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FusionARTE MODA

REVISTA DIGITAL

Año 1 Número 1 5 de enero 2010

X la Calle circuito de diseño Te contamos como fue el recorrido por San Telmo y la charla con Vicki Otero y HE

Haute Couture: Entrevista a 2 Diseñadores Argentinos..

Glamour y Elegancia: Desfiles de Rosina Y Le Tissu

Homenaje a Claudio Martinez Excelente diseñador y estudioso de la moda.

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PLAN ESTRATEGICO DE MODA Argentino

Informe completo sobre este proyecto que promete buenas oportunidades para el sector de la indumentaria.


Carta Editorial

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on un nuevo año por delante lleno de proyectos, llegamos con una nueva propuesta “Moda FusionARTE”, una revista digital que se quiere ir construyendo día a día de la mano de todos sus lectores y de quienes tenemos el sueño de verla crecer. La idea de esta revista es que en su contenido se encuentren todos los temas que nos interesan a los amantes del arte y la moda, por eso en este número queremos compartir con ustedes un informe completo sobre el Plan Estratégico de Moda Argentina, un proyecto que promete y tiene mucho para dar, y que el diseño argentino necesita para poder explotar su el creciente potencial para, de esta manera, lograr una unión que hasta hoy no existe y así ponernos al nivel de las grandes capitales de la moda. También estuvimos presentes en el circuito de diseño X la Calle, que en esta oportunidad se realizó en San Telmo como cierre del 2009 y que no sólo contó con el recorrido tradicional sino con una charla donde Vicki Otero y los Hermanos Estebecorena contaron como evolucionó su marca atravesando a travesando las distintas crisis del país y como superaron los obstáculos que fueron encontrando. Sus conceptos contribuyeron además a darnos más energía y entusiasmo para encarar este nuevo proyecto. En este número también podrán encontrar un especial de trajes de baño, donde Rosé Manequen nos ofrece las mejores propuestas para estas vacaciones al sol. Y un informe sobre lo que fue el Seminario de Tendencias Visiones, junto a los distintos desfiles y eventos que se fueron sucediendo a lo largo del mes de diciembre. Para demostrar que la alta costura no quedó desterrada entrevistamos a 2 grandes diseñadores: María Laura Carrizo y Rubén Gonzalez, quienes con su glamour y sofisticación nos contaron sobre sus carreras y diseños. Sin más que darles las gracias por la confianza y por estar a nuestro lado, los invito a que recorran cada una de las páginas que fueron realizadas con mucho entusiasmo para ustedes. Alexandra Muraco

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Quienes hacemos Moda FusionARTE 5 de Enero 2010 Año 1 Número 1

Editora Responsable: Alexandra Muraco.

Redacción: Andrea Castro. http://laberintosdelarte.blogspot.com Alexandra Muraco. www.alexiafashionworld.com

Diseño Gráfico: Alejandro Rivero.

Fotografia Andrea Castro. Alejandro Rivero. Alexandra Muraco.

Como Contactarnos: Teléfono: (+5411) 3530-2736. Horario: Lunes a Viernes de 10 a 17 hs E-mail: modafusionarte@gmail.com.

Moda FusionARTE es una revista digital gratuita que se entrega cada 15 días Para publicitar enviar un correo electrónico a: modafusionarte@gmail.com Moda FusionARTE es una marca registraba por lo tanto se prohíbe su reproducción parcial o total sin pedido de autorización a la editora responsable Tapa: La foto corresponde al desfile de Tramando realizado en la última edición 2009 del BAF Week http://www.bafweek.com/


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Como cada edición... 1- Carta Editorial - Staff 2- Indice - Rincón del Lector - Aniversarios

Sumario 3- El reposo del maestro Homenaje a Claudio Martínez

Correo de lectores Este espacio es para vos que tenes ganas de contarnos que te pareció la revista, de decirnos que te guitaría encontrar en las ediciones siguientes o simplemente contarnos algo sobre vos, para que tanto los lectores como el equipo de Moda FusionARTE podamos conocerte. Animate y mandanos un mail a:modafusionarte@gmail.com junto con tus datos. Cada quincena habrá una carta elegida que se llevará un regalito!!

5- News Moda Eventos Sorpresa María Vazquez Neuquén Moda y Diseño Se Dice de Mí, Vidriera Intervenida 10º Concurso de Diseño de Indumentaria y Accesorios en Piel Emprendedores argentinos 7- Desfiles Colección Rossina Verano 2010 Fashion Parade 2010 - Le Tissu 9- Nota de tapa Presentación del Plan Estratégico de Moda Argentina 13- 14º Edición de X la Calle 15- Especial Alto Verano Trajes de baño Rosé Manequen 19- 10º Edición Seminario Visiones Tendencias Spring/Summer 2010/11

En este día tan especial, Moda Fusionarte les desea lo mejor, disfruten junto a quienes más quieran. ¡Muchas felicidades! 7/01 Anabella Dellachiesa(Buenos Aires) 7/01 Mariana Saravia (Buenos Aires) 8/01 Carola Zonfrillo (Buenos Aires) 10/01 Cristina Echague (Buenos Aires) 12/01 Carolina Rocca (Buenos Aires) 13/01 Elizabeth Piro (Buenos Aires) 14/01 Silvana Miravelli (Santa Fé) 15/01 Liliana Gaute (Mar del Plata)

20- Seducción y Elegancia: Rubén Gonzalez Haute Couture 21- Open Factory de la marca Rosh 22- Los Shoppings y las Fiestas 23- Calendario 2010 by Maybelline NY 24- Beauty News Los principales lanzamientos de la quincena 25- Una mujer del siglo XXI: María Laura Carrizo Haute Couture 27- Una jornada moderna Presentación del libro Fashion at the time of Fascism 28- Exposición: Carlos Thays. Un jardinero francés en Buenos Aires


El reposo del Maestro Por Andrea Castro

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Fotos extraídas de La Nación

n los primeros días del mes de diciembre una noticia entristeció a todo aquél que alguna vez haya tenido la oportunidad de escuchar alguna de sus clases o charlas: había fallecido Claudio Martínez. Este diseñador y estudioso de la moda era un apasionado coleccionista de frascos de perfumes y botones, que exhibía en su exquisita casa junto a sus obras realizadas en origami. Esta afición había comenzado en él desde pequeño ya que estaba acostumbrado a jugar con papeles y botones. Poco a poco, sus primeros e instintivos collages, comenzaron a tomar forma de pulseras, carteras y prendas en miniatura con mucho volumen que representaban vestidos de fiesta y tapados. En el año 1976, el futuro fundador del grupo Virus, Federico Moura, se debatía entre el diseño y la música, como todos sabemos se decidió por la segunda opción y dejó a cargo de Claudio Martínez y de Charlie Thornton, la tienda de indumentaria masculina que había fundado y bautizado como "Limbo". La vanguardista propuesta de diseño que generaron juntos logró anticipar la década de los ochenta gracias a la novedosa morfología de las prendas, la insólita paleta de color y el mix de texturas y dibujos, generando una verdadera revolución en la manera de exhibir y comercializar su ropa. Conservando su energía y buen humor pero disculpándose cada tanto por estar "con las baterías un poco bajas", cumplió a rajatabla con todos sus compromisos laborales hasta último momento, murió al pie del cañón, sin dejar de tomarle los exámenes finales a sus alumnos de la Universidad de Palermo, ni de dar esas dos últimas charlas tan amenas e interesantes sobre Coco Chanel y Christian Dior en el Museo Evita. Al despedirse, y ante la insistencia de la concurrencia por extender el ciclo un par de semanas más, con una suave sonrisa simplemente dijo: "pero chicos ya se termina el año, en el 2010 no va a faltar otra oportunidad".

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DE CHANEL A YVES SAINT LAURENT:UNA CITA CON LA HISTORIA EN EL MUSEO EVITA Por Andrea Castro

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iempre es grato e interesante escuchar hablar sobre Historia de la Moda y descubrir porqué o mejor dicho, gracias a quién, uno usa lo que usa. Más interesante aún, resulta ser, cuando el que nos lo cuenta es el verborrágico Claudio Martínez. Los días 3 y 9 de Noviembre en el Museo Evita, tuve el placer de asistir a dos charlas sobre la vida y la obra de Cocó Chanel y de Christian Dior. Si bien los encuentros estaban pautados para que también pudiéramos escuchar algo sobre Yves Saint Laurent, sucesor directo de Dior, todos nos quedamos con las ganas, porque Cocó volvió a hacer de las suyas. Su larga y por demás interesantísima vida se llevó todo el primer encuentro y gran parte del segundo, Claudio trataba de acotar sus palabras pero la cantidad de anécdotas y la genialidad de esta mujer pudo más que todo: la vida de Cocó nos sigue conmoviendo y maravillando a casi 39 años de su muerte. A la hora de hablar de estos dos genios de la moda, siempre se destacan sus diferencias pero, hoy en día, estas marcas internacionales son las de mayor trayectoria y repercusión en el mercado de la moda, y están comandadas desde hace por lo menos 20 años por otros dos genios de la moda que han sabido mantener su propio estilo a la vez que respetar casi a rajatabla la esencia de sus fundadores. El respeto, la admiración y casi la veneración que todas las temporadas, año tras año, se puede sentir en los desfiles tanto de Karl Lagerfeld como de John Galliano para ambas marcas es admirable. Justamente con un cortometraje dirigido por Karl Lagerfeld nos recibieron el primer día en el auditorio del museo, el mismo fue realizado para la presentación de la colección pre-fall París/Moscú de la temporada pasada, la cual se inspiró en lo que fue el denominado período Eslavo de Cocó allá por los años veinte. Lo interesante de esta joyita, que dura 10 minutos y está filmada en blanco y negro a la manera de una película muda, es que está interpretada por el personal actual de la casa Chanel, Lagerfeld se negó a contratar extras diciendo que no iban a saber cómo tocar la ropa. Cocó es magníficamente interpretada por la modelo Edita Vilkeviciute y el gran duque ruso Dimitri, que fue amante de Chanel por esos años, por el guapísimo guardaespaldas y chofer personal de Lagerfeld. El cortometraje, que pueden encontrarlo tanto en Youtube como en la página oficial de la casa Chanel, termina con una frase que va a ser ratificada a lo largo de toda la charla: "85 aus plu tard" (85 años tarde). Es impresionante lo que Madmoiselle se propuso y logró concretar a lo largo de sus 88 años de vida, adelantándose a su tiempo no solo en lo que tiene que ver con la indumentaria, ya que también fue capaz de llevar adelante estrategias comerciales que hoy pondría en práctica cualquier gerente de marketing, de animarse a comercializar el primer perfume moderno de aldehídos cuyo aroma era indefinible, y hasta de tener contratados a varios jóvenes de la alta sociedad para que la mantuvieran informada de todo lo que acontecía social y culturalmente en la ciudad de París. ¿Será muy arriesgado decir que la Chanel tenía su equipo de Cool Hunters ya en 1920? ¡Chapeaux Madmoiselle Chanel!

