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Destinos para compartir

P a l a c i o d e To p k a p i , de Bizancio a Estambul, pasando por Constantinopla - 4ª -

Una charla con M a r i o F e r r e i r a , Embajador de Cabo Verde en España V iaje emocional a la Edad Media:

Segovia Museo del Vino,

Bullas

Un infiel en tierras de Alá Junio 2013


Libros

Cara a Cara José Bañuls En esta nueva publicación, José Bañuls nos muestra una faceta inédita de su trabajo, pues si bien es conocido por sus reportajes de viajes, ilustrados mayoritariamente con sus propias fotografías, estas son siempre de paisajes, edificios y enclaves turísticos. Pero en un rincón de la memoria de su Nikon iban quedando guardados los rostros de las personas que se encontraban en los alrededores de los lugares descritos en sus crónicas. Y es ahora cuando salen a la luz sesenta fotografías, en su mayoría inéditas, que Cara a Cara nos muestran la faceta más humana del reportaje de viajes.

Como dice el autor, “fotografías en las que no busco mostrar ningún tipo de denuncia social o moral, son simplemente retazos de la realidad del momento, con protagonistas que más o menos, consintieron ser los modelos del fotógrafo”. Libro: Autor : ISBN: Edita: Tamaño: Páginas: Precio:

Cara a Cara José Bañuls Samper 978 84 6151917 0 Editorial Caimari 21 x 29 cm. 68 20,00 Euros

Edición Especial para “Regalo de Empresa” Pedidos a: Editorial Caimari Tel.: 96 670 87 78 jbanyuls@nippers.es www.editorialcaimari.com


Carta del Director Per sant Joan...

“Per sant Joan, bacores; verdes o madures segures”, este es un dicho popular en esta tierra levantina, capitalina y alicantina. Son diversas las interpretaciones que puede tener y que se le suele dar, y para no salir de Alicante, pues quizás si tienen la deferencia de leer la página de opinión de José María Diez, en este mismo número, puedan colegir una de ellas. Pero en este número de junio, no voy a criticar al gobierno. A ningún gobierno, ni local, ni provincial, ni autonómico, ni nacional, ni comunitario. Oiga, y ya es difícil esto, porque merecer la crítica, la merecen, sin duda alguna. De modo que, como les diría yo. No me lo pide el cuerpo. En la Escuela de Peluquería que hay situada junto a la redacción, hoy celebran una “Fiesta Hippie” y no saben ustedes como alegran el ambiente, alumnos y alumnas vestidos al más estilo floreado de los años sesenta, así que saldré a mezclarme con ellos y especialmente, ellas, y disfrutar de esta mañana casi veraniega olvidando por unas horas la realidad cotidiana de recortes y sobresaltos, políticos y laborales. Y como no quiero dejar de darles alguna recomendación, pues este mes será simplemente, el desearles que disfruten con la lectura de los trabajos que con toda nuestra dedicación les hemos preparado. “Un infiel en tierras de Alá” es una muestra de personajes del cercano Magreb; la última y esperada entrega de José maría Diez sobre Estambul, con el “Palacio de Topkapi”; Enrique Sancho y Carmen Cespedosa nos introducen en un “Viaje emocional a la Edad Media”; María Adela Díaz Párraga nos descubre el Museo del Vino de Bullas y Marí Carmen Montesinos nos abre el apetito con el sabroso “Arroz y Bogavante”. Para terminar, me permito recomendarles el coqueto hotel “El Relicario del Carmen”, en la capital de Ecuador junto a una aproximación a Cabo Verde, con una distendida conversación con don Mario Ferreira, embajador de la república caboverdiana en España. Y en el próximo número, será verano.

José Bañuls


Libros

Lignum Crucis El robo de la Cruz de Caravaca La madrugada del Miércoles de Ceniza de 1934, el Alcázar Santuario de Caravaca de la Cruz (Murcia) fue asaltado y se perpetró un robo sacrílego. Fue robada la Santísima y Vera Cruz de Caravaca. Ese robo nunca fue esclarecido y sigue siendo un misterio en la actualidad. Partiendo de la base de este hecho real, José Bañuls (Torrevieja, 1954), construye una novela de acción e intriga en la que va entrelazando pasajes verídicos, tanto del robo de la Cruz, como de la historia y leyenda de su aparición en Caravaca de la Cruz, allá por el 1232, con otros de pura ficción, transcurriendo la acción en dos épocas históricas diferentes. En esta su primera novela, Bañuls nos lleva de la mano de sus personajes, recorriendo con ellos las tierras del levante español y del norte de África, en los convulsos y trágicos años inmediatamente anteriores y posteriores al comienzo y final de la Guerra Civil que asoló España.

Por otra parte, y en la época actual, durante cinco frenéticos días, una joven pareja se ve envuelta en una serie de aventuras que les trasladan desde el exotismo de Marrakech hasta la Iglesia de la Inmaculada de Torrevieja, aventura en la que incluso sus vidas se verán en serio peligro.

Una novela entretenida que acerca al lector a numerosos detalles de la historia de la Cruz de Caravaca y que le cautivará desde su primera página.

José Bañuls es también autor del libro de viajes “Impresiones Turísticas”, una recopilación de reportajes publicados en diversos medios de comunicación a lo largo de cinco años, y del libro de relatos “Suite 819”, una publicación que no deja indiferente.

Título: Lignum Crucis, el robo de la Cruz de Caravaca Autor: José Bañuls Samper Tamaño: 140 x 200 Páginas: 196 ISBN: 978 84 6124433 1 PVP: 12 Euros Edita: Editorial Caimari

Pedidos a: Editorial Caimari Tel.: 96 670 87 78 jbanyuls@nippers.es www.nippers.es


Sumario 36

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Sumario:

Número 39 3.- Carta del Director. 6.- Un infiel en tierras de Alá. 16.- Palacio de Topkapi. 24.- Viaje emocional a la Edad Media. 36.- Museo del Vino de Bullas. 44.- Hotel El Relicario del Carmen. 48.- Cabo Verde. 54.- Arroz y Bogavante. 56.- Opinión “AVE, Sonia”. LIBROS: Páginas: 2; 4; 58; 59; 60; 61.

Foto de Portada: Topkapi-Estambul “Puerta de Bâb-üs Selâm” José Bañuls

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“La lectura es el viaje de los que no pueden tomar el tren” Francis De Croisset

Director: José Bañuls Samper Redactor Jefe: José A. Bañuls Montesinos Colaboradores: María Adela Díaz Párraga, Fernando L. Rodríguez Jiménez, Enrique Sancho, Victor Alexandros, Felipe Benavent, José Mª. Diez Relaciones Públicas: Eliseo Bañuls. Fotografía: Carlos Die Publicidad: info@viajamosdos.com Edita: Editorial Caimari - José Bañuls Samper C/ Caballero de Rodas, 133-bajo local B. 03182 Torrevieja (Alicante) España ISSN: 1887- 3782 (Publicación Digital)

Los artículos y reportajes de nuestros colaboradores no reflejan necesariamente la opinión del editor, siendo ellos los únicos responsables de sus contenidos

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un infiel en tierras de alA

Aguadores en los Jardines de la Koutubia en Marrakech Por: José Bañuls

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VD / Magreb

“Fotos No” en el Zoco

Creo poder afirmar que nunca he viajado a ninguna parte atraído por la idea de descubrir lugares exóticos. Siempre busco más, comprender que descubrir, seguramente porque el mundo está sobradamente descubierto, nada más hay que ojear Google Maps para comprobarlo.

