pour 7000 dollars. Et puis son prix a monté petit à petit au cours des années 80 pour se fixer vers 1988 aux environs de 50 000 dollars. Et là, ce fut le « boom ». D’un coup, la valeur de cette pièce a triplé, et a continué à grimper de façon vertigineuse pour atteindre en 1991 l’équivalent de 300 000 euros. »

Une nouvelle donne

Victime de crise au début des années 90, le marché de l’horlogerie ancienne se met à baisser. Le Dr. Helmut Crott vend sa salle de ventes en 1993. Il devient alors consultant pour des clients privés, pour lesquels il constitue de grandes collections. Vers 1995, le prix des montres anciennes recommence peu à peu à monter. Mais entre-temps la demande a profondément changé. Désormais, l’attention des collectionneurs ne se concentre plus que sur quelques marques, et quelques modèles. « Au milieu des années 90, on ne voulait plus que des Patek Philippe, et les autres marques devenaient très difficile à vendre. Un autre phénomène est apparu à l’époque, Auparavant, quand on avait une complication d’une certaine marque, par exemple un calendrier perpétuel, sa cote ne changeait que en fonction de détails comme le cadran, la matière du boîtier ou la condition de la pièce. A partir du début des années 90, ce ne fut plus le cas : selon certains détails ou une référence particulière, la même montre prenait une valeur différente pouvant passer de 1 à 3. Des facteurs nouveaux se sont mis aussi à influencer les prix : l’état du cadran, du boîtier, la présence ou non de l’écrin, du certificat d’origine, la connaissance de la provenance exacte de la montre, etc. Bref, de petits détails ont commencé à faire la différence, et c’est toujours le cas aujourd’hui. »


L’heure,c’est l’or?? ,c’est l’or Fort de ce constat, le Dr Helmut Crott collectionna dix ans durant tous les catalogues de ventes, faisant entrer dans une base de données les détails de chaque Patek Philippe apparaissant sur le marché. « Les salles de ventes ont compris que je disposais d’informations introuvables ailleurs, même chez Patek Philippe, et elles ont fait appel à moi. Cela m’a amené à travailler pendant des années comme consultant pour des maisons comme Christie’s et Sotheby’s Le phénomène Rolex L’effet de mode n’est pas absent non plus de l’intérêt soudain que le marché porte à une montre en particulier. Notre expert cite l’exemple de la Daytona en acier qu’il vendait 300 à 400 euros au milieu des années 80. « La valeur de ce modèle a commencé par monter progressivement : 1200, 1800, 2000 euros, avec 10% ou 20% si on avait son écrin d’origine. Brusquement, dans les années 90, on « découvre » une Daytona avec un cadran particulier. Quelqu’un l’appelle « Paul Newman » par ce que qu’on a vu cette montre au poignet de l’acteur, et le mythe est créé. Aujourd’hui, même votre directeur de banque sait ce qu’est une « Paul Newman ». « Du fait de sa fidélité à l’Oyster, mais aussi de son style jeune, sportif et très identifiable, Rolex a toujours été une marque recherchée ; mais jamais avec l’ampleur que l’on connaît depuis 10 ans » remarque notre interlocuteur. Ce qui l’amène à faire un

autre constat : les gens qui achètent des Patek Philippe et des Rolex sont souvent les mêmes. Parce qu’ils sont à la fois, des collectionneurs et des investisseurs... « Vous observez leur prise de bénéfice au retour relativement rapide sur le marché de pièces, après une forte augmentation de leur cote. Patek Philippe est moins sensible à ce phénomène, car après les sommets atteints entre 1994 et 2002, les prix de la plupart des modèles sont restés depuis dix ans assez stables. Mais c’est très visible chez Rolex dont certains modèles doublent ou triplent sur deux ans. » Investir, mais comment ?

A la lecture de ce qui ce précède on pourrait penser qu’il suffit aujourd’hui d’acheter des Patek Philippe et des Rolex, en se disant que d’ici trois ans elles vaudront 20% ou 30% de plus. Mais ce n’est pas (plus ?) comme cela que ça marche, nous avertit le Dr Helmut Crott : « On doit d’abord être passionné par le sujet, et se plonger dedans à 100%. Il faut suivre le marché quasiment chaque jour, analyser les résultats des enchères, fréquenter les salles de vente pour entendre ce qui se dit entre collectionneurs - pourquoi telle pièce a-t-elle fait tel prix? Pourquoi telle autre n’a atteint que la moitié du résultat escompté? Il faut aussi lire la littérature spécialisée, chercher les informations sur Internet, etc. Si on se contente de faire ça sporadiquement, à mon avis on perd de l’argent. »

Après cet avertissement, il nous fournit aussi quelques pistes. Selon lui, le marché des montres-bracelets est actuellement assez stable, même chez Rolex dont la cote semble avoir atteint un niveau au delà duquel on entrerait dans l’irrationnel. Par contre, il constate depuis quelques années un grand regain d’intérêt pour les montres de poche en émail, avec ou sans automate, des années 1800 à 1820, voire même un peu avant. « Cette tendance a été lancée par la clientèle chinoise, très friande de ce genre de montres. Dans un passé récent, le prix de ces pièces avait fortement chuté. Pour vous donner un exemple, je connais un collectionneur qui avait acheté dans les années 80 des montres genevoises en émail autour de 100 000 FS ; il y a cinq ans, elles ne valaient plus que la moitié ou le tiers du prix. Maintenant, ces mêmes montres sont à 150 000, 200000 FS. Et dans un an, je pense bien qu’elles atteindront 250 000 à 300 000 FS. Je le crois parce que le marché des collectionneurs chinois est très dynamique. Ils commencent, ils apprennent vite, et ils adorent ce genre de montres, car elles font partie de leur histoire. » Est-ce le moment ou jamais d’acheter? Comme nous le fait remarquer notre interlocuteur : « De nos jours la spéculation fait aussi partie de la stratégie d’acquisition d’un collectionneur/ investisseur. Patrick Delaroche


Is time mone Is time money ? V

ormen collector’s items in de horloge-industrie een goede investering? Absoluut! Als je je er tenminste ten volle aan wil wijden. Dat is wat internationaal horloge-expert Dr. Helmut Crott ons weet te vertellen. Dr. Crott bestudeert deze sector immers al meer dan dertig jaar.

Dr. Crott heeft al meer levens achter de rug dan een doordeweekse kat. Na een carrière als orthopedisch chirurg, antiquair, eigenaar van een verkoopzaal en consultant bij gereputeerde huizen als Christie’s en Sotheby’s, staat hij vandaag aan het hoofd van Urban Jurgensen, een historisch merk dat bezig is aan een grootse comeback. De rode draad in zijn leven is altijd zijn passie voor antieke uurwerken geweest, een onderwerp waarin hij bijzonder beslagen is. Oorspronkelijk lanceerde Dr. Crott zich in de verkoop van antiek in het algemeen. Het was pas later dat hij zich ging specialiseren in de horlogerie. Eind jaren zeventig organiseerde hij zijn eerste gespecialiseerde verkoop in Aken. “Indertijd was er niet zoveel belangstelling voor horloges als tegenwoordig. Een duur horloge was geen statussymbool, maar eerder een hobby waar een klein aantal verzamelaars mee bezig was. Toen ik begon was er vooral vraag naar een ander soort artikelen:

zakhorloges uit de zeventiende en achttiende eeuw in email, met automaten. Er was nog geen sprake van polshorloges, en ook niet van zakhorloges uit het begin van de twintigste eeuw.” De ‘boom’ van de jarentachtig

Begin jaren tachtig begint Dr. Helmut Crott, ongeveer tegelijkertijd als Osvaldo Patrizzi van Antiquorum, polshorloges van Patek Philippe en Vacheron Constantin in zijn assortiment te introduceren. Aanvankelijk werd dit initiatief op hoongelach onthaald. “De diehards beschouwden deze horloges als industrieproducten die het niet waard waren om deel uit te maken van een collectie”, herinnert hij zich geamuseerd. “Sommigen vonden zelfs dat het niet ernstig van mezelf was om hen dit voor te stellen!” Toch ontwikkelt zich op datzelfde ogenblik een nieuwe horlogepers, die zich richt tot verzamelaars. De belangstelling voor polshorloges werd steeds groter, waardoor ze ook hogere prijzen begonnen te halen. “In 1979 kon ik een klassiek gecompliceerd horloge van Patek Philippe op de kop tikken. Het kleinood, dat de referentie 1518 droeg en dateerde uit de jaren veertig, kon prat gaan op een chronograaf, een eeuwige kalender. Ik betaalde er 7000 dollar voor. Tijdens de jaren tachtig begon zijn prijs stilaan te stijgen. In 1988 was het uiteindelijk 50 000 dollar waard. Toen begon de ‘boom’. De prijzen klommen de hoogte in en in 1991 was mijn horloge 300 000 euro waard.

Een nieuw gegeven

Begin jaren negentig slaat de crisis echter toe en begint de markt van de antieke horloges opnieuw te dalen. Dr. Helmut Crott doet zijn verkoopzaal in 1993 van de hand en komt voortaan aan de kost als consultant voor privéklanten. Hij stelt voor hen grote verzamelingen samen. Vanaf 1995 beginnen de prijzen weer stilaan te stijgen, maar is de vraag geëvolueerd. De verzamelaars focussen nog uitsluitend op bepaalde merken en modellen. “Midden jaren negentig wou iedereen alleen nog maar Patek Philippe. Andere merken werden moeilijk verkoopbaar. Er begon ook een ander fenomeen de kop op te steken. Voor die tijd was de prijs vooral afhankelijk van een of andere complicatie van een bepaald merk, bijvoorbeeld een eeuwige kalender. Details als de wijzerplaat, het materiaal waar de horlogekast uit gemaakt werd of de toestand waarin het item zich bevond, deden er veel minder toe. Vanaf het begin van de jaren negentig kwam daar verandering in. Eenzelfde horloge kon een andere waarde hebben omdat het bepaalde details al dan niet bevatte, of omdat het om een bepaalde serie ging. Het kon dan makkelijk het driedubbele van de waarde hebben. Nieuwe factoren begonnen de prijs te beïnvloeden, zoals de staat van de wijzerplaat, de horlogekast, of er een etui bij was, een origineel certificaat enzovoort. Er werd ook belang aan gehecht aan het feit of men al dan niet wist waar het horloge oorspronkelijk vandaan kwam. Kortom, kleine details begonnen het verschil te maken, en dat is ook vandaag nog steeds het geval.”


ney ?

