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PRÓLOGO No se puede decir, precisamente, que esté sola entre los miles de visitantes

(unos 6.000 al día) que se acercan a la montaña vieja

(pues esto en realidad es lo que significa el término Machu Pichu) pero, por lo menos, sí, un tanto aislada... consigo sentarme un rato entre sus frías piedras de granito y contemplar el anillo de montañas que me rodea y, con calma, comenzar este prólogo. ¿Qué mejor marco podría tener para comenzar este libro que el recinto sagrado de los incas? Pretendo, una vez alcanzado este propósito, llegar a la casa de Viracocha o Huiracocha, el supremo dios inca, para que me dé la energía suficiente para terminarlo y con ese ánimo examino estas piedras

y

este

impresionante

marco.

Y

en

este

impasse

y

concentración que pretendo tener, ni me doy cuenta de que dos llamas me vienen por detrás y con suma elegancia y silencio me adelantan por la izquierda a poco más de medio metro. Mi concentración se interrumpe también hablando con la gente que se me acerca (placer que nunca rechazo), esta vez es un nicaragüense que vive en Chicago y cuya compañía aprovecho para que me haga de fotógrafo. Bueno... después de tanto posado, retomo el hilo y me afano en buscar un título para esta crónica. Aunque tantas horas de autobús, y la observación de lo que iba viendo, me habían hecho barajar ya varias

posibilidades.

Pero...

¿Cómo

poder

englobar

en

unas

pinceladas un itinerario de 24 días por un país tan grande y diverso? Pues... buscando el lado fácil de las cosas, mi primera ocurrencia fue En busca del inca perdido remedando un tanto a Indiana Jones porque, precisamente, el famoso arqueólogo está inspirado en Hiram Bingham el descubridor (y más tarde expoliador) de la fortalezaciudadela que tengo, literalmente, a mis pies. Pero... eso... me

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pareció demasiado previsible... Y, por el contrario, se me ocurrió algo más complejo: utilizar al dios supremo inca en algo así como Bajo la vigilancia

y

el

dominio

de

Viracocha, pero... ¿Demasiado

rebuscado? ¿Qué persona de a pie conoce de antemano la historia de este dios? Confieso que ni yo misma la sabía hasta que llegué al Perú y me lo empecé a encontrar por todas las esquinas.

Obviamente con la de horas de autobús que he consumido, he tenido tiempo de pensar en muchas otras posibilidades jugando con la diversidad e historia de este inmenso país y, por unir algo, una descripción o idea a la jocosidad, se me ocurrió la peregrina idea de titularlo ¿Sufrió Pizarro el soroche?, y casi estuve a punto de elegirlo, aunque me parecía que no reflejaba especialmente bien al Perú actual. Así que, al final, decidí optar por esta descripción Soroche, chullo y cerros porque creo que precisa correctamente la realidad de este Perú mezcla de tradición, historia y muchas otras cosas, y me parece que es lo que mejor especifica e identifica a este país después de recorrerlo a lo largo de miles de kilómetros. Ya sé que no he incorporado nada de sus impresionantes culturas (Chimú, wari, inca... o de mi favorita, la mochica), pero la idea principal es resumir lo que un visitante ve y siente al llegar a estas tierras. Me explico....

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SOROCHE, el comúnmente conocido como mal de altura, es el terror de todo visitante cuando se enfrenta a una altitud por encima de los 3.000 metros (llegando a menudo a los 5.000) día sí y día no. Y no voy a negar que ese era también mi miedo antes de empezar esta aventura: el hecho de tener algún problema de salud a causa de la falta de oxígeno. Al respecto, he de mencionar que, para evitarlo, es necesario ir aclimatando el cuerpo a esta situación, es decir, quedarse unos 2 días en alguna ciudad a unos 2.500 metros para seguir a continuación ascendiendo. Aunque la mejor medida es siempre la prudencia, porque la sensación de ahogamiento, de que no se puede respirar, es inevitable, es real. Por lo tanto se trata de no forzar la máquina, y no hacer locuras, subiendo cuestas o escaleras. De cualquier forma, si el asunto fuera a mayores y se complicara, en los hoteles hay bombonas de oxígeno de uso libre, y en el interior de la Catedral de Cusco (junto al Altar Mayor), en medio de una nave, hay una especie de hospital de campaña por si surgieran necesidades perentorias. Por cierto, la mayoría de los nativos no sienten este problemilla, debido a su constitución genética y a sus glóbulos rojos. Por lo tanto, el soroche se convierte en el símbolo y pavor del Turista y de algún limeño que vive al borde del mar.

CHULLO. Pero... y esto... ¿qué es? pues, muy sencillo, lo conocemos de sobra. La palabra define al multicolor gorro de lana que utiliza a diario el indígena peruano y que entronca a este con sus antepasados históricos, sin que en realidad estos lo usaran, más no sé por qué da como un aire inca al que lo lleva, como un punto reivindicativo y genuinamente peruano. Quizás es porque el peruano moderno y urbano ha prescindido ya de él, pues cree que tal prenda ya no "pega" con los trajes de ejecutivo que se ven por las ciudades o con los pantalones vaqueros; pero en cuanto uno se aleja de los centros urbanos, la presencia del chullo (vocablo quechua que

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significa sombrero) es una constante y pone el punto de color a la ya de por sí colorida vestimenta andina. Por lo tanto, el chullo es el símbolo del Perú incaico e indígena.

Y vamos con el tercero: los CERROS, símbolo no muy afortunado de la sociedad urbana (y no solo de las grandes ciudades). En el actual Perú, en el que se han generado fuertes corrientes migratorias del campo a la ciudad, esta nueva población, en la mayoría de los casos, procedente del Altiplano y sin ningún tipo de propiedad, no ha tenido más remedio que reubicarse en las afueras de las ciudades, y lo ha hecho sobre los rojizos cerros de arcilla que rodean a Lima, Cusco, Arequipa... Pero este nuevo habitante de los cerros ha aprendido rápido lo que es el derecho de propiedad y ha copiado los "vicios" de la población urbana en lo que se refiere a esta, y por medio de esteras entretejidas

o

planchas

de

uralita

ha

realizado

una

mínima

construcción (a modo de caseta) para establecer unos límites de dominio propio, lo delimita y así define lo que desde ahora va a ser suyo (hemos visto terrenos así delimitados hasta para la policía

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peruana)... lo único que hay que hacer es esperar a que el Gobierno conceda un cierto derecho de propiedad. A partir de ahí, todos los habitantes del cerro se organizan en asociaciones que deciden cómo urbanizar el espacio, la traída de agua, los medios a poner... Es curioso ver estas reuniones los domingos, pues los vecinos se juntan casi en medio de la nada para decidir el futuro de su hábitat. La calidad de sus futuras construcciones deja bastante que desear, no es mucho mejor que las provisionales casetas de estera que son azotadas por el viento. La vivienda-tipo suele ser, por lo general, un espacio rectangular (pongamos de 73 metros) que alberga dentro 1 o 2 huecos y cuya entrada siempre está "defendida" por una puerta de verja (Perú es un país con futuro para los herreros). Son viviendas en las que me imagino

es

duro

vivir;

yo

de

hecho

pensaba

que

en

estas

construcciones, siempre de ladrillo visto y sin enlucir, apenas vivía la gente, pero la realidad es que al recorrer las carreteras tras la caída del sol, todas tenían alguna mortecina luz en su interior. Y como no usan cortinas, solo un pequeño velo para evitar miradas indiscretas, se adivina perfectamente lo que puede haber dentro: alguna mesa... amasijos de ropas... un caos total. Por otra parte, muchas casas están a medio construir, dejando cables y estructuras como preparadas para que encima se haga otro piso, siempre hay que dejar cosas para rematar, porque se pagan así menos impuestos. Cuando la casa se termina de construir, se pagan los impuestos completos que les corresponden. Sea como sea, los cerros van siendo ocupados llegando hasta alturas increíbles en ciudades como Cusco. Y tal y como hemos visto estas construcciones, poco sólidas, y sobre esa suelta arcilla que conforma los cerros, no es de extrañar que, al sufrir las consecuencias de fenómenos climáticos como El Niño, la arcilla roja se derrumbe y con ella todas las edificaciones míseramente levantadas.

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Quizás debería haber añadido un cuarto elemento... el ANDÉN o BANCAL, que da nombre a la Cordillera de los Andes, porque la superficie

agrícola

del

Perú

está

dominada

por

este

paisaje

geométrico que invade las laderas de los sorprendentes picos y quebradas, oasis de pálido verdor en el que crecen los cultivos y en los que el agua se toma un tiempo de espera para llegar al siguiente escalón y seguir su dirección hasta el fondo del valle... el Andén caracteriza al Perú tanto como la papa, el pisco o la llama... La realidad es que muchas otras palabras podían haber entrado en mi título para definir esta histórica tierra, pero... con esa decisión se me hubiera hecho un título inacabable...

Por lo tanto, creo que estos tres conceptos (soroche, chullo y cerros) definen medianamente bien el Perú actual y, aclarados con este planteamiento, me voy a dirigir a la casa de Viracocha (LA CASA DEL INCA), porque según nuestro magnífico guía Joël (un peruano amante de la historia y los mitos incas, y un tanto especial, pues no descarta de antemano la intervención de otras "fuerzas") es el punto del Machu Pichu que contiene más energía y cierto es que esta se necesita a raudales para "atacar" las innumerables escaleras y

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terrazas que conforman la ciudadela. Si llego a tiempo de que me impregne, esa es la energía que me gustaría se plasmara a través de las siguientes páginas. De cualquier manera, esto es un lujo impagable: levanto la vista y contemplo la montaña vieja, la corona de montes que me circundan y las múltiples terrazas o bancales (andenes que se llaman en el Perú, nombre que han prestado a la Cordillera que me vigila) y... de vez en cuando una llama que se enseñorea entre ellos. No puedo tener mejor vista para encontrar la inspiración, pero... debo seguir mi camino y presentarme ante Viracocha... Y que no se me olvide... es EL Perú... Gramática obliga... hay que acordarse del artículo... Aclaremos que en este Perú, todos los monumentos

son

de

propiedad

estatal,

aunque

se

financien

privadamente. Otro

asunto…

en

contra de lo que es mi

costumbre

habitual, espero que sea simplemente un hecho

puntual

irrepetible

en

e el

futuro, por una vez, de todo el grupo solo voy a presentar al guía,

Koldo,

de

quien he de decir, en su favor, que intentó aunar las relaciones humanas que otros elementos procuraban desunir. Nada más… a buen entendedor…

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2-IX-2017-SÁBADO

No sé muy bien cómo se afronta un viaje de tal calibre cuando, de entrada, lo empiezas cansada y en no muy buenas condiciones físicas: con molestias musculares y sin dormir mucho los días precedentes… cuando, en realidad, piensas que convendría más haber ido a un Balneario que enfrentarte a la Odisea inca que tienes por delante: 3 semanas durmiendo poco, miles de kilómetros de autobús, un vuelo largo, ascensión a grandes alturas y para colmo… riesgo de padecer el mal de altura o soroche porque, para sufrirlo, no se ha de tener una tipología personal especial… te toca y… te ha tocado... De hecho, la gente que conozco, que lo ha sufrido, eran montañeros de “fundamento” a quienes, si no llega a ser por las bombonas de oxígeno que hay en los hoteles, quizás habrían tenido que visitar la sanidad peruana. Para colmar mis temores, un visitante de estas tierras, 4 días antes de salir, me dice: “Sabrás que Cusco (3.200 m.s.n.m., de ahora en adelante abreviatura que expresa siempre metros sobre el nivel del mar) es el único aeropuerto que dispone de funeraria ¿No?” Pienso para mis adentros… pues ahora es

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cuando lo has arreglado todo… Y quizás esta era parte de la razón de no haber dormido los días anteriores, los nervios me estaban atenazando la dicha que precede siempre a un viaje. Y lo siento, porque el país me atrae sumamente: culturas preincaicas, arqueológicamente no se puede pedir más, paisajes de volcanes y picos con perpetuas nieves, el mítico lago Titicaca, el cóndor que… pasa... las llamas… y… dos hitos para cualquier humano “viajado”: sobrevolar las pistas de Nasca y llegar al centro de la historia americana, Cusco y el Machu Pichu, es decir, todo lo que yo había estudiado en mis años de carrera de Historia. En resumen, una magnífica combinación de naturaleza y cultura que es lo que desea todo medio-aventurero, y aclaro lo de medio, porque probablemente un aventurero completo se hubiera internado mucho más en la selva amazónica, pero en nuestra ruta no estaba comprendido ese riesgo. Así que aquí me veo en un vuelo de más de 11 horas a la búsqueda de todas las civilizaciones perdidas que se encontró el señor Pizarro, al que conocí hace años en la plaza de Trujillo (el de Cáceres, no el peruano). Por lo tanto, voy a seguir su senda y a tratar de emularle, por lo que... incluso, en una ráfaga de avión, me viene a la mente llamar al libro Pizarro en busca del inca perdido, aunque sé que esto no es muy original y pronto desecho la idea, porque algo similar se les ocurrió a Marcel Proust e Indiana Jones, pero, es que estar sobrevolando el Atlántico y los Andes lleva a tener estas peregrinas ideas... De cualquier forma, al ir juntándonos los 18 Pizarros del grupo en Barajas (Iberia, 12 mediodía) (6 vienen de Bilbao, 6 de Barcelona y 6 de Madrid), he tenido la sorpresa positiva de comprobar que el Guía (Koldo, de San Sebastián) es eso... Guía, y no solo coordinador de viaje, por lo que voy a confiar en él... Por lo tanto, Manco Cápac, Pachacútec, Atahualpa y demás, preparaos porque voy a cotillear

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cómo vivíais y lo que hacíais. Aunque, sin conocer mucho más... ¿Qué puedo esperar de un pueblo que tiene como uno de sus gritos de guerra más apreciados: "Viva el Perú... ¡Carajo!*"? (consigna que se proclama en las Fiestas Patrias de julio). No sé si pensar que es un retador bravo o que le importa todo una chingada... No sé... no sé lo que me voy a encontrar, estoy bastante despistada... *Por cierto, CARAJO era, en la jerga marinera de la Edad Media, la cesta que estaba en lo alto del mástil, a raíz de lo que se creó la expresión: Esto está más difícil que el carajo. Tal palabra, con el tiempo, permaneció solo en catalán, gallego y portugués. El valor malsonante de la palabra llegará después...

Al final, el vuelo ha sido de poco más de 11 horas y llegamos a Lima, la capital peruana tiene una diferencia horaria de -7 horas con España. De este vuelo, unas 6 horas las hemos pasado sobre el Atlántico, porque hemos salido enseguida al mar por Lisboa y lo hemos abandonado al entrar a tierra por Venezuela, para ir bajando hacia Iquitos. No se me ha hecho muy largo, para lo que podía haber sido... Directamente al Hotel Faraona, en Miraflores.

LIMA cuenta con más de 10 millones de habitantes, supongo que unos 10 serán los censados, pero día a día se va asentando en los cerros una nueva y descontrolada población que, creo, le pueden

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hacer sobrepasar ampliamente esa población estimada. En este sentido, le pasa lo mismo al Perú. El país está lleno de carteles con la pregunta "¿Cuántos peruanos somos?" "El censo del 2017 nos lo dirá"... en este momento creen ser algo más de 30 millones de habitantes.

Miraflores, junto con el distrito financiero de San Isidro, forma parte de la Lima moderna, la que corre paralela a los acantilados que frenan al Pacífico, y es un distrito de clase media-alta muy agradable en el que aún se vislumbra esa mezcla de edificios nuevos junto a palacetes de épocas pasadas, la verdad, podríamos estar en cualquier barrio madrileño. A mí, Lima, se me hizo simpática desde el primer momento, aunque los limeños se quejan de que en la mega-urbe es difícil vivir, pero es una ciudad con mar y eso siempre aporta puntos positivos. De todas maneras, es curioso, porque justo la parte que corresponde a la ciudad no está a nivel cero del mar, sino sobre los acantilados, a una cierta altura. Se ve que los conquistadores hispanos, al fundarla, pensaron antes en el factor defensa que en la belleza de integrar un mar embravecido, de Pacífico no tiene nada, en la nueva ciudad.

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Otro de los factores simpáticos de la ciudad es que te hace sentirte como en casa, y no lo digo solo por el idioma escuchado en las calles. A pesar de los años transcurridos, Lima sigue teniendo un carácter fuertemente hispano, carece de la tentación de las nuevas ciudades de transformarse en una urbe americana de McDonalds o KFC en cada esquina.

Pero, claro, algún "pero" había de tener: 8 meses al año sus habitantes han de soportar la GARÚA (del portugués dialectal, caruja, lluvia fina persistente, rocío, niebla), nombre que esconde al americano smog, vamos... que no ven el sol... fenómeno, por otra parte, que se repite en la interminable costa peruana... tanto mar y no poder disfrutarlo. El fenómeno en cuestión se debe a la corriente fría de HUMBOLDT* que resulta excelente para mantener sus bancos de pesca, pero para el clima... entre Humboldt y EL NIÑO*, al Perú le tienen martirizado. Así, las islas de San Andrés y San Lorenzo, frente a la costa limeña, son sede y asiento de miles de aves que depositan sus excrementos, el llamado GUANO, tan solicitado como abono, transforma al Perú en un potencial económico de tal calibre como para ser motivo de una guerra con Chile y Bolivia

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(GUERRA DEL GUANO o del Salitre, o del Pacífico, a finales del siglo XIX). Aunque no todo lo que llegaba de Chile era malo, pues les llegó la uva de denominación de origen Pisco para hacer el preciado orujo.

*LA CORRIENTE DE HUMBOLDT O Corriente del Perú o peruana, consiste en un ascenso de aguas profundas muy frías (4º), sus efectos de aridez por la limitación de la evaporación se dejan sentir a lo largo de la costa peruana. Su origen se debe a la combinación del movimiento de rotación terrestre y la fuerza centrífuga de las aguas oceánicas en la zona ecuatorial. Esas aguas provienen quizás de la zona antártica y son corrientes en profundidad que se desplazan desde el centro de Chile hacia el Norte, hasta alcanzar el Ecuador terrestre, este no lo atraviesa debido a la fuerza centrífuga de la rotación terrestre la zona ecuatorial. La corriente se dirige hacia el noroeste, hacia la propia costa peruana debido a la inercia del movimiento de la tierra. La intensa evaporación de la corriente sur pacífica, corriente cálida que se va enfriando, se queda en las costas meridionales de Chile, en donde descarga abundantes lluvias. Las aguas profundas que surgen empiezan a absorber directa y lentamente la radiación solar pero no se evaporan por su baja temperatura. -Efectos sobre el clima: las aguas frías llegan al Ecuador, pero no lo rebasan a causa del abombamiento de las aguas oceánicas a lo largo del Ecuador por la fuerza centrífuga. Influye en los cielos cubiertos de neblinas (la garúa limeña), ausencia de lluvias y temperaturas más frías que lo que corresponde a su latitud (clima tropical y subtropical). Las aguas frías enfrían la atmósfera y provocan el clima árido por su escasa evaporación, se crean arenales y desiertos costeros.

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Al ser baja la evaporación, las lluvias costeras son muy escasas. Esta es una de las razones del nacimiento del fenómeno del Niño que produce graves variaciones meteorológicas. Como aspecto positivo hay que destacar la enorme cantidad de plancton que llega a la superficie y, en consecuencia, la atracción que supone para los bancos de peces. Al amparo de esta inmensa cantidad de pescado acuden las aves marinas que depositan cantidad de guano, vendido y utilizado como abono. El ciclo es perfecto... El mar y la minería son los dos grandes negocios del Perú, el tercero es ya el turismo.

*EL NIÑO (y LA NIÑA) El Niño es un fenómeno cíclico relacionado con el calentamiento del Pacífico ecuatorial, la fase de enfriamiento recibe el nombre de la Niña. Es una irrupción ocasional de aguas superficiales cálidas, que provoca intensas lluvias, debido a la inestabilidad de la presión atmosférica. Aumenta la temperatura del agua y los bancos de peces desaparecen de la superficie.

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El Niño está relacionado con la Oscilación del sur: una relación entre la fase de alta presión anómala en el Pacífico Occidental con la fase de calentamiento poco frecuente del Pacífico oriental; si sucede

el

fenómeno

contrario,

la

baja

presión

del

Pacífico

occidental, se deriva un enfriamiento del Pacífico Oriental (la Niña). Desarrollo: El calentamiento inusual en el Pacífico oriental debilita la diferencia de temperatura de las aguas entre el este y el oeste, desequilibrando los vientos alisios que son los que empujan las aguas cálidas hacia el oeste, el resultado es un incremento de aguas cálidas hacia el este. Son las aguas cálidas de la corriente ecuatorial (Golfo de Panamá) las que ocasionan el calentamiento de la atmósfera. Los vientos alisios se debilitan por el ascenso del aire en contacto con las aguas muy cálidas y ese ascenso produce las intensas lluvias. Para explicar el Niño entran en colisión tres factores: la rotación y traslación terrestre, la configuración de la costa sudamericana y las corrientes de marea. El Niño se produce a fines de Diciembre, en el solsticio de verano, más o menos en Navidad por eso se le ha dado el nombre de Niño, aumenta el calentamiento del océano y la alteración de las corrientes de marea, pasa tanta agua del hemisferio norte al sur que se produce la disminución de la velocidad de rotación y la traslación terrestres. Efectos: alteración de la corriente de Humboldt, pérdidas pesqueras, períodos muy húmedos, aluviones, pérdidas de cosechas. El Niño existe desde hace 40.000 años, cada 200-300 o 500 años hay una catástrofe mayor que ha provocado la desaparición violenta de varias civilizaciones (Chavín, Lambayeque, Moche...). En 1460 una alternancia de la serie Niño / Niña provocó hambrunas y pestes que influyeron en la crisis del Imperio inca.

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El tercer peligro constante que sufren los peruanos son los SISMOS, estos mismos días Lima ha sido sacudida por algunos movimientos sísmicos de grado 5. Pero las ciudades, y los ciudadanos, se adaptan a sus circunstancias, y la ciudad sabe que tiene que pagar un peaje: nunca podrá tener un moderno sistema de metro subterráneo, porque no puede ni afrontar la perforación de su subsuelo ¿Cómo se arregla? pues con un efectivo y moderno sistema de metro-autobús aéreo, por lo que la palabra Underground no va con ella. También se han adaptado a este "problemilla" las nuevas construcciones, creando unas áreas reforzadas en las que una S me aclara que, si hay un sismo, hay que ponerse debajo de ese punto, pues es la zona protegida en caso de terremoto. A pesar de todas estas amenazas, el país intenta salir adelante gracias a sus enormes riquezas mineras (oro, zinc, cobre...), a su agricultura

(enormes

extensiones

agrícolas

de

alcachofas

y

espárragos para la exportación) y pesqueras: bajo la Garúa y el desapacible clima, miles de barcos se afanan por arrancar del Pacífico

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la riqueza que hace del Perú el primer exportador mundial de harina de pescado y guano, y de mantener los primeros puestos del ranking en todo tipo de pescados y mariscos que, por cierto, no consumen los propios peruanos. Tal es la riqueza que el Perú extrae al mar, que fue el primer país en proteger su costa y su propiedad, proponiendo la extensión de su dominio a 200 millas de la costa. Los organismos internacionales se lo admitieron y después le imitamos los demás.

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3-IX-2017-Domingo No se me puede olvidar de ahora en adelante... yo creía que el "tema" iba a afectar solo a Lima, pero no, va a ser extensible a todo el Perú, y me lo recuerdan constantemente lo cartelitos Prohibido tirar papeles al WC, es decir, falla el sistema de alcantarillado, sistema griego, vamos... y para desembarazarte del papeleo está el tacho de al lado (el cubo) del lavabo. Pero, para cumplir tal obligación... o mi memoria flaqueaba o el subconsciente me traicionó muchas veces, lo confieso... Domingo, día triste y nublado en Lima. Arrancamos por la Costanera hacia el Callao (puerto y aeropuerto de la ciudad). En las charlas de autobús, y para tomar contacto con la historia, nos

recomiendan

leer

"Historia

mínima

del

Perú"

(Carlos

Contreras y Marina Zuloaga) en la que se narra el comienzo de la conquista como una idea simplemente comercial, después vendría el acuerdo con la corona y la intervención de esta en los temas coloniales. Siempre extraña un poco que, el imperio inca que tenía una fuerte base militar, fuera sometido en tan poco tiempo, y de manera relativamente fácil, por un puñado de hombres; no hubiera extrañado tanto en el caso de los huari o Wari (VII-XIII d.C.), una de las primeras culturas, con una base religiosa. La TEORÍA que se propone como explicación: Los españoles al llegar a territorio andino se encuentran con pueblos sometidos por los incas (como en Cajamarca) deseosos de liberarse de esta dominación, esto hace más fácil la conquista de tamaño imperio con poco más de 150 hombres. Es decir, lo que s ha sostenido casi siempre: tanto Hernán Cortés como Pizarro encontraron en México y en Perú sendos imperios en descomposición, minados por luchas entre clanes y guerras civiles. Paralelamente, los pueblos aplastados y doblegados por poderosos

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imperios, como aztecas e incas, saludaban como libertador a quienquiera que pudiera redimirles de tal yugo. Otras recomendaciones: "La hora azul" de Alonso Cueto, sobre Sendero Luminoso; como cantantes Eva Ayllón y Susana Vara. Y, como periódico, "El Comercio" es el de mayor tirada. El nombre del Perú, ¿de dónde viene? Pues, aunque se pueda pensar que tiene un origen inca, no es así. Estos a su territorio llamaban Tahuantin-suyu-Las cuatro divisiones. Se dice que en las primeras expediciones de los conquistadores, estos preguntaban a los indígenas por el nombre del sitio en el que estaban y los nativos contestaban que... al sur del Ecuador donde había un río al que llamaban Piru o Birú, y tanto repetían este nombre que así nombraron a las tierras que los españoles llamaron Nueva Castilla. Y esto es el PERÚ... un país, muy joven, en el que se hablan 47 lenguas,

de

las

que

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están

en

peligro

de

extinción,

fundamentalmente las que están en la Amazonia. Un extensísimo país (2 veces y media España) con cientos de kilómetros de costa y arenales salpicados por ríos, en el que se está haciendo un gran esfuerzo en trasvases de agua y canalizaciones, pero en el que siempre queda como marginada la Amazonia a la que no llegan las comunicaciones. En cuanto dejamos la gran ciudad y tomamos la Panamericana norte, el paisaje empieza a cambiar: nuevas poblaciones surgidas en las arcillosas tierras pardas de los cerros muestran, con toda su crudeza, el chabolismo misérrimo. Estas migraciones del campo a la ciudad comenzaron en la época del general Velasco y se han ido sucediendo en el tiempo, aunque bien es verdad que con una cierta organización por parte de los diferentes gobiernos, de los que, por cierto, todos sus ex-presidentes están en la cárcel acusados de corrupción (A. Fujimori, A. García, A. Toledo y O. Humala), ni el

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presidente

actual

(Kuczynski)

parece

que

se

libra

de

estas

acusaciones... y es que la brasileña Oldebrecht "untó" bien a todos...

Esta ocupación periférica es legalizada y autorizada por el gobierno para que esta nueva población no ocupe el centro de las ciudades, y tal procedimiento se sigue además por solicitud de la Banca, que hasta en esta situación ve la posibilidad de petición de créditos. El proceso es muy sencillo y fácil: el recién llegado acota un espacio de su propiedad por medio de la "construcción" de una caseta de esteras, se pone de acuerdo con otros en su misma situación y cercan todo un área con un vallado también de esteras. Mientras, todos van haciendo reuniones para decidir la urbanización del terreno (algunos cuentan con anchas calles urbanizadas), la traída de agua (si no hay conducciones, suelen llegar camiones de distribución de agua) y luz, o cualquier otro problema que surja. Se trata solo de ir hablando, y preparando el futuro, hasta que llegue el permiso

de

propiedad

por

parte

del

gobierno,

entonces

comienza la construcción de una casa de ladrillo un poco más

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estable, pero no mucho mayor. Y así surgen las aglomeraciones como Villa Salvador. Aquí también hay truco: la casa definitiva se dejará sin acabar, con cualquier detalle que dé la sensación de obra no terminada (sin encalar, con los cables al aire...) para no tener que pagar el total de los impuestos correspondientes. La ocupación en algunos casos llega hasta la orilla del mar, así que en principio muy mal sitio no es... La 2ª generación, los hijos de estos primeros ocupas, ya actúan sin disimulo: dado que el proceso legal se lo saben, lo que hacen es ocupar el terreno para la pura especulación, pero sin esteras ni pasos previos. El Transporte es un grave problema en la ciudad. Creo que ya he dicho que solo hay una línea de metro aéreo, que recorre Lima de norte a sur, a través de un carril exclusivo para él, por lo que recorrer un trayecto es rapidísimo pero tienes que tener la suerte que tenemos nosotros: una parada al lado del hotel, Ricardo Palma, de manera que hasta el centro tardamos unos 20 minutos. ¿Y el resto? La ciudad está atestada de unos buses pequeños (busetas) que paran en cualquier lugar del recorrido excepto en los barrios bien (Miraflores-San Isidro), en los que son multados si lo hacen, pues aquí hay paradas oficiales. En el lateral de estos mini-buses van escritos en grandes letras los barrios que se atraviesan, pero, aún y todo, siempre baja del bus un señor/a para cantar en alto la dirección seguida, y lo suelta como una letanía... Ni que decir tiene que estos buses van atestados y son lentísimos, pero se recomienda subir a uno de ellos para vivir la experiencia... mejor que sea un trayecto corto... Otro sistema de transporte, pero lo vemos más en otras ciudades, en Lima no mucho porque las distancias a recorrer son grandes, es el carrito-rickshaw o Tuk-tuk de la sociedad asiática. Aquí se llaman Mototaxi o Cholotaxi (un cholo... una cholita... un joven...) y aunque desesperan bastante a la gente, porque se van colando entre los

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coches y contaminan mucho, hay que admitir que dan colorido a las ciudades y pueden resultar útiles para las distancias cortas. Continuamos la Panamericana norte y vamos saliendo de Lima por una zona militar en la que el ejército peruano se empeña en enseñarnos sus aviones, obuses, tanques... Vemos muchas calles laterales valladas, y no son barrios de clase alta precisamente en los que se vallan las casas, sino en zonas muy humildes, junto a ellas mucho perro suelto que parece tranquilo, y figuras enormes de animales de cartón, suponemos que para alguna celebración.... Y un Cementerio que recibe el suave nombre de Parque del Recuerdo en el que se muestran unas planas losas con sus flores. Al borde de la carretera muchísima gente vende de casi todo y mucho negocio de casas prefabricadas de madera... A veces la gente se amontona en grupos y es que, sin más, están esperando que pase un camión y los contraten como jornaleros.

En realidad vamos paralelos a la costa, pero ni se nota, tal es la Garúa que tenemos encima. De vez en cuando un control de la Policía nos para, tiene que asegurarse de que cumplimos el estricto límite de 90 kilómetros/hora. Pasamos por muchas salinas y una tierra árida, yerma.... Uno de estos lugares es HUACHO, tierra de brujos y curanderos, cuyo camposanto se llama Parque de los Ángeles. Tierra de caña de azúcar, espárragos, maíz... y CARAL* en

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el horizonte, la primera de las culturas andinas, la más antigua de América, la que propició el intercambio entre la costa y el altiplano (similar a la de CHAVÍN de HUÁNTAR). Sus excavaciones son recientes pero, a medida que estas avanzan, van aportando más información sobre la que pudo ser la primera muestra de sociedad urbana en Perú. Se relaciona con las primeras manifestaciones agrícolas que se dan en las cuevas de Huaylas (en Ancash), tierra en la que llueve poquísimo y que, por esa misma razón, sufre las terribles consecuencias del Niño, en donde hoy en día se cultiva aguacate (palta). (*Cultura de Caral-Anexo 1-Culturas preincaicas). Nos internamos en el distrito de HUÁCAR, en el que existían iglesias ceremoniales

con

sólidos

muros,

aprovechados

después

para

construir iglesias católicas. Los buitres acuden al cementerio de un pueblo perdido en el camino. Empezamos a ascender, dejamos la costa... Paramos en un secadero de ají: rojo, verde, amarillo, oscuros... Sale por fin el sol en cuanto dejamos la Garúa costeña y aprieta el calor...

Nos detenemos en el camino a comer un riquísimo arroz chaufa, plato que se convertirá para mí en la socorrida elección cuando no

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sepa muy bien qué pedir. Un poco más adelante hay unos puestos de frutas, de modelos, nombres y tamaños que no he visto en mi vida. Y comienza nuestro tratamiento de COCA, la hoja sagrada de los peruanos. Empezamos por escoger unas 3 hojas de la canasta llena que llevamos en el autobús... Comienza el proceso-rito que los peruanos llaman CHACCHAR: Con esas tres hojas se hace una bola (esta hoja es muy agria, en los hoteles nos pondrán otras mejores) que se deja en un carrillo y, de vez en cuando, se vuelve a mover, se pasea la bola para salivarla, de manera que al cerebro le llegue la sangre de una buena circulación y se evite el edema. Al cabo de un rato se pierden el misterio y la magia porque... no hay que seguir obligatoriamente este ritual...para conseguir el mismo efecto sirven igualmente los caramelos o el té de coca.

El consumo de coca, como hierba sagrada que es para los peruanos, se relaciona con la Cosmovisión andina, panteísta y unida a la naturaleza: el cóndor como representante del cielo, la serpiente del subsuelo o inframundo y el puma que representa a la tierra… por eso

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la bola de coca, una vez bien chacchada, ha de ser escupida y devuelta a la tierra, a la Pachamama. Nos enfrentamos por primera vez a alturas de más de 4.000 metros, en la Cordillera Blanca (nombre que recibe por estar formada por Nevados, cubiertos siempre de nieve) y la Negra, llegamos a la Laguna Conococha o de los Truenos, manantial del río SANTA*, este río nos acompañará durante unos días y es el que separa la cuenca de las 2 Cordilleras, zona a la que llegan los vientos alisios. La primera vez que bajamos del autobús a tal altura no siento nada especial, así que pienso que todo el monte va a ser orégano, pero en la segunda bajada ya noto un vértigo o vahído y la dificultad de andar, por lo que me tomo el tema con calma.

*El río SANTA nace en la laguna Conococha, atraviesa el Callejón de Huaylas y el Cañón del Pato. Hasta la confluencia con el río Manta discurre entre la Cordillera Blanca y la Negra, a una altura de más de 4.000 msnm, con un recorrido total de 347 kilómetros hasta

desembocar

cerca

de

Chimbote.

El

agua

proviene

de

precipitaciones y deshielos de los nevados. Cuenta con 19 tributarios y un área de glaciares, pero sus aguas, en las que se ha

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descubierto polvo de oro, son sangradas por presas y centrales hidroeléctricas. Más o menos decente llego a HUARAZ* (Hotel Colomba), capital del Departamento de Ancash. La ciudad de unos 200.000 habitantes ha crecido gracias al boom minero; es como un compendio del Perú: cerca de la costa y la selva, los Andes, un río… Yo sigo sintiendo los vahídos y la primera noche no me atrevo a salir a cenar (con la altura se debe cenar muy poco y no beber alcohol). Toca aclimatación y darle al mate de coca…

*HUARAZ, de origen pre-inca, fue re-fundada en 1574, a 3.050 msnm,

como

una

reducción

de

indios.

En

época

de

la

Independencia peruana acogió y abasteció al ejército libertador. En 1970 el 95% de la ciudad fue destruida por un terremoto, a raíz de este sismo toda la ciudad se tuvo que reconstruir y remodelar

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urbanísticamente, se pobló con la llegada de emigrantes. Hoy en día es un centro turístico de deportes de aventura y alta montaña. La presencia humana en la zona está constatada desde 10.000 a.C. (Cueva de los Guitarreros). En el Horizonte Temprano se desarrolló la Cultura Chavín, en el Medio la cultura Recuay, luego llegó la expansión Huari y finalmente los incas. Al ser fundada por los españoles se dividió en 14 barrios; fue entregado como encomienda a un conquistador,

y sirvió como asentamiento minero, pero los

conquistadores desconocían

que su suelo era poco firme y tenía

aguas subterráneas. Pasó a ser sede del Corregimiento de Huaylas, se

transformó

en

villa,

luego

en

Cabildo

y

en

capital

de

departamento. Es el centro del Parque Nacional del Huascarán. Y no puedo dejar de detallar los nombres de algunos cantantes huaracinos: Pastorita Huaracina, Jilguero del Huascarán, Picaflor de Los Andes, Flor Pucarina... Ahí es nada...

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Como las CULTURAS PREINCAICAS, y sus nombres, van a estar presentes desde el momento en que se pone un pie en el Perú, no está de más hacer una clasificación de estas siguiendo los específicos y particulares criterios peruanos. Dado el encadenamiento y fusión que se siguen, los expertos en el tema establecen una cierta organización basada en una serie FORMATIVA

de

toda

la

América

de

etapas: 1-Una cultura

andina:

el

primer

estado

panandino se considera a CHAVÍN de Huántar desde el 1200-200 a.C. Es un estado teocrático y esclavista que al final se colapsa, dejando una época más o menos vacía de unos 400 años. La cultura de Chavín ocupa espacios transversales: costa, Amazonas, altiplano... 2-El paso INTERMEDIO lo ocupa la cultura Guari, Huari o WARI que da lugar a un desarrollo longitudinal de su imperio a partir del 600-1200 d.C. 3-El último ciclo, el TARDÍO es desarrollado por el imperio INCA a partir de mediados del siglo XV y por un período de no más de 100 años. Alrededor de estos 3 grupos troncales se van desarrollando otras culturas, culturas que van siendo absorbidas por estas 3 básicas. Y, aunque resulten lejanas geográficamente, mantienen elementos en común con los olmecas (Chavín), los toltecas (Huari) y los aztecas (Incas)… por ejemplo, comparten la ideología y el mesianismo. Con respecto al valle en el que estamos, sus habitantes, los Huaylas, fueron conquistados por los Huari. Su cultura, llamada también cultura Recuay o Santa, 200-600 d.C., y sus restos materiales tienen clara influencia de la cultura Chavín y de la mochica en la cerámica. Los Huaylas estaban enclavados en el territorio inca de Chinchaysuyo y, como estos, eran civilizaciones ágrafas (carentes de escritura), por lo que se desconoce gran parte de su cultura, aunque se les supone un alto desarrollo tecnológico, cultural y religioso.

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4-IX-2017-LUNES Nuestro guía de hoy, nativo del valle, se llama Juan José. EL VALLE DEL SANTA o CALLEJÓN DE HUAYLAS* comprende 1.250 lagunas que forman la fuente hídrica tanto de la vertiente del Océano Pacífico como de la Amazonia. El Valle coincide en gran parte con el Parque Nacional del HUASCARÁN*. Es una reserva de la biosfera, de fauna biológica, orquídeas, bromelias… aunque en él se han producido algunos cambios a causa del calentamiento global. Estamos en los Andes Occidentales de más de 200 millones de años; de ellos forma parte la Cordillera Blanca de unos 15-20 millones, formada por rocas de granito. Es zona de sismos, en los años 70 sufrió un cataclismo total con un terremoto de 7.9 que arrasó el pueblo de YUNGAY.