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urante dos horas que parecieron un suspiro se alternaron los personajes, las alegrías y los sinsabores, las vivencias, los éxitos y los filosos dichos de la Chanel, todo condimentado con una muy buena selección de imágenes. Solo nos dimos cuenta de cómo había volado el tiempo cuando tímida pero categóricamente comenzaron a encender las luces del auditorio. Por suerte quedaba otro encuentro para seguir conociendo a Cocó a expensas de Monsieur Dior que seguía esperando su gran momento, porque como decía Cocó: "el estilo soy yo". La vida como la moda pasa muy rápido. La moda es un arte de contemplación, por lo tanto es un arte de silencio. ¿No es acaso la moda una manera de estar enamorado? Estas tres frases fueron dichas durante la década del 50 por un romántico incurable, de quién uno, aún sin haberlo conocido, puede afirmar que si no hubiera sido un genio de la moda cuanto menos hubiera sido poeta, músico o pintor. Christian Dior es la antítesis de Coco Chanel, por lo que se necesitó un piadoso momento de transición para poder pasar de uno a otro; momento muy bien logrado gracias a un nuevo video que esta vez no sólo mostró al maestro trabajando y dando una tímida entrevista, sino a la quintaescencia de la elegancia femenina y a la ciudad chic por excelencia: París. Al son de La Vie en Rose se sucedían las imágenes de los desfiles y las producciones de fotos de la época mostrando a mujeres glamorosas, perfectas y aunque parezca mentira…… felices. Desde pequeño Christian Dior estuvo rodeado de una atmósfera en donde los sueños tienden a hacerse realidad en un futuro no muy lejano: el frente de la hermosa casona en donde nació fue mandado pintar por su madre de un color para nada común en esa época, rosa. Fue su madre también, quién apasionada por la botánica, diseñó el jardín de ensueño que rodeaba la mansión, en el cual se destacaban una gran variedad de flores, y fue también su madre la que acostumbraba a despedirse de su hijo, vestida de gala, con un beso antes de ir a los asiduos bailes a los cuales era invitada junto a su esposo. El famoso rosa Dior, la líneas corola y lirio de los valles y el interminable frou-frou de sus enormes faldas, son prueba más que suficiente de que para Christian Dior la suerte estaba echada. Si Cocó Chanel era supersticiosa, Dior lo era por partida doble, hasta tal punto que tenía a su disposición una adivina personal. Llevaba varios amuletos colgando de su llavero, pero las estrellas eran sus preferidas, tanto que aceptó la propuesta de financiación de su propia casa de modas del rey del algodón Marcel Bousard, no sólo porque se lo aconsejó su adivina sino porque, camino a la reunión, le cayó a los pies una estrella de metal desde lo alto de un carruaje. Los años y las líneas se suceden a un ritmo vertiginoso, lamentablemente solo nos podemos quedar hasta las nueve y encima afuera todavía llueve, el final de la charla será tan abrupto como el final de ese mundo de ensueños que durante diez años hicieron de este hombre una marca registrada. Christian Dior muere en Italia de un infarto a los 52 años, estaba, como todos los años, en Monte Catini, dándole los toques finales a su nueva colección, pero a diferencia de otras temporadas, ese año se había registrado en un Spa para someterse a un riguroso régimen de adelgazamiento. Dior amaba disfrutar de los placeres de la buena mesa, pero también lo torturaba su figura ya que, según el mismo decía, su aspecto estético no concordaba con lo que sus diseños pregonaban. Si bien los diseños marchaban bien, la dieta lo tenía a mal traer y estaba bastante deprimido, además no podía sacarse una idea de la cabeza: su adivina le había dicho que suspendiera el viaje. Según su mano derecha, Madame Raimond, que siempre viajaba a Italia junto a su jefe, lo último que hizo Dior esa noche antes de irse a dormir fue hablar por teléfono con Yves Saint Laurent para darle unas directivas. Al día siguiente la pobre Madame tuvo que lidiar con todo sola y desesperada, en un primer momento, ocultó la muerte a la prensa; era una tragedia, cuando los restos llegaron a París tuvieron que habilitar el Arco de Triunfo para realizar el velatorio. Cuenta la historia que cuando murió Chanel, exactamente 14 años después y también de un paro cardíaco, los dueños del Hotel Ritz pidieron que la sacaran cuanto antes de allí. Fue velada en la iglesia de La Madelaine pero muy poca gente se molestó en ir a despedirla, quizás porque todavía no lograban entender a esta mujer que había sido simplemente diferente. "Para ser irremplazable, uno debe buscar siempre ser diferente" Cocó Chanel. Nuevamente las dos horas pasaron volando, más que nada porque Madmoiselle, logró sacarle bastante tiempo a Dior y todo el tiempo a YSL, el muchachito de tan solo 21 años que de la noche a la mañana se convirtió en el heredero creativo de un imperio, pero esa es otra historia.

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Por Alexandra Muraco.

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or sexto año consecutivo se realizó al aire libre en la Ciudad de Neuquén este Mega evento, organizado por la empresa Verse Producciones. El mismo se llevóa cabo frente al Hotel Del Comahue ante más de 3500 personas, Evento que como todos los años, es a total beneficio del sector de infectología del Hospital Regional Castro Rendón, en el marco de la lucha contra el sida. El desfile quedó inaugurado con la performance de un grupo de danza contemporánea de Neuquén, quedando unido una vez más el diseño y el arte. Con 35 modelos en pasarela se pudieron ver las mejores colecciones primavera – verano 2010 en trajes de baño, lencería, indumentaria femenina y masculina, de las importantes casas de la ciudad. Hubo una pasada dedicada a los tejidos con diseños exclusivos de una diseñadora de San Martín de Los Andes. Como así también se contó con la participación de 10 jóvenes diseñadores de la región, donde cada uno presentó un diseño bajo el tema “Neuquén, mi ciudad”. El cierre del evento estuvo a cargo del diseñador de alta costura Benito Fernández, presentando su colección verano 2010, “Etnia”, inspirada en las culturas andinas de Latinoamérica. Benito, además, aprovechó para presentar su nueva línea de jeans y pret à porter.

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News News Moda Moda 10º Concurso de Diseño de Indumentaria y Accesorios en Piel El 17 de Diciembre, después de un par de meses de impaciente espera, se dieron a conocer los ganadores de la Décima Edición del Concurso Internacional de Diseño de Indumentaria y Accesorios en Piel organizado por FACIF (Federación Argentina de Comercialización e Industrialización de la Fauna), junto a SAGA FURS SCANDINAVIA, la IFTF (International Fur Trade Federation) y el CMD (Centro Metropolitano de Diseño). Mientras se desarrollaba el cocktail, comenzaron a circular las modelos luciendo impecables tapados y sacones aportados por algunas de las marcas de primera línea que hoy por hoy dominan el tibio mercado nacional. Justamente, este concurso, y la difusión que se le da al mismo en los diferentes ámbitos de la enseñanza del diseño, tratan de generar interés por el mundo de la peletería en las nuevas generaciones de diseñadores nacionales: recordemos que tanto el primero como el segundo premio se hacen acreedores a un viaje de capacitación de una semana, con todos los gastos pagos, en la sede de SAGA FURS ubicada en Dinamarca. Luego de los discursos de rigor, por parte de las autoridades, y de los agradecimientos, se entregaron, en primer lugar, los diplomas a los 14 finalistas, entre los que queremos destacar a Solana Roffé y Rocío Fernández Rojas, que participaron por Fashion House. Finalmente, al cierre del evento, llegó el momento tan esperado que develó a los dos felices y merecidos ganadores: María Florencia Lovera (de Eamoda) y Eduardo De Crisci (de La Universidad de Palermo). Habiendo tenido la oportunidad de conocer de cerca lo que brinda la excelente capacitación que se dicta en el centro SAGA FURS de Dinamarca, me animo a recomendarles a todos los diseñadores que están interesados en incursionar en este rubro que no dejen pasar la oportunidad de participar en la undécima edición de este concurso.

Emprendedores argentinos.

Makaram

El 10 de diciembre el “club de emprendedores” de la escuela El Taller de Diseño y Oficios organizó un desfile donde se presentaron 14 emprendedores y diseñadores de carteras, accesorios, calzado, trajes de baño e indumentaria femenina e infantil. La recepción se realizó con música en vivo, delicadas melodías del bossa nova actual a cargo de Maggie Lambertini & Co - voz, guitarra y saxo tenor. Los emprendedores presentes fueron: AsBaires - Brilopal - Carola Lev - Desmadre Bags - Favio Barbero - Judith Martin - Laida Bijou Maimousho - Makaram - Miachela - Piaz tejidos - Ruth Schaffer - Quodlibet - Sweet Hell. Un desfile que no tuvo desperdicio en el que la prensa especializada e invitados especiales pudieron apreciar que los diseñadores argentinos tienen mucho para dar. Con propuestas mas que interesantes, originales y vanguardistas. Por Alexandra Muraco.

