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aprenda corte

de ropa para

alta

costura

SISTEMA

POR MAESTRAS ESPECIALIZADAS

EN CORTE Y CONFECCION

AUTORAS

SARA MIRANDA RUIZ

MA. DEL CARMEN RODRIGUEZ MIRANDA

GUADALUPE ARENAS DE COUlO

27' EDI CION ACTUALIZADA Y AM PLIADA

Por: GUADALUPE F. COUTO ARENAS

www.si ste m acyc .eo m

lnformu@slstemacyc .com

Podidos v Consultas Tcls.: (55} 55 15 63 8 1 (55} 5211 01 93

Col. : 04455 54 05 49 Lada: 0 155 54 05 49 Cel.: 04455 30 58 67 Lada: 01 55 30 58 67

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Fax: ( 55} 55 47 15 27 (55) 55 15 63 81

Londres No. 339 Casa 3 Col. del Carmen, C.P. 04100 México D.F.


IN DICE

~~ -Io m

Prólogo Cuadro Sinóptioo 'AIIO Costura'

INSTRUMENTOS, ACCESORIOS Y MATERIALES PARA CORTAR Y COSER Vocabulatlo Técnico para la industria del vestido "C y C''...................................................................... 1

Hilo de 1<~ tela af sesgo.............................................................................-.....•••••..............•••••...........••••• 3

Ec;tipode tn!lbaio.........................................•--··•..............................................--·······················..······ 4

inStrumentos para oortar. coser y marcar............................................................................................... 5

Equipo do planchar................................. ....... ....... .......................................................................... 7

Valéñales para adorno.. ............................ ............. .................................................. ........................ 8

Guia óe W&a'l Y técnlta$ de CO$lutA•.,,,,,,,,,,,, ,,...••.,,,,,,,,,,.......... ..,,,,,....... ,,.,,, ,,,, .~• ...,,,,,,,,,.....•• ,,.,,,.,, 10

Vanipulaci6n dQ telas para ocftslones éSp&clales. T&la oon lentojuelas............................................ 11

Telas meU.llcas.· l~mti, Tafeta. Bror:ado, Ctope, Moaré. Olt:........................................................... 12

Encajes.................................................... ........ ..................................................... ....... ................... 13

Entretelas y lorros............................................................................................. ........ ....................... 14

EJERCICIOS DE COSTURA EN MAQUINA Y A MANO - knicas pera eiabcwAt 8l1ofza &...... ......................... ·~ ., ........... ............................................... . ,..... .. 15

~icac::ióndea lfo~as ......................................................................................................................... 16

Ojales forrftdos do leltt................ .................................................................................................... 17

.\plicación dQ bies en adornos pora pren<lt~ S do vestir. Presillas y técnicas d«~ elaboración............. 19

=resinas continuas.- Pre:silas d• t~ .............................................................................................. 2D

Atamares y botón estlo oñentsl..................................................................................................... .21

98boraciñn de flores. Rosas.................................... ....... ....... ............................................... ........ 22

~licación dQ adorno$...... ...................................................... ................................. ....... ................ 23

Ontas.• Lentejuela. Cenutil o. Chttquira. Petta"S. etc....................................................................... 24

Galones .- ApUcaQón dO a~e y guipiure, pintura.- Pedretfa d9 fantasía........................................ 25

Elaborat:i6n de moi1o!1....................................................................................................................... 26

ADAPTAC ION D E LAS MEDI DAS " CY C" A SOBRE MEDIDA 1""Caso.- Contomo busto mayor al de IR tallfl,,................................................................................... 27

2" Caso.- Contomo buslo, menor af de 1~ talla. 3('( Ca.so.- Reijtfficoc.ión de pinzas.. ......................... 28

..&•

Caso. - Medi4.as diferentes ............................................ ~........................................................... 29

llallQ'a recta.................................................................................................................................... 30

=-a!da.- Trasero.- Delantéro............................. ........................................ ........................................ 31

TEC NI CA PARA TRAZAR PLANTILLAS S OBRE MEDIDA

Esi:lakla..................................................................... ...................................................................... 32

:>ttanterc>......................................................................... ..................... ....... ....... .............. .............. 33

' \langa ,a sobro rnedida............... ............. ............................................... ................................. ....... 34

~•ld:a .· Tra 1~u·o.- O.alantero......~ ....................................................................................................... 35

TECNICA PARA PROBAR LAS PRENDAS DE VESTIR

=-xto!é$ que contribuyen a la prueba en forma profosklnaf................. ........................................... 36

A:ea.s báslea& de la prueba. ............................................................................................................ 37

Defecto~~;

Defectos

que resulten de la pru~tba y como corregirlos.................................. ........................... ...... 39

m~s r.omunes én la espalda....... ................................................................................ ...... 40


CAMBIO DE PINZAS

Indicaciones para cambios de pinzas biu;it::as.......•................ .•...............•.................•......................... 41

Cambio de pinza$ en el e$cote .......•.•. .......•...•......... .•.•....••. ...............................•... ..•...•..... •.•.......•...... 42

Seis pinzas en el escote....................................... ........................ ...................................................... 43

Pinzas del cos lado el vértioe del hombro................•..••.........•..••.•..... ...........••..••.•............... ................ 44

Pinza en el costado y escote en forma de ojctl........... .......................................................................... 45

C<Jmbio de pinzas a pliegues..................................................... ................................. ...:•...•.•.•............ 46

Dos secciones de pliegues en el cenlru del delárll&ra ........................ .................................................. 47

Pliegues en el centro del delantero ................................................ ................................................ ..... 48

Pliegues en el frente del dolantaia .....................................................................:............................... 49

ESCOTES Orápeados en el escote....................................................................................................................... 50

Diferentes escotes en ondas....... .................. .................. .................................................................. 51

Canasú sin caslura én él hófnbro.......... ..................................................................... ............. ......... 52

BOLEROS Bolero r.Qn e1:>cote en V................................. ................. ...................................................................... 53

Bolefo con pinzas en Ql hombro..................................................................................................... . 55

Bolero con e1:>oote redondo. ........•............................................. ....... .................... ............................ 56

MANGAS t.·langa taglan con pinzas én él hombro.......................................................... .......................... ....... Aoomodo de las plantillas ................... ............................................... .............................. .. t.·langa raglan sin pinza én él hombro.................................................................................................... Blus,a b,ase manga r~.ola n corta ... ...................................................................................................

57

58

59

60

Espalda.......... .................... .................... ............. ....... .................... ...... ....... .............. ........ 61

Delantero•.••. .....•...........................•......•...................•...... ...............................................•.. 82

Manga....................................... ............. ....... ............. .............. ....... .................................. 63

f\'langa corta formando ojales..................... .............. .................... ................................................... 64

Manga corta rorrriá(ldo drápaado~.......... ............. .............. ....... ............ ........ ............. ..................... 66

fl.tanga corta ci rcular.......................................................................... .............................................. 67

~.tanga combinada............................................................................................................................... ~. 68

CUELLOS Colocación de l;:~s plantillas con diferentes cruces ........................................................................... 69

Godetes en cuellos ....•......•.........................•............. ....... .............•............•...... ......•..........•.• ••.....•.. 70

Cuello alto tr;:,zo base......... ................................................................................................................ 71

Cuello "r...tédicis' 1'" basO..................................................................................................... ........... 72

T~llé con cuello "ll.tédic::is~ 21111 base ................................................................................................. 73

Cuello ~ Médicis" transformación.. .................... .................... .................... ....... .........•........ .. 74

Pie del cuello ' Fu1ádir.is" 3'.J base....•........... ............................ ............... ............................................... 75

Piezas del cuello "r...t~dlcis•·............................................................................ .......... .......... 76

Unión de las piezas para formar el cuello -Médicis" ............................................................ 77

CAPUCHAS Y CAPAS Capuchas....... ............................................................ ....................... ...................................... ......•• 78

fo.toldas dé las capuchas: ......•....••.••..• •..•••• .•...•. •............•.••.•• ••.••......................•................... 79

Cuello con capucha 2<11 base.................... ........................................ ............................................... 80

1\•lold&s del cuello..............•.......................... ........................... .................................. ......... 81

Capa 1'¡¡ base ...........................................·..................................................... .............. ...... ............ 82


ca:a 2"- base .................... ............. ...:................ ....... .............~ ..................................................... 83

Piezas separlldB's de la capa ,_.............................................................................. ............. 35

.::a::.con canesU............................. .................................................................................................... 86

Piezas s.apl'frAdas ...................•........•...........•....••.........•...............••......•....•...........•.•.......•• 87

FALOA·PA NTALON SOB RE MEDIDA ~ntafón sobre medida.- Dela ntero ltazo basa................................................... .................... 68

Trasero.-ttazo base...............- ................ ..................... ...... ......, ............. .......................... 89

=-::...oanta tón sP.FnidrctJiar........................................................... .............. ........ ............... ............. 90

TransfornlDCión .......... ................... ............. ....................................................................... 9 1

Cor'lfer..ció n de ID falda-pan tlllón .......................... ............................................................... 92

F~ ntaló n contabl~ts y bolsas.......................................................................................................

93

....OOdc corte fr"nc6s fDida~pantalón. · Espi:~Jda................................................................................. 94

Delantero.....................................................................~ ......~ .........................~ .................... 95

Espalda pieza< - ­ ...................................... ....... ....... ............. .................... ............ 96

Oelan1cro pi•zt~~s separadas............................................................................................... 97

FALDAS ~

semlcifcul ar de una piéza con cruce y ol.án alfétlvdor............. ........... ............... .................... 98

Tr¡¡zo oompleto de la falda ................................................................................................99

:-=a en ttQS c::uartos de d raAo......... ..................................................................................................100

;:;-=a entttllada con pinns diagonales en el r::ostado del dclantero.................................................101

Mlll:a fomlando ojales en los cost~:~dos delanteros.................................................................................102

F»asi recta con godétlt!l.................................................................................................. ......................103

~ dra¡laada ~drapeada

en la clnturCJ......................... .................... .......................... ....... ............. ................104

on 101 costados ...... ............................................... ................................. ...............10.5

Transforrn&eión ............................................. .....................................................................106

MATERN IDAD lf:Dda de m¡¡temidad n1odP.Io 1.- DelantQf 0.............................................................................. ..............107

Tfasaro.................. ............. ....... .................... .......................... ........................................ .. 108

=.tll:il de maternidad modelo 2.- OeJantoro....................................................................~......................109

=rtalón do matemiclod.- Oolan!P<0......................................................- .............................................110

Bolsa del pa.nh•tón de matofnidad.......................................... ............................................ 111

Pantalón de mOiéfr\idad.- Trasero......................................................................................112

.ll.rn:ler de ma1ernidlld.· Espalda..... .......................................................................................... ...........113

Oelan(ero............................................................. .......................... .................................... f14

Piezas Seperedas .............................. ................................. .................... ...... .............. ...... 115

NtS:CO mfl.tel'lid.ad Coctel.- Oetantero...........~................................................................- ....................116

Tra&EW'0............... ........................................ ................................. ............. .................... .....117

V ESTIDOS PARA XV AÑ OS Y COCT EL ~ niEno

escotes................................................................................................................................ 118

ewllrlntes figurlné~ ..................................................................................................... ......................... t 19

-

·lacióndeVO$tldoo...................._.____________ ___________ ·································-··························..······121

TAL LE S

Hbmbro caido con monga v sin mango.• Espalda y Delantero...................... ................... .............. ....122

Tune ajustado.• Oelantero......... ................. ........ ...............................................................................12d

~•pald• .. ................................................................. .............. ......... ...................................125

...._.,para vestido de noc::ho.- Oelantero............................................ ................................................126

Espakla ................... ·- ·-···························································-········································127

Piezas separadas ............................ .................................................................................129


Sttaples Básico.,..- Oelantero.•.••- ........................................................- ...............................................130

Espalda............. ........ .............. ................... ....... .............. ...... .............. ............. ....... ...... - .....13 1

Piezas separada~ ................................................................................ .............................. 132

Tatle 'i'Jos-tado con tirante~... Delantero............. ............................................................:....................133

Espalda..............................................................................................................................134

Pieza& .separadas ................................ ............................................................. ................ 135

CorM Básioo.- OelanJ.Gto..... .............................. ............................................................. ..................136

Espald.,... .............. ................... ................,•..,................... ........................................ ........ ..1 J a

flieza:S separada.s. ........................................................................................................... 140

V ES TIDOS Vestido Corte Imperio Básic::o.· Delantero...................................... ..................................................14 f

Tra&éto...... ........................................................................................................................ 143

Piezas sepe rada~....:......................................... .................................. ...............................145

Vestido Clásico de Corte Francés ........................................... ................................................... ... .146

Piezas separada.a. ......................................................................... .................................... 147

Vestido c::on c::.ambio de pi\ias.........................................................................................................148

Of'apea'CJo en esco1e Oélantero.......................................................................................................150

Esp&:lda................................................................................................. ................... .........153

Orape.,do en escoto Tra:séro.............................................................................................................154

VESTIDO S Y CAU DAS PARA NOV IAS Ftgurines para novlas................................ ...............................................................................-. .....1&5

lt\IMI)f"Oiación de V..lclos do Novia.......................................................................- ............................160

Cuadro de consiJfta...........................................................................................................................161

Vestido CIBs.ioo de Novla.-Trasera.........................................................................................................163

Oelanlei'O........................................................... ................................................................164

Falda oon c:auda...................... ........................................ .................... ..............................165

Plantillas para falda con caudas oorta v lerga............... ...................................................................166

F.:~l da p.ara Ceremonia .................... ........................... ...... .................................. .............................167

Base cauda corta ................... .................................................................. ...........................167

Base cauda cona de 2 pie..za:s en et lraSélo........................................................................169

Baso caud•llrga de 3 piezas en el tresero......................................................................-170

Bas.e cauda larga de 4 piezas en el traséro........................................................................171

Plantillas con Jas medidas básicas do Ja C8Udl' larga..............................................................................172

Falda con cavda larga de :1 ple;.:ao.........•..•..•..............................••••..•.........................••.•.............•.•••...173

Cauda larga o coda en base semiclrc.ult~~r...................................... ..................................................175

Cauda larga en base clrc::ular...............................................................................................................176

Cauda larga con tablón ....................................................... .............. .................... ..........................177

Cauda la'98 S<lllrepoosla....•.•- ................................- ......................................................................178

I'Olrfn de cauda..................................................................................................................................179

CHAL ECO· SACO · A BRIGO Chaloco estilo princesa.- Espalda.........................'................................................................................160

Delantero.............. ....................................... .................... .................... ..............................181

S.aco CJasioo estilo sastrCl................ ............................. ...................................................................182

lransfOtmadón ............................................................................................._ ,.................183

Delente«>.· CUelo.· Manga................................................................................................18•

Translormw;ón de la manga.· P ie r fs separadas dOol saco..................................................185

Abrigo esfílo raglan.......................... ...............................................................................................186

Espalda y piezas separadas...............................................................................................187

Delantero......................................................................... ..................................................160

Piezas $epsrfldas..... ............................................. ............................,,.,, ............................189

Cuello.- Tron$(ormación de la manga................... ..............................................................190


PROLOGO

OBJETIVOS GENERALES

t• Exactitud en las medidas, sujetándose a las · instrucciones descritas en el texto del sistema.

2°·Adaptar las plantillas del sistema "CYC" a sobremedida, en cuerpos normales o de medidas especiales.

3° Trazar plantillas a sobremedida para realizar transformaciones més exactas en cuerpos

normales y difíciles.

4u Resolver los problemas de la trasformación

en ALTA COSTURA. con técnicas y bases nuevas comprobadas. La exactitud de la lectura del figurin. asegura el éxito en el ARTE DEL CORTE: si ellrabajo se sujeta a las instrucciones que les proporciona este libro.

5" Es importante para lograr un corte perfecto,

colocar el hilo de la tala en el lugar que

corresponde a cada pieza.

ATENTAMEÑTE

LA EDITORIAL


ALTA COSTURA 1

(

)

INTERES Y ENTUSIASMO

1

(

ADAPTACION DE TALLAS A SOBREMEDIDA .. . .. ··-~ ' 1 PLANTILLAS A SOBREMEDIDA (

.... l'

MODELOS

.

1

-INFORMALES - CLAS ICOS ­ - DE TEMPORADA­ - OCASIONES ESPECIALES­ - CEREMONIAS­

-

)J

-

.

'

"'·"

ALTA TRANSFORMACION

( -­

-

..

)

'

..

MATERIALES TECN ICAS DE APLICACION

(

DESARROLLO .

n o •'•'

' ,_,,,M..

INTUITIVO Y ARTISTICO

CREACIONES DE NUEVAS ARMONIAS

CON CALIDAD E IMAGINACION

~

/

EXCELENCIA' ·- ­

/ DE CARACTER PROFESIONAL PARA LA DEMANDA TECNICA Y SOCIAL EN LA INDUSTRIA DEL VESTIDO

-

)


Voc abulario Técnico

para la Industria del Vestido

"C y C''

ACOMODO:

AFLOJE:

Es la elaboración que se planea con los moldes de todaolestallas·sobre la tela con el menor melraje posible sin perder el hilo de la tela.

Aumento qua se ngrega a los moldes o patrones en el traz.o o manta para el adecuad o movimiento de las prendas.

A MPLITUD:

Es e l volumM o vueto que se aumenta al motete o patrón

para

llevar a

cabo la tranlormaci6n do un trazo. BONETERIA:

Galicismo de mercería.· Conjunto de articulas pera ambos sexos. por ejemplo: Calcetines, lenceria , medias, flilos, lis tones, cintas, encajes, e tc. Tambi é n se denomina a la tienda que los v endo.

B IES:

Tira delgada. cortada al sesgo para adaptar y cos&r curv~s o contornos de cualquier prenda.

CANESU:

Pieza superior del talle. que se corta para apoyar en ella, el resto del vestido o del mismo talle.

CARRETILLA:

Herramienta de trabajo que se utiliza para marcar o calcar el molde o

patrón sobre la tela.

DRAPEAR:

Plegar artlsticamente con exactitud la tela al sesgo.

ENTRET ELA DE RE FU ERZO O VISTA:

Tela ligera quo .., coloca en el reverso de la tela principal, para dar mayor firmeza. SQPOIIe y durabiidad a la prenda. Se coloca en la vista o donde se requiera para mejor presentación.

ENTRETELA DE ARMAD O:

Proporciona soporte y firmeza a la prenda. Impide que la tela dé de si. El grosor y los cuidados deben ser compatibles con ol resto de la prenda. Se utiliza donde la prenda lo requiera.

ENTRETELA DE ABRIGO:

Se utiliza en el cuerpo de sacos y abrigos. algunas veces en las mangas. son ligeras y gruasas. Ejemplo: Paí\o de poliéster y tona de poliester.

1


ESCOTE :

Corte hecho en una prenda de vestir por el contorno del cuello, para dar diferentes formas.

ESTILO :

Manera, modo y en gene<al de entender un arto, época o lempo<ada.

LEN CERIA:

Ropa interior femenina y para niños, su confección es diferente a la de ropa ext9rlor, llene un acabado delicado y exquisito.

MANIQUI :

Arma zón en diferentes materiales en rorma del cuerpo humano. Diseñadores modistas y sastres lo utilizan para modelar sus prendas.

MARCABASTILLA:

Instrumento para redondear,

med~

y marcar el dobladilo de l a prenda

de vestir que se prueba una persona. MARCAS, MUESCAS PIQUETES O APLOMOS:

Pequeños cortes que marcan al moldo o patrón para coincidirlas piezas y los centros {,..m•rcarlas con colorrojo). SII'W:n ele guia para identificar los pc:~trone s fócilmonté y g1.1ian a la persona que co&e para unirlas piezas.

MARG E NES DE COSTURA (PESTAI'IAS) :

Una véz terminado el molde o patrón se debe aumentar al margen de costura para su cofección, en líneas rectas aumente de 1.5 a 2 cm., y en linea& c urvas aumente S a 7 mm. En ~~ "Sistema CyC" estos aparecertln en tonos grises.

MERCERIA:

Conjunto de materialos y objetos para cosluta.

PASAMANERIA:

Artlcu!os para adorno de ropa y muebles. ejemplo: galones, ue ncinas. flores. etc. Elaborados con seda, rayón, nylón, algodón. etc.

PLEGADERA:

Cortapapeles.· Se utiliza para abrir las COSlures por presión y voltear las costuras esquinadas.

PERFORACIONES:

Se hacen con un pun~ón en el patrón dondQterminan las pinzas para su confocción.

SESG O:

El corte en sesgo corresponde a que el hila de la tela se encontrara siempre en un 1\ngulo de 45• (.-er pag. 3).

Sobre la tela trace un cuadrado y mai'que sus llnaas transversalmente. siendo éstas el hilo de la tela al sesgo. '

2

1

4,)


Hilo de la Tela al Sesgo

3em.

Fig, A Para sacar el sesgo en cualquier molde o patrón (talle, falda, manga, cuello, etc.) haga un cuadrado de 3 cm. X 3 cm .

....

.¡.·

Fig. B Este cuadrado se debe hacer a partir de la linea de centro del patrón o molde y marque las bisectrices prolongándolas a lo largo del patrón, quedando asl el hilo de la tela al sesgo.

Fig. A

_______... \

Fig. e Para mejor aprovechamiento de la tela en .

~0;,0 t ,. 1

.1>.~·

:' Talle _./DELANTERO

\

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-

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o

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prendas cortadas al sesgo el acomodo puede hacerse en dirección de cualquiera de las 2 bisectrices.

Cuidando siempre la dirección correcta del hilo

de la tela al sesgo.

,.....:: o

NOTA: Las prendas o piezas cortadas al sesgo tienen mejor caida.

I...:..........J._...J '·-~ Ejem. Talle Delantero

Fig. B

Fig. e

3


Equipo de Trabajo COMPLEMENTARIO DEL LIBRO PRIMERO"C Y C" "APRENDA CORTE DE ROPA PARA NI~A Y ADULTA" Fig. 1. MANIQUI.· Le ayuda a detectar la mayoría de las modificaciones que requiera la prenda. Es muy práctico para colocar cuellos,

mangas, bolsill·os. forros, etc. Existen maniquies para ajustar a la talla deseada de dama y caballero, forrados con tela para fijar las prendas con alfileres. Fig. 2. ESPEJO DE PIE.· Indispensable para las pruebas de las prendas. Fig. 3. MARCABASTILLAS.· Existen varios modelos. Procure adquirir uno que se adapte a cualquier largo de falda. SI utiliza el que marca con polvo. acerque la boquilla a la prenda lo más que pueda. En prendas circulares o al sesgo hay que dejarlas colgadas 24 horas y después marcarlas. Posición de la persona con la prenda al marcar la bastilla. En caso de na contar con el marcabastillas utilice su escuadra. Ayuda a redondear correctamente un vestido.

F.lg. 1 Fig. 2

Fig. 4. PAN DE CERA.· Sirve para endurecer el hilo y evita qua éste se enrede durante la costura a mano.

Fig. 5. PLEGADERA.· Su punta sirve para voltear costuras esquinadas. El otro extremo

aJustable a

'--!!!!•"•••tes largot

le ayuda a abrir las costuras por presión. Fig. 6. DESCOSEDOR.· Manéjelo con cuidado para no jalar los hilos de la tela. Tiene un filo curvo especial para deshacer costuras y zafar puntadas. También se usa para abrir ojales

Fig. 3

hechos a máquina.

Flg. 5

Fig. 4

Fig. 6

4


Instrumentos para Co rta r, Coser y Marcar

Flgs. 7 HILOS. La calidad, al color y el tipo de hilo dependen

de la tel a que vaya a coser. Cuando no encuenlre del mismo color de la tela, elija un tono más obscuro: casi no se notara. mientras qua uno mob claro será más visible . • Hilo de $eda.- Se usa en telas de seda o lena 100y Hna. Antes de empezar a usarlo CO"l'ruobo la lens ión del hilo en su má~ila. Fi g. a .

b F lgs. 7

a

b e

d e

• Hilo n y l on.- o de algodó n cubierto d e poliester especial pera prendas de planchado permanente: es l como lelas elásticas y mater iales tejidos. F ig . b.

f

• H llo para uso general.~ Se presenta combinado d e algodón y poliéster y también solo de polióster, que no encoge. Fig . e. • Hilo da nylon fino.· Sirve para coser telas

sintéticos finas. Fig. d. • Hilo do algodón.- Sirve para telas ligeras como: batista. lino. muselina, etc.

• Hilo metéllco dorado o pl a t eado.- Se utili za para bordar y coser a mano o en máquina.

Figs. 9 F igs. 8

Flgs. 8 AGUJ AS. Para chaquira. Ftg. a; del número 8 y 9. para encajes y telas lustrosas. Fig. b; de punta roma paro telas de punto. Flg. e; para lapiceria. es muy útil para voltear el bies y forrar cordoncillo si no cuenta con pasa cintas, Fig. d, para caneva. Ffg. e1 y para hilvanar son mas largas que las comunes. Flg. f.

• MUESCA.$

t>

Q, •

-

.

Fig. 10-A

Flgo. 9 ALFILERES. Alfileres muy finos para telas delicadas, Fig. a. Alnleres con cabeza T para marcar teJas de p&lo. Flg. b . Fl g. 10-A TIJERAS CHICAS.

roenen las hojas co<1as. delgadas y pmliagudas.

Sirven pare terminar p<endas. bordados. co<1ar

ojales. hacer muescas y pequeños cortes y

para deshebnlr.

5


Flg. 1 0-B TIJERAS PARA MODISTA. Las hojas son diferentes entra sr, una termilla en punta, la otra as redonda. la hoja inferior se apoya en l a superficie de trabajo m Mm tras se corta. de esta manera la tela no se tiene que levantar de la mesa y es menos probable que se mueva o resbale; el ojo grande es el apoyo y el chico hace el movimiento para Fig. 10·8

cortar las prendas de vestir. Existen en el

s·. o· y

mercado hoías de 7', 1 12' según el tamaño de su mano. Las que son cromadas totalmente de acero son ideales para cortar telas gruesas, y las de acero Inoxidable con mango de plástico son adecuadas para telas delgadas. Fi g. 10-C TIJERAS DENTA DAS. Estas tijeras cortan en z¡g.zag en véz de una

orrilla recta. se usan para el acabado de orrillas sin sobrehilado y permiten cortar orillas més resistentes al deshilachado. Flg. 10-C

NOTA: Para cortar toda clase da papel use otras Ujsras.

Instrumentos para m arcar Los sl mbotos que sa encuentran en un pallón son gulas para la confección adecuada de una pr&nda. Para el ajuste y la costura de una prenda. es esencial trensfeñr estos sfmbolos del patrón a la tela. Fig. 11 CARRETILLA .

Herrramienta qua se utiliza para hacer Fl g. 11

Fig. 12

impresiones en la tela dejaodo marcada una línea punteada, que sirva da gula para las costuras, centros y marcas. Esta se utiliza con carbón especial para la costura.

Fig.12 PAPEL CARBON PARA LA COSTURA. Es un papel encerado especial que sirve para marcar l ineas, piquetes. centros y márgenes da costura en Ja carretilla sobre fa tela. Escoja un color que se asemeje al de la lela , asergurándose de que us ted lo pueda ver con · facilidad. Flg.13 LA GREDA Y EL LAPIZ DE GIS PARA MARCAR.

Permita marcar con rapidez y facilidad Fi g. 13

directamente sobre la lela . la greda o lápiz de gis se borran rápidamente.

6


Equipo para Planchar

Mediante las Técnicas del planchado se logran confeccionar profesionalmente las prendas, ya que es muy importante que se planchen todas las costuras en la dirección correcta.

a.- Toda costura debe ser planchada antes de unirla a otra sección. b.· Planche en la misma dirección que cosa.

PLANCHA Fig. 1'4 .- Tanga preferencia por la que combina vapor y humedad. Pr.asión humedad y calor deben cambiar da acuerdo con la naturaleza de las fibras o texturas de la tela.

Flg. 14

Fig. 15

LIENZO PARA PLANCHAR.· Use una manta cruda o tela de algodón mojado y exprimido. ·Sobre la costura planche hacia uno y otro lado rápidamente y luego abra la costura con la plancha.

PLANCHAMANGAS Flg. 15.· Le permita planchar prendas angostas y tubulares (faldas. pantalones, mangas y pliegues) sin marcarles costuras indebidas.

COJIN De SASTRe Fig. 16.- Es redondeado y muy firme para planchar áreas de forma peculiar como las sisas. curvas. escotes, dar forma a las caderas y el busto. Fig. 16

Flg.17

CePILLO PARA ROPA Flg. 17.- Le ayuda a desprender los hilos sueltos y el mango se emplea para aplanar las costuras en telas gruesas. Primero planche a vapor o con trapo húmedo; aplane rápidamente las costuras antes de que la prenda seque totalmente.

7


Materiales para Adorn o Flg. 18.~ Cuentas y canutillos de varios colores

brilanlas, opacos y canutillos torcidos.

Fig. 19.· Existen metaticas opacas y trans·

parentes.

Flg. 20.· Apllcaelones de lentejuela se cosen a

mano &n la prenda.

Fig. 21.· Adornos de pluma, los hay de piel

sintéticos y naturaJes. mink, foca, nutria y

plumas.

Flgs. 20

Flg. 18,19 y 20.

a.-Satén. b.· Tira bordodo. c .-Listón de torciopolo. d. ·Popotillo .

e.- Trencillo lisa.

f.• Tr&noilfe de pasamaneria.

g.· Vivos y c intas angostas. que se usan de

a dorno. h.· Vainica, que se pegan on las costuras. i.- Sutache. qua se aplica en las secciones lisas. J.· Emblema heráldico. k .-Apliceciones de fantasia que se venden ya hechos.

Fig. 21

Además de lo& adornos ilustrados. existen en el comercio infinidad do ellos y otros muy bonitos. • Aplicaciones de oncaje. Cuellos de encaje

bordados con diferentes materiales.

• Aplicaciones brillantes y combinadas con

encajes.

• Adomos muy caros de pieles sintéticas y

natun:Jies de mrnk, foca. nutria y plomas.

AJ elegir un adorno considere los sigui entes puntos: • Constraste entre prenda y adorno. • Annonía entre adorno, color y textura do

la tola.

• Peso.- No sobrecargue la prenda. • Compollbilidad en el cuidado de la pronda. Fig. 20

8


Materiales par a Adorno

Flg. 21 .· Galón do encajo con acabado en ambas orillas.

Fig. 22.- Encaje oon acabedo de una sola orilla.

Fig. 23.· Puntas de encaja con pliegues.

Flg. 2'-· Ll9dallones d9 ona~ja corno apicación.

