Issuu on Google+

By Wine Intelligence №3-4 (24) 2008

Читайте в номере: Россия начинает пить по-южному | Плодовые вина могут стать выгодными | Винный мир свыкается с новой классикой | Итальянские династии сдают дела молодому поколению | Испания ищет непознанный вкус | Военный летчик превращается в бордоского винодела | Калифорния учится деликатности | Белая Бургундия проходит тест на качество | Гасконь преподает искусство выдержки | Голубь поет песню Тосканы | Лигурия зовет в путь


ФОТО: ИГОРЬ МИХАЛЕВ

Один из очень известных виноделов, выступая на недавнем форуме Wine Creator, вспомнил случай из детства, когда в засушливое лето он спросил у отца, почему тот отказывается поливать страдающие от зноя лозы. Отец ответил ему: «Сегодня ты дашь лозе воду, а завтра получишь инвалида». В этом номере нашего журнала много материалов о связи прошлого с будущим и об ответственности, которая лежит на людях винного мира — виноделами, виноторговцами, винными критиками — перед грядущими поколениями. Кто-то во имя этой ответственности закаляет лозу, кто-то продумывает стратегию маркетинга и ценовой политики, а кто-то пытается оценить потенциал выдержки дегустируемых вин. Может быть, новая винная школа, которая была основана нашим Издательским домом совместно с московским ВНИИ Напитков и занятия которой начались 7 апреля 2008 года, тоже станет маленьким вкладом в будущее винного мира — по крайней мере, мы в это верим. Андрей Григорьев (grig@magnum.su) Игорь Сердюк (serdyuk@magnum.su)


СОДЕРЖАНИЕ

20

Пост-классика: тени прошлого и призраки будущего Прошлое, как однажды заметил британский писатель Лесли Поулз Хартли, это другая страна, и все в ней устроено по-другому. Как заметил британский же винный критик Роберт Джозеф, афоризм этот вполне можно отнести и к вину. На недавней Всемирной конференции по проблемам влияния глобального потепления на виноделие было провозглашено вступление мира в эпоху «постклассических вин», которые будут иметь лишь весьма отдаленное сходство с шедеврами виноделия ХХ века. Декларация это всколыхнула новую волну полемики между новаторами и консерваторами от виноделия.

26

Первый урок нового поколения виноделов Россию посетили наследники итальянских хозяйств Gaja, Jermann, Isole e Olena, Maculan, Pieropan и San Leonardo. «Дети» уже взрослые и официально представляют свои дома на серьезных презентациях. В России они провели несколько акций, а также приняли участие в собрании Московского винного пресс-клуба. После дегустационного сета Magnum попросил каждого из итальянских гостей ответить на несколько вопросов.

58

Арманьяк: территория жидкого золота Родину знаменитого гасконского бренди проще всего найти, если соединить прямыми линями три города: Бордо, Тулузу и Байонну. Здесь, внутри заповедного треугольника, в потаенной французской глубинке, и производят «жидкое золото» — так сами гасконцы называют арманьяк. О гасконцах, арманьяке и иных прелестях старой французской провинции рассказывает в своем очерке и дегустационных заметках Галина Лихачева.


Эксклюзивный дистрибьютор в России Москва: (495) 925-7517. Санкт-Петербург: (812) 320-3139


СОДЕРЖАНИЕ

ОБЛОЖКА: «Сбор урожая» Из коллекции Роси и Бориса Кочуковых, винное хозяйство Villa Vinifera Автор Волчан Петров

88 | Лигурия — это место, где у большой воды живет спокойствие и гармония

6

НОВОСТИ

14

ФОТОРЕПОРТАЖ

15

Cognac. Ключи Фортуны Фестиваль кино Jameson в Дублине

16

АНАЛИЗ

36

ИНТЕРВЬЮ

44

Ален Вироно: с небес на виноградник Гейл Сайсок: Ирония судьбы по-американски

50

ТЕСТ Проверка на чистоту

Станут ли плодовые вина выгодными

54 18

20

МНЕНИЕ Сингулярность и будущее человечества

56

ОЧЕРК

58

Постклассические вина: тени прошлого и призраки будущего

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ СПИРТОМЕР Арманьяк: территория жидкого золота

26

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

30

Первый урок нового поколения итальянских виноделов Alimentaria: в поисках нового вкуса

63

TIMETABLE

72

34

МАГНУМ НОМЕРА Любовный напиток Лукулла

62

ВИНО ДЛЯ ЧАЙНИКОВ Что происходит в бочке?

Выставки в апреле-мае

Издатель Андрей Григорьев Главный редактор Игорь Сердюк Зам. главного редактора Галина Лихачева Директор по рекламе Екатерина Тимофеева Арт-директор Екатерина Сошникова Дизайнер Максим Лебедев Координатор проектов Юлия Жданова Фоторедакторы Светлана Демидюк, Иван Полонский Тексты Егор Аполлонов, Роберт Джозеф, Юлия Жданова, Галина Лихачева, Дмитрий Лысенков, Николай Мехузла, Игорь Сердюк, Елена Ситникова, Карина Согоян, Эркин Тузмухамедов, Алексей Турчин, Михаил Умнов Фотографии Игорь Михалев, Алексей Резвых

ВИННЫЙ ГИД ИНТЕРВЬЮ Сергей Котов: Компания должна иметь собственное лицо

82

ГАСТРОНОМИЯ Похвала голубю, или кейтеринг по-флорентийски

88

TRAVEL Базиликовые бухты Лигурии

ЗАО Издательский дом «Курьер» Генеральный директор Андрей Григорьев Финансовый директор Ирина Арсич Директор по производству Дмитрий Плисов Издательский центр Елена Кондухова Распространение Татьяна Шемелина Компьютерное обеспечение Александр Иванов Адрес: 119021 Москва, ул. Россолимо, 7 Телефон: (495) 246-3307 E-mail: advert@magnum.su Учредитель: ЗАО «Курьер Медиа» Издание зарегистрировано в МПТР РФ Свидетельство ПИ № ФС77-21454 от 7 июля 2005 г. Тираж 15 000 экз. Номер подписан в печать 15.04.2007 г. Отпечатано в ЗАО «Локус Станди»

82 | Наш автор получил приглашение на презентацию Luce, к которой он совсем не был готов. Впрочем, непредсказуемость и спонтанность лишь добавили очарования происшедшему

Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Перепечатка материалов журнала Magnum допускается только по согласованию с редакцией.


НОВОСТИ

Ханты-Мансийск готовит рестораны к саммиту

Россия движется по «южному пути»

товки персонала, работающего в местной индустрии гостеприимства, была привлечена команда экспертов в эногастрономической области — Екатерина Пономарева, директор московского ресторана «Губернаторский» и обладатель звания «Лучший сигарный сомелье России»; Игорь Шарбатов, президент Ассоциации сомелье Санкт-Петербурга и директор школы вин «Сомелье»; Леонид Гелибтерман, со-председатель Российского национального отделения International Wine&Food Society и автор книги «Винная азбука»; Кирилл Мартыненко, управляющий партнер сети ресторанов «Торро Гриль» (Москва) и «Строганов» (Санкт-Петербург), член российской гильдии шеф-поваров. В залах концертно-театрального центра «Югра-Классик», где пройдут многие мероприятия саммита, специалисты делились знаниями в области эногастрономических традиций стран Евросоюза, обсуждали специфику подготовки ресторана к обслуживанию первых лиц государства. Особое внимание было уделено технике подачи вин и крепких алкогольных напитков, сигарному этикету и протоколу.

ФОТО: PHOTOXPRESS

Данные статистики алкогольного рынка, приведенные на сайте AlcoNews.ru, показывают, что тенденция перехода России на «южную модель» потребления алкоголя сохраняется, и доля крепких напитков в общем объеме постепенно снижается. За I квартал 2008 года относительно 2007 года сократилось не только число производителей крепкого алкоголя, но и физический объем производства: спирта — на 8,2%, водки и ликеро-водочных изделий — на 9%, вина виноградного —

ФОТО: PHOTOXPRESS

Летом 2008 года в Ханты-Мансийске состоится саммит Россия–ЕС. В целях подготовки к этому событию, правительство Ханты-Мансийского автономного округа-ЮГРА с 10 по 12 апреля организовало форум-семинар имиджа и протокола «Стандарты успеха». Из Москвы в ХантыМансийск отправились эксперты международного класса, представляющие МГИМО (У) и МИД России, под руководством заслуженного деятеля науки РФ, профессора Алексеевой. Кроме того, для подго-

на 6%; винных напитков — на 25%; шампанского и игристого — на 3%; виноматериалов виноградных — на 25%; виноматериалов плодовых — на 50%. Группа низкоалкогольной продукции (без учета пива) выросла в объеме более чем на 25%. Физический объем производства крепкого алкоголя в первом квартале 2008 года составил 52,65% общего объема произведенного алкоголя и стал практически равен объему производства низкоалкогольной продукции — 47,35%. Как отмечают авторы сайта, эта тенденция наблюдается уже около 5 лет. При этом общий годовой объем рынка алкоголя в России практически постоянен уже 5 лет. Все изменения происходят в объеме ежегодного общего потребления алкогольной продукции, которое составляет около 300 млн. декалитров, без учета пива. (Пиво дает на душу населения не менее 4,1 л чистого алкоголя в год, водка и коньяк — ежегодно не более 6 л.) По итогам первого квартала 2006 года доля произведенного в России крепкого алкоголя в общем объеме сократилась на 9%. На столько же выросла доля низкоалкогольной продукции.


MAGNUM №3-4 [24] Март-апрель 2008_____7

Пять миллионов на нос

НИИ Напитков обновляет свой конкурс С 17 по 21 ноября 2008 года в Москве пройдет очередной, двенадцатый, международный конкурс вин и крепких напитков, организованный под эгидой Министерства сельского хозяйства России, Российской академии сельскохозяйственных наук и ГУ ВНИИ пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности. Это единственный конкурс на территории РФ, который проводится под патронажем Международной организации виноградарства и виноделия (OIV).

что после заключения договора он, глядя в зеркало, стал чувствовать себя богатым человеком. «Я надеюсь, что однажды упаду носом в землю, и… Нет, на самом деле, я даже перестал кататься на лыжах и ковыряться в носу — настолько он мне дорог», — говорит Илья Горт.

В этом году журнал Magnum будет курировать часть специальных мероприятий, которые пройдут в рамках конкурса: планируется работа экспертных секций и проведение дегустационных семинаров для операторов рынка по ряду винодельческих стран и регионов. К участию в работе жюри и в экспертных комиссиях приглашены несколько ведущих европейских винных специалистов и критиков. Программа спецакций и состав жюри будет опубликован в следующем номере нашего журнала.

ФОТО: AFP/EAST-NEWS

Голландский винодел и винный эксперт Илья Горт (Ilja Gort) застраховал свой нос на 5 млн. евро. 47-летний специалист, в настоящее время владеющий бордоским хозяйством Chateau de la Garde и компанией Tulipe Wines, решился на такой шаг после того, как его вина завоевали подряд несколько высоких наград на международных конкусах во Франции и Великобритании. Комментируя свой поступок, экстравагантный винодел заявил в интервью лондонской газете The Times,

ПРИМЕРЫ СТРАХОВКИ НЕКОТОРЫХ ОТДЕЛЬНО ВЗЯТЫХ ЧАСТЕЙ ТЕЛА £5 млн.

£4 млн. £3,5 млн. £1,15 млн. £500 000

на столько Америка Феррера застраховала свою улыбку — это самый дорогой договор на страховку части тела, заключенный лондонской компанией Lloyd’s во столько Кен Додд оценил свои зубы так Брюс Спрингстин дорожит своим голосом цена ног Хайди Клуб (за пару) символ Голливуда, ноги Бетти Грейбл

Согласно условиям договора, страховка распространяется не только на физическую утрату носа, но и на потерю обоняния. Кроме запрета на зимние виды спорта, езду на мотоцикле и бокс, договор вменяет Горту табу на работу ассистентом метателя ножей, выдувание огненных шаров, а также на беременность и самоубийство.


НОВОСТИ

Кристиан Муэкс — человек года

«Алианта» поздравила классика Модельер Вячеслав Зайцев отметил свое 70-тилетие в театре «Новая Опера». Винным спонсором юбилея выступила компания «Алианта Групп». Гостям юбиляра были предложены итальянское игристое вино Sandiliano Brut, аргентинские вина Signos, армянский коньяк Армина выдержки 7-лет и ликеры Alize. На вечер собрались известные артисты, деятели искусств, художники, политики. По завершении официальной части прошло театрализованное представление с показом коллекций одежды известных российских дизайнеров.

ФОТО: CEPHAS/FOTOBANK

Кристиан Муэкс, легендарный управляющий Chateau Petrus, был награжден почетным титулом «Человек года» по версии влиятельного британского журнала Decanter. Награда была вручена герою на гала-ужине, который прошел в одной из самых известных лондонских арт-галерей — Wallace Collection, среди работ Фрагонара, Веласкеса, Пуссена, Ван Дика, Рембрандта и Гейнсборо. Шедеврам живописи противостояли шедевры виноделия от семьи Муэксов: Chateau La FleurPetrus 1998, Magdelaine и Trotanoy 1982, и, конечно, Petrus 1989. Под занавес было

подано калифорнийское вино Муэксов — Dominus 1991. Все вина были представлены в магнумах. В своей речи Кристиан Муэкс сказал, что отказывается от награды, как «Человек года», но готов принять ее в память об отце и в знак признательности всем, кто работает на виноградниках — невоспетым героям виноделия. «Сам же я — всего лишь смотритель терруара», — сказал Кристиан Муэкс. На что Хью Джонсон, который вручал виноделу почетный приз, сказал, что то скромное почтение, с которым Муэкс относится к своей земле, возвело его хозяйства в Помроле на высоту самых великих доменов Бургундии, и эта ремарка была встречена взрывом аплодисментов. Обращаясь к одному из полотен Фрагонара, Кристиан Муэкс процитировал каталог выставки: «Работу отличает утонченный вкус, чувство юмора и радость жизни», — и сказал, что его вина отличает то же самое.

Сепажи и миллезимы Gelas

По приглашению компании WineVipClub Москву посетил владелец семейного дома арманьяка Gelas г-н Филипп Желас. Дом Gelas специализируется на производстве элитных арманьяков и знаменит обширной коллекцией миллезимов, с 1865 по 1993 год. Gelas выпускает нефильтрованные арманьяки со стопроцентным содержанием таких сортов, как Фоль Бланш, Уньи Блан и Бако. На ужине, организованном компанией WineVipClub, были представлены следующие образцы: Armagnac Gelas 25 years, Armagnac Gelas 18 years Baco, Armagnac Gelas 18 years Ugni Blanc, Armagnac Gelas 18 years Folle Blanche, Armagnac Gelas 1956, Armagnac Gelas 1943. Дегустация арманьяков сопровождалась традиционными блюдами гасконской кухни: фуа-гра, утиной грудкой и шоколадным десертом.


НОВОСТИ

Slow Life party на Тверской

В клубе Picasso прошла вечеринка Slow Life Party, организованная компаниями Vina San Pedro и «Вагр-Вина Вита». Вечер был проведен в рамках концепции продвижения нового имиджа чилийских вин Castillo de Molina. Новый слоган компании Slow Life призывает наслаждаться каждым мгновением жизни, сопровождая его бокалом вина Castillo de Molina. Гостей потчевали блюдами средиземноморской и восточной кухни, джазовыми балладами в исполнении джаз-бэнда Max&Saks, хитами московских диджеев и чилийскими винами.

Чем меньше, тем лучше

Авторитетный британский журнал British Medical Journal опубликовал статью, которая может дать новые идеи для кампании против алкоголизма, которая разворачивается сейчас в Великобритании. По мнению авторов статьи, необходимо уменьшить объем как бокалов, так и бутылок. Чем больше сосуд, тем больше потребителю хочется допить его до конца, — объясняют медики, ссылаясь на тот факт, что бутылка объемом 500 мл будет идеальной «дозой» при обеде или ужине на двоих. Но при том, что «идеальная бутылка» объемом 500 мл открывает новые возможности для производителей вина и упаковки, пока она не пользуется большой популярностью в Англии. Чтобы попытаться переменить общественное мнение, французский производитель выпустил партию «Вина для двоих» в оригинальной упаковке — потребителям предлагается бутылка того же «роста», что и классическая 0,75, но более узкая и, соответственно объемом 0,5 л. Продажи начались в начале марта.

Трой Каллеске — винодел 2008 года в Бароссе Трой Каллеске получил почетное звание Винодела года 2008 австралийской долины Баросса. Почетное звание было присвоено ему на ежегодной церемонии награждения, которую проводит профессиональная организации виноделов региона Баросса — Barons of Barossa. Организация основана в 1974 году для продвижения вин из этого престижного австралийского региона. В прошлом году Трой Каллеске удостоился почетного титула «Лучший молодой винодел Австралии 2007», учрежденного престижной австралийской организацией The Wine

Society. Вина Kalleske представлены в России в портфеле компании DP-Trade.

Amazon выходит на винный рынок В компании Amazon.com открылась вакансия главного закупщика вина. Руководство компании подтвердило журналистам из Financial Times свое намерение включить вино в список продуктов с неограниченным сроком годности, которыми компания торгует в Интернете уже два года. Еще два года назад, в 2005-м, государство требовало, чтобы в каждом штате работал «отдельный» импортер, что несовместимо с торговлей on-line. И вот, несмотря на то, что Amazon.com уже потерпел убытки на винном рынке, вложив в 1999 году 30 млн. долларов в компанию Wineshopper.com, разорившуюся в 2000 году, руководство компании готово вновь вложиться в торговлю вином.


MAGNUM №3-4 [24] Март-апрель 2008_____11

Pommery входит в мир моды

Официальным поставщиком шампанского для Russian Fashion Week-2008 был выбран шампанский дом Pommery, представивший на мероприятии Pommery Brut Royal и Pommery Dry Elixir, которые подавались по бокалам в фирменных барах Pommery. Миллезимные версии шампанский дом представил гостям на своем стенде. Кроме того, Pommery провел дегустации в рамках показов коллекций Puma, Kira Plastinina и Александра Терехова. Между брендом Pommery в лице его эксклюзивного российского дистрибьютора на территории России, компании

«Вельд-21», и «Неделей моды» заключен спонсорский договор на весь 2008 год. В рамках данного соглашения Pommery примет участие в Московской Неделе Моды, которая состоится в октябре 2008 года в «Гостином Дворе».

Австралийская засуха не так страшна По итогам сбора 50% австралийского урожая винограда, прогнозы относительно объемов производства вина в 2008 году стали более радужными. Федерация австралийских виноделов рассчитывает теперь на 1,55–1,65 млн тонн винограда, что значительно больше, чем урожай 2007 года, оказавшийся рекордно низким из-за засухи (1,397 млн т). Прогнозируемые объемы урожая ниже средних показателей за последние пять лет, но они значительно превышают прогноз экспертов, сделанный в декабре 2007 года. В основном, увеличилась урожайность красных сортов (на 20–25%), тогда как для белых прирост составил всего 5%.

Французские вина на Страстном Компании Viniflor и Sopexa провели в Театральном центре на Страстном бульваре в Москве презентацию новой концепции продвижения французских вин. Слоган концепции: «С винами Франции жизнь ярче!» Рекламная кампания должна укрепить положительный имидж французских вин (потребляемых в разумных количествах) и привлечь к ним внимание молодежи, в том числе и российской. Видеоряд представляет собой фрагменты работ лучших фотографов Франции, посвященных вину, кухне и гедонистическому образу жизни.

Кризи�� наращивает экспорт

Экспорт американских вин в 2007 году вырос на 8,6% в стоимостном отношении и достиг объема 951 млн долларов. В количественном отношении экспорт увеличился на 12%. На долю калифорнийских вин приходится 95% экспорта. Столь заметный прирост потребления американских вин на международном рынке вызван как падением курса доллара, так и увеличением продаж наливных вин. За последние десять лет экспорт американских вин вырос на 77% в стоимостном отношении. Но несмотря на столь обнадеживающие результаты, доля американских вин на мировом экспортном рынке составляет всего 5%. Евросоюз, на долю которого приходится половина экспорта в стоимостном отношении, остается крупнейшим потребителем американских вин. Следом идут Канада, Япония, Швейцария и Мексика.

Медок все ближе

По приглашению компании «ОКВ» в московском ресторане «Тинто Фино» представитель Compagnie Medocaine Жером Пиле провел дегустацию вин Бордо. Compagnie Medocaine входит в состав группы AXA-Millesimes, владеющей такими замками Бордо, как Chateau Pichon Longueville Baron, Chateau La Tour Pibran, Chateau Suduiraut, Chateau Petit Village, а также хозяйствами в Венгрии (Domaine Disznoko) и Португалии (Quinta de Noval). Участникам дегустации были предложены: Chateau La Tour Pibran 2000, Сhateau Teynac 2001, Chateau Meyney 1999,

Chateau Potensac 1998 и другие. Самыми яркими из дегустационных образцов большинство присутствующих признали белое Chateau de Fieuzal 2004, Chateau Cantenac-Brown 1999 и Chateau Pichon Longeville Baron 1998.

Кависты отступают

Согласно официальной статистике, продажи вина у независимых британских кавистов в 2007 году снизились на 10%, сократившись в стоимостном выражении с 247,5 до 221,4 млн. фунтов стерлингов. В то же время продажи вина в барах и ресторанах увеличилось на 6% и даже немного больше для игристых вин. Сейчас бутылка вина у кавистов стоит в среднем 8,25 фунтов стерлингов, что означает годовое подорожание на 1 фунт стерлингов за бутылку, — тогда как в среднем на рынке подорожание вдвое меньше. Половина независимых кавистов считает себя специалистами по французским винам, и у них объем продаж не изменился, в то время как спрос на австралийские вина упал на 46% по сравнению с 2006 годом. Доля независимых кавистов на винном рынке Англии составляет 4%.


НОВОСТИ

Вино создается для женщин

Чемпионат Европы среди сомелье пройдет в Софии

кетки. Кроме того, исследование позволило выявить несколько типов потребителей вина. «Дебютанты» потребляют вино в дружеской компании или во время праздничных застолий в среднем 1 раз в неделю. «Любители» потребляют вино в одиночку ради удовольствия или вместе с родственниками и друзьями, чтобы разделить удовольствие. Четверть этой группы потребителей пьют вино каждый день. Наконец «знатоки» потребляют вино регулярно и более четверти этой группы пьют его каждый день. «Дебютанты» при выборе вина ориентируются в первую очередь на свои предпочтения и на внешний вид бутылки. «Любителей» отличает быстрота выбора, они с удовольствием покупают бренды со всего мира. «Знатоки» предпочитают более сложные и высококачественные вина. Для представителей всех групп вино — это «более, чем обычный продукт». Это возможность получить удовольствие и при умеренном потреблении полезный и здоровый продукт. На основе результатов исследования Delhaize Belgique собирается адаптировать рекламные акции под вкусы женщин, делая упор на сочетаемость вина и еды. Группа Delhaize Belgique является крупнейшим в Бельгии дистрибутором вина, в 2007 году каждая четвертая бутылка продавалась в сетевых магазинах Delhaize.

ФОТО: ALAMY/PHOTAS

Болгарская Ассоциация Сомелье (BAS) получила официальное право на проведение чемпионата Европы среди представителей этой профессии — Best Sommelier of Europe 2008-ASI, — а также на организацию генеральной ассамблеи Международной Ассоциации Сомелье (ASI) 15–20 мая 2008 года. Как сообщается в пресс-релизе BAS, президент республики Болгария дал личное согласие патронировать данное мероприятие. Соорганизаторами конкурса и ассамблеи вместе с BAS выступают болгарское Министерство сельского хозяйства и продо-

ФОТО: ALAMY/PHOTAS

В Бельгии 70% покупок вина совершают женщины — таков результат исследований, проведенных группой гипермаркетов Delhaize. Как показало исследование, женщины и мужчины при покупке вина действуют по-разному. Как и мужчины, при выборе вина женщины первым делом определяются с цветом, но затем, в отличие от мужчин, для которых важны страна-производитель или регион, женщины стремятся выбрать вино, которое наилучшим образом подходит к запланированному ими блюду, а также обращают внимание на стоимость вина и оформление эти-

вольствия, Государственное туристическое агентство, Министерство культуры и Национальная палата виноградарства и виноделия. Болгарская Ассоциация Сомелье — некоммерческая организация, основанная в 2000 году. Она насчитывает более тысячи членов и является членом ASI. Президентом Ассоциации является Мария Йорданова, которая в 2007 году была избрана в правление ASI. Чемпионат Европы пройдет по традиционной схеме. Первые два дня будут посвящены полуфиналу: письменному заданию, во время которого конкурсанты должны будут ответить почти на 100 вопросов, около 20 из которых посвящены особенностям болгарского виноделия, а также слепой дегустации двух вин и одного крепкого напитка. Третий день — финал четверых лучших сомелье, которые будут соревноваться в искусстве декантации красного вина, сервировки шампанского, подбора гастрономических пар, подачи сигар и слепой дегустации. Финал пройдет в форме театрализованного представления, в котором будут участвовать ведущие актеры и шоумены Болгарии.


MAGNUM №3-4 [24] Март-апрель 2008_____13

Рекордный экспорт испанских вин

Расширяя границы Шампани

ФОТО: AFP/EAST-NEWS

Национальный институт вина, крепких спиртных напитков и других алкогольных напитков при Национальном институте происхождения и качества Франции единогласно одобрил предложение о расширении географической зоны АОС Champagne, тем самым ознаменовав новую фазу экспансии апелласьона. Поводом для расширения зоны послужило обращение Союза производителей шампанского в Национальный комитет, который и начал разбирательство в ноябре 2003 года. Процесс определения зоны апелласьона — очень тонкий, первона-

ФОТО: ALAMY/PHOTAS

Никогда еще экспорт испанских вин не развивался столь динамично: годовой прирост составил 6,6% по объему, достигнув 1 528 млн. литров, а в стоимостном выражении — 12%, достигнув 1 883 млн. евро. Заметно выросло и стоимостное выражение экспорта бутилированных вин: для вин категории DO прирост составил 8,9%, для столовых — 8,6%. Зато игристые вина и кава пошли на прорыв — их объем вырос на 28% (эту цифру еще должны подтвердить испанские таможенные службы). Наливные белые вина также показали прекрасные результаты —

+42%. Общий прирост экспорта на 6,6% физического объема был обеспечен за счет увеличения экспорта бутилированных столовых (+7,5%) и наливных (+7,5%) вин, тогда как результаты по винам DO был заметно ниже (+4,2%). Эксперты отмечают, что менее заметный прирост физического объема по сравнению со стоимостным выражением продаж означает заметное увеличение цен на испанские вина. Наиболее значительно потребление испанских вин увеличилось в Великобритании — эта страна является крупнейшим импортером испанской винодельческой продукции (+5,5% по объемам и +9% в стоимостном выражении) и в США (+19% по объемам и +11% в стоимостном выражении). Обе страны закупают в основном вина средней линейки, отдавая предпочтения винам категории DO и игристым.

чально он начался в 1908 и завершился в 1927 году. Нынешний пересмотр границ начался в 2003 году и завершится в 2015.

Крепость — долой!

Аргентинский Национальный институт виноделия (INV, Instituto national de vitivinicultura) разрешил снижать крепость вина путем обратного осмоза. Проведя ряд испытаний на итальянском оборудовании, НИВ узаконил эту методику при том условии, что крепость вина будет снижаться не более чем на 2%. Такой подход соответствует резолюции Всемирного института вина. Снижение крепости разрешено и практикуется в большинстве стран Нового Света, но пока остается под запретом в Европе.


РЕПОРТАЖ______COGNAC. КЛЮЧИ ФОРТУНЫ

Cognac. Ключи Фортуны В середине февраля Москву посетил Мишель Кост — известный специалист в области истории европейских городов, коньячного производства, основатель династии коньячников и предприятия, объединившего такие старинные коньячные дома, как Foucauld, Brugerol и Meukow. Мишель Кост приехал в Россию, чтобы лично принять участие в презентации русского варианта своей книги «Cognac. Ключи Фортуны», перевод которой появился на свет благодаря Группе компаний «КиН».


MAGNUM №3-4 [24] Март-апрель 2008_____15

Фестиваль кино Jameson в Дублине В столице Ирландии прошел шестой Международный фестиваль кино Jameson (JDIFF). Помимо данного фестиваля именитый ирландский виски является официальным партнером кинофестиваля Трибека (Tribeca Film Festival) в Нью-Йорке. В 2008 году гостям киномарафона в Ирландии была предложена насыщенная программа, включающая несколько европейских премьер. Справа: Барри МакГиан

Вверху: Юрии Тинт, Лорэин Шабра (Lorraine Chabrat), Азамат Цебоев, Вадим Григорян

Группа U2

Вверху: Шарлиз Терон и режиссер Стюарт Таунсенд Слева: Колин Фаррэл, Брэндон Глисон


АНАЛИЗ_______ПЛОДОВЫЕ

ФОТО: ALAMY/PHOTAS

Новое пок��ление ценителей качественных напитков мало знает о плодовых винах, хотя еще четверть века назад они пользовались огромной популярностью. В народе их иронично называли «плодово-выгодными». Возможность возрождения категориии плодовых вин в современных условиях анализирует Николай Мехузла.

Станут ли плодовые вина выгодными По данным статистики, в 1984 году площади, занятые под семечковыми, косточковыми и ягодными культурами в России, занимали соответственно 999, 211 и 97 тыс. гектаров (всего 1 307 тыс.). Из них производилось 26,7 млн. декалитров плодовых вин. В 2006 году общая площадь под плодовыми и ягодными культурами составляла уже лишь 854 тыс. гектаров, а валовый сбор не превысил 2,9 млн. тонн плодов и ягод (при средней урожайности 4 тонны с гектара). В том же году в России было произведено всего 3,4 млн. декалитров плодовых вин, а продано, согласно стато-

тчетам, 10,9 млн. декалитров, — и это при величине импорта не более 1 млн. декалитров. То есть, вопреки расхожему мнению о непопулярности плодовых вин, россияне выпили 6,5 млн. декалитров данной продукции неизвестного происхождения! Следует иметь в виду, что плодовые вина сегодня производят на 75 предприятиях страны, но коэффициент использования производственных мощностей на них не превышает 11,9%. Получается, что за двадцать с небольшим лет объем производства плодово-ягодных вин снизился почти

в 8 раз. Если пересчитать потери государства только по стоимости сырья, то эта цифра превысит 4,5 млрд. рублей, а по стоимости готовой продукции она составит свыше 40 млрд. рублей. Это только прямые потери, не считая социального урона. Вместо того, чтобы самим выращивать плоды и заниматься их эффективной переработкой, мы в огромных количествах закупаем у Китая, Турции, Польши и других стран не только свежие плоды, но и продукты их переработки: соки, джемы, конфитюры, пюре, концентраты, вина и крепкие алкогольные напитки.