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Tocando el tambor en la Sqala

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Cierto es que en cada viaje siempre caes en la tentación de realizar coloridas “tarjetas postales” de las cuales no creo que falte ninguna por hacer, pero no son más que herramientas con las que ilustrar un trabajo, tal y como habitualmente se espera que resulte. Me gusta pensar que en mis viajes, más allá del fin turístico y promocional del mismo, siempre he procurado encontrar a esas gentes, paisajes, lugares y pequeños detalles que son capaces por si solos de crear un mundo a su alrededor.

Sensación especial he sentido siempre que mis desplazamientos han sido por el Magreb, notoriamente ampliados cuando Marruecos ha resultado ser el lugar visitado, donde cada esquina y cada rincón de sus pueblos o ciudades, cada rostro, ya sea éste joven o arrugado, me interrogaba desde la profundidad de su mirada, por mi pasado, tan lejano y tan cercano, tanto en lo físico como en lo cultural, pues no fue en balde que el Islam estuviese aposentado en esta tierra hoy llamada España durante algo más de ochocientos años.

Vendedora en la cuesta de la Playa de Tánger

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Amenizando el Almuerzo, restaurante de Tánger

Los ejemplos son infinitos. En un viaje con otros compañeros de diversos medios de comunicación, visitábamos la ciudad santa de Chefchaouen y en ella encontramos un lavadero donde las mujeres peleaban denodadamente con sus ropas a lavar. No

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pude menos que recordar de inmediato aquel lavadero que visitaba en mi niñez, cuando nos desplazábamos hasta la mallorquina localidad de Banyalbufar, y en el que mi abuela Rosa dejaba de una limpieza inmaculada la ropa de la familia.


Viendo la vida pasar. En el Zoco de Essaouira

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La hora del te, en las afueras de Chaouen

El progreso hizo que aquel lavadero mallorquín hoy se encuentra convertido en un Centro Cultural Polivalente y el duro trabajo de lavar la ropa lo realice en el hogar y de forma incansable una máquina, que de algún modo ayudó a dejar en el olvido aquel duro trabajo.

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Pero lo que más me atrae de esas instantáneas captadas a la velocidad a la que el viaje de prensa te obliga, son los rostros de las personas con las que te cruzas en cualquier lugar. Unas veces amables y otras irritados por violar su intimidad y artos de ser forzados modelos para recuerdo de un viaje. V

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Músicos bereberes en Safi

En la Plaza de Chefchaouen

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De modo que desde estas páginas solo quiero mostrar mi agradecimiento a todos aquellos amigos marroquíes que tan bien acogieron y ayudaron a este infiel a realizar su trabajo. V

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Todas las fotos en el libro “Cara a Cara” de José Bañuls, publicado por Editorial Caimari. www.editorialcaimari.es


Cuarta y última Parte

Palacio de Topkapi. De Bizancio a Estambul, pasando por Constantinopla

Topkapi está asentado en un lugar de privilegio, entre el Cuerno de Oro y el Mar de Mármara, y desde él se tiene un completa y espléndida vista sobre el Bósforo.

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VD / Gran Tour Bâb-üs Selâm - ©José Bañuls

Textos: José María Díez Fotos: Jan A. Nilsen

En los últimos números de ViajamosDos les hemos ido ofreciendo las impresiones que Estambul dejó marcadas en nuestro colaborador José María Díez. Con esta entrega dedicada al Palacio de Topkapi cerramos este capítulo de su experiencia turca, que nos ha hecho soñar con visiones de las Mil y Una Noches, siempre bien ilustradas con las fotografías de Jan A. Nilsen, que en este reportaje de Topkapi se ven complementadas con algunas de nuestro director. Si en el extremo oriental del Mediterráneo se asentaba la otomana Estambul, en el otro extremo de Europa, el occidental se asentaba el otro gran imperio de la época: el español. Si el imperio otomano llegaba a su cenit con Solimann II el Magnífico (1520-1566) que dio esplendor a Estambul y reconstruyó Jerusalén, el español tenia sus días de gloria con Carlos I de España y V de Alemania (1516-1556) y su hijo Felipe II (1556-1598). Salvo la excepción de la batalla de Lepanto, no hubo encontronazos importantes entre estos dos imperios. Beyazid II (1481-1512) acogió a los judíos expulsados por España y hoy en día se puede uno encontrar con

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muchos de sus descendientes en esta multicultural ciudad de Estambul. Topkapi fue la sede del poder del Imperio Otomano. Mehmet el conquistador lo mandó construir (años 1475-1478) y él mismo fue su primer morador, siendo Mahmud II (1808-1839) el último sultán en residir en este palacio. Durante este tiempo el palacio fue testigo de la marcha casi siempre triunfal del imperio y también de las intrigas y traiciones de la monarquía otomana. El Palacio que a diferencia de los palacios de las monarquías

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occidentales no se compone solo de un gran edificio, como El Escorial de Felipe II, si no que son muchos edificios, pabellones, salas de audiencias, caballerizas etc. inspirado en la arquitectura islámica. El Saray (palacio) Cedide Amireii, como fue su nombre original, con una área de 700.000 m2 y con cinco kilómetros de murallas que lo rodean, repleto de diferentes construcciones y patios, no es fácil de visitar, ni de una forma rápida, ni de una forma ordenada, por lo que nos lo tomamos con tranquilidad. Para conocer Estambul se necesitan muchos días, más bien semanas, y aunque nuestro tiempo era escaso, no lo escatimamos en la visita al corazón del Imperio Otomano.

¡Ah, Oh! que maravilla de palacio y eso que solo se pueden contemplar, entre estos muros, una pequeña parte de los tesoros que albergaba en los buenos tiempos de los sultanes. Falta de espacio para exponerlos aducen los expertos, que dicen tener más de 65.000 piezas de porcelanas, chinas, japonesas, europeas, turcas… además de manuscritos, miniaturas, relojes, joyas, reliquias sagradas, vestimentas, armas, carruajes y mucho más se puede contemplar en este palacio de construcción un tanto caótica, aparte de haber sufrido con el correr de los tiempos, terremotos e incendios, amen de otros infortunios. Más de 5.000 personas vivían en el Palacio, más de 5.000 personas por di-

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ferentes motivos lo visitaban cada día. Alrededor de 5.000 personas diariamente lo visitan en nuestros días con fines meramente turísticos, para contemplar sus riquezas y escuchar a los guías contar la historia de este extraordinario imperio y de esta sin par ciudad, capital del mundo que fue y punto de encuentro entre Asia y Europa que sigue siendo. Entramos al palacio por la puerta B a b - i H ü m a y u n , o Puerta Imperial, que mandó a construir el sultán F a t i h M e h m e t . Ya han tomado ustedes nota, supongo, de los muchos “Mehmet” que se citan, pero es un nombre bastante popular, al que hay que añadir, Osmán, Murad, Bäyäzïd, Selim, Mustafá, Ahmed y Suleyman. Ya hemos entrado al primer patio donde se encontraba, la guardia, viVista desde Topkapi