Met die wetenschap op zak, verzamelt Dr. Helmut Crott gedurende tien jaar alle verkoopscatalogi en stopt hij de details van elke Patek Philippe die op de markt verschijnt in een databank. “De verkoopzalen hadden al snel door dat ik beschikte over unieke informatie, die nergens anders te vinden was. Zelfs niet bij Patek Philippe zelf. Ze begonnen een beroep op mij te doen en ik heb dan ook jarenlang gewerkt als consultant voor grote veilinghuizen als Christie’s en Sotheby’s.” Het Rolex-fenomeen Vaak beïnvloeden ook modefenomenen de markt van de horloges en schiet de prijs van een bepaald model opeens de lucht in. Onze expert citeert het voorbeeld van de Daytona in staal, die midden jaren tachtig ongeveer 300 tot 400 euro waard was. “De prijs van dit model begon plots te stijgen: algauw betaalde je er het equivalent van 1200, 1800 of 2000 euro voor. Als het oorspronkelijke etui nog bij was, kwam daar nog tien tot twintig procent bij. In de loop van de jaren negentig werd er vervolgens een Daytona ‘ontdekt’ die een bijzondere wijzerplaat had. Iemand doopte ze “Paul Newman”, omdat de blonde acteur ze ooit aan de pols had gehad. Het uurwerk verwierf meteen een legendarische status. Vandaag weet zelfs uw bankdirecteur wat een “Paul Newman” is.” “Rolex is altijd een zeer gewild merk geweest. Niet alleen door zijn trouw aan de Oyster, maar ook door zijn jonge, sportieve en zeer herkenbare stijl”, merkt onze gesprekspartner op. Dit brengt ons tot een andere vaststelling. Patek Philippe- en Rolex-horloges wor-

 Dr. Helmut Crott den vaak door dezelfde mensen gekocht. Deze zijn immers vaak tegelijkertijd verzamelaar en investeerder. “Je ziet dat er winstneming gebeurt omdat na een waardestijging de stukken al snel terug op de markt komen. Patek Philippe is minder gevoelig aan dit fenomeen. Sinds de ‘boom’ die plaatsvond tussen 1994 en 2002, zijn de prijzen van het gros van de modellen de laatste jaren immers stabiel gebleven. Je merkt het eerder bij Rolex. De waarde van sommige onder deze prestigehorloges verdubbelt of verdriedubbelt immers om de twee jaar.” Investeren, maar hoe? Bij het lezen van wat hierboven staat zou je natuurlijk kunnen denken dat het een goed idee is om vandaag Patek Philippe- of Rolexhorloges te kopen, en dan binnen een jaar of drie een winst van twintig of dertig procent op te strijken. “Zo werkt het echter niet”, waarschuwt Dr. Helmut Crott: “Je moet echt geboeid zijn door het onderwerp en je daar volledig op toeleggen. Je moet immers de markt elke dag volgen, de resultaten van de veilingen analyseren en regelmatig naar veilingzalen trekken, zodat je weet wat er verteld wordt tussen de verzamelaars. Waarom haalt een stuk een bepaalde prijs? Waarom heeft een ander maar de helft van de verhoopte prijs gehaald? Je moet gespecialiseerde literatuur lezen, regelmatig op het net zoeken en ga zo maar door. Als je je beperkt tot een one shot af en toe, heb je meer kans om er geld aan te verliezen.” Na deze verwittiging is hij toch niet te beroerd om enkele tips

en tricks met ons te delen. Volgens hem is de markt van de polshorloges tegenwoordig erg stabiel. Zelfs de waanzinnige prijzen die aan Rolex-horloges worden gegeven lijken tegenwoordig te plafonneren. Hij ziet tegenwoordig wel een grote toename aan belangstelling voor zakhorloges in email, met of zonder automaat, uit de jaren 1800 tot 1820, en zelfs van voor die tijd. “Deze trend werd ingezet door de Chinezen, die tuk zijn op dit soort van horloges. Recentelijk kende de prijs van deze stukken een spectaculaire daling. Ik geef graag een voorbeeld. Ik ken een verzamelaar die in de loop van de jaren tachtig horloges uit Genève had gekocht tegen een prijs die rond de honderdduizend Zwitserse frank draaide. Vijf jaar geleden haalden diezelfde uurwerken nog maar de helft of zelfs maar een derde van die prijs. Vandaag zijn deze collector’s items honderdvijftigduizend tot tweehonderdduizend Zwitserse frank waard. Het ziet er zelfs naar uit dat dit over een jaar zou kunnen oplopen tot tweehonderdvijftigduizend of driehonderdduizend Zwitserse frank. Ik geloof daarin, omdat de Chinese verzamelmarkt heel dynamisch is. Ze beginnen eraan, ze leren snel en ze zijn gek op dit soort van horloges omdat deze deel uitmaken van hun geschiedenis.” Of vandaag een uitgelezen ogenblik is om te kopen? Zoals onze gesprekspartner aangeeft: “Speculatie maakt in deze tijd ook deel uit van de aankoopstrategie van verzamelaars-investeerders.” Patrick Delaroche


De emotie terugbrengen in de financiële wereld, dat is het idee dat het Luxemburgse consultancy- en investeringsbedrijf Elite Advisers verdedigt. Het concept van de onderneming heet Passion Investment®, en is gebaseerd op thema’s die heel wat mensen weten te boeien en veelbelovende nichemarkten aanboren. Na een vierjarig bestaan en tijdens evenzoveel crisisjaren, groeide een eerste fonds gewijd aan millésimewijnen, de zogenaamde “Nobles Crus”, jaarlijks gemiddeld met 13,6 %. Sinds de maand oktober van 2010 richt Elite Advisers zich ook tot fans van mooie antieke horloges. Het richtte daarvoor het ‘Fonds d’Investissement Spécialisé de droit luxembourgeois’ Precious Time (code ISIN: LU0566795539) op. Vintagehorloges van hoge kwaliteit zijn investeringen die heel wat voordelen bieden. Je kan ze in je handen houden en ze zijn minder complex en veel boeiender dan een financieel product. Heel wat investeerders richten er in deze moeilijke tijden dan ook hun blik op. Er zijn met name heel wat Aziatische verzamelaars opgestaan. “Dat is niet meer dan normaal. In de huidige context willen de mensen iets tastbaars bezitten, een stukje geschiedenis dat er gisteren al was en er morgen nog steeds zal zijn”, aldus Alfredo Paramico. “Als je kijkt naar de omzet van antieke horloges sinds het begin van de crisis in 2008, stel je meteen vast dat hun prijs alleen maar is gestegen”, vervolgt hij. “In 2011 hebben de gespecialiseerde veilinghuizen alle records gebroken. Zelf denk ik dat we nog maar aan het begin staan van een tijdperk. In tegenstelling tot de financiële markten is de prijs van oude horloges enkel onderworpen aan de wet van vraag en aanbod. En die vraag stijgt exponentieel, terwijl het aanbod daalt met de tijd.” Kiezen voor kwaliteit Alfredo Paramico kan niet alleen bogen op een internationale carrière in financiën, hij is ook nog eens een verwoed verzamelaar. Sinds hij zijn ervaring in investeringen en zijn expertise in de wereld van de horlogerie ten dienste heeft gesteld van Precious Time, heeft hij een portefeuille opgebouwd van meer dan 450 horloges die geschat wordt op zo’n vijftien miljoen euro. “Als beheerder van het fonds ben ik op zoek naar vintagehorloges van vóór het jaar 1980. We kopen slechts een beperkt aantal merken. Patek Philippe, aangezien dat merk veruit het belangrijkste is op gebied van geschiedenis, traditie en kwaliteit, en Rolex, omdat dit het bekendste merk ter wereld is. Dankzij Rolex kunnen we prat gaan op een grote cashflow. De sportieve modellen van dit merk verkopen zeer vlot. Iedereen wil ze. We hebben 35 Daytona-chronografen in ons bezit waaronder verschillende “Paul Newmans”, en verder Submariners, Sea Dwellers, Explorers en ga zo maar door. Ik heb ook enkele andere huizen geselecteerd. Cartier heeft in de jaren dertig en veertig ongelooflijke horloges gemaakt. Longines heeft in de forties chronografen gemaakt die volgens mij in schoonheid kunnen rivaliseren met deze van Patek Philippe. En ik heb ook enkele Vacheron Constantins weerhouden. Enkele uitzonderlijke uurwerken van dit merk zijn vandaag onterecht ondergewaardeerd, gewoon omwille van een modefenomeen. Ik ben er echter zeker van dat hun waarde in de toekomst zal stijgen. Dat is gewoon een kwestie van tijd.” Onze gesprekspartner beklemtoont dat hij maar één criterium hanteert bij zijn aankopen: de kwaliteit van het horloge.

“Het zou een vergissing zijn om te denken dat alle antieke horloges een goede investering zijn. Eerst en vooral moet het stuk in uitstekende staat zijn. Als de horlogekast nooit gepolijst is, als de wijzerplaat nooit aangeraakt is, neemt het horloge veel in waarde toe. Maar je moet een kenner zijn om geen geld te verliezen.” In de loop van het eerste trimester 2012 heeft Alfredo Paramico een aankoop gedaan voor het fonds die deze kwaliteitsvereiste perfect illustreert. Hij kocht een verzameling van 25 sportieve Rolex-horloges, stuk voor stuk compleet met hun etui en papieren, en voor sommigen zelfs hun prijskaartje en originele factuur. Volgens hem zijn dit allemaal aanwijzingen dat ze nooit de kluis van hun eerste eigenaar verlaten hebben…

U

itzonderlijke vintagehorloges hebben met kunstwerken, mooie oldtimers en topwijnen één ding gemeen: het zijn stuk voor stuk goederen waar de crisis geen invloed op heeft. Tijdens zijn eerste jaar van bestaan heeft het Luxemburgse investeringsfonds Precious Time, dat gewijd is aan verzamelhorloges, in 2011 11,97% opgebracht. Wij spraken met zaakvoerder Alfredo Paramico, bankier en bekend verzamelaar.

Naar nieuwe hoogten “Vandaag willen mensen bijzondere dingen”, merkt de zaakvoerder van Precious Time op. “Dit is het geval voor de Patek Philippe 2552 in platina die we net gekocht hebben. Ik zou hetzelfde stuk in geelgoud kunnen kopen hebben voor 10 000 euro. Deze heeft me zestien keer meer gekost, maar dat is niet meer dan logisch. Het is de enige gekende 2552 in platina met een wijzerplaat zonder diamant. Het polsbandje is eveneens in platina. Het is een ontwerp van Cartier, die het kleinood in 1952 heeft verkocht, zoals je kan lezen op het certificaat van oorsprong dat door de juwelier werd afgeleverd. Voor mij is het een uniek stuk.” De markt van de antieke horloges lijkt zich steeds meer te concentreren op uitzonderlijke exemplaren. Hun hoge prijs, die het gevolg is van hun zeldzaamheid en de manier waarop ze bewaard zijn gebleven, ontmoedigt de kandidaat-kopers niet. Volgens Alfredo Paramico zullen ze binnen enkele jaren immers nog veel in prijs gestegen zijn. Om deze bewering kracht bij te zetten maakt hij de vergelijking tussen collectorshorloges en oldtimers. “Het beroemdste automerk ter wereld is zonder enige twijfel Ferrari, en het mooiste model van de collectie is de 250 GTO. Er werden 39 exemplaren van gemaakt. Een ervan werd begin 2012 in Parijs verkocht voor de prijs van 39 miljoen euro. Er is een horloge dat je perfect kan vergelijken met deze droomwagen: de Patek Philippe 1518, een eeuwigdurende kalender met chronograaf in een stalen horlogekast. Van dit uurwerk werden maar 4 exemplaren gemaakt en de huidige waarde is 5 miljoen euro. Waarom dat prijsverschil: 32 miljoen euro voor de wagen en 5 miljoen voor het horloge? Gewoon, omdat er nog steeds meer verzamelaars zijn die zich interesseren voor auto’s. Die situatie is echter aan het veranderen. Tegenwoordig zijn er steeds meer gegadigden voor vintagehorloges, waardoor het aanbod kleiner wordt. Enkele weken geleden was ik in Genève. Ik ontmoette er Aurel Bacs, de internationale directeur van de horlogeafdeling van Christie’s. Hij wist met te vertellen dat hij er zeker van was dat hij binnen twee of drie jaar in Genève een horloge voor tien miljoen dollar van de hand zal kunnen doen. “Ik heb maar één probleem: dat horloge vinden. Maar als ik het vind, staan er onmiddellijk mensen klaar om de deal te sluiten!” De magie van de uurwerken wordt voorlopig alleen maar groter. En hun prijs alleen maar hoger…

Patrick Delaroche

De van hethet uurwerk, Demagie magie van uurwerk, en wat dat moet kosten en wat dat moet kosten


,

L’œuvre dudutemps, L’œuvre temps, la part l’argent la part dede l’argent Ramener de l’émotion dans la finance, telle est l’idée défendue depuis 2007 par la société de conseil en investissement luxembourgeoise Elite Advisers. Son concept de Passion Investment® s’appuie sur des thématiques qui passionnent les gens, et représentent des marchés de niche prometteurs. Après 4 années d’existence qui furent autant d’années de crise, « Nobles Crus », son premier fonds dédié aux grands vins millésimés, a enregistré une performance moyenne annuelle de 13,6 %. Depuis octobre 2010, Elite Advisers s’adresse aussi aux amateurs de belle horlogerie ancienne avec le Fonds d’Investissement Spécialisé de droit luxembourgeois Precious Time (code ISIN : LU0566795539). Investissement tangible, moins complexe qu’un produit financier et beaucoup plus captivant, les montres vintage de grande qualité constituent aujourd’hui une valeur refuge de plus en plus prisée, notamment par les nouveaux collectionneurs asiatiques. « C’est normal. Dans le contexte actuel, les gens veulent posséder quelque chose de tangible, de sûr, un petit morceau d’histoire qui était déjà là hier et sera encore là demain» remarque Alfredo Paramico. «Si l’on regarde les performances des montres anciennes depuis le début de la crise en 2008, on constate que leur prix n’a jamais cessé de monter, » poursuit-il. » En 2011, les ventes aux enchères spécialisées ont battu des records. Et moi, je pense que nous n’en sommes qu’au début. Car contrairement aux marchés financiers, la logique d’évolution des prix des montres anciennes est uniquement liée à la demande. Or celle-ci va croissant alors que l’offre décroit avec le temps» Le choix de la qualité

L

es montres vintage exceptionnelles, tout comme les œuvres d’art, les belles automobiles anciennes ou les vins rares, sont des actifs tangibles qui ne connaissent pas la crise. Pour sa première année d’existence, Precious Time, un fonds d’investissement luxembourgeois dédié aux montres de collection, a performé en 2011 à hauteur de 11,97%. Rencontre avec son gérant, Alfredo Paramico, banquier et collectionneur de renom.