Laida Bijou

Carola Lev

Por Andrea Castro

Quodlibet

Favio Barbero

Miachela


Colección Rosina Verano 2010 Por Alexandra Muraco.

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osina es una prestigiosa diseñadora de alta costura a nivel nacional e internacional. Procedente de Italia, con un gusto exquisito y una marcada obsesión por la perfección, aun confecciona las prendas artesanalmente en su taller; muchos de sus diseños incluyen bordados artesanales y terminaciones originales de la alta costura. El pasado 20 de Noviembre en el Etoile Hotel de Recoleta presentó su colección verano 2010, un revival de toda su trayectoria desde 1960 hasta la actualidad, con una paleta de color exquisita y variada, donde encontramos colores tales como el azul Francia, rosa, rojo, negro, verde, cobre y blanco. También se hicieron presentes los estampados florales, entre los que se destacó el de un vestido presentado en el mes de octubre en la embajada de Grecia, que sin duda se llevó todas las miradas y aplausos, no está de más decir que dicha prenda ya se encontraba vendida. Sus diseños, confeccionados en telas importadas tales como gasas, satenes, sedas y shantung, son codiciados, únicos e irrepetibles: suelen disputarse entre varias clientas, porque ninguna quiere perderse la oportunidad de lucir un diseño de Rosina. Llevar un vestido de tan prestigiosa diseñadora equivale a sentirse una reina y ser consciente de que no habrá otro igual. En la pasarela se pudo disfrutar del despliegue de la prestigiosa y elegante modelo Carmen Yazalde, quien llevó cada uno de los diseños como realmente se deben llevar. Este desfile de alta costura terminó siendo una gran gala y hasta contó con un cocktail al final para agasajar a todos sus invitados. En el mismo evento también se realizó el lanzamiento de la marca María Valentina, una línea para las más jovencitas, con colores alegres y diseños llamativos, como los monos en satén, super femeninos y sexies. Los diseños de María Valentina estuvieron acompañados por las Joyas L´Mond. Rosina Haute Couture Marcelo T. de Alvear 1721 Tel./Fax: 4812-2947 email: rosina@argentina.com


Fashion Parade 2010 – Le Tissu. Por Alexandra Muraco.

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ntre muselinas y encajes Le Tissu presentó Fashion Parade Colección verano 2010 en el Sheraton Libertador Hotel.

El desfile contó con más de 300 invitados especiales, entre los que estuvieron presentes personalidades del mundo del espectáculo y el deporte, como también la prensa especializada. La conducción del evento estuvo a cargo de Luis Ventura. Con más de 60 pasadas las modelos desplegaron altas dosis de glamour y sofisticación, en cada uno de los vestidos de cocktail quince años y novia. Con una paleta de color variada en donde no faltó el tradicional blanco, pasando por el color crema, el violeta, el lila y el turquesa, se vieron en su mayoría, vestidos realizados en Shantung de seda natural, muselina, tul, raso italiano y encajes. No faltaron los espectaculares bordados y las flores aplicadas. En la pasada masculina de fina sastrería netamente italiana, realizada en shantung y sedas importadas se hizo presente una paleta de color que fue desde el negro, al blanco, pasando por el azul eléctrico. El resultado fue una sastrería exclusiva para hombres elegantes y exigentes. Esta noche mágica contó con un show de ballet y tango contemporáneo, encabezados por la 1º figura del Teatro Colón y miembro de la elite internacional Juan Pablo Ledo. La velada tuvo un importante cierre, donde con una versión del Ave María en vivo, en la voz de Lucina Puccio, una pareja de novios representaban la ceremonia del anillo. Le Tissu Av. Santa Fé 1167 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires Tel: (+5411) 3527-0000 Web: http://www.letissu.com.ar/ Email: contacto@letissu.com.ar


Por Andrea Castro.

PRESENTACION DEL PLAN ESTRATEGICO MODA ARGENTINA

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El lunes 23 de Noviembre al atardecer de uno de los tantos días tormentosos que está teniendo la Ciudad de Buenos Aires, la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria, presentó el Plan Estratégico Moda Argentina. En el marco del restaurant La Colección del Museo Fortabat, empresarios, diseñadores y autoridades del sector indumentario argentino pudieron disfrutar de un agradable evento, que no dejó de hacer hincapié en las fortalezas y potencialidades que tiene nuestro país en cuanto a moda. El encuentro se inició con un video sobre la actualidad del sector y su potencial a futuro, que también incluyó una breve pero muy interesante explicación del plan, para continuar con las palabras del presidente de la Cámara Oscar Pérez Larrumbe. Este ambicioso proyecto financiado por el BID, y que cuenta con el apoyo de entidades como el INTI y la Fundación Proteger, tiene tres ejes de desarrollo base y un objetivo claro de marketing, que deben ser puestos en marcha en un plazo de 36 meses: ese es el tiempo para insertar la mayor cantidad posible de diseñadores y empresas (se habla de hasta 1.000 Pymes) en el mercado internacional, potenciando el valor de Buenos Aires y la Argentina como centros de moda. Los ejes base tienen que ver con el armado de una plataforma de investigación e información en relación a los negocios de moda y los hábitos de consumo tanto nacionales como internacionales, la asistencia técnica por parte de profesionales de nivel internacional a todo el ciclo de los productos de indumentaria, abarcando tanto a los diseñadores independientes como a las pymes y, por último, la genera-ción de una certificación de moda argentina que tenga en cuenta estándares de calidad, de no toxicidad de las prendas, de sustentabilidad y de profesionalidad en el diseño. El planteo estratégico es clarísimo: en primer lugar, la creación de una plataforma de investigación, de información y de inteligencia comercial que releve tanto nuestro país como el resto del mundo, sin olvidarse de la importancia que tienen hoy en día las denominadas nuevas geografías; luego la profunda asistencia técnica a través de las consultorías profesionales del BID y, finalmente, el lanzamiento a nivel internacional de la marca ciudad y país. La implementación correcta de estos ejes llevaría a cristalizar un objetivo largamente codiciado por nuestra Nación: la creación de una marca nuestra con prestigio y reconocimiento en todo el mundo. Si bien en esta primera etapa la participación incluye solamente a la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, ya se está pensando en que el Plan Estratégico funcione como una plataforma desde la cual también se apunte al fortalecimiento de las producciones artesanales del resto de nuestro país como en el caso del proyecto experimental que en la localidad jujeña de Abra Pampa está desarrollando el INTI. Teniendo en cuenta que la carrera de Diseño de Indumentaria y Textil ha sido una de las que más ha aumentado su matrícula en estos últimos años, el Plan intentaría también dar refugio y asegurar el desarrollo de esa masa de diseñadores que de acá a 2 o 3 años estarán recibidos e intentando insertarse en el mercado laboral. Igualmente desde la Cámara se habla, en todo momento, de un mejoramiento de toda la cadena dedicada a la elaboración y confección de textiles e indumentaria, ya que las mejoras en la producción de telas también implicarían un beneficio para el mercado interno: la estrategia del plan tiende a erradicar la idea de que la excelencia solo es para el mercado exterior. Transitando hoy, el final de una de las peores temporadas que recuerden marcas y diseñadores, este emprendimiento ya estaba sonando a utopía, pero las palabras de dos figuras internacionales nuevamente llegaron para darnos un aliciente. Antes del merecido brindis, sentados en un improvisado living y sumamente distendidos, Modesto Lomba y Lucía Cordeiro, se encargaron de dejar en claro que España todavía está luchando por ser reconocida junto a las grandes potencias de la moda europea y que lo está haciendo a pulmón ya que carece por completo de planes de este tipo. Los datos nos sorprenden; la pasarela Cibeles (Madrid Fashion Week, como se la denomina desde hace un par de años) ha cumplido en septiembre de este año solo 25 años, los textileros españoles eran los chinos de Europa porque producían a costos bajísimos, al término de la dictadura de Francisco Franco la industria textil de Cataluña estaba totalmente desmantelada, Zara copia a los diseñadores y vende ropa como si fueran chorizos o alfajores. Cabe destacar que no estábamos escuchando a dos improvisados ya que Modesto Lomba además del ser el fundador de la marca Devota&Lomba, junto a Luis Devota, es hoy el Presidente de la Asociación de Creadores de Moda de España; y Lucía Cordeiro, abogada de profesión, es la Directora Ejecutiva de dicha asociación y se dedica a realizar para la misma trabajo de campo. Desde sus palabras quedó muy en claro que el potencial está, que tenemos todo por hacer y que quizás lo que necesitaríamos de manera más urgente es tener una única y muy fuerte Semana de la Moda, que sea lo suficientemente atractiva como para lograr que los ojos del mundo se posen en ella. Después de los aplausos, los brindis y las fotos de rigor, la sensación era reconfortante, por lo cálido del evento, por la postal que nos regala Puerto Madero con todos sus edificios iluminados y por las palabras de Lucía que todavía resonaban en nuestra mente: “Les tengo una sana envidia”.


Por Andrea Castro.