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viendas de los servidores, enfermería, panadería, almacén de la leña. Había que cuidar al detalle la “intendencia” del palacio, recordar que vivían 5.000 personas. La segunda entrada se realiza a través de B a b - ü s S e l â n , o Puerta de la Acogida, en este punto había que dejar


las caballerías y seguir a pie. Süleyman el Magnífico mandó construir esta puerta y a partir de este punto, comienza verdaderamente el palacio. Las cocinas tenían una extraordinaria importancia, fueron reconstruidas, después de un incendio, por el más famoso de los arquitectos del imperio: el genial Sinan. Más de mil empleados tenían las cocinas, y claro, el Sultán, los príncipes, esposas, concubinas, odaliscas etc. recibirían platos especiales, preparados con más dedicación. Estas cocinas, hoy en día, albergan una colección de porcelanas con más de tres mil unidades, entre las que destacan piezas chinas de las dinastías Toug, Song-Yuan y Ming. Y después de imaginar los exquisitos manja-

res que se cocinaban en este lugar, pasamos al “Harén”. Cuantas cosas les contaría sobre el Harén, pero creo que ustedes ya conocen la mayoría, incluso sobre el Harén del Topkapi. H a r é n : lugar prohibido, domicilio privado del Sultán y su familia, en casos, numerosísima familia, pues hubo sultanes que tuvieron cientos de mujeres, más de trescientas, baños, cocinas, mezquitas, despensas, piscinas y hasta hospital, componían este palacio, dentro del Palacio. Se pueden imaginar ustedes, lo divertido que tenia que ser gobernar este mundo privado del sultán, pues aparte de los cientos de mujeres, tenia que cuidarse de que hermanos y demás familia, no le arre-

Entrada al Harem, Foto José Bañuls©

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batasen el trono. Y claro, con tanta práctica privada, no es de extrañar que los sultanes estuvieran en plena forma para gobernar el imperio. En el otro imperio, Carlos I, solo tenia una esposa, que se sepa y un desliz ocasional con Bárbara Blomberg del que nació Juan de Austria, que en su día comandaría las fuerzas cristianas en la batalla de Lepanto. Felipe II, llegó a tener hasta cuatro esposas, pero no al mismo tiempo y con la segunda, María I de Inglaterra, ni vivieron en el mismo reino, tampoco se podían comunicar por Skype ni enviarse mensajes por WhatsApp. Nos vamos a la tercera puerta, B a b ü s - S a a d e t o Puerta de los Eunucos Blancos, también llamada, vaya usted a saber porqué, Puerta de la Felicidad, y la traspasamos para comprobar si lo El autor, con su esposa y amigas

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de su nombre “La Felicidad” es cierto. Para nosotros, mortales turistas, ya es una felicidad encontrarnos en el antiguo Bizancio, la legendaria Constantinopla y el moderno Estambul. En esta tercera parte del Palacio, hoy en día se puede visitar la sala de audiencias, las ricas vestimentas de algunos sultanes y el “tesoro” propiamente dicho. Cuatro salas son necesarias para su exposición… tronos, armas, cajas de música, candelabros y vajillas de oro, relojes, diamantes, el más famoso el “Kasikci (98 quilates, 58 facetas), rosarios, reliquias, espadas, cerámicas etc. Capitulo aparte merece la sala de reliquias sacras del Islam. El sultán Yavuz Selim, conquistó Egipto y se trajo a Estambul, como botín de la victoria, las reliquias del profeta Mahoma.


Aquí se encuentran, el manto, la espada, el arco y el estandarte del profeta, también una huella de su pie, un pelo de su barba y hasta un diente. A partir de esta fecha Yavuz Selim, fue Califa, para que ustedes comprendan, creo que es algo así como el Papa en el mundo católico. Sus sucesores conservaron el titulo de Califas, sin fumata blanca, de por medio. Y ya cansados, pero felices, de tanta historia y tantos tesoros, decidimos tomar un descanso con refrigerio incluido, fuera de Palacio, pues en el Palacio sus fabulosas cocinas de antaño, no funcionan en la actualidad, ni tampoco hay Sultanes que nos inviten. V

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Más Información:

Oficina de Turismo de Turquia C/ Antonio Maura 18, 2º D 28014 Madrid Tel.: 91.559.70.14 www.turismodeturquia.com turquia@telefonica.net

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Viaje Emocional a la Edad Media Por : Enrique Sancho FotografĂ­a: Carmen Cespedosa

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VD / Fin de Semana

Pueblos de Segovia recrean escenas históricas para promocionar sus monumentos

Llora Juan II la muerte del que fuera su valido y confidente Álvaro de Luna y se lamenta entre los muros de la iglesia de San Miguel de Ayllón por haberse dejado influir por su mujer, Isabel de Portugal, y haber ordenado su ejecución.

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Y, mientras tanto, su hijo, Enrique IV de Castilla, se apoya en su propio valido, Beltrán de la Cueva, para combatir las revueltas de su corte, con gran pesar de su esposa, Mencía de Mendoza y Luna, que debe gobernar con mano de hierro y guante de seda el castillo de Cuéllar mientras aguanta los comentarios sobre los distintos hijos bastardos de su marido, entre ellos, Juana la Beltraneja. No, no se trata de un capítulo más de la turbulenta historia de las tierras de Castilla, ni del rodaje de una escena de la serie de televisión dedicada a Isabel la Católica. Son representaciones teatralizadas que se han puesto en marcha en distintas villas y pueblos del norte de Segovia para atraer turistas y hacer más fácil y digerible el conocimiento de sus Castillo de Cuellar

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monumentos. Reyes y obispos, nobles y criadas, dueñas y mancebos llevan al visitante de la mano por los rincones de castillos e iglesias y nos sumergen en un mundo de guerras, de amores y odios; nos muestran las historias que se refugiaban en las cocinas, en los puestos de guardia y entre las manos de las costureras, el mundo de los de abajo, de los sirvientes, pitanceros y artesanos, y los nobles, la historia abierta con sus intrigas y sus puntos más oscuros. Uno de los lugares precursores en esta fórmula que revaloriza el turismo cultural es Cuéllar, cuyo espectacular castillo y sus murallas, fue declarado Monumento Artístico Nacional ya en 1931 y se encuentra perfectamente rehabilitado. El edificio aparece documentado en 1306,


Cuellar

siendo rey Enrique IV, quien cedió la villa de Cuéllar y el castillo a D. Beltrán de la Cueva, Duque de Alburquerque, en 1464. Por ello, también es conocido como el palacio de los Duques de Alburquerque. Bajo el torreón sureste se encuentra la parte más antigua de la fortaleza originaria, que podría datarse en torno al siglo XII. Tiene planta rectangular con cuatro torreones en las esquinas, tres de ellos circulares. En el interior se abre un patio de columnas que sostienen una doble galería con arcos rebajados del siglo XVI, al que se abren los diferentes salones decorados con artísticas techumbres, artesonados de estuco y vigas talladas. Pero no es lo único que hay que visitar en esta histórica villa. Conocida como “isla mudéjar en un mar de pinares” destaca

precisamente por la gran cantidad de iglesias y palacios mudéjares que pueblan su centro histórico: iglesias de San Martín, San Andrés, San Miguel y San Esteban, palacio de don Pedro I y de Santa Cruz... Para comprender lo que el mudéjar representa en este lugar, se creó hace unos años el Centro de Interpretación del Arte Mudéjar, que intenta mostrar mediante un espectáculo audiovisual la simbología del arte más genuino de Cuéllar, inmerso dentro de las características de la España medieval. En la iglesia de San Martín se puede apreciar una nueva forma de acceder al conocimiento del arte, la arquitectura, su gente, sus alarifes, su religión..., tratando de realzar el sentido de la iglesia como un espacio en sí mismo, con el deseo de introducir al visitante en el conjunto del arte mudéjar mediante sonidos, luces, música

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Cuellar (arriba) Ayll贸n (abajo)

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Ayllón

e imagen. Utilizando emoción y razón como método de viaje para llegar por el tiempo hasta los siglos XII y XIII, donde el mudéjar es a la vez un arte, un sistema constructivo y una forma de vida que se desarrolla con las poblaciones cristianas, musulmanas y judías, en ese mundo de convivencia de las tres religiones. A yllón, “historia y arte” Al otro extremo de la provincia de Segovia, también en el norte y casi en la frontera con Soria se encuentra Ayllón, una villa que acertadamente se define como de “historia y arte” en la que se entremezclan los edificios señoriales, las iglesias románicas y las viviendas de arquitectura tradicional. La entrada se suele realizar cruzando el puente romano que

atraviesa el río Aguisejo y, como antaño hicieron nobles y reyes, bajo el arco con los cuatro escudos nobiliarios del siglo XVI, por el se accede a la zona antigua. Enseguida aparece el Palacio de los Contreras, con bellos artesonados en su interior y fachada isabelina también blasonada. Esta casa-palacio está declarada Monumento Nacional. Enseguida te cuentan, y hay que creérselo, que perteneció a don Álvaro de Luna, personaje que nos perseguirá durante toda la visita, aunque don Álvaro murió en 1453 y la construcción de este edificio fue en 1497. En fin... Como en tantas ocasiones, historia, leyenda y tradición popular no siempre tienen por qué ir de la mano, ni de la verdad.