ФОТО: ALAMY/PHOTAS

MAGNUM №3-4 [24] Март-апрель 2008_____17

Ради справедливости надо посвятить несколько слов общей оценке качества этой категории вин, производимых в нашей стране. В целом, как известно, оно невысокое. Значительно отстает и техническое оснащение предприятий. Не будем глубоко вдаваться в анализ причин, приведших отрасль к этому состоянию, так как проблема серьезна и требует специального рассмотрения. Но основным объяснением подобного положения мне представляется отсутствие внимания к этому направлению — как со стороны Минсельхоза, так и со стороны Сельхозакадемии РФ. Производство плодового сырья и продукции сегодня находится в частных руках и Министерству не подчиняется. В 2006 году из всего объема валового сбора в частном секторе было заготовлено 75% семечковых, 95% косточковых и 99% ягодных культур. А новой структуры государственного управления отраслью, с учетом изменившихся реалий, в стране не существует. Отрасль развивается как-то сама по себе. Даже развитию виноградного виноделия не уделяется должного внимания, а производству плодовых вин — и подавно. Результаты — соответствующие. Приятным исключением является продукция ряда предприятий. Винзавод «Рубин» в Люберцах предлагает высококачественные плодовые вина на чайной ос-

нове, что повышает как органолептические свойства продукции, так и ее биологическую ценность. Фирма «Яблочный спас» в Подмосковье со своими натуральными сидрами не только завоевала признание у москвичей, но и получила высокие оценки на международных конкурсах. Прогресс в качестве можно наблюдать и на некоторых предприятиях Липецкой области. Но таких предприятий в России еще очень мало. А ведь резервы развития в этом направлении огромны, практически неисчерпаемы. По урожайности наших семечковых и косточковых плодов мы отстаем от многих европейских стран в 8–10 раз и более. Подумать страшно, что может ожидать наше производство плодовых культур при вступлении страны в ВТО, если уже сейчас не принять меры. Исторически плодовые вина были знакомы населению России намного раньше продукции виноградного виноделия. Но проблема эффективной переработки плодов, конечно, не ограничивается плодовым виноделием — она охватывает более важные направления, связанные с необходимостью структурных изменений в сельхозпроизводстве, освоением современных агротехнических приемов, техническим переоснащением, повышением урожайности. Россия должна преодолеть отставание от европейских стран и удовлетворить потребности населения

по всей гамме сельхозпродукции: по свежим плодам, натуральным сокам, джемам, конфитюрам, — да, и по высококачественным винам. В сложившейся ситуации представителям бизнес-сообщества необходимо объединить усилия производителей сырья и предприятий, его перерабатывающих, для создания структурного органа, способного приступить к разработке государственной долгосрочной программы. Пунктами такой программы должны стать: развитие сырьевой базы, повышение урожайности плодовых и ягодных культур и совершенствование производственных мощностей для выработки высококачественных плодовых и ягодных соков, низкоалкогольных напитков и натуральных вин; разработка предложений по созданию современных структур ведения сельскохозяйственного и промышленного производства; расширение ассортимента и повышение качества выпускаемой продукции на основе создания и внедрения современной технологии; разработка мероприятий по техническому переоснащению сельскохозяйственных и промышленных предприятий. Без консолидации передовых сил бизнессообщества и без активной поддержки со стороны государства эту проблему — проблему большой государственной значимости — вряд ли удастся решить.


МНЕНИЯ_____ТУРЧИН

Сядьте у камина, налейте вина и посмотрите сквозь него на огонь. Языки пламени превратятся в движущиеся рисунки, а сам сосуд — в магический кристалл. Попробуем сквозь него разглядеть возможные контуры грядущего

Сначала мы увидим прошлое. Напластовываясь одна на другую, сменялись геологические эпохи. Вначале Земля была покрыта мутным океаном, в котором жили простейшие безъядерные бактерии. Через два миллиарда лет появились бактерии с ядрами — эукариоты. Через 500 миллионов лет из них сложились многоклеточные. Потом они вышли на сушу. 200 миллионов лет продолжалась эпоха динозавров. 60 миллионов лет — млекопитающих, 4 миллиона лет существуют гоминиды. Сто тысяч лет человек жил в эпоху палеолита, занимаясь охотой. Десять тысяч лет длился неолит, с его переходом к земледелию и скотоводству. Три тысячи лет существовали рабовладельческие государства, потом полторы тысяч лет — феодальные. 500 лет как победно шагает капитализм. 200 лет назад появился паровоз, 100 лет назад самолет, 60 лет назад — транзистор. 40 лет назад Гордон Мур сформулировал свой закон о том, что степень интеграции компьютерных чипов удваивается каждые два года. Нетрудно увидеть, что все прошлое было не просто эпохой роста, но эпохой ускоряющегося роста. Можно предположить, что процесс продолжится и дальше, потому что не видно никаких причин, которые заставляли бы его закончиться. Более того, закон Мура не только останется в силе, но развитие пойдет еще быстрее. За счет чего же? За счет того, что в какой-то момент компьютеры начнут играть все большую роль в собственном проектировании. Можно назвать это искусственным интеллектом. Как только он зародится, закон Мура перейдет в новую фазу. И результаты этого ускорения будут более всего проявляться в создании все более совершенных копий искусственного интеллекта. Наконец, он достигнет достаточной автономии и начнет улучшать сам себя. Когда это случится, наступит так называемая «сингулярность» — гипотетическое ускорение развития до бесконечности. После нее все будет по-другому. Сингулярность может обозначиться к 2030 году. Ну хорошо, скажете вы, а как же нанороботы? В каком-то смысле мы уже окружены нанороботами. Дрожжи, вырабатывающие алкоголь, который мы поглощаем, тоже представляют собой маленьких роботов со своей программой. И нас ни сколько не удивляет, что миллиарды сложнейших механизмов должны были трудиться для каждого нашего глотка. Теперь биологические клетки начали искусственно совершенствовать. Грань между механическим и биологическим стирается. С одной стороны, появляется искусственная жизнь с новыми генами, новым генокодом — так называемые «аниматы». С другой стороны, роботы становятся все мельче, особенно благодаря технологии MEMS — микроэлектронной механики, которая позволяет производить движущиеся механизмы — шестеренки, маятники — по той же технологии, по которой печатают электронные чипы. Итогом этой технологии станут нанороботы-ассемблеры, способные создавать любой объект с молекулярной точностью. В том числе, они будут способны создавать и продукты питания, и коллекционные вина. В этом случае остро встанет проблема «копирайта». В суд пойдут заявления: «Он украл мой вкус и производит подделку». С другой стороны, нанороботы позволят создавать и такое вино, которое невозможно по природным причинам, например, за счет более высокой степени очистки; медицинские нанороботы, движущиеся в кровотоке, решат проблему похмелья. Разве это не фантастика? Но разве и современный аспирин, который мы вводим в кровоток, — не является ли он маленьким механизмом, который производит переключения в определенной группе молекул?

ФОТО: ИГОРЬ МИХАЛЕВ

Сингулярность и будущее человечества

Алексей Турчин Писатель, переводчик, исследователь глобальных рисков. Член Союза искусствоведов и Российского философского общества


MAGNUM №3-4 [24] Март-апрель 2008_____19

Конечно, мы боимся, что нанороботы начнут саморазмножаться и получится так называемая «серая слизь». Причем для серой слизи нет другого лучшего источника энергии и вещества, чем живая материя. Единственная защита от нее — это глобальная иммунная система из боевых нанороботов, которая работает, как лейкоциты в крови. Однако здесь есть риск, что она выйдет из строя и у нее произойдет «автоиммунная реакция», аллергия, и она начнет атаковать все подряд. Наконец, еще один путь к сингулярности — это проникновение в тайны мозга. Разрешающая способность компьютерной томографии удваивается каждый год. Уже сейчас она позволяет различать отдельные клетки, но только на замороженном материале. Вскоре мы сможем записывать сны на видеомагнитофон — и потом закачивать их обратно. В этом случае границы понятия «человек» значительно расширятся. Уже сейчас оторванный от Интернета юзер не вполне полноценен. В будущем компьютерный интерфейс, основанный на прямой связи с мозгом, сделает симбиоз человека и компьютера более глубоким, чем связь между полушариями мозга. Личность уже нельзя будет отделить от ее электронного окружения, а со временем она сможет обходиться вообще без мозга. Возможно, что полностью компьютерные существа будут лишены радости взаимодействия с миром материальных предметов привычных способом. Для них любой опыт будет только информацией. Тогда им не нужно будет потреблять непосредственное продукты и напитки, чтобы что-то ощутить, как нам сейчас не нужно, чтобы музыканты играли музыку — достаточно ее послушать в записи. Здесь опять встанет проблема копирайта на материальные ценности, в том числе на переживания вкуса. Через 20–30 лет мир радикально изменится. У нас есть неплохие шансы дожить до этого момента, хотя неизвестно, сможем ли мы его пережить. После этого нас ждет или рай, или наоборот. Возможно, что развитие искусственного интеллекта пойдет наперекосяк, и он окажется враждебен человеку, или хотя бы равнодушен к нему. Враждебность искусственного интеллекта к нам может быть довольно тонкой. Например, его создадут с целью нести людям благо. А потом он узнает, что высшим благом является единение с богом. И отправит всех нас к праотцам. Тогда мы не сможем ему противостоять. Точно так же, как ни один человек не может противостоять ходу технического прогресса. В любом случае, мы живем в удивительное время, в конце одной великой эпохи и перед началом другой.


ОЧЕРК______ПОСТКЛАССИЧЕСКИЕ ВИНА

Прошлое, как однажды заметил британский писатель Лесли Поулз Хартли, это другая страна, и все в ней устроено по-другому. Как заметил британский же винный критик Роберт Джозеф, афоризм этот вполне можно отнести и к вину.

Постклассические вина:

тени прошлого и призраки будущего


ФОТО: CEPHAS/FOTOBANK

ФОТО: ???

MAGNUM №3-4 [24] Март-апрель 2008_____21

Доктор Ричард Смарт, один из ведущих энологов мира и один из главных докладчиков на недавней Всемирной конференции по проблемам влияния глобального потепления на виноделие, в своем выступлении провозгласил, что мы вступаем в эпоху «постклассических вин», которые будут иметь лишь весьма отдаленное сходство с шедеврами виноделия ХХ века. Для тех, кто верит, что сочетание почвы, климата и сортовых качеств винограда (то, что французы называют словом «терруар») оказывает решающее влияние на характер вина, Chateau Petrus 1955 года должен быть таким же узнаваемым, как, скажем, образец 2005 года, — хотя в то время и винодел был другой, и погодные условия отичались. Однако будет ли таким же узнаваемым Petrus 2055 года? Этот драматичесий вопрос и обсуждали 350 озабоченных делегатов барселонской конвенции. Согласно исследованию, проведенному в 50 винодельческих регионах мира климатологом Грегори Джонсом из университета Южного Орегона, через пятьдесят лет средняя температура в Бордо поднимется на 1,2 градуса, а в Кьянти потеплеет на целых 2. Полученный в таких условиях виноград будет более зрелым и сладким, а приготовленные из него вина — более крепкими. Таким образом «постклассическим» винам будет недоставать тонкости, глубины, нежности и «очерченности» букета — тех самых качеств, которые ассоциируются с лучшими винами мира сегодня. Если в 1940-е годы вина Медока редко превышали крепость 11–11,5%, то для урожая 2005 года уровень 13,5% алкоголя уже считался нормальным, а «передовики» вроде Chateau Balthus или l’Ynsolence тянули на добрые 14,5%. В Калифорнии 1970-х крепость большинства красных вин составляла 12,5%, а сейчас у хозяйства Martinelli вы можете попробовать Zinfandel с 17,4% алкоголя! Зинфандель вполне подходит для выработки вин с высоким содержанием алкоголя, а вот о большинстве классических европейских сортов винограда этого сказать нельзя. Так, доктор Смарт опасается, что Бургундия спустя полвека окажется слишком жарким регионом для сорта Пино Нуар, а Жак Люртон, владелец Chateau la Louviere полагает, что широко распространенный в Бордо сорт Мерло будет все больше заменяться более теплолюбивым Каберне-Совиньоном и официально разрешенными, но редко используемыми здесь сортами Мальбек и Карменер (которые стали известны благодаря Аргентине и Чили). Если потепление продолжится, то вина этих аристократических французских апелласьонов будут напоминать сегодняшние образцы из Бароло, Ла Манчи или австралийской долины Хантер. Исследование Межправительственной комиссии по изменению климата (IPCC)


ФОТО: AFP/EAST NEWS

ФОТО: IMAGINECHINA/PHOTAS

ОЧЕРК______ПОСТКЛАССИЧЕСКИЕ ВИНА

Мишель Роллан точно знает, что переход к «пост-стилистике» нельзя объяснить исключительно природными явлениями

К северо-западу от Пекина находится еще малоизвестный, но многообещающий и достаточно прохладный регион

Через 50 лет «постклассическим» винам будет недоставать тонкости, глубины, нежности и «очерченности» букета — тех самых качеств, которые ассоциируются с лучшими винами мира сегодня и Национального агрономического института Франции (INRA) показывает, что повышение средней температуры даже на 1 градус ведет к существенному изменению климата. Один из самых уважаемых производителей вина в Германии Эрнст Лоозен открыто говорит, что каждый урожай для него становится новым вызовом природы и обещает новые проблемы: «Чтобы совладать с климатом и сохранить свой стиль, приходится идти на смелые эксперименты!» Среди возможных решений этих проблем — то, что соотечественник Эрнста Лоозена доктор Ганс Шульц из Гайзенхаймского университета назвает «климатической адаптацией» и «технологическим шейпингом». Набор предлагаемых мер включает новые способы управления виноградниками, разрешение на полив лозы в классических винных регионах Европы, а также использование обратного осмоса для понижения градуса. Техология эта уже сейчас применяется почти повсеместно в Калифорнии, где, согласно не-

которым оценкам, до 55 процентов производимых вин изначально имеют избыточную крепость. Если традиционно более теплые регионы — как Калифорния или почти вся Австралия — станут совсем жаркими, то виноделие неизбежно сместится в более прохладные зоны. В Северном полушарии это Британия, Дания, Россия и даже Финляндия. Виноградники будут подниматьс все выше в горы и занимать все большую часть прибрежных зон. Гений испанского виноделия Мигель Торрес, ежегодно тратящий миллионы долларов на изучение климатических изменений, осваивает под виноградники склоны Пиренейских гор. Многие другие косятся за границу и пытаются угадать, где будущее сулит меньше хлопот. По версии доктора Смарта, Тасмания, Новая Зеландия и Аргентина входят в «счастливый список» стран, которым не стоит опасаться за будущее своего национального виноделия. А возглавляет данный список Чили — узкая и длинная

прибрежная страна, вдоль которой проходит холодное тихоокеанское течение. В целом же, считает Смарт, Южное полушарие будет нагреваться не так сильно, как Северное из-за того, что в нем меньше пространства занято сушей и больше — океанами. Впрочем, в Северном полушарии есть одна страна, в которую доктор Смарт верит и где он в настоящее время работает над проектом. Это Китай, теперь уже занимающий шестое место в списке крупнейших стран-производителей вина. К северо-западу от Пекина находится новый, еще малоизвестный, но многообещающий и достаточно прохладный регион. Как ни странно, Россия не попала в список Смарта, но от себя можно добавить, что и здесь почти наверняка появятся котируемые на мировом уровне винные регионы. Некоторые докладчики конференции были настроены оптимистично. Мишель Роллан, не без успеха проконсультировавший винодельни, кажется, уже на всех широтах (в частности, в Индии и Уругвае), сказал, что «пока климат меняется в нашу пользу». Однако напомним, что хитрый консультант не так давно сам ин��естировал свои средства в высокогорные виноградники на территории Аргентины. Но Мишель Роллан мог бы ответить на вопрос о «постклассических винах» и по-другому. Он-то точно знает, что пе-


В 1993 году Оз Кларк осыпал похвалами тогда еще незнакомые любителям вина регионы виноделия Нового Света

ФОТО: CEPHAS/FOTOBANK

ФОТО: REX FEATURES/FOTOBANK

ОЧЕРК______ПОСТКЛАССИЧЕСКИЕ ВИНА

Сегодня Франция в глазах слишком многих не выдерживает конкуренции с Австралией или Калифорнией

Задолго до того, как потепление бросило первую тень сомнения на будущее виноделия, многие начали открывать для себя вина, удивительно похожие на те, от которых старушка Европа пытается отмахнуться сегодня реход к «пост-стилистике» нельзя объяснить исключительно природными явлениями. Задолго до того, как потепление бросило первую тень сомнения на будущее виноделия, многие из нас начали открывать для себя вина, удивительно похожие на те, от которых старушка Европа пытается отмахнуться сегодня. В 1993 году Оз Кларк, автор недавно вышедшей отличной книги о Бордо, опубликовал не менее интересную книгу «Новая классика», в которой он осыпал похвалами (заслуженными) тогда еще незнакомые большинству любителей вина регионы виноделия Нового Света: Casablanca в Чили, Margaret River в западной Австралии, Marlborough Новой Зеландии и другие. Все эти отдаленные места уже тогда придавали новый импульс усилиям виноделов Бордо и Бургундии. Но 15 лет назад говорить о винах Южного полушария с таким же придыханием, как и о галльских Мекках, было нельзя, и Оз Кларк был предан анафеме. Когда он представлял свою книгу на

международном винном форуме в НьюЙорке, почти все французы встали и демонстративно вышли из зала. Сегодня многие из них деловито подыскивают себе виноградничек на другом конце земного шара. Однако с 1993 года, когда любители «классических» вин (то есть тех, которые сегодня имеют тот же вкус, что и полвека назад) впервые осознали, что на смену сторомодному стилю приходят вина более объемные, богатые и менее «элегантные» (как они это качество понимают) они обвиняют во всех виндельческих бедах что угодно, только не глобальное потепление. Гораздо чаще осквернителями «классического стиля» называют американского винного гуру Роберта Паркера и его любимого винодела — Мишеля Роллана. Паркер, «император винного мира», чье мнение может изменить судьбу винодела и ценовую политику крупных компаний, ценит в вине объемный вкус, — а источником такого вкуса является очень хорошо вызревший ви-

ноград. В его дегустационных заметках редко встретишь слово «элегантность». Самые высокие оценки в его рейтингах получают вина «густые», «чернильные», «вина-блокбастеры» и «вина, которые можно жевать, как фрукты». Кстати, тот самый Zinfandel с 17,4% алкоголя ему особенно понравился. Своим феноменальным успехом Роберт Паркер обязан тому простому факту, что огромное количество потребителей по всему миру разделяет его вкус — или, как минимум, изменило свое представление о том, каким вино может, в принципе, быть. Ричард Смарт едва ли был прав, когда описывал эту перемену во вкусах как восход эры постклассического виноделия. Новый вкус постепенно и неуклонно захватывал нас со времен появления первых бутылок Совиньона от Cloudy Bay или Шардоне от Rosemount. А сегодня, двадцать лет спустя, неудобная правда состоит в том, что даже «потеплевшая» Франция с ее постклассицизмом в глазах слишком многих не выдерживает конкуренции с Австралией или Калифорнией. Единственный вопрос, который у меня остается в связи с глобальным потеплением, — как скоро мы станем лояльными к пост-пост-классическим винам из России, Финляндии, Китая или с прохладных индийских высокогорий.


ФОТО: ИГОРЬ МИХАЛЕВ

РЕПОРТАЖ______ИТАЛИЯ МОЛОДАЯ

Первый урок

нового поколения итальянских виноделов В Москве и Петербурге прошла, наверное, самая красивая винная акция 2008 года. По приглашению компании DP-Trade Россию посетили дети нескольких выдающихся виноделов нашего времени, наследники итальянских хозяйств Gaja, Jermann, Isole e Olena, Maculan, Pieropan и San Leonardo. «Дети» уже взрослые и официально представляют свои дома на серьезных презентациях. В России они провели несколько акций для профессионалов винного рынка и ценителей вина, а также приняли участие в собрании Московского винного пресс-клуба, которое прошло в ресторане «Семифреддо». Отчет о дегустации в Итальянском посольстве читайте в разделе «Винный гид». После дегустационного сета Magnum попросил каждого из итальянских гостей ответить на несколько вопросов.


MAGNUM №3-4 [24] Март-апрель 2008_____27

1. Когда вы впервые попробовали вино и когда вино стало для вас регулярным напитком? 2. Какое винно-гастрономическое сочетание можно назвать вашим любимым? 3. Какой урок виноделия был самым важным в вашей жизни? 4. Какую из семейных традиций вы хотите во что бы то ни было сохранить для будущих поколений? 5. Что вы хотели бы изменить в вашем бизнесе, вопреки семейным традициям? 6. В каком винодельческом регионе, кроме вашего родного, как внутри Италии, так и за ее пределами, вы хотели бы попробовать ваши силы? 7. Опишите вино вашей мечты, существующее или воображаемое.

Гайя Гайя

ФОТО: ИГОРЬ МИХАЛЕВ

Gaja 1. Я заразилась вином так давно, что уже не помню, как это случилось. Скорее всего, это была капля с пальца моей матери, который она окунала в бокал и потом клала мне на губы. Точно так она впервые причастила моего младшего брата, и ему это понравилось!.. Сколько я себя вспоминаю, вино в бокале всегда было передо мной за обедом, но понимать и ценить его я начала только к 17 годам. 2. В гастрономических сочетаниях я чувствую себя немного варваром… Не могу устоять… Просто ем и пью то, к чему у меня лежит душа в этот момент и не думаю о гармонии. 3. Однажды я поняла, что лучшие вина происходят с самой бедной почвы. В поисках воды и питательных элементов корни лозы должны устремиться вглубь, и только так получаются по-настоящему глубокие, великие вина. Какой красивый урок виноделия и жизни! 4. Оставаться семейным поместьем, не покупающим со стороны ни винограда, ни вина, и во всем следовать духу сельского хозяйства и виноделия. Уважать достоинство вина и не идти на компро-

мисс в качестве, не выпускать вино ни по более низкой цене, ни под второй этикеткой, если урожай не позволил винограду (Неббиоло) вполне воплотить свое величие. 5. Не изменить, а добавить. Мы постоянно проводим исследования и эксперименты, позволяющие лучше понять Неббиоло, и почву, на которой он растет. Цель в том, чтобы становиться все больше самими собой, и не только в том, что непосредстенно связано с технологией. Так, например, в этом году мы открываем свой собственный питомник для выращивания саженцев винограда. 6. Особенно мне нравится Бургундия, а также Терольдего из Трентино, Рислинг из Рейнгау, и я начинаю открывать для себя калифорнийский Пино Нуар. 7. Вино мечты — это такое вино, которое интригует своим ароматом и вкусом, вызывая в сознании чувства и воспоминания. Ведь обоняние и вкус порой оставляют более сильное впечатление, чем зрительный образ! И еще — вино мечты постоянно меняется, заставляя дегустатора удивляться каждый раз, когда он возвращается к бокалу.


РЕПОРТАЖ______ИТАЛИЯ МОЛОДАЯ

Люка де Марки

ФОТО: ИГОРЬ МИХАЛЕВ

Isole e Olena 1. Мне было три года, и я присутствовал на сравнительной дегустации в Isole e Olena. Когда она закончилась, я попробовал остатки вина из каждого бокала, подошел к отцу и воскликнул: «Гип-гип, мне понравилось сладкое!» А вот с каких пор вино стало моим ежедневным напитком, я уже не помню, но оно всегда было частью обычаев и культуры моей семьи. 2. Я люблю сюрпризы и неожиданные сочетания. Старое шампанское с кухней «фьюжн». Выдержанное Неббиоло или Санджовезе с рыбой на гриле. Разбукетившийся рислинг с мясом в специях. 3. Однажды в слепой сравнительной дегустации между великими винами Бургундии и Пьемонта нам подсунули дешевое вино из бумажного пакета. Большинство дегустаторов дало этому вину высокие баллы. Урок — делая вино, надо ориентироваться, в первую очередь, на свой собственный вкус. Если вы делаете это правильно, потребитель подтянется. И еще один урок. Когда моему отцу исполнилось пятьдесят, он решил посадить новые виноградники в Лессоне, это далеко от Тосканы. Я в то время изучал литературу, мой брат — архитектуру. На нашу помощь он в тот момент не рассчитывал. Но он все же решился на новый шаг ради мечты. И оказался прав. Этот урок научил меня тому, что виноделие — это продолжение нас за пределами нашей жизни. 4. Слово «традиция» происходит от древнегреческого «tradire» — продвигать, про-

носить через поколения. Слово это заключает идею движения, а не картинку прошлого. Лучшие традиции, которые я бы хотел пронести в себе и сохранить для будущего, относятся не к числу привычек, а к области философии. Не следует забывать: то, что мы являем собой сейчас, является результатом того, что мы делали в прошлом. А каждое наше сегодняшнее движение отразится на будущем. 6. Я люблю Неббиоло и Санджовезе, но, по-моему, мы уже производим вина из этих сортов в оптимальных для них районах. Я также без ума от Пино Нуар и мечтаю попробовать свои силы с этим сортом в Бургундии или Америке: в калифорнийской долине Русской реки или в Орегоне. 7. Сегодня винодел в своем погребе может сделать с вином почти все. А мне нравятся вина, «рожденные на винограднике». На винодельне можно изменить в вине кислотность, танины, цвет, концентрацию, содержание алкоголя, и так далее. Но вот гармонии, баланса и долгого послевкусия вы в винодельне вину не придадите. Мне не интересна мощь первого впечатления, но меня влечет элегантность и способность вина к старению. Вино должно вызывать эмоции вне зависимости, какое расстояние во времени и пространстве отделяет его от его создателя. Такие вина, которые становятся художественным выражением мысли винодела, я люблю. Но их очень мало!

Анджело Йерманн

ФОТО: ИГОРЬ МИХАЛЕВ

Jermann 1. Наш дом – семейное предприятие с 1881 года, так что вино стало частью моей жизни с момента рождения. Не помню, когда я впервые попробовал его, потому что просто был слишком мал. Но в 14 лет я уже изучал виноделие, а к 18 годам пробовал вино постоянно. 2. Абсолютно точно, это фуа гра с пиколитом — сладким вином из нашего региона Friuli Venezia Giulia. 3. Мне очень запомнилось одно из занятий в институте, когда я учился в Сан Микеле аль’Адидже. Это была лекция на тему цвета красных вин, которую прочитал нам знаменитый профессор Туринского университета Рокко ди Стефано. 4. Самая важная традиция заключена в наших местных, древних сортах винограда. Эти виноградники я бы хотел сохранить во что бы то ни стало. 5. Я бы хотел сократить число вин в нашем портфеле. Регион Friuli Venezia Giulia пестрит сортовыми винами, как из абори-

генных, так и из международных сортов. Зачастую это приводит к конкуренции вин внутри ассортимента одной компании. Я бы консолидировал наше предложение. 6. Внутри Италии я бы выделил регион Alto Adige. Благодаря довольно прохладному климату, здесь можно производить элегантные белые вина с очень приятной кислотностью и свежим ароматом. За пределами Италии — Новая Зеландия, также из-за климата, теплого днем и прохладного ночами. Идеальные условия для двух моих любимых сортов — Пино Нуар и Совиньон Блан. 7. Вино моей мечты уже создано. Это самое элегантное вино мира, которое кажется очень женственным, светлым в окраске, но в то же время и очень мощным во вкусе, с идеальным балансом фруктового тона и оттенков дубовой бочки, с впечатляющим потенциалом выдержки, хотя это сорт Пино Нуар… Оно называется Romanee Conti.


MAGNUM №3-4 [24] Март-апрель 2008_____29

Маркиз Ансельмо Герьери Гонзага Tenuta San Leonardo 1. Мой первый глоток вина был в пять или шесть лет — маленький глоточек из отцовского бокала. Тогда вино мне не очень понравилось. Более частые дегустации начались в шестнадцатилетнем возрасте, а к 19 годам я пробовал вино регулярно. 2. Хороший кусок говяжьего филе, доведенного на углях до прожарки rare-medium с небольшим количеством оливкового масла и соли, с отличным бокалом красного вина — всегда великолепное сочетание! 3. Каждый урожай преподносит мне новый важный урок. Мой отец и наш управляющий постоянно учат меня чему-то, и до окончания этой школы еще далеко. 4. История моей семьи насчитывает более тысячи лет и многое меняется с ходом столетий. Самый важный завет, которые мы передаем из поколения в поколе-

ние, — питать страсть к земле, уважать ее законы и работать на ней своими руками. 5. Мир меняется, и, чтобы поспевать за конкурентами, мы тоже должны меняться. Но мы остаемся традиционалистами и отличаемся отсутствием резких движений. 6. Пьемонт всегда был вызовом искусному виноделу. Я люблю Неббиоло и надеюсь когда-нибудь сделать из него вино. А за пределами Италии таким вызовом для меня звучит бургундская тема и мой любимый Пино Нуар! 7. Элегантное, легко пьющееся и имеющее долгий вкус. Я не вижу преимущества в мощном теле и грубых танинах. Вино должно ласкать и лелеять вкус. Элегантность — ключевое слово в определении вина моей мечты, и именно ее мы пытаемся воплотить в стиле Сан Леонардо.

Анжела Макулан

ФОТО: ИГОРЬ МИХАЛЕВ

Maculan 1. Однажды, кажется, под Новый год, дед отлил мне небольшое количество вина из своего бокала и разбавил его водой... Мне было тогда, наверно, лет восемь... 2. Определенно, мясо — большой стейк или филе — прожарка rare-medium, с большим бокалом объемного красного вина, скорее из купажа Каберне и Мерло, может быть, из Бордо или от Maculan? 3. Наверное, самым важным открытием для меня было посещение Chateau d’Yquem в сопровождении одного из технологов и потрясающая вертикальная дегустация — от молодых образцов из бочки до старых винтажей из пыльного погреба… Но все же главный урок виноделия — это каждый день общения с моим отцом.