*CALLEJÓN DE HUAYLAS-VALLE DEL SANTA El Callejón tiene una longitud de 180 kilómetros, esa es la distancia que hay entre la laguna Conococha

y el Cañón del Pato. El valle,

entre la Cordillera Blanca y la Negra, está recorrido por el río Santa y en él está la ciudad de Huaraz (fundada en 1570). Reúne nevados, lagunas, cascadas, fuentes termales, quebradas... recuerdos de antiguos pueblos y civilizaciones: los Huaylas, los Konchucos... La Cordillera Blanca acoge muchas cumbres de seismiles, esto le ha servido para recibir el título de cadena montañosa tropical más elevada del planeta, alberga nieves y glaciares permanentes. La Cordillera Negra es más modesta que la anterior, su altura media son los cincomiles. Ambas forman parte del llamado Parque Nacional del Huascarán que ofrece testimonios arqueológicos prehispánicos. Ambos sistemas, con vertientes en 3 orientaciones, se componen de una masa ígnea de granodiorita procedente del choque de las placas de Nazca y Sudamericana. El río Santa, que ocupa el fondo

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del valle, recibe su caudal de 23 ríos, y 600 lagunas le hacen compañía... Al acabar el Callejón de Huaylas, el Santa ingresa en el Cañón del Pato. El Santa ha formado además pare de la Historia peruana, por aquí pasó Pizarro en 1532, después le siguieron Bolívar y Sucre. Aquí se han producido rebeliones y campañas militares, pero también aluviones, terremotos (1970), desglaciaciones y sequías...

*PARQUE

NACIONAL

DE

HUASCARÁN

(cadena

de

montañas en quechua). Lo forma un conjunto de 16 picos de seismiles, de entre los que sobresale el Huascarán. Fue habitado por el hombre de La Cueva del Guitarrero, las culturas Chavín-Recuay e Inca. Tras la conquista se crean encomiendas para explotar las vetas de oro y plata, y además grandes haciendas. En el XIX se organizan las primeras expediciones de investigación.

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El Parque comprende 434 lagunas, 712 glaciares, profundos valles y 41 ríos que desaguan en ambas cuencas, Pacífico y Atlántico a través del Amazonas. Cientos de especies de mamíferos, aves, peces y reptiles... diversas especies de plantas... se diseminan por el Parque. En la época de la división del primitivo continente Pangea, esta zona era una sabana a la orilla de un mar que se adentraba desde Colombia hasta Bolivia y estaba poblada de dinosaurios, mientras los Andes formaban parte de una meseta con picos de no más de mil metros. En época precolombina se detecta la presencia humana en el 10.000 a.C. en la Cueva del Guitarrero, estos pobladores cruzaban la Cordillera Blanca por las quebradas y practicaban la agricultura a través de la irrigación con canales y represas. Se han localizado 33 espacios arqueológicos posteriores de la cultura Chavín e Inca. Llegó la época del Virreinato y en la zona se asentaron familias portuguesas,

españolas

y

criollas

acaudaladas

(militares)

que

explotaban la minería. La exigencia al campesinado, por parte de estos, de un pago para acceder a bosques y pastos, produjo una sucesión de rebeliones campesinas, debido también a la privatización de las tierras altas y al cobro del tributo indígena. En 1970 se inició un proceso de reforma agraria: las zonas bajas de los valles son entregadas a las poblaciones locales, mientras las tierras altas quedan protegidas por el gobierno (tierras del común: pastos, bosques, lagunas y glaciares). Es un relieve muy accidentado, con cumbres nevadas y quebradas profundamente encajonadas en la Cordillera Blanca, lagunas extensas que provienen de la desglaciación; pampas de aluvión fluvial de arena arcillosa, morrenas laterales y conos de escombros. Es una formación geológica de rocas sedimentarias, volcánicas, depósitos del cuaternario con pliegues y fallas; depósitos glaciares y de río. Una falla activa de unos 200 kilómetros

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ocasiona el hundimiento del bloque occidental y el levantamiento del oriental, 27 glaciares y 434 lagunas de origen glaciar son parte de su paisaje. La divisoria continental de las Américas cruza el parque por la mitad de manera continua: sus 3 ríos principales vierten bien al Pacífico, bien al Atlántico a través del Amazonas. El clima es tropical: gran cantidad de aire húmedo transportado desde la Amazonia se evapora, lo que conlleva abundantes precipitaciones, al ascender por la cordillera se condensa y solidifica formando la nieve; sin embargo el aire que llega del Pacífico va perdiendo humedad en su ascensión y está afectado por la estabilidad atmosférica de la costa desértica. A esta diversidad climática peruana (de las 104 zonas de vida clasificadas en el mundo, el Perú tiene 84) se suma la variedad de la Fauna y Flora: 120 especies de aves (cóndor...), 10 de mamíferos (oso, vicuña, puma...); 779 especies altoandinas, 340 géneros, 104 familias...

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La Cordillera Blanca se extiende a lo largo de más o menos 200 kilómetros; de sus 288 cumbres, unas 53 tienen más de 6.000 metros. En ella los pueblos altoandinos están fuertemente vinculados a la vida de la montaña, mientras la franja costera era una prolongación

de

los

Andes

antiguamente.

Por

esta

razón

un

terremoto como el de 1970 es un límite de tiempo para la gente: antes y después de… Una catástrofe de esta índole influye hasta en la necesidad de construcción de un nuevo aeropuerto con ayuda americana, en el se concentró toda la ayuda humanitaria. El río que atraviesa el valle, el SANTA, no se seca, lleva agua continuamente pues le llega desde los nevados, pero a lo largo de su curso es muy explotado a través de regadíos o utilizado para generar electricidad, por ejemplo en la planta eléctrica del Cañón del Pato.

Divisamos el ALPAMAYO o Shuytu rahu, el nevado oblongo, de forma piramidal, 5.950 msnm, un conjunto de expertos alpinistas le

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ha dado el título de La montaña más hermosa del planeta (ganó al K2, al Cervino, al Fitz Roy y al Mont Blanc). Entre ríos y cumbres nevadas llegamos a CARHUAZ y nuestro asombro radica en que encontramos muchos pueblos de nombres similares, los nombres quechuas de los pueblos se parecen mucho. ¿Cómo se han arreglado para mantener los nombres de la toponimia antigua? Pues se han intentado conservar las voces quechuas pero con pronunciación en castellano, y el trabajo no era fácil, pues llegó a haber 750 variaciones de lengua quechua, 60 entre las tribus de la Amazonia. El valle de Carhuaz goza de un microclima que permite el cultivo de frutas: el Pacay o guaba a modo de vaina grande, el pepino-melón… Sin embargo esta tierra sufre la amenaza del exceso de plantación del eucalipto que sustituye a los alisos andinos, solo se admiten porque vienen bien, en una tierra sísmica, para fijar la tierra con sus enormes raíces, pero al mismo tiempo el eucalipto desertiza la tierra. Hacemos un recorrido por el mercado del pueblo. Las mujeres van vestidas con los trajes tradicionales andinos, la forma y el color de sus sombreros nos indican su lugar de procedencia. Y el Perú, como otros países, también huele, pero diferente a la India por ejemplo, el olor me lleva más a los vegetales y frutas que consumen. El domingo es el día de gran mercado en el pueblo porque aparecen los intermediarios que compran los diversos productos agrícolas (solo de patatas hay 3.000 variedades): quínoa, yuca, frutas... y todos los tubérculos que crecen a más de 3.000 metros de altitud, entre ellos muchos cultivos ecológicos. De todo lo que produce el valle se consume el 30%, el 70% restante se vende en mercados de poblaciones costeras.

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En Carhuaz nos sorprende que el monte está escrito con grandes letras, es la publicidad de las Instituciones Educativas: I. E. + nombre colegio. Parece que la víspera del aniversario de la fundación de los colegios, los alumnos y profesores suelen subir al monte y hacer fogatas con los nombres de su centro, todos luchan por llegar al punto más alto para que su publicidad se vea más. Obviamente este sistema lo suelen utilizar también en época de elecciones políticas con los nombres de los candidatos.

Pero en realidad, en esta zona, los primeros restos de vida se localizan ya en el NEOLÍTICO, hace unos 14.000 años (XII milenio a.C.), en la época en la que los glaciares casi cubrían el valle, y muestra de ello es la CUEVA DEL GUITARRERO*, en la que se dan los primeros signos de horticultura y, en consecuencia, sedentarismo (allí la vemos a nuestra izquierda, en lo alto de la montaña). Un abrigo no muy profundo de la que los americanos esquilmaron sus restos, lo que justificaron por haber pagado la excavación, y cuyas

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pinturas rupestres a la intemperie están muy deterioradas. Se han estudiado 3 estratos, en el último de ellos aparecen rasgos que nos llevan a pensar en una cierta organización social. Con sus habitantes convivía el tigre de sable.

*CUEVA DEL GUITARRERO Se sitúa en el Callejón de Huaylas, exactamente en la ladera oriental de la Cordillera Negra. La cueva, de entrada con forma de arco irregular, fue ocupada en el período lítico (época de cazadores nómadas) y en el arcaico (agricultura incipiente). En ella se han encontrado restos del XII milenio a.C.: artefactos de piedra, fragmentos óseos humanos y huesos de la fauna local, artefactos de madera y hueso, tejidos anudados de fibras vegetales, semillas de plantas (fréjol)... restos todos ellos que se han podido conservar gracias a la sequedad ambiental de la cueva. Probablemente son los vestigios de asentamiento humano más antiguo del Perú. Tiene 4 niveles de ocupación desde la fase Guitarrero I (10.000 a.C.), época en la que los cazadores, debido a la extensión de los glaciares, buscan zonas más cálidas. Durante ciertos períodos del año, en la época de caza, la cueva se ocupa como un campamento

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temporal, así lo demuestran los restos de carbón hallados en los fogones, los artefactos toscos: raspadores, martillos de piedra, una punta lanceolada, un cuchillo bifacial... 1 premolar y 1 falange... restos de vizcachas, cuys, perdices, patos, lagartijas, cérvidos y camélidos salvajes... En Guitarrero II (período Arcaico) los restos corresponden a carbón de fogones, artefactos de madera, hueso y asta, cordeles, tejidos anudados de fibras vegetales, artefactos líticos: puntas lanceoladas, piedra para moler, raspadores... restos de leguminosas, ajíes, calabazas, frijoles... probablemente transportados, no cultivados in situ. La cueva fue usada también como cementerio.

El Nevado (montes llamados así porque las nieves siempre ocultan su cumbre) HUASCARÁN*, que da nombre a todo el Parque, es un volcán de 6.800 metros de altura, un reto para todos los alpinistas, que normalmente lo ascienden a partir de 3 campos base (el último situado a 6.000 metros); a pesar de todas las precauciones, el

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nevado de sedimentos morrénicos se cobra su cuota de más de 50 muertos por año. Los glaciares empiezan sobre los 5.000 metros, pero en épocas más frías llegaron a estar a solo 1.500 metros de altitud. Cada año 1 millón de visitantes visita el Parque cuyo árbol más común es el queñual, de gruesa corteza para proteger el tronco del frío, de él existen 28 especies. Se encuentran igualmente plantas de uso medicinal. *HUASCARÁN (dispuesto como soga, cadena de montañas, nevados mellizos... todas esas traducciones se le han dado). Su cumbre sur de 6.768 metros le hace ser la cima más alta del Perú, y 5ª de América; si la medición se realizara desde el centro de la tierra sería, después del Chimborazo, la 2ª cumbre más alta de la tierra superando en 2 kilómetros al Everest. Es el lugar de la superficie terrestre con menor fuerza de atracción gravitacional. El macizo es una roca ígnea que se empezó a formar hace 5 millones de años. Está en la Cordillera Blanca, de 140 kilómetros de longitud, separado del resto de los nevados por 2 profundos valles: la Quebrada de Llanganuco y la de Ulta. Como todo monte sagrado que se precie (Apu para los incas) ha de tener un origen mitológico: Huascarán era una mujer huyendo de su marido, que le había sido infiel, con él había tenido muchos hijos (todos y cada uno de ellos eran las diferentes cimas de la Cordillera Blanca y sus lágrimas los arroyos). La amante de su marido y sus hijos dieron, por el contrario, como resultado la Cordillera Negra. El Huascarán presenta una hendidura, como una dentellada entre sus dos cumbres y ese no era su aspecto original… el trozo que le falta desapareció a causa del último sismo fuerte (7.8) que sufrió el valle, en 1970 y posterior alud desde la cima del nevado, hechos ambos que causaron decenas de muertos. Concretamente el trozo

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que provocó el alud se desprendió a 350 kilómetros/hora y en unos minutos fue como una tromba en abanico que destrozó todo lo que encontró. Hoy en día, en los pueblos arrasados por esta tromba, se encuentran los trozos originales de granito del nevado.

De aquel alud el que peor parte se llevó fue el antiguo YUNGAY, población que desapareció totalmente y hoy en día se encuentra a más de 8 metros de profundidad del nivel original del primitivo pueblo. Los niños que estaban jugando al fútbol aquel día, y se salvaron, aún recuerdan cómo les venía el alud de la montaña… Para los supervivientes de tal catástrofe se creó un Yungay de nueva planta. Desde Yungay comenzamos a ascender una carretera-pista que nos lleva a la QUEBRADA DE LLANGANUCO* (interior verdusco o profundidad

entre

glaciares),

en

la

Cordillera

Blanca,

es

un

desfiladero de alta montaña de origen glaciar en cuyo fondo se asientan dos preciosas lagunas también de origen glaciar y aguas color turquesa: Chinancocha-la laguna hembra y Orcococha-la laguna macho. La segunda, al estar a más altitud, desagua en la laguna hembra, esto se considera una metáfora del apareamiento y de ahí sus nombres. Sigue la dualidad de la cosmogonía andina, aunque aquí hay una 3ª laguna, la 79, todas ellas sobre rocas de origen volcánico. Desde ellas se puede descender por el sendero Maria Josefa durante un trecho. La historia de la quebrada está unida a la de la devota María Josefa, mujer que había muerto huyendo de las pretensiones carnales de un galán. La carretera es

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una pista de ripio, impresionante, con subidas y bajadas continuas, va a tajo sobre la quebrada, al borde del precipicio, un descuido y…

A la vuelta vamos viendo que todos los pueblos tienen luz y agua corriente, pero no tienen tratamiento de aguas, de manera que las casas o las aldeas tienen separadas unas cabinas de ladrillo rojo y azules que son los WC y lavaderos (el agua en las casas andinas está siempre fuera de la casa-dormitorio), en el caso de las aldeas dan la sensación de ser públicos, para la comunidad. Con esta aportación reciente del Gobierno, van cambiando los patrones culturales. Toda la tierra está cultivada, hecho que parece imposible a esta altura y con la tierra en pendiente, pero la realidad es que el P.N. del Huascarán es el que más agua alberga en todo Sudamérica. Además de agricultura, se da también el pastoreo entre las comunidades nativas: lanar, vacuno… Y muy a menudo se ven niños que van o salen del colegio, siempre pulcrísimos, con sus uniformes grises, azul marino…. Van con el pelo repeinado y a veces con unos amplios sombreros que lo mismo les sirven para el sol que para la

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lluvia. Al bajar de vuelta a Yungay… sorpresa… unos cuantos soldados con traje de camuflaje están realizando ejercicios de instrucción militar en plena calle, en una plaza. ¿Tan faltos de medios están los que al salir de Lima nos enseñaban los cañones y toda su panoplia? Vamos avanzando hacia el CAÑÓN DEL PATO*, cañón que no sabe muy bien a qué se debe su nombre, porque en él jamás se ha visto un ánade. Está formado por el río Santa y es como la continuación del callejón de Huaylas. La carretera sigue la línea de un antiguo tren desaparecido y en él se ha construido una central eléctrica obra de Antúnez de Mayolo, un ingeniero e investigador peruano quien descubrió el neutrón años antes que el inglés que por tal motivo ganó el Nobel de Física.

*CAÑÓN DEL PATO. Lo forma el río Santa a lo largo de unos 40 kilómetros, si bien 3 de ellos forman el verdadero cañón encajonado en el que sus paredes se vigilan con una separación máxima de 12 metros y 60 de altura. Esta garganta está recorrida por una carretera tan sinuosa como el río al que persigue, jalonada de túneles (35) y acoplada a la desaparecida vía del ferrocarril. El paisaje de esta ruta, una de las más peligrosas del mundo, lo completan una central hidroeléctrica y los cables de alta tensión que nacen de ella. De vuelta pasamos por CARAZ, pueblo en el que paramos a merendar y en el que entro en contacto con la buena repostería peruana, me pido un milhojas con MANJAR BLANCO*, buenísimo... El manjar es el equivalente al dulce de leche argentino, es decir, leche condensada cocida al baño María y... por cierto, no sé a qué se debe tal nombre, porque nunca es blanco... es color caramelo. Y también se pone de relleno entre las capas de los alfajores, igual que en la Pampa.

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*El MANJAR BLANCO. Con ese nombre existía ya un postre medieval catalán: era una crema dulce con leche de almendras, canela, azúcar... Pero el manjar blanco peruano tiene probablemente su origen en la ciudad de Arequipa pues, a veces, es llamado arequipe, dulce de leche o manjar de leche, y probablemente tiene su origen en el manjar blanco español de Cuaresma. Es utilizado para rellenar bollos, bizcochos, tortas, pastas y otros pasteles. Se elaboran 2 versiones: 1-Con pechuga de gallina y arroz molido, leche y azúcar. Por evolución, partiendo de este manjar dicen que se puede llegar al famoso ají de gallina. 2-El que utiliza solo leche, azúcar y harina y sirve para preparar el Suspiro de limeña, un delicioso postre. En nuestro recorrido por las carreteras peruanas (atestadas de bolardos para reducir la velocidad) vemos a menudo en grandes letras: ZONA URBANA, y cualquiera diría que te metes en una ciudad… pues no… lo avisa en cuanto hay una agrupación de más de 3 casas, así que la mayoría de las veces lo que atravesamos es un conjunto de media docena de pequeñas construcciones, y esa es la

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zona urbana... En esta zona los inmuebles siguen estando a medio hacer, sin enlucir, para no pagar los impuestos (autoconstrucción); además, probablemente el 90% son ilegales, no existiendo ni legislación ni planificación al respecto. Se supone que en este valle de impresionantes nevados blancos, una de las buenas sensaciones para acabar el día se debe tener a la hora de la puesta de sol y eso es lo que hicimos llegada la hora… apostarnos en las faldas del Huascarán e intentar captar la variación de colores que se reflejan en su cima cuando el sol empieza a jugar a esconderse: blanco, menos blanco, gris, beige, rosa, rosa oscuro... y, en un momento pasó casi al gris oscuro y negro, muy negro... el Huascarán ya no existía... desapareció bajo la única nube apostada en todo el valle. Cuando volvió a dibujarse en el horizonte estaba otra vez gris oscuro... la noche había asomado... Llegada a Huaraz, a cenar al centro: Cebichería el Rinconcito Minero, aunque sea suavemente... ya se nota menos la altura... Los niños de la familia cevichera están haciendo los deberes y es curioso, pero siempre que he preguntado a los chavales peruanos por su asignatura favorita, siempre la contestación ha sido la misma: Matemáticas... con esos mimbres... el Perú nos va a ganar en el informe Pisa... En aquel momento lo comprobé, luego lo corroboré otras veces, el material didáctico que se da a los chavales no es un libro sino a modo de bloc con fotocopias en blanco y negro, muy básico. Y los deberes que les mandan son también bastante simples.

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5-IX-2017 MARTES Dejamos Huaraz y ascendemos hasta llegar al Alto de PUNTA CALLÁN (4.200 msnm), en el que está el Mirador de la Cordillera Negra. Área montañosa surcada de caminos preincaicos que aún siguen utilizando los nativos para bajar a Huaraz y vender sus productos agrícolas, luego suben en busetas (buses pequeños). A partir de aquí

entramos en la zona llamada PAMPA COLORADA

peruana, área muy afectada por El Niño hace pocos meses.

Y ante nuestros ojos vemos un terreno delimitado y ocupado, como sucede en los cerros, pero esta vez la labor no ha sido realizada por la población emigrante, sino por la propia policía y en lugar de realizarlo con cabinas de esteras, lo han hecho con cabinas de uralita... que se note el poder... Eso quiere decir que se van a quedar con ese terreno y, en cuanto el gobierno les dé el permiso, pasarán a tener su urbanización en la ladera del monte. La propia policía peruana... por cierto, son ellos los que más cobran entre los funcionarios peruanos: 3,000 soles al mes, cantidad que puede

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resultar excesivamente abultada para los parámetros del país, pero lleva incluida la jubilación; los maestros 1500 soles al mes, si tenemos en cuenta que 1€ son 4 soles (100€=400 S./PEN)... El sueldo medio peruano es de 1.200 soles, el mínimo 700, y el de los médicos 2.000. Por cierto, los maestros de la enseñanza pública han estado 2 meses en huelga, sin dar clase, por lo tanto los niños peruanos han pasado su invierno escolar, más de 70 días, (Julio y Agosto incluido) sin pisar un aula... justo ayer volvieron a clase (Lunes 4 de Septiembre). Muchos padres manifestaban su molestia, pues consideraban que en la enseñanza pública el curso se podía perder. Si tenemos en cuenta que sus vacaciones de verano son en Enero, Febrero y parte de Marzo, pero que también tienen las de Navidad... Vamos, que el curso lo acaban a finales de Noviembre. Motivos de la huelga: aumento de sueldo y eliminación de las evaluaciones que sufren en su trabajo, es decir, que no les controlen. En las paradas del camino aprovechamos el rato para hablar con MARCO, el majísimo chófer de nuestra primera semana peruana y un compendio de sabiduría y lenguaje popular. Él nos cuenta que en la enseñanza se han apretado las clavijas y se exige una disciplina horaria estricta: a las 8.30 todos los niños han de estar ya en el aula, y somos testigos de las prisas y carreras de los chavales para llegar en punto a su cita. Pero, luego... existen los apaños y en palabras peruanas "los maestros hacen huequitos (recreos) para una tiradita de cerveza, de agua..." Como aseguraba Marco quien, según sus propias palabras, fue mal estudiante, se metió en jaleos y muchas veces le hicieron un Tupac Amaru (agarrarle de cada brazo y arrastrarlo). Ahora que él tiene 2 hijos de 10 y 13 años, está contento porque son buenos estudiantes y no están por ahí bebiendo: habitualmente los jóvenes beben trago corto: pisco (y no cerveza, más cara) que lo combinan con una gaseosa oscura como cola, a

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cuya combinación llaman Beterraga. En la base de estas opciones está siempre el precio, pues una jarra de un litro de esta combinación les sale a 1 sol.

Nos detenemos en PARIACOTO (seguimos en el departamento de Áncash) en la plaza, frente a la iglesia en la que en 1991 entró SENDERO LUMINOSO* en una iglesia y asesinó a 2 franciscanos polacos: Miguel y Zbigniew. Los mártires de Pariacoto han sido ya beatificados.

*SENDERO LUMINOSO Es una organización terrorista de tendencia marxista-leninistamaoísta, surgida en 1980, cuya meta es sustituir las instituciones burguesas por un régimen revolucionario campesino comunista. Aplica

la

violencia

contra

campesinos,

dirigentes

sindicales,

autoridades elegidas, los bienes privados y la infraestructura nacional (voladuras de puentes, refinerías…), personal policial y militar, ha provocado desde su fundación la muerte de unas 35.000 personas. Llegó a controlar extensas zonas rurales y algunas ciudades a partir de Ayacucho, lugar en el que nació.

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Transcurría el año 1980, año de elecciones en Perú, y Sendero no quiso participar en ellas como partido político, decidió que prefería quemar urnas y papeletas y este fue su primer atentado terrorista. Trataba de ganarse a la población campesina matando a ladrones de ganado, a capataces de granjas colectivas estatales y comerciantes acomodados impopulares. Y el Gobierno al principio los ignoró, no calculó el alcance del movimiento y dio una tibia respuesta a estos actos. Tuvo que llegar el asalto a la cárcel de Ayacucho para que el gobierno declarara el Estado de Emergencia y otorgara el control de la situación a las Fuerzas Armadas para comenzar la represión.

La escalada de la violencia se vivió de 1983-86 (en 1984 hubo más de 5 víctimas al día). Desde las zonas rurales andinas del centro y el sur se inició el aniquilamiento de autoridades civiles y políticas y todo vestigio de autoridad estatal, aniquilaron

a comunidades

enteras… en las ciudades comenzaron los ataques contra las líneas de alta tensión, colocación de coches-bomba y paros armados: tomar el control de una ciudad para detener sus actividades productivas. Comienzan entonces los contactos de Sendero Luminoso con el narcotráfico. Y los atentados contra personas específicas: cargos políticos, sacerdotes católicos y protestantes. Además de

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enfrentarse a las instituciones, lo hizo también con grupos políticos cercanos ideológicamente: al Movimiento Tupac Amaru y a los grupos campesinos de autodefensa o Rondas Campesinas. El movimiento se expande a la costa centro y norte, sierra norte, selva centro y norte, Lima… la grave crisis económica coopera con esta expansión. Se producen atentados con explosivos y motines en las cárceles que se saldan con bastantes internos muertos. En Lima se inicia la penetración a través de los pueblos jóvenes (Villa el Salvador). Se comienza a practicar el culto a su fundador: Abimael Guzmán, pero su captura en 1992, más la legalización de los grupos de autodefensa y la estabilización de la economía, supusieron el declive de Sendero Luminoso. La doctrina maoísta no obtuvo respuesta en la población y sus acciones violentas fueron muy criticadas por fuerzas de la izquierda. Se les acusó de falta de respeto a la cultura indígena y el olvido de

las

añadían:

ancestrales juicios

costumbres

populares

en

andinas. los

Otros

pueblos,

obstáculos

se

degollamientos,

estrangulaciones, lapidaciones, la hoguera… El hostigamiento a los pequeños mercados y comerciantes no causaba otra cosa sino desabastecimiento. La idea de extender la revolución debía surgir del campesinado para llegar a la ciudad pero algo no satisfacía a los campesinos: allí donde habían conseguido una cierta implantación y control, se prohibía el ejercicio político y las manifestaciones religiosas así como el consumo

de

alcohol.

Las

Rondas

Campesinas

(grupos

de

autodefensa en los pueblos y aldeas) recibieron el apoyo de las Fuerzas Armadas y del Gobierno de Fujimori que reestructuró la lucha subversiva privilegiando el trabajo de inteligencia. Las Rondas son transformadas en Comités de Autodefensa, se les entregan armas y reciben entrenamiento militar. El ejército cometió al principio

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terribles excesos y ataques a la población campesina inocente, con ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzosas: unos 70.000 peruanos murieron en esta guerra subversiva, de los que solo 24.000 están identificados.

En 1.992 fue capturado en Lima su líder Abimael Guzmán junto con 4 mujeres, este golpe llevó al grupo a aceptar un acuerdo de paz. La organización empezó a debilitarse y perder acciones militares, al tiempo que se dividía en diversos frentes regionales, para sobrevivir algunas

de

sus

células

tenían

que

mantener

alianzas

con

narcotraficantes (procesamiento de cocaína). La realidad es que, al finalizar el siglo XX, no contaban con más de 500 militantes. Comienza el siglo XXI

y Sendero Luminoso se ha convertido en

realidad en una minúscula facción llamada Proseguir, dividida en 3 compañías (en total unos 100 miembros) que siguen tendiendo emboscadas y algunas escaramuzas. Esta actividad guerrillera sigue causando muertos, pero sus miembros siguen siendo capturados, mientras la Policía Nacional encuentra y desinstala varios campos de entrenamiento senderista y libera un centenar de indígenas que estaban mantenidos en una virtual esclavitud. Las capturas se

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siguen sucediendo, mientras su líder capturado es condenado a cadena perpetua, paralelamente sus guerrilleros se van replegando y tienen que apostar por mantenerse gracias al narcotráfico. Esta es la Pampa Colorada, un secarral en donde últimamente empieza

a

nacer

la

agricultura

gracias

a

ciertas

obras

de

canalización. El nombre de colorada procede del color de las montañas rojizas, debido al hierro y la humedad del mar que las oscurece. Concretamente en esta zona tuvo gran repercusión el fenómeno El Niño a comienzos del 2017, sus efectos aún son perceptibles sobre las carreteras destrozadas. Es zona en la que se producen frecuentes HUAYCOS, corrimientos de tierras a causa de terremotos, volcanes o cualquier otro fenómeno atmosférico. Llegamos a SECHÍN* (Anexo 1-Culturas preincaicas), en donde vemos los primeros elementos de una raza de perro muy querida en Perú, a la que consideran como raza nativa peruana, a mí me parece horrorosa. Son los llamados perros Viringo, perros muy negros, sin pelo, que se consideran una raza bajo protección; tienen una temperatura media tan alta (40º) que los utilizan para cuidar enfermedades, es decir, que ponen al niño enfermo a su lado... Son carísimos. Estamos en la provincia de Casma, en medio de una cultura con un gobierno teocrático que se plasma en construcciones en las que domina la simetría, la dualidad... La llamada Cultura de Sechín corresponde a un período arcaico (2.400-1.500 a.C., anterior a Chavín) e inicios del formativo inferior, y no conoce la cerámica, ni el tejido, ni el metal, solo la madera o piedra y el cuarzo como decoración sobre el granito. Su base económica es la agricultura y pesca.

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Con los años otras culturas nacen y se superponen en la zona: en el 600 d.C. la Huari (se va extendiendo desde Ayacucho), la Chimú desde Trujillo hasta Lima a lo largo de la costa, 10001200, la Inca a partir de Cuzco... Sechín solo recibirá la influencia de la cultura chimú, no de la inca. En sus últimos años de ocupación ya todos los restos están cerca de la superficie, aparece cerámica negra con representación de animales marinos, metales, collares, abalorios (lo que los peruanos llaman Chaquiras), restos de tela, sobre todo algodón (utilizaban el color pardo-marrón) y algunos restos de cerámica inca bajo las formas de Aríbalo de boca abocinada y Spondylus, la concha del molusco para que el chamán tome los alucinógenos. Desde la época arcaica, preincaica, hay constancia de la existencia de El Niño y Sechín mismo lo testifica por el descubrimiento de estratificación acumulada por arrastre de tierra, señal de que se ha producido un Huayco. El nombre dado a la zona fue la Huaca* del Indio Bravo (Huaca es una voz quechua que designa los enterramientos y lugares sagrados de las culturas indígenas). Lógicamente al ser una cultura ágrafa (sin escritura), no sabemos exactamente cuál sería la denominación original del lugar, por lo que se le acabó poniendo el nombre del río que pasaba por la zona (Sechín). De ese nombre de Huaca se ha derivado el de Huaqueros, personas

que

entran

en

estos

lugares

sagrados

pa r a

expoliarlos.

60


De entre las diferentes estructuras encontradas (2 edificios y 2 plataformas) destaca el Edificio Principal o Central, de piedra, que encierra otra construcción de adobe, probablemente ante una plaza. Se cree que fue un centro administrativo y religioso, dedicado al culto, pero también a la producción y distribución de alimentos. El TEMPLO-CERRO DE SECHÍN, 1.800 a.C., anterior a la cultura de Chavín, fue descubierto por un arqueólogo peruano (Tello) en los años 40. Podemos decir que en realidad este templo lo forman dos edificios: uno hecho de barro o adobe a mano del que se conservan perfectamente sus escaleras de acceso, y otro que cubre todo su perímetro y está reforzado con piedras talladas. En esta segunda construcción hay dos muros a modo de guardianes: uno es sencillo y el segundo es de revestimiento y decoración, con monolitos o estelas grabadas, este sin duda es el más interesante. Tanto la estructura

de

rectangulares

adobe con

como las

la

de

esquinas

piedra

son

redondeadas,

dos sin

edificios aristas...

simbólicamente la recta representa lo limitado y las esquinas curvas lo infinito y diurno, en las culturas preincaicas

siempre está

presente la dualidad, además, las curvas hacia adentro evitan la destrucción de un edificio si se produjera un terremoto. En él aspecto decorativo, el edificio interior de barro está decorado con bajorrelieves de 2 peces mitológicos, líneas labradas sobre el barro y un hombre sangrando que probablemente cubrían el frontal norte. Con la aparición de la agricultura y el sedentarismo nace una clase social jerarquizada y, junto a ella, la aparición de frecuentes guerras. Así, mientras algunos consideran que los magníficos relieves

en

las

losas

exteriores

del

templo

representan

solo

sacrificios humanos como ofrenda a los dioses, otros creen que son escenas de guerra en las que aparecen los vencedores y vencidos.

61


La representación y perspectiva de ambos es muy curiosa, pues aparece en alzado lo que está tendido en el suelo. Los ganadores aparecen con el cuerpo entero, en todo su esplendor, sin mutilar, mientras en el suelo reposan los enemigos muertos, casi siempre decapitados y con los ojos cerrados. Esta era una costumbre inca llamada el trofeo de ojos: los incas arrancaban el ojo creyendo que así se llevaban el alma del difunto. A veces esbozan solo la columna vertebral que representa al muerto, otras veces ciertos órganos: corazón, pulmones... La sangre era una constante ofrenda a los dioses, de forma que cuando se obtenía la paz, se organizaban juegos rituales para que pudiera haber vencedores y vencidos y así hacer alguna ofrenda a los dioses. Los personajes representados son guerreros,

sacerdotes

y

víctimas

descuartizadas

o

sus

despojos; son humanos, no semidioses ni animales. Ante tamaña obra, las teorías para tratar de explicarla son variadas:

son

escenas

de

batallas

que

conmemoran

una victoria, o estamos ante un

laboratorio

de

altos

estudios anatómicos, quizás representan

una

popular

aplastada

élite

gobernante

rebelión por

sencillamente

una o… son…

sacrificios humanos.

62


Después del momento cultural llega el momento de cuidar el cuerpo y nos vamos a comer a la ciudad de CASMA, a un restaurante que responde al poco peruano nombre de El Tío Sam. Bueno, pues he aquí que esta es la casa de comidas de la campeona de CEVICHE (o Cebiche, plato de probable origen moche) de pescado peruano, en este caso era de lenguado y pulpo. (El nombre procede de la voz quechua Siwichi que significa pescado crudo o pescado fresco.) Además

degustamos

un

arroz

chaufa,

langostinos

y

pescado

rebozado con yuca, todo riquísimo.

Llegamos a CHIMBOTE. La ciudad, hoy en día con 400.000 habitantes y un fuerte crecimiento, corre el riesgo de quitarle el rango de capital del departamento de Áncash a Huaraz. La población, al borde del mar, se desarrolla sin parar gracias a la pesca y todas las industrias derivadas de ella, además del turismo y el comercio. Se ve que es una ciudad muy activa económicamente con Universidades, Escuelas Técnicas... y un hermoso Paseo Marítimo que nos sirve para solazarnos y hacer alguna compra. Ha sido ocupada por las culturas Recuay, Moche, Huari, Chimú e Inca; sufrió la catástrofe del terremoto de 1970 y las consecuencias devastadoras del fenómeno del Niño.

63


Hoy en concreto la ciudad está revolucionada (y todo el país, porque ya desde por la mañana estamos viendo muchos niños con la camiseta de la selección nacional de fútbol), y la mayoría de sus habitantes se sientan en la calle ante pantallas gigantes, porque el combinado peruano va a jugar en Ecuador para conseguir la clasificación del próximo mundial. Los peruanos les tienen ganas a sus vecinos, y un poco enemigos en estas lides, porque jamás han ganado en tierras ecuatorianas. Bueno, pues hoy ha sido el día para conseguir tal objetivo (1-2)... Seguimos por la Panamericana norte bordeando el Pacífico. Y, entre inmensos campos de alcachofas y espárragos, cerca de la desembocadura del Santa, montones de jornaleros son recogidos en los autobuses para devolverlos a sus casas, porque el sol ya se está poniendo... Aunque estemos en una autopista, el ritmo es lento porque hay que observar el estricto 90 kilómetros/hora y si por una casualidad te lo pasas, siempre aparece un bolardo tan alto como el Huascarán, y esto te obliga a frenar en seco. Ya vemos desde un alto TRUJILLO*. La Ciudad, que se extiende al borde del mar y a orillas del río Moche, tiene más de 1 millón de habitantes y sueña con quitarle a Arequipa el título de segunda ciudad peruana. Fue fundada en 1535 como Villa, Trujillo de Nueva

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Castilla, por Diego de Almagro en recuerdo de la localidad natal de Pizarro, hoy en día, es la capital de la provincia de Libertad, y no podría ser de otra manera, puesto que aquí, en la Casa de la Emancipación (paradoja... hoy en día está en manos del BBVA), se proclamó la Independencia de Perú en 1820, dentro de poco celebrarán el Bicentenario. Al entrar en la ciudad, en una amplia plaza, una enorme y preciosa escultura mochica (Huaco) nos muestra con esa cara su raigambre cultural, síntoma de que la ciudad se considera la capital de la cultura moche. Nos dirigimos a nuestro hotel Los Conquistadores antes de empezar el paseo por la ciudad. De entrada, algo bueno tiene este país y es el saber siempre cuál es el centro de la población a la que llegas. Si dudas, solo hay que preguntar por la Plaza de Armas que reúne los poderes religioso, político, administrativo, local... y que no es otra cosa que el trasunto de nuestra Plaza Mayor. Buena herencia... porque hay países en los que nunca sabes cuál es el centro de la ciudad y andas totalmente perdida. Bueno, pues en este caso la prometida como preciosa Plaza de Armas trujillana está en obras, cubierta de lonas y totalmente oculta al ojo humano, pero si las lonas están perforadas, como es el caso de las trujillanas, no hay nada imposible para el ojo humano. Nuestro paseo se encamina hacia la Catedral, Iglesia de los Jesuitas (en aquellas tierras siempre se dice de la Compañía), Iglesia San Francisco, Palacio Arzobispal, balcones, rejas, Iglesia de la Merced, los llamados Palacios de los ricos y de los pobres (esta es la Casa del Pueblo en la que apareció el sindicalismo peruano), la Casa de la Emancipación, el Palacio Orbegozo... Por fin nos enteramos de que el JR. que pone al lado de un nombre de calle no es Junior, sino JIRÓN, o lo que es lo mismo CALLE en el Perú.

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*TRUJILLO Su área ha sido ocupada durante largo tiempo por importantes culturas: Cupisnique, Moche (grandes ingenieros hidráulicos y constructores de las impresionantes Huacas), Chimú... Su nombre primitivo era Ganda, y este fue el lugar escogido por Diego de Almagro para fundar la nueva ciudad. Se eligió para Trujillo una planta con forma de damero, articulada alrededor de la Plaza de Armas, hoy en día ese centro histórico recibe el nombre de Cercado de Trujillo (72 manzanas); en el transcurso del tiempo recibe el título de Ciudad para pasar a ser capital de corregimiento, Capital Administrativa de la zona y sede de la Caja Real (Hacienda). Fue más tarde asentamiento regimiento

de

encomenderos y sede de un

regular, hechos todos ellos que contribuyeron al

crecimiento de la ciudad que en 1544 tenía ya más de 1.000 habitantes. Poco tiempo pasó hasta que llegaron las órdenes religiosas y se creó el Obispado, nuevos templos y la Catedral (de estilo barroco y rococó) nacieron bajo su cuidado.