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Siguiendo la calle adelante se llega a su preciosa Plaza Mayor, de estructura irregular y con grandes soportales de piedra que rodean a la fuente de cuatro caños, de 1892. Aquí se levanta el Ayuntamiento, que data del siglo XVI y fue el primer palacio de los Marqueses de Villena aunque un incendio lo destruyó en 1945, dejando solo la fachada en la que siguen campeando los escudos de los marqueses. También está la iglesia románica de San Miguel, la más importante de la villa, de estilo románico, con ábside cilíndrico y robusta espadaña. Su puerta, semioculta en la actualidad, es una belleza y está dotada de rosetones bizantinos. El edificio ha sufrido muchas reformas y con ellas ha perdido buena parte de su antiguo encanto. Al lado está Cuellar

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el edificio más antiguo de la localidad, la Casa de la Torre. Pero para descubrir la belleza de Ayllón y su magnífica situación hay que hacer un poco de ejercicio y animarse a subir hasta lo más alto, hasta el cerro del Castillo, aunque de éste no queda mas que una antigua torre-vigía de piedra, con sus correspondientes almenas, que recibe el nombre de "La Martina". Desde aquí se divisa una bellísima panorámica, tanto del pueblo y sus campos circundantes, como de la cercana Sierra de Ayllón. Así se descubren los bellos tejados de Ayllón, perfectamente restaurados, con ventanas en sus buhardillas. En el cerro, al margen de los restos celtibéricos y romanos, encontrados en las excavacio-


nes, destaca la presencia de "Los Paredones", viejo tapial árabe perteneciente a las murallas, cuyos restos permiten observar el antiguo trazado de las mismas así como las ruinas de la Iglesia de Santiago. También desde aquí, como desde cualquier lugar de la villa, se divisa el soberbio campanario de 40 metros de altura

rematado en espadaña de la iglesia de Santa María la Mayor, siempre acompañado por gigantescos nidos de cigüeñas, enamoradas del lugar año tras año. El retablo mayor, del desaparecido convento de San Francisco, es de una majestuosidad asombrosa, presidido por el Cristo de Santiago. Sobre el río Duratón Justo a mitad de camino entre Cuéllar y Ayllón se encuentra nuestra última visita, Fuentidueña, asomada al río Duratón que la atraviesa y heredera de un antiguo pasado que apenas se vislumbra en los restos de sus murallas del siglo XII o del castillo que perteneció a don Álvaro de Luna. Hasta el año 1125, en que tomó el nombre de pueblo, se llamó Castillo de Alacer, que en árabe significa alegre, denominación perfectamente adaptada a su emplazamiento desde cuyo alto se domina la fecunda vega. En este castillo otorgó testamento Alfonso VIII, concertó la paz con el rey de Navarra y descansó después de la batalla de las Navas de Tolosa. Su actual propietario, Fernando de Pertierra, un enamorado de su pueblo y de los vinos de la Iglesia mudejar de Cuellar

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Iglesia de San Miguel, en Fuentidueña

Ribera del Duero, ha instalado en los sótanos de lo que fue el castillo, una bodega donde se elaboran y duermen los excelentes vinos procedentes de la viña de tempranillo, que se divisa desde el castillo, que se comercializan con el nombre del castillo y que nada tienen que envidiar a los caldos de la próxima y afamada Ribera del Duero. En lo alto de la pequeña villa destaca la iglesia de San Miguel de Fuentidueña, que no es sólo uno de los mejores templos de la zona sino de toda la provincia. Cuenta con un ábside clásico románico de semitambor dividido por columnas e impostas, con bellos ventanales y un hermoso repertorio de canecillos figurados. También tiene dos portadas en sus muros norte y occidental. No podía faltar

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una hermosa galería porticada de arcos sobre elegantes columnas de capiteles vegetales. El interior esta repleto de tallas de gran calidad atribuidas a un maestro cercano a Silos, especialmente un San Miguel Arcángel. Entre los capiteles que rodean la iglesia hay algunos dedicados al martirio de San Miguel y otros de carácter erótico que, naturalmente, son los más buscados por los visitantes. La iglesia era casi gemela de la de San Martín, de la que sólo quedaba el ábside y el presbiterio, que se utilizaba como cementerio. Para apreciar en todo su valor el ábside, que tenía un peso aproximado de 97 toneladas y estaba formado por 3.300 piedras, hay que viajar nada menos que a Nueva York, al Museo de los Claustros


"The Cloisters" filial de su Museo Metropolitano a quien fue vendido por el Gobierno español. Hay que consolarse pensando que fue hacia los años 60 y que el museo se nutrió de elementos arquitectónicos de varias abadías medievales europeas. El ábside de San Martín constituye actualmente una de las joyas más apreciadas en el referido museo. Se dice que este ábside costó a los americanos su precio en oro pero, seguramente, hubieran deslumbrado más a los segovianos las mismas piedras dejadas sobre la roca de su fundación, y que hoy, como apuntaba el marqués de Lozoya, "posiblemente añoren el sol de Castilla entre las nieblas del río Hudson". VD

Palacio de los Condes, Fuentidueña

Cuellar

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Datos Imprescindibles de Conocer: Dónde comer: Es Segovia tierra de buenas viandas; clima, cultura gastronómica y diversidad paisajística han hecho del cordero y el cochinillo, asados en horno de leña, los dos productos más famosos y populares. Estos sos algunos de los mejores lugares para disfrutarlos: Mesón San Francisco Avda. Camilo José Cela, 4 Tel.: 921 140 009 Cuéllar www.hmsanfrancisco.com

La Tenada del Chispano San Juan 19 Tel.: 921 553 320 Ayllón www.latenadadelchispano.com Originariamente, el edificio alojó al rebaño de ovejas de El Chispano y cuando pasó a manos de Don Teodoro Nieto Antón, El Botero, lo destinó a alojar a los becarios de la Facultad de Bellas Artes de Madrid durante sus estancias veraniegas. El Botero reformó aquella Tenada con toda su genialidad y utilizó, además de los materiales ya existentes, otros procedentes de antiguos edificios con historia derribados. Espectacular su cordero asado, que hay que encargar con antelación. También durante buena parte del año celebra sus Jornadas del Puchero que incluye selección de entrantes de la Tenada, perdiz con pochas y setas de cardo, postre, pan, agua, vino de calidad, café y chupito por 25 € Iva incluido.