4. Я надеюсь, что все будущие поколения смогут управлять хозяйством так же, как делали до сих пор мы. То есть смогут сохранить семейный бизнес, не сделав его слишком большим и поддерживая уровень качества на той же высоте. 5. Пока менять нечего! 6. Конечно, Бордо — как для красных сухих вин, так и для белых сладких. 7. Глубокий красный цвет, яркий блеск; в аромате — черника, шоколад, немного белого перца и кофейный нюанс; во вкусе — полное, тельное, богатое, округлое, с хорошей танинной текстурой. Долгий, долгий вкус… Такое вино я мечтаю однажды сделать вместе с сестрой!

Андреа Пьеропан

ФОТО: ИГОРЬ МИХАЛЕВ

Pieropan 1. Мне было одиннадцать, и отец пригласил меня в свою лабораторию, чтобы разрешить сомнения по поводу купажа Соаве Классико. Мой совет тогда ему помог. 2. Calvarino к ризотто со спаржей или тальятелле с зеленой фасолью — чудесно! 3. Каждый день совместной работы с отцом даже после стольких лет, — а он в прошлом году собрал свой сороковой урожай, — дает мне что-то новое. 4. Я бы хотел сохранить традицию использования местных сортов Гарганеги и Треббиано ди Соаве, работать только в наиболее интересной области Soave

Classico и ограничиваться лишь своим, выращенным на наших участках, виноградом. 5. Менять ничего не хочу. Хочу быть достойным той страсти, с которой относились к этой земле мои предки. 6. Мне близка философия бургундского виноделия с его уважением к терруару, винограду и виноделу. 7. Сбалансированное и элегантное вино с уникальным и узнаваемым, вне зависимости от года, стилем. Вино, в котором бы узнавался сорт винограда, место его рождения и менталитет винодела.


РЕПОРТАЖ______ALIMENTARIA

Alimentaria — международная продовольственная выставка, которая проходит раз в два года в Барселоне — в этом году продемонстрировала, что современные потребители стали более требовательными к качеству продуктов, серьезно заботятся о своем здоровье, хотят тратить меньше времени на покупки и неплохо разбираются в вине. По наблюдениям Елены Ситниковой, испанские производители изо всех сил стараются им в этом потакать.

Alimentaria: в поисках нового вкуса


MAGNUM №3-4 [24] Март-апрель 2008_____31

Центральная часть выставки Alimentaria 2008, посвященная индустрии питания, находится в очень живописном месте недалеко от центра города. (Оно называется Montjuic.) Все павильоны расположены у подножия холма, на вершине которого построен огромный дворец, тоже являющийся частью выставочного комплекса.

Вкусное и полезное

В этом году, а Alimentaria проходит уже в 17-й раз, организаторам из-за увеличения количества участников пришлось серьезно увеличить площади, отведенные под экспозицию, поэтому выставку разделили. «Продуктовая» часть была сосредоточена в Montjuic. Ну а «винных» экспонентов отселили на край города — в Gran Via. Конечно, я рвалась именно туда, но, посвятив первый день исследованию Montjuic, ничуть не пожалела. Попробовала мой любимый хамон в павильоне Intercarn, вкуснейший тар-тар в Restaurama (павильон, посвященный общественному питанию) и посетила познавательную дегустацию сыров под девизом: «Испания — страна 100 сыров» (павильон Interlact). Не удивляйтесь, Испания не только винная, но и сырная страна. Просто известны они гораздо меньше, чем того заслуживают. Некоторые испанцы считают, что виноват в этом генерал Франко.

Они говорят, что именно фашистский режим и закрытость страны помешали испанским сыроварам вовремя выйти на мировые рынки. Со временем, похоже, ситуация немного выправилась. В Испании сегодня насчитывается 24 «сырных», официально зарегистрированных DOP (включая Балеарские и Канарские острова). И практически в каждом регионе есть свой сырный специалитет. Многие из них уже можно найти за пределами страны. Например, в Нью-Йорке. Приятно, но даже в Москве при желании можно купить твердый и немного острый сыр Manchego (говорят, это был любимый сыр Дон Кихота) и очень интересный мурсийский (из региона Мурсия) queso Murcia al vino. Последний знаменит тем, что созревает в красном вине (45 дней), за что его прозвали «пьяная коза». Еще одну хорошую новость для любителей шоколада мне сообщили в «шоколадном» павильоне — две столовые ложки какао в день способны снизить артериальное давление, уменьшить наличие холестерина в крови и помогут более энергично сопротивляться стрессу. Надо сказать, что длинный список мероприятий, семинаров и шоу на выставке позволяет многое увидеть, попробовать и оценить. Но поскольку они проходят параллельно, то присутствовать на всех физически невозможно. Хотя даже быстрый осмотр выставки позволит составить мнение о богатой продовольственной культуре Испании и новых потребительских привычках покупате��ей.

Факты и цифры Первая «Фира Барселона» состоялась в 1976 году и с тех пор она только расширяется. В этом году площадь выставочных павильонов составила более 130 тыс. кв. м, а количество экспонентов из 70 стран мира превысило 5 тысяч. Ярмарка тематически разделена на 13 секторов, среди которых: Intercarn (мясо и мясные продукты), Restaurama (общественное питание), Interlact (молоко и молочные продукты), Expobebidas (легкие спиртные напитки и вода), Expoconser (консервы), Olivaria (оливковое масло), Interpesca (морские продукты и рыболовство), Multiproducto (разнообразные продукты питания), Mundidulce (кондитерские изделия), Congelexpo (замороженные продукты), Ecological food (экологически чистая пища), Vegefruit (фрукты и овощи) и Intervin (вино и спиртные напитки. Гигантская очередь у главного входа пугает, но если вы позаботились об аккредитации заранее, то проход на выставку будет быстрым. Детали на сайте: www.alimentaria.com


РЕПОРТАЖ______ALIMENTARIA

Alimentaria 2008 прошла при поддержке королевской семьи, а в ее открытии принял участие принц Филипе с супругой

А общая тенденция в индустрии питания, по-моему, такова: поиск потребителем баланса между вкусным и полезным. Производители же, отвечая на эти требования, стараются не столько накормить, сколько оздоровить и помочь в борьбе с усталостью, стрессом и старением.

Красота изнутри

Отвечая на современные требования индустрии питания, которая работает под лозунгом «Красота изнутри» даже виноделы решились на эксперименты. На стенде, посвященном инновациям в этой области, представлено вино хозяйства Casa de la Ermita — Vino tranquilo крепостью 6,5 градусов и меньшим содержанием каллорий, но «с полным сохранением органолептических качеств натурального вина», так гласит надпись на этикетке нового продукта. И судя по всему, это вино скоро найдет своего покупателя. Согласно отчету Международного института питания,

«рынок функциональных (здоровых) продуктов питания и напитков увеличится на 40% в ближайшие пять лет». Вообще, слово «инновации» стало ключевым в лексиконе практически всех экспонентов, и многие семинары проходят под лозунгом «New!». На деле это означает — новые продукты, новые технологии, новый вкус, новая упаковка. Кстати, именно упаковка находится сейчас в центре внимания всей отрасли продуктов питания и напитков. Все производители стремятся уменьшить ее воздействие на окружающую среду и работают в поиске альтернативных, прежде всего «экологически чистых» материалов для нее. Например, для утилизации стеклянных бутылок, которых после дегустаций в Gran Via скапливалось ежедневно огромное количество, по инициативе Испанской Ассоциации Стекла Ecovidrio, были придуманы специальные контейнеры. Компания по утилизации и обработке стеклянных отходов активно рекламировалась на выставке, а Ecovidrio пообещала, что соберет больше 15 тонн стеклянных отходов (соответствует примерно 45 тыс. стандартных бутылок), которые будут переработаны «экологиче-

ски чистым способом». Судя по этим цифрам, вы можете представить, сколько вина было выпито за четыре дня на выставке!

Виноделы правят балом

Среди экспонентов были представлены как крупнейшие винные компании, так и небольшие семейные хозяйства, составляющие большинство испанских производителей. Чтобы как-то сориентироваться в их многообразии, по инициативе ICEX (Испанского Института Внешней Торговли) для приглашенных журналистов был устроен семинар-дегустация, на котором устроители попытались по возможности представить стили современных испанских вин: от дорогой кавы Kripta (в красивой бутылке в виде амфоры, без донышка), до «суперновинки сезона», во всяком случае именно так его представили, вина Trio Infernal 1/3 урожая 2004 года из Приората. Судя по его названию и забавной этикетке (на ней нарисована рожица чертика),


ФОТО: ALAMY/PHOTAS

MAGNUM №3-4 [24] Март-апрель 2008_____33

В качестве передышки устроители организовали поездку на Freixenet — крупнейшего производителя кавы в Испании

тема винного маркетинга очень близка производителю. Мимо такой бутылки на полке вряд ли пройдешь равнодушно. Его производитель Питер Фишер (компания называется Combier-Fischer-Gerin) начал делать вино в 2002 году и, по мнению экспертов, стал «создателем нового стиля Приората». Идея Питера в том, чтобы производить вино, используя только два сорта местного винограда — гарначу и кариньян. Вино многим понравилось. Похоже, стоит подождать следующих урожаев «инфернального» винодела. Отдельного упоминания удостоилось вино Pie Franco (100% монастрель) хозяйства Casa Castillo из Хумильи (Мурсия). Его владелец Хосе Мария Висенте — один из лучших производителей в этом регионе — очень бережно и терпеливо обращается с монастрелем, получая в результате удивительные вина. «Монастрель — один из самых оригинальных испанских сортов, — убеждал меня один из виноделов, — а в Хумилье — будущее испанского виноделия». Хорошее впечатление оставили и белые вина из таких регионов, как Руэда, РиасБайшас и Пенедес. Любопытно, что журналистам из Китая и Японии больше все-

Длинный список мероприятий, семинаров и шоу на выставке позволяет многое увидеть, попробовать и оценить. Но поскольку они проходят параллельно, то присутствовать на всех физически невозможно го понравилось вино под названием Milmanda от Мигеля Торреса, сделанное в Пенедесе (ферментированное в дубовых бочках 100-процентное Шардоне, 2004 года), а европейцы в основном отдавали предпочтение свежему, минеральному и почти воздушному Basa от Cia de Vinos Telmo Rodriguez (100-процентное Вердехо, 2007 год) из D. O. Rueda. Но, как выяснилось после завершения дегустации, практически всех покорила кава Kripta Agusti Torello. Чтобы сфотографировать оригинальную бутылку из журналистов выстроилась длинная очередь. А визитки с именем производителя расхватали за пару секунд. Забывая о профессиональном подходе, попробовать бокальчик-другой хотелось почти у каждого стенда. Особенно если тебе радушно улыбается его хозяин. Хотя, именно в таких стихийных дегустациях лучше всего можно понять, в каком

направлении движется современная винодельческая Испания. Например, лично я заново открыла для себя регион Toro, который находится на западе страны. Базовый сорт винограда в этой области — Тинта де Торо, местный подвид Темпранильо — дает интересные глубокие рубиново-красные вина, которые мало кого оставляют равнодушными. Эксперты утверждают, что сегодня это один из самых динамично развивающихся регионов Испании. Правда, и с сожалением приходится это признать, в России мало кто об этом знает. По какому-то досадному недоразумению испанские вина до сих пор остаются terra incognita для большинства российских потребителей. Увы, но идти далеко за примером не пришлось. «А что в Испании есть хорошие вина?», с удивлением спрашивали мои попутчики, летевшие со мной из Барселоны в Москву.


TIMETABLE______ВЫСТАВКИ В АПРЕЛЕ-МАЕ

VieVinum Еще одна выстака, которая в этом году привлечет к себе внимание винного мира — VieVinum. Это одно из грандиозных событий в винной жизни Австрии, которое будет проходить с 31 мая по 2 июня в Вене. Организаторы предполагают собрать лучшие вина Австрии и всего мира в роскошном дворце Хофбург. Vienna Hofburg — историческое место, в котором обычно проходят балы, поэтому можно легко представить торжественную обстановку и общее настроение выставки. VieVinum начал свою жизнь менее десяти лет назад и за это время стал одним из центральных мест встречи местных виноделов и предпринимателей. С каждым годом число участников растет и сегодня VieVinum — международный винный фестиваль. В этом году в дворце Хофбург соберутся более 500 экспозантов, которые привезут около 3 000 вин. Эта выставка объеденит виноделов, представителей тогрговых компаний, профессионалов международного винного мира и любителей вина.

30 марта — 2 апреля VIN AUSTRIA 2008

нов и кафе. Производители, импорт и экспорт компании, повара, потребители.

9–11 мая CHINA WINE & LIQUOR EXPO 2008

Международная выставка вин и крепких спиртных напитков. Производители, импорт и экспорт компании, потребители.

www.fbworld.com Стокгольм, Швеция

Международная выставка вин и крепкого алкоголя. Производители, импорт и экспорт компании, потребители.

www.vinaustria.at Зальцбург, Австрия

22–25 апреля WINE & SPIRITSASIA

www.chinawine-expo.com Шанхай, Китай

1–3 апреля INTERFOOD (Drinks St-Petersburg 2008) 12-я международная специализированная выставка продуктов питания и напитков. Производители, импорт и экспорт компании, потребители.

www.primexpo.ru Санкт-Петербург, Россия

3–7 апреля VINITALY 2 008 42-я международная выставка вин и крепких спиртных напитков, которая является центральным событием итальянской и международной винной индустрии. Производители, импорт и экспорт компании, потребители.

www.vinitaly.asp Верона, Италия

10–12 апреля ПИВОВАР 2008 Международная специализированная выставка пивоварения в России. На выставке будут представлены производители, поставщики сырья, оборудование. Разработка и производство упаковки, тары и этикетки. Производители, импорт и экспорт компании, потребители.

www.pivoexpo.ru Экспоцентр, Москва

12–15 апреля INTERVITIS VIENNA Международная выставка вин. Производители, импорт и экспорт компании, потребители.

www.messe-stuttgart.de Вена, Австрия

14–18 апреля WINES & DRINKS 2008 Главной страной-партнером этого фестиваля стала Швейцария, которая привезет целую делегацию виноделов и, конечно, вин. В программу войдут различные дегустации, которые специально будут подготовлены журналом Vinum, A la Carte, Falstaff и Vinaria. В этом году пройдут сравнительные дегустации Пино Нуар из Швейцарии, Германии и Австрии, винтажных вин Шампани, специальная дегустация вин Алоиса Крахера и вина из Грюнер Велтлинера. Производство немецкого Рислинга и перспективы таких сортов как Пино Гри и Пино Блан станут центральными темами десскусий международных экспертов.

Международная выставка. Оборудование и технологии производства вина, пива, ликеро-водочных изделий. Производители, импорт и экспорт компании, потребители.

www.greenexpo.by Минск, Белорусия

18–20 апреля SALON DES VINS A MACON

Международная выстака вин, спиртов и пива (в рамках выставки FHA 2008). 16-я международная выставка напитков, гастрономии, обслуживания, оборудование для отелей и ресторанов. Производители, импорт и экспорт компании, повара, потребители.

www.sesallworld.com Сингапур

23–25 апреля STAL MONTREAL Международная выставка вин и крепких спиртных напитков для компаний-дистрибьюторов Канады. Производители, импорт и экспорт компании Канады, потребители.

www.sialmontreal.com Монреаль, Канада

28–30 апреля EXPOVINUS Международная выставка вин. Производители, импорт и экспорт компании, потребители.

www.exponor.com.br Сан Паоло, Бразилия

1–3 мая IN VINO 2008 Международный фестиваль вина. Производители, импорт и экспорт компании, потребители.

www.invino.co.yu Белград, Сербия

7–10 мая VINIPOR 2008 Международный фестиваль вина. Выставка, посвященная виноделию, технологии упаковывания. Производители, импорт и экспорт компании, потребители.

13–16 мая SITEVI MERCOSUR Международная выстака, посвященная обработке и выращиванию винограда, фруктовых деревьев. Оборудование для производства вина. Производители.

www.exposium-al.com.ar Мендоса, Аргентина

13–15 мая DRINKEXPO 2008 Международный форум напитков. Производители, импорт и экспорт компании, потребители.

www.drinks.lenexpo.ru Санкт-Петербург, Россия

14–16 мая VINO & DESTILATY / WINE & SPIRITS Международная выставка настрономии и спиртных напитков. Производители, импорт и экспорт компании, потребители.

www.vegoprag.cz Прага, Чехия

20–22 мая DISTIL Самая крупная международная выставка, собирающая все международные бренды крепкого алкоголя. Производители, импорт и экспорт компании, потребители.

www.distil-london.com Лондон, Англия

20–22 мая LONDON INTERNATIONAL WINE & SPIRITS FAIR Международная выставка вин. Производители, импорт и экспорт компании, потребители.

www.exponor.pt Порто, Португалия

www.londonwinefair.com Лондон, Англия

7–11 мая VINOVITA

28–31 мая VINOBLE 2008

Международная выставка вин и оборудования для виноделия и виноградарства. Производители, импорт и экспорт компании, потребители.

Международная выставка вин. Производители, импорт и экспорт компании, потребители.

www.zv.hr Загреб, Хорватия

www.vinoble.com Херес де ля Фронтера — Кадис, Испания

www.leparcmacon.com Макон, Франция

7–10 мая ENOTECNICA 2008

30 мая — 1 июня THE GOOD FOOD & WINE SHOW

21–24 апреля VINORDIС 2008

Выставка, посвященная науке о виноградарстве, производству и технологии упаковки. Производители.

Австралийский фестиваль гастрономии и напитков. Производители, импорт и экспорт компании, потребители.

Ведущая в скандинавском районе ярмарка алкогольных напитков для отелей, рестора-

www.exponor.pt Порто, Португалия

www.goodfoodshow.com.au Мельбурн, Австралия

Национальная выставка вин. Производители, импорт и экспорт компании, потребители.


ИНТЕРВЬЮ______АЛЕН ВИРОННО


MAGNUM №3-4 [24] Март-апрель 2008_____37

Успешный тридцатилетний военный летчик, спустившись с небес и начав c нуля карьеру в виноделии, быстро становится весомым авторитетом, его регулярно выбирают на руководящие посты, а в конце концов он становится президентом главного профсоюза винодельческой отрасли, и не где-нибудь, а в Бордо! Много ли вы знаете таких случаев? О том, как авиатор превратился в винодела и политика, с Аленом Виронно беседовала Галина Лихачева.

Ален Виронно: с небес на виноградник

ФОТО: ИГОРЬ МИХАЛЕВ

Господин Виронно, недавно вас избрали президентом Межпрофессионального Совета вин Бордо. Расскажите о вашей карьере. Я винодел с 1984 года. До тридцати лет я делал карьеру в авиации, а потом понял, что мне было бы интересно работать с вином, потому что вино — это продукт древней культуры, оно объединяет разных людей за одним столом, это совершенно особый мир, в который мне захотелось войти, у меня ведь родители — виноделы. При этом я исходил из принципа, что ничего не знаю о вине и мне предстоит всему учиться. Я начал самообучение. Интересовался всем, что так или иначе связано с вином. Прежде всего — технологией производства. И надо сказать, что технические навыки, полученные в авиации, помогли мне разобраться в тонкостях техники виноделия. А искренняя увлеченность делом помогла мне войти в этот достаточно закрытый мир. В результате через некоторое время я стал президентом технических комиссий в Синдикате апелласьонов Bordeaux и Bordeaux Superieur. Уже через несколько лет я стал президентом Синдиката виноделов.

Судя по всему, вы оказались очень хорошим организатором. Знаете, мне невероятно повезло. Я сумел найти общий язык и с виноделами, и с негоциантами. Это очень важно: виноградники Бордо занимают площадь более 120 тысяч гектар, у каждого в регионе свои интересы, и когда ты можешь определить перспективы и для производителей, и для негоциантов, и для дистрибьюторов, тебя начинают считать хорошим организатором. Сначала мне предложили быть кандидатом на пост президента Межпрофессионального совета, потом избрали. А собственные виноградники у вас есть? Да, конечно. У меня 36 га виноградников в двух замках — Chateau MajureauSercillan и Chateau Tareyrot в Салиньяке, которые я обрабатываю сам вместе с персоналом. Я произвожу порядка 250 тысяч бутылок вина, 200 тысяч красного и 50 тысяч белого. Мне иногда кажется, что французы, которым достались настоящие сокровища мировой культуры, не особенно

пытаются задействовать их в продвижении своих вин. Да и вообще ведут себя на российском рынке не особо активно. Не могу с вами согласиться. Франция и Россия давно исторически связаны между собой. Еще со времен вашей императрицы Екатерины II сложились особые отношения между нашими странами, которые не смогли разорвать даже 70 лет железного занавеса. Нам не нужно как-то особо себя продвигать, нас и так знают. Я считаю, что у нас масса общего. Мы принадлежим к одной культуре, у нас примерно одинаковые поведенческие и гастрономические традиции, мы получаем примерно одинаковое воспитание и образование, одеваемся в одном стиле. Конечно, у нас формируется сходный экономический подход ко многим сферам деятельности. Не одинаковые — скорее, многовариантные. И в этой множественности — наше богатство. Не только наше, конечно, но и всей планеты… Не подумайте, что мой монолог — попытка уйти от ответа на ваш вопрос. Просто я сам себе задаю такие же вопросы и ищу на них ответа. Так вот, наши ви-


ФОТО: ALAMY/PHOTAS

ФОТО: AFP/EAST NEWS

ИНТЕРВЬЮ______АЛЕН ВИРОННО

Франция и Россия давно исторически связаны между собой. У нас сходный экономический подход ко многим сферам деятельности. Не одинаковые — скорее, многовариантные. И в этой множественности — наше богатство ноделы и негоцианты прежде всего делают ставку на гарантию качества, которую оценивают в зависимости от реального уровня вина. Но ведь вино — это не только продукт потребления и деньги, за него вырученные, это элемент дружеского застолья, общения. И наша политика продвижения вина в России — это политика «шаг за шагом», которая зависит в первую очередь от развития винного рынка, от уровня и культуры потребления вина в стране, от становления ресторанного дела и так далее. Мы давно готовы наращивать свою активность на рынке, но только тогда, когда для этого будет подготовлена почва. Мы учитываем, что за последние годы ситуация в России заметно изменилась, раньше можно было продавать просто «вина Бордо», сейчас нужно уточнять — какие и по какой цене. Мы видим интерес к нашей продукции, к нашей истории, и готовы идти навстречу потребностям российского рынка. Я думаю, что мы пошли по эволюционному пути, и вина Бордо найдут своего потребителя на российском рынке, где они уже сейчас занимают достойное место.

Сегодня утром я посетил целый ряд московских винных бутиков и был поражен богатством ассортимента. Могу со всей уверенностью сказать, что они входят в число лучших в мире — благодаря необычайной стильности и роскоши ассортимента. Очень хороши и винные отделы в гастрономических бутиках уровня Fauchon и Hediard — там элитные бордоские вина можно подобрать к элитным продуктам и наоборот. Мне кажется, что профессионалы российского винного рынка очень внимательны и весьма заинтересованы в таком подходе. По работе я много путешествую, и в каждой стране стараюсь понять, как лучше продвигать наши вина именно здесь. Поймите, как и ваш журнал, вино — это не предмет, который после изготовления ставят на полку, чтобы им любоваться. Это продукт потребления, поэтому важно, как и в каких условиях его можно преподнести потребителю, чтобы он оценил его в полной мере. Сейчас в России сложились оптимальные условия для продвижения бордоских вин по всем направлениям, и мы не преминем этим воспользоваться.

Вы уверенно называете это место достойным?

На евро��ейском винном рынке странная ситуация: с одной стороны, Евросо-

юз требует, чтобы Франция корчевала у себя виноградники, с другой — разрешает новым членам ЕС сажать у себя новые виноградники и даже выделяет на это субсидии. Как вы оцениваете это положение дел, и что делает ваш Межпрофессиональный совет, чтобы не допустить дисбаланса? В принципе, реформа дает возможность уйти с рынка тем виноделам, которые к этому готовы — в силу преклонного возраста, например, или из-за малой рентабельности их виноградников и т. д. Выкорчевав свои виноградники, эти люди получат компенсацию от Евросоюза — в социальном плане это вовсе не плохо. Кроме того, нужно помнить, что в Европе сейчас насчитывается 4 миллиона гектаров виноградников, в мире — порядка 8 миллионов гектаров, то есть на долю Европы, извините, приходится половина мирового производства вина. Между тем, она не может существовать в отрыве от мировой экономики. В Европе три страны: Испания, Италия и Франция — лидируют в производстве вина и входят в число лидеров на мировом уровне. В одной только Франции насчитывается 830 тысяч гектаров виноградников — это более 10% мирового виноградника. Бордо — это 126 тысяч гектаров виноградников, сегодня Бордо производит почти столько же вина, сколько Австралия в количественном выражении, но в стоимостном выражении Бордо опережает Австралию на 300%. Бордо можно сравнивать и с Южной Африкой — площади виноградников сопоставимы, но доходы от продажи вина отли-


MAGNUM №3-4 [24] Март-апрель 2008_____39

ФОТО: CEPHAS/FOTOBANK

Европейская реформа В декабре 2007 года Европарламент принял закон о реформе в европейском виноделии. Его основные принципы: Для сокращения запасов непроданного вина Евросоюз рекомендует виноградарям добровольно корчевать виноградники, за что им предлагается частичное возмещение убытков. Суть проекта — сокращение производства в регионах, производящих вино, не пользующееся спросом. Засадка новых виноградников в Европе будет ограничена до 2015–2018 года. Производство должно развиваться только там, где выпускаются качественные и востребованные вина. «Кризисная» дистилляция позволит виноделам избавляться от запасов непроданного вина путем его переработки на этиловый спирт или на биотопливо. До 2011–2012 гг. проект будет финансироваться из средств Евросоюза. Шаптализация, распространенная в североевропейских странах, по-прежнему разрешена, но количество добавленного сахара подлежит контролю и в целом должно быть снижено. Обогащение сусла, распространенное в южноевропейских странах и в первую очередь в Италии, должно сойти на нет в течение четырех лет. Этикетки винных бутылок для столовых вин должны быть упрощены.


ФОТО: ALAMY/PHOTAS

ИНТЕРВЬЮ______АЛЕН ВИРОННО

Сегодня Бордо производит почти столько же вина, сколько Австралия в количественном выражении

Европе необходимо интегрироваться во всемирное информационное поле. Сегодня любой продукт потребления должен быть «обрамлен» соответствующей информацией, полезной и положительной по определению чаются в разы. Европа должна вписываться в мировую экономику, а не доминировать на рынке и диктовать свои условия. И если какое-либо — в первую очередь, европейское — государство обладает давними традициями в виноделии и стремится поднять его на должный уровень, Евросоюз должен ему помогать, а не мешать. Об этом и шли дискуссии в Европарламенте — дискуссии не политического, а экономического толка. Принятые решения, в идеале, должны были учитывать пожелания каждой страны, входящей в Евросоюз. Такая реформа может показаться странной, но она соответствует духу Маастрихтского договора. Из общей европейской «кассы» будут выделены немалые суммы — на компенсацию за выкорчеванные виноградники, за вынужденную дистилляцию тех вин, которые не пользуются спросом и т. д. А что касается посадки новых виноградников в Европе, то нужно помнить, что

с каждым годом потребление вина в мире растет на 2–3%, а площади виноградников и их производительность сокращаются на те же проценты и даже больше. Мы давно должны научиться мыслить в планетарном масштабе, виноделие — это не отдельная отрасль в одном конкретном государстве, это мировой рынок, где все взаимосвязано. Посмотрите, как страшно подкосила длительная засуха виноделие в Австралии — вместо 14 миллионов гектолитров вина она теперь производит всего 7 миллионов, представьте, сколько виноделов разорилось? Поэтому нужно развивать виноделие в тех районах, которые климатически для него пригодны, в тех районах, вина которых пользуются спросом, а не лежат нераспроданным по складам. Европе необходимо интегрироваться во всемирное информационное поле, развивать систему информации о вине. Сегодня любой продукт потребления должен

быть «обрамлен» соответствующей информацией, полезной и положительной по определению. Сегодня нужно сочетать умение делать вино с пониманием рынка и формированием адекватного имиджа. А поскольку европейским виноделам не приходится краснеть за качество продукции, то информация о европейских винах должна — и тут вы правы — быть более полной, развернутой, более доступной и более образной. Особенно когда курс доллара все время падает по отношению к евро и все европейские товары оказываются в крайне невыгодном положении по отношению к «долларовым». А как же тогда с разрешением на ввоз американских вин на территорию Европы? Эти вина делаются по другим стандартам — в Штатах разрешены многие технологии, запрещенные в Европе, и стоят они гораздо дешевле. Я считаю, что на нынешнем винном рынке есть место для всех. Посмотрите, как стремительно растет потребление вина в России — на 30–40% в год! То же самое происходит в Индии, Китае, в других странах, где прежде вина не пили вовсе или пили очень мало. Наша задача в этих условиях — воспитание потребителя, формирование его вкуса. Все зависит от нас.


Эксклюзивный дистрибьютор в России Москва: (495) 925-7517. Санкт-Петербург: (812) 320-3139


Glenmorangie на троих Сидим мы с владельцем магазина «Собрание раритетов» Сергеем Нейманом, и сомелье этого же магазина Алексеем собственно в баре магазина и сравниваем старый и новый Glenmorangie. В прошлом году новые владельцы компании провели с самым популярным солодовым виски Шотландии то, что на первый взгляд можно было бы назвать модным словом «ребрендинг» или «рестайлинг». Текст: Эркин Тузмухамедов Фото: Дмитрий Школьников Благодарим московское представительство «Moёt Hennessy» и магазин «Собрание раритетов» за предоставленную возможность дегустации.

таким словам мы привыкли: сути вещей это, как правило,не меняет — просто рекламным агентствам нужно оправдать свое существование, и они убеждают клиента слегка изменить упаковку и запустить новую рекламную кампанию. А содержимое — будь то сигареты, пиво, чипсы, дезодорант, стиральный порошок или еще какая гадость — остаются неизменными. Однако, в случае с «Гленморанджи», скорее, можно применить слово «римейкинг». Мало того, что внешность — этикетка, упаковка, бутылка — изменены, самым серьезным образом было переделано содержимое, сам виски.