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Pero toda esta obra se vino abajo en el siglo XVII un día de San Valentín (paradójicamente nombrado poco después patrón de la ciudad) en el que un terremoto asoló la primitiva fundación y hubo que comenzar un serio proceso de reconstrucción, y se abandonó el primitivo gótico isabelino, que predominaba en sus edificios, porque el gótico no soporta bien los terremotos... por si acaso... se reforzó la ciudad con una muralla. Pero aún el siglo no se había acabado cuando llegaron las sequías y plagas y una gran crisis económica asaltó a Trujillo. Si Trujillo pensaba que cambiando de siglo su suerte cambiaría, pronto se pudo percatar de que se equivocaba... porque el XVIII llegó acompañado de inundaciones y sismos. Después de la creación de la Intendencia de Trujillo, llegaron las ideas libertadoras y de independencia, esta se proclamó en 1820, siendo la primera ciudad peruana que izó la bandera del Perú. Así comenzaba una época republicana en la que Trujillo fue la avanzadilla de la primera Universidad, la primera Corte de Justicia y la sede del Gobierno que,

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ante los ataques que había sufrido Lima, se trasladó hacia el norte durante un corto período. Trujillo se volvió revolucionaria, acogió al ejército libertador de Simón Bolívar y fue designada capital de la nueva República, es más, durante algún tiempo fue llamada Ciudad Bolívar. Al estar la ciudad al margen de luchas caudillistas, emergieron

nuevos

enclaves

económicos

vinculados

a

la

modernización de la industria azucarera, y de este modo nació una nueva aristocracia agrícola gracias a la concentración de tierras y a la formación de latifundios. Se decretó la libertad de comercio y la apertura a capitales extranjeros, y por fin llegó el ferrocarril... Un breve episodio en el marco de la Guerra con Chile supuso un cierto estancamiento económico, pero terminó el XIX desmontando su muralla y permitiendo el crecimiento de la ciudad. El siglo XX cogió a Trujillo en plena expansión urbana con nuevos edificios, un plan de saneamiento y pavimentación de calles y avenidas. En 1932 se produce la revolución de Trujillo contra el Gobierno limeño, es el año de la barbarie, la ciudad gira hacia el APRA (partido de la Internacional Socialista). A partir de los años 50 comienza el crecimiento acelerado de la población a raíz de la emigración interna y nacen los llamados pueblos jóvenes (como en otras ciudades peruanas... generalmente en los cerros) y las urbanizaciones residenciales. La reforma agraria y el terremoto de 1970 aceleran la emigración hacia la ciudad. A partir del siglo XXI se concibe a la ciudad dentro de un plan de sostenibilidad fiscal y financiera, sostenibilidad ambiental y de calidad de vida. Y su economía, basada en la industria azucarera y del petróleo, se desarrolla al compás del caballo de paso, considerado el mejor caballo de silla del mundo, y del otro caballito que surca las olas... el de totora...

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69


6-IX-2017-MIÉRCOLES Nuestra guía es Liliana, y con ella nos dirigimos a las HUACAS DEL SOL Y DE LA LUNA*. La primera, la Huaca del sol, no permite aún el acceso al público, pues las excavaciones realizadas son aún recientes (2011) y está aún en estudio, se cree que era un centro administrativo. Por el contrario, la Huaca de la Luna, estudiada a partir de 1991, era seguramente un centro ceremonial, no se sabe si servía como vivienda. Ambas son de adobe, a modo de pirámides truncadas en 5 niveles superpuestos. En el conjunto que forman las dos Huacas, y la amplia llanura que se extiende entre ellas, es más que probable que se encontrase la ciudad-capital de la CULTURA MOCHE*: viviendas, plazas, avenidas…

HUACA es el vocablo quechua utilizado para nombrar algo sagrado: santuarios, ídolos, templos, tumbas, momias, lugares sagrados, animales, astros, los propios antepasados, las deidades del Sol y la Luna… lugares en los que se depositan ofrendas (348 huacas entre los incas). Actualmente, de alguna manera, se mantiene el culto a la huaca tutelar y los ancestros, a los Apu (espíritu sabio, protector), el pago a la tierra o Pachamama (se realizan ofrendas de coca o aguardiente)...

*Estamos en una de las ciudades importantes de la Cultura

Moche

o

Mochica

(100-800

d.C.)

(Anexo

1-Culturas

preincaicas) que ocupaba los valles de la costa norte de los Andes centrales, el del río Moche entre ellos, que es en el que nos encontramos. La cultura Moche ha sido estudiada a principios del siglo XX, cronológicamente corresponde al período Intermedio, tras el período Formativo Andino. Es contemporánea de las culturas de Nasca,

Recuay,

Tiahuanaco,

Cajamarca,

Lima…

Los

70


descubrimientos principales de esta cultura son las dos Huacas en las que estamos, el señor de Sipán, la dama de Cao y el Complejo el Brujo, al que algunos consideran la capital de toda esta civilización, pues ocupa el centro geográfico de todo el área.

La

Huaca

del

Sol

era

probablemente

el

centro

político-

administrativo de la ciudad. Su estructura es una pirámide escalonada en 5 grandes terrazas con 140 millones de adobes, y quizás servía también de vivienda a la alta sociedad moche. Fue destruida por los españoles al desviar el cauce del río Moche. Al estar prohibido el acceso a la Huaca del Sol, nos encaminamos a la Huaca de la Luna por la entrada sur, que es la que facilita el acceso al edificio hoy en día, aunque probablemente su verdadera entrada fue la norte, porque del sur le llegaban vientos muy fuertes y fríos. Está dedicada a Ai.apaec, el degollador o decapitador, el dios de las montañas y de las aguas, uno de sus dioses castigadores, el más temido y adorado de los dioses mochicas, su divinidad suprema; dios con ojos de búho y dientes de felino. Los colores con los que se le representa son el negro sacado del carbón vegetal, el blanco extraído de la cal, el rojo de un óxido mineral, el amarillo y el azul. Aparece a menudo rodeado de serpientes. Otras figuras relacionadas con el culto al agua y la fertilidad agrícola decoran los muros de la Huaca: dioses de las montañas

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con cinturones que terminan en cabeza de cóndor, zorros con cabezas de trofeo, pescadores, serpientes, enormes cangrejos con cuchillos ceremoniales (tumi), personajes agarrados de las manos o sacerdotes que participan en rituales de sacrificios humanos. No faltan

otras

Divinidades de esta cultura Moche, además de la

Luna, el jaguar, el demonio-cangrejo, el demonio-serpiente, martín pescador...

Y da la casualidad de que, entrando por esta puerta, se llega a la Zona del Sacrificio en una de las plazas adyacentes, en donde se producían degollamientos (con el Tumi, el famoso cuchillo moche) como ofrenda para unos dioses insaciables de sangre para aplacar las catástrofes naturales, que mandaban desde el cielo, o para favorecer la agricultura. ¿Por qué se sabe todo esto? Sencillamente porque se han encontrado en esta zona 70 esqueletos de guerreros, entre 18-35 años,

guerreros con un tocado... si este se perdía en la

batalla, tocaba ser sacrificado, al ser desnudados y atados con una soga los llevan a tomar el cactus de San Pedro o la Ayahuasca (alucinógenos) y van al sacrificio. Otros 80 cadáveres muestran

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desgarramiento de la piel. La cantidad de cadáveres encontrados, más o menos contemporáneos, hace suponer que había que calmar a los dioses debido a la cantidad de catástrofes naturales sufridas. Se han hecho estudios mitocondriales en estos restos humanos y se ha descubierto que organizaban torneos y luchas sin otro fin que matarse entre ellos mismos y tener víctimas propiciatorias para sus dioses. No hay ninguna prueba de ataques de pueblos enemigos, es más... a veces incluso se dejaban ser atacados por felinos, porque necesitaban la sangre del perdedor que se recogía en una copa y era ofrendaba a los dioses por el sacerdote.

¿Cómo explicar el proceso de construcción de esta Huaca? Alrededor de un gran patio ceremonial se sitúan otras tres plazas menores y rampas de acceso a lo que es la construcción central o, Plataforma: un edificio que esconde 5 pirámides truncadas superpuestas, todas de adobe; en realidad, es una superposición de centros construidos en diferentes períodos, incluyendo patios y plazas ceremoniales. Patios y plazas ceremoniales forman parte del conjunto, porque a los patios acudía la población para ver la

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preparación del sacrificio de guerreros, sin embargo, llegada la hora del sacrificio ritual, este solo podía ser observado por altas autoridades y sacerdotes. El

sistema

de

edificación

era

más

o

menos

el

siguiente:

imaginemos una pirámide truncada de adobe... cada 80-100 años los moches sellaban todo el área (también con adobe) y construían encima una de mayor tamaño haciendo que los bordes de la nueva sobresalieran unos cuantos metros sobre los de la anterior, lo que les permitía aumentar el tamaño (es como una pirámide inversa que se amplía con cada recubrimiento). ¿Y por qué hacían esto? pues en realidad no se sabe a ciencia cierta, pero se cree que se podría deber a un cambio de situación política o a un simple cambio de dirigentes. En esta Huaca la excavación ha permitido llegar hasta la 3ª pirámide, debajo de la que se supone están la 1ª y 2ª, pero de la 5ª por ejemplo se ve poco. Cada piso de nueva construcción tiene 2.5 metros de altura, sin contar el adobe de tapar. Se han descubierto, junto al patio interior, cuartos para los sacerdotes, para la preparación de las ofrendas, cuartos ceremoniales que representan la noche junto a otros decorados con olas marinas, el pez lince y el ave rapaz que representan el día... dualismo... En la estructura jerárquica de esta sociedad, el sacerdote era el máximo dirigente, la más alta jerarquía, después del Señor o ciequich (el soberano) que pertenecía a la nobleza militar, estos sacerdotes

conservaban

arquitectónicos

y

religiosos.

los

conocimientos

Después

venían

astronómicos, los

artesanos,

mercaderes, campesinos, pescadores y soldados. Y en el peldaño inferior los esclavos, prisioneros de guerra.

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Además de la Plataforma central, el otro elemento destacable de la Huaca de la Luna es el Patio Ceremonial o, lo que a veces llaman, Plaza 1. A él se accede solo por rampas, no hay escaleras pues estas representan poder, como columnas se utilizan palos de algarrobo. Otro de los símbolos de esta cultura son las porras, bien como remate de los tejados o como elemento de lucha si son de cerámica o madera. La decoración de sus paredes (en realidad es el diseño escalonado de la 5ª pirámide) está dividida en pisos o franjas, hasta 7: en el primer nivel están los guerreros ganadores y perdedores, en el segundo los danzarines, en el tercero arañas, en el cuarto un dios marino, en el quinto un felino con 2 cabezas (una vez más, la dualidad), en el sexto la serpiente que simboliza el agua y en el séptimo la divinidad. La parte más alta del altar mayor está profusamente decorada utilizando amarillo...)

colores y

muy

mucha

vivos

(rojo,

simbología:

azul olas

gris,

blanco,

marinas,

negro,

zorros

que

simbolizan la lluvia (si el zorro llora, llegarán las lluvias). Como

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exponente máximo de la policromía está el Mural de los Mitos en el que se representa la fertilidad, el perro viringo, la Dama de Cao... Y en ese valle entre las dos Huacas está el poblado de artesanos (se calculan unos 20.000 habitantes) encargado de elaborar el adobe necesario para la construcción, adobe que tiene la marca de las diferentes familias que lo realizan o pagan, de lo que se deduce que las Huacas se hacían con financiación privada. Sus casas parecen estar construidas con techos a 2 aguas, con caída y abertura para la ventilación y la luz. Pero además de la fabricación de materiales de construcción, los mochicas se dedicaban también a la agricultura (hay canales de irrigación para vencer la desertización de su tierra), pesca (sus poblados están muy cerca de la costa y no olvidemos que son los inventores del ceviche) y a la artesanía del metal, concretamente el cobre, oro, plata, estaño, plomo e incluso mercurio.

En las tumbas del poblado se ha descubierto gran cantidad de CERÁMICA* (Huacos), para mí, y en esto no puedo ser objetiva, es la mejor y más vistosa cerámica de todas las culturas americanas, y por extensión, de todas las culturas antiguas. Sin duda, los mochicas eran grandes ceramistas... Parece ser que, a tal fin, no empleaban moldes y para la decoración empleaban pinceles de pelo de llama

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de pata corta (se han descubierto huesos y excrementos de estos camélidos). Invito a cualquiera a buscar en Internet la variedad de cerámica erótica producida por este pueblo, INCREÍBLE... ¿Por qué desaparece esta sociedad tan floreciente? Se supone que en la destrucción de los mochicas influyeron fenómenos naturales: sequía, sismos, El Niño... pues no fueron conquistados por la siguiente civilización: los Chimúes (900-1400), simplemente se fueron... algo les obligó a abandonar sus tierras. Probablemente sus cosechas se vieron arruinadas por las intensas lluvias derivadas del NIÑO (corriente oceánica cálida que impide que afloren las aguas frías de la corriente de Humboldt, así se favorece la evaporación del agua marina que descarga posteriormente a través de lluvias torrenciales). Sus palacios y construcciones se deshicieron con el agua y afloraron el barro y el lodo, mientras los ríos y canales se salían

de

sus

cauces

destruyendo

la

agricultura

y

trayendo

enfermedades epidémicas y tifoideas que minaron su población. A estas lluvias seguía la sequía y con ella la hambruna, y los ciclos se repetían. Las corrientes marinas cambiaron y el sustento de la pesca se derrumbó. Los jefes mochicas fueron huyendo de sus ciudades y se enfrascaron en luchas dinásticas, por lo que los Huari se encontraron sin oposición al intentar conquistar estas tierras. Tanto sacrificio humano... y su sangre no sirvió para aplacar la ira de los dioses... La Huaca de la Luna se queda atrás... nos dirigimos al MUSEO en el que se recogen los objetos que van apareciendo en ambas Huacas: moldes de alfarería, hornos, metales, textiles... anillos, collares (Chakiras), instrumentos musicales, esculturas votivas, grandes caracolas, llamadas Pututos...

77


78


La cerámica, la escultura y la pintura nos muestran casi siempre el mismo tipo físico humano, como dicen los peruanos, de "ojos jaladitos" (rasgados) y nariz aguileña. Representan a los muertos en unión con los vivos, y rodeados de multitud de objetos con los que se les entierran porque, a semejanza de otras culturas, sus creencias en el más allá les hacen ir acompañados de objetos habituales que pueden necesitar en su vida futura. Aparece la ceremonia de la hoja de

la

coca

(chacchando,

masticándola),

es

una

ceremonia

relacionada con la fertilidad y el agua. Los sacerdotes tomaban esa coca para entrar en trance, tener visiones y así entrar en contacto con el mundo de los muertos... otras escenas se observan en relación con lobos marinos y la caza del verano, con la entrega de ofrendas,

sacrificios

de

guerreros

vencidos

en

combate

y

la

presentación de la sangre recogida en la copa de libación. Más escenas representadas: el señor de los prisioneros, la artesana tejedora, la artesana alfarera, el sacerdote ciego tratado como una divinidad, el chamán, el sacerdote guerrero... Escenas de otros personajes: administradores y artesanos especializados. como los caleros (hacen cal para mezclar con la coca) bajo el arco formado por una serpiente bicéfala.

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Cambiamos de localización, y de época, y nos vamos a CHAN

CHAN (Sol Sol), a muy pocos kilómetros de las Huacas, hemos dejado a los Moches para ir a la capital de la CULTURA CHIMÚ (1000-1200),

Patrimonio

de

la

Humanidad

(Anexo

1-Culturas

preincaicas). Es un conjunto de diez ciudadelas que comprende palacios, talleres, barrios... separados por calles y avenidas, es decir, una verdadera ciudad que llegó a albergar unos 30.000 habitantes (algunas crónicas lo llevan hasta 100.000). Volvemos a encontrar en ella el adobe, como rasgo distintivo de su construcción, siendo la ciudad más grande de América de este material. Empezamos nuestra visita por el Palacio de Nik-An o Casa del Centro (ciudad el Tschudi). En él, como en casi todo el conjunto, se rinde un culto al mar, y esto lo vemos en la profusión de la decoración de relieves: olas, pelícanos, peces que miran al norte o sur y cisnes (otra vez la dualidad que aquí quizá represente la corriente fría de Humboldt y El Niño, las dos fuerzas que tiran del Perú), los rombos a modo de redes de pesca, otros animales marinos...

80


81


82


Además de la decoración de sus muros, el otro aspecto llamativo de Chan Chan es su arquitectura: la solidez y la línea pura de sus muros de adobe sobre una base de piedra y cantos rodados. Para las columnas utilizan la madera (lo que llaman Machotes: vigas de apoyo) y como techo probablemente la paja. Para aumentar esta solidez y seguridad, cada ciudadela tenía una sola puerta de entrada y sus muros, muy anchos en la parte baja (4 metros), van estilizándose hasta alcanzar una altura de 10-12 metros en donde alcanzan un metro de ancho. Si yo tuviera que definir a Chan Chan, lo haría con el título de Minimalista: las líneas rectas (apenas hay curvas), el juego de ángulos y el concepto de los espacios abiertos me pareció muy moderno y actual. Sus 10 ciudadelas, o pequeñas ciudades, son rectangulares y cercadas por altos muros (estos recintos se llaman canchones), construidas en dirección norte-sur (su entrada principal está al norte), divididas en tres sectores (norte, sur, centro), con una distribución repetitiva de patios, sentarse,

con

gradas alrededor para

almacenes, pozos, salas de audiencias, plataformas

funerarias (pirámide truncada que servía como tumba), de hecho se han encontrado 44 tumbas entre las que estaba el señor de Chimú... En la plaza principal se realizaban las ceremonias, entre ellas el homenaje a los ancestros, por la gran rampa accedían el señor de Chimú y los sacerdotes, por otras más pequeñas los músicos, cantores... En la Sala de Audiencias, al no haber moneda, se producían los intercambios comerciales. Otras salas existían con altares, rampas y plataformas funerarias. Además de las 10 ciudadelas, al sur y al oeste se han descubierto en los años 90 grupos de viviendas, llamados barrios marginales, sin orden aparente. Dentro de estas casas se han hallado hornos o

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batanes, hechos con cañas y barro, o complejos de élite (con función administrativa) además de estructuras dispersas como pirámides, pozos, almacenes, caminos, cementerios, acequias, pozos-depósitos de agua (huachaques-wachaques), diques... Esta sociedad de agricultores cultivaba la totora, enea, lúcuma, pallares, algodón... Pero no fue esa su única actividad, se empleaban también en la manufactura de textiles, madera, orfebrería y platería. Esta sociedad fue saqueada y destruida por los incas, pero resistió más que otras civilizaciones, porque existía la leyenda de que entre sus muros había gran cantidad de oro y plata.

Como esta mañana hemos tenido mucha actividad cultural, toca ya comer, y a tal fin nos vamos a HUANCHACO*, algo así como la playa, balneario y barrio pescador de Trujillo, y nos dirigimos al Big Ben Restaurant, que pasa por ser un buen sitio, muy moderno, con terraza y vistas al mar... se me ocurre pedir el consabido arroz chaufa (normalmente es de carne), pero en este caso, ya que estamos al lado del mar, va a ser de mariscos, yo me hago la idea de una paella... bueno, pues es el peor chaufa que he comido en todo el viaje... fuerte por el exceso de mariscos que tenía... salado... casi incomible...

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Después del fiasco de la comida nos dedicamos a pasear por la playa en la que aún quedan los famosos CABALLITOS DE TOTORA, un tipo de embarcación realizada con los tallos-juncos de la totora (obtenidos en el balsar o huachaque de Huanchaco), siguiendo una técnica a la que se le calcula una edad de 3.000 años. Son los llamados wachakes en lengua nativa, utilizados por moches y chimúes para enfrentarse al Pacífico y obtener la necesaria pesca. El truco consiste en apretar los juncos de tal forma (los haces largos se llaman madre, longitudinales, y los transversales cortos que van encima hijos), con tanta presión, que entre ellos no pueda quedar un solo intersticio por donde entre el agua; la vida de un caballito de totora oscila entre los 15 días y un mes. Los caballitos de totora (tup) se elaboran a partir de la planta sacada de los totorales, los humedales, los balsares llamados “wachakes” que se divisan tras la playa, en la línea del horizonte. Su origen se sitúa entre 1.000-3.000 a.C.; es una embarcación para un navegante y sus aparejos, de 4-5 metros de largo y un ancho que no pasa de un metro. A pesar de su apariencia endeble, soportan una carga de más de 200 kilos.

*HUANCHACO (vocablo Yunga). Es un Balneario con muchos años de historia, asentado en un área de cultura Moche y Chimú. Al mismo tiempo es la reserva mundial del surf cuyo precursor son los caballitos de totora (porque con ellos se corren las olas) ahora enhiestos sobre la playa. Obviamente estamos ante culturas tan ligadas al mar que se plantea la posibilidad de que los moches tuvieran relación con la Polinesia y la isla de Pascua. Al llegar los incas, estos chimúes de la zona fueron trasladados como mitimaes (trabajadores forzosos que pagaban la mita al estado) y arrojados después al Titicaca, adonde llegaron con su cultura y costumbres: la del uso de la totora pervivió en el lago a través de los Uros, quienes siembran la totora y dominan el lago formando islas artificiales.

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Volvemos a TRUJILLO con la tarde libre por delante, en la que cada uno se va organizando lo que quiere hacer. No sé si es por la prudencia con la que nos recomiendan andar por una ciudad peruana (he de decir en su defensa que jamás hemos tenido la sensación de un problema o peligro) o porque el cansancio aflora, pero la mayoría decidimos recorrer con calma el llamado Centro Histórico, en parte porque queremos hacer fotos y no queremos agobios, y como nuestro hotel está a una cuadra de la Plaza de Armas... Bueno pues empezamos con cierta desorientación (ni mapas ni planos hay en la Oficina de Turismo peruano), y desidia o cansancio, la ruta hacia la Antigua Universidad (Iglesia de la Compañía, de los Jesuitas, siglo XVII), la Catedral de Santa María del siglo XVII (muy sobria y restaurada después del terremoto de 1970), la granate Casa Cañete, el azulón Palacio Episcopal, la amarillenta Casa de la Emancipación, el Palacio Orbegoso y la consabida calle Pizarro: fotos de enrejados, balcones... y así un juego de colores que nos devuelven sin quererlo al Trujillo hispano y colonial. Casi sin pretenderlo, llegamos a la fundación del BBVA, en realidad la Casa de la Emancipación, en donde un grupo de chavales muy jóvenes, vestidos de campesinos, se están preparando para una posterior representación teatral que consiste en la reivindicación frente al hacendado colono. Bueno... muy de colegio... mejor sin comentarios... Decidimos que es mejor recorrer toda la calle para que nos dé tiempo de ir al Museo del Café, pensando en que puede ser algo original, pero en realidad este es un Museo un poco extraño, a la sazón es un bar un poco antiguo en el que han colgado unas fotos de la fabricación del café, y en el que justo lo que no hay es... CAFÉ. Según la chica se les ha estropeado la máquina cafetera, pero al ofrecernos enseguida cócteles, nos olemos que pueda ser una estrategia comercial, bien... nos vamos...

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Y como con poco ánimo nos vamos paseando hacia el hotel, en uno de esos momentos en el que ya el cansancio aturde la mente y, justo en ese instante, empezamos a oír una música interpretada por una banda delante de la Municipalidad y vemos que hay danzantes que voltean pañuelitos, por lo que nos acercamos al evento. En esencia, están bailando la danza típica trujillana que es muy alegre, La Marinera, en la que las mujeres, descalzas y con un rico vestido de mucha tela, galantean a los chicos que se dejan y bailan a su alrededor. Y la razón de este baile es que se desarrolla el recibimiento-agasajo a todos los componentes que van a participar en el III Campeonato Sudamericano de Softball (una derivación suave del Baseball) que se va a disputar entre Chile, Ecuador, Argentina, Brasil y Perú. Después de los muy agradables bailes de la región, los organizadores del acto nos invitan a subir al Ayuntamiento-Municipalidad de la ciudad, todos nos van empujando: "Suban, suban..." Y nos vemos, sin comerlo ni beberlo, en la Sala principal del edificio, sentadas en la tercera fila y rodeadas de todas las autoridades (alcalde de Trujillo incluido, a la sazón, un coronel...). Nos empieza a dar la risa tonta pensando en cómo hemos llegado a esa situación (secretamente creo

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que pensamos que va a haber un Pisco sour, pero... los discursos se suceden y de Pisco, nada...). Previamente nos han hecho levantarnos a todos para saludar al Himno del Perú (para mí es el peor momento de la risa, porque me veo allí a las 6 "forasteras" en posición de firmes...) y luego el de Trujillo. Siguen los discursos y distinciones y aquello no se acaba... Yo creo que vamos a salir hasta en los periódicos, porque allí hay mucha prensa... Bueno... Nosotras en nuestro papel, participando cual trujillanas de pro... himnos, fotos, señor alcalde, señor concejal de deportes, señora Marisa Matsuda, presidenta de la asociación sudamericana de Softball, que se emociona tanto que apenas puede dar el discurso... (¡Qué bien!...) Al final, mucha foto y discurso, pero el Pisco no aparece, y yo mientras tanto pensando: "¿Cómo hemos llegado a esta situación?" Risas, risas, risas... Como no hay Pisco... dejamos la Municipalidad y nos vamos al hotel. Hemos tenido un rato de calma...

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7-IX-2017-JUEVES Salimos hacia Chiclayo. En los pueblos por los que pasamos seguimos viendo muchas calles con rejas. De vez en cuando nos pasan camiones con tanta carga encima, es zona de caña de azúcar, que no se ve el camión.

Por el borde de la carretera pasan muchos

nazarenos con túnica morada y una cruz a cuestas (con ruedas, je) que van hasta Ayabaca, cerca de Piura, en romería, hasta la iglesia del Señor Cautivo. Pasamos cerca de otras ciudades moche: el conjunto de El Brujo y de Cao, en donde se encontró el esqueleto de la llamada Dama de Cao, quien probablemente murió al parir, única mujer dirigente en este centro relacionado con los mochicas. Tema recurrente para el autobús... LA CONQUISTA... Vuelve a salir "Historia mínima del Perú" de Carlos Contreras y Marina Zuloaga. ¿Cómo es posible que solo 200 hombres pudieran acabar con el poderoso y militarizado imperio inca? TAHUANTINSUYO, las cuatro regiones, así se llamaba el imperio inca, que comprendía una población de 9-12 millones de habitantes, la mayor parte de los cuales se encontraba en serias dificultades económicas y étnicas a mediados del siglo XVI. Dificultades que les habían llevado a organizar rebeliones contra sus conquistadores incas. Tampoco la cumbre del poder inca se libraba de problemas, habiéndose planteado una clara división y lucha entre los dos hermanos Huáscar y Atahualpa, una guerra civil, ya que el primero quería dar más poder a los sacerdotes, mientras el segundo era más militarista. Ya en 1529 se había creado la Gobernación de Nueva Castilla, que incluía las tierras conquistadas hasta Cusco, y se había entregado su gobernación a Francisco Pizarro con el ánimo e intención de

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dominar el imperio inca. Este fundó una serie de ciudades para asentar su poder: Cusco (1534) sobre la primitiva Qosqo inca, el ombligo; la Ciudad de los Reyes (Lima, 1535)... Trujillo (1535)... A las razones anteriores se puede unir la habilidad política y militar de Pizarro que ya había estado en Santo Domingo y Panamá: con Almagro y Luque montó una sociedad para la explotación de las tierras del sur y organizó para ello 3 expediciones marítimas entre 1526-28.

Con

expedicionarios

llegó

13 a

Tumbes (norte de Perú), desde donde empezó su incursión por estas tierras. Paralelamente, en Toledo, la

corona

española

le

apoyaba si una parte de los tesoros le llegaba a ella (se creó hasta un curioso impuesto, que cobraba la corona,

procedente

número

de

torres

del que

tenían las iglesias). En el 3º

viaje

ya

fue

acompañado

de

200

hombres

entre

los

que

estaban Soto y Benalcazar. Desde Tumbes se dirigen a Cajamarca en donde Pizarro cita a Atahualpa y lo captura por medio de tretas. De ahí el conquistador se dirige a Cusco y el Titicaca, Trujillo, Lima... y poco a poco va haciéndose con el dominio del territorio inca.

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Entre las charlas sobre la conquista y otras, llegamos a una población del norte llamada GUADALUPE, considerada la capital del arroz. La mayoría de las casas de la ciudad tienen un mástil en la fachada, supongo que para colocar la bandera peruana, puesto que esta ondea por doquier. En la plaza tomamos un café, aquí es como de puchero y muy concentrado, por lo que se llama Café Pasado o Esencia de café, a él le acompañan unos alfajores de manjar (el dulce de leche argentino). Llegamos a LAMBAYEQUE (departamento, ciudad y nombre de una cultura entre los siglos VIII Y XIV, con cierta relación con la cultura Moche) y vamos directos a comer al Rincón del Pato, en donde está claro cuáles son sus platos predominantes. Y es que en este confín se les ha ocurrido poner el MUSEO DEL SEÑOR DE SIPÁN, un Museo muy moderno y bueno, pedagógicamente entendido, pero no está en Sipán, en la excavación, sino en esta ciudad que es la cabecera de la Cultura de Lambayeque que llegaba hasta Arequipa y Puno.

*MUSEO TUMBAS REALES DE SIPÁN. Fue inaugurado en 2002, con forma de pirámide truncada, para albergar los tesoros descubiertos en Sipán (Huaca Rajada) en 1987 por el arqueólogo peruabo Walter Alba. Además de las tumbas de los señores de Sipán contiene más de 2.000 piezas de oro. En principio podemos situar estos descubrimientos en el ámbito de la Cultura Mochica, pero no faltan

arqueólogos

que

lo

quieran

ubicar

en

la

Cultura

de

Lambayeque, de cualquier forma sería posterior a la Cultura de Chavín y Cupisnique y, en parte, enlazaría con la Wari. En Sipán se han descubierto casas, templos con tejados rematados con porras, como en la Huaca de la Luna (a la que adoran), y lo más importante, las tumbas, que fueron saqueadas por los Huaqueros, pero que aún y todo han aportado gran cantidad de restos que acompañaban a estos señores al más allá: un cofre cubierto de oro,

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cerámica con forma animal o de persona (Huacos negros, piezas cerámicas finas de las culturas andinas), restos de maíz, frijoles, yuca, algodón...

En su decoración están los dioses de los muertos

(Ai.apaec-el decapitador), el búho, el venado, el zorro, la iguana, arañas, cangrejos, el pez borracho, el pulpo, el cangrejo... Se representan asimismo el mundo de los vivos por medio del Universo, el inframundo y el cielo por medio de una gran serpiente. La plataforma funeraria imita al Apu, la montaña sagrada, con forma de pirámide truncada. En ella se han descubierto al final tres tumbas importantes: la del conocido como Señor de Sipán en el 87, otra más profunda de un sacerdote en el 88 y la del Viejo Señor de Sipán en el 89; no se niega la existencia de otras posibles tumbas... Como característica que unifica a todos estos nobles: aparecen con las orejas perforadas.

El descubrimiento de la primera tumba fue un tanto fortuito, al observarse en la zona que los Huaqueros salían con gran cantidad de materiales de una Huaca se decidió intervenir, primero con

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enfrentamientos entre los Bernal (Huaqueros) y la policía, y después arqueológicamente. Pronto se descubrió al Guardián que custodiaba la tumba, con ofrendas y vasijas (su ajuar), sus huesos estaban muy dañados y descansaba sobre un techo de algarrobo. Después, debajo de él, estaba el famoso SEÑOR DE SIPÁN, dentro de un cajón con tela de algodón, cuya madera estaba pulverizada. A su lado aparecieron las orejeras que enmarcaban su dignidad (láminas de oro y turquesas colombianas), más 200 gramos de oro que servían como pago para entrar en la otra vida; otra orejera con mango perforador, estandartes de cobre con oro... Había más restos en capas

inferiores:

estandartes,

caracolas,

rodeaban

al

cuerpo

conchas Spondyllus, de significado ritual, pectorales... Las joyas más fastuosas

son

de lapislázuli..

las

orejeras,

todas

de

oro

con

incrustaciones

Y más objetos: El emblema con los 2

brazos

abiertos, silueta sin cabeza con la divinidad central con serpientes; una nariguera de oro, cuyo uso obliga a la depilación de la barba.... En la 4ª capa aparece otro pectoral radiante, un collar de 20 cuentas en forma de maní o cacahuetes, la mitad de oro y la otra mitad de plata, un barbiquejo (cinta de cuero por debajo de la

barbilla que sujeta el yelmo), protectores coxales laterales para las nalgas... Junto al Señor están su esposa, un niño y se supone que alguna sirviente o concubina, pues en total 8 fueron las osamentas descubiertas en esta primera tumba personas (tres mujeres, dos varones, un niño y dos guardianes. uno de ellos con los piés amputados) y animales (dos llamas y un perro). Se piensa que para

ser todos enterrados a la vez. los vivos eran dopados y sacrificados como si esto fuera un gran privilegio. Al Señor de Sipán se le adjudica una edad de 40 años, 1.66 de altura y RH negativo, se cree que era la más alta jerarquía, porque lleva una corona real de oro, el cetro ceremonial en la mano derecha y una indumentaria de combate con la cabeza de zorro en el pecho. Desde el 2012 está ya en su lugar definitivo.

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SACERDOTE

La segunda tumba corresponde a un SACERDOTE, se le distingue porque en su mano aún conserva la copa de la sangre ofrecida como ofrenda. Es contemporánea a la tumba anterior, era el segundo en jerarquía después del Señor. Aparece con la corona de búho del que tiene poder y aún no le han cortado los pies, es el hombre pájaro. La tercera tumba es la llamada del VIEJO SEÑOR, una persona de más edad (unos 50 años), con osteoporosis. Esta es la tumba más antigua de las tres, hallada unos 5 niveles más abajo que la primera. En el centro aparece su guardián sin pies, le han sido amputados, como acompañante aparece solo una mujer. El Viejo Señor está envuelto en algodón, sin caja de madera, y sin embargo está mejor conservado que el anterior. Según el estudio de ADN son parientes y entre ellos hay una separación de 300 años (5 generaciones).

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Como ajuar se conserva un collar de 10 piezas y más de 100 puntos de soldadura, un pectoral de 8 pies y un solo ojo, estandartes fechados en el 300 d.C., sonajeros rituales... No hay pinturas murales.

SEÑOR DE SIPÁN

Después de la visita a las tumbas nos dirigimos a CHICLAYO (Hotel Costa

del

Sol-Whyndham) en

donde toca

Maracuyá

Sour

(variante del Pisco sour). Paseo por los alrededores: observo que no usan coches de niños (solo en Lima los he visto), los llevan en brazos. En la Catedral hay cientos de personas sentados en sus escaleras con velas, ya no sé qué pensar: si están de oficio religioso o reivindicando algo los maestros. Bueno... a cenar un sandwich de lomo al Restaurant de La Tía.

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VIEJO SEÑOR DE SIPÁN

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8-ÍX-2017-VIERNES Hay que levantarse temprano para ir hacia el aeropuerto de Chiclayo, camino de Lima. En el vuelo me tocan como compañeras de asiento una madre y una hija con las que voy hablando entretenidísima, ambas de Chiclayo, se les ve de "poderío"... sobre todo a la hija, una dietista que ha estudiado en Sao Paulo y trabaja en Miami y que, a pesar de ser dietista, o precisamente por ello, es defensora a ultranza de la gastronomía peruana y, en concreto, del cuy, el plato que todos hemos evitado comer durante este viaje. Ya

estamos

en

Lima,

ciudad

a

la

que

bordeamos

por

la

Panamericana, en este caso dirección sur. Bordeamos el Parque de la Muralla al que ha sido desterrada la estatua de Pizarro que, en su origen, estaba en la Plaza de Armas limeña. La estatua ecuestre del conquistador ha sido desplazada varias veces de ubicación, porque su primitivo lugar ha sido ocupado por un mástil para la bandera peruana, según unos, o porque el arzobispo que residía en el Palacio Arzobispal veía el trasero del caballo y no le parecía pertinente..., según otros. El hecho es que empezó un vaivén de jinete y caballo, hasta aposentarse a orillas del río Rimac una estatua

que

quizás

ni

siquiera

representa

a

Pizarro,

algunas

características así lo delatan y los estudiosos las especifican diciendo que: los conquistadores españoles jamás usaron esos yelmos con penachos, ni sus caballos eran tan briosos corceles y puede que su espada fuera mucho más ligera. Por lo tanto... quizás ni siquiera es ninguno de los conquistadores, en verdad, la estatua ha sido realizada en EE.UU. y ya sabemos que si allí se ponen a fantasear... Pasamos por PACHACÁMAC, lugar arqueológico correspondiente a la Cultura de Lima (Anexo 1-Culturas preincaicas), en donde se realizaba un famoso oráculo, era lugar de culto al dios Wiracocha,

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creador del universo, adorado por los pueblos de la costa e incorporado más tarde al panteón inca. Nos paramos a comer en CHINCHA en un lugar de carretera, 2 empanadas y pasteles, todo riquísimo. Llegamos a PUERTO CHACO, al Hotel Emancipador, que va a ser nuestro centro para visitar el Parque Nacional de Paracas (lluvia de arena en quechua) en su versión terrestre y marítima. En esta zona, entre los ríos Ica y Pisco, se desarrolló la Cultura Paracas (600 a.C.200 d.C.) que se caracteriza por haber llevado a cabo trepanaciones craneanas con cuchillos de obsidiana o tumis. (Anexo 1-Culturas preincaicas)

PARACAS (lluvia+arena) es una península con 2 bahías: Paracas y Lagunillas. Los elementos más llamativos de esta cultura son: la Catedral (formación rocosa cuyo arco se derrumbó con el último terremoto de 2007) y el Candelabro (un geoglifo esbozado sobre una ladera con líneas a modo de las de Nazca). El componente de las arenas de la zona fija la humedad y hace que esta sea roja, mostrándonos la única playa roja del Parque.

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Este fenómeno se produce cuando la superficie de esta zona desértica se calienta por el sol, entonces el aire liviano se eleva, se crea un vacío que es ocupado por el aire frío, de forma que nacen unos vientos que soplan y lo arrastran todo, son los vientos paracas, alisios del sur. Y lo que tiene de parte negativa es compensado de alguna manera porque la corriente fría de Humboldt, gracias a su temperatura, lleva en suspensión en sus aguas muchísimo plancton, para alimentar ingentes bancos de peces y hacer que el Perú provea el 10% de la pesca de todo el mundo. El agua está a una temperatura permanente de 13-14º, es muy rica en oxígeno y, al aflorar, contiene nutrientes del fondo marino (fitoplancton); este fitoplancton recibe la radiación solar y tiene más capacidad de fotosíntesis, por lo tanto más materia orgánica y alimento para la pesca. Cuando se oye la palabra pisco rápidamente viene a nuestra memoria el orujo peruano, pero el vocablo significa también pájaro o ave, e incluso se aplicaba a un tipo de cerámica hace 2.000 años y era justamente en la que se guardaba la bebida alcohólica más característica del Perú. Y eso es lo que vamos viendo en este Parque: flamencos, zarapitos, gaviotas, lobos marinos (chuscos en playas y finos en rocas), zorros, pingüinos, nutria de mar... Se conocen 300 especies solo de algas, tortugas (aquí viven 4 de los 7 tipos que existen en todo el mundo), delfines, pelicanos, águilas, cóndores... Empezamos la visita del parque por la parte terrestre (con su pequeño Museo incluido), en la que se observan Parihuanas o flamencos andinos, con cuello de garza y pico al revés para que no le entre agua al comer, patas de cigüeña con tres dedos que apuntan hacia adelante. Estos flamencos son simbólicos en cuanto que tienen relación con la Independencia peruana de 1821, pues San Martín se fijó en ellos para elegir el color rojo de la bandera del nuevo país.

