Page 1

44

váš exkluzivní průvodce časoprostorem / jaro–léto 2021 / 99 Kč / 3,99 eur

www.watchit.cz

Profil: L’Epée 1839 Design: Ladislav Sutnar Selfmademan: Hugo Junkers Kauza: Chronotechna Na návštěvě: Grönefeld Horologické přesahy: Cyklistika

Watches and Wonders:

Impozantní tourbillony


Riviera Automatic, 42mm


carollinum.cz

baume-et-mercier.com




editorial

Vážení čtenáři a přátelé magazínu Watch It!, na stránkách našeho oblíbeného časopisu ze světa horologie se setkáváme po delší odmlce. Nezvykle dlouhé. Watch It! se k Vám vždy vracel v pravidelném intervalu měnících se ročních období. Platilo to více než deset let. Situace na mediálním trhu se ale dynamicky vyvíjí a v redakci jsme se na tento vývoj rozhodli reagovat. Jedno čínské přísloví říká: „Když fouká vítr změn, někteří staví úkryty a jiní větrné mlýny.“ Rozhodně patříme do druhé skupiny. S Watch Item se od teď budete setkávat dvakrát ročně. To ale neznamená, že tím přijdete o nějaké zajímavé články. Rozšířili jsme totiž rozsah magazínu, který tak nyní má dvojnásobný počet stránek než dříve. Přidali jsme nové rubriky a osvěžení se dočkala také grafická podoba. Hlavní devizou Watch Itu je jeho obsah. Nedílnou součástí je ovšem také forma, kterou jej prezentujeme. A protože se naše vydavatelství může opřít o sesterskou tiskárnu, která je lídrem na polygrafickém trhu, pak se i v této oblasti můžete těšit na nejrůznější „vychytávky“. Jako v případě tohoto vydání, jehož obálka je zušlechtěna celoplošným sametovým laminem. Na omak je velmi příjemné. Detaily tourbillonu jsou pak zvýrazněny lesklým lakováním. Věřím, že se Vám bude nová podoba líbit a že si z pestrého obsahu vyberete, co Vás zajímá. Přeji nám všem hodně zdraví a příjemné chvíle nad stránkami omlazeného magazínu Watch It! Váš Tomáš Novák

Nemůžete sehnat Watch It? Předplatné CZ na www.send.cz. Předplatné SK na objednavky@ipredplatne.sk. Elektronicky na www.alza.cz/media nebo www.digiport.cz.

vydavatel: Tomáš Novák vedoucí vydání: Andrej Poliak

Korektury: Soňa Čapková, Jana Vaculčiaková vydává: mediaforce, s. r. o., mladoboleslavská 1128, 197 00 Praha 9 – Kbely

Registrace: mK Čr E 19055 iSSN 1804-1574 Periodicita: pololetní Koordinace distribuce: Vydavatelský servis „Říha“, tel.: 602 228 890

jaro-léto 2021

Redakční spolupráce: Jan Lidmaňský, radko Kynčl, Pavel Hrůza, Jiří marek, Jan Štefl

44 44

Watch It!

Design: Jiří Jaroš Grafický koncept: Jakub Kaše

výroba a tisk: ASTrON print CZ, a. s. mladoboleslavská 1128, 197 00 Praha 9 – Kbely Vytištěno na desetibarvovém ofsetovém stroji LS-1040P.

váš exkluzivní průvodce časoprostorem / jaro–léto 2021 / 99 Kč / 3,99 eur

www.watchit.cz

Profil: L’Epée 1839 Design: Ladislav Sutnar Selfmademan: Hugo Junkers Kauza: Chronotechna Na návštěvě: Grönefeld Horologické přesahy: Cyklistika

Inzerce: inzerce@mediaforce.cz) +420 606 667 696

Vydání č. 44 vyšlo v červenci 2021. Cena 99 Kč / 3,99 eur. roční předplatné 300 Kč / 11,97 Eur. Předplatné CZ na www.send.cz; předplatné SK na objednavky@ipredplatne.sk.

Obchodní ředitel skupiny: Pavel Krása (pkrasa@astron.cz)

Všechna práva vyhrazena. reprodukce obsahu nebo jeho částí bez předchozího svolení zakázána.

Watches and Wonders:

Impozantní tourbillony

xxx_OBALKA.indd 1

7. 7. 2021 12:34:13

Na titulní straně:

mladá švýcarská značka Purnell, v jejímž čele stojí maurizio mazzocchi, si 220. výročí od patentování tourbillonu připomněla unikátním kouskem Escape Primo WPm. Dvorní génius značky Eric Coudray v novince představené na digitální výstavě Watches and Wonders využívá stávající vývoj svých Spherionů, tedy klecí trojosého 3Hz tourbillonu. Kalibr CP11 je uložen v masivním 48mm pouzdru z tvrzených mikrovláken – WPm (White Purnell microfiber). impozantní tourbillony byly k vidění také na digitální výstavě Watches and Wonders (str. 35).


Čas vyjádřený slovy.


46

Sex appeal atypicky vyhlížejících skulptur indikujících čas omámil v poslední dekádě nejednoho sběratele náramkových hodinek. Magie jemné mechaniky, jen poněkud povýšená do větších dimenzí.

62

Pilotní hodinky s komplikací pointer date nebo také pointer calendar se staly pro značku Oris téměř signature modelem. Ohromnému zájmu o ně nahrává i současný trend relativně drobných hodinek s vintážním charakterem.

obsah #44 12

Novinky

35

Focus

50

Novinky na trhu

46

Profil

53

zoom

Novinky mladých značek, o jejichž progresu v budoucnosti ještě uslyšíme.

V letošním roce uplynulo 220 let od chvíle, kdy si Abraham-Louis Breguet nechal patentovat tourbillon. Na digitální výstavě Watches and Wonders bylo hodinek s touto královskou komplikací požehnaně.

impozantní tourbillony digitálního salonu Watches and Wonders Nabídka hodinek dostupných na českém trhu Extravagantní hodiny L’Epee 1839

76 Letos jsou to přesně dvě dekády, co se první odvážná manufaktura odhodlala nahradit tradiční komponenty strojku tehdy novým, doslova revolučním materiálem, jakým křemík bezpochyby je. Dnes už ale víme, že lze jít dál…

Hamilton Khaki Aviation X-Wind

62

Kultovní

71

Flashback

72

týden na zápěstí

74

94

Nové horologické počiny pro jaro a léto

35

Subtilní elegance: Oris Big Crown Pointer Date Baume & mercier riviera Padesát odstínů zelené: H. moser & Cie. Streamliner týden na zápěstí

V kůži horských dobrodruhů: Junghans meister Pilot

76

Jemná mechanika

Vizionářské uchopení křemíkových monolitů

82

82

Horologické přesahy

94

Rising stars

Letmý marketingový pohled do světa cyklistiky a její historie z perspektivy hodinářských značek nemůže uškodit. Na rozdíl od partnerství s motorismem byla reklama spojená se silničními či horskými koly vždy poněkud upozaděná.

Cycling and Watches Novinky mladých značek, o nichž ještě uslyšíme



96 V nizozemském městečku Oldenzaal otevřeli bratři Tim (vlevo) a Bart (vpravo) novou hodinářskou dílnu značky Grönefeld. Podnikli jsme virtuální návštěvu.

132 Už tomu bude rok, co hodinářský ateliér Watchmakers CZ otevřel své prostory v centru Prahy. Odborné studio soustředící se na servis a opravy švýcarských hodinek má však před sebou nelehkou misi – přežít.

154 Ladislav Sutnar je jedním z prvních tvůrců informačního designu. Jeho revoluční vizuální principy organizace informací jsou stále platné.

174

Elektrifikace v automobilismu jede na plné obrátky. Zatím vyhrávají bateriemi poháněné vozy. Na trhu jsou ale již několik let také auta, která si vyrábějí elektřinu z vodíku. Seznamte se s Toyotou Mirai.

96

Na návštěvě

102

Smart a sportovní hodinky

Nejnovější počiny na poli chytrých hodinek

116

106

materiál a technologie

112

Aréna

V období přibližně třiceti let, od roku 1921 do konce první poloviny dvacátého století, se nejpřesnějšími hodinami staly hodiny s volným kyvadlem navržené anglickým inženýrem Williamem Hamiltonem Shorttem.

Zpět do školních lavic: Grönefeld

Cesta samuraje: spring drive Kýžené pocovidové soaré

116

výročí

126

Dámské hodinky

132

Česká scéna

140

Kauza

144

Estetika

154

William Hamilton Shortt: 140 let od narození Tikající klenoty na ženská zápěstí Watchmakers CZ: Osudům navzdory Chronotechna a nejčernější číselník Hodinky jako šperk

V historii hodinářské výroby se první kapesní hodinky objevují v průběhu druhé poloviny šestnáctého století. Měly již všechny atributy této kategorie časoměrných přístrojů.

164

Design

Kmotr informačního designu Ladislav Sutnar

164

Selfmademan

174

Auto

180

Rádce

184

Glosa

188

144

Průmyslník a konstruktér Hugo Junkers Elektrická budoucnost! Vodíková? – Toyota mirai Logické rozšíření praktičnosti (nejen) chronografů část iii. Zdeněk Böhm: Pojetí času v hinduismu Horologické universum

Svět hodinářů prolínající se do ostatních světů

Hugo Junkers patřil k silné generaci talentovaných Němců, kteří na přelomu století vybudovali německou technologickou dominanci. Na rozdíl od mnoha jiných však včas prokoukl ďábelské svody hitlerovského nacismu a nesklonil se před ním.

188


Svítí jako jasná noc: S.A.R. Rescue – Timer LUMEN S.A.R. Rescue – Timer už téměř 20 let dokazují, co je mechanicky možné a jdou ještě o krok dále. V další fázi svého vývoje jsou tyto hodinky pro námořní záchranné posádky nejen extrémně robustní, ale také schopné proměnit noc v den. www.muehle-glashuette.de

Chronoshop s.r.o. Na Dělostřílnách 4 162 00 Praha 6 e-mail: zakaznici@chronoshop.cz www.chronoshop.cz +420 222 764 184


N Ov I N K y TexT Jan Lidmaňský FoTo manufaktury

Audemars Piguet Přestože předloňské uvedení modelové rodiny Code 11:59 provázelo mnoho kritiky, ukazuje se, že se kolekci daří. Jejím stěžejním atributem je profil svrchního safírového sklíčka prohnutého ve dvou osách, což nahrává práci s kouřovým motivem na číselníku. Ten v případě prvních dvou modelů s létajícím tourbillonem vznikl z avanturinového skla, na jehož ploše byla nanesena vrstva transparentního smaltu. Výsledný efekt asociuje hvězdné nebe, tak jak je vidí za noci hodináři ve švýcarském Le Brassus. Podstatný je v tomto případě však integrovaný 3Hz kalibr 2950, odhalený manufakturou na sklonku loňského roku. Jedná se o vůbec první stroj z dílen Audemars Piguet, který je regulován létajícím tourbillonem a zároveň využívá automatický nátah za pomocí zlatého rotoru. identický strojek se ženevskými pruhy byl využit i v hlavní kolekci značky – royal Oak. V portfoliu se tak objevila překvapivě edice bez klasického gilošovaného dekoru, který značka nazývá Tapiserie, ale také edice s ním. V podání jejího nového provedení Evolutive Tapisserie, která soustředně vychází z centra tourbillonu, bude k mání v několika barvách.

Audemars Piguet Code 11:59 Selfwinding Flying Tourbillon Ref.: 26396BC.OO.D002CR.01 a 26396OR.OO.D002CR.02 | automatický nátah | létající tourbillon | růžové a bílé 18kt zlato / ø 41 mm | vodotěsnost 30 m | kožený řemínek z aligátora | 3 950 000 Kč a 3 950 000 Kč Audemars Piguet Royal oak Selfwinding Flying Tourbillon Ref.: 26530OR.OO.1220OR.01, 26530ST.OO.1220ST.01 a 26530TI.OO.1220TI.01 | automatický nátah | létající tourbillon | růžové 18kt zlato, ocel či titan / ø 41 mm | vodotěsnost 50 m | ocelový náramek | 4 875 000 Kč, 3 955 000 Kč a 3 955 000 Kč

12

watch it! jaro–léto 2021


Marco Lang Drážďanský hodinář, původně stojící za vývojem značky Lang & Heyne, se vydal na sólovou dráhu. První počin, který spatří světlo světa pouze v 18 exemplářích a jedním s číslem 00 (který si sám nadělil hodinář jako dárek) nese označení Zweigesicht-1. Celý projekt vznikal 18 měsíců, během nichž bylo zapotřebí vytvořit oboustranně symetrické pouzdro i samotný strojek. Zmíněné pouzdro lze kdykoli od řemínku odepnout a po horizontální ose jej otočit, a tak jednoduše nahradit puristicky čistý číselník za jeho skeletovanou variantu usazenou na ocelových můstcích nového 3Hz kalibru ml-01. Ten dotváří dvojice pérovníků poskytující 70 hodin autonomního chodu a volně uložená setrvačka. Zajímavý je také koncept postranního indikátoru nárazu, který lze kdykoli vynulovat. Je však podstatnou informací pro hodináře a následný servis hodinek. Ačkoli vyobrazená varianta vznikla z oceli, v rámci zmíněných 18 kusů si bude nový majitel moci vybrat i pouzdro ze zlata či platiny. Marco Lang Zweigesicht-1 Manuální nátah | ocel / 40 mm | vodotěsnost 50 m | kožený řemínek | limitovaná edice 18 kusů | 2 000 000 Kč

Audemars Piguet Elektronické soaré, kterým se podařilo stmelit celý hodinářský svět před obrazovky monitorů, se podařilo uspořádat manufaktuře Audemars Piguet. Další z jejích kontroverzních kreací během tohoto online večírku odstartovala kooperaci se společností marvel Entertainment. Vize uctívat superhrdiny a zároveň je hledat mezi lidmi dala vzniknout velmi zajímavému projektu s charitativním přesahem, jejž s napětím sledovala opravdu celá hodinářská komunita. Součástí premiéry titanových hodinek royal Oak Concept „Black Panther“ Flying Tourbillon byla totiž i dražba unikátního zlatého kusu s rytinou, která přinesla svým prodejem neuvěřitelných 5,2 milionů dolarů, o něž se podělí dvě neziskové organizace. Prodejní edice, čítající 250 kusů, vyobrazuje ručně rytou skulpturu Black Panthera střežícího létající tourbillon. Ten je tak jedinou komplikací hodinek z řady royal Oak Concept, která byla uvedena před téměř dvaceti lety, a to z experimentálních důvodů. mimochodem 3Hz kalibr 2965 vydrží v chodu při plném nátahu 72 hodin.

Audemars Piguet Royal oak Concept „Black Panther“ Flying Tourbillon Ref.: 26620IO.OO.D077CA.01 | manuální nátah | létající tourbillon | titan / 42 mm | vodotěsnost 50 m | kaučukový náramek | limitovaná edice 250 kusů | 3 850 000 Kč

13


Rolex Jedna z nejslavnějších společností světa zasvětila letošní rok dobrodružství. Vrátila se totiž ke svým legendárním hodinkám Explorer, stejně jako k jejich dynamičtější variantě Explorer ii. Vůbec první model linie byl představen už v roce 1953, a ještě tentýž rok se dostal na vrchol hory mount Everest, kam je vynesl na svém zápěstí Sir Edmund Hillary. Ve stejném 36mm diametru byla uvedena i letošní generace vyvedená ve žlutém rolesoru, tedy kombinaci žlutého zlata a oceli Oystersteel, kterou využívá značka už od roku 1933. Tuto kombinaci doprovází číselník vyvedený v tušově černé barvě. Jeho zvýrazněním jsou výrazné číslice 3, 6 a 9 doprovázené hůlkovými indexy, jež jsou, stejně jako „mercedes“ ručky potažené vrstvou luminiscenční vrstvy Chromalight s ledově modrou září. S tou pracuje i upgrade kultovních Explorer ii, které (ačkoli to na první pohled nevypadá) prošly drobným faceliftem. V obou případech zaujme na Oyster třířadém náramku aplikovaná bezpečnostní překlapávací spona Oysterlock s pojistkou a možnou 5mm extenzí. Nechybí ani Oyster pouzdro s korunkou Twinlock garantující vodotěsnost, jež je navíc v případě modelu Explorer ii chráněna postranními prvky vystupujícími z pouzdra. Obě nové generace navíc pracují s přesností odkazující na nový standard značky a jsou tedy nejenom COSC certifikovaným chronometrem, ale dokonce díky maximální denní odchylce -2/+2 sekundy splňují požadavky na Superlative Chronometer představený už v roce 2015. Jedná se o 4Hz strojky využívající Chronergy krokové ústrojí, Parachrom vlásek a nárazuodolné uložení Paraflex. V obou případech nabízí i 70 hodin rezervy nátahu. Kalibr 3230 z loňského roku nabízí jen trojici základních ruček, zatímco tři roky starý kalibr 3285 pracuje navíc se čtyřiadvacetihodinovou GmT ručkou.

Rolex oyster Perpetual explorer II Ref.: 226570-78KB00 | automatický nátah / COSC certifikace Superlative Chronometer | GMT ručka, datum | ocel 904L / ø 42 mm | vodotěsnost 100 m | náramek z oceli 904L | 219 000 Kč Rolex oyster Perpetual explorer Ref.: 124273-78GA03 | automatický nátah / COSC certifikace Superlative Chronometer | ocel 904L / ø 36 mm | vodotěsnost 100 m | náramek z oceli 904L a žlutého zlata | 278 100 Kč

14

watch it! jaro–léto 2021


PROTANČETE SE SVOU SVATBOU NA ZÁMKU Zámek Ratměřice | Ratměřice 1 | 257 03 Ratměřice | tel.: +420 312 600 100 poptavky@zamek-ratmerice.cz | www.zamek-ratmerice.cz


TAG Heuer Je vlastně až s podivem, že k partnerství mezi TAG Heuer a automobilkou Porsche došlo až teď. Jméno Carrera koneckonců spojuje obě ikony svých oborů, které se historicky vlastně bez přestání míjely. Prvním plodem společného snažení se stal chronograf postavený na základech manufakturně vyráběného 4Hz kalibru Heuer 02. Jeho design přizpůsobil Guy Bove samozřejmě potřebám kooperace, a tak keramickou tachymetrickou lunetu zdobí nápis Porsche, číselník evokuje zrnitou strukturu asfaltu závodních okruhů a registry chronografu připomínají černo-červenou kombinací otáčkoměr. To je také důvod, proč nebyla záměrně využita dvanáctihodinová škála, ale raději pětiminutové dělení hlavní stupnice. Kožený řemínek, respektive jeho prošívání, pak připomíná to na volantu oblíbené 911. Partnerství obou značek však bude daleko hlubší než jen pouhé edice hodinek. TAG Heuer vstoupí do světa golfu, tenisu i motorových závodů pořádaných právě pod hlavičkou Porsche. TAG Heuer Carrera Porsche Chronograph Special edition Ref.: CBN2A1F.FC6492 | automatický nátah | chronograf, datum | ocel / ø 44 mm | vodotěsnost 100 m | kožený řemínek | 150 900 Kč

Louis Vuitton Čas nám odměřuje všem neúprosně stejně, někteří to ale berou s nadhledem. Právě těm, tedy pokud se to slučuje s jejich vkusem a kontem na účtu, je určena nová umělecká tvorba ateliéru vysoké hodinařiny La Fabrique du Temp. mistr jemné mechaniky michel Navas tentokrát sáhl po vlastním již existujícím strojku s minutovou repeticí a jeho odbíjecí mechanismus přetvořil v automaton. Vzniklý 3Hz kalibr LV 525 tak opravdu nemá obdoby. Při stlačení postranního tlačítka se spustí na šestnáct sekund neuvěřitelná show: čelisti lebky se otevřou a odhalí nápis „carpe diem“, hlava hada se posune, čímž odkryje skokovou indikaci hodin, zatímco ocas se posune na retrográdní minutové stupnici na patřičné místo aktuálního času a v očním důlku se změní LV symbol. Aby toho nebylo málo, přesýpací hodiny celou dobu fungují jako indikátor stohodinové rezervy nátahu – doměřují tedy život nátahu, není to poetické? S dekadentní myšlenkou uzavřenou v enormně velkém 47mm zlatém pouzdře ve velké míře pomohl také rytec Dick Steenman z uměleckého studia Art&D a specialistka smaltovacích technik Anita Porchet. Pro zajímavost – jen ztvárnění realistické struktury hadí kůže se blíží k padesáti hodinám práce.

Louis Vuitton Tambour Carpe Diem Ref.: Q1EN0Y | manuální nátah | indikace rezervy nátahu, skoková indikace hodin, retrográdní zobrazení minut, indikace rezervy nátahu, automaton | růžové 18kt zlato / ø 47 mm | vodotěsnost 30 m | kožený řemínek z aligátora | 12 650 000 Kč

16

watch it! jaro–léto 2021


m At E R I á L A t E C H N O L O G I E Advertorial

mistr ve zpracování materiálů Rado je světově uznávanou značkou, vyhlášenou pro svůj inovativní design a použití revolučních materiálů. Svou specializací na keramické hodinky posouvá Rado měřítka a švýcarské řemeslo vytrvale obohacuje inovacemi. Filozofie značky zní: „Pokud si to dokážeme představit, můžeme to i uskutečnit“. master. Ve výčtu inovativních materiálů nemůžeme zapomenout na Ceramos, který je souhrou hi-tech keramiky a kovu. Jedinečný materiál nabízí přednosti obou svých složek – lehkost a odolnost keramiky a neodolatelný pocit kovu. Dnes může být Ceramos™ oblečen do různých barev včetně platiny a klasického nebo růžového zlata. Podobně jako high-tech keramika od Rado se i tento lehký materiál rychle přizpůsobí teplotě zápěstí a poskytne svému nositeli nepřekonatelný komfort.

← Surovina pro výrobu hi-tech keramiky ↓ Hi-tech keramika v zelené barvě: rado True Thinline Colours

Téměř

tři desetiletí hraje high-tech keramika ústřední roli v přístupu značky Rado. Časomíry z tohoto materiálu jsou uměleckými díly i ukázkou špičkového řemesla. Jejich hladký povrch může být metalický nebo matný a v široké paletě odstínů. Dokáží citlivě vystihovat krásu svou lehkostí a pohodlností. Hodinky z high-tech keramiky jsou hypoalergenní. Jako nekovový materiál je high-tech keramika chemicky neutrální, proto nepůsobí na kůži a nezpůsobuje žádné nežádoucí reakce. Jemná a hypoalergenní struktura ji předurčuje k nošení kýmkoliv, kdo má citlivou pokožku nebo alergii na kov. říve se používala jen ve zdravotnictví nebo leteckém průmyslu. Rado přineslo tento průlomový materiál poprvé do módního světa. Zdokonalené výrobní

procesy, spolu s neustálou snahou inovovat, vyústily v paletu keramických odstínů: prvotní černou, neposkvrněnou bílou, chladně šedou, zářící plasmu a čokoládově hnědou. Dalším evolučním stupněm z dílny Rado je plasmová hi-tech keramika. Jedná se o keramiku upravenou plasmou v peci za velmi vysokých teplot. Plyny aktivované při teplotě 20 000°C změní bílou keramiku v unikátní materiál s nadpozemsky kovovým leskem. Přitom neobsahuje žádný kov a ponechává si původní vlastnosti high-tech keramiky. Díky teplému a poutavému odstínu ladí plasmová high-tech keramika se všemi tóny kůže i nejrůznějšími barvami vašeho šatníku. Fascinující materiál je možné nalézt ve většině ikonických kolekcí Rado, včelně řady HyperChrome a Dia17


Patek Philippe Říká se, že epochálnímu konstrukčnímu dílu, jakým je minutová repetice, zhatil rozmach vynález bezpečnostních zápalek. Co když je to ale přesně naopak? Třeba právě proto se pro nás stala tak vzácnou a respektovanou? V každém případě právě akustice zasvětila na sklonku loňského roku svou komunikaci hodinářská modla Patek Philippe. Poměrně v tichosti představila ultrakomplikované hodinky budoucnosti, které však na první pohled působí velmi poklidným vzhledem. Černý Grand Feu smaltovaný číselník s dvojicí centrálních ruček a excentricky umístěnou skokově se pohybující sekundovou ručkou, takzvanou sekundou morte, dotváří jen dvě další retrográdně se pohybující ručky – ty náležejí indikátoru rezervy nátahu (72 hodin) a rezervy chodu bicího mechanismu (24 hodin). V poměrně masivním, ačkoli elegantně střiženém, 44,8mm platinovém pouzdře je totiž uložen opravdu složitý strojek, Caliber GS 36 750 PS irm. Přestože v průměru měří 37 mm a na výšku 7,5 mm, tvoří jej impozantních 703 komponentů, jež dohromady vytvářejí hrající umělecký počin. Ten nabízí funkci takzvané malé a velké sonnerie, takže dle nastavení šoupátka ze spodní strany pouzdra dokáže v průběhu času odbíjet uplynulé hodiny či jejich čtvrtě, přičemž na vyžádání zvládne odbít hodiny, čtvrtě i minuty, k čemuž slouží sestava trojice kladívek a gongů. Tento systém si značka pro model 6301P vypůjčila ze svých nejkomplikovanějších náramkových hodinek Grandmaster Chime. mimochodem, transparentní dýnko odkrývá pohled i na strojek dekorovaný ženevskými pruhy, kterému určuje takt 3,5 Hz setrvačka Gyromax s křemíkovým vláskem Spiromax. Není divu, že nechybí pečeť Patek Philippe. Patek Philippe Grande Sonnerie Ref. 6301P-001 | manuální nátah | Grande i petite sonnerie carillon, minutová repetice, indikace rezervy nátahu bicího i jicího mechanismu, mrtvá sekunda | platina 950 / ø 44,8 mm | vodotěsnost 15 m | kožený řemínek z aligátora | 29 500 000 Kč

18

watch it! jaro–léto 2021


Patek Philippe Olivově zelená varianta kultovních hodinek Nautilus prozrazuje konec pro mnohé nedosažitelné legendy. Produkce legendárního modelu s modrým číselníkem byla totiž přerušena a zelená je tak zvanou finální edicí, jež bude dodávána na trh pouze letos, a to v enormně omezeném množství. Už teď je zřejmé, že se jen tak na někoho nedostane a že na trhu bude hodně smutných a zlomených srdcí. V architektuře zřejmě nejžádanějších hodinek světa vysoké hodinařiny se jinak, kromě již zmíněné barvy, nic nezměnilo. Nesmrtelný design z pera Géralda Genty stále formuje kartáčovaná ocel a v ní 4Hz strojek 26-330 S C s automatickým nátahem, jež značka využívá pro kolekci od roku 2019. Samozřejmostí je tak PP pečeť a rotor z 22kt zlata s vyříznutým logem značky. K tomu, aby se vám jej podařilo získat, vede opravdu málo cest. Věříme však, že i u nás se najdou sběratelé s vyšším počtem hodinek Patek Philippe pořízených v pražském butiku – tak třeba na podzim na ně na nějakém zápěstí v rámci společenských akcí narazíme… Patek Philippe Nautilus Ref.: 5711/1A-014 | automatický nátah | datum | ocel / ø 40 mm | vodotěsnost 120 m | ocelový náramek | 825 000 Kč

19


Chopard Futuristické pojetí časomír je rodinné značce Chopard blízké. To bylo koneckonců patrné už u počinů L.U.C Engine One Tourbillon nebo L.U.C Engine One H. Poněkud extravagantní a motorismem ovlivněný je i mille miglia Lab One postavený na manufakturně vyráběném 4Hz kalibru 04.03-m, který je prvním u značky nabízejícím regulaci za pomoci tourbillonu a zároveň automatický nátah. Nesmírně komplexní strojek byl konstruovaný ze 485 dílů, v čemž je započteno i konstrukční řešení korunky přesunuté ze strany strojku na jeho spodní část – během řízení tak korunka nepřekáží zápěstí. Závodnické DNA vyzařující pouzdro technicistně polštářovitého tvaru vzniklo z černěného titanu, jenž garantuje lehkost. Do černé byly za pomoci galvaniky zahaleny i můstky a rotor nátahu integrovaného strojku, který kromě chronometricky přesného času nabízí také kalendářní údaje a indikace rezervy nátahu asociující palivoměr. Chopard Mille Miglia Lab one Ref.: 168599-3001 | automatický nátah / COSC certifikace | tourbillon, velká indikace data, název dne, indikace rezervy nátahu | titan / 48,6 × 46 mm | vodotěsnost 50 m | karbonová vlákna a kaučuk | limitovaná edice 20 kusů | 3 470 000 Kč

Officine Panerai Platinu si nechávají v Panerai pro zvláštní příležitosti a jednou takovou je právě sedmdesát let existence kultovního modelu Luminor marina. Výrobce však v případě výročního počinu nesáhl po běžné platině, ale po vlastní slitině Platinumtech, která je údajně tvrdší, s čímž souvisí i skutečnost, že je obtížněji opracovatelná. Ve vysokém lesku vyvedené 44mm pouzdro s klasickou kartáčovanou ochranou korunky svírá netradiční olivově zelený sendvičový číselník s trojicí základních ruček. O jejich přesnost se stará vlastní 4Hz kalibr P.9010 s dvojicí pérovníků, jež dokážou dodat rezervu chodu až 60 hodin. Samotný strojek, konstruovaný z dvou stovek komponentů, měří na výšku pouhých 6 mm. Sledovat jeho architekturu, včetně setrvačky na můstku uchyceném dvěma šroubky, je možné skrze safírové dýnko s natištěným logem „70 Years Warranty“. 20

watch it! jaro–léto 2021

officine Panerai Platinumtech Luminor Marina Ref.: PAM01116 | automatický nátah | datum | Platinumtech / ø 44 mm | vodotěsnost 50 m | kožený řemínek z aligátora | limitovaná edice 70 kusů | 1 070 000 Kč


Cramain Jen pro úvod: Platinové mark ii jsou zhotoveny z 267 komponentů, z čehož 235 vzniklo pod rukama hodinářů studia Cramain. To tvoří teprve osmadvacetiletý hodinář Kilian Leschnik a lékař Dr. Julian m. Stiels, jehož koníčkem byla před založením společné firmy před sedmi lety práce v programu CAD určeném ke konstruování. První společný počin staví na originální architektuře strojku s konstantním popudem 2,5Hz setrvačky. Fascinující 35dílný systém kumulující energii, která je vypouštěna každých 20 sekund, je záměrně viditelně umístěn na pozici 6, a lze tak sledovat jeho pohyb, robustní rubínové ložisko i jeho základ v podobě reuleauxova trojúhelníku. Umístěný je na sekundovém kole, a tak je právě ze safíru vyvedený sekundový disk v jeho těsné blízkosti. Konstantní amplituda je tak zaručena, a tím pádem i opravdu vysoká přesnost chodu, a to po celých 60 hodin, které jeden pérovník dokáže nabídnout. Při pohledu skrze transparentní dýnko zaujme nevšední povrchová úprava dvou můstků z alpaky nesoucích stejný vzhled jako číselník. Cramain Mark II Constant Force Ref.: MKII | manuální nátah | remontoir | platina 950 a titan / / ø 39,5 mm | vodotěsnost 30 m | semišový řemínek | limitovaná edice 12 kusů | 4 050 000 Kč

Seiko Jedním z potenciálních držitelů hodnoty do budoucna se bezpochyby stal letos odhalený model King Seiko KSK. Třemi tisíci kusy limitovaná reedice ultrapřesných hodinek z roku 1965, tedy z nejprogresivnějšího období japonské manufaktury, se snažila svému předchůdci co nejvíce přiblížit v každém detailu. Subtilní ocelové pouzdro je tedy leštěné technikou zaratsu, safírové sklíčko je mírně klenuté, aby evokovalo vzhled původního hesalitu, dýnko zdobí zlatý medailon s emblémem a nápisem King Seiko a korunku kromě loga společnosti dotváří W symbolizující vodotěsnost (water resistance). Na rozdíl od historického modelu stojí sběrateli ihned poptávaný počin na manufakturně vyráběném 4Hz kalibru 6L35 s velmi nízkou výškou. Hodinky tak dosahují 11,4 mm, jsou tedy pouze o 0,5 mm vyšší než původní model – nicméně nyní nabídne automatický strojek také datum. Seiko 140th Anniversary Limited edition – Re-creation of King Seiko KSK Ref.: SJE083 | automatický nátah | datum | ocel / ø 38,1 mm | vodotěsnost 50 m | kožený řemínek z krokodýla | limitovaná edice 3000 kusů | 93 590 Kč

21


Karsten Frässdorf

Karsten Frässdorf eI8HT Manuální nátah | tourbillon | ocel / ø 44,5 mm | vodotěsnost 50 m | kožený řemínek z aligátora | zakázková výroba | od 2 500 000 Kč

A Lange & Söhne Před třemi lety odhalená edice ultratenkých hodinek Saxonia Thin s modrým číselníkem má svého nástupce. Pro celý svět vzniklo padesát velmi elegantních hodinek z bílého zlata, které tentokrát reprezentuje stříbrný číselník. Na jeho ploše je nanesená vrstva černého zlata s mikroskopickými měděnými elementy, které černé ploše dodávají neskutečnou jiskru. Třpytu nestojí v cestě nic kromě protáhlých ručně aplikovaných hůlkovitých indexů a útlé alfa ručky z bílého zlata. Aby 40mm pouzdro mohlo na výšku měřit pouze 6,2 mm, bylo zapotřebí využít v Glashütte manufakturně vyráběný 3Hz kalibr L.093.1 vyžadující manuální nátah – na výšku tak měří jen 2,9 mm. Jeho dekor na můstcích z alpaky, stejně jako ručně rytý můstek setrvačky lze sledovat skrze safírové dýnko. i přes tyto útlé rozměry nabídne pérovník rezervu nátahu 72 hodin. A Lange & Söhne Saxonia Thin Ref.: 211.087 | manuální nátah | bílé 18kt zlato / ø 40 mm | vodotěsnost 30 m | kožený řemínek z aligátora | limitovaná edice 50 kusů | 660 000 Kč

22

watch it! jaro–léto 2021

Nezávislý hodinářský mistr Karsten Frässdorf si vysloužil reputaci hodinářské komunity především svou již neexistující značkou Heritage Watch manufactory. Dnes tvoří sám pod vlastním jménem hodinky pro zákazníky přímo na míru. Než se k němu dostanou, musí však znát jeho současný směr. Ten zcela jedinečným způsobem prozrazuje sportovně koncipovaný prototyp Ei8HT se soudkovitým pouzdrem se subtilní oktagonálně střiženou lunetou. Pouzdro však nabízí samozřejmě i v různých odstínech zlata, platině či titanu. Již při prvním pohledu poutá pozornost konstrukce in-house vytvářeného číselníku, kterou tvoří drobné plástve, jejichž motiv se opakuje i ve skeletonizaci můstků 2,5Hz strojku Novamag® Calibre 01, na nějž bylo přihlášeno hned pět patentů. Tím asi nejzajímavějším je patentovaný systém pro zastavení pohybu tourbillonu nesoucího sekundovou ručku, a to pouhým vytažením korunky při seřizování hodinek. Při plném nátahu dvou pérovníků, které mají kapacitu 84 hodin, vydrží s využitím maltézského stavítka v chodu s chronometrickou přesností celých 66 hodin.


Richard Mille Sériová výroba není u manufaktury richard mille úplně obvyklá, nicméně rm 65-01 je jejím prvním reprezentantem. V nitru jeho pouzdra z TPT karbonu pracuje strojek, na kterém značka společně s ateliéry Vaucher manufacture Fleurier pracovala celých pět let. Samozřejmě základem vývoje byly zkušenosti z již existujícího 5Hz chronografu s palcovým řadičem a vertikální spojkou, který využívá ve svých kreacích například Parmigiani. Kompletní rekonstrukcí získal strojek s automatickým nátahem nejenom rattrapant,

tedy možnost měřit mezičasy, ale další typické ukazatele pro produkci richard mille příznačné. Nechybí tedy vertikálně koncipované datum, stejně jako kýžený volič funkcí korunky. Díky němu lze velmi prakticky přepínat, zda se korunkou právě dostává strojku nátah (W), je seřizované datum (D) či čas (H). Pro novinku byla navíc vyvinuta nová komplikace „rapidního nátahu“. Stačí stisknout tlačítko na pozici 8, respektive hned 125krát, a celý pérovník se natáhne na dalších 60 hodin.

Richard Mille RM 65-01 Automatic Split-Seconds Chronograph Ref.: RM65-01CA/044 | automatický nátah | Rattrapante chronograf, volič funkcí korunky, datum | karbon TPT / 45,4 × 49,94 m | vodotěsnost 50 m | kaučukový náramek | 6 950 000 Kč

23


Tudor Black-Bay Ceramic Ref.: | automatický nátah / / COSC a METAS certifikace | keramika / 41 mm | vodotěsnost 200 m | kožený a textilní řemínek | 120 960 Kč

Tudor Black-Bay Fifty-eight 18K Ref.: M79018V-0001 | automatický nátah / COSC certifikace | žluté 18kt zlato / 39 mm | vodotěsnost 200 m | kožený a textilní řemínek | 428 760 Kč

Tudor V letošním roce se značka Tudor zaměřila na hru s materiály. Vůbec poprvé své potápky Black-Bay Fifty-Eight, jež jsou zřejmým odkazem na do 200 m vodotěsné hodinky z roku 1958 značené jako Big Crown ref. 7924, zahalila do dlouho opomíjených vzácných kovů. Tím prvním je model s přízviskem 925, který se odkazuje na ryzost stříbra pouzdra, tím druhým pak 18K, pro změnu referující o čistotě žlutého zlata. V každém případě poprvé obě varianty nabízejí transparentní dýnko, které odkrývá 4Hz kalibr mT5400 z vlastní produkce, respektive spoluvlastněné fabriky Kenissi. Ta letos šokovala svou novinkou, když v rámci produkce představila také 4Hz kalibr mT5602-1U, který celému trhu doslova vyrazil dech. Nabízí totiž nejenom 24

watch it! jaro–léto 2021

chronometrovou COSC certifikaci, ale také ověření mETAS, na které až doposud sázela pouze a jen Omega. Té tak roste konkurence doslova před očima. Novinka, zahalená v keramickém pouzdře Black-Bay, silně inspirovaném úspěchem unikátního keramického kusu vyrobeného pro charitativní aukci Only Watch 2019, tak zvládne odolat magnetickému poli do intenzity 15 000 gaussů. Jinak po estetické stránce vychází ze svých ocelových předchůdců, nicméně jednosměrně otočná luneta z PVD oceli nese keramický kroužek. V matné keramice zažívá svou premiéru také tmavě šedý číselník hodinek, jehož klenutí pod vypouklým sklíčkem zvýrazňuje luminiscenční indexy a ikonickou „snowflake“ ručku.

Tudor Black-Bay Fifty-eight 925 Ref.: M79010SG-0001 | automatický nátah / COSC certifikace | stříbro 925 / 39 mm | vodotěsnost 200 m | kožený a textilní řemínek | 110 160 Kč


Breitling Nově nastavená paradigmata značky Breitling dávno vytěsnily okázalost, značka Breitling for Bentley se stala minulostí. To ovšem neznamená, že partnerství skončilo – naopak. Stále existuje a majitelé luxusních vozů se těší z nových edicí se zelenými číselníky. Jednou z nich je po mnoha dlouhých letech model regulovaný tourbillonem, který ovšem potěší pouze 25 vyvolených. V podstatě se jedná o jemný upgrade linie Premier, jež si nově vysloužila automatický strojek z dílen La-Joux-Perret, který krom tourbillonu potěší i chronografem (stejně jako v roce 2005 mulliner Tourbillon Chronograph). Zajímavé je, že se značka rozhodla umístit minutový 4Hz tourbillon na pozici 12, čímž se zcela odlišila od většiny producentů, přičemž design jeho zlatého můstku kopíruje vzhled samotných ruček. Vše ostatní bylo vyvedené v růžovém 18kt zlatě, ať už arabská číslice, tlačítka chronografu a korunka či samotné 42mm pouzdro.

SVATBY PROMOCE KONFERENCE FIREMNÍ EVENTY

Breitling Premier B21 Chronograph Tourbillon 42 Breitling Premier B21 Chronograph Tourbillon 42 Bentley Limited edition Ref.: RB21201A1L1P1 | automatický nátah | chronograf, tourbillon | růžové 18kt zlato / 42 mm | vodotěsnost 100 m | kožený řemínek z aligátora | limitovaná edice 25 kusů | 1 299 000 Kč

www.zamek-ratmerice.cz


MB&F Jak by vypadaly futuristické vize maxe Büssera, kdyby vytvářel hodinky před sto lety? Na tuto otázku se snažil odpovědět tým kreativců už v roce 2011, kdy vznikla první edice oblíbených Legacy machine. Ta si tedy letos připomíná už deset let své existence pohybující se na hraně klasiky a alternativy. Jakýsi twist vintážního charakteru zkrášluje tedy i nový počin LmX, v tedy Legacy machine X (X symbolizuje tradičně u mB&F výroční model a jeho desáté výročí), za jehož vzhledem je opět podepsaný Eric Giroud. Počin zaujme dvojicí na sobě nezávislých číselníků, na nichž lze snadno nastavit dva různé časy. Ty jsou tradičně v prostoru, stejně jako nad nimi pulzující 2,5Hz setrvačka, pod níž se nachází sférická indikace sedmidenní rezervy nátahu. Tu zaručuje trojice pérovníků propojená centrálním západkovým kolem a západkou s trojicí „hadích hlav“. Jen pro zajímavost, za architekturou strojku stojí nadějný Simon Brette. MB&F LMx Collection Manuální nátah | indikace sedmidenního nátahu, duální čas | titan třídy 5 / 44 mm | vodotěsnost 50 m | kožený řemínek z aigátora | limitovaná edice 33 kusů | 3 033 000 Kč

Girard Perregaux

Girard Perregaux Tourbillon with Three Flying Bridges – Aston Martin edition Ref.: 99296.21.001.BA6A | automatický nátah | tourbillon | titan třídy 5 / 44 mm | vodotěsnost 30 m | kožený řemínek z aligátora | limitovaná edice 18 kusů | 3 329 000 Kč

26

watch it! jaro–léto 2021

Díky novému partnerství mezi britskou automobilkou Aston martin a hodinářskou manufakturou Girard-Perregaux se zrodil první společný projekt. Je jím v titanu zahalená moderní interpretace 3Hz kalibru GP09400 s titanovými můstky, které díky důmyslnému skeletovanému uchycení tentokrát jakoby levitovaly v prostoru. Efektu samozřejmě nahrává práce se safírem z obou stran hodinek, která zajišťuje zároveň dostatek světla uvnitř strojku. Jedině tak lze odhalit jméno automobilky zvěčněné po obvodu zlatého mikrorotoru, který je umístěný pod plochou bubínku pérovníku na horním můstku. Z centrálně umístěného můstku pak vychází dvojice základních ruček a spodní drží klec minutového tourbillonu se sekundovou ručkou. myšlenka uspořádání strojku původně s trojicí zlatých můstků, která vznikla už v roce 1867, se tak opět navrací v moderním hávu a ukazuje se pro Girard Perregaux jako klíčová.


IWC manufaktura ze Schaffhausenu byla bezpochyby první, která se pustila v rámci leteckých hodinek do světa hodinářských komplikací, jež jejich hodnotu dokázaly dostat do astronomických výšek. Na rozdíl od konkurence navíc kompletně spoléhá pouze a jen na integrované strojky vlastní produkce. O pozornost tak mohou žádat kultovní věčné kalendáře, různá pojetí tourbillonu či různé varianty chronografů. Aby si svůj prémiový status značka iWC posílila, odhalila letos také výsledek svého osmiletého vývoje. Pod jménem Big Pilot’s Watch Shock Absorber XPL představila ve zcela nových hodinkách patentem chráněný systém absorbující nárazy, jež by mohly strojek v pouzdře poškodit. Vyvinutá konstrukce SPriN-g PrOTECT staví na konzolové pružině

z amorfního kovu, která velmi snadno dokáže odpružit možné vibrace a nárazy. V rámci testů, které probíhaly v laboratořích Cambridgeské univerzity, obstál strojek při tíhovém zrychlení dosahujícího 30 000 g. Přestože bude systém zatím aplikován pouze v rámci desetikusové edice, do budoucna je v plánu jeho postupné integrování do výroby samozřejmě i u dalších projektů. Nedá se tedy vyloučit, že by jednou ochranná pružina lemovala strojek regulovaný tourbillonem a nabízející kalendářní údaje a přidružené astronomické funkce. Zatím však chrání 4Hz strojek 32115, který vydrží v chodu celých 120 hodin. Uložený je v matně černém pouzdře z ceratania, tedy materiálu na bázi titanu následně vypalovaného v peci.