К

Предыстория

В течение последних ста лет вискикурня принадлежала семье Макдональд, но по каким-то причинам недавно семья продала бизнес компании Moёt-Hennessy, производящей коньяки и шампанское. Эта компания в свою очередь является частью компании Louis-Vuitton-Moet-Hennessy (LVMH) — крупнейшей в мире группы по производству предметов роскоши, которой принадлежит более 50 торговых марок, относящихся к понятию «роскошь». Среди них парфюмерия Givenchy и Christian Dior, парфюмерия и модная одежда Fendi, швейцарские часы Tag Heur, и, конечно же, коньяк Hennessy, шампанское Moёt Chandon, Dom Perignon и другие. Семья алкогольных брендов компании достаточна широка, но до сих пор в ней не было шотландского виски; теперь у LVMH появился не просто шотланд-

ский виски, а настоящие жемчужины шотландского солодового виски — сам Glenmorangie и входящий в эту группу Ardbeg. Новые владельцы решили придать своему виски — первому в портфеле — роскошный имидж, свойственный всей гамме продукции компании. Старые бутылочки и этикетки были на самом деле простоваты — стандартная бутылка, которую использует большинство компаний в Шотландии, «усталая» и блеклая этикетка. Дело в том, что шотландцы, в отличие от французов всегда говорили: мы продаем не упаковку, а виски. Поэтому большая часть виски в Шотландии и разливается в одинаковые бутылки. Завод Glenmorangie был основан в 1843 году и получил имя фермы, на которой он был основан — Моранджи. В новейшей истории завод стал пионером в использовании различных бочек для выдержки виски — из-под хереса, портвейна, мадейры, бурбона, бордо и других нетипичных бочек, которые другие производители, как правило, не используют. Glenmorangie настолько серьезно относятся к качеству бочек, что даже купили в США, в горах штата Миссури, дубовую рощу, чтобы быть уверенными в качестве бочек и в гарантии их поставок. В гамме продукции старых владельцев было множество версий в бочках из-под разных вин, которая называлась Wood Finish Range. Наиболее популярными оказались версии в бочках из-под бурбона, а также дополнительно выдержанные около года в бочках из-под хер��са и портвейна. Новые владельцы решили для начала сократить гамму продукции: не все версии были популярны, да и потребитель мог запутаться в таком разнообразии. Были радикально изменены бутылки, упаковка и этикетки, которые теперь на самом деле можно назвать «роскошны-

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ


ми» (эту часть изменений можно назвать «рестайлингом»). В качестве символа и элемента оформления теперь используются старинные пиктские барельефы, найденные неподалеку от завода. Собственно, слово «пиктограмма» и пошло от пиктов. Но главное изменение коснулось самого виски — теперь в основной гамме всего 4 виски: The Original — стандартный, 10-летний, выдерживающийся только в лучших бочках американского дуба, Quinta Ruban, проходящий дополнительную выдержку в бочках из-под портвейна, Lasanta — выдерживающийся в бочках из-под хереса и уникальная новинка — виски Nectar d’Or, довыдержанный в бочке из-под сотерна, редчайшего бордосского сладкого белого вина. Это иначе как «римейкингом» назвать нельзя.

The Original против 10 years old Эта версия ранее называлась просто — «10 лет выдержки». Казалось бы здесь технологические изменения небольшие — виски по прежнему имеет 40% алк., подвергается холодной фильтрации. Но для новой версии используется большая пропорция особо отобранных американских бочек, сделанных из медленно высушенного на воздухе американского горного дуба. Это делает виски более полнотелым, округлым и гармоничным. Мы втроем отметили, что цвет практически не изменился, нос почти одинаковый, но новый вариант более сладкий, насыщенный и в нем меньше солодовых тонов. Вкус у старого виски был слегка кисловат, а новый — более сладкий, гармоничный и округлый. В нем сохранились хлебные и тонкие цветочно-фруктовые нотки, но он стал более ярким и насыщенным. В общем, мы пришли к общему знаменателю — оба виски хороши (даром, что Glenmorangie уже давно — № 1 на родине!), но новый все-таки ярче, более округлый и гармоничный. Разница не революционная, но ощутимая — в этом «почти» скрыты гораздо более широкие нюансы аромата, тонкости вкуса и послевкусия.

Quinta Ruban против Port

А вот здесь изменения более существенные. Новые версии «довыдержанных» виски не проходят процесс холодной фильтрации, как ранее (холодная фильтрация убирает часть веществ — жирных кислот, эфиров и др., — отвечающих за ароматы виски). Кроме этого новые версии Glenmorangie также разливаются при более высокой крепости (46% вместо старых 43%). Раньше серия Wood Finish (дословно — «дополнительная обработка в бочках») выдерживалась 10 лет в стандартных бочках из-под бурбона, а затем — около года в бочках из-под вин. Теперь серия называется Extra Mature Range («экстра выдержанная») и вдобавок к 10 годам в обычных бочках, виски выдерживается 2 года в бочках из-под вин. Эти три элемента дают кардинальную разницу. Цвет новой «портвейновой» версии стал более насыщенным. Старый вариант был блеклым, и более напоминал слабо-разведенную марганцовку. Новый же — живой, винный. Нос также стал более насыщенным, округлым, в нем больше дерева, винных нот, проявляется кожа. Вкус стал более сбалансированным, округлым, и несмотря на большую крепость, мягче. Послевкусие — заметно более продолжительное, маслянистое, сложное и структурное. Оба варианта похожи,но новый можно описать одним словом — ярче.Кстати, старая версия не так сильно раскрывается при добавлении воды — а новая просто расцветает от нескольких капель!

Lasanta против Sherry

Цвет хересного Glenmorangie — янтарно-золотистый. Но новый вариант более нарядный, насыщенный и глубокий. Нос — близкий к старому, но мощнее. В новом более отчетливо слышны яблоки, орехи, типичные для хереса. Вкус новой версии — более сладкий, интенсивный, более выра-

женный, с отчетливыми хересными нотками, которые в отличие от старой версии как бы интегрированы в само тело виски. Старая версия больше походила на смесь виски и хереса. Этот виски был шикарным, но стал еще лучше. Раньше его «звездой» назвать было нельзя — он был хорошим, но «звездным» лишь по цифрам продаж; новая хересная версия — настоящая звезда.

И напоследок

Из всех трех пар нам троим больше всего понравилась старая хересная пара, с явным предпочтением новой версии. На втором месте у нас оказалась классика — 10-летний вариант, вернее его новая версия, The Original. И на третьем месте в предпочтениях оказалась версия в бочке из-под портвейна. Ну, может быть потому что мы все трое больше любим херес, чем портвейн. Мы втроем, кстати, представляли, очевидно,хорошее зрелище: в магазин вечером приходят завсегдатаи — выпить, выкурить сигарку, поговорить, поиграть в нарды или шахматы. А мы сидим втроем за столом, заставленном бутылками и бокалами. 6 бутылок на троих. Видно, что ребята собрались очень серьезно выпить.В общем,на нас смотрели с уважением… Когда мы закончили собственно дегустацию, и посетители поняли, что мы не выпить собрались, а были заняты делом, они облегченно вздохнули. Подошли, стали общаться. Мы их тоже угостили. И мнение посетителей совпало с нашим: виски стал лучше. Ярче, выразительнее, сложнее, богаче. И в связи с этим я могу вам порекомендовать попробовать новые версии. Если у вас дома есть старые бутылки Glenmorangie — сохраните их. Если нет — купите несколько бутылочек Glenmorangie в старом дизайне: через какое-то время они могут стать коллекционной редкостью. Этого виски на рынке, правда, пока много — все-таки это № 1 виски в самой Шотландии, так что это может произойти не так скоро.Но старые бутылочки в любом случае обречены стать коллекционными.

МОЖЕТ НАВРЕДИТЬ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ


ИНТЕРВЬЮ______ГЕЙЛ САЙСОК


MAGNUM №3-4 [24] Март-апрель 2008_____45

Калифорнийская марка Delicato запомнилась нашему корреспонденту Юлии Ждановой по первому знакомству. Оно началось с демократичного розового вина White Zinfandel. А недавно прошедший в Москве салон, организованный Институтом Вина Калифорнии, дал возможность подробнее изучить продукцию этого дома. Воспользовавшись этим поводом, мы предлагаем нашим читателям интервью с главным виноделом DFV Wines Гейлом Сайсоком.

Ирония судьбы по-американски

ФОТО: ИГОРЬ МИХАЛЕВ

DFV Wines — семейная компания, работающая в Калифорнии уже более 80 лет. Три поколения семьи Indelicato бессменно управляют своими винодельнями и совершенствуют винодельческое искусство. Сегодня семья Indelicato — один из признанных калифорнийских производителей. Она владеет двумя винодельнями в областях Монтерей и Лодай, а также виноградниками в Напе и Сономе, что позволяет ей производить совершенно разные по характеру вина. Гаспаре Инделикато приехал в США в 1924 году. А в Италии он тоже занимался виноделием? Что было с семьей во время Сухого закона? Гаспаре Инделикато действительно эмигрировал из маленькой итальянской деревушки Кампобелло. Выращиванием вино-

града в Италии занималось несколько поколений его семьи, поэтому другого дела он для себя не видел. Весной 1924 года недалеко от Монтерея он посадил свой первый калифорнийский виноградник. Сначала семья занималась только выращиванием винограда для продажи. В начале Сухого закона удавалось продавать виноград для домашнего виноделия, но во время Депрессии делать это стало труднее, и семья понесла большие убытки. Но, несмотря на потери, она продолжила свое дело. Для многих виноделов единственным выходом в те времена было производство вина или выращивание винограда для нужд церкви. Это помогло сохранить многие винодельни и виноградники в Калифорнии. Практически сразу после отмены Сухого закона в 1935 году Гаспаре решил оставить себе часть винограда и сделать свое собст-

веннное вино. Первую семейную винодельню он обустроил в старом амбаре. Так и родилось наше первое вино на американской земле. Как потом развивалось производство, и кто управляет DFV Wines сейчас? Сухой закон действительно очень серьезно затронул виноградарство и виноделие Калифорнии, и только к 1960-м годам отрасль пришла в нормальное состояние. За это время семье Инделикато удалось сделать действительно многое. Виноград наш высоко котировался и считался одним из лучших, что позволяло работать по долгосрочным контрактам с другими компаниями. Стабильные продажи винограда позволили начать постепенное расширение производства. В это время управлением на виноградниках и винодельне


ИНТЕРВЬЮ______ГЕЙЛ САЙСОК

Сухой закон серьезно затронул виноделие Калифорнии, и лишь к 1960-м годам отрасль пришла в нормальное состояние

Мы владеем несколькими винодельнями, и каждая из них «заточена» под производство отдельной линейки вин

Большую часть калифорнийских виноделен выкупили международные компании, которые вмешиваются в процесс производства. Серьезных производителей, полностью контролирующих свои хозяйства, осталось не так много уже занялись три сына Гаспаре: Винс, Френк и Тони. Сегодня производством вина занимаются второе и третье поколение семьи Инделикато, обосновавшейся в Америке. Самые молодые — Generation-3 — это Крис и Джей Инделикато, сыновья Тони. Сейчас в составе DFV Wines две винодельни. San Bernabe Vineyard в Монтерее, который считается старейшим калифорнийским винным регионом, и Clay Station, находящаяся на солнечных холмах в Лодай.

только в нашем маленьком семейном кр��гу, что помогает управлять производством оперативно и эффективно. В настоящее время большую часть калифорнийских виноделен выкупили международные компании, которые вмешиваются в процесс производства вин. Серьезных производителей, которые полностью контролируют свои хозяйства, осталось не так много. Кстати, большинство из них — «калифорнийские итальянцы»: Инделикато, Сегезио, Коппола…

Как можно охарактеризовать компанию, в сравнении с другими производителями?

А к какой национальной традиции вы относите ваши вина — все-таки к итальянской?

Несмотря на то, что прошло почти столетие, мы стремились сохранить именно семейный характер виноделия. И до сих пор DFV Wines является исключительно семейным бизнесом, вопреки значительным объемам производства. Этим мы и гордимся. Мы принимаем решения

Нет, ни в коем случае. Наши вина обладают исключительно калифорнийским характером. Для меня вино — душа земли, на которой рос виноград. Все наши технологические приемы разрабатывались и совершенствовались исходя из калифорнийского опыта.

У некоторых ваших вин, например, Irony или Gnarly Head, «говорящие названия». Наверное, за каждым из них стоит своя история? Да, название Irony имеет свою историю. Третье поколение виноделов DFV Wines — это два брата, сыновья Тони Инделикато. И эти ребята, которые выросли на винодельне, в какой-то момент своей молодости принципиально решили не заниматься вином. Один из них работал в IBM, другой занимался своим бизнесом, но, по определенному стечению обстоятельств — как говорят, по иронии судьбы — они все-таки вернулись и продолжили дело своего отца. В честь этого эпохального возвращения вино и было названо — «Ирония». А наше вино Gnarly Head (что можно перевести, как «кучерявая голова») производится из Зинфанделя, снятого со старых лоз, действительно, имеющих причудливую форму кроны. На этикетке как раз изображена скрученная благородная старая лоза Зинфанделя, который выращивается в области Лодай на наших собственных виноградниках. Сыграло свою роль и второе, сленговое, значение слова Gnarly — так говорят о чемто фантастическом и значимом. И первое, и второе значение одинаково подхо-


MAGNUM №3-4 [24] Март-апрель 2008_____47

DFV Wines до сих пор является исключительно семейным бизнесом, и Гейл Сайсок надется, что ситуация не изменится

дят к нашему вину. Оно зрелое, полное, достойное своих старых лоз (их возраст от 25 до 80 лет) — и абсолютно фантастическое на вкус! Каким образом организовано производство на ваших винодельнях? Мы владеем несколькими винодельнями, и каждая из них «заточена» под производство отдельной линейки. Вина, которые принадлежат к самой высокой линейке, делаются на наших старых винодельнях, где все подчинено вековой традиции. Своеобразное разделение труда между двумя винодельнями помогает нам производить довольно большие объемы качественного вина. Для выдержки вин мы используем маленькие бочки из американского и французского дуба, начинаем экспериментировать и с венгерскими бочками. В винодельческом мире вообще и в Калифорнии в частности все больше производителей присоединяются к органической и биодинамической системе ведения хозяйства. Придерживаетесь ли вы этих правил? Да, мы действительно стремимся к производству экологически чистых вин.

Мы не используем даже многие разрешенные вещества для обработки виноградников и, конечно, очень внимательно относимся к нашей земле. Семья Инделикато придерживается рационального (sustainable) подхода к работе с виноградниками. Мы считаем, что сама природа создает самую лучшую систему защиты и условия для роста винограда. Мы лишь стараемся поддерживать экосистему. Вот вам пример. Виноградари в San Bernabe и Clay Station развесили близ виноградников гнезда для сов. Эти ночные хищники охотятся на грызунов, которые наносят большой вред молодым побегам. А между рядами лоз мы сеем семена специальной травы и бобовых культур, в которых живут полезные насекомые, избавляющие виноградники от вредителей. Также эти посевы служат своеобразным «экологическим ковром» — барьером от пыли, который помогает снизить количество клещей, вредящих корням. San Bernabe Vineyard — член организации Central Coast Vineyard Team («Группа Виноделен Центрального Побережья»), объединяющей хозяйства, которые следуют принципам рационального виноделия — Sustainable Winemaking. Мы поддерживаем Code for Sustainable Practices («Свод законов по экологически


ИНТЕРВЬЮ______ГЕЙЛ САЙСОК

У наших вин исключительно калифорнийский характер. Наши технологии учитывают калифорнийский опыт

Во времена, когда управлением занимались сыновья Гаспаре, семье Инделикато удалось сделать очень многое

Трудно поверить, что еще несколько лет назад никто из калифорнийских производителей и не думал о поставках вина в Россию. А сейчас все наши соседи-виноделы активно интересуются у нас, как тут идут дела рациональной организации хозяйства»), разработанные при участии Института Вина Калифорнии и Калифорнийской Организацией Виноградарей. Крме того, Сlay Station Vineyard присоединилась к Lodi Rules Program of Sustainability («Правила экологической рациональности в Лодай»).

тает большая компания после долгого пути становления. Мы научились выращивать виноград, делать вино, но без нашего опыта мы бы не смогли его продавать.

Кого вы считаете главным конкурентом в США и за рубежом?

В какие страны вы поставляете вино? Какую страну вы считаете особенным и необычным рынком для продаж? И как вы оцениваете перспективы ваших вин на российском рынке?

Мы конкурируем со многими, наверное, даже со всеми. Ведь рынок — это конкуренция. Наша компания большая, и мы уверены в наших продажах. 30 лет назад, когда у нас были равные шансы, это была, действительно, серьезная борьба. Но время расставило все по своим местам, и сегодня мы сильнее многих. Впрочем, мы точно знаем, что на рынке расслабляться нельзя. Я думаю, что это и есть самое главное умение, которое приобре-

Мы поставляем свое вино в Швецию, Японию, Канаду, Белоруссию, Голландию, Великобританию и Россию. Наверное, самыми интересными и своеобразными рынками является Япония, Россия и Белоруссия. Разные люди — разное отношение. Поставки в любую страну заставляют нас узнавать больше о ее людях и особенностях их менталитета. Трудно поверить, что еще несколько лет назад никто из калифорнийских производителей и не думал о поставках вина

в Россию. А сейчас все наши соседи-виноделы активно интересуются у нас, как тут идут дела. Но могу сказать, что пока в Россию мы привозим только вино для магазинов. Нам, действительно, интересно работать и с бутиками, и с супермаркетами, но останавливаться на этом мы не собираемся. Планируем освоить ресторанный сектор, тем более, что вина для него у нас есть. Как вы оцениваете отношение американской молодежи к вину? Это очень хороший вопрос. За мою жизнь вкусы молодежи несколько раз менялись на противоположные, но, судя по тому, что я наблюдаю сейчас, молодежь в Америке все чаще предпочитает вино. Конечно, смотря по телевизору футбол, не многие берут в руки бокал вина, но ведь молодые люди еще ходят в клубы и рестораны — и там они покупают вино. Интересен тот факт, что наше поколение предпочитает знакомые имена и проверенные винтажи, а молодые люди с большим интересом экспериментируют, что позволяет нам производить новаторские, нетрадиционные вина. Мне кажется, что они не стремятся к штампам, а просто наслаждаются вином.


ТЕСТ______БУРГУНДИЯ

Проверка на чистоту Белое бургундское… Классическое выражение сорта Шардоне, классический пример белого вина, выдержанного в дубовой бочке, наконец, классическое гастрономическое сопровождение к многим блюдам из рыбы и белого мяса — одним словом, Большая Классика. Но насколько мы можем быть уверены в качестве этих вин сегодня?

В РЕДАКЦИИ ОБРАЗЦЫ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ

НА ДЕГУСТАЦИЮ,

ХРАНЯТСЯ В ВИННЫХ ШКАФАХ ®

Бургундию мировой кризис перепроизводства затронул в наименьшей степени: в 2006 году прирост экспортных продаж составил 10%, а в 2007-м — 14% (в объемном выражении). Если учесть, что многие производители этого региона продают за рубеж 80–90% своей продукции, это нельзя не считать успехом. Однако, в условиях растущего спроса виноделы обеспокоены стабильностью качества бургундских вин, особенно когда речь идет не о супер-элите, а о винах средней ценовой категории. Эксперты журнала Magnum решили проверить, насколько оправданна обеспокоенность критиков. В качестве верхней ценовой планки мы определили уровень в 40 евро — согласно прайс-листу российского импортера. Тест

получился достаточно репрезентативным. В наше поле зрения попали не только «женерики» (вина с общим наименованием по происхождению), но и коммунальные АОС, и даже некоторые вина категории 1-er Cru. Общий вывод таков: бургундские виноделы пока выдерживают давление рынка — по крайней мере, на уровне образцов, представленных в Москве. Однако даже в нашей выборке были вина с очевидными технологическими огрехами. То в аромате был заметен след картонного фильтра, то пробивался сероводород, то обозначалась окисленность. В таких случаях доктора советут продолжать наблюдение… В качестве приглашенного эксперта в дегустации принимал участие Никола�� Мехузла.

Шкала баллов: 81–85 баллов – бронзовая медаль, 85–90 баллов – серебряная медаль, 90–95 баллов – золотая медаль, 95–100 баллов – Гран-при

90

Domaine Christian Moreau AOC Chablis 1er Cru Vaillon 2006

90

Domaine Emilian Gillet AOC Vire-Clesse 2002

90

89

Grand Regnard AOC Chablis 2003

Laroche AOC Chablis 2006

МБГ

«Сварог»

«Винтаж-М»

«ДП-Трейд»

Вино тонкое, изысканное и пока еще сдержанное в аромате. Вкус яркий, объемный, с сочетанием минеральных и плодовых тонов. Образец в классическом бургундском стиле.

Яркое вино с богатым букетом: тона спелых южных белых плодов сплавлены со сливочными, ореховыми и минеральными оттенками. Приближение к классике бургундского виноделия.

Интригующий зрелый аромат с кремовыми и минеральными тонами. Объемный, смягченный выдержкой, маслянистый вкус. Образец вызывает уважение.

Чистый, ровный, свежий и гармоничный сортовой аромат, характерный для молодого вина. Вкус с отличной живой кислотностью и объемом. Вино с хорошей перспективой развития.

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ


MAGNUM №3-4 [24] Март-апрель 2008______51

89

Michel Picard AOC Chablis 1er Cru 2004

88

Bitouzet Prieur AOC Meursault 2003 «Экспосервис»

«Вельд-21»

88

Harmonie de Terroirs AOC Bourgogne Grand Ordinaire 2006 «Казумян»

88

Domaine Billaud-Simon AOC Chablis 1er Cru Mont de Milieu 2005 «Форт»

Яркий и самобытный аромат с преобладанием цветочно-медового тона. Вкус с несколько повышенной кислотностью. Запоминающийся образец.

Яркий и крепкий, очень хорошо сложенный образец. В аромате хорошо проявились тона развития. Во вкусе — живая кислотность, свежесть. Долгое приятное послевкусие.

Яркое, солнечное вино с узнаваемыми сортовыми чертами Шардоне. Вкус объемный, структурный, с тонами зеленых яблок, цитрусовых плодов и легкой горчинкой в окончании. Приятный кремовый оттенок в послевкусии.

В аромате своеобразно проявляется фруктовая яркость, характерная для образцов жаркого 2005 года. Вкус выразительный, объемный, с плодовым характером. Долгое послевкусие.

88

88

87

87

Macon-MillyLamartine Les Heritiers du Comte Lafon AOC Macon-Village Clos du Four 2005

Macon-MillyLamartine Les Heritiers du Comte Lafon AOC Macon-Village 2005

Whitehall

Whitehall

Domaine Roulot Bourgogne Blanc AOC Bourgogne 2004

ФОТО: АЛЕКСЕЙ РЕЗВЫХ

Whitehall

Аромат выразительный, эволюционировавший, с обнажившимися минеральными оттенками. Вкус мощный, структурный, «серьезный».

Аромат с хорошо развившимся сладким тоном белых садовых цветов и спелых тропических фруктов. Вкус с чуть доминирующей кислотностью и минеральным окончанием. Вино интересно развивается в бокале.

По сравнению со своим родственником-монокрю (Clos du Four), это вино чуть выигрывает в яркости первой волны аромата, но оказывается чуть менее интересным в развитии.

Domaine Bruno Clair AOC PernandVergelesses 2002 Whitehall

Ровный аромат с хорошо выраженным сливочным тоном (характерным для зрелого Шардоне). Вкус запоминается елейным, маслянистым наполнением и минеральной нотой в финале.

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ


ТЕСТ______БУРГУНДИЯ

Laroche AOC Petit Chablis 2006 «Сварог»

87

Domaine Christian Moreau AOC Chablis 2006 «ДП-Трейд»

Характерный для молодого шабли более сдержанный тон «северного» Шардоне. Добротное, узнаваемое вино, хотя и без взрывной яркости.

«Вельд-21»

Яркий аромат с тонами спелых плодов кремовыми нотами и интересной пряностью. Вкус полный, структурный, с долгим послевкусием. Экспрессивное и зрелое бургундское вино.

Chateau de Maligny AOC Chablis Premier Cru L’Homme mort 2005

«Алианта Групп»

«Алианта Групп»

Чистый аромат с характерными плодовыми (яблоко, лимон) и сливочными тонами. Во вкусе — приятная живая кислотность, но немного суховатое окончание.

86

86

Olivier Tricon AOC Chablis Premier Cru Montmains 2006

Olivier Tricon AOC Chablis Premier Cru Fourchaume 2006

«Лудинг»

«Лудинг»

Едва заметный посторонний тон немного снижает впечатление от аромата. Вкус с достойным сложением, хорошим объемом, живой плодовой кислотностью и минеральной нотой в финале.

87

Chateau de Maligny AOC Chablis Premier Cru Fourchaume 2005

Привлекательный медовый оттенок оживляет характерный сортовой аромат Шардоне. Вкус достаточно объемный, долгий, с тонким минеральным окончанием.

87

Michel Picard AOC Mercurey 2004

87

В целом приятное вино с ровным, спокойным ароматом, достаточно структурным вкусом и умеренной кислотностью.

Более аскетичный «северный» бургундский стиль, интересный, скорее, не солнечной заряженностью и фруктовой яркостью, а выразительной кислотностью и минеральным окончанием.

86

Regnard AOC Pouilly-Fuisse Le Pavillon 2005 МБГ

Аромат с выразительным дюшесным тоном. Вкусу немного недостает свежести — вероятно, так дает о себе знать южный регион производства или жаркий год.

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

ФОТО: АЛЕКСЕЙ РЕЗВЫХ

87


МАГНУМ НОМЕРА

Магнум этого номера из числа вин, на этикетке которых не обязательно ставить подпись его создателя — настолько узнается в них авторский стиль винодела. Впрочем, топовому кюве от Chateau Hostens-Picant, созданному Мишелем Ролланом, нельзя отказать и в терруарном характере, если понимать под ним такое сочное, питкое и дружелюбное выражение сорта Мерло, какое возможно только в Бордо.

Любовный напиток Лукулла ВИНОГРАДНИК, ВИНИФИКАЦИЯ

Название и этикетка Cuvee LVCVLLVS отсылают нас к древнеримской истории. Время — конец первого века Новой Эры. Главный герой — Лукулл, сначала консул, а затем император Рима, победитель Митридата Евпатора, аристократ и гедонист (в чем он был идеологическим противником Юлия Цезаря), славящийся своей щедростью и богатством, садами и пиршествами. Легенда приписывает ему смерть от передозировки любовного напитка — и не эта ли сцена изображена на этикетке Cuvee d’Exception от ОстенПикана?

Sainte-Foy Bordeaux из числа тех второстепенных бордоских наименований, от которых многие производители отказываются в пользу более известных «женериков». Область эта, расположенная к юго-востоку от СентЭмильона, на границе с бордоским «междуречьем» Entre-Deux-Mers, была выделена в самостоятельный апелласьон еще в 1929 году, но ничем примечательным в новейшей истории себя не зарекомендовала. Впрочем, виноградники нынешнего Chateau Hostens Picant за-

ДЕГУСТАЦИЯ

служили упоминание в одном из первых гидов по Бордо, «Le Guide Feret: Bordeaux et ses vins» 1864 года, где исторический замок фигурирует под именем Chateau de Granges. С 1946 по 1989 год вино с этих виноградников выходило в составе кооперативного кюве. И только в 1990 году Chateau Hostens Picant, в 1986 году приобретенный семьей Пикан, предстал перед ценителями вина в новом облике. Производство было полностью переоснащено, в качестве консультанта был приглашен Мишель

Роллан, а лучшие участки виноградника зарезервированы для элитарного кюве LVCVLLVS, составленного из 98% сорта Мерло и 2% Каберне Фран, при урожайности не более 28 гектолитров с гектара.

Густой, почти непроницаемый рубиновый цвет с фиолетовым оттенком и красивым блеском намекает на молодость образца, хотя и его семилетний возраст, и не самый великий урожай — 2001 год рождения — вроде бы подразумевают зрелость. Аромат начинает свое развитие с полутонов, тонкость которых не затмевается французской дубовой бочкой. Вишневые и сливовые оттенки в бокале со временем обогащаются нотами чернослива, лакрицы, белого перца и хвойно-смолистыми нюансами. Вкус, изящный и тонкий, радует

своей ягодной (вишня, ежевика) сочностью, шелковистой текстурой танинов (смягченных коронным приемом Мишеля Роллана — микрооксигенацией) и приятными специями в окончании. Впрочем, именно в послевкусии — чуть суховатом и пикантном — наиболее критично настроенные дегустаторы нашей комиссии разглядели возможность для легкого упрека в адрес Лукуллуса. Хотя так может проявляться характерная для меловых почв минеральность — да любовный напиток и не может не отдавать легкой горечью.

ФОТО: ИГОРЬ МИХАЛЕВ, АЛЕКСЕЙ РЕЗВЫХ

ЭТИКЕТКА


MAGNUM №3-4 [24] Март-апрель 2008______55

СОДЕРЖАНИЕ АЛКОГОЛЯ ТЕМПЕРАТУРА ПОДАЧИ

13% 15–17 градусов

ПОТЕНЦИАЛ ВЫДЕРЖКИ

не меньше 5 лет

НАША ОЦЕНКА (ИЗ 100 БАЛЛОВ)

С ЧЕМ И С КЕМ ПИТЬ? Ситуация, в которой мы бы искренне советовали пробовать это вино, изображена на этикетке: четыре смиренные то ли нимфы, то ли музы предлагают возлежащему на ложе Лукуллу напиток из амфоры. Классический пример стиля, который французы определяют как vin de seduction, «вино соблазна». Однако и в качестве гастрономического напитка, вина для застолья, это кюве подойдет замечательно. Гамма блюд, которые можно к нему рекомендовать, достаточно широка. Сами производители на своем сайте реко-

90

УЧАСТНИКИ ДЕГУСТАЦИИ мендуют весеннего молочного ягненка, но и обжаренный в оливковом масле голубь, и даже елейный эскалоп из фуагра в вишневом соусе поспорят в данном случае за право быть названными лучшей парой. Как и многие вина Мишеля Роллана, это вино слелано в рассчете на яркость первого впечатления. Поэтому им хорошо удивлять друзей, которые еще не слышали (или уже забыли) об апелласьоне Sainte-Foy Bordeaux и в слепой дегустации, наверняка, примут вино за Grand Cru Classe из Сент-Эмильона.