MODESTO LOMBA Con un encantador acento español y una modestia que no solamente denota su nombre de pila, este Técnico Textil supo dejar en claro la importancia de este emprendimiento a través de una breve pero muy interesante recopilación de parte de la historia de su marca Devota & Lomba y del mercado de la moda española el cual, con 30 años de trayectoria, es mucho más joven que el del resto del Mundo. En palabras de Modesto la diferencia suena abismal si se los compara con los 85 años de trayectoria de los italianos, los casi dos siglos ininterrumpidos de los franceses y los 150 años de los norteamericanos, pero también es un buen parámetro para tener en cuenta al analizar en qué punto nos encontramos y cuál es el camino que nos falta recorrer en relación a estos gigantes que ya están posicionados. Pasados los años de la dictadura franquista en la década del 70, España, tomando como ejemplo a sus vecinos italianos con el Made in Italy, vivió una reconvención textil que cambió todo el sistema industrial, apostando a una fuerte renovación tecnológica y a la incorporación del valor agregado en la producción por parte de los creativos al sector de la moda. Si bien este plan comenzó a funcionar en los años 80, recién en los 90 es cuando se logra fusionar con éxito a los diseñadores con la industria textil. En este contexto, en el año 1985, aparece en escena en la Pasarela Cibeles, Devota & Lomba como una marca a la búsqueda de nuevos valores: “algo que es muy importante tanto para las pasarelas como para todo el sector indumentario que no podrá avanzar sino está permanentemente apostando por el futuro, reinventando los valores ya establecidos y buscando los que vendrán después”, aclara Modesto. En el año 1989 ambos diseñadores reciben el premio Cristóbal Balenciaga que les brinda un importante apoyo para comenzar su desarrollo a nivel internacional, pero en el año 1993, con 31 años de edad fallece Luis Devota (quién había nacido en nuestra provincia de Corrientes) y, coincidiendo con la masiva entrada de productos asiáticos al mercado común europeo, Modesto decide alejarse un poco del sector textil y transformar Devota & Lomba en una empresa que genera una marca, una idea y una filosofía que se licencia a otras empresas. Hoy en día Devota & Lomba engloba a 25 empresas que producen 65 productos diversos para el mercado internacional tales como: relojes, anteojos, carteras, zapatos, pañuelos y demás complementos de indumentaria. Hace dos años, y volviendo un poco a otro de los grandes amores históricos de Modesto, se creó un estudio de arquitectura e interiorismo que también se dedica al diseño de mobiliario y a las líneas home de la marca. Cuando se le pregunta por las razones de tan tremendo cambio Lomba siempre contesta lo mismo ya que, si bien, la muerte de Devota precipitó un poco las cosas, en realidad todo tuvo que ver con la gran decisión que en algún momento de su carrera debe tomar todo diseñador: “quedarse en ese apartado residual que significa el hecho de hacer solamente 4 trajes o algo similar a la costura o vincularse a la industria e incorporar su proceso de producción”. Hoy la firma también sigue presentando sus colecciones de indumentaria femenina en la Pasarela Cibeles destacándose tanto en el rubro Novias como en el que se dedica a la confección de trajes de comunión. Hace 20 años Devota & Lomba revolucionaron el mundo de la moda cuando presentaron una colección de vestidos de novia Prêt à Porter con un concepto nuevo de diseño, que los llevó a competir con Pronovias, única marca que por ese entonces dominaba el mercado con una estética sumamente tradicional, y a comenzar a relacionarse fuertemente con la industria para el lanzamiento de sus diferentes líneas. A partir de ese momento, y dentro del cambio en el sector que se estaba dando en toda España, comenzaron a surgir otras marcas como Rosa Clara, que no dudaron en empezar a incorporar diseñadores en un rubro que se había mantenido sumamente apegado a tradiciones del pasado. Hace un par de años atrás la firma llevó adelante la misma estrategia con los trajes de comunión, rubro que tiene en España un gran mercado y que históricamente, carecía de portación de diseño o marca de diseñador, siendo totalmente impersonal. Modesto es consecuente con sus dichos: para él la relación con la industria debe ser absoluta, el secreto del éxito está en encontrar al socio adecuado con el cual uno pueda sentirse identificado y generar finalmente un producto con alta visión comercial. Otro punto que tiene que ver con la comercialización de sus creaciones es el hecho de que a la hora de concebirlas para la pasarela es mucho más radical que en el momento de exhibirlas en el local, donde el concepto y la imagen se vuelve mucho más estricto: “nosotros no realizamos ninguna concesión en relación a lo que es el producto de mercado porque entendemos que es otra gestión que tiene mucho más que ver con el hecho de generar productos para que la marca se vuelva rentable desde un punto de vista económico”. Hoy en las pasarelas se está viendo cada vez más esta dualidad, ya que sobre ellas ya no se habla tanto de moda sino más bien de conceptos e ideologías: la misión de las pasarelas en la actualidad no se basa en el mero hecho de generar consumo y nada más, el ejemplo más claro de esto es el trabajo de John Galliano. Según Lomba el nuevo cambio por el que transita el mundo de la moda en este siglo es el desglose entre producto de moda y diseño. Dicho cambio es muy similar al que ocurrió en el siglo pasado entre la Haute Couture y el Prêt à Porter; pero atención: “El producto que le da pulmón a la marca no es siempre el que se vende en el local”, aclara Modesto. Cabe preguntarse entonces, ¿cuál es el camino a seguir? Según el invitado la respuesta se encuentra en la suma de los profesionales del diseño, la industria y los medios de comunicación: “sin la prensa no somos nada y viceversa”. La moda y la presencia mediática, al igual que el deporte, son la mejor vidriera de una ciudad y también de un país hacia el resto del mundo.

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Por Andrea Castro.

LUCÍA CORDEIRO Con suma elegancia y elocuencia, la abogada y especialista en historia Lucía Cordeiro, supo redondear los conceptos vertidos por Lomba y relacionarlos directamente con la realidad actual de los denominados países emergentes en el mercado de la moda mundial. En primer lugar destacó, para asombro de todos, que si bien en España hubo intentos de implementar un plan global de lo moda, por ejemplo durante el gobierno de Aznar, nunca se contó, como en el caso del Plan Estratégico de Moda Argentina, con una partida presupuestaria destinada específicamente para tal fin. Para Lucía este plan es muy positivo y significa una gran oportunidad para la Argentina, tanto para los creadores de moda como para las industrias del país. “Estamos en un momento muy difícil, pero no es solo una crisis económica o una crisis coyuntural: estamos en una profunda crisis estructural donde los grandes centros de moda que conocemos, París, Milán, Nueva York, los grandes medios de comunicación de moda y el lujo se están revisando; todo se está revisando. En este momento de grandes cambios es muy difícil decir qué se debe hacer, cómo se debe hacer, quién es el referente”. Justamente, como consecuencia de todo esto, Cordeiro cree que es un momento de gran oportunidad para nosotros porque actualmente desde los grandes centros que se hunden se está empezando a mirar a la periferia: India, China, Brasil y porque no la Argentina. En los pocos días que junto a Modesto estuvo recorriendo Buenos Aires, Lucía advirtió que tenemos una gran cantidad de creadores, una importante industria y bastantes marcas consolidadas, por lo que su consejo fue claro y directo hacia las autoridades de la Cámara: “Buenos Aires debe tener una Fashion Week fuerte, sólida y fundamentalmente única, donde se presenten sistemáticamente los creadores de moda de todo el país, gracias a un comité de selección. A través de la pasarela vosotros lograreis tener la presencia que queráis en el mundo, gracias a los invitados y los medios internacionales: esto es determinante para un sistema moda”. Cordeiro también considera fundamental que todos los valiosísimos creadores que se encuentran a lo largo y a lo ancho de nuestro país se unan, para lo cual sería ideal la creación de una asociación como la española que ya tiene 12 años de vida. La Asociación de Creadores de Moda de España, comenzó su trayectoria con solo 6 creadores de moda, hoy agrupa a 33 (desde los maestros pioneros hasta los jóvenes de vanguardia) y suma también a 31 marcas, coordinando, agrupando y desarrollando en conjunto todos los proyectos culturales y comerciales del sector. Para Lucía el éxito del sistema de moda italiano, que es el sistema del Prêt à Porter, radica en el apoyo que le da la industria, unida a la Universidad, a la creación de moda, la cual a su vez se incorpora a la industria. Ni siquiera España ha conseguido implementar esto aún plenamente, aunque ella confía en que este momento de crisis sea propicio para hacerlo ya que se ha puesto de manifiesto que ambas partes se necesitan mutuamente, “nosotros consideramos absolutamente imprescindible que sea la industria la que tire de los creadores y que asimismo se establezcan ayudas a dicha industria para potenciar este deseo de trabajo con la creación. Para nosotros estos tres aportes que humildemente les brindamos son absolutamente vitales para que Argentina tenga un sistema moda importante, que presente al mundo y que pueda vender tanto en el mercado interno, que no se debe abandonar y que además es un nicho muy importante, como en el mercado exterior”

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Por Andrea Castro.