IWC Big Pilot’s Watch Shock Absorber xPL Ref.: IW357201 | automatický nátah | ceratanium / 44 mm | vodotěsnost 100 m | kaučukový náramek | limitovaná edice 10 kusů | 2 060 000 Kč

27


Franck Muller Zkuste zavřít oči a vybavit si výrobce pracující s centrálně umístěným tourbillonem. Není jich moc, co? Většina si zřejmě vzpomene na hodinky Omega, Beat Haldimann či Hysek, Corum a Bulgari. Do výčtu těchto experimentátorů se nově řadí i Franck muller s novinkou Grand Central Tourbillon, která z kraje roku rozšířila edici soudkovitých Cintrée Curvex. Zlaté pouzdro bylo však mírně přepracováno, vysloužilo si výrazně vypouklé sklíčko a hlavně nový 2,5Hz kalibr Fm CX 40T-CTr z 313 dílů. Díky pomalé frekvenci se podařilo dosáhnout čtyřdenní rezervy nátahu, která je generována za pomoci mikrorotoru. Zajímavé je, že takto komplikované hodinky nabízí manufaktura sídlící na břehu Ženevského jezera nejenom ve zlatě, ale také v dostupnější oceli. V každém případě zaujmou gilošovaným číselníkem a pro značku tradičním fontem ručně aplikovaných arabských číslic. A jak bývá u hodinek Franck muller zvykem – jsou prostě pompézní. Franck Muller Grand Central Tourbillon Cintrée Curvex Ref.: Cx-40-T-CTR-5N-ACNRBR-5N | automatický nátah | létající tourbillon | růžové 18kt zlato / 35,85 × 43,95 mm | vodotěsnost 30 m | kožený řemínek z aligátora | 3 100 000 Kč

Century Právě skončené období přimělo mnohé malé výrobce k prozkoumání svých skladů, inventurám a jakýmsi zamyšlením nad vlastní produkcí. Značka Century ze švýcarského Nidau se letos sice ve velkém zaměřila na ženy, oprášila však své zásoby 4Hz kalibru Technotime TT791 s tourbillonem a 120hodinovou rezervou nátahu, kterou zajišťuje dvojice pérovníků. Projekt Elegance Tourbillon Esquire, původně započatý v roce 2013, se tak opět dostal do hledáčku milovníků zdobných hodinek. Ty v tomto případě vznikly z platiny a safíru, z něhož je i luneta se 48 fasetami. Samotný strojek s COSC certifikací chronometru je při pohledu z čelní strany odhalen, a tak se nabízí pohled na pérovníky i pískovanou základnu. Century elegance Tourbillon esquire Ref.: 648.7.T.S1.90.CYM | manuální nátah | tourbillon | safírový křišťál a platina 950 / ø 44 mm | vodotěsnost 100 m | kožený řemínek z aligátora | 1 950 000 Kč

28

watch it! jaro–léto 2021



Oris V pořadí třetí hodinky, které vznikly ve spolupráci s nadací Carl Brashear Foundation, navazují na manufakturní ambice značky Oris. Jedná se o vůbec první model stojící na základech 4Hz kalibru 401, tedy variantu loni představeného automatu – nicméně s mimostředně umístěnou sekundovou ručkou. Strojek je jinak identický, disponuje tedy křemíkovou kotvou a krokovým kolem, jež spolu s dalšími 30 nezmagnetizovatelnými komponenty garantují odolnost do více než 2250 gaussů. Skvělá je také přesnost pohybující se v rozmezí maximálních denních odchylek –3 až +5 sekund. Na strojek, který je testovaný v Laboratoire Dubois, je pak poskytována desetiletá záruka. Ale zpět k bronzovým hodinkám z kolekce Divers. Těch vznikne pouhých 2000 kusů a budou na ocelovém dýnku s vyobrazenou historickou potápěčskou helmou individuálně číslovány. Barvou číselníku, ale i textilového náramku je záměrně tmavě modrá odkazující na americké námořnictvo US Navy, kde právě Carl Brashear sloužil. Z oblasti sekundové ručky pak lze odečíst informaci o pětidenní rezervě chodu, stejně jako o stometrové vodotěsnosti, jež je na jinak nádherných hodinkách poněkud nešťastně vypsaná ve dvou řádcích. oris Divers Carl Brashear Cal. 401 Limited edition Ref.: 01 401 7764 3185 | automatický nátah / COSC certifikace | bronz / ø 40 mm | pletený nylonový řemínek | vodotěsnost 100 m | limitovaná edice 2000 kusů | 99 990 Kč

Carollinum Maurice Lacroix mezi všeobecně známá paradigmata manufaktury ze švýcarského Saignelégier patří retrográdní ukazatele. Do kolekce masterpiece, jež se zrodila už v roce 1992, byly úspěšně integrovány v roce 1999 v dodnes populárním Calendrier rétrograde, který o čtyři roky později v kolekci rozšířil na in-house vyráběném strojku stojící počin Double rétrograde. V letošním roce se řada rozrostla o ocelový model s další, tedy již třetí retrográdní ručkou. Aby se však udržela cenová linie v dostupných mezích, Triple rétrograde nestojí na manufakturně vytvářeném strojku, ale na základech upraveného 4Hz kalibru Sellita SW200 s in-house modulem mL291 pro retrográdní ručky. Na číselníku dekorovaném pyramidkami Clous de Paris je tak snadné odečítat nejenom kalendářní informace, ale také duální čas. V konstrukci řemínku z teletinky nechybí ani znak příslušnosti ke komunitě. Maurice Lacroix Masterpiece Triple Rétrograde Ref.: MP6538-SS001-110-1 | automatický nátah | retrográdní indikace data, názvu dne a duálního času | ocel / ø 43 mm | vodotěsnost 50 m | kožený řemínek z teletinky | 159 000 Kč


Junghans Přestože dominantou fabriky z Černého lesa byla vždy produkce hodinek dostupných, sáhla letos po platině a cenovka hodinek se tak vyšplhala do nových dimenzí. Tento exces je samozřejmě opodstatněný. Junghans si totiž připomíná 160 let své existence a nové meister S Chronoscope patří mezi stěžejní počin roku. Edice vznikne pouze ve dvanácti individuálně číslovaných exemplářích, z nichž jeden se dostane i k nám. Sportovního ducha reprezentující chronograf staví na úspěšném uvedení linie meister S v loňském roce. Nově však pracuje s kouřovým lakovaným číselníkem, jehož kontrast s indexy se po obvodu jeho plochy umocňuje. indexy a ručky s nánosem eco-friendly luminiscence tak zajišťují snadnou čitelnost. Drobným detailem, který nelze opomenout, je dvanáctihodinový sčítač uloženého kalibru J880.1 (ETA Valjoux 7750). Konkrétní pořadí modelu z dvanáctikusové edice totiž reprezentuje pozice písmen Nr (vyobrazený chronograf má tedy číslo 4). Junghans Meister S Chronoscope Platin edition 160 Ref.: 27/9102.01 | automatický nátah | chronograf, jméno dne, datum | platina 950 / ø 45 mm | vodotěsnost 150 m | řemínek ze syntetického kaučuku s vložkou z aligátoří kůže | limitovaná edice 12 kusů | 445 160 Kč

Tutima Barvičky jsou opět v kurzu a tool hodinkám navíc děsně sluší. Není se tedy čemu divit, že po loňském vybarvení leteckých kolekcí přichází na řadu u saské značky Tutima vodu vyhledávající linie m2 Seven Seas. Ta se na první pohled liší od veškeré konkurence využitím signální žluté a oranžové barvy číselníku. identická barva se navíc opakuje v konstrukci kaučukového řemínku s prošívaným potahem z kevlaru. V každém případě nechybí na velmi přehledném číselníku luminiscencí zvýrazněné indexy i ručky. Nutno podotknout, že pouzdro s jednosměrně otočnou lunetou je obří, nejen že dosahuje v průměru 44 mm, ale i na výšku působí 13 mm poměrně robustně. Jelikož jsou však hodinky zhotoveny z titanu, tak zápěstí tolik nezatíží – a to ani v případě, že sáhnete po provedení na integrovaném titanovém náramku. Co se strojku týče, spoléhají hodinky na 4Hz kalibr 330, což je vlastně ETA 2836-2 s vlastním rotorem. Ten však stejně není vidět, titanové dýnko totiž zdobí motiv plachetnice. Tutima M2 Seven Seas Ref.: 6151-09 a 6151-07 | automatický nátah | datum, jméno dne | titan / ø 44 mm | vodotěsnost 500 m | kaučukový náramek s vrstvou kevlaru | 43 420 Kč

31


Fortis Obdobně jako manufaktury Tudor, Breitling, Chanel či Norqain, tak i značka Fortis se začala v některých případech spoléhat na perfektní mechanické strojky z ateliéru Kenissi. Z jejich robustnosti a odolnosti vůči nárazům těží i maskulinní Flieger F-43 Triple GmT nabízející kontrolu hned nad třemi časovými zónami. Základní řeší díky 4Hz strojku značenému jako Werk 13 klasické ručky, sekundární centrální s trojúhelníkovým terčíkem a tu třetí otočná luneta titanového skvostu navazující na rodinu Flieger založenou už v roce 1987. Výrazné „tool watch“ tak reprezentují nové uchopení legendární značky a jejich hodinek. Dle soudobých požadavků pak nechybí designově integrovaný titanový náramek, nicméně k hodinkám lze u výrobce dokoupit i kožený řemen. Fortis Flieger F-43 Triple GMT Ref.: F4260000 | automatický nátah | GMT ručka, datum | titan / 43 mm | vodotěsnost 200 m | titanový náramek | 120 000 Kč

MeisterSinger Byla to právě německá značka meisterSinger, které se podařilo vrátit zašlou slávu jednoručkovým hodinkám a svým způsobem je zkomercializovat. Ve svém niche segmentu, ačkoli za dostupné ceny, však musejí stále něčím překvapovat, a tak značka rok co rok doplňuje jednoručku o nějakou z malých komplikací. Pro letošní dvacáté výročí sáhla historicky poprvé po komplikaci akustické, a to konkrétně po odbíjení uplynulé hodiny. K tomu bylo potřeba vytvořit modul, který je uchycený nad mírně upraveným 4Hz kalibrem Sellita SW200. Velmi zajímavým řešením se ukázalo přetvoření platformy určené pro skokovou indikaci hodin, která stejným způsobem po celých 60 minut kumuluje energii (za pomoci dvanáctizubého kola umístěného koaxiálně na hodinovém kole, nicméně na místo posunu hodinového disku nově jedním úderem kladívka do gongu signalizuje hodinu. Jak prosté…. Velkou devizou je také tlačítko na pozici 2, kterým lze systém rozpojit a tím pádem se nenechat rušit gongem, který by jinak zněl i v noci. MeisterSinger Bell Hora Ref.: BHO908-SG03 a BHO913-SG02 | automatický nátah | jednoručka, odbíjení hodiny v průběhu „Sonnerie au passage“ | ocel / 43 mm | vodotěsnost 50 m | kožený řemínek | 90 500 Kč

NauticFish Zdá se, že pokud je odpovědí kouřový číselník, na otázce nezáleží. Odpověď je prostě jednoznačná. Kouřové číselníky, tolik populární v 70. letech minulého století, se totiž opět vrátily do módy. Design plochy, v níž se prolíná černá s dalšími barvami, oslovil i německou značku časoměrných instrumentů NauticFish, která jej využila u nové generace potápěčských hodinek série nazývané Thûsunt – tedy tisíc. Jsou totiž vodotěsné do neuvěřitelných 1000 metrů, což je také důvod, proč nabízejí opravdu robustní safírové sklíčko kryjící 43mm pouzdro z oceli. Z praktických důvodů či v případě práce s potápěčským zvonem nechybí ani heliový ventil. V nabídce budou údajně s COSC certifikací chronometru i bez ní – v každém případě na základech dodávaného strojku Sellita. Za pozornost stojí hlavně kožený řemínek s manžetou od značky Schaumbird, po nichž začíná růst výrazně poptávka. Nautic Fish Zwey Thûsunt Automatický nátah | datum | ocel / 43 mm | vodotěsnost 1000 m | kožený řemínek s manžetou značky Schaumbird | 23 000 Kč

32

watch it! jaro–léto 2021


Citizen Caliber 0200 Ref.: NC0200-90E | automatický nátah | ocel / ø 40 mm | vodotěsnost 50 m | ocelový náramek | 130 000 Kč

Prokop & Brož Ačkoli jsme si na ráznou strohost hodinek Prokop & Brož zvykli, přináší Angulus její nové pojetí. Z autorského dua zde více promlouvá hlas Jana Prokopa, který si s myšlenkou hranatých hodinek pohrával už před dlouhou dobou. Pozornost si určitě zaslouží profil pouzdra, do jehož linií elegantně pasuje vroubkovaná korunka interně značená jako G8. A jelikož tak zdánlivý detail, jakým je v rámci celých hodinek vzhled korunky, může zcela poškodit jejich celkový vjem, lpějí pánové na její precizní výrobě, o niž se starají také sami. Produkují ji ve třech různých provedeních. S hrubým drážkováním G8r náleží modelu reform, G8C s jemným drážkováním je určena právě pro Angulus Classic, a pokud někdo zvolí nějakou modernější grafiku číselníku, může si přát i korunku G8F, která má podobně jako korunka G3 pro linii Opus střídající se hlubší a mělčí záfrezy.

Citizen

Prokop & Brož Angulus Classic Roma Automatický nátah | ocel / 32,3 × 48 mm | vodotěsnost 30 m | kožený řemínek

Vytvořit v rámci japonského trhu konkurenci pro Grand Seiko je dost náročné, nicméně Citizen o to se svým novým projektem Caliber 0200 usiluje. Hlavním stavebním pilířem hodinek se stal nově vyvinutý strojek, na jehož architektuře výraznou měrou participovali hodináři ze švýcarského studia La Joux-Perret, patřícího do konglomerátu Citizen Watch Group. Strojek, jeho díly i dekorace, pochází ale samozřejmě z Japonska. Volně uložená setrvačka, stejně jako kotva a krokové kolo zhotovená technologií LiGA, garantují vysokou přesnost chodu, jež je odladěna tak, aby nevykazovala vyšší odchylky než -3/+5 sekund za den – což je testováno 17denním testem. Špičkovým strojkem se satinovaným povrchem a sráženými hranami krása novinky samozřejmě nekončí. Citizen zde prezentuje svůj pohled na trend integrovaných náramků, což se podařilo opravdu na jedničku. Vertikální kartáčování zcela záměrně narušují jen leštěné hranky, jež vlastně jemnost dekorace umocňují. V japonském stylu byl vyveden i zrnitý číselník s precizně leštěnými indexy. 33


Vianney Halter S koncepcí dvou setrvaček akusticky rezonančně synchronizujících svůj kmit se začal zaobírat Vianney Halter už v roce 1996, kdy dostal nápad při hře na klavír. Samozřejmě se myšlenkou daleko dříve zabýval už třeba A. L. Breguet, případně v současnosti F. P. Journe, Philippe Dufour anebo třeba značka Armin Strom. Halterův přístup je však absolutně jedinečný tím, že tyto setrvačky jsou umístěny v kleci tourbillonu, a to ne jen tak ledajakého. V jeho podání, které navazuje na extravagantní Deep Space Tourbillon z roku 2013, se totiž jedná hned o centrální tříosý tourbillon. Vnitřní klec, již tvoří 162 komponentů a která váží 0,6 g, se otáčí kolem své osy jednou za minutu, druhá vážící 2,8 g rotuje stejně jako gril jednou za šest minut. Celá konstrukce tvořená 371 díly se pak otáčí po obvodu číselníku jednou za 30 minut, přičemž obě 3Hz setrvačky vydrží v chodu při plném natažení úctyhodných 65 hodin. Vrcholné dílo vysoké hodinařiny, které zcela vznikalo v dílnách v Sainte-Croix, těží z historických objevů slavných hodinářů, ale také z ohromné lásky k sci-fi a především seriálu Star Trek, jenž je mu nepřetržitou inspirací. FoTo: Guy Lucas de Peslouan

Vianney Halter Deep Space Resonance Ref.: DSR.VH113 | manuální nátah | tříosý tourbillon s dvojicí setrvaček, indikace hodin a minut pomocí disků | titan / ø 46 mm | vodotěsnost 30 m | kožený řemínek z krokodýla | limitováno výrobou maximálně 2 kusů ročně | 24 000 000 Kč

34

watch it! jaro–léto 2021


FOCuS TexT Jan Lidmaňský FoTo hodinářské manufaktury

IMPOZANTNÍ TOURBILLONY D I G I TÁ L N Í H O S A L O N U WAT C H e S AND WoNDeRS G e N e VA 2 0 2 1 Psalo se 26. června 1801, když Abraham Louis Breguet získal patent na zařízení eliminující gravitační síly působící negativně na chod mechanických strojků. Od té doby uplynulo neuvěřitelných 220 let. Rotující platforma, která měla původně pouze funkční hledisko, dnes zkrášluje nejeden výtvor stále se rozpínajícího vesmíru haute horlogerie.

Carl F. Bucherer Manero Minute Repeater Symphony Ref.: 00.10925.03.63.01 | automatický nátah – periferní rotor | COSC certifikace | minutová repetice, létající periferně uchycený tourbillon | růžové 18kt zlato / ø 43,8 mm | vodotěsnost 10 m | kožený řemínek z aligátora | limitovaná edice 88 kusů | 8 880 000 Kč

C a r l F. B u c h e r e r rodinou dodnes vlastněných manufaktur je jak šafránu. Do jejich výčtu se řadí i Carl F. Bucherer, který je privátně vlastněný od svých začátků, jimž předcházela historie prodejní sítě Bucherer píšící se od roku 1888. V posledních letech však zaznamenala neuvěřitelný vývoj a s příchodem svého pojetí periferních technologií roku 2008 jen roste. Po několika letech evoluce se značce podařilo navázat na dva své patenty (periferní nátah mechanického strojku je zajišťován v tomto případě pomocí rotoru z 22kt zlata a periferní uchycení klece tourbillonu, jež se při vytažení korunky zastaví pro přesné seřízení času, a to včetně sekund) dalším revolučním systémem – periferním ukotvením regulátoru minutové repetice. Tento systém, který zajišťuje odbíjení přesného času za pomoci kladívek a gongu, se v historii značky objevuje vůbec poprvé, a tak se ze zlatých manero minute repeater Symphony stávají nejdůmyslnější hodinky této hvězdy Lucernu. Sběratele unikátů potěším nejenom svou komplexností, ale také možností optimalizace dekorace či materiálů dle jejich přání. Co zůstane pro všech 88 majitelů stejné, je nejenom chronometrická přesnost, ale také úchvatný zvuk repetice, jejž lze sdílet i s přáteli za pomoci speciální ozvučnice pocházející ze dřeva ze švýcarských lesů. 3Hz kalibr mr3000 s křemíkovým krokovým kolem pak vydrží v chodu při plném nátahu 65 hodin. 35


IMPOZANTNÍ TOURBILLONY D I G I TÁ L N Í H O S A L O N U WAT C H E S AND WONDERS G E N E VA 2 0 2 1

H u b l ot Už je to pět let, co ženevský experimentátor poprvé odhalil své Big Bang Unico Sapphire, tedy první hodinky s pouzdrem zhotoveným ze safírového křišťálu. Na ty navazuje logickou evolucí, díky níž se podařilo integrovat safír i do nitra pouzdra, a to konkrétně pro tvorbu všech můstků in-house kalibru HUB6035. Tomu dominuje 3Hz tourbillon a v jeho juxtapozici umístěný pérovník nesoucí na stejné ose také mikrorotor z 22kt zlata. Konstrukce edice Big Bang integral Tourbillon Full Sapphire, a to ať už ze safíru čirého, či v různých odstínech, však není tak jednoduchá, jak se může na první pohled zdát. Jen samotné pouzdro tvoří 37 komponentů, z nichž pouze pět nosných bylo zhotoveno ze safíru. Obdobné je to s integrovaným náramkem tvořeným 165 díly, z nich 22 je safírových a zbylé pojící prvky tvoří titan, ostatně stejně jako překlapávací sponu. Hublot Big Bang Integral Tourbillon Full Sapphire Ref.: 455.Jx.0120.Jx | automatický nátah – mikrorotor | tourbillon | safír / ø 43 mm | vodotěsnost 30 m | safírový náramek | limitovaná edice 30 kusů | 11 233 000 Kč

U l ys s e N a r d i n V pořadí už druhá kooperace s moderní audiofilskou společností Devialet z Francie přináší další progres v oblasti akustických komplikací. Po úspěšném projektu Classico Hourstriker Phantom se letos prezentuje manufaktura zlatou individuálně číslovanou edicí Blast Hourstriker. Pro nový počin vznikl i zcela nový in-house kalibr UN-621 regulovaný 4Hz létajícím tourbillonem. Jeho hlavním atributem je však jedinečný systém odbíjení, který se spouští tlačítkem v bočnici na pozici 8, díky kterému se pohybuje i on/off ručka. Jejím účelem je zapínat či vypínat hodinové a půlhodinové bití, které se spouští automaticky v průběhu toku času; případně na vyžádání. Právě pro tento systém, který Ulysse Nardin využívá u mnoha hodinek, vznikl zcela nový koncept ozvučení, a to díky využití titanové membrány o tloušťce 0,3 mm. Ta svou konstrukcí podpírá uchycení gongu a převádí energii, respektive vibrace zvuku, do utěsněného dýnka s prolisy ve tvaru písmene X.

Ulysse Nardin Blast Hourstriker Ref.: 6215-400/02 | automatický nátah jicího soukolí, manuální nátah bicího mechanismu | létající tourbillon, hodinové bití, indikátor spuštění či vypnutí odbíjení | růžové 18kt zlato / ø 45 mm | vodotěsnost 30 m | kožený řemínek z aligátora | limitovaná edice | 2 460 000 Kč

36

watch it! jaro–léto 2021


Jaeger-LeCoultre Reverso Hybris Mechanica Calibre 185 Quadriptyque Ref.: Q7103420 | manuální nátah | číselník 1: tourbillon, věčný kalendář se skokovou indikací, velká indikace data, indikace přestupného roku, indikace noci a dne | číselník 2: skoková indikace hodin, minutová repetice (přeskakující hluché mezery čtvrtí) | číselník 3: fáze Měsíce na severní hemisféře, drakonický lunární cyklus, anomalistický cyklus, pozice měsíce | číselník 4: fáze Měsíce na jižní hemisféře | bílé 18kt zlato / 31 × 51,2 mm | vodotěsnost 30 m | kožený řemínek z aligátora | limitovaná edice 10 kusů | 42 000 000 Kč

J a e g e r- L e C o u l t r e Devadesát let uplynulých od uvedení legendárního modelu reverso je potřeba oslavit, a nutno uznat, že dům řemesel z Le Sentier toto výročí nezanedbal. Pustil se do neprobádaných vod a představil světově první hodinky se čtveřicí číselníků využívajících jediný mechanický strojek. Není tedy divu, že počin spadá do kategorie Hybris mechanica, v níž manufaktura pravidelně prezentuje vrchol svého umění. Ve výklopném pouzdře hodinek reverso Hybris mechanica Calibre 185 Quadriptyque z bílého zlata, které je uchyceno v taktéž zlatém šasi, pracuje nově vyvinutý kalibr 185 nabízející hned jedenáct různých komplikací. Každá z nich byla navíc zcela uzpůsobena současným trendům, a tak například věčný kalendář překvapí skokovým mechanismem, který posune veškeré nutné informace v jeden okamžik o půlnoci. minutová repetice pro změnu dokáže v případě nutnosti vynechat čtvrťové bití, a tak v akustické indikaci není zbytečná proluka mezi odbíjením hodin a minut.

Hodinky regulované 4Hz tourbillonem přinášejí také astronomické indikace, u nichž dochází k posunu jednorázově každý den. Zaujme tedy pohled na měsíční fáze na severní i jižní hemisféře, na drakonický lunární cyklus nebo anomalistický cyklus, jež se po svém boku v konstrukci hodinek ještě nikdy neprezentovaly. Nechybí ani abnormální míra dekorovaných ploch, která činí z hodinek opravdové umělecké dílo. Celkem vznikne deset individuálně číslovaných modelů, jejich kompletní dodávka na trh však zabere několik let. 37


IMPOZANTNÍ TOURBILLONY D I G I TÁ L N Í H O S A L O N U WAT C H E S AND WONDERS G E N E VA 2 0 2 1

Montblanc Přístup ke komplikacím v bývalé manufaktuře značky minerva, ve švýcarském Villeret, lze na první pohled identifikovat. A zatímco jedním z rozpoznávacích symbolů chronografů je „ocas ďábla“, tedy šipka ukončující páku s palcem rozdělovače, u tourbillonu je to řešení nazývané ExoTourbillon, kdy je věnec setrvačky nadsazen nad samotnou klecí rotující platformy unášející sekundovou ručku. V případě 2,5Hz kalibru mB m16.68 je dokonce 3,2 mm nad plochou číselníku z avanturinového skla, takže působí, jako by levitoval. Uchycen je rhodiovaným můstkem z alpaky, ze stejné jako základna a ženevskými pruhy dekorované můstky strojku, přičemž estetický balanc pro něj tvoří destička s pořadovým číslem modelu. Těch bude vyrobeno v poměrně velkém 44,8mm pouzdře z bílého zlata pouze 18. V každém případě nebude chybět dle tradice korunka s emblémem značky zhotoveným z perleti. Montblanc Star Legacy Suspended exo Tourbillon Limited edition 18 Ref.: 127767 | manuální nátah | ExoTourbillon | bílé 18kt zlato / ø 44,8 mm | vodotěsnost 30 m | kožený řemínek z aligátora | limitovaná edice 18 kusů | 2 950 000 Kč

H. Moser & Cie. H. Moser & cie. endeavour Concept Minute Repeater Tourbillon Ref.: 1903-0500 | manuální nátah | létající tourbillon, minutová repetice | titan / ø 43 mm | vodotěsnost 10 m | kožený řemínek z aligátora | limitovaná edice 20 kusů | 8 500 000 Kč

38

watch it! jaro–léto 2021

Snoubení létajícího 3Hz tourbillonu a minutové repetice zcela přiznané na straně číselníku poprvé imponovalo obdivovatele privátní manufaktury od rýnských vodopádů před dvěma lety. Ke svému odvážnému projektu Endeavour Concept minute repeater Tourbillon se letos navrací, nicméně s drobnými nuancemi. Privátní ateliér mHC manufacturer Hautes Complications SA, který kalibr HmC903 původně vyráběl, totiž stihl v průběhu loňského roku zkrachovat, a tak jeho hodinářský tým integrovala do svého společnost Timeless SA, jež je nově partnerem značky. Strojek tedy zůstal beze změn. Nový je však číselník v „electric“ modré, jež si vysloužila paprskovitý vzor vycházející ze samotného středu. Jak slovo „Concept“ v názvu modelu napovídá, značka zcela záměrně nevyužila své logo. A upřímně? Bylo by to zbytečné. Na první pohled je totiž rozpoznatelné, že se jedná o H. moser & cie.


Va c h e r o n C o n st a n t i n Ateliér Les Cabinotiers obstarává v rámci manufaktury privátní zakázky, které jsou povětšinou provázeny vývojem nových komplikací či využíváním různých uměleckých technik, což se projevuje samozřejmě i na jejich výsledné ceně. Jedním z na míru vytvořených počinů zhotovených v jediném kuse se stal zlatý model Planetaria pyšnící se obří konstrukcí dvouosého 2,5Hz armillary tourbillonu s cylindrickým vláskem. Ten znají mnozí z nejkomplikovanějších hodinek světa ref.: 57260, které s 57 komplikacemi odhalila manufaktura Vacheron Constantin v roce 2015 v rámci oslav svých 260. narozenin, nicméně se objevil i o rok později v náramkových hodinkách s kalibrem 1990. Na ten nově navazuje manufaktura kalibrem 1991, který má dvojici retrográdně se pohybujících ruček převedenou do vloženého číselníku na pozici 3. Na té je mimochodem možné sledovat také měsíční fáze obou polokoulí vyžadujících korekci jednou za 122 let. Přibyl také věčný kalendář s retrográdní indikací data, pro něž je vymezena celá výseč pravé strany číselníku. Trojrozměrné moduly severní a jižní polokoule pak lemuje indikace jména dne a měsíce, přičemž pro přestupný rok je vyhrazena apertura na pozici 5. Nad klecí tourbillonu a jednotlivými hemisférami nechybí vypouklý 0,35mm safír, jež umocňuje impozantní vjem celého uměleckého díla se srdcem ze 745 komponentů.

Vacheron Constantin Les Cabinotiers: Armillary tourbillon perpetual calendar – Planetaria Ref.: 9820C/000R-B707 | manuální nátah | dvouosý tourbillon, věčný kalendář, retrográdní indikace data, měsíční fáze na jižní a severní polokouli, čtyřiadvacetihodinový cyklus jižní a severní polokoule pro rozlišení noci a dne | růžové 18kt zlato / ø 46 mm | vodotěsnost 15 m | kožený řemínek z aligátora | unikátní kus

39


IMPOZANTNÍ TOURBILLONY D I G I TÁ L N Í H O S A L O N U WAT C H E S AND WONDERS G E N E VA 2 0 2 1

Purnell

Purnell escape Primo WPM Ref.: EP WPM | manuální nátah | trojosý tourbillon, indikace rezervy nátahu | WPM / ø 48 mm | vodotěsnost 30 m | kaučukový náramek | unikátní kus | 9 300 000 Kč

Bulgari Kalibr Dr3300, který debutoval v ikonických pouzdrech značky Daniel roth, se opět navrací na scénu – samozřejmě po zásadním faceliftu. manufaktura Bulgari jej nově označuje BVL428 a jeho vizuální podoba zahalena do hávu temnoty je absolutně fascinující. Snoubí tak klasickou hodinařinu s moderní dynamikou, kterou bychom od takového počinu vlastně asi ani nečekali. Jenže nové Bulgari prostě umí překvapit, a tak i titanové Octo roma Carillon Tourbillon jsou prostě uhrančivé. Jakýsi gril, zhotovený rovnoměrnou strojovou skeletonizací můstků, obepíná pulzující 3Hz tourbillon, nad jehož konstrukcí žádá o pozornost mechanismus minutové repetice využívající trojici odhalených kladívek. Ty na vyžádání spustí na trojici gongů odbíjení přesného času, přičemž čtvrtě se nesou v rytmice Westminsterské zvonkohry, jejíž odpočet je možné sledovat skrze transparentní dýnko. To nabídne i pohled na ručku signalizující rezervu 75hodinového chodu. Bulgari octo Roma Carillon Tourbillon Ref.: 103283 | manuální nátah | tourbillon, minutová repetice s Westminsterskou zvonkohrou, indikace rezervy nátahu | titan / ø 44 mm | vodotěsnost 30 m | vulkanizovaný řemínek z aligátora | limitovaná edice 15 kusů | 7 056 000 Kč

40

watch it! jaro–léto 2021

mladá švýcarská značka oplývá nemalými ambicemi. ráda by do budoucna dosáhla magické hranice sta vyrobených hodinek ročně, nicméně zatím se drží kolem padesátky. Její ředitel maurizio mazzocchi, který se v hodinářském světě pohybuje od dětství, vsadil stejně jako kdysi v roger Dubuis či později v Jacob & co. na styl hyper hodinařiny budoucnosti. K tomu mu dopomáhá dvorní génius Eric Coudray. Ten na základě loňského úspěchu s dvojicí ve třech osách nejrychleji se pohybujících tourbillonů světa navázal s další novinkou – Escape Primo. V té využívá již stávající vývoj svých Spherionů, tedy klecí trojosého 3Hz tourbillonu, jež se otáčí v jednotlivých osách jednou za 8 sekund, 16 sekund a 30 sekund, čímž se stává opět nejrychlejší ve své kategorii. Aby toho nebylo málo, tak je klec Spherionu zhotovena z eloxovaného zlata a posázena 152 diamanty, a přesto váží pouhých 0,831 gramů. Ve váze je navíc integrováno 8 incabloc systémů zajišťujících odolnost při nárazu. Pro tento skvost vzniklo masivní 48mm pouzdro z tvrzených mikrovláken – WPm (White Purnell microfiber), jež je enormně lehké, ačkoli je pevnější nežli keramika. Dodejme jen, že uložený kalibr CP11 vydrží při plném natažení 50 hodin v chodu, k čemuž potřebuje dva pérovníky. Na ploše toho levého je následně indikátor nátahu.


Cartier Rotonde de Cartier Astrotourbillon Ref.: WHRO0074 | manuální nátah | Astrotourbillon | platina / 45 mm | vodotěsnost 15 m | kožený řemínek z aligátora | číslovaná edice 5 kusů

Cartier Rotonde de Cartier Astromystérieux Ref.: WRO0073 | manuální nátah | tourbillon | platina / ø 43,5 mm | vodotěsnost 15 m | kožený řemínek z aligátora | číslovaná edice 5 kusů

Cartier Přestože se v posledních letech Cartier navrací ke svým ikonickým designům a sází spíše na strohost svých číselníků a základní funkce zobrazení času, nezanevřel ani na ty, kteří si potrpí na originálním pojetí komplikací. Právě jejich vývojem byla pověstná hodinářka Carole Forestier-Kasapi, která loni značku opustila a vydala se za novými výzvami v manufaktuře TAG Heuer. Její práce pro Cartier však nikdy nezůstane zapomenuta, stejně jako charakter hodinářských komplikací, jimž dala absolutně novou tvář. Tři z jejích výtvorů lze nově pořídit jako vzpomínku na její tvůrčí období v dárkové dřevěné etuji s nádhernou intarzií. V ní se skrývá trojice dnes již legendárních počinů v novém pojetí zvýrazněném do tmy zářivě zelenou barvou svítící Set tří hodinek v dřevěné kazetě 13 500 000 Kč

Cartier Rotonde de Cartier Skeleton Mysterious Double Tourbillon Ref.: WHRO0075 | manuální nátah | dvojitý mysteriózní tourbillon | platina / ø 47 mm | vodotěsnost 15 m | kožený řemínek z aligátora | číslovaná edice 5 kusů

vrstvou luminiscence. Ta ve všech třech ztvárněních lemuje klec tourbillonu, obepíná viditelné můstky a zvýrazňuje obvod tradičních římských číslic. V platinových pouzdrech linie rotonde de Cartier tak promluví ke svému publiku opět projekt Astromystérieux (kalibr 9462 mC), v němž je celé krokové ústrojí uchyceno k minutové ručce a oběhne tedy celý transparentní číselník jednou za hodinu. Zaujme také Astrotourbillon (kalibr 9461 mC), který jakožto sekundová ručka obíhá v minutě celý číselník, či populární mysterious Double Tourbillon (kalibr 9565 mC), jehož setrvačka se na safírovém podloží sama o sobě otočí v minutě, přičemž svou vytyčenou plochu oběhne v pěti minutách.

41


IMPOZANTNÍ TOURBILLONY D I G I TÁ L N Í H O S A L O N U WAT C H E S AND WONDERS G E N E VA 2 0 2 1

G r e u b e l F o r s ey Emocemi oplývající GmT Sport prošel drobnými úpravami. Zatímco loňská jedenácti kusy omezená edice dosahovala v průměru 45 mm, letošní je daleko kompaktnější a měří pouhých 42 mm. Je opravdu s podivem, že se hodinářské dvojici podařilo do faceliftovaného pouzdra tak elegantně vtěsnat strojek měřící v průměru 36,9 mm. A přece se podařilo. Jeho vzezření je tak daleko intenzivnější, a to i díky nebesky modrým komponentům, které jej vlastně opticky zvětšuje vůči titanovému pouzdru přecházejícímu v integrovaný náramek. Co zůstalo nezměněné, je tourbillon nakloněný vůči základně o 25° a otáčející se kolem své osy ve 24 sekundách, stejně jako model planety Země, díky níž lze přehledně monitorovat čas v konkrétní zóně. Seznam všech 24 hlavních časových pásem je následně vyveden na titanovém dýnku, včetně informace o letním a zimním období. Greubel Forsey GMT Sport Manuální nátah | 25° nakloněný tourbillon, duální čas, 3D modul Země, indikace noci a dne, 24hodinová indikace – worldtimer, rozlišování letního a zimního času, indikace rezervy nátahu | titan / ø 42 mm | vodotěsnost 100 m | titanový náramek | limitovaná edice 33 kusů | 13 400 000 Kč

Fe r d i n a n d Berthoud

Již od samých začátků znovuvzkříšeného jména manufaktury usiloval její zakladatel Karl-Friedrich Scheufele, který zároveň řídí rodinou značku Chopard, o její odlišení od všech ostatních na trhu. Nejen že dosud nevídaným způsobem navázal na vzhled původních námořních chronometrů, ale podařilo se mu navrhnout i nevšedně vyhlížející pouzdra. Letošní rok navíc přichází s myšlenkou limitované edice strojků, nikoli hodinek. COSC certifikací ověnčený kalibr FB-T. FC.rS tak vznikne pouze ve dvaceti exemplářích, přičemž budoucí majitel si bude moci vybrat způsob jeho zapouzdření. V každém případě bude obdivovat předimenzovaný 3Hz tourbillon udávající přesnost centrální sekundové ručce. Ta vydrží v chodu při plném nátahu hned 53 indikovaných hodin. Pro zajímavost, dle konstrukcí starých chronometrů nechybí ani závitkový kompenzátor vyrovnávací hnací sílu pera. Zobrazení času dle starých regulátorů je rozloženo na minuty, oddělené hodiny a centrální sekundy.

42

watch it! jaro–léto 2021

Ferdinand Berthoud Chronométre FB Régulateur Squelette Ref.: FB 2RS.2 | manuální nátah | COSC certifikace | tourbillon, indikace rezervy nátahu | růžové 18kt zlato / ø 44 mm | vodotěsnost 30 m | kožený řemínek z aligátora | limitovaná produkce 20 strojků | 6 800 000 Kč


N Ov I N K y TexT Jan Lidmaňský FoTo manufaktury

Mühle-Glashütte Nejmenší chronograf v současné kolekci rodinné značky z německého Saska rozšiřuje svou existencí populární kolekci Teutonia iV. Ačkoli jeho ocelové pouzdro se zkosenou leštěnou lunetou dosahuje v průměru pouhých 39 mm, sedí skvěle i na relativně větším zápěstí, a to díky protáhlým úzkým nožkám. V jeho nitru pracuje kalibr mU 9419, který byl sice odvozený od 4Hz základu Sellita SW-510, nicméně dle pravidel v Glashütte pochází více jak polovina jeho hodnoty právě odtud. Ve svých dílnách tak mühle-Glashütte proto vytváří jednotlivé komponenty strojku a provádí jejich dekoraci, ať už je řeč o dekorovaném tříčtvrtečním můstku či můstku setrvačky s vlastní patentovanou mikroregulací v podobě takzvaného „datlího krku“. Samotný strojek se 62hodinovou rezervou chodu je pak odladěn tak, aby jeho odchylka nepřekračovala 0/+8 sekund za den. Mühle-Glashütte Teutonia IV Chronograph Automatický nátah | chronograf, datum | ocel / ø 39 mm | vodotěsnost 100 m | kožený řemínek | 86 400 Kč

Omega Kultovní moonwatch se posunuly na hierarchii dokonalosti zase o stupínek výš. Poslední generace si totiž vysloužila dva roky starý kalibr 3861, v jehož architektuře se snoubí technologie vyvinuté v poslední dekádě. V první řadě je nutné podotknout, že vyžaduje (stejně jako původní kalibr 1861) manuální nátah. Využívá však koaxiální krokové ústrojí a setrvačku s křemíkovým vláskem, čímž dosahuje vysoké chronometrické přesnosti (0/+5 sekund za den), a navíc enormní odolnosti vůči magnetickému poli, a to až do 15 000 gaussů. Díky tomu disponuje certifikací mETAS. Do nabídky se dostane v mírně asymetrických pouzdrech Speedmaster moonwatch v oceli s hesalitovým i safírovým sklíčkem, ale také ve zlatě. V každém případě s nově navrženým integrovaným náramkem s trojicí dílků a novou drážkovanou sponou. V růžovém Sedna zlatě stojí za zmínku temně černý číselník lemovaný lunetou, která je stále zhotovena z eloxovaného hliníku. omega Chronometer Chronograph Ref.: 310.60.42.50.01.001 | manuální nátah / certifikace Master Chronometer | chronograf | růžové 18kt Sedna zlato / ø 42 mm | vodotěsnost 50 m | náramek z růžového 18kt Sedna zlata | 930 000 Kč

43


Arnold & Son Na kreativním ztvárnění měsíce pracuje dnes nejedna hodinářská značka. manufaktura Arnold & Son však přišla s krásným estetickým řešením. Zatímco ostatní se snaží o realistické pojetí, její hodináři sáhli po leštěném mramoru a aventurinovém skle, které s číselníkem ze stejného materiálu skoro až splývá. Lunární cykly jsou tak jednoduše patrné. Obří měsíc, dosahující v poloměru 12 mm, je pozorovatelný i ze zadní strany zbrusu nového 3Hz kalibru A&S1021, kde jej doprovází také sekundární displej s ručkou pro přesné nastavení fází. To je velmi podstatné, neboť při korektním seřízení nevyžaduje dalších 122 let žádnou péči. Z hodinek je možné samozřejmě odečíst i čas, o což se stará na bílé lakované ploše dvojice modřených ruček, jež při plném nátahu vydrží v chodu hned 90 hodin. V růžovém zlatě vznikne pouze 28 exemplářů. Arnold & Son Luna Magna Ref.: 1LMAR.A02A.C153A | manuální nátah | indikace 3D měsíční fáze | růžové 18kt zlato / ø 44 mm | vodotěsnost 30 m | kožený řemínek z aligátora | limitovaná edice 28 kusů | 1 222 000 Kč

Zenith manufaktura z Le Locle po dlouhé době opustila svou komfortní zónu a vydala se po stránce designu trochu jiným, sportovnějším směrem. Výsledek se stal okamžitě hitem. Nese totiž odkaz předchozích počinů, ale přesto je osobitý. Chronomaster Sport, dostupný na textilovém řemínku i na o něco dražším ocelovém tahu, je tak dynamickým mixem na bázi historických El Primero A386 s prvky modelu A277 a robustního chronografu El Primero rainbow. Novodobý koktejl však přináší absolutně nový zážitek, a to především díky využití nejnovější generace 5Hz kalibru El Primero 3600, který garantuje chronografu nejenom přesnost desetiny sekundy, ale také možnost jejího odečtení díky centrální ručce a stupnici vyvedené na černé keramické lunetě. Ta může svírat buď sněhově bílý či tušově černý číselník s registry vyvedenými vždy ve třech různých barvách. Zenith Chronomaster Sport Ref.: 03.3100.3600 | automatický nátah | chronograf, datum | ocel / ø 41 mm | vodotěsnost 100 m | ocelový či textilový náramek | 249 900 Kč

44

watch it! jaro–léto 2021



Molnár Fábry Duo z Banské Bystrice má stále napilno. Projekt Carpe Noctem vznikl pro stávajícího zákazníka, který údajně prahl po drobných oblekových skeletonech, jejichž průměr nepřekročí 40 mm. Základem pro jeho nový klenot se stal 3Hz kalibr Vaucher VmF 5401, který ovšem dostál hned několika úprav. Z důvodů vysoké obtížnosti skeletonizace a následné dekorace základové desky a můstků, a to kvůli jejich tenkému profilu, bylo nutné vyrobit jeden můstek navíc, který by vše dokázal držet esteticky pohromadě a zároveň fakticky fixoval hodinové kolo. Další změnou bylo nahrazení mikrorotoru za nový. Ten vznikl ve stejné váze jako původní ocelový, nicméně z 18kt zlata. Navíc byl osazen rubínem, jehož odlesky lze obdivovat na spodní straně rotoru průhledem skrz můstky. Molnár Fábry Carpe Noctem Automatický nátah | růžové 18kt zlato / ø 40 mm | vodotěsnost 50 m | kožený řemínek z aligátora od ABP Paris | unikátní kus | 1 145 000 Kč

Bulgari myslím, že je to oficiální: Jean-Christophe Babin je génius. muž, který po mnoho let vedl úspěšně TAG Heuer, dokázal, že jakoukoli transformaci dokáže udělat u téměř jakékoli značky. Ze spící krásky Bulgari vytvořil jednu z nejžádanějších, a navíc definoval novou kategorii, do které do jeho nástupu promlouvala jen hrstka značek. Letošní novinka je absolutně odzbrojující – nejtenčí věčný kalendář na světě. Pod označením Octo Finissimo Perpetual Calendar si tak je možné pořídit skvost, který je v pořadí již sedmým triumfem Bulgari na scéně ultratenkých hodinek. A to v sedmi letech! 3Hz kalibr BVL305 měří na výšku pouhých 2,75 mm a nabídne nejenom zmíněné indikace věčného kalendáře, ale také automatický nátah za pomoci mikrorotoru. Jen pro zajímavost, kdybyste navíc chtěli informace o fázích měsíce, musel by strojek objemově vzrůst o 0,1 mm, a to přece nikdo nechce – a tak zůstává věčný kalendář strohý. V nabídce bude v titanu, ale i platině, v každém případě s pouzdrem dosahujícím na výšku 5,8 mm. Transparentní dýnko samozřejmě nechybí a odhaluje dekorovaný strojek, který byl poskládán ze 408 dílů. Bulgari octo Finissimo Perpetual Calendar Ref.: 103200 | automatický nátah / mikrorotor | věčný kalendář, retrográdní indikace data | titan / ø 40 mm | vodotěsnost 30 m | titanový náramek | 1 620 000 Kč

46

watch it! jaro–léto 2021



Doxa SUB 300 Carbon Ref.: 822.70 | automatický nátah / COSC certifikace | datum | karbon / ø 42,5 mm | vodotěsnost 300 m | gumový řemínek | 98 990 Kč

Doxa

Švýcarská Doxa loni překvapila, když kultovní model SUB 300 představila v rámci limitované edice Aqua Lung US Divers s karbonovým pouzdrem. Letos se tato jednorázová specialita stala součástí běžné kolekce dostupné v řadě SUB 300 ve všech šesti barvách, které Doxa u svých potápěčských modelů nabízí. Průměr pouzdra nadále činí prudce nositelných 42,5 mm a zachováno zůstalo i klenuté safírové sklíčko a vodotěsnost dosahující 300 metrů. Všechny barevné verze jsou k dispozici na gumovém

řemínku s potápěčskou extenzí, přičemž černou a stříbrnou verzi lze zakoupit pouze s černým řemínkem, kdežto u ostatních barevných variant je kromě černé k dispozici i verze v barvě číselníku. Hodinky pohání prověřený kalibr ETA 2824 s rezervou chodu 38 hodin, nebo jeho ekvivalent od Sellity s COSC certifikátem – je potřeba zmínit, že Doxa si strojky sama dekoruje. mix ikonického potápěčského designu s moderním karbonem resultuje ve váhu pouhých 87 gramů.

Norqain Ambiciózní Norqain integroval pod označením NN20/2 do své produkce kalibry z ateliéru Kenissi už v loňském roce. Předností těchto strojků, stejně jako u slavných rolex GmT-master ii, je nejenom využití skokové hodinové ručky, ale také možnost posunu data v obou směrech. Strojek je tak téměř stejný jako Tudor mT5652, nicméně nevyužívá křemíkový vlásek a samozřejmě disponuje jiným druhem povrchové úpravy a rotorem s vlastním logem. V nové edici Freedom 60 GmT Forest Green je prezentován v bronzovém pouzdře s nádherným zeleným číselníkem. Kožený řemínek je následně prošíván v jedinečném stylu, který má upomínat na vrcholky hor, jež jsou pro mladou značku výzvou. Norqain Freedom 60 GMT Forest Green Limited edition Ref.: NNZ2100ZG/E215 | automatický nátah | datum, GMT | bronz / ø 40 mm | vodotěsnost 100 m | kožený řemínek | limitovaná edice 300 kusů | 102 000 Kč

48

watch it! jaro–léto 2021



N Ov I N K y N A t R H u TexT J. J. Tichovský FoTo manufaktury

← Union Glashütte

← Breitling

Druhá generace chronografu Averin navazuje na úspěch pompézních čtvercových hodinek uvedených už před třinácti lety. Jejich v karbonu vyvedený číselník dotváří veškeré kalendářní údaje a indikátor měsíční fáze vycházející z kalibru Valjoux 7751, který byl ovšem v saské manufaktuře upraven. Specifický charakter jim dodává mimo jiné trojramenná ručka data.

Pistáciově jedovatý chronograf linie Premier imponuje na první pohled. Tyto ocelové hodinky prostě patří pouze na zápěstí odvážnějšího muže, který zvládne špetku výstřednosti. Jelikož se jedná o tribut odkazu rodu Breitling, byl záměrně zvolen mírně upravený manufakturně vyráběný strojek B01, kterému byl odmontován systém automatického nátahu. Výsledný efekt se promítl i na nízkém profilu hodinek s klenutým sklíčkem.

87 690 Kč

196 800 Kč

→ Delbana

→ Carl F. Bucherer

Přechodové rituály se nemají podceňovat, a tak ani švýcarská značka Delbana nezapomněla na své 90. narozeniny. Ty se rozhodla oslavit speciální devadesátikusovou edicí ocelových hodinek recordmaster, jež vycházejí z předobrazu slavného modelu 50. let – tedy zdob ohromného boomu vinylových desek, jež vzhled gilošovaného číselníku s arabským reliéfem inspirovaly.

V 888 kusech vznikla ocelová edice Heritage BiCompax Annual s reversním „panda“ číselníkem. Pokračování úspěšné edice uvedené v roce 2019 potěší hlavně přehledným chronografem a ročním kalendářem, který vyžaduje korekci jen jednou ročně na přelomu února a března. Na rozdíl od předchůdců dotváří počin hladký řemínek z teletinky.

21 390 Kč

50

watch it! jaro–léto 2021

167 800 Kč


← Grand Seiko

← Longines

Tuzemský trh obzvláštní také jediný z 350 kusů hodinek oslavujících 140 let od založení japonské značky Seiko. Volné přepracování jednoho z prvních modelů je prezentováno v růžovém zlatě s krémovým číselníkem a tradičními útlými ručkami. Po otočení odhalí za sklíčkem s vyobrazeným lvem dekorovaný strojek vyžadující manuální nátah. Novinkou je integrovaná zlatá plaketa s rytinou písmene S.

Kolekce Heritage Classic přivítala další reinterpretaci muzejního exponátu, který tentokrát pocházel ze třicátých let minulého století. Sektorově členěný černý číselník, sevřený v subtilním 38,5mm pouzdře, nabízí jen trojici základních ruček. O jejich pohyb se stará mechanický strojek s křemíkovým vláskem, kterému značka věří natolik, že na něj poskytuje pětiletou záruku. 57 050 Kč

762 300 Kč

→ Sinn

→ Tudor

Producent z Frankfurtu nad mohanem se experimentů nebojí. Dokazuje to i ocelový U50 S, jehož robustní pouzdro z ponorkové oceli je sice tvrzené technologií Tegiment, ale dotváří jej křehký a zdobný perleťový číselník. Ten působí ve struktuře potápěčských hodinek vodotěsných do 500 m svým způsobem zvláštně, nicméně notnou dávku extravagance jim dodá. Vznikne pouze pět set kusů.

Základní Black Bay překvapí cenovou dostupností, která je dána nevyužitím vlastních kalibrů. Nově jsou dostupné v oceli ve velikostech 32, 36 a 41 mm s čistým stříbrným číselníkem, z jehož plochy vynikají kultovní „snowflake“ ručky. V nabídce jsou nejenom na integrovaném náramku, ale také na koženém řemínku či textilním pásku z dílen Julien Faure.

74 250 Kč

77 760 Kč

51


← TAG Heuer

← IWC

Legendární chronograf Carrera regulovaný tourbillonem žádá o pozornost v dalším provedení, tentokrát z titanu. Limitovaná série 250 kusů stále pracuje s maskulinním 45mm průměrem. Závodní atmosféru edice dotváří keramický kroužek lunety s tachymetrickou stupnicí a výrazné zdobení zelenou luminiscencí na indexech a ručkách.

Třetí generace Portugieser Yacht Club Chronograph si vysloužila zcela nečekaně stylové integrované náramky, které doplňují v portfoliu kaučukové edice. V některých případech se hlásí o své slovo i zlato, z něhož vznikají středové články – v takovém případě je zlatá i luneta. Design sportovního chronografu (se zdvojeným sčítačem pro hodiny a minuty na pozici 12) inklinuje k okázalosti.