En marge de sa carrière internationale dans la finance, Alfredo Paramico est lui-même un grand collectionneur. Mettant son expérience de l’investissement et son expertise horlogère au service de Precious Time, il a monté un portefeuille de plus de 450 montres valorisé actuellement pour une quinzaine de millions d’euros. « En tant que gérant du fonds, je cherche à acheter des montres vintage produites avant 1980. Nos acquisitions se portent sur un nombre limité de marques. Patek Philippe, parce que c’est clairement le n°1 en termes d’histoire, de tradition et de qualité; et Rolex, parce que c’est la marque la plus connue au monde. Rolex nous donne l’opportunité d’avoir un portefeuille très liquide, car les modèles sportifs de cette marque sont très faciles à vendre – tout le monde les recherche ! Nous avons 35 chronographes Daytona dont plusieurs « Paul Newman », mais également des Submariner, des Sea-Dweller, des Explorer, etc. J’ai aussi sélectionné quelques autres maisons : Cartier a créé dans les années 30 et 40 des montres incroyables ; Longines a produit dans les années 40 des chronographes à mon avis d’une beauté comparable à ceux de Patek Philippe. J’ai retenu également des Vacheron Constantin. Des montres exceptionnelles de cette marque sont actuellement injustement sous-évaluées, uniquement pour une question de mode. Mais je suis sûr que dans l’avenir leur cote va beaucoup monter. L’histoire reprend toujours ses droits.» Notre interlocuteur souligne cependant l’un des aspects essentiels qui

guident ses acquisitions : la qualité de la montre. « Il serait faux de penser que toutes les montres anciennes constituent un bon investissement. Pour cela, il faut d’abord que la pièce soit en très bon état. Si la boîte n’a jamais été polie, si le cadran n’a jamais été touché, alors la montre prend beaucoup plus de valeur. C’est pourquoi il faut bien s’y connaître si on ne veut pas perdre de l’argent. » Dans le courant du premier trimestre 2012, Alfredo Paramico a fait un achat pour le fonds qui illustre bien cette recherche de qualité: une collection de 25 montres sportives Rolex, toutes accompagnées de leur écrin, de leurs papiers, et même pour certaines de leur étiquette et de leur facture d’origine. D’après lui, l’indication qu’elles n’ont sans doute jamais quitté le coffre-fort de leur premier propriétaire... Vers de nouveaux sommets « Aujourd’hui, les gens veulent des choses spéciales » remarque le gérant de Precious Time « C’est le cas de la Patek Philippe 2552 en platine que nous venons d’acquérir. Je pourrais trouver la même pièce en or jaune pour 10 000 euros. J’ai payé celle-ci 16 fois plus cher, mais c’est normal. C’est la seule référence 2552 en platine connue avec un cadran sans diamant. De plus son bracelet, également de platine, a été créé par Cartier qui a vendu cette montre en 1952, comme en témoigne le certificat d’authenticité délivré par le joaillier. Pour moi, c’est une pièce unique ». Le marché des montres anciennes semble se concentrer de plus en plus sur des pièces exceptionnelles. Leur prix élevé, lié à leur rareté et à leur état de conservation, ne décourage pas les candidats acquéreurs. Car de l’avis d’Alfredo Paramico, elles devraient valoir beaucoup plus cher encore d’ici quelques années. Pour étayer son propos, il tire un parallèle entre les automobiles et les montres de collection. « La plus fameuse marque automobile du monde est sûrement Ferrari, et son plus beau modèle la 250 GTO. Celleci a été produite en 39 exemplaires. L’un d’eux a été vendu début 2012 à Paris au prix de 39 millions d’euros. Maintenant, si j’imagine la montre que l’on pourrait comparer à la Ferrari 250 GTO, c’est la Patek Philippe 1518, un calendrier perpétuel avec chronographe dans un boîtier en acier. Cette montre a été fabriquée à 4 exemplaires et coûte actuellement 5 millions d’euros. Pourquoi 32 millions d’euros pour la voiture et 5 millions d’euros pour la montre ? Parce que, jusqu’ici, un plus grand nombre de collectionneurs s’est intéressé aux automobiles. Mais cette situation est en train de changer. Maintenant les montres vintage attirent aussi beaucoup d’amateurs, ce qui a pour effet de raréfier l’offre. Il y a quelques semaines j’étais à Genève où j’avais rendez-vous avec le directeur international du département montres de Christie’s, Aurel Bacs. Il m’a dit : je suis sûr que d’ici deux à trois ans je vais vendre à Genève une montre pour 10 millions de dollars. Mon problème, c’est de trouver la montre. Mais si je la trouve, j’ai déjà des personnes prêtes à signer ! ». L’œuvre du temps n’a pas fini d’exercer sa magie, ni la part de l’argent d’y occuper un rôle de plus en plus important. Patrick Delaroche


SUBMARINER ∙ 111


1991

1992

1993

1996

1998

2000

2002 Prices converted into euros based on the historic price in the auction catalogue

LAST


The journey The journey ofofaa Rolex Rolex Submariner Submariner Nothing is worth the force of an example. We asked Dr Helmut Crott to retrace the changing price of a Rolex Submariner over the last twenty years so as to illustrate the increase in value of a collector’s wristwatch. Here is what he says about it.

R

olex collectors are mainly searching for sports models. The old chronographs (pre-Daytona, Daytona and Dato chronographs), complete calendars with moon phases, or the famous Rolex Prince rectangular models make, however, an exception. The latter were initially the focus of collectors’ attention in the years 81/82, sounding the beginning of Rolexomania. At that time, they took no interest at all in the Submariner, but that subsequently changed. The Submariner appeared in 1953 – ref. 6200 -. (The world’s first wristwatch designed for scuba diving). From its creation up till today, this watch has experienced many different references and variants. All those models are made of steel, above all. Today, the prices among the different Submariner references vary between 3,000 and 100,000 euro according to the scarcity, condition, state of completeness (box/ certificate) and the origin of the timepiece. The reference and the classic design of the Submariner is the 1680 model created in 1966 and replaced by the 16800 in early 1980. I chose that model to give an idea of the changing price between 1991 and 2011. I discovered a Submariner for the first time in a catalogue of my former auction room on 27 April 1991 numbered lot 123: a ref. 1680 with date for DM 2,500(EUR 1,250).

FIRST FIRST Presented at the Basel Watch Fair in 1953, the Rolex Submariner was the first watertight watch at 100 m. Subsequently improved, its watertightness was successively increased for depths of 200 m and then 300 m. Archetype of the modern diving watch, the “Sub” is a watch highly valued by collectors. It owes it reputation in particular to the fact that it was adopted both by professionals (Comex, Royal Navy divers, etc.) and by real or fictitious, famous personalities – from Che Guevara to James Bond. Photo credit: ©Rolex/Jean-Daniel Meyer

At Antiquorum, on 18 January 1992, during “The Art of Rolex” sale, under lot 96, we find the same model for +/- 1,500 euro. Afterwards, other reference prices at Christie’s, Sotheby’s, Antiquorum or Crott, provide evidence of a constant progression in its value: 1993 > 1,700 euro - 1996 > 2,000 euro - 1998 > 2,200 euro 2000 > 3,000 euro - 2002 > 3,500 euro. From the years 2000, a diversification is observed. The market discovers the presence of a signature in red on some 1680 models. Between 2002 and 2011, the price of a “normal” 1680 stabilises between 3,000 and 4,000 euro. By contrast, during the same period, the quoted value of the Ref. 1680 bearing a red signature rises to 6,000 euro. It is a typical phenomenon for the entire Rolex market. The same models reach completely different prices depending on whether or not certain specific details are present. A part of my information comes from the book “Vintage Rolex sports models” by Martin Skeet and Nick Urul. Published in 2002 (and still available on Amazon.com), it is, in my opinion, a good reference for collectors who are interested in this topic. Dr Helmut Crott

Fitted with an automatic movement using the Parachrom blue hairspring (alloy immune to magnetic fields) and certified by the Swiss Official Chronometer Testing Institute (COSC), the 2012 Submariner undergoes a new change: subtly redesigned case, new black ceramic bezel, new solid-link bracelet with latest generation Oysterlock safety clasp preventing accidental opening and Glidelock extension system. This patented system allows precise adjustments of the length of the bracelet in 2 mm increments, without the slightest tooling, for a total of approximately 20 mm. The watch can thus be worn on a diving suit up to 3 mm thick or provides additional comfort in any other circumstance.

LAST LAST


AAuniverse universeapart. apart.AAcorner cornerofofthe theveil veilisislifted lifted onon anan uncommon uncommon watch, watch, the the centre centre ofof aa world world inin itself, itself, with with itsits own own elements, elements, itsits own own codes, codes, itsitsown ownvalues… values…Shining Shiningininthe thedarkness, darkness,a a star star sparkles sparkles inin allall itsits magnificence, magnificence, confident confident and andenduring. enduring. AAhomage. homage.

FF

rom romNew NewYork YorktotoShanghai, Shanghai,from fromMilan Milantoto Buenos BuenosAires, Aires,from fromgeneration generationtotogeneration, generation, from from 1953 1953 toto today, today, from from tomorrow tomorrow toto forever… forever… AA myth myth developed developed progressively, progressively, and and continues continues perpetually: perpetually: the the myth myth of of the the Submariner. Submariner. AA myth myth rooted rooted in in the the universal universal strength strength of of itsits design, design, the the timeless timeless power power of of itsits image image and and the the refined refined elegance elegance of of itsits lines. lines. The The myth myth magnified. magnified. In In 1818 ct ct white white gold, gold, the the Oyster Oyster Perpetual Perpetual Submariner Submariner Emerald Emerald is is none none other other than than the the myth myth magnified, magnified, a majestic a majestic variation variation onon a watch a watch that that has has evolved evolved in in a universe a universe apart apart since since itsits first first appearance appearance in in the the early early 1950s. 1950s. This This rare, rare, exclusive exclusive Submariner Submariner is is radiance radiance in in a watch, a watch, the the focal focal point point of of a world a world that that brilliantly brilliantly combines combines a taste a taste forfor action action and and sensuousness, sensuousness, boldness boldness and and sensitivity. sensitivity.