CINTAS Fig . 25.- Trencilla de cuero. Fig. 26.· Cinta vivos de cuero. Fig. 27 .· Cintas de p9drarla de fantasía. Flg . 28.· Cintas metaticas. Fig. 29.· Cinta de lentejuela. Fig. 30.· Cinta de canutillos. Flgs. 21, 22, 23 y 2.4 Rt:COM ENDACIONES

Es imponante el contna1te entre el color del adorno y el de la tela. trate de encontrar una

buena armonía. Existen en el mercado adornos de fabricantes de telas que ofrecen otanes y dbete& del mismo color de l a te la pare armonizar con l a prenda.

El peso del adorno puede ser engañoso. evite sobrecargar la tela. Use adornos ligeros en teh:j& ligaras; los adornos como cuente& y pcdrmr fa utilize l os e n telas firme s. Se recomienda que refuerz.e le tela con entretela en las áreas donde cotoeará el adorno.

La colOcación del adorno debe ser planeada con un equilibrio y proporción adecuada; puede repetir el adorno de la linea del dobladillo en alguna otra parte de la prenda como el escote y putlos, para obtener un diseño proporcionado. Evito colocar adornos alrededor de las área& más prominen tes de la figura, o ponor aplicaciones en el busto. Se recomienda que las prandas con adornos se laven en seco.

F igs. 25, 26, 27, 28. 29 . y 30.

9


Guía de Telas y Técnicas de Costura

TIPO

TELAS

TELAS DE PESO MEDIANO

TELAS LIGERAS

No. DE LA l·pló,~~¡i¡ AGUJA DE LA MAQUINA

10

TELAS

TELAS

DE PESO MEDIANO 1

DE PESO

MEDIANO A

T! I..AS DE LONA

TELAS MAS PESADAS


Manipulación de Telas para

Ocasiones Especiales

RECOMENDACIONES PRELIMINARES Al manejar te las que no le son familiares. realice las siguientes pruebas e n recortes de las mismas.

a.- Si al prender quedan huellas de los alllleres; sólo prenda en los márgenes de costura. Se recomie nda el hilvan de modis ta.

b.· Escoja la aguja adecuada para coser a méqulna.

c.· Ajus te su máquina dando la tensión y presión que requiera la tela.

d .-Pruebe el largo de la punta<la .

e .- Marque pinzas, dobladillos, ojai BS, etc .

1.- Al planchar durante et proceso de confección coloque un papel grueso onlre la prenda yet

margen da costura para evitar que se marque la tela, (sobre todo tel as briDosas y con lentejuela). Al planchar las sedas y las telas sintéticas del>e tenerse sumo cuidado. Fig. 32 TELAS CON LENTEJUELAS s .-Ocupe modelos sencillos. b ... Por regla general se usa sólo en una

parte de la prenda. c .-la d ~ecciOn de la l entejuela es de arríba

hacia abajo.

d.· Col<>quala tela extendida por el derechD. e.- Fije IDs patrones c<>n mask.ing-tapa y corte.

Fig.32

f.- Sobre hile las orillas de los márgenes de oostura para evitar que se desprendan las lentejuelas.

m.-Para planchar los mérgen&s de costura en las telas con lentejue las y metálicas, hágato con vapor e cierta distancia y se abren oon cepil lo de r<>pa. Al final de l a confección Mgalo solamente en la linea de cos1ura y a baj a lemperatura.

g.- Hilvane las costuras con puntada l arga. h.-Para coser use aguja del 14 D 16 y cémble la continua me nte porque se

despunta con facilidad.

i.- Cosa la prenda y revlsela por el derecho.'

CUIDADO DE LA PRENDA

a.- Limpie la prenda sin calor ni vapor.

j.- Cambie las lentejuelas rotas.

b.· No la guarde en malerlal de plástica. c. · Evite el c<>ntact<> de la prenda con perfumes, cosméticos o bebid as alcohólicas.

k.- No use entretela fusionable.

1.- Debe forrar la prenda .

11


Las Lelas que a continuación se enumeran se cortan con las técnicas que aparecen en las páginas 64 y 65 del libro 1ro "Aprenda corte de ropa para niña y adulla"

Fig. 33 TELA METALICA a.- Use aguja fina para coser.

b.-Necesita forrar la prenda.

c.- Corte con exactitud sus moldes para

evitar el embebido, ya que éste no desaparece al planchar. d.- El vapor puede obscurecer los hilos.

Fig. 34 EL LAME Es fácil do drapear. Como tela metálica, solo puede coserse una vez porque deja agujeros al descoser.

Fig. 35 TAFETA a.- Solo puedé coserse una vez. se arruga fácilmente como Gl brocado y el satin. Use plancha sin vapor, porque el agua lo rnancha. Evite marcar los dobfecas y las costuras, planche colocando la prenda sobr e manta gruesa o Loalla y dando ligeros toques.

Fig. 36 BROCADO a.- Balancee los motivos.

b.-Manéjese con cuidado porque se arruga.

c.- Corte con exactitud porque esta tela no

se presta para embebér.

Flg. 37 CREPE

a.- Si la tela resbala,.ponga una tira de papel al lado de los dientes del transportador de la máquina. b.-Si se alarga, o dá de si, refueroo hombros, escotes, sisas o en la parte que necesite. c.- El reversible le sirve para adornar.

Fig. 38 MOAR.E, SATIN, O TELAS IRISADAS a.- Tienen la superficie tersa y brillante. Renejan la luz segun el sentido en que se orienten a lo largo. b ... Tienen e l mismo tratamiento que el brocado.

12


Encajes

ENCAJES 1.-Seleccione modelos sencillos. 2.-Antes de cortar considere los siguien tes puntos: a.- Encajes con mo tivos 5obresalien tes en las orillas . b. - Distancia entro los motivos para aprovech arlos en l as p art es que mejor luzcan. c.- Si desea ocupar las orillas para f~ldas y mangas. mida con exactitud. E51B5 úhime5. generalmente sobrepasan el puilo y te mirlan en ángulo hasla la mitad de l a mano. d.- Entalle perfectament e el patrón y después acomódalo (es preferible hacer el patrón en tela barata y entalla~o para después COttar).

Flg. 39 POI N O' SPRITE

3.-Son fáciles de coser. no s e deshilachan y puede combinar las cosl uras: a.- Hombros y costados costura sobrepuesta. b.-Zig-zag delgadiloo coslurafrancesa pera mangas. 4.-Dobladillos.- Opte por alguno s de los •iguientes: a.- Sólo recorte cerca de las ond as.

b.-Termine con adorno da encaja

c.- Con tul al bies d.- Ribete francés

Flg. 40 CHANTILLY

5.-Puede agregar soporte al én cajs. a.- Forrando la prenda con tul. b.-Con tela transparente de color. resolle el encoj e y oculta las costuras.

6.-Los encajes no neces itan p lanctHH $0. S I se necesita hacerlo en algunas costuras, a tiend a las recomendac ione s: a.- Planche sobre superficie .acolchAda.

b.- Ulilice un lienzo, para evitar que el encaJo so jale con la punla de la plancha. c.- Para mayor presión hagalo con vapor ligero y presione con los dedos o con el lado romo de la plegadera.

F ig. 41 DE ALENCON

7.-Los encajes delicados . Figs . 39 y 40, cóso loo en máquina con agujas <lel número e o 9. y con hilo extrefino. B.-Para encajes texturitados. Figs. 41 y 42 use agujas <let número 11 e hitos de pollé$ter o combinado. Fig. 42 DE VENECIA

13


Entretelas y Forros

Las entretelas y los forros son aux:iliares para

ENTRETELA DE VISO O DE REFUERZO

darle una buena presentación a las prendas.

a.-Se coloca en el revés de la tela de la prenda. b.-Da lirmoza, soporte y durabilidad a la prenda. c.- Se usa en toda la prenda o en algunas partes de ella. d.-Para definir el inciso "e". primero considere la forma y cuerpo propios del modelo; segundo, soporte que necesita la lela del modelo y tercero. peso y grosor de la tela. e.- Ademas de la entretela de viso que existe en el comercio, puede utilizar organza para las sedas y organdí para las más r rgidas.

a.- Existen entretelas no fusionables. Estas se aplican a mano o a máquina, ejem. manta de cielo, manta, nylon, rayón, fieltro. etc. b.-Las fusionables o termo adhesivas por un lado se aplican con la plancha. c.- Las entretelas deben ser compatibles con las telas y los forros para su cuidado. d.-Procure adquirir la tela más apropiada al modelo y añadir únicamente .la entretela necesaria.

TELAS TERMOADHESIVAS O FUSIONABLES

Flgs. 43 a.- La crin para telas pesadas o medianas y para sastrerfa.

b.·Trlcot para áreas con detalles y para telas tejidas y de punto.

c.- Aglomerados precortados para pu~os de camisa, aletillas, etc.

d.- Entretelas de hilo con trama y urdimbre se cortan en el mismo hilo.

e.- Aglomerados con elasticidad en todas direcciones.

ENTRETELAS DE ARMADO

ENTRETELAS DE ABRIGO

a.-Oa firmeza y soporte a la tela, refuerza cuellos, puños, carteras de las bolsas, delanlero, bastilla, escote, sisa, solapas y algunas aberíoras del talle, asi como pretinas.

a.- Deben ser ligeras para que no abulten.

b.-Se usan on sacos y abrigos.

c.- Puede usar lana de oveja, paño, fieltro,

poliéster, franela, etc.

FORROS b.-Use entretelas de armado tejidas, prensadas, termo adhesivas. ligeras. intermedias o grue s as segUn las necesidades.

Da un toque de elegancia y se desliza fácilmente. a.-So usa en vestidos, sacos. abrigos, pantalones, faldas, cte. b.-Forro o sedas de forro, satin, batista, et~. Entre la variedad, escoja el que mejor convenga.

NOTA: No nsc9sarlamtmte la prenda debe llevar lodaslas capas de entretela. Dependiendo de la prenda ssrá e/ tipo de entretela que se use.

14


Técnicas para elaborar Alforzas

Las alforzas son dObleces en la tela. Generarmente se hacen con fines decorativos.

Figs. 44

En ocasiones se utlDun para dar tonna a la prenda para unir dos tolas. o corno detalle decorativo en la prenda.

Antes de cortar la tela :

''' ''' '' ' ' '' '

' '' ''' '

'' '' ''' '''

''

-

a.-Oetermine ol área donde va a coser las

alforzas.

' '' '' ''

' ' '

'

Z+nm.

'

'' •

'' ''''

''

''

'''

- •

4 -

1 c;m.

Flgs. 44·A

/ b.-Calcule la te la extra que necesite, multiplicando el anctlo de las alforzas por 2 y después por el nUmero da alforzas que desea. Flg. 4 4 ·A.

l// ........ --·--------.... --------­ .

~ ------ -

~

--------­

Flgo. 4-4·8 c.- Marque la s Hneaa de costura de cada alforza. hilvano y cosa. Fig. 44· 8 .

------­ -­ --- -------­ -

------­

--­ -----­

d.- Fijelas con un pespunte en uno da los extremo&,

asr evita

qua se deformen al

cortar la prenda. Flg. 44·C.

Flgs. 44·C

e.·Cosa las ollorzos juni o a l hilván o auxilioso con la guia de cos1ura de su máquina.

Plánchelas hacia el l ado que deban quedar. Fi¡¡. 44·0 . Flgc. 44 · 0

15

" \


Aplicación de las Alforzas

Flg. 45

Colocación del palrón sobre la tala alforzada.

Los patrones se colocan sobre la tela ya

alforzada.

PINZAS DE ALFORZA Flg. 46

!.·Dan amplitud al busto.

2.-No deben coserse hasta el vértice.

3.-Si las hace por el derecho de la prenda, bien

puede anudar los hilos por el revés.

ALFORZA DE ALFILER Flg. 47 Son las pequeñas y lindas alforzas que se usan en la ropa del bebé y en blusas. Para lograr un

Flg. 45

trabaja especialmente f ino, las alforzas se deben coser a mano.

'' '' '' '' '' '

\ CUADRICULA DE ALFORZA Flg. 48 a.-Cosa prime ro las que van longitu­ di nalmente, pl 3nchelas en la misma

}f d ~

dirección.

b.· Haga el 2•' grupo de alforzas en ángulo recto o en sentido transversal a las primeras. Plánche las en l a misma dirección que las cosió.

Flg. 46

--t ----. - --1. -

·--··'' ' ' -- '~ ' Fig. 47

'

__ .. ' :

' -

---~

Fig. 48

'' '' ''

-

. '

:t Flg. 49

s~, 1

Fig. 49 Adorne las bolsas de parche con alforzas. P r imero haga las alforzas y des pués confeccione las bolsas.

Fig. 50 Unión de 2 lienzos.

La alforza de uno se sobrepone en el borda del

otro. Los dos lienzos tienen margen de costura.

Flg. 50

16


Ojales Forrados de Tela

l os ojales de tela dan un toque de calidad a las prendas de vestir.

Pase un hilván en la linea de centro y marque la distribución correcta de los ojales de acuerdo al fig!Jrfn.

la posición de los ojales son horizontales, se marcan en el lada derecho y los botones en el izquierdo.

Haga una prueba de ojal antes de hacerlo, para saber como se maneja la tela.

EJERCICIO DE OJAL PARA UN BOTON

DE 3 CM. DE DIAMETRO

Figs. 51 Fig. 51·A

Corte dos tiras al sesgo de fa tela de 2.5 cm. d& largo por 5 cm. de ancho, mas 1 cm. de cada lado fijos para que el ribete o vivo quede de

5 mm. El largo del ojal tendrá incluido el margen de costura de 1 cm. en ambos lados.

-- - !><-"'"' 1 cm.

Fig. S1·A

1 cm.•

Planche el rectangulo a la mitad por el ancho del ojal.

l 1~~. ..1

Fig. 51·B

X

Doble la tela hacia el centro y marque las orillas 1 cm. de cada lado y planchelos.

X

X

Derecho

X X X

Fig. 51·C

Flg. 51-B

- - - -~ ------ ---------!<----

Marque en la tela la longitud del ojal (de 3 cm. y pase un hilván).

Ftg. 51·C

17


Flg. 51 · 0

' Ce nlr6 • >.········-----:<

'

'

Case el centro de l oja l con el centro da la tela, fíjelos eon un hllvén.

C•n tro : >: ....... ...... ·i<

Marque con greda S mm. en cada dobJez. cosa a máquina rematando al principio y al final.

Flg. 51·0

F ig. 51· E

> ............. ·<

Rectifique los pespuntes por el revés.

Flg. 51· E

F ig. 51-F

~ --·· ·· ··~

Por el revés del ojal dibuje los centros y los

1111111 11 111 1

triángulos a 7 mm., corte del centro hacia las

-----Flg. -------51-F

esquinas .

Flg . 51·G Voltee los rlbeles a lrsvés de la abertura. hacia el revés de la prenda.

Flg. 51·G

f..... .. ...· ~

Fig. 51-H

vrrr• vvrvrro .

Planche por al darecl\o y vaa que se encuentren correctamente. Ciérrelo eon punlada de sobrehilado.

Flg. 51-H

.-----lr-1'~ --+...................... f>-

Fig. 51·1 Coloque la lela al revés y sujele las esquinas sobre las liras con puntadas a máquina en ambos lados.

Oerto ho

Fig . 51-1 Flg . 51-J Para forrar el ojal por el derecho, introduzca alfderes en las esquinas y por et revés corte en

la misma ronna de la F lg. 51 • F. Doble los mérgenes de cost ura y cósa lo con punl&das de s urjete 6 sobrehilada a lrededor del ojal.

Flg. 51·J

18


Aplicación de Bies en Adornos

para prendas de vestir

CORDONCILLO.· Slrve para reforzar una lela delicada o de peso muy ligero. Generalmente se forra con bies del mismo color de la pronda, o bien del color quo contrasté. PASOS PARA FORRAR EL CORDONCILLO: Fig. 52 1.-Dstermlne e l ancho del bies, corto las tiras y si es necesario únalas para dar el largo que emplearé .

2.-Dobte la tira del bies por l a mitad con el derecho hacle afuera . enci erre el oordOn

PASOS PARA FORRAR CORDONCILLO

Y VOLTEARLO:

1.- Corte tiras de bies y úna las.

2.· Corte una pieza de cordoncillo que duplique el largo del bies.

3.· Poniendo derecho con derecho, doble el bies por encina de la mitad del cordoncilo. Asegure el extremo del bies al centro del

y cosa cerca de él con el prensa· telas para cierres, Flg. 52-A.

cordoncillo a mano o a maquina.

4 .. Cosa cefca del cordo nc illo usando prensatelas para c ierres. C omience las

punladas a 2 cm. d el cordoncillo, siga cosiendo estirando al bies ligeramente.

El bies ya acordonado, córtelo a 12 mm. y 3 .·apllquelo a su prenda, Fig. 52·8.

5.· Voltee el bies con ol derecho hacia afuera

t'afiil-- '·@\~

por encima del cordoncillo, jalando el extremo d e éste Que est6 cubierto, llevando el bies hacia l a Izquierdo por encima del cordoneilo descubierto, Fl g. 52-<:.

Fig. 52·8 El cordonc illo ya forrado se emplea per a acabados decorativos en talles, elaboración de presillas para vestidos finos, etc.

qj¡S~X

11 S 1 m)lSo

Flg. 52-C El cordón llamado "cola de ratón" se forra igual y sin forrar se aplica en las prendas formando diversas figuras.

NOTA: E.s conveniente para elaborar muy bien los siguientes adornos1 realizar previamente una prueba.

PRESILLAS Y TECNICAS DE ELABORACION Flg. 53 ! .·PRESILLAS CORTADAS Se usan para botones grandes y

pequ e~os.

a.· Mida el ancho del botón y corte las presillas aumentando a cada una 3 cm. para el margen de costura. La a ltura de

la presilla se daré de la mitad más 1 mm. del diametro del botón. Marque el centro de la prenda. b.· Por el dorecho de la tela, hilvane las presillas en el margen de co&lura. con los extremos parejos Fl g. 53·A

19

t

e

'

''

Flg. 53-A


c. - Cosa a través de los extremos de las presillas 2 mm. del ' marge n de cos tura poni endo derecho con derecho; prenda

el forro por encima de las presillas y cosa

a 1.5 cm. de la marca del margen de costura . Le sirve de gula l a primera linea de costura. Fig . 53-B

PRENDA

PRENDA

d.- Doble el forro hacia adentro a lo largo de la costura y plancl'le. Las presillas se e xtendor~n como so ve en la Flg. 53·C 2.· PRESILLAS CONTINUAS Fig. 54 Se ullllza con botones muy pequeños colocados muy cerca uno del otro. Se trabaja primero sobre papel res is«ente, en

una tira de 8 cm. de ancho par el largo

Que nece site.

Fig. 53·8

Fig. 53-C

b.- Traoe otra linea a la Izquierda de la primera.

La separa ción entre ambas será igual a l

ancho del botón. c .- Trace a través de ambas lineas otras lineas que sean iguales al largo de cada una de Jas presilas.

d .· Forme las presillas entre la marcas como indica la Flg. 54

' '

e.· Hilvan e a lo largo de la linea de costura para asegurar las pre slllas.

T Flg. 54

f•• Prenda el papel con alfileres con las presillas hacia el de recho de la prenda.

'

e mpar eJe los bord es, o rléntel os e n dirección opuasta al bord a y cosa por

\ a.- Trace una linea sobra la tira de papel a 1.5 cm. del borde. Considérela como margen de costura .

enci ma de las presillas en la linea da costura.

g .· Quite el papel, ponga el forro y termine como se Indica en las presillas cortadas.

Fig$. 55

3.· PRESILLAS DE TELA. Se hacen con tiras

c.- Para voltoa r el bies con el da racho hacia

de b ies r elle nándo las con su s propio s márgenes de costura.

con hilo grueso y resistente de 12 cm. de

fuera, use una aguja gruesa. e nhébrela

largo. a .·Corte tiras del bies de 3 cm. de ancho.

,;f!p · ·-------

Flg. 55-A

Flg . 55-8

b.-Doble el bies por la mitad, longitu · dinalmente. Cosa 6 mm. del doblez. estire ligeramente el bies a medida que vaya cosiendo. En un extremo i11cline la costura hacia los bordes del bies. Fig. 55-A

20

d.- Anud e los extremos del hilo y fijelos llrmemenle a un extrem o del bies. Inserte la aguja con al ojo hacia la derecha a través del doblez del bies. Ftg. 55-B


Ala mares y Botón Est ilo Orie ntal

Generalmente se forman por pares y puede hacerlos con diversos material'"· por ejQmplo: cordoncillo, este mismo comblllado con autacho, OO<dondllo forrado , Ura al bíés reUeno con los

márgenes de costura, cola da ratón, tira al biés solamente volteado, etc. Procedimiento para formar los alamares. Flgs. 58

ALAMARES

r-- - _:.....::.., .-- - ----, '.·•···.:'. .........;., ¡.····"··. ········ ·· . .'.~' ·:·-. .......: :. . .

.

a.- Sobre papel (micro u otro que maneje) dibuje el alamar. Flg. 56-A

~

b .-Tome el extremo del cordoncillo, deje libre 6 mm., colóquelo y fijolo con surjete. prenda con armer la primera vuelta. Ffg.

·....·

56-B c.- Siga el dibujo con la costura hacia aniba. Con su~ete 6 sobrehilado cosa las partes

que se enCtecru%an sin que las puntadas pasen al derecho del alamar, Fig. 56..C y D d.- Quite el alamar del papel.

Sobre el Flg. 56-C

derecho de re pre nd a y fíjel o con hilván con el derecho hacia arriba ,

Flg. 56-D

sobresaHendo una vuelta del borde de la pr enda. Flg. 56-E, c ósalo p or el

revés de la prenda. e .- Haga otro alamar para el botón. Con fa misma vuelta que dejó sobresaliendo, marque la distancia haela adentro deJ borde do la prenc:la y fije al alamar Igual que el anterior. Fig. 56-F

Flg. 56-E BOTDN Flgs. 57 Para un botón cuyo diámetro es de 1.5 cm. se

hace con un cordón grueso d& 5 mm. Haga las

vueltas como indican las figuras. Cuide que el cordoncillo no sa deforme.

Flg. 57-A

Flg. 57-B

a.- Sob re papel p renda al extremo de l cordoncillo . siga el orden de las llachas sin movo r el allilor, Figs. 57-A y 57-B. b.-Haga la teroera vuelta entretejiéndola con las otras dos. Ffg. 57-C

Fl g. 57-C

c .- Detenga los extremos del cordoncillo. quite el alnler y jale lentamente para j untar las vueltas y formar al botón, Flg. 57-D. Corta el sobrante y cosa los ex!Temos por abajo del bolón.

Fig. 57-D

d.-Colocación d el botón y e lecto con los alamares. Fig. 57-E

21


Elaboración de. Flores

ROSA Flgs. 58 1.-Corto al bies una tira de 60 cm. de largo por 10 cm. de ancho, Flg. 58-A

A

•1·2\--------•-•_x_________ ~

10

B 1

60cm.

__:B:_'

e

Flg. 58-A

o

2.-Sin planchar doble la tira por A' y B'. Fije con alfileres a lo largo las orillas A, C, By D. 3.-Da C y D marque hacia dentro 10 cm. E y E'. Una con ligera curva C-E y B'con E'. Corte y del punto A· marque 2 cm. en ambos lados del ancho. Doble S mm. hacia el revés y planche. 4 .-Pase un hilván a 5 mm. de las orillas como lo indica la Fig. 58-B. Quite los alfileres.

Fig •.58-B

Flg. 58

Fig. 58-C

S.-Pliegue con el hilván hasta reducir a 25 cm. la tira. Fije los pistilos o azahares en A y a 5 mm. del borde, Fig. 58-C. s .-Forme la flor envolviendo la tira alrededor da las pistilos fijandola con surjete largo y oculte por abajo el a.xtremo B', Flg. 58 (afecto en satin).

ROSA ABIERTA Figs. 59 Fig. 59

Use organdl al hilo. a.-Calquela Flg . 59·A y haga los patrones para los pétalos (estos puede ampliarlos

o reducirlos) y corte los necesarios, al hilo. b.-Dé forma a las pétalos permitiendo que

la flor tenga cierto movimiento.

PROCEDIMIENTO 1.-Mezcle partes iguales de pegamento yagua. 2.- Humedezca ligeramente con una brochita los pétalos, colóquelas en papel aluminio y dé la forma como indica la Fig. 59·8. puede ser con el acocador o un palito cilíndrico. 3.- Forme la cavidad de la rosa, tomando los pistilos y sobreponga los cuatro.pétalos. Use pegamento transparente para trabajar. 4.- Agregue 5 pétalos, co locando en el centro de cada pétalo, el da la hilera qua sigue hasta terminar la rosa. Fig. 59

22

Fig. 59·A

Fig. 59·B


Aplicación de Adornos RECOMENDAC I ONES G ENERALE S 1.-Escoja el modelO de la prenda. 2.·Evite colocar adornos en las áreas prominentes de la figura. 3.-Selecclone los adornos y calcúlelos. 4.-Hilvana y cosa. En prendas forradas cosa el adorno antes de colocar el forro . S.-Destaque algunas áreas del adorno si lo desea. Coloque un rofuen:o de entretela que puede ser termoedhesiva o percalina. S.-Planche el adorno por el revés, silo hace por el derecho se pueden fundir los adornos. Para los adomos realzados proceda

asr:

a. -Coloque una toalla.

b.-Ponga el derecho del adorno sobre la toalla.

c.-Planche.

TECNICAS PARA COLOCAR LOS ADORNOS 1.-Seleccione el motivo que desea bordar. 2.-Páselo en papel micro o albanene delgado.

3.-Coloque la prenda sobre superficie plana dejando el derecho hacia arriba .

a.-Marqu e con alfileres o hilván el contorno que va a bordar. b.-Coloque sobre ella el papel calca . c.- Proceda a calcar con lápiz bien afilado, el motivo que seleccionó. d.- Retire el material y proceda su trabajO.

l a lentejuela, ohaqulra. canutillo y parlas se fijan con punto a trás o cadena.

HILERA DE LENTEJUELA Figs. 60 Pase la aguJa de l revés hacia el derecho , in trodu zco le en el centro de la lentejuela . llévala a lo orilla, saque nuevamene la aguja para coser la siguiente lentejuela, continúe de fa mi sma manera hasta terminar e l bordado, Fl ga. 60-A y 60-B L ENTEJUELA A ISLADA Fl gs. 61 Pase l a aguJa del revés haci a el dersctlo: introdúzca una lentejuela y una chaq uira y vuelva a pasar la aguja por el centro de la lentejuela y asr sucesivamente, Flgs. 61-A y 61-B

Fig. 61-A Flg. 62

23


CINTAS

a.· LENTEJUELAS

c.- GALONES

Fig. 63 CINTAS Fig. 63 a.· Anles de cortar el material aplique cinta ad hesiva para evitar q ue caigan las lantejuelas o se deshilache el galón.

b.- Use a¡¡uja delgada e lli lo del color de l a tela o nylon transparente. c.- Cosa sobre la base de tela de la lira con puntadas aisladas entre 5 y 7 mi imetros, Flg. 63

CHAQUIRA, CANUTILLO Y PERLAS EN HILERAS a.- Sobre la tela marque une llnea curva o recta .

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Fig. 64

b.-Ensarte el material y cosa siguiendo la lfnea. dando puntadas cortas enlre ellas. Flgs. 64 Y 64'.

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c.- SI el adorno es en líneas cortas puede coserlas en grupos de 4 e 6, segun el tamaño del material. Fig. 65.

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Fig. 64' Chaqulre y canutillo

d.-Refuerce por el revés de la tela con · puntadas de surjete.

Fig. 65 Fig. 66 Bordado con estos materlalea

Fig. 67 Lentejuola y canutillo

Estos materialas se pueden combinar. Se usan con frecuencia para bordar los trajes de f10Via.

24


GAL ONES Flg . 68

los galooos mezclados con algodón o l ana pueden encoge<. Déjelps sueltos 24 horas. planche!os des·pués con trapo humado. Marque y prenda a 3 cm. del borde de la prenda. Hilvánelo. Cósalo a mano, es mej or. SObre todo los arabescos; por Ol revés hágalo con puntas flojas y no estire el galón.

Fig. 68

APLICACIONES DE ENCAJE Y GUIPURE Fl g. 69 a .· Preparo el érea de colocación.

b.-Fije Jas apUe-aciones con hilvan para coserles en máquina o a mano.

c.- Cósalas a máquin~ con zig-zag o puntoda recta, deJando 3 milfmetros dentro de lo orilla. d.· Con puntada floJa silas cose a mano. EL-Actualmente el comercio tiene gran

variodad en termoadhesivas que se fijan por el rews con plancha. 1.- nenen mucha demanda las do material

F ig. 69

fuslonable, principalmente en vestidos da

PEGA Y PRESIONA Fig. 70

novia.

Pintura liquida espesa de relieve. con envase

de aplicador. Es pintura especial. e inalterable. Su gran rosistencia a los rayos solares y a l lavado repetido permite emplearse en prendas diferentes. Los comercios que las expénden imparten l a técnica de aplicación.

Flg. 70 PEDRERIA DE FANTASIA Figs. 71

Esta se aplica con pegamento especial.

Figs.

25

71


Elaboración de Moños

Dé un bonita acabado a sus prendas. s.- Generalmente los

monos se elaboran de

la misma tela que la prenda o bien en contraste de la misma, cuando tienen dos vistas.

b.-Necesita entretela para dar mayor consis­ tencia al mono, escójala cuidadosamente. Haga la prueba con un recorte de la

Flgs. 72

misma tela.

c.- No plancha los pliegues de los monos, distribliyalos bien para dar el volumen deseado. . d.-A las mangas circulares puede darles forma de grandes monos.

PROCEDIMIENTOS PARA HACER EL MOf.IO 1.S tm.

Figs. 73 a.-Corte dos rectángulos de 30 cm. de largo por 25 cm. de ancho, o de las proporcio­ nes que necesite.

L-----Abertura

Fig. 73·A

b.-Cosa los dos recténgulos, dejando 1 cm. de margen de costura y una abertura para voltearlo. Corte los ángulos sin tocar la

costura, Fig. 73·A. c.-Voltee el moño y pase un pespunte o hilvén para plegar, Flg. 73-B.

d.-Corte una tira de 11 cm. de largo por 5 cm. de ancho para cubrir el pespunte. Oóblelo y cósalo dejando un extremo para voltearlo Fig. 73-C. e .-Arme el moño.

Fig. 73·B -11etn.-

sem.t

E·-·-·-·-·1 Fig. 73-C

26

Abertu ra


Adaptación de las Medidas "CYC" a Sobre Medida. ESPALDA Y DELA NTERO

Es importante tet1or en CU9nta que ras plantillas del talle. tienen un afloje de S cm. con relación a la medida de CONTORNO BUSTO.

1" CASO CONTORNO B USTO mayor al de La talla, Flgs. 74 y 75. a.-ESPALDA: en la iínea de sisa anote 114 contorno busto. b.-DEL ANTERO: en la linea de sisa 1/4 contorno busto más 2.5 cm .

c.-RecUfiqualos costados con l as plantilla~.