539 000Kč

530 000 Kč

→ Zenith

→ Hamilton

Ocelové Chronomaster revival A385 se navracejí zpět do roku 1969, kdy legendární vysokofrekvenční chronograf El Primero slavil svou premiéru. reedice přesně kopíruje tvar ocelového pouzdra, stejně jako náramek se záměrně vynechanými články. retro stylu odpovídá i hnědý kouřový číselník evokující trendy 70. let minulého století.

Tematicky se odkazující na první elektrické hodinky z roku 1957, a přesto disponující mechanickým strojkem s 80hodinovou rezervou nátahu – to je Ventura Elvis80 Skeleton. Avantgardní počin se navíc hlásí ke králi rokenrolu, který jejich původní variantu nosil ve snímku Blue Hawaii. Novinka potěší zlatým PVD na ocelovém pouzdře a průhledem do nitra.

225 000 Kč

52

watch it! jaro–léto 2021

50 500 Kč


LEGENDy Advertorial

Prim Spartak a Prim Sport Tradiční hodinářské značky po celém světě se pravidelně vracejí k ikonickým modelům, jejichž vzhled je pro danou firmu typický a neodmyslitelně patří k její historii. Také český výrobce hodinek PRIM z Nového Města nad Metují má ve svém portfoliu modely, které – řečeno s nadsázkou – zrají jako víno.

Mezi

primky, jejichž nadčasový design inspiruje dodnes, patří zejména hodinky SPARTAK a PRIM Sport. Pokračovatel české hodinářské tradice, společnost ELTON hodinářská, uvedl v první polovině roku na trh oba tyto modely v nové podobě. Jejich design však k radosti fanoušků značky inspiraci klasikou nezapře a DNA hodinek PRIM zůstalo rozpoznatelné na první pohled. Název Spartak se pojí s vůbec prvními československými hodinkami, které v novoměstském závodě vznikly v roce 1954. Teprve od roku 1958 nesly známé označení PRIM. Letošní připomínka pionýrských počátků hodinářské výroby u nás, model PRIM Spartak 39/103, je ukázkou toho, že elegance a styl se obejdou bez nadbytečné zdobnosti. Číselník dostal modernější tvář díky hůlkovým ručkám a zvětšenému subdialu. Jeho minimalistická forma koresponduje s celkovým pojetím hodinek, stejně jako absence datumového okna.

Hodinky PRIM Sport jsou variací na oblíbené modely, které se staly na přelomu 60. a 70. let minulého století kánonem vzhledu sportovních hodinek. Konstruktéři společnosti ELTON hodinářská se však rozhodli tradiční a nezaměnitelný design Sportů osvěžit modernějším pojetím. Hlavní roli zde hrají barvy, a to nejen na faceliftovaném číselníku, ale především na otočné lunetě. Ta je s použitím technologie HyCeram® vykryta v dvoubarevné kombinaci – poprvé v historii značky. Zachován byl menší průměr pouzdra, díky čemuž se hodinek nemusejí bát ani dámy. PRIM Sport je důkazem, že klasika nemusí být vůbec nudná. Oba modely nesou manufakturní strojky PRIM vlastní konstrukce. Spartak je v respektu k historii osazen strojkem s manuálním nátahem, který navíc umožnil zachovat lehkost a eleganci pouzdra. Hodinky Sport pak zdobí kalibr 95 s automatickým nátahem. 53


PROFIL Text Jan Lidmaňský Foto L’ˈEpee 1839

Extravagantní hodiny

L’Epee 1839 Sex appeal atypicky vyhlížejících skulptur indikujících čas omámil v poslední dekádě nejednoho sběratele náramkových hodinek. Magie jemné mechaniky, jen poněkud povýšená do větších dimenzí, dokáže prostě okouzlit svou extravagancí, ale vlastně i nečekanou poetikou. Tikající solitéry navíc propůjčují místnosti své dokonalé charisma a vládnou tak nejednomu obývacímu pokoji, ale i kancelářím či vstupním foyer.

54

watch it! jaro–léto 2021


L’Epée 1839 je jedním z mála výrobců, kteří navrhují, vyvíjejí a interně vyrábějí své vlastní hodiny. Její zaměstnanci si kladou za povinnost udržovat odborné znalosti spojené s výrobou všech jejích komponent a navazovat partnerství s nejlepšími odborníky na umělecká řemesla kdykoli je to pro tvorbu potřeba.

Jakoby se kletby a intenzita vlivu Danteho inferna znovu a znovu vracela v podobě hodinářských počinů. Tato lebka kostlivce, v jehož očích jsou indikovány hodiny a minuty, nese označení Requiem. Dekadentní umění vznikne pouze v 50 exemplářích.

55


↓ → Tripod vznikl spoluprací s ateliérem mB&F. Čas se z těchto hodin ocdečítá za pomoci obří lupy.

A

rtefakty v podobě stolních hodin mají svou letitou tradici ještě z dávných dob, kdy patřily spolu s obrazy mezi jedny z mála uměleckých počinů zkrášlujících zasedací místnosti či kanceláře. Ne náhodou byly slavné hodiny Atmos z manufaktury Jaeger-LeCoultre oficiálním darem švýcarské vlády při mezinárodních návštěvách, čímž skvěle reprezentovaly nejenom hodinářskou kreativitu země, ale také její vývoj – vždyť ke svému nátahu dodnes vyráběným hodinám stačí změna okolní teploty. Jenže právě Atmosy dnes patří k posledním mohykánům a většina manufaktur ze země helvétského kříže v tomto oboru dávno vymizela. Výjimku však tvoří opět na vrchol šplhající značka L’Epee 1839, která přežila díky svému specifickému přístupu a kreativitě, s níž jí významně pomohl i vizionář Maximilian Büsser z ateliéru MB&F. Právě spoluprací s ním se jí podařilo nastartovat nový trend, který pomohl i dalším výrobcům. Mimochodem, vlně úspěchu se svými pompézními díly těší i nezávislí členové uskupení AHCI, jako je Miki Eleta, Frank Jutzi, Sebastian Naeschke či Florian Schlumpf. Ti jsou však kapitolou samou pro sebe a jdoucí mimo proudy trendů. Obdobně jako tomu bylo u jejich generačních předchůdců, kteří cestičku nezávislých prošlapávali – ať už to byl Matthias Naeschke, Josef Karl Snétivy, Jean Kazès, nebo Philippe Wurtz a Peter Wibmer.

L’Epee 1839 jedinou švýcarskou manufakturou koncentrující se pouze a jen na výrobu high-end hodin

56

watch it! jaro–léto 2021

Zhmotnění výstřednosti Přestože Jaeger-LeCoultre stále produkuje své kultovní Atmos, a to čas od času dokonce i v partnerství s takovými jmény, jako jsou Hermès či Marc Newson, a značka Patek Philippe nepřestala vyrábět smaltované stolní hodiny linie Rare Handcrafts, je dnes L’Epee 1839 jedinou švýcarskou manufakturou koncentrující se pouze a jen na výrobu high-end hodin. Své tradiční postupy a know-how vytvářené déle než 180 let tak snoubí s přístupem konceptuálních umělců a vizemi nezávislých hodinářů, díky nimž se dostala do hledáčku opravdových aficionados náročného


Hodiny Destination Moon Red je společné dílo L’Epée 1839 a MB&F. Má podobyu rakety z dětských snů. Podívejte se však blíže a uvidíte, že jeho minimalistická podoba je spíše evokativní než definitivní.

57


světa haute horlogerie. Ve svých kolekcích tak nabízí nejenom tradičně vyhlížející hodiny v rámci edice Carriage Clock, ale také odvážnou linii Contemporary Timepiece nebo Creative Art, jejíž zástupce lze připodobnit spíše ke kinetickým skulpturám než k čemukoli jinému. Na jejich designu se podílela například v hodinářském světě proslulá Fiona Krüger, která si v edici Vanitas pohrála se symboly smrti, stejně jako audiofil Kostas Metaxas. S pozitivním smýšlením přišel naopak francouzský výrobce křišťálu Baccarat, který v modelu Sun Clock uchopil symboliku slunce, respektive motivy využité Králem Slunce Ludvíkem XIV. Výčet kooperací, do kterých spadá například sdružení The Unnamed Society či partnerství s uměleckou školou v Lausanne ECAL lze uzavřít jménem největším, a to již zmíněným vizionářem Maxem Büsserem. Úplně poslední partnerství vzniklo nad počinem Time Flies v podobě hodin integrovaných do letadélka, za jehož designem stojí mladá designérka Juliette Lefèvre. Ta mimo jiné navrhovala první dámské hodinky Lady Beat pro Armin Strom či poněkud humorné Egg Master pro MatWatches, jejichž chronograf je doplněný stupnicí odpočtu délky optimálního varu vajíček.

58

watch it! jaro–léto 2021

↓↑ Společnosti L’Epée 1839 a mB&F představili hodiny Grant, trojpásové robotické hodiny v jejichž podobě se snoubí dystopický svět mad maxe s technickou flexibilitou Transformerů

Krok za krokem Byl to právě mistrný Max Büsser (stojící historicky ve vedení Jaeger-LeCoultre a za úspěchem hodinářské divize Harry Winston) se svou vlastní značkou MB&F, která svými až šílenými počiny doslova plní klukovské sny, kdo pátral na trhu po vhodném partnerovi pro své zatím nenaplněné plány a vize. To se psal rok 2013 a značka L’Epée 1839 zrovna chystala oslavy svých 175. narozenin. Do té doby si ve vodách extravagance moc nelibovala, ačkoli měla za sebou mnoho dodnes fantastických úspěchů. Od roku 1976 dodávala své nástěnné hodiny například do nadzvukového dopravního letounu Concorde a později v roce 1994 odhalila světově největší hodiny Gigant Regulator, které s extrémní výškou 2,2 m a hmotností 1,2 tuny


jsou dodnes zapsány v Guinnessově knize rekordů. Rok 2014 však přinesl do jejího života výraznou změnu, a to uvedením umělecky koncipované kolekce, kterou odstartovaly hodiny ve tvaru vesmírného korábu Starfleet Machine vytvořené právě v kooperaci s Maxem. Následovaly nástěnné hodiny Arachnophobia ve tvaru obří tarantule, robot Melchior či hravý robůtek Sherman pohybující se na pásech odvozených od tanku či přísný Balthazar střežící na svém hrudníku fáze Měsíce. Od úspěchů těchto počinů nebylo daleko k dalším vesmírným korábům či raketám, a pro L’Epée 1839 se otevřel zcela nový velmi žádaný segment, ve kterém vlastně nemá značka konkurenci. Vždyť jen s MB&F vytvořila čtrnáct projektů a všechny jsou beznadějně vyprodány. A upřímně, kdo by takový umělecký předmět s přidanou hodnotou v podobě indikace času nechtěl ve své kanceláři mít? O tom se přesvědčila i kultovní značka Chanel, která s L’Epée stvořila v roce 2018 impozantní pětikusovou sérii Chronosphere Clock, hodin umístěných v safírovém křišťálu a odpočívajících na hřbetech lvů. Loni se pro změnu nechala zlákat ženevská značka Hublot, když s L’Epée stvořila věrnou kopii svých Meca-10 s desetidenní rezervou nátahu. Přidanou hodnotou číslo dvě každých těchto hodin je možnost (u firem a podnikatelů) využití jejich

← Ačkoli se hodinářka Fiona Krüger narodila ve Skotsku, své dětství strávila v mexiku, kde si zamilovala oslavy Día de los muertos (Den mrtvých. Ty také inspirovaly vzhled jejích náramkových hodinek, stejně jako nových nástěnných hodin Vanitas. Ty vyžadují manuální nátah, přičemž 35denní rezervu chodu symbolizuje pohyb čelisti.

Pro L’Epée 1839 se otevřel zcela nový a velmi žádaný segment, ve kterém nemá konkurenci. Vždyť jen s MB&F vytvořila čtrnáct projektů a všechny jsou beznadějně vyprodány

59


↑ → Design hodin Time Fast má na svědomí Georg Foster. Slibný nováček, který stojí za touto druhoU spoluprací L’Epée 1839 a Ecole cantonale d’art de Lausanne

Počátky manufaktury L’Epée 1839 jsou spjaty s francouzským městečkem Saint Suzanne účetního odepsání v podobě dlouhodobého hmotného majetku, stejně jako odpočet DPH. Jde přece jen o kancelářskou časomíru, nedílnou součást reprezentativních prostor. A to už stojí za zvážení, ne?

Rané úspěchy Ačkoli dnes sídlí manufaktura ve švýcarském Delémontu, její počátky jsou spjaty s francouzským městečkem Saint Suzanne v oblasti Doubs nedaleko francouzsko-švýcarských hranic. Zde v roce 1839 spojil své síly jednačtyřicetiletý Auguste L’Epée se svým společníkem Pierre-Henrim Paurem ze Ženevy. Cílem byla tvorba hodin, ale také hracích boxů, jejichž obliba byla zrovna na enormním vzestupu. Ze Ženevy, kde se náhradou zvonků začal už v roce 1796 zaobírat Antoine Favre, se rozšířily do Saint-Croix, které se na začátku 19. století stalo líhní jejich vývoje – odtud mimochodem pochází i slavný hodinář a nejpopulárnější tvůrce hracích boxů a zpěvných ptáků Charles Reuge, jeho syn Albert i vnuk Guido, díky němuž značka Reuge přežila dodnes. 60

watch it! jaro–léto 2021

V polovině 19. století započala manufaktura L’Epée produkovat svůj vestavný krok umístěný na platformě uchycené kolmo ke zbytku soukolí, na což následovalo mimo jiné i přihlášení několika patentů týkajících se konstantního popudu či systému „proti klapání“ kroku. Tedy, aby kotva moc nelítala a nenarážela v krajních polohách – to společnost výrazně posunulo mezi vyhlášené producenty cestovních hodin a budíků. Jen pro zajímavost, v roce 1889 se roční produkce pohybovala kolem 200 000 krokových ústrojí pro různé druhy hodin. A nešlo jen o kvantitu. Kvalita byla stvrzována hned několika zlatými medailemi na světových výstavách, jako v letech 1889 a 1890 v Paříži, následně v 1892 ve Vídni či o deset let později v Hanoji, která tehdy spadala do Francouzské Indočíny. Produkce L’Epée však nebyla pouze dedikovaná hodinám a měřicím zařízením, ale také dalším přidruženým oborům.

↓ Nástěné hodiny Starfleet machine mají 40denní rezervu chodu


zOOm TexT J. J. Tichovský FoTo Hamilton

A

Hamilton Khaki Aviationx-Wind Chrono Auto Day-Date Ref.: H77906940 a H77916920 | automatický nátah | chronograf, datum, název dne, úhel snosu | ocel / ø 45 mm | vodotěsnost 100 m | textilní řemínek | 54 900 Kč a 58 900 Kč

Hamilton Khaki Aviation x-Wind Auto Day-Date Ref.: H77775960 | automatický nátah | datum, název dne, úhel snosu | ocel / ø 45 mm | vodotěsnost 100 m | textilní řemínek | 33 600 Kč

Crosswind

viatikou inspirované hodinky se staly ohromným trendem, který svým způsobem ovlivnil i módní svět. K novým variacím pozorovacích hodinek se začaly párovat letecké bundy, velké brýle, ale poněkud paradoxně také na míru střižená saka a košile, které sice nemají s letectvím nic společného, ale jejich kombinace s doplňky pro piloty vypadá prostě dobře, maskulinně. Jenže existují i instrumenty, jejichž logaritmická pravítka mají své opodstatnění a jejichž stupnice jsou opravdu funkční – jako například X-Wind. Na své americké kořeny pyšná značka Hamilton proslula nejenom v oblasti hodinek určených armádnímu využití, ale také právě těch pro piloty. První takové zkonstruovala už v roce 1918 pro americkou leteckou poštu U. S. Airmail. Využívány byly na linkách mezi Washingtonem, Philadelphií a New Yorkem. Od té doby prošly samozřejmě obří transformací a z hodinek indikujících pouze čas se stal plnohodnotný instrument určený k profesionálnímu využití. Se zcela jedinečným konceptem dosud nevídaného

měření pomohl jeho konstruktérům také francouzský pilot Nicolas ivanoff, který je už od roku 2005 tváří značky. Právě díky němu vznikly robustní chronografy rodiny Khaki X-Wind, jež se nově těší trojici nových přírůstků. Oproti svým předchůdcům je na první pohled odlišuje hlavně barevné ztvárnění, které je ve dvou případech okořeněné maskovacím vzorem, přičemž v hnědém pískovém provedení získalo ocelové pouzdro, respektive jeho PVD povlak, bronzový nádech a atmosféru zbarvení využívaného v rámci operace Pouštní bouře. instrument pro piloty Khaki X-Wind Chrono stojí na základech 4Hz kalibru H21 Si, který byl odvozen od tradičního Valjoux 7750. Disponuje však vyšší rezervou nátahu, a to 60 hodin, a vláskem setrvačky Nivachron zajišťujícím výraznou odolnost vůči magnetickému poli. Pootočením strojku o 180° došlo logicky k přesunu ovládacích tlačítek do levé části 45mm pouzdra, z čehož také plyne, že pro spouštění stopovacího zařízení a jeho zastavení či restart slouží spodní tlačítko, zatímco reseto-

vání zajišťuje horní na pozici 11. Varianta bez chronografu Khaki X-Wind Auto pak pracuje na základech kalibru H30, jinak známého jako Powermatic 80. Tím hlavním u obou variant je ale možnost využití trojice otočných prstenců, dvou vnitřních a vnější stupnice vyznačené na lunetě, jejichž kombinací lze, po chvilce studia, snadno vypočítat potřebný úhel snosu využitelný při přistávání s letadlem. K jeho výpočtu slouží apertura na vnitřním otočném kroužku, který je před kalkulací potřeba za pomoci obou vpravo umístěných korunek nastavit do výchozí nulové pozice. Na základě informací od řídicí věže se díky spodní korunce nastaví rychlost větru a jeho směr v úhlech. Následně je nutné nastavit na otočné lunetě vzdušnou rychlost letadla značenou v desítkách, takže ryska bodu 25 značícího 250 km/h bude v jedné linii s aperturou. Při následném porovnání údajů s úhlovou stupnicí vyznačenou na dýnku stačí vypočtenou rychlost bočního větru následně aplikovat na lunetě a na rysce pod ní odečíst kýžený úhel snosu. 61


K u lt ov n í Text Zdeněk Böhm Foto Oris

Subtilní elegance:

Oris

Big Crown Pointer Date Pilotní hodinky s komplikací pointer date nebo také pointer calendar se staly pro značku Oris téměř signature modelem. Ohromnému zájmu o ně nahrává i současný trend relativně drobných hodinek s vintážním charakterem, který postupně vytěsnil v mnoha ohledech až komicky působící módní vlnu velkých hodinek uplynulé dekády. Svým způsobem jsou decentní a praktické, ale přesto v sobě nesou odvážného ducha.

62

watch it! jaro–léto 2021


Ocelové Big Crown Pointer Date 40mm Black Dial, díky kterým zahořela láska autora ke značce Oris

63


Rok 1938 přinesl Oris svůj Pointer Date, tedy hodinky indikující datum za pomoci centrální ručky – což je řešení, které v roce 1915 patentoval hodinář A. Hammerly

Z

načku Oris, pojmenovanou po horském potůčku pramenícím nedaleko její výrobní budovy v Hölsteinu, není potřeba jako takovou dlouze představovat. Jedná se o jednu z mála nezávislých švýcarských hodinářských manufaktur, jež se od svého založení v roce 1904 věnuje téměř výhradně výrobě mechanických hodinek, respektive na scestí quartzu přišla na malou chvíli v 80. letech, ale dlouho jí tato cesta nevydržela. Krédem firmy je a vždy bylo, že věci, které vyrábí, musí dávat smysl, a také to, že je nutné kráčet svým vlastním směrem, nikoliv jen následovat druhé a chodit po cestách prošlapaných někým jiným. Běžný zákazník, který se o tuto společnost zajímá jen letmo či krátce, bude z produkce znát především potápěčské modely z řady Aquis, které tvoří v mnoha variantách největší kolekci v portfoliu značky. Ale Oris již dlouhá léta své portfolio buduje i na dalších třech pilířích, kterými jsou letectví (Aviation), motosport (Motor Sport) a kultura (Culture). Model Big Crown Pointer Date patří samozřejmě do řady Aviation, jejíž popularita krůček po krůčku roste. To se týká i samotné značky, která v posledních letech vzrostla i v očích sběratelů.

↓ Ulrich W. Herzog se rozhodl navrátit „pointer date“ zpět na scénu v roce 1984. Hodinky navíc zkrášlovaly nádherné katedrální ručky.

64

watch it! jaro–léto 2021


Model Big Crown Pointer Date patří samozřejmě do řady Aviation, jejíž popularita krůček po krůčku roste

Výroční Big Crown Pointer Date 80th Anniversary Edition drží ve svých rukách Dr. Rolf Portmann. Bývalý právník, dnes čestný předseda představenstva společnosti, nastoupil do služeb značky Oris už v roce 1956. Jeho úkol byl jasný – vybojovat zrušení švýcarského zákona znemožňujícího integrovat švýcarský kotvový krok do hodinek Oris. To se podařilo až v roce 1966, kdy nahradil kolíčkový kotvový krok.

65


Pilotní model První pilotní náramkové hodinky Oris spatřily světlo světa již v roce 1917. Model Big Crown Pointer Date se zrodil o jednadvacet let později roku 1938 a vyráběl se v různých variantách řadu let. Kontinuální produkci firmy přerušila až takzvaná quartzová krize začátkem sedmdesátých let, která – jak víme – postihla prakticky celý evropský hodinářský průmysl. Vedení značky v té době ale udělalo odvážné rozhodnutí a vsadilo na pokračování produkce výhradně mechanických hodinek. Big Crown Pointer Date byl do moderní kolekce znovu uveden roku 1984 pod vedením Ulricha W. Herzoga, tehdejšího předsedy představenstva firmy, kterému značka vděčí za své nové směřování po quartzové krizi. Od té doby se tento model stal téměř synonymem značky a jejího odkazu. Není mnoho značek, které by kontinuálně používaly zobrazení data pomocí ručky. Používal ho například Patek Philippe u modelů Calatrava 6000/6006G a občas se objeví jako zpestření kolekce u některé jiné značky, ale s žádnou z nich není tak úzce spojen jako se značkou Oris, konkrétně s jejím modelem Big Crown Pointer Date. Avšak je třeba říci, že tento způsob zobrazení data manufaktura Oris během historie neomezovala jen na tento model, i když s ním je spojen nejsilněji. S oblibou ho používala i v jiných modelových řadách, často také ve variantě týdenního kalendáře, kdy ručka pointer hand indikovala dny v týdnu.

Ikonický design Model Big Crown Pointer Date od svého znovuuvedení v roce 1984 prodělal řadu drobných designových úprav a objevil se v několika barevných kombinacích, ale jeho DNA zůstává nezměněna. Jak již název modelu napovídá, charakteristická je pro něj velká, až nadměrná korunka, což má své historické opodstatnění. Model byl designován v roce 1938 a určen pro piloty, kteří tehdy ještě stále létali v otevřených kokpitech, takže zde byl požadavek, aby šlo s korunkou manipulovat i v rukavicích, tak jako tomu bylo třeba u známých Beobachtungsuhren. Pouzdro je nápadné svou jemně vroubkovanou lunetou (tzv. coin bezel), která je rovněž charakteristická pro dobu svého vzniku. Dále zde nalézáme typické katedrální ručky vyplněné luminiscenčním materiálem, a především pak ručku zakončenou červeným půlměsíčkem indikující datum, jehož číslice jsou zobrazeny na obvodu číselníku. Při pohledu na hodinky tak dostáváme charakteristický obrázek: čtyři ručky (hodinová, minutová,

66

watch it! jaro–léto 2021


Velmi elegantní varianta z roku 1954 disponovala ještě strojkem s kolíčkovým kotvovým krokem

67


← V aktuální kolekci značky Oris se nachází i Artelier Pointer Day Date, který datum integruje v apertuře, nicméně ručku využívá pro indikaci dne v týdnu

sekundová a ukazatel pointer date) a symetrické rozložení číselníku nerušené datovým okénkem, jak tomu bývá u běžných hodinek s funkcí data.

Současná reinterpretace vs. historická předloha Současná podoba modelu se samozřejmě v některých rysech od původního provedení liší. Kromě velikosti je zde také rozdíl v užití mimostředné vteřinovky u původního modelu, který tedy neměl čtyři centrální ručky jako ten dnešní, ale jen tři. Historické varianty také zobrazovaly pouze číslice 1–5 a 7–12, případně jen 3, 9, 12, právě kvůli vteřinovému subčíselníku na pozici 6. Z tohoto pohledu lze považovat dnešní provedení číselníku za esteticky ještě uspokojivější či vyváženější, neboť hodinová škála obsahuje všech dvanáct pozic se všemi číslicemi, které jsou navíc u nových modelů ztvárněny velmi zdařilým fontem lehce evokujícím styl art deco (viz číslice 4). Také korunka je u současné reinterpretace jiná – proporčně ještě výraznější, než tomu bylo u historické předlohy, což celkovému vyznění opět jen svědčí. Původní model z roku 1938 a některé pozdější modely měly hesalitové sklíčko, které hezky dotvářelo onen charakteristický vintage look,

→ Olivově zelený odstín číselníku v kontrastu s bronzovým pouzdrem dělá z Oris Big Crown Pointer Date 80th Anniversary Edition opravdu žádaný artikl

68

watch it! jaro–léto 2021

moderní interpretace modelu pak má již sklo safírové. Varianta s plastovým sklíčkem (ref. 75475434064), dokonalé retro ztvárnění původní předlohy, byla ještě nedávno k dispozici, v současné kolekci ji ale již bohužel nenajdeme. Nalezneme zde však několik barevných variant číselníku (černá, zelená, vínová, bílá) a kromě klasického ocelového pouzdra i variantu bronzovou. V tomto provedení lze objevit i sériově produkovaný bronzový model s hnědým číselníkem, a především pak mimořádně zdařilý výroční model s číselníkem zeleným, kterým byl uveden u příležitosti 80. výročí modelu Big Crown Pointer Date v roce 2018. Všechny modely, tedy kromě výroční bronzové a bílé limitované edice Roberto Clemente, jsou k dispozici ve dvou velikostech: 40mm a 36mm. Původní podobě hodinek z roku 1938 se tedy více blíží provedení v menším pouzdře, nicméně současná doba si žádá hodinky přece jen poněkud prostorově výraznější a nutno říci, že čtyřicetimilimetrové průměry splňují tento požadavek naprosto dokonale. Hodinky v této velikosti jsou skvěle přehledné a čitelné, zároveň zůstávají i velmi pohodlné. Šestatřicetimilimetrové pouzdro se pak dá chápat jako dámská či juniorská varianta, případně jako volba milovníků klasických původních velikostí.

Ikonický rotor v červené Je-li řeč o značce Oris, nelze opomenout ani její další charakteristický znak, kterým je dnes již ikonický červený rotor. Firma jej důsledně používá u všech svých automatických modelů už od roku 2002, kdy si ho zaregistrovala jako svůj trademark. Kromě marketingového významu spočívajícího v úspěšném profilování vizuální identity značky


Není mnoho značek, které by kontinuálně používaly zobrazení data pomocí ručky

červený rotor bezpochyby implikuje také novou energii a směřování manufaktury v souladu s jejím krédem „Jít svou vlastní cestou…“. Z estetického hlediska je pak červený rotor vítaným oživením celkového dojmu, jakým hodinky Oris působí. Červený akcent a jeho působnost jsou vyzkoušeným a funkčním modelem i v řadě jiných technických oborů, viz například červené bloky kotoučových brzd u sportovních modelů aut apod. Lze tedy říci, že i tento jednoduchý tah se značce Oris povedl a dobře zapadá do její celkové filozofie.

↑ Detailní pohled nejenom na ručku indikující datum, ale také na dekoraci pouzdra a velké korunky nových modelů, jakým Big Crown Bronze Pointer Date je

Věrni historickému odkazu Pokud bychom tedy měli povídání o modelu Oris Big Crown Pointer Date shrnout, mohli bychom 69


Oris Hölstein Edition 2021

Rok 2021 se do kolekce Big Crown Pointer Date zapíše navždy. Je to totiž vůbec poprvé, co se v jejím portfoliu objevuje manufakturně vyráběný kalibr 403 - tedy strojek odvozený od automatu nazvaného kalibr 400. Ve speciální 250 kusy omezené produkci Oris Hölstein Edition 2021 se prezentuje dvojicí základních ruček, excentrickou vteřinkou a centrální ručkou data. Strojek, za který se postavil ředitel vývoje Beat Fischli, však tentokrát není odhalený. Dýnko totiž není transparentní, ale nese podobiznu medvídka, s jehož přívětivou tváří se značka Oris v posledních letech spojuje – nicméně motiv medvěda používala i historicky. Uložený strojek jinak prochází stejnými testy, jako kalibr 400. V Laboratoire Dubois, kde je vystavován poli o síle 2250 Gauss, nesmí překročit denní odchylku deseti sekund a je zde testován i rotor uchycený v kluzném ložisku.

70

watch it! jaro–léto 2021

říci, že produkcí tohoto modelu firma Oris zůstává věrna svému odkazu, který navíc velmi zdařilým způsobem rozvíjí a převádí do současnosti. Soudobá podoba této legendy je jednou z nejzdařilejších reinterpretací historické předlohy, jakou můžeme mezi tradičními švýcarskými značkami nalézt. Sama firma o tomto modelu říká: „Žádné naše hodinky nevyprávějí historický příběh nezávislé švýcarské hodinářské manufaktury Oris tak jako ikonický Big Crown Pointer Date. Je to výmluvný symbol filozofie značky, a někteří dokonce říkají, že bez něj by Oris svého dosavadního postavení předního švýcarského výrobce mechanických hodinek snad ani nedosáhl.“


FLASHBACK Text J. J. Tichovský Foto Baume & Mercier

Lifestyle francouzské Riviéry opět ožívá

Baume & Mercier Riviera Baumatic Ref.: 10616 | automatický nátah | datum | ocel / ø 42 mm | vodotěsnost 100 m | ocelový tah | 98 700 Kč

↑ → Baume & Mercier Rivira Chronograph Ref.: 10623 | automatický nátah | chronograf, datum | ocel / ø 43 mm | vodotěsnost 100 m | kaučukový náramek | 106 200 Kč

R

ozpálené písky Azurového pobřeží, vychlazené šampaňské a ústřice. Zní to jako klišé, ale taková francouzská Riviéra opravdu je. Přidáme-li do rovnice nonšalantní atmosféru přístavních městeček Menton, Nice, Cannes, Saint-Tropez nebo

třeba Monako, je zřejmé, že dovolená zde si žádá i určitý styl. Toho si byla vědoma rovněž manufaktura Baume & Mercier v roce 1973, když poprvé uvedla svou linii Riviera. Dnes na její renomé navazuje a jako by opět žádala o párování s kaviárem a šampaňským. Středomořské klima odjakživa láká ročně tisíce návštěvníků svými svody, pompézními hotely na promenádách a fine dining restauracemi s pestrou nabídkou ryb a jedinečných vín. Horký vzduch provoněný slaným větrem a výhled na pohupující se plachetnice v přístavech dává tušit, že své místo zde budou mít sportovně elegantní hodinky, které se vody nezaleknou. S jedněmi takovými přišla značka Baume & Mercier už v roce 1973, kdy reagovala na zvýšenou poptávku po luxusních hodinkách sportovního charakteru. Ty uvedla ve zlatě, v bicoloru, ale i oceli, a to vždy s integrovanými náramky – nicméně ve stylu, jenž zcela bojkotoval zaběhlé konvence. A není divu. Za jejich charismatickým designem stál Gérald Genta, který o rok dříve navrhl pro Audemars Piguet dodnes ikonické Royal Oak. Jeho práce s plochami, jakési kvadratury kruhu, se pro něho stala typická a odrážela se i v dalších počinech jeho kariéry, v níž právě Riviera zůstane nezapomenuta. Ze sedmdesátých let si odnesla dvanáctiúhelníkovou lunetu, která v různých provedeních provázela všech pět generací modelové linie, s nimiž jsme se

mohli během uplynulých téměř padesáti let setkat. Poslední generace zcela respektuje původní ideu, nicméně se kompletně vymanila z jemnosti té první a jako by spíše inklinovala k robustní edici Magnum z roku 2007. Splňuje i odolnost, kterou se hodinky Riviera proslavily, když byly uchyceny během čtyřiadvacetihodinového závodu v Le Mans ke kolu závodícího BMW M1. To je ovšem historie. Původně odhaleny jako mechanické, následně prodávány i ve variantě s quartzovým strojkem či poměrně revolučním ladičkovým kalibrem Tronosonic se staly zcela po právu legendou dalších tří dekád. Ta dnes stejně jako ve svých začátcích přichází v edicích se strojkem quartzovým i mechanickým s automatickým nátahem. Ten bude v nabídce buď postaven na základech Sellita, případně také na in-house konstruova-

ném kalibru Baumatic, který je vyráběn sesterským ateliérem Val Fleurier. V takovém případě nabídne pětidenní rezervu chodu při zachování chronometrické přesnosti, tedy maximální odchylky – 4/+ 6 sekund za den, a odolnosti vůči magnetickému poli do 1500 gaussů. Dle současných trendů však nechybí ani možnost snadné výměny integrovaného ocelového náramku za dodávaný kaučuk. Nonšalantnosti tak bylo učiněno zadost a nic nemůže bránit tomu, aby ležérní styl života na pobřeží mohl začít. Ženevská manufaktura opět navrátila život hodinkám, se kterými se lze plavit na moři, sportovat či se jednoduše oddávat radovánkám, které francouzská Riviéra nabízí.

71


týDEN NA záPěStí TexT J. J. Tichovský FoTo Jakub Mrázek

Padesát odstínů zelené H. Moser & Cie. Streamliner

Ne, nebojte se, nebudu vás unavovat frázemi z trapné trilogie s nádechem erotična Padesát odstínu šedi. Nadpis má odkazovat spíše na počet odstínů zelené, respektive naznačovat, jak náročné bylo hledání barvy, kterou v manufaktuře H. Moser & Cie. označují jako Matrix Green. Odkud její předobraz pochází? Hledal jsem všude, se správnou odpovědí však nepřicházím… H. Moser & Cie. Streamliner Centre Seconds Matrix Green Ref.: 6200-1200 | automatický nátah | ocel / ø 40 mm | vodotěsnost 120 m | ocelový tah | 499 000 Kč

72

watch it! jaro–léto 2021

N

Není fumé jako fumé aneb každý z číselníků v hodinkách dílny ze Schaffhausenu má nejenom svůj vlastní kouřový design, ale i barevný odstín. Na snímku ocelové linie Streamliner a Pioneer.

ení žádným tajemstvím, že ve vesmíru jménem horologie dochází k vzájemným kooperacím. Jen málo značek si vyrábí opravdu veškeré komponenty, a ani H. Moser & Cie. není v tomto ohledu výjimkou. Ačkoli si tato malá manufaktura sídlící v moderní budově nedaleko Rýnských vodopádů vytváří i ty sebemenší díly sama, včetně vlásku či věnců setrvačky, s některými významnými prvky prostě spoléhá na dodavatele. Jedním z těchto nezbytných elementů je právě číselník. Ty zadává k tvorbě hned několika producentům z jednoduchého důvodu – aby si ochránila know-how a unikátnost, aby nebylo tak snadné kopírovat její časomíry, aby to měla konkurence jednoduše složitější… A ten poslední, který formoval vzhled zelené Matrix Green, uhodil hřebíček na hlavičku. Je to porno barev a záblesků. Odstín, který nikde jinde nenajdete – a to jsem se fakt snažil. Jeho třpyt jsem hledal na dně lahve absintu i bylinného likéru Chartreuse Verte. Marně. Ochutnával avokádo, limetky i kiwi. Zbytečně. A nakonec jsem neodolal a zhlédl všechny tři díly filmového počinu Matrix, v němž zas tolik zelené, jak jsem čekal, není. Takže? Ten správný odstín nikdy nenajdete, a to je vlastně dobře. Číselník se tak prostě neomrzí, což je dáno tím, že pod každým zdrojem světla jako by emitoval trochu jinou barvu. Fantazie.

Sotto voce Prezident značky Edouard Meylan učinil skvělé rozhodnutí, když svůj tým rozšířil o designéra Marcuse Eilingera. Ačkoli jeho jméno mnohým moc neříká, jedná se o opravdového mistra řemesla. Právě na něj totiž spoléhal Jean-Frederic Dufour (dnes ředitel ikony Rolex), když přebíral otěže kultovní značky Zenith a plánoval její absolutní rekonstrukci. Stál tak za vzkříšením kultu jménem El Primero, stejně jako za kolekcí Pilot či pompézním projektem Christophe Colomb. Pro manufakturu H. Moser & Cie. navrhl polštářovité pouzdro linie Streamliner,


1 H. moser & Cie. pracuje s mnoha dodavateli číselníků, mezi nimiž je například i v St. imier sídlící Cadrans Fluckiger vlastněný hodinářskou legendou Patek Philippe. Dodavatele impozantního matrix Green číselníku však značka zatím tají.

Stejně jako u modelů royal Oak či Nautilus dokáže Streamliner na náramku stát. Nedochází tak k tomu, že by se o sebe jednotlivé segmenty náramku a pouzdra třely a tím vznikaly možné oděrky. mimo to jsou pak hodinky daleko více #instaFriendly.

2

kterému však dodává na významu integrovaný náramek. Právě zde se potvrzuje, že dobrý náramek umí pozvednout vzhled hodinek o další stupínek výš, stejně jako to, že jeho špatná volba dokáže jejich vjem zcela radikálně potlačit. Ačkoli měly být jeho předobrazem proudnicové segmenty art deca, připomíná spíše brnění pásovce. Zápěstí totiž obepíná s takovou přirozeností, že je až s podivem, že není živý. Jakýsi pancéřový had (který by mimochodem obstál i v okamžiku, kdy by Bulgari plánovalo pánskou variantu svých Serpenti) skvěle sedí na zápěstí, které plynule obepíná a na rozdíl od mnoha kreativně navržených náramků neodstává. Není divu, že varianta s flyback chronografem získala v loňském roce významné ocenění Grand Prix dˈ’Horlogerie de Genève. Zajímavé je také to, že edici se zeleným číselníkem už na sekundárních trzích výrazně roste hodnota, o čemž svědčí nabídky na Chrono24. Manufaktura jich totiž zas tak převratné množství na trh nedodává.

Zelený číselník dotváří hůlkovité ručky se středovou částí, která je zvýrazněná luminiscencí a zhruba o třetinu přesahuje konstrukci samotné ručky. Neskutečně tajemný sex-appeal.

4

Skrze safírové víko je krásně viditelný zlatý rotor proříznutý tak, aby jeho plocha neclonila pohledu na dekorované můstky kalibru mHC200. Jeho 3Hz setrvačka vydrží v chodu při plném nátahu jediného pérovníku hned tři dny.

3

Která další barva ovládne řadu Streamliner? Osobně bych šel cestou kouřově žluté, možná s nádechem whisky nebo koňaku. Nudit se ale určitě nebudeme.

5

73


T ý den na z á p ě s t í TexT a Foto Jan Lidmaňský

V kůži horských dobrodruhů

Junghans Meister Pilot V polovině 50. let dodávala fabrika Junghans své chronografy pilotům německého Bundeswehru. Zatímco původní dobový počin dodnes žádá o pozornost ve firemním muzeu v nedávno restaurované kaskádovité budově, moderní interpretace si už žijí svým vlastním životem. Jeden chronograf, respektive dle terminologie značky chronoscope, se na mém zápěstí vydal do hor, respektive do horských barů.

Junghans Meister Pilot Ref.: 027/3794.00 | automatický nátah | chronograf | ocel / ø 43,3 mm | vodotěsnost 100 m | kožený řemen | 65 880 Kč

74

watch it! jaro–léto 2021

C

o očekávat od moderního chronografu? V první řadě snadnou čitelnost, pohodlné nošení a dostatečnou odolnost vůči nárazům, vibracím i vlhku. Jak se ukázalo, Meister Pilot obstál ve všech směrech. Asi nejnáročnějším zatěžkávacím testem, kterým si hodinky prošly, byla střelba v předvečer odjezdu do hor. Uložená Sellita SW200 s modulem Duboiz Depraz 2030 prostě drží, a i když jsem se trochu obával, tak se i po střelbě držela odchylka hodinek v normě. Důležité je, že přestože jejich pouzdro přesahuje 43 mm, tak ani při střelbě nepřekáží. Drobnou nevýhodou jsou však v jeho zkoseném profilu nedostatečně zapuštěná tlačítka a korunka, které sice do zápěstí nenaráží, jak by se mohlo zdát, ale občas se zachytnou za rukáv svetru, což se stalo v průběhu horských túr hned několikrát.

Hory a pivo Přestože rubrika nese jméno Týden na zápěstí, nosil jsem chronograf celý měsíc, během kterého se dostal do různých situací. Reprezentoval mě u večeří v hotelu Falkensteiner v rakouském Schladmingu, vyšel se mnou na vrchol hory Planai a asistoval mi

Junghans na vrcholu horského masivu Dachstein


1 Chvilka odreagování. Chronograf navíc skvěle měří čas pronajatý na střelnici.

i při pochůzkách na horském masivu Dachstein, kde byla ještě koncem května stále sněhová pokrývka a nespočet běžkařů. Jediným deficitem se za celou dobu ukázal pouze a jen řemínek, který ačkoli jako nový vypadá absolutně fantasticky, při delším nošení se jeho semišový povrch sedře a začne se lesknout. To je ale problém většiny takto navrhovaných řemínků, které se navíc po delší době začnou v místě uchycení spony zdánlivě lámat. Na druhou stranu jeho zbarvení a provedení skvěle sedělo ke štýrským krojům a hodilo se k horské módě, která v Rakousku stále žije ve svém původním stylu – opravdu jej nosí veškerý personál místních horských restaurací. Kde jsem plně využil obousměrně otočenou lunetu se stupnicí, která bezchybně sloužila jako počítadlo piv. Pravda, piloti s ní měli kdysi jiné záměry a její nevšední profilování prozrazuje, že při manipulaci v rukavicích nebude problém, nicméně důležité přece je opodstatnit si její existenci i v současnosti.

2 Obří ledovou jeskyni na vrcholu Dachsteinu zdobí podsvícené ledové skulptury. Jedovatě zelená luminiscence ruček a číslic tak byla opravdu na místě.

3 Po každém dobrodružství je zapotřebí na hotelu vydechnout. Hodinky a víno jsou ideální párování.

Via ferrata vede až na vrchol Dachsteinu, nicméně myslím, že je určena pouze pro hodně otrlé.

5

4 Jemně kouřový číselník s kontrastními registry a rámování v podobě PVD černěné oceli garantuje přehlednost.

75


Moderní přístup manufaktury lze odhadnout díky kmitajíímu monolitu na pozici 6, zatímco zbytek hodinek představuje tradici slavného švýcarského řemesla. To reprezentuje například i číselník s malými pyramidkami Clous de Paris.

76

watch it! jaro–léto 2021


J e m n á m echanika Text Jan Lidmaňský Foto Frederique Constant a Zenith

Vizionářské uchopení křemíkových monolitů Letos jsou to přesně dvě dekády, co se první odvážná manufaktura odhodlala nahradit tradiční komponenty strojku tehdy novým, doslova revolučním materiálem, jakým křemík bezpochyby je. Dnes už ale víme, že lze jít dál…

77


P

sal se rok 2001 a světlo světa spatřil extravagantní Freak tehdy privátně vlastněné švýcarské značky Ulysse Nardin. Ta díky partnerství se společností Mimotec stvořila novou divizi Sigatec, jež se zaměřila právě na práci s tímto materiálem, který nelze zmagnetizovat a nevyžaduje lubrikaci. Pompézní kreace, zcela se vymykající dosavadnímu pojetí akademické hodinařiny, přinesla i výzvu v podobě nového krokového ústrojí Dual Direct s přímým popudem, jež využívalo unikátní křemíkovou kotvu uchycenou speciálními rameny v podobě křemíkových paprsků náležících monolitické kruhové konstrukci. Svou cestou bez kompromisů se tak právě Ulysse Nardin Freak stal zaslouženě pionýrem v oblasti vývoje, který dnes ze světa hodinek spíše pro odvážné přechází i do základních modelů cenově dostupné produkce, již nabízí třeba Certina, Mido či Tissot.

→ in-house kalibr FC810 vytvořila manufaktura Frederique Constant spolu s partnerskou laboratoří Flexous. Na první pohled se jedná o krásnou fúzi futuristického smýšlení a tradiční konstrukce mechanického strojku.

↓ Světová premiéra ocelových Slimline monolithic manufacture proběhla ve virtuálním studiu 25. března 2021. Estetikou hodinek navazuje manufaktura Frederique Constant na dosavadní produkci a své hodnoty.

Nebát se myslet jinak Křemíkové komponenty otevřely novou cestu i dalším hráčům, kteří začali experimentovat s jeho snadným tvarováním a udržitelností. Kontra Sigatecu tak učinilo konsorcium značek uskupení Swatch Group spolu s ikonami Rolex a Patek Philippe. Právě poslední jmenovaný byl následovníkem, který v roce 2005 odhalil křemík v podobě slitiny Silinvar využité u křemíkového kola konceptu Advanced Research ref. 5250, na což o rok později navázal i vláskem Spiromax. Dalším překvapením byl v roce 2006 majestátný Breguet, jenž opět započal svou cestu krokovým kolem a kotvou a až v roce 2010 přišel na řadu vlásek. Nelze opomenout ani na Rolex, který v podobě slitiny vlásku Syloxi debutoval v kalibru 2236 v dámských Oyster Perpetual Datejust Pearlmaster 34 v roce 2014. Většina ostatních hráčů na trhu se samozřejmě také začala pomalu koncentrovat na křemíkové komponenty, tedy hlavně vlásky – mnozí však museli čekat, až v roce 2020 vyprší přidělené patenty.

Krok za krokem Frederique Constant Slimline Monolithic Manufacture Ref.: FC-810MCN3S6 | automatický nátah | datum | ocel / ø 40 mm | vodotěsnost 30 m | kožený řemínek z aligátora limitovaná edice 810 kusů | 124 000 Kč

78

watch it! jaro–léto 2021

Pokud opomeneme manufakturu Ulysse Nardin a její unikátně koncipované krokové ústrojí designované Ludwigem Oechslinem, pak se všechny ostatní zmiňované značky držely klasických postupů a konstrukce hodinek, vlastně


Ačkoli patří Frederique Constant k nejmladším ženevským manufakturám, svými invencemi neustále dráždí konkurenci a prokazuje svou odhodlanost jen tradiční komponenty, nahradily křemíkovými. Tím, kdo se v rané historii nebál jít dál, byla manufaktura Girard-Perregaux, jíž se podařilo v roce 2008 představit koncept krokového ústrojí Constant Escapement, za který se postavil hodinář Nicolas Déhon. Ten tuto platformu s partnerskou společností CSEM (která participovala i na projektu Spiromax pro Patek Philippe) uvedl do reálné produkce o pouhé čtyři roky později. Celé krokové ústrojí, jež vzniklo fotolitografickou technologií, využívá křemíkový rámeček horizontálně přepažený pružným křemíkovým vláknem sloužícím jako zásobník energie pro udělování konstantního popudu setrvačce. U běžných kroků je totiž popud závislý na okamžité energii, kterou kotva obdrží ze soukolí – znamená to, že jej ovlivňuje aktuální síla

pera, která během jeho vypouštění klesá. U konstantního popudu se energie nebere rovnou ze soukolí, ale z vložené pružiny zaručující dodání vždy stejné dávky energie bez ohledu na stav hlavního pera a soukolí. Pro svůj triumf zvolila manufaktura také originálně navržená kroková kola s trojicí zubů – taktéž z křemíku.

Křemíkové monolity Možnost tvořit z křemíku neobyčejné tvary dala prostor evoluci. Tu hodinářský svět, upřímně vyznávající tradiční hodnoty, potřeboval jako sůl. Vždyť u mechanických hodinek se koncept fungování a využívání setrvačky s vláskem nezměnil od roku 1675, kdy základy tohoto principu proslavil Christiaan Huygens. Samozřejmě byly prezentovány různé pokusy, jako třeba

Kompletace křemíkového monolitu, do jehož architektury je potřeba implementovat dvojici regulačních tělísek sloužících k seřízení přesnosti pohybu.