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9-IX-2017-SÁBADO Comenzamos la visita a ISLAS

BALLESTAS (en este caso

Ballestas hace referencia a la cantidad de arcos pétreos que las sustentan), es decir, la parte marítima del Parque Nacional de Paracas. Vamos en una moderna y rápida motora, pero las embarcaciones que se ven por la zona son las propias de la pesca de la anchoveta, bonito, caballa y jurel. Toda esta extensión del Pacífico, sobre la que Perú ejerce su dominio (es decir la extensión de sus 200 millas marinas) se llama Mar de Grau. Y desde nuestra protegida lancha lo primero que vemos es el llamado Candelabro, enorme figura sobre una ladera a modo de las líneas de Nasca (178 70 metros, con una profundidad de medio metro aunque puede que en sus orígenes llegara a 2 metros). Su aparición, al margen de que se cree que en su hondonada central se realizaran sacrificios y ofrendas, suscita diferentes interpretaciones: 1-Se relaciona con la expedición del libertador San Martín y, dada su composición con triángulos, se le ha relacionado hasta con los masones. 2-Según un plano del siglo XVII, podría ser obra de piratas ingleses: Drake u otros que hubieran pasado por la zona. 3Podría ser parte del Tesoro de los incas, y quizás haya otras muchas figuras escondidas o tapadas. 4-Son restos de culturas preincas: Paracas, Nazca... 5-Como no podía faltar... aparece la teoría de la intervención de los extraterrestres a cuenta de Erich von Daniken. Surja como haya surgido, la realidad es que la montaña lo acoge y lo protege, en una zona con un clima tan seco como el desierto de Atacama; estamos en un desierto en el que solo se han dado 2 lluvias en 80 años, pero cuando llueve, el efecto del agua se conserva por la brisa marina y por el viento, haciendo que la sal reflote.

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Como el rayo nos dirigimos hacia las 3 Islas Ballestas que distan de tierra firme unos 20 kilómetros, las islas altas mantienen la vegetación: Isla de Sangayan que alberga una colonia de zorros de costa que comen gaviotas, o las islas 3 Marías que en su origen eran una cordillera y ahora se están hundiendo mientras los Andes reflotan; pero las bajas son acaso más importantes por ser sobre las que se deposita el guano, 7 plataformas se han organizado para extraerlo en sacos de 50 kilos. Esta es la gran riqueza de Perú... Es el hábitat de las aves guaneras, productoras de Guano: guanay(pato lilo o pato de mar), piquero, zarcillo, los pájaros Niño, pingüinos de Humboldt, lobos marinos finos y chuscos, el cormorán, la gaviota gris o de Chile, la peruana que es blanca y negra.... La abrumadora presencia de estas aves se debe a la abundancia de peces que les sirven de alimento (lenguados, corvinas, anchovetas…) y estos acuden atraídos por el abundante plancton marino y microorganismos… en última instancia, la causante de esta ajetreada vida es la fría Corriente de Humboldt. En total, en 1953, había unos 22 millones de aves, luego el número fue descendiendo, en la zona están censados unos 64 delfines con nombres propios. Quizás quien más nos llama la atención es el Pingüino de Humboldt que pasa la mayor parte de los 20 años de su vida en el mar, come anchoveta y pejerrey, no puede volar... estos pingüinos son nadadores y buceadores, 2 capas de plumas impermeables al agua y al viento les protegen de un clima tan extremo. Adaptan la forma de la córnea de su ojo para ver bien bajo la superficie del agua, su coloración consigue confundir a los peces, tienen un pico especial para atraparlos y huesos densos para ayudar al buceo. Pero empiezan a estar en peligro por la reducción de sus zonas de anidación, la captura y el consumo, y la pesca con dinamita. Junto a ellos los lobos marinos y su harén de 12 hembras se arrastran y reptan sobre la roca.

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EL CANDELABRO

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Después de provocar un poco a los pelícanos, que se pasean por la playa de Puerto Chaco, nos dirigimos a Ica, en donde compramos comida en un supermercado, yo sigo insistiendo en el arroz chaufa con res. Esto nos lo vamos a comer en el oasis de HUACACHINA* de picnic y de ahí al buggy hacia las dunas (estamos en el desierto de Ica), al llegar a lo alto de una de ellas los conductores de los vehículos sacan unas tablas para hacer algo así como sand-board.

*HUACACHINA. Es un oasis, el llamado Oasis de América, en medio del árido desierto peruano. Su existencia ha sido posible gracias al surgimiento de corrientes subterráneas de agua que han permitido la formación de un lago, a su alrededor se enseñorean las palmeras, eucaliptos, algarrobos... A sus aguas se les ha adjudicado cierto poder curativo y esta ha sido la razón de la aparición de Balnearios y hoteles a su alrededor. Su origen, como no podía ser de otra manera, está relacionado con leyendas de amor, pues una joven llamada Huacay China se enamoró de un guerrero que murió en combate, ella lloró tanto que sus lágrimas formaron la laguna. Huacay, después se tiró a la laguna y se transformó en sirena.

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Vamos camino del desierto de NAZCA o NASCA de 600 metros de altitud. Previamente atravesamos un páramo en el que está más o menos esculpida la llamada La cara del inca. Después de algunos valles cultivados, las montañas más áridas imaginadas nos dan la entrada al valle que, en realidad, es un desierto inhóspito en el que se desarrolló la cultura del mismo nombre del siglo II-VII d.C. (Anexo 1-Culturas preincaicas), cultura paralela a la de Paracas (700 a.C.-200 d.C.). Para intentar aprovechar una tierra tan árida se crearon sistemas de riego a través de canales de irrigación, cauces artificiales y aprovechamiento de las aguas subterráneas. Es una cultura de ceramistas que produce piezas polícromas y míticas, en la que existe una importante industria textil que utiliza la lana de los camélidos. Tierra de terremotos que fue dominada finalmente por los warí. Si por algo es conocida Nazca es por las famosas líneas o geoglifos esbozadas en las Pampas de San José (con una profundidad de unos 20 centímetros), descritas ya en 1530, pero no mostradas al mundo hasta 1939. Su gran valedora y estudiosa es la alemana María Reiche, que llega a Perú en 1940 como institutriz y, en un primer momento, se dedica a estudiar los animales representados entre los triángulos, líneas y demás figuras geométricas. Se les ha datado entre el 200-500 d.C. Sus geoglifos están trazados con cuerdas. estacas... Las figuras más llamativas de este conjunto son las aves, mono, la araña, caracol, lagartija, ballena, 2 llamas... líneas, espirales... La técnica utilizada para conseguir figuras de tal tamaño no es muy complicada: se retiran las piedras de la superficie, enrojecidas por oxidación, para que se vea la arenisca blanca del fondo... consiguen una profundidad de 30 centímetros y un ancho de 40 a 1 centímetros.

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Las interpretaciones sobre su finalidad son variadísimas: es un calendario astrológico, son caminos rituales para fines agrícolas (marcan las estaciones del año y la época propia para cultivos)... religiosos... El único punto de acuerdo parece estar en la técnica de su

reproducción:

originariamente

han

sido

maquetas,

posteriormente reproducidas a escala matemática, siguiendo el sistema de cuadrados, con cálculos astronómicos exactos. Parece admitirse que eran caminos ceremoniales hacia Cahuachi, centro de peregrinación inca. Pero... podría ser un gigantesco calendario solar y lunar... Y hay cierta unanimidad a la hora de aceptar que estos geoglifos han sido creados por distintos grupos, de forma que se pueden dividir en 3 grupos: los del valle del Infierno, Valle de Nazca y la Meseta de Nazca.

Al llegar al valle árido y descarnado (uno de los más secos del planeta) nos dirigimos al Mirador de San José, al borde de la Panamericana. Desde él se intuyen algunos geoglifos: el árbol y las manos. Y la pregunta que fluye ante este espectáculo mágico y misterioso, para unos, decepcionante, para otros, siempre es la misma ¿Cómo han podido pervivir semejantes dibujos con unas líneas de tan poca profundidad? Pues ese parece ser el menor de los enigmas, porque tiene alguna explicación: primera razón, la arena de

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este desierto tiene gran cantidad de yeso y, con el rocío nocturno, las piedras humedecidas se quedan fijas sin desplazarse. Otro motivo: al calentarse las piedras, debido a las altas temperaturas, se crea una balsa de aire caliente que evita la llegada del viento a la superficie, por lo que los guijarros no son arrastrados y las huellas perviven largo tiempo. No se debe olvidar además el trabajo de la estudiosa alemana que salía todas las mañanas con una escoba para limpiar los desperfectos. Después de nuestro primer contacto con el misterio, damos un paseo por la ciudad del mismo nombre (que de misteriosa no tiene nada) y nos dirigimos a nuestro hotel, que en este caso va a ser una preciosa Hacienda (Majoro) a las afueras de la ciudad, cerca del aeropuerto en la que nos reciben pavos reales, llamas, gallinas de Guinea...

LA CARA DEL INCA

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10-IX-2017-DOMINGO Al llegar ayer al caer la tarde, no nos dimos cuenta de que el kilómetro, que nos separa de la carretera general, está plagado de cactus cubiertos en su inmensa mayoría por un hongo blanco (al aplastarla entre los dedos te das cuenta de que la pasta que sale es roja), es la famosa Cochinilla. El aeropuerto de Nazca nos espera... una pista en la que aproximadamente una docena de avionetas van a engullir a los sufridos visitantes que saben lo mal que lo van a pasar metidos en tan pequeño artefacto, pero que están dispuestos a pagar 80 dólares para marearse y aún así cumplir el rito de comportarse como extraterrestres

en

busca

de

su

interpretación

de

las

líneas.

Recomendable: tomarse media Biodramina antes, yo lo hice, y volví como una rosa, pero allí cayó gran parte del grupo, hasta los que fardaban de ser montañeros experimentados. Y este problemilla no se produce a causa de la inexperiencia de los pilotos, o porque vayan en picado a por cada uno de los geoglifos a nuestros pies, no, es sencillamente que para que todos los guiris podamos hacer las consabidas fotos (por cierto, a veces salen mejor con un móvil que con una supercámara), la avioneta da unos giros hasta ponerse vertical a la izquierda y después a la derecha. Multiplíquese este doble giro por la cantidad de figuras que hay, nos salen unas 22-24 verticalidades... al final el cóndor, la araña y el mono se te mezclan en un conjunto de círculos, rombos y cuadrados como para que los ojos te hagan chiribitas. Al salir de la mini-avioneta (en la mía íbamos 4 extraterrestres, el piloto y el guía), se me ocurrió preguntarle al guía si todos los días había consumo de bolsas de plástico y contestó tranquilamente que casi todos los alienígenas hacen uso de ellas, lo raro es lo contrario... pues lo siento, guapo, pero aquí voy a ir de "rarita"...

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Una vez cumplido nuestro rito del más allá, nos venimos al más acá y vamos a un ceramista, de estos que utilizan colores extraídos de minerales y todo muy natural, pero... Seguimos nuestra ruta hasta el Acueducto de CANTALLOC o Cantayo realizado por la Cultura Nazca (en total hicieron 46 acueductos, 32 de los cuales siguen en funcionamiento en la actualidad) hace aproximadamente 1.500 años. Estos acueductos permitían el cultivo de productos agrícolas en una zona muy árida, a través de un sistema de canalización del agua que probablemente llega de las laderas de los montes de alrededor, aunque hay quien piensa que pueda deberse a un manto freático. Lo más característico de este conjunto son los llamados puquios, pozos enormes de ventilación que se acercan al subsuelo en espiral (y que en Cantayo son 13), dicen que de esta figura surge el símbolo que identifica al Perú actualmente, aunque el símbolo en cuestión coincide también con alguno de los que acabamos de ver desde la avioneta sobre la campa de San José entre monos y arañas. El encadenamiento de los 13 puquios termina en una salida con una conducción serpenteante en terrazas realizadas con cantos rodados, para frenar el agua que finalmente llega a un depósito o reservorio.

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Cantalloc completa su oferta con las llamadas Agujas de Cantayo: líneas en dirección a la montaña similares a las de Nazca, como si fuera un Intihuatana en piedra afilada (reloj solar del Machu Pichu). Todas las líneas se dirigen siempre a la montaña, por lo que se supone puede ser una especie de cómputo astronómico: señalan el sol, la luna... Vamos a otro centro de la cultura inca: LOS PAREDONES, un centro administrativo de organización y distribución de la agricultura, entre la costa y la sierra, de finales del siglo XV (época Tupac Yupanqui). Este complejo de edificios de adobe incluye depósitos, área de sacrificios, cuarteles, edificios administrativos... Vuelta hacia la Hacienda Majoro, en donde pasamos nuestra tarde libre con un café al borde de la piscina, lectura y descanso, cosas que de vez en cuando vienen bien en un viaje, porque mañana tenemos la etapa más larga del recorrido hasta Arequipa.

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11-IX-2017-LUNES Amanece en Nazca y la llama del hotel ya se está pavoneando al borde de la piscina... son las 6 de la mañana.... La Panamericana sur que seguimos es terrorífica, serpentea bordeando y acoplándose a la sinuosa y árida costa del Pacífico y no precisamente a ras del mar... en muchas ocasiones áridos acantilados de tierra no muy firme han permitido ser horadados para albergarla. Por si esto solo no fuera suficiente para hacerla peligrosa, muy a menudo, esta costa es afectada por el Niño, y esto ha ocurrido hace unos meses, porque estamos observando que la carretera ha vuelto a ser arreglada recientemente (las excavadoras cada pocos metros nos lo recuerdan). Y aquí no acaba todo... La mayor parte del tiempo una neblina espesa juega con las curvas y aparece para desaparecer y vuelta a aparecer, y con ella los fantasmales barcos de pesca que están difuminados entre la garúa y sacudidos por unas olas que amenazan la débil base sobre la que se sustenta nuestro acantilado. La verdad... no es un paisaje que inspire confianza, este país tiene un clima endiablado, fantasmagórico, sobre todo al borde del mar. Para "alegrarnos" el momento acantilado-niebla-olas-Niño, nos avisan continuamente, a través de unos carteles hermosos: "Peligro, zona de derrumbes", "Despacio, curvas peligrosas" y el autobús, nuestro autobús,

se pone a adelantar a un camión pisando

alegremente una doble raya continua... Esperemos que Santa Rosa de Lima y el Fray Escoba de mi infancia (San Martín de Porres) nos protejan... Y al del Gas Combustible... también... Y... aquí no acaba la historia... en qué estaría yo pensando... A trancas y barrancas sorteamos esta triste y ventosa costa, cuando, pasado CHALA, tenemos un reventón en una rueda trasera que nos cuesta un parón de media hora a tres cuartos de hora (esta es una de las razones por las que hemos salido a las 6 de la mañana a la carretera: para prevenir...). Cuando menos, hemos tenido suerte,

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pues estamos al lado de una playa, de momento hemos dejado atrás los acantilados, llena de curiosas conchas y cantos rodados, además de bastantes restos óseos de aves rapaces. Las aguas baten la orilla con inusitada fuerza por lo que una vez más pienso en el iluminado que llamó a este océano el Pacífico ¿En qué estaría pensando? ¿Tendría un soroche extraño? Con razón los peruanos han dejado esta costa vacía, desolada, como sin vida... quiero decir... sin apartamentos, ni urbanizaciones, ni segundas residencias, ni parques temáticos...

Retomamos la ruta plena de carteles azules que nos recuerdan los restos arqueológicos y caminos incas que vamos dejando atrás. Eso sí... cultura aquí no falta... Como diría nuestro guía Joel, no se sabe si el Perú es consciente y conoce el riquísimo patrimonio arqueológico que posee. De lo que estamos seguros, sin embargo, es de que SÍ es consciente y conoce la riqueza que le aporta el mar (pesca, harina de pescado, guano...) y su famosa corriente fría de

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Humboldt, pues fue el primer país en proponer y extender como dominio propio las 200 millas náuticas de costa, la ONU refrendó esta propuesta y le reconoció 12 millas (el llamado mar territorial) a través de la Convención de 1982. A rebufo de esta primitiva norma, todos los demás países, dueños de por lo menos 1 metro de costa, han establecido este mar territorial, aunque reconociendo el derecho libre de uso de paso de los buques. El reconocimiento de la ampliación a las 200 millas es fundamental pues, hoy en día, grandes intereses económicos están en juego en los mares, y no hablamos solo de la pesca sino de algo mucho más importante: la minería, el gas, el petróleo... Después de muchísimos kilómetros de costa llegamos a la amplísima desembocadura y precioso valle del río Ocoña y después a la del Colca o Camaná (cambia de nombre al final de su recorrido), cerca de CAMANÁ y allí nos detenemos a comer en un self-service (Restaurante Perou) en donde nos encontramos con el pequeño Jean Pierre, al que enseguida decido incorporar en mi libro por su vitalidad y la cara de pillo que tiene a sus 2 años (a su lado su hermana, de unos 6 años, carece de toda ella porque está con fiebre). Son el arroz chaufa y el chupe de camarones más merecidos que podemos tener... UF, ha sido duro... Y... esto no es todo, amigos... ¡Qué día! Un perro, de esos que en Sudamérica llaman vagos, se nos cruza en la mitad de la carretera y... frenada en seco y un poco de griterío. Menos mal que ya vemos Arequipa y ya estamos en su polígono industrial de entrada, nos queda ya una migaja para salir de esta... Bueno... pues cuando nos metemos por uno de sus barrios, se supone que para atajar y encontrar la buena dirección... Ejem... se fastidia el sistema hidráulico de la puerta... nueva parada de otra media hora. Por fin llegamos a La casa de la Abuela (Hotel, sweet Hotel) a las 20.30 y nos coincide con la salida del colegio en masa de cientos de

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chavales a los que esperan sus padres en la puerta, aunque tengan 13-14 años, porque muchos escolares peruanos viven lejos de los centros escolares ¿Alguna situación de peligro? Sorprendida por el extenso horario que, en apariencia, cumple un estudiante peruano, lo pregunto... y me dicen que NO, que en realidad cada colegio tiene dos turnos de enseñanza: uno a la mañana de 8.30 a 13.00 y otro a la tarde de 16.00 a 20.30, esto es técnica de ahorro y optimización de los recursos... Los niños siempre van pulcrísimos, de uniforme, aunque sea un centro de enseñanza pública. Paseíto nocturno por la ciudad, compra de algo ligero para cenar y vuelta al hotel, porque nuestro cuerpo lleva hoy unas 15 horas de autobús.

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12-IX-2017-MARTES Hoy un poco de relajación urbana... hemos quedado a las 9. Pero, entre que amanece antes de las 6 y el concierto de gallos y gallinas que se extiende por toda la ciudad (aunque estamos en pleno centro histórico), acabamos abriendo los ojos en cuanto clarea el alba. Pedimos cambio de habitación porque nos ha tocado una un poco chunga.

AREQUIPA (detrás del pico en aymara) Fundada en 1540 a unos 2.600 metros de altitud, sede del Tribunal Constitucional, Capital Jurídica del Perú, de momento, es la segunda ciudad peruana, con más de un millón de habitantes. Fue fundada a los pies del volcán Misti del que dista solo 14 kilómetros, su amenaza es constante, aunque ahora el volcán esté dormido. Está atravesada por el río Chili (o Quilca). Se ubica en la encrucijada de la ruta de la plata y la lana, se ha desarrollado como un centro industrial y comercial de productos manufacturados y producción textil de lana de camélidos. Desde el momento de su fundación, con un trazado de damero de 49 manzanas o islas, cada una ocupada por 4 u 8 solares, su

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papel más importante fue el económico más que el político. Y es el valor que tiene hoy en día, pues está en un punto vital para las comunicaciones, actualmente es también un nudo en las relaciones peruanas con Chile, Bolivia y Brasil, y punto central de los Ferrocarriles del Sur que comunican las riquísimas minas peruanas con el puerto de Matarani. Respecto al nombre que lleva la ciudad casi siempre hemos de recurrir a lenguas nativas, bien al aymara que lo traduce por detrás del pico (ariq qipa, haciendo referencia al Misti) o porque recuerda a un caracol marino usado en las guerras, o bien llegamos al inca Manco Capac que en quechua dijo “Sí, quedaos” (ari qhipay) a un grupo de pobladores que pidió permiso de ocupación de la zona. Le llaman la Española, además de la Ciudad Blanca, por la explícita adhesión de sus clases gobernantes a la Corona española. En el siglo XIX, cuando empezaron a decaer las actividades tradicionales, surgió en la ciudad una nueva clase media de profesionales, intelectuales y tecnócratas, todos ellos opuestos a la antigua élite peruana limeña. Es una nueva generación de liberales, anticlericales que se oponen al centralismo económico y político de la capital y van adoptando una ideología Demócrata-Cristiana. Por una razón similar, ha sido foco de rebeliones populares, lo que le ha llevado a ser apodada el león del sur. -Antes de la llegada de los incas estas tierras las ocupaban pueblos nómadas que se dedicaban a la caza, pesca y recolección. Llegará después la sedentarización y el nacimiento de la agricultura, surgen los primeros asentamientos y las vías de comunicación hacia el mar. No son desconocidos los canales de irrigación y acequias para aumentar la producción, obra de collaguas y cabanas, dos pueblos que se extienden hasta el Valle del Colca. Y en estas llegaron los incas... exactamente Huayna Cápac... quien prefirió observar

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antes que decidirse a fundar una ciudad y, a tal fin, se dedicó a controlar los pueblos allí asentados, para conseguir el control comenzó a reemplazar a los nativos por colonos que le eran fieles.

Así, cuando llegan los españoles, la ciudad es fundada en realidad sobre poblados indígenas y se reparte entre Pizarro, el Cabildo y la Orden de Santo Domingo. Desde su fundación cuenta con un Cabildo que elige las autoridades nombrando a Alcaldes, Procurador Mayordomo de la ciudad, Tenedores de bienes, Administradores... Otros cargos como el Alcalde de vecinos y el de soldados se eligen sacando una bola de un saco. Con tanto cargo naciente se produce muchas veces una duplicidad de competencias y discordias de poder, pues el contador tesorero y los oficiales de hacienda pueden también desempeñar el cargo de regidor. Los cargos de alférez y regidor se suelen vender y convertirse en perpetuos. Con toda esta cantidad de cargos, no es de extrañar la adhesión explícita de la

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ciudad a la corona española, pues su población es de origen mayoritariamente español. Las primeras obras públicas realizadas son la Iglesia Mayor, el Ayuntamiento, un puente y un monasterio. En el siglo XIX, cuando asomaron los vientos de la independencia, los letrados

de

Arequipa

se

opusieron

a

la

Constitución

vitalicia

bolivariana, eso no evitó que se produjeran en la ciudad sucesivos pronunciamientos militares insurreccionales. En 1882 Arequipa fue declarada capital del Perú y en ella se instaló el Congreso Nacional.

Es manifiesta la explotación colonial del campesinado

indígena a través de la expansión de la gran propiedad, coincidente con la comercialización y procesamiento de la lana. Poco a poco la ciudad va transformándose en una ciudad de clases medias, comerciantes, artesanos, profesionales... su élite pasa a adquirir tierras de medianos ganaderos o de indígenas del altiplano. Los motines militares y las protestas cívicas han continuado en el XX y XXI, paralelos a ellos se suceden los terremotos y movimientos sísmicos. Pero ni unos ni otros han impedido el desarrollo de la ciudad que contó con la construcción del ferrocarril, el telégrafo, el suministro de agua potable por medio de un acueducto, carreteras, una represa y el aeropuerto. En resumen... es una ciudad burguesa y democrática que sufrió en 2001 un terremoto de magnitud 8.4, uno de los mayores del mundo. Y es que este es uno de sus problemas, estar vigilada por diversos conos volcánicos: Misti, Chachani... gruesas capas de lava volcánica cubren su geografía. Actualmente la industria,

el

comercio,

la

construcción, la

moderna minería y un floreciente sector agropecuario procedente del fértil valle del Chili son los motores de su pujante economía. Y el “nuevo rey”: el Turismo… Luce uno de esos títulos que se suelen dar

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recientemente como una de las mejores ciudades sudamericanas para hacer negocios. Y no le va a la zaga en la implantación de universidades, Ferias, exposiciones e instituciones culturales en su área.

Su CENTRO HISTÓRICO, Patrimonio de la Humanidad, lo componen unos 500 inmuebles, reconstruidos la mayoría en el siglo XIX, ya que los originales fueron arrasados por el terremoto de 1868, siempre se ha realizado sobre el primitivo trazado colonial. En la ciudad se extiende el estilo arquitectónico de la llamada ESCUELA AREQUIPEÑA que se caracteriza por la utilización del sillar, arcos semicirculares y techos de bóveda de ladrillos y rara vez de madera, los muros son gruesos y homogéneos gracias al mortero de cal; una profusa decoración cubre los espacios libres, el gran volumen de sus portadas les distingue de las del Cusco o las limeñas. El sillar se comienza a utilizar en época temprana, a raíz del cataclismo de 1582, sustituye a los materiales utilizados en la primitiva ciudad: adobe, cal, techos de palos o paja, cantos rodados, barro o, más tarde, ladrillo o teja. Es una piedra volcánica, blanca o rosada, blanda, ligera y resistente a la intemperie, una verdadera solución estructural antisísmica.

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Este centro encierra monumentos

religiosos: 14 iglesias, 4

capillas, 5 conventos y 3 monasterios (Santa Catalina destaca por encima del resto), además de la enorme Catedral neoclásica del XIX (es la más grande de Sudamérica y una de las 70 iglesias del mundo autorizada a desplegar el estandarte del Vaticano) y la iglesia de la Compañía, barroco peruano de estilo arequipeño; Monumentos civiles

(10

edificios con fines cívicos, Teatros, Hospitales) y

militares (cárceles). Hay que especificar que Arequipa careció de muralla. La ciudad actual no destaca solamente por su magnífica arquitectura, es además la creadora de unos 500 platos típicos (la mayor diversidad gastronómica del Perú) en los que se mezclan condimentos y formas de preparación andinas y europeas Todo este estilo se manifiesta en una seña de identidad arequipeña en la que dominan las mujeres: la PICANTERÍA. En su origen eran CHICHERÍAS en las que se bebía chicha y se conspiraba... tabernas en las que se empezó a servir comida picante para hacer que la gente bebiera más... ahora, las costumbres cambian, se publica la dieta para cada día de la semana utilizando los productos que se encuentran en el mercado, es una comida siempre popular en la que no falta la chicha, el cuy o el chupe de camarones. Se suele cocinar en horno de leña y con instrumentos preincaicos, sus horarios son fijos y establecidos, no se suele abrir de noche.

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MONASTERIO DE SANTA CATALINA

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Empezamos la visita de este centro histórico por el MONASTERIO DE SANTA CATALINA, del que las monjas enseñan el 80% de toda la inmensa manzana que ocupa su convento-fortaleza. El 20% restante es Clausura y está ocupado por una comunidad de 20 monjas dominicas que hacen obras sociales. El convento, en su conjunto, repite la estructura de la ciudad española con fuerte influencia árabe, esa ciudad laberíntica de altos muros, con pocos huecos al exterior, que esconde tras ellos una vida entera. Es por lo tanto una construcción hispana, no inca, en la que predomina el colorido, sobre todo, el rojizo y el azulón. Utiliza piedra volcánica: sillar mezclado con tiza y cuarzo, piedra que con el sol muestra un intenso reflejo. Este sillar es antisísmico, recordamos que estamos en una ciudad que ha llegado a soportar 12 temblores al día, por lo que se construyen casas bajas con techo abovedado, herencia árabe andaluza, techos que tienen que ser de carrizo para aligerar peso, pues la teja resulta muy pesada para los terremotos.

La decoración también está presente: colibrís, 55

escenas referidas a las 55 letanías. Plantas y árboles dan una sensación de contacto con la naturaleza y completan la decoración, predomina la Cantuta o flor del colibrí. Pasamos por el Claustro de las Novicias, de una sola planta, con paredes muy anchas, a él dan las diversas celdas individuales en las que las jóvenes permanecían como novicias durante 4 años. A lo largo de la historia del convento se constata que las futuras monjas entraban con 12-13 o 15 años, y generalmente la que postulaba como novicia era la segunda hija de la familia, porque la primera solía ser entregada al matrimonio. Y estas niñas-jóvenes ingresaban en el convento con su sirvienta, cuando llegaban a monjas se les asignaba una casa de más o menos lujo según la dote aportada, casa que a veces era compartida con otras futuribles

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religiosas (2 o 3) si eran parientes, la sirvienta solía ser compartida. Llegaron a existir hasta 80 casas (recientemente han puesto en los dinteles de muchas el nombre de la monja que la ocupaba, así los visitantes no se sienten confundidos), en las que el espacio principal era el ocupado por la cama que estaba bajo el arco, espacio no excesivamente amplio que nos indica una altura media de 1.55 ms. cada casa suele tener una cocina con salida de humos y vajilla importada

de

Europa,

pero

no

electricidad.

Algunas

incluyen

instrumentos de música (pianoforte) y escaleras que comunican con la terraza.

A partir del momento en que la joven ingresa en el convento su contacto con el exterior se hará a través del Locutorio, pues ya no se le puede tocar, y acatará el voto de pobreza, obediencia y castidad. En cuanto traspase la puerta la joven, se cortará el pelo porque pasa a ser parte de la dote, pues con él se entretejen las pelucas de la Virgen. Además de aportar la dote, el trabajo de la

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joven monja también será muy valorado en la costura para hacer los vestidos de las diversas imágenes religiosas; es obvio que de aquí venía el dicho de “Se quedó para vestir santos”. Y el trabajo se llevaba a cabo en la llamada zona de manualidades, en la que encontramos un bargueño para botones y agujas que se lo traían las novicias a título personal. El convento vivía de la producción de las propiedades externas de las monjas, en su interior no se permitía tener gallinas ni conejos, solo cuys. Una fuente de financiación era la explotación de algún molino, los batanes y la lavandería, que es muy curiosa: una serie de enormes cuencos de piedra partidos por la mitad y comunicados entre sí, con un caño central, y, para seguir siendo original, como tapón se usaba una zanahoria. La dirección y organización de esta comunidad la llevaba un grupo director de 5 personas con una priora que cambiaba cada 3 años y obligatoriamente debía saber leer y escribir.

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El complejo incluye canalizaciones que desembocan en el río, aunque no había baños privados, se arreglaban con bacinillas. La idea del pecado estaba siempre presente y se obligaba a las jóvenes a bañarse vestidas, lo que se llamaba baños de gato, utilizando esponjas para evitar tocarse y los malos pensamientos. Si eran recriminadas por alguna razón, se autoflagelaban. En lo que fue la Enfermería (en donde hay 6 huecos para camas de enfermas que aquí son más pequeñitas: 1.52 ms.) se vende jabón de perejil. Al morir se les enterraba dentro del convento después de un velatorio de 24 horas en el que se sacaba el molde de su cara post mortem, hecho que en vida estaba prohibido.

En el siglo XIX (1871) Pio IX permitió una serie de cambios en la vida conventual que afectaron a muchas comunidades monacales, entre ellos está la ausencia de dote como requisito obligatorio de entrada y se establece

una edad mínima de 25 años, no se

admiten menores. En esta época el convento de Santa Catalina

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aumenta su comunidad con monjas que van abandonando las casas individuales, se pasa a tener una organización comunitaria, solo a las monjas mayores se les permitirá conservar su vida en las casas particulares hasta que fallecen. Esto implica una nueva creación de espacios y una organización logística diferente con almacenes, molinos... Se aplica lo que se llama Reingeniería

de

espacios: nuevas utilidades para los

antiguos espacios, incluso la Iglesia se adapta a nuevos usos transformándose en un dormitorio comunitario. El Refectorio nuevo tendrá que ser renovado para poder instalar a 240 monjas, se abrirá un espacio para lectura, pues desde 1805 se les permitió hacerlo mientras comían. Se reforma el Claustro Mayor, se crea una plaza Zocodover (trueque en árabe). El objeto más valioso que conservan es una Custodia que la tienen que mover entre 6 personas. Actualmente todas las monjas son peruanas y, nos dicen, que tienen una media de 35 años, hecho que desde luego no podemos comprobar al no poder entrar en clausura, pero el video que nos pasan no muestra esa media, a no ser que la vida en el convento sea muy dura y produzca muchas arrugas, pero si esto sucediera... para arreglarlo está el jabón de perejil ¿no?.

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Siguiendo la ruta llego al Museo de los SANTUARIOS ANDINOS. En realidad es un edificio no muy grande que acoge diversos restos encontrados en los altos picos de los Andes y, sobre todo, la momia de una chica (Juanita) que llegó desde Cuzco para ser sacrificada a los dioses incas en el volcán (nevado) Ampato. Previamente, a través de un documental, explican las diversas expediciones, desde 1995, germano-peruanas, a picos de 6.000 metros de altura y el descubrimiento casual (en realidad iban solo para hacer fotos) del cuerpo congelado, y en bastante buen estado, de la niña sacrificada que estaba al aire libre dentro del cráter, en donde se encontraron 3 cuerpos más en expediciones posteriores. Dado que el jefe de la expedición era un arqueólogo alemán llamado Johan, a la niña le acabaron llamando Juanita y montaron este pequeño museo con varias salas y diversos objetos, hasta que en la última sala, y detrás de una cortina, te das de bruces con el cuerpo congelado de la chiquilla, guardado y protegido en una urna. ¿Cuál es la historia de Juanita? Pues la pobre niña (13 años, 1.40 de altura y 35 kilos de peso) fue conducida, probablemente, desde Cuzco hasta la cima del Ampato para ser ofrecida como ofrenda a los dioses incas, seguramente con motivo de la celebración del CAPAC COCHA*. Y estos sacrificios rituales llevados a cabo por los sacerdotes incas debían realizarse en los APUS, las montañas consideradas sagradas por tener forma piramidal, y el Ampato era uno de ellos. Como quiera que estas montañas tienen más de 6.000 metros de altitud, el viaje desde Cuzco debió de ser extenuante, pero casi gratificante para Juanita, pues había sido elegida como ofrenda para los dioses, para que estos pararan la furia de los volcanes. Probablemente había sido elegida para este sacrificio desde el mismo momento de su nacimiento, por lo que su madre había guardado el cordón umbilical y su pelo en un saco que lo iba a llevar a la hora del sacrificio.

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*CAPAC COCHA (obligación real). Este ritual se realizaba entre abril y julio. La ceremonia incluía fiestas y ofrendas de reconocimiento y de gratitud a los dioses a través de sacrificios humanos. Desde las cuatro direcciones del Tawantinsuyu los poblados enviaban uno o más niños al Cuzco, para, luego de las ceremonias allí oficiadas, regresar y ser ofrendados a huacas locales, cuyos adoratorios se localizaban en las montañas, llamadas "Apu", del Imperio inca.

Para soportar la fatiga y el frío, Juanita debió de beber chicha (bebida fermentada del maíz con un 10-15% de alcohol, que era ofrecida a la Pachamama, la profunda divinidad de la tierra) porque se encontraron restos de maíz en su estómago, y tuvo que tomar coca, para ser depositada semiinconsciente en la mesa del sacrificio. Cuando fue descubierta, la primera idea fue que había muerto por congelación pero, en un estudio posterior, se descubrió que tenía un golpe en el cráneo, y aparecía sentada en medio de vasos ceremoniales, por lo que rápidamente se sacó la conclusión del sacrificio ritual. Otros tres niños aparecieron en condiciones similares, pero Juanita era la mejor conservada y la que estaba encima de la nieve. ¿Cuántos años llevaría en la misma postura? Pues otros 14 cuerpos congelados coetáneos han sido descubiertos a lo largo de los Andes peruanos: exactamente en el Misti han aparecido

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2 tumbas más, de 3 niños, pero al estar en erupción la conservación de los cuerpos es peor pues la temperatura ha ascendido, lo que los ha descompuesto.

Junto a Juanita aparecen otros objetos: unos zapatos utilizados como ofrenda, no para caminar; conchas como moneda de cambio; bolsas llenas de coca; un QUIPU* con la forma del volcán Ampato; una capa roja y blanca; conopas (los mejores frutos); vasos de ofrendas; un sombrero de avestruz; el orejón o corona de conchas del sacerdote; el Tupu-prendedor de cobre o plata para el mantón; el Acsu-su vestido; illas-miniaturas de animales a modo de espíritus protectores.... *QUIPU, del quechua Khipu, nudo. Herramienta utilizada entre los incas para llevar registros y contabilidad, con nudos coloreados de algodón o lana de llama o alpaca. Una vez hechos, los hilos se codificaban en valores numéricos siguiendo un sistema posicional de base decimal. Un Quipu tenía una cuerda central de la que salían distintas cuerdas secundarias, de diversos colores, tamaños y formas. Habitualmente los colores representaban sectores y los nudos cantidades, la ausencia de nudo implicaba un cero.

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IGLESIA DE LA COMPAÑÍA 134


No me resisto a no ir a casa de uno de los arequipeños más famosos: MARIO VARGAS LLOSA que está situada en la Avenida Parra 101. Ya no me da tiempo a entrar, pero se puede, porque la han convertido en museo. Es que me tengo que ir a comer... hemos quedado en el Zig Zag de la calle san Francisco. Elijo carne con quínoa y Ratatouille; de postre pastel de limón. Continuación del casco histórico... ahora toca la IGLESIA DE LOS JESUITAS o, como suelen decir aquí en Perú, la de la Compañía (de Jesús, se entiende). De entrada, siempre extraña que en muchas iglesias peruanas, en el altar mayor, suelen figurar dos banderas: la enseña nacional y la del Vaticano. Yo creía que para poner la del Vaticano había que tener un permiso especial, allí me lo aclararon y me dijeron que no, era solo una costumbre. Por aquí.... no se nos ocurre poner ninguna de las dos. Me resulta también curioso que en la fachada de las iglesias esté adosada a sus muros una enorme cruz a veces desnuda, otras "vestida" con una enorme tela a modo de INRI. Otra de las características de las iglesias peruanas es que siempre tienen un rincón de santos y vírgenes muy andaluz, en este caso era sevillano: Jesús Cautivo y la Macarena, sin dudarlo, allá va mi moneda para el encendido de velitas, por si acaso... No falta en una esquina la imagen del santo de mi familia y fundador de la Compañía, San Ignacio, pero está casi oculto, en una esquina, y sin luz que lo ilumine, sin ninguna solemnidad. Sin perder más tiempo me dirijo a los claustros y la llamada capilla de San Ignacio. Los primeros no son nada excepcionales, la segunda es apabullante. Supongo, por la forma y situación, que puede ser una antigua sacristía, es una locura de decoración que te absorbe en cuanto traspasas el umbral: pavos reales y motivos vegetales de un colorido vivaz no dejan un solo centímetro libre para

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descansar la vista. Este horror vacui está presidido por un cuadro de San Ignacio y los 4 Evangelistas en las esquinas. Y a la entrada un curioso cuadro de la boda de un sobrino del santo con una princesa inca, escena que se repite en Cuzco en la iglesia de la Compañía.