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Flg . 74

Fig. 75

27


2' CASO

CONTORNO BUSTO MENOR AL DE LA TALLA Fl g·s. 76 y· 77.

Quite a las plantillas lo relacionado a la medida de contorno busto y rectifiq ue sisas y coct:ados con las plantillas.

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Flg . 76

Fig.

RECTIFICACION QE PINZAS: COSTADO Y CINTURA Fig. 78

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DELAN TE RO X

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a .-Marque del punto 5 a la Izquierda le medida: PUNTO ALTO DEL BUSTO núm. 14 y trace una paralel a al cenlro de la plentila num. 14'. b.·Dal 14' senale en ambos lados la mitad del ancho de la pinza núms. 15-15'.

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c.-Cierre la pinza de 15 a 15' y rec tifiqu e le

curva de la cintura.

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o 15 14'

Fig . 78

28


~CASO

w:EDIOAS DI FE RENTES CONTORNO BUS TO MAYOR AU MENTO E N EL LARGO ESPALDA Y ANCHO ESPALDA MENOR

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Fig. 80

Flg. 79 DELANTERO

ESPALDA Fig. 79

' Flg. 80

Rectinque las medidas: De A a

5: LARGO ESPALDA. 0e 4 a 8: 112 ANCHO ESPALDA. De 4 a 7: 1/4 de CONTORNO BUSTO. De 5 a 13: 114 de Cintura + pinta.

.

.

.

De A a 6: LARGO TALL E. De 4 a 7: ANCHO ESPALDA menos 5 mm. De 4 a 8: 1/4 C. BUSTO + 2.5 cm. De 5 a 15: 1/4 C. CINTURA+ AUMENTO PARA PINZA.

.

..

Mida el costado de la espalda 7-13 y rectifique el a ncho de la pinza d el cos tado del delantero con esta medida.

Mueva les plantillas sobre las marcas y trรกce l as curvas de l a cintu ra y las sisas.

Para sisar con plantillas consu lte : Boleros, paginas 56-56 . Chal ecos pagi nas 136- 137. Saco estilo sastre , pรกg.138 . Abrigo, pags 143- 144.

29


Aplicación de las Medidas CyC a Sobremedida MANGA REC TA

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Fig . 81 MANGA RECTA Flg. 81 Para adaptar las medidas a la talla correspondiente, amplie la manga en la Unes de contorno brazo con la misma proporción que se dl6 en el talle. Si se redujo. se usara la manga de la talla anterior; rectificando aobre la Unea de ancho manga, la medida contorno bra:o más 4 cm. y el largo manga sobre la Unes del centro.

NOTA : Si es únlc•menie en el l•rgo, puede doblarse en e/ cen tro de 4sla t•nto como sea

nece sario.

30


Aplica ción de las Medidas CyC a Sobremedida FALDA

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Flg. 83

Flg. 82 TRASERO

DELANTERO

Fig. 82

Fig. 83

Anote:

Anote:

De 1 a 1' LARGO FALDA .

De 1 a 2 114 CO NT ORNO CI NTU RA mas

PINZA.

De 1 a 3 LARGO CADERA .

De 3 a 4 1/4 de CONTORNO CADERA más

S mm.

De 1 a 1' LARGO FA LDA.

De 1 a 2 1/4 CO NTO RNO CINTU RA mas

PINZAS.

De 3 a 4 1/4 de CONTORNO CADERA más

1 cm.

Noto:

u

f~lda d•lantt"' puerhllevar uno o

dos plnrac segOn se• su figurín o

Rectifique en las plontlllos costados y largo.

diso~o.

31


Plantilla a s o bremedida

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1 - -~-E<~_C;~I!.'~!.l'!'!!'.:.--~.~ ,!,', 5 3 1-~±--=-­ 6 2,$1cm. L. Sill" r t6

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ANC HO ESPALDA

ALTO DEL BUST O

Oe 8 escuadro a la izquierda 5 mm.• nUm. 9. Tome Ja medida de 6-5 avance s isa más 5 mm.. y m~ rquel a da 6 a 6', num. 10.

•~~~ ~ 'ªn--~~ :~=-~~~~~ . 15 u 15' a

De 6 a 5 trace una bisectriz de la 1/2 avance si sa mas 2 mm., núm. 11.

1'-C. d . .,.

E SPALDA

Fig. 84

De 4 escuadre hacia la derecha y marque: 114

Traca un ángUlo racto do lado izquierdo con et de contorno cintura, nUm. 12.

vértice hacia arriba A-B·C.

SobreA-C marque 1/6 de contorno c uello más De 12 a la derecha marque 3 cm. ( aumen to

1 cm. núm. 1.

para la pinza) núm. 13.

Sobfe A- 8 marque las siguientos med idas y Oo 4 a 12 marque la 1/2 núm. 14 y escuadre a

anote los nlimeros que se indican:

la lfnea de sisa num. 14'.

a .- Marque 2 cm. fijos. n(lm. 2 haci a abajo para profundidad del &scote. b.- 1/2 do l argo es p alda más 2 c m. núm. 3 c .- Largo aspalda nUm. 4

De 14 marque on ambos lados la 112 ancho

p inza, nOma. 15-15'.

Baje en 14', 2.5 cm. nOm. 16.

De 3 escuadre hacia fa derecha 1/4 contorno UNION DE LINEAS RECTAS bust o más S mm. , y anote num . 5.

1-7 .......... .. ...........h omb ro 5-13 .....................costado De 3 a 5 marque la 1/2 ane~o espalda, num . 6,

escuadre hacia arriba a tocar la linea A-C y

1!;-16-15'....... ....... plnza anole 6'.

Baje e n 6 ', 4 c m. fijos. para Inclina ción UNION DE CURVAS hombro. núm. 7.

1-1/3-2 .................cuello De 7 a 6 marque la 112 núm. 8.

7-9-10-11-5 .......... s isa

32


DELANTERO

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En l os puntos 4,5,6, escuadre a le Izquierda.

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En el punto 4 marque '1/4 de contorno busto + 2.5 cm. ntlm. 7 y escuadre hacia abajo a tocar la horizontal.

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De 4 a 7 ma rqua 1/2 ancho aspa Ida menos 6 mm .• nUm. 8 •

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DELANTERO

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En el punto 8 escuadre haCia arriba a tocar la horizontal A·C, núm. 8'. Baje en 8', 3 c m. fijos inclinación hombro. núm. 9 .

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Marque la mlt.i!ld 9·8 escuadre i!l la derecha 1 cm. núm. 10

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arriba marque le mitad de

A ava nc• sisa + 5 mm. nUm. 11 .

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De 8 hacia afuera trace una bisectriz de un tercio de avance sisa "' 3 mm. núm. 12. De 6 a la izquierda marque 1/4 de c ontorno cintura más e; mm. núm. 13 y aumente de 3 a 4 cm. para pinza. num. 14.

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De 5 a la Izquierda marque la mllad de la . medida, punto alto del busto num. 15 y escuad re a la lfnea de largo talle núm. 15'. Del punto 15' marque en ambos lados la mitad de ancho p inza. núms. 16-16'.

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Tome la medida 5-13 del costado de l a espalda y la medida 7-14 del delantero, la resta de ésta nos dará el ancho pinza del costado. Divida e l ancho de ésta, a la mitad y mérquela en ambos lados ntlms. 17-17'.

8

Fig. 85 DELANTERO Flg. 85

Trace un éngulo recto delle<fo derecho con el vértice hecia arriba A·B·C. De A·C marque 1/6 de contorno cuello más 1 cm. niJm. 1.

Tome la medida 1-7 del hombro de la espalda y aplfquela en el homt>ro d elantero, prolongue la dlf&f'encia, no m. &'. UNtON D E LINEAS RECTAS 1-9',......... .. ....... hombro

7·17-17'-14 ...... costado

En Bl vértice A traco una bisectriz de 1/6 de contorno eut-llo más 1 cm. nUm. 2.

17-15·17'..........pinza de costado 16·15· 16'..........p inz.a dele cintura

De A·B marque l as sigui entes medidas: UNIO N DE CURVAS

a.- 116 de contorno cuello més 1 cm. num. 3.

b.· Largo sisa espalda menos 3 cm. núm. 4 .

c.- Largo pinza· ntlm. 5.

d.· Largo talle num. 6.

33

1-2·3 ............... .cuello 9'-10-11 · 12-7 ....sisa Use la regla curva .


Mang a a So bre Medid a

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e Fig. 86

Fig. 87 En el puntoS suba a escuadra 2.2 cm.. núm. 9 .

MANG A RECTA A SOBREMEDIDA

Fig . 86 Trace une vertical A 8 y anote las siguientes medidas:

Trace una h:nea cóncava A· 9-7 siga convexa por 8-4. Esta correspond e a la hoja inferior A­ 9-7-8 -4. En el punto 9 baje, 5 mm.. núm. 9', en el 7 baje. S mm., núm. 7'. En el punto 8 baje 3 mm., num. 8' y trace l a curv a por A-9'- 7'-8 ' -4 , ésta

a.- La rg o manga núm. 1.

b.- 1110 de contorno busto+ S cm .• nüm.2.

c.· larg o codo, nUm. 3 .

corresponde a la hoja supertor.

Escuadre hacia la izqLierda sobre la vertical A-8 en los puntos 2-3-1. En el punto 2 marque 112 contorno siso del tall e (Espalda y Delantero} manos 4.5 cm .. núm. 4. En 1 marque mitad de contorno mano, num. 5. Una con linea recta A·4 y dividala en tercio&, num . 6-7, en la mitad del tercio 4-7 baje • e scuadra 1 cm., núm. 8 .

34

Divida a la mitad 1-5 y en este punto s uba 1 cm., que corresponde a la base de la manga. Esta línea también puede quedar recta. Una con recta 4-5. Fig. 86. Doble por A-B. calque la curva de la hoja superior por A-9' -7'· 8' ·4'- y la recta 4·5-1. Desdoble, Fig . 87.


TRASERO

Fig. 88

Falda a Sobre Medida

Trace un rectangulo con las medidas: largo falda por 1/4 contorno cadera más 5 mm., núms. 1-1'-2-2'. Marq u e las s iguient e& medidas : 1/4 eontorno cintura. n Um . 3 . De 3 a 4 aumento para pinza en la cintura 3 an.. núm. 4. De 1 a 6 baje 1 cm., núm. S De 1 a 6 largo cadera, núm. 6. En este punto escuadre a la derecha hasca tocar la vertical2·2', núms . 6·6'. Una con linea punteada los puntos 4·6' y a la mitad escuadre hacia afuera 5 rnm.. num. 7. De 2' a 8 suba 5 mm., y divida a la mitad 1'·2, núm. 8'. Divida a la mitad 1·3, núm. 9, anote en ambos

lados 1.5 cm., núms . 9'-9",

Escuadre en el punto 9 a tocar la horizontal 6' y dlvfdala en tercios, suba un tercio, núm. 1O.

Del punto 5 trace una paralela de 3 cms .

núm. 11 .

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fig, 88

LINI:.AS CURVAS

Trace le pinza con ligeras curvas, hacta el

centro por los pontos 9'· 10·9". Cierre la pinza,

préndala y con la regla curva trace una linea

del punto 11 al punto 4 , Traca la curva del costado por los puntos 4 -7. 6'. Una con ligera curva &n los puntos 8-B'. El trasero quéda por los puntos >11-9"·10· 9 " -..7-6 '-8·8'-1'-5.

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Tr ace un rectángulo con las medidas: largo

falda por 1/4 contorno cadera más 1 cm..

núms. 1·1 '-2-2'.

Oel1 al3 marque 1/4 contorno cintura más 5

mm., núm. 3.

...""__________ _! ....... -·

Sigui endo el mi smo proce dimiento del

trasero, marque sobre e l rectángul o les

medidas de la numeración dol4 al 8'.

Para formar la pinza vea la p~g. 33 Fig. 8 5,

localice la medida 6-15' del talle, anótela sobro

la horizontal 1'·2', núm. 9; anote &n. ambOs

lados el ancho d e la pinza, nolrns. 9'-9".

Del punto 9 trace una paralela hasta tocar la

linea de cadera y marque 1O cms. del largo

pinza num. 1 Trace la pinza con el mismo procedimiento del trasero, Flg. 88.

El delantero queda por 5'·1'·8'·8·6"·7-4'-9"·

1D-9'-11·5'.

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Técnica para Ajustar las Prendas de Vestir

Con los conocimientos adquiridos, mediante el estudio y práctica de las bases fundamentales del Sistema ''CYC", se ha comprobado que usted ya elabora prendas bien cortadas e hilvanadas, que no presentan defectos en las pruebas.

la Editorial ''CYC" le proporciona esta técnica por si alguna ocasión le es necesario rectificar algún punto de las áreas básicas.

Factores que Contribuyen a la

Prueba en Forma Profesional

1.-La prueba requiere de dos personas: MODISTA y CLIENTE o sus similares. La modista .• brindará confianza a la cliente interpretando sus gustos al ajustarle la prenda. 2.-Use el mismo tipa de ropa i nterior que normalmente llevará con la prenda que se prueba. 3.-EI calzado con tacón es importante.

10.-AI hacer al ajuste conserve el estilo del diseno o figurln. 11.-Analice cada detalle de la prenda frente al espejo y observe el conjunto de cuerpo entero. 12.·EI buen ajuste se basa en las líneas estructuradas del cuerpo. Acentúan los rasgos mas favorables de la silueta y disimulan los que menos favorecen. Estas lineas rigen las costuras.

4.-Pruebe con el derecho de la prenda hacia afuera. Siempre hay pequenas diferencias entre las medidas en ambos lados.

COSTURAS 5.-Siempre realice los ajustes de la prenda de' arriba hacia abajo. 6.-En ·ta primera prueba pueden estar ya cocidos los hombros y los costados.

a.-Reetas verticales.- Deben caer perpendi­ cularmente.. b.-Rectas horizontales.· Observe que pasen naturalmente alrededor del cuerpo.

7.·Si la prenda lleva hombreras y entretelas, colóquelas.

c.· Centrales.· Caerán sin desviaciones, ni a la derecha, ni a la izquierda, respetando el hilo de la tala.

8.-En escotes y sisas pase un pespunte de sostén.

d.·Laterales.· Deben caer rectas dividiéndo sim.étrlcamente espalda y frente.

9.-Dobte y prenda los dobladillos.

36


Areas Básicas de la Pru eba COSTURA OE LOS HOMBROS ""'-

ESCOTE

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y~MANGAYCOSTURA ~·

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CINTURA

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CADERA - -¡ '1,

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LARGO MANGA

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i --COSTURAS DEL COSTADO

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LARGO DE LA FA LDA - -

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OE LA SISA

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f .) , PINZA DE LA~' · '\¡ 1 CINTURA

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¿yJ '-~ V Fig. 89

AREAS BASICAS DE LA PRUEBA Sostenga con eHIIeres el centro del vestido.

ESCOTE

HOMBRO

El escote bien aju&tado descansará s.obre la base del cuello. Ajusta mejor. si las puntadas de la costura terminan a 1.5 cm. del borde del escote.

Este quedaré bian asentado al cuerpo en linea

recta. Si queda flojo el frente o en la espalda. quite el hllvá.n y vuelva a hilvanar el sobrante o faltante. Déjelo correcto.

37


SISA

VESTIDOS

u sisa quedará exacta alrededor del brazo.

Aplique las mismas no<mas. excepto en los de Corte Princesa, que tendrán tolerancia en la cintura permitiendo que la prenda quede sin arrugas.

04 Gl aumento necesario sin apretar, evitando que ciña. PINZAS

Siempre oriéntelas al punto"<:)" terminando de 2.5 cm. a 3.5 cm., del mismo pt.<Tio, sogOn el

E¡acute movimientos, por ejemplo, camitlar. sentarse, etc-. y compruebe el ajuste de l a prenda.

caso. Ambas se aJustarán al mismo nivel. LA LUZ Para desplazar cualquier pinza, quite el hilván

y vuelva a tomar el aumenro doblándolo en la

Influye en el efec.to que causan los colores.

posición correcta.

Camine a diversas áreas observando

COSTA DOS

intensidad y tonalidad de la luz n atural y artificial. Además le pennl~ definir al tondo que deba llevar sJ la prenda no neva forro.

Se ex.tienden en Hnea recta desde el centro de

la sisa en dirección al piso.

ADORNOS La holgura depende de la tela que se ulllloe.

Defina sus adornos y accesorios. asi mismo MANGAS determine la medida para las bolsas y puntos de colocación. Al unir una manga llu al hombro, pase un pespunte alrededor da ésta. el sobrante SOLAPAS r&pártalo y embeba de lel manera que no quede ningún pliegue. Merecen especia l cuidado observ·ando el figurln. En mangas plegadas, la distribución s&ré igual en ambos Lados. Le manga larga márquela Ya terminados los ajustes de la primera prueba,

exactamente en el hueso de l a mufteca.

Especial atención merecen las mangas de vestidos para novia que terminan en angulo y en las personas que usaran guantes.

transfiera las lineas que ha marcado con a tfiJeres al revés de la prenda. Hilvane los cambios que hizo y realice la &egunda prueba. Verifique todos los ajustas perfectamente: iguale los lados asr como los costados.

FALDAS

A;ústela a l a cintura para mantenerla en su lugar.

En modelo complicado o tele de alta precio. prefiera hacer la prenda en tela barata, que tenga la misma calda o si la pré<lda l eva torro úsela como guia .

En la talda, los dobladillos corren paralelos al

piso, excepto los que corresponden a disetlos

SACOS Y ABRIGOS

ospeclales.

Le modista debe au>itoarse del marcabasllllas para redondear perfectamente bien la lalda.

Aplique l a misma técnica . Estas prend as deben ajusta r bien sobre aquellas que se usen d ebajo, permfUendo cómoda amplitud en los movimientos.

Para vestidos de f iesta consulte la péglne 4, Fig. 3.

38


Defectos que resulten de la prueba y

cómo corregirlos

Para cuerpos dlffclles es conveniente cortar la talla en manta o en al forro ésta el talle que posteriormente servirá de plantilla.

y corregir en

1

1

Un 1 1

1

1 1

DELANTERO

1

1 ~

:\>

X

T!-------- -<'¡.~

.,.

.,:

X

i

X

2,$ Dln.

Fig. 90·A

Fig. 90

Cuando el busto es muy alto. se hace una confección. en la siguiente forma:

pequa~a

pin za en fa sisa y ésta se pierda en la

1° Corte el talle completa can costuras e hilvane.

2• Centre y Préndaio en la persQna. como se ve en la página 37 Flg. 89 3• Pruebe. corrija fa sisa y prenda la peque~a pinza hasta al punto "E>''. 4° Hilvane la pinza de la sisa. pásela a la del costado, rectifique la curva y haga una nueva plantilla como se ve en la Fig. 90·A.. ·

39


Defectos más Comunes en la Esp alda

~-

f_.. .-

' ' ' ' ' ' ' .-

ESPALDA

,..: •,;_

ESPALDA

'

~' '

Fig. 91

Flg. 91-A

1" CASO: SI es de Espalda demasiado derecha y sobra tel a cerca del cuelto, ¡nnda el sobrante en horizontal a perder la pinza en la sisa. como se indica en las Flg. 91 y 91-A.

r-

-~

/'o.

)'

h -

ESPALDA ESPALDA \ .

-----------­\ - ' .

~

1-J

Fig. 92

-

.

-

Flg. 92-A

2•• CASO: Si la Espalda es encorvada haga un corte en horizontal para abrir lo nece sarto en el lugar Indicado y si se necesita dar más cavidad abra otra pequeña pinza en el cuello, como se Indica en las Fig. 92 y 92-A.

Estos talles se cortan con costura en el centro, uniéndolos al Delantero para rectificar la prueba .

40


Indicaciones para Cambios

de Pinzas Básicas

Fig. 93. Las pinzas básicas de ra clorura y costado cambian de lugar segOn indique el figurin. tomando como punto de apoyo o pivote el punto "0".

A: Hombro. 8: Escote del delantera. C: Centro del delantero.

D: Cintura. E: Costado. F: Sisa. Flg. 93

P. 2

t Flg. 94-A

Flgurln Fig. 94-B

Fig. 94 Flg. 94

Fig. 94·8

Divida en tercios el escote.

Cierre las pinzas del costado y da la cintura:

Anota:

las que automáticamente pasan al cuello.

Da 1 a 2, 113.

Una con recta 2. ''0" y marque la mitad de esta recta. Escuadre y anota a cada lado de ella 1.5 cm. nOms. 3·4. Trace las curvas por 2·3 ''0" y 2-4 "0" .

NOTA: 'Recuerde qu6 ya desplazada la pinza se debe rstrazar el vértice para su confección. Del punto ••a" hacia

..,

Corte esta pieza. Flg. 94-A

41

abajo márquela a 2. 5 cm fiJos y do/ punto El hacia arriba márquo/o a 4.5 cm fijos en todas las tallas.


Camb io de Pinzas en e l Esc ote

DOS PI NZ AS EN El ESCOTE

C UATRO PINZAS EN EL ESCOTE

Flg. 95

Fig. 96

..:• ,.,

DEL ANTERO

""•'

Flg . 96

•'

Divida en tercios el escota nllms . 1 -2 - 3~4. Los tercios segundo y tercero. se dl'fiden en los tantos que sean necesarios para marcar pin zas o pliegues .

Flg. 96

Una con recta 3-"0 " y corta. Cierre la pinza del costado 5·" 0 "'-5' la que automáticamenta abre en el escote para formar la pinza . Al cortar y desdoblar el talle se forman las dos pinzas .

Flg. 96 El 3 corresponda a un tercio de 2 a 4.

El 7 a la mitad de 5-"0".

Una con rectas: 2·7 y 3·"0 ". Corte por estas

lfnea s sin desprender en " e~· y en 7.

Flg . 96-A DELANTERO

Cierre la pinza 5-'fa• . .s·. La porción que abre al cerrarla. repartala en el corte de las dos pinzas. Al cortar y desdoblar el tolle se formar~ n las 4 pinzas del escote.

Flg. 96-A

42


Seis Pinzas en el Escote

5

-

X X

'' •• .••, ¡

DE~ANTERO

., .5 ' ••' ~

Fig. 97

Flg. 97·A

Fig. 97

Fig. 97·A

Pase la pinza de la cintura al costado y dibuje

Cierre la pinza del costado que abre en el

la plantilla.

Anote el tercio del escote 1-2.

Divida en quintas partes la curva 2-4.

escote del cuello y reparta la abertura en las tres pinzas.

Anote: de 2 a 6

Al desdoblar el talle se formarán las seis pinzas.

y de 6 a 7 dos quintas partes.

De 7 a 4 queda una quinta parte, la que al desdoblar queda igual a las anteriores. Divida en tercios 5 a "0'' y anote 8-9.

y 7 a "0" corte por estas marcas sin desprender en 8-9 "0".

Una con rectas 2 a 8, 6 a 9

43


Pinzas del Costado al Vértice del Hombro

Figurín-a

Flgurln-A

DELANTERO

X ,.: X

:r

X

X

,1.

•• •

" '· •• • •

1 •

'

' Flg. 98

Fig. 98-A

Flg . 98

Fig. 98-A

Anote: 1 en el verttc. del hombro.

Ci erre la pinza del costado 2-2"-" Cil" l a que autorrnltlcamente pasa al vérUce del hombro.

Una con recia 1-• e • y COrte.

N OTA: El flgurin A muestra la pinzo cosida por el d orocho quedando ésto sobre el hombro.

El flgurln B so cose por el rev4s cargando la tela doblada /la cia el hombro.

44


Pinzas en el Costado y Escote en Forma de Ojal

DELAtfTER,O

,_ ~

..•

• • X

' Fl g. 99

Flg. 99-A

Flg. 99

Flg . 99·A

PROPORC IONES

TRANSFORMACION

Pase l a plnu de l a cintura al costado y dibuje la plantilla. Anote 5 cm. en el hombro y trace ligera curva al vértice del escote.

Cie<Te la pinza

s-s· a •o•

y abro en Jos otros

cortes como se ve en la Flg.

99-A.

Marque:

NOTA IMPORTANTE :

De 1 a 2 ....... ............. 3 cm. De2a3.................... 2em. De 3 a 4 .................... 2 cm. Una oon curva 2- "0 11 y en 3 y 4 trace paralelas a ésta y corte sin desprend er.

45

Para marc ar el escote en los tra-zos de l a espalda, debe anotarse la m ;sma medida que se dló en el hombro delantero.


Cambios de Pinzas a Pliegues

fllgurin

X

DELANTERO 1o'2 Pln U

Flg. 100

Fig. 100·A

Pase l a mttad de l a pinza de la cintura a la del costado.

Mida de A a 1 y pase esta distanci a del centro

del talle al punto 5.

De 4 a 7 marque 5 cm. para Iniciar el pllégué.

Anole:

Una con recta 5.'"0'' y corte la linea 4·5 "0''.

Flg.100

En el escole de 1 a 2 y de 1'a 2', 3 cm. y trace Fig. 100·A la paralela.

En el hombro de 3 a 4 , 3 cm.

Cierre la pinza 6-6' hasta "0" la que abrira De 4, trace una paralela a la linea 2 ·2'.

para former el pliegua.

46


Dos Secciones de Pliegues en el Centro

del Delantero

¡ '~

\¡'t 1 ••

Flg. 101

Flg . 101 -A

Fig. 101

Flg. 101-A

Cierre lo pinza de la cintura hasta "0", pésela a la del coslado y dibuje el trazo. Siga las Indicaciones de la fig ura.

Cierre la pinza del «>stedo la que automé­ tlcamente s.e abre en el centro, E n e l segundo corte abra otro ta nto de Jo que a brió la pinza.

los pliegues se forman al cerrar las aberturas.

47


Pliegues en. el Centro del Delantero

DELANTER~

Fig. 102

Fig.102·A .

PROPORCIONES Fig. 102

TRANSFORMACION Fig. 102·A

Quite a la plantilla el aumento pinza de la cintura y dibuje el trazo.

Cierre la pinza y abra los demás cortes hasta que el hilo de la tela quede en el hombro como lo indica la figura.

A la mitad de largo sisa trace una perpendicular

a la verlical A·B y siga trazando horizontales paralelas como se ve en la figura. Córtelas da derecha a Izquierda sin desprender.

NOTA: Esta pieza se recomienda cortarla con el hilo d6 la tela al sesgo. ·

48


Pliegues en el Frente del Delantero

' DE LANTERO

' ' ~

5'

Flg. 103

Flg. 103·A

Fig . 103

Flg. 103-A

Pase lo pinza de la clnlUt8 ol costado y dlbu)e ol lrazo.

Cierre la pinza del costado. Ab<a de 5 a 5'. Sobre tela doblada al sesgo (45°) acomode el centro 4-4 · y gire el resto a que el costado quede al hilo de la tela.

De l punto "a~· a la izquierda anote 2.5 cm.

y

form e la pinza. Del v 6rllce del escote, trace una paralolo Redondee de 3 21 4 como se ve en la figura. punteada, al cenlro de la plantilla a tocar la horizontal, 4 y divida la Unea 1·2 en quintos . Anote de 2 a 3 un quinlo.

El 5 corresponde a la mitad do 3-4, trace lineo NOTA: Esto pieza se debe cortar o/ usgo pareJero a 4-4 ·• núm. 5'.

ver pag. 3. Corte por 4-5-3, hasta el vértice de la pinza.

Corto sin d esprender do 5 a 5'.

49


Drapeados en el Escote

DELANTERO

X

1"

"·,,

1"

l oO

X X

1·' 1 '' 11 '• ''

'' ;

Flg.104

'

Flg. 104-A

Fig. 104

TRANSFORMACION Fig. 104-A

Los drapeados se forman desda el lugar donde se cambia la abertura de la pinza del costado : éstas al caer dan la profundidad del escote.

Cierre fa pinza 1-2- 1'. Sobre la tela doblada al sesgo (45°) acomode e l trazo por la linea 3·4 con la pinza del costado cerrada.

Proporciones: Anote:

1-1· en la pinza.

Para dar mayar amplitud al drapeado cierre la pinza de la cintura.

2 a los 2 .5 cm. del punto "0". 3 en la l inea del busto. 4 en la linea de cintura. S escotar 2 cm.

NOTA: Esta pieza se corta al sssgo (piJg 3).

Corte de 3 a 2.

50


Diferentes Escotes en Ond as

.

\ ~

VISTA

' ...' : \ ·. ·.

·. F

,/ \'~<:;;gfi ......:....... ••M•• ------- ---­ '

:'··-...........DELANTERO

_.

Flg, 105-A

..' -·--------:-_-,:, .·-----­ ......,_• . ~..

l

.,~~---

\ \ ,-

PROCEDIMIENTO

·' $

. 2..$ Cl!ll. ._

',

\

DELANTERO

M

~

Flg . 105

(:~

\

d'

','

Sobre la verical A·B, dll>u)e la plantilla de l delantero. Divida a la mitad la lfnea de hombro C-D y marq ue alrededor de l cue llo la misma medida para trazar ef escote redondo. Para trazar las ondas dlvi<:fa el contorno del

1: '1 '

·- - - - ..-- ..,_J_, ....--- ­

B

Flg.105 PROCEDIMI ENTO

escote en tercios. Marque cada uno de los tercios a la mitad suba 1 cm . para formar ras ondas E-F-G.

DELANTERO Flg, 106

y

Sobre l a verUcal A·B • d ibuje l a pl antilla. Anote C-D en el hombro a l a m itad menos 1 cm. marque el punto E.

Sobre la lin ea A-8 a la altura de la lin ea de sisa marqua S cm.• haci a l a IZquierda, puntos

F·G.

'' \

\

Una con linea recta los puntos E·F. Divida la linea E-F en cuartos. en la mitad de cada uno suba 1 cm. anoto H· I·J·K. Dibuje las ondas del centro del delantero por los punlos F-G. siga el mismo procedimiento por H+J-K.

,, ~! \ 1

'' 1' '--------l ' --~-- - --~

--1

Fig. 106

S

Flga. 105-A y 106-A.

Marque Jas vistas de 5 cm. de ancho alrede<for del escote.

51


Canesú sin Costura en el Homb.ro A con Pliegues e¡..__.-­ 1.'2

P. l

r

'" D ---------­ ----­ --­ ESPALDA

P. 2

P.2

X

Fig. 107

--­

11~111 .

X

H. T.

X

Fig. 109 X

X

.

z:

P. 2

X

ESPALDA

ESPALDA X

Flg. 107-A

DELANTERO

Flg . 107 Sobre la vertical A-B coloque y dibuje la plantilla de la espalda, anote· C en el cuello y O en la

linea· de sisa. Marque la mitad de C-0. anote E y escuadre hasta tocar la sisa. Anote pieza 1-2.

