Page 1

Какие первые мысли приходят вам в голову, дорогие смотрители и читатели, относящие себя к фешн миру, когда вы слышите фразу «Диор: под знаком искусства»? Очень хотелось бы послушать ваши высокоинтеллектуальные ответы, но ограничусь своим. Какое отношение Диор имеет к искусству? Он к нему имеет непосредственно прямое отношение, он его творит. Небольшая справочка: Кристиан Диор родился в начале 20 века, в семье обеспеченных родителей, мать тратила деньги отца на удовольствия, не такие, какие мы привыкли видеть в современном мире, тогда был другой ритм жизни и другой вкус того самого удовольствия, это все во многом повлияло на формирование мировосприятия маленького Кристиана и его будущего. Любовь к искусству, проявившаяся в нем еще в юном возрасте, переросла в дело всей его жизни. Мужчине с тонким чувством стиля и высоким вкусом, непокорному в стремлении к искусству и истиной красоте было суждено стать легендой. Он начал свою карьеру, как галерист, хотел стать архитектором, и ...он им стал. Он создал архитектуру платья. После войны, в 1947 году, выходит его первая коллекция женской одежды, и сразу же вызывает переворот в мире моды. Тот самый New Look, который сейчас так тщательно цитируется на подиумах, стал совершенной противоположностью всему, что было раньше. Это был манифест красивой жизни, ее триумфальное возвращение под оркестр Диора. Сам Диор вырос в роскоши и мечтал снова видеть ее вокруг себя, и, конечно же, он воплотил свое желание в своей деятельности. Он вернул женщину на подиум. Чем так примечателен New Look? Подчеркнутая талия, плавная линия бедра, покатые плечи, мягкие линии, стройность и изящество женщины. Кратко и четко. То, что нужно. Коллекция стала глотком свежего воздуха для задыхающегося в поствоенной атмосфере Парижа. Я бы даже сказала, что такой «роскошный» подход Диора дал надежду на роскошное будущее. Он всегда использовал только лучшие ткани и материалы для своих платьев. Сначала выполненный им эскиз выкраивался на простом белом хлопковом полотне, сшивался так называемый «черновой вариант» будущего платья, и, если он был утвержден требовательным к себе Диором, этот вариант платья выкраивался уже на дорогой ткани. Так происходило с каждой вещью в коллекции. Видимо не зря так старались швеи его модного дома, ведь теперь модели одежды, сшитой их руками, выставлены, как особо ценные экспонаты в музее. К биографии мастера я буду возвращаться еще не один раз, а сейчас расскажу вам о выставке. Итак, уже на самом входе в музей им. А. С. Пушкина, попадаешь в другую реальность. Это даже музеем им. Пушкина уже не назовешь. Нас встретил мир роскоши: огромные зеркала, заменяющие стены парадного входа и искажающие пространство до неузнаваемости; знакомое сочетание черного и белого с логотипа Dior. Во всем этом даже красная лента, являющая границей двух реальностей, стала частью этого модного ансамбля. Сама выставка сделана очень грамотно, восхищает упорство и знание, с которыми она создана. Выставка представляет собой встречу нескольких поколений модельеров Дома Диор, которые никогда не идут в разрез с идеей, внедренной еще Диором, но и не уступают ему ни на шаг, они вместе уже на протяжении более чем 60 лет дают женщинам право быть женщинами. Вся выставка — это прыжок в глубину мира


Диор. Здесь представлены не только платья, на которые хочется смотреть часами, но и картины, которые когда — то вдохновляли художника. Эти работы собраны со всего мира, только и видишь на табличках «Лувр», «Частная коллекция», «Дрезденская галерея», «Третьяковская галерея». Шоковое состояние наступает уже в начале пути - на входе выставлены 2 культовые работы дома. Одна из них – это работа самого Диора. Жакет Bar цвета слоновой кости с пышной черной юбкой-миди из шерстяного крепа(1947). Напротив стоит интерпретация этой же модели Джоном Гальяно, в которой шерстяная юбка – миди заменена на лаковое мини из крокодиловой кожи, линии ворота жакета Bar скруглены и окаймлены бахромой, рукава стали цельнокроенными (1997). Но