Bien, falta la CATEDRAL... Inmensa obra con 2 torres, la más grande del Perú y de toda Sudamérica. Aunque es de época barroca, imita perfectamente al Renacimiento. De entrada es más sencilla que las catedrales españolas: 3 naves, sin coro, 1 apóstol en cada una de sus columnas centrales y capillas laterales que a duras penas son algo más que una hornacina acristalada para contener algunas imágenes (la sempiterna por estas tierras Nuestra Señora de Chapi, nuestra Señora de la Asunta, patrona de la ciudad...). La capilla más grande está dedicada al "Señor de Sevilla", Jesús del Gran Poder, en donde vuelve a caer mi monedita y vela. En el exterior dos curas han montado un confesionario al aire libre en el que reciben las cuitas de todos sus feligreses, automáticamente me viene a la memoria Mario Vargas Llosa y su "Conversaciones en la Catedral"... de Arequipa...

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Ya no queda mucho por ver, así que me encamino hacia la Iglesia de SAN FRANCISCO, y allí vuelvo a encontrar otro rincón andaluz, en este caso granadino, al toparme con Nuestra Señora de las Angustias. Y, casi con miedo, me acerco a un cartel grande en un muro que me está diciendo: "Apague su celular, el Señor quiere hablar contigo", allí me quedo esperando a que me diga algo... pero... se ve que no es el momento... que yo no era su interlocutor elegido. También me resulta curioso que en la mayoría de los lugares públicos, y en las Iglesias también, siempre hay carteles del Aforo permitido, aquí la capacidad es de 350 personas. Bueno, hoy no creo que vayan a tener problema de espacio... Derecha al hotel porque el cansancio se empieza a instalar, y sin cena apenas, porque hemos comido bastante.

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13-IX-2017-MIÉRCOLES Vamos camino del Valle del Colca con Gina, nuestra nueva y encantadora guía arequipeña. Como tenemos una kilometrada por delante, da tiempo a charlas de autobús... En medio de este mundo quechua hablado, recordemos que no existe el escrito, siempre se ha dicho que Arequipa es la más española de todas las ciudades peruanas y este carácter se debe a que, entre 1.600 y 1.800, el 80% de su población era española, lo que se tradujo en la imposición de sus costumbres. Una de ellas es la de las corridas de toros que en Lima se celebran en Octubre, con motivo de la fiesta del Señor de los Milagros, lugar al que la gente acude vestida de morado como símbolo de penitencia. En Arequipa se celebra algo parecido: son las peleas de toros (12 en 4 horas) de una raza especial preparada para ello, estos morlacos pesan de 400700 kilos y son defendidos por sus criadores a través de una asociación específica. En esta lucha de toros más mansos, gana el toro que se queda, no el que huye. Tenemos camino para rato... charletas de autobús... Estamos pasando por una zona espectacular: la tierra es árida debido a su altitud y a partir de los 4.000 metros solo crece el Ichu, una especie de arbusto bajo, de paja dura, que es el alimento de los camélidos, pero... avanzamos rodeadas por espectaculares nevados de más de 6.000 metros, la mayoría de los cuales son volcanes no siempre dormidos (algunos solo están en la siesta): el Pichu-Pichu (Indio dormido), el Misti (el señor-el protector, el volcán más joven, solo ha explotado una vez, está solo a 14 kilómetros de Arequipa), el Chachani (vestida de nieve), el Ampato, Ubinas, el Mismi en el que se considera que nace el Amazonas, el Sabancaya que está totalmente activo y desprende constantes fumarolas, unas veces blancas y otras, se te encoge el corazón, son negrísimas, tapan el

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cielo. Todos ellos son parte de la Cordillera de los Andes que, al entrar en el Perú, se divide en dos: la Cordillera Central que separa la Amazonia de los altos valles, y la Sur que separa la costa de los altos valles (Sierra del Altiplano). En estos volcanes (nevados) nieva a partir de los 4.000 metros, pero esta situación no se suele aprovechar para pistas de ski. Esta es una tierra, lógicamente, volcánica de la que se saca la puzolana utilizada como base del cemento.

Damos un repaso a la economía e historia del país: Su mayor riqueza es la minería y en segundo lugar la pesca (anchoveta, harina de pescado...). De 1968-1980 el país sufre la Dictadura de Velasco Alvarado y Morales Bermúdez, en este periodo asoma la crisis económica y una gran inflación a causa de la reforma agraria: se dedican grandes haciendas de gente pudiente a la cría de alpacas, porque esta dedicación exige menos trabajo y da una buena rentabilidad; comienza un movimiento de exigencia de que la tierra debe ir a quien la trabaja, pero justamente estos, los campesinos,

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son los que no tienen el dinero necesario para hacer las reformas que requiere su explotación. En 1980 llega al poder Belaúnde Terry (es su 2º mandato, el primero fue en 1963), uno de los pocos presidentes peruanos tenido por honesto y respetuoso con las instituciones. Es una pena que, las múltiples obras realizadas en este período, coincidan con los años más duros del terrorismo de Sendero Luminoso, un grupo de tendencia maoísta e indigenista, fundado por Abimael Guzmán o camarada Gonzalo en Ayacucho, que hasta el año 2.000 provocó la muerte de más de 30.000 inocentes peruanos, la mayoría de ellos campesinos. Muchos males cayeron sobre el Perú: tráfico de niños para la prostitución, inflación del 100% que llevó al cambio de moneda (el Inti) hasta que en los 90 nació el nuevo Sol... Todos los días había "Paquetazo": solo se podía vender 1 kilo de comida al día, pues al día siguiente los precios subían brutalmente.

Esta crisis económica va acompañada de grandes movimientos de población a partir de los años 80: una emigración que se puede contabilizar en un millón y medio de personas, de los que el 70% proviene de la zona de Puno y el Altiplano, huyendo del terrorismo. Esta nueva población ocupa los alrededores de la ciudad, los cerros de Arequipa, y no pagan por la tierra que ocupan, como la de esta zona que estamos atravesando, llamada Ciudad de Dios. Muchos de estos habitantes de Puno son comerciantes (a diferencia de los que

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llegan a Lima que son agricultores) que asumen la conocida "técnica" de no terminar las nuevas construcciones para no pagar el 100% del impuesto, solo pagan el 20%. Y lo que les interesa sobre todo, casi exclusivamente, es tener la planta baja terminada para establecer allí su negocio. Hoy en día estas construcciones, además de ser un foco de basura, impiden ampliar las calles y asfaltarlas. Estos habitantes de Puno suelen perpetuar el negocio en la familia, por lo que habitualmente no invierten en educación para sus hijos; la educación es gratuita y obligatoria, pero la población de esta zona apenas termina la secundaria, pues ponen a trabajar enseguida a sus hijos en los negocios. Y es que los de Puno tienen otras técnicas de trabajo: como les sobra el dinero, suelen comprar licencias de taxis y los trabajan a la tarde, así que copan los puestos de trabajo. Y... como por todo el país nos asombra la gran cantidad de Farmacias que hay, preguntamos por la razón de esta abundancia y por su apariencia más de colmados que de Botica. Lógicamente la respuesta que nos dan nos lo explica un poco: en realidad no están reglamentadas y las pueden abrir los que estudian Farmacia antes de terminar la carrera, es decir, son una tienda más... En ruta nos para la policía de vez en cuando para controlar la velocidad que llevamos, pues todos los autobuses encargados de trasladar turistas tienen GPS. Otras Van suelen ser paradas al borde de la carretera, hay bastantes ilegales, que se dedican a coger y dejar gente, la mayor parte de las veces jornaleros. En las carreteras peruanas pasa un poco de todo... Aclaremos algo de... la COCA. La planta, de la que el Perú produce producción

el

40%

mundial,

de crece

la en

142


terrenos de 500-1.000 metros de altura, contiene 14 alcaloides, uno de los cuales es la cocaína, que ayudan a regular la presión arterial y a concentrar el calcio. Al mascar las hojas (lo que los peruanos llaman Chacchar) se absorbe el jugo y se produce un movimiento circulatorio que evita el edema cerebral. Para sentir los efectos de la coca, se debe hacer este proceso 3-4 veces; yo reconozco que la primera vez sentí que las hojas eran muy agrias, pero luego me fui acostumbrando y me resultó todo mucho más suave. Sin embargo hay que tener un poco de cuidado, pues si te tragas las hojas, se puede tener un pequeño disgusto porque producen... diarrea. De todas maneras, el rito obliga a que el bolo, masticado una y mil veces, vuelva siempre a la tierra, a la Pachamama, vamos... que debe ser escupido. La Coca es, de momento un buen remedio para el Soroche (mal de altura), no sé si será por su utilización, o por efecto placebo, o por otra razón, pero la realidad es que yo no sufrí ni un dolor de cabeza, ni ninguno de los otros graves síntomas que pueden manifestarse, solo a veces faltaba el aire o un puntual vértigo, pero eso era lo de menos, es lo más llevadero. Los peruanos del altiplano se pasan el día chacchando la coca para aguantar el cansancio en el trabajo físico, a pesar de que ellos sienten mucho menos los efectos de la altura por su genética: tienen una concentración mayor de glóbulos rojos en sangre y estos son más pequeños, algo parecido les ocurre a los camélidos, adaptados a vivir a alturas de más de 4.000 metros. Entre una cosa y otra llegamos a la Meseta del Collao o del Titicaca, Altiplano andino sudamericano o Puna, que rodea el Lago Titicaca, cuya entrada para nosotros será la RESERVA DE SALINAS

Y

AGUADA

BLANCA*

(en

la

que

se

producen

temperaturas entre los 16º y los -9º), a esta altura de más de 4.000 metros ya solo aparece el Ichu o paja de la Puna (negra, verde o amarilla). Pasamos por la Pampa de los Arrieros en la que habitan

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mayoritariamente pastores, pampa que estuvo atravesada por el tren Arequipa-Cuzco que empleaba 24 horas en hacer el trayecto, hoy en día solo una estación fantasma recuerda aquel boyante pasado minero; el ferrocarril, a la hora de la decadencia, pasó de ser el Orient Express a Perú Rail, quien suspendió el servicio de pasajeros al tener, a partir de los años 90, la dura competencia de esta nueva carretera por la que circulamos, así el tren ha quedado residual para mercancías o para turistas exclusivos. Casi rozándole está PAMPA CAÑAHUAS, también dentro de la Reserva de Aguada Blanca. Su clima es frío por encima de los 4.000 metros, su única vegetación es el ichu y plantas cactáceas. PAMPA es una voz quechua que designa una llanura en Sudamérica, carece de árboles o vegetación densa

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*RESERVA SALINAS y AGUADA BLANCA Comprende volcanes, montañas y lagunas con variedad de aves y mamíferos. En realidad fue creada para proteger a las vicuñas (los camélidos de lana más fina, mide de 11-13 micrones de diámetro), que conviven con guanacos, llamas y alpacas en estas planicies altoandinas, en las que no faltan flamencos y patos, la taruca o venado andino, el cóndor, puma, zorro, 156 tipos de aves, vizcachas (chinchillas)... Gran parte de ellos, camélidos sudamericanos, que pasaron por el estrecho

de

Bering

bajando

desde

Norteamérica.

Las

vicuñas

(200.000 en Perú) y guanacos (más numerosos en Argentina por debajo de los 4.000 metros) viven en estado salvaje y están protegidos por el gobierno, las alpacas y llamas están domesticadas y cuidadas por los pastores. Las vicuñas viven en grupos familiares con un solo macho, se les esquila solo el lomo, cada 2 años, y de estos lomos se sacan unos 200 gramos de lana que normalmente se venden a 2 fábricas de Arequipa por 500 dólares el kilo (es el "oro de 4 patas"), solo es lana de color beige, mientras que alpacas y llamas tienen la lana de muchos colores. La llamada alpaca es un tipo de lana de una adulta de la que se sacan 3-5 kilos de lana por esquileo, la baby alpaca son 800 gramos de 18 micrones de diámetro que procede de las patas. Pasamos la Laguna de Pampa Blanca a la que acuden las vicuñas a beber. La vicuña es un animal fiero que se defiende con todo lo que puede: escupen, patean, muerden... así que para esquilarlas hay que delimitar una zona y empujarlas hasta una especie de embudo. Distinción con los otros camélidos: las llamas tienen cara larga como de camello, la alpaca cara de oveja y da mejor lana. Generalmente llamas y alpacas van juntas en el mismo rebaño, las primeras con su cola parada como una

C, las vicuñas sin embargo van solas y cuando 145


quieren caminar o correr bajan el cuello de un solo color. La llama ha sido utilizada como animal de transporte al soportar cargas de hasta 23 kilos, la llama macho se decora con lana roja en las orejas para indicar la propiedad (antes se hacía como decoración festiva). No falta una mezcla de llama y alpaca llamada Guarizo. Los pobladores de la zona mantienen aún costumbres incas: una división intrafamiliar del trabajo, el trabajo recíproco, el conocimiento y uso de plantas medicinales. La Reserva, que esconde pinturas rupestres, es la principal reserva de agua de Arequipa. Los vientos que vienen desde el altiplano de la Puna provocan lluvia y nieve que son retenidos por los matorrales y árboles bajos, y se almacenan en bofedales (humedales de zonas altas), lagunas o en el subsuelo. Este agua se libera a lo largo del año y así se regula el ciclo hidrológico. El paisaje se completa

con

caprichosas

formaciones

rocosas

y

restos

arqueológicos. Vientos fríos llegan desde la Antártida y chocan con los de la zona húmeda costera, este efecto produce una densa neblina.

146


Pasamos por PATAHUASI, dándole a la coca, una estación de carga y descarga de los contenedores llenos de cobre que irán al puerto de Matarani. Paramos a unos 4.300 metros de altura para tomar el llamado Mate inca que se compone de Muña (menta salvaje), coca y chachacoma, que tiene propiedades anti-cancerígenas. Es una zona sin electricidad ni agua potable, en ella viven pastores en casas de un solo cuarto, usan como leña la tola (un arbusto con resina). Pastores que chacchan coca continuamente porque los alcaloides les quitan el cansancio y el hambre y, además, de ella sacan la harina de coca, de la que dicen que, 1 cucharada al día, se debe incluir en los regímenes de adelgazamiento. Y... de verdad estos pastores se alimentan de patatas y carne de llama: a estas alturas pueden cultivar más de 500 variedades de tubérculos... primero las congelan, luego las dejan al sol y la patata se deshidrata y se prensan con los pies, convirtiéndose en un chuño (voz quechua que significa papa procesada) que a menudo es negro por oxidación de algunos componentes; también lo hay blanco (la tunta) que se puede conservar hasta 4-5 años, mojándolo otra vez e hidratándolo de nuevo. La carne también la deshidratan, la cubren con sal y la ponen a secar al sol (el Charqui, voz quechua que significa cecina). Cuando necesitan verduras deben bajar a la ciudad, si no tuvieran dinero tendrán que practicar el trueque. No se puede negar que esta es una economía de pura subsistencia... De los 32 millones de habitantes del Perú, 3 son extremadamente pobres (viven con unos 400 soles al mes, 104€) y probablemente los habitantes de esta zona están en este grupo de la estadística. Están luego 10 millones de pobres que pueden consumir entre 400-800 soles al mes, los jubilados por ejemplo viven con unos 600 soles al mes (156€)... Seguimos nuestra ruta en medio de una tierra árida, rodeada de altísimos picos, con un telón de fondo y una amenaza constante de

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volcanes en erupción, pero a mí me parece preciosa porque, de vez en cuando, surge el verdor al borde de las lagunas y te sorprendes al ver colonias de flamencos de tres tipos: rojo, blanco y negro y resulta que el vuelo de estos es lo que inspiró a San Martín para hacer la bandera del Perú. Estamos a 4.900 metros de altura en el Mirador de los Volcanes, tan atestado de guiris que pararemos a la vuelta.

En

todos

estos

montes,

cuando

paramos,

observamos

las

Apachetas: torres que se hacían con piedras como ofrenda a los incas, hoy las hacen los turistas. Entre los 4.500 y los 5.000 apenas hay vegetación, solo aparece una planta hermafrodita y autogama de color verde como una roca (la yareta o janca) que crece solo 1 milímetro al año, tiene resina, se pone negra y es usada como leña, dicen que controla la diabetes si se toma en infusión. Creo que este

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país va a merecer que dediquemos un estudio en profundidad a las propiedades de sus plantas medicinales.

Pasamos Patapampa, un llano a 4.900 metros de altitud para llegar a CHIVAY*, capital de la provincia de Caylloma, que nos sorprende con un Coliseo con la forma de la montera o sombrero que usan los hombres en el tradicional baile del Wititi o danza del amor. Estamos en el Valle del Colca, nombre que recibe de un río de 450 kilómetros que desemboca en Camaná y presenta los cañones más profundos de la tierra.

*CHIVAY Chivay es un pueblo de fundación española, de la época del Virrey Toledo, construido según un plano en damero, con la Iglesia junto al Cabildo... Estamos en el Valle del Colca cuyos habitantes más conocidos han sido los COL-lawas, descendientes de los aymaras que formaron el estado de Tiahuanaco, y los CA-banas, pueblo heredero del estado

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Wari. Ambos dan nombre al río que serpentea por el profundo cañón y, en consecuencia, al valle. Los incas asimilan los usos administrativos de estas 2 culturas para gobernar a los pueblos que van incorporando, de ellos toman la costumbre de dividir las ciudades en 2 partes asimétricas: Hurín (Baja) y Hanan (Alta), división que se lleva a cabo incluso en el Perú actual. De época incaica permanece aún la danza de los WITITIS, de origen aymara. De connotación bélica, representa el encuentro de los incas con los collawa y cabanas. Se origina en la leyenda colla que narra la guerra de los hijos del sol y los demonios. Tiene relación con el matrimonio entre el soberano inca Mayta Cápac y la princesa Mama Yacchi, hija del gobernador collawa de Coporaque. La danza grupal supone la ejecución de complejas coreografías durante horas. La vestimenta de los hombres, de procedencia inca, es casi de estilo militar con un casco, una falda y la huaraca (la honda); las mujeres llevan el vestido tradicional con sombreros diferentes según su origen tribal: las collawas lo llevan

blanco

de

paja,

las

cabanas uno de paño con la estrella de 8 puntas grabada. Al

frente

del

grupo

va

un

estandarte de guerra, ya que en el Wititi grupal se recrean batallas, en el de parejas se recrea el cortejo del inca a la princesa collawa.

150


Y de ahí nos dirigimos a COPORAQUE*, concretamente al hotel MAMA YACCHI*, en el que vamos a pasar las próximas 2 noches. El hotel es de los llamados con encanto pero con mucha escalera para todo, me da un poco el vértigo de la altura, pero cuando pasa eso, lo tengo claro: descanso de unas horas en el hotel y aclimatación. Llegamos al Buffet de la comida: nos hacemos nuestra propia Causa de atún y probamos la alpaca a la brasa, a la carne le han dado un color rojo y mientras la hacían, veía cómo la iban sobando con una mazorca de maíz en la barbacoa; de postre un pudding de fruta de la pasión (como litchis). Y... todas las chicas del comedor vestidas con el traje tradicional que, casi más, parece un traje de diario, porque la mayoría de las mujeres lo llevan habitualmente. A la tarde algunos se van a andar, yo como siento el mareo del soroche (estamos a 3.600 metros) prefiero quedarme en el hotel leyendo y tomando café. *COPORAQUE es la cuna de la cultura collawa. Conserva tumbas, acrópolis... *Mama Yacchi era la hija de un jefe local de la que se enamoró Mayta Capac al pasar por Coporaque. Cuando llega el resto del grupo hacemos tertulia alrededor de la chimenea con mate de coca. Estamos algo alejados del pueblo, y sin mucho quehacer, por lo tanto se impone el descanso y la charleta. Cena de Buffet y a las 9 durmiendo, que mañana toca madrugar.

APACHETA

151


152


14-IX-2017-JUEVES A ver si hoy es nuestro día afortunado y podemos ver cóndores... Gina, que se las sabe todas, se ha enterado de que ha aparecido una ternera muerta al comienzo del cañón y quizás no tenemos ni que llegar a La Cruz del Cóndor para avistar a los reyes de los cielos peruanos. El VALLE DEL COLCA tiene una larga historia de poblamiento que alcanza casi hasta el 4.000 a.C. Las primeras manifestaciones de sus ocupantes tienen que ver con el arte rupestre, avanzan en la historia domesticando alpacas y llamas como pueblo ganadero que son, establecidos en 5 poblados de la zona alta. La ocupación de la zona baja se remonta al 200 d.C. cuando llegan los Waris desde Ayacucho. Los Waris, Chavín, Chimúes, Chancas son culturas de Sierra, por tal razón

entierran a sus muertos en las montañas,

pero no directamente en la tierra (la Pachamama); a diferencia de estos pueblos serranos, los Nazcas y Paracas, aunque tenían divinidades del mar, los sepultaban en el desierto, como los moches. Entre el 200-900 d.C. los Waris se quedarán en el Valle del Colca, este es un pueblo animista que adora las montañas, el sol… A partir del

1.200

dos

pueblos,

herederos

de

diferentes

volcanes,

comparten el valle hasta la llegada de los incas, dos pueblos cercanos pero distintos, herederos de los que construyeron todos los andenes y fortalezas, los que enterraban a sus muertos en los cerros: 1-Los Collaguas (Kollawas) llegan del este y hablan aimara, ocupan la zona alta y central del valle

y se especializaban en la crianza de

alpacas para extraerles la lana, sus mujeres se identifican por llevar sombreros

blancos

de

paja.

2-

Los

Cabanas

(Ccawanas)

procedentes del oeste, del Lago Titicaca, hablan quechua y cultivan

153


154


el maíz en las fértiles tierras bajas del valle; sus mujeres portan sombreros de paño con la estrella de 8 puntas de los wari, sus trajes son más llamativos pues están bordados. Ambos pueblos tenían por costumbre deformar las cabezas : Los Collaguas solían deformarlas en forma alta y prolongada, por medio de tablillas que colocaban a los recién nacidos, luego los vendaban para darles una forma alargada y estrecha. El objetivo, era que las cabezas tuvieran una forma similar al volcán Collaguata, considerado el lugar de origen mítico de esta etnia y porque se decía que los dioses

incas

las

tenían así; esta

práctica

la realizaban para

diferenciarse de los Cabanas, que también deformaban las cabezas, pero de otra manera: Estos daban a los cráneos de los niños una forma más achatada y amplia presionando el lado posterior de la cabeza. Hasta los 2 meses los niños tienen la cabeza blanda, ese es el momento en el que los collaguas, mientras dormían, les ponían 2 tablas o un sombrero cónico, los cabanas utilizaban otra técnica: amarraban la cabeza con una cuerda para achatar la cabeza. ¿Realizaban estos pueblos sacrificios humanos? Ambos pueblos cargan a sus niños a la espalda. Niños a los que en el Perú llaman GUAGUA, la explicación del nombre es bien lógica: los niños necesitan fortalecer sus huesos y cuando duermen los envuelven en mantas dejando las manos libres, pero cuando el niño se despierta llora y ese es el sonido que produce... Actualmente algunas costumbres de aquella época perviven: quien más quien menos supongo que se habrá preguntado la razón de que los niños peruanos lleven el pelo tan largo... bueno, pues tal hecho no atiende a una cuestión estética, sino a la firme creencia de que el cabello es sagrado y si a un niño se le corta el pelo, pierde la fuerza y luego no hablará o tendrá malos augurios. El pelo tampoco puede ser echado a la basura por ser síntoma de brujería o hechicería. Sin

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embargo a los 2-3 años se nombra un padrino o madrina que será el encargado, junto con los invitados, de cortar los mechones de pelo del menor, estos se envuelven en billetes y así se consigue que la familia deje algún dinero a cambio para la educación del menor, esta es una ceremonia de origen aimara (aunque también la practican los quechuas)

que

se

llama

Retuchi

o

rutucha.

También

han

permanecido los rituales a la Pachamama el 1 de Agosto. Los INCAS (hijos del sol) llegan al Valle del Colca aproximadamente en el 1.450. Ya que hacemos referencias continuas los incas, aclaremos que la palabra inca no se refiere a una etnia o raza, ni siquiera al nombre de un pueblo, Inca era el título dado al máximo gobernante (algo así como Faraón, Rey, Emperador...), es más, entre ellos parece ser que el nombre dado a su pueblo y a la lengua de su clase

dirigente

era

Pukina

o

puquina

aunque,

al

no

haber

documentos escritos, no se sabe nada concreto acerca de su lengua: es probable que el quechua fuera solo la lengua del pueblo, mientras el puquina lo era de la clase dirigente. De hecho ellos, a sus dominios, les llamaron Tawantinsuyu (las cuatro partes) y nunca Imperio inca, somos nosotros los que les hemos dado por extensión ese nombre. Bien, pues hubo 13 Incas, el primero de los cuales fue Manco Capac y el último Atahualpa y, aunque se piense que esta máxima dignidad se conseguía exclusivamente por herencia, no es totalmente cierto, pues al final se elegía al más preparado de los miembros de las familias poderosas. El puquina ya era una lengua extendida y usada como idioma oficial en la cultura de Tiwanaku-Tiahuanaco, que se había desarrollado alrededor del Lago Titicaca (en la actual Bolivia), entre el 1000 a.C.1000 d.C., esta cultura se fusionó con los Huari-wari (700-1250) pues estos, debido a una fuerte sequía, se habían dispersado hasta entrar en contacto con la cultura de Tiahuanaco. Es probable que

156


157


Manco Capac (Capac Inca y Sapa Inca son los títulos que se dan a sí mismos los dirigentes incas) aparezca en el Valle del Cusco trayendo con él los restos de la cultura Huari y Chanka (1200-1440), pueblos que habían sido sometidos por los incas. Pachacutec es el gran caudillo inca, el que expande Tawantinsuyu (las 4 regiones), conquista territorios, construye el Machu Pichu y organiza el que será durante 95 años el imperio inca... Su sucesor, Tupac Yupanqui, es el primero que llega al Colca. En un intento de mantener buenas relaciones con la población del valle, llegaban a acuerdos con los jefes locales, como así sucedió en el caso de Mama Yacchi, de etnia collagua con centro en Coporaque, que fue tomada por Tupac. Y

llegaron

los

primeros españoles... desde

Extremadura...

Se

mezclaron desde el principio con los indígenas, creando una fusión española-árabe-indígena. Me pregunto... ¿sufrirían el Soroche al cruzar todos estos Nevados? Rápidamente, con permiso de la corona, establecieron

las

llamadas

Reducciones

o

Misiones

(de

reducti=llevados): se crearon pueblos en forma de damero, de los que en el Colca quedan unos 14, con su Iglesia en el medio de la Plaza de Armas, de las que la de Coporaque es la más antigua en el Colca. Lógicamente era la traslación del trazado del pueblo castellano, con su Plaza Mayor, a la hora de establecer una unidad administrativa en el Nuevo Mundo. La primitiva idea era simplemente evangelizadora, porque en estas ciudades se asentaban solo nativos, pero el posterior mestizaje o el asentamiento de nuevos colonos hizo cambiar el planteamiento, de forma que la mayoría acabaron siendo ciudades con carácter económico-administrativo. Para impulsar el desarrollo económico de estas nuevas tierras se estableció un régimen semi-esclavista, en concreto para trabajar en las minas, quienes trabajaban en ellas tuvieron que ser los indígenas. Se intentó traer para tal fin a trabajadores negros africanos, pero estos no se adaptaron a los 4.000 metros de altura

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y acabaron marchándose a Ecuador, a tierras más bajas, este hecho se refleja hoy en día en el sustrato étnico de los dos países. Los nuevos esclavos fueron los chinos y japoneses que tampoco se adaptaron bien a la altura, sin embargo los asiáticos no emigraron, se quedaron en la costa peruana fusionándose con los nativos, hoy en día esta fusión se asoma a todo tipo de manifestaciones culturales, incluida la cocina chifa (arroz en chino) o nikkei. Al amparo de este desarrollo económico surgió una poderosa clase criolla: hijos de españoles nacidos ya en el Perú y el mestizo, hijo de español e indígena, llamado ahora Cholo.

EL VALLE DEL COLCA (100 kilómetros de longitud, 4.600 metros de profundidad) Habitado desde el 5.000-6.000 a.C. por cazadores-recolectores que se desplazaban tras los camélidos y especies vegetales, ellos son los autores

de las pinturas rupestres e instrumentos líticos

encontrados en la zona. Con el tiempo van dominando el cultivo de las plantas y la domesticación de animales (pasan a ser criadores de camélidos), se organizan socialmente... es decir... se pasa a una economía agraria en la que se domina el medio, se construyen andenes y se modifica el paisaje, aunque sea una economía de secano. Del 600-900 d.C. los Wari llegan al valle, incorporan otros pueblos y establecen centros administrativos. La agricultura que, al principio, era de secano pasa a ser de irrigación de andenes por medio de canales (aplicación de tecnología hidráulica), se practica en zonas bajas, mientras en las altas la economía se basa en el pastoreo. Sus estructuras de habitación son de planta circular y en forma de bóveda.

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Al desaparecer los Wari, que se habían asentado en el valle, después de haber expulsado a los antiguos pobladores, llegan los Col-lagua de origen aymara (ocupan la parte oriental del Colca) y los Ca-bana de origen quechua (en la zona occidental). Si algo más iguala a estos dos grupos

es que ambos practican la deformación craneana: los

collaguas en punta y los cabanas en forma ancha y chata; al prohibirse esta deformación, su distinción se marca ahora por los tipos de sombreros. Son grandes ganaderos y agricultores, artífices de canales de riego y andenería. Ambos pueblos serán incorporados

al

imperio

inca

en 1450,

momento

en

el

que

Coporaque será uno de los centros de la administración inca. Los españoles llegan al valle en 1535, las tierras conquistadas se dividen en 3 partes según los curacazgos existentes. Se impondrán medidas de control: visitas reales, censos... Más reformas se instrumentalizan para estabilizar la zona: se fundan 15 reducciones o

misiones

cuya

evangelización

se

encarga

a

los

frailes

160


franciscanos que establecen conventos en el Colca, más tarde llegaron los sacerdotes seculares y curas diocesanos. En el siglo XVII se descubren minas de plata, este descubrimiento supone que los habitantes del valle no puedan eludir la mita minera, impuesto que se paga al estado en forma de trabajo. Estas minas serán el 3º yacimiento en importancia de América, después de Potosí y Huancavélica. Aumenta el auge de las poblaciones mineras, mientras

decaen

las

poblaciones

agrícolas,

en

ellas

aparecen

problemas de desnutrición, hambre, epidemias y mortandad. En el XVIII las minas entraron en crisis.

El Valle es famoso por sus iglesias, pinturas en las cuevas y grabados representan

con

una

antigüedad

escenas

de

caza,

de

7.000

años,

camélidos,

en

zorros,

ellas

se

figuras

humanas, el Sol, la Cruz del Sur, aves... Las Iglesias son de estilo barroco mestizo, con piedra volcánica de sillar, pinturas y esculturas en su interior.

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-El Valle del Colca es una formación debida a la existencia de fallas, pendientes pronunciadas en las que la erosión del agua provoca profundos fosos aprovechados para el pastoreo. Hay algún trozo más amplio con suaves pendientes que se aprovechan para cultivos y terrazas. Otra característica del mismo son las fuentes termales y geiseres que indican la presencia cercana de focos volcánicos calientes. El causante de este paisaje es el río Colca que nace a 4.700 metros de altura, se alimenta de las precipitaciones, aguas subterráneas (manantiales) y riachuelos. Son 129 kilómetros que fluyen entre 2 cordilleras de origen volcánico, la mayor parte de su curso lo pasa encajonado en un profundo valle sobre roca volcánica, se completa con lagos, lagunas, caídas de agua.... En sus quebradas

se

producen

el

frecuentes

deslizamientos

(Huayco).

Fue

levantamiento de los Andes el causante del encajonamiento del río. Es una extensa meseta a una altura de unos 4.000 metros, una superficie ondulada en la que se marcan cerros y volcanes, su erupción y los huaycos que se producen suelen modificar su aspecto. A veces aparecen zonas de nieves persistentes (nevados), glaciares, lagunas, restos de morrenas... El Cañón del Colca es el 2º más profundo del mundo. Se desarrolló en las etapas tectónicas andina y quechua y su profundidad se debe al crecimiento de los Andes; ha sufrido las glaciaciones y procesos erosivos desde hace 10 millones de años. Hay una clara influencia de las actividades volcánicas cuyos depósitos forman un dique natural y un gran lago; cuando se produce la ruptura del dique y la profundización del cañón por la erosión, se crea un desfiladero estrecho que se angosta en muchos parajes, después se transforma en un cañón de grandes proporciones.

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El paisaje muestra bloques de piedra, rocas con caprichosas formas debidas a explosiones volcánicas, plegamientos de fracturas o fallas, sometidas posteriormente a la erosión... paredes y columnas pétreas erosionadas por el viento y la lluvia. Por otra parte, en las cavidades naturales (grutas, cavernas...), han aparecido restos humanos, objetos de metal, cerámica, fósiles, petroglifos... La Flora es muy variada, más de 300 especies de plantas medicinales,

combustibles,

tintoreras...

el

paisaje

intercala

los

bosques de queñua con los andenes, el ichu, los bofedales, la yareta, el tolar... un horizonte que se llena de llamas, alpacas, vicuñas, guanacos, parihuanas (flamenco andino)... y sobre todos ellos, vigilándolo todo y dominando el cielo del Valle del Colca, vuela majestuoso el cóndor.

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El CÓNDOR es quien ha dado casi un sobrenombre a este espacio conocido también como el Valle del Cóndor. Utiliza corrientes térmicas ascendentes de aire cálido... y si aprovecha bien estas corrientes, a partir de un punto, puede volar cientos de kilómetros planeando sin mover apenas las alas extendidas. Esta imagen que sobrevuela sobre nuestras cabezas es la de un ave majestuosa que cobija y controla el mundo bajo esos 3 metros de envergadura. Su inteligencia se demuestra incluso a la hora de la caza: que es un ave carroñera no lo vamos a negar, pero no se abalanza sobre los animales muertos, se limita a volar durante días a su alrededor, vigilando la presa, y después se acerca con parsimonia a arrebatar a su víctima las partes blandas, sus preferidas. En ruta vemos plantaciones de MACA, otro más de esos productos andinos "milagrosos" que nos surgen en nuestro paseo en bus. Esta es una raíz que crece por encima de los 3.500 metros en estas sierras. Da mucha energía y funciona como regulador endocrino, además se le apoda la Viagra andina porque aumenta la libido, alivia la fibromialgia y aumenta la memoria. Señor... yo en medio de semejante milagro y placer y... sin darme cuenta...

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Pero esta no es solo una tierra de placeres, es una tierra perennemente amenazada por los volcanes y nevados que le aportan el contraste del color blanco en la lejanía. Y ese fondo mágico, como de cuadro, lo aporta el Sabancaya que amilana e impresiona, domina y atrae la mirada... conmigo lo consiguió... el volcán, a veces blanco por su cumbre nevada y a veces negro por el humo de las fumarolas, crea un prodigioso horizonte de contrastes que me mira y me hechiza. En 1991-92 el Sabancaya, el señor de todos los volcanes peruanos, estuvo activo y creó una falla en el viejo pueblo de Maca que, ya es casualidad, había sido construido sobre la misma falla. Esta circunstancia provocó el hundimiento del pueblo y la carretera que lo atravesaba se iba desplomando 1-2 centímetros por mes. Durante un cierto periodo el volcán se durmió, pero hace unos 2 años se reactivó otra vez. En consecuencia el nuevo pueblo tuvo que ser reconstruido en un nuevo emplazamiento y la carretera por la que estamos circulando, también. Si trasladamos la mirada desde la altura de los Nevados (montañas que tienen su cumbre cubierta siempre de nieve) a la tierra que tenemos a nuestra vera, nos encontramos con otra fascinante y seductor visión en la que la ocre tierra debe ser dominada por el hombre para extraer las riquezas que se le puedan ofrecer, y el hombre lo ha hecho desde tiempos remotos con proyectos de irrigación y canalización y... con la construcción perfecta para adaptarse a la agricultura en las laderas de estas montañas: las terrazas o bancales que, en el caso del Perú, se llaman ANDENES (la Andenería), sistema que ha dado por extensión su nombre a toda esta Cordillera (los Andes) y ha creado un paisaje en el que la

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Geometría nos recuerda que la perfección formal puede existir. El campo está salpicado de graneros o depósitos, Colca en quechua, una construcción circular de paja y lodo tapada por ichu. Y Colca es el nombre que se le ha dado en los años 80 a este río de 450 kilómetros que era llamado río Largo, río que forma uno de los cañones más profundos del mundo (el "más", como siempre, está en China) de 4.160 metros.

EL VALLE DEL CÓNDOR. Un levísimo ruido surge a nuestra derecha y unas alas empiezan a dibujarse en el cielo azul. ¿Será nuestro primer cóndor? Parece que vamos a tener suerte... Primero aparece uno... luego una media docena por la izquierda... El cóndor es majestuoso cuando despliega sus alas y se enseñorea de los cielos peruanos, o cuando se mimetiza entre las descarnadas laderas de esta sierra por las quebradas, siempre es un espectáculo verle y que se acerque, pero... en verdad, a pesar de que lo mitifiquemos, no deja de ser un buitre carroñero, que se alimenta de animales muertos, con unas patas muy grandes para equilibrar su peso al andar. Hay diferentes tipos: andino, de California, del Amazonas. El cóndor andino es el ave voladora más pesada y la más grande llegando a los

3

metros

de

envergadura

con

sus

alas

desplegadas.

Curiosamente los nidos y dormideros suelen estar en los riscos y en el fondo de los cañones, para protegerse de la lluvia y recibir los tempranos rayos solares; y aprovechan las corrientes verticales ascendentes de aire térmico para elevarse, sus pesados músculos no le permiten otra posibilidad, de forma que puede llegar hasta los 6.000 metros, y una vez cogida una altura conveniente, puede planear sin mover las alas durante cientos de kilómetros. Consume muy poca energía y su plumaje le permite resistir climas gélidos.

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No tiene cuerdas vocales, por lo que no puede emitir sonidos, el silencio domina el valle, silencio solo roto por un leve aleteo. Su vista es prácticamente en 3D, tiene un ángulo de visión de 180º. Algunos detalles nos sirven para distinguir su sexo o edad: si tiene cresta es macho, si carece de ella es hembra, el joven tiene alas color café, el adulto las tiene blancas... Pone 1 huevo cada 2 años, con un período de incubación de 65 días. A los 2 años el cóndor deja el nido, a los 8 ya es adulto y tiene un largo período de vida, en cautiverio han llegado a vivir hasta 65 años. Nunca deja el nido solo, sin protección, porque en él están sus crias a las que alimenta por regurgitación. No solo en el Perú, también en otros países sudamericanos, el cóndor tiene un gran simbolismo y aparece en banderas y escudos de diversas instituciones. Además de este simbolismo, el cóndor está envuelto

en

ciertas

leyendas,

como

la

de

su

inmortalidad

defendida por los incas. Según cuentan los mitos incas, cuando un cóndor siente que su final está cerca se dirige al pico más alto y saliente de una montaña, pliega las alas, dobla sus patas y se deja

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caer contra las quebradas. Esta era una muerte simbólica, pues al volver a la montaña volvía a renacer hacia una nueva vida. El cóndor simboliza la inteligencia, la fuerza y la energía, pues con ella es capaz de coger el sol y elevarlo cada mañana para empezar un nuevo ciclo vital. Aquí estamos nosotros, en el mirador de la Cruz del Cura, intentando que el cóndor nos pase su energía, y algo sucede porque nos aparece un macho majestuoso, nos sobrevuela, se acerca... se aleja hacia la Cruz del Cóndor... Yo creo que en ellos hay un punto de "pavoneo", creo que saben que se lucen... porque aparecen unos cuantos más, en grupo, y se quedan siempre por encima de los grupos de gente.