79


s magnetickou silou pracující TAG Heuer Pendulum v roce 2009 nebo další počin této hodinářské avantgardy bez setrvačky z roku 2012 pod jménem Mikrogirder, ale žádný se vlastně neujal. Výjimkou je snad jedině nezávislý hodinář Dominique Renaud nebo manufaktura Parmigiani Fleurier, jejíž počin Senfine ve spolupráci s Pierrem Genequandem je stále ve fázi konceptu. Práce s křemíkem umožňuje experimentovat ve zcela nových směrech. To si uvědomil i profesor Guy Sémon, mozek stojící za mnoha komplikovanými počiny značek TAG Heuer a Zenith. Moderní technologie mu tak v roce 2017 umožnily vytvořit samostatný oscilační orgán pro kalibr ZO342 již zmiňované manufaktury Zenith. Ten vznikl z monokrystalického křemíku, který pracuje s opravdu vysokou 15Hz frekvencí. Při této rychlosti navíc tento monolit využívá velmi nízkou amplitudu, a to ± 6º, což je v porovnání s 300º běžné setrvačky až neuvěřitelné. Ve své ploše tedy svým obvodem jako by nahrazoval věnec setrvačky, svými vnitřními rameny pulzující vlásek, přičemž jazýčky ve spodní části suplují kotvu a přepažení v horní části regulační orgán umožňující rozpětí seřízení až ± 400 sekund za den. A denní odchylka? Opravdu nepatrná, výrobce uvádí hranici 0,3 sekundy, přičemž strojek disponuje COSC certifikací. Značka Zenith však zhotovila pouze deset exemplářů a následně, ačkoli existovaly pokusy o integraci technologie do hodinek TAG Heuer, projekt pozastavila.

Holandská spojka Flexibilní bezspojové mechanismy (compliant mechanism) nezaujaly pouze manufakturu Zenith, jež je aplikovala u modelu Defy Lab Inventor, ale třeba i značku Ulysse Nardin, která představila nádhernou evoluci svých Freak pod jménem Freak Next. S obdobným přístupem jako Guy Sémon

← Defy inventor manufaktury Zenith dosahoval v průměru 44 mm. Jeho pouzdro z titanu bylo korunováno lunetou z Aeronithu, tedy jakési zatvrdlé titanové pěny doplněné následně lehoučkým polymerem, výsledkem čehož je robustnost a přesto nízká hmotnost.

přišla letos ženevská značka Frederique Constant, jež je ovšem připravena nejenom na sériovou výrobu, ale hlavně na cenové zpřístupnění tohoto nového řešení – koneckonců patří do segmentu takzvaného dostupného luxusu. Ten definoval zakladatel manufaktury, Nizozemec Peter Stas se svou ženou Alettou, a pokračují v něm i výkonný ředitel společnosti Niels Eggerding a ředitel vývoje a špičkový hodinář Pim Koeslag, kteří pocházejí taktéž z Holandska. Není tedy žádným překvapením, že partnerem pro vývoj tak důmyslného řešení, jakým je nový monolitický oscilátor, jsou nizozemské laboratoře Flexous. Výsledek tříletého vývoje byl kvůli pandemii nového typu koronaviru představen až na přelomu prvního a druhého kvartálu letošního roku, ačkoli původně měl spatřit světlo světa už loni. Díky němu je tradiční krokové ústrojí, čítající na dvacet komponentů, nahrazeno jedním, respektive třemi. Frederique Constant Monolithic Oscillator je totiž tvořen křemíkovou základnou, kterou dotvářejí dvě regulační tělíska sloužící jako nastavitelné závaží.

Zasvěcen přesnosti Křemíkový monolit v podání manufaktury Zenith zabíral celou plochu číselníku, čímž propůjčoval hodinkám technický ráz.

80

watch it! jaro–léto 2021

Celý systém pracuje pouze se 6° amplitudou, jež dovoluje dosáhnout impozantní frekvence až 40 Hz. Tomu napomáhá i nepatrná hmotnost monolitu zhotoveného technologií DIRE a samozřejmě rozměry, vždyť na výšku měří pouze 0,3 mm a v průměru 9,8 mm. Stejně jako v případě řešení


Jak by s moderními materiály naložili například Abraham Louis Breguet, Ferdinand Berthoud či George Graham?

→ Křemíkový monolit a jeho integrace do strojku spolu s viditelným krokovým kolem imponuje na první pohled při pohybu – vždyť pracuje s frekvencí 40 Hz!

značky Zenith i zde platforma supluje kotvu a integrované krokové kolo. Při tak vysoké frekvenci však bylo nutné zajistit v rámci jicího soukolí zpomalení, proto systém pracuje s dvojicí mezilehlých kol. I přes tak vysokou frekvenci tím lze docílit s jediným pérovníkem osmdesátihodinové rezervy nátahu. V pořadí třicátý kalibr vyráběný manufakturou Frederique Constant má však jedno úskalí – běžný hodinář jeho přesnost nedokáže seřídit. Kvůli enormně vysoké frekvenci jej totiž tradiční vibrograf Witschi (neboli časový komparátor) nedokáže načíst, a tak je potřeba

v manufaktuře využívat speciální laserové kamery, které dokážou zaznamenat až 250 000 snímků za sekundu. Od ženevského výrobce se tak letos dostanou na trh zapouzdřené v limitovaných edicích z oceli či ve zlatě a seřízené tak, aby nepřekročily denní odchylku – 4/+ 6 sekund. Manufaktura tak jedinečným způsobem snoubila zkušenosti ze své minulosti s technologiemi dneška a zaznamenala zcela jasný milník, jenž je symbolickým odkazem pro budoucí generace hodinářských aficionados.

81


Do růžové barvy zahalený závad Giro d’Italia napříč Itálií měřila v roce 2018 časomíra TAG Heuer. Letos už je to Tissot.

82

watch it! jaro–léto 2021


H orologick é p ř esah y Text Jan Lidmaňský Foto archiv hodinářských značek a Michal Červený

Letmý marketingový pohled do světa cyklistiky a její historie z perspektivy hodinářských značek nemůže uškodit. Na rozdíl od partnerství s motorismem byla reklama spojená se silničními či horskými koly vždy poněkud upozaděná, přesto lze objevit několik hráčů, kteří jí napříč dekádami zůstali věrní. 83


→ Breitling Endurance Pro vznikly ve žluté, v bílé, ale i modré barvě, a to vždy v ultralehkém kompozitu Breitlight s ultrapřesným SuperQuartz strojkem. V každém případě skvěle ladí i ke speciální edici jízdních kol Colnago C64 odhalených v roce 2018, která vznikla ve speciální edici 77 kusů, a zisk z jejího prodeje putoval na podporu nezávislé organizace Qhubeka. S tou mimo jiné kooperuje značka i z pozice oficiální časomíry na jihoafrickém vytrvalostním klání Double Century.

K

dyž Tadej Pogačar projel cílovou čárou závěrečné etapy na loňské Tour de France, měl na levém zápěstí zářivě žlutý chronograf Endurance Pro, který skvěle ladil s jeho žlutým trikotem lídra závodu. Manufaktura Breitling tak byla zpět ve hře, ve sportu, kterému kdysi dominovala a který na dlouhá léta opustila. Napínavé vítězství mladého Slovince, o němž rozhodl vlastně až duel s krajanem Primožem Rogličem (mimochodem ambasador Tissotu) v závěrečné časovce, se navíc navždy zapsalo do dějin. Jedenadvacetiletý Pogačar se stal prvním Slovincem, kterému se podařilo zvítězit na Tour, a byl zároveň nejmladším v novodobé historii závodu. Značka Breitling měla co slavit. V pelotonu držela navíc další dvě esa s novou edicí ultralehkých Endurance Pro na zápěstí, Vincenza Nibaliho a Gerainta Thomase, nicméně ty tentokrát zcela zastínil zdar nejúspěšnějšího jezdce stáje UAE Team Emirates.

84

watch it! jaro–léto 2021

Breitlig zpět v cyklistice Očekávání na začátku letošního roku nebylo o moc menší. Značka Breitling se rozhodla opět vstoupit do světa cyklistiky, k níž stejně díky svým partnerstvím s triatlonovými esy tíhla. Mezi partnery značky se totiž řadí nejlepší triatlonisti světa, jako je německý olympionik Jan Frodeno, švýcarská hvězda Daniela Ryf nebo již vysloužilý Australan Chris „Macca“ McCormack, stejně jako několikanásobný Ironman Ronnie Schildknecht ze Švýcarska – koneckonců právě se závody Ironman má Breitling oficiální partnerství. Rok 2021 tedy začal v pořadí sedmým ročníkem etapového závodu kolem Spojených arabských emirátů UAE Tour, kde si pro celkové vítězství dojel opět Tadej Pogačar. Vítězství v tomto podniku bylo pro značku navíc daleko podstatnější, protože figurovala jako oficiální časomíra celého závodu. Samozřejmě, že ambice má vyšší, veškeré celosvětové tour jsou však dnes pod patronátem značky


Německý profesionální cyklista Maximilian Schachmann, jezdící v současné době ve stáji Bora-Hansgrohe, se řadí mezi přátele značky Breitling. Na jeho zápěstí se pravidelně objevuje chronograf Breitling Endurance Pro. Snímek vznikl v rámci tréninkového kempu na Mallorce, kde se ve společnosti Maximiliana Schachmanna připravoval na náročný charitativní závod Double Century také Georges Kern, CEO značky Breitling.

85


86

watch it! jaro–léto 2021


S dnešním poohlédnutím do historie cyklistických závodů připadá minulost zkresleně romantická. Jenže růžové brýle nostalgie nejsou vždy na místě. Tissot, která je zároveň partnerem Mezinárodní cyklistické unie (UCI). Je však zřejmé, že o značce Breitling v rámci profesionálních cyklistických závodů ještě uslyšíme, vždyť již zmíněné Endurance Pro vozí i Jihoafričan Nicholas Dlamini nebo třeba Němec Maximilian Schachmann, který v týmu Bora–Hansgrohe jezdí například po boku Petera Sagana ze Slovenska. Breitling v cyklistickém sportu není žádným nováčkem. V průběhu let zaznamenal sedmiletou etapu, během které se tomuto sportu věnoval opravdu důsledně, a to v letech 1949 až 1956. V tomto poválečném období vystupovala značka v pozici oficiální časomíry několika slavných cyklistických soutěží. Kromě mistrovství světa v silniční a dráhové cyklistice to byly věhlasné etapové závody jako Giro d’Italia, Tour de France, Tour of Belgium, Tour of Portugal či jednorázová téměř třísetkilometrová jarní klasika Milan – San Remo, populární Valónský šíp nebo jednodenní závod kolem Lombardie. Společnost dokonce spojila své jméno s tehdejší italskou legendou Faustem Coppim, prvním závodníkem, který ve stejném roce vyhrál jak Giro d’Italia, tak Tour de France, ale také s jeho krajanem a velkým rivalem Ginom Bartalim přezdívaným il Vecchio (starý). Podpořit svou pozici se rozhodla i tikajícími počiny s nápisem Giro d’Italia či Tour de France na číselníku, které dnes patří ke zlatému fondu značky, o nějž se může opírat.

po celou dobu závodu – využívali je totiž opravdu k měření času. Tachometry, natož cyklistické počítače, tehdy totiž ještě neexistovaly. S tím vůbec prvním masově rozšířeným přišla až Sigma v roce 1982 pod označením Cyclecoach. Opravdová partnerství tedy byla v raných letech namístě. A tak do drsných podmínek, do sedel konstrukčně těžkých kol a s nimi do nebezpečných serpentin vyjížděli závodníci s mechanickou časomírou na zápěstí. Každá jízda tak byla nelehkou zatěžkávací zkouškou, a to nejenom z hlediska vlhkotěsnosti a prachotěsnosti, ale také nárazuodolného uložení setrvačky jejich strojku. Nelze tak nezmínit jednoho z nejslavnějších jezdců, Eddyho Merckxe přezdívaného Kanibal. Právě jemu patřila 60. a 70. léta, kdy jako první Belgičan získal pohár vítěze na Giro d’Italia a při svém debutu na Tour de

← Cyklistická stáj UAE Team Emirates našla v Richard Mille silného partnera ←↓ Matteo Trentin vozí hodinky RM 67-02, vážící pouhých 32 gramů, na pravém zápěstí. Branding nechybí ani na rámu a na představci jeho Colnaga. ↓ Norský klasikář Alexander Kristoff a jeho Richard Mille z ultra lehkého TPT karbonu

Nostalgie S dnešním poohlédnutím do historie cyklistických závodů se minulost jeví zkresleně romantická. Jenže růžové brýle nostalgie nejsou vždy namístě. Pravda je taková, že v současnosti dosahuje závodní peloton v průměru daleko vyšších rychlostí. Do etap jsou zařazovány extrémnější stoupání a sjezdy, při nichž jezdci mohou snadno atakovat 100 km/h. Závody jsou proto daleko nebezpečnější. Na druhou stranu vývoj materiálů zcela změnil koncepci výrazně propracovanějších kol, které dnes těží z pevnosti a lehké váhy karbonu, ale také z existence kotoučových brzd či elektronického řazení. Výrazný progres zaznamenalo i příslušenství, jako jsou wattmetry či sporttestery, jež dokážou měřit aktuální výkon atleta a jeho zátěž na organismus, potažmo srdce. Až do začátku 80. let se totiž závodilo bez tachometrů a ze starých videozáznamů 60. a 70. let je krásně patrné, že cyklisti vozili hodinky na zápěstí 87


Britský závodník Chris Froome na slavnostní večeři organizované hodinářskou veličinou Hublot a neziskovkou Best Buddies. Zápěstí mu zdobí keramický chronograf Big Bang Unico.

France zvítězil nejenom celkově, ale i v bodovacích soutěžích sprinterů a vrchařů. Až do roku 2000 navíc nebyl překonán jeho rekord v hodinovce, kterého se mu podařilo dosáhnout 25. října 1972 na velodromu v Mexico City, kde ujel 49,431 km. A partnerství? To uzavřel se značkou Rodania, která byla sice švýcarská, avšak příznačně řízená z Belgie. Mimochodem, právě Rodania začala se sponzoringem cyklistických závodů v roce 1954 a sportu je věrná dodnes. Jejím hlavním závodem je pak samozřejmě závod kolem Flander, na němž nelze nespatřit doprovodné vozidlo s časomírou na střeše vydávající z megafonů melodii „Ro-da-ni-aaa“. A Eddy Merckx? Ačkoli s jeho jménem vzniklo několik edic chronografů Rodania, dávno je nenosí. Těší se přízni rodiny Scheufele, a tak stejně jako jeho krajan Jacky Ickx nosí převážně hodinky Chopard.

Silná éra Longines Opomenout nelze ani historickou časomíru cyklistických závodů, o kterou se dlouhá léta staraly značky Longines, Omega, ale i Heuer. Přelom 40. a 50. let totiž přinesl do světa sportu nové technologie využívající videotechniku a takzvanou cílovou fotografii, tedy fotofiniš. Právě díky této fotografii bylo možné daleko přesněji určit vítěze a zároveň umocnit prožitek diváka před televizní obrazovkou. A zatímco Omega se začala koncentrovat na další vývoj těchto univerzálních stopovacích zařízení pro olympijské hry, Longines se zaměřil právě na cyklistické závody, ale také lyžování, běh či později i motoristická klání. Své jméno s Tour de France spojil poprvé už v roce 1951, kdy aplikoval svůj měřicí systém ↓ Nezisková organizace Best Buddies vznikla už v roce 1989, nicméně s hodinářskou značkou Hublot se spojila v roce 2015. Ta od té doby pravidelně uvádí hodinky s charitativním přesahem nesoucí logo organizace.

88

watch it! jaro–léto 2021


„Photogines“ a své know-how Staré dámě propůjčoval až do roku 1982. Longines tedy oficiálně zaštítil neuvěřitelných 31 ročníků Tour de France, ale nechyběl v obdobných letech ani jako časomíra španělského závodu La Vuelta, přičemž následně se zhlédl v dráhové cyklistice. Profesionální mechanické stopky Longines s vlečnou sekundovou ručkou (ref. 7411 a ref.: 8350) využíval pro měření každé etapy Tour de France od roku 1973 do 1980 pro své účely i Jean Pitallier, prezident Francouzské cyklistické federace.

Přelom 40. a 50. let přinesl do světa sportu nové technologie využívající video a takzvanou cílovou fotografii, tedy fotofiniš.

Pod patronátem Festina V rámci Grand Tour, tedy tří nejvýznamnějších etapových cyklistických závodů světa, dlouhá léta mezi hodináři dominovala španělská Festina. Její postupný nástup započal už v roce 1989 formací španělského profesionálního cyklistického týmu Lotus-Zahor, který byl sponzorovaný hodinářskou značkou Lotus spadající do impéria Miguela Rodrígueze jménem Festina Group. Během jediného roku však došlo k přejmenování stáje a jednoznačně začalo vynikat slovo Festina. S nárůstem počtu vavřínů a etapových vítězství na jarních klasikách však rostly i ambice týmu, a tak se roku 1992 ve své premiéře postavil

na startovní čáru v rámci závodu Tour de France – a jelikož ten nedisponoval žádnou oficiální časomírou, ujala se jí právě značka Festina. Svou neoblomnou pozici si v rámci cyklistiky, a to nejenom celé Grand Tour, ale i dalších závodů, držela až do roku 2016. O rok později však převzala oficiální otěže švýcarská značka Tissot, která kromě Tour de France, španělské La Vuelty či italského Giro d’Italia, jejž na chvilku sponzorovala avantgarda TAG Heuer, pokryla svým marketingem i další významné akce. Těch je dnes tak velké množství, že pro ně vznikla samostatná mikrostránka tissottiming.com, rozdělená na sekce

Zdeněk Štybar Zkraje letošního roku rozšířil rodinu ambasadorů pražského hodinářství Carollinum také přední český cyklista Zdeněk Štybar. Trojnásobný mistr světa v cyklokrosu, který v poslední době přesedlal na silniční kolo, má k jemné mechanice opravdu blízko. Býval vídán pravidelně s hodinkami rolex, ale i Audemars Piguet royal Oak Offshore na zápěstí a pro novou kampaň hodinářství sáhl po nedávno vzkříšené legendě Breitling Chronomat v oceli, čímž skvěle nahrává švýcarské stálici při znovudobývání své pozice ve světě cyklistiky. mimochodem, jezdí v belgickém týmu Deceuninck–Quick-Step, a to například po boku Francouze Juliana Alaphilippea, který během závodů vozí zásadně richard mille rm 67-02.

89


→ Když šampión šampionů Angelo Fausto Coppi zajel v roce 1942 svůj hodinový rekord na velodromu Vigorelli v milánu, jeho čas měřil kapesní split-second chronograf Ulysse Nardin, který ovládal Ferruccio massara. Za hodinu zdolal tehdy neuvěřitelných 45,798 km. Jeho rekord zůstal nepokořen až do roku 1956.

silniční cyklistiky, dráhové cyklistiky, světa horských kol a BMX, přičemž jednotlivé závody mapuje zpět až do roku 2000, kdy se poprvé na závodech začal Tissot objevovat. Dnes vytváří každoročně limitované edice svých quartzových chronografů, ať už pro Tour de France, Giro d’Italia, nebo La Vuelta s rytinou loga závodu na dýnku. Jediným z opravdu velkých podniků, který zatím pozornosti hodinářských značek uniká, je Santos Tour Down Under vinoucí se po rozpálených silnicích mezi vinicemi Jižní Austrálie, který sice v historii párkrát sponzorovala značka TAG Heuer, ale nyní je opět bez oficiální časomíry. Co se týče cyklistické stáje Festina, svět profesionální cyklistiky opustila krátce po dopingovém skandálu na Tour de France v roce 1998, kdy byl na hranicích v týmovém voze zatčen belgický fyzioterapeut Willy Voet při převozu erythropoetinu, tedy hormonu podporujícího tvorbu červených krvinek – EPO. S ním byli zatčeni i tehdejší mistr světa v silniční cyklistice Francouz Laurent Brochard a jeho krajan a stájový kolega Christophe Moreau. V historii cyklistiky, která byla na přelomu století plná dopingu, však nebyli jediní, na které se přišlo. Nejznámější příběh by mohl vyprávět Američan Lance Armstrong (to by bylo ovšem na knihu). Dodejme jen, že mezi jeho oblíbené hodinky patří ocelové Rolex Daytona s bílým číselníkem a ocelovou lunetou, varianta Rolex Daytona s lunetou keramickou, Rolex GMT Master II, stejně jako Panerai Luminor, kterých vlastní hned několik variant.

Jednostopý TAG Heuer Jak z výše uvedeného vyplývá, cyklistika přitahovala také švýcarskou avantgardu TAG Heuer, respektive Heuer. Přenosné stopky dedikované cyklistickým závodům inzerovala ve svých katalozích už v roce 1946. K opravdovému marketingovému partnerství dospěla až v roce 90

watch it! jaro–léto 2021

1985, kdy se už pod jménem TAG Heuer vrhla do světa profesionální cyklistiky jakožto sponzor týmu Heuer Skil-Sem a jeho vůdce Seana Kellyho. Tím nejsilnějším obdobím však byla léta 1986 až 1990, kdy spolu se značkou Mavic sponzoroval TAG Heuer tým Kas, ale hlavně americký tým 7-Eleven, jehož hvězdou byla cyklistická superstar Američan Andrew Hampsten či Nor Dag Otto Lauritzen. Všichni jezdci stáje v té době během jízdy nosili tehdy aktuální ultralehké quartzové TAG Heuer Formula 1 ze sklolaminátu, a to v kombinaci zelené a červené barvy vycházející z log obou partnerů. Mimochodem, tým 7-Eleven založil tehdy bývalý americký cyklista Jim Ochowicz, který z pozice prezidenta a generálního ředitele cyklistického týmu BMC Racing spojil své síly s hodinářskou značkou opět na konci roku 2016. O slovo se však přihlásily spárovatelné hodinky TAG Heuer Connected, které opět nechyběly na žádném zápěstí pelotonu, ať už to byli Australané Richie Porte a Dennis Rohan, Švýcar Tom Bohli, či později Greg Van Avermaet z Belgie. Mimochodem na stejné platformě TAG Heuer Connected Modular 45 vznikla o rok později také 101kusová růžová edice z titanu a keramiky s přízviskem Giro d’Italia. Pro kompletnější přehled historických aktivit značky TAG Heuer nelze opomenout švýcarského cyklistu Tonyho Romingera, se kterým běžela čtyřletá spolupráce od roku 1992. Během ní se mu podařilo zvítězit v mnoha prestižních kláních, ať už se jednalo o legendární Paříž–Nice, Tour de Romandie nebo třeba právě Giro d’Italia. Získal dokonce ocenění švýcarského sportovce roku a cenu Vélo d’Or.

Marketing milující Hublot Švýcarský producent kol BMC však z hodinářské perspektivy sklidil více úspěchu než pouze partnerství své cyklistické stáje se značkou TAG Heuer, a to v době, kdy její otěže držel Jean-Claude Biver z Lucemburska. Ten samý muž, nicméně tehdy ještě v čele značky Hublot, spojil renomé dvou výrobců už v roce 2009. Do tehdy propagovaného konceptu „All Black“ spolu ušili karbonové kolo na míru, které vzniklo v omezené edici pouhých 30 exemplářů a mělo, stejně jako 111 párů lyží Zai, zdobit nejprestižnější butiky na celém světě. Edice těchto kol, v hodnotě zhruba půl milionu korun, byla poprvé testována v rámci World Stars Cycling Criterium v Monaku, a to


Stovkou kusů omezená edice Big Bang Unico Best Buddies zhotovená z karbonu potaženého vrstvou texalia. Charakterem tak skvěle ladila s koly Bontrager, která v nafocené kampani asistovala.

91


Fabian „Spartacus“ Cancellara miluje číslo 7, a tak ocelové ingenieur Chronograph Edition „Cancellara“ vznikly příznačně v 77 kusech

v předvečer startu Tour de France, a následně byla kompletně vyprodána. Majitelé butiků si tento skvost v mnohých případech ponechali, v jiných kolo putovalo jako dárek s prodanými hodinkami. Speciální tikající skvost s logem BMC pod hlavičkou Hublot však nikdy nevznikl. Ten, poněkud paradoxně, dedikovala o tři roky později až značka Louis Erard. Její ocelový La Sportive Edition Limitee BMC Automatic Chronograph vznikl v omezené edici 200 kusů na základě populárního Valjoux 7750, přičemž tachymetrická stupnice na lunetě byla uzpůsobena rychlostem, kterých lze na kole dosáhnout. Nicméně tento jednorázový počin nikdy neměl žádné pokračování. Ale zpět ke králi marketingu jménem Hublot. Ten valné většině svých partnerství dodává dobročinný rozměr a jinak tomu nebylo ani ve světě cyklistiky. Proto Hublot podpořil charitativní závody Gran Fondo Hincapie, za jejichž organizací stojí bývalý americký profesionální cyklista George Hincapie. Ten se se značkou zapojil i do projektu Best Buddies, stejně jako Američan Christian Vande Velde či britská hvězda Chris Froome.

IWC na scéně Kategorie vysoké hodinařiny se ze své podstaty dlouhá léta k cyklistice ani nepřiblížila. Jakousi výjimkou byla manufaktura IWC ze Schaffhausenu, která na konci 90. letech spojila své jméno s Janem Ullrichem. Na počest německé hvězdy vznikla dokonce v roce 2006 speciální edice Titanium GST Chrono-Rattrapante limitovaná 250 individuálně číslovanými kusy s rytinou autogramu slavného vítěze Tour de France 1997. Partnerský kontrakt má od roku 2010 manufaktura i s bývalým švýcarským profesionálním cyklistou Fabianem Cancellarou, jehož jméno se v roce 2017 objevilo dokonce i na dýnku 77 kusy limitované edice Ingenieur Chronograph Edition „Cancellara“. Mimochodem právě s tímto švýcarským držitelem zlaté medaile z Letních olympijských her 2008 a vítězem několika slavných monumentů a časovky na mistrovství světa značka pracuje dodnes. Společnými silami tak podporují neziskové organizace a projekty, ať už jsou to vyjížďky v rámci programu Laureus Sport for Good, případně také Solidarity Challenge.

Haute horlogerie bez kompromisů

→ Uvedení unikátní edice proběhlo v průběhu vyjížďky napříč švýcarskou krajinou čítající příznačně 77 kilometrů. Bylo tak snané obdivovat výplet Cancellarova kola ladící s provedením rotoru hodinek. 92

watch it! jaro–léto 2021

Asi největším překvapením sportu byl vstup privátní hi-tech luxusní značky Richard Mille, který byl zprvu poněkud nenápadný – pokud vůbec toto slovo ve spojení s extravagantními časomírami lze použít. Rok 2017 totiž přinesl karbonové hodinky RM 70-01 Tourbillon Alain Prost, klanící se slavnému francouzskému pilotovi Formule 1. Nicméně společný vývoj je nasměroval k vytvoření hodinek s tvarovaným prohnutým pouzdrem z TPT karbonu, v jehož nitru pracoval tourbillonem regulovaný strojek nabízející odometr, tedy


mechanické počítadlo celkové ujeté vzdálenosti. To bylo možné využívat až do 99 999 km, přičemž v ceně překračující 815 000 švýcarských franků bylo také silniční kolo Colnago C60 z karbonu. Profesionální cyklistiku okořenila manufaktura Richard Mille na sklonku roku 2019, kdy ohlásila spojení s týmem Bahrain McLaren Pro Cycling, k němuž se dostala samozřejmě prostřednictvím slavné automobilky. Na zápěstí všech jejich 28 jezdců, mezi nimiž byli například Španěl Mikel Landa, Holanďan Wout Poels či Španěl Iván García Cortina, se tak dostaly ultralehké RM 67-02. Ty vozila i britská hvězda týmu Mark Cavendish, v jehož soukromé sbírce nechybí M 011 Felipe Massa 10th Anniversary Limited Edition, které nosí už od roku 2016, kdy je dostal přímo od Richarda Milleho, zakladatele společnosti. Pro letošní sezonu spojila manufaktura své aktivity s poměrně mladou stájí UAE Team Emirates, a tak její časomíru vozí Tadej Pogačar, Ital Matteo Trentin či Alexander Kristoff z Norska. Tím výčet kooperací a aktivit hodinářských značek samozřejmě nekončí. Privátní život mnohých musel být nechán stranou. Příkladů je totiž nespočet. Sir Bradley Wiggins je znám svou láskou

Kategorie vysoké hodinařiny se ze své podstaty dlouhá léta k cyklistice ani nepřiblížila. Jakousi výjimkou byla manufaktura IWC ze Schaffhausenu. ke značce Patek Philippe. Brit ale nosí také Audemars Piguet, Panerai či IWC. Peter Sagan a Ital Daniel Oss mají pro změnu slabost pro hodinky japonské výroby, ať už je to Citizen, Casio, či Seiko. A podobným tempem by šlo pokračovat opravdu do nekonečna. V cyklistice se navíc snaží angažovat pochopitelně daleko širší portfolio výrobců, nicméně spíše na lokální úrovni. Například Thilo Mühle řídící saskou značku Mühle Glashütte rozšířil aktivity spojené s produkcí svých instrumentů a stal se sponzorem prvního maratonu horských kol v Německu EBM.

Kristian Hynek Česká cyklistická elita oplývá velkými jmény hlavně v oblasti horských kol. Tím zřejmě prvním, kdo oficiálně spojil své jméno s nějakou hodinářskou značkou, byl v této oblasti v rámci Čech Jaroslav Kulhavý, jenž v roce 2014 podepsal spolupráci s novoměstskou značkou Prim Manufacture 1949. Nejvíce viditelné je ale rozhodně spojení stáje Future Cycling Northwave Team s pražským hodinářstvím Koscom, které se stalo jeho hrdým partnerem už v roce 2019. Duo Kristian Hynek a Martin Stošek, jež velmi úspěšně objíždí světové etapové maratony horských kol, šíří věhlas společnosti po celém světě. Ze spolupráce však nejvíce těží švýcarská značka Oris, jejíž Artix GT Chronograph nesundá dvojnásobný medailista z mistrovství světa v maratonu na horských kolech a vítěz slavného Cape Epic Kristian Hynek z ruky. A jeho konkurence? Tu moc nemá, ale hovořit je možné například o Švýcarovi Ninovi Schurterovi, který propůjčil svou tvář kampani pro chytré hodinky Garmin Marq, ale spolupracoval také se značkou Breitling během jejích charitativních projektů.

93


R I S I N G S tA R S TexT Jan Lidmaňský FoTo manufaktury

Novinky mladých značek, o jejichž progresu v budoucnosti ještě uslyšíme Kross Studio Epicky pojaté imperiální války a dokonalé zformování Hvězdy smrti ve snímku Rogue One: Star Wars Story výraznou měrou ovlivnily vzhled hodinek určených opravdu skalním fanouškům Hvězdných válek. Za vůbec prvními náramkovými hodinkami švýcarské značky Kross Studio, jež vznikla teprve v loňském roce, stojí pětice nadšenců světa haute horlogerie. mezi nimi nechybí ani marco Tedeschi a Sergio Silva, kteří po ukončení existence značky romain Jerome hledali nové výzvy ve svém oboru. Nasnadě bylo tedy využít komplikovaný strojek mKS7000, který byl původně pod stejným číselným označením určen pro hodinky Spider-man Tourbillon (nicméně se tyto hodinky kvůli covidu-19 nikdy nedočkaly produkce). Do posledního detailu promyšlený strojek s centrálním 3Hz tourbillonem adaptoval pro kooperaci se společností Lucasfilm novou podobu a klaní se tak kultovní vesmírné sáze. Vzhledu vesmírné lodi nahrává v tomto případě i konstrukce titanového pouzdra černěného DLC, jež nedisponuje korunkou. K ovládání a nátahu obřího pérovníku s pětidenní rezervou nátahu totiž slouží vyklápěcí poutko lemující transparentní dýnko. Dodejme jen, že strojek tvoří 203 komponentů a vyžádal si 27 ložiskových kamenů. Kross Studio x Star Wars Death Star Tourbillon Ref.: SWDST21-DP | manuální nátah | centrální tourbillon | titan třídy 5 / ø 45 mm | vodotěsnost 30 m | dodávaný kožený i kaučukový řemínek | limitovaná edice 10 kusů | 4 000 000 Kč

94

watch it! jaro–léto 2021


anOrdain malé studio vzniklo v Glasgowě už v roce 2015, na své první hodinky však čekalo celé tři roky. Důvod? Expertiza v oblasti tvorby smaltovaných číselníků. Lewis Health prostě nechtěl nic uspěchat, což se dnes ukazuje jako skvělý tah. reputace jeho práce je totiž na vzestupu a svědčí o tom i vzhled číselníků novinky model 1 Fumé. Ten je v nabídce v nejrůznějších barvách nanesených na stříbrnou plochu, a to s kouřovým motivem a se specifickým zrnitým vzorem. Umělecké dílo dotváří trojice základních

ruček, které vznikly taktéž ručně ve vlastních prostorách, přičemž každá z nich byla popouštěná individuálně do konkrétního zbarvení. Uloženým strojkem se stala všem dobře známá švýcarská Sellita SW-200. Při cestách za whisky do legendární oblasti Highlands je tak zřejmé, co si kromě tekutých připomínek odvézt domů jako talisman. Vždyť právě Glasgow je vstupní branou do Skotské vysočiny – tak proč si předem neobjednat model s číselníkem v barvě ohnivé vody?

Anordain Model 1 Fumé Automatický nátah | ocel / ø 38 mm | vodotěsnost 50 m | kožený řemínek | 64 800 Kč

Bohematic Privátní edice jsou jednou z cest, jak se dokázat ve svých začátcích etablovat na trhu a vůbec přežít. Nutno uznat, že pro českou značku Bohematic byl první rok existence enormně náročný – na trh vstoupila s vysokými ambicemi, avšak celosvětová pandemie plánovaný rozmach výrazně přibrzdila. Některé projekty však přeci jen měly zelenou. Jedním z nich se stala spolupráce s hřištěm royal Golf Club v mariánských Lázních, které si připomínalo 115 let uplynulých od svého vzniku. Tento významný milník přinesl desetikusovou edici

individualizovaných hodinek Graphic Sutnar, a to jak vzhledem sekundové ručky vycházející ze vzhledu golfové hole a míčku, tak například vyobrazením siluety putovního poháru Czech Open z let 1935–1940. Stříbrný číselník pak dotváří datové okénko v barvě vycházející z erbu klubu, z něhož pochází i tmavě zelená koženého řemínku. Korunku zdobí královská koruna odkazující na anglickou královskou rodinu, stejně jako spona s rytinou odkazující na rok založení králem Edvardem Vii.

Bohematic Graphic Sutnar Royal Golf Club Mariánské Lázně Manuální nátah | datum | ocel / ø 42 mm | vodotěsnost 50 m | kožený řemínek od Ondřeje Šímy | limitovaná edice 10 kusů | 125 000 Kč

Paulin Ačkoli byl ateliér Paulin založený v Glasgowě už v roce 2013, své první ve Skotsku vyrobené náramkové hodinky odhalil až na konci loňského roku. Trojice sester Eleanor, Charlotte a Elizabeth Paulinových mezitím produkovala vlastní řemínky, kožené doplňky a velmi populární nástěnné hodiny. Cesta k těm náramkovým tedy vedla přes design tolik řešený v místní hipsterské komunitě (ale také díky sňatku Charlotte s hodinářem Lewisem Healthem, který si založil vlastní značku anOrdain). Hravý, avšak

zdánlivě retro design odkazující na 70. léta je zcela poplatný dnešní době. Jeho barevné kombinace mu dedikovala návrhářka avantgardních šperků Helen Swan, načež byly vytvořeny v místních dílnách z eloxovaného hliníku a o jejich potisk se následně postarali právě ve spřáteleném studiu anOrdain. Subtilní ocelové pouzdro, kryté klenutým hesalitovým sklíčkem, skrývá základní automat Seiko NH35A – a to hlavně kvůli dostupnosti.

Paulin Neo – C Automatický nátah | datum | ocel / ø 38 mm | vodotěsnost 50 m | kožený řemínek | 12 100 Kč

95


N A N ÁV Š TĚVĚ Text Jan Lidmaňský Foto Grönefeld

Zpět do školních lavic:

Grönefeld Je to až symbolické. Zatímco děti se po další pandemické vlně postupně začínaly vracet do škol, hodinářští bratři otevřeli bránu své nové dílny, která vznikla z bývalé školní budovy na náměstí v nizozemském městečku Oldenzaal. Do té se nám podařilo nakouknout, nicméně zatím pouze virtuálně. Kamera telefonu naštěstí atmosféře místa nic neubrala, to ovšem neznamená, že by dokázala nahradit opravdovou návštěvu (ta je samozřejmě v plánu) spojenou s degustací lokálních piv.

96

watch it! jaro–léto 2021


Bratři Tim a Bart (zleva) navazují na rodinnou tradici píšící se už od roku 1912

97


S

krze monitor notebooku poklidně se tvářící festivalové městečko, které svou rozlohou a počtem obyvatel připomíná českou Příbram, jsem zastihl v pondělí ráno. Zatímco za mými okny hučela rušná křižovatka, Bart Grönefeld si užíval svou ranní kávu a prostřednictvím kamery svého telefonu se mnou absolvoval společnou procházku po liduprázdném náměstí historického centra s téměř magickým geniem loci. První společné kroky vedly k patě baziliky sv. Plechelma, jejíž věžní hodiny byly volnou předlohou strojku hodinek 1941 Remontoire. Právě od ní se nabízí přes dlážděné náměstí krásný pohled na měšťanské domy vyvedené v červených cihlách a bývalou základní školu, která svému účelu sloužila od roku 1886. Moderní územní plány však školáky přesunuly mimo centrum a nádhernou budovu, jež je dnes městem chráněnou památkou, přetvořily na krátkou dobu v kancelářské prostory turistického informačního centra a nově ve svatostánek jemné mechaniky hrdě reprezentující řemeslo. Lehkým krokem jsme se tedy přesunuli na místo, kde vznikají komplikované zázraky pod hlavičkou Grönefeld, jen pár set metrů od původního ateliéru. 98

watch it! jaro–léto 2021

Učebny proměněné v dílny Rozhlehlé foyer se odhalí ihned po otevření těžkých dveří. Vzdušné lobby však bylo koncipováno zcela záměrně spíše jako kavárna než jako recepce hodinářské dílny, a tak nechybějí stolky, místa k sezení ani výrazný centrální bar s kávovarem a chladicími boxy na nealko, víno či tolik milované pivo. Obří neonový nápis s logem společnosti na jediné přiznané cihlové stěně místnosti, která vznikla sloučením dvou původních tříd, prozrazuje, že tento společenský prostor ožívá i ve večerních hodinách. Tomu koneckonců nahrává i špičkové ozvučení a vysoké čtyřmetrové stropy osazené akustickými panely. Hlavní je ale průhled velkými okny a prosklenými dveřmi do dvou hlavních workshopů, v nichž u tradičních hodinářských stolů pracují dvě hodinářky a šest hodinářů, přičemž na samotném konci místnosti nechybějí ani stoly dvou bratrů, Tima a Barta, nad nimiž žádají o pozornost obří podsvícené elektrické hodiny Fifty Hertz napájené ze zásuvky o klasickém napětí 230 V a pracující na 50Hz frekvenci. Výrazné světlo je zde nejenom zvenčí, ale také s pomocí hodinářského osvětlení nad stoly a masivních křišťálových lustrů v překvapivém opulentním stylu Marie Terezie. Ty vznikly

↑ Architektura školní budovy z roku 1886 zůstala nenarušena. Zachován byl i původní štít nad vstupem do ateliéru. ↗ Je až k neuvěření, že se bratrům podařilo v rodné zemi vytvořit ateliér s tak žádanou produkcí, že se za nimi sjíždějí sběratelé z celého světa. Nový svatostánek jemné mechaniky má navíc opravdu neuvěřitelnou atmosféru. → Školní učebny nově slouží jako hodinářská pracoviště, jejichž vzdušnost byla jemně okořeněná poněkud pompézními lustry


99


100

watch it! jaro–léto 2021


← Využití centrální části střechy ze skla zajišťuje nejenom dostatek světla v původních půdních prostorách, ale hlavně také výhled na věž s hodinami baziliky sv. Plechelma ↙ Velkoformátové fotografie vlastních strojků jsou ideální výzdobou ↓ Neonový nápis Grönefeld si žádá o jediné: zůstat v manufaktuře do pozdních nočních hodin a povídat si o hodinkách u piva → Bratři plánují v rámci horního patra i expozici hodinářské historie

na zakázku přímo pro konkrétní místnosti a pro napájení všech 25 LED žárovek využívají solární energii pocházející z fotovoltaických panelů uchycených na střeše budovy.

Ruce pod drobnohledem Právě v přízemních workshopech probíhá celý proces kompletace. Jelikož si bratři nechávají vyrábět komponenty pro své strojky ve Švýcarsku, dochází zde k jejich opracovávání, srážení hran, leštění i pískování. Paradoxně nechybí ani stroj na tvorbu Ženevských pruhů, které se ovšem na hodinkách Grönefeld neobjevují – jeden ale nikdy neví, kdy se může hodit. V čisté místnosti následně dochází k finálnímu sestavení strojku, usazení číselníků a následně také k zapouzdřování. Není tedy divu, že rozsáhlé přízemí nabízí i trezorovou místnost pro finálně konstruované hodinky, a to ať už před či po kontrole funkčnosti a přesnosti. Mimochodem, každý návštěvník bude moci nahlédnout hodinářům přímo pod ruce. Zatímco nováčci zde pracují jako tým a soustředí se spíše na finišování součástek a první kompletaci strojku, ti zkušenější jsou zodpovědní za jeho finální sestavení. Konečnou montáž totiž může provádět pouze zkušený hodinář. Na jejich školení samozřejmě Tim s Bartem pracují. Cílem jejich ateliéru je vytvořit tým hodinářů, který bude schopen tvořit celé hodinky od A až do Z. Nicméně zájem o řemeslo v Holandsku není tak veliký, jako třeba v sousedním Německu či Švýcarsku, a tak je vize zatím spíše odvážným snem…

Moderní pojetí interiéru Konstrukční materiály, jako jsou sklo, beton, cihly a dřevo, se opakují i v prvním poschodí. Do něho se nabízí z přízemí krásný průhled, který pokračuje skrze skleněnou část střechy až ven a umožňuje

tak pohled na věžní hodiny baziliky. Dostat se do patra lze za pomoci dřevěného schodiště, které ústí ve velký „open space“ s kancelářskými stoly a zasedací místností rozprostírající se za skleněnou stěnou. V té nechybí samozřejmě ani knihovna a několik trofejí získaných v hodinářských soutěžích, ať už se jedná o ženevskou ručku GPHG, mexickou skulpturu krokového ústrojí z výstavy Siar, polské ceny udílené portálem CH24.pl či plaketu rumunského magazínu Temporis. Osm stolů, rozložených kolem masivních dřevěných trámů, bude v budoucnu dotvářet výstavka historie holandského hodinářství. Stejně jako v přízemí jsou dominantou obří dřevěné podlahové hodiny s automatonem a indikacemi měsíčních fází pocházející z roku 1764, nechybějí velké hodiny ani zde, v patře prvním. Jedná se o miniaturu stroje kostelních hodin s remontoirem, tedy nejoblíbenějším technickým řešením v hodinářském ateliéru Grönefeld.

Hudba budoucnosti Zcela zrekonstruovaná škola nabídla hodinářské dvojici 700 čtverečních metrů pracovní plochy, což je více než dostatek. Bart a Tim však plánují opět navýšit produkci svých hodinek, kterých v roce 2019 vyrobili sedmdesát, zatímco loni z pochopitelných důvodů jen padesát. Cílem je dosáhnout v tomto roce opět sedmdesáti kusů, čemuž nahrává i existence konstrukčně jednodušších hodinek 1941 Principia. Vlajkovou lodí však nadále zůstává model 1941 Remontoire Constant Force, pro něhož se nabízí i zakázková úprava gilošovaných číselníků z dílny Kariho Voutilainena. Na webových stránkách lze v portfoliu objevit také oblíbené 1896 One Hertz, dech beroucí Parallax Tourbillon či výroční 1941 Decennium Automatic Tourbillon, nicméně ty jsou všechny beznadějně vyprodány. 101


S m A R t A S P O R t Ov N í H O D I N K y TexT J. J. Tichovský FoTo výrobci

A je to tady. Chytré hodinky mají nové opodstatnění. V rámci dalšího ze série lockdownů začala být oficiálně komunikována krutá realita: Národ tloustne. Ukazuje se, že procházky v rámci obce nenahradí sportovní aktivity a běh v přeplněných ulicích, navíc s nasazeným respirátorem, není úplně bezpečný. Naštěstí jsou tu časomíry kategorie smart, které dokážou sloužit nejenom jako krokoměr. Túra na deset tisíc kroků kolem domu může začít. Teď!

Tissot

Jedním ze zvláštních pozitiv, která umocnila celosvětová pandemie, je zvýšený zájem o přírodu. Bushcraft si získal mnoho příznivců a spolu s ním vzrostla poptávka po výbavě, sekyrách, nožích, ale také chytrých hodinkách s vhodnými funkcemi. Přesně takové nabízela i první generace T-Touch v roce 1999 a disponuje jimi i jejich poslední upgrade. Ten v sobě snoubí dosavadní zkušenosti s moderními technologiemi, a tak nejenže jejich displej, chráněný safírovým sklíčkem, je dotykový, ale strojek je zároveň spárovatelný s mobilním telefonem. Koneckonců už v roce 2004 přišla značka Tissot s počinem High-T, na němž kooperovala s microsoftem, tak proč nyní nenavázat. Praktické také je, že uložený kalibr ETA E32.001 využívá solární napájení, a tak vás hodinky nenechají v lese ve štychu. Nechybí jim ani keramická otočná luneta odolná vůči oděrkům, která je korunou 47mm titanového pouzdra. Na rozdíl od všech předchůdců však tento „tablet na zápěstí“ dokáže zobrazovat zprávy, e-maily i telefonní hovory. Tissot T-Touch Connect Solar Ref.: T121.420.47.051.01 | solární napájení / quartz | multifunkční chronograf, věčný kalendář, alarm, GMT, kompas, barometr, výškoměr, přístup ke zprávám a ovládání hovorů | titan / ø 47 mm | vodotěsnost 100 m | silikonový náramek | 27 910 Kč

102

watch it! jaro–léto 2021


Lotus

Lotus, jedna ze značek uskupení Festina Group, je na cestě za popularitou už déle než čtyřicet let. Jelikož se snaží jít s dobou a naslouchat mladým, rozšířila značka svůj svět sportovních a cenově dostupných hodinek o segment spárovatelného příslušenství. Pod jménem Lotus Hybrid vzniklo letos 31 různě vyhlížejících exemplářů, jejichž ocelové pouzdro doplňují náramky, kaučuk i kůže. V každém případě spoléhají na osvědčený design analogových hodinek, a to i přesto, že jsou připraveny indikovat různé informace díky komunikaci s chytrým telefonem prostřednictvím Bluetooth. Využívají totiž celou řadu modulů, které byly původně vyvinuty značkou Kronaby, jež před dvěma lety Festina Group akvírovala. Veškeré notifikace či možnost ovládání světla, vrat od garáže či hlasitosti zůstaly díky aplikaci Walk me Home zachovány.