самым потрясающим в этом зрелище есть и остается то, что именно эта модель, встречающая зрителей, – жакет Bar с пышной идеально скроенной юбкой – внедренная Диором стала визитной карточкой Дома, она сделала переворот в мире моды. Далее, поднимаясь по лестнице, перед нами открылись 2 галереи и Большой белый зал «Вальс времен». В Белом зале экспозиция посвящена belle epoque, в которой вырос маэстро. В самом центре выставлены 8 колонн, в которых в «подвешенном» состоянии находятся платья, выполненные Диором. Белое льняное с бархатным красным бантом и виноградной лозой, маленькое изящное белое платье – ландыш, окаймленное тысячей маленьких соцветий. Ландыш всегда был любимым цветком Диора. Шелковое платье такого модного в этом сезоне горчичного цвета, с широким бантом на линии колена, шелковое платье цвета слоновой кости с вышивкой серебряной нитью. Все они сами по себе произведения искусства, результат стараний более сотни швей, кружевниц, вышивальщиц и прочих людей, занятых в процессе. По краям зала расставлены работы Джона Гальяно, который в 1997 году стал во главе модного дома. Его работы ничуть не уступают, но относительно времени, они поражают своей пышностью и мастерством исполнения. Парадные помпезные платья, выполненные из струящегося шелка, ажурного гипюра, тяжелой тафты, летящего тюля, мужские костюмы идеального кроя и посадки с галстуками — бабочками, замысловатые вышивки и яркие набивные принты, огромное количество ткани в шлейфах - тот масштаб, с которым работает не менее легендарный Джон Гальяно. Его работы посвящены разным эпохам, но все они дают нам возможность увидеть мир глазами Диор. Чем же вдохновляются мастера такого уровня? Работы великих художников. Картина Джованни Болдини «Портрет Шарль Макс» стала прототипом серо — бежевого расшитого платья Madeleine коллекции 2005 -2006; «Потрет Марии Антуанетты» родил в голове модельера очаровательные набивные принты на шелке пары платьев, да и по форме повторяющих ее платье; фоторабота Марка Куини «Итальянский пейзаж» вдохновила Гальяно на расширение коллекции «Цветы», начатой еще Диором с черного платья в маках. Мак, как известно, цветок - символ «модерна», любимого Диором. Платье Гальяно из яркого шелка и легкого тюля с общим принтом, пышной юбкой, шлейфом и широким поясом-оби поражает идеальностью исполнения. Весь зал полон зеркал и света, в этом искаженном пространстве нашлось месту даже Египту. Часть экспозиции посвящена коллекции Джона Гальяно, в которой он вдохновлялся его древнейшей культурой. Манекены выставлены на уровне 2-х метров от пола, а сам пол выстлан золотыми флакончиками аромата Jadore – форма которого


придумана еще Диором и входит в один ансамбль с жакетом Bar. Модели же представляют собой замысловатого кроя платья, расшитые пайетками, осколками зеркал цвета золота, бронзы и латуни в сочетании с головными уборами правителей и богов Египта. Просто потрясающе! Это, по-моему, единственный верный эпитет, которым можно охарактеризовать работы модного дома Диор. В этом же зале выставлены работы ювелиров Диора. Цветы, которые просто распускаются драгоценными камнями и эмалью на своих владелицах. Переходим в следующий зал. Перед нами открываются 2 галереи, в витринах которых выставлены работы первой коллекции Кристиана Диора 1947 года с одной стороны, с другой же стороны выставлены работы модельеров модного дома, которые сменялись в разное время, но все они интерпретировали знаменитую коллекцию по-своему. Гальяно просто не мог не добавить жесткости и черной лаковой кожи в сочетании с тонким кружевом в сумасшедших корсетах; Жан - Франко Ферре сделал удобный, и совершенно в духе Диор, твидовый серый костюм-трапецию. Коллекции дома Диор стали покупаться все больше, они вышли на новый уровень потребления, с легкой руки Ж.-Ф.