Yo aquí no trato de batir récords ni marcas, así que no tengo ninguna necesidad de hacer kilómetros de marcha, por lo que prefiero aprovechar que el autobús está cerca y me lleva a la Cruz del Cóndor, en donde hay muchísima gente, yo valoro mucho el hablar con los peruanos o con quien sea... Y esto es algo que me ha extrañado muchísimo de este viaje y del grupo con el que viajo...

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compartiendo el mismo idioma y una idiosincrasia similar, el acercamiento a los nativos es facilísimo, aunque me da la sensación de que el peruano no es jacarandoso o papalloso como los mexicanos, parecen ser más reservados y no tan alegres, pero eso no importa si te quieres acercar a la gente... pues solamente otra persona y yo nos departíamos con los nativos, el resto pecaba de un aislacionismo e individualismo a todas luces incomprensible para mí... Bueno... en la Cruz del Cóndor tengo suerte... Vuelvo a encontrarme con los tres jóvenes colombianos que encontré en la parada del mate inca del día anterior. Y me quedo hablando con un matrimonio peruano que vive en USA y otro colombiano... Colombia me empieza ya a perseguir, todos me convencen para que vaya a su país. A todos les extraña mi pasión por el Vallenato y yo me estoy dando cuenta de que sacar este tema a colación es muy recurrente para ponerte a hablar con ellos. Si no pego la hebra con alguien, me fascino contemplando la fantástica escena: la altísima montaña totalmente pelada, la quebrada con los surcos de los torrentes, el cultivo en los andenes, de vez en cuando alguna charca con caballos y potrillos, vacas y toros... y 5 pueblos colgados y desperdigados a lo largo del cañón...

MACA

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Vuelta al Mirador de Wayra Punku, desde el que tenemos una visión prodigiosa de la andenería del valle, y paseo por el pueblo de Maca. Aquí hemos de echar un vistazo a la fachada de su iglesia que, además de ser bastante antigua, posee un balcón. Es lo que se llaman capillas abiertas y tiene un fin: al haber muchos indígenas no bautizados, estos no deben entrar al templo, pero tampoco deben ser abandonados por la iglesia, de forma que pueden acercarse y el cura les dará la misa y tratará de evangelizarlos desde el balcón. A CHIVAY a comer... a un Buffet, y después al centro del pueblo, al mercado, para hacer la compra: mañana toca "largo recorrido" y nuestra comida será de pic-nic; para arreglar la situación, unas latas de atún nunca vienen mal... y... ese va a ser el menú proteínico bocata de atún.

En el recorrido por el mercado nos topamos con 2 señoras vestidas con el traje típico del valle del Colca, ya que están tranquilamente sentadas dejando pasar el tiempo, me pongo a charlar con ellas.

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Entre las varias cosas de las que hablamos está la edad, la mía y la suya. Ellas calculan la suya y, entre su quechua y mi español, logro sacar la conclusión de que tienen más o menos 70 años, cuando les digo la mía se sorprenden porque tampoco es tan grande la diferencia, pero su piel está completamente agrietada y representan bastantes más años. Y... eso me lleva a acordarme de mis tiempos de estudiante de Geografía e Historia en Valladolid, porque en 2º de carrera me dieron para comentar una pirámide de población que era justamente del Perú. La pirámide que recuerdo era rarísima: se caracterizaba por ser muy fina en todos los segmentos de edad, excepto en los que acababan en 5 y en 0, edades en las que su anchura se disparaba. Y eso me llevó a recordar la explicación de aquella forma: no es que la inmensa mayoría de los peruanos hubieran nacido los años terminados en 0 y 5, es que en realidad no sabían en qué año habían nacido, y al ser preguntados sobre su edad, contestaban lo que nuestras damas de Chivay: "Más o menos unos 70, unos 75... es que no lo sabemos..." ¿Cuántos años tendrían en realidad nuestras ladies? Mientras esta conversación se produce, comienza a oírse cada vez más cerca una música y, como la curiosidad existe y en el pueblo no hay nada más que hacer, se impone un acercamiento... la realidad es que de frente viene toda una procesión encabezada por dos ¿danzantes? con altos sombreros que brillan gracias a que están cubiertos de bandejas metálicas, sí, bandejas... Es la procesión del Señor de Huanca, devoción traída de Cuzco, quien, junto a la Virgen de la Candelaria de Chapi (voz quechua que significa aquí, no más), es la devoción más extendida por el país; parece que llevan varios días de fiesta y hoy es el último, por lo que tienen gran celebración con cena y baile. Para rematar el día, algunos nos vamos a las aguas termales Marú, sulfurosas en un 38%; estas aguas nos aportan tersura en la piel y

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relajación de ánimo. A la vuelta hacia el hotel, las miradas se dirigen hacia el Sabancaya, en ese instante empieza a vomitar fumarolas de humo negrísimo y el cielo en parte se oscurece. Nos está avisando de que él, de dormido... nada... Ahora a leer un rato a la chimenea y a darle al mate de coca, el mal de altura está marchándose. A ver mañana... Cena Buffet en el hotel: pollo-alpaca y arroz chaufa. ¿Quién me iba a decir a mí, ave nocturna, que a las 9.30 de la noche me iba a dormir de sueño?

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15-IX-2017-VIERNES Hoy nos espera una larga ruta hasta el Lago Titicaca, concretamente a Puno, pero antes tenemos una cita‌

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ES DURO SER CAMPESINO EN EL VALLE DEL COLCA Son Josefina y Osvaldo los que nos dejan colarnos en su casa de Coporaque y compartir con ellos el devenir de sus días entre la andenería del Colca. Podrían ser unos campesinos más en este valle aunque, como todos los demás sean similares, demuestran ya una inteligencia práctica y un sentido de adaptación a su devenir cotidiano poco usual en muchas latitudes urbanas. Pero, me parece a mí, que su origen familiar ya se sale un poco fuera de los cánones, por lo menos de lo que cabría esperar de un recóndito y pequeño pueblo de 1.400 habitantes a 3.600 metros de altura y vigilado por los cóndores. Él, Osvaldo, 50 años, procede de una familia en la que predominan las mujeres (tiene 3 hermanas), pero en la que el “poder” y el rol dominante lo tienen los hombres, a pesar de todo, él trata de ayudar a su mujer en la casa, ya que ella le ayuda en el campo… Ella, Josefina, 48 años, es la mayor de 13 hermanos, con un padre al que tiene mucho que agradecer… terminar la educación secundaria en el Perú de hace 25 años no era tarea fácil, pero Josefina lo consiguió y eso se nota en su forma de hablar, en su visión ante la vida, en el manejo que tiene de él y en la familia que ha formado… FAMILIA: A (la) Sandrita, su hija mayor, 22 años, le parecía que la vida y el mundo le estaban esperando fuera del Colca, y es lo que hizo… dedicarse a estudiar idiomas en la Universidad de Arequipa y trabajar actualmente con los extranjeros. Y ahora tal y como se cuestiona su madre: “Quiere irse a Alemania a perfeccionar el idioma”… lo hará... con el apoyo que tiene detrás... A (la) Mari Luz, 20 años, su segunda hija, le costó dos intentos pasar el examen de entrada en la Universidad de Arequipa, tanto trabajo que ya hasta sus padres empezaron a flaquear en su firme convicción de apoyarle, pero lo logró… y hoy en día estudia Finanzas, sí, Finanzas… y sus padres

se

temen

que

su

futuro

no

pase

precisamente

por

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Coporaque… Y llegamos al pequeño Jorge, 13 años, un chico serio y responsable, totalmente autónomo a la hora de prepararse para ir al colegio en el que tiene que estar a las 8.30 en punto con su mochila, su almuerzo, su impoluto uniforme azul y su sombrero de ala ancha para frenar las gotas que están empezando a caer… A Jorge también le gustan las Matemáticas por lo que en su mente también se esboza un futuro de Finanzas en Arequipa… Osvaldo y Josefina tienen más o menos claro que con ellos se acaba la vida en Coporaque, porque ninguno de sus tres hijos tiene intención de seguir la tradición de sus padres… de la misma manera que el quechua que hablan entre ellos se quedará ahí, pues sus hijos ya no lo hablan. Si yo terminara mi narración en este punto, se podría pensar que me estoy limitando a contar un cuento, o la idílica vida de una familia peruana más o menos solvente económicamente, pero nada más lejos de la realidad... estoy hablando de la dura vida de unos campesinos perdidos en el Valle del Colca, lugar en el que el mundo casi se acaba, pero donde prima un sentido práctico de la vida y predomina lo que todo el mundo entendería como una “correcta educación” y no la que muchos padres “de la opulencia”, allí presentes, pensaban les estaban dando a sus hijos. Y es que Josefina y Osvaldo son dos campesinos, dos campesinos peruanos, a él le gusta hablar y hay veces que no le deja participar a ella, que es más callada y mide más sus palabras… pero es que a ella también le gusta hablar, le gusta “exponer ideas” y aprovecha algún momento, y de manera discreta, para mandarle a la cocina trasera y entretenerle haciendo riquísimas tortas-croquetas de quínoa. Como muchos otros campesinos de la zona, han sufrido los últimos terremotos, por lo tanto tienen que tirar su agrietada casa en la que vivían porque no va a resistir las lluvias de diciembre y hacer una totalmente nueva, bien es verdad que en el amplio terreno del que disponen tenían otra pequeña edificación que no ha sufrido daños y

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cuentan con la ayuda del gobierno peruano, que procura paliar en esta zona las consecuencias de los frecuentes temblores sísmicos, entregándoles casas o carpas mientras duran los arreglos.

INDUMENTARIA: Josefina nos ha recibido con el traje tradicional del Colca y, sin pudor, le preguntamos cuántas faldas (polleras*) lleva… lleva unas cuantas, se ríe al contarlas, y para trabajar no se quita ni una… y lo hacen así para evitar el frío. Pero la falda no es solo para quitar el frío, es un elemento de distinción, dice de qué pueblo eres, de qué zona y además es una chivata porque marca hasta los años que se tienen: cada año que se cumple se va añadiendo una nueva puntilla. La falda de pana que lleva hoy Josefina tiene exactamente 7 años, y procura llevarla con chaquetas de color azul o verde. El sombrero de su indumentaria también tiene su simbología: si la mujer es casada lleva un sombrero de color, pero si es soltera lo lleva blanco o rosa. (*POLLERA. La curiosa utilización de este término va paralela a la de la palabra guardainfante, llamado así porque en realidad podía ocultar a un niño; de la misma manera cuando las faldas eran tan abombadas y holgadas que necesitaban hasta palos para ser ahuecadas, se les empezó a llamas faldas polleras, porque parecían una jaula de pollos de forma cónica o acampanada)

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TRABAJO: La vida discurre tranquila en el valle, si no hay temblores, y ayer mismo estaban en el campo, como otros muchos campesinos, recogiendo la arveja (el guisante), en otros momentos cultivan haba, además de maíz a partir de octubre y quínoa a partir de noviembre. Aplican sistemas agrícolas tradicionales, pues en los andenes o terrazas es imposible introducir maquinaria y tecnología, por lo tanto toca seguir usando el arado romano, y el gasto de energía humana es grande… Además hay que procurar un cierto nivel de autoabastecimiento, por lo que la patata tiene que estar presente y, si es posible, producir excedentes para que pueda ser vendida en el mercado local o en Arequipa. Ellos, en concreto, cultivan productos ecológicos y los venden, se quejan, a bajo precio. Algunos productos los tienen que comprar, por lo que necesitan dinero en efectivo que, generalmente, sale de los productos ganaderos: tienen vacas, caballos, burros… Las CHACRAS (palabra quechua que significa terreno), o terrazas a cultivar, las suelen recibir por herencia de sus padres, pero a veces se desesperan porque en el valle los pocos intentos que ha habido de organizar algo parecido a una concentración parcelaria han fallado, más bien lo que intentaban era hacer algún intercambio de parcelas, pues la mayoría de los campesinos, situación en la que ellos también se encuentran, son dueños de unos minifundios (10 en su caso) muy separados, una vez más el trabajo tiene un coste de energía innecesario. Algo más de suerte han tenido con el reparto del agua, pues la recogen con grandes tubos y evitan las filtraciones y pérdidas. Asimismo se han organizado de alguna manera: cuando se producen heladas, o el agua no les llega, no cultivan todas las chacras a la vez, algunas las dejan en barbecho (la mitad). Desde hace 25 años cuentan con el Canal de Coporaque en el que han trabajado

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durante muchos años, y ya consiguen traer el agua desde 7 kilómetros arriba de Chivay. Como complemento de este trabajo han construido 2 reservorios (embalses). Esta seguridad de tener agua tiene alguna contrapartida: obliga a Osvaldo a levantarse a las 4.30 de la mañana, pues a las 5 ha de estar en el distribuidor de aguas para el reparto de la cantidad que necesite. Esta vida tan sacrificada obliga a irse a dormir a las 8 de la noche. Más trucos: en época de mucho trabajo se ayudan entre los campesinos intercambiando su trabajo (ayni), es lo que llaman el mancomunado entre familias indígenas (es decir, el ayllu, familia extensa). El ayni o ayuda mutua se toma como una costumbre festiva (se danza, come y bebe) y sirve igual para la construcción de una nueva casa que para las labores agrícolas. En principio no se trabaja por dinero, pues este se obtiene en el mercado por la venta de animales o los productos cultivados. Sin embargo, es posible establecer un trueque con otros miembros de la familia: por ejemplo les traen la carne y ellos dan maíz. SANIDAD: Los niños nacen en las casas, porque están lejos de cualquier hospital y esto ayuda a desenvolverse en la vida, en caso de necesidad las enfermeras suelen acudir como ayuda. Pero es que la misma josefina ha aprendido las artes de las comadronas y es una de las parteras del pueblo, de hecho ha atendido ya 29 partos ¿Qué no sabrá esta mujer? Parece ser que, en este caso, los saberes son heredados de su padre que era también curandero. Se ayudan de plantas con las que incluso reducen la barriga de las embarazadas para perder agua. En caso de mucha necesidad, hoy en día, incluso están conectados por un bus diario a Arequipa, pero en otros tiempos… SOCIEDAD: Tienen Municipalidad propia con elecciones cada 4 años. Ellos mismos han organizado una Comisión de Regantes; una

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Comisión de Madres que se encarga de organizar y repartir la comida

que

llega

del

estado,

además

de

abrir

comedores

comunitarios. Hay un Presidente de la Junta de la Fábrica que arregla cosas de la Iglesia, una Comisión de Padres de Familia del colegio, una Asociación de jóvenes… Importante es asimismo la Comisión de Ganaderos que han intentado cruces de ganado para conseguir una raza más fuerte que soporte el frío de estas alturas…

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Carretera y manta… Dejamos a Josefina y Osvaldo dispuestos a enfrentarse a un nuevo día de trabajo bajo la lluvia y tomamos nuestro camino... Volvemos por Patapampa, en donde se encuentra el MIRADOR DE LOS VOLCANES*, la entrada al hogar de los Apu, 4.910 msnm, el punto más alto de nuestro recorrido. Milagro… estamos solos, no hay ni un guiri… ¿Qué volcanes nos rodean?

*ARCO VOLCÁNICO DEL PERÚ Este sistema volcánico se extiende a lo largo de unos 500 kilómetros en la Cordillera occidental de los Andes, comprende más de 400 volcanes activos, con fumarolas, latentes, dormidos e inactivos, siendo 16 los más activos. El vulcanismo peruano se relaciona con el proceso de subducción de la placa de Nazca bajo la Sudamericana que en el sur del país es muy profunda y de un ángulo mayor que en el centro o norte, donde la capa es menos profunda y horizontal, lo suficiente para evitar el vulcanismo. Estos volcanes han protagonizado grandes erupciones explosivas con emisión de material magmático, destruyendo muchos poblados. El AMPATO (sapo) (6.300 msnm) en este momento está inactivo. Si por algo es famoso este volcán no es por sus explosiones, sino porque en 1995 un arqueólogo vio casi en su cima (en el cráter) unas plumas rojas de papagayo de procedencia inca, tras ellas se escondía la momia congelada, fosilizada y petrificada de una niña de unos 14 años a la que llamaron Juanita en homenaje a su descubridor Johan. Dos años después aparecieron otras tres momias más, gracias a que las cenizas desprendidas por su vecino, el siempre activo Sabancaya, derritieron los hielos del Ampato y la momia se había movido. La extracción del bloque de hielo y su descenso al campamento base fue un arduo trabajo: la cara de Juanita estaba muy deteriorada, pero gracias a la congelación del cuerpo se puede

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observar su ropaje de calidad y su decorativo plumaje. Juanita permanece sentada en su bloque de hielo (en el Museo de Arequipa), porque así fue enterrada cuando fu ofrecida en sacrificio a los Apus.

Caso contrario es el del SABANCAYA (lengua de fuego) que no destaca por su altura, apenas llega a 6.000 msnm, sino por su constante actividad, el segundo volcán peruano más activo, lo que supone una constante amenaza para el Valle del Colca. Sus explosiones, de momento, son moderadas, pero la intensa actividad fumarólica y las emisiones de ceniza son constantes. A finales del siglo XX aumentó la salida de fumarolas, ruidos y sismos de baja intensidad, explosiones, lavas, una columna de gas y ceniza se elevó kilómetros sobre el cráter: la ceniza se dispersó por el ichu y muchos camélidos murieron a falta de forraje. En 2016 produjo una fuerte explosión que arrojó cenizas alertando a los pobladores del Valle, llegó a producir unas 90 por día (en 2017 unas 40). La verdad es que, desde el Valle del Colca, es un espectáculo, a veces estremecedor... dirigir la vista hacia el volcán, no solo porque resulte

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bello sino, además, porque cambia continuamente del color blanco (es un Nevado) pasando por toda la gama de grises hasta llegar al negro

cuando

expulsa

lo

que

oculta

en

sus

entrañas.

ESTREMECEDOR... pero para estar largo rato mirándolo... El CHACHANI (valeroso) de más de 6.000 msnm, con 4 cumbres, tiene varias rutas de ascenso (otra fuerte amenaza para Arequipa).

El

MISTI

(criollo-hombre

de

raza

blanca)

(5.800

msnm)

probablemente se llamó Machu Putina, es el vigilante y guardián de la ciudad de Arequipa de la que dista (según los barrios) entre 9 y 14 kilómetros y, gracias a su forma cónica perfecta, el símbolo de la ciudad. Por lo tanto, con más de un millón de habitantes a sus pies, es el volcán de más riesgo del Perú y, en consecuencia, el más estudiado y observado. Si una gran explosión ocurriera, no solo se pondría en peligro a una numerosa población, sino también importantes

infraestructuras

peruanas:

represas,

centrales

hidroeléctricas, aeropuertos, centros mineros... Desde su cráter las fumarolas son permanentes... Su mayor erupción tuvo lugar en época de Tupac Yupanqui, la última vez que demostró actividad fue en el siglo XIX y ha seguido teniendo pequeñas erupciones hasta el siglo XX, y decían que estaba dormido…

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En el caso de que se produjera alguna explosión, la lava, gases y ceniza correrían hacia la ciudad velozmente. En 1998 se encontraron en el Misti 6

esqueletos

incaicos procedentes de sacrificios

humanos.

El volcán más activo del Perú apenas llega a los 5.700 msnm, es el UBINAS, tiene actividad volcánica constante desde el siglo XVI, y mantiene ese título gracias a 25 grandes erupciones acompañadas de grandes emisiones de gases y cenizas, y fuertes explosiones. Los últimos años se han generado columnas eruptivas de 6 kilómetros de altura sobre el cráter y gran cantidad de ceniza. El COROPUNA tiene el honor de ser la 3ª cumbre del Perú, 6.400 msnm. Está formado por 6 conos volcánicos y domos más recientes. Sus erupciones se asocian, sobre todo, a flujos de lava. Gran parte de este nevado está cubierto por un casquete glaciar permanente y lenguas glaciares. El HUAYNAPUTINA (4.850 msnm) se erige en una extensa planicie con 3 cráteres colindantes con un valle. Él es el responsable de la mayor devastación ocurrida en el Perú, en 1.600, lanzó tal cantidad

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de ceniza y aerosoles a la atmósfera que sus efectos (sequía-frío) se extendieron a países lejanos. Y todavía hay más: TUTUPACA (emite frecuentes emisiones de fumarolas); TICSANI (3 grandes domos de lava); YUCAMANI (expulsa flujos piroclásticos, lavas, arrastra agua y sedimentos...); SARA SARA (volcán joven en el extremo norte del arco volcánico); HUALCA HUALCA (collar) 6.000 msnm, parece que ahora está dormido. Fue un Apu de adoración de los Cabanas en el que se sacrificaban niñas de 13-14 años una vez al año; CHUCURA de 5300 msnm, es una sucesión de conos volcánicos irregulares debido a explosiones y a la erosión; MISMI, 5.600 msnm, en él nace el río más grande y caudaloso del mundo, el Amazonas. (M.S.N.M.= Metros Sobre el Nivel del Mar. A pesar de estar en Perú, lo hemos visto muchas veces escrito en inglés F.T.A.S.L.=Feet above sea level) Después de haber resistido esta altura sin un vértigo, comenzamos el descenso hacia Patahuasi de solo 4.400 metros de altitud, dentro de la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca, en donde hay algunas figuras pétreas similares a las de Capadocia y donde paramos para volver a darle al mate inca. A medida que vamos bajando se van viendo los rebaños de llamas y alpacas, en la mayoría de los casos se mimetizan con el paisaje. Y sin darnos cuenta entramos en la carretera Interoceánica que une Bolivia, Brasil y Perú y ha sido construida por la compañía brasileña

causante

de

la

corrupción

de

tantos

gobiernos

sudamericanos, Odebrecht. Siguiendo esta carretera nos topamos con el llamado Bosque de piedras de Mauca Arequipa, en Imata, a 4.500 msnm. Es el arte formado por la naturaleza, un bosque de perfiles pétreos que han adquirido curiosas formas: Caras, siluetas, aves, monstruos... Como yo noto cierta falta de aire al intentar subir

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la cuesta, me quedo en el autobús y empiezo a hablar de música con el chofer que me cuenta las diferentes corrientes musicales peruanas: música

criolla

de

la

costa

cuya

base

es

la

guitarra,

fundamentalmente es limeña parecida al valsecito peruano; además hay salsa, cumbia, merengue y música brasileira. Me recomienda como

grupos:

Bareto,

Grupo

5,

Armonía

10,

los

Dávalos,

Aguamarina... y como solistas la consabida Eva Ayllón, Marisa Rodriguez.... los clásicos Chabuca Granda y Arturo Sambo de Arequipa. Sin embargo los jóvenes cuando van a la Disco son como todos, le dan al Reggaeton, al sonido Miami...

En este ALTIPLANO ANDINO o SUDAMERICANO, MESETA DEL COLLAO o del TITICACA, el paisaje sigue siendo precioso, con ese

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contraste de los nevados, la tierra árida salpicada de lagunas en las que se enseñorean los flamencos, hasta que llegamos a degustar nuestro PicNic a la Laguna de LAGUNILLAS a 4.200 msnm, la reserva hídrica más importante del altiplano. Nuestro Picnic consiste en que hemos comprado el pan común y cada uno una lata de atún, ahí vamos... con 2 bocatas cada uno... menos mal que el panorama del lago compensa la monacal comida.

Detrás de los nevados unas nubes infernales nos empiezan a amenazar y avanzan cual ejército alemán anunciando un tormentón. En principio esto no es normal, porque el invierno es la época seca (recordemos... hemisferio sur...) y ya empezamos con el cachondeo de que nada de lo que nos está pasando es normal pero... está pasando... A correr... el último mordisco del bocata ya está mojado... el granizo-piedra se está vengando de nosotros por no haber hecho ofrendas a los Apus, pero es que... no había nadie voluntario para el sacrificio. En 5 minutos la oscuridad nos envuelve y la carretera se queda cubierta con el pedrisco helado... y al fondo los nevados... y al borde de la carretera las llamas y alpacas... y en la laguna los flamencos... y la árida tierra marrón... y... El Altiplano andino se exhibe en todo su esplendor: sus anchos valles, las altísimas montañas, los ríos... y el monocolor pajizo del ichu, la paja de los

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camélidos. El clima extremo lo deducimos por los pocos ovinos que vemos: tienen todos el doble de lana que los de la zona media. Y ahí llegamos... Todo el mundo dice que JULIACA es una ciudad sin ley, esta es la primera ciudad del Lago Titicaca que tocamos. Tiene el carácter y el "peligro" de las ciudades fronterizas, en este caso con Bolivia y la selva Madre de Dios, y sin saber muy bien por qué razón, se ha vuelto una ciudad peligrosa y desordenada, algo así como Ciudad Stroessner en Paraguay, ciudades en las que impera el contrabando. En este caso los productos proceden de Bolivia, siempre más baratos, y tratan de venderse en el Perú a precios peruanos. De tal envergadura es el problema que en las carreteras que conducen a Juliaca hay puestos de policía aduanera que controlan a menudo los vehículos entre el estado de Arequipa y el de Puno (Puno tiene un régimen económico especial, es zona franca, por lo tanto propicia para los negocios raros). Por otra parte, su propia estructura urbana, con la mayoría de las calles sin asfaltar, nos recuerda el apresurado crecimiento de los últimos años, rápido, desordenado, sin planificación... La zona, desgraciadamente, es famosa por los ataques recibidos de Sendero Luminoso, en aquel momento mucha gente huyó desde Ayacucho a esta ciudad, por lo que creció descontroladamente, con mucha afluencia de gente joven. En el muro de uno de los depósitos de agua de Juliaca nos avisan: "No acercarse, orden de disparar". Por si acaso... Una ciudad peruana casi siempre dará la sensación de estar a medio hacer, como sin acabar, pero, eso sí... a la salida una estupenda y modernísima Ciudad Universitaria, que ya quisieran tener algunas ciudades españolas, nos despide. Y me sigue sorprendiendo que por muy mediana, de tamaño y de pobre urbanización, que sea una ciudad peruana, siempre tiene unos modernos edificios universitarios, públicos o privados, siempre me llama la atención...

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Y desde las alturas divisamos la ciudad de PUNO* en la que sus más de 200.000 habitantes, hasta llegar a la orilla del Lago Titicaca, se desparraman por todos los cerros (el 70% vive en ellos), en este caso terrazas construidas entre 1.200-1.400 por pueblos antiguos (Lupacas y Collas). Esta configuración, como de anfiteatro alrededor de un lago, hace que la altura de la ciudad bascule entre los 3.800 y 4.200 msnm.

*PUNO. Se sabe que el área cercana a Puno estuvo ocupada por cazadores y recolectores nómadas unos 10.000 años a.C.. Los restos humanos y cerámicos encontrados en tumbas y cavernas nos llevan a localizar en Puno las culturas Pucará y Tiahuanaco, en la primera de las cuales se dio el proceso de domesticación de plantas y animales andinos. Con ellos comenzó la construcción de pirámides alargadas y truncadas. Entre el siglo XII y XIII se forman ya algunos reinos independientes: Kollas, Lupacas... En el XVI Puno aparece como un pueblo con el que se mantienen relaciones mercantiles, comienzan los flujos migratorios. En el siglo XVII, al descubrirse minas de plata en sus alrededores, se organiza un asentamiento minero a unos kilómetros de la actual ciudad. Parte

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de esa población es trasladada al espacio que ocupa la actual Puno, y con este hecho se considera la fundación oficial en 1668 como San Carlos de Puno con un trazado urbano de ciudad española con plano de damero. En realidad, el virrey conde Carlos de Lemos lo único que había hecho era trasladar la ciudad desde su primitivo enclave, tras la montaña, al actual emplazamiento. En el XVIII, al extenderse la ciudad hacia los lados del Lago y adquirir

importancia

su

puerto,

fue

configurando

su

aspecto

urbanístico extendiéndose por las orillas del Titicaca. En el XIX se comienza la exportación de lana a Inglaterra, se crea la Universidad (hoy en día con 20.000 estudiantes), el ferrocarril llega al lago... A raíz de la gran sequía de mediados del siglo XX se registra una fuerte emigración del campo a la ciudad, lo que incide en su crecimiento. Se instala el poder judicial y surgen nuevos edificios: el teatro municipal, el coliseo, la pavimentación de las calles, nuevos barrios... se inicia la transformación de la ciudad que culmina con la llegada del turismo; muchas casonas son destruidas, se asfaltan las calles y se construyen los miradores de los cerros (el del cóndor y el del puma). Actualmente vive del comercio, transporte, pesca (cultivo de la trucha), minería de plata y oro (procedente de la Cordillera Real de Bolivia), la industria y el turismo, un 25% de su población trabaja para el gobierno. Puno es actualmente la capital del folklore peruano, 250 danzas nativas se han creado en sus alrededores. Es igualmente centro del sincretismo religioso (andino-cristiano) que se manifiesta en la fiesta

de

la

Candelaria,

identificada

con

un

festejo

a

la

Pachamama, la madre tierra, en la que canciones, festejos y danzas de personajes de leyenda se entremezclan.

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Nuestra residencia en la ciudad va a ser el Hotel la Hacienda. Como siempre, damos un paseo de "situaciĂłn" por la ciudad, pero nos empieza a llover bastante, asĂ­ que comemos algo cerca del hotel y vuelta. De suerte que tenemos alojado en el mismo hotel un gran grupo de mexicanos y les encontramos celebrando el dĂ­a de la Independencia, nos vamos con ellos a beber tequila, pero como no se arrancan a bailar corridos, nos retiramos pronto.

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16-IX-2017-SÁBADO Son las 7 de la mañana y en Puno está goteando... no importa... hay que lanzarse a la calle, y en este caso en bici-taxis (a saber... tuktuks o rickshaws) vamos haciendo carreras hasta el puerto en el Lago Titicaca, en donde vamos a embarcar para ir a las islas de los Uros y Taquile. El LAGO TITICACA es el verdadero mar interior de Sudamérica, de hecho en el origen de su nacimiento parece estar formado por agua de mar. Está a unos 3.800 msnm, en la meseta de Collao, y es navegable, barcos de Escocia y Canadá surcaron sus aguas. Lo comparten Bolivia (40%) y el Perú (60%), es alimentado por 7 ríos y por agua de los glaciares que mantienen una temperatura de 9-10º, mientras que sus aguas se pierden por evaporación y por un río Desagüadero.

Bahía de PUNO

BOLIVIACORDILLERA REAL TAQUILE

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*EL LAGO TITICACA (puma gris) (3.800 msnm; 20465 kilómetros)

acoge

36

islas

en

su

interior,

su

población

es

mayoritariamente de origen aymará. Es el lago navegable más alto del mundo, en realidad, son como 2 lagos (Mayor y Menor) separados por un estrecho, cuya jurisdicción comparten Bolivia y el Perú. Su nivel de agua podría ser calificado como de irregular, pues depende de las estaciones, gran parte de su agua se pierde por evaporación, las sales sin embargo quedan: un 5% se va por el río Desaguadero, llega a un lago más salado y se pierde en un salar boliviano. Los ríos que le llegan son cortos, con muchos meandros y caudal irregular, sus aguas proceden de las cumbres nevadas de los Andes, por lo que a veces se generan inundaciones. Actualmente sus aguas sufren contaminación ya que el agua que le llega de la ciudad de Puno no está tratada. El lago es un moderador del clima de la meseta de Collao, templando el clima de sus orillas: absorbe el calor del sol durante el día y lo irradia a la noche. Al mismo tiempo es una fuente de alimentación básica y de riqueza por el aporte de pesca. Y últimamente porque se ha descubierto como un foco de atracción para el turismo. Estrechos, playas, penínsulas e islas, sobre todo islas, completan su imagen. entre estas mencionamos Amantani (la más grande de la parte peruana), la isla del Sol (la más grande de todas, está en Bolivia, conserva vestigios arqueológicos antiquísimos), Taquile o Intika; las islas flotantes de los descendientes de la etnia Uro... Antiguas culturas y leyendas serpentean y vagan por sus orillas: En época preincaica eran la cultura Chiripa (1.000-100 a.C.) y de Pucará (siglo II a.C.-VI d.C.) las que dominaban los alrededores del lago, probablemente aquí se inició la domesticación de los tubérculos

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y los camélidos, en el 200 d.C., en toda el área subyace la cultura de Tiahuanaco (siglo XVI a.C.-XII d.C.). Y los mitos incas... y ese halo mitológico ha permanecido hasta hoy en día, porque el origen legendario de los incas está en la espuma del Lago, de su isla del Sol partieron Manco Cápac y Mama Ocllo a conquistar las tierras que darían lugar a Tahuantinsuyo. El lago fue anexionado al imperio por Pachacútec junto con toda la meseta del Collao, según la tradición, los Urus formaron sus islas flotantes

de

totora

precisamente

para

huir

de

los

incas

de

Pachacútec. En época colonial fue incluido dentro del Virreinato del Perú, con la creación del Virreinato del Río de la Plata el lago quedó dividido, división que permanece al nacer la Independencia de ambos países: Bolivia y Perú. Del lado boliviano las blancas cumbres de la boliviana Cordillera Real (más de 6.000 msnm) marcan un acusado contraste con las azules aguas de un lago al que los incas consideraron SAGRADO.

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Nuestra primera parada son las 20 islas flotantes de totora de los

UROS (día claro), pueblo que conserva su lengua aymará por influencia de la cultura de Tiahuanaco y algo de quechua, antes era el puquina su verdadera lengua. Idiomas estos diferentes entre sí, que en su origen solo eran hablados aunque hoy en día, a través del estudio de los quipus, se cree que se encierra en estos algún tipo de escritura encriptada. Actualmente ambas lenguas (quechua y aymará) están protegidas por el gobierno peruano: hay noticieros y televisión que las usan y se obliga a los profesoras a desenvolverse en alguna de estas lenguas nativas. Los

Uros

son

aymarás

descendientes

de

los

preincas

(Kamisaraki-Hola, cómo estás?) (Waliki-Bien, gracias) y mantienen los rasgos de cara redonda, mientras los quechuas la tienen alargada, Puno es el límite entre ambas comunidades. Viven en la Reserva Nacional del Titicaca en la que crecen los juncos de totora en su parte menos profunda, y son los únicos que pueden cazar las 60 especies de aves que la ocupan: la nativa es el zambullidor del Titicaca. La etnia de los Uros habitaba en tierra firme, en la meseta del Collao (el Collasuyo inca), antes de que los incas les forzaran a ser agricultores, para huir de esta imposición, y mantener su condición de pescadores, ante el ataque de Pachacútec, se escaparon de tierra firme a estas islas, tuvieron que buscar refugio en las aguas del lago, y bien hicieron porque con los incas acabaron prácticamente de esclavos. Y mucho me temo que, como aquí el invierno es muy frío (-4º, si se alejaran del lago podría llegar a -12º) y muy húmedo, la realidad es que la mayor parte del tiempo viven en tierra firme. En principio estaban solamente en la parte peruana del lago, pero recientemente se han construido algunas en la zona boliviana.

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Posteriormente

han

sufrido

grandes

inundaciones,

el

Niño,

el

aumento del nivel del agua... por lo que su decisión de ir a tierra firme

se

afianzó

y fueron

acercando

las

islas,

obviamente

artificiales al estar hechas con totora, hacia la bahía de Puno. A muchos nos dio la impresión de que vivir allí... vivían pocos... digamos que tiene algo de... ¿Museo folclórico? Actualmente son unos 2.000 habitantes. Tienen en estas islas de totora su propia escuela de inicial y primaria, para cursar la secundaria tienen que ir a tierra firme, una Iglesia, un centro de salud, un hotel flotante... sin embargo, su cementerio está en tierra firme. Se rigen por un Concejo Municipal que controla las 85 islas en las que viven 8-9 familias por isla; la comunidad tiene un alcalde que se elige cada 4 años y 1 presidente por un año para cada isla (85 presidentes en total).

TOTORA

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200


201


LA CONSTRUCCIÓN DE LA ISLA: Las islas están ancladas al fondo. La base de la construcción es la raíz de la totora formando bloques compactos que se entrelazan, no cortan la totora de la base porque si no, no crecería. El grosor es de 2-3 metros, si no es nueva, si tiene más de 10 años, puede llegar a 3-4 metros. Cada isla les puede durar unos 30 años y su construcción dura más de 1 año, la dedicación a la pesca de los hombres, hace que este trabajo sea casi exclusivo de las mujeres, y en él pueden participar hasta 20 personas. Hay que esperar a la época de lluvias para conseguir la totora, mejor a finales de verano para que se suelte más fácil, al cortarla con serrucho y mover los troncos, se desprenden los grandes cubos y empiezan a flotar. En el centro colocan madera de eucalipto y esto es lo que unen para hacer la base de la isla (en realidad es la totora junto a la tierra en la que está arraigada). Sobre la base ponen muchas capas de totora: una capa por semana, 5-7 capas en transversal, de forma que crea una red que da un suelo bastante impermeable y mullido encima del que pueden jugar al fútbol e incluso bailar, porque los juncos se compactan, al basket no... porque no rebota el balón. Las islas las aseguran actualmente con anclas (10 por isla), antes sin embargo las dejaban sueltas y a merced de corrientes podían aparecer en Bolivia. Si tienen problemas entre los habitantes de la isla o con el vecino, aquí se toma una rápida decisión salomónica: se separan cortando un pedazo de isla y la dejan a la deriva. Para construir las casas elevan más el terreno para conseguir aislarlas de la humedad. Las casas que construyen en ellas son de una sola habitación, en realidad un dormitorio, y siempre que pueden (si no hay viento) cocinan fuera, en un hornillo al aire libre con leña, que obviamente es la totora. Las comidas suelen ser comunes para los habitantes de toda la isla. Su sentido de la comunidad se extiende también a otros servicios, tienen baños ecológicos (es una

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isla separada de 33 metros) que se utiliza para lo importante, así que cuando se ve a alguien remando en un barco con prisa ya sabemos adónde va... Con la dieta alimenticia que mantienen y su organización, dicen que han adaptado su cuerpo para ir en barca una sola vez al día a su isla de necesidades, lo que queda en ella se cubre con cal que evita el olor desagradable y la contaminación de la isla o con ceniza que cubre los excrementos, se seca y desaparece, y el mismo sistema se sigue en tierra firme. Sin embargo para orinar lo hacen sobre la misma totora que actúa como un filtro.