Situado en pleno corazón de la villa de Cuéllar, más de 100 años de historia y la concesión de la placa al mérito turístico lo avalan profesionalmente. Siguen manteniendo su horno centenario y los asados de cordero lechal. Actualmente ofrecen una fusión entre modernidad y tradición apoyada en el cuidado de todos los detalles y en la prestaCastillo de Castilnovo ción del mejor servicio. En cada cambio de carta se incorporan platos que sacan a relucir una variada y exquisita gastronomía teniendo como pilares la micología, los productos de la huerta y una cuidada repostería casera y que conviven, por supuesto con el cordero lechal y el cochinillo asado en el centenario horno de leña.

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Dónde dormir

En una escapada que tiene carácter histórico como ésta es imprescindible elegir bien los lugares donde alojarse y que estén en línea con el viaje. Dos recomendaciones imprescindibles: Palacio de los Condes Tel: 921 533 580 Fuentidueña www.palaciodeloscondes.es

La pequeña villa medieval de Fuentidueña, en Segovia, esconde un alojamiento único donde el tiempo parece haberse detenido. Se trata del Palacio de los Condes, una Posada Real inaugurada en 2008 y ubicada en un espacio no menos singular: la antigua capilla del Palacio de los condes de Montijo, una iglesia barroca del siglo XVIII construida a imagen y semejanza de la capilla del Palacio Real de Madrid. Posee 12 luminosas habitaciones, dos de ellas suites, distribuidas a lo largo de tres plantas y decoradas todas con extrema delicadeza, combinando modernidad y tradición. Su restaurante y salón social ocupan el espacio de la antigua capilla. Aparte de su excelente decoración, la posada ofrece una suculenta y deliciosa cocina tradicional de Castilla y León, con especialidades como diversos platos de setas y caza, el lechazo asado al horno de leña, el pavo escabechado y los estofados de caza menor. La habitación doble con desayuno cuesta 86,40 € por noche. Castillo de Castilnovo Tel.: 921 531 133 Ctra. SG-205 Km. 15 Condado de Castilnovo http://hotelcastilnovo.es

Se trata de un alojamiento de lujo, aunque su categoría oficial sea de solo 2 estrellas, que se encuentra rodeado de un bosque de álamos, chopos, encinas y sabinas, en un entorno impecable en el que se mezcla historia, naturaleza y elegancia. El Hotel Castillo de Castilnovo sigue un estilo arquitectónico gótico-mudéjar con restos decorativos de árabe, isabelino o brotes neoclásicos. El marco ideal para vivir un fin de semana romántico en un castillo. Tiene solo 18 habitaciones todas ellas diferentes. En el restaurante del hotel se puede degustar la deli-

ciosa gastronomía segoviana con una amplia y exquisita selección de los mejores productos de la tierra castellana. En la actualidad, Castilnovo acoge a la Asociación Cultural Hispano Mexicana que tiene como fin promover y difundir la cultura mexicana en España, profundizando en los vínculos existentes entre ambas culturas. Por ello, las salas de Castilnovo se decoran con bellas muestras de la cultura mexicana componiendo un espacio ecléctico. Como las habitaciones son muy diferentes, el precio varía también, alrededor de unos 90 euros por habitación doble con desayuno. VD

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Bullas

M u s e o d e l Vi n o

Reencuentro con la cultura del vino 36 VIAJAMOS Dos

Por: María Adela Díaz Párraga


V D / Murcia El Museo del Vino de Bullas, ha cumplido diez años. Para conmemorarlo se han celebrado durante todo el mes de mayo una serie de actividades, que se iniciaron el día 3 con la conferencia "Aportación de Bullas a la museología del vino", que pronunció el director del Museo, Salvador Martínez, a la vez que se inauguraba una exposición bajo el lema "Reencuentro con la cultura del vino. Diez años de actividad en el Museo del Vino de Bullas".

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Jornadas de puertas abiertas, el concierto "En clave de Monastrell", de Nadya Petrova, que incluyó una cata de vinos guiada. Cursos de vinos, a cargo de Marta Cano, Directora Técnica de la D.O. Bullas, y coincidiendo con el Día Internacional de los Museos, puertas abiertas, visitas guiadas, catas, y una visita teatralizada a la villa romana Los Cantos. Los actos finalizaron con la Ruta del Vino, "Bullas en un día", con visitas al Museo, a los viñedos, y a la casa museo de don Pepe Marsilla. Ese día, también se podía saborear el menú tradicional de la mentada ruta. El Museo, está aposentado en una vieja bodega del siglo XVII, que fue propiedad de la familia Melgares de Aguilar, y que era una de las mayores de todo el reino. Está en perfecto estado de conser-

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vación, y muestra las bóvedas de crucería, hechas con ladrillos de barro cocido. Sus dos plantas albergan ciento diez tinajas semienterradas en el suelo, antiguos jaraíces, y en ellas se puede seguir todo el trasiego del vino, tanto tradicional como actual, desde la vendimia hasta que se guarda para el envejecimiento. Salas de exposiciones y catas, y hasta una tienda donde se pueden comprar productos ecológicos. Recorriendo el ancestral edificio, casi se palpa esa relación que existe entre esta tierra y el vino. Bullas, tierra rojiza con resplandores azules, en la que aparece de pronto el verde fragante de la huerta de La Rafa, y la hacienda del Carrascalejo, con su Cristo milagro. Fue la línea fronteriza entre Castilla y Aragón, y se hablaba de ella como Abula, en las tablas de


Ptolomeo. Se dice que Bullas significa "Burbujas", por las muchas fuentes termales que se esconden en su suelo. Estuvo salpicada de villas romanas, como la de Los Cantos, que se remonta

Escenas de la teatralización en la villa Romana

al siglo I de nuestra era, y mantuvo su esplendor como explotación agrícola hasta el siglo IV. El Ayuntamiento de Bullas, ha conseguido que el antiguo yacimiento arqueológico se haya convertido en un museo al aire libre la mar de interesante. Allí podrán ustedes ver, lo que fueron los grandes edificios donde

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Lugares emblemáticos de Bullas y el Museo del Vino

se elaboraban y almacenaban los productos de la tierra tan apreciados por los romanos: El vino, el aceite y el trigo. Y si cierran los ojos, casi les parecerá escuchar las voces de sus antiguos dueños, el trasiego de un día de labor, el calor de las termas. El cultivo de la vid se remonta en Bullas a la noche de los tiempos, como la demuestra la estatua del Niño de las Uvas, encontrada en la mentada villa. Que se elaboraba el vino, lo demuestran viejos papeles del año 1657, y también

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las Actas Capitulares del siglo XIX. Aunque también fue famosa por su aguardiente, del que funcionaron hasta cuatro fabricas a la vez. Un aguardiente espeso, color blanco marfil, que se pegaba en los ojos antes de llegar al paladar. Pero volviendo a Los Cantos, y a la Noche de los Museos, Bullas y las gentes que acudieron a ella desde los puntos mas distantes, sintieron por unos momentos, que atravesaban la línea invisible del tiempo, gracias a la buena actuación del grupo de teatro Maticate.


Con ellos se revivieron escenas de hace dos mil años, en las que aparecían los dueños de la hacienda, sus sirvientes y sus esclavos. Con ellos volvió a celebrarse el ritual de la fertilización de la tierra, y se hizo la ofrenda del vino al dios Júpiter, para conseguir abundancia en las cosechas y la curación de todos los males. V

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Más Información: MUSEO DEL VINO DE BULLAS Tel.:968 657 211 Avda. de Murcia, 75 30180 Bullas (Murcia)

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www.editorialcaimari.com

¡¡¡Queremos ayudarte a publicar!!! - Porque somos una pequeña empresa editorial. - Porque conocemos las dificultades. - Porque compartimos los sueños, y por mil cosas más...