ASOCIACION CREADORES DE MODA DE ESPAÑA (ACME) La Asociación Creadores de Moda de España es una organización profesional sin fines de lucro, integrada por diseñadores de todas las procedencias con sede en la ciudad de Madrid. Es fundada en el año 1998 por Modesto Lomba, Jesús del Pozo, Elio Berhanyer, Antonio Pernas, Angel Schlesser y Roberto Verino Es la única de tal carácter, de ámbito nacional y europeo, y de proyección internacional existente en España. Sus principales metas son promover el diseño de moda y las marcas asociadas, en varias vertientes, en especial la creativa-cultural y la económico-profesional o empresarial, en España y hacia el mundo. La moda es concebida por la Asociación a la vez como cultura y como economía. ACME cuenta con Asociados de Honor que son nada más y nada menos que personalidades del mundo de la moda que tienen una especial relación con España y sus creadores. En algunos casos de trabajo y de afinidad, en otros de admiración como Hubert de Givenchy hacia Balenciaga, que preside su fundación. No está de más recordar que el gran maestro Cristóbal Balenciaga es Presidente de Honor título póstumo y a través de dicha Fundación. Cada año en una cena, en la que se reúne el sector de la moda, autoridades y medios de comunicación, se nombra un Asociado de Honor, siendo el más reciente Olivier Strelli, que se ha incorporado a una lista compuesta por Cristóbal Balenciaga, Enrique Loewe, Hubert de Givenchy, Philippe Venet, Manolo Blahnik, Carolina Herrera y Oscar de la Renta. Con una importante colaboración académica, un completísimo listado de diseñadores, tiendas y ventas on line en su página web y la edición, el pasado 14 de diciembre del libro “Geografía de la moda española”, tenemos ya un interesante pantallazo de la incansable actividad que desarrolla la Asociación. También podemos citar algunos de sus fines generales y permanentes tales como: El fomento, desarrollo y docencia de todas las actividades que redunden en beneficio del sector del diseño de moda en su conjunto y no exclusivamente de sus asociados, en sus vertientes creativa y comercial. La representación, defensa y fomento de los intereses económicos, profesionales, sociales y culturales de sus afiliados. Organizar una constante labor formativa en el campo del diseño de moda y de promoción profesional de sus afiliados. Organizar certámenes de moda de ámbito regional, nacional e internacional y/o asistir a eventos de igual tipo. El estudio y el seguimiento de los mercados nacionales e internacionales.

asociación creadores de moda de españa

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14º Edición de Por la Calle

Por Alexandra Muraco.

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l sábado 12 de diciembre se desarrolló la 14º edición de por la calle, en esta oportunidad se realizó en el Barrio de San Telmo, un lugar en el que se encuentran algunos de los diseñadores más vanguardistas del país, en permanente crecimiento y que supera toda crisis ya que está muy frecuentado por turistas que buscan lo original y novedoso que tienen para ofrecerles nuestros jóvenes diseñadores; muchos de los cuales decidieron, justamente por este hecho, iniciarse en este histórico barrio. A lo largo del año Por la Calle, fue generando distintas actividades complementarias para brindar la posibilidad de seguir conociendo y descubriendo el diseño argentino y poder entender su creciente evolución. En esta edición participaron 40 diseñadores de indumentaria y el circuito se dividió en 3: Recorrido Forma, Textura y Ensamble; en cada uno de ellos una selección de diseñadores y locales multimarca respondían fielmente a dichas premisas.

Agendar: Fechas de las ediciones para el 2010 EN CAPITAL FEDERAL PALERMO sábado 27 de febrero RECOLETA viernes 28 de mayo SAN TELMO sábado 25 de septiembre

EN EL INTERIOR DEL PAIS CORDOBA sábado 24 de abril TUCUMAN sábado 24 de julio MENDOZA sábado 9 de octubre ROSARIO sábado 27 de noviembre

Mas Info: http://www.xlacalle.com/

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Vicki Otero: Fiel a sus ideas Vicki Otero, diseñadora de indumentaria egresada de la Universidad de Buenos Aires, su a mis orígenes” “Estoy volviendo “La crisis es un momento de oportunidad” madreIndustrial, se dedica la alta costura y su padre a la fabricación textil. icki Otero, diseñadora de indumentaria egresada de la Universidad de lejo, Diseñador de Indumentaria y Javier, Diseñador sona los Buenos Aires, que su madre se dedica a la alta costura y su padre a la Hermanos Estebecorena, nombre que tambiénComenzó lleva su marca,trabajando con 8 años para la marca John L Cook, que luego de cerrar con la crisis ya en el mercado. fabricación textil. el país por su propia Durante una charla amena y divertida, nos contaronatravesaba como nació, desarrolló y allá en el 2001, Vicki decide, luego de un viaje, lanzarse Comenzócon trabajando para la marca John L Cook, que luego de cerrar con la consolidó HE. crisis que atravesabaen el país marca por el año 2002: “Fui a Alsina y compre 4 rollos de Canvas (100% algodón) 4 por allá en el 2001, Vicki decide, luego de un viaje, Por allá en el ´93 los 3 hermanos deciden formar una sociedad en un estudio lanzarse con su propia marca por el año 2002: “Fui a Alsina y compre 4 rollos - comenta y la atracción de en 4 colores” - comenta entre risas – este hecho interdisciplinario de diseño, empresa que se ubicó en colores” un sótano del mítico barrioentre risas – este hecho junto a su pasión por la sastrería de Canvas (100% algodón) de San Telmo. Al tiempo Leandro (hermano mayor) recibe una propuesta laboral junto a su pasión por la sastrería y la atracción de los interiores de las prendas, los interiores de las prendas, decidió tomar la idea de llevar el interiordecidió haciatomar la superficie en EE.UU, y toma la decisión de independizarse y vivir allá. Alejo y Javier la idea de llevar el interior hacia la superficie con bieses. Al ver la bieses. Aldever saco deciden continuar con la empresa, y así es cuando vacon surgiendo la idea crearla prenda terminada le gustó y la serió haciendo tapado, prenda chaleco, terminada le gustó y la serió haciendo tapado, chaleco, saco una marca. complementado con pantalón, falda y camisa, así nace su mini colección, complementado con pantalón, falda y camisa, así nace su mini colección, como la llamó “No le encontrábamos la vuelta a vender diseño de indumentaria” dice Alejo, por como la llamó Vicki. Vicki. esto comienzan a participar en Concursos. Javier se presenta en dos: Tras una llamada a los encargados del Baf es seleccionada para el showroom Alpargatas (a nivel Nacional) y Saga (Internacional), resultando en ambos del mismo, y esmismo, ahí dondeyobtiene su primer pedido importante. Tras una llamada a los encargados del Baf es seleccionada para el showroom del ganador del primer puesto. Su primera experiencia en un local de venta fue en el Multiespacio la Aurora de es ahí dondetrabajaron obtiene su primer pedido importante. En sus inicios, en una primera etapa de experimentación, Palermo, donde su colección fue un éxito ya que necesitaba reposición todas insistentemente alrededor de la forma del cuerpo humano, para encontrar una las semanas. la llevó a abrir su propio local en Palermo. Su primera experiencia en un local de venta fue en el Multiespacio la Aurora deEsto Palermo, estética que no necesariamente concebía un diseño muy funcional, pero en el Vicki confiesa que cuando mejor responde es ante el caos, y que ahora puede donde su colección fue un éxito ya que necesitaba reposición todas las semanas. Esto que había mucha investigación. reconocer y aceptar que la es su forma de trabajar, hasta el último día antes de la Su primera experiencia de venta exitosa fue en el localllevó multimarca “Salsipuedes” presentación ella no ve la colección terminada, lo que hace que se presenten a abrir su propio local en Palermo. por lo que, tras el crecimiento inmediato deciden en el 2001 abrir su propio local cambios constantes, pero que a la vez le dificulta el poder vender por mayor Vicki confiesa puede y terminada. Para diseñar ella no hace una en Palermo Soho. Por esos momentos el país estaba atravesando una que fuertecuando mejor responde es ante el caos, y que ahoraantes de reconocer tener la colección crisis económica por lo que, en los primeros días, noaceptar entraba nadie a comprar. investigación previa, sino que es su forma de trabajar, hasta el último día antes de la presentación ella no ve laque trabaja a partir de ideas e imágenes que giran en Así las cosas, a una semana de inaugurado el local, llega una fotógrafa de una su cabeza. quedea su la carrera vez le podemos ver que se mantiene fiel a su silueta revista británica que les pide hacer unas fotos, que soncolección publicadas. Aterminada, partir de allí lo que hace que se presenten cambios constantes,Apero lo largo la marca comienza a tomar importancia: “es un momento para nosotros súper anatómica a su figuraella super femenina, y que siempre está vigente el canvas y dificulta el poder vender por mayor antes de tener la colección terminada. Para ydiseñar importante porque es el momento mas difícil para el país y es en el que crecimos, la sastrería que la caracteriza con una paleta de color bien definida. hace una investigación previa, sino que trabaja a partir de ideas e imágenes que giran en la crisis para nosotros es un momento de oportunidad” no dicen los Hermanos. Durante el desarrollo de HE confiesan que hablaban mucho y escuchaban En cuanto a su última colección confiesa que trabajó muchos conceptos, pero su cabeza. poco, por lo que deciden comenzar a ver quien usa sus prendas y que tienen lo que destaca es que descubrió un sistema de molderia que le facilitó el A lo largo de su carrera podemos ver que se mantiene fiel a su silueta anatómica y asistema su figura para decir; es en ese momento donde se produce el diálogo con el usuario y la trabajo. Este consiste en crear una base de falda, pantalón y manga, y propuesta crece y comienza a consolidarse. Aunque confiesan que es muy difícil transformarlas a través de pliegues, lo que lleva a que las prendas se vean super femenina, y que siempre está vigente el canvas y la sastrería que la caracteriza con definir su estilo, ya que el mismo se va generando desde ese diálogo para distintas cuando en realidad la base es la misma. paleta de dellevarlo color abien definida. obtener una propuesta original, saben que su formauna es riesgosa También cabe destacar que aparece el delantal como pieza importante, es un cabo pero es así como saben manejarse: podríamos decir que es su forma de gusto que finalmente se dá, a pesar quede que en cada colección siempre lo diseñar. insinuaba acá “Me saqué las ganas” – dice-. cuanto a su última colección confiesa que trabajó muchos conceptos, pero lo que Para los hermanos Estebecorena la construcción e En invención de sus diseños constituyen su principal vocación, y es por eso que la marcaes seque encuentra Ahora en Este cuantosistema al futuro de Vicki Otero, nos cuenta que ya está trabajando en destaca descubrió un sistema de molderia que le facilitó el trabajo. siempre en etapa de consolidación. la colección de invierno: “estoy volviendo a mis orígenes” – dice – como es hija consiste en crear una base de falda, pantalón y manga, y transformarlas a través de pliegues, Alejo y Javier buscan transmitir una idea, un concepto a la hora de dar a conocer de gallegos se siente atraída por las festividades y festejos en los pueblos y cada uno de sus diseños. Para ellos lo fundamental eslo poner primeratérmino al prendas se vean distintas cuando en realidad la basealdeas Galicia. queenlleva que las es lademisma. cliente, por lo cual cada detalle es minuciosamente investigado y desarrollado, lo También se encuentra desarrollando una colección para niños, así que en También cabe destacar que aparece el delantal como pieza importante, un gusto queOtero”, - como la llamó divertida – que lleva a que el contacto con la industria textil sea un gran desafío. Un trabajo brevees tendremos a la “Mini en conjunto con clientes y proveedores, resultado definalmente ese diálogo mencionado se dá, a pesar quede que en cada colección siempre lo insinuaba acá “Me saqué anteriormente. Una vez más tengo que reconocer que es grato escucharla, ver como se lasenganas” Hermanos Estebecorena es una marca que se gestó el boca–a dice-. boca, sin desenvuelve con tanta naturalidad, contándonos cada detalle de su vida. publicidad, dirigida a un hombre exigente, con estilo propio, que busca calidad, Ahora nos queda esperar a ver como Vicki nos vuelve a sorprender en la no diseño, confort y estilo. muy lejana próxima temporada.