Андрей Григорьев Александр Купцов Николай Мехузла Лев Оганесянц Игорь Сердюк Елена Ситникова


Domaine de la Jeannette

The Black Grouse

Cabernet Sauvignon St. Helena 1886 Ehlers Estate

Black Bowmore 42-летней выдержки

Компания DP-Trade представляет красное вино Ruberpan — новый проект винодельни Pieropan из Венето, чьи белые вина признаны эталоном качества Соаве. Название вина Ruberpan происходит от латинского ruber, т. е. «красный», и от фамилии Пьеропан, что подчеркивает бескомпромиссный уровень качества вин Pieropan. Ruberpan выдерживается в бочках и барриках 30 месяцев и затем несколько месяцев в бутылках. Очень элегантное вино с яркой гаммой ароматов сладкой вишни и черничного конфитюра, нотами пряных трав и шоколада, гладкими шелковыми танинами и идеально сбалансированной освежающей кислотностью.

Компания «Виником» представляет на российском рынке вино Cupra Ramato от Attems из Фриули Венеция Джулия. Pinot Grigio Ramato — 100% Пино Гриджо. Традиционный для Пино Гриджо метод винификации предусматривает длительный контакт сусла с кожицей для приобретения типичного медного (ramato) цвета вина и особенного интенсивного аромата. Для его производства, как и много лет назад, используются лучшие отборные гроздья винограда. Pinot Grigio Ramato — древняя история, сохранившаяся в уникальном вине. Вино с типичными медными отблесками, обладает насыщенным фруктовым ароматом со сливочными нотками. Вкус богатый и долгий, сохраняющий свою приятную свежесть. Выдержанное при контакте с кожицей 36 часов, это вино характеризуется богатыми ароматами и сбалансированной структурой.

В 2007 году вина Domaine de la Jeannette получили награды на всех выставках, в которых участвовали (Париж, Лондон, Макон, Бриньоль и СенТропе). Domaine de la Jeannette розовое — вино бледно-розового цвета, с ароматом красных фруктов, специй, минеральностью. Вкус округлый и сочный, благородный и свежий, долгое послевкусие. Domaine de la Jeannette — вино интенсивного блестящего пурпурного цвета, с ароматом черных фруктов. Вкус полный, глубокий и мягкий, зрелые танины, долгое послевкусие. Изысканное вино, имеющее потенциал к выдержке.

Компания Maxxium Russia и производитель виски The Edrington Group, в портфель которого входит самый популярный в Шотландии виски The Famous Grouse, объявили о поступлении на российский рынок нового бренда виски The Black Grouse. Для него характерен богатый, насыщенный вкус с легким оттенком торфяного дымка, привносимого островным солодовым виски; затем проступает мягкость, характерная для торговой марки The Famous Grouse. Последняя изысканно «дымная» нота — особенно выразительная, долгая и ароматная.

Компания Vinoteca представляет Ehlers Estate — одну из старейших виноделен в долине Наппа, основанной еще в 1886 году. Ehlers Estate входит в число лучших калифорнийских производителей. Все вина сделаны на основе Каберне-Совиньон, некоторые с небольшой долей Мерло, Каберне Фран и Пти Вердо. Вино Cabernet Sauvignon St. Helena 1886 2004 года обладает насыщенным цветом, ярким ягодным ароматом с черносмородиновой доминантой и тонами перца и кедра, плотным, но не пересыщенным танинами вкусом.

Винокурня Bowmore, старейшая на острове Айла, представила лимитированную версию легендарного виски Black Bowmore. Всего на винокурне разлито 827 бутылок, двадцать из которых зарезервированы для России. Розничная цена бутылки виски составляет порядка 5000 евро. Точная дата дистилляции этого редкого виски — 5 ноября 1964 года. Первый выпуск винтажа 1964 года был разлит в 1991 году — к тому времени виски сравнялось 27 лет. Второй выпуск — 1 812 бутылок — был осуществлен в 1994 году, когда виски достиг возраста 30 лет. Новый релиз разлит из того же винтажа 1964 года.

КОМПАНИЯ «ВЕЛЬД-21»

КОМПАНИЯ MAXXIUM RUSSIA

Cupra Ramato 2007

КОМПАНИЯ VINOTECA

К О М П А Н И Я « А Л И А Н ТА Г Р У П П »

Pieropan

К О М П А Н И Я D P -T R A D E

КОМПАНИЯ «ВИНИКОМ»

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ


К О М П А Н И Я « И Н Т Е Р П Р О Д У К Т- 9 6 »

Luzon

Saint Joseph

Pinot Grigio Terlano DOC 2006

Grant’s

Torcas от Bodegas Vina Magana

Виноградники расположены на полуострове Халкидики, недалеко от моря. Сорта винограда: 50% — Ассиртико, 50% — Совиньон блан. Цвет блестящий золотистый с зеленоватым отливом. Аромат свежий фруктовый с нотами белых цветов. Во вкусе ощущаются нотки крыжовника, зеленого яблока. Прекрасно сопровождает рыбу на гриле, легкие сыры и фрукты. Температура подачи: 12–13°.

Новая серия испанских вин Luzon от компании «Вельд-21» включает шесть позиций: Luzon Monastrell 2005, Luzon 2006, Luzon Organic 2006, Luzon Syrah 2006, Luzon Seleccion 12 2003 и топовую позицию Altos de Luzon 2004. Особенно интересен для знатоков Altos de Luzon 2004 (Монастрель 50%, Темпранильо 25%, Каберне Совиньон 25%). Плотный рубиновый цвет вина гармонирует с прекрасным ароматом копчения и лакрицы, черной смородины, вишни и подлеска. Зрелость текстуры и сладковатые тона придают этому вину исключительность. 90 баллов по оценке Роберта Паркера.

Владельцы хозяйства Курсодон одними из первых в СенЖозефе начали самостоятельно продавать свои вина. Вина от Курсодона отличаются мощной структурой и великолепным потенциалом к выдержке. Сейчас, когда хозяйство возглавил Жером Курсодон, они стали еще лучше и демонстрируют большую утончённость и чистоту фруктовых тонов, не утратив аутентичности терруара. Роберт Паркер: «2003 St. Joseph La Sensonne (94 балла) — одно из лучших Сен-Жозеф, которые я когда-либо пробовал, и стоит в одном ряду с лучшими кюве Гигаля!»

Pinot Grigio Terlano производится из сорта винограда Пино Гриджио 100%. Виноградники расположены на высоте 250–300 метров над уровнем моря. Почвы вулканические, с большим содержанием минералов, что придает соответствующий аромат и экстраординарную долговечность. Потенциал данного вина составляет 5–7 лет. Ферментация проходит при температурном контроле в чанах из нержавеющей стали. Выдержка и мацерация на осадке в течение 6 месяцев. Вино отличается светло-соломенным цветом и фруктовым букетом, напоминающим нектар дыни. Вкус мягкий, полный, хорошо сбалансированный.

В прошлом году знаменитой трехгранной бутылке виски Grant’s исполнилось 50 лет. Необычный дизайн, созданный Хансом Шлегером полвека назад, сразу поставил виски Grant’s на особое место среди прочих марок виски. Недавние изменения в дизайне усиливают основные параметры бренда: простоту, оригинальность и узнаваемость, свидетельствующие о принадлежности к виски класса премиум. Опросы показали, что новая упаковка сделала Grant’s вторым по узнаваемости виски в мире, даже несмотря на отсутствие дополнительных акций по продвижению бренда, а 80% любителей виски конкурирующих марок заявили, что они обязательно купят виски Grant’s в новом дизайне.

Ассамбляж Мерло, Каберне Совиньона и Мальбека. Темновишневый цвет с блестящим красноватым краем. Интенсивный и мощный сортовой аромат, с богатой палитрой оттенков от красных и черных фруктов до специй (белый перец), китайской груши, запаха влажной земли (подлесок, трюфели), аромата сафьяна и мяса. Полнотелое, мощное вино с цветочным вкусом, прекрасно сбалансированное благородными, слегка шероховатыми танинами. Прекрасное длительное послевкусие с некоторой минеральностью. Оценка Хосе Пенина: 2007 г. — 90/100; 2005 г. — 92/100.

КОМПАНИЯ «ВАСКО»

КОМПАНИЯ «КАУДАЛЬ»

Tsantali Halkidiki White 2007

КОМПАНИЯ «ОКВ»

КОМПАНИЯ «ВЕЛЬД-21»

К О М П А Н И Я « А Л И А Н ТА Г Р У П П »

MAGNUM №3-4 [24] Март-апрель 2008_____57

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ


СПИРТОМЕР______АРМАНЬЯК


MAGNUM №3-4 [24] Март-апрель 2008_____59

Во французских картах легко запутаться — на них одновременно используются и исторические названия провинций, и современные названия департаментов. Географическое членение Франции похоже на матрешку: огромные регионы Юго-Запад и Юг-Пиренеи, «внутри них», наряду с другими областями, Гасконь, внутри Гаскони — Арманьяк, подразделенный, в свою очередь, на Верхний, Нижний и Арманьяк-Тенарез. Родину знаменитого одноименного бренди проще всего найти, если соединить прямыми линями три города: Бордо, Тулузу и Байонну. Здесь, внутри заповедного треугольника, в потаенной французской глубинке, и производят «жидкое золото» — так сами гасконцы называют арманьяк. О гасконцах, арманьяке и иных прелестях старой Гаскони рассказывает Галина Лихачева.

АРМАНЬЯК:

ФОТО: EAST NEWS

территория жидкого золота Арманьяк — пока не слишком туристический регион. Крупные автомагистрали оставляют его в стороне. Тем не менее, заезжие американцы придумали для него свое имя и называют «сердцем европейской Калифорнии». Классический для Арманьяка пейзаж — невысокие гряды холмов, то поросших лесом, то засаженных виноградниками или зерновыми. Здесь запросто можно увидеть, как среди бела дня по склону холма скачет лань, или у дороги, как в сказке, прилегла лисица, ничуть не пугаясь проносящихся мимо редких автомобилей. Утром вас будит перекличка горлинок — в здешних

деревушках и городках они чувствуют себя хозяевами. Арманьяк — край малонаселенный, достаточно сказать, что на территории в 6 000 кв. км проживает всего 175 тысяч человек при плотности населения 28 человек на 1 кв. км — это один из самых низких показателей в Европе. В столице региона, городке Эоз, насчитывается всего 4 000 жителей. Промышленности в этих краях практически нет, только в Тулузе — но это уже не Арманьяк — производят аэробусы. Большинство гасконцев живет многофункциональным сельским хозяйством, так что ферм, где занимаются исключитель-

но виноградарством (или животноводством, или выращиванием зерна) вы почти не найдете. В этом есть свой смысл. Старинная гасконская легенда так рассказывает о великом потопе: когда небеса разверзлись, потоки воды быстро отрезали людей друг от друга, и начался голод. В Ландах жители питались пиниевыми орешками, в Пиренеях главным подспорьем стали каштаны, в Лимузене народ выживал за счет лещины и ��рюфелей, и только гасконцы ни в чем не нуждались — в закромах у них было зерно для людей и кукуруза для скота, в подвалах хранились бочки прекрасного вина, со-


ФОТО: GAMMA-PRESSE/EAST NEWS

СПИРТОМЕР______АРМАНЬЯК

Первые упоминания об «огненной воде» на территории нынешнего Арманьяка относятся к XIV веку. Считается, что в те времена люди использовали о-де-ви в качестве лекарственного средства и лечили им сорок болезней гревающего сердце и веселящего душу. Потом потоп кончился, но его последствия сохранились: жители Ланд остаются тощими, как жерди, лимузенцы до сих пор гоняют свиней за трюфелями, горцыпиренейцы через одного страдают базедовой болезнью, зато гасконцы, которым не пришлось страдать, остаются крепкими, гибкими, веселыми и жизнерадостными. Такова гасконская национальная философия. И все же главное богатство региона — арманьяк, напиток из выдержанного виноградного спирта (о-де-ви), который производится на этой земле здесь более шестисот лет. Первые упоминания об aygue (?????) ardente или «огненной воде» на территории нынешнего Арманьяка относятся к XIV веку. Считается, что в те времена люди использовали о-де-ви в качестве лекарственного средства, как наружного, так и внутреннего, — и лечили чудодейственным средством сорок болезней. Приор

города Эоз монсеньор Виталь Дюфур, преподававший на медицинском факультете в университете Монпелье и, по всей видимости, хороший знакомый с трудами Арно де Вильнева (которому приписывается внедрение дистилляции во Франции), так описывал целебные свойства гасконского спирта: «Если наложить о-де-ви на раненную конечность, она вытягивает любые осколки железа, оказавшиеся в ране. Если принимать ее внутрь, она растворяет камни в почках и печени. Лечит ожоги, врачует головные боли, ангины, кашель, лихорадку». Стоит ли говорить, что подобная панацея пользовалась огромной популярностью. Впрочем, иногда лечение заканчивалось плачевно. Так, король Наварры Карл Злой в 1387 году умер от ожогов, когда загорелось пропитанное спиртом полотенце, которым его обертывали, чтобы излечить от болей в суставах. Однако чаще лекарство, действительно, помогало — хотя бы против усталости и про-

студ, с которыми постоянно сталкивались паломники на пути в Сантьяго-де-Кампостела. Одна из дорог к мощам святого Якова проходила через Арманьяк, и слава о целебном эликсире разнеслась на весь христианский мир. Первый регламент торговли гасконским о-де-ви на рынке в Сен-Севере (в Ландах) относится к 1461 году. Само существование подобного документа — свидетельство того, что торговля велась уже давно, иначе ее не стали бы облагать налогами по всем правилам. Особая роль в развитии производства французских о-де-ви принадлежит голландцам. Эти неутомимые мореходы и торговцы, приплывая в Байонну и Энде, закупали ароматные белые вина, которые в те времена ценились выше красных. Но вино подчас плохо переносило морские путешествия, и купцы обратили внимание на гасконский спирт, который они, разбавляя водой, стали потреблять сами и предлагать клиентам. Новинка понравилась, и Гамбург, Амстердам, Брюгге стаи первыми экспортными адресами арманьяка. Постоянно растущий спрос нужно было удовлетворять — и по всему краю началось строительство дистиллерий, которые уже тогда старались обустроить поближе к лесам — источникам


MAGNUM №3-4 [24] Март-апрель 2008_____61

ФОТО: EAST NEWS

ФОТО: SIPA/FOTOBANK

Стили арманьяка

топлива. Примерно в 1650 году арманьяк начинают экспортировать через Бордо, куда его доставляют речным путем. В 1741 году в одном из документов товар впервые назван «о-де-ви из Нижнего Арманьяка» — субрегион получил статус «крю». Разумеется, это не могло не отразиться на ценах — они выросли сначала вдвое, а потом и втрое. Примерно тогда же арманьяк стали подавать как дижестив при дворе короля Людовика XV. Его привезла в Париж маркиза де Ливри, супруга королевского интенданта, который и поспособствовал знакомству его величества с гасконским специалитетом. Интересно, что уже в те времена арманьяк продавался не бочонками, как подавляющее большинство вин и спиртных напитков, а разлитым по бутылкам. Традиционные перегонные кубы, которыми пользовались в Арманьяке, отличались низкой производительностью. Только в 1767 году инженер Менье изобрел первый аламбик для непрерывной дистилляции, который был впоследствии (в 1801 году) усовершенствован учеными из университета Монпелье. После этого производство арманьяка заметно возросло, им стали заниматься не только виноградари, но и богатые землевладельцы-аристократы. К 70-м годам XIX века площади под ви-

ноградом в Арманьяке достигли 107 тыс. га, но тут на виноградники обрушились «семь бичей Господних» — сначала оидиум, потом филлоксера, за ней мильдью и черная гниль. Всего за 10 лет виноградники Арманьяка были полностью уничтожены. Перезасадить их — частично, далеко не в прежнем объеме — удалось лишь в 1885 году, когда была разработана система подвоев и привоев и созданы новые гибридные сорта. В начале ХХ века площадь арманьякских виноградников составляла 50 тыс. га, а рынок наводнили подделки. С этим нужно было как-то бороться. К счастью для гасконцев, во главе республики стоял в то время уроженец Арманьяка Арман Фальер, семья которого владела виноградниками в Тенарезе и занималась производством арманьяка. И 9 мая 1909 года был издан президентский указ, определивший будущее апелласьона Арманьяк: его географические границы, перечень разрешенных сортов, методики обработки виноградника, технологии винификации и дистилляции. Этот декрет стал основой для регламента категории АОС, которая была присвоена Арманьяку в 1935 году. Арманьяк стал широко известен и вошел в моду. Однако в скором времени развитие его производства вновь затормозилось — на-

Разнообразие стилей арманьяка обусловлено, изначально, сортовой неоднородностью его виноградников. Четыре сорта получили здесь наибольшее распространение. Это, вопервых, Уньи Блан, придающий напитку тонкость и фруктовый характер. Далее, чуть менее распространенный сорт Коломбар. Затем, гибридный сорт Бако-22а, вопрос о запрещении которого периодически поднимается, но который ценят многие любители арманьяка. И, наконец, Фоль Бланш, историческая лоза Гаскони, требующая наиболее тщательного ухода со стороны винодела, — но наиболее элегантные и долгоживущие арманьяки сделаны именно из этого сорта. Бочки для выдержки арманьяка делаются, в основном, из древесины местного дуба (известной своей пористостью), которая сушится на открытом воздухе в течение трех лет. Однако допустима выдержка и в бочках из дуба другого происхождения: лимузенского и проч. Арманьяк разного возраста маркируется в соответствии с правилами. «Три звезды» — это, как минимум, два года в бочке. VSOP — обычно около пяти лет. ХО — не менее шести, а Hors d’Age — не менее одиннадцати лет выдержки. Лучшие дома превышают минимальные сроки выдержки, часто — с большим запасом. Винтажные арманьяки распространены едва ли не больше, чем маркированные по традиционной системе, причем на этикетке такой бутылки вы найдете не только год урожая, но и дату его розлива.

чалась вторая мировая война. Гасконцы на свой лад приняли участие в Сопротивлении — они поставляли в партизанские отряды спирт-ректификат, использовавшийся как топливо для грузовиков. Послевоенный период для Гаскони был не слишком тяжелым — этот край всегда жил дарами своей земли — натуральным хозяйством. Но рынок не был готов пить по-прежнему, а конкуренция с мощными коммерческими марками виски и коньяка затрудняла экспансию. В 1972 году в регионе была вновь разрешена двойная, или «шарантская», дистилляция, что динамизировало отрасль — но очередной кризис не заставил себя ждать. В 1980 году правительство Реймона Бара резко поднимает налоги на производство и продажу крепких спиртных напитков, в то же время дорожает древесина дуба, необходимого для изготовления бочек, растут накладные расходы на производство и выдержку… К счастью, к этому времени один за другим «выстреливают» новые рынки сбыта: Юго-Восточная Азия, Восточная Европа и Россия. И сейчас гасконцы с надеждой смотрят в будущее — спрос на арманьяк на мировом рынке с каждым годом растет, а престиж уникального «жидкого золота» высок как никогда.


ВИНО ДЛЯ ЧАЙНИКОВ

На этот вопрос Эркин Тузмхамедов отвечает одной фразой: «При выдержке спиртных напитков в деревянной бочке происходят окислительно-восстановительные процессы». Но, так как от этой фразы потребителю не многое становится понятным, мы попросили нашего обозревателя дать более развернутый ответ.

Что происходит в бочке? Бочка позволяет содержащемуся в ней напитку дышать — через мельчайшие поры дерева происходит испарение напитка, а поступающий кислород окисляет этиловый спирт и другие вещества и соединения напитка, в результате чего образуются новые соединения.

На вкус напитка оказывает влияние сорт дуба, где он рос, его возраст, как древесина обрабатывалась, прежде чем стать бочкой, размер бочки, подвергалась она обжигу или нет, использовалась ли она для выдержки других напитков ранее, или нет.

Mагия превращений Выбор дерева и типы бочек

Как, когда и кому пришла идея выдерживать напитки в дубовых бочках — неизвестно. Считается, что во II и III тысячелетиях до н. э. бочки уже были известны человечеству. По крайней мере, достоверно известно, что Диоген в качестве жилища предпочитал именно бочку. Поначалу люди использовали бочки лишь как тару для хранения и транспортировки как сыпучих, так и жидких продуктов. Люди экспериментировали с бочками из разных сортов дерева, перепробовав практически все, что растет на планете. Со временем выяснили, что лучшие бочки — самые крепкие, надежные, получаются из дуба. Из всех этапов производства выдержанных крепких напитков, выдержка в бочке, пожалуй, наиболее важный: не менее 60% вкуса и аромата зависит именно от выдержки. Приведу лишь один, поразивший меня пример: управляюший производством виски Bowmore как-то раз отвел меня на нижний уровень хранилища и распечатал две бочки. Виски был взят из одной выгонки, сделанной 40 лет назад. Одна бочка была из-под хереса Pedro Ximenez, а вторая — обычная, из-под бурбона. Виски разительно отличался — один был цвета крепко настоенных цветочков ромашки, соломенно-золотистого цвета, с тонами торфяного дымка и довольно острый, а второй — густого, темного цвета, сладкий, тягучий и полностью лишенный спиртуозности. Повторюсь, это был один и тот же виски, выгнанный в один день, на одном заводе, но разлитый в разные бочки. Здесь разница во влиянии дерева была не 60%, а все 90%!

С крепкими спиртными напитками в бочке происходит настоящая магия превращений — из довольно пахучего и не всегда приятного свежевыгнанного спирта, богатого посторонними химическими соединениями, рождается ароматный и волшебный коньяк, ром или виски. Скорее это заточение можно сравнить с куколкой бабочки: лежит она себе, спит, и вдруг вылетает из куколки божественной красоты порхающее существо, чьи крылья сияют всеми цветами радуги. Еще более точным было бы сравнение бочки и напитка с ребенком, который развивается в утробе матери. Напиток, как и ребенка, можно недоносить, а можно и переносить. Если оставить спирт в дереве слишком надолго, он начнет «деревенеть», если извлечь слишком рано — тоже ничего хорошего. У каждого спирта свой оптимальный срок выдержки. Алкоголь (вернее, различные алкоголи, эфиры, альдегиды, и другие соединения, содержащиеся в виски) — через тончайшие поры дерева дышит и окисляется, вступая в сложные соединения с веществами дерева, друг с другом, и между вновь появившимися соединениями. Пока наука имеет об этом весьма общее представление, хотя процессы, происходящие при выдержке напитков — предмет пристального научного изучения. В процессе выдержки висковых спиртов происходят существенные изменения их химического состава, вызванные контактом спирта с компонентами древесины дуба — танинами, лигнином и т. д. Интенсивность указанных процессов зависит от химического состава и физико-химического состояния дубовой клепки.

Доля ангелов

Angel’s share, la Part des anges, Доля ангелов — так романтично производители выдержанных спиртных напитков называют ту часть, которая покидает стены дубовых бочек через тончайшие поры дерева. Доля ангелов зависит от климата. Так как спирт гигроскопчен, во влажном климате молекула этилового спирта будет стремиться покинуть бочку, в то время, как в сухом климате из бочки будет испаряться больше воды. Поэтому в сухих и жарких климатах даже после длительной выдержки падает общий объем содержимого бочки, но крепость напитка не уменьшается, а порой и увеличивается. В зависимости от влажности и температуры, типичной для географической зоны, где производится алкогольный напиток, и даже от места в хранилище эта доля может составлять от 1,5 до 6% ежегодно. Эмпирически были определены оптимальные сроки выдержки алкоголя в разных климатах. Так, производители текилы пришли к выводу, что при выдержке в бочках более 7–8 лет теряется значительная часть объема (здесь «доля ангелов» может доходить до 6% — посчитайте, сколько останется в бочке через 10 лет!) и главное — напиток приобретает очень сильные, доминирующие древесные тона. Поэтому бурбоны и текилы — напитки, рождающиеся в жарких и сухих климатах — редко выдерживают в бочках более 10 лет. В прохладных и влажных климатах Шотландии, Японии, Новой Зеландии виски может жить в бочках по 20, 30 и даже 60 лет. То, что долгие сроки жизни в бочках для этих напитков могут дать хорошие качества напитку — скорее исключение, нежели правило. Но совершенно точно старые спирты стоят очень дорого и они очень редки. Обычно очень старые спирты, долго живущие в бочках, в значительной степени теряют свое «я», в них начинает доминировать древесные тона. И естественно, каждый год выдержки значительно увеличивает стоимость напитка — нужно не только отдавать дань ангелам, но и рассчитывать стоимость хранения бочек.


Винный гид

64 66 68

Арманьячный парадиз Дегустационный отчет о путешествии по Гаскони Старые спирты винотеки Вертикальные дегустации старых арманьяков в Москве Вина молодых виноделов Что показывали наследники итальянских винных династий в двух российских столицах


ЗАМЕТКИ ДЕГУСТАТОРА

Винно-арманьячный парадиз Во Франции и за ее пределами бытует присказка, что коньяк французы экспортируют, а арманьяк пьют сами. В этом есть доля истины: если в Коньяке производят 165 млн бутылок в год и на экспорт отправляют 95% этого объема, то из 6,5 млн бутылок арманьяка 60% выпивают сами французы. В Арманьяке почти нет хозяйств, которые занимаются только арманьяком: фермеры здесь занимаются животноводством, разводят уток и гусей для производства фуа-гра, выращивают зерновые и овощные культуры, а еще производят легкие гастрономические белые вина — хотя великих среди них не было и нет. О результатах дегустационного марш-броска по хозяйствам Арманьяка рассказывает Галина Лихачева.

Chateau du Tariquet Хозяйство Chateau du Tariquet, принадлежащее семье Грасса, практикует промышленное производство белых вин и артизанальное производство арманьяка. Арманьяка выпускается немного — 75 тыс. бутылок в год. В числе специалитетов от Tariquet — сортовые миллезимные арманьяки из винограда Фоль Бланш. Крупнейшие импортеры арманьяков Tariquet — Англия и США. Tariquet XO (Бако 40%, Уни Блан 60%). Ассамбляжный арманьяк, в котором самый молодой спирт прошел 15-летнюю выдержку в дубовых бочках. Насыщенный золотистый цвет. Интенсивный ароматический букет с тонами горячих тостов, сухофруктов и жареных орехов, позже появляются ноты шоколада, ванили и карамели. Вкус свежий, округлый и шелковистый, фруктовые тона в послевкусии очень элегантны. ++ Folle Blanche (Фоль Бланш 100%, cпирты подвергались холодной фильтрации). Цвет червонного золота. Аромат насыщенный, но очень тонкий, после тонов сухофруктов и ванили раскрываются ноты специй — одна из сортовых особенностей Фоль Бланш. Вкус мощный, плотный, маслянистый с тонами карамели. Послевкусие свежее, с нотами ванили, сухофруктов и какао. ++(+)

друзей фигурировали такие гранды гастрономического Олимпа, как Жан Труагро и Поль Бокюз.) Затем Франсису необычайно повезло: ему удалось купить 240 барриков старого арманьяка. Так начался серьезный проект, который сегодня возглавляет Марк Дарроз, сын Франсиса. А Элен Дарроз, сестра Марка, став одной из лучших женщин-поваров мира, обязательно включает «родные» арманьяки в винную карту своего ресторана. Domaine de Juanchicot 1988, Bas Armagnac. Ароматы черного шоколада, сухофруктов — особенно изюма, и варенья. Округлый, шелковистый, с выраженными фруктовыми тонами во вкусе, этот арманьяк прекрасно сочетается с фруктовыми десертами и острыми сырами. ++ Domaine Jeautmaou 1981 Bas Armagnac (Бако 100%). Цвет — темно-золотистый, с яркими искрами. Первый тон в аромате — апельсиновая корка. Затем раскрываются мощные и острые тона специй. По определению — мужской арманьяк. Вкус выраженный, острый, но не агрессивный. Будет очень хорош к сигаре. ++ Chateau de Gaube 1964 (Бако 100%). Необычайно нежный аромат с тонами трюфелей, кожи и подлеска, а также проявляющимися со временем классическими нотами сухофруктов, пряностей и шоколада. Вкус сбалансированный, полный, богатый и маслянистый, заканчивается на редкость гурманским, деликатесным послевкусием. +++

Дом Darroze История этого арманьячного дома началась в 50-е годы прошлого века, когда Франсис Дарроз, дедушка нынешнего владельца, будучи ресторатором и закупая провизию для своего ресторана напрямую у крестьян в Нижнем Арманьяке, заодно брал у них небольшие партии старых арманьяков, так что постепенно у него сложилась коллекция. В 60-е годы арманьяк неожиданно вошел в моду, и тогда друзья и постоянные клиенты стали просить Франсиса купить для них партию того или иного миллезима. (В числе

Chateau La Lasserade 1945 (Бако 100%). Цвет насыщенный, благородно-терракотовый. Первые тона букета — горячий хлеб, сливочное масло, далее обозначаются соленые нотки. Только после этого проявляются классические органолептические параметры гасконского напитка — тона сухофруктов, ванили, какао. Вкус — молодой, легкий, но очень насыщенный. Негоциант объясняет это тем, что арманьяк был разлит по бутылкам в 1995, затем его перелили в бонбонн, после чего вновь на 1 год пометили в дубовые бочки и теперь пер��лили в бутыли. Роз-


MAGNUM №3-4 [24] Винный гид 2008_____65

лив по бутылкам осуществляется в ограниченных количествах либо под заказ. +++ Domaine de Payrot 1936. Эти арманьяки хранятся в бутылях и разливаются по бутылкам только под заказ. Первый тон букета — свежая сдобная булка, затем появляются ноты цитрусовых, ванили, сухофруктов и особенно ярко — вяленой дыни. Вкус не острый, благородный, в меру пряный. Послевкусие очень свежее и длительное. +++

дуба. Цвет темного янтаря с золотыми искрами. В аромате — рансьо, тона чернослива и дубовой бочки. Вкус насыщенный, с тонами солодки и жареных орехов. +(+) Armagnac Reserve de Gaston (Фоль Бланш 50%, Уни Блан 50%). Арманьяк не подвергался фильтрации. Ассамбляж миллезимных арманьяков, самый молодой из которых — 10-летний. Цвет — насыщенно золотистый с оранжевыми искрами. В аромате — тона груши и сухой травы на фоне классических нот ванили и чернослива. Вкус мощный, округлый, умеренно пряный. ++(+)

Domaine Larresingle История замка Laressingle восходит к XIII веку, а независимое хозяйство по производству арманьяка было основано в 1830 году. Продукция замка на протяжении последних лет удерживает 1-е место и на российском рынке, и на рынках США, Испании, Бельгии, даже в Китае. Русский рынок выпивает 100000 бутылок этого арманьяка в год — больше, чем американской, хотя познакомился познакомился с маркой Larresingle в 1936 году. Armagnac Laressingle Hors d’Age. Изысканный ассамбляж очень старых арманьяков, получивший за счет длительной выдержки очень темный цвет, благородный букет с тонами рансьо и необычайно благородный и насыщенный вкус. ++ Armagnac Laressingle 1980. Очень темный — золотисто-коричневый — цвет. Первые тона букета довольно просты — ноты белых цветов и фруктов, затем разворачивается богатейшая палитра ароматов, в которую, кроме прочего, входят оттенки гвоздики и благородных пород древесины. Во вкусе прослеживается рансьо и солодка. Послевкусие тонкое и изысканное. Подавать как дижестив или к гасконскому слоеному пирогу с черносливом, пропитанному арманьяком. ++

Хозяйство Pellehaut Семья Pellehaut занимается виноделием более 300 лет, арманьяк производит не менее 200 лет. Собственную дистиллерию оборудовали в 1973 году, делая упор на арманьяки из Фоль Бланш — этот сорт винограда созревает раньше, чем другие. Поскольку на виноградниках Pellehaut почвы тяжелые, глинисто-кремниевые, арманьяки получаются очень мощными, и вызревают они позже, чем другие. Арманьяки из Фоль Бланш готовы к потреблению лишь после 10 лет выдержки — тогда они становятся шелковистыми и очень ароматными. Арманьяки в Pellehaut не подвергают фильтрации, в них не добавляют ничего, кроме воды. Armagnac Blanche, 10 y. o. (Folle Blanche 100%). Ассамбляж нескольких миллезимов, самый молодой из которых прошел 10-летнюю выдержку в дубовых бочках из-под белых вин хозяйства. Цвет золотистый, с оранжевыми искрами. В букете тона ванили и корицы, затем развиваются легкие бочковые ноты. Вкус довольно прямой, но не агрессивный. Послевкусие очень приятное, с намеком на тона зеленого яблока. ++ Armagnac Ugni Blanc 25 y. o. (Уни Блан 100%). Ассамбляж из нескольких миллезимов, самый молодой из которых прошел 25-летнюю выдержку в бочках из лимузенского

Хозяйство Delord Freres Хозяйство основано в 1893 году Проспером Делором, «странствующим» дистиллером. Когда он передал дело своим сыновьям, компания стала называться Delord Freres — «Братья Делор». Дистилляция проводится в четырех аламбиках. Запасы спиртов — 1 000 бочек по 450 л. Площадь виноградников 30 га. Каждый год на выдержку закладывается 9 000 л спирта. Armagnac Delord 20 y. o. Цвет насыщенный золотистый. В букете тона сухофруктов и ванили. Вкус пряный, с тонами рансьо, корицы, ванили и бочки. Очень сбалансированный, округлый, неагрессивный. Послевкусие свежее, очень приятное. Armagnac Delord 25 y. o. Цвет темно-золотистый. В букете тона сладкого перца, специй: зеленого перца, корицы, зиры — на фоне классических тонов ванили и сухофруктов. Вкус полный, на редкость богатый, с тонами какао, черного перца, ванили и орехов. Великолепное послевкусие. ++(+) Armagnac Delord Hors d’Age. Темный янтарный цвет. Букет необычайно богатый и мощный, с тонами ванили и чернослива. Вкус тонкий, танины прекрасно скруглены, прослеживаются ноты рансьо и тона дубовой бочки. ++(+)

Хозяйство Castarede Domaine Castarede, один из старейших негоциантских домов Арманьяка, основанный в 1832 году. За без малого 200 лет Castarede собрал великолепную коллекцию миллезимных арманьяков, из которых сертифицировано более сорока. Самый старый арманьяк дома датируется 1881 годом. Компанию возглавляет Флоранс Кастаред, представительница шестого поколения семьи. Castarede 1977. Цвет темно-янтарный, глубокий, с зеленоватыми искрами. Букет сначала кажется приглушенным, но аэрация раскрывает его богатство: появляются ноты рансьо, чернослива и специй. Вкус мощный, насыщенный, с округлыми танинами. Послевкусие с нотами жареного кофе, орехов и специй. ++(+) Castarede 1970. Цвет темно-янтарный с зелеными искрами. В букете прослеживаются тона рансьо и сливового варенья. Во вкусе — яркие ноты сухофруктов, особенно чернослива, и сладких специй — муската и засахаренного имбиря. Послевкусие великолепное — длительное и очень приятное. +++


ЗАМЕТКИ ДЕГУСТАТОРА

Старые спирты «Винотеки» Компания «Винотека» за последнее время провела в Москве серию дегустаций старых арманьяков из своей коллекции. Отчет о них подготовила наш обозреватель Карина Согоян.