Para ir a tierra firme y coger aves utilizan los barcos, también de totora, pero si usan un barco más moderno, a estos les llaman Mercedes Benz o Kontiki*. *KON-TIKI, sobrenombre del dios inca Viracocha, es el nombre de la expedición y balsa de totora que construyó en 1947 el noruego Thor Heyerdahl para intentar demostrar que los precolombinos

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habían llegado a la Polinesia en tiempos remotos. La Kon-Tiki se construyó en Lima, después de que el noruego hiciera varias visitas a los Uros y sus sistemas de utilización de la totora, planta que cortó y se llevó del Titicaca. Curiosamente los pobladores de las islas flotantes de los Uros son intolerantes a la lactosa, no pueden tomar leche, solo pueden tomar la que contiene la quínoa. Además de la abundante pesca, debido a la gran cantidad de plancton, comen sopa de karachi (un pez del Titicaca, llamado también tiburón serrano) que dicen es bueno para la resaca (le llaman también levantamuerto o viagra andina), carne de aves y huevos. Y si necesitan verduras o frutas van a Puno al mercado en el que antes practicaban el trueque, pero desde que ha llegado el turismo disponen de liquidez (3-5 islas ofrecen hospedaje). Y eso que fueron muy reticentes al contacto con el turismo, porque creían que los extranjeros se llevarían los espíritus. Físicamente tienen un exceso de peso por herencia, porque en tan reducido espacio no practican ningún ejercicio. Otro de los manjares del Titicaca son las ranas gigantes con propiedades curativas y afrodisíacas, las sacan con un tubo, semi-crudas, les ponen miel de abeja y..., son los Puneños, hoy en día este sistema es declarado como una práctica ilegal. Los Uros también se dedican a la artesanía (alfombras, bolsas bordadas, chullos, fajas, trabajos de totora…), aunque no tengan tanta fama como los habitantes de Taquile, pero con la llegada del turismo a sus islas han descubierto que sus trabajos les pueden aportar el dinero que necesitan en tierra firme. Su economía, dieta y medicina gira en torno a la totora, crece hasta los 3 metros, le llaman el plátano de los uros, de ella comen los tallos para obtener el yodo que previene el bocio, el resto lo arrojan para mantener la isla, la totora absorbe el dolor si se coloca encima de una zona dolorida, alivia la resaca e incluso se hace el té de la caña. A tal

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altitud la hoja de la coca no puede estar ausente pues ayuda a superar la fatiga. Su alimentación se completa con pesca artesanal que se deja secar al sol, caza de aves silvestres…

El 29 de Junio, San Pedro, y el 25 de Julio, Santiago, son sus fiestas. La mayoría son católicos, aunque no faltan los adventistas y mormones. Ahora disponen de electricidad gracias a los paneles solares regalo de Fujimori, único presidente peruano que ha visitado estas islas; así pueden ver la televisión y las mujeres reconocen que les gustan las telenovelas en los ratos libres que les dejan sus labores textiles. Para calentarse las mujeres usan muchas capas de polleras de variado colorido y las tienen colgadas en las paredes de sus casas. Los adornos nos hablan de su situación social: por ejemplo los pompones en las trenzas... si son negros es que están casadas y sin son de colores es que están solteras o, lo que es lo mismo, es una manera de decir que buscan marido. En general utilizan mucho colorido en las vestimentas porque dicen que son felices.

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El TITICACA (Titi en aimara es puma+Caca en quechua es piedracolor gris) es la piedra de puma tallada, llamado así porque la forma del mapa del lago es un puma persiguiendo a un conejo. El Puma representa el poder, la fuerza, el corazón. Comprende 36 islas naturales, la mayoría habitadas: Amantani, la Isla del Sol, la Isla de la Luna... El Lago tiene mareas y gran movimiento de agua, hoy lo estamos notando... el agua, muy densa, está hoy muy agitada y pegamos unos buenos saltos. Por otra parte, es zona de muchos temblores. De todas maneras, no se sabe bien el por qué, pero a partir de las 5 de la tarde todas las embarcaciones deben estar a resguardo en los puertos. ¿Qué pasa a partir de esas horas? No se sabe, porque está prohibida la navegación... entonces pasa a ser el dominio y solaz de los dioses incas, dicen que terribles movimientos de las aguas se producen y que Viracocha sale a pasear y desplegar todas sus venganzas... por si acaso, es mejor no tentar a las fuerzas ocultas...

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Vámonos entre los saltos y las olas hacia otra isla, TAQUILE (61 kilómetros, 3.900 msnm). Formó parte del imperio incaico, siendo la última en capitular ante los españoles que, como castigo, les impidieron llevar la vestimenta incaica utilizada hasta entonces. Pero algunas costumbres incaicas permanecen como el trabajo colectivo y el código moral incaico (No robar, no mentir…), o el culto a la madre tierra, aunque sean católicos. El nombre primitivo de la isla era Intika (paraíso) hasta que llegaron los catalanes en el siglo XVI. Es tierra colonizada por Pedro Gonzalez de Taquile, natural de Figueras, que dejó su impronta catalana en la vestimenta de los varones de la isla: tipo torero y tocados con una barretina roja los casados, y blanca y roja los solteros, hablan lengua quechua... En este momento sí que nos vendría bien el té de muña, que los incas usaban para la momificación,

para

asentar

nuestros

cuerpos.

Es

isla

de

agricultores, 2.500 habitantes de lengua quechua, en la que la patata (25-30 variedades) se recoge en grandes cestos para evitar los gusanos. Esta agricultura que se lleva a cabo en terrazas preincas (600-1.400 d.C.) permite el cultivo de papas, quínoa, habas, choclo (de tamaño pequeño, porque el clima es seco), tomate, zanahorias...

de

forma

que

los

habitantes

de

la

isla

son

autosuficientes en productos agrícolas. Taquile está dividida en 6 comunidades o sectores (estamos en Sur-Collana) que se ponen de acuerdo para poner en rotación sus tierras, dado que la agricultura está relativamente favorecida gracias al microclima producido por el efecto termorregulador del lago. Este microclima ha permitido la existencia en la isla de

árboles

especiales (muiña, coca de Puno, cantuta, kolle…). Ningún medio de transporte está permitido, ni siquiera los animales, pero desde hace unos años cuentan con una moderna

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pista asfaltada que rodea toda la isla, con lo que la relación entre sus comunidades ha mejorado bastante. Alejados de cualquier atisbo de modernidad, trabajan a mano, no utilizan maquinaria. Y no admiten la construcción ni de hoteles ni de restaurantes, aunque 20 familias ofrecen hospedaje, porque ofertas tienen y muchas... en semejante paraíso... aunque había sido una isla-cárcel hasta 1932. Siguiendo esta pauta, se han organizado con una red de restaurantes locales en casas de familias en las que se da un solo menú: sopa de quínoa y trucha o tortilla, y todos cobran el mismo precio:20 soles, es lo que hay... ya han aprendido lo que significa la palabra Monopolio...

Y nosotros vamos a una de estas casas familiares a comer... Previamente hacen una demostración de las costumbres seculares de sus habitantes. La isla destaca más que nada por su artesanía textil y, por encima de todo, por el punto , en este caso, sorpresa... es labor de hombres... solo los varones tejen a mano con 5 agujas, hacen chullos, y es un arte que empiezan a practicar los niños... con

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7-10 años aprenden a tricotar, bien sea con lana de alpaca o sintética. Han participado en concursos internacionales americanos y los han ganado todos, por esa razón están protegidos por la Unesco como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Además, para los hombres esta maña no es solo un trabajo o una tradición, es casi la esencia de su vida, pues una mujer jamás aceptaría en matrimonio a un hombre que no fuera experto en estas artes. Y es que con el chullo realizado se ha de pasar la prueba del matrimonio: si al echar un vaso de agua en el chullo, esta se queda recogida en el cono del gorro, el chico ha hecho bien su trabajo, significa que es concienzudo y válido para el matrimonio; si el agua se sale, es que ha hecho un trabajo poco meticuloso y es un flojo (un vago).Para describirnos

su

situación

en

la

vida

emplean

algún

tipo

de

simbología: si el gorro cae a la derecha es que ya tiene novia, si cae a la izquierda es que busca una y si cae hacia atrás es que todavía son niños y no están en el mercado. Hay que reconocer que como código... no está mal. El resultado de su trabajo se vende solo en la isla, nunca fuera. Mientras, las mujeres hacen el hilado de lana de oveja y trabajan en los telares con el hueso de la alpaca del pie derecho. Las mujeres casadas hacen para el marido una Chuspa, una bolsita que el marido llevará siempre llena de hojas de coca, porque el intercambio de sus hojas es el saludo habitual. Además los hombres llevan un cinturón, que se hace a medias entre hombre y mujer, con una parte más gruesa en la parte de atrás para reforzar la zona de trabajo. Al casarse cortan el cabello de la mujer para hacer esta parte gruesa de la faja. Es costumbre que las novias den como regalo al novio la primera cabellera cortada, para que se la coloque sobre su propio pelo a modo de peluca o extensiones, ellas se quedan con el pelo corto, para cubrirse se ponen un manto

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Físicamente se reconocen descendientes de los incas por sus caras alargadas y, como a ellos, no les gusta pescar, prefieren la agricultura y el trabajo textil. En la isla pueden estudiar primaria y secundaria. No hay perros, porque no necesitan protección, por la misma razón no hay policía. Los zapatos se los hacen de neumáticos porque les duran más y son más fuertes para ir a trabajar (les llaman zapatos Goodyear), una vez desgastados por el uso, aún sirven como bisagras para las puertas. Hasta los años 90 solo utilizaban velas para alumbrarse, pero actualmente gozan de la electricidad al disponer de paneles solares regalados por Fujimori. El agua que consumen viene de manantiales naturales y en época seca se saca del Lago. Tienen un calendario basado en la agricultura, el mismo que utilizan como motivo para adornar sus tapices o labores textiles y que está grabado en la pista asfaltada que da la vuelta a la isla: Febrero se representa con el carnaval de la Pachamama, Abril por la cosecha, Mayo porque es el mes de los matrimonios durante una semana, Junio se refleja con la casa nueva, Agosto se materializa con pescado, Septiembre porque las 6 comunidades tienen la tierra en rotación de cosechas, Octubre por la siembra, Diciembre porque los que terminan la secundaria vuelven a las isla. ¿Y ganadería? Cada familia tiene 20-25 ovejas cubiertas de una lana con bastante grasa que lavan con el chufunu cactus. Para teñirlas utilizan plantas como la dalia. Todo esto nos lo cuentan en la casa local en la que vamos a comer, en la que en realidad tienen hecho un buen montaje turístico. Mientras estamos sentados fuera, observando su maña textil y sus bailes, con la vista alcanzo a ver otra casa a unos 200 metros en la que otro grupo de guiris está viendo exactamente el mismo espectáculo que nosotros, están comprando los mismos artículos y disfrutando los mismos bailes. Bueno... El menú ya lo hemos dicho,

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sin complicaciones, todos igual: nos dicen que la trucha es del Titicaca, no sé yo... a mí lo que más me gusta es la cachanga, unos panecitos de los que me puedo comer varios. Luego todo va rápido y yo pensando en la razón de nuestra premura... miro por la ventana y me doy cuenta de que, cuando estamos en los postres, otro grupo de extranjeros se está sentando fuera para ver el mismo baile y los mismos chullos que los artistas del textil han dejado sin acabar en la demostración anterior. Caray con los de Taquile... el participar en concursos americanos te hace espabilar rápido... Lo malo es que el visitante que creía iba a ver las raíces y esencias del Perú se da cuenta de que el "sol" es muy apreciado y no solo por la luz...

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El ARTE TEXTIL de Taquile es una reminiscencia del arte precolombino: faldas multicolores, talle con cinturón color guinda... El

arte

textil

de

Taquile

tiene

su

origen

en

las

antiguas

civilizaciones de Pucará, Tiahuanaco, Colla, Inca... Hasta antes del siglo XX esta destreza se daba en todos los alrededores del Titicaca y estaba relacionado con la forma de vestir de sus habitantes: las mujeres con vestidos negros o marrones, debajo de un manto una camisa tejida, una sobrefalda y una manta con franja púrpura o azul marino. Los varones con pantalón blanco hasta la rodilla, un gorro con orejeras (chullo)... ambos llevaban el cabello largo con trenzas. Y así mantienen su aislamiento hasta los años 50 del siglo XX en el que la influencia exterior conlleva el cambio de hábitos. Los taquileños guardan entre sus tradiciones el arte de tejer y el hilado que aprenden desde su infancia: las mujeres prefieren

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utilizar los colores negro y rojo mientras los varones prefieren el negro y blanco. Entre las labores que siguen realizando está el Chullo: con sus propios diseños, los colores y diseños varían según la edad y el status social del individuo. El Cinturón-calendario es una faja en la que se representa el ciclo agrícola, rituales o eventos personales y comunales. El Chal de las mujeres , negro o azul, sobre la cabeza y hombros, las polleras...

La vestimenta, llena de simbología, sirve incluso para distinguir las autoridades tradicionales de las nacionales (chaqueta negra estos, cetro de madera los primeros). Los tejidos se hacen a mano o, debido a la influencia española, con el telar de pedal y con agujas de tejer la lana. Cuando se rompe el aislamiento, las cosas empiezan a cambiar: se incrementa la compra de hilos industriales y tintes sintéticos. Debido a la demanda turística, que supera a la oferta, se crean productos de menor calidad exclusivamente para los turistas.

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Disminuye la producción de telas aunque aumenta la cantidad de diseños, aprenden la urdimbre a doble cara e incrementan los motivos naturalistas. Al aumentar la población de la isla hay escasez de recursos y necesidad de importar productos, se aumenta la producción

de

tejidos

y

se

introducen

imágenes

y

símbolos

contemporáneos.

Las aguas del lago han estado tan agitadas que hemos de cambiar de punto de salida desde otro puerto más protegido, ello nos obliga a una larga caminata por un empinado camino de paseo y un descenso con escaleras a veces desgastadas, es lo que llaman el camino de Santiago, porque lo ha pagado la Xunta de Galicia, este santo es un destroza-rodillas total. La vuelta a Puno nos cuesta más de hora y media, pero después de la amenaza de lluvia que hemos tenido a la mañana, por fin luce el sol y... antes de las cinco en el embarcadero... no vaya a ser que

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Viracocha descargue sus iras sobre nosotros y nos toque ser carne de cañón de ofrendas en los Apus. Llegamos a tiempo de ver la CATEDRAL*, por fuera es similar a las catedrales españolas, grande, sin embargo por dentro es más simple. Coincido con una misa, pero veo que los hombres están todos de traje y los niños también van muy vestidos, en estos casos lo mejor es preguntar a qué se debe esta ceremonia y me dicen que es una ofrenda al Cristo de Huanca por parte de una familia (Gómez, lo leo en la cinta de las flores) y al cabo de un rato entran algunos chicos con guitarras, pero me dicen que la fiesta va a ser en otro local. Vaya... pena... Yo ya me estaba apuntando... La *CATEDRAL, del siglo XVIII, construida sobre el antiguo Supay Kancha (cerco del diablo), guarda en su interior pinturas de la escuela cuzqueña. En 1930 sufrió un gran incendio, así que ha tenido que ser reconstruida en gran parte. Desde el momento en que se construyó estaba dedicada a los mestizos y españoles, pues los nativos de Puno tenían su propia iglesia Paseo por la calle peatonal para hacer compras, cuando empieza a llover a cántaros y nos tenemos que refugiar en la Casa del Corregidor (que no es mal sitio) para tomar un chocolate caliente. Al salir oímos una música, es una procesión, y gente que va bailando delante y detrás. Nos dicen que es la procesión de una Virgen, y la Virgen está, pero va acompañada de travestidos bailando alrededor, debe ser su patrona... les perdemos en un cierto momento y les dejamos ir. Curioso para ser un país tan religioso...

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17-IX-2017-DOMINGO Allez... Hacia Cuzco... Carretera y manta... Y otra vez JULIACA... un desastre de ciudad... Con lo que ha llovido, las calles están llenas de barro, impracticables... Y en medio de este barrizal sin asfaltar, se puede leer en un cartel "Antes que limpiar es mejor no ensuciar"... "Cuidemos nuestro medio ambiente"... un poco más adelante otra osadía: "Estamos mejorando" y una obra al lado... ¿Quién será el alcalde de esta ciudad? Hemos cambiado de ruta, desde aquí la mayoría de los cruces nos llevan a la selva pero, por esta vez, ese no es nuestro camino... La realidad es que pasamos por PUCARÁ (Pukará), aún a 4.000 msnm, sede de la antigua Cultura Pucará que se desarrolló entre el II a.C.-VI d.C., esta fue la primera cultura urbana del Altiplano, también la primera que intentó controlar los recursos hídricos y su aplicación a la agricultura. Hoy en día su fama le viene por ser considerada ceramistas

tierra y

en

de

concreto

recibe el título de la tierra del torito porque en los tejados de las casas, las ventanas o las puertas, un par de toros reciben al visitante (antes de la llegada de los españoles lo hacían 2 llamas), obviamente estamos

en

una

zona

ganadera. Otro bosque de piedras surge en el camino, en este caso es el CAÑÓN DE TINAJANI, lugar que hace referencia al diablo, porque se cree que él se bañaba en estas tinajas líticas los días de lluvia, y

219


se oyen ruidos extraños por la zona a los que acompaña el eco muchas veces, otros aseguran que el diablo se baña aquí las noches frías de luna llena... Son esculturas geológicas de 60 metros de altura modeladas por el agua, el viento, los cambios de temperatura... Después de no ver al diablo, llegamos a AYAVIRI en donde hacen el cancacho ayavireño: un cordero muy especiado que lo guardan en papel de estraza para mantener el calor, y todo el bulto resultante se envuelve con una colorida tela, con ese bulto cargan las mujeres a la hora de ir a venderlo. Lo llevan exactamente igual que si llevaran un niño a la espalda, por lo que muchas veces no se distingue bien qué lleva una mujer peruana entre sus fardos. Seguimos la ribera del río Vilcanota, el que a medida que nos internemos en el territorio inca, el Valle Sagrado, pasará a ser el Urubamba (meseta de arañas), es una de las fuentes del Ucayali que junto con el Marañón dará lugar al Amazonas. Rozamos Sicuani, la ciudad en la que se firmó el acuerdo entre Perú y Bolivia como consecuencia de la guerra del Pacífico. Al pasar del Departamento de Puno al de Cuzco ha cambiado muchísimo el paisaje, se deja el altiplano y los valles se vuelven más verdes, con praderas utilizadas para la ganadería. Sigue el bosque de eucaliptus, siempre muy denostado por los nativos, porque necesita mucha agua y sus fuertes raíces acaban destrozando el paisaje, pero totalmente útiles para detener las avalanchas por la lluvia (los llamados Huaycos)... los Andes siguen vigilándonos... Se nota un cambio hasta en la construcción de las casas: es como si hubiera menos miseria y los edificios están enlucidos, sobre todo de azulón. Otra muestra más del cambio

220


de zona: hemos dejado la bandera aymara del Collasuyo (muy similar) y la hemos sustituido por la multicolor inca MT se muestra altiva en edificios, puentes y ciudades; es como un arco iris que reúne a todos los indígenas desde el Caribe hasta el Sur: rojo, naranja, amarillo, verde, azul claro, añil, violeta. Y ella nos recibe en el Buffet (Feliphon) en el que paramos a comer, ahí me está esperando mi riquísimo chaufa. Aunque esta bandera se haya querido identificar con el imperio inca y, como consecuencia, con un movimiento insurgente indio desde el Caribe a la Patagonia, la realidad es que tal enseña es un invento reciente del siglo XX. Las realidad es que los pueblos andinos carecían de emblemas identificativos. La verdad es que haciendo la digestión da un poco de palo, pero hay que seguir el camino que nos lleva hasta RAQCHI (Racchi), un centro arqueológico de artesanos y ceramistas (el raqui o raqchi servía para fermentar la chicha). Los arqueólogos piensan que este área podía estar ocupada desde el año 200 a.C., pues se han encontrado restos de cerámica de esos años pero, verdaderamente, la mayor parte de sus edificios se sitúa en el período inca. Esta era una ciudadela a la orilla del camino inca que unía Tahuantinsuyo, desde Colombia hasta Tucumán en Argentina, a través de los Andes, de él salían algunos ramales que iban a la costa y a la selva; el camino es totalmente peatonal pues, al desconocer la rueda, lógicamente no transitaban vehículos por él. Era

llamado

también

el

Templo

de

Viracocha-Huiracocha-

Wiracocha, el dios supremo, el Gran Creador andino de todo lo existente, porque este es el edificio esencial sobre el que pivota el resto del complejo arqueológico. Pero no solo a Viracocha adoraban

221


los pueblos andinos, al ser politeístas, en su culto entraban también el sol, el rayo, la luna, las estrellas... Del enorme templo se conserva el muro central, con columnas circulares de 12 metros de altura (la base de 3 metros es de piedra y el resto de adobe); para dar consistencia al adobe mezclaban tierra, jugo de cactus y lana de llama o alpaca. Las columnas siempre tenían forma trapezoidal: en su base 1.20 de ancho y en la parte alta 0.90, forma que se considera antisísmica, no son rectas. Como siempre, ante tamaña obra, la intervención de los extraterrestres se vuelve a sugerir. Los muros que quedan nos sugieren espacios con ventana y 2 puertas, en el agujero de las puertas se ponían troncos y telas a modo de cortina para separar varones a un lado y mujeres al otro, la dualidad... En la parte baja de los muros, sobre la piedra, la pintura rojiza escalonada marcaba la cruz andina, la chakana, con diferentes niveles o graderías. El número de estas graderías dependía de la jerarquía de los templos, podía haber hasta 7 niveles. En la entrada

principal

hay

una

puerta

de

doble

jamba,

esta

generalmente solo aparece en los lugares sagrados.

222


Ante el templo se sitúa el Patio de Concentración que da paso a la Calle del S, la disposición de esta calle es tal que se ilumina con los rayos del sol durante 3 horas en el solsticio de verano, a modo de calendario solar. Bastantes casas cuadradas se extienden por el área, con tejados reconstruidos de paja. Entre ellas, intercalándose, inmensas

construcciones

redondas

servían

de

graneros

o

almacenes (son 164 colcas), situados en lugares escogidos por ser los puntos más fríos, la piedra está rodeada de muña que sirve para proteger los alimentos secos de los gusanos. Almacenaban papas, las procesaban en forma de chuño (seca, deshidratada), para conservarla se hacían grandes canastos de 1.50 de alto (taque) que igualmente servían para almacenar el grano; se dejaba un espacio libre para la ventilación, que se conseguía también con las 2 ventanas altas. El almacén era administrado por el inca que controlaba e interpretaba

el

quipu,

es

decir,

que

sabía

de

contabilidad,

generalmente era gente de confianza del rey.

Sobre las montañas que protegen todo este centro arqueológico hay una muralla inca de 7 kilómetros, 3-4 metros de altura y 2 de ancho. Raqchi está a la sombra de un volcán que, cuando entró en erupción en el siglo XII se dividió en 3 montañas, en el XIV utilizando su piedra se construyó la fortaleza nueva.

223


Nos empieza a llover y tenemos que salir por piernas de los graneros. Nadie diría que en un pueblo tan pequeño, y tan perdido en medio de los Andes, nos podemos encontrar la que llaman la segunda Capilla Sixtina, pues sí... ahí está y se llama, el pueblo, ANDAHUAYLILLAS (pradera cobriza en quechua), y la iglesia es la de San Pedro, que formó parte de las Reducciones jesuíticas, obra de Riaño de finales del siglo XVI. Ya de entrada la fachada, profusamente decorada, sugiere una división interna en 3 naves, y es una capilla abierta, de las que tienen balcón pero, en cuanto se traspasa su umbral, su interior de una sola nave está cubierto de artesonado de madera rolliza con barro, de estilo mudéjar con arabescos y motivos florales, murales, oro, esculturas, plata y color... color... Dentro se han superpuesto trabajos del siglo XVII, XVIII y XIX. Y Luis de Riaño participa en sus orígenes, ya que fue llamado expresamente por un sacerdote secular a colaborar en esta iglesia, no se descarta que pudiera estar construida sobre una huaca, pues quedan restos en su base de una construcción inca. El

exterior

da

idea

de

ser

una

iglesia

renacentista,

pero

verdaderamente su interior es un Barroco andino bastante recargado con columnas salomónicas y estilo rococó. Quizás de todos los murales, los más interesantes son los 2 de la entrada, con una clara labor didáctica y evangelizadora: uno nos muestra el camino fácil que nos lleva al infierno, representado por los diablos encerrados en un castillo a los que se les muestra la tentación, y el otro camino, el difícil, nos lleva al paraíso, allí están esperando los hombres para ser bautizados y elegir el buen camino. Si con los murales no basta y es necesario extender la labor didáctica no hay ningún problema, los textos están en diferentes idiomas: latín, castellano, quechua, aymará…

224


A lo largo del pasillo hay medallones de Santos Mártires. Y cuadros que narran la vida de San Pedro y San Pablo; al bajar los lienzos originales para su restauración, aparecieron otros escondidos, porque las paredes habían sido cubiertas con cal y sobre ellas estaban superpuestas las pinturas murales. No hay frescos, solo trabajo al temple; usaban pinceles de pelo de caballo y pinturas a veces mortales porque utilizaban arsénico. El púlpito es parte de la labor evangelizadora, policromado y cubierto de panes de oro. Los retablos en yeso son de estilo manierista: con madera, yeso bol o tierra de Armenia (arcilla pegajosa que se aplica sobre el yeso y cumple la función de soporte adhesivo). En la última restauración se ha colocado pan de bronce, porque el oro resultaba muy caro. Curiosamente aun siendo una iglesia de la Compañía, los grandes honores se los lleva la Virgen del Rosario que es patrona de la orden Dominica. Tiene 2 valiosísimos órganos del siglo XVII, sufre diversas restauraciones, siempre de acuerdo con las corrientes artísticas de cada momento, en el siglo XVIII lógicamente se adaptó al neoclásico. A mediados del siglo XIX los dominicos abandonan la iglesia y pasa a ser administrada por los jesuitas que llevan a cabo 4 restauraciones. Hoy en día se ha adaptado a los nuevos tiempos y se han colocado modernos sensores antisísmicos.

225


Vámonos ya a Cuzco… Con algún cambio de "movilidad" (bus), porque al centro no se puede entrar con autobuses, llegamos al centro histórico. Toca la distribución de las habitaciones en el Hotel Royal Inka I en la Plaza del Regocijo, una preciosa casa colonial con sus patios, murales y demás... aunque nos toca en la parte más vieja y es bastante incómodo porque, sin ascensor, te vas dejando las rodillas en las escaleras.

Nos vamos a conocer la ciudad de noche para situarnos un poco. Cusco se articula alrededor de una serie de plazas que van seguidas en línea: Plaza de San Francisco, detrás de ella la de San Pedro con el mercado, delante la del Regocijo y La Merced, la Plaza de Armas

(Haucaypata)

con

la

Catedral

(edificada

sobre

el

Sunturwasi, casa del cóndor) y la Iglesia de la Compañía (sobre el Amarucancha, templo de la serpiente, o el palacio del inca Huayna Cápac), las Nazarenas... En nuestro recorrido pasamos por una de las calles más famosas de Cuzco, Hatun Rumiyuc, en la que se puede ver la piedra inca de los 12 picos en la base de lo que fue el palacio del Inca Roca, hoy en día Palacio Arzobispal. La verdad es que el centro colonial no tiene ningún problema, si es que… en cuanto se aplica el plan en damero y el racionalismo a un trazado urbano… la ciudad colonial española tiene el mismo orden que las nuevas ciudades americanas… ¡Quién lo iba a decir!...

226


QOSQO-CUSCO-CUZCO… el peñón de la lechuza en aymará, o simplemente…

el

ombligo

del

imperio

inca,

el

centro

de

Tahuantinsuyo... La ciudad que me recuerda constantemente, incluso en las aceras de sus calles, que tenía forma de puma, el centro del poder de los soberanos incas... el núcleo económico vital de la época virreinal por su relación con las minas de Potosí, y actualmente… la capital turística de Sudamérica. ¿Qué se puede decir de esta ciudad, Patrimonio de la Humanidad, que te atrae en cuanto pones un pie en su centro histórico? Ahora dicen que puede llegar al millón de habitantes y ha tenido que incorporar a su paisaje urbano todos los cerros de tierra rojiza que la rodean, en los que el agua corriente corre por sus calles, y hasta unas alturas inimaginables, por lo que la vida diaria en el ombligo puede

ser

muy

dura...

pero

aún,

desde

las

alturas,

sigue

manteniendo esa especie de halo de ciudad mágica, con historia, con misterio, con esas piedras ciclópeas que te hablan de otras cosas, con esos dioses sedientos de sangre humana que te vigilan por los rincones… y al caer la noche, Pachacútec, Viracocha y todos esos incas pueden esperarte en cualquier esquina iluminada con esos faroles a media luz. Ellos cubren la oscuridad y cobijan nuestra noche... con ellos nos vamos…

PLAZA DE ARMAS

227


QOSQO/QUSQU/CUSCO/CUZCO Todas estas alternativas tiene el nombre de esta ciudad de origen aymará el peñón de la lechuza, ombligo y corazón del mundo… más reciente es el sobrenombre de la Roma de América, tal es la cantidad de iglesias, palacios, plazas barrocas y neoclásicas que alberga. La ciudad a la que Pachacútec dio forma de puma (el animal terrestre incaico) tiene también una leyenda y esta va unida a Manco Cápac y Mama Ocllo, quienes salieron del lago Titicaca con la misión de fundar una ciudad allá donde se clavara su jabalina de oro, y su jabalina se clavó aquí… La leyenda tiene ciertos visos de realidad, pues parece ser que los habitantes de Tiahuanaco (cultura que abarcaba al Titicaca) comenzaron a emigrar hacia esta zona, habitada ya hace unos 3.000 años, y en ella se quedaron, haciendo del Cuzco la ciudad habitada más antigua de toda América. Cuando llegó el inca Pachacútec tuvo que dominar a los pueblos que aquí moraban (Lupacas y Kollas) para convertirla en un centro religioso y político,

y

embellecerla

construyendo

la

plaza

central

de

Huacaypata y Sacsahuayman. Pizarro la fundó oficialmente en 1534, erigiendo la Plaza de Armas: Pronto la ciudad se convirtió en un centro cultural y comercial que aprovechaba su situación al estar en la ruta que conecta Lima y Buenos Aires. Fue centro de la administración virreinal del sur, culturalmente mestiza, pues añadió a los españoles una importante población indígena perteneciente a la aristocracia incaica, muy diferente a Arequipa que al ser de nueva planta, siempre fue española. Fue presa de terremotos, algunos tan fuertes en el siglo XVII que le han llevado a tener una gran advocación al Señor de los Temblores (imagen venerada en casi todo el Perú). En el XVIII el hecho más

228


conocido fue el levantamiento de Tupac Amaru II (una de las muchas revueltas indígenas que se producían en Qosqo). A partir del siglo XX se produce el gran desarrollo urbano, no exento de problemas, pues en 1950 un gran terremoto destruyó más de un tercio de la ciudad. A finales de este siglo la ciudad descubrió un gran filón: el TURISMO… y la vuelta a su identidad incaica, recuperando el nombre oficial de Qosqo y los nombres quechuas antiguos de sus calles y plazas. No hace falta ser un lince para descubrir que es, sin discusión, Patrimonio de la Humanidad, además de Capital turística de Sudamérica.

PLAZA DEL REGOCIJO

229


ANDAHUAYLILLAS 230


18-IX-2017-LUNES Y con ellos, con los dioses, volvemos al día siguiente cuando la ciudad despierta… La FUNDACIÓN de QOSQO, como no podía ser menos, está envuelta en un origen mítico y cosmogónico, porque todas las ciudades que han sido “algo” en la historia del hombre tienen que estar relacionadas con la mitología, y Cuzco lo es… En este caso el mito nos lleva hasta el año 1.200, al primer inca, Manco Cápac y a su mujer Mama Ocllo (o Coya que significa mujer), hijos del dios Sol (Inti), quienes huyendo del Lago Titicaca, de cuya espuma habían nacido, y por mandato de Inti, llegaron a Cuzco: ambos lanzaron el báculo sagrado y allí donde se clavó se consideró que era el centro del universo, y en ese punto fundaron la ciudad. Cuando llegan Manco Cápac y su mujer Ocllo ponen el cetro en la montaña y al ver allí unas piedras construyen el Templo del Sol dedicado a sus padres. ¿Sucedió esto así en el siglo XIII? Quizás la realidad era mucho más prosaica y simplemente llegaron unos hombres a este rico valle huyendo del colapso de la cultura de Tiahuanaco, o sencillamente otros pobladores ya estaban aquí hace 3.000 años… Lo que nos importa es que el gran caudillo inca Pachacútec hizo del Qosqo el centro político de su imperio, además de un gran centro cultural y religioso que perduró durante la segunda mitad del siglo XV. Los conquistadores españoles, en cuanto tocaron la costa peruana en Tambes, no tuvieron ninguna duda de que su meta final era conquistar Cuzco y, después de capturar al inca Atahualpa, eso es precisamente lo que hizo Pizarro. Algunas catástrofes sufrió más tarde la ciudad, la mayoría bajo la forma de terremotos, tantos y tan seguidos fueron que en la Catedral de la ciudad una de sus imágenes más veneradas es el

231


Señor de los Temblores, al que se acude a menudo con ofrendas, por si acaso… Tampoco se ha librado de ser cuna de movimientos revolucionarios, algunos contra el virreinato español, otros en épocas más recientes: la reciente huelga de maestros ha nacido aquí, el aeropuerto casi en el centro de la ciudad ve sus pistas cortadas a menudo al ser pasto de las protestas...

Con estos precedentes y con un nuevo guía (Joel) empezamos a recorrer los alrededores de la ciudad, pasamos cerca del Cristo Blanco, regalo de la comunidad judía, y quiere el destino que justamente empecemos por la cabeza de ese imaginario puma (el guardián de las cosas sagradas) que es SAQSAYWAMAN (Halcón saciado, Cabeza principal). Es la obra monumental de Pachacútec y Huayna Cápac descubierta en los años 60, aunque científicamente se ha comprobado que su origen está en la cultura Quilque-Killke (900-1.200 a.C.). Es una pena que haya sido desposeída de sus magníficas piedras para construir otros edificios como la Catedral y, además, hasta los años 90, no se establecen en el Perú las normas de protección de centros arqueológicos, por lo que sufrió desperfectos.

232


De entrada, lo que más llama la atención son esos tres muros zigzagueantes que rodean la fortaleza, de piedra caliza de origen sedimentario,

y la construcción en tres niveles que sugiere una

relación con los tres mundos andinos: el submundo de los muertos (Uku Pacha), el terrenal (Kay Pacha) y el celestial (Hanan Pacha). La obra duró unos 50 años, en ella trabajaron unas 20.000 personas y fue dirigida por 6 arquitectos. El templo tiene forma trapezoidal hacia arriba, por los sismos, es de planta rectangular en tres niveles; en su parte más alta está el Muyumarka, un posible reloj solar. El

área

de

extracción

de

esta

roca,

la

cantera,

estaba

probablemente en las colinas traseras. La roca se cortaba de forma tosca en la cantera, en sus fracturas naturales (diaclasas), la rompían con madera mojada y cinceles para cortar, para después ser arrastrada con rodillos de madera o bolas (piezas de meteoritohematita) y cuerdas, por cientos de hombres, hasta el lugar de la construcción, en donde era tallada y pulida definitivamente. Dejan siempre unas protuberancias para amarrarlas con sogas de ichu (paja muy fuerte con la que han hecho hasta puentes colgantes).

SAQSAYWAMAN antes de la llegada de los españoles

233


Una vez llegadas las piedras al lugar de la edificación, las piedras se subían

por

moverlas?

rampas Y

se

¿Cuántos

construía

hombres

sobre

unos

eran

necesarios

cimientos

para

previamente

anclados sobre la roca madre unos 6 metros. En algunas de las rocas se han descubierto huellas blancas de manos de chamanes y en otras hay indicios de que se aplicaba una gran fuente de calor para derretir los bloques y ajustarlos. Algunos bloques estaban tan trabajados que incluso se logra darles formas diseñadas de animales u otros elementos, algunos ocultan entradas a túneles subterráneos (chinkanas). Se cree que este trabajo no era realizado por esclavos, sino por trabajadores que venían desde Tiahuanaco (hoy Bolivia). Estamos en la gran plaza central y enfrente vemos una colina dedicada a la Pachamama, allí se dejaban las ofrendas, y otras construcciones rectangulares dedicadas a los sacerdotes. El secreto de toda la construcción radica en el juego de la forma de las rocas cóncavas-convexas y en las protuberancias que se dejan para acoplarlas; la clave está en las esquinas (las rocas aquí pueden llegar a los 9 metros de altura), más sólidas, e inclinadas 5º para que a medida que asciendan vayan adquiriendo la forma trapezoidal antisísmica. En esta plaza central se celebra el 24 de Junio un moderno INTIRAYMI* en recuerdo de los días pasados. Otra importante fiesta inca era el Qhapaq Raymi: en el solsticio de diciembre, fiesta de reverencia al océano en la que los CHASQUIS* en 2 días llegaban al mar y volvían, transportando el pescado; se reunían las cenizas de todos los sacrificios para echarlas a los ríos y que estos las llevasen al mar, hacia Viracocha.

234


*La gran fiesta del INTI-RAYMI, fiesta del solsticio de verano que duraba 3 días se celebraba en realidad en la Plaza de Armas (que en aquellos tiempos estaba unida a la del Regocijo y San Francisco, creándose un inmenso espacio. *Los CHASQUIS eran los mensajeros del imperio inca. Habían sido preparados desde jóvenes para realizar esta labor y la realizaban a través de la conexión por medio de postas, tambos. Como símbolo identificador llevaban un penacho de plumas blancas y anunciaban su llegada con el pututu, caracol marino. De ellos dependía el resultado de muchas acciones de estado, por eso debían ser personas de confianza. Su información iba en los quipus que portaban, de ahí que ahora se dé tanta importancia al estudio de este, en apariencia, conglomerado de cuerdas. Al conocer tantas razones de estado, el chasqui acabó convirtiéndose en un transmisor de la cultura andina y muchas veces en un espía. El Inca observaba y dirigía todas estas fiestas desde el Ushnu, su trono, una construcción en forma de pirámide truncada de 3-5 plataformas. En su origen el nombre tiene que ver con el hecho de llevar ofrendas líquidas a este lugar, con el agua, pero es probable que el Ushnu acabara siendo un lugar de sacrificio de niños, animales

y

todo

tipo

de

ofrendas,

además

de

un

lugar

de

observaciones astronómicas.

235


De

acuerdo

con

algunos

estudios

realizados

con

un

radar,

Sacsayhuaman se comunica en línea recta con Coricancha, el Marcahuasi (hoy Santa Catalina), el templo inca de Wiracocha (hoy la Catedral), el palacio de Huáscar, el templo de Manco Cápac (Colcampata) y Huamanmarca, Existe un perfecto alineamiento astronómico de todos estos templos, por lo que se deduce que los incas al realizar sus construcciones se guiaron no solo por Venus, sino también por el Sol, la Luna, la Cruz del Sur, las Pléyades... Y, probablemente, esconde toda una serie de construcciones en su subsuelo... ¿Es aquí, en el Templo de la Luna, en donde se encuentra la momia de Pachacútec?