InIn the themould mouldofof the theoriginal. original.Faithful Faithfultotothe the legendary legendary model model whose whose story story it it continues, continues, it it reinterprets reinterprets the the codes codes with with finesse. finesse. ItsIts unidirectional unidirectional rotatable rotatable bezel, bezel, setset with with 3636 emeralds emeralds and and 1212 diamonds, diamonds, echoes echoes the the Submariner Submariner introduced introduced in in 2003 2003 with with a green a green bezel bezel in in celebration celebration of of the the 50th 50th anniversary anniversary of of the the model. model. This This colour, colour, soso often often associated associated with with Rolex, Rolex, is is also also featured featured onon the the green green Cerachrom Cerachrom bezel bezel of of the the new new steel steel Submariner Submariner model model presented presented at at BASELWORLD BASELWORLD 2010. 2010. The TheSubmariner SubmarinerEmerald Emeraldis isa awatch watchof ofintense intenseprestige. prestige. With With itsits dial dial setset with with 8 emeralds 8 emeralds and and the the centre centre links links of of itsits bracelet bracelet setset with with diamonds, diamonds, it is it is anan invitation invitation toto dream, dream, totoescape escapeforfora amoment momentfrom fromtime, time,time timeof ofwhich whichit itis is nonetheless nonetheless the the staunch staunch and and resolute resolute guardian. guardian. Respecting RespectingRolex Rolexstandards. standards.Equipped Equippedwith witha a mechanical mechanical self-winding self-winding movement movement fitted fitted with with a Perpetual a Perpetual rotor rotor and and a Parachrom a Parachrom hairspring, hairspring, the the Submariner Submariner Emerald Emerald upholds upholdsallallthe thestandards standardsof ofchronometric chronometricprecision precisionthat that have have built built the the reputation reputation of of Rolex Rolex watches. watches. ItsIts case case pays pays tribute tribute toto the the waterproofness waterproofness of of the the Oyster Oyster collection. collection. The TheSubmariner SubmarinerEmerald Emeraldremains remainsa areliable reliableand andprecise precise timepiece, timepiece, the the very very essence essence of of a Rolex a Rolex watch. watch.

Technical Technical specifications specifications Reference Reference (case (case / bracelet): / bracelet): 116649 116649 EMBR EMBR / 74789BR / 74789BR Case Case Diameter: Diameter: 40 40 mm mm Material: Material: 18 18 ct ct white white gold gold Bezel: Bezel: unidirectional unidirectional rotatable rotatable bezel bezel setset with with 36 36 emeralds emeralds and and 12 12 brilliants brilliants Winding Winding crown: crown: Triplock Triplock shoulders shoulders to to protect protect thethe crown crown Crystal: Crystal: sapphire, sapphire, Cyclops Cyclops lens lens with with anti-reflective anti-reflective coating coating Movement Movement Calibre: Calibre: 3135 3135 Self-winding: Self-winding: Perpetual Perpetual rotor rotor Date: Date: instantaneous instantaneous change change and and quick quick setting setting Oscillator: Oscillator: frequency: frequency: 4 Hz 4 Hz (28,800 (28,800 beats/hour) beats/hour) Parachrom Parachrom hairspring hairspring with with Breguet Breguet overcoil overcoil Precision: Precision: COSC-certified COSC-certified chronometer chronometer Power Power reserve: reserve: ~ 48 ~ 48 hours hours Dial Dial Hour Hour markers: markers: setset with with 8 emeralds 8 emeralds luminescent luminescent Chromalight Chromalight Hands: Hands: luminescent luminescent Chromalight Chromalight Bracelet Bracelet Material: Material: 18 18 ct ct white white gold gold Type: Type: Oyster, Oyster, centre centre links links setset with with diamonds diamonds Clasp: Clasp: Oysterlock Oysterlock with with Easylink Easylink comfort comfort extension extension linklink


The ultimate SUBMARINER BY ROLEX available exclusively at M.LASCAR FOR 269 000,00 â‚Ź

ROLEX ROLEX oyster oyster perpetual perpetual submariner submariner emerald emerald


WAR OF WATC MODELS

GODELIVE KASONGHO - GREGORY BLONDEAU ZOHRA SCHOLTES - JAMES TOUNKARA @ Dominique Models Agency


AR OF CHES FOR FOR

M.LASCAR M.LASCAR

PRODUCTION PRODUCTION

JEREMY JEREMY LEFEBVRE LEFEBVRE

PHOTOGRAPHER PHOTOGRAPHER ERCAN ERCAN DEDEOGLU DEDEOGLU

ercan@dominiquemodels.com ercan@dominiquemodels.com

MAKE-UP MAKE-UP

JENNIFER JENNIFER COUROUGE COUROUGE noblush@gmail.com noblush@gmail.com


Embodying watch-making tradition and timeless elegance, the Capeland watch offers a fascinating blend of authenticity and style that keeps in perfect step with life’s most precious moments. This emblematic piece features a self-winding mechanical manufacture fly-back chronograph movement which can be seen through its sapphire crystal case back.


Poinçons et certifications Poinçons et certifications l’art dede garantir les savoir-faire l’art garantir les savo

Zegels en en Zegels certificaten als garantie

certificaten als garantie


D

epuis longtemps déjà, les horlogers ont cherché à se prémunir contre les faussaires et la malfaçon. Dès le Moyen-âge, les corporations et jurandes de métiers établissaient des codes et des façons de réaliser tel ou tel travail par les artisans spécialisés. Aujourd’hui, les marques horlogères de haute facture ont tendance à multiplier les certifications pour se démarquer de produits dont l’image flatteuse est avant tout soutenue par une communication bien orchestrée.

ns oir-faire

D

e horlogewereld probeert zich al van oudsher te wapenen tegen namaak en knoeiwerk. De eerste codes dateren al van tijdens de middeleeuwen, toen de gezworenen, afgevaardigden van de gilden, oordeelden over de ‘meesterwerken’ van de ambachtslui. Van toen af aan probeerde men het vak in handen te houden van de gespecialiseerde gildeleden. Vandaag worden er in de haute horlogerie steeds meer certificaten uitgeschreven, zodat eenieder kan zien wat het verschil is tussen een dergelijk uurwerk en een ander duur merkhorloge dat zijn imago vooral te danken heeft aan een goed communicatiebeleid.

Le Certificat COSC Het COSC-certificaat

Pour beaucoup d’amateurs, cet acronyme est une garantie de précision pour les montres le possédant. En réalité, le COSC ou plutôt le Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres, organisme indépendant des marques, teste les mouvements qui lui sont transmis durant 16 jours. Durant ce délai, la précision des mouvements mécaniques (et à quartz pour Breitling) est mesurée. Pour obtenir un bulletin il faut que le mouvement fonctionne avec une certaine précision sur une durée de 24 heures. Pour les mouvements de moins de 20 mm l’heure ne doit pas dévier de -4 et +6 secondes par 24 heures tandis que ceux de plus grande taille ne peuvent pas varier de -5 à +8 secondes par jour. On notera que la précision du mouvement est contrôlée non emboîtée, c’est-à-dire hors du boîtier de la montre et avec une seule aiguille, celle de seconde. Par conséquent, l’information fournie est une indication relative ayant pour principale qualité de garantir que les calibres ont été montés avec soin et avec des composants de premier choix afin de leur permettre de passer ce contrôle.

Voor vele geïnteresseerden is dit acroniem een garantie voor de precisie van de horloges die er prat op kunnen gaan. In realiteit test het onafhankelijke organisme Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres gedurende zestien dagen de precisie van het mechanische gangwerk (en voor Breitling van het quartz). Om het label te bekomen moet het raderwerk per etmaal een zekere precisie hebben. Een gaand werk dat minder dan 20mm diameter telt mag per 24 uur maximaal 4 seconden achter- of 6 seconden voorlopen. Grotere gangwerken mogen variëren van -5 tot +8 seconden per dag. De controle gebeurt voor het gaand werk in de horlogekast wordt gemonteerd, en er wordt maar op één wijzer gelet: de secondewijzer. De informatie die je krijgt is relatief. Ze heeft als voornaamste voordeel dat ze aangeeft dat de kalibers met zorg werden gemonteerd en alleen maar eersteklas materiaal bevatten, zodat ze de controle konden doorstaan.

Het Zegel van Genève (Poinçon de Genève of Genfer Siegel)

Poinçon de Genève Cette certification créée en 1886, est issue de la tradition de la haute horlogerie. Depuis 2009, le laboratoire TIMELAB est responsable de l’activité du « Poinçon de Genève ». Pour simplifier, ce poinçon est une garantie de provenance, de belle facture et l’assurance d’une haute facture pour des pièces mécaniques assemblées, réglées, emboîtées et contrôlées dans le Canton de Genève. Dans l’absolu, les mouvements mécaniques font l’objet d’un soin de fabrication très élevé et doivent respecter 12 critères touchant la finition des fournitures. Ainsi, les rouages sont anglés et doivent avoir les moulures polies. Les ressorts fils sont interdits et les vis sont polies et anglées. Les ponts doivent avoir les angles polis et les flancs étirés. Les creusures sont perlées et les moulures polies aux trous de pierre. Le dessus des ponts doit être terminé avec des côtes de Genève ou tout autre décor supprimant les marques de fabrication. Le groupe de régulation (ancre, roue d’ancre et balancier) doivent être soigné (pas de collage et réglage fin). Le calibre doit présenter le poinçon sur l’un de ses composants avec, de préférence, le numéro de série. Depuis peu, pour obtenir le poinçon de Genève, la qualité du mouvement seul ne suffit plus et c’est la montre dans son entièreté qui fait l’objet de la certification et les caractéristiques suivantes sont, aujourd’hui, contrôlées : l’étanchéité, la précision de marche (moins de 1 minutes d’avance ou de retard sur 7 jours), les fonctions (date, chrono, complications) et la réserve de marche. À noter qu’une montre « Poinçon de Genève » ne peut pas être vendue sans son certificat sur lequel figurent le numéro de série du mouvement et celui de la tête de montre.

Test Jaeger-LeCoultre Master 1000 Hours Ce programme de certification interne et propre à Jaeger-LeCoultre permet de contrôler la montre terminée avec son mouvement emboîté. La précision de la pièce est testée dans les 4 positions classiques (face, tranche, dos et trois quarts). Elle est confrontée à des tests d’étanchéité à 5 atmosphères et doit supporter des températures variées. Puis, chaque pièce est testée individuellement durant 1000 heures ou 6 semaines. Chaque lauréate de l’épreuve Master 1000 Hours reçoit un certificat signé du maître horloger responsable. Ce diplôme prouve que la montre a traversé les tests avec excellence. Le sceau numéroté au fond du boîtier est la garantie visible qu’une Master 1000 Hours a rempli avec succès l’épreuve des 1000 heures.

Dit zegel, ontstaan in 1886, komt uit de traditie van de haute horlogerie. Sinds 2009 is de activiteit van het ‘Poinçon de Genève’ in handen van het laboratorium TIMELAB. Het zegel geeft aan dat het hele gaand werk gemaakt, samengesteld, afgeregeld, in de horlogekast gestoken en gecontroleerd is in het kanton Genève. Het is een oorsprongsbenaming en tegelijk een kwaliteitslabel, en biedt de garantie dat er uiterste zorg werd besteed aan de fabricatie. Horloges die dit label dragen moeten voldoen aan strenge kwaliteitscriteria, waaronder gepolijste assen en rondsels, gepolijste steenzetting, stenen met olijfboring, gepolijste opwindraderen, kwaliteitsbalansen en -balansveren, stalen hefbomen en veren met een afkanting van 45 graden en decoratie met Côtes de Genève en gepolijste assen en rondsels. Deze lijst is niet compleet, maar geeft een duidelijk idee van de elementen waar een uurwerk over moet beschikken voor toekenning van dit begeerlijke zegel. Sinds kort wordt niet meer alleen het gangwerk onder de loep genomen, maar wordt ook het hele horloge gecontroleerd voor het het zegel van Genève krijgt. Er wordt gekeken naar de waterdichtheid, de precisie van de looptijd (het mag minder dan een minuut per week voor- of achterlopen) de functies (datum, chrono, complicatie) en de gangreserve. Een horloge met het Zegel van Genève kan niet verkocht worden zonder zijn certificaat, waarop het serienummer van het raderwerk en dat van de hoofdplaat werden genoteerd.