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Ahora en cuanto al futuro de Vicki Otero, nos cuenta que ya está trabajando en la colección de invierno: “estoy volviendo a mis orígenes” – dice – como es hija de gallegos se siente atraída por las festividades y festejos en los pueblos y aldeas de Galicia. Hermanos Estebecorena HE. Otero También se encuentra desarrollando una colección para niños, así que enVicki breve tendremos a El Salvador 5960 – Palermo – Capital Federal El Salvador 4719 – Palermo – Capital Federal la “Mini Otero”, - como la llamó divertida – Tienda V: Carlos Calvo 600 – San Telmo – Capital Federal Tienda Carlos Calvo 600 – San Telmo – Capital Federal Web: http://www.hermanosestebecorena.com/ Mail: info@hebue.com

Web: www.vickiotero.com.ar Mail: info@vickiotero.com.ar

Una vez más tengo que reconocer que es grato escucharla, ver como se desenvuelve con tanta naturalidad, contándonos cada detalle de su vida. Ahora nos queda esperar a ver como

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Especial Alto Verano

Trajes de Baño Rosé Manequen

L Modelo: Victoria Vanucci Fotos: Rosé Manequen

a tendencia este verano es amplia y variada, hay para todos los gustos. Mallas enterizas, bikinis, tankinis, trikinis, lisas o estampadas en liberty, vichí, animal print, floral y batik. La propuesta que hoy les presentamos consta de trajes de baño cómodos y sensuales, con diferentes escotes y accesorios que realzan las curvas femeninas. La marca elegida es Rosé Manequen, por su variedad de diseños y posibilidades de combinación entre sí, como también su alta calidad. Sin decir mas les propongo recorrer estas páginas y animarse a elegir la que más les guste. Por Alexandra Muraco.

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Triángulo soft y culotte less estampado de flores y mariposas

Web: http://www.rosemanequen.com.ar/ email: info@rosemanequen.com.ar Tel. 4656-8395


Corpiño triángulo soft y culotte con cintura

Malla entera Batik, corpiño interno armado, traba metálica,bretel ancho. Estampado con efecto brillo

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Tankini, corpiño cruzado y tiro corto. Estampado floreado y liso.

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Corpiño taza soft y vedetina con argolla metálica.


Corpiño push up y vedetina. Estampado camuflado, con accesorio metálico.

Tankini Marilyn y tiro corto con accesorio metálico.

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TM 10º EDICION DE VISIONES: SEMINARIO DE TENDENCIAS SPRING SUMMER 2010/11 En el Espacio Darwin, un día después de la presentación del Plan Estratégico de Moda Argentina, se llevó a cabo la Décima Edición del Seminario de Tendencias que dos veces por año presentan Vero Alfie y Soledad Offenhenden junto a su equipo de trabajo. El detalle de la fecha es para tener en cuenta ya que ambos eventos estuvieron muy relacionados, no solo porque como invitados nos encontramos nuevamente con Modesto Lomba y Lucía Cordeiro, sino porque el tema central a desarrollar en la presentación de las macrotendencias quedaba claro en relación al futuro del diseño a nivel mundial desde el slogan de esta nueva edición: Diseño – Marca – Industria: una trilogía indisociable. Luego de un muy completo desayuno la mañana arrancó con un video para repasar la trayectoria de Visiones a través de estas diez ediciones, el comentario de Soledad Offenhenden recordando cómo les temblaba el proyector en el primer encuentro nos dio una idea de lo que ha crecido este espacio a lo largo de los años. En seguida comenzó la maratón con la impecable presentación de las macrotendencias por parte de la misma Soledad. A partir de ese momento el clima quedó instalado, la trilogía anteriormente mencionada iba a reinar a lo largo de todo el día. Los conceptos y los ejemplos de reconocidas marcas y diseñadores se alternaban con las imágenes que proyectaban sobre nosotros las tres inmensas pantallas: el diseño debe pasar a ser un valor integrado y no agregado, el llamado diseño invisible hace foco sobre el diseño en sí, que pasa a ser protagonista aún a costa del propio diseñador, hay que comenzar a trabajar sobre los escenarios más que sobre los objetos, el propósito del diseño es mejorar la industria, el diseño solo y narcisista no existe. Para terminar de develar que nos depara el futuro en relación a lo que algunos denominan tendencias sociales, y reforzar los conceptos, llegaron los primeros invitados, los ya nombrados Lomba y Cordeiro, respectivos Presidente y Directora Ejecutiva de la Asociación de Creadores de Moda de España, que también comentaron brevemente su paso por la presentación del Plan Estratégico de Moda Argentina. Antes del almuerzo quedó tiempo para la presentación de Daniely Von Atzingen, Cool Hunter de origen brasilero, especialista en la investigación de nuevos productos y en el desarrollo de la imagen de grandes marcas a través de la consultora Oskelen que se especializa en diseño, tendencia y visual merchandising. En un encantador portugués Daniely vino para hablar de lo que más conoce: Brasil y su enorme transformación desde un diseño antropofágico que solo miraba lo que se usaba y hacía en el exterior, a un total y absoluto rescate de su identidad como país. El secreto según esta mujer fue aprender a mirarse profundamente a sí mismos, aceptarse y fusionar tres conceptos fundamentales: naturaleza desbordante y primitiva, integración, estilo. La geografía del Amazonas, el mix europeo – indí-gena, las raíces africanas, las playas de Ipanema, las favelas, el carnaval, el desparpajo, la corte portuguesa, el hedonismo, y mucho más se rescata y se pone en valor para generar un diseño vanguardista, contemporáneo, funcional, rentable y por sobre todas las cosas; brasileño. Al filo de la una de la tarde la mañana termina con una sensación rara que deja un leve sabor amargo y la certeza de que nosotros podríamos tener todo eso y tal vez más. Un almuerzo saludable, una copita de champagne, una recorrida por los stands de Iteva, Santana Textiles, La Estampa, La Paragráfica y un masaje reparador en el espacio de Para Ti nos dan fuerzas para enfrentar la oleada de información que recibiremos a la tarde porque llegarán los respectivos reportes de tendencias para el verano 2010/11 en dos presentaciones Womenswear y Menswear. Las mismas complementarán el excelente material entregado en mano: uno de los tradicionales Books de Visiones que contiene no solamente toda la información en formato digital sino también textiles, paletas de color, avíos y texturas aportados por las empresas que sponsorearon el evento. Cuando todo parece estar llegando a su fin, queda resto para un orador más, Jorge Grimberg, Director de Cuentas para Latinoamérica de la empresa Stylesight, que luego de una interesante presentación de sus cuatro departamentos y de dejar bien en claro que su objetivo es iluminar a los diseñadores acercándoles previsiones para el futuro, nos comentó las tres megatendencias macro que se están manejando ya para un futuro casi inmediato: la vuelta al Arts and Crafts, que nos llevará a una redefinición del concepto de lujo, el nuevo enfoque e importancia que se le dará a los sentidos, en especial al tacto, y el new lifestyle, que celebrará la pasión y el espíritu latino, tanto mediterráneo como sudamericano. Analizando los numerosos ejemplos concretos que se pueden rastrear hoy en día en todas las disciplinas artísticas y de diseño, el futuro no parece tan lejano. En resumen, el festejo por las 10 ediciones dio pie para tirar la casa por la ventana, desde los regalos de los sponsors, hasta el catering, pasando por los invitados y el brindis final con el salón convertido en un auténtico boliche para relajarse después de una jornada agotadora plagada de muy buena información. Por Andrea Castro