Montblanc

„montblanc je ikonou, která pro mnoho lidí hodně znamená. Cítili jsme, že je čas zavést nový design vzoru loga, který prezentuje novou a vzrušující identitu další generaci zákazníků. motiv kolekce m_Gram 4810 je nezaměnitelný a pyšní se všemi kvalitami budoucí ikony,“ prozradil hrdě Nicolas Baretzki, prezident společnosti. Nový dvoubarevný vzor, inspirovaný typografií z dvacátých let nalezenou nedávno v archivech značky, nechybí ani na plátěném řemínku s PVC potahem a nastavitelném displeji spárovatelných Summit 2+. Ty se snaží více přiblížit mladší generaci, a tak není divu, že je reklamní kampaň spojena se skvělým hercem Taronem Egertonem, jehož proslavila nejenom řada Kingsman, ale předloni také životopisný snímek Rocketman o zpěvákovi Eltonu Johnovi. Montblanc Summit 2+ M_Gram 4810 Ref.: MB128125 | napájecí článek / Wear OS by Google | ocel / ø 43,5 mm | vodotěsnost IPx8 | plátěný řemínek potažený vrstvou PVC | 31 100 Kč

Lotus Connected Ref.: 18803/2 | hybridní | krokoměr, indikátor počasí, filtrované notifikace, ukládání polohy GPS, budík, datum, stopky, sledování baterie, časové zóny | ocel 316L / ø 43 mm | vodotěsnost 100 m | ocelový náramek | 6190 Kč

G-Shock

Díky Bluetooth lze spárovat s mobilním telefonem i nový počin z kolekce Gravitymaster GBr200. Kromě tak základních věcí, jako je nastavování času či kalendáře, dokáže například určit polohu na mapě a následně fungovat jako navigace při navádění k cíli, stejně jako pracovat s aktuální výškou. Hodinky byly po designové stránce navrženy společně s britským Královským letectvem – rAF, a to pod oficiální licencí ministerstva obrany. To je také důvod, proč proti nárazům, vibracím, mrazu a vodě brutálně odolné hodinky byly vytvořeny s využitím uhlíkových segmentů a umělé pryskyřice, jež zajišťují tuhost a nízkou hmotnost zároveň. Letounem Eurofighter Typhoon inspirovaný počin. G-Shock Gravitymaster GBR200 The G-Shock Royal Air Force Ref.: GR-B200RAF-8AER | quartz | stopky, odpočet, věčný kalendář, kompas, barometr, duální čas, navigace | carbon a epoxidová pryskyřice / ø 54,1 mm | vodotěsnost 200 m | náramek z pryskyřice | 10 190 Kč

103


Montblanc

Chytré Summit Lite mají hned několik předností. V první řadě byly vyrobeny s ohledem na udržitelné cíle společnosti, což je důvod, proč jejich pouzdro vzniklo z kombinace oceli a recyklovaného hliníku a balení je celé z papíru. Jsou tedy lehké a vhodné ke sportovním účelům. Proto jim nechybí například aplikace Cardio Coach pracující s aktuální úrovní kondice (VO2 max.) a nastavující interaktivní coaching. S tím souvisí i aplikace Body Energy sledující duševní a fyzické vyčerpání, aby mohla zobrazit aktuální energetickou hladinu uživatele, k čemuž využívá i data ze spánku či sportovních aktivit projevujících se na srdečním tepu. Snadno čitelný a ostrý 1,19“ AmOLED displej, chráněný ochranným krytem Gorilla Glass, snadno zobrazí i GPS data. Montblanc Summit Lite Black Aluminum Ref.: 128408 | napájecí článek / Wear OS by Google | hliník a ocel / ø 43 mm | vodotěsnost IPx8 / 50 m | kaučukový náramek | 21 000 Kč

Alpina

Citizen

V kontinentální Evropě zatím nedostupné chytré sportovní hodinky Citizen se svou cenovkou strčí do kapsy kdejakou konkurenci. Operační systém Wear OS by Google nabízí možnost ovládání různých aplikací, kterých se díky 8GB vnitřní paměti vejde do hodinek nespočet. Ať už je to Strava, Spotify, nebo třeba jen kalendář, zprávy nebo navigace, se vším si poradí. Hodinky jsou navíc vyvedeny v tradičním designu a disponují otočnou lunetou z eloxovaného hliníku, a tak ačkoli zvládnou i přijímat hovory, na první pohled nepůsobí dojmem smart příslušenství.

Už čtvrtým rokem se Alpina řadí mezi hrstku hodinářských značek, které podporují svět zimních sportů. Ženevská ikona spojila své jméno se světovou Freeride World Tour, stejně jako s některými atlety – lyžaři a snowboardisty. Na počest každoročního klání, které vrcholí technicky velmi obtížným sjezdem z Bec des rosses, vzniklo nejenom 40 unikátních hodinek, jejichž řemínky byly vyrobeny z rozřezaného reklamního banneru z Verbier resortu, ale také speciální edice na silikonovém náramku. mezi funkce modulu, který tvoří nadstavbu quartzového strojku, patří klasicky vyhledávané informace, jako je monitoring srdeční aktivity, kompas, teploměr, barometr, UV indikátor či možnost zaznamenávat svůj pohyb. K přenosu do telefonu pak slouží klasicky Bluetooth.

Citizen CZ Smart

Alpina Alpinerx Smart outdoors Freeride Alpina World Tour special edition

Ref.: Mx0001 | napájecí článek / Wear OS by Google | ocel / ø 46 mm | vodotěsnost 30 m | silikonový náramek | 10 900 Kč

Ref.: AL-283FWT5NAQ6 | quartz | skleněná vlákna / ø 45 mm | vodotěsnost 100 m | silikonový náramek | 27 900 Kč

104

watch it! jaro–léto 2021


Hublot

Anglická fotbalová liga Premier League vyměnila po pěti letech svého oficiálního partnera starajícího se o časomíru. Namísto TAG Heuer tak pozici zaujme sesterská manufaktura Hublot. Stejně jako pro Ligu mistrů UEFA připravila číslovanou edici chytrých hodinek Big Bang e. V tomto případě však nesáhla po keramice, ale po ultralehkém titanu, ke kterému je systémem One Click uchycený nachově zbarvený textilní řemínek se sponou ze suchého zipu. Veškerá další technická řešení zůstávají identická jako u předchůdců. Barevný AmOLED displeji tedy pracuje s rozlišením 327 dpi, z něhož lze snadno sledovat aktuální výsledky turnajů, na jejichž začátek navíc hodinky automaticky samy upozorní ve čtvrthodinovém předstihu. V rámci aplikace Hublot Loves Football Premier League je možné sledovat nejenom góly, ale také počet autů, rohů, penalty, střídání či udělení žlutých a červených karet. Zajímavá je možnost zobrazení sestavy jednotlivých týmů. Kromě dvou set modelů pro fanoušky vznikne i komerčně nedostupná verze hodinek z ultralehkého kompozitu pro rozhodčí Premier League, jejichž exempláře budou napojeny na Goal-line technology skenující brankovou čáru.

Hublot Big Bang e Premiere League Ref.: 440.Nx.1100.NR.PLW21 | napájecí článek | titan / ø 42 mm | vodotěsnost 30 m | textilní řemínek se suchým zipem | limitovaná edice 200 kusů | 139 000 Kč

105


Jeden z prvních prototypů Spring Drive

106

watch it! jaro–léto 2021


Ma t eri á l a t echnologie Text Martin Charvát Foto Grand Seiko

Cesta samuraje:

Spring Drive

Systém Spring Drive, vyvinutý a exkluzivně využívaný japonským Seikem, je často označován za největší inovaci v hodinářství od dob komercionalizace quartzu. Nezřídka se mu ale také dostávalo či stále dostává nálepky slepé uličky. Rozsoudit si to musí každý sám, jedno je však jisté – Spring Drive poutá velkou pozornost. Zaslouženě.

S

eiko po uvedení prvních komerčně dostupných quartzových hodinek v prosinci roku 1969 neusnulo na vavřínech a technologii nadále vyvíjelo. Za zmínku stojí například koncept Twin Quartz disponující, jak název napovídá, hned dvěma quartzovými oscilátory, přičemž ten druhý slouží ke korekci odchylek prvního oscilátoru. Díky tomu již tehdy Seiko disponovalo hodinkami s udávanou přesností

± 5 sekund ročně. Ze snah o progres ale plynuly také zcela nové vývojové větve. Jedna z nich vyústila v systém pohonu obchodně označovaný jako Kinetic, který si konstruktéři Seika vysnili jako ideální kombinaci přesnosti bateriové technologie a energetické úspornosti mechanických hodinek. Ze snah o přístup šetrný k přírodě vzešla samozřejmě i dobře známá solární technologie a u Seika můžeme zmínit i Thermic z konce 90. let, který ale přežil jen jako sběratelská kuriozita.

107


Mechanika, nebo quartz?

← Prototyp z roku 1993. rezerva chodu dosáhla zhruba 10 hodin.

Těžká cesta Jako okrajová záležitost, která na rozdíl od výše uvedených systémů ani nemá šanci na realizaci, dlouho vypadala i technologie Spring Drive. Seiko jako její počátek uvádí rok 1977, kdy mladý hodinář Yoshikazu Akahane převzal z Twin Quartzu koncept regulace druhým oscilátorem a začal se zabývat myšlenkou do mechanického strojku zabudovaného quartzového modulu, který by korigoval jeho chod. První prototyp spatřil světlo světa v roce 1982, ale o průlom se nejednalo. Dokázal totiž fungovat pouhé čtyři hodiny, přičemž Seiko mělo jako cíl stanovenou rezervu chodu ve výši minimálně 48 hodin. Projekt tak byl uložen k ledu a vývojové oddělení na něj znovu navázalo až v roce 1993, kdy už byly k dispozici výrazně méně energeticky náročné integrované obvody. I přesto ale neměl Spring Drive na růžích ustláno a došlo k dalšímu pozastavení. Zlom nastal až v roce 1997 s další várkou prototypů a tehdy také Seiko poprvé veřejně přiznalo existenci nové technologie v různých publikacích, načež ji o rok později oficiálně představilo na basilejském veletrhu.

↓ Schéma trisynchronního regulátoru

108

watch it! jaro–léto 2021

↓ Premiérový kalibr 7r68 z roku 1999

Ohledně fungování Spring Drive panuje i po letech spousta mýtů a předsudků. V první řadě je potřeba uvést, že se nejedná o quartzové hodinky. Ty čerpají energii z baterie a chod reguluje křemenný oscilátor, kdežto energii potřebnou k pohonu Spring Drive dodává hnací pero (angl. spring, proto Spring Drive), podobně jako u mechanických hodinek. Hnací pero roztáčí mechanické soukolí, jež je opět podobné jako u klasických mechanických hodinek. Rozdíl nastává na jeho konci, kde není tam a zpět kmitající setrvačka, ale kolečko, které Seiko označuje jako rotor, jelikož se na rozdíl od setrvačky pohybuje pouze jedním směrem, což mimo jiné vede k naprosto plynulému chodu sekundové ručky. O přesnost chodu se pak stará tzv. trisynchronní regulátor, který kontroluje mechanickou sílu hnacího pera, elektrickou sílu integrovaného obvodu a elektromagnetickou sílu vyvíjenou rotorem. Energii potřebnou k pohonu strojku dodává rotor společně s cívkami. Jedná se de facto o stejný princip jako u dynama. Požadovaná energie aktivuje integrovaný obvod a quartzový oscilátor o frekvenci 32 786 hertzů. Integrovaný obvod tento kmitočet neustále srovnává s chodem rotoru ve výši osmi otáček za sekundu. Trisynchronní regulátor pomocí elektromagnetické brzdy zajišťuje, aby otáčení rotoru ladilo s frekvencí oscilátoru.


Od ručního nátahu k automatu První modely, představené v roce 1998 pod značkou Seiko a také pod luxusní odnoží Credor, disponovaly strojky s manuálním nátahem a rezervou chodu 48 hodin a byly určeny jen pro japonský trh. V plánu ale bylo i celosvětové uvedení a pro něj mělo Seiko v plánu kalibry již s automatickým nátahem a také rezervou chodu ve výši 72 hodin, aby hodinky vydržely v chodu v případě, že by je majitel na víkend odložil. Po několika letech vývoje a četných prototypech došlo ke splnění cíle v roce 2005 v podobě kalibrů 5R64 a 5R65. Seiko pro automatický nátah u Spring Drive využilo svou dobře známou technologii Magic Lever. Tento systém oboustranného nátahu značka poprvé v praxi zavedla v roce 1959 a o jeho genialitě svědčí, že ho najdeme jak v prémiovém Spring Drive, tak i v těch nejlevnějších mechanických modelech japonského výrobce.

Nutné inovace Jak již bylo zmíněno, rozvoj Spring Drive byl brzděn nedostupností potřebné technologie. První prototypy například narážely na problém s přílišnou energetickou náročností integrovaného obvodu, který ke svému vlastnímu chodu vyžadoval zhruba stokrát víc energie, než bylo potřeba k chodu samotných hodinek. K dostatečnému technologickému pokroku, jenž umožnil reálnou použitelnost Spring Drive, došlo až v 90. letech minulého století, kdy Seiko uvedlo do praxe integrovaný obvod se spotřebou pouhých 25 nanowattů. Japonský výrobce tuto energetickou úspornost v prezentacích s oblibou demonstruje na výpočtu založeném na tom, že kdyby sedm miliard obyvatel naší planety nosilo hodinky se strojky Spring Drive, tak by jejich celková spotřeba energie odpovídala 175 wattům. Další vylepšení bylo nutné hledat u cívek fungujících zde jako stator. Jejich drátek je tenký pouhých 15 mikronů, tedy 0,015 milimetru, a na jednu cívku je navinut 25 000krát v 18 vrstvách, aby bylo dosaženo maximální energetické úspornosti. Kýžená třídenní rezerva si také vyžádala inovace, a to ve formě nové slitiny používané pro výrobu hnacího pera. Je označována jako Spron 510, skládá se z chromu, kobaltu, molybdenu, niklu a dalších prvků, o nichž už ale Seiko neinformuje, a je pružnější a odolnější, což umožňuje dosáhnout delší rezervy chodu. K jejímu vylepšení pomohla i nová technologie leštění často namáhaných částí strojku, čímž opět došlo ke zvýšení efektivity přenosu energie.

→ Kalibr 9r86 s chronografem, nejsložitější Spring Drive strojek s 416 částmi a 50 kameny

↑ Dva pérovníky kalibru 9rA5 mají rozdílnou velikost

Vývoj Spring Drive trval desítky let a za tu dobu vznikly stovky prototypů

109


Kalibr 9RA5 vylepšuje už tak vynikající přesnost technologie Spring Drive Yoshikazu Akahane

Nová generace V loňském roce japonský gigant slavil 60. výročí od představení prvních hodinek Grand Seiko a kromě obligátních limitovaných edic představil i zbrusu nový kalibr Spring Drive s automatickým nátahem s označením 9RA5, o jehož vývoj se postarali ve studiu v Shinshu. Novinka disponuje udávanou přesností v rozmezí ± 10 sekund měsíčně, což je o 5 sekund lepší výkon než u předchozích Spring Drive kalibrů. Dosáhnout tohoto čísla ale byla podle hlavního vývojáře Eiichiho Hirayaa velká výzva. Strojek 9RA5 je totiž vybaven vakuovou kapslí, v níž jsou společně uloženy integrovaný obvod, quartzový oscilátor a jejich nutná propojení, přičemž doposud bylo vše uloženo odděleně. Důležitý je mimo jiné i pečlivý výběr quartzového krystalu, který je stařen minimálně tři měsíce. Toto řešení vakuové kapsle eliminuje teplotní rozdíly mezi jednotlivými prvky uvnitř a také snižuje vliv externí teploty a dalších vlivů, což logicky vede k lepší přesnosti. Kalibt 9RA5 má tloušťku pouhých 5 milimetrů. K redukci o 0,8 milimetru došlo i díky přepracování systému Magic Lever, zde označovaného jako Offset Magic Lever. Došlo totiž k jeho přesunutí z centrální části strojku, což sice vedlo k požadované úspoře místa, snížilo to však efektivitu nátahu, takže musel být vytvořen úplně nový design kotvy systému Magic Lever. Kromě lepší přesnosti oproti starší generaci strojků nabízí 9RA5 také delší rezervu chodu, konkrétně 120 hodin. Dosaženo jí bylo především díky použití dvou pérovníků, které ale nejsou stejně velké, jak bývá zvykem. Vzhledem k rozdílné velikosti, což je řešení zvolené kvůli maximálně efektivnímu využití místa, museli vývojáři ve studiu Shinshu samozřejmě zajistit, aby kinetická energie z obou pérovníků byla přenášena stejně efektivně a rovnoměrně. Kalibr 9RA5 tak není jen dárkem k výročí, ale bezpochyby i novou generací technologie Spring Drive. 110

watch it! jaro–léto 2021

↑ Kalibr 9rA5 si odbyl premiéru v roce 2020. Disponuje rezervou chodu v délce 120 hodin.

↓ Kalibr 9r65 s rezervou chodu 72 hodin je základním standardem Spring Drive

Duchovním otcem technologie Spring Drive je Yoshikazu Akahane, který do Seika nastoupil v roce 1971 ve věku 25 let jako hodinář a vývojář. Zpočátku měl za úkol především vývoj baterií pro quartzové strojky a do jeho působnosti spadal také v hlavním textu zmíněný systém Twin Quartz. Právě při práci na tomto projektu dostal nápad vedoucí až ke Spring Drive. Jak tomu v podobných případech bývá, zpočátku pracoval na vývoji sám po konci normální pracovní doby a v utajení. Znalcům japonského hodinářství neunikne analogie s Kikuom ibem z konkurenčního Casia, který postupoval podobně u vývoje konceptu G-Shock. Seiko nakonec projekt oficiálně vzalo pod svá křídla a po zádrhelech a několika přerušeních ho v roce 1998 dovedlo k prvním modelům hodinek určeným pro japonský trh. Tento komerční úspěch bohužel v témže roce zastínilo náhlé úmrtí pana Akahaneho, který tento svět opustil ve věku 52 let.


Magazín o motorkách a lidech kolem nich w w w . m o t o h o u s e . c z


ARéNA TexT Jan Štefl, J. J. Tichovský, Zdeňek Böhm, Jan Lidmaňský, Pavel Hrůza, Andrej Poliak FoTo manufaktury

Kýžené pocovidové soaré Jednou, snad letos, se dostaneme zpět do společnosti. Ačkoli už je to spíše úsměvné přání, tak alespoň my v redakci tomu věříme. Jaké hodinky si však na první večírek vzít? Byla by škoda nevybrat nějakou z letošních novinek a neblýsknout se mezi přáteli s nějakou zajímavostí. Rozpočet jsme stanovili na 10 000 eur.

J

e velmi komplikované monitorovat zajímavé novinky představené na veletrzích, když všechny probíhají online. Virtuální studia a prezentace prostřednictvím webových kamer prostě nedokážou zprostředkovat identický zážitek, jako když si hodinky osaháte, prozkoumáte detaily a vyzkoušíte kvalitu náramku. Letošní rok byl obzvláště náročný. Elektronické edice veletrhu Watches & Wonders se ale přesto zúčastnilo na 110 000 unikátních uživatelů, kteří mohli sledovat na čtyři sta novinek na pěti stech konferencích a třech stovkách „e-meetingových“ prezentacích – a to nepočítáme následné sdílení některých z nich na YouTube kanálu. Obdobnou cestou se vydaly ale i další značky, které si své konference organizovaly bez záštity veletrhů. Od začátku roku tak bylo představeno více než tisíc nových hodinek. Které z nich nejvíce zaujaly nás?

112

watch it! jaro–léto 2021


Jan Štefl:

Píše se rok 1961 a bývalý vojenský pilot Helmut Sinn zakládá stejnojmennou hodinářskou značku s jediným cílem – výroba pro profesionální užití. Jen málokterá značka to se svými profesionálními instrumenty myslí tak vážně. Za dobu její existence se časomíry Sinn dostaly nejen do přístrojových desek letadel, ale i do vesmíru.

Letos značka slaví šedesát let od svého založení, což je výborný důvod pro představení výroční novinky s příchutí kerosinu. model 717 vychází z palubních hodin Nabo 17 Zm, které Sinn vyvinul koncem 70. let pro účely programu Tornado německé Luftwaffe a které se dostaly například i do stíhačky F-104 Starfighter. Funkce tohoto 45mm chronografu s centrálními sčítači stopek jdou ruku v ruce s jeho formou. Aby mi hodinky učarovaly, nesmí si na nic hrát, musí být autentické a jejich příběh uvěřitelný. To vše o chronografu Sinn 717 platí.

Sinn

Sinn 717

125 550 Kč

J. J. Tichovský: Maurice Lacroix

Aikon Master Grand Date 245 000 Kč

mým favoritem letošního roku se stal bezprostředně po uvedení nový Aikon. Přijde mi tak trochu nedoceněný a v záplavě novinek dostatečně nevynikl. Přitom zcela vypovídá o vývoji manufaktury. Na kalibru mL331 s pískovanými komponenty a ručně leštěnými detaily bylo opravdu hodně práce. Svým způsobem vychází z modelu Gravity, respektive in-house kalibru rodiny mL230, který přijal

velké zobrazení data. Nicméně aby nebyl strojek tak vysoký, byla upravena jeho výška odejmutím modulu zajišťujícího excentrickou indikaci času, neboť jicí ústrojí ústilo tradičně ve středu strojku. U nového strojku tak došlo k přímé integraci tím způsobem, že jicí soukolí bylo koncipováno tak, aby ručky byly uchyceny rovnou mimostředně. rozdíl je fantastický, a to 8,4 mm namísto 9,05. Po estetické stránce navíc zaujme, že osa setrvačky koresponduje v horizontální linii s vteřinkou, stejně jako ve vertikální se středem indikace velkého data, které bylo technicky koncipováno novým způsobem. 113


Zdeněk Böhm: Novinka s kalibrem 9SA5 se již nyní řadí k nejkrásnějším a technicky nejvyspělejším modelům značky za rok 2021. revoluční 5Hz strojek, jenž byl představen v minulém roce, se pyšní mimo jiné osmdesátihodinovou rezervou chodu, kterou zajišťuje dvojice pérovníků, a zcela novým krokovým ústrojím Dual Escapement, což jsou parametry, které každého milovníka a znalce hodinek jistě potěší. To jsou ale skryté, byť důležité

atributy. Co však u těchto hodinek zcela jistě zaujme na první pohled, jsou dokonalé proporce technikou zaratsu leštěného pouzdra, ruček, indexů a především pak struktura číselníku odkazující na břízu Shirakaba, která roste v oblasti Šizukuiši (Shizukuishi), kde má manufaktura své ateliéry. Barva a textura březové kůry, jež se promítla do číselníku, je prostě neodolatelně nádherná. Snoubí se v ní klid a půvab březového háje a japonské přírody vůbec spolu se zenovou čistotou a jistou přísností, které jsou značce od počátku vlastní.

Grand Seiko

Heritage Collection: Birch Bark 258 900 Kč

IWC

Big Pilotˈs Watch 43 267 300 Kč

114

watch it! jaro–léto 2021

Pavel Hrůza: Hodinky vycházející z válečné specifikace pro letce Luftwaffe jsou pro mě archetypální pilotní hodinky. Ze všech značek, jež se jejich více nebo méně věrnému provedení věnují, je to především iWC, které se podařilo z čistě účelových časomír pro navigátory a bombometčíky udělat v podstatě designovou ikonu. A jsou to právě Big Piloty, s nimiž si

dokážu představit svůj návrat k pilotování. Se 47mm průměrem rozhodně nejsou pro každé zápěstí, a nejsou vlastně ani příliš praktické – těžko se vejdou pod lem letecké nebo motorkářské bundy. Novinka tak s trochou nadsázky znamená miniaturní krůček pro iWC a velký krok pro její fanoušky. Po předlouhé době rezistence vůči volání fanoušků nakonec značka neodolala a představila 43mm variantu. Původní B-uhren dosahovaly dokonce 55 mm, a tak zmenšení o nějaké 4 mm vlastně není výrazně větší prohřešek oproti originálu. menší verze navíc nemá datumovku a indikátor nátahu, čímž se originálu přiblížila. Naopak decentně dekorovaný manufakturní kalibr 85100 s 60denní rezervou chodu je prvek, do kterého by Luftwaffe neinvestovala ani ve svém rozpočtově nejrozmařilejším období.


Jan Lidmaňský: Po válkách i ekonomických krizích se o slovo vždy hlásily barvy. myslím si, že jakási oslava nových začátků bude příznačná i v této době. Asi i proto letos představila nejedna manufaktura své slavné modely v různých zbarveních, přičemž zjevně největším trendem bude zelená. Nepředpokládám, že se jí podaří nahradit tradiční modrou, ale své čestné místo pod sluncem si určitě najde. Koneckonců padla na ni i jedna z mých voleb. Do rozpočtu se totiž vejdu hned s dvojicí hodinek – vždyť nosím na každém zápěstí jedny. ihned po uvedení jsem se zakoukal do „entry levelu“ značky Cartier, která přivedla k životu zpět své Tank must, snoubící ve svém DNA prvky původního modelu Tank z roku 1917 s myšlenkou must de

Cartier, jež je o šedesát let mladší. Tehdy totiž vůbec poprvé přišla značka s vizí dedikovat svým hodinkám pouzdro z oceli a nesázet pouze na vzácné kovy. Letošní přírůstek se ideově navrací do 80. let, kdy klenotnický dům odhalil monochromatické varianty, a tak ke slovu opět přichází zelená, modrá a burgundy červená. Absolutně minimalistické pojetí ocelí orámované barvy doplňuje kvůli dostupnosti quartzový strojek pohánějící pouze základní dvojici ruček. Hlavní je ale radost, kterou barvy přinášejí, co myslíte?

Cartier

Tank Must Watch Large Model 73 500 Kč + 73 500 Kč

Andrej Poliak: Vždy mě bavila více auta než hodinky. Ale osud tomu chtěl, abych vedle pístů, válců, vaček a dalších motorových součástí přičichl i k mechanice tak jemné, jako je hodinařina. A osudu za to děkuji, protože svět hodinových strojků je zcela novou dimenzí klidu a vyrovnanosti. A proto, když jsme se na redakční radě, která proběhla online – jak jinak v dnešní covidové době –, rozhodli, že tentokrát uděláme redakční Arénu, neváhal jsem ani chvíli. mou jednoznačnou volbou byly Tudor Black Bay Chrono. Hodinky, jejichž některé designové prvky jsou s námi více než padesát let. A navíc je jejich tváří pan fotbalista David Beckham. Ocelové pouzdro má dospělácký průměr 41 mm a v kombinaci s černým koženým řemínkem a pandím číselníkem jsou prostě neodolatelné, stejně jako ikonická ručka ve tvaru sněhové vločky. Navíc jsou o něco tenčí než dříve.

Tudor

Black Bay Chrono 132 840 Kč

115


výROČí TexT Radko Kynčl FoTo archiv autora

140 let od narození, 50 let od úmrtí V období přibližně třiceti let, od roku 1921 do konce první poloviny dvacátého století, se nejpřesnějšími hodinami staly hodiny s volným kyvadlem navržené anglickým inženýrem Williamem Hamiltonem Shorttem. Představovaly vyvrcholení vývoje hodin s mechanickými oscilátory. Další směřování evoluce přesného měření času již šlo cestou hodin elektronických a atomových.

116

watch it! jaro–léto 2021


← Znak sboru královských inženýrů

Nápad použít kyvadlo jako oscilátor hodin publikoval Galileo Galilei v roce 1638. O dvacet let později jej realizoval Christiaan Huygens. Vývoj kyvadlových hodin tedy probíhal po dobu téměř tří set let a byl završen v roce 1921.

117


R

↑ Stroj i kyvadlo rieflerových hodin byly umístěny ve vzduchotěsném válci. Kyvadlo s invarovou tyčí se pohybovalo ve vakuu. Hnací závaží bylo natahováno pomocí elektromagnetu.

ozvoj astronomie v šestnáctém a sedmnáctém století, který je reprezentován jmény jako Mikuláš Koperník, Tycho Brahe nebo Johannes Kepler, přinesl také potřebu přesného měření času, které bylo nezbytné pro zvyšování přesnosti astronomických pozorování. Před rokem 1654, kdy Christiaan Huygens poprvé zveřejnil nákres nového kyvadlového oscilátoru, byla ale požadovaná přesnost, potřebná pro astronomická měření, téměř nedosažitelná. S určitým úspěchem se o konstrukci dostatečně přesných hodin pokusil švýcarský hodinář Jost Bürgi, který působil v Kasselu ve službách hraběte Viléma IV. Hesensko-Kasselského a po nějakou dobu také v Praze na dvoře císaře Rudolfa II. V roce 1585 postavil Bürgi v Kasselu svoje Observationsuhr I. Tyto perem poháněné hodiny měly remontoir zajišťující stálou hnací sílu. Jako oscilátor sloužil běžný kruhový lihýř v kombinaci s vřetenovým krokem. Jeho provedení bylo ovšem velmi subtilní, jemné a precizní. Díky tomu byla dosahovaná přesnost na tehdejší dobu pozoruhodná. I v pořadí druhé Observationsuhr byly postaveny v Kasselu, a to v letech 1595–1600. Tyto hodiny měly jako oscilátor novou Bürgiho konstrukci, tzv. křížový krok. Byly to vlastně dva lihýře pohybující se proti sobě. Jejich paletové hřídele byly propojeny ozubeným soukolím. Bürgi touto úpravou sledoval eliminaci odchylek a nepravidelností chodu hodinového stroje, které byly obvyklým znakem běžných lihýřových hodin. Křížový lihýř Bürgiho hodin osciloval v horizontální rovině. Třetí pozorovací hodiny zhotovil Bürgi v roce 1625 v Praze. Měly opět křížový krok. Oba lihýře se ale u nich pohybovaly v rovině vertikální, paralelně s rovinou číselníku.

Místo lihýře kyvadlo Používání kyvadla, které se rychle rozšířilo v druhé polovině 17. století, znamenalo výrazné zvýšení přesnosti hodin. Kyvadlo v běžném provedení, v kombinaci s vřetenovým krokem, nebylo ale pro účely astronomických pozorování příliš vhodné. Vřetenový krok vyžadoval velkou amplitudu, zatímco kyvadlový oscilátor měl dostatečně

Grahamův krok se na příštích 150 let stal základem prakticky všech přesných hodin pro astronomická pozorování a vědecké účely 118

watch it! jaro–léto 2021

izochronní kyvy pouze při rozkmitu v rozsahu cca 50’ až 1° 40’. To umožnil teprve kotvový krok, který okolo roku 1666 navrhl anglický učenec a architekt Robert Hooke. Zdokonalil jej a do praxe zavedl v roce 1670 hodinář William Clement, podle něhož je tento krok obvykle nazýván. Menší amplituda kyvadla umožnila také jeho prodloužení tak, aby jeho kyvy byly sekundové. Ani Clementův kotvový krok ale ještě nebyl pro potřeby astronomů konce 17. století zcela vhodný. Podobně jako v případě vřetenového kroku se jednalo o krok vratný. Energie kyvadla způsobovala při dopadu zubu krokového kola na záchytnou plochu kotvy drobný zpětný pohyb krokového kola, který byl zdrojem energetických ztrát a nepravidelnosti chodu. K významnému zlepšení kotvového kroku došlo v roce 1715. Slavný anglický hodinář Thomas Tompion navrhl jeho klidovou variantu. Záchytné plochy kotvy byly tvořeny částmi plochy myšleného válce, jehož osa byla totožná s osou kývání kotvy. Toto geometrické uspořádání odstranilo škodlivý zpětný pohyb krokového kola. Krok je nazýván podle Tompionova žáka a následovníka Georga Grahama, který jej zdokonalil a prosadil v praxi. Grahamův krok se na příštích 150 let stal základem prakticky všech přesných hodin pro astronomická pozorování a vědecké účely. Hodináři ale museli řešit i další problémy, zejména s teplotní kompenzací kyvadel. Činná délka kyvadla je dána, alespoň zjednodušeně řečeno, vzdáleností mezi jeho závěsem a těžištěm, které je vždy v závaží, zpravidla ve tvaru čočky, umístěném na jeho dolním konci. Tepelnou dilatací kyvadlové tyče se tedy měnila činná délka a s ní klesal i kmitočet oscilátoru. Jako první tento problém vyřešil George Graham v roce 1720. Místo čočky umístil na spodní konec kyvadla válcovitou nádobku se rtutí. Při zvýšení teploty se rtuťový sloupec roztahoval v opačném směru než kyvadlová tyč a poloha těžiště zůstávala nezměněná. Další konstrukce kompenzačních kyvadel využívaly bimetalický princip. Nejčastější byla kyvadla roštová, složená z ocelových a mosazných tyčí. Mosazné tyče, na nichž byla zavěšena kyvadlová čočka, se opět prodlužovaly v opačném směru nežli tyče ocelové a čočka zůstávala stále ve stejné vzdálenosti od závěsu. Princip dvojkovu využívaly také některé konstrukce bimetalických kyvadel pákových. Problém teplotní dilatace byl ale uspokojivě vyřešen až na základě práce švýcarského fyzika Charlese E. Guillauma. Ten experimentoval s ferroniklovými slitinami a výsledkem jeho pokusů byl materiál s výbornými antikorozními vlastnostmi a velmi malou tepelnou roztažností. Stal se známým pod názvem invar a od konce 90. let 19. století začal být používán jako materiál kyvadlových tyčí.


← Schéma elektrických kyvadlových hodin Synchronome. Tyto hodiny byly užívány k řízení podružných hodin a byly využívány jako pomocné u Shorttových přesných hodin s volným kyvadlem.

↑ Schéma Shorttových hodin, které tvořila soustava hlavního a pomocného kyvadla

↑ Dobový obrázek hodin Synchronome Free Pendulum č. 3, které sloužily v Královské observatoři v Greenwichi. Dnes jsou součástí sbírek National maritime museum.

↑ mechanismus hlavních a podružných elektrických hodin, dodávaných společností Synchronome do úřadů, nádražních hal a veřejných budov.

119


Na konci 19. a počátkem 20. století došlo ještě k dalším vylepšením konstrukce astronomických regulátorů. Při zvyšování přesnosti vyvstal i problém se změnami atmosférického tlaku, které ovlivňovaly kmitočet kyvadla kolísáním aerodynamického odporu. Jisté řešení se našlo v použití aneroidu se závažíčkem umístěného na kyvadlové tyči. Na přelomu století byly možnosti, které poskytoval oblíbený klidový Grahamův krok, již vyčerpány. Vývoj směřoval ke krokovým soustavám s konstantním impulzem. U astronomických sekundérů se z různých důvodů prosadily kroky pružinové. K nejznámějším konstrukcím tohoto typu patří kroky, které navrhli prof. Strasser ze saského Glashütte, francouzská firma Leroy & Cie, Karl Satori z Vídně a Sigmund Riefler z Mnichova. Ten také zavedl uložení celých hodin do vzduchotěsně uzavřeného válce, z něhož byl odčerpán vzduch. Touto úpravou byl eliminován vliv změn tlaku vzduchu a také byl významně omezen vliv teplotních změn. Rieflerovy hodiny představovaly určité vyvrcholení čistě mechanických astronomických regulátorů s kotvovými kroky. Perspektivu dalšího vývoje hodin s mechanickým oscilátorem skýtala již pouze aplikace volného kyvadla s využitím elektricky přenášených impulzů.

Řešením je volné kyvadlo

↑ Shorttovy hodiny č. 7 z roku 1925

120

watch it! jaro–léto 2021

William Hamilton Shortt se narodil v roce 1881 ve Wimbledonu, v hrabství Surrey (Wimbledon se později stal administrativně součástí Londýna) jako jediný syn stavebního inženýra Charlese Henryho Shortta a Fanny Shorttové, dcery významného anglického básníka, literárního kritika a autora biografií Henryho Austina Dobsona. W. H. Shortt vystudoval strojní inženýrství na londýnské King’s College a v roce 1902 zahájil svoji kariéru jako železniční inženýr. Začal pracovat ve společnosti LSWR (London and South Western Railway). V roce 1906 se Shortt zúčastnil vyšetřování železniční nehody na nádraží v Salisbury, při které zahynulo 28 lidí. Na východním konci nádraží byla velmi ostrá zatáčka, v níž byla povolena maximální rychlost 30 mil za hodinu (48 km/h), ale vlak ji projížděl rychlostí vyšší než 70 mil za hodinu (110 km/h). Parní lokomotivy nebyly v této době vybaveny tachometry. Průběh a výsledky vyšetřování přivedly Shortta k problematice přesného měření času. Později, v roce 1922 také uveřejnil odbornou práci s názvem A New Method for the Improvement of Existing Railway Curves, v níž publikoval některé své závěry, které v souvislosti s vyšetřováním salisburské nehody učinil. V roce 1907 se Shortt stal spolupracovníkem ICE (Institution of Civil Engineers), nezávislého profesního sdružení stavebních inženýrů se sídlem v Londýně. O tři roky později, v roce 1910, se Shortt seznámil s horologem Frankem Hope-Jone-

sem, ředitelem společnosti Synchronome Company. Tato společnost se zabývala vývojem a výrobou distribučních časových systémů sestávajících z elektrických hlavních a podružných hodin. Tyto systémy byly užívány například na nádražích, ve veřejných budovách, na úřadech a v továrnách. O dva roky později začali Shortt a Hope-Jones spolupracovat na vývoji přesných hodin s volným kyvadlem. Z podnětu Hope-Jonese se Shortt zaměřil na rozvíjení myšlenky přesných hodin s volným kyvadlem a kyvadlem pomocným, které bylo spojeno s indikací časového údaje. Po vypuknutí I. světové války byl William Shortt zproštěn povinností u LSWR a byl povolán do armády. Od roku 1916 sloužil v hodnosti kapitána v jednotce Royal Engineers ve Francii. Corps of Royal Engineers (v terminologii u nás

Teoretickým ideálem bylo kyvadlo, volně oscilující ve vakuu, které nespotřebovává žádnou energii obvyklé to byli ženisté) byla jednotka s dlouhou tradicí, sahající údajně až k Vilému Dobyvateli a k biskupu Gundulfovi z Rochestru. Počátky moderního sboru se ale vážou k Arzenálu, založenému v 15. století. V roce 1716 byl ve Woolwichi vytvořen sbor inženýrů sestávající výhradně z důstojníků. V průběhu I. světové války byl sbor královských inženýrů výrazně transformován, aby byl schopen se přizpůsobit novým technologiím, které se stávaly stále důležitějšími při vedení války (návrhy a stavba opevnění, obsluha zařízení na bojové plyny, opravy těžké techniky, stavba, údržba a provozování železnic, mostů, zásobování vodou a telefonní, bezdrátová a jiná komunikace). V průběhu válečných let se početní stav Royal Engineers zvýšil na více než dvanáctinásobek. V roce 1919 byl W. H. Shortt demobilizován a propuštěn z armády. Vrátil se ke své experimentální práci v Synchronome Company. Vytvořil řadu návrhů krokových soustav, které měly optimalizovat dodávání energie oscilátoru při zohlednění variací vnějších faktorů (teplota, atmosférický tlak). Postavil řadu hodin, u nichž se pokoušel


↑ Shorttovy hodiny č. 20 z roku 1930

↑ V roce 1929 zakoupil Shorttovy hodiny Národní institut standardů a technologie (NBS) v Gaithersburgu v marylandu. Fyzik Paul r. Heyl je použil k měření gravitační konstanty.

↑ National maritime museum v Greenwichi vlastní také Shorttovy hlavní a pomocné hodiny č. 16

↑ Přibližně na konci první poloviny produkčního období Shorttových hodin byl vyroben tento exemplář č. 101

121


dosáhnout omezení energetické spotřeby kyvadla. Teoretickým ideálem bylo kyvadlo volně oscilující ve vakuu, které nespotřebovává žádnou energii.

Bez elektřiny to nejde William Shortt měl možnost navázat při svých experimentech na některé své předchůdce. Elektromechanické hodiny, jejichž kyvadlo se již blížilo ideálu volného kyvadla, postavil ve čtyřicátých letech 19. století švýcarský hodinář a mechanik Matthaus Hipp. Kyvadlo Hippových hodin bylo poháněno pomocí dvou elektromagnetů, ale většinu času se pohybovalo jako volné. Elektromagnety, zapojené v sérii, byly uváděny v činnost tzv. Hippovým kontaktem. Při dostatečné amplitudě kyvadla jazýček na pružině, nesoucí kontakt, přeskočí zářez na nástavci umístěném na dřevěné kyvadlové tyči a kontakt nesepne. Klesne-li však amplituda pod určitou mez, zaklesne se jazýček do zářezu, při změně směru kyvadla se vzpříčí a velmi prudce proti sobě stiskne obě kontaktní plochy. K poklesu amplitudy na úroveň sepnutí kontaktů docházelo zhruba v intervalu třiceti až šedesáti sekund podle velikosti napájecího napětí. Hippovy hodiny se osvědčily jako velmi spolehlivé. Používaly sekundová, nebo půlsekundová kyvadla. Vyráběla je především švýcarská firma Favarger & Cie sídlící v Neuchâtelu. Angličan R. J. Rudd navázal na Hippovu konstrukci, ale oddělil pohyb kyvadla od zařízení, které registrovalo počet kyvů. Díky tomu byly vyloučeny interferenční vlivy sčítacího indikačního mechanismu na kyvadlo. Ruddovy hodiny měly hlavní (volné) kyvadlo a kyvadlo pomocné, které bylo s hlavním synchronizováno pomocí elektrických impulzů. Byly navrženy a postaveny okolo roku 1898. V praxi se příliš neuplatnily, ale stimulovaly vývoj několika dalších konstrukcí. O vývoj hodin s volným kyvadlem se v letech 1904 až 1919 zasloužili také konstruktéři a výzkumníci Sir David Gill, Clement Osborn Bartrum, irský vědec (a jezuitský kněz) William J. O’Leary nebo Parsons a Ball. William Shortt navázal na myšlenku R. J. Rudda, ale na svých hodinách aplikoval i výsledky vývoje dalších přesných hodin, jak vznikaly na přelomu 19. a 20. století. Zejména to byly astronomické sekundéry, které navrhoval mnichovský výrobce Sigmund Riefler a které se mimo jiné vyznačovaly kyvadlem s invarovou tyčí umístěným ve vzduchotěsném pouzdře a kývajícím se ve vakuu. Shorttovy hodiny měly dvě kyvadla. Hlavní kyvadlo (Master) oscilovalo ve vzduchotěsném válci s utěsněným skleněným poklopem v horní části. Uvnitř válce byl udržován vysoký stupeň vakua. Kyvadlo mělo invarovou tyč. Vzduchotěsný válec byl upevněn na pevné zdivo ve sklepní místnosti se stálou teplotou. Hodiny s pomocným 122

watch it! jaro–léto 2021

↑ První Shorttovy hodiny byly instalovány na Královské observatoři v Edinburghu. Dnes jsou jedním z exponátů horologické expozice Skotského národního muzea (National museum of Scotland).


kyvadlem (Slave) mohly být umístěny v běžných a pohodlněji dostupných prostorách. Napájení elektrického systému bylo zajišťováno baterií o napětí 8 V. Jako pomocné hodiny byly použity komerční synchronní hlavní hodiny, vyráběné společností Synchronome pro jejich systémy dálkového přenosu časových signálů, a sloužily k řízení podružných hodin. Amplituda každého kyvadla v pozemských podmínkách samozřejmě postupně klesá. Proto muselo být u hlavního kyvadla vyřešeno pravidelné dodávání energie. Shorttovy hodiny měly třicetisekundový interval mezi jednotlivými impulzy o délce 0,3 s, které kyvadlu dodávalo gravitační raménko. Návrat raménka do původní polohy zajišťovala páka se závažím, která byla poté vrácena do pohotovostní polohy pomocí elektro-

Systém pohyblivého raménka a pružiny v mechanismu pomocného kyvadla zajišťoval permanentní synchronizaci obou kyvadel magnetu. Impulzy v třicetisekundových intervalech generovaly hodiny s pomocným kyvadlem. Toto pomocné kyvadlo bylo seřízeno tak, aby se za přesně kývajícím hlavním kyvadlem opožďovalo asi o šest až sedm sekund za den. Důmyslný systém pohyblivého raménka a pružiny v mechanismu pomocného kyvadla zajišťoval permanentní synchronizaci obou kyvadel. S elektromagnetem, který se staral o návrat páky se závažím pro zajištění hnacího impulzu hlavního kyvadla, byl paralelně zapojen elektromagnet u pomocného kyvadla, který krátkodobě (cca 2,5 ms) vychyloval kotvu s raménkem, a to právě v okamžiku, kdy se k němu blížila pružinka upevněná na pomocném kyvadle. Pokud se pomocné kyvadlo opožďovalo za hlavním, bylo dotykem raménka s pružinou posunuto do fáze s hlavním kyvadlem. Pokud se pomocné kyvadlo neopožďovalo, k žádné interakci s následným urychlením nedošlo. Toto synchronizační zařízení bývá označováno „hit-and-miss“. Délka obou kyvadel mohla být upravena tak, aby hodiny ukazovaly buď takzvaný hvězdný čas, nebo střední sluneční čas. 123


Nejpřesnější kyvadlové hodiny Shorttovy hodiny, vyráběné společností Synchronome Co. Ltd v londýnském Clerkenwellu, byly představeny v roce 1921. Svojí přesností překonaly všechny předchozí hodiny s mechanickým oscilátorem. Dosahovaná přesnost je uváděna ± 0,002 až 0,003 sekundy za den. To je hodnota smyslově obtížně představitelná. Názornější je v tomto případě uváděná roční odchylka v hodnotě jedné až dvou sekund za rok. První Shorttovy hodiny byly nainstalovány v Královské observatoři v Edinburghu v roce 1922. Ve zprávě tehdejšího královského astronoma pro Skotsko, profesora Ralpha Allana Sampsona, bylo uvedeno velmi příznivé hodnocení jejich skvělých vlastností, zejména do té doby nedosažitelné přesnosti. Proto byly brzy instalovány další v Královské observatoři v Greenwichi (nejprve hodiny Shortt No. 3, později se tam nacházely celkem čtyři exempláře). Brzy následovala řada dalších významných světových observatoří. Exemplář Shorttových hodin č. 5 byl nainstalován roku 1926 v Melbourne a o něco později byly hodiny s číslem 8 dodány do observatoře v Sydney. Shorttovy hodiny sloužily také v Námořní observatoři ve Washingtonu. V roce 1984 byly tyto hodiny testovány po dobu jednoho měsíce při porovnání s atomovými hodinami. Byla zjištěna ohromující přesnost s chybou pouhé jedné sekundy za deset let. V 50. letech minulého století byl ale dokončen vývoj elektronických hodin řízených kmitočtem krystalu křemene, které svojí přesností výrazně překonávaly hodiny s mechanickým oscilátorem. Shorttovy hodiny se tak postupně stávaly muzejními exponáty. Například ve Science Museum v South Kensingtonu jsou instalovány Shorttovy hodiny, které tam řídí chod veřejných podružných hodin v muzejních sálech. Pro větší názornost bylo měděné pouzdro hlavního kyvadla nahrazeno

→ miniaturní provedení časoměrného přístroje s volným kyvadlem zkonstruované podle principu, jehož autorem byl William Hamilton Shortt

124

watch it! jaro–léto 2021

vzduchotěsným skleněným válcem. Shortt byl za svoji práci v oblasti horologie a přesného měření času dekorován v roce 1931 zlatou medailí Britského horologického institutu a o rok později byl zvolen členem této instituce. V roce 1935 obdržel medaili Johna Price Wetherilla od filadelfského Franklinova institutu v Pensylvánii. Tato cena je udělována za objev, vynález nebo vývoj ve fyzikálních vědách. V roce 1954 mu byla udělena Tompionova medaile londýnské Ctihodné společnosti hodinářů (The Worshipful Company of Clockmakers), nejstaršího hodinářského společenství na světě. Za jejího člena byl přijat již v roce 1931. Pro rok 1950 byl zvolen do jejího čela (do funkce Master). William Hamilton Shortt zemřel 4. února 1971 v Exeteru v nedožitých devadesáti letech.