Test Jaeger-LeCoultre Master 1000 Hours Dit programma van interne labeling is eigen aan het merk JaegerLeCoultre. De controle wordt uitgevoerd eens het horloge afgewerkt is en het gangwerk zich in de horlogekast bevindt. De precisie van het stuk wordt nagegaan in de 4 klassieke posities (voorkant, zijkant, rug en drie vierden). Het moet ook een waterdichtheidstest ondergaan bij 5 atmosfeer, en moet verschillende temperaturen kunnen verdragen. Elk exemplaar wordt vervolgens gedurende 1000 uur of zes weken individueel geobserveerd. Elke laureaat van de Master 1000 Hours-test krijgt een certificaat dat werd gesigneerd door de verantwoordelijke meester-horlogemaker. Dit diploma bewijst dat het horloge de testen feilloos heeft doorlopen. Het genummerde zegel aan de onderkant van de horlogekast is een zichtbare garantie dat een Master 1000 Hours met succes de proef van de 1000 uren doorstaan heeft.

Poinçon Qualité Fleurier Poinçon Qualité Fleurier La certification qualité Fleurier, créée en 2001, est née du désir de plusieurs marques de répondre à un besoin normatif du marché et d’une meilleure définition de l’horlogerie de qualité. Ces entreprises ont proposé l’établissement de nouveaux critères esthétiques et techniques destinés à la certification de montres terminées. Cette structure autonome et indépendante est ouverte à tous les producteurs de haute horlogerie mécanique, suisses ou européens et réunit un ensemble d’exigences assurant le client final d’une précision en toutes circonstances, d’une solidité et d’une durabilité éprouvée, ainsi que d’une qualité de finition esthétique exclusive. Dès lors, La Fondation Qualité Fleurier a pour but d’établir des critères de qualité technique et esthétique et de délivrer une attestation de qualité, sous forme d’un certificat papier et d’un logo apposé sur le garde-temps. La procédure de certification impose des conditions d’obtentions précises.

Het Fleurier-kwaliteitscertificaat werd in 2001 gecreëerd door verschillende merken die de wens hadden geuit om de markt te normeren en zo tot een betere definitie te komen van waar een kwaliteitshorloge voor staat. De firma’s stelden voor om nieuwe esthetische en technische criteria in te voeren die als grondslag moesten dienen voor een certificaat dat werd toegekend aan afgewerkte uurwerken. Deze autonome en onafhankelijke structuur staat open voor alle fabrikanten van mechanische haute horlogerie, zowel Zwitserse horlogemakers als producenten uit andere Europese landen. Ze stelt een aantal eisen die de eindklant ervan verzekeren dat hij een horloge in de hand houdt dat in alle omstandigheden precies is, waarvan de soliditeit en de duurzaamheid bewezen zijn, en waarvan de afwerking esthetish en exclusief is. De Fondation Qualité Fleurier legt dus zowel op technisch als op esthetisch gebied criteria op, en levert een kwaliteitsattest af onder de vorm van een papieren certificaat en een logo dat wordt aangebracht op het horloge. Deze procedure gebeurt onder zeer nauwgezette voorwaarden.

En premier lieu, le mouvement de la montre doit préalablement avoir été certifié par le Contrôle officiel suisse des chronomètres (COSC). La montre est ensuite contrôlée dans son ensemble afin de s’assurer de sa qualité globale. Le test Chronofiable s’assure ainsi de la durabilité de son mouvement via le passage d’un certain nombre d’épreuves et de tests afin de vérifier sa résistance, son étanchéité et sa précision dans les différentes conditions susceptibles d’être rencontrées dans la vie réelle. Enfin, la marche de la montre terminée et ayant rempli les épreuves avec succès est contrôlée sur la machine Fleuritest qui reproduit durant 24 heures un mode de porter véritablement réaliste selon un « process » aléatoire. Pour pouvoir se prévaloir du label de la Fondation Qualité Fleurier, le garde-temps doit avoir rempli avec succès toutes les épreuve et avoir un écart de marche en 24 heures compris entre 0 et +5 secondes.

Het gangwerk van het horloge moet vooraf gecertificeerd zijn door de Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres (COSC). Daarna wordt het volledig gecontroleerd om na te gaan of het kwalitatief genoeg is om het label te verdienen. Met de Chronfiable-test wordt via tal van proeven en tests de duurzaamheid van het gaand werk gecontroleerd. Er wordt onder meer nagegaan of het voldoende sterk, waterdicht en precies is onder alle omstandigheden die je ook in het dagelijkse leven kan tegenkomen. Eens dit allemaal geverifieerd is, wordt het op de Fleuritest-machine geplaatst. Deze simuleert gedurende 24 uur het gebruik van het horloge in verschillende omstandigheden op een realistische manier. Om het label van de Fondation Qualité Fleurier in de wacht te slepen moet het uurwerk met succes alle proeven doorstaan en bovendien op 24 uur maximum 5 seconden voor- of achterlopen.

par Vincent Daveau

van Vincent Daveau

Fondation Qualité Fleurier La haute horlogerie certifiée


40 YEARS

ROYAL OAK


AUDEMARS AUDEMARS PIGUETPIGUET Legend maintains that it was designed overnight. Forty years after its creation, the Royal Oak has become a true icon of modern watchmaking. This year, Audemars Piguet pays tribute to this iconic watch with eight new models in the spirit of the original 1972 model.

A

bold challenge, a decisive turning point in the history of High Watchmaking ... As people at Audemars Piguet are keen to emphasise today, there was a “before” and “after” the Royal Oak. Place a precious extra-thin mechanical movement in the heart of a steel watch and sell it at a huge price? In 1972, the approach shook preconceived ideas; in 2012, it seems obvious. “White gold is easier to machine than steel,” Olivier Audemars recalls. He is one of the youngest representatives of a founding family still at the helm of the Le Brassus watchmaking business. “The idea was to show that the most import thing is not the material but the workmanship accomplished by the craftsmen to ennoble it.” The success of the concept was not immediate since the context in which it was launched was not at all propitious. The Swiss watchmaking industry was then entering the worst crisis of its history; in addition, the Royal Oak, with its 39 mm in diameter, gave an impression of being exceptionally large when the trend was to small-sized models. However, the revolution that it was going to arouse in the

Royal Oak Extra-Thin 2012

world of watchmaking was only in its early beginnings. Nonconformist through its concept, different though its design, the Royal was also going to be the first luxury watch to flaunt the reflection of a social status. The advertising posters proclaimed: “The Royal Oak. An exclusive concept for an exceptional lifestyle”. It was not long before that communication strategy bore fruit. Within a few years, the Royal Oak began to acquire a collectors’ following, but it also appealed to prominent businessmen and members of the international jet set and they were going to make this watch an absolute “must-have”. History was in motion and would no longer stop. Sporty and refined Forty years later, the Royal Oak is still experiencing the same success everywhere. In Belgium, this family of watches, expanded to take in the Offshore concept (its Maxi version), apparently accounts for between 80% and 90% of the watches sold by Audemars Piguet.

Royal Oak Extra-Thin Skeleton, limited edition

The Extra-Thin in the spotlight To celebrate the 40 years of the Royal Oak, Audemars Piguet presents eight interpretations of it matching the codes of the original model; among them, four linger on the essential feature: the slimness of a highly sophisticated and carefully decorated mechanical movement. The 2012 Extra-Thin Royal Oak looks remarkably like the one designed in 1972 by Gerald Genta. The watch has the same diameter of 39 mm and is made entirely of steel with the exception of the eight white gold screws securing the hexagonal bezel. The dial recovers the engraved tapestry “waffle” design and its original blue colour, while the same self-winding movement still beats inside the case with a calendar in aperture, 2121: 247 calibre components, for a thickness of only 3.05 mm! But the Royal Oak is also constantly changing and this year it features a pink gold case measuring 41 mm in diameter and a

Royal Oak Extra-Thin Skeleton Tourbillon, limited edition

new automatic tourbillon among the thinnest on the market (4.6 mm thick). Two exceptional platinum timepieces, each offered in a limited edition of 40 specimens are the crowning point of this anniversary: the Royal Oak Extra-Thin Skeleton and the Royal Oak Extra-Thin Skeleton Tourbillon. Four other models are also undergoing changes. As far as the Royal Automatic (AP3120 calibre) and the Royal Oak Chronograph (AP2385 calibre) are concerned , the change mainly involves a slight enlargement of the case (from 39mm to 41mm ) intended to give them a more contemporary statement. The change is, by contrast, much more notable in the ladies’ watches. The two new creations proposed to women in 2012 turn their back on the “mini Offshore” look and come back to the more angular shapes of the 1972 Royal Oak. Alongside a 33 mm quartz version, a priori rather intended for the Asian clientele, the family firm reveals a Royal Oak

How can such enthusiasm be explained? “The Royal Oak is a magical watch,” is Bernard Hertoghe’s answer. His company Elteger has been sole agent for the brand for over 60 years. “It is not only the model that introduced the use of a steel case for a prestige watch but it is also the first sports watch to have included complications. The Audemars Piguet approach was totally atypical for the period. Until then, those complicated movements were considered sensitive and always housed in gold cases on a leather strap. All of a sudden, they were to be found in the heart of a wholly steel watch that it was possible to wear in any circumstances. I think that was what contributed to its success and ensured its legitimacy in the world of high watchmaking.” Launched at the outset as a sports watch, the Royal Oak is now considered as a “classic” watch that can be worn perfectly on formal occasions. Meanwhile, its extreme version – the Offshore – has taken over the sports heritage. But that is another story. Perhaps we will tell you about it some other time. The topical issue is the return to the spirit of 1972 to which the Le Brassus watchmaker invites us this year.

Royal Oak Automatic

Royal Oak Automatic

Automatic with an AP3120 calibre movement and a 37 mm diameter case which should be very successful among ladies in our countries. Many admirers of this watch actually regret not being able to wear the 39 mm Automatic owing to the fact that a metal bracelet is not flexible enough at the level of the horns to fall prettily onto a slim wrist. Now, the problem is solved with this new reference proposed in various steel or pink gold versions, with or without gemset bezel, black or silvered dial, on leather strap or steel or pink gold bracelet. “Our customers are finally going to find the Royal Oak they were wanting to wear” Bernard Hertoghe concludes. Focus on what people like, that is probably the best way to sum up the spirit of this unextravagant anniversary collection, which sees Audemars Piguet focusing on the fundamentals underpinning its success for 40 years. Patrick Delaroche


TO BREAK THE RULES, YOU MUST FIRST MASTER THEM. POUR TRANSGRESSER LES RÈGLES, IL FAUT D’ABORD LES MAÎTRISER. LE DESIGN ASYMÉTRIQUE DE LA MONTRE MILLENARY A CHANGÉ LA FAÇON DONT LES HORLOGERS CRÉENT UN CALIBRE. SON MOUVEMENT TRIDIMENSIONNEL ALLIE PRÉCISION ET PERFORMANCE À CE SOUCI DU DÉTAIL QUI CARACTÉRISE LA HAUTE HORLOGERIE. SON PONT DE BALANCIER TRAVERSANT ORNÉ D’UNE FINITION EN FORME DE VAGUES, DITE CÔTES DE GENÈVE, LUI ASSURE UNE EXCELLENTE RÉSISTANCE AUX CHOCS. MÉLANGE DE TECHNICITÉ, DE BEAUTÉ ET DE SAVOIR-FAIRE ARTISANAL, ELLE INCARNE PARFAITEMENT LA PHILOSOPHIE HORLOGÈRE DU BRASSUS.

MILLENARY Y 4101 EN OR ROSE. MOUVEMENT EÀ MANUFACTURE REMONTAGE E. AUTOMATIQUE.