Marquise de Livry Арманьяк Marquise de Livry относится к семейной традиции и в настоящее время принадлежит гасконской семье Кастаред. Для производства используются традиционные сорта Фоль Бланш, Уни Блан и Коломбар, произрастающие на собственных виноградниках площадью 16 га. Этот дом ориентирован на производство исключительно миллезимных арманьяков, самый старый из которых датируется 1888 годом. Маркиза де Ливри была дочерью Гаспара де Манибана, который после своего отца Жана Ги де Манибана управлял огромными поместьями в регионе Арманьяк. Они оба занимали пост Президента Парламента в Тулузе в XVII и XVIII веках. В 1762 году поместье унаследовала Мари-Кристин, которая была замужем за маркизом де Ливри, Великим камергером Людовика XV. Положение в обществе помогло ей представить Арманьяк королю Людовику XV, после чего этот напиток занял заслуженное место при королевском дворе.

древесины, имбирного пряника. Вкус насыщенный, очень живой, с тонами сухофруктов (банан и изюм). В послевкусии чувствуется тон бобов какао и кофе. ++(+) Marquise de Livry 1964 Цвет темно-золотистый. В аромате много оттенков, но доминируют ванильные и бисквитные тона, которые оттеняются пряными, ореховыми и шоколадными нюансами. Мягкий вкус с приятной перчинкой и легкой танинностью. ++ Marquise de Livry 1956 Глубокий, красивый темно-янтарный цвет. Сложный аромат, в котором преобладают ноты специй: ванили, перца и корицы. Букет усложняется оттенками табака, засахаренных фруктов и шоколада. Маслянистый вкус с нотами рансьо, орехов, инжира и легкой перчинкой, с длительным и мягким послевкусием. +++

Chateau du Prada Marquise de Livry 1980 Цвет старого золота, аромат достаточно молодой и легкий, с тонами фруктов и белых садовых цветов, чуть позже возникающими нотами специй. Во вкусе немного агрессивный, «мужской» но при этом имеет хороший баланс. + Marquise de Livry 1979 Цвет старого золота, немного сдержанный аромат, мягкий, очень хорошо сбалансированный вкус, с прекрасным оттенком рансьо в окончании. Чувствуется молодость, хотя аромат богат тонами сухофруктов, ванили и чернослива, табака, а вкус радует хорошей насыщенностью и слегка пикантной перчинкой. ++ Marquise de Livry 1972 Цвет старого золота, немного сдержанный аромат, но со временем в нем проявляются тона засахаренных фруктов, шоколада, чернослива, ванили и корицы. Во вкусе много кондитерских нюансов (кекс, бисквит с шоколадом, рансьо). ++ Marquise de Livry 1967 Цвет золотистого топаза с медным оттенком, аромат немного сладкий. Если в первой его волне доминирует чернослив и пряность, то потом появляются нотки кожи, старой

История Chateau du Prada берет свое начало в 1764 году, когда Жан, Барон Буглон, капитан королевской кавалерии, губернатор и комендант городов Eauze и Pays Eauzan, построил Chateau du Prada по проекту известного архитектора Виктора Льюиса (который также построил великолепный Гранд-Театр в Бордо). С тех пор замок принадлежит одной семье и производит высококачественный арманьяк. Виноградник Chateau du Prada занимает площадь 2,5 га и располагается на илисто-песчаной почве к юго-востоку от старинного города Лабастид д’Арманьяк. Для производства используются традиционные сорта Фоль Бланш и Коломбар. Фоль Бланш легко замерзает и очень чувствителен к серой гнили, но его достоинством является то, что он придает напитку полноту и необычный фруктовый аромат. Коломбар отвечает за структуру спирта. Выдержка осуществляется в дубовых бочках объемом 400–420 литров. В Chateau du Prada не добавляют карамель, а миллезимные арманьяки делают только бочковой крепости (44,50–45,50). Chateau du Prada VSOP (5 лет) Молодой и экспрессивный арманьяк, в аромате которого еще очевидна спиртуозность, но появляются и карамельные, и приятные дюшесные оттенки, а во вкусе дразнящая свежесть сочетается с мягкостью текстуры. +


MAGNUM №3-4 [24] Винный гид 2008_____67

Chateau du Prada XO (спирты 1991–1992 годов) Тонкий и фруктовый аромат, без агрессивности, с тонами спе��ий и ванили. Во вкусе слегка терпкий, с тонами фруктов и шоколада. ++ Chateau du Prada 1992 Тонкий и преимущественно фруктовый аромат с тонами персика, чернослива, ванили, корицы и меда. Во вкусе, стильном и комплексном, отличный баланс и интересное перечное окончание. ++ Chateau du Prada Folle Blanche 1990 Яркий аромат с большим диапазоном оттенков: сухофруктов, сливы, корицы, ванили, орехов и кофе. Вкус спелый, мягкий, с хорошей текстурой и длинным цветочно-табачным послевкусием. ++(+) Chateau du Prada Colombar 1989 Глубокий, обволакивающий и сложный аромат с мощным тоном шоколада, нотками гриля, кожи, инжира, табака и эвкалипта. Вкус тонкий, на первый взгляд может показаться немного сдержанным, но в дальнейшем он

раскрывается тонами засахаренных фруктов и апельсиновой цедры. +++ Chateau du Prada 1988 Тонкий и элегантный напиток, в аромате больше сладких ноток — цукатов и сухофруктов, — а также миндаль. Вкус спелый, хорошо развитый, слегка терпкий, в послевкусии появляются ноты пралине. ++ Chateau du Prada 1983 Уравновешенный, но яркий аромат с бисквитно-кремовой доминантой, нотками рансьо, лесных и кедровых орехов. Тонкий и елейно-мягкий вкус, в котором больше фруктовых нюансов. +++ Chateau du Prada 1982 Одновременно экспрессивный и элегантный арманьяк с ароматами кедра, экзотических пород дерева, тушеного чернослива в пряном сиропе, ванильно-кофейно помадки, грецкого ореха. Обладает шелковистой текстурой, приятной терпкостью, которая гармонично сочетается с фруктовостью и кофейно-шоколадным послевкусием. +++


ЗАМЕТКИ ДЕГУСТАТОРА

Молодые вина молодых виноделов Гайя Гайя, Андреа Пьеропан, Анжело Йерманн, Анджела Макулан, Ансельмо Герьери Гонзага, Люка де Марки — это имена молодых виноделов, продолжателей великих итальянских династий. Они принимают эстафету у своих родителей, и теперь на них лежит ответственность за уровень и качество уже прославленных вин. Рассказ об акции, в которой они приняли участие по приглашению компании DP-Trade, читайте на стр. 26, а ниже — дегустационный отчет Карины Согоян о прошедшей в Москве дегустации.

Gaja Rossj-Bass 2006 (100% Шардоне). Приятное и изящное вино, в аромате которого доминируют фруктовые тона. Вкус с хорошей текстурой и очень приятной живой кислотностью. Сладковатое послевкусие нисколько не портит общего впечатления от этого свежего и элегантного вина. ++ Sito Moresco 2005 (примерно по одной трети Неббиоло, Каберне Совиньон и Мерло). Комплексное и сбалансированное, с тонами красных ягод (черной смородины, ежевики, вишневой косточки) в аромате, мягкими танинами и освежающим послевкусием. Очень питкое вино. ++ Barbaresco 2000. Для этого вина используют Неббиоло с 14 разных виноградников. Очень тонкое, породистое вино, в аромате которого красные ягоды сочетаются с нюансами кофе и легкими нотками кожи и смолы. Последние усиливаются со временем. Достаточно плотный, но не тяжелый вкус, запоминающийся зрелыми шелковистыми танинами и долгим финалом. Вино обладает хорошим потенциалом к выдержке, с годами будет еще более интересным. ++(+) Sperss 2001 (94% Неббиоло, 6% Барбера). Сложное и мощное вино. Его ароматы раскрываются постепенно — сначала это черные ягоды, потом лакрица, нотки шоколада и смолы. Глубокий, полный вкус, с восхитительным качеством зрелых танинов. В послевкусии — шоколадно-кофейные тона и подлесок. Элегантное и богатое вино. +++ Sugarille Brunello di Montalcino 1999. В зрелом букете тона черных ягод перекликаются с пряными оттенками, которые усиливаются при аэрации в бокале. Во вкусе уже не очень плотное, но по-прежнему очень привлекательное и сбалансированное, ягодное и живое. ++(+) Promis Toscana 2005 (55% Мерло, 35% Сира, 10% Санджовезе). В аромате чувствуется молодость вина, тона свежих красных ягод доминируют, но есть и нотки специй. Вкус

живой и сочный. Это вино сделано, чтобы его можно было пить молодым, но и с выдержкой оно не утратит своей привлекательности. ++

Jermann Chardonnay 2006. Как бы не очень типичный для севера Италии яркий фруктовый аромат (яблоко, манго, банан), а также легкая ваниль — след дубовой бочки. Вкус маслянистый и концентрированный, оживленный яркой кислотностью и минеральным окончанием. Вино очень приятное и запоминающееся. ++ Pinot Grigio 2006. Очаровательное тонкое вино с выразительными цветочными и легкими пряными нотками. Деликатный нежный и сочный вкус с освежающей кислотностью, в послевкусии проявляются пряные нотки. ++(+) W.... Dreams.... 2005 (100% Шардоне). Ароматы очень разнообразные, тон спелых фруктов сочетается с цветочными оттенками, через какое-то время букет обогащается тостовыми и ореховыми нюансами. Плотный маслянистый вкус с кремовыми нюансами оттеняется пульсирующей кислотностью и лаймовой ноткой. Долгое послевкусие. Чувствуется неплохой потенциал для дальнейшей выдержки. ++(+) Vintage Tunina 2005. Для этого вина используется виноград позднего сбора. По 20% сортов Совиньон Блан, Шардоне, Риболла Джалла, Мальвазия Истриана и Пиколит. Аромат сложен и богат оттенками. Он раскрывается постепенно и радует дегустатора множеством нюансов: спелых белых фруктов, пряных и луговых трав, различных орехов, цветочного меда. Вкус мягкий, полный и зрелый, с уравновешенной кислотностью и тонкой минеральностью в финале. Послевкусие тянется очень долго. +++ Blau&Blau 2005 (90% Франкония, 10% Пино Нуар). Вино гедонистическое, сделанное, чтобы получать удовольствие


MAGNUM №3-4 [24] Винный гид 2008_____69

и пить много. Пино Нуар привносит утонченность и изысканность. В аромате преобладают черные ягоды и тонкий оттенок перца. Вкус обладает средней насыщенностью и, может быть, высоковатой кислотностью. Общее впечатление — элегантное и интересное вино. ++(+)

Pieropan Soave Classico 2006 (90% Гарганега, 10% Треббиано ди Соаве). Тонкое, свежее и чистое вино с цветочным (цветущий миндаль и акация) ароматом. Минеральное и фруктовое, очень свежее во вкусе. Кислотность яркая, но не резкая, не мешает проявиться плодовой структуре вина. ++

весными нотами. Аромат свежий и молодой, во вкусе — сбалансированные и мягкие танины. Такие вина можно пить часто и с удовольствием. ++ Torcolato 2004 (85% Веспайоло, 10% Гарганега, 5% Токай Фриуалано). Это сладкое вино покажется вам очаровательным, даже если вы не любите таких вин в принципе. Torcolato раскрывалось в течении получаса. Первые ароматы: спелый абрикос, дыня, цветочный мед и белый изюм. Далее начали проявляться специи: мускатный орех и ваниль. Во вкусе — пряная сладость и минеральная нотка в финале. Качество и стиль. +++

Isole E Olena Calvarino Soave Classico Superiore 2005 (70% Гарганега, 30% Треббиано ди Соаве). Более яркое и нарядное. В аромате доминируют тонкие цитрусовые фрукты, которые оттеняются цветочными нюансами. Во вкусе сочная кислотность и фруктовость, долгое минеральное послевкусие. ++(+) La Rocca Soave Classico Superiore 2005 (100% Гарганега). Прекрасный образец терруарного Соаве. Яркое, насыщенное и в тоже время элегантное и утонченное вино. Аромат сложный и богатый: цветочный тон перекликается с оттенками экзотических фруктов, нотками орехов и ванили. Вкус обладает прекрасной минеральной текстурой, яркой сбалансированной кислотностью, а в послевкусии проявляются нотки меда и пряностей. +++ Ruberpan IGT 2003 (60% Корвина Веронезе, 40% Рондинелла, Корвиноне и Кроатина Веронезе). Первый урожай — премьера вина! Экспрессивное и необычное, но в тоже время элегантное и породистое вино, с ярким пряно-ягодным ароматом, оттенкамии черной вишни, сливового и черничного конфитюра. Чуть позже проявляются кофейные, шоколадные, смолистые нюансы. Несмотря на то, что вкус кажется не очень плотным (эффект шелковистых танинов), вино воспринимается насыщенным, мягким, сочным и сбалансированным. Послевкусие долгое, приятное, пряное, с легкой минеральностью. +++

Chadonnay Collezione de Marchi 2005. Привлекательное терруарное вино с комплексным ароматом: оттенки спелого яблока, лайма, тонкой ванили и белого перца. Во рту структурное, маслянистое и фруктовое, послевкусие — освежающее. ++ Cepparello 2003 (100% Санджовезе). Сочный, яркий аромат с многообразием оттенков: черной вишни, фиалок, кедрового дерева, эвкалипта и мяты. Вкус средней плотности, текстура шелковистая, с прекрасным ягодным послевкусием. Элегантное, сбалансированное, с хорошим потенциалом к выдержке. +++ Uvaggio 2005 (70% Неббиоло, 15% Весполина, 15% Корвина). Это вино сделано в фамильном пьемонтском поместье Proprieta Sperino. Тонкое вино с открытым, притягательным ароматом.где доминируют красные фрукты и ягоды (слива, вишня, черная черешня), а в финале можно почувствовать специи. Элегантный вкус с продолжением ягодных тонов, точным балансом танинов и кислотности, а также с тонкой животной ноткой в финале. ++(+) Vin Santo 2000 (65% Мальвазия дель Кьянти, 35% Треббиано). Концентрированный аромат сладких фруктов, орехов, изюма, меда. Вкус нежный, изящный, но в то же время плотный, сладость очень деликатная, а в послевкусии проявляется нотка апельсинового цуката. +++

Maculan Breganze di Breganze 2006 (85% Токай Фриулано, 15% Совиньон). Приятное, цветочное, легкое и незамысловатое вино. Аромат фруктово-цветочный, усложненный тостовыми нотками. Чистый и свежий вкус. Питкое, легкое вино. +(+) Frrata 2004 (55% Совиньон, 45% Шардоне). Сочетание двух сортов практически в равных долях делает вино неожиданным, интересным и привлекательным. Сочность и зелень Совиньона гармонично сочетается с маслянистостью и фруктовостью Шардоне. Во вкусе свежее, с нотками тропических фруктов и минеральным финалом. ++ Palazzotto Cabernet Sauvignon 2005. Очаровательное сортовое вино с тонами черной смородины, вишни, сливы, дре-

San Leonardo Villa Gresti 2003 (90% Мерло, 10% Карменер). Не очень сложное, открытое и привлекательное вино. Аромат чистый и ягодный, Карменер вносит пряные и перечные оттенки. Вкус бодрый, с мягкими танинами и более пряный. +(+) San Leonardo 2001 (60% Каберне Совиньон, 30% Каберне Фран, 10% Мерло). Это вино сделано в классическом бордоском стиле. Аромат сочетает свежесть и глубину, он наполнен тонами черной смородиной, сливы, вишни, зеленого перца, со временем появляются нотки сафьяна и табака. Выразительный многогранный вкус, гладкие, структурные танины. Есть потенциал к выдержке. +++


ИСТИНА В (АВСТРИЙСКОМ) ВИНЕ В каком бы затруднительном положении вы ни оказались, австрийское вино вам поможет Если бы пять лет назад в разговоре ценителей вина кто-нибудь воскликнул: «Я люблю австрийские вина!» — ответом ему послужило бы ледяное молчание или какая-нибудь многозначительная фраза, вроде: «Ах да, конечно, и мне их Шираз очень нравится…» Сегодня ситуация изменилась, и в ответ на выражение симпатий к австрийскому виноделию вы наверняка услышите: «Да, Грюнер Вельтлинер великолепен!» или «Сладкое вино позднего сбора выше всяких похвал!»

: : Сейчас вина Австрии более известны, чем когда бы то ни было. Последняя пятилетка оказалась для отрасли по-настоящему ударной — экспорт качественных вин за это время вырос на 250 процентов! Причина столь головокружительного успеха проста. Австрийские виноделы предложили миру интересный выбор вина для любой жизненной ситуации и любой гастрономической пары. Легкость, с которой современные австрийские вина сочетаются с блюдами высокой кухни, кажется поразительной. Может быть, дух Моцарта витает над виноградниками или виноделы расшифровали генетический код великого маэстро? Так или иначе, но в наших винах поселился гастрономический гений.

красных ягод, специй и дуба, эти вина прекрасно подойдут и к пряным блюдам азиатской кухни, и к сочному флорентийскому стейку, и к вашему собственному кулинарному произведению.

::

В какую винную страну съездить? После того, как вы проверили австрийские вина на сочетаемость с кухней, ответ очевиден. Гастрономический тур в Австрию подарит вам бесконечное удовольствие от дегустаций. Но это будет еще и очень комфортное путешествие. Все винные регионы Австрии находятся в пределах двух часов езды от столицы — Вены. И поездка на встречу с вином обернется знакомством с культурой.

: : К чему подавать? Сколько раз, сидя в дорогом ресторане, вы в нерешительности разглядывали винную карту и пытались подобрать бутылку к маслянистому лобстеру, вкус которого уже отзывался во рту? Как много вин так и не смогли составить достойную пару этому деликатесу. А австрийский Грюнер Вельтлинер укладывает лобстера на лопатки! Он освежит дымный аромат омара цитрусовой волной, после чего приправит его сочную мякоть легкими специями. Но Грюнер Вельтлинер создан не только для лобстера. Удивительное сочетание свежести и «тела» в его вкусе делает это вино почти идеальным сочетанием к любому блюду. Если вы в затруднительной гастрономической ситуации, Грюнер Вельтлинер подскажет выход.

::

Что взять для дома? Вы уже сорок минут торчите в винном бутике и до сих пор не решили, что выбрать? Что подойдет к плову, который уже томится, дожидаясь вас дома? Конечно, австрийское вино. Берите бутылку Блауфранкиша или Цвайгельта — лучших австрийских красных сортов. Виртуозно балансируя между оттенками спелых

: : Вино в большом городе? Говоря о винах Австрии, нельзя не сказать о винах Вены. И речь идет не только о демократических винах, которые вам здесь предложат на каждом углу. Вена может по праву гордиться своей винодельческой традицией, которая представлена более чем 600 винодельнями. В дополнение к модному сейчас Грюнер Вельтлинеру попробуйте свежий, «хрустящий» венский Рислинг или незабываемый Пино Нуар. Эти вина отлично подойдут для идиллического пикника на одном из окружающих город виноградников или для вечернего разговора в тихом баре после кон-

Фотографии: a_ Copyright © AWMB, Faber b_ Copyright © AWMB, Faber c_ Copyright © AWMB, Rauter d_ Copyright © AWMB, Kohl e_ Copyright © AWMB f_ Copyright © AWMB, Gerhard Elze


Узнайте подробности, зайдите на сайт www.winesfromaustria.ru церта классической музыки. Буквально сразу за городской чертой начинаются винные хозяйства областей Вайнвиртель, Терменрегион, Карнунтум и Ваграм. Так что Вена находится в окружении вин.

: : Дом с видом и богатой историей. Виноградники, разбитые на крутых террасах и воздвигнутые на крутых склонах причудливые дворцы — это Вахау, винная долина, простирающаяся к западу от Вены, идеальное место для тех, кто хочет оставить в памяти не только яркие вина, но и будоражащие воображение пейзажи. Вина Вахау такие же сложные и многогранные, как и террасы (Weinterrassen), на которых здесь растет виноград. Ароматы

мускатного ореха, спелого персика и цветочного меда — только начало того дегустационного прикючения, которое вам обещает Вахау.

: : Находясь в здешних краях, посетите и окрестные «Тали»: Кампталь, Кремсталь и Трайзенталь. Эти чуть менее известные винные области находятся в своеобразной оппозиции к Вахау, как калифорнийская Сонома стоит в оппозиции к долине Напа. Но всякий, кто однажды распробовал терпкие и пикантные вина «Талей», становится их преданным поклонником.

ВЫБЕРИ САМ СВОЕ

: : А пасторальные сцены? В двух часах к югу от

ПРИКЛЮЧЕНИЕ

Вены находится Штирия, зеленое сердце Австрии. Здесь, в окружении пологих холмов и спрятанных между ними селений, вы можете попробовать неповторимый Совиньон Блан, который запомнится вам соблазнительными ароматами смородины, белого перца и только что собранных душистых трав. Если же вы предпочитаете дегустировать вино на бескрайних равнинах с завораживающей линией горизонта, отправляйтесь на восток от Вены, в Бургенланд. Здесь не только другой ландшафт, но и другие вина: мощные, танинные красные сухие и елейные, медоточивые белые десертные.

Узнай больше об истории австрийского виноделия и удивись тому, что происходит в винных погребах в настоящее время

Соверши виртуальное путешествие по винным областям Австрии

: : Мне точно понравится? Открыв для себя ма-

Оцени смелость гастрономических экспериментов с австрийскими винами, которые ты можешь поставить на собственной кухне

Не уверен, как произносятся названия Zweigelt или Grüner Veltliner? Научись читать австрийские этикетки на их родном языке

гию австрийских вин и красоту австрийских виноградников, вы будете приятно удивлены еще и гостеприимством австрийских виноделов. Наверное, это самые душевные люди из тех, что когда-либо давили виноград. Австрия — страна людей, влюбленных в вино, и вы здесь сразу почувствуете себя дома. Ищете ли вы гастрономический край или хотите совершить увлекательное путешествие, Австрия и ее вина вам в этом помогут.

Зайди на сайт www.winesfromaustria.com и посмотри различные материалы в разделе «Wine adventure tours»*.

Текст_ Beau Jarvis Перевод_ Игорь Сердюк *_ Раздел «Wine adventure tours» содержит материалы на английском и немецком языках

www.winesfromaustria.com


ИНТЕРВЬЮ______СЕРГЕЙ КОТОВ


MAGNUM №3-4 [24] Март-апрель 2008_____73

Компания «ФОРТ» являет собой пример качественного скачка из группы ведущих дистрибьюторов крепкого алкоголя на уровень просвещенного винного импорта с хорошо подобранным ассортиментом и явной тенденцией к работе с авторскими винами. Несомненно, такой поворот возможен только при условии, что руководитель компании лично выстраивает приоритеты и вообще является винным человеком, а не только бизнесменом. Об этапах большого пути и сегодняшней ситуации на рынке на вопросы Михаила Умнова отвечает директор по развитию «Виноторговой компании «ФОРТ» Сергей Котов.

Сергей Котов: Компания должна иметь собственное лицо Как известно, «ФОРТ» в недавнем прошлом был сугубо дистрибьюторской компанией. Что побудило к смене амплуа?