Stylové bydlení na Smíchově neugraf.cz


DámSKé HODINKy TexT Jan Lidmaňský a J. J. Tichovský, FoTo manufaktury

Richard Mille moderní technologie a estetickou dynamiku vyznávající manufaktura richard mille nevytváří high-tech časomíry pouze pro muže. V kolekcích lze objevit i sofistikované modely určené ženám, vždyť ambasadorkou značky se stala i Ester Ledecká. Jednou z novinek pro něžná zápěstí je také rm 07-01. Vyznačuje se snoubením červeného zlata s TPT karbonem, který je pro výrobce typický a z kterého vznikl číselník, luneta i rámeček dýnka, stejně jako dílky náramku, jehož design vychází ze vzhledu řetězu. Přestože se stal uloženým strojkem in-house kalibr CrmA2 nabízející pouze hodinovou a minutovou ručku, neznamená to, že nebyl promyšlen do posledního detailu. Skrze safírové transparentní dýnko lze sledovat prořezání jeho titanových můstků a základny, a to včetně v keramickém ložisku uchyceného zlatého rotoru, u něhož lze individuálně nastavit geometrii – respektive rozložení závaží, čímž lze v případě nutnosti (tedy u méně aktivní uživatelky) nastavit vyšší efektivitu nátahu. Richard Mille RM 07-01 Automatic Ref.: RM07-01 | automatický nátah | 5N červené 18kt zlato a karbon TPT / 31,4 × 45,66 mm | vodotěsnost 50 m | náramek z červeného zlata a karbonu TPT | 6 000 000 Kč

Patek Philippe Už jsou tomu tři roky, co rodinná manufaktura Patek Philippe představila současnou podobu svých Twenty~4, tedy hodinek pro každodenní nošení. Těm nově dedikovala olivově zelený číselník sevřený ve 36mm ocelovém pouzdře s krátkými nožkami, ale s esteticky plně integrovaným třířadým náramkem s leštěnými zaoblenými dílky. Tato barva byla v historii značky využita vůbec poprvé a prezentuje se společně s dekorací sunburst asociující sluneční paprsky vycházející ze středu. Po obvodu číselníku nechybějí ručně aplikované arabské číslice vyvedené v bílém zlatě, jejichž povrch dotváří luminiscenční vrstva zajišťující snadnou čitelnost údajů. Nechybějí tedy ani na ocelových ručkách typu baton. V nitru pracuje oblíbený 4Hz kalibr 324 SC se zlatým rotorem známý z linií Nautilus, Calatrava či Aquanaut. Patek Philippe Twenty~4 Ref.: 7300.1200A-011 | automatický nátah | datum | ocel / ø 36 mm | vodotěsnost 30 m | ocelový náramek | 670 400 Kč

126

watch it! jaro–léto 2021


Breguet Výhradně ženám určená kolekce reine de Naples přivítala nedávno další edici, která se tentokrát zaměřila na symboliku věčné lásky. Tu si připomínají lidé kolem světa povětšinou 14. února, tedy na Valentýna, nicméně najdou se i tací, kteří čekají se svým vyznáním na prvomájovou noc. V každém případě je model s přízviskem Eternal Love určen zamilovaným ženám. Dokazuje to nejenom snoubením hřejivého růžového zlata s diamanty, ale hlavně tvarem minutové ručky v podobě obřího srdce. Aby mu nestálo nic v cestě, rozhodla se manufaktura sáhnout po svém in-house 3,5Hz kalibru 78A0 s křemíkovými komponenty, který nabízí zobrazení hodin za pomoci disku, a tak jsou na lakovaném číselníku vidět průběžně v kruhové výseči. V karmínově rudé je vyvedena i část minutové škály, logo a samozřejmě také řemínek z aligátora. Celkem bude vyrobeno 28 individuálně číslovaných exemplářů. Breguet Reine de Naples Cœur 9825 – eternal Love Ref.: 9825BR/S8/964 D00D | automatický nátah | průběhová indikace hodin | růžové 18kt zlato / 28,45 × 36,5 mm | vodotěsnost 30 m | kožený řemínek z aligátora | limitovaná edice 28 kusů | 1 214 000 Kč

Baume & Mercier minimalistické pojetí stylu art deco je linii Hampton vlastní. Pro rok 2021 však tuto kolekci ženevská společnost Baume & mercier mírně oživila barvičkami, a to ať už na ploše číselníku, či v novém portfoliu řemínků. Kombinace se nejlépe snoubí u vyobrazené varianty, kde číselník s výraznými rhodiovanými indexy ohraničuje modrý rámeček, jehož odstín je zopakován na vzorovaném řemínku z teletinky, který dvakrát obepíná zápěstí. Kvůli dostupnosti udává dvojici hůlkových ruček energii quartzový strojek schovaný pod leštěným, linkou orámovaným dýnkem z oceli, které je přichystáno na laserovou rytinu či věnování. Baume & Mercier Hampton Ref.: 10629 | quartz | ocel / 22,2 × 34,97 mm | vodotěsnost 50 m | kožený řemínek z teletinky | 45 700 Kč

127


Bulgari Symbolika pavího peří se v různých kulturách výrazně liší. Zatímco jedni jej přirovnávali k bájnému fénixovi, jiní věřili v jeho opatrovnickou sílu a vnímali jej jako symbol vševidoucího božího oka. U italské značky Bulgari však letos vsadili spíše na jasné poselství – nepodlehnout pýše. Novinka Divas� Dream Peacock Dischi je přes svou opulentní zdobnost vlastně klidným ztělesněním éterické krásy páva. Tu reprezentuje pavé marketerie z jeho per aplikovaná na ploše číselníku, v jehož středu pracuje jen dvojice rotujících disků – hodinového a minutového. Na vytvoření padesátikusové edice tak bylo zapotřebí více než 500 pavích per, přičemž každé hodinky zdobí 440 diamantů (3,78 karátu) a 25 safírů. Uloženým strojkem se stal in-house kalibr BVL 308 využívající automatický nátah, jejž lze sledovat skrze prosklené dýnko. Bulgari Divas� Dream Peacock Dischi Ref.: 103473.001 | automatický nátah | indikace hodin a minut za pomoci disků | růžové 18kt zlato / ø 37 mm | vodotěsnost 30 m | kožený řemínek z aligátora | limitovaná edice 50 kusů | 1 800 000 Kč

Hermès Drobné Faubourg byly poprvé prezentovány už v roce 2014. Od té doby přináší značka Hermès, vlastnící ve Švýcarsku hned několik různých manufakturních budov, pravidelné obměny jejich vzezření. Tím posledním je pět provedení edice s přízviskem Polka. Odkazuje na puntíkatý vzor hedvábných šátků Polka Dot a právě tyto tečky se v podobě integrovaných diamantů objevují v samotné struktuře náramku. Ten je vyroben ze zlata, ve třech případech z bílého a ve dvou z růžového, přičemž jednotlivé modely se navzájem odlišují pouze množstvím diamantů, které nechybí ani na ploše samotných hodinek, kde tvoří indexy na perleťovém číselníku, ale zároveň diamantovou linku po jeho obvodu. Hermès Faubourg Polka Ref.: FG7.171.130/3854 | quartz | růžové 18kt zlato / ø 15,5 mm | vodotěsnost 30 m | náramek z růžového 18kt zlata | 729 700 Kč

128

watch it! jaro–léto 2021


A. Lange & Söhne Hvězdnou oblohu evokující avanturinové sklo si v produkci saské stálice našlo své čestné místo a nově se objevuje v malé variantě opěvovaných Lange 1. Portfolio značky rozšíří jemná 36,8mm edice v bílém zlatě bez diamantů, ale i s nimi, a to konkrétně s 56 na lunetě o celkové váze 1,2 karátu. Pro model klasické rozložení indikací vychází z uloženého 3Hz kalibru L121.2, což je vlastně derivát předchůdce L121.1 s přidaným modulem fází měsíce operující s přesností denní odchylky jednou za 122,6 roku. Dle přísných norem manufaktury, ke které celé Glashütte vzhlíží, vznikla základna a dekorovaný tříčtvrteční můstek z alpaky. můstek setrvačky pak vždy ozvláštňuje ruční gravura. A. Lange & Söhne Little Lange 1 Moon Phase Ref.: 182.886 | manuální nátah | velké datum, měsíční fáze, indikace rezervy 72hodinového nátahu | bílé 18kt zlato / ø 36,8 mm | vodotěsnost 30 m | kožený řemínek z aligátora | 1 455 000 Kč

Armin Strom

Omega Není to pouze kolekce Professional, která prochází konstantním vývojem. V řadách značky Omega se stejně intenzivně věnují elegantně laděným hodinkám. Krásným příkladem jsou ryze dámské Constellation Small Seconds vyvedené ve zlatě Sedna, které byly nově prezentovány s úchvatným číselníkem barvy burgundy, v němž jako by se odrážely tóny ukradené ze skleničky s těžkým červeným vínem. Jeho kouřový efekt ještě umocňuje jiskra dodaná diamanty, které samozřejmě nechybějí ani na typické členěné lunetě s dvojitým přepažením. Celkem jich lze napočítat 126 v různých velikostech, a to o hmotnosti 0,9 karátu. Největší progres však zaznamenaly nepatrné detaily, například strojek patrný pouze skrze transparentní dýnko. Tím je in-house 3,5Hz kalibr 8803 s koaxiálním krokovým ústrojím, který díky křemíkovým komponentům splňuje certifikaci mETAS. Je tedy ultrapřesným chronometrem, který odolá magnetickému poli do 15 000 gaussů. V konstrukci novinky zaujme také zcela integrovaný náramek, jehož motýlková spona dovoluje extenzi o 2 mm, což přijde vhod v letních měsících.

Ve vedení malé manufaktury ve švýcarském městečku Biel jsou muži, a tak vsadili na svůj instinkt a při návrzích dámských hodinek se raději rozhodli najmout externí designérku. Ta jim ultratechnické ambice poněkud upozadila a pomohla navrhnout časomíru, která svým pojetím sice reprezentuje tvorbu značky, zároveň je však esteticky čistá i v dámských očích. Excentricky umístěnému bílému číselníku tvoří kontra viditelná 3,5Hz setrvačka se čtyřmi regulačními šrouby a výrazný pérovník nabízející 70hodinovou rezervu nátahu. K tomu manufakturní strojek ALA20 využívá centrální rotor s identickým dekorem, který nabízí číselník. Armin Strom System 78 collection – Lady Beat Ref.: ST20 – LAB | automatický nátah | ocel / ø 38 mm | vodotěsnost 30 m | řemínek z kaučuku s podšívkou z Alcantry | 436 000 Kč

omega Constellation Small Seconds Ref.: 131-58-34-20-61-001 | automatický nátah | datum | růžové 18kt zlato Sedna / ø 34 mm | vodotěsnost 50 m | náramek z růžového 18kt zlata Sedna | 963 600 Kč

129


Trilobe Nové značky mají možnost zaujmout jen svou neotřelostí a jinak tomu není ani u francouzské značky Trilobe, která na trh vstoupila teprve před třemi lety. Její zakladatel Gautier massonneau však měl vizi, jak jedinečným způsobem interpretovat čas, aby zaujal. Jeho absolutní pojetí dekonstruktivismu, jež narušuje vnímání tradičního rozložení číselníku, navíc zaujalo Jeana-Françoise mojona z ateliéru Chronode, který pro něho navrhl unikátní strojek. Ten těží z koncepce dvou otočných prstenců indikujících minuty a hodiny, zatímco sekundy reprezentuje rotující disk, jehož průřezy připomínají architekturu vitráží historických klášterů. Kolekci Les matinaux nově rozšíří edice s karmínově rudým číselníkem, ale také varianta s potiskem noční oblohy v kterýkoliv zvolený den, například narození či svatba. Trilobe Les Matinaux Sunray Carmine Ref.: LM06CS | automatický nátah – mikrorotor | indikace času za pomoci disku a prstenců | ocel / ø 38,5 mm | vodotěsnost 50 m | kožený řemínek z teletinky | 224 500 Kč

Cartier Přestože patří Ballon Bleu k nejmladším liniím manufaktury, dokázal svým designem navázat na již zaběhlé etalony značky a jejich charakteristické prvky. Do hledáčku obdivovatelek ikony Cartier se dostal teprve v roce 2007 a od té doby je věrný svému charismatu. To tvoří mix tradičního přístupu, jako jsou do modra popuštěné ručky ukazující na římské číslice, s moderním twistem. Ten je vytvářen jakousi transformací tvarů korunky, jež je ukotvena pod ochranným můstkem plynule navazujícím na harmonické křivky pouzdra. Svým způsobem tak jen záměrně narušuje linii 47 diamantů lemujících lunetu a otevírá prostor baculaté korunce s výrazným safírovým kabošonem. Pro letošní rok přivítá rodina přírůstky ve 40mm průměru, stejně jako edice dosahující 33 milimetrů. Cartier Ballon Bleu Ref.: NA | automatický nátah | růžové 18kt zlato / ø 33 mm | vodotěsnost 30 m | náramek z růžového 18kt zlata | 790 000 Kč

130

watch it! jaro–léto 2021


Union Glashütte O elegantním stylu dámské linie Seris nemůže být pochyb – a přitom jejich vzhled vlastně definuje jen chytré rozmístění indikací, kterými 3,5Hz strojek UNG-28.01 běžně oplývá. Designéři však velmi chytře radikálně zvětšili vložený číselník sekundové ručky, do jehož juxtapozice umístili aperturu data v kruhovém lemu. Výsledný efekt je fantastický a dává pocit prostoru, čemuž opticky nahrávají i skeletované ručky uchycené ve středu černé plochy číselníku s paprskovitým dekorem, na jehož koncích jsou patrné zlaté indexy a lem v podobě zlaté lunety se 68 diamanty. Union Glashütte Seris Small Second Ref.: D905.228.46.051.01 | automatický nátah | datum | ocel / ø 36 mm | vodotěsnost 50 m | kožený řemínek z teletinky | 148 900 Kč

Rolex mít na zápěstí nové pojetí rozměrem decentních Lady-Datejust je víc než „statement“. Jen jejich zlaté pouzdro krášlí 44 diamantů, dalších 291 vytváří diamantové pavé na číselníku a neuvěřitelných 596 mění třířadý náramek President v neobyčejný klenot. rolex tak navazuje na dlouhou tradici diamanty zcela posetých časomír, nicméně ani tentokrát nepřipustil žádný ústupek směrem k jejich nitru. Ačkoli jejich zřejmým osudem je podtržení krásy jejich majitelky, uložený strojek patří k těm opravdu špičkovým. S COSC certifikací a označením Superlative Chronometer v nitru buší srdce impozantního 4Hz kalibru 2236, který využívá vlásek z křemíkové, patentem chráněné slitiny Syloxi. Ta spolu s absorbérem nárazů Paraflex garantuje absolutní přesnost (± 2 sekundy za den), stabilitu a odolnost. Nicméně o to přece jen v podání Lady-Datejust nejde. Hlavní je způsob, jakým na zápěstí zazáří. Rolex oyster Perpetual Lady-Datejust Ref.: 279458RBR-0001 | automatický nátah | datum | žluté 18kt zlato / ø 28 mm | vodotěsnost 100 m | náramek ze žlutého 18kt zlata | 3 429 000 Kč

Franck Muller Systém Double mystery poprvé roztančil šperkové hodinky Francka mullera už v roce 1998, kdy byl dokonce modul upraveného strojku ETA 2892-A2 patentovaný. Vzniklý 4Hz kalibr 2800 mY, pracující s hodinovým a minutovým diskem a trojúhelníkovým terčíkem, od té doby poháněl nejednu svůdnou kreaci oplývající drahokamy. Například předlohou novinky Double mystery Peony se staly bohaté květy pivoněk, jejichž krásu znázorňuje mix ručně aplikovaných diamantů a safírů. Celkem jich lze napočítat 662 o celkové hmotnosti 4,87 karátu, a to ať už se bude jednat o variantu s průměrem 39, či 42 mm. Nechybějí samozřejmě ani na speciálních nožkách uchycujících řemínek k pouzdru a na sponě. Franck Muller Double Mystery Peony Ref.: 39.DM.D.CD.PEO.BU.5N, 39.DM.D.CD.PEO.BU.OG, 39.DM.D.CD.PEO.RG.OG, 39.DM.D.CD. PEO.RS.5N, 39.DM.D.CD.PEO.COL.DRM.5N | automatický nátah | indikace hodin a minut pomocí disků | bílé nebo růžové zlato / ø 39 mm | vodotěsnost 30 m | kožený řemínek | od 1 950 000 Kč

131


Č esk á sc é na TEXT Jan M. Pešek FOTO Martin Faltus

Osudům navzdory:

Watchmakers CZ Už tomu bude rok, co hodinářský ateliér Watchmakers CZ otevřel své prostory v centru Prahy. Odborné studio soustředící se na servis a opravy švýcarských hodinek má však před sebou nelehkou misi – přežít.

132

watch it! jaro–léto 2021


Ateliér

Watchmakers CZ se nachází v centru Prahy v exkluzivní oblasti Josefov nedaleko Pařížské ulice. Nabízí kompletní servis švýcarských hodinek dle nejvyšších standardů a přesných technologických postupů vybraných značek v profesionálním certifikovaném prostředí. Servisuje například značky Omega, Longines, Oris, Mauris Lacroix a další.

133


D

louze plánované strategie, nastavený směr, stejně jako odhodlanost i přání jeho zakladatelů ve svém rozletu jednoduše narazily na vládní opatření spojené s pandemií nového typu koronaviru. Ta se dotkla samozřejmě všech, jenže ve Watchmakers CZ nestihli vlastně ani pořádně začít. I přesto nebojácně pokračují ve své vizi stát se etablovaným nezávislým ateliérem, který pracuje i s výrobci haute horlogerie. Je těžké začínat, a ještě těžší začínat se servisem hodinek ve vyprázdněné Praze. Ve Watchmakers CZ se rozhodli být těm nejlepším hodinářským butikům na dosah, a tak i adresa, kterou zakladatelé zvolili, odpovídá požadavkům světa přepychu. Přízemí činžovního domu z roku 1912 v Bílkově ulici, za jehož typickým secesním vzhledem je podepsán architekt Josef Kovařovič, ale není zadarmo. A tak cestě k širšímu povědomí mezi zákazníky mechanických hodinek brání v této nejisté době nestabilní cash flow. I bez předpokládaných výdělků však trojice spoluzakladatelů zůstává plná optimismu. Její předností jsou lety načerpané zkušenosti a kontakty, které nyní navzájem mohou sdílet. Jsou navíc velmi flexibilní a dokážou se postarat rovněž o pozáruční servis jiných značek, než jejichž oficiálním oprávněním se mohou honosit. Tomu mimochodem napomáhají také velmi silné vazby s dalšími servisy v rámci Evropské unie, jež případné komponenty mohou dodat nebo se naopak přímo o opravu konkrétního modelu postarat – a to i s patřičnou garancí. A klientela? Ta určitě nebude chybět. Ateliéru totiž nahrává, že mnoho klientů nakoupilo své hodinky v zahraničí či mnohdy již v Čechách neexistujících buticích, jako byl Sheron na Jungmannově náměstí, La Boutique Suisse v Pařížské ulici nebo později Azra přímo na Staroměstském náměstí. S pány, kteří za projektem Watchmakers CZ stojí, tedy Brankem Otkovićem, Tomášem Novotným a Jiřím Gruntem, jsem se potkal přímo v ateliéru na pražském Josefově.

134

watch it! jaro–léto 2021

Jak vidím, situace kolem epidemie koronaviru vás výrazně ovlivnila. Jak moc ale vnímáte vládní restrikce? Otković: Samozřejmě, že vnímáme, a to jak vliv globálního vývoje pandemie, tak i vládní restrikce. Nemůžeme normálně fungovat, turistický ruch v oblasti kolem Pařížské je prakticky na nule a upřímně, lidi teď mají trochu jiné priority, což je patrné i na náladě ve společnosti, která je opravdu neveselá. Snažíme se ale celou situaci vnímat především jako velkou výzvu. Pracujeme na rozšíření naší online aktivity, zprovozníme e-shop s doplňky a doufám, že vytvoříme i další zajímavé služby. Nechte se překvapit.

Samostatných hodinářských ateliérů konstruovaných čistě a jen pro servis hodinek u nás moc není. Kdo je vlastně vaším klientem? Grunt: Projekt nezávislého autorizovaného servisu vznikl kvůli neklesající poptávce po certifikovaných opravách prestižních švýcarských hodinek. Z tohoto důvodu se prodlužují termíny vyhotovení servisní zakázky ve stávající síti značkových servisních center v České republice. I švýcarské manufaktury jsou raději, když je zajištěn větší časový komfort pro jejich zákazníky. Naši klientelu tedy tvoří nejen koneční zákazníci, ale také exkluzivní prodejci prémiových značek hodinek. Stále totiž u nás existuje mnoho butiků, které nemají svůj vlastní servis – a to nemusí být řeč pouze o těch hodinářských. I v Pařížské ulici je mnoho luxusních prodejců módy, kteří hodinky nabízejí.

A konkrétně? O jaké zákazníky máte zájem? Otković: Naším zákazníkem je majitel švýcarských mechanických hodinek a nadšenec, který se o svoji časomíru pravidelně stará, případně řeší závadu nebo si chce pořídit nový řemínek, natahovač k automatickým modelům nebo cestovní pouzdro. Vyhovuje mu, že náš ateliér je primárně orientovaný na servis, že je to vlastně náš „core-business“ a že jsme školení, zkušení a švýcarskými manufakturami certifikovaní odborníci a problematice se plně věnujeme. Jsme rádi, když se na nás obrátí i majitel hodinek, který svoji časomíru chce připravit na další prodej. O kvalitě leštění pouzder a náramku a renovaci hodinek u Watchmakers CZ se mluví stále více a máme radost z nadšení při předání zakázky… Až se nám vrátí lepší časy, naše oddělení Quick Service je připraveno vycházet vstříc všem turistům a kolemjdoucím, kteří budou mít zájem o výměnu baterek u quartzových modelů, úpravu řemínku, přetěsnění apod. Vše, co lze udělat, než u nás dopijí kávu nebo než dokončí nákupy v Pařížské. A jak Jirka zmínil před chvílíi, navazujeme také kontakty s prodejci hodinek k budoucí B2B spolupráci.


↓ Mistři hodináři mají své pracovní místo vždy pečlivě uklizené a všechny potřebné nástroje jsou tam kde mají být. Pro chaos a nepořádek tu není žádné místo.

Ve své prezentaci se honosíte poměrně širokým portfoliem značek, a to v různé hierarchii. Jak náročné je získat certifikaci a být jejich oficiálním autorizovaným servisem? Otković: V současné době máme dokončené certifikace na značky především z koncernu Swatch Group. Konkrétně se jedná o stálice velmi dobře známé na tuzemském trhu, jako jsou Omega, Rado, Longines, Certina, Mido, Hamilton, Union Glashütte či Tissot. Mimo jiné můžeme rovněž opravovat hodinky ženevského ateliéru Cvstos, ale také třeba Oris, Frederique Constant a Maurice Lacroix. Samozřejmě pokračujeme v jednáních s dalšími brandy, a to ať už z běžné produkce, či z oblasti haute horlogerie. Pro začínající projekt je to časově i finančně náročné. Proti nám hrají také omezené možnosti cestování.

Jaký je tedy rozdíl mezi získáváním jednotlivých certifikací? Grunt: U každé značky je to individuální. Finální certifikace servisního střediska vzniká až v okamžiku splnění podmínek dané společnosti. Nejedná se jen o vybavení a pracovní prostředí, ale také o odborně vyškolené hodináře přímo v dané manufaktuře. Pokud takto vyškolený hodinář odejde, certifikace servisnímu středisku zaniká. Většina renomovaných značek má dnes tři a více úrovní certifikace, což celý proces činí velice časově náročným. Dosažení jedné úrovně trvá minimálně jeden rok a záleží také na počtu stáží

mezi úrovněmi. Příkladem může být certifikace u manufaktury Glashütte Original, která má pět úrovní. A právě páté úrovně lze dosáhnout až po absolvování 11 stáží v řádu 8 až 11 let.

A jak je na tom třeba daleko známější Omega? Nebo naopak například niche brand jako Cvstos?

Samozřejmě pokračujeme v jednáních s dalšími brandy, a to ať už z běžné produkce, či z oblasti haute horlogerie

Grunt: Každá renomovaná manufaktura má svůj vlastní harmonogram školení. Takzvané mezikurzy a update kurzy se mohou absolvovat ve vlastní hodinářské dílně za přítomnosti specialistů na školení hodinářů přímo z dané manufaktury. Na složitější školení se cestuje přímo do konkrétní manufaktury. U Omegy se většina školení odehrává v jejich speciálním školicím středisku pro partnerské hodináře v Bielu ve Švýcarsku. Každý světový certifikovaný servis značky Omega může kontaktovat svého technika-specialistu v manufaktuře a požádat o konkrétní školení pro jednoho nebo více svých hodinářů. S tímto technikem-specialistou jsme po celý rok v kontaktu a řešíme i ostatní záležitosti, které se týkají celého provozu certifikovaného servisu Omega. Dohodne se konkrétní trénink a termín konání, většinou 135


školení trvá jeden týden a pro nás je vždy v angličtině. U manufaktury Omega je možné absolvovat jedenáct školení a pět hodnoticích testů. Takzvaná Omega Watchmaker Evaluation (OWME) se koná vždy po ukončení školení určitých kalibrů a bez úspěšného zakončení testu nelze pokračovat ve školení dalších, složitějších kalibrů. Test musí hodinář zvládnout v limitovaném čase na minimálních 80 procent. Pokud jej nezvládne, musí test opakovat. První úroveň je základní a obsahuje jedno školení na základní kalibr 1120 a jeden hodnoticí test. Druhá úroveň obsahuje jedno školení, zde začínají kalibry Co-Axial 8800 a následuje test. Ve třetí úrovni je k dispozici sedm školení Co-Axial kalibry 8500 a 8900, 8520, 8601, 1861, 3330, 3313 a školení Ladymatic. V této úrovni jsou tři hodnoticí testy na kalibr 8500, 1861, 3303. Nyní jsou k dispozici ještě ve čtvrté úrovni dvě školení bez testu na kalibr 9300 a 3612. Tato školení platí pro více značek z koncernu Swatch Group, jako jsou Rado, Longines, Tissot, Certina, Mido, Hamilton, Union Glashütte. Potom je možné absolvovat školení pouze na speciality od konkrétní značky, ale základními

Každá úroveň dané manufaktury nese podmínku technického dovybavení servisního střediska specifickým nářadím a přístroji

136

watch it! jaro–léto 2021

školeními již procházet nemusíme. Značka Cvstos v tuto chvíli specializované školení nenabízí.

To tedy obnáší i speciální nářadí a přípravky. Musíte disponovat kompletními sety od jednotlivých brandů? Novotný: Především to začíná správným uspořádáním jednotlivých oddělení servisu. Při plánování je nutné dodržet některá pravidla, aby byla splněna požadovaná kvalita, a především čistota servisních zásahů a dále aby byly splněny pracovní podmínky požadované přímo některými manufakturami. Každá úroveň u dané manufaktury s sebou nese podmínku technického dovybavení servisního střediska specifickým nářadím a přístroji. V některých případech se jedná přímo o konkrétní set nářadí buď k modelové řadě hodinek, nebo kalibru strojku. Po dosažení úrovně se také otevírá technická podpora většinou pomocí extranetu manufaktury. Tam jsou k dispozici veškeré pracovní postupy, novinky a inovace a mnohdy i instruktážní videa.

Servisní extranet tedy nefunguje pouze jako jakýsi e-shop s komponenty, dalo by se říct, že je to i rádce? Novotný: Zcela určitě. Bez problému na něm najdeme instrukce k postupům při náročnější opravě. Například když dojde k výrobní vadě na konkrétním dílu hodinek a manufaktura si je tohoto problému vědoma – to je přesně okamžik, kdy víme, že tento díl potřebujeme naskladnit, což nám následně pomůže řešit problém zákazníka opravdu rychle. Každý z prodejců hodinek tuto


situaci důvěrně zná – občas se prostě stane, že některý komponent je vadný v celé sérii hodinek. O tom pak právě extranet značek informuje. Naší povinností je při servisu strojku, a to i v případě, kdyby vykazoval jinou poruchu, tento komponent nahradit nově předepsaným.

Na které servisní přístroje jste vsadili? Otković: Při technologickém vybavení servisu musíme vybírat jen to vybavení od konkrétních, dalo by se říci předepsaných výrobců, které akceptují renomované značky. Při výběru ale bereme ohled i na podporu těchto strojů od jejich výrobce. Jedná se totiž o velmi drahé vybavení v řádu statisíců až milionů korun, proto musí sloužit naprosto bezchybně po celou dobu své životnosti. U diagnostických přístrojů je manufakturami vyžadována kalibrace každé dva roky, což se historicky řešilo zasíláním přímo výrobci, nicméně dnes toto lze u moderních přístrojů zvládnout přes družici pomocí GPS. Čímž pravidelné nákladné zasílání odpadá. Ale například přístroje na zkoušky vodotěsnosti se musí každých osm let zasílat výrobci na celkový servis.

Můžete být konkrétnější se značkami? Novotný: Při vybavování servisu padla volba na renomované výrobce, jako je Witschi, od kterého jsme zvolili diagnostiku na mechanické stroje Chronoscop X1 a Watchexpert III a na quartzové stroje potom Analyzer Q1. Dále zkoušky vodotěsnosti Proofmaster M a Proofmaster S, zmagnetování hodinkových strojků měříme na přístroji Teslascope II. Grunt: Velmi důležité vybavení pro moderní servis je plně automatická čistička hodinkových strojků, kde nás jako jediné v ČR oslovil sofistikovaný model L1 od firmy Wellner. Ultrazvukové a parní čističky nám pak dodává společnost Elma. Při leštění jsme vsadili na výrobce Bergeon a Polimaxx, přičemž pískovačku máme od firmy Renfert.

To jsou velké investice. Vezmu-li v potaz výši nájmu v centru Prahy, dostávám se ročně na poměrně vysokou částku. Za jak dlouho si představujete, že se vám vynaložené úsilí začne vyplácet? Otković: Než jsme se do projektu pustili, velmi pečlivě jsme si vytvořili plán byznysu, který odpovídal situaci a perspektivě druhé poloviny roku 2019. Nikdo v tu dobu nepředpokládal, co se stane v březnu 2020. Za daných okolností tak dobu návratnosti naší investice dokážeme projektovat jen velice těžce.

Servis je jedna věc, ale co třeba probuzení k životu starých náramkových či kapesních hodinek? Pokud přijde zákazník s rodinným pokladem, hodinkami po dědečkovi, dokážete je repasovat? 137


Novotný: Přímo starožitnostmi se zabývat nemůžeme, na tyto věci jsou potřeba zařízení na výrobu součástek a náš ateliér jde trochu jiným směrem. Pokud jde například o čtyřicet let staré hodinky od značky, kterou máme v našem portfoliu, řídíme se pravidly dané značky. Třicet let staré hodinky Omega můžeme opravit v našem ateliéru, protože nám Omega dodá veškeré náhradní díly a kompletní renovace časomír pro nás není žádný problém. Ale například stejně starý model značky Tissot bychom na kompletní renovaci museli poslat do centrály. Vždy tedy záleží na konkrétní značce a stáří hodinek.

Jak často byste doporučovali servisovat hodinky? Jaký je rozdíl mezi hodinkami nošenými třeba pět let a pak těmi, které spíše odpočívají v boxech, protože jich majitel střídá povícero? Grunt: Péče a servis o hodinky je velmi individuální záležitost a většinou se řídí životním stylem majitele hodinek, pak je také důležité, o jaký model a typ hodinek jde. Sportovní hodinky obecně vyžadují servis častěji než hodinky společenské. Ačkoliv jsou sportovní hodinky robustnější, jsou předurčené k náročnému a většinou i každodennímu používání. Tím některé části hodinek podléhají rychlejšímu opotřebení, a je proto nutné hodinky častěji nosit do servisu k preventivní kontrole či přímo k servisnímu zásahu. Nejčastější závady u sportovních hodinek bývají na náramku či řemínku, uvolněné vnější nebo vnitřní části hodinek a v neposlední řadě také poškození oxidací od kapaliny vniklé do hodinek. U společenských hodinek se nejčastěji řeší výměna řemínku, přesnost chodu strojku nebo také vzhledem k určení společenské funkce hodinek jejich estetický vzhled, konkrétně větší škrábance nebo náraz na lunetě nebo nožkách pouzdra a také na sponě. Majitelé drahých, prestižních modelů téměř vždy vyžadují excelentní vzhled svých hodinek. Pro nás je důležité vědět, jak klient našeho servisu hodinky používá a jaký je jeho životní styl. Podle těchto informací dokážeme individualizovat nejen vstupní servis, ale také servisní plán pro každého klienta a jeho hodinky. Obecně však platí, že periodický servis by u běžně používaných hodinek měl proběhnout každé dva roky a kompletní servis potom každých pět let. Pokud se hodinky používají méně často, mohou se tyto intervaly kompletního servisu prodloužit. Periodický servis by se ale v každém případě podceňovat neměl, protože při tomto menším servisu se řeší jedna z nejdůležitějších věcí, a tou je voděodolnost hodinek. Platí to jak u hodinek sportovních, tak společenských, protože netěsnost může napáchat velmi velké a destruktivní škody. Pokud tedy majitel sportovních, nejlépe potápěčských hodinek, takzvaných diverů, své hodinky aktivně používá při plavání nebo potápění, měl by na test voděodolnosti 138

watch it! jaro–léto 2021

chodit i několikrát do roka. Takový test našim klientům doporučujeme každý rok před začátkem léta. Pro všechny případy servisů a poradenství je k dispozici kontaktní formulář na našich webových stránkách.

Prozradil jste, že chcete zlepšit své webové stránky, vytvářet e-shop a nabízet doplňky. Které konkrétně? Chystáte i prodej již nošených hodinek? Otković: Je toho povícero. Vzhledem k tomu, že se na nás klienti obracejí s požadavkem o zprostředkování prodeje jejich hodinek, nabízíme i tuto službu. Ale v tuto chvíli je to spíš naše vedlejší činnost. Vždy se však jedná o servisované hodinky v dobré kondici a mnohdy i s naší zárukou, která může být roční i dvouletá. Velký úspěch máme hlavně s prodejem doplňků, jako jsou kaučukové náramky. Ty jsou v poslední době velmi populární. V portfoliu máme samozřejmě oblíbený Hirsch, ale hlavně jsme jediní v České republice, kdo nabízí Rubber B. To je totiž absolutní špička ve svém oboru. Nejenže oficiálně dodává řemínky manufaktuře Roger Dubuis, ale tvoří také pro Patek Philippe, Rolex nebo Audemars Piguet a Panerai. Cenově se navíc pohybují velmi rozumně. Základní kaučukový řemínek stojí od pěti do deseti tisíc korun.

Pro nás je důležité vědět, jak klient našeho servisu hodinky používá a jaký je jeho životní styl

A co pouzdra, šperkovnice a natahovače? Otković: Jednoznačnou volbou byla rakouská značka Leanschi. V portfoliu nabízí nejenom příslušenství pro sběratele hodinek, ale také další doplňky, ať už psací pera, manžetové knoflíčky, či kožené peněženky. Nejdůležitější jsou ale natahovače Leanschi.

Ještě než se rozloučíme, prozraďte mi, jakým způsobem se dá propagovat servis? Jak se plánují třeba facebookové či instagramové kampaně? Otković: Jsme docela specifičtí tím, že jsme hodinářský servis, sice autorizovaný, ale bez segmentů retailu. Najít cestu k budoucímu klientovi není proto až tak jednoduché. Navíc od našich švýcarských partnerů nemůžeme očekávat spoluúčast v reklamě. Ta patří spíš k retailu. Způsoby propagace jsou různé, ale standardní. Budeme se zaměřovat především na oslovení našich kontaktů, networking, sociální sítě, rádio, odborný tisk zabývající se luxusem atd.


Kdo tvoří Watchmakers CZ Jiří Grunt

Po dokončení studií na hodinářské škole vedené Jaromírem Ondráčkem v Jihlavě pracoval pro servis hodinářství Klenotnictví Dušák a následně ve slovenském hodinářství Sheron či pro Azra Luxury Watches. Dnes je za ním více než dvacet let praxe administrativy servisu a oprav hodinek Omega, rado, Breitling, rolex, TAG Heuer, maurice Lacroix, Oris, Longines, Frederique Constant, Certina, Tissot. mido, Hamilton a Union Glashütte.

Branko Otković

Tomáš Novotný

Ačkoli původně vystudoval informační technologie na univerzitě v Bělehradě, osud jej zavedl do České republiky. První čtyři roky se věnoval grafice pro Wood & Company, než se v roce 2002 chopil příležitosti a aktivně se začal podílet na vzniku časopisu Watch magazine, který opustil až po deseti letech. Následně rozvíjel široké portfolio značek v rámci společnosti Azra Luxury Watches & Jewellery, s níž vybudoval také butik Ulysse Nardin v Karlových Varech. Po ročním působení na pozici Boutique managera v pražském Omega butiku se pustil do vlastního podnikání. Je držitel titulu Omega master a Ambassador značky Ulysse Nardin.

Stejně jako Jiří Grunt patří mezi absolventy jihlavské hodinářské školy. Pracoval nejenom pro Klenotnictví Dušák a Koscom, ale také pro butik Audemars Piguet. Za sedmnáct let si tedy skvěle osahal produkci značek Omega, Rado, Breitling, Rolex, IWC, Hublot, Audemars Piguet, Zenith, TAG Heuer, Maurice Lacroix, Oris, Longines, Frederique Constant, Certina, Tissot, Mido a Hamilton. Disponuje rovněž nemalými zkušenostmi v oblasti strojařiny, pracoval například ve společnosti Mikrotechna Praha.

139


140

watch it! jaro–léto 2021


KAuzA TexT Pavel Hrůza FoTo Chronotechna

Chronotechna Pokud vás fascinují hodinky a máte nadprůměrné ambice a/nebo dobře živené ego, možná si časem začnete pohrávat s myšlenkou vlastní hodinářské značky. V době všeobecné dostupnosti obráběcích technologií a masově produkovaných hodinářských strojků to není nesplnitelný sen. Každý takový sen se ale může zvrhnout v noční můru, pokud podceníte několik základních předpokladů.

B

ěhem boomu mechanického hodinářství to mohlo vypadat, že každý, kdo dovede nakreslit pouzdro hodinek s otvorem pro strojek ETA, má svou hodinářskou značku. S trochou nadsázky a cynismu by se dalo říct, že instagramová generace není tolik citlivá na autenticitu a do svého nákupního rozhodování dokáže zahrnout jak skutečnou hodinářskou společnost, ve které probíhá hodinářský vývoj a výroba, tak „značku“, která se možná v PR materiálech označí jako manufaktura, ale v praxi to znamená, že pouzdro a číselník vyrobený u subdodavatele osadí velkosériovým strojkem a má vystaráno. I v případě, že si taková značka dokáže navrhnout aspoň pouzdro, dostane se z pohledu technologie a konstrukce tak na úroveň výrobce víčka od nádrže lepšího motocyklu. Přínos z pohledu hodinářství je nulový. Logo dávno zaniklé značky na ciferníku projekt nespasí, protože autenticita nejde koupit.

Naštěstí se ukazuje, že i když přehnaná míra outsourcingu tolik nevadí zákazníkům automobilek (i když, co mají dělat…), fandové mechanických hodinek jsou náročnější klienti a spousta nových značek se pomalu vytratila jak loňské sněhy.

Nová česká značka Pokud má být nová značka životaschopná, musí nabídnout něco, co nemá nikdo jiný, a umět to nabídnout cílové skupině, která to chce (byť o tom zatím nemusí vědět). Tím se dostáváme k českému projektu hodinářské značky Chronotechna podnikatele Pavla Šicha. Protože ta tuto základní podmínku splnila. Dokazuje to minimálně její raketový start na platformě KickStarter, kde se jí podařilo vybrat celou potřebnou „startovací“ sumu na rozjetí výroby ve výši půl milionu korun během prvních deseti minut. To byl však jen začátek – celkově dalo 878 lidí dohromady skoro 380 tisíc eur, tedy téměř 10 milionů korun. 141


Black matters Čím se podařilo budoucí zákazníky zaujmout? Nebyl to pokrok na poli hodinářství – hodinky pohání běžný švýcarský strojek. A i když hodinky vypadají velmi atraktivně, nejde ani o mimořádný designový počin. A samotná značka Chronotechna? Tu nejspíš většina zákazníků nezná. Národní podnik založený v roce 1946 už neexistuje a ochrannou známku na jeho název (avšak pouze na nástěnné hodiny a budíky) má registrovanou společnost ELTON hodinářská, výrobce hodinek Prim. Reinkarnaci Chronotechny v podobě náramkových hodinek nic nebránilo. Klíčovým faktorem počátečního úspěchu byl číselník, konkrétně jeho materiál. Jde o Vantablack – superčerný materiál, jejž před několika roky vyvinuli v britské společnosti Surrey Nanosystems za přispění Harvardovy univerzity. Jedná se v podstatě o soustavu svisle uspořádaných uhlíkových nanotrubiček, které umí pohltit přes 99,9 procenta dopadajícího světla. Mít „nejčernější hodinky na světě“ z materiálu, který téměř nikdo neviděl na vlastní oči, a navíc za částku, již je schopný dát dohromady každý futuristicky naladěný technokrat s pravidelným příjmem, byla velmi lákavá vize. A právě ta stojí za prvotním úspěchem projektu. Šich to v roce 2018 pro Forbes shrnul takto: „Premisa byla dostat kvalitní produkt na zápěstí lidí, kteří by si normálně takové hodinky nekoupili, protože by pro ně byly moc drahé.“

Úskalí outsourcingu Máte tedy projekt, který dokáže vzbudit zájem, máte 10 milionů na rozjezd, co špatného by se mohlo přihodit? Spousta věcí! Do interního fungování projektu sice nevidíme, ale soudě podle

Na stránkách Chronotechny visí pouze informace o tom, že se brzy dočkáme něčeho úplně nového a skvělého

142

watch it! jaro–léto 2021

Klíčovým faktorem počátečního úspěchu hodinek byl číselník. Použitý superčerný materiál umí pohltit přes 99,9 procenta dopadajícího světla.

dostupných informací ne všichni zákazníci dostali své hodinky včas, ne všichni je dostali v dostatečné kvalitě a ne všichni považovali černý číselník za dost černý (posledně jmenovaný důvod musel být pro toho, kdo měl na starosti reklamace, doslova černou můrou). Diskuzi k projektu na KickStarteru zhusta promořily příspěvky lidí, kterým hodinky vůbec nedorazily, dorazily s číselníkem bez loga a podobně. „Vyhajpovaní“ platící fanoušci dávali svůj názor najevo hlasitě. Někteří rovnou žádali vrácení peněz, jiní mluvili o chystaných právních krocích vůči Chronotechně. Někteří se nebáli zajít ještě dál a projekt označili za podvod. Jaké části z celkového počtu zákazníků se problémy ve skutečnosti týkaly, nevíme. Pavel Šich přiznal problém s číselníkem u 10–15 % kusů. Zákazníci podle jeho vyjádření pro Forbes očekávali hotový produkt a neuvědomili si „že podporují startupový projekt se všemi jeho porodními bolestmi“. Ano, porodními bolestmi trpí


← Podporovatelé složili na výrobu hodinek kolem 10 milionů korun. Cena zajímavých hodinek vyšla na 455 dolarů.

velká část savců a velká část jakýchkoliv technologických a jiných nových projektů. Hodinářským manufakturám se většinou daří tyto problémy vyřešit dřív, než odešlou produkt klientovi. Dovedou to o to snáze, že si postupně osvojily vlastní technologické postupy, systém kontroly kvality i na klienta orientovaný způsob uvažování a komunikace. Ano, to vše však něco stojí a promítá se do konečné ceny produktu, jež je většinou o něco vyšší než 455 dolarů (cca 9500 Kč), na které si Chronotechna cení své hodinky. Jak se startupu podařilo zvládnout situaci, do detailu nevíme. Přibližně v září loňského roku mělo podporovatelům dorazit přes 550 hodinek, zbývalo dodat 250 kusů a v řešení prý bylo 50 reklamací. Aktuálně se nám s lidmi, kteří za projektem stojí, nepodařilo spojit. Na stránkách Chronotechny (www.chronotechna.com) visí pouze informace o tom, že se brzy dočkáme něčeho úplně nového a skvělého. Vše doplněné fotkou sportovněji laděných černých hodinek s minutovou škálou na (asi) otočné lunetě. Ticho po pěšině je také na sociálních sítích. Na Twitteru je poslední příspěvek z poloviny května loňského roku a na Facebooku z konce července.

143


EStEtIKA TexT Radko Kynčl FoTo archiv autora

Hodinky jako šperk

Pružina

jako zdroj energie, vřetenový krok a lihýř – to byly charakteristické znaky prvních hodinek až do konce třetí čtvrtiny 17. století. Jejich pouzdra se ale vyznačovala mnohem větší variabilitou a pestrostí provedení.

Technika versus estetika v hodinářství V. V historii hodinářské výroby se první kapesní hodinky objevují v průběhu druhé poloviny šestnáctého století. Měly již všechny atributy této kategorie časoměrných přístrojů. Byly malé, lehké, elegantní a vzhledem k nízkým dobovým nárokům můžeme říct, že i přesné. Jenom jedna věc zde nesouhlasí. Nikdo je nenosil v kapse.

144

watch it! jaro–léto 2021


↑ Oválné hodinky zhotovené v Německu okolo roku 1550. Hodinky tohoto typu bývají označovány jako „Norimberská vejce“. Strojek má vačkový vyrovnávač hnací síly a příčkový lihýř. 145


→ Kulaté hodinky s prořezávaným víčkem, umožňujícím odečítání času bez jeho odklopení. Číselník má dvě stupnice (i–Xii, 13–24). Hodinové číslice jsou doplněny výstupky, které umožňují zjišťovat časový údaj i v noci.

O

↑ Oktagonální hodinky se stříbrným gravírovaným pouzdrem. Charles Perras, Francie, Blois, okolo roku 1615.

vzniku přenosných hodin, který úzce navazoval na počátky použití hnacího pera v hodinářství, jsme se zmiňovali již ve druhém dílu seriálu o paralelách technického a estetického vývoje časoměrných přístrojů. Hnací pero, které se začalo u interiérových hodin postupně prosazovat v první polovině patnáctého století, bylo samozřejmě při zhotovování přenosných hodin nezbytnou podmínkou. Na rozdíl od závažového pohonu umožňovalo totiž stálý a nepřetržitý chod i při změně jejich polohy, tedy například při chůzi nebo při jízdě v nějakém dobově obvyklém dopravním prostředku. Zpočátku se však ještě nejednalo o skutečně malé hodiny. Byly sice přenosné, ale pro jejich přenášení se hodilo nějaké příruční zavazadlo, a co do vzhledu a rozměrů bychom je dnes řadili spíše mezi menší typy stolních hodin.

K ideálnímu tvaru malých hodin, které by bylo možno nosit v kapse oděvu, vedla ještě složitá cesta. Ale rychle se rozvíjející hodinářství, jako nové odvětví tradičního řemesla zámečnického, ji dokázalo zvládnout během poměrně krátkého období několika desetiletí. Výrobu stále menších a jemnějších součástí, pro malé přenosné hodiny nezbytných, umožnil vznik specializované hodinářské technologie a také častější používání mosazi. Ta se díky své snadnější opracovatelnosti hodila pro výrobu stále titěrnějších součástek lépe než v té době při zámečnické výrobě běžně užívané železo. To bylo v hodinářství stále více využíváno výhradně na nejvíce namáhané díly hodin. Tvarový vývoj přenosných hodin vedl zpočátku k válcovité formě, označované v pozdější horologické taxonomii jako dózové hodiny. Téměř současně nebo jen o něco později vznikly hodiny, jejichž tvar byl inspirován pomanderem – pouzdrem na vonné látky, které na přelomu patnáctého a šestnáctého století tvořilo oblíbený doplněk garderoby zámožných a vznešených paní.

Hodinky se zmenšují

← Hodinky michaela Nouwena, vlámského hodináře působícího v Londýně. Vznikly v první dekádě 17. století. Jejich tvar vychází z dózových přenosných hodin, ale jsou menší a nižší.

146

watch it! jaro–léto 2021

Výrobci hodin se snažili postupně snižovat výšku stroje tak, aby jeho pouzdro mohlo být co možná nejplošší. Výsledkem této snahy byly nejprve hodiny, jejichž pouzdro zachovávalo tvar dózy, ale bylo výrazně plošší (výška pouzdra tvořila obvykle přibližně třetinu až čtvrtinu jeho průměru). Další snižování stavební výšky stroje již umožnilo elegantnější tvarování pouzder se zaoblenými hranami. Jejich tvar býval zpočátku oválný, ale brzy se objevila pouzdra kruhová. Oblíbenou formou byly též hodinky oktagonální. Historie kapesních hodinek, malých hodinových strojů nepřesahujících svými půdorysnými rozměry jednotky centimetrů, začala zhruba někdy ve druhé polovině 16. století a ukončilo ji až rychlé rozšíření praktičtějších hodinek náramkových na počátku století dvacátého. To tedy reprezentuje přibližně 350 let vývoje technického i estetického designu. Máme-li se tomuto tématu věnovat podrobněji, bude nezbytné použít nějakou periodizaci. Estetický vývoj hodinkových pouzder probíhal víceméně kontinuálně, bez výrazných zlomů. Jako periodizační předěl se tedy nabízí spíše významná technická novinka – zavedení setrvačky místo lihýře okolo roku 1675. Je to ale inovace,


která na estetický vývoj neměla žádný vliv (a neměla bezprostřední vliv ani na technický vývoj strojků kapesních hodinek (i když zprostředkovaně podnítila vývoj dokonalejších krokových soustav). Jediným výrazným vývojovým zlomem spojeným se zavedením setrvačky bylo skokové zvýšení přesnosti. Z praktických důvodů je to ale poměrně výhodné dělení. Použil jej už G. H. Baillie ve své práci Watches, their history, decoration and mechanism, která patří v této oblasti k těm stěžejním. Vývoj hodinek sleduje do roku 1675 (zavedení setrvačky), dále od roku 1675 do roku 1725 a po roce 1725. Ve shodě s tímto časovým členěním se budeme v tomto článku zabývat vývojem kapesních hodinek od jejich počátků v polovině 16. století zhruba do roku 1675.