Ферре дом выпустил первую линию prêt-a-porte; Ив – Сен Лоран, работая в доме Диор еще не раскрыл до конца свой талант, но всегда в своих коллекциях поддерживал традиции, заданные Кристианом. На противоположной стене расположились картины и фотографии художников разных эпох и направлений живописи, изображающих обнаженных женщин, именно тех, для кого одежда создавалась. Это работы Амадео Модильяни (1917), Пабло Пикассо (1964), Поля Сезанна, Пьера Огюста Ренуара (1876), Владимира Дубосаргского и Александра Виноградова (2005) и многих других. Галереи ведут в зал «Тела и линии», в центре которого выставлена работа Джона Гальяно «Франция», посвященная, кому бы вы думали, Франции – столице моды и швейного мастерства. Платье из тюля с пышной юбкой, сумочкой к которому является игольница. В этом же зале выставлены готовые белого хлопка эскизы некоторых моделей коллекции самого Диора, о которых здесь говорилось выше. Большего интереса здесь заслуживают эскизы – рисунки, выполненные Кристианом Диором, в которых с легкостью узнаются уже готовые работы его первой коллекции, выставленные в галереях. Перед нами открывается картина рождения новой моды…такое маленькое чудо. В этом же зале представлены видеоинсталяции, повествующие зрителям истории создания ювелирных украшений, знаменитой сумки Lady Dior, и, конечно же, коллекций Haute Couture. Встречаем экскурсию и вместе с ней заходим в следующий зал. Зал «Вокруг света с Dior», с совершенно не банальным и откровенно бесящим названием, на самом деле очень и очень интересен. Здесь столкнулись 2 стихии: «созидающая» Кристиана Диора и «разрушающая» Джона Гальяно, это слишком заметно, работы этих мастеров можно отличить с закрытыми глазами. Но все они дышат одним – искусством в его чистейшем проявлении. Экспозиция данного зала рассказывает о разных периодах творчества этих мастеров и о том, что их вдохновляло. Здесь встретились мудрый Восток с горячей Испанией, неизведанная Россия со своими же Русскими сезонами, на протяжении многих лет волновавших Францию. В Восточной части экспозиции выставлены 2 платья руки самого Диора: расшитый золотом костюм из розового шелка с удлиненным жакетом и


юбкой до колена и черное платье простого кроя из атласа с интерпретированным поясом – оби из бархата, большим похожим на большой элегантный бант. Рядом с этими работами выставлены работы Джона Гальяно. Это знаменитое белое льняное платьепальто Suzurka-San с ручной росписью и вышивкой по полотну рисунка, навеянное работой японского гравера Кацусика Хокусая «Большая волна в Канагава» не может не впечатлять. Все платье – это волна, начиная с плиссированного ворота, широких многослойных рукавов и заканчивая пышной легко драпирующейся юбкой с рисунком и вышивкой. Это пальто из атласа фисташкового цвета с набивным рисунком и платьем белого цвета с повторением этого рисунка. Это совершенно невероятное платье – «фонарик» оригами из бронзового шелка, полностью расшитое металлическими и черными пайетками, больше похожее на доспехи японского воина, чем на платье. Все манекены обуты в по-настоящему дизайнерские туфли работы Гальяно. Так как я никак не осветила биографию Джона Гальяно , то могу сказать только одно – это выдающийся выпускник колледжа Святого Мартина в Лондоне. Этим многое сказано для тех, кто в теме, кто не в теме – для вас существует поисковая система Google. Итак, Гальяно имеет испанские корни и поэтому часть зала посвящена его испанской коллекции. Это костюм тореадора из золотого расшитого шелка, интерпретация платья – фламенко с пышной юбкой, сочетающей в себе яркие оранжевый и цвет фуксии с длинным шлейфом, национальный костюм испанской крестьянки, увиденный глазами Джона Гальяно, который вдохновился картиной «Портрет Марианны Вальдштейн в национальном костюме» испанского живописца Хосе - Де Гойа-и-Лусьентеса. Эта картина представлена и на выставке «Диор: под знаком искусства». Самой впечатляющей в этой экспозиции стала часть, посвященная Русским сезонам Дягилева, которые вдохновляли не только Диора, но и Гальяно. Невозможно оторвать взгляд от платья Sheherazade (имеющего одноименное название с одним из балетов), выполненного из рыжего и горчичного бархата и расшитого просто сумасшедшим количеством бисера, бусин и пайеток на