ФОТО: ИГОРЬ МИХАЛЕВ

Кризис 1998 года заставил по-иному взглянуть на развитие алкогольного рынка и свое место на нем. Стало очевидным, что дистрибуционная миссия, сопутствующая начальной фазе становления бизнеса, имеет ряд ограничений, для того чтобы являться магистральным путем его долгосрочного развития. Что требовало либо поиска параллельных направлений, либо радикальной переориентации на рынке. В связи с этим для нас встал вопрос самоидентификации: что хотим и на что способны? Заниматься рутинным ремеслом и оставаться в привычном, но сужающемся сегменте рынка, либо начать выстраивать собственный ассортимент и создавать такой бизнес, который можно было бы отождествить с именем компании? Мы выбрали винный путь. В какой-то мере этот путь выбрали и все бывшие ваши конкуренты на ниве дистрибьюции: «АСТ», «Ротор Хаус», даже «Агрос Эко», но только «ФОРТ» сделал ставку на элитные вина. Итак, почему вино только высокой пробы? Я убежден, что вряд ли кто-то в России, включая авторитетных винных гуру, пришел к современному восприятию вина

и пониманию винного бизнеса, руководствуясь исключительно врожденным чутьем. Я думаю, здесь внешние побудительные факторы играю�� не последнюю роль. Это, как и вообще многое в жизни, результат пересечения закономерных процессов и воли случая. Так и со мной. Вино как продукт меня всегда интересовало. Среди моих знакомых, давно обитающих в Европе, есть знатоки вина, и их рассказы о виноделии и виноделах подогревали мой интерес к этой теме. Позже их рекомендации и собственная интуиция помогли нам сделать первые шаги в подборе ассортимента. К выбору винного пути побуждало и то, что меня как потребителя нередко вводила в недоумение ситуация, царившая у нас на рынке импортных вин в конце 90-х. Бывая на Западе и сопоставляя качественный уровень ассортиментного предложения с российской реальностью, я замечал разницу даже между винами одной ценовой категории. Но у нас не так просто было найти вина, которые отвечали бы моим ожиданиям по стилю, соотношению цены и качества. Ассортиментный портфель многих компаний строился по стандартной схеме, в которой превалировали столовые вина и типовые наборы негоциантских no brands, классических европейских регионов без намека на индивидуальный подход. В общем легче было найти и привезти свои вина самим…

Не легче, но намного интереснее, ведь мир вина исключительно разнообразен и многопланов. Он постепенно открывался в поездках по хозяйствам, во время посещений винных выставок в Европе, Австралии и Южной Африке, в процессе самообразования и, главное, по мере приобретения дегустационного опыта. В винном бизнесе это, может быть, самое важное. Если мне не изменяет память, вы свою деятельность в качестве импортера начали с чилийских вин. Почему столь нетрадиционное начало? Так сложилось, и сложилось удачно. В 2001 году после выставки VINEXPO в Бордо мы организовали большой тур по Франции, это был Юго-запад, Руссильон, Лангедок и долина Роны, в результате чего и сформировался первичный пул производителей, в том числе винаршистов. Но в проработке на тот момент уже находился ряд производителей Нового Света, и чилийцы — а тогда это был только Domaine Oriental — оказались чуть расторопнее остальных и потому именно они стали первыми партнерами «ФОРТа». Позже мы стали сотрудничать с Cono Sur и Viu Manent. И такое параллельное развитие ассортимента из Старого и Нового Света стало отличительной чертой нашей компании. Что касается Франции, мы начали с юга, но затем привезли вина выдающегося эльзасского дома Domaine


ИНТЕРВЬЮ______СЕРГЕЙ КОТОВ

ФОТО: CEPHAS/FOTOBANK

Наша коллекция вин юга Франции, начиная с Юго-Запада и заканчивая югом долины Роны — одна из самых представительных и интересных на рынке. Помимо вин Франции есть немало и других европейских вин, имеющих все основания быть украшением любой винной карты

Мир вина — разнообразный и многоплановый. Он открывается в поездках по хозяйствам, во время посещений винных выставок, в процессе самообразования и, главное, по мере приобретения дегустационного опыта Weinbach и замечательного хозяйства Domaine Billaud-Simon из Шабли. Начало было положено — предстояло развиваться дальше. Не было желания обратиться к экспертам для составления портфеля? Нет. Во-первых, я никогда не был приверженцем имплантации чужих идей и вообще копирок любого рода, хотя, это конечно легче, и теперь, к сожалению, на рынке хватает «специалистов» и по этой части. Ведь копии никогда не бывают лучше оригинала. Конечно, на начальном этапе требуется некая интродукция в мир вина и хорошо, если рядом с вами на этой стадии есть кто-то. Но главное заключается в том, что понимание, вкус и приоритеты могут родиться только внутри самой компании, в процессе поиска и осмысления опыта. Во-вторых, компания должна иметь собственное лицо, то есть, не боясь ошибок, уметь делать выбор и отвечать за него. В-третьих, работа эта сама по себе настолько интересна, что грех было отдавать такое счастье «на сторону». Тема собрала вокруг себя группу энтузиастов — таких, например, как, Бисер Атанасов, Тамара Григорова или Ольга Сантана, и я буду всегда благодарен им за их искренний ин-

терес к той работе. Это был, вероятно, такой же романтический этап нашего бизнеса, каким бывает детство в жизни человека. Оглядываясь назад, его можно было назвать периодом формирования вкуса и открытия, возможно, очевидных на сегодня вещей, – но необходимых для того, чтобы стать тем, кем мы стали сегодня. При формировании портфеля мы сделали акцент на «авторское виноделие» и большинство наших партнеров — это, скорее, «художники», чем «ремесленники». Это, прежде всего, личности с большой буквы, люди яркой индивидуальности, с собственным творческим кредо, и взглядом на то, каким должно быть вино. Что представляет собой «ФОРТ» образца 2008 года? Структура виноторговой компании за эти годы претерпела существенные изменения. Если в 2001 году служба продаж, например, состояла из отделов on-trade и off-trade, да еще нескольких региональных менеджеров, то сегодня в одном только сегменте off-trade мы имеем специализацию по Москве, Московской области, сетям и независимой дистрибуции. Совершенно иначе сегодня выглядит и работает региональный отдел, вклю-

чающий группу местных торговых представителей. Выделено подразделение частных и корпоративных продаж. В Санкт-Петербурге функционирует самостоятельный филиал. Логистикой и таможенным оформлением занимается специализированная компания; служба трейд-маркетинга осуществляет управление промоционными акциями; обучающий центр, с группой тренинг-менеджеров постоянно проводит работу с нашими сотрудниками и партнерами, как в Москве, так и в регионах. Не будет преувеличением сказать, что сегодня компания пользуется репутацией сильнейшего игрока по винам Нового Света, а принцип оптимальной цены и качества, за который нас жестоко критиковали лидеры рынка того времени, как раз и стал, пожалуй, одним из ключевых факторов нашего успеха. Сегодня почти в любом регионе трудно представить ассортимент супермаркетов без таких вин как Alta Vista, Cono Sur, Simonsig, Jindalee, D’Arenberg, Due Palme, Tenuta Rapitala и других. Наша коллекция вин юга Франции, начиная с Юго-Запада и заканчивая югом долины Роны — одна из самых представительных и интересных на рынке. Помимо вин Франции есть немало и других европейских вин, имеющих все основания быть украшением любой винной карты: например, в Австрии Prager и Malat, в Венгрии — Gere Attila, в Италии — Luciano Sandrone, Ciacci Piccolomini d’Aragona, Podere Forte, Poggerino, Ca dei Frati, Conti Sertoli Salis, Viviani, в Испании — Vall Llach и El Nido, и, наконец, в Португалии — замечательные портвейны от Churchill и


ФОТО: ALAMY/PHOTAS

MAGNUM №3-4 [24] Март-апрель 2008_____75

Мы начинали в те времена, когда еще не существовало такого понятия, как акцизные и специальные марки, потом началась вереница нововведений и отмен. Менялись серии, регламентация литражей, вводились и отменялись региональные идентификационные марки, акцизные склады и разделение акциза на производственную и торговую составляющую, институт региональной аккредитаций поставщиков, и, наконец, самый свежий, но, к сожалению не последний вариант с введением ЕГАИС и марок с бар-кодом. Почти всегда такие изменения сопровождались разного рода потерями из-за несовершенства этих процедур. Положительный же момент здесь может быть только в обретении большей силы, гибкости и выявлении «узких мест». Так, например, мы пришли к выводу, что в новых условиях рынка компания, специализирующаяся на винах высокого уровня, должна полностью управлять логистикой импорта и таможенными процедурами. Перепоручение ряда функций другому импортеру — что, в общем-то, выгодно на начальном этапе — для нас сейчас уже не эффективно. Кризис в очередной раз затронул тему разобщенности импортеров, слабости корпоративных действий, неумения защищать свои интересы…

Graham. Вина «ФОРТа» в картах лучших ресторанов Москвы, Санкт-Петербурга и многих других городов страны. В 2001 году мы об этом не могли и мечтать. Стали традиционными поездки с группами клиентов в винодельческие страны южного полушария: Австралию, Аргентину, Чили, ЮАР. В этом году мы предложили новый интересный формат туров в Южную Америку (Аргентина + Чили с автобусным переездом через Анды) и совмещенный маршрут Австралия + Новая Зеландия. В каждой из этих стран география наших маршрутов также весьма разнообразна и охватывает почти все винодельческие регионы, пока, разве что, без Западной Австралии. По объективному мнению многих, винные туры «ФОРТа» — одни из самых интересных и впечатляющих среди тех, что устраивают виноторговые компании. Что касается ассортимента, то в большей своей части он уже сформирован, и сегодня речь идет уже скорее о коррекции некоторых его частей и о точечных дополнениях, об украшениях коллекции. Таким образом, компания вышла окрепшей после свистопляски последних лет? Я имею в виду обескровливание рынка в результате введения неработающей системы ЕГАИС и так далее. Дал ли кризис положительный опыт? Честно говоря, нелегко связывать с кризисом что-то положительное, разве что это очередной урок выживания, если предположить, что человек в жизни все должен испытать. В России, как известно, не привыкать к потрясениям и потерям.

К сожалению, да, это старая наша болезнь — взаимное недоверие и нежелание или неспособность договариваться. В целом сказывается отсутствие опыта реальной работы таких демократических институтов, какими должны быть отраслевые экспертные ассоциации. Хотя очевидно, что бизнес должен сказать свое слово — иного выхода попросту нет. Только консолидированными усилиями можно добиться чего-то. И кое-что в этом направлении уже делается. Я имею в виду работу под эгидой ФРиО. Сегодня создана рабочая группа, которая пытается довести до власти главную идею нашего бизнеса о том, что вино нужно вывести из-под действия закона об обороте алкоголя и спиртосодержащей продукции. Судя по чехарде решений последних лет, власть не видит особой разницы, между вином и, скажем, жидкостью для мытья стекол. Есть ли какая-то обратная связь? Скажу так: есть сигналы, которые говорят, что проблема находит понимание. Я оптимист и уверен, что здравый смысл восторжествует. Хотя как относиться к «подарку» в виде законопроекта «О государственной монополии на торговлю алкоголем»!? Настораживает даже не попытка реанимировать ушедшие в историю технологии, кстати, так до сих пор нигде в мире однозначно не воспринимаемые. Тревогу вызывает отсутствие четко обозначенного и ясно понимаемого механизма реализации этих новшеств, а значит и по-

следствий для общества. В качестве обоснования приводятся две посылки — борьба с недоброкачественной продукцией и экономические потери от нелегального производства. В качестве же примера и образца — скандинавские и североамериканские модели, а также последняя досоветская — образца 1895 года — монополия «имени» графа С. Ю. Витте. То есть в пример ставят то, что у нас заведомо работать не будет!.. Заодно авторы предлагают решить еще и такие вопросы, как регулирование цен, и «обеспечение не дискриминационного доступа производителей в магазины». Но корректно ли увязывать все эти посылки и подходы, и насколько уместны и применимы они в современной практике отечественного алкогольного рынка? Во-первых, механизмы функционирования алкогольных монополий, также как и экономические, социальные, демографические, культурно-исторические условия и питейные традиции этих стран, весьма различны. Существование монополий там в каждом конкретном случае имеет свое собственное обоснование, цели, а также границы, ассортиментную группу, сферу применения (опт, розница, импорт, экспорт и их различные комбинации) и другие условия. Например, скандинавские модели алкогольных монополий решают скорее задачу ограничения доступности алкогольной продукции и контроля ее потребления различными социальными и возрастными группами. Монополизация розничного звена в этих странах оставляет, тем не менее, производство, импорт и экспорт алкоголя в сфере свободной конкуренции. И хотя контролю качества уделяется самое серьезное внимание, все же речь там не идет о борьбе с некачественной алкогольной продукцией, а уж тем более с ее нелегальным производством в знакомом нам смысле этих понятий. Для этого в этих странах существуют другие механизмы и институты, в нашей реальности, к величайшему нашему стыду и сожалению, не работающие. Тему ограничения доступности алкоголя мы тоже не раз проходили. Откуда такое желание в очередной раз наступать на старые грабли? Характерно, что даже на Западе заметного сокращения потребления ни одной монополии достичь так и не удалось. В Финляндии же, например, за 60 лет оно даже почти в 5 раз выросло! О России и говорить не приходится. Все, кто помнит горбачевскую антиалкогольную компанию, с ее талонами, давками и драками в километровых очередях и теми же отравлениями различными суррогатами, хорошо представляет, чем все эти эксперименты могут у нас обернуться. Теперь о другой плоскости рассмотрения вопроса — экономической. Ведь неле-


ИНТЕРВЬЮ______СЕРГЕЙ КОТОВ

ФОТО: ALAMY/PHOTAS

Параллельное развитие ассортимента из Старого и Нового Света стало отличительной чертой нашей компании. При формировании портфеля мы сделали акцент на «авторское виноделие» и большинство наших партнеров — это, скорее, «художники», чем «ремесленники»

Экономический эффект от монополизации в лучшем случае сведется к перераспределению долей рынка между участниками, но не решит проблемы финансовой отдачи от отрасли принципиально гальное производство и оборот действительно наносят колоссальный урон казне. Но, прежде всего, нужно помнить, что на внедрение самой розничной монополии по оценкам экспертов потребуется от 1,5 до 7 млрд. долларов. Вряд ли государству, радеющему о недополученных акцизах, целесообразно решать этот вопрос такой ценой. И если в крупных городах у нас еще как-то можно представить себе функционирование подобной системы, то на большей территории страны, с ее удаленными друг от друга населенными пунктами и повсеместным самогоноварением, для этого нужна недюжинная фантазия. Но существует и еще один ракурс вопроса. Всем хорошо известно, что базисом этих явлений является такое неискоренимое пока у нас зло, как коррупция, и если с этим ничего не произойдет, то любая монополия станет лишь новой благодатной почвой для ее процветания. И из монополии де-юре государственной она очень быстро де-факто станет монополией отдельных фигур и группировок. Вдобавок это еще и откроет зеленую улицу для регионального алкогольного сепаратизма, с которым едва-едва лишь недавно законодательно успели покончить, отменив систему акцизных складов и аккредитаций. Обеспечение же не дискриминационного

доступа производителей в магазины, если под этим понимается взимание входных в рознице, — идея хоть и благая, но несколько наивная, хотя бы потому, что любая монополия сама дискриминационна по своей природе, по определению. Уходя от дискриминации свободного рынка в отношении одних, мы неизбежно придем к дискриминации других в монопольной системе. А насколько одно лучше другого — вопрос риторический. К тому же оборот некачественной или нелегальной продукции может беспрепятственно перекочевать из розничного звена в свободную от монополии систему общественного питания. Таким образом, экономический эффект от монополизации в лучшем случае сведется к перераспределению долей рынка между различными участниками, но не решит проблему финансовой отдачи от отрасли принципиально. Ну а если все-таки обойтись без монополии, все же меры по ликвидации нелегального производства необходимы? Да, конечно. Не раз реальные практики отрасли высказывали мысль, что политика высоких ставок акцизов скорее наносит вред бюджету, ухудшая их собираемость и обеспечивая постоянный эконо-

мический базис и рост для нелегального производства. Нужно разрушить этот базис, сделать так, чтобы нелегальное производство перестало быть выгодным. Если в начале может произойти некоторый спад акцизных поступлений, то через некоторое время ситуация принципиально изменится, и они возрастут. Но в любом случае совершенно ясно, что вино не должно быть заложником ситуации, связанной с водкой и крепким алкоголем, это абсолютно иная тема, требующая особого к себе отношения. Хорошо, а в чем вы, импортер, видите миссию государства по отношению к этому рынку? Вот уже более 15-ти лет формируется рынок высококачественных вин, но Россия все еще остается «водочной державой» и далеко позади стран с развитой культурой их потребления. Очень не быстро и не просто воспитываются вкусы, это ведь далеко не тоже самое, что продавать спирт «royal» вагонами. Так почему бы государству, не попытаться, например, взять на себя роль определенного регулятора вкусов, но не маргинальным путем, типа монополизации, а, например, через просветительство, через такие массовые каналы, как телевидение, которое ограничивается у нас пока только популяризацией пивного разгула? И какие бы формы ни приобретало управление рынком, монополия или нет, ничего само по себе не будет происходить с потребительским бескультурьем. Ведь даже питейная система С. Ю. Витте не распростра-


MAGNUM №3-4 [24] Март-апрель 2008_____77

местную практику входят теперь также совместные с производителями образовательные сессии по всей России. Расширяется круг доступной винной литературы и периодических изданий как offline, так и on-line форматов. Так что, пожалуй, непростительно в конце первого десятилетия XXI века не замечать подобных изменений и относиться к регулированию рынка с мерками прошлого.

ФОТО: ALAMY/PHOTAS

Вы сказали о 15-летнем пути винного импорта в России. Чем на ваш взгляд сегодняшнее поколение сомелье, брендменеджеров отличается от представителей этих профессий первого призыва? Понятно, что все зависит от человека. Кого-то из них я мог бы назвать воплощением профессии, кто-то относится к делу скорее формально, оперируя беспроигрышными на первый взгляд шаблонами, вроде рейтингов Роберта Паркера. Но в целом, для нового поколения специалистов характерна меньшая зашоренность в оценках и, как следствие, свобода самовыражения. Современный рынок вина в России: что характерно, позитивные и негативные его стороны? няла своего действия на продажу виноградных вин и других напитков «живой природы», понимая, что этот фланг алкогольного фронта является естественным противовесом алкоголизации об��ества. Нужно обратить внимание на то, что такое размытое понятие как алкогольный рынок на самом деле совсем не однородно, а общее физическое свойство растворять в себе спирт — далеко не самый объективный критерий для объединения напитков принципиально разной мотивации потребления в объект общего регулирования. Соответственно и помимо негативных процессов, здесь происходит много позитивного и созидательного. Правительственные организации основных винодельческих стран и российские виноторговые компании ведут неустанную работу по развитию этой культуры, регулярно устраивая различные фестивали, выставки, конкурсы и дегустации с участием винных критиков и обозревателей мирового уровня. Даже в самых простых магазинах, и далеко не только в центральных городах, можно теперь найти вполне приличные вина с хорошим соотношением цены и качества. А ведь развиваются и специализированные винно-гастрономические бутики и рестораны, в моду входят частные погреба и винное коллекционирование. Да и сами виноторговые компании уже скорее представляют собой просветительские центры, выпуская даже собственные журналы и организуя всевозможные обучающие программы и визиты специалистов рынка и журналистов в различные винодельческие регионы. В их повсе-

Вкус потребителя стал менее консервативным и более космополитичным, например, многие теперь без тени сомнения положительно воспринимают вина Нового Света и это отрадно. Заметно расширилась категория винных гурманов и настоящих ценителей вина. Это те, кого удивить чем-то становится все сложнее. Здесь особенно важно уделять большее внимание правильному подбору гастрономических сочетаний. А для продавцов вина все актуальнее становится владение этим инструментарием. Конечно, важной тенденцией можно назвать дальнейшую экспансию сетевого ритейла в сегменте off-trade, и, как следствие, сокращение доли несетевых игроков. Здесь трудно сделать однозначные оценки, потому что, с одной стороны, это часто работает на потребителя с точки зрения выгодного для него ценообразования и географического продвижения вин, что, безусловно, положительно. С другой же стороны, выбор закупщиков все чаще определяется не вкусом потребителя и качеством вина, а степенью маркетингового и бюджетного участия поставщиков. И если все большее число хороших вин остается «за бортом» супермаркетов — это тревожная тенденция как для потребителей, так и тех поставщиков, кто в ладах со вкусом и совестью. Хотя среди крупных игроков ритейла есть менеджеры с развитым вкусом, профессионально и ответственно относящихся к подбору ассортимента. На винный рынок приходит все больше компаний, что может быть хорошо, когда они в состоянии сказать что-то новое. Это

обеспечивает больший выбор для потребителя или делает его более доступным по ценам. Но нередко новым игрокам нечего предложить рынку, даже наоборот, они часто снижают сложившийся уровень качества. Я, например, скептически отношусь к появлению на рынке образований в формате «карманного бизнеса», появляющимся на свет, скорее, в угоду чьим-то персональным вкусовым пристрастиям, чем следуя экономическим интересам. С похожей мотивацией часто открывались корпоративные сауны и рестораны. Я не слишком оптимистично смотрю на это, потому что кроме давления на рынок такой бизнес редко приносит кому-либо пользу или выгоду. Да и особенно удачных прецедентов пока не отмечено. Когда деньги в компанию падают с неба вместо реальной работы часто происходит банальное освоение бюджетов, и она с большой доли вероятности превращается в прибежище различных винных псевдо-авторитетов, кочующих из одного такого проекта в другой. В ресторанном сегменте растет число демократичных заведений, это позитивно, потому что привлекает к вину новую плеяду потребителей. Появляются новые концептуальные рестораны авторской кухни, что тоже интересно, как и любое проявление творчества. К тому же это позволяет проводить разнообразные эксперименты с сочетанием вина и кухни. Тогда каков на ваш взгляд идеальный сомелье — воплощение профессии? Прежде всего, он должен любить дело, которым занимается, и ставить интересы клиента (гостя) выше всего. Без этого фальшь видна невооруженным взглядом. Я бы, например, предпочел ресторан вообще без сомелье, чем тот, в котором ктото мучается с этой работой. Нужно помнить, что в конечном итоге ваши советы должны доставить гостью удовольствие от сочетания еды и вина. Если вместо этого он почувствует, что, скорее, решает задачу дохода вашего заведения, считайте, что вы подарили его конкуренту. Во-вторых, необходимо постоянное самообразование. Благо сейчас в этом нет никакой проблемы. Кроме языковой – но без этих навыков сомелье тоже не может считать себя полностью состоявшимся. Есть проблема с дегустационным опытом, но и здесь хватает событий на рынке, чтобы его приобрести. Если хочется чего-то большего, то и это вполне сейчас возможно. Решение здесь лежит в плоскости выстраивания отношений с импортером. Ну и, наконец, успешный сомелье не боится иметь собственную точку зрения, пусть даже идущую вразрез с постулатами. Это тот, чьей внутренней потребностью является самовыражение и страсть к экспериментам, познанию нового опыта. Вы говорили, что ассортимент вашей компании в основном сформирован.


ФОТО: ИГОРЬ МИХАЛЕВ

ИНТЕРВЬЮ______СЕРГЕЙ КОТОВ

Успешный сомелье не боится иметь собственную точку зрения, пусть даже идущую вразрез с постулатами. Успешный сомелье — это тот, чьей внутренней потребностью является самовыражение Какими приобретениями последнего времени вы особенно гордитесь? Их было немало. Но, думаю, парадный список надо начать с Мишеля Роллана, выдающегося энолога, приложившего руку к созданию примерно 150 вин в 17 странах мира. Как известно, компания «ФОРТ» эксклюзивно представляет большую коллекцию вин Мишеля Роллана, сделанную им в собственных хозяйствах Старого и Нового Света: Ch. Le Bon Pasteur и Ch. La Grand Clotte в Помроле, Chateau Rolland Maillet в Сент-Эмильоне, Chateau Bertineau Saint Vincent в Лаланд-де-Помероле, Chateau Fontenil в Фронсаке, Campo Eliseo в Испании, Val de Flores и Yacochuya в Аргентине, и Bonne Nouvelle в Южной Африке. Недавняя дегустация этих вин в «Марриотте» с участием самого маэстро прошла с огромным успехом. Что же касается самого Бордо, то статус «классики жанра» не мешает ему удивлять ценителей вин многообразием новаторских идей. Среди малоизвестных еще в России вин малых апелляций правого берега (Cotes de Bourg, Cotes de Castillon, Cotes de Blaye,

Cote de Francs, Fronsac) появляется все больше интересных вин претендующих на то, чтобы стать находками для «вкуса и кошелька». Мы с удовольствием продолжаем работу над коллекцией этих вин, которую мы назвали Bordeaux Alternatif. В прошлом году мы представили в ней ряд интересных вин из AOC Cоtes de Bourg: Chateau L’Hospital — белое и красное, Chateau Roc des Cambes, и AOC Cotes de Castillon — Poupille. Насколько трудно быть оригинальным, говоря о винах Бургундии, настолько же тяжело и устоять перед искушением поделиться своими открытиями среди вин этого великого региона. Не так давно наша коллекция пополнилась группой интересных производителей оттуда: Domaine de Villaine, Robert Arnoux, Robert Chevillon, Remi Jobard и Domaine Marc Morey & Fils. Не менее интересно прошел в Москве и Санкт-Петербурге и визит нашего нового партнера Джоржа Фистонича — владельца и генерального управляющего хозяйства Villa Maria — крупнейшего частного винопроизводителя в Новой Зеландии. С 1961 года, за 40 лет своего бес-

сменного руководства, Джорж Фистонич вывел Villa Maria из хозяйства с виноградниками площадью в пол-акра в пятерку лидеров и уверенно завоевал титул самого номинированного винопроизводителя этой страны. Сегодня же совместно с Villa Maria такие хозяйства, как Esk Valley и Vidal, составляют винную империю Джоржа Фистонича. Не могу не упомянуть об «ожерелье» бутиковых хозяйств из долины Макларен и Баросса: Noon, Glaetzer, Hently Farm, Rusden и Greenock Creek. Каждое из них заслуживает отдельного рассказа, как и такие шедевры винодельческого искусства, как луарский Domaine Huet, SelbachOster из Мозеля, вина Эбана Сади и винодельни Vergelegen из ЮАР, Harlan Estate и Bond Estate из долины Напа. Традиционный вопрос о планах на ближайшее будущее. Видимо, будем усиливать бургундский список, но уже не столько суперэлитой, сколько добротным качеством в хорошем количестве. Всегда есть, на что обратить внимание в Бордо. Огромный потенциал в Италии, сложнее пока с Испанией — но там тоже огромный пласт еще не открытых у нас вин. Ну и тема крепкого алкоголя ждет своего подхода. Пока мы привезли очень добротный коньяк, потрясающий кальвадос и уникальный бурбон, граппу, но это только начало.


XII Международный профессиональный конкурс вин и крепких напитков 17-21 ноября 2008 года Организаторы Министерство сельского хозяйства России Российская академия сельскохозяйственных наук ГУ ВНИИ пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности Конкурс проводится под патронажем Международной организации виноградарства и виноделия (OIV) Москва, ул. Россолимо, 7. Тел.:(495) 246-8782, 246-7585 E-mail: institute@vniinapitkov.ru. www.vniinapitkov.ru


ФОТО: ALAMY/PHOTAS

ГАСТРОНОМИЯ______ФРЕСКОБАЛЬДИ


MAGNUM №3-4 [24] Март-апрель 2008_____83

Похвала голубю, или кейтеринг по-флорентийски

Ужин в поместье маркиза Фрескобальди стал для Егора Аполлонова большим откровением. Наш автор получил приглашение на презентацию Brunello Luce, к которой, по его признанию, он совсем не был готов. Впрочем, непредсказуемость и спонтанность лишь добавили очарования происшедшему.


ГАСТРОНОМИЯ______ФРЕСКОБАЛЬДИ

Приглашение на ужин последовало после вопроса о возможных способах приготовления голубя. Моя собеседница сказала, что лучший рецепт можно будет оценить на приеме у Фрескобальди, где она меня хотела бы видеть Сначала все шло по плану. Плану, который вынашивался несколько месяцев. Мы с женой давно хотели попасть в Enoteca Pinchiorri. Проблема заключалась лишь в том, что столики расписаны вперед на многие месяцы (а что еще ждать от шефа, в активе которого максимальные три звезды красного гида Michelin?). Но вот через три недели мы,

наконец, добрались до места. Ужин, прошедший под эгидой изящных тосканских рецептов, оставил яркие, как лучшие местные продукты, воспоминания. Как вам amuse bouche в виде домашнего хлеба (нескольких видов) с селекцией соли крупного помола (черной, белой и розовой), которую вы не попробуете ни в одном другом ресторане Европы? Добавьте

к этому дегустационный сет из девяти подач (не считая еще нескольких комплиментов), фундаментальную креативность шеф-поваров, непередаваемую словами атмосферу и тогда, быть может, станет понятно, за что это место называют гастрономической Меккой Флоренции. Впрочем, тут дело не только в соли, уникальных рецептах и безупречного качества местных продуктах. Важно все в совокупности. Начать с того, что в ресторане представлена самая сильная винная карта Тоскане. Огромный неподъемный талмуд (я еле удержал), вобравший несколько тысяч наименований, среди которых — все без исключения супертоскание и выдающиеся французские grand cru. Спустившись после ужина в погреб, я увидел завершенные вертикали Икема и Марго, а также Мутон и Лафит таких урожаев, о которых со смиренной обреченностью могут только мечтать многие французске сомелье. Есть и совсем уникальные лоты. Вот, например, жеробоам (двойной магнум) Domaine de la Romanee-Conti за номером 0000001 (цена — 300 тысяч евро), к которому я прикоснулся ладонью и, как мне показалось, почувствовал пульс этой бутылки. Магическое впечатление. Отдельный депозитарий отведен недоразумениям вроде Screaming Eagle (в скольких ресторанах Европы вы видели американские культовые вина?). Правда, это, скорее, дань статусным обязательствам, нежели демонстрация вкусовых предпочтений местных кавистов (если уж претендуешь на звание лучшего винного ресторана, изволь собрать в своем погребе все, что вызывает большой


Московский Институт Вина при поддержке Государственного учреждения Всероссийский научно-исследовательский институт пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности (ГУ ВНИИ ПБ и ВП) Российской академии сельскохозяйственных наук и журнала Magnum

представляет первый проект 2008 года

Вводный образовательный курс ОСНОВЫ ВИННОЙ КУЛЬТУРЫ («ВИНО ДЛЯ ЧАЙНИКОВ») СДЕЛАЙТЕ ПЕРВЫЙ ШАГ на пути к пониманию любимого напитка в компании новых друзей, вина и под чутким руководством профессионалов — ведущих сотрудников института и экспертов журнала

ПРОВЕДИТЕ ДЕВЯТЬ НЕЗАБЫВАЕМЫХ ВЕЧЕРОВ В ЦЕНТРЕ МОСКВЫ и превратите свое любопытство в новое и необычное увлечение

ГОВОРИТЕ О ВИНЕ, используя свои знания

НАЧНИТЕ ЧУВСТВОВАТЬ то, о чем говорят немногие Заполнить заявку и узнать подробности можно на сайте www.i-wine.ru, а также по телефонам: (495) 246-3307, (+7 926) 810-3370


ФОТО: STOCK FOOD/FOTOBANK

ГАСТРОНОМИЯ______ФРЕСКОБАЛЬДИ

В тот момент, когда слегка поджаренный маринованный в тмине с кремом из цуккини голубь, оказался передо мной, сомелье наполнил бокал Brunello Luce 2003. Гастрономическая пара заставила пережить еще один шок резонанс). Джорджио Пинкьори — бессменный шеф-сомелье и совладелец Enotecca Pinchiorri, признался мне, что «Кричащий орел» — это чистый маркетинг. И тут же с грустью добавил, что маркетинг этот настолько умело продуман, что сам Джорджио провел множество бессонных недель, охотясь за мифическим культовым лотом. Есть в «Энотеке» и отдельная карта питьевой воды. Сорок с чем-то наименований для самого высокого полета гурманов. Еще одна карта посвящена оливковому маслу, Olio di Olivo. В ней, опять-таки, никак не меньше пары десятков имен. Анни Феольд, супруга Джорджио, поставившая местную кухню, отдавшая ресторану более 30 лет жизни, уже после экскурсии в погреб призналась мне, что все эти детали в совокупности и создают образ ее ресторана. Мы пили вино, и общались, сидя в ее небольшом кабинете. Время было за полночь, но это никого не смущало (разве что мою жену, которая была отправлена в отель на такси). Мадам Феольд, как выяснилось, прекрасно говорит по-французски. Я задавал десятки вопросов, и она отвечала на них с живым интересом. И вот к двум часам ночи я совершенно неожиданно получил приглашение на