¡¡¡Queremos ayudarte a publicar!!! Para eso hemos preparado la siguiente propuesta:

Hasta hace bien poco, publicar un libro era una tarea casi imposible, sólo al alcance de unos pocos, que se atrevían a embarcarse en un caro proyecto editorial o que, maravilla de las maravillas, conseguían que una Editorial, con un buen canal de distribución se lanzase a publicar una obra suya.

Pero la cruda realidad es que todos tenemos en un cajón o en un rincón del disco duro del ordenador, algún original sin publicar, ya sea este un ensayo, novela, tesis doctoral, poemario o cualquier otro trabajo original.

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Aprovechando las nuevas técnicas de impresión digital y las facilidades que las mismas proporcionan para la ejecución de pequeñas tiradas, nos encontramos en condiciones de hacer realidad tu sueño de imprimir esa obra que tanto cariño le tienes.

Hemos pensado en una tirada inicial muy reducida de 50 ejemplares, en tamaño A5 (148x210 mm), con las páginas interiores impresas en negro, en Papel Novela de 80 gr. L a s c u b i e r t a s l a s v a m o s a i m p r imir a todo color en cartulina de


3 0 0 g r . y las laminaremos en brillo, dándoles presencia y durabilidad.

VD / Publicidad Algunos de los títulos publicados

La encuadernación será vertical y fresada con cola especial. Y podrás llegar hasta un máximo de 400 páginas.

Tu nos facilitas los textos en documento de texto y las fotografías (si el libro las tiene, ya te indicaremos formato y calidad). ¡Recuerda, interior en blanco y negro! Y nos indicas como te gustaría que fuese el diseño de las cubiertas. También puedes adjuntar fotos o el diseño completo, o lo dejas a criterio de nuestros diseñadores gráficos. Para cumplir con todos los requisitos y que quede constancia legal de la publicación, vamos a gestionar el número de ISBN que otorga la Biblioteca Nacional, donde quedará registrada tu obra.

Y por último, si así lo deseas, pondremos a la venta tu libro en www.amazon.es con unas condiciones excelentes. Y todo ello desde unos sorprend e n t e s 4 8 9 ’ 0 0 e u r o s más IVA., para libros de hasta 2 4 0 p á g i n a s .

Si te animas a publicar y necesitas más información, estaremos encantados de atenderte y aclarar cualquier duda sobre la edición de tu libro.

Toda la Información en: editar@editorialcaimari.com VIAJAMOS Dos

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Hotel

El Relicario del Carmen

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Texto y Fotos: José Bañuls


VD /Check In

Quito - Ecuador Disfrutar del auténtico ambiente de una Casa Señorial de la época colonial, en el centro histórico de Quito y rodeado de todas las comodidades y atenciones de un establecimiento de lujo.

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El hotel está ubicado en un edificio histórico en el mismo corazón del Centro Histórico de Quito, y su construcción está fechada en el año 1705. Abrió sus puertas hace unos años y su estado es admirable, perfectamente reformado y exquisitamente decorado, donde se ha prestado un especial énfasis a multitud de detalles muy originales y con todas las comodidades de un hotel de lujo, todo ello con el añadido que supone el trato amable y cercano al disponer de solamente de 18 habitaciones. Todo el mobiliario, tanto el de las zonas comunes como el de las habitaciones está realizado a mano por expertos artesanos locales, y destaca en El Relicario del Carmen, la gran muestra de pintura que decora, al igual que ocurre con el mobiliario, tanto las zonas comunes como las privadas. Quizás el único inconveniente que yo mismo pude detec-

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tar sea el reducido tamaño de alguna de las habitaciones, especialmente las individuales, que resultan demasiado pequeñas para los estándares actuales. Su perfecta situación, a una cuadra (manzana) de la Plaza de la Independencia y del Palacio del Gobierno, lo convierten en un lugar ideal para quién desea impregnarse del ambiente colonial de la capital ecuatoriana, que tiene en toda esta zona los principales monumentos históricos, así como las más importantes y bellas iglesias de la ciudad. Diversos restaurantes situados a escasa distancia, añaden al propio del


hotel exclusivo para los huéspedes, una variada muestra de cocina autóctona e internacional. Una opción de alojamiento donde se conjuga a la perfección la amabilidad del trato, la exquisitez del ambiente y el entorno abigarrado y colorista del Centro Histórico capitalino. V

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Más Información: Hotel

El Relicario del Carmen

C/ Venezuela, 1041 y Olmedo Quito - Ecuador hotelrelicariodelcarmen.com

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Cabo Verde

un floreciente destino turístico

Islas de belleza sorprendente, extensas playas que continúan con extensísimas dunas, una flora y fauna sorprendente y una población amable y simpática convierten a Cabo Verde en uno de los mejores destinos africanos para este verano. La república insular de Cabo Verde, independiente desde 1975, ha conseguido enamorar a todos los que han visitado sus islas de origen volcánico. Se encuentra en la costa occidental de África, frente a Senegal y Mauritania, y dispone de unos inesperados paisajes, maravillosos y exóticos.

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Por José Bañuls


Su nueva planta hotelera, con magníficos establecimientos, acogen a un conglomerado internacional de turistas, donde los españoles ocupan un lugar relevante, lo que unido a la facilidad de comprensión del idioma portugués, supone un aliciente más para disfrutar de este singular destino. El archipiélago esta compuesto por dos grupos de islas, las de barlovento y las de sotavento. La Isla de Santiago es la más grande del archipiélago. La Agricultura desempeña un papel importante en la economía, aunque la isla es a menudo afectada por la sequía, en su montañoso interior se encuentran algunos exuberantes valles verdes. La Isla de Fogo es la más alta del grupo de Sotavento gracias a su montaña volcánica “Pico de Fogo”, que alcanza los 3.000 metros de altura. Casi toda la isla está formada por un volcán activo que entró en erupción por última vez en 1995. La Isla de Maio tiene su principal localidad en “Vila do Maio” y se caracteriza por una población plenamente dedicada a la pesca y a la agricultura. Es interesante visitar su parroquia de “Nossa Senhora da Luz”. La Isla de Sal es el principal destino turístico de Cabo Verde. En ella se encuentra el aeropuerto internacional Amilcar Cabral. Plana y árida cuenta no obstante con unas impresionantes playas de arena dorada que son todo un atractivo para los viajeros que deciden visitarla,

VD / Cabo Verde

así como su amplia oferta en deportes acuáticos y visitas culturales. En Isla de Brava encontramos un liceo, una iglesia y la localmente famosa Plaza Eugénio Tavares, puntos que no se pueden dejar de visitar si se opta por llegar hasta esta isla. El contraste de su intenso verde que le proporciona su aspecto rural, con el azul intenso de sus aguas y cielo, deja asombrados a los viajeros. La Isla de Boavista, Con una superficie de 620 Kilómetros cuadrados, es la tercera más grande y pertenece al grupo de Islas de Barlovento. Es una isla desér-

tica que tiene un encanto que hace la estancia en ella inolvidable, tanto para aventureros como para los enamorados de la tranquilidad y del mar. Sao Vicente es una isla de relieve montañoso, del grupo de islas de Barlovento, es conocida por ser la cuna de la cantante, Cesárea Évora. Su capital es Mindelo, en la que se encuentra diversión y disfrute, ya que es donde residen infinidad de artistas de todo tipo. VD

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Una distendida entrevista con Don Mario Ferreira Lopes-Camoes Embajador de Cabo Verde en España

El Archipiélago de Cabo Verde se puede convertir en pocos años en un destino turístico de primer nivel, pues en estos momentos se encuentra en plena expansión y representa una opción diferente y exótica a poco más de dos horas de vuelo desde Madrid.