Seducción y Elegancia – Rubén Gonzalez Haute Couture. Por Alexandra Muraco

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iseñador Argentino de alta costura con un estilo bien marcado, inició sus estudios en Europa, donde adquirió la elegancia y sofisticación que lo caracteriza. Sus diseños exclusivos y confeccionados en finas telas importadas son una verdadera joya al momento de elegirlos. Trabajó en EE.UU. y Puerto Rico y hace poco mas de 4 años que se encuentra en el país habiéndose posicionado entre el jet-set nacional. Confiesa que su máximo referente es Jean Paul Gaultier, “creo que es el más grande de todos los tiempos”. A la hora de diseñar elige la noche, donde busca relajarse escuchando música clásica, lo que lo lleva a inspirarse en su primer boceto que será el que marque la tendencia de su nueva colección. Para sus creaciones utiliza telas importadas de Europa, tales como el shantung de seda natural italiana, (uno de sus preferidos), devoré, gasas, muselina española y sobre todo encaje parisino. Sus bordados se distinguen por estar realizados en cristales y piedras de swarovski. Destaca que lo más importante es el diálogo con la clienta, para tener la libertad de diseñar en función de su gusto y necesidad. A lo largo de esta charla él va bocetando modelos hasta llegar al adecuado, que sin duda será el elegido por su clienta. Rubén es elegido por una mujer que busca exclusividad, es actual, femenina, y sobre todo exigente, que valora el diseño y no se encasilla en lo comercial. Reacio a las cámaras y la prensa nos confiesa “no necesito ser mediático para que reconozcan lo que hago”, trató siempre de imponer su trabajo sin exponer su imagen. Su forma de comercializar los diseños es a través de una clientela exclusiva y en desfiles privados. Actualmente se encuentra trabajando en su nueva colección que será presentada próximame nte en México y que se encuentra basada en el Art Decó, una colección que marca mas que nunca la feminidad, la elegancia y el deseo que toda mujer lleva dentro. En cuanto al futuro de Rubén Gonzalez expresa que su deseo es entrar en el mercado Chino “lo único que quiero es lograrlo basado en mi trabajo”, dice entusiasta. Sin duda sus diseños son una perfecta combinación entre Creatividad, Glamour, Sofisticación, Insinuación y Sensualidad. Rubén Gonzalez Haute Couture Web: www.rg-fashion.com Email: ruben@rg-fashion.com

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Open Factory de la marca Rosh Por Andrea Castro

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esde el 14 de Diciembre y hasta el 9 de enero del 2010, la marca de indumentaria femenina Rosh está realizando un Open Factory en la sede de su fábrica textil ubicada en la Avenida Donato Álvarez 1466 en el barrio de Devoto. Ya desde la vidriera la oferta es tentadora: 50% off aunque, en la interminable cantidad de percheros, estratégicamente ordenados por color, se puede encontrar desde ropa con pequeñas fallas a muy buenos precios, hasta prendas de la última colección. Con una ambientación muy lograda, Rosh logró transformar el frente de su fábrica en un muy agradable y cálido lugar para aprovechar sus ofertas. Remeras por 40 pesos, camperas por 100, vestidos de noche entre 50 y 100 pesos y un gran surtido de jeanería también a 50 pesos, sumado a un horario muy conveniente (todos los días de 10 a 19hs), son la receta justa para el éxito de este emprendimiento. Desde la marca nos cuentan que “diseñan ropa para mujeres jóvenes reales que aman las nuevas tendencias y la moda” y que “sus diseños son para llevarlos todos los días, disfrutar de la noche, seducir, trabajar y tener un look fresco”. Rosh posee locales en Estados Unidos, Holanda, México, Colombia, Perú, Chile, Paraguay y Uruguay. En Buenos Aires funciona un local exclusivo en Malabia 1751 y un outlet, recientemente remodelado, en Avenida Córdoba 4480. Varias celebridades del ambiente artístico nacional se visten con sus prendas, tal es el caso de Florencia Peña en la ficción Botineras y de Zaira Nara en el programa de entretenimientos Justo a Tiempo. Carolina Papaleo y las mellizas griegas Xipolitakis fueron vestidas por Rosh para sus presentaciones en Animales sueltos (programa conducido por Alejandro Fantino) y en Justo a Tiempo respectivamente, y Belén Francece anduvo de compras para estas navidades por el Open Factory. Moda Fusionarte fue muy bien recibida y atendida en su visita al Open, por lo que desde aquí les recomendamos que no se pierdan esta oportunidad. Estén atentas porque Rosh promete más eventos similares para el resto del año. ROSH Donato Alvarez 1466 Cap.Fed.

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Belén Franchese


Los Shoppings y las Fiestas Por Andrea Castro Todo comerciante, y más después de un año como el que hemos vivido, espera la llegada de Fiestas como una panacea: quien más quien menos se dará un gustito y estirará el bolsillo y las tarjetas para que sus seres queridos no se queden sin regalos. Gripe A, crisis económica mundial, elecciones y devenires políticos de todo tipo mediante, anunciaban que este año la apuesta tenía que ser fuerte y los shoppings de la Ciudad de Buenos Aires y alrededores no se quedaron atrás. Todo comenzó la noche del 20 de Diciembre, nuestra nueva fecha histórica desde el 2001, con el espectacular show de fuegos artificiales que organizó APSA Centros Comerciales. Bajo el lema “Buenos Aires se ilumina” desde las 21:30hs se lanzaron desde el Paseo Alcorta, el Dot Baires, el Buenos Aires Design, Alto Avellaneda, el Paseo Alcorta y el Predio Caballito, toneladas de pirotécnia que no solo iluminaron el cielo de la ciudad sino que brindaron un juego de luces pocas veces visto. Ni las tomas panorámicas de los principales canales de noticias alcanzaron para cubrir la real dimensión del evento, solo desde el aire se podía tener una dimensión del efecto que causó la excelente sincronización que logró amalgamar puntos tan distantes de nuestra ciudad. Viendo la impresionante cantidad de familias que se habían agolpado en las terrazas del Paseo Alcorta, ya no quedaban dudas: las compras de Navidad habían comenzado. Y no terminarían hasta bien entrada la madrugada del Miércoles 23, o mejor dicho del Jueves 24, cuando se celebró la tradicional “Noche de los Shoppings”. Con 11 millones de pesos vendidos solamente en el Abasto Shopping, primer puesto en record de ventas, la apuesta comercial fue un éxito rotundo, según estimó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, este año la clase media se animó a gastar entre 45 y 50 pesos por regalo, un 25% mas que en el 2008. Desde las 11 de la noche y hasta las 4 de la mañana se comenzaron a suceder los descuentos sorpresa, que fueron un aumento desde el 10 al 40% mientras avanzaba la jornada. El sistema fue implementado con gran creatividad en el Alto Palermo: una murga vagaba por los pasillos sin rumbo fijo hasta que de golpe y sin previo aviso levantaba un cartel que anunciaba los tan esperados 5 minutos de descuento en el local menos pensado. A pesar de la gran cantidad de gente que circulaba en ambos sentidos, algunos precavidos se las ingeniaron para seguir a los murgueros a sol y a sombra durante toda la jornada y, obviamente, tuvieron su recompensa. Finalmente se cumplió la profecía y con cifras millonarias también para el Paseo Alcorta y el Alto Palermo (entre 9 y 7 millones de pesos) el balance fue más que positivo. Desde aquí podemos afirmar que Papá Noel tuvo una Nochebuena bastante atareada.

22 Fotos: Extraídas de La Nación y Taringa.com


Calendario 2010 by Maybelline NY.

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aybelline NY nos sorprende este nuevo año con la presentación de la segunda edición de su calendario que se distribuye entre personalidades y referentes de la moda y la belleza. Con este calendario la marca busca expresar y transmitir su espíritu neoyorkino, innovador, vanguardista y tecnológico. Imágenes que son verdaderas metáforas que conjugan una estética bien definida, presentandonos no solo las últimas tendencias en maquillaje sino también rindiendo un homenaje a los principales productos de la marca. Cada mes nos recrea un producto estrella y teatraliza el maquillaje para invitarnos a vivir la experiencia de descubrir y palpitar el asombroso Nueva York, Ciudad bien conocida por sus excitantes teatros y las múltiples obras y espectáculos que diariamente se ofrecen en ella. La producción contó con la belleza de las embajadoras de Maybelline NY, Charlotte Willer, la make-up artist internacional de la marca y Kenneth Wilardt uno de los más importantes fotógrafos del momento.

Enero: Emily Didonato con la máscara Great Lash (en Argentina en versión transparente) ideal para fijar las pestañas y fijar las cejas. Febrero: Erin Wasson con el labial Color Sensational que sigue sumando propuestas de texturas y gamas de tonos. Marzo: Julia Stegner con Eye Studio Gel Liner, el delineador de precisión y larga duración. Abril: Kemp Muhl con Expert Wear las sombras para párpados de más color y mejor adherencia que renueva sus paletas. Mayo: Erin Wasson con la máscara Define-A-Lash lider en definición. Junio: Erin Wasson y Jessica White con Dream Matte Mousse, base de maquillaje. Julio: Kemp Muhl con Colossal, máscara de pestañas. Agosto: Emily Didonato con Water Shine, con tonos transparentes y brillantes. . Septiembre: Jessica White con Pure Mineral Blush. Octubre: Emily Didonato con Pure Mineral Blush, el pincel que brinda la mejor aplicación para los productos Mineral. Noviembre: Julia Stegner con Lash Stiletto, máscara para pestañas.

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Diciembre: Anna Wang con Super Stay el labial intransferible que permanece inalterable como recién colocado.


Beauty News ! Pestañas XL Colossal Volumen Express es el último lanzamiento de Maybelline NY, en 2 versiones, una con nueva fórmula waterproof que aumenta el volumen de las pestañas 7 veces, y otra en negro super intenso que las aumenta 9 veces. Ambas prometen lograr lo que toda mujer sueña, unas pestañas extra large y super sensuales, gracias al colágeno presente en su fórmula y a su mega cepillo.

Mas Brillo, Mas Color, Mas Nutrición Los laboratorios L’Oréal Paris presentan Color Riche Shine Gelée, el primer labial en barra nutritivo con Jalea Real, que nutre como un bálsamo y brilla como un gloss. Incorporando a su fórmula jalea real y manteca de Karité, ambos ingredientes naturales con reconocidas propiedades nutritivas. Su Textura es Suave y no pegajosa ya que la fórmula contiene un aceite con siliconas que posee un alto poder de refracción. ($45,95)

Labios bien nutridos Laboratorios Vichy completa su gama Aqualia Thermal, de tratamiento 24 hs calmante y fortificante, con el nuevo Aqualia Thermal Labios, un bálsamo calmante y reparador de labios que calma instantáneamente las sensaciones de tirantez y le devuelve el confort perdido a los labios.($ 45.60)

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Una Mujer del Siglo XXI Por Alexandra Muraco.