Fig. 108 En la l inea A-B dibuje la plantilla y anote C-0 en el hombro, en éste baje 4 cm., trace una

paralela al hombro y anote E-F.

Divida a la mitad E-F, anote G, trace la linea

de corte hasta H, tocando e l punto

·•eu.

Trace el escote en forma de pico a la altura de la linea de sisa

Flg. 107-A Calque o recorte la pieza 2 de la espalda y sobre la vertical A-8 apóyela.

Fig. 108-A Dibuje o calque la pieza 2, cierre la pinza del

costado y abra el doble de la medida que abrió ·

Trace una paralela a 5 cm. hacia la Izquierda ésta, anote 1-J.

para pliegue G-G.

Flg. 109, Una la pieza 1 de la espalda con la pieza 1' del delantero por el hombro.

52


Bolero con Escote en V

1

1

Fig. 110

PROPORC IONES

DELANTERO Fig. 11 0

Dibuje el trazo oompleto del delantero. Anolede 1 a2 y de 1' a 2', 113dalargo hombro. El punto 3 corresponde al ci\Jce de la horizontal

Y S-6 y 5' ·6' a 3 cm. Forme el escote de 2 a 3 pasando por la guia de 1 cm. y páselo de 2' a 3, coodni.ando ron ligera curva a .. e,..

De .. E>.. a 7 traoe una paralela a 3-"G " y

(Linea de sisa con la linea de centro}.

conlinúela hasta 6 .

Los puntos 4·4 y 4 '·4' al ancho de la pinza.

Pase la misma curva 7-6 a 7-6'.

53


Bolero con Escote en "V" TRANSFORMACION

DELANTERO

~¡ Flg. 11 0-A

Flg. 11 0-A La figura muestra la forma en que se realiza la transformación del trazo, al cerrar las pinzas 4-4'de los costados hasta el punto " 0".

ESPALDA

X

..: · • ·r••···-··---------­ X

E$PALDA Fig. 111

en el hombro 14 misma medida marcó en el del antero. Igual e el costado.

E~te

X

l

q~

<: ¡'• ,,••

.

o. 1. '

'

.

lCfl.t ==•tt:j,=====~ J Flg. 111

54

em, ·


Bolero con Pinza e n el Hombro

1.11 cm.

A

1

c.m.

X

X

z cm.

.

X

%

DELANTERO

DELANTERO 3cm.

5

Fl g. 112

••

Fig , 113 Flg. 113-A

ESPALDA Flg. 112

DELANTERO Fíg. 11 3

a.-Dibuje la plantilla de la eopalda con la

a.-Pase la pinza del costado al hombro.

pinza adicional del hombro. b .-Escote en el hombro 1.5 cm., nUm. 1'. Los aumentos q ue se marcaron en la

b.-Esoote en el cuello 1.5 cm., nOm. 1 SUba en el hombro 1.5 cm., nOm. 2 y una con llnaa recta ptolong!!ndola hacia la derecha 1.5 cm. nOm. 3.

es palda, re pitalos • n •1 de lantero , pu nt os 2'·3'-4'·5'. c.- Sobre la linea A-B a la altura de la sisa marque 2 cm. hacia la izquierda. Con li nea, una los puntos 1'-6 dlvidala a la mftad y escuadre a la derecha 1 cm.•

c .-De la l inea de sisa baje 2 cm. y aumen1e 2 cm. hacia la derecha, num. 4.

núm. 7.

d.·En le lfnea dé cintura de hacia adentro 2 cm. núm. 5.

d.· Trece una bisectriz en el éngulo Inferior derecho de 3 cm., I'Kim. 8 . Trace la curva Que daré forma al bofero, puntos 1'-7-6-8-5'.

e.-Una los puntos 4-5 y trace la nueva sisa en los puntos 3·4.

55


Bolero con Escote Redondo

1"

•••••'o­ DELANTERO

B

Fig. 114 ESPALDA Siga el mismo procedimiento de la

espalda para e l bo lero con pinza e n el hombro, Flg. 112, p ég. 55.

DELANTERO

Fig. 114 DELANTERO

a.-Pase la pinza del costado al hombro.

~

Escote alrededor del cuello, 2 cm. núm., 1' y 1'.

:r

b.-Repita los aumentos de la figura 113.

c .- Trace una bisectriz en el éngulo interior derecho de 3 cm., nOm. 6. d.· Trace la curva que dará forma al

bolero, unlendo.los puntos 1'-1"-6-5' .

Fig. 114-A

56


Manga Raglan con Pinzas en el Hombro Preparación de las P !antillas

,~- -·-

ESPALDA

------------------­ •

...

'..'.,.,.', ,,. j :~

;

',.1 1

1 1 : • 1 '

'

Flg. 115

Flg . 116

Pase la pinza del hombro a la mitad del escote (pág. 154, Fl g a. 85 y 86 del l ibro 1• Si5tema ••e y C''). Dibuje la plan !lila sobre la linea A-B. Divida en tercios el escote desce>ntando la abertura de la

Una con linea punteada 2-5, divida/a a la mitad y escuadre, S mm., (nOm. 9). Una con cuerva: 2-9-5-6, como se ve en la figura.

pinza. E n el vértice Jnte.rior do la sisa, baje 1

DELANTERO

cm. y de éste trace ligera curva a la guia venlcal.

Fig. 116

ESPALDA Fig. 115

Anote los siguientes nllms. 1 en e l centro de la espal da. 2 en el 2o. tercio del escote. 3-4 en el he>mbro. S en la gula sisa verticaL 6-7 en el costado. 8 en el vértice de largo espalda.

Dibuj a l a pl anUIIa sobiJI l a linea A-8. En el vértice del hombre> y sisa suba 1 cm. y de éste trace una recta al escote .

Contint:le el trazo siguiendo los mismos pasos que usó en la espalda, ane>ta.ndo los núms. primos.

57


Manga Raglan con Pinzas en el Hombro

Acomodo de las Plantillas

Flg. 117 Fig. 117

Dibuje la manga y marque su centro, anote 1O en el punto alto. en los vértices 11·11 • y 12-12'.

Use las plantillas ya preparadas.

Mida la distancia 5-6 del trazo de la espalda y

pásela a la manga del vértice 11 sobre la curva. En este punto coloque el 5 de la espalda y

coloque el 5' del delantero girando la plantilla sobre la manga hasta que el 4' foque la curva de la manga.

Dibújela y anote sus mismos números.

.

girela sobra la curva hasta que el 4 toque la

Para formar la pinza del hombro de la manga

anote 5 cm. del 10 al 13. Esta medida varia

según lo indique el figurln.

curva de la manga. Dib(Jjela y anote sus

Trace ligeras curvas de 4~4' a 13.

mismos números. Mida la distancia 5'·6' del delantero y pasela a

La manga queda entre los puntos:

12·11·5·9·2·3·4-13-4'·3'·2'-9'·5'-11 '-12'·12.

La Espalda por: 1·2·9·5·6·7·8-1.

la manga del vértice 11' sobre la curva, en éste coloque el 5' del delantero girando la plantilla

El Delantero por: 1J·2'·9'·5'·6'·7'·8'-1'.

58


Manga Raglan sin Pinza en el Hombro

TRANSFORMACION

11

11"

H.S.

H.l.

P. 3

12

12'

B

Flg. 117· A

..

T

B

Fig. 118 PROCEDIMIENTO

O

MANGA Fig. 117·A

MA

GA

H.l.

H.S.

Dibuje el trazo de la menga, pieza 3 y anote la misma numeración, Marque línea de corte en el contra, cerrando la pinza del hombro 3·3' .

Divida l a ampmud do la manga y marque el

centro. En este punto anote en ambos lados mitad de contorno mano 12-12'. Para terminar el trazo una los puntos 11·12 y 11'-12'. Fig. 118. Manga sin pinza. Flg 118-A .

B

Flg . 11 8·A

59


Base Manga Raglan Corta

Fig . 118

TRANSFORMACION

Fig. 119 Sobre el lrno "MANGA RAGLAN" de la Flg. 117, anole el largo de l a manga, de

Ma rque X y X' en los cruces del escote con

11 a 12 y de 11' a 12' , 5 cm.

Calque y corte las piezas.

Una con recia 12·12'. Para el esco te anote : De 13 a 14, 10 cm .. de 4 a 15 y de 4' a 15', 5 cm. De 13· a 14', 3 cm. Una con curva 14·1 5 y 15'·14'.

la manga. La espalda p or: 8·14· X·5·6·7·8. Del a ntero por : 8' ·14'- X'-5' -8 '-7'-8' . La ma ng a por : 12·11·5·X· 15·4·13·4' ·1 5 '·

X'·S'-1 1'-12'·12.

60


Base Manga Raglan Corta ESPALDA X

,.

1

1 'Hl

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• ESPALDA

ESPALDA

X

X~ X

8

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10'

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-

Flg. 120

·~

. .

Fig . 120-A

PROPORCION ES Flg. 120

TRANSFORMACION

Fig. 120-A

Del punlo 8 baj e 20 cm., anote 9, escuadre a l a derec ha y marque 1/4 de CONTORNO CADERA, núm. 10.

el doble de ésta.

Para formar el pliegue mida la curva 14-X y abra

Redondee 14-X como se ve "n la figura.

Una con recta 7-10 y de 6 a 10 trace una l igera curva .

Malque la ampitud d e abajO.

La curva 14-X d ivíd ala en terc ios y anote 1616' .

Abra la mitad del pli egue que morcó arriba . Prolongue el punto 9 y escua dre al 1O.

Trace paralelas a 14-9 hasta tocar la linea de cadera, núma. 17-17'.

En el punto 10 suba 1 cm., núm. 18 y desva­ nezca a la mitad.

61


Base Manga Raglan Corta DELANTERO

DELANTERO DELANTERO

...d Flg. t21

Fig. t21·A

PROPORCIONES

TRANSFORMACION

Flg. 121

Fig. 121·A

Marque el largo de la blusa Igual a la de la

Forme el pliegue:

espalda y anote los nUmeras primos 6'-7'­ Cierre la pinza del costado, abra de 16' a "E>"; mida la curva 14'-16' y dé el doble de ésta.

8 '-9'-tO'.

Del punto "E>" alt6', trace una linea paralela La amplitud de abajo, márquela igual que en

a la t4'-9 '.

la espalda.

La medida 14'-16' dlvidala en tercios, núms. Prolongue el punto 9' y escuadre al10.

17'-1r.

En el punto 10' suba 1 cm., núm. 19 y

Trace paralelas a 14·-9' hasta la Unea de desvanezca hasl a la mitad.

cadera, núms. 18'-18'.

62


Base Manga Rag la n Corta MA NG A X

1

'" 13

H.S.

H.l. P. 3

1

"

12

a

17'

Fig . 122

Fig. 122-A PROPORCIONES

TRANS FORMACION Flg. 122-A

Flg. 122 Merque la mitad de X- 15 y X'-15', n ~m s. 16-16', d e é~tas tra ce paralel as e 13-B, nüms . 17- 17'. Corte de B a l1 3, de 16 a 17 y de 16' a 17' .

Una los puntos 15-4 a 15'·4' mid a l a curva

de X a X'.

Ab ra en los cort es 16·16' y 1/ 2 d e l a

mo dlda X·X' .

Re dondee l e curva In ferior de 12 e 12' como se ve en l a figu ra .

63


Manga Corta formando Ojales

H.S.

H.l.

1

' '•''

'•

~·~--------~·~ú ·~--------~ · '"' c.m. 7 f 1 , e.•/ B

Fig. 123

PROPORCIONES

Flg. 123 Dibuje la manga corta de 10 a 12 cm. de largo.

Del eenlro ~ trazo a cada l ado marque 3 cm. y trece paralelas.

Angoste 1 cm. de cada lado a la base da la manga y anote 1-2-34-5, 6­

7-8-9·10.

Una con rectas: 7 a 2, 8 a 3. 9 a 4 por éstas corte sin dasj)(ender en 2­

3-4.

64


Manga Corta formando Ojales TRANSFORMACION

Fig. 123·A

Flg. 123·A Sobre la vertical A·B, coloque la manga. En el corte 8. abra a cada lado 1O cm. y anote 11 en el centro. En los cortes 7 y 9 abra a ambos lados 9 cm., marcando en el centro de las dos aberturas,

12·13.

Escuadre y suba: De 12 a 14, 5cm.

NOTA:

De11a15, 8cm.

De 13 a 16, 5 cm.

De 3 a 17, 2 cm. y redondee como se ve en

la figura.

Corte por: 1·17·5·1 0·9·16·9·8·15·8·7·14·7·6·1.

Al cerrar 7-7.8·8, 9·9, se forman los ojales en la manga.

Esta manga dsbs ir forrada o con vista, y cortarse con el hilo de la tela al sesgo. (verpág 3).

65


Manga Corta formando Drapeados

3

~

4

MA NGA

l

10

Fig. 124

Fig . 124· A

H.l.

A

PROPORCIONES Fig.124

TRANSFORMACION Fig. 124·A

An o te : 3 em. d e 4 a 3, de 3 a 2. de 4 a S y

de S a 6.

1·7 en l a horizontal y 8 ·9·10 en l a ba se.

11. corresponde a 1/3 d e l a "PROFUN·

DIDAO CURVA SUPERIOR' y el 12 a 1/3

do asta medida.

Una con curvas 2·12. 3·1 1 , 5· 11 y 6· 12 .

Corte s in desprender: d e 4 a 9, do 11 a 3 y

a 5. de 12 a 2 y a 6.

Sobre tela al sesgo (45°) coloque el centro de l a manga . Abra a ambos lados las partes cortadas hasta que 4-11-4 queden en la horizontal.

Las piezas 2·12 y 12-6, colóquetas como se ve

en fa Flg. 12.4-A. Redondee la base d el punto 8

al10. Al unir 4-4 se fonna el primer d rapeado,

el segundo se 1om1a en el 12.

La manga drapeada u debe cortar con e! hilo

de la tela al sesgo (ver pág 3).

NOTA: Es n eoes ario dejar un margen de costura de 5 cm. en el adorno drapeado de la mangil.

66


Manga Corta Circular

A

/

''

H.l.

*

H.S.

*

G

H

B

Flg.1 25

Fig. 125·A

H.l.

...

.¡.·

Fig. 125·8 PROCEDIMIENTO

Dibuje la plantilla de la base de la manga corta. Marque en el centro linea de corte, Fig. 125.

En el punto alto de la manga anote, G en la hoja inferior y H a la hoja superior. Una estos

puntos. En el cruce de G-H con C-0 marque l.

TRANSFORMACION

Trace una perpendicular y marque A·B·C·D. En el punto D marque un medio circulo de la medida de contorno brazo, E-F.

La medida 0·1 pásela hacia arriba al punto C. Redondee su manga H·C·G. Flg. 125·A. La manga circular se debe cortar con el hilo de la tela al sesgo (pág 3).

Se pare 1as hojas inferior y supe rlor y colóquelas en E-F, sobre la linea A-B.

67


Manga Combinada

Fig. 126 Dibuje la plantilla básica sobre una linea de apoyo A-B. Anote C-D·E·F -G-H.

H.l.

Marque en C y O 10 cm. hacia abajo, anote 1- 1' y una osos puntos.

..

H

H.S.

c ~~------~~--------~~ o

Divida en tercios los puntos 1~E, 1'-F y marque en el segundo tercio hacia adenlro 8 mm.. números 2·2'. Una con ligeras curvas 1-2-E y 1·2'·F.

P. 1

1\-H_ ___f¡+H+t+H+tol+>+t-/, .

Divida B-F en tercios, baja 4 cm. número 3. Con lineas curvas una E-3 v f ·3.

"'

113

P. 2

2'

2

S

Fig. 126

.' P, 2

.-: M ANGA

"

Flg. 126·A Separe

vcalque pieza 1 y pieza 2.

Corte por la vertical A·B, separe las hojas v aumente en la parte Inferior dos tercios a cada lado; en la superior tres tercios a cada lado de la l inea A-8 ; y suba 313 número 4. Trace la nueva corva C-G-4-H-D.

Una los puntos 1-1', figura 126·A.

Fig. 126-A

La manga corta aglobada arriba y abajo, unida

al complemento de la recta forma la MANGA COMBINADA.

68


Colocación de las Plantillas

con diferentes Cruces

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......, '

.. -- ... -.... ---- :-:... Flg. 127

DELANTERO

Flg. 127 Una los vértices del cuello en el hombro y gire la plantilla dota espalda sobre el delantero tanto

como indique el figurfn.

El cuello levanta una tercera parte delo que se

cruce en el hombro.

El cruce mt\xlmo se obtiene girando la plantilla

de la espalda hasta form<~r un ángulo recio con el delantero. Al gi rar las plantillas en el v értice 2 , so hace un angulo . Eslo se quita al redondear del punto 1 al 3.

(Consulte pags. 106 y 107 del Libro Primero

Sistema "CyC•').

69


Godetes en Cuellos

--­

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... ­

.

Fig. 128

Fig. 12B·A

Flg. 128-B

·... ~ ......¡.:

Fig. 128·C

...... ___. ;

'

1

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Flg. 128

Fig. 128·8

Siga las líneas de los patrones de la figura plantilla de la espalda sobre el delantero según 128-B. Marque proporciones. Copie el cuello Indique el figurín.

y marque la 1inea del hombro. Dibuje el cuello, trace una recta en donde lleve

el godete, coloque y corte el cuello.

En el vértice del cuello con el hombro. gire la

Flg. 128·C Fig. 128·A Corte la línea del godete sin desprender en la

parte superior y abra lo necesario para que la tela al caer forma al godate.

Abra los cortes y separe éstos de 3 a 5 cm. como se Indica en la figura (este cuello puede llevar costura en al hombro). . Esta técnica de marcar los cortes y de separar el ancho del godete según indique el figurfn, úsela en volantes, faldas , drapeados , etc.

70


Cue llo Alto TRAZO BASE

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8

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Flg. 129 MOOELO A

...

~1 CIHTRO

OI ~ ANTUO

Fig. 129-A

MODELO 8

..i. CENTRO IIPAlDA

Flg. 129-B

las curvas del e scote de la espalda y Ba11te•ro y trace un rectangulo de 4 a 4.5 de alto.

Una con recta S-6, 7-8 y 10-11 y con ligeras curvas 5-9-10 y 6-11. Corresponde al centro de le espalda ta linea 1-3, al hombro 5·6 y al ce nlro del delantero

10-11 . vértices 1·2·3-4.

1 a 5 y do 3 a 6 la med ida del cuello de Fig . 129-A y 129· 8

la mitad de S-2 .

lil mil ad de 6·4.

a 9, 5 mm.

1.2 cm. a 11, 1 c m .

a 10,

Piezas separad as del cuello y del flgurln A.

El figurin B, va abierto al trente, por la linea

10-11 .

71


Cuello " Méd icis" TRANSFORMACION

1

Vl.sla 1

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1

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1

1

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DELANTERO

1 1

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Forro

Fono

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11

Flg. 132 Flg. 132

19

Fig. 132·A Vis-ta y Forro:

Flg. 132·A Vollee la pieza 3 y col6quela al delantero por la linea 9-13. Forro: Anote 4e 13 a 18 y da 11 a 19, de 4 a 5cm. U na con recta punteada 18-19. Marque la mitad , a la derecha e!iQJadre 2 cm. y una con ligera curva 18-2 cm-19 Calque por 11-9-15-13· 18 2 cm. 19-11 .

Voltee la pieza como se vo en la figura. En el trazo de la espalda, esoote en el hombro 1 cm . La pieza 4 se une al aS<:ote de l a aspal<la por la linea 7·13 . (Estas piezas llevan entretela) .

74


Pié del Cuello "Médicis " 3 8 BASE

Flgurln

.... Flg. 133

.fl g. 133

una los hombros del delantero y la espalda, nrda la curva del escote, con este largo trace ..n r ectángulo por 4 cm. de ancho, núrns. 1·2­

Trece recta de 7 a 8, siga con ligera curva al

punto 9 .

~

Tra ce otra ligera curva de 6 a

e·.

S-ó. corresponden a la mitad del reclangulo.

Numere las pie zas y sepárelas.

:::00 1 a 7, de 5 a 8 , de 2 a 9 y de 4 a 9 ' marque Las piezas 1 y 2 corr"sponden al pie del cuello delantero.

.:: ID'n.

S tO corresponde a la mitad de 5·9. el1 2 a la Las piezas 3 y 4 C()(responden al pie de4 cuello de la espalda.

::ol:!óde9'·6. 1\3a la mliad da 1· 5, el 14 a le mitad de 3·6.

con roelas: t3·14, 5·6, 10· 12 y 9·9'.

75


Piezas del Cuello "Médicis"

Fig. 134

Fig. 134

Sobre una horizontal marque X a la mitad.

Cor-. un radio de 1/3 de la medida 1-9 del pie de cue llo. apoye en X y trace una semi ­ circunferencia. A los 1O ó 12 cm. de alto. trace

otra y divídalas en cuarlos. Trace en cada cuarlo lineas convergentes a X.

Anole a la mitad de 1-11, 1 cm. hacia adentro y trace la curva.

Marque la mitad de las rectas 7-2, 8-3, 9-4, escuadre y de 1 cm. de 16 a 1W d<> 17 a 17' y de 18 a 18'.

Anote 1-2· 3·4 ..5 en la primera semicircun­ ferencia y 6-7-8-9-10, en la segunda.

Trace curvas de 7 a 2 pasando po r 16-16', de 8 a 3 pasando por 17-17' y de 9 a 4 pasando por 18-18'.

S<> 6 a 11 prolongu<> la curva 114 do 6-7. de 10 a 12 anote la misma medida.

Marque la milad de 5-12' . baje 1 cm . y trace la curva.

De 12 a 12', 1 cm. marcadas en la mitad de las

NlJmere las piezas 1..2 correspondientes al delantero y 3-4 a la espalda .

curvas.

76


Unión de l as Piezas para f ormar el Cu ello

" Médic is " 3' BASE

Pi e~a

Pieza A

8

ESPALDA

P. 3

Pieza O

Pieza C Piozas A ·B ·C· D de las Figs. 133 y 134

Coloque ll!ls piozas del pie del cuollo, con las del cuello en su orden respectivo, uniendo los

vértices como se ven en las riguras.

1\•larque muescas e hilos da la tela. Corte forro, vista y entte(ela (pellón).

NOTA: Al confecc;onar el cuello en l a unión de las piozas se le hacen en e/ forro pequeñas p inzas.

77


Capuchas

Preparación de las Plantillas

A

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DELANTERO

3~' . : ,. r-----~--------~~--~ 3

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Figs. 13 5

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ESPALDA

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··- ----- _.......... ·-----· : ' B

Figs. 135-A

Figs. 136

Figs. 135 y 135·A Delantero y espalda.

Escota on los vértices del aJeWo con el hombro 1.5 cm. y rectifique las aJrvas.

78


Moldes de las Capuchas

t- 1 0~1!'1,_..,¡

X

X

X

X

X

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X

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1

Capu cha

Capuch-a

..:.

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Fig. 136·A

Fig. 136· 8

Trazo Flg, 136

Dei S al11 prolongue el hombro 5 cm. Escuadre en 3 a tocar el costado, núm. 3' y prolongue la horizontal con la medida 1-3. núm. 12.

Traoe la cu.rva de la capuCha por tos puntos

12-11· 10·1.5 cm.-7, continuo por 5-4·3·12.

Sobre la vertical A-B dibuje l a espalda. Anote: 1 en el vértice de la espalda 2 en la línea de sisa 3 • la mnad de 1-2

4· 5 en el escote. Dibuje el delantero paralelo a la vertical A ·B y el vértice del escote en el 5. A not e: 6 en el hombro 7 en eJ escote 8 en la línea de sisa 9 a la mJtad da 7-8 y en ésta escuadre 5 cm .• núm. 10. En el 9 trace una bisoctrlz de ' .5 cm.

l

MOLDE DE LA CAPUCHA Fl g s. 136·A y 136-S En el vérllce, trace una bisectriz de 5 cm. y en los lados 10 em. por estas anotaciones

trace la curva.

79


Cuello con Capucha 2"BASE

'' \

CUELL O CON CAPUCHA EN 2' BASE

Use las plantiiH de la espalda y dolantero. Trazo Fig . 137 S obre la vertical A·B dibuje e l de lantero, una los hombros en el verllce y gire la espalda sobre el delantero 2 cm. y di.b újela.

.

''

_____________ _______ __ /

~:

DELA NTERO

Anote: 1·2 e n el e scote. 3 en el largo sisa. 4 en el hombro. En la espalda: 5 en lo linea do sisa. 6 en el vénlce del cual lo. De 6 a 7, 2 cm. Oe 7 a 8 ; escuadre o tocar &a sisa. De 2 a 9 , 10om. De 9 a 10, 2 c m .

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• ••

Una con recte 2· 10, con curva 5-8·10. El cuello queda por: 2·10·8·5· 6-2. La capucha por: 7·S· 8· 7.

Flg. 137

80


Molde del Cuello S

.

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Flg. 137-A 1

,.

Fl g. 137-A

Cuello La linea 5-6 corresponde al doblez e hilo de la tola. La curva 2-1-6-1' -2' se una al escote del talle.

·.·. Capucha ·

\.::

·.-.

.· .. Parle qu e ~ubre la cabeza

F ig. 137-B CAPUCHA

Flg. 1 37-B Le capucha se une al cuello por los puntos 8-5-8'. Esta pieza cubre la cabeza y cae sobra la espald.a.

81


Capa 1" Base ~-------T~--~----~---,~ ~ H. T. ffi

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ESPALDA

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8

Flg. 138 Fig . 138

Trazo: Trace un éngulo recto y dibuje la bisectriz. Sobre la vertical coloque lo plantilla de espalda y sobre la horizontal la del delantero, una los vértices de las sisas hasta que toquen la bisectriz y anote X . Dibuje las plantillas y marque en el esoote 1-2. 3-4. De X a !1 y a 6 trace lineas paralelas a la v&rllcal y a la horizontal del angulo con el largo que se desee dar a la capa, dé el mismo largo en la bisectriz de X a 6'. Escuadre en el centro del delarrtero a S, anc le 7 en el vértice. Escuadre en el centro de la espalda a 6, anote e en el vértice. Haga centro en X y una con curva S..6'·5. La capa queda por: 1-2-X-3-4·8-6-6' -5-7- 1.

NOTA:

La capa pu6d& cortarse en do s piezas, separándola por le bisectriz~ lle11ando e/ hilo de/a tela en el centro d e /a espalda y delantero.

82


Capa 2" Base

'

'o~/.

' ''

7

8

-----~------ 8'

'

il' Flg. 139

PROPORCIONES Flg.139 Dibuje la manga recta y marque su centro. Anote X en el punto alto. Acomod e la espalda y el dela ntero siguiendo la técnica de la manga raglan. Pág. 58. Flg. 11 7. Anole en la espalda: En el escole 1-2. en el hombro 3 y 4 en largo espalda. En el delantero anote los mismos núms. primos 1' -2'-3'-4'. Pase la medida 2-3 de X a 5 y trace ligeras curvas de 3-3' a 5. Baje 4 cm. de 4 a 6

y en éste escuadre hasta el costado núm. 7. Haga centro en X y con un radio igual a X-7.

tface la curva a tocar el costado del de.lantero, siga con ligera curva hasta 5 cm. antes de 4 ' y termine con recta. La medida 6-7, pásala de 7 a 8.

Anote 9 en el cruce de la vert ical A-B con la

curva.

La distanc ia 8-9, pásela a la derecha de 9 a 8'.

Del 5 trace rectas a 8-8'.

La espalda queda por: 1-2-3-5-8-7-6-1 .

El delantero por: 1'-2'-3' -5-8 ' -7'-4' -1'.

83


Capa 2• Base

Flgurln

Fig . 140 PROPORCIONES CA PA Fig. 14 0 Use ol trazo de la Flg. 139. Anote 10 a la mitad

de 2· 3 y de 7 a 11 , de 1/4 de la linea 6-7.

La medlda1 1·6, pasela al delantero de B' a 11',

Una oon rectas: 10·11 y 10'-11 '.

Segun indique el flgur ln, prolongue el largo de

la capa (ejem. 1Ocm .) de los puntos: 6 a 12, 11

a 13. 6 a 14, B' a 14', 11' a 13' y 4' a 12'. Trace

la curva por 12·1 3·14 y 14'·13'-12'.

La abertura para la mano marqueta de 11' a

15, 9 cm. y de 11 ' a 15', 9 c m.

La pieza1 queda por 10·2·1 ·12-13-10. La pieza 2 po r: 1 '-2 '·10'-13' -12' · 1'. Dar 3 cm pa ralelos pa ra el cruce. Las piezas 3 por: 10-3·5-1 4·13·10 y 10'· 3' ·5· 14'- 13'-1 0'. Forman una sola pieza. NOTA: La abertura puede ser más Bita a la altura del codo, o quedar sbierta. Flg . 140-A

CUELLO

Flg . 140·A

Siga las instrucciones de la figura.

84


Capa 2' Base Piezas Separadas

¡'

z

ESPALDA

P. 1 '·

7

.E

1 1 1 1 1

1

5

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L S A

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1

12

13

Fig. 140-C

Fig . 140-B

Piezas : 1-2-3 5

La pieza 3 se forma al unir los

puntos: 14-14' a 5 y el hombro por: 10-10' y 3-3' a 5.

p 3

S iga la s instrucciones del trazo.

Fig. 140-D

85


Capa con Can es ú

1

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Fig.141

CanesO Flg. 141 Una los hombros d a l as plantillas y d lbuj alas hasta la linea d e sisa. Marque 1.5 cm. en el hombro y rectifique la

curva del escote. Anote en el escote 1-2-3, en los vértices de los hombros 4-4 ·. Mida ol hombro 2-4', que servirá de gula para las siguientes medidas: De 1 a 5, hombro + 2 cm. De 4 a S. mitad de hombro + 1 cm. Oe 4' a 7, S cm.

De 4' a 8, mitad hombro+ 2.5 cm. De 3 a 9, hombro • 2 cm. En el punlo 9 escuadre a la izquierda 2 cm. En el 5 escuadre 2 cm. y continUa con ligera curva por 6 -7-8, hasta tocar los 2 cm de guia.

De 7 a ambos lados anote 1 cm. núms. 10-1O'

y de éstos trace ligeras rectas hacia el centro

al punto 4'.

Numere las piezas 1-2.

La pieza 1 queda por: 1-5·6·1 0-4-2-1.

La pieza 2 por: 2·3·9-8-10'-4'-2.

86


Capa con Canesú Piezas Separadas

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P. 1

,.: ESPALDA

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.....

...

Entrotola

P. 2

.

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Fig. 141-A.

Entratala d el canesU Fig . 141 -A

la entretela (lela especial'pellónj se corta de una pieza sin margenes de costura, con el objeto de evitar bOrdes.