восточный мотив. Сама по себе модель – это силуэт с широкими рукавами, широким воротником-стойкой тоже расшитым всем этим богатством и струящимся, спускающимся к полу, бархатным шлейфом. Это платье очень тяжелое! Создается впечатление, что бархат просто изнемогает от веса всех украшений, вшитых в его волокна. Еще одно платье, так же полностью расшитое пайетками 2х цветов: меди и бирюзы. Оно просто состоит только из них. К низу «бирюзовость» усиливается, создается впечатление, что это медная статуя, которая со временем окислилась и приобрела бирюзовый оттенок. Единственный рукав этого платья сделан в виде доспеха из медного шелка, совершенно в духе Джона Гальяно. Последняя часть этой экспозиции посвящена России: искусству русских художников, например Малевича, русской зиме и следовательно мехам, которыми в Доме Диор занимается Фредерик Костель, и русскому народному искусству. На выставке представлено двустороннее манто Signe d Eau в пол из меха норки разных цветов: бирюзового, фиолетового, синего и красного, украшенное стразами. В его замысловатом рисунке, навеянном работами русских конструктивистов, легко прочитывается бренд DIOR. Так же здесь представлено еще одно манто, но уже короткое, с использованием норки черного, синего и желтого цветов. Особого внимания заслуживает костюм, состоящий из пальто, боди и юбки из атласа и трикотажа, в котором


легко увидеть влияние работы Казимира Малевича «Женщина с граблями». В его цветовой гамме только черно – белые одинаковые полосы, перебитые сине – белым кругом. Завершают композицию 2 красных помпона. Так же здесь представлена замысловатая зимняя обувь, отдаленно напоминающая русские валенки, и высокие шапки из овчины. Этот зал мы уже прошли, и осталось еще несколько. Следующий зал посвящен ароматам Диор. Он так и называется – «Магия парфюмерии Dior». Здесь показана вся эволюция аромата Jadore Dior вместе с его флаконом, ведь они – одно целое. Сам аромат складывается из нот иланг – иланга, магнолии, марокканской и турецкой роз, индийского жасмина. Он был придуман Диором, как продолжение к стилю New Look и всегда был манифестом абсолютной женственности. Флакон-амфора этого аромата – это те же плавные линии и истинное изящество женщины, пропагандируемые домом Диор. Можно сказать, что он не слишком изменился, он так и остался полон золотого цвета роскоши и прозрачности хрусталя, а название его поистине звучит как заклинание. В этом же зале выставлены работы прекрасного иллюстратора Рене Грюо, которые, надеюсь, ожидали увидеть многие посетители выставки. Рене Грюо был любимым иллюстратором и другом Диора, они с ним были одного взгляда на женщину, его работы – это тоже своего рода манифест. Манифест женщины, носящей Dior. Центром этой композиции стал «Парфюмерный орган», созданный художницей Ольгой Киселевой, из множества стеклянных вазочек. Здесь же представлен еще один аромат дома Диор Miss Dior. Он сочетает в себе свежесть цитрусовых и изысканность пачулей, аромат уверенной в себе идеальной и роскошной леди, которая прославляет собой дом Диор и его основную идею. Очень порадовали 3х литровые бутыли 2х основных ароматов, такого флакона многим девушкам хватило бы надолго. Следующим и последним залом стал «Звезды в нарядах Dior». Он обособлен и во многом отличается от других залов. Здесь хотелось бы заметить, что отличительная черта этой выставки, то есть всех ее залов, в том, что витрины не застеклены, они завешаны мелкой железной сеткой, через которую можно разглядеть все швы, шовчики и фактуру ткани, изображение не плоское, а объемное, что не может не радовать зрителей. Но вернемся к последнему залу. Здесь за такими же витринами выставлены платья, в которых селебрити выходили на красные ковровые дорожки. Эти платья носили только самые красивые и успешные женщины того и этого века. Это Грейс Келли, Фара Пехлеви, принцесса Диана, Мерилин Монро, Лиз Тейлор, Пенелопа Круз, Сара Джесика Паркер, Наталья Водянова, Шарлиз Терон(которая еще и является лицом аромата Jadore), Карла Бруни – Саркози. Особое внимание, конечно же, уделено шелковому платью цвета «королевский синий» и маленькой сумочке в тон, в котором когда-то ходила принцесса Диана. Кстати именно в ее честь знаменитая сумка –трапеция от Диор теперь имеет название Lady Dior, как производное от Lady D (для тех, кто не знает, так ласково звали Леди Диану в народе). Не будем здесь описывать все те роскошные платья, которые представлены в этой части выставки. Могу сказать лишь то, что все они достойны своих обладательниц, все они совершенно разные: летящие, с пышными юбками и букетами цветов, украшенные перьями и бусинами, с россыпью страз, замысловатого кроя и с огромными шлейфами, но


все они для настоящих женщин. Экспозиция здесь устроена довольно интересно: зал затемнен, лучи от прожекторов падают на какое-либо платье, и тут же начинается рассказ о его обладательнице, на стены проецируется смонтированное видео вырезок с красных дорожек и из фильмов с участием этих женщин. И чтобы рассмотреть все платья приходится охотиться за этим лучом по всему залу, что довольно забавно выглядит, когда это делают сразу несколько любопытствующих взглядов. Единственным постоянно освещенным экспонатом в этом зале есть и остается железная звездочка размером с ладонь. Это амулет-талисман Кристиана Диора. История ее появления в руках легендарного кутюрье теперь известна многим. Когда Кристиан в 1947 году пошел на встречу со своим будущим спонсором, – текстильным магнатом Марселем Буссаком – он наступил на что-то острое, этим острым и оказалась звездочка. Диор расценил это, как знак судьбы, и не зря. Буссак согласился создать модный дом и дать ему имя Диора. С этого самого момента и до конца жизни звезда всегда была вместе с Кристианом. Он верил в свою счастливую звезду, и она отвечала ему взаимностью. На мой взгляд, очень круто, когда в тебя верит твоя звезда! Ну и что хотелось бы сказать в конце. Во-первых, те, кто по каким-то обстоятельствам не смог посетить сие событие, можете огорчиться и даже поплакать. Потому что это надо было увидеть! Даже с точки зрения живописных и фоторабот, представленных на выставке. Надеюсь, что настоящий обзор поможет вам справиться с вашим горем. Во -вторых… не буду вас больше огорчать. А теперь серьезно. Размышляя над тем, что эта выставка дала всем, кто ее увидел, хотелось бы отметить один факт: выставку посетило огромное количество народу, я боюсь исчислять все эти тысячи тысяч, все эти ежедневные толпы - удавы (в прямом и переносном смысле, стоять такую длинную очередь, можно просто удавиться), некоторые были там не по одному разу, кто-то забегал на полчаса после работы, кто-то оставался там по 3-4 часа(как мы например), но все оставались в большом восторге. Как сказал мой хороший друг: «Выставка попала в тренд», вернее она им стала на сезон «Лето 2011». Отношение к искусству в наше время – это палка о двух концах. Либо его боготворят, либо не имеют о нем никакого представления. Многие не интересуются работами живописцев, скульпторов, граверов и других художников просто потому, что не понимают их искусства. В этом плане мода гораздо ближе подобралась к массам. Она всегда создается, как часть элитарной культуры, но со временем она, так же, превращается в массовую. Потому что привлекает к себе внимание потребителя, становится дешевле, коллекции выпускаются разными линиями в разных ценовых категориях. Мода – это уже неотделимая часть социума, на это есть масса масс причин, которые вы, надеюсь, знаете и без меня. Во всяком случае, мода, как искусство, привлекает больше внимания, интересоваться модой модно, но не всякому доступно ее творить. Выставка Диор – это история личности, ее терзаний, переживаний, вечных сомнений, критических замечаний. История поиска себя. Мы верим в то, что эта выставка вдохновила уже не одно поколение начинающих модельеров, художников, да и обывателей, не имеющих к ней прямого отношения.

Выставка DIOR в Москве  

Всеми долгожданная интеллектуальная статья о выставке Dior в Москве от редактора истории моды.