M

aría Laura Carrizo, diseñadora de alta costura oriunda de la provincia de Córdoba, mujer profesional y emprendedora si las hay, reparte su día entre sus diseños, su esposo e hijo y su blog de moda, sin descuidarse ella misma y dándole a cada cosa que hace su lugar: “una mujer del siglo XXI que tiene la suerte de hacer lo que le gusta” – dice orgullosa. Su profesión se inició hace más o menos 15 años, cuando comenzó sus estudios con un prestigioso diseñador cor00dobés, Aldo Belén, luego de casarse y tener a su bebé. Ante la frustración de no encontrar ropa de calidad y diseño para su pequeño hijo decidió confeccionarla ella misma, luego, una cosa llevó a la otra y la curiosidad de sus amigas al ver sus prendas, la llevó a terminar confeccionando también para sus hijos. Su repercusión fue tal que, gracias a los comentarios boca a boca, siguió diseñando y confeccionando hasta el día de hoy, destacándose en el rubro femenino. María Laura nos cuenta que no tiene un modelo predeterminado para plantear sus colecciones, “la tela, la textura y la inspiración me guían, no fuerzo nada” confiesa. Sus diseños, de confección exclusiva, bordados y a veces pintados artesanalmente, son prendas con un alto grado de sofisticación y elegancia, destinadas a una mujer real, de medidas reales. “No creo en la fabricación en serie” afirma María Laura, que considera a la mujer única en si misma con estilo y personalidad propia; esto le brinda una amplia libertad a la hora de plantear sus diseños, ya que lo hace en función de quien lucirá esa prenda. No se rige por las tendencias de moda sino que trata de tomarlas y agiornarlas de acuerdo a la necesidad y gusto de sus clientes, siempre manteniendo su identidad como diseñadora y ofreciendo una prenda única, adaptable, práctica y sumamente sensual, utilizando textiles que la inspiran como las gasas, a las que considera absolutamente femeninas. En cuanto a la comercialización de sus diseños nos cuenta que inicialmente sus clientes nacieron del boca a boca y que hoy también llegan a ella a través de su página web. Actualmente María Laura fue elegida como la representante en Argentina para la búsqueda de diseñadores locales de alta costura, sponsors y figuras del espectáculo para el “Couture Fashion Week” que se realizará en la mítica ciudad de Nueva York, en el Hotel Waldorf Astoria. En relación a su futuro como diseñadora María Laura tiene el proyecto de inaugurar su primer local pero, además de poder comercializar sus diseños en él, le gustaría poder in-vitar a otros diseñadores, que tengan su misma premisa en cuanto a diseños exclusivos y para todos los talles. ¡Un proyecto realmente prometedor y ambicioso, que estoy segura llegará muy lejos!.

María Laura Carrizo Diseñadora de Alta Costura Provincia de Córdoba. Email: carrizomarialaura@gmail.com Web: http://lauracarrizomoda.blogspot.com


Una Jornada Moderna Por Andrea Castro

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l jueves 3 de Diciembre en el Instituto Italiano de Cultura tuvo lugar la presentación del libro Moda y Estilo en la Italia Fascista, con la presencia de uno de los curadores de esta edición: Alessandra Vaccari, investigadora de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Bologna. También fueron invitadas Laura Malosetti Costa (Profesora en el IDAES, en la Universidad Nacional de San Martín y en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA), Susana Saulquin (Profesora en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA) y la periodista Victoria Lescano que, apoyadas por una proyección del contenido del libro, volcaron sus apreciaciones acerca de esta importantísima investigación realizada por expertos de las principales universidades italianas. Dividido en cuatro ejes denominados: Medidas, Modelo, Marca y Desfile, la publicación abunda en imágenes que recorren las décadas desde 1922 a 1943, con fotografías de producciones de modas, pasarelas, diseños y notas de las principales revistas del momento. La fruición con que se evoca la cultura visual de esas décadas es tal, que se puede pensar que es un libro sobre revistas pero no es tan así, ya que, dicha calidad estética y visual y el cuidado gráfico de la edición, no desentonan con lo profundo de la investigación, que se centra en la estrecha relación que puede llegar a tener la moda con la política y en su articulación con un momento histórico en el cual se comenzó a manejar un concepto complejo de modernidad. El que busque aquí un mero y frívolo retrato de la moda de entre guerras, va por mal camino, ya que muy por el contrario se encontrará con un análisis de la moda como motor de la moda en sí misma, pero a la vez como instrumento de una clara política de estado: el fascismo. La profundidad del texto es tal que no deja de lado cuestionamientos que tienen que ver con el desarrollo del fascismo (¿monstruo de la modernidad o consecuencia natural del pensamiento autoritario propio de la raza humana?), o la descripción profunda del papel que jugó Edda Mussolini, la hija del Duce que, mientras propiciaba el desarrollo de la moda italiana con desfiles y presentaciones que contribuían a la propaganda del partido, no dejaba de usar cremas y todo tipo de cosméticos importados desde Francia. Cada página emula un clima de época, la sección Medidas brinda un muy exacto pantallazo técnico de esos años y la denominada Modelo muestra un universo de personajes triunfantes que marcaron ideales estéticos que fueron apropiados por todas las clases sociales. Según contó la propia Alessandra Vaccari mucho antes de que se desatara la Segunda Guerra Mundial, Italia comenzó a vivir una dictadura estética: “existía una Federación Fascista de la Industria de la Moda Italiana que promovía tanto la moda como la construcción de una marca italiana, organizaba desfiles y exposiciones de telas y supervisaba cada una de las colecciones de las casas de moda para ver si reflejaban o no el estilo italiano”. En dichos de Susana Saulquin, “el diseño italiano siempre expresa cultura” y tal como lo expresó Laura Malosetti Costa este “libro de estructura compleja, centrado en dos décadas y un espacio geográfico determinado, se puede considerar como de historia social del arte”, porque rescata la cultura de un pueblo y su circunstancia.

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Carlos Thays: Un jardinero francés en Buenos Aires Por Andrea Castro El estado de desolación y abandono en el que se encuentran algunas partes del Centro Cultural Recoleta, se vio opacado, o mejor dicho, reforzado por el excelente montaje de esta exposición que se llevó a cabo durante los meses de noviembre y diciembre. Como bien lo remarcó su curadora Sonia Berjman, esta fue una muestra armada para los vecinos de la ciudad no para especialistas; fue un nuevo regalo que Charles Jules Thays nos proporcionó desde el infinito. El recibimiento ya invitaba al disfrute desde el vamos: el Patio de los Tilos del centro cultural se había convertido en un espectacular jardín, diseñado a lo Thays y repleto de mariposas que fueron liberadas el día de la inauguración por expertos del zoológico Temaikén. Puertas adentro de la sala Cronopios estaban dispuestos documentos, fotos de época, galeras, bastones, maravillosos planos realizados a mano y algunas impresionantes maquetas. Esta somera descripción suena, leída al pasar, hasta un tanto aburrida pero, habiendo tenido la oportunidad de apreciar dicha muestra, puedo asegurar que la sensación de serenidad y de deslumbramiento por lo que fueron esos primeros años del siglo XX en la Argentina, hizo que el espacio se transformara en una burbuja perfecta en donde todo fue añoranza por aquellos opulentos parques sin rejas, suciedad, o ferias que de artesanales ya no tienen nada. Los faroles antiguos, los carteles de señalización de las calles y las bellas esculturas de mármol, estratégicamente colocados en el recorrido, se sumaban a las flores pintadas y a un par de versos de poesía; solo faltaba el piar de los pájaros. Entrecerrando los ojos, uno podía transportarse imaginariamente a ese momento histórico, estéticamente casi perfecto, que fue la Belle Èpoque, en la cual la rica clase terrateniente argentina se paseaba en carruajes por el Rosedal o la calle Florida y construía sus man-siones copiando fielmente lo mejor de la arquitectura francesa. Este arquitecto, urbanista y paisajista francés, nacido en París en el año 1849, llega a Buenos Aires en 1889, contrata-do por el empresario inmobiliario Miguel Crisol para el diseño y la ejecución del Parque Sarmiento de la Ciudad de Córdoba. Thays inmediatamente se enamoró de la Argentina, tanto que cambió su nombre por el de Cárlos (así, acentua-do, para que sonara aún más castellano), de su mujer, Cora Venturini y de las miles de especies vegetales que le su-po regalar este inmenso país. Su legado es enorme (más de 100 parques y jardines públicos y otros tantos privados) y porque no poético: Carlos arboló la ciudad de Buenos Aires con 150.000 ejemplares que rotan su floración durante todo el año, esta especie de arco iris vegetal, explota con su máximo esplendor en el mes de noviembre cuando florecen al mismo tiempo jazmines, jacarandaes y ceibos. En el año 1891 ganó el concurso que lo convirtió en Director de Paseos, como bien aclara Sonia Berjman: “fue el empleado público ejemplar que cumplió con creces su labor y el que cimentó, entre 1892 y 1898 el Jardín Botánico, que se ubicaba por ese entonces como el número uno del mundo”. Con el apoyo y la colaboración de la Embajada de Francia, de la señora Amalita Lacroze de Fortabat, de la empresa YPF, de los Ministros Lombardi y Picardo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de varias de las asociaciones de amigos de los parques de la ciudad, la belleza de otros tiempo tomó por asalto el Centro Cultural Recoleta.


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