Procedimiento para cortar los Jienxos do la capa:

Mida del nombro al tobillo, descuonle el largo del canesll: aurnente dobladillo y cos turas. Con osle larg o corte llonzos a que den de oncho de 2 a 3 veces el contorno del canesú (5·6· 10·10'• 8·9 por 3) para plegar y colocarla alrededor dol canesú.

87


Falda Pantalón Sobre Medida TRAZO BASE DELANTERO 1-

H4 coRt. cadera -

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DELANTERO

Ejem . Talla 12 Flg . 142

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Flg.142

CONTORNO CINTURA .............................. 71

CONTORNO CADERA..........•.•.•.•........••.. 102

LARGOCADERA .. ....................................... 18

LARGO TIRO 26 + 6 = 32 (ves pég. 90)

LARGO FALDAPANTALON ......................... 60

De 7 a 11, 1112 Cont. Cadera.

De 4 a 12, lo mismo que de 7 e 9.

Una can recta 9-12 .

De 2 a 13, 4 cm.

Trace la curva del costado de 5 a 6 y continUa con recta hasta 13.

Explicación del trazo PINZAS Recténgulo

VERTICALES: LARGO FALDA.

HORIZ ONTALES: 1/4 cont. cadera

Nums. 1· 2-3-4.

Marque las sigul•ntes medidas:

A la mitad de 3-5, anote 14 y dé hacia ambo& lados 7 mm. por 13 cm. de profundidad. De 14 a 15, dé 4 cm. para separar las pinzas. En el punto 15, dibuje l a 2' pinza oon la misma abertura por 11 cm. de profundidad.

Trace las pinzas con ligeras curvas hacia su De 3 a 5, 114 Cont. Cintura máa pinzas.

centro. De 1 a 6, LARG O CADERA.

Baje 1 cm . e n los puntos 3 y 14. Un alos con recta y continúe con ligera curva hasta De 3 a 7 , LARGO TIRO+ 6 cm.

De 7 a 8, 1/16 Conl cadera.

el punto 5 .

De 8 a 9, 3 a 4 cm.

Recorte el trazo por: 5- 1 cm.-3-11 - 10-9-12·

De 7 a 10. bisectriz de 1132 de Cont. Cadera. 13-6- 5 .

88


Falda-pantalón Sobre Medida TRAZO BASE

TRASERO

13' 13

12 12'

Flg. 143

NOTA: Para hacer este trazo~ utilice el delantero como patrón base. Dibuje su contorno y marque sus lineas y puntos de construcc;ón. EXP~ICACION

DEL TRAZO

De 3 a 5' 1/4 Cont. Cintura más 5 cm. (De los cuales 3 cm. son para la pinza y 2 cm. para cargar la costrura hacia el delantero). De 6 a 6' ydel13a 13', 3cm.

De 9 a 9' de 3 a 4 cm.

De 12 a 12' la misma medida que de 9 una con recta 9'-12'.

a 9',

Una con linea punteada 5'-6', a la mitad de ésta, escuadre 5 mm. y trace la curva del costado por 5'-5 mm.-6'. Continúe con recta hasta 13'. A la mitad de 3-5' anote 14 y forme la pinza de 3 cm, por 13 cm. de profundidad. Trace la pinza con ligeras curvas hacia el centro, Cierre la pinza y rectifique la linea de la cintura del punto 3 al5'.

89


Falda-pantalón Semi-circular

Ejempfo; Trazo basa tallfl 12.

DELANTERO

11

P. 1

10

7

,.:

PREPARACION

"'

Fig. 144

P. Z

a.-Nume re el trazo piezas 1 y 2.

De la Fig. 144 del delantero corte la pza. 2 por los puntos: 4-7·1 1·1().9-1 2-4 como ..

Flg. 144

se indica en la Fig . B.

22

Flg. B Fig. 145

¡-- -,..,--- ---, 3 '

---------....

b.-Numere el trazo piezas 3 y 4 y póogale números primos. De la Flg. 145 del tra sero, corte ra pza. 4 porros puntos: 4'·7'·11'· 10'-9'· 12'·4', dele la vuelta y anóte los mismoa números por

..

...

TRASERO

11'

el reverso como se ve en la Fig. C .

,.:

"' P.3

•• Fig. 145

12'

12'

4'

Fig. e

90

l..argo tiro, al aplicar e1t. medida aumente 2om.


Falda-pan talón Semi-circular TRANSFORMACION

1• ­ - ­- - ­- - ur;o pantalón­

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TRASERO

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DELANTERO 2 Pzat.

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Ejemplo: Talla 12. Con torno cin tura 71 cm . Largo falda pantalón 60 cm. Largo tiro 26 • 6 = 32 cm.

EXPLICACION DEL TRAZO TRANSFORMACION c.· Trace un angula recto con las medidas: 1/3 co ntorno cintura menos 1 cm . nolms. 3-3' y de éstos puntos anote; largo pantalón núms. 4-4'.

d.·Anote A en et vértice, l)selo como punto de apoyo y con la cinta métrica trace las curvas de la cintura y la base . e.· Trace la linea bisectriz. f .• Anc>te la medida LARGO TIRO en el delantero núm. 7. Coloque en le linea 7-4, la pza. 2 Flg . B de la péglna 90 y coincidiendo los miemos números unalos. Proceda en la misma forma en e l trasero, con la pza . 4 de la Fig. C . El trazo queda por: 3·11-10-9-12-4·4'-12' ·9' ·10'·3'-3.

91


Confección de la Falda-pantalón

Acomodo de patronos.

Sobre tela doble, coloque los patrones correctamente. Entre el patrón y la tela, coloque papel

carbón de color claro. marque con carretillas: Márgenes de costura, muescas y corte.

CONFECCION

a.-Separe las piezas.

b.-Prenda. las entrepiernas de las delanteros con las entrepiernas de los traseros, hilvane

y cosa. c.- Abra las costuras y plánchelas. d.- Extienda las piezas y calóquelas exactamente una sobre otra. Prenda, hilvane y cosa el contorno del tiro. e.- Hilvane los dobladillos y cósalos. f.- Forme las tablas a ambos lados de las costuras del centro, del delantero y trasero, haciendo coincidir las muescas. Cósalas y planchetas. g.- Coloque las piezas, derecho con derecho. prenda los costados y desdoblando el dobladillo cósalos, abra las costuras. plánchelas y vuelva a formar el dobladillo. h.- Voltee la prenda al derecho y rectifique la curva de la cintura. i.- Pase un hilván p-equeño o pespunte grande; para embeber y r-ectificar la medida de contorno cintura. j.- En la abertura del lado izquierdo, hilvane y cosa el cierre. k.-Coloque y cosa la pretina, (Fig. A). 1.- Para la confección de la falda-pantalón semicircular siga las instrucciones necesarias.

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' ''' ' ''' ''' 1' '' 1' 1 ''

fig. A

/ NOTA:

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Referenle al cierre siga las reglas generales del Libro 1•. relac;onado con la pretina pág. 167.

92

P~gs.

51 y 52, y lo


Falda-pantalón con Tab las y Bol sas

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Flg . 147

Fig. 147-A

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2" PASO TRANSFORMACION

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Flg. 148-A

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4" PASO TRANSFORMACION

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Flg. 148-B

Siga las instrucciones eJe las figuras: Haga ellrazo siguiendo las reglas del trazo de la pég. 88 y 89. Para la confección consulle la pág 92. Sepere las piezas. aumente márgenes do costura y corte.

93


Vestido de Corte Francés Fald a -pantalón TRASERO Prepare las plantllas de la os palda y delantero adaptadas pantalón (~. 88 y 89).

a sobre medida y el trazo de la falda

PREPARACION 1.· Trace la vartlcaiA·B: acomode sobre ésta el TALLE ESPALOA. dibuje su contorno, marque sus Unea& de consti'\Jcción y anote los núms. 1·2, 3-4, 5·6. 7·8·9 y 10. Como se ve en la figura. 2.-Sobre la linea A ·B, coloque el lrasero de la FALDA· PANTALON y haga co incidi r las lineas da cintura con el punlo 10 del talle. De este punlo escuadre hacia la vertical A­ B form ando asf la nueva lfnea de cintura .

Dibuje su contorno , la linea de cadera haciendo coincidir la pinza de la espalda con la dala Falda-Pantalón. anote l<>s núms. 11 · 12-13 en la linea de cadOfa, 14 en el tiro y 15·16 en la basa de la falda.

TRANSFORMACION Fig. 149 a.-De 1 a 1 ' baje 2.5 cm.

b.· De 2 • 2' baje 3 cm. y trace el escote.

c.· De 3 a 3' marque 3 cm.

d.-De 2 a 6 lrace una recta punteada y

marque a la mitad de ésla el núm. 4'.

e.·De 6 a 6' baje 1.5 cm. y trace la nueva

curva de la sisa por los puntos 3'-4'·6·.

f.- De 4 'a 6 trace una ligera curva.

g.-En la linea de cintura de 10 a 17 aumente 2.5 cm. Una con recta 6'-17 y termine con curva en 13. Afine el angulo de la cintUra. h.-Una con recta: 8-12 pro longand<> la linea

hasta la base de la falda y 9-1 2 en la

misma forma: nOms. 16-19.

i.- De 16 a 16' suba 1.5 cm. y redondee

hasta la mnad da la base de l a falda .

j.- Para colocar el cierre aumente 3 cm. 'en 1'·11 (cruce). Numere las plazas1·2 y marque los hilos de la

tela, paralelos a la vertical A-B. rotule y marque

piquetes o mueacas.

,. Fig. 149

94


Vestido de Corte Francés Falda-pantal ón DELANTERO PREPARACION 1.-Sobre l a vertical A·B dibuje el TALLE DELANTERO, trac e su s lin eas d é construcción. Anote los números 1·2,-3,-5-­ 6·7, 8·8', 9·1 0· 11 y 12.

2.·LasdD5 pinzas de la leida páselasa una sola pinza de 3 cm. 3.· Sobrel8 1heaA.-B, siga etmismoprocecimienlo

del trasero para form ar la nueva linea de cintura y coloque el delantero de la FALD A· PANTALON. dibuje su contorno y l a linea de cader a, haga coincid ir las pinzas en la cintura . Anote los n~m eros:13·14·1 5 en le linea de cadefil, 16 en el tiro y 17-18 en la base de la fal da.

1RANSFORMACION

g 150

a.-De 2 a 2' merque 3 cm.

b.-De 3 a 3' merque 3 cm.

c.·Mida la curva de la sisa, dlvídela en

terci os y en el pr imer tercio más 1 cm. anote núm. 4 . d.-De 4 a 4 ' escuadre a la derecha 1 cm. e.·De 5 a 5' suba 2.5 cm. 1• Una con recta punteada 2'·5', a la mitad escuadre 1 cm. y trace el escote en pico por los puntas 2'·1Cm.·S'. g.·De 6 a 6' baje 1.S cm. y trace la sisa por los puntos 3'·4 '·6'. h.-De 4' a 7 trece une ligera curva . L · De 12 a la izquierda aumente 2. 5 cm. nolm. 19. Una can recta 19 termine con curva en la linea de cadera núm. 15. Afiii"'O et ánguto de la c intura. a.- Una con rec ta: 10·14 prolongando la linea hasla l a base d e la ralda y 11·14 an la misma forma: núms. 20 y 21 . t.-De 18 a 18' suba 1.5, y redondee hasta la mitad de la base d e la ralda, como se ve en la figura.

e·. y

e tas piezas 1·2 y marque l as hilos de la paralelos a la vertical A·B, rotule y marque

' --es o muescas.

95

Flg 150


Piezas Separadas ESPALDA ESPALDA P. t

P.2

Flg 149·8

Flg 149·C

Fig 149-A Flg 149-A La pieza 1 corresponde al centro de la ospalda y queda comprendida por los puntos: 1'·2'·3'-4'· 5·8·12·19-15-14-11 -1'.

Fig 149·8 La pieza 2 corresponde al costado y quedo comprendida por los punlos: 4'·6' · 11· 13-16'-18·12

9-5-4'. Flg 149·C Para obtener la amplitud necesaria abre por el centro.en la linea de corte, 5 cm. de cada ladO como se ve en la figura. Eslas piezas pueden llevar más amplitud dando una abetura mayor po el cenlro según Indique el figurfn.

NOTA: Pare su confef;Ci6n. tanto an e/ dslantsro como en el tra sero, dibuje las marca que aparecen en las figuras p•r• después hacer coincidir 4st~s en la un;ón d•

las piezas.

96


Piezas Separadas . DELANTERO

Oil"lAW'Yf ii.O

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Fig. 150·C

Flg . 150· 8

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• Flg. 150·A

17

Fig. 1SO·A La pieza 1 corresponde al centro del delantero y queda comprendida por los puntos: 2'·3"-4'-7· 11·1 4-21-17-16-13-9'-5"-2'. Fig. 150-B Cierre la pinza del costad o núms. &-8' hasta el punto " 0" núm. 7. La pieza 2 corresponde al costado y queda comprendida por tos puntos: 4'·7·11-14·20·18'-15-19-6'-4'. Fig. 1SO· C Para e>btener la amplitud necesaña abra el centro en la linea da corte . 5 cm. de cada lado como se ve en la figura. Estas piezas pueden llevar mas amplitud dando una abatura mayor por el centro según indique el figurln.

Separe las piezas; aumente márgenes da costura y corte.

Esta técnica se uUtlza tanto en el delantero como en et llasero para dar ampl itud.

97


Falda Semici rcular de una Pieza

con cruce y olán alrededor

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Fig. 151

X X

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1

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• TRANSFORMACION

Fig.151

Cruu

Trace un éngulo recto. Anote:

De 1 a 6 y de 3 a 7, aumente 6 cms. Una r9WI 6·7. Este Qruce puede variar según indique el figurrn.

A en el vérti ce.

De A a 1 y e 2, 1/4 conl. clnt. • 1 cm. De 1 a 3 y de 2 a 4, largo Jalda.

Apoye en el v érti ce A y trace un c uarto da cfrculo de 1 a 2. E5ta curva corresponde a la mitad de contorno cintura.

El trazo queda p or l os puntos: 1·2-4-3-7-6·1

Sobr e papel doblado coloque el trazo por linea 2-4 y corte por: 4-3-7-6-1-2.

Apoye en A y tra ce otro cuarto de ci rculo dal

3 al 4 .

98


Falda Semicircular

Traz o com pleto de la Falda

Flg. 151 ·A

., Fl g. 151-B Fig. 151 -A Desdoble el trazo por la linea 2-4. En el vértóce derecho del cruce, trace una bisectriz de 2 cm. y 4 cm. en los lados, por estas marcas dibuje la curva como se ve en la figura .

resultado auménlele la mitad de ésta y corte

una tira de 10 cm. de ancho.

PRETINA CON BANDA Y COSTURAS

Flg. 151-B

GUIA PARA COLOCAR EL OLAN De la orilla de la falda suba 6 cm. y traoo una> paral e la. CLAN. • Mida el contorno de la paralela y al

Siga las Instrucciones de la figura.

La prellna lleva un ojal al frente., a los 6 cm. del

coslado, para que pase la banda y se haga un

lazo con la otra tira del lado superior.

99


Falda en Tres Cuartos de Círculo

------------,1 2'

Flg. 152 DELANTERO

TRASERO

TRANSFORMACION Flg . 152 Con un radio de 1/5 contorno cintura, trace una circunferencia y di vida lo en cuartos.

En cada radio, anote 1-2-3-4. Prolongue eslas líneas oon el largo lalda y anótelo de 1 a 1', 2 a 2 3 a 3' y 4 a 4' , y lrace otra circunfe rencia. Q uite un cu arto de la circunferencia como se indica en la figura.

NOTA: Este trazo de 314 de circunferencia, puede doblarse con cuatro partes y así queda

la falda de 4 piezas, llevando el hilo de la tela en el centro de cada pieza.

100


Falda Entallada con Pinzas Diagonales

en el Costado del Delantero

A

1 OB

2

Un•• 6• eaocuo

Falda

Falda

DELANTERO

DELANTERO

,.:

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3'

cm. 4

9

Flg. 153

Flg. 153-A

PROPORCIONES Flg. 153

TRANSFORMACION Fig.1 53-A

Quite las pinzas a la plantilla del delantero y dibújela. Divida la linea de cintura en tercios; ano te 1 en al tercio Inmediato al centro y 2 en la llnaa de

Abra la pinza 1-2. 4 cm. o mas: a la mitad de ésta sube 3 c m., y dóblela hacia abajo para cortar la linea de cintura y darle forma.

cadera.

De 3 a 4 angoste l a base 2 cm .

Una con r ectas 1-2 y 2-4 .

Da 1 a 2 corte sin desprender.

101


Falda Drapeada en los Costados

11

12

• X

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.

12.....

F

Figurín

1 1

1 1 1

PROPORCIONES

Fig. 157 Dibuje la plantilla del delanlero sin pinzas y

Falda

1 1

DELANTERO

P. 2

1

P. 1

e

trace la linea de cadera.

•n t r

e . o

Anote: 1·2. 3·4. 5·6.

Angoste el ancho de la base de 5 a 7, 2 cm.

•1 d •

o

1 S

Divida la linea 1·2 en cuartos y anote 1/4 de 2 a B.

De 8 a 9, lrace una paralela a 2·6.

De 6 a 10, 11 y 12 anote 2.5 cm.

De 3 a 13 y de 3 a 14, 5 cm.

11

1 o 1 1 1

o

1 1 1 1

Una con ligeras curvas (use la reg la curva) 10·

13, 11·3, 12-14.

Prolongue 3.5 cm. las lineas 13 a 10', 3 a 11' 4.5 cm, del 14 ai12', Una 12'-7, con ligera curva hacia la derecha.

Numere las piezas 1-2-3-4-5 y córteias dobles.

105

1

~ -~··~'=m=·--_____________L___J s'· 6 7 9

Flg. 157


Falda Drapeada en los Costados

Fig. 157·A

Flg. 157·8

B

Flg. 157·A

TRANSFORMACION

Sobre papel trace una l inea de apoyo A-B y haga coincidir en ésta los vértices de los costados. Las piezas 3-3'. sepárelas 5 cm. de 13 a 13' y préndalas. Las piezas 4· 5·1 y4'· 5'·1' únalas en los vértices . 10', 11', 12', 7 . Separe la s piezas 3-4-5, a que den otro tanto

Sobre la tela doblada al sesgo (45•) coloque en ambos lados los moldes. Siga las instrucciones como se ve en la figura, afinando las lineas. Fig. 157·8 · Para dar amplitud a la pieza 2, aumente en la

base 3 cm. y una con recta este aumento hasta

de largo cadera (en ambos lados).

113 de largo falda.

En los e.xtremos 10·11-12 y 10'·11 '·12' separe

Corte dos piezas que corresponden al trasero y al delantero de la falda.

de 2 a 3 cm.

106


Falda de Maternidad modelo 1

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DELANTERO

2

P. 2

P. 2

3

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• ~ ~ __L!n.!'• do C!lldaro

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DELANTERO

X X X

DELANTERO Pretina do la p.ta. 2 01•1

B 5~.~.~~---------------.J s

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l'ic:m.

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F'lg. 158·C

Flg. 158 Fl g.. 158·8 PROPORCIONES Fi g. 158

Flg. 158·8

Dibuje el contorno de la plantilla, aumente en la base 4 cm. y trace linea rocta a la cadera.

Calque la pieza 2 por: 3-10 -7·2·6·5·3. Aumente S cm. para dobladillo.

Anote: 1-2 en la linea de cintura 3-4 en la linea de cadera 5·6 en la linea de ba.se

DELArfiERO

De 1-2 marque la mitad, núm. 7.

P. t

Una con recta punteada 7-3. a l a mitad de ésta escuadre hacia abajo 1.5 cm. nllms. 9·10.

Una con curva los puntos 7-10-3. Trace una paralela a la linea 3-4, de 6 cm. núms. 11-12.

Fig. 158-A

TRANSFORMACION Flg. 158·A Calque la pieza 1 por los puntos: 1-2-12-11-1. Aumente de 2 a13 y de 12 81 4,5 cm. Una con recta 13-14.

107


Falda de Maternidad modelo 1 TRASERO

1 \

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Falda TRASERO

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P. 3

Faldo

TRASERO P. J

Fig.A <m.

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Flg . 159

Flg . 159

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DI! los aumentos como se ve efl la figura.

El aumento para el tablón d a margen e

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diferentes modelos.

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Cild1.11• e~•• -~ - C::l n""" d•l f.tlll'lt•ro ~

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Flg. A sencillo.

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Fig. 159·A Pretina:

Fig. 159·A

Flg. B en forma de abanico o doble.

NOTA : Los traseros pueden utilizarse en

Siga las instrucciones de la figura . Coloque el hilo d e la lela a lo largo de la pretina y de la tela doble en el centro de ésta.

ambas faldas.

108


Falda de Maternidad modelo 2 DELANTERO

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Linea clcr tad•r• 4 ----­ ----¡¡­ ----..

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P. 1

DELANTE P. 1

P. 2

2'-" ,,_

Fig . 160 Fig . 160-A

PROPORCIONES

Fig 160-B

Sobre un !!angula recto dibuje la plantilla del delantero. Divida en tercios la Unea de cintura, anote 1-2 en el primer tercio y 3, en el v~rtl ce Izquierdo. Mida el ancho de las 2 pinzas y páselo para formar un pliegue en el sogundo tercio.

De 2 a 2' traco una paralela a la linea del centro do la falda. En el cruce de ésta con la Unea

de cadera anote 4. De 4 a 5 baje 3 cm.

Numere las piezas 1-2 y sepárelas por la linea 2-2·.

TRANSFORMACI ON Pi eza 1 Fig . 160-A

Pieza 2 . Fl g 160-B

La medida 3-2 prolónguela de 2 a 7; dos tercios

Prolongue la linea 1 ~2 y anote de 2 a 6 un tercio

de cintura. escuadre y forme un rectángulo al

de cintura, escuadre y forma un rectangulo al

punlo 5. Aumente en la base 5 cm., para dobladillo.

punto 5. Al confeccionarla, doble haola atrás la parte de tela 2-6 por la línea 2-5. Esla parle queda suelta. Una la pieza 2 a la 1 del punto 4 hacia abajo.

109

.!


Pantalón de Maternidad DELANTERO

Use la plantilla del panlai On ajuslado d el libro 1' p~gs . 256-258. ; '

'

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'

''

'

Flg.161 a.·Sobra la vertical A-8 coloque la línea central de la plantilla; dibuje su conlorno. Trace las lineas de la cadera y Uro anole los núm. 1·2 en la linead~ cintura, 3-4 en la de la cadera. 5·6 en la linea delliro, 7· 8 en ta base.

'

L

b.-Escuadre y lrace en el punto 5 hacia arriba.

Prolongue la linea 1 de la dnlura a tocar

l a vertical anote rKim. 9, marQ<Je 3 cm.

nu m. 10 para la pretina y 4 cm. para

doblar y colocat el eliisUco nOmero 11.

Ptn•el6n DELANTE-RO

T•10

c.-Del punto 2, prolongue la linea de la cintura 4 cm., núm. 2'. d.-Acomode la plantilla en el punto 6, girela a tocar 2' y dibuje el nuovo tiro prolongando la linea anote 8 cm. núm. 9', 3 cm. nOm. 10' para ta pretina y 4 cm. nOm. 11 para doblar y colocar el eléstico.

e.- Una con ligoras curves los puntos g.g·. 10·10' y 11·11' (use la regla curva).

''

1

f.- El trazo queda entre los puntos:

11' ·10'·9'·2', 6-8-7-5-9-10·11·11 '. NOTA:

SI dese. d•r más ampllrud en /a bílse del ,.nts/6n puede aum#imtsr de 2 cm. a 3 cm. de cada lado del Delantero y Trasero.

Flg. 161

110


Bolsa de l Pantalón de Maternidad

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Fig. 161·8

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11••

Pant•lón

DELANTERO

OELAI'ITERO

T=10

T• 10

i•

Fig. 161-A a.- Del punto 9 a la linea central

u

••

marque la 1/2.

~

"

b .~ De

la linea de la cadera a la. linea de tiro, marque la 1l2.

c.- Coloque la escuadm An las mitades y trace la a .nva como se ve en la Fig. 161-A.

":z:

d.-Recorte la balsa como se indica en el trazo.

Bolsa Flg. 161-B e.-1'\·larque doblez, hilo de la tela 7

y márgenes de costura.

8

B

Fl g. 161-A

Fig. 161-C

Flg. 161 -C

111

f.· Marque máfllenes de costura.


Pantalón de Maternidad

TRASERO

1" PASO Voltee la plantilla del trasero. marque la linea central, la da la cadera y tiro.

Fig. 162 · a.-Sobre la verical A-8, coloque en la línea central de la plantilla del trasero, dibuje su contornQ y marque las lineas de cintura

y tiro. b.-Anote los n~meros: 1-2, 3-4, 5-6 y 7-8. c.-En el punto 1 de la cintura a la izquierda prolongue la lfnea cm., anote núm. 9 .

e

d.-Coloque la plantilla en el punto 5, g lrela hasta tocar el punto 9 . dibuje el nuevo tiro. ,Prolongue la linea, anote 3 cm. para la .pretina, núm. 1O y 4 cm. para doblar y colocar el elástico nilm. 11. e.-·Escuadre hacia arriba en el punto 6 y prolongue la 1rnea. en el cruce de la cintura anote g ·- marque 3 cm. para la pretina núm. 10" y 4 cm. para doblar y colocar el elástico n~m. 11'.

t.- El trazo queda entre los puntos: 11-10-9-s-7-s-6-4-9'-1 o· -11·. g.-Oé márgenes de costura según sea la · clase de tela que se use.

Fig.162

112


Jumper d e Maternidad ESPALDA PREPARACION Fig. 163

Sobre la vertica l A·B dibuje la plan tilla del delantero, haciendo el cambio de plnZB a la cintura, d ibuje la espalda unida al hombro del delantero.

Baje en e l centro del delantero 5 cm.1 núm. 1 y

en la espalda 4 cm., núm 2.

Escuadre en loe puntos 1-2 con el vértice del

escote núm. 3.

Una con recta los vértices del de lantero y la

espalda núm. 4-S y anote en el hombro 3"·3'. Sobre cos1ado baje sisa 2.5 cm. num. 6 y 6'. Calque, reeo<1e y separe el delantero y espalda .

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PROPORCIONES Fig 163-A

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ESPALDA P. 2

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B

Fig. 163

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Dibuje la espalda y prolongue la linea hacia abajo y marque el largo tal da. núm. a.

Del punto 2 baje 6 cm. y escuadre

4 .· -;.···-·.

... .· H .. .• .·. ·.

11

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2.

a

tocar la

sisa , nom. g .g·.

113

l

1

Cierre la ftgura, escuadrando oJ punto 8 con e l 7 y anole en el vértice 8 '.

Baje una vertical del punto 9' a tocar la horizontal núm. 10, marque la linea de corte sin d'esprender.

Oe los puntos 2·9.· 8 marque para el cruce 3 cm.

de m11111en de costura, núm. 11-11"-11" y Onales con recta. La plez.a 1 queda comprendida por loa puntos 11·4·3'· 3"-9' 11'-11. La pieza 2 por los pu ntos 11'-9'-7-8'-11 "-11'. Corte por la línea 10·9', para dar amplitud de 6 cm., Flg. 163·A y Flg. 163·8 (ver transformación).

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Flg. 163-A.

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Jumper de Maternidad DELANTERO

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Figurín

P.2

Del punto 9 marque sobre la lfnea de canesu 3

L

tablas de 3 cm., cada una escuadrando con lineas paralelas y marque lineas de corte numerándolas 1-2-3. y en la li nea de canesú

A

R G

S

o

anote núms. 11 ,12,13 yen la base 11',12' y 13'.

F

Baje una vertical del punto 7 a tacar la horizontal nUm. 1O marque linea de corte sin desprender.

A

L D

Fl g. 164

A

La pieza 1 queda comprendida por los puntos 3''·3·5·1·9·7·3''.

La pieza 2 por los puntos 7-13-12-11-9-8­ 11'-12'·13'-10·8'·6·7.

b.. 10

13' 12'

TRANSFORMACION Flg. 164·8

PROPORCIONES

Flg. 164 Dibuje el delantero de la Fig. 163 y prolongue

la línea hacia abajo con el mismo largo de la falda, nQm. S, rectifique al largo del costado da

Trace un ángulo recto a la izquierda con lineas indefinidas y coloque las piezas separando UI'E a una, dejando una amplitud de 6 cm. entre cada una.

la espalda, num. 7-8', escuadre con el punto 6 ,

nUm.

a·.

Corte por la linea 10-7 para dar amplitud <>= 6 em.

Marque la mitad de la sisa, nOm. 7 y baje de la Unea de sisa 8 cm., núm. 9, una los puntos 7-9 con recta.

De 8' suba 1.5cm. y una a la recta con liger.a curva.

114


Piezas Separadas con Amplitudes y Tablas

ESPALDA TRANSFORMACION

1 H. T.

11

Flg. 163-A

ESPALDA

Fig . 164·8

Fig.163-B

NOTA: Para su confección tanto en la espalda como en su delantero, dibuje las marcas que aparecen en las figuras para después h:.cer coincidir éstas en la unión de las piezas.

11 5


Vestido "Coctel" de Maternidad DELANTERO ••

..:• DELANTERO

%

X

X

x

.......

TRANSFORMACION Flg. 165

Pase las dos pinzas del delantero al centro. (Siga las Instrucciones de la pág. 177. Flg. 113

del Libro 1' Sistema CyC).

Sobre la vertical A-B. dibuje el trazo.

Anote: 1 en el homb<o, 2 a los 3 cm .. 3 en et escote.

Tab lono$

" ------~~~~ -----

4 en el costado, 5-6 en la abertura de la pinza. Con el ancho de las dos pinzas de la lalda forme una. en el tercio de la cintura inmediato e 7. Coloque la falda en el 5 y dibújela paralela a la vertical A·B y anote 8 en ta horizontal. Aumente en la base 4 cm. {núm. 9) y de éste

trace recia a la linea de cadera. Anote: 10· 10' en el ancho del tabl<ln. NOTA: Cou /a pinza de la falda y una el te/lo a la falda por la linea 4-5. Al unir los puntos 5·8, se forma el

..

tablón o /os tablones tos cuaJos

.so van abriendo conforme .sea

necesario.

B

Flg. 165

1 16


Vestido "Coctel " de Matern idad

TRASERO

TRASERO

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'.'

:'

' •. '

Fig. 166

' Sobre la vertical A· B dibujo la espalda y la

falda. Aumente 4 cm. en la base.

Anote:

En el véftice del hombro con fa sisa 3 cm. y

trace al escote.

.

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.

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.

En la cintura a umento de 2 a 3 cm. y trace el nuevo costado afinando lo Unea como se ve en la figura. De la vertica l A-8 a la izquierda <:t~.Jmen te 3 cm. para do blar y coloca r e l cierre.