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Cerca de un centenar de hoteles componen la oferta alojativa del archipiélago y numerosos de ellos pertenecen a grupos hoteleros españoles, como Riu, Meliá, Iberostar, Oasis… con categorías de tres a cinco estrellas y precios especialmente competitivos.

El Embajador Extraordinario y Plenipotenciario en España de la República de Cabo Verde es el Excmo. Sr. D. Mario Ferreira Lopes Camoes, que ha viajado recientemente hasta la Costa Blanca para participar en los actos culturales de la Asociación Caboverdiana de Torrevieja, que preside el Sr. Almeida. Aprovechando esta circunstancia y propiciada por el empresario D. Alfonso Álvarez, el señor Ferreira mantuvo una reunión con diversos empresarios de la zona, como D. Julio Vicente Lizán, de la empresa Emyplan; D. José A. Miralles, del Grupo Miralles y D. Emilio Pacheco, de TorreviejaConsult, a la que asistió también el anteriormente citado Sr. Almeida y quién esto les escribe, en nombre de la revista de viajes ViajamosDos.

D. Mario Ferreira y D. Alfonso Álvarez

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D. Mario Ferreira y Don emilio Pacheco

La reunión tuvo lugar en las oficinas del Grupo Álvarez, en Orihuela Costa, y allí el Sr. Embajador, especialmente amable y en un ambiente distendido y cordial fue enumerando algunas de las cualidades de su país y porqué es un momento ideal para realizar en él inversiones de todo tipo, especialmente y dado el perfil de los empresarios presentes, de las relacionadas con el mercado turístico. Una especial y relevante cuestión la suscitó la presentación de la “Sociedad de Desarrollo Turístico de las Islas de Boa Vista y Maio”. Esta sociedad anónima de capital público es la propietaria de todos los terrenos de las zonas de desarrollo turístico de estas islas y se encuentra en inmejorables condiciones para “realizar cualquier tipo de gestión tendente al planeamiento de infraestructuras e incluso a la cesión de terrenos” con los que potenciar el desarrollo turístico de las Islas.

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Entre otras ventajas, el Sr. Ferreira enumeró la “exención de impuestos durante cinco años a las empresas de capital extranjero que realicen inversiones que redunden en el desarrollo local”. Así mismo puso especial énfasis en la “total seguridad jurídica de que gozan en la república las inversiones de capital extranjero”. A la pregunta de qué tipo de población se encontraría tanto el inversor como el turista que viaje hasta Cabo Verde, el Sr. Ferreira afirmó que “se trata de una población con un alto nivel educativo, de hecho la alfabetización alcanza el cien por cien en el nivel más joven de población, siendo esta en un 98% de religión católica y teniendo Cabo Verde un estado laico”. En estos momentos, y dentro de los incentivos para promocionar la llegada


de turismo a las islas, el Gobierno está trabajando en una nueva legislación que permitirá la legalización de los juegos de azar que se realicen dentro de los establecimientos turísticos, especialmente la implantación de Casinos en los Hoteles de mayor calidad. En cuanto a los trámites para la obtención del visado, confirmó que “estos eran especialmente fáciles, pudiéndose tramitar en las mismas agencias de viaje que formalicen el transporte”, en los consulados de Cabo Verde en España e incluso en el mismo Aeropuerto Internacional Amilcar Cabral de la isla de Sal. “La ocupación hotelera es muy satisfactoria, llegando según datos ofrecidos por la cadena Riu al gobierno caboverdiano, a alcanzar el 82% durante todo el año, siendo los turistas que llegan hasta el archipiélago de procedencia alemana en

D. Mario Ferreira junto a los empresarios asistentes al acto

primer lugar, seguidos de ingleses, italianos y españoles en cuarta posición”. En la actualidad los vuelos directos más cercanos con Cabo Verde se realizan desde Lisboa, estando previsto para este mismo verano, la apertura de vuelo directo Madrid a la Isla de Sal, lo que supondrá en buen estímulo para dar el salto a un destino exótico, africano, tropical y a escasas horas de vuelo desde cualquier aeropuerto español. V

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Más Información:

Embajada de la República de Cabo Verde C/ Orense, 58 - 2º C-D Tel.: 00 34 91 571 83 68 28020 Madrid

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Arroz

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Bogavante Por Mari Carmen Montesinos

Un arroz que podemos considerar de Alta Cocina, dada la calidad de los ingredientes y lo esmerada que por este motivo debe ser su elaboraciĂłn. Los resultados pueden ser espectaculares, y nunca mejor dicho aquello de “para chuparse los dedosâ€?.

Todas las recetas en: www.lacocinadecarmen.com


VD / Dieta Mediterránea INGREDIENTES:

500 gr. de arroz 2 bogavantes de 400 gr. c/u 1 ó 2 cigalas por persona (según el tamaño) 2 tomates maduros rallados 1 pimiento verde 1 pimiento rojo 1 chorro de whisky 1 chorro de coñac Aceite de oliva virgen extra 1 ñora 1 Lt. de agua Sal Azafrán o colorante

P R E PA R A C I Ó N :

Ponemos a fuego vivo una sartén con aceite y freímos la ñora limpia, que a continuación reservamos. Añadimos el bogavante y las cigalas y les damos unas vueltas para escaldarlos. A continuación añadiremos los chorritos de whisky y coñac para que se queme el alcohol y termine de escaldar el bogavante y las cigalas. (cuidado con la llama que se formará) En este punto, ya podemos añadir los pimientos y sofreír un poquito, antes de echar el agua. Dejaremos hervir los bogavantes durante 10 minutos y reservamos. En una paellera o cazuela de barro, volvemos a calentar un poco de aceite y freímos los tomates con sal y le incorporamos la ñora picada que habíamos reservado, el azafrán y salteamos el arroz. Añadimos el caldo que hemos obtenido anteriormente y mientras se calienta, cortamos longitudinalmente los bogavantes para que sea medio por persona y los colocamos en la paellera de manera artística junto con las cigalas, y lo meteremos al horno unos 20 minutos a fuego máximo. Dejar reposar fuera del horno 10 minutos y servir.


AVE Sonia “Morituri benidorminos te salutant” y te mandan ya de paso a donde tu bien te mereces ¡oh cesarina, totalmente inmerecida por esta tierra ibero-fenicia! Cuando el presidente Fabra visitó Benidorm y el Sr. Alcalde entre sus peticiones lacrimógenas incluyó, las lanzaderas o digamos más propiamente autobuses desde el Ave, tren donde se han puestos demasiadas esperanzas, hasta la ciudad turística, lo encontré, fuera de lugar, dando por sentado que la más aplastante lógica y sentido común, tendrían en cuenta la realidad de que el AVE transportará un importante numero de viajeros con destino final en Benidorm, la mayoría turistas. Y lo sensato sería que las empresas afectadas, principalmente Renfe, tendrían en cuenta este importante dato comercial y supongo que en sus estudios de viabilidad del AVE a Alicante han sido tenidos en cuenta. Aunque lo más probable es que la viabilidad haya sido olvidada en aras de la grandeza y tengamos que sufrir las decepciones, con enormes costes y sobre-costes, que ya tenemos en el Aeropuerto Alicantino, sin mencionar otras líneas y estaciones del AVE tanto dentro como fuera de la Comunitat Valenciana. Tengo que reconocer, que olvidé la lógica de los políticos en España que siempre va a favor exclusivamente de ellos y nunca tienen en cuenta el bien de los demás ciudadanos, que somos los que les pagamos, o del país. La cesarina de Lucentum, no permitirá “bajo ningún concepto”, repito “bajo ningún concepto” las famosas lanzadera o autobuses a Benidorm. No ha mencionado a Torrevieja, que creo también querrá tener su porción de tarta en supuesto negocio del siglo ¿para quién? del AVE, estación “Alicante-Termino”. Indudablemente, el AVE, es suyo, la estación también, como todo Alicante y la provincia entera si hace falta. Esta alcaldesa, populista, más que popular, de “hechos consumados” y que no tiene ninguna regla más que su voluntad, según reconoce el diario El Mundo es la opositora a las lanzaderas a Benidorm. Con qué fin, si esto no perjudica en nada a Alicante? Pues sencillamente por populismo político. Hipotéticos votos… para políticos que están destruyendo España. España nos roba… Benidorm nos quita los turistas… El Gobierno central nos debe… La deuda histórica… Cabe la posibilidad, y no tan remota, que la Sra. Alcaldesa haya pactado con el Sr. Buch Conseller de Turismo y otras cosas, de la quebrada Generalitat Valenciana, utilizar el AVE

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Opinión

para traer “rusos” de alto poder adquisitivo y que se queden en Alicante, no sea que por cuatro chavos que les va costar el buss, se vayan a Benidorm.