D

escribed as both a ‘Vertical City’ and ‘A Living Wonder,’ Burj Khalifa, developed by Dubaibased Emaar Properties PJSC, is the world’s tallest building and described as a ‘Global Icon’ by the Council on Tall Buildings and Urban Habitat, an honour bestowed on tall structures only once in 10 or 15 years. Rising gracefully from the desert, Burj Khalifa honours the city with its extraordinary union of art, engineering and meticulous craftsmanship. At 828 metres (2,716.5 ft), the 200 plus storey Burj Khalifa has 160 habitable levels, the most of any building in the world. The tower was inaugurated on January 4, 2010, to coincide with the fourth anniversary of the Accession Day of His Highness

Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum as the Ruler of Dubai. Arguably the world’s most prestigious address, Burj Khalifa is responsible for a number of world-firsts. The tower became the world’s tallest man-made structure just 1,325 days after excavation work started in January 2004. Burj Khalifa utilised a record-breaking 330,000 cubic metres of concrete; 39,000 tonnes of steel reinforcement; 103,000 square metres of glass; and 15,500 square metres of embossed stainless steel. The tower took 22 million man hours to build. With a total built-up area of 5.67 million square feet, Burj Khalifa features 1.85 million square feet of residential space and over 300,000 square feet of prime office space. That is in addition to the area occupied by the Armani Hotel Dubai and the Armani Residences.


BELGIAN INFLUENCE in THE EMIRATES

ESCAPE ∙ 139


EXPO 2020 in DUBAI, UAE ? United Arab Emirates submits the candidature of Dubai for the World Expo 2020 on November 2nd, 2011 to the Bureau International des Expositions. BIGBOOK WATCH got an Exclusive interview

with Her Excellency Reem Al Hashimy, U.A.E. Minister of State and head of the International Affairs Unit of The Executive Office of His Highness Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum.


H

.E. Mohammed Al Shaibani, on behalf of the Government of Dubai, has submitted the official letter of candidature signed by the Vice President and Prime Minister of the United Arab Emirates and Ruler of Dubai, His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum. The Expo is due to take place from January 4th to June 30th, 2020 in the theme ÂŤConnecting Minds, Creating the FutureÂť. Situated on the Arab Gulf coast, Dubai has more than one million of population. In total, five cities, including Izmir of Turkey, Ayutthaya of Thailand, Sao Paulo of Brazil and Yekaterinburg of Russia, are in competition for hosting World Expo 2020. Dubai has decided to apply to host the World Expo 2020. Can we say this is a long-reflected project ? There is one year left to the final decision. How do you approach that? Her Excellency Reem Al Hashimy : Applying for the World Expo 2020 is in line with a long term strategic vision. We are extremely committed to working towards this achievement. With 19 months left for the final vote, we are working diligently to ensure a successful outcome. This is the first time an Arab country is applying to host such a prestigious event. How do you position yourself in relation to that? If the United Arab Emirates were to win, this would not only be the first time that an Arab nation succeeds in this global endeavor, but the first time that the World

Expo comes to visit the Arab world, the African continent and South West Asia. This would be a remarkable achievement for the entire region. Dubai is part of the Federation of the United Arab Emirates. Will the other Emirates be invited to participate in the coming of this gigantic and universal project ? Absolutely. Winning the World Expo would be a victory for all the Emirates and beyond. The involvement and engagement of our fellow neighbors will only deepen the rich expo experience. Do you have an idea of the outlook of the village hosting theWorld Expo in case of the selection of Dubai ? How will the amazing and wonderful architectural projects of the past 10 years be incorporated in the project ? We are currently in the planning phase of the expo site, and are developing its master plan. We do, however, plan to prepare a site that is exceptional in execution, remarkable in experience for the visitors and participants alike, and responsible towards the environment. As a woman, how do you approach your mission ? I believe very much in the importance of preparedness and planning. My team and I are committed to delivering a sound, strong and integrated output. I guess the best approach is hard work that never stops. by AhmedYousfi and Fred Jarry


The world’s tallest building was built by Belgians


Not many people know it, but Burj Khalifa, which reaches over 800 metres into the sky, was built by a Belgian company – BESIX, or Six Construct to use its local name. We were lucky enough to be granted an exclusive interview with its General Manager for the Persian Gulf, Philippe Dessoy, in the company’s Dubai offices.

B

urj Khalifa, Sheikh Zayed Bridge designed by Zaha Hadid, the Ferrari Circuit, Ferrari World, Emirates Palace Hotel, Cleveland Clinic, the new Zayed Presidential airport terminal – the list goes on. And every one of these was constructed by the Belgian group BESIX. How do you explain this phenomenal success, which has even withstood the crash of 2008?

Philippe Dessoy : We’ve been in the region since 1966, since before the UAE was even created, at a time when local tribes had just discovered a bit of oil. We were therefore one of the first companies to set up here! And unlike others, we’ve never strayed from the Gulf since, so we’ve been able to forge solid relationships and build up trust with the local authorities, businesses and investors. We have a good reputation. An example of this is the unanimous decision to use us for the construction of the Zayed Grand Mosque. We’ve worked on some of the most beautiful buildings in the country. I would say that our trump cards are trust, competitive pricing and lead times, and completed projects that our clients are happy with.

We also hear a lot about your flexibility.

We are very open both commercially and technically. We don’t let regulations or fixed decisions stall our projects and creative thinking. You have to be imaginative and you have to work with your client to create solutions – and we do just that.

How did you negotiate Dubai’s property crisis?

We didn’t go for quick and dirty work in the private real estate sector. We built some housing and a few hotels, but mainly we worked on big government infrastructure projects. We’re now working on a tramline in the Marina with Alstom. And let’s not forget all of our maritime projects either. It’s this diversification, combined with contracts where public money is also involved, that has helped us weather the storm. There hasn’t been any boom and bust at BESIX!

And you also work in Qatar?

Yes, Qatar is also in good shape, and that’s helped us too. But, generally speaking, I’d say that Abu Dhabi is the driving force in the region, and we haven’t got anything to complain about in terms of our 2012-2013 order book. Everything’s going well.

Have you put the brakes on your artistic projects on Saadiyat Island?

We’ve taken our foot off the pedal slightly simply because Abu Dhabi has decided to develop northern emirates such as Sharjah.

Belgians have great ambition abroad. But what about at home? Why don’t we invest in skyscrapers in Brussels?

It’s a question of lifestyle. In Europe, skyscrapers aren’t actually very tall. Perhaps with the rising population in Brussels we’ll get there, but that would change the entire urban landscape. We have two quite large projects on the go in La Défense in Paris, but that kind of thing is quite rare for us. Obviously here, we’re working on a blank canvas. It was all just desert a few years ago.

What are the defining features of the Dubai market?

It’s a market that’s open to everyone. It’s easy to set up here and to find a good workforce. But at the same time, since anyone can come and try their luck, competition is fierce. However, compared to other countries in the region, there is welcome business transparency. We really can’t complain. And what’s more, there’s no income tax…

What’s your latest big project?

A massive shopping mall on Yas Island in Abu Dhabi!

By Fred Jarry


Success story B Success story Belgians in Dubai

I

n Dubai, Philippe Dessoy has reached great heights of success with BESIX buildings. But he’s not the only one. Other talented Belgians are making their mark in the fields of business and finance. We caught up with two of them – Jacques Dome, Head of Finance at Majid Al Futtaim Holding LLC, and Pierre Annoye, the Belgian Trade Commissioner for the AWEX in the UAE – in the Hyatt Park in Dubai Creek.

Interview with Jacques Dome

What does Majid Al Futtaim Holding LLC do?

How do you explain this ability to bounce back?

It develops and operates shopping malls, hotels and hypermarkets. After specialising in Toyota cars, Mr Al Futtaim showed a streak of genius by building the first big shopping mall – a 150,000 square metre behemoth – on the other side of Dubai Creek, and by developing a partnership with Carrefour. With a 75% stake in the joint venture, he then promised to develop the French hypermarket brand throughout the Middle East. Naturally he started with a Carrefour branch in his own shopping mall in 1994. Success came quite quickly and the idea of developing stores in Dubai and the entire Gulf was a natural decision for him.

Compared to Egypt, Syria and other countries in the Gulf, the Emirates enjoy unprecedented stability and this is good for business. Expatriates who were at risk in the Gulf’s war-torn countries rushed here to continue their activities, enriching us from both a human and a financial point of view.

How do you calculate the rents for these huge buildings? Is it strictly regulated?

How did you progress up the career ladder of new finance? After studying economics in Liège, I worked for Arthur Andersen for three years, before moving into the hypermarket retail business with GIB. Stints as financial director in the USA and Poland (King Fisher) followed. I was then approached to take on a similar challenge in the hypermarket sector (Carrefour Middle East). I’ve been financial director of the entire Group for three years now.

After the property boom of 2004-2008, the government decided to introduce restrictions to curb rent inflation. After the crash of 2008, prices were halved! 2009 was a difficult year but Abu Dhabi came to the rescue and the world’s tallest building – Burj Khalifa – was unveiled in Dubai. Things stabilised in 2010 and growth resumed in 2011. But we’ll have to wait a while to see the exceptional levels of growth we witnessed in 2008 and the return of the large projects that were announced then.

What advice would you give to Belgians who would like to come and work in Dubai? The legal situation is very clear and there’s no corruption, so first find a local partner to be a major shareholder in your group. Personal relationships are crucial here, so obviously you also need to get used to the interpersonal aspects of doing business in the UAE. It’s important to get to know the people linked to the ruling families because in Dubai, the line between private and public sector sometimes gets blurred. In my field of business, the government has its own mall – the Dubai Mall. So we’re in competition (laughs). But in terms of the major projects that are currently underway, the only thing that counts is that the government should fully regain the financial credibility it previously enjoyed; then we’ll be able to return to the 2004-2008 golden age.


Belgians in Dubai Interview with Pierre Annoye What is your analysis of the current situation in Dubai? With their usual sensationalist bias, the media have greatly exaggerated problems that are genuine but that are not really incredibly important. Outside of the real estate market, you have, for example, the Jebel Ali Free Zone, which is one of Dubai’s ports and employs 140,000 people! This is an industrial and free trade zone that has never stopped going; it has just slowed down a bit lately due to the global financial crisis. And Dubai is still at the hub of the Middle East’s enormous exhibition and trade fair sector, which spreads across the entire year and employs tens of thousands of people. Despite the property crash, Dubai is still a major financial centre. Little by little, Chinese and Indian banks are also setting up and investing here. I would just say that a few public projects have been put on hold, such as the metro and a few road interchanges. Although Europe is suffering, Dubai doesn’t seem to be particularly concerned. Yes, if you look at a world map drawn by the Australians, you’ll see Australia in the centre and Europe at the edge. For Dubai, it’s a bit like that too; the emirate belongs more to the

zone that stretches from India to the Pacific, including China. It’s the world of BRICS (without Brazil) and APEC! Although Europe obviously retains its importance, Dubai plays a key role, hence ideas for the expansion of Etihad and Emirates Airlines. And where does Belgium fit into all of this? According to embassy figures, there are 2,000 Belgians in the Emirates. France only has 12,000 – not much for a country of 60 million people! So our ratio is right up there. The heavyweight is obviously BESIX, which has 300 Belgian expatriates working in the Gulf. What exactly does the Awex do in the UAE? First and foremost, we help companies from Brussels and Wallonia export to the Emirates. We might help arrange meetings; give information on local export-related legislation; provide logistical support so that companies can take part (as part of a group) in the big trade fairs where the Belgian Trade Centre has a presence; and help SMEs set up here (large groups don’t really need our services). To be clear, we don’t actually assist companies that are relocating; instead, we help create branches that will provide work for Belgian expatriates or trigger new exports of Belgian products to the UAE.

And you remain a public body? Of course. Our job is to create and maintain employment for Belgians, not help them to avoid paying tax at home (laughs). We provide export assistance and try to eliminate some of the red tape, especially where differences in legislation are involved. How many Belgian companies are there in the Emirates? It’s hard to say because a Belgian company can be registered as a local company, with no ties to Belgium. But officially, there are around 50 Belgian companies (i.e. branches). Many work in banking, construction, and industrial and port equipment, for example. Does our chocolate go down well in the UAE? That goes without saying! Three-quarters of the chocolates here are made by Callebaut! We also used to have an incredible caterer – Stéphane Pierre – but he’s now turned his hand to organising gala dinners and events.