Flg . 166

117


Vestidos para XV A単os y Coctel

Diferentes escotes

Vestido Corte

Imperio

DELANTEI\0

ESPALDA

1 16


Diferentes Figurines

Fig. A Fig . 8

Fig . E

1 19


Diferentes Fígurines

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Fig . H Flg. G

Flg. 1

Flg. J

120

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Interpretación de Vestidos para " XV años y Coctel"

Fig. A pág. 119. Vestido con tirantes al contorno del c-ueJio. tipo Corsé con 6 cortes envarllado. a la cadera oon termin ación en pico al trente con apltcadones de Gu[pure de flores al frente . falda circular con

plieguos. Confeccionada en Raso brillant e o Shantung.

Fig. B pág. 119. Vestido de moda tipo Corsé de 6 cortes envarillado, a la baja cadera. terminado con ligera curva en form a en 'V" al frente, con feccionado en Shantung. Mangas en llpo de nor plisa das en Organdí. Falda semlcl ~u la r con amplitud media en Organdf.

Flg. G pig. 120. Vestido claslco de noche de cene de Princesa ental lado a la clntura. Escote en ondas en el delant<lro y cona tipo Ha t ... al contorno del cuello sin mangas. Falda recta de largo al suelo con abenura en Corte Princesa a media plema ccnleoclonado en Crepe liso. Fig . H pág. 120.

Vestido modemo de dos piezas . El talle

es

ti po

Corsé Strapless de tres cortes al frente envarillado,

empalmando la t ela para disimular el corte ,

con feccionado en Brocado a la baja cadera.

Coordinando la falda de Unea "A" en contraste liso

(Tafeta o Lame).

Fig. e pág. 119.

Fig. 1pág. 120, Vestido de noche tipo Cors6 en tela de Brocado Vestido de Talle Imperio con Corte Francés, cafdo con 6 cortes envarlllado. hombro caído rematando al hombro con escote ligeramente redondo uniendo al bi es cada corte, el escote y delalle de ondas a al hombro, on el centro del d&lan1Bro abertura en la cadera.

"V'. Falda tipo 'A' en lelos lisas (Tafela o Satín) Fa lda la rga tipo " A ' con Corte Francés haciendo juego con el Brocado.

Confeccionado al talle en t&rdopelo y la talda por el revés de la lata. haciendo contraste en dos looos Fig. D pág. 119.

(claro y oscuro). Vestido de Coclel sin mangas con escote redondo,

tipo Corsé de 4 eones envariUado con Co<te Fig. J pág. 120. Fra ncés, a la baja cadera redondeando la Vestido sencilo de noche de dos piezas. Talle tipo terminación del talle en la unión con l a falda, Strapless con esc ot e recto al centro y lirantes al confeccionado en Brocado o Razo con ligero bies formando en el talle el pioo de la sisa y el bordado perdido. Falda circular con gran amplitud, principio del tirante . Talle a la baja cad era plegada en doble capa de Organza o Gasa.

redondeado. Falda larga tipo "A" confeccionado en Crepe. Flg. E pág . 119.

Vestido de Corte Francós al costado, sin mangas Fig. K pág. 120. y con ligero escota tipo ojal redondeado, rematado Vestido de Coctel con talle de Corte Francés, cardo al bies los corte s, escote y sisas; corte a la baja al hombro con escote recio uniendo al hombro. Talle cadera. Falda semicircu lar co n pliegues a los a la media cadera en rec to, co nfeccionado en costados a partir del corte del tallo, la fald a esta Terciopelo. Falda semicircular en tablas amplias dividida en tre & capa. quo &obrosalen. Vestido confeclonada en Tafetóo haciendo contraste con tono del talle. confecclonado en Rozo dolgado o Salin.

Fi g. F pág. 119.

Vestido de talle Uso sin pinza, escote tipo ojal, sin Para t ransformaciones gule.se con el cuadro de mangas a la baja caden1 redondeado, rematando consulta de la pag161 . al bies las sisas, el escote y el tale, confeccionado

en tela elástica. Falda de Tul y Encaje o Gufpure

semicircular plegad e al tele.

Para l.a confección de vestidos de "Coctel' o de "XV at'ios'' se recomienda que en el momento de tomar las medidas, éstas se deberiln lomar con el brassiere. corsé o faja que se usaré oon el vestido y dichas prendas se deberán usaren todas las prue-bas hasta la terminación de la confeoción. Asr mismo para oblenerellarr.o adecuado, 1\sle se deberá tomar oon el lacón o zapato a utilizar con el vestido.

121


Hombro Caído sin Manga

y con Manga

·,

'

DE~ANTERO

ESPA~DA

X X

"'.

X

Fig. 167

Fig. 168 TRANSFORMACION

ESPALDA

DELANTERO

Fig. 167

Fig. 168

Baje 1 cm. en la sisa y rectifique la curva.

Invierta la pieza antes cortada y colóquela a la sisa por 1-3.

Anote: 3

a la mitad de

1-2, 3·3' línea a escuadra con

la vertical A·B. de 3 a 4, mitad de 3-3'. Una con recta 1-4 y a la mitad de ésta escuadre y suba 1 cm. de S a 6 . Una con curva 1-6-4; 7 a la mitad de 6-4 y 8 a

113 de 3'-2' . Una con curva 8-3-7.

Anote:

3' a escuadra con el punto 3 y 8 a 113 de 3'-2.

Trace la curva del escote de 3 a 8. Cuando el talle no lleva mangas. trace paralelas de 2 cm.

en las curvas 3-7, en el delantera y la espalda Este tirante va de una sola pieza. Se corta

·

Calque y corte la pi eza comprendida entre los puntos: 1-6 -7- 3-1, que servirá para el trazo del

doble, lleva elástico y se une a la sisa del punto 3 hacia abajo.

delantero.

122


Hombro Caído con Manga

A A

MANGA H.S.

3

H.l . ------------------

H.S.

----- --- ---------~

MANGA

o

10

B

Ffg. 169

Flg.169-A

TRANSFORMACION Flg.169·A como cenlro la vertical A-B

y dibuje la

~1ga corta. Corte las dos piezas del talle por

punlos: 1-6-7-3-1, colóquelas en amt>os de la vertical hasta que los puntos 1-7 .,..,,.,, la curva superior da la manga.

9-9', 10-10' y corte por l a linea A-8.

Separe en la parte s uperior de la vertical A-B, otro tanlo de la medida 3· 7, en la inferior la mitad de ésta y dlb~jel a .

l a Manga ya plegada debe quedar con la medida 7 -3· 7'. Se <Xlloca a las~ por l a curva 7'-f1. La parte inferior Oeva ef.é&lico.

123


Talle Ajustado

para vestidos de baile, playa,etc.

Preparación de las plantillas

DELANTERO

S 1 S A

Talle Ajustado

L 1 N

DELANTERO

DELANTERO

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Fig. 170

B

Fig. 110·A

PROPORCIONES

Fig. 170

Sobre la verllcal A-8, marque la plantilla básica del delantero marcando linea de sisa, linea <Jo

busto y punto •:a'' . .

En la parte superior del escote quite 1 cm. y rectifique la curva.

Merque 7 mm. en la GUIA BISECTRIZ.

Baje 2 cm. en el costado, escuadre hacia adentro 2 cm., en este punto trace una paralela ;! costado hasta la pinza y termínela en el vértice de la cintura.

En la guia vetical, de 1 a 2 suba 1.5 cm. y trace la pinza de 1-2 a lla".

Rectifique la curva de la sisa del punto 1 pasando por los 7 mm. hasta los 2 cm.

Recorte el trazo.

Fig. 170-A

Cierre la pinza 1-2 a "0" y pásela a la del costado, como se ve en la figura.

124


Talle Ajustado Preparación de las Plantillas

ESPALDA

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ESPALDA

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Tallo Ajustado

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:' Fig. 171-A

Flg. 171 Flg. 171·A

PROPORCIONES Flg. 171

Sobre la vertical A-B. marque la planuna del talle espalda básico, marcando linea de sisa y pinza&.

NOTA: Ya terminados los traz:oc, tanto del delantero como la espalda (Fig. 170·A y Fig 171-A) se recomienda

En le parte superior del escote quite 1 cm. y

recllflque la curw. En el costado baje 2 cm.,

escuadre hacia adentro 1 om.. trace la C<Jrva

de la sisa, y la recta del costado. prolongue la

pinza hasta la linea de si~a.

Marque la mitad de la pinza y dé de cada lado

5 mm., y forme l a nueva pinza con ligeras

ourvas.

Recorte el trazo como se ve en la figura.

125

que corte las plantillas en un material resi sten te, ya qu e esto s traz.os q uedan ajustados y le servi rá n de base par a utilizarl os en transformaciones de vestidos escotados y ajustados.


Halter para Vestido de Noche DELANTERO

Figurín

--!l')U~~·~~·-·}~t~j PREPARACION

11~

l

5.,m.

Fig. 172

i

Use la plantilla del TALLE: AJUSTADO. pág.

124 Fig. 170-A. Cierre la pinza de la cintura llasta el punto ••e" la que automáticamente amplía la del costado. Dibuje la plantilla.

Fig. 172-A S 1

S

A.

Talle Ajustado

DELANTERO

_________L!,n~~~~!.~------

PROPORCIONES

Fig. 172-A Del vértice del escote, hacia el hombro, 3.5 cm.; de este punto lrace una linea pu1nte.>:l

a la guía sisa vetica l; a la mitad de

escuadre 2 cm. y trace la curva.

De la mitad de las lineas de sisa y busto,

una recta punteada al vértice del hombro,

mitad escuadre 1 cm., y trace la curva

escote.

De la linea de busto sobre vertical baje 5 En el costado marque la mitad menos 1 de esta trace una recta P,tinteada a los S

antes marcados.

Cintura

Fig. 172

En el cruce de ésta con la linea de la suba 2 cm. y trace la curva. Numere las 1-2 y sepárelas. Corte la linea de pinza de los 2 c m.

punto "0".

126


Halter para Vestido de Noche ESPALDA

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Flgurln

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Tallo Ajuotodo ESPALDA

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ES PALDA

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Flg. 173

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Flg. 173-A

PREPARACION Fig. 173 Use la pl antilla del TA LL E AJUSTADO pág . 125 Fi g. 17 1-A

Quite el aumen to de pinza en fa cintura y trace la nueva linea de cos tado.

PROPORC IONES Fig. 173-A

Anote e n el escote del cuello 3 .5 cm. y trace una paralela. De la linea de sisa hacia abajo marque 3.5 cm.. de este punto a la cintura divida la mitad

menos 1 cm.

Pase la medida dol costado del delantero pieza 2, de ésta, trace ligera curva a la mitad

menos 1 cm. y otra del vértice del costado a los 3.5 cm.

127


Halter para Vestido de Noche

UniĂłn de hombros

1 em.

Flg. 174

Fi g. 174 Cier re la pinza del cost ado hasta .. G".

Anot& en el vĂŠnice del hombro y la sisa 3 cm. de cruce y coloque el trazo de la espalda apoyando en el punto 1 y girela hasta los 3 c m. Dibuje ta pieza 3 de la espalda que quodarĂĄ unida a la pieza 1 del delantero.

escole de la pieza 3, aumente 2 cm. para cruoe. En el

Separa las piezas por sus contornos como se ve en la figura. 4

a

128


Halter para Vestido de Noche

Piezas separadas

--· ESPALDA P. 4 @ PZAS.

..

P. 1

(i) PZA.

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i!~ wv

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ESPALDA P. S $ PZAs,

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Flg. 173

Flg . 174

· r·

": X :Z: X

PIEZAS SEPARADAS DEL TALLE ,?iezas 1 y 2 de la Fl g. 174 con claves y marcas.

Piezas 4 y S de la Flg . 173.

1a pieza 2 del delantero se une a la falda por la linea de cintura para su transformación.

IlOTA: PBTIJ $U cont.cci6n t•nto en el delantero como en/~ eSpllda, dibuje/as marcas que •p•recen en /as figuras p•r• despu4$ hacer coincidir ••tes en la unión de las piezas.

129


Strapless B ási co DELANTERO TRANSFORMACION

Fig. 176 1" PASO

1 l

/ ·. •y

Utilice la planlllla del lalle básic:o d elantero y anote C en la mitad del hombro menos 1 cm .• d e e trace una Unea recta al P\Jnto ··e ~· y corte para cambiar la pinza del costado al hombro.

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1

e·........ ~ ·-'\

Del punto ''0" suba y baje por ambas Urieas

,;¡;~

de las pinzas 4 cm. para marcar el afloje def busto.

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1

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--­

DELANTERO

'o

. 2 '- "13".

En el vórtice de sisa y cos tado baje 2.5 cm. y escuadre a la derecha 1.5 cm, núm. 3. Una con rectas 1'·2 y 2'·3. Olvida la recta 2'·3 en tercios,

en el primer tercio suba 8 mm. y en el segundo

tercio suba 4 mm., termine de formar el escote con ligera curva pasando por 2'·8mm,·4mm.-3. 3" PASO En el vértice de costado y cintura marque a la

derecha 5 mm., nUm. 4, una con recta 3-4 pa ra

formar el costado .

En la pinza de cintura anote, núms. 5 y 6 como

se ve on la llgura y en la mitad do la pinza

marque a cada lado 5mm.• núms.5' y s·. Una

con igeras curvas 5-5'·"0" y 6-6'· " 0 " .

Una con recta 1'-v~rtiee de centro cintur a.

núm. 7.

La pleu 1 queda por~ 1' 4 2 -'~ G'' -6'-6·7-1' La pieza 2 q ueda por : 2'·"0" ·5' ·5-4-3·2'

130

)

Figurln

hombro como en la pin za de la cintura.

Marq ue lln ma de s isa , lfnea de busto y

punto "0".

Rec tifique la medida de c intura: en el delantero debe quedar 1/4 de contorno cintura mas 1 cm.

1

'' ''

1

pinza a l hombro, Iguale las medid as d e l as

aberturas de las pinzas , tanto en la pinza del

Sobre linea de s¡s.a y CQI'ltro suba 4 an.. núrn. 1, de 1 escuadre a la izqui erda 5 mm .. Mlm. 1' para entallar. De 1 trace una patalela a linea de sisa con linea punteada. y en la Intersección de é sta con la pinza marque hacia cada lado de l a pinza 5 mm. y anote Mms. 2 y 2' y una con recta 2· "0 " y

.

'

Trace una linea de apoyo A·B y dibuje la plantilla básica del delantero con cambio de

z•• PASO

~

Fig. 176


Stra pl ess Bási co E S PALD A

\

una linea do apoyo A -B. dibuje la planta! a ospalda marcando U n ea d o Sisa y pinza Cintura.

.'. ,•' . .. '

· PASO Linea de sisa y centro baje 2.5 cm. y ""''uadre una paralela con linea punteada, y ésta baje 1.5 cm.• núm. 1. En el vértice de centro y cintura escuadre a la derecha 1 cm., núm. 2 y de este punto una con <>da a desvanecer en el vértice de centro y escote básico.

Figurín

A

2'" PASO

En el vértice de costado y sisa boje 2.5 cm. y escuadre a la izquierda 1.5 cm., num. 3. Una ccn ligera curva 3-1 para formar ol escote. Etl el vértice de costado y cintura marque a le derecha 5 mm., nUm. 4. Una con recte 3-4 para lonnar el costado.

ESPALDA

3kPASO Marque te pinza núms. 5 y 5' en el centro de ésta núm. 6 y en la intersección de la pinza con escote anoto núm. 6'. De 6' marquo hacia ambos lados 1 cm. para entallar y anote núms. 7 y 8 como se ve en la figura. Una con rectas 7-5 y 8-5'.

La pfez.a 1 queda por tos puntos: 1-2-S-7-1 La plez.a 2 queda por los puntos: 8-5'--4-3~8

Rectifique la medida de cintura: en la espalda debe quedar 1/4 de cantorrio cintu ra menos 1 cm .

S 6 5' B

Flg. 177

131


Strapless Básico Piezas separadas f

S"'"'·

OELAHTERO DELANTERO CO&TADO

{¡) PZAS. P. 2 ESPALDA

OENfRO

ESPAI.OA COSTADO

(l)PZAS.

Q) PZAs,

P. 1

P. 2

~

CENTRO

(i)PZA.

~

P.1

.,:

.

I. Scn..

"'

%

X X X

.,:

. :r

%

ESPALDA

DELANTERO

Flg.178

PIEZAS SEPARADAS

Fig. 178 En la conreeclón de la pieza 2 del delantero, pase un pespunte por donde se encuentran las marcas para embeber ésta con la pieza 1.

Es importante trazar las marcas de rotulación (Hilo de la tela, marcas o muescas, No. de pieza.

piezas traseras y piezas delanteras) en todas las piezas.

Trace los márgenes de costura: 5 mm. en el eacote y 1.5 en los lados para la confección de las

varillas. La confección do las varillas en la espalda es en la unión de las piezas en el costado y

en el delantero debajo de las muescas del busto.

Todas las piezas deberán de Ir con entretela para obtener buen armado.

Nota: En existencill hay varillas de met•l, 111rllla forrada de pl8stlco (ésta puede eortarse con facilidad, según lo medido}.

132


Talle Ajustado con Tirantes

.. .. ...

DELANTERO

'

e

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~·.

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••

\

••• ~·

'

''

Fig. 179

Fig. 179·8

'

Flg. 179-A

PROPORCIONES

Flg. 179

Use la plantilla "TALLE AJUSTADO" Pág.124,

Flg.170·A.

A la mitad del hombro manos 1 cm., pase la

pinza del costado y dibujo la plantilla.

Anote en la linea de sisa: 2-3-3'-4, 5-6-6'-7 en

la linea de cintura.

la izquierda. Una con ligeras curvas pasando por las guías "0"-6 - 10.

La pieza 1 queda por: 3·2·5·8·10·3 mm.·

6-3 mm · "0''-3.

Una can recta 3'-4.

Fig. 179·8 Pieza 2

De 5 a 8 prolongue 20 cm., escuadre a la izquierda y anote de 8 a 9, 1/4 contorno cadera

A la mitad 3'-"0'' escuadre a la derecha una

+

1 cm.

gula de 3 mm.

Una con recta punteada 7·9. A la mitad de 6·6' Divida en cuartos ..0"-6', en el primero a la trace una paralela a la vertical 5·8 {ntlm. 10}, derecha anote 3 mm. y en el tercero a la trace la pinza de 6-6' a 10. izquierda 3 mm. Numere las piezas 1·2. Una con ligeras curvas pasando por las gulas Saparalas por el punto "0". 3'-''0", cruce por el segundo cuarto siga al punto 6' y termine en 10:.

TRANSFORMACION Ala mitad de 4-7, escuadre a la derecha 3 mm.

y a la mitad de 7-9, a la izquierda 5 mm.

Fig. 179·A Piez.a 1 Trace las curvas pasando por las gulas.

Marque gulas de 3 mm. en los siguientes La pieza 2 queda por; 3'·4·3 mm.·7·5 mm. puntos:

-9 -10'-3mm.-6'-3 mm,-2/4-3 mm.-"0"·3'. A la mitad da "0" a 6 a la derecha y de 6·10 a

133


Talle Ajust ado con Tirantes TRASERO

ESPALDA

---, .

.'''

''

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L 1

•• o •e E

• E

•T

P. 4

o

Flg. 180

Flg. 180· A

PROPORCIONES

TRANSFORMACION

Fig. 180

Flg. 180·A

Use la plantilla " TALLE A JUSTADO" pag. 125 Fig. 171-A.

Marque guías de 2 mm . en los siguientes puntos: a la mitad de 2-5 a la Izquierda, a la mitad de 5-9' a la derecha, a la mitad de 2-5' a la derecha y a la mitad de 5' a 9'a la izquierda. Traca la pinza pasando por las guias de 2·5-5'

A no1e en su orden: 1·2·3-4-5 ·5'-6. Oe 4 a 7, prolongue la vertlcat20 cm. escuadre a la derecha y anote de 7 a 8 1/4 contorno cadera menos ·1 cm. Una con recta 6-8, marque la 1/2 de 5·1;' anote 9 y trace una paralela a la vartlcal4-7 , anata 9'. Trace la pinza de s.s· a 9'. Numere las piezas 34.

• 9'.

En el costado. a la mitad de 3-6. a la izquieréa 2 mm.. a la mitad 6-8, a la derecha 5 mm. Trace ligeras curvas pasando por las guias.

Anote de 1 a 10. 4 cm. trace ligera curva hacia.

abajo del 10 al 3.

La pieza 3 queda por los puntos: .

10·2'·5·9'·7·10·2'.

La p iez.a 4 queda por los puntos:

2 '-3-6-8-~-5'-2'.

134


Talle Ajustado con Tirantes

Piezas separadas

DELANTERO~ P. 2

P. 1 PZA...,: X

• •

ESPALDA

X

al

P. • PZAS:

,.: ----. --­ :z:

-----·

Flgs. 181 PIEZAS SEPARADAS Figs. 181 Piezas: 1-2 y 3-4 con claves y marcas. Mérg&nes d& costura: 5 mm. en escote y 1.5 cm. en las

rectas.

Esfe talle puede usarse en vestidos cortos y largos prolongando el largo de las piezas según

indique la copia del fi gurrn.

Tirante: Siga las instruccionG$ de la figura. La medida 1· 3 del delantero + largo lironto de la espalda.

~~==~~==~~~~~~~~ . H . T. ..,

L-------------------------~ NOTA:

'

En l a confección de 1• p ieza 2 del delantero paso un hilván o p es punte por donde se encuantran las marcas para embeb er ésta con la pieza 1. 135


Corsé Básico DE LANTERO PREPARACION Trace una linea de apoyo A- S y db.4o la planti ta básice~ de l deiantero oon cambio de pinta a la cintura, merque Lfnea de Sisa, linea de Bus1o y punto "e... En e l vó-n:lce d9 oo&tado y cintura escuadre a la de-recha una horizontal a tocar linea da centro (linea de cintura) y anote nOm. 1. Sobré 9Sta horizontal apoye la plantilla de la falda delantera, dibUjefa y marque linea de Cadora. TRANSFORMACION

Fig. ,182 1' ' PASO Do 1 oscuadre a su izquierda 1 cm.. núr'n. 2. De punto "(!)" sobre linea dEl busto eucuadre a la

derecho 1.2 cm.• núm. 3. De 3 escuadro una Unea v&rtical indefinida haci-a escote

v cadera

(centro

primera pinZa) y an la intersecQón con lfnea de cintura anote núm. 3'. Oe 3' hada ambos lados marque 1.2 cm . (ancho pinza), rUns. o4 y 4'. U na con recte 4.-3 con linea indefinida hac:ie escote

pasando por 3 y haga lo mismo por 4-3'.

S! 1'

S •'

DELANTERO 1er PASO

.. :'

Sobre linea de cintura de 4 '. marque a la Izquierda 5.4 cm.. núm. 5, de 5 marque a la izquierda 2.4 cm., nl.im. 5' (segunda pinza). divida l<t mitad de S·S', nOm, 6 y da 6 escuadre una lfnea verllcal lndeflnlda hacia escote y c adera (cén tro segund a pinzo) on la lntaraeccló n de la vertical con llnéa de 1118 anote n(lm, 6',

•'

''

De 5' hacia costado mida 5.4 cm. y anote nUm . 7. En ol v4rt)C.Q da CO$~doysisa baje 2 cm. y ascuadfe e la der echa 1 cm.• mlm. 8 , una con recte 7-.8 (coslado) .

Sobra Ur.ea de $i5a y oentro suba 5.3 cm. y uace u ne paralela a la sisa con linea pespunteada {linea de escote), •n le intersección de llnoa da eaco1e y 11.'1 primera pinza mota hacia ambos lados 3 mm.. núms. 9 y O'. una con rectas 9-3 y 3·9'. Sobl'e Unea de sisa y centro anote núm. 10. Una oon recta pespunteada 10-9 . divídala a la mitad y aub8 5 mm•. trace el escote con ligera curva por 10·5 mm-9. Una con recta 10-2 para entallar en cll'ltura .

'

En el ~ttico de linea de sise e intersecd On con la poofongada de la ~oda plnu (6-6') mela hacia ambos lados 7 rrm., nl.ims 11 y 11 '. Do 11 s.uba 2 cm., nUm. 12 y de 11' suba 1.2 c:m., núm.

..:o . !O

.

12·. Una con recia pespun1éada 9' -12, divida ~sta a la rnlt.ad y auba 3 mm.• traoe con ligera cuNe 9'..3 mm.­ 12 para seguir' fol'mando él esoote Una con recta pespuntoada 12'·8, divida ésta a la mitad y baje 3 mm., termine dí! fotmar é l escote con ligera curvo por 12' -3 mm.-8. Una <;:On tectas 12-5 y t2'-5'.

'' C:

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:--------------J... !!t.~~'! ---- --- --Flg. 182

136


Corsé Básic o DELANTERO

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• • • •

TRANSFORMACION 2'• PASO Flg. 182-A

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.....,

.....-""'

...

1

A

DELANTERO 2 110 PASO

De 7 baje una paralela a costado cadera a linea de cadera (siguiendo fa misma curva} bajando 7 cm. por ~sta, y anote núm. 13. De 1 baje 9 cm. y anote num. 14, una con rec­

ta 14-2.

• • 1

Una con ligera curva 13- 14 (largo corsé). so­ bre esta linea en la Intersección del centro d e

''

''

.,..,.," 12' ;--• - - -->'"' '~-------··Hfi

l a primara pinza marque hacia ambos l ados 3

10

• :a •

mm.. núms. 15 y 15', haga lo mismo en la in­ tersección del centro de la segunda pinza y largo oon;é nums. 16 y 16'.

~ +--·-----~~~----·-·0~~--~~

Una con recia 4·1 5, 4'-15', 5-16 y 5'-16', de éstas rectas marque mitad sacando 3 mm. de cada lado, uniendo con ligeras curvas por 4·3 mm. -15, 4'·3 mm.-15' yS-3 mm. -16. 5'-3 mm.­ 16'.

•• 1

COSTADO

:

OBAH1'EIOO

'' '' ''

'•

La pieza1 queda por: 10-9·3·4-15-14·2-10. La pieza 2 queda por: 9'· 12-5·16·15'·4'·3-9 ' . La pieza 3 queda por: 12'·8·7-13·16'-5'-12'.

Rotule las piezas: Cen tro Delan tero P. 1. De­ lantero P. 2 y Costado Del antero P. 3, hilo de la tala paralelo a A· B. marcas o muescas, etc. y separe las piezas. Ya separadas las piezas marque los márge­ nes de costura~ S mm. en escote y líneas ct..W'·

vas y 1.5 cm. a tos lado& para la conleccron de las varillas.

/

?

f ' '•' '

2*PASO 1

--- ....-1.

-------~--:~~!~!~--- ------ - - ----Flg. 182·A

137

B


Corsé Básico ESPALDA

PREPARACION

-----

Trace una lfnea de apoyoA-6, dib!4e la plantila

de la espalda y marque Línea de Sisa y Linea

de Cintura.. En el vértice de costado y cintura trace una

horizontal al centro y sobre ésta dibuje la planlllla de la faldalresera a Línea de Cadera. TRANSFORMACION Fig. 183 1" PASO Olvida en larclos la linea de sisa a costado anote núms. 1 y 2.

-----......, '

''

'' :s ESPALDA t" PASO

'1 :s(A

'

y

Del vértice centro y linea de cintura escuadre a la derecha S mm.. núm. 3. De 3 traca una linea recta a desvanecer a escote núm. 3'. De 3 escuadre a la derecha 5.1 cm.. núm. 4 ,

de 4 escuadra a l a dere<:ha 2 cm.. núm. 4'

( ancho de pi nza). divida a la mitad 4-4' y de

este punlo una con recia al 1 (centro primera

pinza), forme la pln•a con rectas pcr 4-1 y 4'-1.

De 4' escuadre a le derecha 5.1 cm.. núm. 5, de 5 escuadre a la derecha 2 cm ., núm. s· (ancho pinza), divida a la mitad 5-5' y de este

punto una oon recta al 2 (centro segunda pinza),

forme la pinza con rectas por 5-2 y 5'-2.

5 mm.

. De 5' a la derecha marqua 5. 1 cm., num. 6. Del vértice sisa-costado baje 2 cm. y escuadre a la izquierda 1cm., núm. 7. Una con recta 7-6

'•

•.

\

•,

'

para formar el costado.

En la Intersección de linea de sisa y la recta 3­ 3', baja sobre la vertical 6 cm.. n~m . 6 una con ligera curva 8..7 para formar el esoote.

''·.

·,

1°1 PASO

'' '' '

'

Sobre la linea de escote e intersección con la primera pinza a note núms. 9 y 9' y en l a segunda pinza anote núms. 10 y 10' como se ve en la figura.

---------·---------­ 8

Fig. 183

138

- - - - '~

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Corsé Básico ESPALDA

' '' ' '' ''

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L . . . . . ...... •·

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Figurín

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TRANSFORMACION Fl g. 183-A 2ft PASO

ESPALD.t. 2'"' PASO

Del vérti ce de centtCH:intura baje 8 cm., n<lm. 11. una con recta 11-3.

De 6 sobre costado cadera baje 7 cm., núm.

12. Con ligera curva una 12-11 (largo corsé).

• '

'' '

Divida en tercios la linea de cadera a costado y anote nllms. 13 y13'. Una con recta 13 al

centro de la primera pinza y 13• al centro de la segunda pinza. Sobre lallnaa largo corsé e intersección da la recta a cintura (13) anote núms. 14 y 14' como se ve en la figura. Una con rectas 14-4 y t4'·4' para terminar de rormar la pinza.

Sobr& la linea largo corsé e intersección de la recta a cintura (13') anote nllms. 15 y 15' como se ve en la figura. Una con rectas 15·5 y t 5'- 5'

para terminar de formar la pinza. La pieza 1 queda por: 8·9-4-14-11·3·8 La pieza 2 queda por: 9'-10-5·15-14'-4'-9' La pieza 3 queda por:10'·7·6·12-15'-5'-10'

Rotule las ploz.as: Centro Espalde P. 1, Espa~ da P.2 , Costado Espal da P. 3, marcas o muescas, e hilo de la lela paralelo a A·B.

Nota: En tr•zos de plszas separadas puede /leg1r a perder el hilo de la tela , para rectificar que el hilo de /a le/a es/6 correcto divida a /a mitad el inicio de /a pieza (escote) y por donde termine /a plera (cadera).

e• o'

•' •'~··

1----- --·--''~1_-.J....~l..... ·'''~-"--- .... ---­

139

Fig. 183-A

....•••


Corsé Básico

Piezas Separadas

$ fnm,

2 cm.

OELoUJf'ERO

CENTRO

ESPALDA

P.

,_:

.

.

"

"

C:lnt"'"

,_: P.

P. S .

P. 2

.