Recordarán Uds. las sorprendentes declaraciones que han realizado todos nuestros políticos sobre el turismo ruso y que un servidor pacientemente les ha ido contando semana a semana y prepárense que “vienen los rusos” pero no llegarán a Benidorm en lanzadera por culpa de la Alcaldesa Sonia. Es legitimo que una estación caso de Alicante o un Aeropuerto caso de Elche tengan servicios de transporte para que los pasajeros de una forma cómoda y asequible lleguen a sus destinos finales y más si hay que promover flujos de turistas, que a la larga favorecen a todos. No olvidar la teoría de los vasos comunicantes aplicada a la economía. Con el eco de la promoción AVE Benidorm – Benidorm AVE llegarán a través de este tren, turistas y no solo de sol y playa y no solo a Benidorm, también llegarán los “pudientes” o de alto poder adquisitivo como dicen los políticos y estos pues irán a sus puntos finales de destino en coche de alquiler, taxi, patineta o bicicleta. Los más entregarán las maletas a sus mayordomos y ellos se desplazarán, a pata, (si yo fuera finolis, diría “haciendo footing”) hasta llegar a sus respectivos yates anclados en el puerto deportivo de la “Casa de la Primavera” y cuyos amarres deben ser subvencionados con nuestro dinero, para fomentar de una forma clara e inequívoca el turismo cinco estrellas, desde el AVE a Alicante. Si fuéramos un país tercermundista interpretaría, el “bajo ningún concepto” como un mal chiste de Dña. Sonia, pero teniendo “la panda de políticos acaparadores (Arturo Reverte, dixit) que tenemos, mucho me temo que se parezca más al “no pasarán”. En fin, no quiero ser negativo, pero los AVES hacia Alicante tendrían que tener techos de corredera que se abriesen antes de la llegada del tren al Alicante-Termino y asientos accionados con catapultas que lanzasen a los viajeros sobre sus destinos finales, eso si con paracaídas incluido. Me reservo los derechos de autor del invento ese de las catapultas, pero lo cedo gratuitamente a la Fundación “Turismo de Benidorm” para que promuevan: AVEBenidorm, turismo de Aventuras. De nada. Verdad que ya van comprendiendo un poco lo de “LAS LANZADERAS”

José María Díez VIAJAMOS Dos

José Mª. Díez es Miembro de “Expertos en Turismo de las Naciones Unidas”

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Libros

IMPRESIONES TURÍSTICAS JOSÉ BAÑULS

“Impresiones Turísticas de mis viajes por España” es la primera obra publicada por José Bañuls, y en ella, de modo recopilatorio, aparecen trabajos que el autor fue publicando a lo largo de algo más de una década, en diversos medios de comunicación de toda España. Un recorrido por una veintena de provincias que llevarán al lector, desde el ambiente de las principales ciudades, a la tranquilidad y bucólica paz de los más pequeños pueblos, perdidos en cualquier rincón de la geografía española. Como dice el acreditado periodista Pablo Dalmases, acerca de la obra de Bañuls: “...creo que su obra periodísticas trasciende por mucho, más allá de la temporalidad del artículo y admite una lectura reposada, que es la que ahora nos propone con este libro”. Libro: Autor : Páginas: ISBN: Precio: Edita:

Impresiones Turísticas José Bañuls 328 978 84 609 7140 6 10’00 euros Editorial Caimari

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Pedidos a: Editorial Caimari Tel.: 96 670 87 78 jbanyuls@nippers.es www.editorialcaimari.com


Libros

Nómada de Aeropuerto Este nuevo trabajo de José Bañuls es una recopilación de reportajes de viajes y destinos turísticos. Lugares que el autor ha recorrido en su labor como periodista y escritor especializado en turismo. Este libro se puede considerar como una segunda parte de ‘Impresiones Turísticas’, primer libro de los publicados por Bañuls, pues si en aquel los reportajes versaban exclusivamente sobre España, éste se complementa con reportajes internacionales en su totalidad.

Nómada de Aeropuerto seguramente despertará en el lector el interés por descubrir personalmente algunos de los viajes y destinos que Bañuls ha descrito con la detallada y onírica versión que le caracteriza. Todos los trabajos que aparecen en el libro han sido publicados a lo largo de los últimos años en diversas publicaciones especializadas de viajes y turismo.

Sin duda, un interesante trabajo redactado por una ejemplar persona, amante de los viajes y de todo lo que rodea a nuestro, tan especial, mundo. (Diario Expreso)

Título: Nómada de Aeropuerto Autor: José Bañuls Samper Tamaño: 150 x 205 Páginas: 223 ISBN: 978 84 615-0173-1 PVP: 12 Euros Edita: Editorial Caimari

Pedidos a: Editorial Caimari Tel.: 96 670 87 78 jbanyuls@nippers.es www.nippers.es

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Libros

Suite 819 La primera obra de ficción publicada por José Bañuls adentra al lector en un entretenido juego donde la realidad de los distintos escenarios, descritos con la precisión y el estilo que le es peculiar en sus reportajes de viajes, se entremezcla con las vivencias de unos personajes que situados en un marco turístico real, protagonizan unas situaciones en las que se trasluce una patente soledad y a la vez un irrefrenable deseo de no estar solos, todo ello aderezado con una chispa, unas veces inocente y otras no tanto, de un explicito fondo sexual. En principio no es más que sexo, pues como dice Paula “...no me hables de amor esta noche...”

Con el amanecer quedará atras la noche en la suite del hotel y comenzará un nuevo día que quizás lleve a los personajes a encontrar esa estabilidad emocional que parece faltarles.

En definitiva, un recorrido por los escenarios de lugares tan conocidos como Marrakech, Puerto de la Cruz o Estambul y otros más íntimos como Banyalbufar, en la Tramontana mallorquina o Torrevieja, ciudad donde reside el autor. Una sorprendente mezcla de relato “erótico-turístico”, donde todo sucede como una consecuencia, no como un fin.

Título: S u i t e 8 1 9 Autor: J o s é B a ñ u l s S a m p e r Tamaño: 1 4 5 x 2 0 5 Páginas: 1 9 3 ISBN: 9 7 8 8 4 6 1 1 - 4 5 2 3 - 2 PVP: 1 2 E u r o s Edita: E d i t o r i a l C a i m a r i

Pedidos a: Editorial Caimari Tel.: 96 670 87 78 jbanyuls@nippers.es www.editorialcaimari.com

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Junio 2013  

Revista On-Line de Viajes, Destinos Turísticos, Hoteles, Alojamientos, Ferias, Gastronomía, Enología...

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