Do kapsy ještě ne Zde je nutno říct, že i když zde popisujeme vývoj hodinek kapesních, v dané fázi se vlastně jedná spíše o hodinky přívěskové či nákrční. Malé přenosné hodinky byly v době svých počátků předmětem velmi exkluzívním a přepychovým. Drobný hodinový strojek představoval tehdy něco jako technický zázrak, zejména vezmeme-li v úvahu tehdy dostupné nástroje. A mimořádné hodnotě vlastního hodinového strojku odpovídalo i řemeslné a umělecké ztvárnění jeho pouzdra. A takto cenné, a tím i mimořádně reprezentativní předměty samozřejmě nikdo nechtěl nosit ukryty v oděvu. Byly to jakési hračky bohatých, kteří je považovali spíše za šperky než za praktické časoměřiče. K tomuto pohledu přispíval dobový životní styl, který ještě nevyžadoval příliš exaktní měření času a úzkostlivé dodržování denního časového rozvrhu. A hodiny té doby, ať již veřejné, interiérové, a tím spíše malé kapesní či přívěskové, byly velmi nepřesné a musely být, pokud to bylo možné, denně kontrolovány hodinami slunečními (některé hodinky, které měly na číselníkovém disku malé excentrické jednoručkové ukazatele hodin a kalendářních údajů, byly někdy vybaveny i miniaturními horizontálními slunečními hodinami se sklopným trojúhelníkovým polosem). Možná i z důvodu dosažení větší přesnosti porovnáním časových údajů se

→ Portrét dámy s dvojími hodinkami od neznámého malíře (přibližně z roku 1560)

← Nákrční hodinky ve tvaru kříže. Stříbrná čelní plocha s číselníkem má gravírovanou výzdobu. Povrch hodinek je chráněn horským křišťálem v kovových rámečcích. Německo, 17. století.

Drobný hodinový strojek představoval ve své době něco jako technický zázrak, zejména vezmeme-li v úvahu tehdy dostupné nástroje 147


↓ Nákrční hodinky ve tvaru lebky, známé také jako „memento mori“. Strojek zhotovil švýcarský hodinář isaac Penard (1619–1676). Pouzdro je dílem švýcarských klenotníků (moulinié, Bautte a moynier).

ve Francii i v Anglii stalo módou nosit dvoje hodinky. Od samého začátku byly malé hodinky nošeny jako šperky zavěšené na krku nebo na opasku. K upevnění na opasek byly s oblibou užívány již dříve známé ozdobné závěsy označované jako chatelaine. A obliba nošení hodinek na krku zpětně ovlivnila i výrobce pouzder. Velmi oblíbenými se staly hodinky umístěné ve schránce tvaru kříže, který se samozřejmě skvěle hodil jako nákrční ozdoba. Kříže byly jednak kovové, nejčastěji z pozlacené mosazi, se stříbrným číselníkem a s dalšími doplňky, jako například postranními pásy. Ramena kříže byla zdobena rytinami, většinou s náboženskými motivy. Dalším často užívaným materiálem křížů byl také horský křišťál, z něhož byla zhotovována zejména průhledná víčka křížových pouzder. Jiná často se vyskytující forma přívěskových hodinek měla pouzdro ve tvaru lebky. Číselník se objevil po odklopení jejího kulového vrchlíku. Tento typ hodinového pouzdra býval obvykle zhotovován ze stříbra. Postupný přechod od různých forem závěsných a přívěskových hodinek k hodinkám kapesním ovlivnili do určité míry angličtí puritáni. Ti dávali přednost méně okázalým hodinkám s jednodušším, ne tolik zdobeným pouzdrem. Takové hodinky byly již běžně nošeny v kapsách svrchního oděvu.

→ Neznámý muž s nákrčními hodinkami

148

watch it! jaro–léto 2021

→ Hodinky ve tvaru latinského kříže. Signované Sebastian Schwartz, Augsburg.

Způsoby zdobení Hodinky byly tedy zejména na počátku svého vývoje ukázkou špičkové techniky a řemeslné dovednosti. Jednalo se o předměty, které si mohli pořídit pouze ti nejbohatší. A zcela mimořádné technické hodnotě miniaturních hodinových strojků odpovídalo také výtvarné a řemeslné zpracování jejich pouzder. Při jejich výrobě byla užívána celá řada v té době známých klenotnických technik. Jeden z oblíbených způsobů zdobení hodinkových pouzder se nazývá repoussé (tento francouzský výraz vznikl z latinského pulsare, což znamená tlačit). Je to technika velmi stará. Byla užívána již při výrobě prehistorických artefaktů z archeologických nálezů a ovládali ji také řemeslníci ve starém Egyptě. Jedná se o prohýbání, vytahování a stahování rovného plechu do výšky či do hloubky, do oblých nebo ostrých záhybů. Při této technice je zpracovávaný materiál zachován v původním množství a nedochází k jeho odebírání. Nástroje užívané při technice repoussé byly vybaveny hladkými, více či méně zaoblenými hroty. Jejich zadní strana byla zploštěná, určená pro údery kladivem. Touto technikou byly zpracovány kovové materiály ve formě plátů, zejména zlato, stříbro, měď a její slitiny, bronz, železo nebo cín. Podobnou metodou byl takzvaný chassing (z francouzského slova chasser – odehnat). Další technikou, která pracuje přímo se základním kovovým materiálem, je gravírování, tedy rytí. Tato technika využívá toho, že ocelový nástroj je tvrdší než běžné klenotnické materiály


Pomander

Staroanglický pojem „pomander“ vychází z francouzského slova pomme d´ambre (jablko ambry). Pomander byla kovová koule zdobená filigránovou ornamentikou. V tělese pomanderu byly vytvořeny malé komůrky, které se plnily ambrou, pryskyřicemi, květy a dalšími vonnými látkami. Toto pomme d´ambre se nosilo v taštičce nebo na řetízku na krku a vůně, které se z něho linuly, prý chránily před morem. Do Evropy se pomandery dostaly během středověku z Orientu. Byla to určitá reakce na nedostatečnou hygienu v tehdejších městech, která byla příčinou zápachu, jejž měly překrýt aromatické látky s příjemnou vůní. Označení pomander se v angličtině později používalo také pro voňavé aranžmá nebo kytice vázané z bylin, které tehdejší bylináři zhotovovali ke zvláštním příležitostem nebo pro určitou osobu, například pro soudce, aby vynesl moudrý rozsudek, nebo jako pomoc ženám při porodu. Používaly se také při svátcích v různých obdobích roku. Hodiny ve tvaru pomanderu zhotovil poprvé patrně již první tvůrce přenosných hodin Peter „Hele“ Henlein z Norimberka. Konstrukce se skládala ze dvou malých polokoulí spojených pohyblivým závěsem. Horní polovinu bylo možné odklopit a odkrýt tak spodní, o něco menší polokouli. Na horní, rovinné ploše spodní polokoule byl umístěn číselník. Číslice na něm byly označeny dvanácti různě vysokými výstupky, aby bylo možno odečítat časový údaj i ve tmě. Uvnitř koule byl malý hodinový stroj zhotovený ze železa. Některé strojky měly také bicí mechanismus. Provedení železných strojků bylo ještě poměrně hrubé a postrádalo leštění nebo zdobení známé z pozdějších hodinových strojků. Pouzdra pomanderů mívala někdy malé nožky, aby mohly být umístěny na stole. Kulové schrány byly vyrobeny ze zlacené mosazi a zdobeny ornamentálními nebo obrazovými rytinami a prořezávanými ozdobami. Ačkoli je známo, že Peter Henlein vyráběl hodinky ve tvaru pomanderu, nedochovaly se žádné, které by jím byly signovány nebo které by mu mohly být zcela spolehlivě připsány. Do dnešního dne se dochovaly pouze troje pomanderové hodinky. Exemplář, který vlastnil německý humanista, teolog a spolupracovník martina Luthera Philip melanchton, vybavený alarmem a datovaný rokem 1530, se dnes nachází ve sbírce muzea Walter�s Art museum v Baltimoru. Další dva pomandery jsou součástí soukromých kolekcí. Čtvrtý pomander byl ve sbírce matematicko-fyzikálního kabinetu v Drážďanech. V průběhu druhé světové války byl ale zničen a dochoval se z něho pouze drobný fragment. Ve Francii vznikaly v polovině 16. století také sférické hodinky. Získaly si značnou oblibu, ale svým provedením se od německých pomanderů odlišovaly. Jejich číselník nebyl uvnitř, ale vně, většinou na spodní straně kulovitého pouzdra (horní část pouzdra byla využita pro závěs řetízku). Zhotovoval je například Jacques de la Garde, který působil v Blois. Několik hodinek tohoto druhého typu vzniklo také v Německu.

↓ ↑ Hodinky ve tvaru pomanderu připisované Peteru Henleinovi. Vlastnil je Philip melanchton, spolupracovník martina Luthera.

↑ Pomander – schránka na vonné esence, jaké nosívaly dámy zavěšené na krku

149


nebo mosaz. Princip práce spočívá v odebírání materiálu, čímž se vytvářejí ozdobné linie požadované šířky a profilu. Pro ruční rytí se používala malá kovová rydla zasazená do dřevěných nebo kostěných rukojetí. Práce rytce vyžadovala jistou ruku, dlouholetou praxi i fyzické předpoklady. Podobnou technikou je takzvaný chiseling. Její název je odvozen od anglického slova chisel ve významu dláto. Již z názvu techniky je tedy zřejmé, že se jednalo o sekání či vysekávání materiálu z původního podkladu. Pro tuto techniku se vyskytuje také český název „dlabání“, který ale souvisí spíše se zpracováním dřeva, kosti či podobných materiálů a opracování kovu příliš nevystihuje. K uvedeným technikám patří ještě piercing. Jedná se o zdobení výrobku děrováním, tedy prorážením drobných otvorů do základního materiálu. S rytectvím do jisté míry souvisí technika nazývaná damascening (česky taušírování). Je to způsob zdobení kovových předmětů, při kterém se za studena vykládá povrch kovového výrobku jiným kovem odlišné barvy (například kombinace zlata a stříbra). Vznikají tak často značně složité a efektní tvary. Tato technika má velmi staré kořeny a je doložena již v prehistorickém Řecku, v mykénském období. Původem je patrně z Blízkého východu. Časem se rozšířila do dalších ↑↑↑ Hodinky mandlového tvaru, datované cca 1550 až 1600. Pouzdro je zdobeno kombinací rytí a techniky chiseling. ↑↑ Pouzdro kapesních hodinek s figurálními motivy vytvořenými technikou repoussé ↑ Hodinky, které zhotovil Louis Vautier z Blois. Email na pouzdru byl aplikován metodou champlevé.

→ Hodinky ve tvaru šesticípé hvězdy s ručně gravírovaným povrchem. Zhotovil je David ramsay, hodinář původem ze Skotska, který působil v Londýně. měl titul královského hodináře Jakuba i. a Karla i.

150

watch it! jaro–léto 2021

↓ Email a rubíny jsou použity na hodinkách zhotovených okolo roku 1670 Nicolausem rugendasem mladším z Augsburgu

oblastí, takže výrobky zhotovené za použití damasceningu známe z Malajsie, Indonésie, Persie, ze Španělska a také z Japonska a Číny. Dnes je hlavním evropským centrem této techniky španělské Toledo. Název tohoto způsobu zdobení kovových výrobků, zejména zbraní a šperků, je odvozen od jména města Damašek, kde vznikaly špičkové práce vytvářené touto technikou již ve 12. století. Velmi starou technikou je smaltování. Bylo používáno již ve starověku a oblastí jeho vzniku jsou asijské země (Japonsko, Čína, Indie). Smalt byl znám také ve starověkém Egyptě. K výzdobě kovových předmětů začal být používán v Byzanci. V Evropě používali tuto techniku poprvé Keltové v době laténské. Při výrobě hodinkových pouzder se používala zejména technika nazývaná champlevé. Název vznikl spojením francouzských slov champ (pole, políčko) a lever (odstranit). Česky je tato technika někdy označována jako jamkový email. Na povrchu zdobeného předmětu se rydlem vyhloubí prohlubeniny, mezi kterými se ponechají příčky. Vyhloubené jamky se potom vyplní smaltem různých barev. Nanášení a vypalování smaltu se musí několikrát opakovat, dokud povrch není úplně hladký. Technikou podobnou champlevé bylo basse-taile. Na rozdíl od champlevé umožňovalo basse-taile použití průhledných smaltů, čímž se dosahovalo zajímavých, velmi jemných světelných efektů. Basse-taile znali již staří Římané.


Na konci středověku však byla tato technika zapomenuta a k jejímu znovuobjevení došlo až v sedmnáctém století. Jinou emailérskou technikou, rovněž používanou k výzdobě hodinkových pouzder, bylo cloisonné. U tohoto způsobu smaltování se jednotlivá políčka pro emailovou výplň vytvářela pájením kovových proužků na povrch smaltovaného předmětu. Bílý smalt sloužil také jako podklad pro malbu miniatur, které se rovněž uplatnily při výzdobě hodinek, ať již pouzder, nebo číselníků. K malbě se používaly štětce a vypalovací keramická barvítka tvořená jemně mletým smaltem s příměsí kysličníků různých kovů. Po dokončení malby se smalt opět vypálil a při tom došlo k propojení bílého podkladu a barvy. Nejvýznamnějším střediskem malby na emailu bylo francouzské město Limoges. Proto se pro tuto techniku někdy užívá název limožský smalt. Stejně jako většina uměleckořemeslných výrobků té doby byla i pouzdra hodinek často zdobena drahými kameny. Při jejich zpracování byly užívány obvyklé šperkařské techniky, broušení, leštění a řezání. Častou formou řezání byl cabbing neboli cabochon. Kabošony byly drahé kameny (nebo polodrahokamy) s plochým dnem a zakřivenou nebo klenutou horní stranou. Fazetování byla technika užívaná především u čirých, průhledných kamenů různého zabarvení. Fazetami se nazývají vybroušené plošky tvořící na povrchu drahého kamene geometricky uspořádané vzorce. Fazetování přináší výrazný lesk, spodní a boční fazety odrážejí světlo vstupující do kamene a vracejí ho k pozorovateli. Asi nejnáročnější technikou při opracování kamenů byla řezba. Řezbáři klenotů dokázali vytvořit pozoruhodná umělecká díla, například portréty zhotovené reliéfní řezbou do horní plochy kabošonu. Mezi kameny užívanými při výrobě hodinkových pouzder měl od počátku 17. století zvláštní význam horský křišťál. Je to bezbarvá odrůda křemene (SiO2). Většinou se vyskytuje ve formě krystalů v šesterečné krystalové soustavě s tvrdostí 6,5–7,5 Mohsovy stupnice. Vzniká jako většina křemičitanů vykrystalizováním z magmatu. V antice byl křišťál považován za zkamenělý led.

← Francouzské emailem zdobené hodinky, přibližně z poloviny 17. století. miniatura na víčku představuje mladičkého krále Ludvíka XiV.

→ Holandský hodinář Johannes van Ceulen zhotovil tyto hodinky přibližně okolo roku 1675. Smaltované pouzdro představuje import z Francie. Na spodní straně pouzdra a horní straně víčka jsou malby na emailu, inspirované starozákonním příběhem Eliezera a rebeky u studně.

→ Zlaté hodinky s různobarevnými drahými kameny ze sbírky muzea v schwarzwaldském Furtwangenu

Mezi kameny užívanými při výrobě hodinkových pouzder měl od počátku 17. století zvláštní význam horský křišťál 151


Rychlý rozvoj výroby přenosných hodinek byl stimulován skutečností, že jejich výroba byla koncentrována pouze v několika centrech ← Oktagonální hodinky s pouzdrem z horského křišťálu zhotovil v letech 1630–1640 Johann Possdorfer. Tento hodinář pracoval také v Praze ve službách Karla i. z Lichtensteina a spolupracoval se slavným Švýcarem Jostem Bürgim. → Pouzdro vybroušené z horského křišťálu mají také hodinky Pierra Duhamela. Vznikly okolo roku 1660.

→ Oktagonální hodinky z horského křišťálu zdobené emailem a gravurou. Vyrobil je ženevský hodinář Jacques Sermand, syn francouzského hugenota, který po vyhlášení ediktu z Fontainebleau emigroval do kalvínské Ženevy.

152

watch it! jaro–léto 2021

Jeho název je proto odvozen z řeckého výrazu krustallos – led. Horský křišťál byl používán především jako materiál pro průhledná víčka číselníků. Vznikala ovšem i celá pouzdra, vybroušená z tohoto čirého materiálu.

Hodinářská centra Relativně rychlý rozvoj výroby malých přenosných hodinek, ať již kapesních, nebo přívěskových, byl stimulován skutečností, že jejich výroba byla zpočátku koncentrována pouze v několika hodinářských centrech. To usnadňovalo komunikaci mezi hodináři a sdílení nejnovějších technických poznatků a technologií. V Německu to byla bavorská města Norimberk a Augsburg, známá již dříve svojí tradicí výroby na svou dobu přesných měřicích přístrojů. Norimberk byl ostatně městem, kde vznikly první přenosné hodiny. Ve Francii bylo nejvýznamnějším centrem město Blois. Jeho význam byl dán skutečností, že si ho v 16. století zvolilo jako sídlo svého dvora několik francouzských králů (Ludvík XII., František I., Jindřich II.). Proto se zde koncentrovali ti nejlepší řemeslníci. Později se centrem francouzského hodinářství stala Paříž, ale pozadu nezůstávala ani některá další francouzská města (Rouen, Lyon, Sedan, La Rochelle). V Anglii se výroba hodinek soustřeďovala v Londýně, kde na konci 16. století a v první polovině století následujícího působili například hodináři François Nawe, Randolf Bull, Michael Nouwen, David Ramsay, Edmund Gilpin, Edward East nebo Jacob Cornelius. Výrobky jihoněmeckých hodinářů byly zpočátku označovány pouze monogramy, například T. R., G. H. nebo C. R. (patrně augsburský Caspar Rauber). Z dalších hodinářů působících v Augsburgu to byli třeba V. Klötz, Wilhelm Peffenhausen, Conrad Kreizler nebo Nicolas Rugendas. Také výrobky hodinářů z Blois byly zpočátku často anonymní. Z hodinářů, kteří své výrobky signovali, to byli třeba Louis Vautier, Nicolas Lemaindre, Julien Coudray, Nicolas Chesnay a patrně nejznámější Jacques de la Garde. Z dalších francouzských hodinářů tohoto období známe například Johana Flanta z La Rochelle, Estiena Huberta z Rouenu nebo Nicolase Cuisiniera z Paříže. Mimo Německa, Francie a Anglie se začali prosazovat také hodináři ze švýcarské Ženevy nebo z Holandska.


→ Francouzská chatelaine s hodinkami

Chatelaine

Francouzské slovo châtelaine označovalo původně zámeckou paní, tedy manželku zámeckého pána. Jedním z atributů takto vysoce postavených žen bylo to, že jim byly svěřeny klíče od důležitých domácích hospodářských prostor, jako například spíží, skladů potravin a dalších hospodářských potřeb, a také od komod a skříní s různým cennějším materiálem (i když v praxi byl dohled nad těmito věcmi často svěřován spolu s klíči nějaké starší představené služebnictva). Klíče byly zároveň symbolem toho, že „paní zámku“ řídila služebnictvo, pokojské, kuchaře a dodavatele potravin a potřeb pro domácnost, otevírala nebo zamykala přístup k cennostem domu a měla úplnou autoritu nad tím, kdo měl k čemu přístup. Tyto klíče byly obvykle nošeny zavěšené v pase na ozdobné sponě, pro kterou se časem též vžil název chatelaine. Již archeologické nálezy z období starověké římské říše prokázaly, že některé římské ženy nosily na opasku klíče spolu s různým, zejména čisticím nářadím. Podobné nálezy byly učiněny také ve starověké Británii. V ženských hrobech z římského období byly objeveny spony na opasek se zavěšenými toaletními sadami, drátěnými prsteny, korálky, noži a drobnými nástroji. Na přelomu šestnáctého a sedmnáctého století se chatelaine začaly požívat také jako závěs hodinek. V této funkci byly používány nejen ženami, ale také muži. Pro vysoce postavené a zámožné osoby byly chatelaine zhotovovány z hodnotných materiálů, velmi často ze zlata. Levnější byly ze zlacené mosazi nebo ze žluté slitiny nazývané podle svého vynálezce pinchbeck. Byla to forma mosazi, slitina mědi a zinku, obvykle v poměru od 89 % mědi a 11 % zinku až po 93 % mědi a 7 % zinku. Vynálezce této slitiny, londýnský hodinář Christopher Pinchbeck, umožnil i chudší klientele kupovat „zlaté“ šperky či hodinky, protože zlato se v té době smělo prodávat pouze v osmnáctikarátové ryzosti. Sám vynálezce údajně svoji slitinu jasně označoval, aby nemohlo docházet k omylům a podvodům. Později ovšem někteří nepoctiví klenotníci prodávali pinchbeck jako zlato. Ve druhé polovině 19. století přestal být pinchbeck postupně používán, protože byl nahrazován nízkokarátovým zlatem, které bylo legalizováno v roce 1854. Některé chatelaine byly zdobeny technikou repoussé nebo malovaným smaltem. Témata zdobení se různila od biblických přes mytologické až po žánrové scény. K výzdobě byly užívány acháty a drahé kameny. Na ty nejluxusnější byly použity diamanty. Vedle zlata bylo jako materiál samozřejmě užíváno i stříbro.

→ Chatelaine původně sloužila jako závěs na klíče a různé drobné pomůcky či nářadí.

153


DESIGN TexT Pavel Hrůza FoTo archiv autora, Bohematic

Ladislav Sutnar:

Kmotr informačního designu 154

watch it! jaro–léto 2021


Jeden z prvních tvůrců informačního designu pomohl vytvořit celý nový obor a desítkám milionů uživatelů zpříjemnil a usnadnil přístup k informacím. Jeho revoluční vizuální principy organizace informací jsou stále platné. Ve světě je jeho jméno legendární, přesto je pro několik generací Čechů téměř neznámé. Značnou část života prožil aktivní antikomunista v USA.

Průkopník informačního designu vnesl pořádek, přístup založený na uživatelské přívětivosti a vizuální kvalitu do chaoticky komunikujícího průmyslu v rozpuku. S trochou zjednodušující nadsázky smajlíkem na konci věty můžeme Sutnara označit za Steva Jobse informačního designu. 155


↑ Promo grafika k sadě dětských kostek z roku 1943

L

adislav Sutnar věřil, že design může prospět společnosti. Dobrý design pro něj bylo něco, co by nemělo klesnout na úroveň veřejného vkusu, ale spíše by mělo usilovat o povznesení lidí, vést ke zlepšování a k pokroku. Jeho cílem bylo vnést do věcí, s nimiž se lidé každý den setkávají, krásu umění, což je praxe, kterou popsal jako „rozlišení polarit funkce versus forma, užitečnost versus krása a racionální versus iracionální“. Ve stejné linii myšlení Sutnar vyzval designéry, aby „nejprve mysleli, později pracovali“, protože úkol inspirovat lidi vyžaduje plné schopnosti designéra. Po celý život pracoval Sutnar s mnoha různými médii, ale znám je především jako průkopník informačního designu. Když přišel do překotně se rozvíjející průmyslové Ameriky, podařilo se mu vizuálně organizovat shluk informací, na kterých stál její průmyslový obchodní systém, a vytvořil tak cestu pro postupy vizuální a informační grafiky. Sutnarova práce přinesla komplexnosti jednoduchost a srozumitelnost. Vykazovala velký důraz na přesnost a jasnost komunikace. To vše v originální vizuální podobě. Bylo o něm známo, že vyžadoval přísný pořádek, a to do té míry, že ho nepřesnosti v řádech milimetrů dokázaly rozohnit. Přesto Sutnarovi kolegové vzpomínají, že jeho schopnost uspořádat obrovské množství dat a řešit problémy byla brilantní.

← Obraz ze série U.S. Venus (Americká Venuše) byl prodán roku 2017 přes aukční dům Dorotheum za 550 000 Kč. Sutnarovy dochované skici dokazují, že každý tvar zde byl přesně geometricky definován.

156

watch it! jaro–léto 2021


→ Sutnarova litografie pro Warren Telechron z roku 1944. Několik kusů je k vidění v prestižní galerii MoMA, která vlastní celou řadu Sutnarových prací.

→→ Venuše začal Sutnar tvořit od poloviny 60. let 20. století.

Průprava Sutnar se narodil v roce 1897 v Plzni v tehdejším Československu. Byl to renesanční muž jako mnoho osobností jeho doby. Studoval souběžně malbu na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, architekturu na Karlově univerzitě a matematiku na ČVUT. Možná už tady pramení schopnost převádět abstraktní vzorce do vizuální podoby. Ve 20. letech 20. století jako designér navrhoval věci každodenní potřeby, jako jsou příbory, nádobí, keramika, textil a v neposlední řadě také hračky. Sutnar měl kromě schopnosti vytvořit zajímavý tvar a barevnost také cit pro trh nebo, chcete-li, cit pro potřeby cílové skupiny produktu, na kterém pracoval. Vždy se snažil, aby jeho práce neklesala k všeobecnému průměru, ale rozvíjela vnímání uživatele. „Dobrý vizuální design má velice vážný úkol. Obecné sdělnosti by neměl dosahovat ani zneužíváním vnímání minulosti, ani podbízením se takzvaně obecnému, ve skutečnosti však infantilnímu vkusu. Dobrý vizuální design musí chtít širokou veřejnost

↓ Soubor na čaj z roku 1931. Sutnar byl skvělý průmyslový designér, nejvýrazněji se však zapsal do dějin jako zásadní postava informačního designu.

157


Venuše v Central Parku (1967)

povznést a učit ji rozpoznávat kvalitu. Aby však byl designér schopen obecný vkus zušlechťovat a posouvat vývoj designu kupředu, musí pracovat s plným nasazením všech tvůrčích schopností. „Musí nejprve přemýšlet, až potom navrhovat,“ uvedl Sutnar v knize Visual Design in Action v roce 1961. V roce 1923 se stal Sutnar profesorem designu na Státní škole grafických umění v Praze, později v roce 1932 i jejím ředitelem. To už měl v domácím Československu velmi solidní jméno a mezinárodní uznání zaslouženě následovalo, jak dokládá celá řada mezinárodních ocenění. Patří mezi ně stříbrná medaile na mezinárodní výstavě v Paříži (1925), zlatá medaile na světové výstavě v Barceloně (1929), Grand Prix, Triennale (Milano 1936), Grand Prix a zlaté medaile na mezinárodní výstavě v Paříži (1937). Během 30. let působil nejen jako návrhář výstav, designér nábytku, grafik publikací, ale v celé řadě dalších profesí. Několikrát přispěl na světové veletrhy, kde měl na žádost Ministerstva školství na starosti návrh českého pavilonu. Fenomenální úspěch měla výstava československého umění a uměleckého průmyslu na podzim roku 1931, kterou připravil s architektem Bohuslavem Fuchsem ve Stockholmu. Mezi jeho výstavní práce patřily návrhy na světovou výstavu v New Yorku v roce 1939. Český pavilon však byl krátce

po otevření veletrhu uzavřen kvůli nacistické invazi. Nacisté vyzvali Sutnara k ukončení prací na českém pavilonu. Když byl do New Yorku vyslán pro exponáty výstavy, rozhodl se nevracet do „protektorátu“ a zůstal v New Yorku. Manželka a dvě děti se k němu připojily později.

Americký sen Ve Spojených státech Sutnar přešel od průmyslového a interiérového designu především k designu grafickému. V té době byl pro americký živelně explodující komercionalismus charakteristický zmatek a nepořádek. Průměrný člověk mohl mít

158

watch it! jaro–léto 2021


↑ Principy vizuálního designu od Sutnara kopíroval kde kdo. Jeho práce na katalozích pro velké hráče amerického průmyslu nesly zřetelnou uměleckou hodnotu

problém přečíst nápisy, identifikovat produkty nebo zpracovat informace. Marketingová komunikace jako obor byla v plenkách. Sutnar reagoval na tento informační chaos. Přirozeně vynikal v komunikaci, která byla založena na jednoduchosti a přesnosti. Poté, co se poprvé usadil v Americe, hledal Sutnar zaměstnání déle než rok. Prostřednictvím přítele byl častým hostem večeří na kongresu mezinárodní moderní architektury. Na jednom z těchto setkání se setkal s Knudem Lönbergem-Holmem, členem CIMA, spisovatelem a ředitelem výzkumu ve Sweet’s Catalog Service společnosti F. W. Dodge. Holm si byl vědom Sutnarových schopností a rychle zařídil, aby se stal uměleckým ředitelem katalogu. F. W. Dodge byla producentem obchodních, stavebních a konstrukčních nejen produktových katalogů pro firmy po celých Spojených státech.

→ Na počátku kariéry Sutnar vytvářel design hraček. Později hravě zacházel s tvary, barvami, písmem i interpunkčními znaménky.

159


→ Ve své době Sutnar se svou volnou uměleckou tvorbou v amerických galeriích neprorazil. Dnes se u nás jeho obrazy prodávají za statisíce. Obraz ze série Americká Venuše byl k vidění na samostatné výstavě v Praze v roce 2011.

↑ Výstava a poté kniha Vizuální design v akci (v originále Visual design in action) může i dnes sloužit jako učebnice vizuálního designu. Základy, které Sutnar položil, platí stále.

Její služby kompilovaly katalogy navržené různými společnostmi do jednoho svazku dosud bez jednotného vizuálního nebo organizačního principu. V letech 1941 až 1960 Sutnar radikálně přepracoval vizuální tvář Sweet’s. Vytvořil prezentaci technických a komerčních informací způsobem, s nímž je možné se setkat ještě dnes. Aby nahradil chaotický design, který původně stránky Sweet’s charakterizoval, vytvořil Sutnar obchodní šablony a nové rozvržení pro přehlednost obrovského množství informací. Umožnil tak uživatelům snáze a rychleji se orientovat v obrovském množství dat. Výrazné geometrické tvary, jasné barvy ve službách jasné navigace byly už tehdy hlavními prostředky jeho práce. S Lönbergem-Holmem spolupracoval také na několika knihách. Lönberg-Holm byl považován za „druhou polovinu“ Sutnarova informačního mozku. Sdíleli stejnou logiku, víru a touhu objasňovat informace. Tento spisovatelsko-designérský tým společně nastínil mnoho teorií a metod informačního designu. Sutnarovo psaní bylo stejně hospodárné jako jeho design a jeho texty byly rozvrženy do segmentů, často přerušovaných jednoduchými ikonami a orámovaných třeba závorkami, které čtenářům signalizovaly klíčové myšlenky.

↓ Způsob, jakým Sutnar třídil informace s využitím typografie a geometrických obrazců, byl efektivní a měl umělecký přesah. Lettrismus ve službách kapitalismu?

160

watch it! jaro–éto 2021


Nezávislost V roce 1951 se etabloval také jako nezávislý konzultant s kanceláří poblíž Wall Street, kdy první půli dne věnoval již rutinní práci pro Sweet’s a odpoledne se soustředil na další projekty. V 60. letech ubývala Sutnarova klientská základna. Jeho stálí klienti odcházeli do důchodu a mladší designéři přebírali trh za velké provize. Ztratil také práci ve Sweet’s, kde stáli pouze o výtvarného designéra na plný úvazek. V těžkých dobách se spojili Sutnarovi přátelé s cílem dát o jeho práci vědět. Výsledkem byla putovní výstava s názvem Ladislav Sutnar: Vizuální design v akci. Navrhl ji sám Sutnar s pečlivostí sobě vlastní. Výstava byla základem pro stejnojmennou knihu, která obsahovala veškerou Sutnarovou tvorbu z americké éry. Dnes je uznávána jako skvělý almanach moderní grafiky od otce informačního designu.

Nová funkce interpunkce Sutnarův styl odrážel touhu po organizaci mnoha způsoby. Držel se používání mřížek a přísného rozložení, omezené barevné palety a nápadité, přehlednosti sloužící typografie. Předpokládal totiž, že moderní společnost bude založena

→ Graphic Sutnar je první modelová řada mladé české manufaktury Bohematic. Za minimalistickým designem stojí známé designérské studio Olgoj Chorchoj. Hodinky pohání mechanický strojek Eterna s manuálním nátahem. Letos hodináři z Nového města nad metují představili limitku Venuše čítající 12 kusů. Jedním z detailů, který odkazuje na Sutnarovo malířské dílo, je vteřinová ručka zakončená siluetou nohy. Tou je dekorován také můstek strojku viditelný skrze safírové dýnko. Bohematic Graphic Sutnar Venuše Manuální nátah | datum | nerezová ocel / ø 42 mm | vodotěsnost 50 m | řemínek z aligátoří kůže | imitovaná edice 12 ks | 135 000 Kč

161


Doma nikdo prorokem Pro komunistický režim byl aktivní antikomunista Sutnar, který se podílel například na vydávání exilového časopisu Svědectví, nepohodlný. To je také důvod, proč je v domovině velká osobnost světového designu tak trestuhodně málo známá a jeho poválečná tvorba byla u nás prakticky zapomenuta. Dluh částečně splatila až retrospektivní výstava v Jízdárně Pražského hradu a monografie v roce 2003. Od roku 2014 je po Ladislavu Sutnarovi pojmenována Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni. Práci Ladislava Sutnara vzdává hold také nová česká hodinářská značka Bohematic z Nového Města nad Metují, která po něm pojmenovala svůj první model Bohematic Graphic Sutnar.

↓ Další limitované série z dílny Bohematic odkazují na hračky, které Sutnar vytvořil pro výstavu v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze v roce 1930. Na snímku je limitka Lion Brown. Hnědý reliéfní číselník s efektem slunce je doplněn oranžovou sekundovou ručkou, na jejímž konci je silueta hřívy inspirovaná Sutnarovou hračkou.

na svobodném přístupu k informacím, a avantgardní užitou grafiku považoval za nejpřehlednější cestu, jak se k nim dostat. Inspiroval se modernismem, školou Bauhaus, nizozemským hnutím De Stijl i evropskou avantgardou. K rozvržení informací často používal geometrický tvar spolu s asymetrickými kompozicemi, které vizuálně přitahovaly zájem. Jeho práce často zahrnovala živé barvy. Jedním z inovativních a charakteristických rysů jeho práce bylo použití interpunkčních symbolů k uspořádání informací. Zvětšil nebo zopakoval běžnou interpunkci, jako jsou čárky, dvojtečky a vykřičníky, a vytvořil z nich vizuální referenční body. Byl to on, kdo umístil závorky kolem předčíslí v americkém systému číslování telefonů, což uživatelům poskytlo snadnější přístup k běžným a pohotovostním službám v telefonním seznamu. Vyšší uživatelská přívětivost byla záchranou života.

Bohematic Graphic Sutnar Lion Brown Le Manuální nátah | datum | nerezová ocel / ø 42 mm | vodotěsnost 50 m | kožený řemínek | limitovaná edice 12 ks | 128 000 Kč

162

watch it! jaro–léto 2021



self m ade m an Text Pavel Hrůza Foto Shutterstock, Junkers, archiv autora

Hugo Junkers

Jeho plynové karmy a elektrické kotle jsou dodnes pojmem. Zkonstruoval první celokovové letadlo a pomohl tak vzniku celého odvětví letecké transportní dopravy. Jeho jméno nesly i neblaze úspěšné bombardéry, které v rukou nacistů plundrovaly Evropu. Toho se však již nedožil. Hugo Junkers patřil k silné generaci talentovaných Němců, kteří na přelomu století vybudovali německou technologickou dominanci. Na rozdíl od mnoha jiných však včas prokoukl ďábelské svody hitlerovského nacismu a nesklonil se před ním. 164

watch it! jaro–léto 2021


Legendární Junkers Ju-52, vyráběný mezi roky 1932–1945 se zásadní měrou podílel na vzniku dopravního letectví, jak jej známe dnes.

Svou práci podřídil nejdříve zákonu termodynamiky, poté zákonu aerodynamiky, což přineslo jeho společnostem zásadní úspěch. Čemu se nepodřídil, byl nevybíravý nátlak nastupujícího nacismu.

165


na oblast elektromechaniky a několik ekonomických obchodních přednášek. Ve Slaby’s Electrotechnical Laboratories se zapojil do technologických otázek plynových motorů. V roce 1888 hledal Wilhelm von Oechelhäeuser z Deutsche Continental Gasgesellschaft (Německé kontinentální plynárenské společnosti) v Dessau inženýra, který by mohl dále vyvíjet plynové motory. Junkers se tohoto úkolu na doporučení prof. Slabyho na několik let zhostil. V tomto období si dal patentovat první technologická řešení. Jeho angažmá v oblasti plynových motorů trvalo až do prvních let dvacátého století, kdy v Cáchách založil Experimentální laboratoře naftových motorů. Výsledkem výzkumu plynových motorů ve Versuchsanstalt für Gasmotore (Výzkumném ústavu pro plynové motory) byl vývoj kalorimetru v roce 1892. Hugo Junkers měl problém měřit tepelný tok plynů. Záležitost vyřešil vynálezem kalorimetru. Jedná se o zařízení, které měří teplotu, již hořící plyn přenáší na konstantní proud vody. Tím získal výhřevnou hodnotu plynu.

Hugo Junkers

se narodil 3. února 1859 v městečku Rheydt poblíž Mönchengladbachu v Německu. Byl třetím ze sedmi synů Louise Vierhausové a Heinricha Junkerse. Jeho otec vlastnil malou prosperující textilní společnost v Rheydtu. Po ukončení střední školy v Rheydtu Junkers v říjnu 1878 nastoupil na Technickou univerzitu v Berlíně a zahájil inženýrské studium. Touha po poznání jej několikrát vedla ke změně a než v roce 1883 absolvoval jako strojní inženýr na Rýnsko-vestfálské technické vysoké škole (RWTH) v Cáchách, pobyl krátce i na prestižní univerzitě v Karlsruhe. Ve stejném roce Hugo Junkers krátce převzal technické vedení textilní společnosti svého otce, aby se v roce následujícím vrátil do Cách na další studium elektrotechniky, po kterém studoval elektrotechniku a ekonomii v Berlíně. V listopadu 1887 při nehodě plynového zařízení jeho otec zemřel. Ventily plynových potrubí se neuzavřely úplně a on se tak otrávil unikajícími plyny. Rodinnou textilní společnost převzal nejstarší z bratrů Max Junkers a Hugo dále studoval ve Výzkumném ústavu prof. Slabyho. Soustředil se především

166

watch it! jaro–léto 2021

Společnost Junkers Na konci října 1892, ještě před odchodem z Versuchsanstalt, založil Hugo Junkers svou první vlastní a nezávislou společnost s názvem Hugo Junkers – Civilingenieur. Jejím hlavním účelem bylo původně uložení patentů kalorimetru. Společnost zaměstnávala čtyři lidi a v roce 1893 začala prodávat kalorimetry, i když ne příliš úspěšně. Do konce roku 1895 bylo vyrobeno pouhých 60 kalorimetrů. V roce 1894 se však spojil s přítelem ze studentských časů Dr. Robertem Ludwigem. Společně v roce 1895 založili společnost Junkers + Co. v Dessau. Junkers byl zodpovědný za technologický vývoj společnosti, zatímco Ludwig měl na starosti obchodní a finanční aspekty. Byla to právě tato společnost, která produkovala populární plynová kamna.


Jeho angažmá v oblasti plynových motorů trvalo až do prvních let dvacátého století, kdy v Cáchách založil Experimentální laboratoře naftových motorů

Junkers J7 byl definicí konstrukčních principů celokovových letadel. Již tady byl použit pevnostně výhodný vlnitý plech.

Junkers J1 z roku 1915 byl první letadlo značky Junkers a také první celokovové letadlo se samonosným křídlem na světě.

167


← Výroční hodinky Junkers 100 Years Bauhaus s automatem od miyoty oslavují sté výročí školy Bauhaus. Hugo Junkers byl velkým podporovatelem této designové, architektonické a řemeslné školy. Firmy Bauhaus i Junkers sídliliyv Dessau.

Junkers Series 100 Years Bauhaus Ref.: 9.11.01.12 | automatické | datum, zobrazení rezervy chodu, 24hodinový formát | nerezová ocel 316L / ø 41 mm | vodotěsnost 50 m | kožený řemínek | 11 990 Kč

168

watch it! jaro–léto 2021


Rodina Ve věku 39 let založil Hugo Junkers rodinu sňatkem s dvaadvacetiletou Therese Idou Sidone Bennholdovou v Dessau. Časem přivedli na svět dvanáct dětí, z nichž většina se narodila v Dessau, kam rodina přesídlila. Hugo Junkers měl však stále zájem pokračovat ve vědeckých výzkumech na univerzitě. Zatímco druhý přístup na Technické univerzitě v Berlíně v roce 1894 byl neúspěšný, dne 15. září 1897 byl jmenován profesorem strojních laboratoří na Rýnsko-vestfálské technické vysoké škole (RWTH) v Cáchách. Přednášel a věnoval se výzkumu velkokapacitních, především lodních motorů. Hugo Junkers opustil RWTH po čtrnácti letech vzdělávacího a vědeckého období ve věku 53 let v lednu 1912.

Junkers a letectví Jeho zájem o letectví byl zdokumentován již během studií v Berlíně v roce 1878. Skutečný začátek leteckých aktivit Huga Junkerse však lze datovat léty 1908 a 1909, kdy se účastnil experimentálních letů stroje Voisin profesora Hanse Reissnera, který se na RWTH soustředil na oblast aerodynamiky. Kvůli potížím s Voisinem se Reissner v roce 1910 rozhodl postavit vlastní letadlo. Junkers jej podporoval a od počátku prosazoval celokovovou konstrukci letadla, a to v již v této pionýrské době, kdy aviatice dominovalo dřevo a plátno a křehká konstrukční řešení zpevněná ocelovými lanky připomínala více létající chmelnici než proudnicově tvarovaná letadla pozdějších let. Junkers zpočátku působil jako konzultant pro kovové konstrukce. Až 1. února 1910 získal svůj první aerotechnologický patent č. 253788 pro kluzák se silným křídlem. Tento patent lze považovat za první vlastní příspěvek Huga Junkerse do leteckých výzkumů. Během následujících let se Hugo Junkers soustředil na výzkum aerodynamických profilů křídel. V jeho experimentálních laboratořích bylo zřízeno výzkumné oddělení, jehož součástí byl od roku 1914 i vlastní aerodynamický tunel. Junkersova vize celokovového letadla se silným křídlem byla prakticky použita již před první světovou válkou. V roce 1911 francouzská společnost Antoinette Airplanes Ateliers postavila letoun Monobloc Léona Levavasseura. Jeho konstrukce se již obešla bez vnějších napínacích drátů, a její součástí bylo dokonce samonosné křídlo. Palivové nádrže a motory byly integrovány do dutin uvnitř křídla. Toto letadlo bylo praktickým příkladem aplikovaného Junkersova patentu silného křídla. Nebylo však schopné letu, stejně jako obdobný stroj Fritze Hutha z roku 1912. Na jaře roku 1914 Hugo Junkers zahájil vývoj vlastního celokovového jednoplošníku. V důsledku první světové války se jeho vývoj zpomalil, ale v listopadu 1915 byl dokončen první celokovový konzolový letoun na světě a také první letoun značky Junkers, Junkers J1. Ve stejném roce Junkers

restrukturalizuje své společnosti a soustřeďuje své podnikání i rodinný život do Dessau. Po úspěšném letu Junkers J1 prosadil Hugo Junkers další vývoj tohoto letadla. Nejdůležitějším problémem, který měl být vyřešen, byla otázka hmotnosti letadla ze železa. Výzkumný ústav v Dessau proto hledal alternativní kovové materiály, což nakonec vedlo k použití duralu. Tento lehčí materiál byl poprvé použit na Junkers J7 a vedl ke konkurenceschopnějším konstrukcím všech kovových letadel. Ještě během války Junkers vyvinul opancéřovaný dvojplošník pro podporu pozemních vojsk Junkers J4 zvaný Kovové monstrum.

Poválečná léta Už v roce 1914 Hugo Junkers rozvíjel myšlenku o komerčním využití letadel a navrhl stroj pro čtyři cestující. Vypuknutí první světové války však jakékoli plány na civilní využití letadel zastavilo.

V pionýrské době aviatice dominovalo dřevo a plátno a křehká konstrukční řešení zpevněná ocelovými lanky připomínala více létající chmelnici než proudnicově tvarovaná letadla pozdějších let Po skončení válečného běsnění, které si vyžádalo na 17 milionů obětí, se Junkers ke svým plánům vrátil a inicioval konstrukci prvního celokovového osobního dopravního letadla pro čtyři až šest cestujících – Junkers F13. V tomto stroji 12. července 1932 nalezl smrt Tomáš Baťa. Maketa zříceného letadla Junkers se nachází i ve zlínském památníku Tomáše Bati. Během následujících let Hugo Junkers a konstruktér Otto Reuter navrhli několik zajímavých osobních letadel, jako jsou Junkers G24 nebo Junkers JG1. To však byly jen začátky. Junkersovy aktivity na poli letecké dopravy rostly jako tento obor sám. Vždyť zažíval svou zlatou pionýrskou éru, jak ji ve svých knihách přiblížil Antoine de Saint-Exupéry. Dokud nebyl v říjnu 1925 nucen prodat svůj Junkers Luftverkehr, byla jeho letecká společnost největším provozovatelem letecké dopravy s celoevropskou sítí a partnery také v Jižní Americe a na Středním východě. V inkriminovaném roce vytvářel Junkers Luftverkehr asi 40 % celosvětového letového provozu! Samotný Hugo Junkers se skutečně neúčastnil leteckého provozu své 169


↑ Monstrózní Junkers G38 byl ztělesněním Junkersových aviatických snů: Velké celokovové letadlo sloužící přepravě lidí. S druhoválečnými bombardéry, jako byly pověstné Štuky, již neměl Hugo Junkers nic společného.

společnosti. Tyto aktivity řídil většinou Gotthard Sachsenberg, který stál v čele Junkers Luftverkehr. Hlavní zájem Huga Junkerse o Junkers Luftverkehr vycházel z tržního potenciálu jeho letadel, jenž byl výsledkem rostoucího trhu leteckých společností. Téměř všechny letecké společnosti Junkers Luftverkehr provozovaly výhradně Junkers F13 nebo G24. Během následujících šesti let se Hugo Junkers vrátil ke svým myšlenkám z počátku dvacátých let. Výsledkem byl obří čtyřmotorový letoun Junkers G38. Lze jej považovat za finální detailní design Huga Junkerse. Inicioval však ještě konstrukci veleúspěšného dopravního letadla Junkers 52 a jednomotorového dopravního Ju60 a ovlivňoval jejich vývoj. Méně známé je, že Hugo Junkers také položil základ budoucích raketových a proudových motorů.

Junkers a Bauhaus Potom, co se Junkers stáhl z výkonných konstrukčních prací na letadlech, zamířil do nových oblastí. V Dessau byl v kontaktu s Walterem Gropiusem, čelním představitelem tamní školy Bauhaus (viz Watch It! č. 11). Nový styl Bauhausu se snažil spojit 170

watch it! jaro–léto 2021

jednoduchost s novými technologiemi a materiály ve jménu čisté účelnosti a potenciálu pro masovou výrobu. Junkers a Gropius diskutovali o využití kovových materiálů v těchto koncepcích. V roce 1928 se Hugo Junkers zajímal o zahájení komerční výroby kovového nábytku Bauhaus. Již v roce 1927 Junkers zahájil jednání s Brunem Urbanem, architektem z Mnichova ovlivněným stylem Bauhaus. Urban a Junkers postavili několik experimentálních kovových konstrukcí, tj. telefonní buňky, autoservisy, kiosky, kovové dveře. Probírali také kontejnerové konstrukce pro nákladní automobily a vlaky. Junkers se zaměřoval na všechny aspekty stavby domů, včetně technické infrastruktury. Přestože v průběhu let vzniklo jen několik malých prototypů a investice Huga Junkerse zůstala velmi malá, byl osobně hluboce zapojen do této práce a stala se oblastí jeho finálního výzkumu před zatčením. Ale to předbíháme… Spolupráce s Bauhausem nebyla prvním případem, kdy Hugo Junkers zamířil do architektonického podnikání. Již v roce 1924 hovořil o možnostech pohyblivých hangárových konstrukcí s lamelovým uspořádáním. Tyto hangáry byly


Obchodní organismus nevidím jako svůj soukromý majetek, ale jako majetek všech zúčastněných, od vedoucího až po posledního učně a dělníka

↓ Se značkou hodinek Junkers neměl Hugo Junkers nic do činění. Číselník leteckého modelu Iron Annie 5640-4 Dual Time evokuje vlnitý plech, často používaný na letadlech Junkers.

komerčně prodávány prostřednictvím Kaloriferwerke od roku 1924 a dodnes se jeden lamelový hangár používá na letišti v Oberschleissheimu.