,_: :

,_: P.2

P. t

%

Clntllt•

Clnluta

@ Pl.AS.

(2) PZAS.

ESPALDA

Clnt\1~

PZAS,

DELANTERO

Flg. 184 PIEZAS SEPARADAS

Fig .1 84 Ya terminado el trazo y separadas Jas piezas siempre rectifique su cintura ya que el trazo lleva la

medida de c intura de acuerdo a lo s iguiente: Ejém. talla 30, C. Cintura 66 cm.

En la espalda debe disminuir 1 cm. en 1/4 de C. Cintura y en 1/4 de C. Cadera. E•te centlmetro

deberá aumentar en el delantero en 1/4 de C. Cintura y en 114 de C. Cadera: Ejemplo leila 30 o 10.

C. Cintura 66 .. 4 = 16.5 · 1 cm. = 15.5 cm. (en las piezas de la espalda). C. Cintura 66 + 4 16.5 +1 cm.= 17.5 cm. (en las piozas del delantero). C. Cadera 98 • 4 24.5 ·1 c m. = 23.5 cm. (en las piezas do la espalda). c. Cadera 98 ~ 4 = 24.5 +1 cm. = 25.5 cm . (en las pleze s del delantero) .

= =

Nota: Es Importante tr•zar las marcas de rotulación (HUo dsla telas marcas o muescas, No. de piezas traseras y piezas delan teras} en to das tss piezas. Tr11ca m:1rgenes de costura: 5 mm. e n el escote y 1.5 cm. en los lados para la confección d& /as v•rllla,s . Todas lss piezas deberán Ir con • ntrettda par~ obtener buen armado.

140


Vestido Corte Imperio Bás ico

\ll-.'~\~ ~ .... .,·c.

DELANTERO

...t"- W! ~ 2

PREPA RACION

\O

.... _..

', s. '

Fig. 185

... .fll

A

1;

s: A:

Traco una linea de apoyo A-B y dibujo la plantilla bllslca del delantero con cambio de pinza a la clnlura, marque linea de sisa, linea de busto y punto "0". En el vértice do costado y cintura escuadre a la derecha una horizontal a tocar linea de cetltro (nueva línea de cinlure). Sobre ésta horizontal apoye la plantilla de la falda delantero. dibujela y marquo llnoa de

'

cadora.

.'' •:

.

A

o o

TRANSFORMACION Flg. 185 1" PASO Divida el hombro a la mitad menos 1 cm. hacia el escote. nUm. 1, una con linea pespunteada 1 ~"0'' . En el vértice hombro-sisa marque a la derecha 1.5 c m., núm. 2. Una con recta 1-2 (ancho hombro). En el vértice costado-sisa suba y esc uadre a la derecha S mm., núm. 3, trace la nueva sisa

por 2-3.

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En el vértice linea de siS<H:entro suba 4 cm . y escuadre a la izquierda 5 mm., núm. 4. De 4 escuadre a la Izquierda una horizontal a tocar la recta 1·"0 ", num. 4', De 4' trace una bisectrlt de 4 cm.1 nUm S. Trace con curva por 1-5 ·4 (escote).

••

' i-----~!'?.~-~~~

!'-·----­ X

,.: X r

En el vérti ce linea do cintura -centro suba 7 cm.. núm. 6 y une con recta 6·4. En el vértice cintura costado suba 6 cm., núm 7. y una con ligera curva 7-6 para marcar el cone Imperio y marque linea de corte.

X

Falda

DELANTERO

Del véltice linea de cl~l ura y centro marque a la izquierda 1/4 de contorno cintura más 3 cm. de ancho pinza y anote nUm 8, una con recta 8-3 (costado) y anote 6' en el corte imperi o. Divida a la mitad la pinza de cintura. una con

recta esto punto a "0'' y prOlongue la recta e línea de cadera, en la intersección de é&ta y lfnea de clnture anote núm. 9, y núm. 9' en la intersección con Unea de cadera .

Flg. 185

141

e


1"' PASO

TRANSFORMACION Fig. 185-A 2'• PASO De 9' suba 6 cm .. núm. 10. De 9 hacia ambos lados marque 1.5 cm .. mlms. 11 y 11'. Sobre la vertical 9 e Intersección linea de corto Imperio marque hacia ambos lados 1 cm. y anoto 12 y 12' . Una con rectas 12-11·10-12'-11'· 10 para formar la pinza do la falda. Del punto • e • baje 2.5 an.. nüm 13 y una con recta 13 a la pinza original e inters«dón cona imperi o n úms. 14 y 15.

Una con ligera curva 8 a linea de cadera. núm. 16, para terminar de formar el costado. Sobre la base de la falda saque 5 cm. y suba 1.2 cm., nUm. 17. Una 17 can ligera curva a la mitad de la base de la falda y con recta a lfnee de cadera núm. 16. La pieza 1 queda por: 4·5-1-2·3·8'·(15·13-14 pinza}-1>-4. La pieza 2 queda por:

6-(12-11-1 0- 11' -121-8'·8- 16-17 ·1 T -6.

VISTA DELANTERO

Sobre el traza terminado en la pieza 1, la viata

se forma marcando 5 cm. hacia abajo en el vér· ti ce de slsa-coslado y en el vértice de escote­ centro; una e'tos con curva a la altura do la Unea de sisa como se ve en la figura.

Fig. 185·A

14 2


Vestido Corte Imperio Básico

TRASERO ~ UGfl•·

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PREPARACION Fig. 186 Trace una linea de apoyo A-B. dibuje la planHIIa de la espalda y marque linea de sisa. linea de cintura y pinza da cintura, En el vértice de costado y cintura escuadre una horizontal al centro y sobre ésta dibuje la plantilla de la falda trasera, marque la pinza y Unoa de cadera.

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TRANS FORMACION Fig. 186 1" PASO

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En el vértice línea de s.lsa y centro suba 7 cm. núm. 1 y escuadre una horizontal con Unea pespunteada a l a sisa.

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En el vértice de hombro y s isa meta 1.5 cm .. ntim.2 y pase la medida del hombro delantero, marqueta del2 hacia el escote basico y anote núm. 3. De 3 escuadre una vertical a tocar la horlzontalt con línea pespunteada, núm. 4 . De 4 trace la blsactiz da 4 an.. núm. 4'. Una con curva 1·4' -3 para formar el escote.

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En el v~ rtice de sisa y costado suba y escuadre a la izquierda 5 mm., nUm. 5, forme la sisa por

2-5. De liMa de cintura y centro suba 6 cm., núm. 6 y escuadre a tocar costado. núm 6' (corte imperio) y m érquelo con linea de cone.

Fa lda TRASERO

De Unea de cintura y centro escuadre a la

derecha 1.5 cm. núm . 7, una 7 con recta a desva necer e n el esco te básico. en le intersección de ésta recta y el corte imperio anote núm. 7' y en la Intersección de ésta y el escote anote 1'

______________ ________ _, B

14 3

FI!J. 186


Vestido Corte Imperio Básico

TRASERO

211' PASO

TRANSFORMACION Flg. 186-A PASO

S

z••

De 7 una con recta a desvanecer en linea de cadera. Sobre linea de cintura de 7 a costado marque 114 contorno cintura más 3 cm. (ancho pinza), mim. 8. Uno con reCia 8-5 (ccstado) y con ligera curva u1111 8 a desvanecer a línea de cadera.

Talle tmperlo ESPALDA

P. l

Marque le pinza como se ve en la figura, núms .. 9·9' y 10·1 En la interseción del corte imperio

o·.

con la pinza anote núms. 11y 11' en la figure.

como se ve

Sobre la base de la falda saque 5 cm. y suba 1.2 cm.• nOm . 12. una 12 con ligera curva a la mitad de la base de la falda y con recta a la Hnea de cadera. La piez.a 1 queda por:

1'·4'·3·2·5·6'- (11'·1 0'-11 p lnza)·7'·1 '.

La pieza 2 queda por:

7'-11-11' (11-9-10'·9'·11' pinza) .;¡•-8·12-12'-7-7'.

VISTA ESPALDA Sobre el trazo terminado en la pieza 1. la vista

se forma marcando 5 cm. hacia abajo en el vér­ tice de sisa*COstado y en el vertice de escote­ centro. O. eslos puntos trace rectas como g\Jia y una éstas con curva pronunciada corno se ve en la figura.

1.Sca

14 4

8

Fl g. 186·A


Vestido Corte Imperio Básico

Piezas Separadas

ESPALDA

DELANTERO

'hile om'"''''"'~ Talle lmpt rl o OELANTERO

P. 1

P. 1

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FALDA DELAHTIRO

(Ii PZAS.

(J) PZA.

Cortl ltnDUIO

P. 2 .

P. 2

Flg. 187. Es importante trazar las ma rcas de rotulacón {Hik> de la tela, marcas o muescas. No. de pieza. piezas traseras y piezas delanteras) en todas las piezas. Trace los márgenes de COS·

tura : 5 mm. en el escote y line a s curvas. 1.5 cm. en linea s rectas, 2.5 cm. para el cruce y 5 cm. de dobladillo.

Nota: Ya cortadas las piezas forme las pinzas doblándolas de cost• do a centro y rectifique /a linea ds c orte Imperio afinándola con las pinzas cerrttd•s.

145


Vestido Clásico de Corte Francés

PROPO RCIONES

Fi g. 188 Utilic e como base el talle ajustado estilo princesa do la pág. 245, Flg . 205 del Libro pri­ m er o p ar a Niña y Adulta "C y C " y anote los

mismos números del trazo. Trace una linea de apoyo A-B y dibuje la plan· tilla como se Indica, marque linea de slaa, 11­ nea de busto, punlo ''G'" y Unea da cadera. Marque C en la mitad de la sisa y una con ..,r. va ·"0 "'. Olvida el hombr o en tercios y en el primer tercio marque C H. Oe 6 h aci a 4 suba 2 . 5 c m . y marque O y una con recta punteada CH·O, a la mitad mota 8mm. y trace con ligera curva el escote por CH-8 mm.·O

e

1'

Anote E a la mitad de 9·1 O y E'a la mitad de 11-1 2 , en E y E' escuadre lineas verti cales a tocar linea de base (16 -17) M arq ue F y F' en la intersección do l as verticales con Línea de cadera , H y H' en la baso como se ve en la fogLr.J. A l a m itad de E· F y E' ·F" 11181'q ue G y G '.Oe G trace r ectas a 9 y 10 y de G' trae<~ otra recta a 11. De 16 esc uadre a la izquierda 4 cm. y suba 1.5 cm. y anote l . Una 1con ligera curva a 19 , y con rec ta a línea de cadera. Marque lineas de corte como se indican on la figura, rotule el trazo (piezas 1 y 2, los hilos de la tela paralelos a la linea A·B. y las marcas o

muescas). La p iez a queda p or: 1, CH. 0 , 17 . 19, 14, 11, "G", C, 1. La p l a za q ueda p or: c. 5, 9, 13, 1, 18, 1 4 , 10, " Cil " , c. Ya cortadas las piezas, cie rre la pinza del costado 7· 7 ' ha sta e l punto "0", l a c ual , automá tica ment e pasa al hombro.

NOTA: El ve stido de talle fran cés p uede llevar el larg o seg ún el flgurln de· $9#do, prolongando la

bas e do

111

roldo (15·17).

146

Fig. 188


Vestido Clásico de Corte Francés

TRANSFORMACION

Fig. 188·A

Flg. 188·B

Pieza 1

Pieza 2

Flg. 188-A

Fig. 188-B

Corte sin desprender en 11, de H'-G' a 11. Abra tanto como se desee dar de amplitud . En el ejemplo se dió un tercio del ancho inferior.

Corte sin desprender de ti-G a 9-10. El tanto que abre debe ser el doble de lo que abrió en la pieza 1, por corresponder ésa a la mitad de ta pieza central que va dot¡le. En el trasero siga la misma técnica para dar la amplitud de la falda. Escote en el hombro la misma medida que quitó al delantero. Si también desea et trasero con corte rrancés, siga la base del mismo proceso de la pág. 95

El hilo de la tela debe quedar en el centro de la pieza como se ve en la figura.

147


Vestido con Cambio de Pinzas

PREPARACION

T race una linea de apoyo A·B y dibuje la plantilla básica del delantero. marque Linea de

Sisa, y punto "0". En el vértice de costada y cintura escuadre a la derecha una horizontal a locar Hnea de centro. Sobre esta horizontal apoye la plantilla de la falda delantera y dlbújela y marque Linea de cadera.

Talle DELANTERO

PROPORCIONES

Flg. 189 Del vértice del escote y centra marque 2.5 cm. sobre el escote , ilúm. ·1, marque 2 en Unea de sisa y centro. Una con recta 1-2 para formar el escote en pico. el punto 5 corresponde a 1/3 de 4-3. El 7 corresponde a la mitad de 6·6'. Una can recta 7-"0" y prolongue ésta e linea de cadera. nUm. T. Una con rec tas 5­ ... 0 ",''0"-6', 6'-7 ."0"-6 y 6-7' prolongando esta

~ltima a ta base, n~m 8. De 9 marque a la derecha 4 cm. , n(Jm 9·'. De 9' suba 1.5 cm., núm. 1O. Una 1O con ligera

Flg. 189

curva a 8. Una 3 con ligera curva a linea de cadera, con

línea pespunteada como se ve en la figura

para dejar margen cuando haga el cambia de pinza. Marque lineas de corte como se indica en la figura. Corte sin desprender en ''G" de 5 a "<:l" y de 8 a T-6-"0". Corte y vacle la pinza por: ..0"-6 '-7, -6-..0". Ya cortadas las piezas. cierre la pinza del costado (3-3) hasta el punto "0", la cual automáticamente pasa al corle en el punto 5.

NOTA: El vestido con cambio de pinzas pu&de llevar &!largo según el figurín

deseado, prolongando la base de la

falda.

148

Falda

DELANTERO

P. 2

P. 1


Vestido con Cambio de P inzas TRAN SFORMACION

DELANTERO

Flgurin TRANSFORMACION Fig.189·A Coloque el trozo ya cortado sobre la linea da apoyo A · B. Pare dar la amplitud en la base, abra izquierda l e pieza 2, 8 cm. de 8 a 8 '.

a

la

Ya con la ampl lud en la basa, rectifique la pinzo de oostado (S·"G..) y en ambas pinzas recuerde bajar 2 .5 cm del punto na" y vuelva a trazar las pinzas para la confección.

Cierre la pinza de costado de abajo hacia arriba

para marcar la forma de la pinza.

Afine con ligera curva en la cintura tomo se ve

P. 1

en la figura.

Sobre l ínee de cadera saque l a maad de 1' -7', num. 11. De 11 u na con recta a 6 y 6 ' para !rezar l a pinza . Saque la milad da 8 a 8' y de este punto una con recta a 11 . Si desea la costura hasta la base como se ve en el figurin, marque linea de corte por la recta 11 a la base. Marque al hilo de la tela paralelo a A -B con doblez de lelo y dé los márgenes de costura

correspondientes. Flg.189-A

149


Drapeado en Escote Delantero

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Figurín B

Fig. 190 PROCESO DE TRAZO 1" PASO

En el delantero, pase la pinza del costado a la cintura, anote en su con1orno los núms.: 1-2 en eJ escote, 3 ·4 en la sisa. 5·6 en 18 cintura.

Flg. 190 a.-Trace un cuadrado de 75 cm. X 75 cm. letras A-B-C-0 y trace una Unea bisectriz de A a O. b.-Coloque la plantilla, sobre la bisectriz, acomOdela hasta que al punto 6 (de la cintura) toque la bisecllfz y gfrela hasta que el hombro (2-3) toque la horizontal A-C. c.-DibuJe la plant!Ra y anote sus misll'lO$ números. d.-Vottee la plantilla sobre la linea de la bisectriz y repita los mismos pasos anotando números

primos. e.·En ambas plantillas divida la medida del hombro en tereJos y .:malos con lfneas rectas para lormar VISTA Y ESCOTE.

150


Drapeado en Escote Delantero

2d0 PASO

S c:m.

S cm .

D

Fig. 191

2•• PASO Fig. 191 Sobre la l inea horizontal A-C del segundo 1/3 marque: a.~5 cm, de profundidad, núm. 7. 1.5 cm. separación, núm. 8. 5 cm. de profundidad . núm. 9. b.-Sobre la l inea A-B del punto 3' haga las mismas anotaciones, anotando nums. 7', 8', 9'. c.- Del punto 4 de costada baje 4 cm., núm. 1O. d.-Trace la nueva sisa uniendo los puntos 9·10 como se ve en la Flg.191 a.-Repita los mismos pasos en el otro delantero anotando 10' y trace la nueva sisa. f.. De inicio a inicio de las pinzas afine con regla curva, terminándola en los puntos 5 y 5'. g.-En los puntos 5·5' baje 2 cm. de margen de costura y trace una paralela, divídala en tercios y marque pequeños cortes de 1.5 cm. en cada uno.

NOTA: Psra escotes m~s bajos depender;J de la apertura que se do del punto 1 a 1' y la lela debe medir un ancho de 130 a t40 cms.

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Drapeado en Escote Delantero

3'' PASO ''

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Flg. 192

3•r PASO Fig. 192 Para completar la vista. agregue un recorte de papel en las esquinas. Dobla la vista hacia atrás

y recorte el sobrante sobre la linea de hombro como so ve en el trazo.

Márgenes de costura.

2 cm. en costado - 2 cm . en él hombro • 1 cm. en las sis~s - 2 cm. en la cintura.

152


Espalda del Drapeado

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S ESPALDA

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ESPALDA

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Flg. 193-B

F lg. 193-A

Fig. 193 a.-Sobre la l inea A -8 dibuj e la planlilla de la espalda y divida s i hombro en tercios.

Calque la vista para corta rla aparte.

b.-Escuadre del cen tro de la espalda al segundo tercio, nUmero 1 para formar el esco te.

Fig. 193-8

c. ~ Para

.

l a vista de 1 a 2, marque 5 cm, de ancho y trece una paralela a l a sisa.

Márgenes de co•tura: 2 cm. en cintura. 1.5 en costsdo.hombro y vi sta y S mm. en s isas y escote. El cruce es de

2 .5 cm.

d .- En sisa-costado baje 4 cm. oom. 3, trace la s isa del hombro al 3 como se ve en la figura y re<:tiflque que la medida del costado delantero sea la mi sma en el costado ospalc:t•·

153


Drapeado en el Escote Trasero

Figurín

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DELANTERO

Flg. 194

Para el drapeado del escala da la espalda se sigue el mismo procedimienlo del dolanlero.

NOTA: Tod•s estas clases de drapeados, se pueden hacQrmodeltindose sobre el manlqu; y deben ser cortados siempre el sesgo.

154


Figurines para Novias

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Fig. A

,Fig. B

155


--足

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Fig. O

Fig. E

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156

Flg. e


Fig. F

Flg. G

157


F ig . H

Fig . 1

158


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Fig . J

Fig. K

Flg . L

159


Interpretación de Vestidos de Novia

Fig. A pág.1G5

Fig. F pág. 157

Vestido de Novia en dos piezas. El talle es tipo Corsé Strapless de 5 cortes envarillado a la cintura en forma redondeada, escote redon do, tirantes y talle rematado al bies ribeteado, bordado con hilo métalico de plata con flores en organdf de seda o Brocado. La falda as semicircular y continua con los mismos cortes del talle, lleva del mismo bordado en la parte baja de la falda. Cauda sobrepuesta larga en

Vestido de Novia, talle en Corte Princesa, escote cuadrado con tirantes delgados, al tercia de cadera terml nado en 1igero p ico en e l delantero con bordado degrafilado da perla. Falda Circular en capas superpuestas can diferentes cortes redondos asimétricos. La falda de encima es más corta de los costados y la falda de abajo forma pequeña cauda. Las tre s capas de la falda llevan bordado en las.orillas coordinando con el talle. Confeccionado en Organdf de Seda u Organza.

base semicircular, esta cauda luce amplrslma y muy elegante.

Flg. B pág. 155

l:'ig. G pág. 157

.

Vestido de Novia. Talle ti po Corsé clásico envarillado, al tercio de cadera, caído al hombro

con escote ligeramente redondo uniendo al hombro. Adornado con bias ribeteado en los cortes del Corsé, escota, sisas y talla. Todo bordado con hilo plata y pequeñas noras pas· tel en Ottoman de seda o Raso de novia. La falda es circular muy amplia y se prolonga formando una cauda circula r, lleva del mismo bordado en la parle baja de la falda.

Flg. e pág. 156 Vestido de Novia en Corte Francés, de hombro caido y escote recto con ligera curva a sisa. La falda es semicircular amplia y continúa con el corte francés desde el talle y se prolonga con ona cauda circular sencilla confeccionado en Crepe Georgette o Rasa mate de novia. El bordado es con flores pastel e hilo metalice realzando desde el escote a lo largo del vestida por los cortes.

Fig. D pág. 156 Vestido de Novia en Corte Francés. de hombro caído y escale redondeado al hombro, Falda semicircular continuando con el corte Francés desde el talle y se prolonga con pequeiÍa cauda circular confeccionado en Raso de Novia o Shantung de seda. Bordado en hilo artisela en el contorno de cintura a desvanecer abajo del busto y en la parle baja de la falda (ruedo).

Fig. E pág. 156 Vestido Novia. Talle Upo Corsé Clásico envarillado, escote semicuadrado y tirantes al tercio del hombro. talle a la media cadéra con corte en pico al frenle. Bies ribeteado en escote, cortes del Corsé y talle rebordado. Falda semicircular con cortes y se prolonga oon pequena cauda circular confeccionado en Piel de Angel o Raso de novia.

Vestido de Novia con talle en corta Strapless envarillado, escote recto a sisa, al tercia de cadera terminado en pico en el delantero. Fal da semicircular con tablón amplio al frente. Cauda larga sobrepuesta en base circular, luciendo una cauda muy elegante. Confeccionado en Satín de seda o Raso de novia en tono mate y brillante.

Flg. H pág. 158 Vestido de Novia con talle en Corte Francés. escote redondo calda en el hombro con manga corta y talle a la cintura. Adornado con bieses anchos (4 cm.) en tono brillan te de la tela, rematando el mismo adorno en el escote y la manga. Falda semicircular amplia y continUa con el corte francés desde ellalle y se prolonga con una cauda semicircular sencilla llevando bies en el ruedo coordinando con el talle. Tela Satín de Seda o Raso de novia.

Flg. 1 pág. 158 Vestido de Novia de das piezas, talle en Corte Francés envarillado, escote semiredondo cea ligera forma en "V'' al centro, con tirantes al tercio del hombro, adormado con bies ribeteaéb en todo su contorno y en los cortes, talle al tercio de cadera terminado en pico redondead:! en el delantero con bordado de nares da ci nllnl a cadera en perla y arroz. Falda circular C3ll tablones a la altura del Corte Fancés en el frente prolongando una cauda en base c irC!Sr y lleva del mismo bordado en la parte baja de la falda. Confeccionado en Otoman de seda., Raso de novia.

160


Fl g. J pág. 159 Vestido do Novia en Corte Imperio con escote redondo y manga corta recta, adornado con bies de cordón en el eo<te y mofto plano al frente, la manga también l eva adorno de bl8$ en el pui\o. Fald.a en ..A. circular co11 ligero tablón al frente prolongando una cauda corta o

Fig. L pág. 159 Vestido de Novia en Corte Imperio, talle con corte Francés. escote r&dondo y tirante ancho a la mitad del hombto, adornado con cenefa bordada al frente. Falda en "A" siHTiicircular continUMdo con el corte francés desdo el talle prolongando una cauda corta semicircular, se

puede llevar cauda sobrepuesta . se puede

puede confeccionar en Shantung de seda, Satin

confeccionar on Shantung de seda, Ottoman de seda, Crepe Georgette o Raso de Novia.

de seda o Raso de Novia.

Flg. K pág. 159

Flg. M pág. 179 Vestido de Novia en Corte Imperio. talle con Vostido de Novia con talle tipo Halter y Corte

corte Francés, escote bajo semicuadrado y Francés al frente , escote bajo cuadrado, manga larga acampanada al puño transparente, ontallado a la cintura y dando amplltod a partir el talle lleva bordado alrededor del escote y al da la cadera. FaJda en "A" semicircular conti­ centro degrafilado, la manga lo lleva en la nuando con el corte francés desde el taUe base del pullo coordinado con el talle. Falda prolongando una cauda larga sernlclrctllar en amplia en ·A• con cauda corta semk:irculer, 4 piezas. Bordado el talle delantero ala cintura confeccionado en Organdl de seda u Orga nza.

Nota: Para transformaciones consulte el slgul&nte cuadro.

y cenefa bordada a lo l argo del tirante, el escote de la espalda y en el corte de la cauda . Confeccionado en Organdl de seda, Organza o Georgette.

C UAD RO DE CONSULTA

Libro Primero Aprenda corte de ropa para nlt\a y adulta, Sistema ''C y C" P~ gs.

1.- ESC<>te·a................................................,.......................................................... 102-104

2.- Manga Corta con amplnud abajo..................................................................... 114

3 .- Manga con amplitud arri>a y abajo ..................................................................115

4.· Faldas Clrculares... ......... ......... ....... ................................................................ 116-1 19

5.- Manga Larga aglobada arriba.............................. ............................................184-185

6.- Falda Linea "1<'................. ........... ............ ....... ................................................ 2 19

7.- Talle ajustado Estilo Princesa......... .................. ........................... .... ............ .... 243-246

Libro Tercero Aprenda corte para Alta Coatura, Sistema ''C y C'• Págs.

1.- Hombro caldo sin manga y con mango............. .. .............................................122

2 .- Halter pere vestido de Noche................................................... ....................... 126

3.- Slrapless Básico............... ................ ......... ............................................. ........ 130

4 .- Talle aj ustado con tirantes...................................................................... ......... 133

5.- Corsé Bá.sico.................... ...............................................................................136

6 .- Vestido Corte lmperio..................................................................... .................14 1

7.- Vestido CláSico de Corte Francés....................................................................146

8.- Drapeado en osccte...... .............. ........... .............. ........................................... 150

9.- Vestido Clásico de Novia.... .... ......... .......... ............................. ......................... 163

Caudas de Novia.............. .. ................ ..... ...................................... .............. .. 165- t 76

110.-

11

NOTA: Para fa confección de vestidos de Coctel y Novia se recomienda que en el momen to de tomar medidas, éstas se debersJn tomar con el brassiere, corsd o faja que se usar4 cOn el vestido y dicha$ prendas se deberán usar en todas las pruebBs hasta la terminación de la conft~cclón. A si mismo p;tra obtent~r el largo adecuado. és-te se d&.berA tomar con el tacón o zapato a utilizar con e/ vesti do. 161


Vestido Clรกsico de Novia

162


Vestido Clási co d e Novia

TRASERO

Flg. 195· A PROPORCIONES

Flg. 195

Sobre la vertical A·B. dibuje las plantillas de la ospalda y la falda trasero con largo al suelo. Esco te 2 cm. en el centro de la G$palda. 4 cm. en el hombro y trace la curva del e,scote .

Anot a : 1, a 1/3 de largo cadera. 2 . e 1f5 de largo cadera en el costado.

3, en el v értice de la pinza.

De 3 a 4, trace una paralela a la vertical A·B.

6 . corresponde a la mitad de 4-5 . Una 1-2 con ligera curva hacia abajo. De 6 a 7 trace una paralela a A·B.

En la pinza marque 6-3-9 y 1O en la linea ~ e

cadera.

Numere las pi ezas 1-2. Sepé.relas por la curva

1·2. Flg . 195 Pieza 2 Separe la pie za y corto por las rectas de 4 a 8 y de 6 a 7 para posteriorm ente ha c er la transformación de la pág. 165.

Flg. 195-A Pieza 1 Flg. 195

Rotule la pieza, marque el hilo de la tela y los milrgenes de costura incluyendo el cruce de

2.5cm.

163


Vestido Clá sico de Novia

DELANTERO

Fl g. 196·A

PROPORCIONES

Flg . 196

Modifique la plantita da l a fal da pasando l as dOs pinzas a una sola. Sobre la verti cal A·B. dibuje el delantero y la falda con largo al suelo. Anote 4 cm. en el hombro, marque la mitad de larg o sisa en e l centro y trace la curva del escote por és tas marcas.

La pinza del costado lráceta del primer tercio

det costado al punto " 0 ".

Anote:

1', en la mitad de largo cadera, 2' a 1/5de largo

cadera en el costado.

Una 1'-2·' con ligera curva hacia arriba.

Siga los mismos paso s del trazo del trasero y

marque nUmeros primos en las anotack>nes.

Numere las pieUIS 3·4, sepárela& por la curva 1'·2'.

Flg. 196 Pieza 4

Separe la pieza 4 y cor te por las rectas 4'·3'·

8' y 6' a 7'para hacer la transform•clón de la

pág. 165.

Flg. 196

Fig. 196·A Pieza 3 Pase la pinza del costado al tercio como se ve en la figura. Rotule la pieza y marque los márgenes de costura, y las marcas o muescas.

164


Vestido Clásico de Novia

Falda con Cauda

Flg. 197 13

TRASNFORMACION

Fig. 197 Trace un ángulo rae1o y dibuje la bisectriz. Oat vértice A. a B·C-0 . anote 113 contorno cintura más 4 cm. Haga centro en A y trace la curve. A la pieza 2 de la falda ciérrete l a pinza 6-3-9. Separe en el corte 6-7. hasta que e12 toque el punto C de la bisectriz. Proceda en la misma lonna con la pieza 4 del delantero y préndala.

.

Nota: Para ltJS mangas consultar •!Libro 1ro. AP<enda Corte para Niña y Adulta, pág. 185, Fig. 124 6 pág. 211 Fig. 160.

Según Indique el figurln ~mo te los s iguientes

aumentos:

De 10 a 11, largo de la cola de 50 cm. a 2m.

Oe 12a 13, 25a 30 cm.

Ala mitad de 12-1 4 bajeS cm. y de 14a 15, 2cm.

Tra<:e la curva por 11 -13-5 cm. 15. como se ve

en la figura.

la línea curva do la falda 1'-9'·7'-2-7-9- 1,

márquela e n la tela con un hilván, prenda

l a tatda al talle y después cor te para evitar

que ésta se cuelgue y agrande.

Rotule la pieza y marque márgenes de costura.

165


Plantilla para Faldas con Caudas

Corta y Larga

A

CAUDACORTA

Fig. 198 Sobro la linea de apoyo A-B dibuje las plantillas de ta falda (trasero y delantero) con la medida largo el suelo unidas por el costado.

L

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A

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fald ~

G

Sobre el Trasero prolongue las lineas: 1-2. 25 cm. a 30 cm. y en et costado 3-4, 8 cm. Una con recta 2-4, a la mitad escuadre y baje de 5 a 6 . 2 cm., una con curvo 2 ~ 6·4.