торжественный ужин. Оно последовало после вопроса о возможных способах приготовления голубя. Моя собеседница сказала, что лучший, по ее мнению, рецепт (простой, но очень изысканный) можно будет оценить завтра на приеме у Фрескобальди, где она меня хотела бы видеть. Маркиз своем в фамильном поместье представляет кругу друзей новый миллезим Luce della Vite, а Анни Феольд, будучи его давней подругой, делает меню для дегустации. Я же, только что обретя статус ее друга, получаю предложение разделить скромную трапезу. Пока — в устной форме. Официальное приглашение доставят завтра (то есть уже сегодня) в отель. Я расстерялся. В эту поездку ничего формальнее неформального пиджака, нескольких рубашек кричащей расцветки да пары брюк, которые тянули скорее на casual, чем на black tie, я не брал. Смокинга у меня не было — но во Флоренции с этим просто. Идешь в какой-нибудь из бутиков на via Tornabuoni (что я и сделал), предъявляешь кредитку и, обеднев на пару тысяч евро, становишься обдаладетем восхитительного, из точайшей шерсти, костюма. Раскошелившись еще на несколько сотен, получаешь галстук, сорочку и остромодные остроносые туфли, си-

дящие так, будто их кроили как раз для тебя. Костюм, конечно же, пришлось «доводить». Но портные (за каждым бутиком закреплен свой мастер) работают весьма оперативно. Уже через два часа после примерки идеально подогнанные по фигуре пиджак и брюки ждали в номере отеля Baglioni. Как и два приглашения, подписанных маркизом собственноручно. Что-то было в этом мистическое. В назначенный час мы были у «Энотеки». Загрузившись в огромный «Мерседес», я удивился (то есть восхитился), что Анни Феольд сама сидит за рулем. Правда, хозяйка лучшего во Флоренции гастрономического ресторана маневрировала по тесным улочкам квартала Барджелло не слишком уверенно. Раз сбившись с курса она без особых раздумий поехала по односторонней улице против движения. Сказала, что опаздывать к маркизу — это нарушение этики. — Oh, mes amis! Как же я не люблю автомобилей! — пожаловалась Феольд, когда мы, наконец, вырулили на нужную улицу. Навигатор что-то подсказывал, но она не обращала на него никакого внимания. Говорила, будто оправдываясь, что почти всегда ездит на велосипеде. Машину берет в исключительных случаях — вот как сейчас, когда нужно ехать в Villa I Collazzi, которая располагается в пригороде. Добравшись до места и предъявив пригласительные, мы по выставленной свечами аллее побрели в сторону виллы маркиза. Пронизывающий вечер трепал лацканы пиджака и забирался под кожу. Впрочем, предвкушение грядущего вече-


MAGNUM №3-4 [24] Март-апрель 2008_____87

ра сглаживало все неудобства. Ну и, конечно же, вино. Кажется, что Фрескобальди и Мондави (Luce — их совместный проект) удалось вытянуть из Санджовезе и Мерло их максимум, все самое лучшее. Солнечное Luce урожая 2003 года (который, как известно, был крайне жарким), рубиновое и бархатистое, грело изнутри, охотно делясь тонами дикой ежевики, чернослива и специй. Изящным шлейфом, как изображение с негатива, в букете проступали едва уловимые тона сладкой фиалки. Сложное, хорошо структурированное, вино быстро заставило забыть о погоде. Пока мы дегустировали, Анни Феольд обменивалась короткими репликами со своими друзьями. На приеме, как выяснилось, собрались ведущие представители итальянского светского общества. Вот министр культуры восхищается отменным просекко. А человек рядом с маркизом — это директор La Scalla, специально прилетевший во Флоренцию, чтобы одним из первых попробовать вино своего лучшего друга. Показав еще пару ферзей, Анни Феольд, поманив за собой, решила познакомить

с командой поваров, которым предстоит сегодня сложнейшая вахта. Спустившись по крутой лестнице в подвал, мы попали в огромное помещение с облупившимися стенами и покосившимися от старости тумбами. Мне показалось, что мы попали в муравейник — люди в белом перебегали от одной тумбы к другой, готовясь начать главную в этом сезоне кулинарную битву. Пожав руки шефу и его заместителю, мы, дабы не мешать, поднялись наверх и как раз успели к рассадке. С небольшим опозданием к нам за столик подсела супруга Роберта Мондави — Маргаритт. Трогательная женщина, хрупкая, очень изящная, она извинилась за опоздание на чистом, без какого-либо акцента, французском. Тем временем подали суп из белы�� грибов со свежей петрушкой. Сомелье предложил к аппетайзеру Cicinis Collio Bianco урожая 2005 года. Главное блюдо подали после небольшой паузы, вызванной пламенной речью маркиза. Поблагодарив всех собравшихся, он пожелал всем приятного вечера. Лишь только он закончил, официанты в зале засуетились. Команда поваров Анни Феольд работала безупречно — едой всех

гостей снабжали единовременно. В тот момент, когда слегка поджаренный маринованный в тмине с кремом из цуккини голубь (тот самый, которому я был обязан за приглашение), оказался передо мной, сомелье наполнил бокал Brunello Luce 2003. Гастрономическая пара заставила пережить еще один шок. Встрепенувшаяся Маргаритт Мондави, супруга легендарного американского винодела, рассказала, что именно она придумала название Luce. Без всякого бахвальства она вспомнила, как однажды, в самом начале совместного проекта, проезжая ранним утром по Флоренции, она увидела первые лучи встающего солнца, и сразу сказала, что именно этот свет, luce, должен стать символом вина, которое со временем станет великим. Завершив трапезу шоколадным десертом с изящнейшей, выдержанной в грушевой тональности, граппой (тоже от Luce), мы провели какое-то время в светских беседах. А потом, снова загрузившись в «Мерседес», поехали в город. Огромная черная туча, надорвавшаяся под тяжестью влаги, словно лопнувшая после боя подушка, выбросила в воздух снежные хлопья.


ФОТО: EAST NEWS

TRAVEL______ЛИГУРИЯ


MAGNUM №3-4 [24] Март-апрель 2008_____89

Когда волны разбиваются о подножье горы и соленые капли остаются на одежде, когда запахи кипарисов, фиалок и цитрусовых делают прозрачный воздух ночи сладким, когда утром просыпаешься от звука мачт, которые постукивают друг о друга на ветру, ты должен быть уверен, что это Лигурия — место, где у большой воды живет спокойствие и гармония. Специально для журнала Magnum на собственном опыте эти чувства проверил Дмитрий Лысенков.

Базиликовые бухты

ЛИГУРИИ


TRAVEL______ЛИГУРИЯ

Каждый регион Италии — это неповторимый мир. Лигурия очень ярка в своем отличии от всего окружающего. Одна из характерных особенностей этого региона заключается к том, что здесь можно встретить растения, не свойственные этим широтам. Не случайно Лигурия считается самым ароматным регионом Италии, если не самой ароматной территорией в мире. Даже если просто ехать по извилистому горному серпантину и открыть окно машины, то запахи мимозы, цветущего миндаля и лимонного дерева врываются в салон, и их совсем не хочется выветривать.

В Лигурии любил бывать Чехов, Генуей восхищался Гоголь. Кандинский пять лет работал здесь над своими полотнами. Это совсем неполный список знаменитых людей, которым повезло прочувствовать лигурийскую красоту

Лигурия — область горная, и местным жителям пришлось приложить серьезные усилия для того, чтобы обжить труднодоступные места. Действительно, поражаешься, как можно было построить четырехэтажную виллу в расщелине горы, оставив еще место для сада-террасы и гаража. Медленно спускаясь по горной тропинке, вскоре начинаешь слышать шум кристально-прозрачного моря. Поскольку жители Лигурии никогда не располагали достаточным местом для строительства жилья, все что построено здесь, сделано с любовью, практичностью и стремлением к уюту. И природа вознаградила лигурийцев за их старания.

ФОТО: MAURITIUS IMAGES/EAST NEWS

ФОТО: GETTY IMAGES/FOTOBANK

Города, большие и малые


MAGNUM №3-4 [24] Март-апрель 2008_____91

Как бы кто ни спорил по поводу происхождения Христофора Колумба (большинство сходится во мнении, что он родился в Испании), нет никаких сомнений в том, что он являлся гражданином Генуи. Об этом говорит масса официальных документов и свидетельствует сам дом Колумба, который прилегает к башне ворот Порта Сопрана. Чтобы иметь более или менее цельное представление о Генуе, лучше первым делом отправиться на площадь Спьяната ди Кастелетто и оттуда с высоты посмотреть на панораму старого города. Маленькие узкие улицы, на которых бывает трудно разойтись, чередуются с широкими проспектами. Если идти по улице Гарибальди в сторону центра, то в конце появится Пьяцца де Феррари с фонтаном посередине. Это сердце города. Здесь находится театр Карло Феличе, который был основан в XIX веке королем Карло Альберто. Всего в Генуе около двадцати театров, и все они пользуются популярностью. Идем направо: перед нами собор Сан-Лоренцо. Он выполнен в романско-готическом стиле и поражает своими размерами. Рядом с входом в собор часто стоит музыкант, который в качестве инструмента использует бокалы для вина, наполненные водой. Когда он проводит по краю бокала своими волшебными пальцами, раздается неземной звук. Спускаемся вниз, к Порто Антико. Маленькие рестораны у воды, детские площадки и экзотические магазинчики гармонично вписываются в жизнь старого

порта. Его самая главная достопримечательность и гордость — аквариум, который называют самым большим в Европе. То же самое мне говорили и в Барселоне о местном аквариуме, но генуэзский, как мне кажется, больше. Помимо всяческой морской живности, больше всего здесь запоминаются небольшие скаты, которые сами подплывают к тянущим руки посетителям и поднимают головы из воды — видимо, им нравится, когда их гладят… Если поехать на поезде вниз, вдоль лигурийского побережья, платить не обязательно. На этом маршруте никогда не бывает контролера, и можно сэкономить 2 евро 10 центов, — только местные просили никому об этом не говорить. Крутая горная дорога приводит нас в Камольи. С него начинается череда сказочных городочков размером с одну или две улицы. Какими бы маленькими они ни были, каждый гордится своей богатой историей, в каждом есть табличка, свидетельствующая о том, что кто-то знаменитый и важный неплохо проводил здесь время. На востоке Камольи ограничивается предгорьем Портофино, а на западе — мысом, который заканчивается развалинами крепости, служившей оплотом борьбы с пиратами. Рядом — церковь, и она стоит так близко к пляжу, что многие отдыхающие используют ее широкие ступени в качестве лежаков. Другая бухта Камольи полностью отдана во власть рыбаков. Лодки, сети, свежий улов и суетливые моряки — за всем этим можно наблюдать, но лучше не мешать. В городе есть старая мореходная

Гастрономические специалитеты

ФОТО: ALAMY/PHOTAS

В Лигурии любил бывать Чехов, Генуей восхищался Гоголь. Частым гостем этого региона был Максим Горький. Кандинский пять лет работал здесь над своими полотнами. Это совсем неполный список знаменитых людей, которым повезло прочувствовать лигурийскую красоту… Оттолкнувшись от западных водных границ с Францией и направляясь в сторону Сан-Ремо по морю, мы движемся вдоль берегов, причудливо изрезанных заливами и удобными бухтами, в которых расположились небольшие городки, рыбацкие поселки и как будто игрушечные порты. Мы плывем вниз и попадаем в Генуэзский залив, любуемся горой Портофино, название которой и стало названием удивительного города. Затем волны несут нас в Тигулийский залив, и один за другим возникают курортные городки: Санта Маргерита Лигуре, Рапалло, Кьявари, Сестри Леванте. Берег становится слишком крутым, и мы делаем частые остановки, чтобы насладиться желтыми пляжами миниатюрных бухт. Посредине региона раскинулась его длинная столица — Генуя. Город, который поражает своей изысканной красотой сразу, как выходишь из здания вокзала Бриньоли. В свое время Генуя была самым крупным городом Средиземноморья. Сейчас от прежнего величия осталось огромное количество вилл респектабельных господ, а также замки и соборы. Генуя — город совсем не маленький, ее исторический центр — один из самых больших в Европе.

Каждый регион Италии славится собственными кулинарными изысками. Первая съедобная ассоциация связанная с Лигурией — песто. Глагол pestare означает «толочь», от него и произошло название приправы. Самое распространенное песто носит название «Пра», по названию местности, и готовится из листиков базилика. Местный базилик считается эталоном — по заверениям лигурийцев, он самый ароматный и вкусный. Рецепт песто не сложен, самое главное — набраться терпения и долго, нудно перетирать ингредиенты до достижения нужной консистенции. Остальное просто: возьмите немного чеснока и обжарьте его в оливковом масле, затем разотрите со щепоткой кедровых орешков, добавляя твердый сыр — Грана Падана подойдет. Отдельно разотрите базилик с крупной солью. Все, что у вас получилось, смешайте. Другой типичный деликатес Лигурии — фокачча. Представляет она собой тесто, поджаренное на масле с сыром или луком, помидорами или оливками. Ничего особенного, но получается очень вкусно.


ФОТО: GETTY IMAGES/FOTOBANK

TRAVEL______ЛИГУРИЯ

Когда между разноцветных домиков покачиваются на ветру сосновые ветки, а ночью граница между набережной и морем расплывается в оранжевом свете фонарей, все лишнее отступает школа, одна из самых первых. Ее выпускники уже много лет отправляются ловить рыбу и открывать новые страны. Следующий город — легендарный Портофино, известный представителям богемы всего мира. Многие не знают, что такое Лигурия, но при слове Портофино утвердительно кивают и мечтательно закатывают глаза. Сначала мы ут��каемся в гору Портофино, которая разделяет Райский залив с Тигулийсиким. Вся территория горы покрыта лесом и является региональным заповедником — он охраняется государством. На мысе Портофино торжествует природа. Лучшие образцы флоры и фауны будто бы нарочно были свезены в сюда со всех уголков Земли. Сам город Портофино представляет собой порт. До XIX века корабли, шедшие в Геную, пережидали здесь бури. Постепенно торговые и рыбацкие суда в бухте уступали место частным яхтам, и к концу ХХ века порт превратился в одно из самых популярных мест отдыха богемы и элиты. Когда сидишь в кафе на площади Пьяццетта, кажется, что все вокруг идет съемка фильма. Уж больно красиво, разноцветно и ухоженно. Как ни странно, наверное, единственный способ увидеть жемчужину Лигурии без туристов — в кино. Посмотрите фильм Микеланджело Ан-

тониони «За облаками», герои одной из новелл которого живут в Портофино. Софи Марсо и Джон Малкович гармонично вписываются в городские декорации. Но все равно — как бы ни резал глаз ленивый быт американских миллионеров, когда между разноцветных домиков покачиваются на ветру сосновые ветки, а ночью граница между набережной и морем расплывается в оранжевом свете фонарей, все лишнее отступает. Если не хочется ждать автобуса, можно пройтись пешком до города Санта Маргерита Лигуре (в народе — просто Санта). Этот город больше, чем Портофино, здесь не две улицы, а около десятка! Главная достопримечательность — вилла Дураццо. Ее убранство сохранилось с XVI века. Если зайти сюда тихо, не побеспокоив экскурсоводов и охрану в комнате справа, то можно полежать на кровати синьора Дураццо, посмотреться в старинное зеркало и хлопнуть дверцей расписанного золотом шкафа. Само здание окружает большой сад с редчайшими растениями. В саду есть маленький фонтан, в котором живут черепахи и золотые рыбки. Непонятно, как рыбы относятся к такому соседству, но черепахи не жалуются, поедая соседей. Когда мы отплываем с причала Санта Маргерита Лигуре, нас провожает пе-

чальный взгляд статуи Мадонны. Лодка будет плыть примерно час до Чинквэ Тэррэ. Ветер дует в лицо, и приходится изрядно щуриться, чтобы разглядеть прибрежные городки. Чинквэ Тэррэ, в переводе «Пять земель», представляют собой пять малюсеньких городков, но настолько содержательных, что в любом из них можно провести целый день. Монтероссо, Вернацца, Корнилья, Манарола и Риомаджоре. В каждом городе своя церковь, обязательно чем-нибудь примечательная и со старинной росписью. Каждый город полон сувенирных лавочек, тратторий и ресторанов, бродячих собак и туристов. Города настолько миниатюрны, что, например, в Вернацце нет места для причала. Им служит выступ скалы. В каждом из пяти городов Чинквэ Тэррэ люди находят место для купания. Вода чиста, и дно с морскими обитателями видно на большой глубине. Вероятно, поэтому зона Чинквэ Тэррэ очень популярна среди дайверов.

Букеты горного склона

Когда речь заходит о винах Италии, про Лигурию вспоминают чуть ли не в последнюю очередь. Природа пожертвовала всем ради живописного ландшафта, и виноградники не стали исключением. Почти весь регион испещрен горами, которые заставляют виноградные лозы ютится на небольших террасах и крутых склонах.


ФОТО: ALAMY/PHOTAS

ФОТО: EAST NEWS

В каждом городе своя церковь, обязательно чем-нибудь примечательная и со старинной росписью. Каждый город полон сувенирных лавочек, тратторий и ресторанов, бродячих собак и туристов.


Крымский мотив После взятия Константинополя крестоносцами и образования Латинской империи в начале XI века, началось наводнение итальянцами восточного побережья Крыма, а именно Судака и Феодосии. Первыми из итальянцев на территорию современной Украины ступили генуэзцы. Они вели широкую торговлю местными винами и сбывали их в северные земли через порты Азовского моря. Поэтому они были чрезвычайно заинтересованы в процветании виноградарства. При генуэзцах эта отрасль достигла для того времени необычайного расцвета. Предприимчивыми жителями Генуи было решено высаживать лозы в долинах возле Судака, где для виноградарства были все нужные климатические условия. Особого упоминания заслуживает сложная оросительная система виноградников, за который следили специально обученные люди. Генуэзцы ввозили в Крым ценные сорта виноградных лоз Лигурии и таким образом расширяли местный винный ассортимент. По мнению ученых-ампелографов, некоторые крымские сорта идентичны генуэзским. Например, сорт Сары Пандас по виду листьев и качеству ягод, по времени созревания и прочим свойствам, близок к генуэзскому Манферино, а Мордвин-Кара похож на Викарезе и Дольчетто.

ФОТО: ALAMY/PHOTAS

ФОТО: CEPHAS/FOTOBANK

TRAVEL______ЛИГУРИЯ

Но те, кто приспособился к местным условиям, научились делать ни с чем не сравнимые вина. Климат Лигурии существенно отличается от соседнего Пьемонта. Лигурийские Альпы держатся за руки с Лигурийскими Апеннинами и не пускают сюда холодный воздух, создавая единственный северный регион Италии с почти субтропическим климатом. Лигурийское виноделие не вызывало пристального внимания у модных винных критиков, и «незначительность» его обернулась замечательным преимуществом. Традиции производства вина сохранились здесь в своем исконном виде. Новейшие технические разработки не оказали на них особого влияния. Говорят, что Лигурия сохранила более ста автохтонных сортов — больше, чем в любом другом регионе Италии. Изображенная на карте в форме полумесяца, винная Лигурия простирается от границы с Францией до Тосканы и подразделяется на несколько зон: Riviera Ligure di Ponente (Ривьера Лигурэ ди Поненте), Rossese di Dolceacqua (Россезе ди Дольчеакуа), Val Polc vera (Валь Польчевера), Golfo del Tigulliо (Гольфо дель Тигулио), Colline di Levanto (Коллине ди Леванто), Colli di Luni (Колли ди Луни), Cinque Terre e Cinque Terre Sciacchetr (Чинкуэ Терре и Чинкуэ Терре Шаккетр ). Первые виноградники, которые встречаются, если ехать по побережью из Франции в сторону Генуи — это Rossese di Dolceaсqua. Вина, сделанные из винограда Россезе, очень редки, поскольку этот сорт находится на грани вымирания. Зона DOC Riviera Ligure di Ponente известна двумя белыми сортами: Вермен-

тино и Пигато. Верментино лучше приспособлен к местным климатическим условиям и является самым распространенным сортом в Лигурии. Также в этой зоне делают красное вино из Ормеаско, который при ближайшем рассмотрении является пьемонтским Дольчетто. Val Polc vera — центральный по расположению винный регион Лигурии. Здесь распространены такие белые сорта, как Верментино, Пигато, Альбарола, Ролло, Боско и Бьянкетта Дженовезе, а также красные Санджовезе, Дольчетто, Чильеджоло. Также здесь производят фризанте и новелло, игристое, розовое вино и пассито — практически все известные стили итальянского виноделия! Самая значимая с винной точки зрения провинция Лигурии — Ла Специя. Вино категории DOC Colli di Luni производится из белых сортов Верментино, Требьяно Тоскано, а также в них разрешено добавлять Мальвазию и Альбароло. Красное Colli di Luni делают, как правило, на 60–70% из Санджовезе с добавлением либо Канайоло, либо Поллера или Чильеджоло. Вина DOC Cinque Terre раскупаются туристами в бесконечных лавочках одноименной местности. Однако от этого они не потеряли своей оригинальности. Удачное сочетание сортов Боско, Альбароло и Верментино прославило это вино долеко за пределами Лигурии. В этой же зоне, из тех же сортов винограда делают замечательное десертное вино Sciacchetra. Его рекомендуется подавать в высоких небольших бокалах с немного расширенными краями.


ПОДПИШИСЬ И ПОЛУЧИ КНИГУ В ПОДАРОК Оформите подписку на I полугодие 2008 года и получите подарок – книгу о знаменитом итальянском виноделе Анджело Гайя «Лозы Сан-Лоренцо» Для оформления подписки в приведенном подписном купоне необходимо Указать фамилию и инициалы, почтовый индекс и полный адрес, на который будет производиться отправка выписанных изданий, а также телефон (по желанию) Заполнить графы «Подписной индекс», «Период подписки» и «Сумма» в соответствии с указанной информацией. (Например: «МГ 01-18», «апрель-июнь 2008 года», «436 руб. 50 коп.») Вырезать купон и оплатить его в любом филиале Сбербанка Информация для юридических лиц Счет для оплаты подписки вы можете получить, отправив заявку на подписку по факсу +7 (495) 363-4261 или по e-mail: stimul9@si.ru В заявке укажите наименование и банковские реквизиты фирмы, почтовый индекс, полный адрес для доставки заказных бандеролей, подписной индекс и период подписки

Извещение

Получатель платежа ООО «С-инфо» ИНН 7719036520 Расчетный счет №40702810338000110229 в Центральном ОСБ № 8641 Сбербанка России г. Москвы Корреспондентский счет №30101810400000000225 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России БИК 044525225 (ф.и.о., адрес плательщика)

«Магнум» Периодичность – 10 раз в год Индекс – МГ 01-18 Цена подписки – 145,50 руб.*

Подписной индекс

Кассир

Периодичность – 4 раз в год Индекс – ВС 01-18 Цена подписки – 149,00 руб.*

Подписчики, проживающие в Москве (в пределах МКАД), оформив подписку через Сбербанк, могут бесплатно заказать курьерскую доставку изданий. Тел.: +7 (495) 363-4262

» ________________ 200 г.

(подпись плательщика)

Получатель платежа ООО «С-инфо» ИНН 7719036520 Расчетный счет №40702810338000110229 в Центральном ОСБ № 8641 Сбербанка России г. Москвы Корреспондентский счет №30101810400000000225 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России БИК 044525225

* Цена указана за один номер и включает в себя НДС, стоимость услуг Сбербанка и доставку изданий заказными бандеролями по почте По вопросам подписки и отправки изданий обращаться: 125284, Москва-284, а/я 25, ООО «С-инфо», отдел подписки. Тел.: +7 (495) 363-4262. E-mail: stimul9@si.ru

Сумма (с НДС)

С условиями приема банком суммы, указанной в платежном документе, ознакомлен и согласен «

«Виски»

Период подписки

(ф.и.о., адрес плательщика)

Подписной индекс

Квитанция

Период подписки

Сумма (с НДС)

Кассир С условиями приема банком суммы, указанной в платежном документе, ознакомлен и согласен «

» ________________ 200 г.

(подпись плательщика)


By Wine Intelligence

magnum СЛУЖБА РАСПРОСТРАНЕНИЯ: Татьяна Шемелина Тел.: (+7 495) 246-3307 Е-mail: tsh@wkey.ru

ПОДПИСКА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ РОССИИ И СТРАН СНГ: Агентство «Интер-Почта» Тел.: (+7 495) 500-0060,580-9580 Агентство «С-Инфо» Тел.: (+7 495) 363-4262

Список адресов, где вы можете приобрести журнал Magnum Надин Б.Дмитровка ул.,2 НАНЭ Б.Тульская ул.,13 Провино Тараса Шевченко наб.,1/2 Сигары и Виски: Абельмановская ул.,3; Маши Порываевой ул.,38 Табачно-сувенирный магазин в гостинице «Ренессанс» Олимпийский пр.,18/1 ТЦ «Тишинка» Тишинская пл.,1 У Яра Ленинградский пр.,33 Хорошее вино Нижегородская ул.,29 Целебные элексиры Хрустальный пер.,1 Черчилль Ленинский пр.,61/1

Kauffman: Кузнецкий мост ул.,3,стр.2; Кутузовский пр.,22; Остоженка ул.,27,стр.1 La Grand Cave Рублевское ш.,30/1 Le Sommelier Смоленская ул.,5 Азбука Вкуса: Б.Дорогомиловская ул.,16; Б.Тульская ул.,13;

Валовая ул.,8/18; Калужская пл.,1; Комсомольский пр.,4; Комсомольский пр.,34; Кутузовский пр.,8; Ленинградский пр.,52; Мира пр.,58; Мира пр.,97; Мичуринский пр.,22; Можайское ш.,32; Нахимовский пр.,61; Новинский б-р,8; Островитянова ул.,2; Петровка ул.,19; Пятницкое ш.,14; Рублево-Успенское ш.,2; Садовая-Триумфальная ул.,22/31; Садовая-Черногрязская ул.,13; Старая Басманная ул.,28/2; 2-я Тверская-Ямская ул.,54; п.Барвиха,Рублевское ш.,85/1 Ароматный мир: Авиамоторная ул.,51; Бакунинская ул.,23-41; Волоколамское ш.,6; Грузинский вал ул.,18/15/2; Комсомольский пр.,41; Ленинградское ш.,8/2; Ленинский пр.,85; Ломоносовский пр.,18; М.Бронная ул.,22; М.Калитниковская ул.,1; Мира пр.,49; Мытная ул.,62; Покровка ул.,29; Раевского ул.,3/6; Цветной б-р,25 Бон Ви: Садовая-Самотечная ул.,11/12,стр.2; Садовническая ул.,42,стр.1 Вельд-21 Звенигородское ш.,3 Винная Лавка территория ВВЦ Винный дом «Каудаль» Серпуховская пл.,36/71,стр.1 Винный погребок Пятницкая ул.,22 Вино и Сигары мр-н Куркино,Воротынская ул.,16

Вино и Табак Б.Николопесковский пер.,13,стр.1 Винотека.Ru: Тверской б-р,7/2; Чистопрудный б-р,10,стр.1 Винум: Горки-10,30А; Пречистенка ул.,30/2 Вокруг Вина Каретный ряд ул.,8 Галерея табака Смоленский б-р,1/2 Глобус-Гурмэ: Б.Якиманка ул.,22; Новый Арбат ул.,19 Давидофф. Сигары. Вино. Тверская ул.,23 Декантер Б.Полянка ул.,30/1 Ежик: Б.Якиманка ул.,32; Кутузовский пр.,8,стр.1; Рублевское ш.,22,к.1 За вином Горчакова ул.,3 Интендант Кутузовский пр.,33 Коллекция вин: Долгоруковская ул.,6; Комсомольский пр.,34; Кутузовский пр.,18; Ленинский пр.,16; Новинский б-р,12; Рублево-Успенское ш.,2; Тверская ул.,20 Магнум: Кутузовский пр.,24; Плющиха ул.,20/2 Магнум Жукоffка Рублево-Успенское ш.,186 Массандра Легенда Крыма Комсомольский пр.,15,стр.2 Миллезим: Б.Андроньевская ул.,25/33; Даев пер.,14; Стромынка ул.,1 Мир Виски Тверской б-р,9 Мир Вина Варшавское ш.,60

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ЕКАТЕРИНБУРГ

ПЕРМЬ

СОЧИ

Kauffman Московский пр.,125; г.Пушкин,Малая ул.,27/12 Альта Вина Добролюбова пр.,27; Московский пр.,75; Некрасова ул.,48 Интендантъ Караванная ул.,18

Алкомаркет «Магнум»: Белинского ул.,84; Свердлова ул.,58; Ленина пр.,5; Ленина пр.,69/1; Космонавтов пр.,42; Луначарского ул.,133; Самолетная ул.,1

Ресторан Les Marches Газеты «Звезда» ул.,27 Кафе «Другое место» Советская ул.,36 Магазин вина и сыра La Cave Газеты «Звезда» ул.,30

Винум Приморская ул.,3Б

МОСКВА РЕСТОРАНЫ, КЛУБЫ, ЭНОТЕКИ Papillon Романов пер.,4 Академия: Б.Бронная ул.,2/6; Камергерский пер.,2; Романов пер.,2 Анатолий Комм Кутузовский пр.,12 Атлас Б.Грузинская ул.,57,стр.3 Грабли: Пятницкая ул.,27; Мира пр.,99 Джем Улофа Пальме ул.,1 Кальвадос Ленинский пр.,28 Ла Гротта: Б.Бронная ул.,27; Пожарский пер.,15 Обломов 1905 года ул.,2 Обсерватория Б.Якиманка ул.,22,стр.3 Простые вещи Конюшковская ул.,32 Семифредо Россолимо ул.,2 Шантиль Б.Грузинская ул.,57

БУТИКИ, СУПЕРИ ГИПЕРМАРКЕТЫ, ГАСТРОНОМЫ

АЭРОПОРТЫ, КОМПАНИИ-ПЕРЕВОЗЧИКИ Внуково Домодедово Шереметьево-1 Шереметьево-2 Бизнес-авиация Виппорт Перемена-Авиа Саммит групп Центр Деловой Авиации Эйр Адванс

СЕТЬ ФИТНЕС-КЛУБОВ WORLD CLASS МОСКВА Архитектора Власова ул.,22; Вернадского пр.,101,стр.3; Житная ул.,14,стр.2; И.Франко ул.,16; Климашкина ул.,17,стр.2; Наметкина ул.,6; Олимпийский пр-т,16,кор.2; Романов пер.,4; Смоленская пл.,3; Ильинское ш., пос.Жуковка-Ильинское,влад.1

СТУПИНО Винный маркет «ТДС+С»: Горького ул.,20; Победы пр.,20-36

РОСТОВ-НА-ДОНУ Винум Пушкинская ул.,65

ТУЛА Винный погреб Советская ул.,33/8



Журнал Magnum / Magnum Magazine (Issue 24, 2008)