By Fred Jarry


OF EMIRATES

JEWEL

THE

∙ 147


Jumeirah Zabeel Saray

E

mbark on a unique journey. Immerse yourself in the inspirational. Indulge in a timeless culture of hospitality. Discover our passionate attention to every detail. All this and more is available at Jumeirah Zabeel Saray. This spectacular beachside resort is located on the West Crescent of the exclusive Palm Jumeirah in Dubai, and offers exhilarating views of the Arabian Gulf and Dubai’s impressive skyline. The hotel is lavishly decorated in exquisite style reminiscent of the magnificent era of the Ottoman


Empire. Spectacular hand-painted ceilings and murals, crafted marble, crystal chandeliers and Orientalist art worthy of the finest galleries. The resort offers the finest in dining experiences, stunning guest rooms and an array of leisure activities. Enjoy the spectacle of the Mehteran Theatre and Show Centre or embark on a journey of the senses at one of the largest, most opulent spas that the world has to offer. Jumeirah Zabeel Saray is just a 45-minute drive from Dubai International Airport.


The Talise

Ottoman

Spa


Jumeirah Zabeel Saray SPA T

he Talise Ottoman Spa is one of the largest and most opulent spas in the region. The spa covers an area of over 8,000 square metres and includes 42 individual treatment rooms spread over separate male and female areas, steam rooms, saunas, floating baths and adventure showers. At the heart of the spa are 3 traditional Turkish Hammams, crafted in fine marble and promising a rejuvenating experience in a sublime setting.


OF EXCEPTION

DESIGN ∙ 153


THE THEHOUSE HOUSE OFOF BUBEN&ZORWEG BUBEN&ZORWEG THE CREDO BUBEN&ZORWEG delights lovers of fine timepieces with unique masterpieces of crafts¬manship. The symbiosis between compelling innovation and exquisite design charac¬terises and defines our exclusive objects of time. Selected materials and perfect work¬manship fulfil and exceed our customers’ highest expectations.

THE FIRST STOP FOR PASSIONATE LOVERS OF FINE TIMEPIECES

F

rom our first day of business (1995) BUBEN&ZORWEG has been devoted to exploring the limits of technology and craftsmanship with exciting new masterpieces. We design and manufacture detailed pieces that reflect our passion for innovative technology, groundbreaking design and perfect artistry for lovers of unique masterpieces. After the founding of the company in 1995, BUBEN&ZORWEG reached their first milesto¬ne with the launch of the TIME MOVER® in cooperation with our partner company ELMA. Within a short time this pioneering technology became the market leader in its field. Developments such as the Collector 64 or the Collector’s salon opened new dimensions for the TIME MOVER®; whether for 1 or 1,000 watches, BUBEN&ZORWEG has the optimal solution. The advent in 2005 of BUBEN&ZORWEG’s FINE TIMEPIECES was the first major step on the road to becoming a manufacturer of mechanical clocks. The goal from the beginning was to use innovation and master craftsmanship to create exclusive pieces that were and are without comparison. Outstanding feature is our focus on clocks with tourbillons: an area in which BUBEN&ZORWEG is constantly breaking new ground. We surprised the experts with the double tourbillon in 2007 and again with the Orbit tour¬billon in 2009. Our Atelier d’Horlogerie offers the best conditions for creating these FINE TIMEPIECES - from the design to the elaborate manufacture. In 2008 BUBEN&ZORWEG focused intensely on security, and presented the first safes which not only fulfil every safety-related wish, but, with their unique design, also represent an attractive addition to every elegant interior. Since 2006 BUBEN&ZORWEG has offered a combination of the previous areas of operation in the form of the OBJECTS OF TIME®, opening up a new dimension for lovers of valuable watches and/or unique pieces created to complement sophisticated interiors. From precious single pieces to modular, individually equipped walls or rooms, BUBEN&ZORWEG is a competent, innovative partner for the creation of exclusive ambience.


REVOLUTION | TIME MOVER® for 8 or 12 watches or 8 TIME MOVER® and BUBEN&ZORWEG signature clock | BUBEN&ZORWEG „soft-close“ mechanism | German security lock | Aluminium chassis | High gl gloss, polished piano lacquer with precious wood or carbon inlay work, interior in finest Italian nappa leather | State-of-the-art LED lighting technology with fading function | Finest German craftsmanship


TOKIO - GINZA 01.45 P.M.

Masterpiece shown in the picture: Phantom

UNIQUE OBJECTS OF TIME速 FOR LOVERS OF FINE TIMEPIECES - FOR THE ARTISTIC ENCHANCEMENT OF AN EXCLUSIVE LIVING AMBIENCE

www.buben-zorweg.com


AVENTADOR J

CONCEPT CARS ∙ 159


Lamborghini Aventador J worl premiere at the 2012 Geneva Moto Radically open, extremely powerf Geneva/Sant’Agata Bolognese, March 5, 2012. At the 2012 Geneva Motor Show, Automobili Lamborghini is presenting the most uncompromising open super sports car of its entire history. The Lamborghini Aventador J is a force of nature on wheels – supremely powerful and supremely open. The Aventador J offers its pilot and co-pilot an utterly indescribable experience of power and dynamics. At the same time, the 515 kW / 700 hp two-seater is a first class technology showcase, combining innovative solutions and brand new materials and demonstrating Automobili Lamborghini’s enormous expertise in carbon fiber technology. The Lamborghini Aventador J is a radically open automobile – exterior and interior meld into each other. The designers and engineers in Sant’Agata Bolognese have not only dispensed entirely with the roof, but also with the front windshield. This requires that drivers of the Aventador J must have the right equipment for driving at top speeds higher than 300 Km/h. This kind of driving at the limit is a highly exclusive experience – the Lamborghini Aventador J is fully functional for road use. It is an absolute one-off: a one-of-a-kind piece of art. Lamborghini Brussels A division of S.A. D’Ieteren N.V. Leuvensesteenweg, 373 B-1932 St-Stevens-Woluwe Tel: +32 2 704 99 08 Fax: +32 2 704 99 07 www.lamborghini-brussels.com

CONCEP


rldwide or Show ful

EPT


Vertu: the magic of communication at the service ofthe unique The wealth and power of a civilisation is wholly or partly founded on the resources at its disposal to exchange, communicate and lastly forge contacts between human beings. Today, people call this interconnection of relations a network and it is the source of new knowledge and innovative technologies and the breeding ground of promising concepts. Great turning points emerge throughout the ages where a method of communication has made it possible for the civilisations using them to take a real leap forward on the scale of knowledge. The invention of printing revolutionised the known world at that time and the invention of telegraphy speeded up exchanges of ideas between countries and was an impetus to the growth of technology and science. The invention of the mobile phone opens a new era in the way of putting minds in communication with each other. For the first time in the history of civilisations, the characteristic feature of this technology is that it is nomadic. In other words, the user enjoys the possibilities of being ubiquitous. For a long time, it was believed that ubiquity was a gift reserved for divinities. It offers the opportunity to be in several places at the same time and to be able to act anywhere in the world while staying connected to the world around you, as you require or desire. There is a sort of magic in being totally free to exchange ideas and it seemed logical to offer this new mode of communication an object embodying the power that it represents at its true value. If the extent of a person’s power or wealth was reflected in his ability to give the right time, today, that same power is expressed through the means available for a person to stay connected continually to his network and have a variety of tools ready to meet all his needs. That was reason enough to prompt Frank Nuovo, the designer at the origin of Vertu to create a new generation of telephones with a sleek and elegant design showcasing avant-garde technology and offering a first-class service unique of its kind. Vertu reframes the paradigm of luxury and asserts itself today in our everyday lives as the ultimate phone benchmark and as a jewel offering whoever has chosen one of its models the opportunity to make a very clear statement about their social status and tastes to their circle of friends and acquaintances.


PHONE

EXCEptioNAL

AN

∙ 163


Quest Ferrari

D

ense in the hollow of your hand, recognisable by its design effectiveness, the brand new Vertu Constellation Quest Ferrari is a thoroughbred reared for communication, just like the luxury racing cars from which it draws its inspiration are developed for racing tracks. This mobile phone springs from a true passion for superior performances embodied in mechanical perfection. It is in keeping with a logic where the expressivity of a design gives the very nature of its extensive capabilities to a content exclusively developed for the owners of this new handset.

The Constellation Quest Ferrari, originating from this partnership with the Italian sports car maker, is the perfect combination of two worlds seemingly antagonistic at first sight, but united by the passions for luxury and functionality. An innovative and unique object was inspired by the lines of the Ferrari 458 Italia. Each detail carefully preserves the heritage and the DNA of Ferrari. For instance, this smartphone features the iconic “Cavallino Rampante” logo, the prancing horse worked in polished stainless steel, present on the titanium battery cover, and embossed on the front cover of the telephone. Assembled by hand, like the cars, from the most luxurious materials, each Constellation Quest Ferrari phone is

signed by the craftsman who brought it to life. If luxury is the sum of a myriad of details added together to give an everyday instrument its rightful dimension as an objet d’art, it was necessary to instil a soul into that machine always ready to leap. That is why the designers of Vertu took their inspiration from the distinctive rev counter of the Ferrari 458 Italia for the analogue clock of the Constellation Quest Ferrari, but also for the unique Ferrari ringtones –an immediately perceptible element exclusively available for this phone-, which are live recordings of the rough growl of the Ferrari 458 Italia engine on a test circuit. With the Constellation Quest Ferrari, Vertu has enhanced its offering of customised services even further. Once a customer registers the handset with the Vertu Concierge service, their phone becomes the key opening the world of Ferrari. By pressing the Cavallino key prominently featured on the front of the handset, users can access Ferrari content solely reserved for them. They can also take part in unique Ferrari events throughout the world and, through the Vertu City Brief guides, they have a list of nearby Ferrari dealerships and authorised garages and service centres to ensure worldwide access to Ferrari, wherever they may be…


I

ntended to match the discerning customer’s lifestyle while offering the finest in design, the new Constellation concentrates the values of authenticity and Vertu’s experience of tailored luxury. A genuine Smartphone, featuring an exceptionally functional touchscreen, this handset offers a very high number of applications carefully developed to enable customers to have access to Vertu’s exclusive information and services from the tips of their fingers. This extraordinary phone give its owners access to an entire range of exclusive services designed to provide them with unrivalled organisational capabilities. The independent concierge service can be accessed via a specific key on the de luxe Smartphone and is the major feature of these exclusive services designed to meet users’ needs. By pressing this key, the owners of a Vertu have the advantage of expert and one hundred percent dedicated assistance, capable of organising all types of events and experiences unique of their kind. The exclusive services offered by Vertu are combined with an experience of intuitive navigation relayed by a range of ap-

plications carefully developed to make Vertu’s services and information exclusively available to the user. The “Concierge Live” application, for example, proposes real-time updating of the progress of customers’ inquiries so as to reassure them. Vertu has also established a unique relationship with a number of prestigious partners so as to offer outstanding services to Vertu owners throughout the world. Constellation’s performances are not solely limited to the material aspects or customer services, but also to the technical specificities. Constellation, like the entire range of Vertu phones, is technologically advanced and really global. For instance, Vertu boasts a 3.5-inch Multi-Touch HD sapphire crystal screen and has quad band GSM and penta band WCDMA technologies and HSDPA coverage. Its highspeed Wi-Fi connectivity and its 32 GB memory card mean that Constellation users can stay connected wherever they are in the world and benefit from the storage of an incredible amount of information. In addition to different text and information processing software, Constellation is equipped with an 8-megapixel camera and Vertu’s unique high fidelity digital sound system.

Constellation


Vertu Concierge

T

he services offered by Vertu are unique, independent and perfectly suited to the specific needs and desires of every customer owning a Vertu phone. Synonymous with upmarket assistance, the Vertu Concierge services can be accessed through a special Concierge key on the phone making it possible for you to be contacted by voicemail or email.