TRASERO

o

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A

Una por el costado, la plantilla del delantero y a la mitad de la base baje 3 cm., núm. 7. Prolongue el largo 2 cm. núm. 8. Una con ligera curva por 8·7· 4.

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CAUDA LARGA

'4

Fig. 198-A

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Sobre la base anterior anoto:

Da 1 a 2 LARGO OE LA CAUOAde 1m. a 3 m

De 3 o 4, 25a 30 cm.

Una con recta 24. A la rnllad, escuad re~· ba,e­

de 5 8 6, 10 c m. A la mitad de la base del delantero baje 5

Cffi

nüm. 7 . B

ProlOngue el largo 2 cm., núm. 8. Como se ve en la figura, una con curva Fr

7-4-6-2.

Flg. 198

166


Falda para Ceremonia

Base Cauda Corta

e

FALDA DELANTERO

:e Flgurln

''' . ··': ''

B

Fig. 199 PROPORCIONES Fig. 199 Sobre la vertical A-B dibuje el delantero de la falda del trazo base Flg. 198.

En E trace una línea paralela al centro de la falda. letras F-G. Redondee la base de la cola

uniendo F·G-H. Una la plantilla del trasero al delantero por el costado, separe 3 cm. en la cintura y 1 cm. en la cadera, (para colocar del lado izquierdo el cierre y del lado derecho formar una pinza). dibujé su contorno y anote C en el vértice de la cintura y CH-0-E en la pinza de la falda trasera.

La pieza 1 queda por: D·A·B·H·G-E-0. La pieza 2 por: C-CH·E·G·F·C. A la mitad de F-G, trace una recta a linea de cadera y marque linea de corte y de Unea de cadera una al punto E (corte para dar amplitud).

167


Falda para Ceremonia TRAN S FOR MACION

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Fig. 200

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Fig. 200-A

TRANSFORMACION PIEZAS 2 Fig. 200 Coloque la pieza 2 sobre tala dobla y al hilo de la tela. Abra según indique al figurin. En el ejemplo se abrió dos tantos del ancho de F-G. S i el figurín marca la amplitud más abajo de la pinza. por ejemplo desde la cadera. abra en este punto y suavice el ángulo que se forma al abrir la pieza. el hilo de la tela puede ser al hilo

o al sesgo. PIEZAS 1 Fig. 200-A Marque el hilo de la tela, recuerde que el cierre va a ir en el costado Izquierdo y en el costado derecho •a cierra la costura en forma de pinza, el hilo de la tola pueda ser al hilo o al sesgo.

188


Falda para Ceremonia

Base Cauda Corta de 2 piezas en e l Tras e ro

oB 7 )_ _L.:.t•!'! l.!_

Flgurl n

4

Falda

Flg. 201

TRASERO

PROPORCIONES

- - -112--­

Fig. 201 Dibuja la plantilla de la falda trasera con couda corta do la pég. 166 Fig.1 98. Anote 1·2 en la línea de cintura. 3·4 on linea de cadera y 5-6 en la base de la cauda .

6

Marque terdo$de 3-1 y en el primer tercio anote __.­ 7. Traca una recta por s.s. de 5 a la dereclla s 8 marque 3 cm., nOm. 8. una con recte 7-8 y • marque linea de corte. 8

.."'... 9l e-..

De 6 a la fzquierda marque 3 cm., núm. 9, una con recte 9-4 marque linea de corte. TRANSFORMACtON

Fig. 20 2 5

Para dar la amplitud abra por los puntos 8·7 y 9-4 según lo Indique el figurín y de acuerdo con el ancho de la tela (ejem. 1 m.). Ya con la ampUtud dada. afine la base con li¡¡era curva para dar forma a ta cauda. En el delantero siga el mismo procedimiento para marcar lfnea de corle únicamente e-n el costado. Fig. 202 La Fig . 202 Indica al acomodo del trazo del delantero, conservando al hilo de la tela al sesgo al centro de la falda y el hilo de la lela recto al dar la amplitud en el costado como se

ve en la figura. 169

-

-

Tthr. 1m, Go oneno - ­


Falda para Ceremonia

Base Cauda Larga de 3 piezas en el Trasero

A

Figurfn

PROPORCIONES Flg. 203

Dibuja la plantilla da la ralda !rasera con cauda larga de la pég. 166. Flg. 198-A. Anolc 1-2 on linea da cintura, 3-4 en línea de cadera y 5-6 en la base de la cauda y 5'-6' en l a base de la ralde. Ancle núm. 7 en el vértice de la pinza y baje una para~la a largo cauda núm. 7'. Divida en tercios da 1 a 2 sin tomar en cuenta la pinza. nUms. 8 y 9. Divida en tercios 5'·6'. nóms. 1O y 11 . Una con recia 8-10 y 9-11 y marque lineas de corte a lfnea de cadera. De 6 a la Izquierda marqua 2

cm., núm. 12. una 12 con recla a 4 y marque linea de corte. B

La pieza1 queda por: 1-8-7-7'-5-1. La pieza 2 queda por: 9-2-4·6·7' ·7-9.

Fig. 203

TRANSFORMACION Fl g. 204

Para dar amplitud a las piezas se abren éslas segun lo indique al figurln y de acuetdo con el ancho de la lela. La técnica que .se sigue en esta transformación es la misma que las anteriores.

NOTA: L a amplitud do las plazas do/a cola, eon este modelo se marcaron abajo de/a cadera.

170

Fig. 204


Falda para Ceremonia

Base Cauda Larga de 4 piezas en el Trasero

Flgurln

PROPORCIONES Flg. 205

Dibuje la plantilla de la falda trasera con cau da larga de la pág . 166. Fig. 198-A. Anolo: 1-2 en lfnea de cintura, 3-4 en la lfnoa de cadera, 5-6 e n la base da la cauda

y s· ~ s·

en la base de lo falda. Marque la mitad de línea de cadera, nUm. 7 de 7 escuadre una vertical a 5-6, núm. 8. Una co n ligera curva 2· 7 y pase la pinza de cintura al costada como se ve en la figura, núm. ''"·

9 , una con ligera cu rva 9 -7.

De 6' a la izquierda marque 3 cm. núm. 1O. una con recta 10-4 prolongéndola a largo cauda núm. 10' y marque linea de corte.

De 8 hacia ambos lados marque 2 cm., nUms

11 y 12, una con recta 11·7 y 12·7 y marque línea de corle. De 5 a la derecha marque 2 cm., num. 13, una co n recta 13-3 y marque linea do corte. La pieza 1 queda por: 1·9-7-8-1 1·13·5·1. La pioza 2 por: 2·7·8·12·10'·6·4·2. TRANSFORMACION Fig. 206

Flg. 205

Fig. 206

Para dar amplitud abra. por las lineas de corte segUn lo indique el figurln y de acuerdo al ancho de la tela (ejém. 90 cm.). El hilo de la tela queda en el cenlro de cada pieza y el redondeo de la cauda debe hacerse del punto más alto de la pieza al punto más bajo, como se ve eli la figura.

171


Plantilla con Medida s Básicas de Cauda La rga

P. Z

• "• ,.:

Figurín

Flg. 207

Fig. 207

Pasa la medida 7-5 de 6 a 9. Dibuje el Delantero de la Flg.198·A p~g. 166 y anote: 1 en ta cur\'a de la cadera , 2 en linea de cadera y 3-4 en la base. Marque 5 mm. a la izquierda del punto 2 y dibuje el Trasero unido al punto tocando los 5 mm. Anote 5-6 en la base del trasera. Del punto 1 trace una recta que pase por la mitad de 5-4 prolongándola de 25 a 30 cm.

nUm s. 7-8.

Trace una recta de fa mitad de largo=­ 9 prolongándola de 1 a 3 m. anote según sea al largo deseado. Una con recta punteada 10·8. a la 16 cm . nom . 11-12

rm:..

mc2éll~

A la mitad de 7-3 baje 5 cm., núm. 13.. 14, baje 2 cm.

Como se ve en la figura trace una 14-13-8-1 2-10. M arque muescas en los costado$.

NOTA: La línea de corte de costado se'puede suprimir y $acar el trazo en una sob

172


Falda con Cauda Larg a de 3 piezas TRASERO

DELANTERO

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Flg. 208

PROPORCIONES TRASERO Fig. 208

Fig. 209

PI EZA2

Utilice la plantilla de la pág. 172 Flg. 207 y pase la pinza a la mitad de la cintura.

A la altura de la linea largo al suelo, anote 1· 2 y a la mitad de esla distancia anota 3. Del vértice de la pinza nUm. 3' trace una recte que pase de 3, núm. 4 . S epare las piezas por

De la lfnea de cadera. marque la mitad, nUm. 6, l>aje 6 c m. y una a linea de cadera, de 6 marque el corte pasando por la mitad de 2-3, a la base nUm 6' .

3'-3-4

PIEZA 3 DELANTERO Flg. 209

PIEZA 1

Utilice la plantilla de la pág 172 Flg. 207.

De la Unea de cadera marque la mitad, núm. 5 baje 6 cm. y una a linea de cadera , de 5 marque et corte pasando por la mitad de 1·3 a la l>ase. núm. 5' .

Unea paralela. núm. 7 y marque línea de corte. Corte por la recta 7 hasta donde el vértice de la pinza y Cle<re la pinza.

Del v4rticB do la pinza del de lantero , tra ce una

173


Falda con Cauda Larga de 3 piezas TRANSFORMACION TRANSFORMACION Las piezas 1 y 2 se abren de acuerdo a la copla del ngurrn. encho de la tela, textura. etc.

En esta trensrormación se abrió a la altura largo al suelo. 213 del ancho de la plazo. El hilo do lo tela debe quedar en el C·entro de

cada pieza. E l redondeo so hace del punto más aHo al más bajo para que ol unir las piezas coincidan. En el delantero. al cortar del punto 7 al vertlce de la pinza, y cerrarla automáticamente da la amplitud. "· ;:alto

•.•.,JJ~ Fig. 2 10-A'

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0 - DELANTGR

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Fig. 210­ A

Flg. 210·8

174

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Cauda Larga o Corta en Base Semicircular

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DELANTERO

TRASERO

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Fig. 211

F

Flg. 211 Sob ra el รกngulo A-8-C trace la falda semicircular (pรกg. 98 y 99) con la medida largo a l sue lo y trace la bisectriz de

A ~CH.

Pr olongue las siguientes lineas.

Da 8 a D, 2 cm.

Da CH a E, 25 cm.

De C a F de 1 a 3 metros.

Una co n curva los pun tos D-E-F para formar la orilla de la cola.

175


Cauda Larga en Base Circular

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CH Co5tado G - --- ~ ---­ -----------­ ------­ ;os e..

Flg. 212

Sobre la linea A·B, tra~ la falda circular con la me dida la t go al sue lo, marque la s lfneas blsoctrlcos y anote C-CH-0.

----la

Prolongue los siguientes puntos: OoAa E, 2 cm. De Ca F, 5cm.

De CH a G, 25 cm. De O a H, 75 cm. Do B o 1, de 1 o 3m. Esta medida varia e indica el largo de la cola. Una con curvas los puntos: E·F·G·H·I. NOTA: Las proporciones dsllargo do las colas se pueden dar directamente

en la tela .

Flg. 212

176


Cauda Larga con Tablón

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Falda

TRASERO:

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TRANSFORMACION

X

Fig. 213

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Trace una lfnea de apoyo A-B y dibuje la

T A B L

plantilla de la falda trasera con largo suelo.

marque la pinza y linea de cadera. De largo suelo a fa derecha escuadre 94 cm. núm. 1, anote 1' en el vértice cintura-cadera . Una con recta 1'-1.

De largo al suelo sobre A-B baje 75 cm. o e l largo deseado pa ra largo cauda, y anote

T A B L

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1~.~l~'~p-~·~·~·~·~··~··~~==~·~·!-,~-~-=--=,=,,=-~---,!.>

núm. 2.

a

Baje una paralela A-8 del vértice de la pinza a largo cauda, nCJm. 3.

Del vértice largo cauda y recta A-B escuadre a la Izquierda 15 cm. y lrace una paralela a cintura, nQm. 4 {tablón).

...~ .. ¡§', ,/"~

75 C/1\.

·~ l / // ' 3/

4

De centro cintura a linea de cadera marque la

milad, nQm. 5, una 5 al vértice de la pinza con ligera curva, haga lo mismo con el tablón del lado izquierdo.

Una con recta pespunteada 3-1. marque la

mitad y saque 8 cm.. con ligera curva una 3­ cm. -1 . ·

a

177

B

Fig. 213


Caud a Sobrepuesta

·, Falda TRASERO

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TRANSFORMACION Flg . 21 4

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l.atto 111 •u• lo •

1

Trace una linea de apoyo A·B y d ibuj e l a planUIIa d e l a falda lrase<a a largo suelo . Cauda

Oe largo suelo a la derecha esruadre 94 cm.

Sobrepunt•

núm. 1 . Del vértice de cintura-centro a pinza marQue tercios y en el primer tercio anote nUm. 2, una 2-1 con recta.

,,., ''

De largo al suelo sobre A-B baje 1 m. o ellorgo deseado para largo cauda y anote nOm. 3.

,/ /

De 3 escuadre a la izquierda 30 cm., núm. 4, con r oela 4 8 CMiro-clntUta.

UF\11

Una con recta pespunteada 3~ 1, marque 18 mitad y saque 10 cm., con ligera curva una

3-8 cm. -t .

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178

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Fig. 21 4


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Ch a leco Estilo Prin cesa ESPALDA

Pie zas Separada.s

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ESPALDA Costado

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Flg. 215

Fl g. 215·A

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Fig. 215-B

TRANSFORMACION Fig. 215

a.- Tr•ce A·B. Dibuj e la planlilia de la espalda con la plnze ad icional en el hombro.

e.-En la l ínea de olntura en ta lle 2 c m .. número 5. y afine oon ligera curva.

f.· Reduzca la pin za o 2 cm . y baje las b.· Eacoto 1 cm. alrededor del cuello. número 1 . Sube en el hombro 1 cm. nQmaro 2 . c.-Baje 1.5 cm. en la sisa y prok>ngondo el eo•t•do 1.5 cm. hacia la derecha. nUmero 3. d.-Sobre A· B de la c intura hac ia abajo m<arque 6 cm, número 4 . Escuadre a la derecha y forme ángulo con el número 3 y anote 4'.

16Q

paralelas a 4· 4'. anote 6·7. g .·Enlalle en el centro da la cintura 1 cm. , núm eros. h.-Rotule pieza t y pieza 2. Flg. 215. Separe las pieza &. Flg. 215· A y 215·8, y de margenes da costura


Chaleco Estilo Princesa DELANTERO Ptezas separadtt

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DELANTERO

Costado

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Flg. 216

Fig. 216·8

Flg . 216- A

TRANSFORMACION Fig. 216 Trace la linea A -8 . a.-Oíbu]e la plantilla del delanleto haciendo el cambio de pinza mixla en hombro y cintura. b.-Escale en al homb ro 1 cm ., num ero t . Marque 2 cm. !le cruce. rol mero 2. Baje en la lfnea de sisa 3 cm. y trace Gl escale en pico, número 3. Saque la mitad del escote y meta 5 mm. para alinar el escote con ligera curva.

&.·Escuadre en el nümero 5 hacia abajo, pasando la medida 3·4· do la espalda,

nUmero 6. Escuadre hacia la derecha hasta la linea de cruce, OOmero 7. f.- En la linea do c intura entalle 2 cm., número 8 y afine con ligera curva el pico. Reduzca la pinza a 3 cm. y baje paralelas

• 9·-9'.

c.-S uba e n el hombro 1 cm. y an ote nl)mero 4, cierre la pint a y desvanezca al n(Jmero 1.

Baj a en el cenlrO da l a pinza, S cm. para formar el pico, número 10. Prolongue las paralelas. Ano te pieza 1 y plaza 2. Fig . 216

d.-Baje 1. 5 cm. en la sis a prolongando 1. 5 cm . en e l costado hacia la izquierda,

g .-Separe las piezas . Figs. 218-A y 216·8. Rotu le las pieza s y dé m~ rgenes de

costura.

nUmero 5.

18 1


Saco Clásico estilo Sastre

El saco esUio ustre es muy elegante. práctico y puede llevarse en

diversas ocasJonas. Puede confeccionarse en algodón. seda, lana o 6sla m e"Zclada con pli éster. Las dos <lltim.asle dan ca ida . Como toda prenda femenina tiene mOitiples variantes: a.-Las solapas cambian con mayor frecuencia. e Itas o bajas; anchas o angos tas.

b.-La forma de abotonar varía con el número de botones. hasta abotonar c ruzado con doble hilera de botones. c .-La parte baja del frente puede ser curva, recta, etc.

d.-las bolsas puedan colocarse: diagonales. cortadas con o sin cartera o SObrepuestas.

Figurín

AUMENTOS EN LAS PLA NTILLAS BAS I CAS PARA SACO 1

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1.$~m~

ESPALDA

B

1'

Flg. 218

Flg. 217

8

PREPARACION

ESPALDA

DELANTERO

Fig. 217 Dib uje la pl3ntilla bois.lea d e 13 espalda,

Fig. 218

eliminando la pinza del hombro y ele 1• c in tu ra. Anote en el vértice del cuello, núm. 1.

'\uba 1.5 cm. en el hombro y con linea recca hacia la derecha, aumente 1.5 cm. nüm. 1'.

Pase la pinza del costado al hombro. anote a¡;, las aberturas de ta pinza 1'. Los aumentos que se marcaron en la espal€ 2

repitalos 1-1 '-2.

Baja en el coacado 3 cm. y aumence 2 cm. hacia

la derecha, n~m. 2 .

Una los puncos 1'-2, trace la nueva sisa y desvanezca dalnum. 2 a la linea de cintura.

182


Saco Clásico estilo Sastre TRANSFORMACION

CUELLO

ESPALDA

ESPALDA P.1

Fig. 219

..d ESPALDA

Flg. 219· a ..Oibuj e las planlillas básicas con sus aumentos, trace lineas de apoyo en ambas A· B. haciendo coincidir las sisas, núm. 2, b.-Escuadre sobre A·B de la espalda la lineo de cintura Msta A·B del delantero. De ésta marque largo saco de 25 a 30 cm. núm. 3'.. c.-Del punto 3 esciJadre hacia la derecha,

núm. 3. d ...Oivída la sisa de la espalda &n taretoa. escuadre en el segundo tardo oon ta linea 3-3', Qfnaa punteada), r.lm. 4-4'.

163

&.· Marque en le linea de cintu ra de la &&palde. a la Izquierda 2 cm. , num. 5 y a la derecha 4 cm., nUm.

s·.

f •• Trace la pinza por los puntos 4·5"·4"·5·4. g .·Marque hacia la derecha en el centro del

cuello da la espalda 8 mm., núm. 6 y desvanezca con la regla curva. h.·Entalle en la cintura 1 cm., núm. 7 y desvanézcala al 3. con linea recta. La pieza 1 de la espalda queda compren dida por los puntos :

6-1-1'-4-5-4'-3·7·6. Flg. 219.


Saco Clásico Estilo Sastre TRANSFORMACION DELANTERO Fig. 219 Escuadre en el punto .. a,r a la lfne a de largo saco, núm. 7.

Marque en la lfnea de pinza de la cintura 2 cm. a la derecha e izquierda, núm. 8·8'

Trace la pinza por los puntos "c:>··-s·-7'-8-"0". Sobre A·B dol delantero divida a la mitad del

punto " 0 " a l a linea de cintura, núm. 9. Del 9 aumente a la derecha 1 .5 de afloje mas 2 cm. de cruce, núm. 1O y trace lineas paralelas a la de apoyo, 10-10'. la pieza 2 del delantero queda comprendida por: 4-2-1'·1"·"0"-8-7'-4' ·5'·4 . Fig. 219 y Fig. 220-B

CUELLO Flg . 219

ancho sol apa, ntJrn. 14. Una con recta 14-10. ·

En el vértice del escote núm. 1, prolongue hacia la derecha 2.5 num. 11.

Marque en el punto 14 hacia la izquierda 3 cm., núm. 15. Del punto 14 suba 3 cm., núm. 15': una con recta 15-15'.

Baje 7 .S cm. del centro del cuello sobre la vertical núm. 12. Una con linea punteada 1'-12 y prolónguela hacia la derecha. Trace la linea de quiebre en los puntos 1Oy 11 y prolóoguela hacia arriba. marcando la medida del eSCO\e de la espalda (6-1). nOm. 13.

Coloque la escuadra en los puntos 15-1 3 , prolongue la linea 3 cm. e la derecha y anote en el vértice 16. De éste punto marque 7.5 cm. de ancho de cuello, nUm. 16'. Una con linea recta 16-15'.

ColoqU&su regla curva hacia la izquierda y ur1a Trace una paralela del punto 1 a la linea de 16' ·1. quiebre (doblez) a tocar la linea 1-12, nom. 12'

y prolóngue hacia arriba con la misma medida l a plaza 3 del delantero queda comprendida

por: 1·12'-14-10-10'-7'-8 '·"0"-1 '' · 1.

del punto 13. num. 13'. En al punto 12 baje 3 cm. fijos. De los 3 cm. escua dre sobre la lfne a de quiebre 7 cm. de

La pie~a 4 del cuello qu eda comprendida por: 1-12'-15·15'-16-16'·1. Flg. 219.

Corto y separe las piezas como se Indica en la Fig. 220·8.

MANGA RECTA Fig. 220 Dibuje ta plantila de la manga recta y merque ros siguiente& aumentos:

Trace una Unea uni endo los puntos 1-2 . Fig. 220-A.

En elvertlce de la manga, baje 3 cm . y aumente 2 cm., núm. 1-1'.

Rotule las piezas (hilo de l a tela, núm . de piezas, marcas o muescas) y dé los margenes de costura, 2 cm. en linees rectas y 7 mm. en curvas.

Marque aumento de 1.5 cm. en los vértloes de largo manga 2-2'.

Desvanezca los puntos 1 a la curva de la manga

184


Saco Cl sico Estilo Sastre Aumentos en la Manga Recta A

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Piezas Separadas ESPALDA 6

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DELANTERO

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16 B

5

12

J:

~ NOTA: Ls pieza 3 se corts dos veces. para

·

la vista de la solapa. Para mejor armado del saco hay que entretelar las piezas 3 y 4 del saco y poner lolfo s todo el saco. Al unir

3

4

4

7

1

10 .

Fig. 220·B

185

las piezas haga cincldlr las marcas o muescas correspondientes.


Abrigo Estilo Raglan

GENERAL ID.A.DES

La variedad de abrigos es muy amplia, se

confeccionan en

estilos~

recto, sastres, raglan

o japón os. Estos pueden ser sueltos, entallados

o cruzados. Tienen puntos en comQn: a.·Para que so luzcan con elegancia, todos llevan pinza en el hombr'O o en el cuello. b.~Las medidas son

para un

las mismas qua necesita

o

saco.

e,. Las sola pas pueden nevar en et cuelo un

filo de bies a lo largo del abrigo.

o

d.-Los mérgenes de costura se ribetean con tira al bies cuando sólo se aplican medios rorros, (mitad de la espalda y delantero hasta la cintura y las mangas).

o

e.-En allorro se debe dar una amplitud de S cm. en el centro de la espalda , f. - Los abrigos abie rtos sie mpre llevan aumento para evitar que los frentes se

vean.

Figurln

g .... Los dObladillos se cosen por separado en el abrigo y el forro.

ESPALDA P REPARACIO N Flg. 221

PROPORCIONES

Fig. 221

Dibuje le plantilla sobre A·B , y anote los siguientes aumentos: Marque! cm. a la derecha en elvélllce del cuelo

a.· D ivida en lerclo s 1- 1' yen el primer tercio anote niJm. 5 .

y desvanezc:e e la linea de centro, núms. 1·1'.

b.-Una con linee punteada 5-4, dividala a la rrilad y suba 5 mm., núm. 6.

Suba 2 cm. en el vértice del hombro y aumente en la sisa 2 c m. hacia la deree ha , núm . 2 . una con rec ta al pun ta 1.

c. -Trace la curva de la sisa por los pontos

En el v értice de la s isa y cos tado baje y aum ente 3 cm ., núm . 3 .

d.· Marquedel punto 1, el largo abrigo num. 7.

Anote la gura si~a vertical , nUm. 4.

Trace la sisa por los puntos 2-4-3, ulllizendo la

regla curva francesa. 186

5-6·4 · 3 .


Abrigo Estilo Raglan ESPALDA TRANSFORMACION Flg. 221-A La pieza 1 queda por los puntos:

1'-5·6·9' ·9·1 '. Flg . 22 1-B La pl aza 2 por: 5·1·2·4·6-5. Fig. 221-C En la pieza 3 corte y abra en el punto 10 hacia la derecha 1 O cm. (pa ra pl iegue o tablas) quedando comprendida por los puntos 9·10·

9'-4· 3-8-8'-9. Piezas Separad1s

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5 ./. .. ~--~ . -. --'~

TRASERO ESPALDA

>i':~e · ·: ' 6 .

Flg. 221·8

Flg. 221 TR SERO ES A LO A

<m.

.-.-.

e .·Escuadre el punto 3 con el 7, anote 7'

p rolongue 6 cm., nürn. 7" y soba 1. 5 cm. para redondea r a la milad, núm. 8.

Flg. 22 1-C

.

,.:

P. 3

:z:

f .• Prolongue la linea del punto 7 a le Izquierda 6 cm., num. 8'. ",

g.·Una con recta los puntos 1' ·8'. h.-Olvida en tercios dal1' a la linea de sisa y marque 213, num. 9 en &st& punto a la

derecha escuadre, núm. 9'.

1. · Olvida la linea 9-9' e la mitad , núm. 1O y trece una paralela a 1'· 7, anote 10'.

187 .


Abrigo Estilo Raglan

DELANTERO

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Fig. 222

1

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Flg. 223

Fig. 222-A

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PROPORCIONES Fig . 222 Dibuje el delanlero sobre la li nea A·B. Pase la pinza del cos1ado a la ciniUra y dé los mismos aumentos que marcó en 19 aspalda,

1-1 '-2-4-3-5-ó.

B " 4c•·

c.-Marque el largo abrigo, núm. 7', escuadre a la izquierda . con el punto 3. nom. 7", y de este prolongue 6 cm., nüm. 8. iguale costados, nllm. 8'. Redondear a la mitad,

núm. 8"'.

La pieza 4 q ueda por: 1-5-e-4-2-1, Fig . 222 Flg. 222-A Calque la pieza S por: 3·4-6-5·1 ' y el reslo de su contorno al punto 3, corte en 6-··e•• y cierfe la pinza. TRANSFORMACION ·Fig. 223 a.·l.a pieza 5 de la Flg. 222-A. apóyela sobre la línea A·B.

dAvlarque el cruce de 4 cm. y trace una paralela a 1'-7', núm. 9-9'.

e.· Trace la vista de l punto 5 hacia la izquierda 6 <:m.~ nUm. 10, en las lineas de- Cintura y largo abrigo pase la misma medida 10'-10". Fig. 223. M• rquela c on linea pespunteada.

• b.-Marque 2 lobiOnes en la obertura de la pinza y dóblelos hacia el centro, re<;tifique la <:urva de la si.sa. núm. 7.

188


Ab r igo Esti lo Raglan DELANTERO J.. Boje en la cintura 12 cm., escuadre con la lfnea A-8 y marque 1O cm., núm. 11,

La piez a 5 queda compr endida: 7-5·1·-9 ' -9-7'..8" -8'-3-4-7

de este, trace el ancho de la bolsa do 18 cm. 11' -11", escuadro en estos puntos y marque 20 cm. de largo. núm. 12-12'.

La pieza 6 corresponde a la vi sta 10-4-9-9'­ 10"·10' -10.

g.-Marque la cartera de 6 cm., núm. 13-13', trace bisectrices do 1.5 cm. para redondear carlera y bolsa.

La p ieza 7 corresponde a la bolsa con la cartera unida por los puntos 13'-13-1 1'-12­ 12'·11"·13'. Flg. 223 y Fig. 224.

2. . - -í

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Piezas Separadas

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13 CARTERA

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Abrigo Estilo Raglan

7r:m, ~o'"'·-...._...,

CUELLO

c:f---+-~•

Fig. 225

j: S

x•x

H. T.

Trace OJtl ángulo recto del l ado derechoA· fl..C.

"

1

Marque sobre A-C l as siguientes medidas: 7 cm .• núm. 1 y 20 cm .• nom. 2. De A-B marqua la 1/2 de contorno cuello menos 1 .5 cm., núm. 3. prolongue la li nea 11 cm., núm. 4 .

F lg. 225

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' UCM.

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'• 1/

f1em.

1

.M _____,;,l:: ,. ,. _ _ 4

Escuadre loa puntos 2· 4 , mérque hacia la

izquierda 1O cm., nOm. 5 y trace una bisectriz

MAN GA

de 1.5 para rodondear al cuello, num. 6.

Flg. 226

Una los punto& 1-3 con linea curva que deb-erá tener la mitad de le medida de los ascotes, 3-5

S10tm. B

a.·Dibuje la manga, marque su centro A·B anote lo algulente:

y

con Unea recta y 5· 2 con Hnea curva que seré el borde del cuello.

b.-Anote num. 2 en al punto a"o de la manga.

El cuel lo IXlfresponde por los puntos 1·3-6-2-1.

c.-En los vértices de la sisa baje y aumente 3

6

.,, 1 ..

!f . .¡.

' .,P.

2'

'•

-

e .-Acomode la pieza 4 del delantero en fa misma forma que la 2 de la espalda y

.'

dibújela anotando sus números.

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'em.¡,t .."'4 3'

5

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G P.,;..

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U2

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M ANGA

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' •• • •'

P. 8

..:

3

f.- Para formar la pinza de la manga, del punto 2 baje 5 cm .. núm. 2'.

~m.

3'

g.-Trace una linea punteada por los puntos t­ 2'·1, marque la mitad de estos y suba 1 cm .. nlim. 7-7', y únalos con ligeras curvas.

X

H.S. ,!

H.l.

'

'

h.-En el ancho manga aumente en ambos lados

.'

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a J.!!4':'-

ecm., nom. 8·8'.

i.· En el largo manga aumente 6 cm., y trace una linea 9-9'. Anote 7 en el centro.

'

.•

j.· La pieza 8 de la hoj a superior queda

---+----·~a·

9'--

..a·.

d.·Gra la pieza 2 hasta tocar e1 punto4 y diluja su contorno 5· 1·2-4-ó-5.

1

~

cm.~ núm. 3'

oomprendfda por los puntos 3"-9'·2"·2'.

1···· .. ·-·1 - --+' -- -__J., B

2'-7'· 1 ·~·

k .-La pieza&' da la hoja lnleriorporlos puntos:

Flg. 226

2'-7·1·5·6·4·3'·9·2"·2',

190

Corte de alta costura cyc