Boj proti nacistické vládě Po řadě finančních krizí Junkersových společností, které se přes všeobecnou ekonomickou recesi podařilo tak nějak zvládnout, přišly těžší zkoušky. Pouhé tři měsíce po obnovení konsorcia Junkers nastala pro Huga Junkerse náročná výzva. Tři dny poté, co Hitler převzal politickou moc, byl Hugo Junkers požádán německým ministerstvem obrany o převod jeho soukromých patentových práv na společnost Junkers Flugzeugwerke AG, kde pomalu ztrácel kontrolu. Odmítl. Ministerstvo následně nechalo Junkerse obvinit jako špióna. V květnu 1933 byl Hugo Junkers zatčen a zbaven některých práv. Zatímco probíhalo vyšetřování, nesměl opustit Dessau. V červnu byl vyšetřovatelem donucen převést svá patentová práva na dceřiné společnosti IFA (Junkers-Fokkers-Flugzeugwerke AG, k jejichž vytvoření byl úřady přinucen ve válečných letech) a JUMO (společnost Junkers Flugzeug-und-Motorenwerke AG, která vyvinula první proudový motor), 171


revoluční Junkers F13 bylo první celokovové osobní dopravní letadlo. V roce se v něm zpečetil osud průmyslníka Tomáše Bati.

Když Junkers odmítl další diskuse o převodu zbývajících akcií, byl na začátku února 1934 ve svém domě v Bayrischzell zatčen aby se vyhnul vězení. Podpisem dohody převedla společnost Junkers na IFA a JUMO více než 170 osobních patentů Huga Junkerse. Do té doby většina akcií IFA a JUMO stále patřila samotnému Hugovi Junkersovi. To však bylo pro velikášské záměry nacistické vlády málo a snažila se převzít i zbytek akcií. V polovině října 1933 byl Hugo Junkers vyzván, aby podepsal dohodu, kterou prodal 51 % svých akcií IFA a JUMO německé vládě, jinak by byl zatčen kvůli svým aktivitám proti Německu. Junkers nakonec s převodem akcií souhlasil, čímž ztratil konečnou kontrolu nad svou společností a svými patenty. Současně byl nucen vzdát se pozice předsedy dozorčí rady IFA a JUMO. Když odmítl další diskuse o převodu zbývajících akcií, byl na začátku února 1934 ve svém domě v Bayrischzell zatčen. Nesměl opustit území obce a bez přítomnosti policistů nemohl přijímat návštěvy třetích osob. V Bayrischzell byl Hugo Junkers izolován od všech kontaktů. Jakákoli práce související s letectvím mu byla zapovězena. I přes všechna tato příkoří nepřestal proti nacistické vládě bojovat. A už vůbec nesložil ruce do klína. Svůj talent věnoval studiu možnosti rozsáhlých architektur 172

watch it! jaro–léto 2021

kovových domů v Bayrischzellu. I v obtížné situaci roku 1934 založil v Mnichově svou poslední společnost, Výzkumný ústav prof. Junkers GmbH. Nacisté nakonec Junkersovi dovolili cestovat mezi Bayrischzellem a jeho mnichovskou kanceláří na Königinstrasse. Jeho zdravotní stav se však zhoršil. V září 1934 byl hospitalizován, poté pobýval v sanatoriu v Murnau. V říjnu 1934 pro svou rodinu koupil dům v Gautingu, kde se usadili.

Smrt k narozeninám Hugo Junkers zemřel na své 76. narozeniny 3. února 1935 v Gautingu. V době své smrti byl stále v domácím vězení, i když některé restrikce byly zmírněny. Neměl již vliv na žádnou ze svých obchodních společností a Junkers Flugzeugwerke se stávala jednou z největších německých zbrojovek. Nacistická vláda se spory mezi Junkersem a svými úředníky snažila zakrýt. Oficiálně bylo oznámeno, že Hugo Junkers ze společnosti ustoupil, protože dal přednost svým osobním výzkumům. Když Junkers zemřel, vrchní velitel Luftwafe Hermann Göring a polní maršál Erhard Milch doporučili státní pohřeb. Nacistickou vládu na pohřbu zastupoval Rudolf Hess, třetí muž nacistického Německa. Boj o kontrolu nad konsorciem Junkers pokračoval i po smrti Huga Junkerse. Jeho manželka Therese byla nakonec nucena přijmout vyplacení necelé třetiny zbývajících akcií Junkers (skutečná hodnota společnosti Junkers byla v tomto okamžiku přibližně 32 milionů říšských marek). Po válce pokračoval jejich syn Klaus Junkers v rodinném boji proti vládě Spolkové republiky Německo, ale opět bez úspěchu. Rodina Junkersů tak zcela ztratila vliv na dílo Huga Junkerse.


V I C T O RY reality

DOMOV JE TAM, kde necháváte srdce. JSME PROFESIONÁLOVÉ V OBLASTI REALIT A INVESTIČNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ Jsme mladá realitní kancelář, která v roce 2018 spojila síly a mnoho let zkušeností s obchodováním a investováním na poli nemovitostí. V našem čele stojí bratři Marek a Róbert Frndovi, přední odborníci v oboru realit a investic do nemovitostí. Za zády máme silnou mateřskou společnost Victory Reality se sídlem v Banské Bystrici, která na trhu působí od roku 2013. Jako její odštěpný závod můžeme čerpat tu nejlepší inspiraci a dovednosti, které nás posouvají kupředu. Rádi vám nabídneme profesionální úroveň služeb a zajistíme kompletní servis při prodeji či koupi nemovitostí stejně jako různé druhy investičních příležitostí.

VY JSTE NA PRVNÍM MÍSTĚ Nasloucháme vašim potřebám, umíme se jim flexibilně přizpůsobit, a v maximální možné míře tak splnit vaše požadavky. Přistupujeme k vám individuálně, vstřícně a s pochopením. Vy a vaše přání stojí vždy na prvním místě.

Špičkové

realitní služby

Off market nabídky

Elišky Krásnohorské 12/5 Praha

Právní servis

+420 602 691 912

Financování projektu

Rychlý výkup

nemovitosti

info@victoryreality.cz

Příprava a realizace

developerského projektu

www.VictoryReality.cz


Toyota Mirai Dojezd: 650 km

174

watch it! jaro–léto 2021


A UT O Text Andrej Poliak Foto Toyota

Elektrická budoucnost? Vodíková! O tom, že budoucnost dopravy bude elektrická, není žádných pochyb. Je to již jen otázka času. Jestliže elektřina stojí proti vozům se spalovacími motory, pak v případě elektromobilů o přízeň soupeří bateriově poháněná auta s těmi, kde za výrobou elektřiny stojí vodík. Nyní mají jasně navrch vozy s bateriemi. Nicméně vodíková auta rozhodně neřekla své poslední slovo. Důkazem toho je druhá generace Toyoty Mirai, která se celkem nedávno postarala o pořádný rozruch.

175


N

ež si přiblížíme, o jaký rozruch se Mirai, první sériově vyráběný vůz na vodík, postaral, podívejme se, jak si auta s vodíkovými palivovými články (fuel cell electric vehicle – FCEV) aktuálně stojí ve srovnání s těmi bateriovými (battery electric vehicle – BEV). FCEV prohrávají v několika oblastech: 1. Po naší planetě takových automobilů (nepočítám autobusy či nákladní automobily) jezdí nesrovnatelně méně než BEV. Za šest let, co je Mirai na trhu, se ho vyrobilo jen něco málo přes deset tisíc. 2. Motoristé mají omezený výběr, co se počtu modelů týká. Pokud chtějí vůz na vodík, mají tři možnosti: Mirai, Hyundai Nexo a Honda Clarity. Zatímco první už je i na českém trhu, na Nexo si musí tuzemští zájemci ještě počkat a na Clarity zapomenout, protože Honda její výrobu na konci letošního roku ukončí. 3. Plnicích stanic na vodík je mnohonásobně méně než dobíjecích. V celé Evropě je k dispozici necelých 200 vodíkových plnicích stanic. Rekordmanem v jejich počtu je Německo, kde jich najdete 90. Celosvětovým rekordmanem v počtu plnicích stanic je se 134 „čerpačkami“ Japonsko. V Česku byla donedávna jen jedna v Neratovicích. Byla

176

watch it! jaro–léto 2021

otevřena v roce 2009 v areálu dopravce Veolia Transport a nebyla určena pro veřejnost. Letos v létě ale měly být otevřeny čerpací stanice v Praze na Barrandově, v Litvínově a následně i v Brně. Všechny tři už jsou dokonce vyznačené v mapě plnicích stanic na H2.live jako ve výstavbě. A v plánu jsou další v Praze a v Plzni. A právě na vybudování infrastruktury čeká Hyundai v případě uvedení svého modelu Nexo. FCEV ovšem mají i řadu nesporných výhod: 1. Tou nejpraktičtější je rychlost doplnění vysokotlakých nádob vodíkem. V případě Toyoty Mirai je to pouhých pět minut, což je ve srovnání s desítkami minut dobíjení v případě BEV výrazný rozdíl. 2. Zástupci vodíkové elektromobility se pyšní delším dojezdem. První generace Miraie na jedno natankování urazila vzdálenost 502 kilometrů. Aktuální druhá generace má dojezd až 650 kilometrů, ale nedávný test ukázal, že si vodíková Toyota troufne i na mnohem více. Na konci května ji otestovali na silnicích jižně od Paříže. Řidiči jeli v běžném provozu úsporným,


Toyota Mirai Výkon: 182 koní

nicméně nijak zvláštním či speciálním způsobem. A kolik kilometrů na jedno natankování 5,6 kilogramu vodíku zvládli? Dosáhli průměrné spotřeby 0,55 kg/100 km a ujeli rekordních 1003 kilometrů, a ještě jim zbyla rezerva. To už je hodně slušný nájezd, o kterém si běžně dostupné BEV mohou nechat jen zdát. Stačilo by to v pohodě na cestu z Prahy na předměstí Paříže. Někdo může namítnout, že Hyundai Kona v jiném testu pokořil metu 1026 kilometrů. Pravda to je, ale rekordu bylo dosaženo na německém okruhu Lausitzring.

První svého druhu Toyota začala s vývojem FCEV před téměř třiceti lety. Má tak s tímto pohonem bezkonkurenčně nejvíce zkušeností. Už o čtyři roky později začalo spatřily světlo světa první prototypy. S příchodem nového tisíciletí byly zahájeny testy na silnicích v Japonsku a ve Spojených státech amerických. V roce 2003 mohli návštěvníci autosalonu v Detroitu obdivovat první studii „vodíkového“ vozu. A o deset let později na domácí půdě v Tokiu

177


Paříž vodíková V Paříži má do roku 2024 jezdit deset tisíc elektromobilů na vodíkový pohon. Usiluje o to společnost HysetCo, která ve francouzské metropoli provozuje taxislužbu Hype s flotilou 100 sedanů Mirai. HysetCo koupila taxislužbu Slota a právě její vozový park složený z aut s dieselovým motorem hodlá nahradit novými vozy. O dodávku 600 nových aut v hodnotě 80 milionů eur (2,05 mld. korun) se postará japonská Toyota. Při nedávné ekologické akci byla zeleně nasvícena Eiffelova věž. Osvětlení zajišťoval generátor GEH2 poháněný vodíkem. Paříž bude v roce 2024 hostit letní olympijské hry. Toyota je oficiálním partnerem her a bude tak mít na starosti bezemisní dopravu.

byl představen koncept FCV Concept sedan. Předobraz vozu, který tehdy Toyota plánovala uvést na trh v roce 2015. A na konci roku 2014 bylo hotovo. Nový vůz dostal jméno Mirai (japonské slovo pro budoucnost). Zajímavou shodou náhod je, že v roce 2014 vznikla stejnojmenná česká popová kapela. Založil ji v Japonsku narozený Mirai Navrátil. Ale vraťme se k autům. Všichni, kteří si vodíkovou novinku v roce 2015 pořídili, dostali velkorysý uvítací balíček v podobě tříletého bezplatného tankování a čtyřiadvacetihodinové technické podpory. Toyota jako první automobilka na světě začala psát vodíkovou historii. Mirai si tehdy mohli vedle USA a Japonska koupit také zájemci z Velké Británie, Německa a Dánska. Například v Německu stála novinka 78 540 eur, což přepočítáno tehdejším kurzem bylo 2,1 milionu korun. Jak už bylo napsáno v úvodu, první generace se za šest let vyrobilo přes deset tisíc kusů.

Delší dojezd za méně Od letošního roku si mohou udělat vodíkovou radost také motoristé u nás. Cena druhé generace Toyty Mirai se základní výbavou Comfort startuje na 1,8 milionu korun. Druhý stupeň Executive je o 100 tisíc dražší. Dlužno dodat, že už v základu je ale Mirai velmi dobře vybaveným vozem. A pro ty nejnáročnější je tu vždy možnost utratit více peněz, konkrétně 200 tisíc korun, a získat VIP paket, který mimo jiné obsahuje dvacetipalcová litá kola či průhledový head-up displej. Oproti první generaci je tak Mirai „dostupnější“. A přitom nabídne dojezd až 650 kilometrů na jedno natankování, což je zhruba o 150 kilometrů více než u předchozí verze.

Zásobníky vodíku v Toyotě Mirai snesou 225 % jmenovitého tlaku, jsou odolné vůči rozdrcení i nárazům, a dokonce odolají i přímému zásahu střelnou zbraní 178

watch it! jaro–léto 2021


Toyota Mirai Zrychlení: za 9,0 s

179


Barevně odlišené dekompresní stupnice na číselníku limitované edice Mido Ocean Star Decompression Timer věrně kopírují předlohu z roku 1961.

180

watch it! jaro–léto 2021


r á dce Text Jan Štefl Foto MIDO a VULCAIN

Logické rozšíření praktičnosti (nejen) chronografů část III. Mechanické hodinky mohou svou funkcionalitou dorovnat, a v některých ohledech dokonce předčít i technologiemi nabušené chytré hodinky, které jsou vlastně pouhým tištěným spojem a s hodinkami v pravém slova smyslu mají společné jen to, že se nosí na zápěstí a ukazují čas. Už předchozí díly této série článků ukázaly, že k tomu stačí pouze chytře navržené doplňkové stupnice.

J

ednotlivé druhy stupnic se nemusejí nacházet pouze na chronografech, ale velmi často se vyskytují i na klasických „tříručkách“. V tomto případě je však jejich funkcionalita většinou podmíněna přítomností vnější nebo vnitřní otočné lunety, ale ani to není nutnost.

Potápěčská luneta V minulosti byly mechanické hodinky s potápěčskou stupnicí umístěnou na jednosměrně otočné lunetě nezbytným doplňkem těch potápěčů, kteří se ještě někdy chtěli vrátit nad hladinu. Princip fungování je jednoduchý. Na lunetě je druhá minutová stupnice, která slouží pro měření uplynulého času. Norma ISO 6425 z roku 1996 mimo jiné uvádí, že na stupnici musí být jasně znázorněny pětiminutové intervaly. Výrobci většinou pro ještě lehčí odečet kratších časových úseků (nutných např. pro dekompresi) cejchují prvních 15 nebo 20 minut po jednotlivých minutách, a navíc tento úsek stupnice barevně odlišují vůči jejímu zbytku. Z důvodu jednoduššího odečtu musí být dle ISO normy bod na lunetě na pozici 12.

hodiny zvýrazněn luminiscencí. Aby bylo poznat, že jsou hodinky v chodu, i sekundová ručka musí mít luminiscenci. Způsob použití potápěčské lunety je následující: Těsně před začátkem ponoru si potápěč otočí lunetou tak, aby minutová ručka ukazovala na trojúhelník/bod. Tento jednoduchý způsob zaručuje rychlý a spolehlivý přehled o minutách strávených pod vodní hladinou. Tím, že jde luneta otáčet pouze jedním směrem, nemůže dojít k nedobrovolnému prodloužení ponoru. Stejným způsobem je možné si měřit čas jednotlivých dekompresních zastávek.

Dekompresní stupnice Techničtí potápěči během hloubkových ponorů vdechují směs tvořenou dusíkem, kyslíkem a dalšími plyny. Poměr jednotlivých plynů je odlišný pro různé hloubky. Během hloubkových ponorů na potápěče působí obrovský tlak, vlivem kterého dochází k nárůstu rozpustnosti plynů ve tkáních, kvůli čemuž se v těle hromadí dusík z vdechované směsi. Během vynořování dochází k postupnému snižování tlaku a vylučování dusíku z těla ven. Příliš rychlé vynoření vyvolá takzvané 181


Dekompresní stupnice Délky a hloubky potřebné pro úspěšnou dekompresi jsou v podstatě tabulkové hodnoty, které udávají, jak dlouho je nutno zůstat v daných hloubkách, aby z krevního oběhu mohl vyprchat dusík. A co je v tabulce, lze dostat na hodinky, respektive na jejich číselník. První hodinky se speciálním číselníkem s dekompresní stupnicí představila na počátku 60. let značka Vulcain, která na modelu Cricket Nautical pracovala již od konce 50. let s průkopníkem potápění Hannesem Kellerem, jenž se v roce 1962 s téměř identickými hodinkami ponořil do hloubky lehce přes 300 metrů, čímž stanovil nový světový rekord. Na první pohled komplikovaný systém je relativně jednoduchý, což dokazuje genialitu celého řešení. Kromě speciálního otočného číselníku s koncentrickými stupnicemi (každá pro jinou max. dosaženou hloubku) a aperturou disponují hodinky alarmem, dvěma korunkami a jedním tlačítkem. ↑ Vulcain Cricket Nautical umožňují nejen určení délky dekompresní přestávky v hloubce 6 m, ale díky mechanickému alarmu umí upozornit potápěče, že je čas vydat se zpátky na hladinu.

zpěnění bublinek dusíku v těle, což může mít za následek celou řadu příznaků od svědění kůže přes bolesti kloubů až po paralýzu nebo embolii vedoucí k smrti. Tento jev, který lze připodobnit otevření natlakované nádoby s perlivým nápojem, se nazývá Kesonova neboli dekompresní nemoc a zabraňují mu dekompresní přestávky v určitých hloubkách během vynořování.

Dekompresní přestávky Přestávky závisejí na délce ponoru a maximální dosažené hloubce. První dekompresní přestávka se většinou dělá na půlce maximálního dosaženého tlaku. Tato přestávka je většinou relativně krátká, minimálně však tříminutová, aby krev v těle potápěče stihla udělat dva oběhy a vypustila přebytečný dusík. Čím se potápěči dostávají blíže k hladině, tím nabývají dekompresní přestávky na důležitosti a obvykle se dělají zejména v hloubkách 9 m, 6 m a 3 m. Při ponorech na otevřeném moři, kde hladina výrazněji kolísá (např. vlivem vlnobití), bývá však bezpečnější provést delší dekompresní přestávku v hloubce 6 m, díky čemuž odpadne nutnost další pauzy ve 3 m. Absolutní rozdíl tlaku mezi hladinou (0 baru) a třímetrovou hloubkou (0,3 baru) je sice pouze 0,3 baru, ale tato hodnota představuje 30% nárůst, což je obrovský rozdíl.

Jindřich Böhm

Odborná kontrola článku byla provedena českým profesionálním potápěčem Jindřichem Böhmem, který se potápí do hloubek přes 100 metrů a své ponory uskutečňuje i za polárním kruhem. Během své dlouhé kariéry navštívil nespočet vraků lodí a letadel. Kromě toho, že se účastnil hledání vraku letadla Antoina de Saint-Exupéryho a navštívil vrak lodi Wilhelm Gustloff, na jejíž palubě zahynulo šestkrát více lidí než na Titaniku, byl také členem týmu zkoumajícího zvláštní okolnosti potopení trajektu Estonia a vůbec jedním 182

watch it! jaro–léto 2021

A přece se točí! Jako demonstrace užití v praxi poslouží fiktivní ponor do 30 metrů na 45 minut. Před zahájením ponoru se zmáčknutím horního tlačítka vysune korunka na pozici 3. hodiny. Otáčením korunky ve směru hodinových ruček se nastaví alarm (otáčení v opačném směru slouží pro nastavení času), který v tomto případě zazvoní za 45 minut. Korunkou na 4. hodině se nastaví otočný číselník tak, aby bílá šipka byla zároveň s minutovou ručkou. Vše je nastaveno, ponor může začít. Po uplynutí 45 minut se rozezní alarm a upozorní potápěče, že je čas začít stoupat ke hladině. Na číselníku se najde stupnice příslušná pro danou maximální dosaženou hloubku. V tomto případě se jedná o úplně krajní stupnici s největším průměrem. V místě, kde minutová ručka protíná stupnici pro danou maximální hloubku, se odečte celkový dekompresní čas, který se v tomto případě rovná 20 minutám. Nyní je nutno určit, jak těchto 20 minut rozdělit mezi hloubky 9 m, 6 m a 3 m. Za tímto účelem se opět korunkou na 4. hodině nastaví číselník tak, aby jeho vnější okénko ukazovalo číslo 20. V trojité apertuře se v tomto případě odečte 0, 4 a 16, což značí dobu jednotlivých přestávek v hloubkách 9 m, 6 m a 3 m.

z mála, kdo se na místo tragédie v hloubce okolo 80 metrů potopil. Na všechny své ponory vyráží s potápěčskými hodinkami Sinn, které používá už celou řadu let jako zálohu v případě selhání počítače. Jeho oblíbené Sinn Arktis leží ve vodách u anglického pobřeží v hloubce okolo 100 metrů. Zůstaly tam, když ho zachytila rybářská síť a musel se z ní vyřezat. momentálně tak pro své ponory nejčastěji používá potápěčský chronograf U1000 z ponorkové oceli.


„Duhové potápky“ Na podobném principu, avšak bez otočného číselníku a alarmu, který by upozornil na konec ponoru, fungují hodinky Ocean Star Decompression Timer od značky Mido z roku 1961 a jejich novodobá reinkarnace z roku 2020. Na číselníku hodinek jsou pomocí čtyř koncentrických, barevně odlišených kružnic znázorněny dekompresní časy v hloubce 6 m pro ponory do hloubek 25–29, 30–34, 35–39 a 40–44 metrů. Jednoduchým příkladem pro názornou ilustraci bude ponor do 28 metrů na 50 minut. Kvůli absenci rotačního číselníku je nutné v moment začátku ponoru nastavit minutovou ručku na pozici 12. hodiny. Hloubka 28 metrů spadá do vnitřní žluté stupnice. Po 50 minutách minutová ručka protíná tuto stupnici na čísle 20. To znamená, že během následného stoupání k hladině je nutno udělat dvacetiminutovou dekompresní přestávku v hloubce 6 m, kterou lze odměřit jednosměrně otočnou lunetou s odpočtovou stupnicí. Tento způsob určení dekompresní pauzy je méně elegantní, jelikož při každém ponoru je nutné rozštelovat přesný čas. Zároveň tento druh číselníku zahrnuje dekomprese pouze v hloubce 6 m. O to větší je škoda, že s příchodem 70. let přistoupil na téměř totožný systém i Vulcain u další iterace slavných Cricket Nautical.

Asi nejkomplexnější řešení

potápěčských hodinek s dekompresní stupnicí, které spočívá v kombinaci použití otočného číselníku a mechanického alarmu, představila značka Vulcain na počátku 60. let.

Apertura v otočném číselníku odhaluje další část dekompresní tabulky, která je pod samotným číselníkem.

Každá z koncentrických stupnic na číselníku přísluší jiné maximálně dosažené hloubce a slouží pro odečet celkového dekompresního času.

Bez nutnosti dekomprese Dekompresi naštěstí není nutné provádět za každých okolností. Záleží totiž na délce ponoru a maximální dosažené hloubce. Takzvaný „no-decompression limit“ umí jednoduchým způsobem indikovat i výše uvedené Mido a Vulacain, u kterých nula na začátku každé stupnice značí maximální čas ponoru bez dekomprese. Švýcarská značka Doxa ke stejnému účelu používá jednosměrně otočnou lunetu se dvěma spřaženými stupnicemi. Jedná se v podstatě o klasickou potápěčskou lunetu s minutovou stupnicí doplněnou o další údaje. Vnitřní část lunety znázorňuje čas v minutách, zatímco vnější indikuje maximální hloubku ponoru bez nutnosti dekomprese. Z lunety je jasně patrné, že například pro maximální hloubku 100 ft / 30 metrů je limit 25 minut. Některé tabulky ovšem pro stejnou hloubku uvádějí jen 20 minut, takže vždy je nutné si ověřit, jaká tabulka je na hodinkách použita. Obdobné, avšak méně přehledné řešení využívá například značka Eterna u svých potápěčských modelů Kontiki.

Hodinky jako záloha Jeden by si mohl myslet, že s příchodem potápěčských počítačů, které umí změřit a vypočítat veškeré potřebné údaje ohledně ponoru, klasické hodinky s lunetami určenými pro potápění ztratily na významu, ale není tomu tak. Stále jsou velmi důležitým prvkem výbavy, ačkoli plní spíše záložní funkci v případě selhání elektroniky.

Ručka zakončená červenou šipkou patří mechanickému alarmu. Číslice 30 značí celkovou délku přestávek v minutách. V hloubce 9 m v tomto případě není nutno provádět dekompresi, zatímco v hloubkách 6 a 3 m je potřeba setrvat 8 a 22 minut.

Zmáčknutí horního tlačítka vysune korunku pro nastavení času a alarmu. Prostřední korunka slouží pro nastavení času a alarmu. Spodní korunka otáčí číselníkem.

183


← Zlaté métiers d’Art Shakudō Ganesh manufaktury Blancpain získaly v roce 2015 ocenění Grand Prix d‘Horlogerie de Genève v řemeslně-umělecké kategorii Artistic crafts.

184

watch it! jaro–léto 2021


glosa Text Zděnek Böhm Foto Blancpain

Pojetí času v hinduismu Hinduismus je pro mnohé Evropany asi poněkud vzdálené, přehlížené, či přímo bizarní náboženství. Nicméně pokud se s ním seznámíme blíže, zjistíme, že v něm můžeme nalézt řadu nesmírně zajímavých filozofických a kosmologických konceptů, které místy až překvapivě konvergují se současnými vědeckými poznatky. Většina těchto myšlenek pochází ze staroindických posvátných spisů, jakými jsou především Védy, Upanišady a Purány, které postupně vznikaly v průběhu mnoha staletí ještě před počátkem našeho letopočtu.

V

tomto textu bych chtěl velmi stručně nastínit základní koncept hinduistické kosmologie – tedy otázku stvoření a trvání světa – a s ním související pojetí času, které je na jedné straně velmi specifické a ve svých detailech komplikované, na straně druhé však ve světle nejnovějších vědeckých poznatků z oblasti kvantové fyziky a astronomie nabývá na překvapivé aktuálnosti.

Možná realita multiverza? Z hlediska širšího filozofického chápání času je nesmírně zajímavý původně védský koncept nikdy nekončícího, cyklicky stále znovu vznikajícího vesmíru, či dokonce nekonečného množství paralelně existujících vesmírů či rovin existence. Moderní fyzika 20. století Einsteinem počínaje se sice nejprve přiklonila k takzvanému inflačnímu modelu vesmíru, který zastává spíše koncept lineárního času, ale později si ukážeme, že tím moderní kosmologické bádání neskončilo a nejnovější poznatky současné vědy se začínají podivuhodně přibližovat hinduistickému konceptu univerza, či dokonce multiverza.

Expanze vesmíru Inflační model vesmíru představuje dnes již všeobecně známá teorie velkého třesku. Podle ní náš vesmír vznikl před 13,8 miliardami let prakticky z „ničeho“, respektive z takzvané singularity, která v jediném okamžiku oním velkým třeskem dramaticky expandovala, a tak vytvořila nám známý vesmír se všemi jeho atributy, kterými jsou prostor, čas, energie… Nepředstavitelně krátký časový úsek exponenciální expanze neboli inflace trval od 10−36 sekund

do 10−33 až 10−32 sekund po velkém třesku a umožnil další vývoj vesmíru do podoby, jak ho známe dnes. Vesmír se ale stále rozpíná a tato expanze nepřestane, dokud nedojde v důsledku entropie k takzvané tepelné smrti vesmíru. Podle této teorie se bude vesmír rozpínat do nekonečna, a i když se bude rychlost expanze snižovat, tak se nikdy zcela nezastaví. Za přibližně 10 miliard let budou většinu hmoty vesmíru tvořit černé díry, vyhaslí bílí trpaslíci a neutronové hvězdy padající do černých děr v centrech galaxií. Za 1032 let se začnou protony rozpadat na fotony, elektrony, pozitrony a neutrina. Veškerá hmota mimo černé díry se rozpadne. Za dalších 1067 let se začnou vypařovat i černé díry, začnou z nich unikat částice záření a v čase 10 100 let se vypaří i superhmotné černé díry. Ve vesmíru zůstanou jen fotony a elementární částice.

Cyklické pojetí času Co bude za 10 100 let, nás sice nemusí trápit, přesto tato teorie zní poněkud pesimisticky. Hinduismus nám nabízí jiný, kosmologicky optimističtější koncept, i když v horizontu jediného lidského života zde rozdíl není. Ale z širšího pohledu zde nalézáme eschatologicky útěšnější a dle mého názoru i zajímavější pojetí. Hinduismus se zde stýká se soudobou alternativní kosmologickou teorií – s takzvaným cyklickým modelem vesmíru. Ten (velmi stručně pojato) říká, že ona již zmíněná singularita, z níž údajně velkým třeskem vznikl vesmír, kterému nic nepředcházelo, protože singularita není slučitelná s existencí času či prostoru, není ve skutečnosti počátkem, ale jen jednou fází cyklicky se opakujícího vzniku a zániku nekonečné řady vesmírů. Vesmír tu také vzniká z jakési obdoby oné singularity, expanduje, posléze se opět 185


začne smršťovat a takzvaným velkým křachem (Big Crunch) se opět zhroutí do singularity. A tak stále znovu a znovu. Never ending story. Ale tohle nám přece něco připomíná. Velmi se to totiž podobá cyklickému pojetí času a existence vůbec v námi zkoumaném hinduismu…

Hinduistická koncepce Dle hinduistického pojetí se vše, tedy i existence vesmíru, opakuje v nekonečném sledu cyklů, kdy se nové rodí ze starého, aby posléze samo zahynulo a dalo zrod dalšímu. To platí i pro fáze života na Zemi, pro existenci lidstva a jeho civilizací i pro vesmír samotný. Hinduistická koncepce je v tomto směru velmi propracovaná a opět zde můžeme nalézt pozoruhodnou podobnost s poznatky současného vědeckého bádání. Dle hinduistické mytologie je existence jednoho vesmíru totožná s jedním životem Brahmy (jedním z ústřední trojice – trimúrti – hinduistických bohů: Brahma – stvořitel, Višnu – udržovatel, Šiva – ničitel), jenž se ovšem rodí znovu a znovu z Višnuova dechu. Ale pojďme to vzít od začátku. Každý Brahmův životní cyklus trvá 100 Brahmových let. Jeden Brahmův rok má 360 Brahmových dnů a 360 nocí. Jeden takový den ovšem trvá 4 320 000 000 lidských let, stejně tak noc. Každý den se dělí na tisíc takzvaných mahájug, což jsou cykly popisující vzestup a úpadek lidských civilizací. Jeden Brahmův den se nazývá kalpa. Je to období projeveného absolutna, jehož trvání je již výše uvedených 4,32 miliardy let. Na konci Brahmova dne se celý vesmír vrací do neprojeveného stavu. Celý Brahmův den (den i noc) tedy trvá dvě kalpy, 8,64 miliardy let. Život existuje pouze během Brahmova dne, během jeho noci nikoliv. Během noci nastává takzvaná fáze rozpuštění (pralaja). Mezi jednou a následující kalpou přežívá jen sám Brahma, též Védy v jejich latentní formě a dále vásany (tj. otisky činů a myšlenek jednotlivých duší). Celý jeden Brahmův život tedy trvá 100 Brahmových let, tj. 311,04 bilionu pozemských let neboli jednu mahákalpu, což je i doba existence celého vesmíru, která je totožná s jedním dechem boha Višnua, nejvyššího z hinduistických bohů. S každým jeho výdechem se rodí tisíce nových vesmírů (viz moderní koncept paralelních vesmírů) a v každém z nich se rodí jeden Brahma. Když se Višnu nadechuje, všechny vesmíry jsou jím naopak pohlceny a Brahma umírá.

Jugy Ale vraťme se k cyklu mahájugy, protože ten nejbezprostředněji souvisí s lidským životem, respektive s životem lidských kultur, říší či civilizací. Každá máhajuga sestává ze čtyř jug. První juga je nejdelší, každá další je kratší a čtvrtá je nejkratší. Každá máhajuga trvá 4,32 milionu lidských let. Tisíc máhajug tvoří jednu kalpu (tj. jeden Brahmův den). Lze nalézt paralelu mezi koncepcí indických jug a koncepcí věků ve starověké antice, která hovoří o věku zlatém, stříbrném, bronzovém a železném, protože podle obou koncepcí každá následující kratší juga je horší než jugy (věky) předcházející. Každá mahájuga má tedy tyto fáze (jugy):

satja juga (či krtajuga) – 1 728 000 let (zlatý věk) tréta juga – 1 296 000 let (stříbrný věk) dvápara juga – 864 000 let (bronzový věk) kali juga – 432 000 let (železný věk)

186

watch it! jaro–léto 2021

↑ Blancpain zvolil pro své speciální edice techniku shakudō, které ve studiu métiers d’art následně z nákresů na plochu číselníku přenášel Christophe Bernardo.


V čase 10 100 let se vypaří i superhmotné černé díry. Ve vesmíru zůstanou jen fotony a elementární částice. Co bude za 10 100 let nás sice nemusí trápit, přesto tato teorie zní poněkud pesimisticky. Dnes se nalézáme v kalijuze, což je dle tohoto konceptu považováno za období úpadku. „Je to dnešní věk, čtvrtý, ze všech nejhorší. Dharma (moudrost a ctnost) v tomto věku je jednonohá a bezmocně leží. Z původních ctností zbyla jen čtvrtina a i ta je rychle zatlačována vzrůstajícími nectnostmi.“ (Bhágavatpurána). Podle védských textů je aktuální Brahmův věk 50 let a jeden Brahmův den a nalézáme se ve 28. ze 71 cyklů máhajugy. V tomto cyklu jsme tedy na počátku kalijugy, jejíž trvání je 432 000 pozemských let. Vzhledem k tomu, že současná kalijuga začala údajně teprve v roce 3102 př. n. l., nám tedy do konce tohoto temného věku ještě trochu zbývá. No, co se dá dělat… Pro útěchu se můžeme uchýlit třeba ke Ganéšovi, jednomu z nejoblíbenějších hinduistických bohů, jehož uctívají i buddhisté a džinisté. Přívrženci Ganéši, boha se sloní hlavou, věří, že pomáhá odstraňovat překážky v cestě, je patronem umění a řemesel, ochráncem moudrosti a požehnáním všech počátků..

→ Ganéša se sloní hlavou a čtyřmi pažemi byl vyobrazen na hodinkách Blancpain v letech 2015 a 2016 hned několikrát.

187


HOROLOGICKé uNIvERSum TexT Andrej Poliak FoTo manufaktury, Shutterstock, Česká filharmonie

Svět jemné mechaniky přesahuje za hranice horologie. Hodinářské manufaktury svými marketingovými aktivitami zasahují do světa sportu, umění, zábavy i módy.

Nové trio pro TAG Heuer

r

odina ambasadorů značky Tag Heuer se rozrostla o tři nováčky. Odkaz švýcarské manufaktury bude reprezentovat japonská tenistka Naomi Osaka, americký basketbalista Jimmy Butler a americká sprinterka Sydney mcLaughlin. Osaka svou profesionální dráhu na okruhu WTA započala v roce 2012 na 1028. místě žebříčku. O čtyři roky později byla na 40. příčce. Loňský rok zakončila jako světová trojka. V době uzávěrky tohoto vydání jí patřilo druhé místo. Na svém kontě má čtyři

188

watch it! jaro–léto 2021

grandslamové tituly. Poprvé se radovala v roce 2018 na US Open. Stala se historicky první japonskou tenistkou slavící grandslamový titul. Hned na počátku další sezony získala titul na Australian Open. V roce 2020 přidala vítězství na US Open a letos triumfovala podruhé v Austrálii. Butler na palubovce debutoval v roce 2011 v barvách Chicago Bulls. V roce 2015 byl oceněn jako hráč s nejlepším zlepšením v NBA. V uplynulé sezoně hájil barvy miami Heats. mcLaughlin je americkou nadějí nadcházející olympiády v Tokiu. Na atletickém mistrovství světa 2019 získala v běhu na 400 m překážek stříbrnou medaili, přičemž ve finálovém závodě ustanovila svůj nový osobní rekord 52,23 sekundy. Z mS 2019 si také přivezla zlato ze štafety 4 × 400 m.


IWC: Na okruhu i nad ním

m

anufaktura iWC ze Schaffhausenu je aktivní v motoristickém sportu. Na svém kontě má dlouhodobé partnerství s týmem Formule 1 mercedes-AmG Petronas. Jeho piloti Lewis Hamilton a Valtteri Bottas jsou ambasadory iWC. rodinu hodně rychlých ambasadorů aktuálně rozšířila rakouská závodnice Laura Kraihamer. „motorsport je nedílnou součástí příběhu iWC a jsme velmi hrdí na to, že můžeme do tohoto příběhu

přidat novou kapitolu tím, že přivítáme Lauru do naší milované závodní rodiny,“ řekl Christoph Grainger-Herr, CEO iWC Schaffhausen. V Schaffhausenu ale hledí i do budoucnosti. Hodinářská manufaktura se stala partnerem ambiciózního projektu závodů „létajících aut“ Airspeeder. Na vývoji speciálů pracuje společnost Alauda. První závod by se měl konat v roce 2022 poblíž Coober Pedy na jihu Austrálie.

Bulgari a Josh O‘Connor

L

uxusní značka Bulgari do své stáje ambasadorů ulovila jednoho z nejžádanějších britských herců Joshe O’Connora, který ve třetí a čtvrté sérii britského seriálu Koruna (The Crown, Netflix ) hraje prince Charlese. „Josh představuje to nejlepší a nejbystřejší z mladých britských herců. V Bulgari jeho kariéru sledujeme s velkou vírou po mnoho let. Joshovo náročné oko pro řemeslné zpracování role a cit pro detail jsou bezkonkurenční,“ stálo v prohlášení Bulgari. O’Connor byl za roli prince Charlese dvakrát nominován na britské ceny BAFTA. Letos mu tato role vynesla Zlatý glóbus. Předávání těchto cen, které jsou předskokany filmových Oscarů, se konalo napůl živě a napůl digitálně. Josh si pro tuto příležitost na zápěstí připnul ocelové Bulgari Octo Finissimo s černým číselníkem.

189


Hodinářství Bechyně kulturní

H

odinářství Bechyně již více než třicet let na našem trhu zastupuje prestižní značky švýcarských a německých hodinek. V aktuální sezoně se hodinářství stalo partnerem unikátního hudebního tělesa Česká filharmonie. „První realizací naší společné kampaně je image vizuál, který budete mít možnost vídat na vybraných outdoorových plochách v nadcházejících týdnech. Společně se Studiem Najbrt jsme zvolili koncept se zastřešující myšlenkou ‚mistrovství chce čas‘. Prostřednictvím červnové kampaně nejdříve představíme naše partnerství s Českou filharmonií,“ stojí v tiskovém prohlášení Hodinářství Bechyně. „Naše aktuální kampaň nicméně není zaměřena čistě marketingově. Vyjadřujeme podporu nejen konkrétní instituci, která reprezentuje naši zemi více než 125 let, ale připomínáme si také kulturu jako takovou, neboť ta v současné době podporu potřebuje možná více než kdy jindy. Příznivci České filharmonie se v nelehkých dobách drastických omezení kulturního života symbolicky semkli kolem svého orchestru prostřednictvím takzvaného Dynamického klubu.“ Hodinářství Bechyně je rovněž partnerem výstavy Toyen: Snící rebelka, která se až do 15. srpna koná ve Valdštejnské jízdárně v Praze.

190

watch it! jaro–léto 2021

Hublot a fotbalové EURO

m

istrovství Evropy ve fotbale bylo kvůli pandemii odložené o rok. Nakonec se Euro 2020 odehrálo letos v termínu od 11. června do 11. července v jedenácti městech. Dvacet čtyři národních mužstev své zápasy odehrálo v Londýně, v Petrohradu, v Baku, v mnichově, v Římě, v Amsterdamu, v Bukurešti, v Budapešti, v Kodani, v Glasgowě a v Seville. Oficiální časomírou turnaje byla švýcarská manufaktura Hublot. Poprvé se značka do dění kolem fotbalu zapojila v roce 2006. Čeští fotbalisté se s turnajem rozloučili až ve čtvrtfinále, když prohráli s Dánskem 1 : 2. Nejlepším turnajovým střelcem českého týmu se stal s pěti góly Patrik Schick. Patřilo mu tak sdílené celkové prvenství s Cristianem ronaldem z Portugalska. Titul evropských mistrů nakonec vybojoval tým itálie, který ve finále na londýnském stadinou ve Wembley s houževnatými Angličany v základní hrací době remizoval 1 : 1. O mistrovi nerozhodlo ani prodloužení a na řadu tak přišly penalty. italové domácí tým přestříleli a vyhráli 3 : 2 a po 53 letech tak opět usedli na evropský trůn. Penalty naposledy rozhodovaly finále v roce 1976, kdy Československo zvítězilo nad západním Německem a získalo první a dosud jediný titul.


SEW v říjnu v Praze Největší výstava luxusních hodinek ve střední Evropě Salon Exceptional Watches (SEW) se bude konat letos ve dnech 22. až 23. října v pražském paláci Žofín, který předloni převzal štafetu po moravské motropoli Brnu. Příznivci horologie se mohou těšit na více než čtyřicet manufaktur a přes 1500 luxusních hodinek na jednom místě. Mezi novinkami sedmého ročníku Salonu výjimečných hodinek s největší pravděpodobností nebudou

chybět počiny mladé české značky Bohematic. Edici Minor měla značka představit právě na kvůli covidu zrušené loňské výstavě. Letos hodlá v létě představit třetí edici Aerodynamic. „Příznivci hodinářského umění, kteří si již zakoupili vstupenky na zrušený termín, nemusí mít obavy. Vstupenky zůstávají v platnosti i pro nový termín, který bude upřesněn,“ informoval generální ředitel výstavy Jan Pokorný loni v září.

Omega olympijská

O

mega je oficiální časomírou olympijských her od roku 1932. Dne 14. dubna zbývalo do zahájení XXXII. letních olympijských her 2020 v Tokiu 100 dní. Omega v červenci 2019 na náměstí Marunouchi Central Square blízko Nového olympijského stadionu v Tokiu odhalila hodiny odpočítávající čas do zahájení her. Ty se měly původně konat od 29. července do 9. srpna loňského roku. Kvůli pandemii koronaviru ale byly hry odloženy na letošní rok. V historii je to poprvé, co hry byly odloženy a nikoli zrušeny. Hry si v názvu ponechaly rok 2020 kvůli marketingu. Zahájení je naplánováno na 23. červenec, slavnostní zakončení pak na 8. srpen. Tokio letní olympijské hry hostí podruhé v historii. První se konaly v roce 1964. Třetí nejúspěšnějším sportovcem se tehdy se třemi zlatými medailemi stala reprezentantka Československa Věra Čáslavská. Omega u příležitosti konání Her představila dvě limitky Seamaster Aqua Terra Tokyo 2020 a Seamaster Planet Ocean Tokyo 2020 a nelimitovanou edici Seamaster Diver 300M Tokyo 2020.

191


Rolex awards 2021

Z

načka Rolex ocenila pět průkopníků na poli vědy a ochrany přírody za odvážné a ​​vizionářské projekty, které jsou v souladu s udržitelností životního prostředí. Mezi pěti muži a ženami, kteří pocházejí z celého světa – z Brazílie, z Čadu, z Nepálu, ze Spojeného království a a USA – jsou mořský vědec, polárník, ochránce přírody, sociální podnikatel a geograf. Ceny Rolex Awards byly poprvé uděleny před 45 lety u příležitosti padesátého výročí uvedení prvních vodotěsných náramkových hodinek na světě Oyster. Prostřednictvím tohoto programu Rolex podporuje inovativními projekty, které rozšiřují naše znalosti světa. Ceny Rolex jsou jedním ze tří pilířů iniciativy Rolex Perpetual Planet věnované podpoře těch, kteří přispívají k lepšímu světu. Iniciativa také zahrnuje program Mission Blue Sylvie Earlové na ochranu oceánů. A do třetice Rolex je od roku 1954 partnerem National Geographic. Laureáty letošních Cen Rolexu jsou: 1. Gina Moseley ze Spojeného království, která

1 3

192

watch it! jaro–léto 2021

4

plánuje vést první průzkumnou expedici do nejseverněji položené jeskyně planety, aby tam zkoumala změny klimatu. 2. Američan Felix Brooks-church, který řeší podvýživu v Tanzanii. 3. Luiz Rocha z Brazílie, který zkoumá korálové útesy a biologickou rozmanitost v Indickém oceánu. 4. Hindou Oumarou Ibrahim z Čadu, který se prostřednictvím znalostí domorodých národů znaží zmapovat přírodní zdroje a předcházet tak klimatickým konfliktům v Sahelu v severní Africe. 5. Rinzin Phunjok Lama z Nepálu, který pracuje na ochraně rozmanitého ekosystému trans-himalájské oblasti s pomocí zapojení místních komunit.

2 5


Chopard a Julia Roberts

D Návrat legendy

L

egendární veletrh hodinek Baselworld se vrací. Organizátoři z mCH Group oznámili, že veletrh se bude konat na přelomu března a dubna 2022 ve stejném termínu jako Watches and Wonders. „Je velmi důležité zorganizovat Baselworld současně s Watches and Wonders. Nemá smysl, aby každý cestoval do Švýcarska dvakrát. Zúčastněné značky mají nyní na výběr. Je to volný trh. Budou se rozhodovat na základě nejlepší ceny, nejlepších zkušeností, “ je přesvědčený michel Loris-melikoff,“ ředitel Baselworldu. Výstava se v Basileji konala naposledy v roce 2019. Dva roky předtím oslavila sté výročí. Baselworld 2022 bude ale zcela jiný, než jak si jej všichni pamatují místo toho, aby se soustředil na velkolepý vzhled luxusních značek v sektoru hodinek, šperků a drahokamů, bude primárně platformou B2B v luxusním segmentu střední třídy.

iamanty jsou šťastné, když jsou volné. To je hlaní poselství značky Chopard, která na trhu uvedla limitovanou edici Happy Sport The First, která je poctou modelu uvedenému v roce 1993. Tváří novinky není nikdo jiný než hollywoodská herečka Julia roberts, která se na filmovém plátně proslavila rolí ve snímku Pretty Woman s richardem Gerem. roberts si zahrála tančící ženu ve krátkometrážním snímku Happy Diamonds (Štastné diamanty). režie se ujal kanadský režisér Xavier Dolan, který ve svých 32 letech má na kontě dvanáct celovečerních filmů (Zabil jsem svou matku, imaginární lásky, Je to konec světa).

Limitovaná edice švýcarských hodinek Delbana vyrobená v počtu pouze 90 kusů u příležitosti 90. výročí založení značky. Model Recordmaster odkazuje na tento model poprvé uvedený na trh v roce 1950 v době rozmachu vinylových desek a zároveň v době velmi úspěšné právě pro značku Delbana.

Herisson Watches je výhradní distributor švýcarských hodinářských značek Epos, Davosa, Delbana, Century a prodejcem švýcarské značky Delma. Všechny tyto značky jsou vlastněné rodinnými firmami a vyráběny ve Švýcarsku. www.herisson-watches.com

193


Hodinářský ateliér prestižních švýcarských hodinek Údržba • Diagnostika • Servis • Čištění / Leštění Pásky / Náramky • Baterky • Doplňky

Atelier of Prestigious Swiss Timepieces Maintenance • Diagnostics • Service Cleaning • Polishing

Hrdý partner světových značek / Proud partner of the world brands:


Autorizované servisní středisko / Authorized service center: Omega • Rado • Longines •Union Glashütte Certina • Tissot • Mido • Hamilton Cvstos • Frederique Constant • Oris

Hodinkové pásky / Watch straps Hirsch • RubberB

Doplňky / Accessories Montegrappa • Leanschi

Exkluzivní servisní partner pro / Exclusive service partner for:

Bílkova 122/6 • Praha 1 • CZE Tel.: +420 603 840 850 info@watchmakers.cz www.watchmakers.cz



Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.