Once the Vertu phone has been registered, the customer activates Vertu Concierge at the same time and benefits from a first call referred to as “optimisation” during which Vertu Concierge presents the whole range of services and adapts the different options to the customer’s needs, whether male or female. Vertu Concierge means it is possible to have 24-hour access to a team of Lifestyle Managers, located within a network of the world’s metropolises such as London, Paris, Milan, New York Shanghai, Dubai,

Moscow, Hong Kong and San Francisco. The Concierge team also has specialist global advisers who can be queried when needed and whose experience optimises the information sent to customers. Concierge service customers may, for example, request help to organise their travel arrangements or their hotel bookings. But they may also ask for help for different purchases, ranging from small luxury articles to the buying of a property. All those purchases are made without leaving anything to chance. The exclusive services offered by Vertu Concierge can be accessed through a range of applications carefully designed so as the make the requested information and data immediately available to the customer. The Concierge Live application displays real-time status monitoring, tracking the progress of customers’ requests. Available in English, French, German, Italian, Russian, Arabic, Mandarin and Cantonese, the Vertu Concierge service is included free of charge for a year as from the date of purchase of the Vertu phone.

private clubs

Vertu and its partners

S

ince it was founded, Vertu has been able to establish a privileged relationship with a number of first-class partners so as to provide exclusive services, expertise and access to phone owners.

These exclusive partners, such as Berry Brothers & Rudd, the oldest wine and spirits merchant in the United Kingdom, Protector Services Group, a private company providing security and risk management services or the many clubs associated with Vertu, have their own application, previously downloaded to the phone, to be used whenever Vertu’s customers find them convenient.

Access to private clubs Attentive to the frequent requests for business travel arrangements from Vertu’s customers, an extensive worldwide network of private business and lifestyle clubs has been organised and made available to them. Each club is a force within its town or city; together they form an unbeatable advantage, throughout the world. These clubs carefully selected throughout the world offer a comprehensive approach to ser vice to their members, proposing an excellent range of premises, with meeting rooms ready to host the Vertu owners who have joined

the Club whether for a drink, a dinner or a business appointment. Membership gives access to a selected club at least once a year and often more and, thanks to this increasingly expanding worldwide network, customers have the privilege of enabling a friend to benefit from this same invitation.

Vertu City Brief offers a series of regularly updated information and recommendations for 200 unmissable destinations in the world and available in the main languages used by Vertu Concierge.


CO NS TE LL AT IO N CA ND Y

V

ertu’s recent addition is the Constellation Candy. The collection is aimed primarily at elegant and discerning women wishing to be able to express their attachment to everyday objects which complement and enhance their fashion forward lifestyle. The Constellation Candy touchscreen facility creates the ideal balance between the art of luxury craftsmanship and modern technology, while offering an unprecedented range of category-leading exclusive services.

Perfectly in tune with the season and sporting the bright hues of summer, Constellation Candy is available in the summer shades of mint green, raspberry and tangerine. Very feminine and playful, each model exudes a unique personality with 0.34 carats of natural precious stones which are delicately hand set in a discreet setting on the front of the phone. Rubies have been used for the Raspberry Candy model, tsavorite garnets for the Mint Green Candy model and sapphires for the tangerine Candy. As for all Vertu’s creations, each Constellation Candy has been hand crafted by a single craftsman using state-of-the-art technology and manufacturing techniques, in line with Vertu’s continuous commitments to quality assurance. Vertu has chosen to equip the Constellation Candy with a sapphire crystal 3.5” multi-touch HD screen to benefit from high-definition pictures. The back plate of this luxury Smartphone is embellished with fine grain alligator skin and it boasts an 8-megapixel camera with an intricate ruby surround on the shutter key protecting the lens. Vertu is proud of its status as a pioneer in proposing dedicated information and luxury services on a mobile phone using the Vertu Concierge service and continues to enhance this unparalleled range of services. Buying a Constellation Candy provides access to a series of exclusive independent concierge services, designed to meet the user’s needs and unlocking a world of priceless events and experiences at any time.

Vertu Select offers Vertu owners content and opportunities carefully chosen to entertain or inspire a Vertu phone owner. The customer is then free to take up the offer through the intermediary of Vertu’s Concierge ser vice. Vertu Exclusive Experiences Every month, Vertu’s customers have the opportunity to choose very exclusive experiences from among a very broad selection in areas such as arts and culture, fashion and style, business intelligence and elite sports, but also gastronomy, wines and spirits. These events are regularly updated and range from a private tour of the

State Hermitage Museum in Saint Petersburg in Russia to personalised styling at Stella McCartney’s including VIP access to global fashion weeks or to the mythical Rolex Sydney-Hobart regatta. Vertu phone owners can also experience a private conversation with an eminent astrologist, a game of tennis with famous champions, a private masterclass with a ski champion…

wishes, emails, contacts, agenda and memos can be automatically synchronised with Vertu’s secure ser vers, so offering the benefit of protected backup of all those data and access to the customer’s vertu.me account, whether from his telephone, from a personal or professional computer (PC and Mac), or from the Web. Vertu remote assistance

Vertu.me Vertu.me is a ser vice offering its user Vertu’s e-mail account, together with effortless harmonisation of the phone’s lifestyle and business tools. If the customer so

Vertu Remote Assist is a ser vice providing 24-hour technical assistance, even capable of remotely accessing the phone, with the user’s agreement, so as to solve any technical or configuration issue.


objet de désir

D

ans une civilisation prônant l’égalité des sexes, les sociétés horlogères, longtemps focalisées sur les goûts de ces messieurs, doivent sensiblement élargir la gamme de leurs créations en vue de répondre aux désirs d’une clientèle féminine largement émancipée dont les aspirations sont de plus en plus complexes. En effet, la pluralité est une richesse et l’affirmation de soi à travers le port d’un garde-temps de qualité n’est pas une exclusivité masculine même s’il est souvent dit que la montre est le seul bijou qu’un homme puisse porter. Pour les femmes, le choix dudit bijou est effectivement plus large, mais leur désir d’équité et de reconnaissance les incite à piocher dans la panoplie des mecs. Aujourd’hui, on est loin des premières suffragettes qui se plaignaient de lire dans les manuels de savoir vivre qu’une femme de bonne condition ne devait pas regarder l’heure à sa toute petite montre, mais la demander subtilement à son compagnon. De nos jours, les filles pilotent des 4x4 en ville, portent les montres faites pour elles seules et prennent un malin plaisir à piquer celles de leurs petits copains quand ceux-ci sont au bureau. En somme, elles s’en prennent aux symboles masculins sous prétexte qu’elles le valent bien. Et elles ont d’autant plus de plaisir à le faire que le produit est perçu comme un symbole de virilité. Le produit est capté et le message est clair : la montre d’homme est

un garde-temps de femme qui s’ignore. Et cela fonctionne d’autant mieux que, dans les séries de modes des magazines, ce sont souvent de sculpturales jeunes femmes qui magnifient les instruments horlogers destinés à ces messieurs. D’avoir voulu susciter l’attention des mâles a réveillé l’envie des filles de porter des produits qui ne leur étaient initialement pas destinés. Mais qui s’en plaindrait car, au final, une Submariner de Rolex ou la Black Bay de Tudor au poignet d’une grande et belle jeune femme est un pur moment de bonheur pour un amateur. On sait aussi leur grain de peau avoir cette faculté toute particulière de sublimer la céramique des Big Bang de hublot, les volumes d’une Panerai, le caractère aérien d’une Breitling… Et qui a vu un jour un fin poignet ceint d’une Richard Mille est en droit d’imaginer le fondateur de cette marque en démiurge car ses créations démultiplient le pouvoir de séduction de celles qui s’en emparent. Mais au fond, tout cela procède d’une certaine logique car, depuis quelques années déjà, dans l’univers horloger, bien des concepteurs ont compris que la femme est l’avenir de l’homme… Elle l’est en ce sens qu’il reste encore au métier, qui a fait un peu le tour de la question en matière de désirs horlogers masculins, à se gagner l’autre moitié de la population en trouvant la juste équation entre formes et matières afin de réveiller l’envie du beau sexe en révélant leur vraie dimension de femmes… Par Vincent Daveau

leid ons in bekoring...

I

n een maatschappij waar de gelijkheid der seksen wordt gepredikt, moeten de horlogemakers, die zich lange tijd vooral toespitsten op de mannelijke desiderata, meer en meer hun gamma uitbreiden naar vrouwelijker vormen, om ook de zeer geëmancipeerde en steeds veeleisender wordende dames op hun wenken te bedienen. Zij willen eindelijk ook wel eens iets dat bij hen past. Hoe meer keuze, hoe rijker het gamma. Inderdaad, verscheidenheid is een rijkdom, en het dragen van een uurwerk als uiting van wie je bent hoeft niet noodzakelijk een mannelijk privilege te zijn, ook al wordt wel eens gezegd dat een horloge het enige juweel is dat een man kan dragen. Vrouwen hebben op dat vlak alvast meer keuze, maar de hang naar gelijkheid en erkenning zorgt ervoor dat ze graag wel eens iets lenen uit de outfit van hun man. De tijd dat de eerste suffragettes aanklaagden dat in etiquettehandboekjes geschreven stond dat een deftige dame niet op haar eigen kleine uurwerk de tijd moest aflezen, maar wel discreet aan haar partner vragen hoe laat het was, ligt natuurlijk ver achter ons. Tegenwoordig rijden vrouwen in grote 4x4’s rond in onze steden, dragen ze uurwerken die op hun maat gemaakt zijn en schrikken ze er niet voor terug het horloge van hun man of vriend te dragen wanneer deze uit werken is. Ze maken met andere woorden gebruik van mannelijk symbolen, omdat ze vinden dat ze dat verdienen. Het feit dat zo’n horloge beschouwd wordt als symbool van viriliteit, maakt het des te spannender. Voor hen is zo’n mannenhorloge eigenlijk een damesuurwerk, zelfs als de ma-

kers dat zelf niet gesnapt hebben. Wie een modemagazine openslaat merkt dan ook dat het zonder uitzondering bloedmooie jonge vrouwen zijn die de heren moeten verleiden met mannenuurwerken. Door de aandacht van de mannen op zich te willen richten zijn de dames zich ervan bewust geworden dat ze probleemloos dingen konden dragen, in casu uurwerken, die eigenlijk voor het andere geslacht gemaakt zijn. Geen mens die daarover klaagt, echter, want de aficionado’s van klokjes als de Submariner van Rolex of de Black Bay van Tudor weten het wel te smaken wanneer deze kleinoden rond de pols van een aantrekkelijke, zelfbewuste vrouw te zien zijn. Opvallend is ook dat uurwerken zoals de Big Bang van Hublot, de volumineuze horloges van Panerai of de pilotenlook van Breitling een heel ander cachet krijgen wanneer ze een vrouwenhuidje sieren. Wie ooit zo’n fijn polsje heeft gezien met een Richard Mille eromheen kan zich perfect afvragen of de man magische krachten heeft. Zijn creaties vergroten immers de verleidingskracht van zij die ze dragen op een exponentiële manier. In wezen is deze evolutie echter heel logisch, want ook in de horlogewereld heeft men al een tijdje door dat de toekomst van de mannen... bij de vrouw ligt. In die zin dat de sector, die zich regelmatig afvraagt hoe het met de mannenhorloges verder moet, ook de vrouwen aan zich moet weten te binden. Er moet een evenwicht worden gevonden tussen vormen en materialen, geschikt voor dames, die aan hen de kans moeten geven zich net als de mannen uit te drukken aan de hand van hun klokje… Van Vincent Daveau


WOMEN


Classico Ultra-Thin Skeleton King Gold. Mécanique ultra-fine réalisée dans un nouvel alliage unique, le King Gold. Cadran squelette. Bracelet en caoutchouc et alligator noir. Série limitée à 500 exemplaires. www.hublot.com •

twitter.com/hublot •

facebook.com/hublot

TAILOR-MADE WATCH by M.Lascar  

BIGBOOK WATCH

Advertisement