Por principio, todo templo y construcción peruana que esté mirando hacia el este, está mirando al sol, por lo tanto a la vida, si está mirando hacia el oeste lo hará hacia el ocaso, por lo tanto a la muerte, y en el Valle Sagrado, en una quebrada cercana a Ollantaytambo, hay alguna muestra de ello... por ejemplo la Iglesia de Ñaupa o la Naupa Huaca, a la sombra de una caverna, antiguo santuario inca en el que se hacen rituales astrológicos y se buscan nuevas energías cósmicas.

236


Hoy en día, siguiendo esta línea, surgen estudios de este Perú mágico y misterioso desde el punto de vista de una nueva ciencia llamada Arqueoastronomía. En este sentido se liga la historia y las construcciones antiguas con la mitología y nuevas interpretaciones, y el mundo inca no está libre de estas leyendas... de hecho se cuenta que después de un gran diluvio, solo quedaron un grupo de mujeres en Quito, las huacamayas, sobre ellas descendieron unos seres alados con los que se juntan, los seres resultantes de este pueblo tienen una tecnología más avanzada, y Viracocha desciende desde los cielos con estos seres alados para aportar esa nueva tecnología a los incas y así hacer tamañas obras. Es curioso que a Viracocha se le representa totalmente diferente, en el aspecto

físico, a los

habitantes incas: era alto, con barba blanca, de tez pálida y conocía técnicas de magia y ciencia, probablemente la química, enseñaba además matemáticas, arquitectura, astronomía… ¿Quién era en realidad este ser?

La finalidad de tamaña construcción está en discusión, en principio se cree que es una fortaleza militar para entrenar a los guerreros, pero no se descarta su fin religioso como un templo dedicado al dios Sol o al dios del trueno, Illapa. Y es que la función que

237


realizaba no está demasiado clara: podría ser una construcción de carácter ritual relacionada con el culto del agua, un centro de actividades rituales incas pues contenía lagunas sagradas y templos ceremoniales; pero en su interior también hay almacenes de alimentos y armas, canales, así como depósitos de agua.. Y no se puede negar su carácter de fortaleza defensiva, sus 3 murallas escalonadas de piedra caliza de origen sedimentario así lo atestiguan; está dividida en diferentes sectores

con 3 torreones defensivos

(cilíndrico, cuadrangular, cuadrado). Este papel militar lo cumplió cuando sirvió como fortaleza defensiva en la BATALLA DE SAQSAYWAMÁN en 1536, la última de las realizadas por los incas. La caída de esta fortaleza supondría la ruptura de las líneas de defensa de Cuzco y eso es lo que ocurrió: aquí murió el hijo de Almagro, pero también el inca Cahuide, general de Pachacútec, que se tiró desde sus muros para no entregarse

a

los

conquistadores

españoles

quienes,

por

fin,

consiguieron romper el cerco cuzqueño y entrar en la ciudad. A partir de ese momento Manco Inca (el último inca) se fue al templo de Coricancha a recoger las cenizas de sus antepasados y con ellas se dirigió al Machu Pichu, para refugiarse finalmente en Vilcabamba (la llanura sagrada, hoy en día Espíritu Pampa), esta era la verdadera "ciudad

perdida

de

los

incas",

y

desde

ella

4

sapas

incas

mantuvieron la resistencia a los conquistadores españoles hasta 1572 en la que el último inca, Tupac Amaru II fue decapitado. Así acabó uno de los episodios de aquella conquista que había empezado

Almagro

con

143

españoles

desembarcando

en

Tumbes, mientras su enemigo Pizarro se encontraba en Cajamarca consiguiendo el apoyo de Chankas y Chachapoyas y capturando al inca Atahualpa. Atahualpa obtuvo una Biblia para salvarse, pero la olió y la tiró, esta fue su condena, fue considerado hereje y asesinado. El inca pidió que le quemaran, pero la tradición dice que

238


debía ser embalsamado, para seguir esta

tradición los incas

necesitaban su cuerpo, de manera que finalmente le decapitaron. Luego se empezaron a establecer relaciones de matrimonios mixtos con los incas: Almagro con la guerrera Coya y Pizarro con la hermana de Atahualpa.

Nos vamos de Saqsaywamán con toda la historia de los incas rondándonos por la cabeza y rodeamos la laguna de Wallarcacha. En toda esta comunidad existe la misma tradición inca que en el valle del Colca, con el trabajo en comunidad (ayni) que es como se construyen las casas. Es un pueblo quechua que conserva un sincretismo

andino-español:

se

mezclan

los

elementos

indígenas con los españoles, por ejemplo, los tejados se coronan con los 2 toros de Pucará que simbolizan la dualidad; en tiempos incas la tradición mandaba colocar 2 llamas, al llegar la conquista mantuvieron la tradición, pero sustituyeron las llamas andinas por los toros de raigambre hispana unidos por una fibra de alpaca. Los ojos de los toros siempre aparecen desorbitados por la ingesta de alucinógenos.

239


TAMBOMACHAY (lugar de descanso o la roca que mana agua), atravesado por un río, es un templo, a cargo de sacerdotes, dedicado al agua, que sigue fluyendo prácticamente en la misma cantidad que antaño, y también un lugar de descanso para el inca, jefe de un imperio de 12 millones de habitantes. Consta de canales, acueductos y cascadas, logrando conseguir la división de una de ellas en dos exactamente iguales, esta caída de agua está relacionada con el Titicaca. En sus construcciones los incas no destruyen la roca madre, respetan a la Pachamama. Probablemente estaba enlucido con arcilla y, sobre ella, se colocaban las imágenes, en conjunto es una obra resultado de la inteligencia colectiva.

Las dos partes laterales son para poner las manos: a la izquierda el hombre y a la derecha la mujer, aquí se daban un baño de purificación. Algo similar hacía el inca antes de salir de campaña, en

240


este templo se realizaba la ceremonia del cambio de vestidos, que simbolizaba un renacimiento. Los

magos,

alquimistas

y

la

numerología

también tienen

importancia en el universo inca, además del dualismo, el número 4: los 4 hermanos Ayar, las 4 tribus incas, las 4 ventanas… En el siglo XV Pachacútec divide el imperio en 4 estados…

PUKA PUKARÁ, la atalaya roja de arcilla, es una construcción militar y centro administrativo, que forma parte del conjunto defensivo del imperio inca. Era este un punto estratégico, pues todo el territorio estaba conectado por caminos incas, y cada 5 y 12 kilómetros había una Pukará de defensa (fortaleza, para el resguardo de combatientes). Cuenta con andenes, escalinatas, pasajes… El ejército, al salir de conquista, reside en las Pukarás. Pachacútec estaba al frente de este ejército que lleva como distintivo el escudo, la porra, la lanza, y el casco de fibra de alpaca en punta, con 4 puntas.

En esta fortaleza se ha encontrado un tipo de escritura parecida a la cuneiforme, encriptada, en idioma pukará o pukina, no quechua, es decir, la primitiva lengua hablada por los incas hasta que Pachacútec oficializa el quechua como lengua del imperio. Otros restos encontrados: textiles con figuras geométricas y símbolos similares al demótico (tocapu), son signos cuadrados y polícromos en los que se ha querido ver un tipo de escritura silábica.

241


Q´ENQO (laberinto) es un observatorio solar, un adoratorio, o una tumba, en medio de una erosión cárstica de calizas. Al entrar se juntan 3 hojas de coca que se depositan sobre un anaquel, este acto se realiza para pedir respeto por invadir una zona (es como la apacheta de piedras en los montes)... es un respeto a la Pachamama que es árbol, río, animal, roca… todo lo que venga de la tierra. En la entrada, en la que estamos, hay 9 huecos que quizás pudieran contener las momias de los incas. En otros espacios había un ídolo protegiendo la piedra del puma que remataba la piedra del Intiwatana. En esa misma entrada dos inmensas rocas verticales representan al Intiwatana, el observatorio astronómico para medir el tiempo, establecer las estaciones… y también para rendir culto al sol, a la luna, las estrellas…

Contiene un altar subterráneo de una roca pulida con hematita, ante el que se postraban los adoradores de Inti o de la Pachamama;

242


hay quien considera que esta es la Sala de los Sacrificios humanos o en la que se embalsamaban los cadáveres de los Orejones (nobleza inca que se cortaba mucho el pelo, se les veían las orejas de las que se deformaban el lóbulo y en ellas llevaban llamativos y enormes aretes de oro, de ahí el nombre). En la cámara la ventana oscura se opone a la iluminada como muestra de la dualidad y del poder. El 21 de Junio llega el sol e ilumina toda la piedra. (En la Cámara de momificaciones se lava el cuerpo, se extirpan los órganos vía nasal y anal; después se deshidrata con sal para reducir la materia orgánica, se deja el cuerpo en posición decúbito fetal, como un niño, porque es un renacer; la coca y la muña servían para el mantenimiento del cuerpo; todo el cuerpo se cubre con un manto de algodón, plumas, filigrana de oro (en la cultura de Paracas) o se guarda en cerámica). Se embalsama el cuerpo del inca porque este debe estar preparado para el mundo celestial, un mundo mutable muchas veces con el inframundo. Todo se relaciona y es cíclico, incluso el tiempo, por ejemplo, ñaupa en quechua designa el pasado, pero también puede señalar el futuro. Hay estructuras en 3 niveles porque es el símbolo escalonado de los 3 mundos (celestial, terreno, inframundo), idea que viene ya de Chavín de Huantar propagada por los sacerdotes. También hay 3 creaciones, en la 1ª creación Viracocha crea el mundo oscuro, los gentiles se dividen en duendes y personas de rasgos no humanos; en la 2ª creación nacen las estrellas y el hombre, interviene el sol en la creación de Manco Capac; la 3ª creación es la inmaterial de 5 niveles. Cuando llegan los españoles a Qosqo se proponen extirpar todas estas idolatrías, han de eliminar todas estas zonas sagradas, por eso se impone su destrucción.

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Volvemos a CUZCO, la de los 6 distritos y 16 parroquias, la de las casonas con símbolos heráldicos andinos (el león rampante con cuerpo de llama), la del sincretismo hispano-andino…

Cuzco fue el centro del culto estatal al Sol, sede del templo principal de la religión solar, el Coricancha/QURICANCHA/KORIKANCHA (lugar cercado que contiene oro, la casa dorada) y ahora, también, SANTO DOMINGO. El Coricancha era el templo inca dedicado al dios Sol y sobre esta estructura, en el XVI, se construyó el renacentistabarroco convento de Santo Domingo que alberga pinturas de la escuela cusqueña. El templo inca, posible obra de Tupac Yupanqui y remodelado por Pachacútec, era el centro religioso y político del imperio incaico, acogía el Aqllawasi o casa de las escogidas, el Templo de la luna y las estrellas, era la sede de los clanes funerarios de los emperadores muertos (los Panacas), morada del alto clero estatal con el sumo sacerdote a la cabeza, residencia habitual del Inca gobernante (el dios viviente).

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El centro político, religioso y geográfico de Cuzco, lo que equivale a decir del imperio inca. Quizás llamado anteriormente Inticancha, pues eso es lo que era, el templo en el que se adoraba al sol, después recibió el nombre de dorado por la lámina de oro que lo cubría, oro que los españoles arrancaron para fundirlo en lingotes.

Sobre él los Dominicos, en los primeros años de la conquista y por influencia

del sacerdote Vicente Valverde que venía con los

conquistadores, construyeron el templo de Santo Domingo, en el que se guardan 13 lienzos con la vida de Santo Tomás de Aquino.

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Hoy en día esta superposición de edificios forma un curioso conjunto de tres épocas culturales bien diferenciadas: el primitivo templo inca, la reconstrucción de Pachacútec y el católico templo de Santo Domingo. Al entrar los conquistadores, estos se reparten Cuzco en 3 partes: el cura Valverde pide este espacio con mucho ahínco porque lo quería eliminar, no dejar ni rastro del templo del sol, aunque no lo consigue porque la diorita es difícil de romper. Primero raspan los muros para conseguir el oro, e incluso las grapas con el mismo fin. Definitivamente en el siglo XVII, al no poder destruirlo, los españoles cubren los muros y lo utilizan como iglesia. Este Templo del Sol tiene un origen mitológico en su primera construcción, pues su base son las casas del primitivo muro inca. Y aquí volvemos como casi siempre a Manco Capac y Mama Ocllo, los hijos de Mama Luna y el Sol, quienes construyeron el primitivo templo y la primitiva ciudad sobre antiguos canales. Pachacútec fue el artífice de la reconstrucción del Korikancha en el siglo XV. La base de su estructura es una Cancha/Kancha (patio alrededor del que se disponen varios recintos de planta rectangular), sobre ella se colocan bloques con un leve almohadillado en los lados, esta estructura se rompía en uno de los lados en el que un muro curvo coronaba un conjunto de andenes que bajaban al río (las formas curvas en la arquitectura inca son escasísimas). Por lo menos tenía 2 canchas, pero hay quien le añade otras 7 más pequeñas: en la primera, junto al Intipampa, se realizaba el culto al Sol y otros dioses, en la segunda se veneraba a Punchao (estatua de oro puro del sol) al que a la noche acompañaban las Ñustas (jóvenes vírgenes); en los aposentos más pequeños se reunía la jerarquía religiosa con el Sumo Sacerdote. Los edificios laterales eran de adobe, sus techos con estructura de madera y cobertura de paja.

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247


El muro se forma con piedras con un leve almohadillado, unidas sin cemento, concreto o argamasa y ha resistido así varios terremotos. El tipo de piedra es una diorita gris sacada de una cantera 17 kilómetros al sur de la ciudad. No se sabe muy bien cómo se hacía el corte, pero sí que se utilizaba martillo y cincel, para crear ángulos de 90º, lo que con estos sencillos instrumentos se suele considerar imposible. Este muro y estos bloques se asientan sobre la roca madre. El sistema de ensamblaje de las piedras se realizaba vertiendo metal líquido en las hendiduras y creando una grapa metálica (de oro, cobre, bronce, estaño o con minerales de cuarzo). Además de las grapas, se acoplan las protuberancias de las piedras a los agujeros de otras. Por otra parte, si todo el bloque estuviera tallado en un ángulo de 90º caería con un sismo, para conseguir un edificio antisísmico, se deben realizar formas trapezoidales en los laterales. En los nichos se colocaban ídolos de oro, además el templo estaba, por dentro y por fuera, forrado con placas de metal por lo que refulgía y fue confundido en el habla de los conquistadores con el Dorado, este oro fue entregado como parte del rescate por Atahualpa. Tenía un recinto del agua con tres canales de diferente tono, simbología una vez más del número 3; y un recinto dedicado a Illapa, dios del rayo, trueno y relámpago, es decir, el dios del clima, uno de los más populares dioses incas y al que se le ofrecían sacrificios humanos. El Templo de las Estrellas es más alto que el resto para aprovechar la luz solar. Tiene una ventana trapezoidal por donde entra el sol el 21 de Junio. El Coricancha tenía una proyección mágico-religiosa, su fin era sacralizar la geografía del Tahuantinsuyo. Del centro de la cancha

principal

(Inticancha)

partían

los

CEQUES*.

Es

una

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arquitectura en función del movimiento de los astros en el firmamento y su aparición: en ventanas y puertas se observa la salida y puesta del sol, se estudia el desplazamiento de luces y sombras proyectadas en las paredes. En los cerros se construyen pilares que indican los cambios de estación, se usan para dividir el año solar en 12 meses. *Los CEQUES son las líneas virtuales que comunicaban el templo con los espíritus que moraban en las montañas (Apus); estaban ligados a las cumbres, obras, manantiales, rocas, marcadores astronómicos y puntos primordiales (en total había 327 ceques o Huacas cumplen una función política, social y religiosa., 21 de ellos en el Coricancha. Dentro se veneraba a la Luna, Venus, el Sol... y en los recintos menores se rendía culto al Trueno, al Arco Iris. Se guardaban los cuerpos embalsamados de los hijos del Sol en sillas y sobre tablas de oro; en el Altar Mayor la figura del sol refulgía en una plancha de oro más gruesa con rayos y llamas de fuego, todo en una pieza (Punchao): era el sol de forma humana. Otro sol, este en forma de disco, estaba colocado en la rotonda exterior de cara a oriente.. Del techo colgaban cristales en un arco multicolor, el arco iris, allí se sentaba el inca. En el centro había un jardín que se adornaba con mazorcas de oro.

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PLACA DE ORO DE LOS DIOSES INCAS*, en ella se representa toda la simbología de la cosmogonía inca: el huevo cósmico que representa a Viracocha; el sol, la luna, 2 estrellas (Venus, lucero del amanecer y del atardecer), el zorro, el árbol de la vida, el Titicaca, Manco Capac y su mujer, montañas, el arco iris, rayo, las Pléyades, la Cruz del Sur, la chakana… la cruz escalonada en la que el cóndor baja, coge el espíritu del inca y retorna al mundo. Pero... en noviembre de 1533 todo cambió...

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La actual PLAZA DE ARMAS está superpuesta sobre la inca plaza de Aucaypata (lugar del guerrero) o Huacaypata (el lugar del llanto, en las ceremonias de meditación de los nobles incas, estas terminaban siempre en llanto), que comprendía también las actuales plaza del Regocijo (Cusipata) y de San Francisco. En ella se celebraban las fiestas (Inti Raymi), las ferias y victorias del ejército... En 1814 contempló la primera proclamación de Independencia peruana, fue escenario también del magnicidio de Tupac Amaru II, y también lugar de celebración de festejos como el Inti Raymi. Con el tiempo una arquería de piedra rodeó todo su perímetro.

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En su origen la Plaza de Armas era un pantano atravesado por el río Sapi que marcaba la separación del Hurin y Hanan Qosqo (Bajo y Alto) y era atravesado por puentes o chakas. Manco Cápac, el primer inca, estableció su palacio en el área de Colcampata (entre 2 riachuelos). Fue su hijo el que decidió drenar el pantano y cubrirlo de tierra de las montañas para crear un gran espacio central. El noveno inca, Pachacútec, se decidió a secar este espacio con arena traída del litoral, canalizar el río en su tramo urbano y taparlo en la plaza. Así se convirtió en un centro religioso y administrativo del incanato,

eje

principal

del

camino

inca,

además

de

centro

residencial: Los palacios de Pachacutec, Huayna Capac, Sinchi Roca, Wiracocha, Tupac Yupanqui y Wiracocha Inca fueron construidos a su alrededor. Al llegar los españoles se levantaros en este emplazamiento casonas coloniales, la catedral y templos sobre los palacios incas, pronto obtuvieron el permiso para la edificación de casonas en mitad de la

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primitiva e inmensa plaza y esta se dividió en tres partes. El devastador terremoto de 1650 permitió la renovación de la ciudad: se reconstruye Santo Domingo, el convento de las Nazarenas sobre el yachaywasi (escuela) de los incas y la iglesia de la Compañía, se desarrolla paralelamente el estilo barroco mestizo y la escuela cuzqueña de pintura.

Y en la Plaza de Armas (Huacaypata-Lugar de Llanto) nos adentramos en la CATEDRAL renacentista de 1538. En realidad se compone de tres partes o edificios: el Templo de la Sagrada Familia- la Catedral y el Templo del Triunfo. Está construida en planta rectangular con tres naves sobre primitivos edificios incas, que previamente fueron devastados y eliminados en época de los conquistadores. Además, se utilizaron en su construcción bloques de roca traídos de la fortaleza de Saqsaywaman. Y andesita, roca volcánica. Al principio, solo las altas jerarquías ingresaban en la Catedral y las Biblias llegaban en quechua y en castellano. La antigua plaza estaba dividida por un riachuelo, como restos de aquella húmeda zona quedan aún canales de agua que permanecen en el subsuelo, por eso el templo es muy húmedo.

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Su plano es renacentista, su interior es una amalgama de estilos:

bóveda

de

crucería

gótica,

renacentista,

barroca,

plateresca... El mecenas de la Catedral vuelve a ser Vicente de Valverde, quien trae consigo a maestros de pintura del estilo flamenco, aunque también hay obras pictóricas de la escuela cusqueña. La ESCUELA CUZQUEÑA DE PINTURA se caracteriza por:

ángeles

arcabuceros,

vírgenes

con

vestidos

triangulares

copiando la forma de las montañas sagradas (Apu), representación de Santiago Mataindios sobre su caballo blanco, un exceso de sobredorados... En el TEMPLO DE LA SAGRADA FAMILIA hay obras de maestros europeos al lado de estandartes quechuas (sincretismo). El retablo es barroco, con panes de oro sobre madera de cedro traída desde el

Amazonas.

El

altar

es

de

plata

repujada.

Perteneció

antiguamente a la Inquisición y delante de él tenían lugar las ejecuciones públicas de los condenados. La CATEDRAL (XVI-XVII) se erige sobre el Sunturwasi (casa del cóndor). Su construcción duró 130 años, demorándose la obra por un terremoto. Comprende 16 capillas laterales y el retablo principal churrigueresco está dedicado a San Pedro, este Retablo está cubierto de plata y oro, y presidido por la Virgen Asunta, quien descendió del cielo y con su manto mató a los incas, ayudando así a los españoles; es de un artista quechua en estilo renacentista. El

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Púlpito de cedro es de un maestro quechua. Las Bóvedas góticas son falsas (falsa bóveda). La plata para cubrir las imágenes venía del Potosí y, el mercurio para limpiar la plata, de Huancavelica, creándose una ruta Cuzco-Potosí utilizada para transportar todo tipo de productos (coca, cigarros, alcohol...). En la Sacristía hay un Cristo crucificado de Van Dyck, y cuadros de arzobispos (los que tienen sonrisa es que están pintados en vida, los demás...). La gran fiesta es la del Corpus Christi en la que además de procesiones, visten a los santos a la usanza inca.

De los cuadros es bien original La Última Cena de Zapata, en la que como alimento se sirven 2 cuys. Se vuelve a dar el sincretismo, pues los vasos de vidrio contienen la chicha morada, mientras que el pan chuta es cuzqueño. Como el artista es indígena, para vengarse, a Judas le pone la cara de Pizarro. El Señor del agua (Unupunqu), y no nos podemos olvidar de la figura del Señor de los Temblores. La Catedral tiene coro y un monolito ovoide que representa al dios inca Wiracocha. El tercer edificio es el TEMPLO DEL TRIUNFO (1539), sobre el palacio de Viracocha Inca, es la capilla auxiliar de la Catedral

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actualmente. En él destaca La cruz de la conquista de Vicente de Valverde. Y escondido detrás de las columnas se oculta, detrás de unos biombos azules, una especie de hospital de campaña de primeros auxilios: se intuye la camilla, pero supongo que no muy lejos está la bomba de oxígeno perenne en hoteles y edificios públicos. El Soroche acecha en cualquier esquina, incluso entre los crucifijos y bajo el manto divino...

CATEDRAL

A la tarde toca una vuelta por la ciudad... Las iglesias de San Francisco, Santa Clara, San Pedro y el mercado... Y las calles… calles incas…

Muchas calles del Qosqo (Loreto o

Callejón del Sol, la Cuesta de San Blas, Hatunrumiyoc o la de las 7 culebras) hacen gala de muros incas como base de construcciones más recientes superpuestas, en ellas se pueden admirar los enormes y oscuros bloques de piedra fijados sin argamasa.

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Los faroles comienzan a encenderse… el sol Inti empieza a retirarse y nosotros atravesamos la Calle Loreto que nos muestra orgullosa los muros de antiguos templos incas… calle mágica y recoleta envuelta en la luz del atardecer... perdida en el tiempo… alguien parecido a Pachacútec se oculta tras sus muros…

Y doblando un recodo… nos abduce, y nos seduce, Hatun Rumiyuq, la calle de la oca mayor, en la que estaba el palacio del Inca Roca, sobre el que se erige el actual Palacio Arzobispal, famosa porque en ella se puede observar la piedra de los 12 ángulos. Una cerveza y al hotel, a consumir el Pisco sour de la invitación. Con calma, que hay que hacer la mini-maleta para los día del Valle Sagrado.

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IGLESIA DE LA COMPAÑÍA QOSQO

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19-IX-2017-MARTES Por fin entramos en el VALLE SAGRADO DE LOS INCAS*, hay varias formas de hacerlo, pero creo que elegimos la mejor, que es hacerlo por CCORAO porque, una vez llegues al mirador, tendrás Pisac y gran parte del valle exclusivamente para ti. Es este un valle verde, en el que domina la vida agrícola (una agricultura reglada que permite cierto tipo de fertilizantes), rico, fecundo: se dan 2 cosechas de maíz o papa al año, incluso a veces una tercera. El Valle es tan rico que el metro cuadrado de tierra es uno de los más caros de Perú. En Perú hay 200 variedades de maíz, en este valle se da el maíz blanco gigante de Cusco (paracay), también la quínua negra, la kiwicha o amaranto inca cuyas propiedades han sido estudiadas hasta por la Nasa para ser aplicada en la dieta de los astronautas... Y, por supuesto, la papa, la papa peruanita: pequeña, roja y blanca, que se deshidrata entre plásticos, no se pela y se queda helada.

Desde el MIRADOR DE TARAY el valle se nos ofrece en toda su amplitud y ahí los incas nos esperan... Como en todos los miradores de Perú, o puntos en que se sospeche que va a haber turistas, este también se aprovecha para hacer Business: las cholitas ponen sus

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tenderetes, y los niños se ponen sus chullos y ponchos para sacar algunos soles, casi siempre aparecerá corriendo, sin saber muy bien de dónde ha salido, una llama o una oveja para completar la bucólica escena. Bien... ahora el valle es nuestro, porque lo hemos conseguido... estamos solos... y podemos ver perfectamente el recorrido del río Wilcamayu que en otro momento será Vilcanota y, en su zona más sagrada, a la sombra del Machu Picchu, será Urubamba (meseta de arañas) y, algo más lejos, acabará en el Ucayali para morir en el Amazonas. Por lo tanto, río sagrado donde los haya, que ya fue canalizado en época inca, río que se alimenta de glaciares, valles... y que sigue enriqueciendo estas tierras.

*EL VALLE SAGRADO DE LOS INCAS. Discurre entre Pisac, Urubamba y Ollantaytambo, va paralelo al río Vilcanota o Urubamba que forma parte de la cuenca del Amazonas. El valle estuvo poblado por los Ayamarcas o tampus, gente que venía del altiplano, emparentada con los incas que fueron considerados como los primeros conquistadores. La 2ª conquista fue la española en 1536. Todos los complejos ceremoniales construidos a mediados del siglo XV coinciden en ser ciudadelas para la iniciación de expertos en rituales,

ciudadelas-fortalezas

que

combinan

rasgos

ceremoniales y defensivos: previenen ataques en las estribaciones de los Andes. El río Vilcanota o Urubamba (cambia de nombre según las zonas) fue para los incas un río sagrado, la personificación en la tierra de la Vía Láctea. Nace en los glaciares de la Cordillera de Vilcanota. Su trayecto circula por el fondo de un valle formado por las montañas sagradas, el agua procede del deshielo de las nieves de los picos que le rodean (el Verónica), es un corredor hacia la selva en la que

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se cultiva la hoja de coca (ritual en el mundo andino) que reporta una actividad económica de gran importancia.

Quizás PISAC sea uno de los pueblos más conocidos del valle, junto con Ollantaytambo y Machu Picchu, y me temo que lo sea más por su mercado, magnífico por otra parte, que por los restos arqueológicos que lo rodean, espectaculares sin ninguna duda, sobre todo por su situación. Siguiendo la tradición inca de adjudicar formas de animales a las poblaciones incas, Pisac tendría forma de perdiz y fue construida por Pachacútec para conmemorar la victoria sobre los cuyos. Es la más extensa de las fortalezas del Valle Sagrado, situada en un promontorio rocoso, su corazón es un templo dedicado al Sol o Intihuatana. Pisac está situada en una garganta (de Quitamayo) cuyas

cuevas

son

utilizadas

con

fines

funerarios,

los

enterramientos de esta necrópolis han sido saqueados. Como

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fortaleza controla el acceso a las selvas de la Amazonia peruana. Además de este tipo de ciudadelas, que se establecían como centros de producción de alimentos muy necesarios para los trabajadores de las construcciones de Pachacútec, los incas tenían otras: los chasquihuasis como alojamiento de mensajeros o chasquis, los corpahuasis o casas de peregrinos y acllahuasis para las mujeres elegidas (Vírgenes del Sol).

Pisac, al este de la Cordillera de Vilcabamba, que ya había sido habitada por los incas en su parte alta (y quizás por los waris), es refundada, sobre restos andinos, en la parte baja por Francisco de Toledo, 5º virrey del Perú, quien en el XVIII crea las Reducciones. Cuando nobles e indígenas se van de Cuzco, ordena a estos últimos vivir en estas áreas, por eso en la zona hay muchos apellidos incaicos (Yupanqui, Atauchi, Quispe... siendo este último el que más se prodiga en Perú). Otros símbolos andinos se dispersan por el Pisac actual, como los balcones con chakana, la representación de los 3 mundos con el q´osqo central (ombligo), mundos representados por

el cóndor (mundo de arriba, Hanan Pacha), la serpiente

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(inframundo, Uku Pacha) y el puma (mundo de aquí, Kay Pacha) como parte de la trilogía andina. El paisaje de la andenería es espectacular, pura línea recta, pura geometría, en pendientes de 45º, terrazas de 2-3 metros de ancho. Empezamos por

los restos arqueológicos

de

la

parte

alta...

Sectores de la ciudad antigua o Complejo Arqueológico de empedradas calles: Amaru Punku, puerta de las serpientes; Q´alla Q´asa, el túnel que da acceso a las 30 viviendas de los centinelas; el

área

ceremonial

con

el

Intiwatana;

Tianayoc,

área

administrativa; P´isaqa, el barrio viejo, edificado siguiendo el sistema pirca: piedras unidas con adobe, piedras pulidas solo para la élite; Tantana marka, el cementerio inca... Toda la parte del Pisac arqueológico diseminada por el cerro que sea de adobe es anterior a Pachacútec, porque la construcción

sigue la norma de grandes

bloques de piedra ensamblados sin argamasa y sin usar útiles de hierro.

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Esta fortaleza contiene templos y un centro ceremonial en el que está el Intiwatana (amarrar al sol), su observatorio solar, y su Templo al Sol, un área civil (viviendas, acueductos, puentes), otra militar (torres, murallas, cuarteles) y un cementerio con 7.000 tumbas. Se incluye así mismo el Mausoleo del líder de la zona, un Curaca o Huamaní, jefe administrativo de un Ayllu; para llegar hasta él probablemente se valieron de cuerdas pues está en un sitio bastante inaccesible. Para mantener estas fortalezas y el trabajo agrícola son necesarios canales que traen el agua desde los glaciares y fuentes de agua, es curioso porque la parte que cultivan era justo la más difícil, la andenería, la parte plana no se siembra. Hoy en día sin embargo los bancales no se pueden cultivar, están protegidos. El paisaje está dominado por los bancales, terrazas o andenes, unidos por tramos de escaleras en diagonal, realizados con losas fijadas en las paredes de las terrazas agrícolas. Un sendero sube la ladera hasta unos baños ceremoniales y detrás una zona militar. La mayor parte de los pobladores indígenas, entre los 18 y 50 años, estaba obligada en el sistema inca a trabajar por turnos para el estado, la duración de este trabajo era variable, podía llegar a ser de 4-5 meses o un año, y se empleaba generalmente para la realización de obras públicas. Este sistema de trabajo a favor del estado se llama Chunka, o Mita si es en las minas; la mita incaica fue rescatada por los virreyes españoles que la utilizaron, además de para la minería, para la construcción de obras públicas y en fábricas textiles.

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A medida que vamos bajando nos encontramos con un chico peruano que hace Quenas (la flauta andina) a las que les saca 3 escalas y 120 sonidos, además es un lince a la hora de encontrar turistas (solo elige grupos de más de 6 personas que bajen de la ciudadela) que le puedan comprar los instrumentos que él mismo fabrica, hace también alguna zampoña (la de doble línea de tubos: agudos a la izquierda, graves a la derecha). El pobre tiene que ir a Cuzco todos los días a estudiar francés e inglés, porque es guía de turismo a ratos, en un autobús de 4 a 10 de la noche. Y cuando encuentra un grupo de turistas que le convence, desanda el camino y comienza a tocar la quena, su sonido se oye clarísimamente aun cuando esté a más de medio kilómetro, porque el sonido está contenido por las montañas, gracias al eco que estas hacen, reverbera por todas las laderas. En nosotros se impone el silencio y cerrar los ojos... uno de los momentos mágicos pasados en Perú...

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todavía oigo su sonido de vez en cuando y me traslado con él a los andenes y al sonido de su quena...

Jöel, el guía, al bajar nos lleva a 4 personas a la consulta de un chamán en Pisac, a escondidas del guía, estas son cosas solo para unos pocos... Él, que no para de chacchar coca, trata de una manera un tanto curiosa de cuidar una maltrecha rodilla: escupe un líquido que previamente sorbe de una botella, echa humo... No estamos demasiado tiempo, pero los mensajes orales que manda son previsibles, no sé si muy resolutivos... Comida en el Blue Llama de Pisac: crema de calabaza y spaghetti.

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Ponemos rumbo a OLLANTAYTAMBO (mirador, atalaya), un complejo militar, religioso, administrativo y agrícola, una obra monumental construida entre 2 montañas, una ciudad inca que se conserva casi intacta, la única fortaleza desde la que los incas pudieron resistir la conquista. Sobre un antiguo asentamiento inca, Wiracocha Inca manda fundar un Tambo, nombre quechua que designa un lugar de albergue y acopio de alimentos, una ciudad alojamiento,

el

único habitado desde la época del incanato, por esta razón muchas de sus actuales casas están asentadas sobre antiguos muros incas. Y por seguir con las formas andinas, dicen que esta ciudad tenía forma de mazorca de maíz. Pachacútec lo destruyó y reconstruyó, para servir de albergue a la nobleza inca mientras los andenes eran trabajados por yanaconas, sirvientes del emperador. La ciudadelafortaleza inca estaba en plena construcción a la llegada de los españoles. Manco Inca Yupanqui se refugió en el tambo y desde él capitaneó la rebelión contra los conquistadores españoles y la reconquista del imperio inca después de su derrota en Saqsaywaman, después el Inca se retiró a Vilcabamba. Solo por eso, Ollantaytambo ya es una plaza inca a tener en cuenta, pero además era un centro de conexión de caminos incas y, sobre todo, la puerta de acceso al Machu Pichu. Hernando Pizarro intentó varias veces controlar esta fortaleza y fue rechazado por el inca, al final Manco Inca tuvo que huir, no sin antes cortar puentes y caminos que evitasen la caída de todo el Valle Sagrado. ¿Es él el causante de que la ciudad perdida de los incas fuera tan inaccesible? Ollantaytambo

fue

asignado

Al ceder la resistencia inca,

como

encomienda

a

Hernando

Pizarro.

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En la fortaleza, la zona arqueológica, se llevaba a cabo la vida administrativa, religiosa y militar. La piedra utilizada es el granito rosado (en el Machu Pichu es gris) en un 10%, el 90% restante es caliza. La técnica es la misma que hemos visto en otras construcciones

incas:

cortes

de

90º,

puertas

y

formas

trapezoidales antisísmicas. Pero así como en Saqsaywaman las nuevas tecnologías son obra de Viracocha, aquí se las atribuyen a Tunupa, dios inca que tiene el poder sobre el rayo, los volcanes y las tormentas. Tunupa desciende al mundo en la 2ª creación por mandato de Viracocha, llega como maestro para que enseñe la tecnología a los hombres. Lo que más llama la atención es su andenería que, en este caso, no se debe a labores agrícolas, sino a la necesidad de contención de la montaña (andenes de resistencia, para evitar el deslizamiento de la ladera), porque en la cima está el Templo del Sol con sus gigantescos monolitos, transportados desde una cantera cercana (las piedras las subieron 1.000 esclavos). Desde este promontorio descienden las terrazas para el cultivo del maíz que luego se almacena en colcas (graneros). En la montaña de enfrente, cerro Pinkuylluna, se puede observar tallado el que dicen es el rostro de

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Viracocha o Tunupa, al lado de un grupo de almacenes o depósitos en los que se conservan mejor los alimentos, debido al frío de la montaña. En la parte baja de la fortaleza está el Templo del Agua que recoge el agua del deshielo, una construcción rectangular alrededor de un patio. Otras fuentes como la de la Ñusta completan el sistema hídrico de la fortaleza, y reflejan la importancia del agua en la cosmogonía inca. Actualmente el poblado de Ollantaytambo exhibe uno de los mejores ejemplos

de

planificación

urbana

inca,

conserva

las

canchas

alrededor de las que se construían las casas de adobe y techo de paja y las callejuelas empedradas y serpenteantes. El Tambo o ciudad de alojamiento comprende en este caso 15 manzanas de casas (en las que vivía la población), algunas de tipo colonial sobre muros incaicos, sus tonos de color rosa oscuro nos remiten a épocas pasadas

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Toca volver al hotel El Sauce, un hotel de esos que llaman "con encanto", para el reparto de habitaciones, y de ahí la consabida vuelta por el pueblo muy, muy turístico. Se nota que nos acercamos al Machu Picchu, muchísimos grupos de turistas (mexicanos y peruanos) y españoles por todas partes. ¿Quién dijo crisis? Aunque, es curioso, en todo el Perú se oye mucho francés, me atrevería a decir que mucho más que inglés: parece que a los paisanos de Trump no les va mucho el imperio inca. ¿Por qué será?

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20-IX-2017-MIÉRCOLES Al llegar a la estación de Ollantaytambo nos cruzamos con un montón de peruanos que, corriendo y cargados con pesadísimos fardos, van a las movilidades (autobuses) para tomar vaya usted a saber qué dirección, van en busca de un mercado en el que vender sus productos; es una locura: cientos de personas gritando y corriendo. Nosotros comenzamos el viaje en tren que nos llevará hasta Aguascalientes (o Pueblo de Machu Pichu como se le llama ahora). El hecho de que solo se pueda acceder a este pueblo por tren, y no por carretera, es intencional: tiene la finalidad de controlar la cantidad de personas que pueden acceder cada día al Machu Picchu. Es un tren semipanorámico en el que la mayor parte del techo ha sido sustituido por una gran cristalera que permite ver las altísimas montañas. En el kilómetro 82 el tren se detiene, hay bastante actividad de burros, personas, fardos... es el comienzo del CAMINO DEL INCA completo que se realiza en 5 días, solo para los más adiestrados (hay gente que durante un año se suele entrenar para conseguirlo), el camino comienza atravesando el puente sobre el Urubamba. En el kilómetro 104 vuelve a haber otra parada porque desde aquí, con el mismo acto de atravesar el Urubamba, se puede hacer el camino del inca corto, de solo un día.

CAMINO DEL INCA La sociedad mejor organizada del mundo, según los españoles del siglo XVI, disponía de una gigantesca infraestructura de la que formaban parte los medios de comunicación, entre los que se incluyen las vías de acceso y los mensajeros (chasquis) que recorrían el inmenso imperio inca, desde Ecuador hasta Chile, a través de los diferentes caminos, tanto para transmitir información

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como para entregar mercadería. En esta red, que tenía como centro

al

Qosqo,

Machu

Pichu

tenía

un

papel

relevante,

independientemente de su funcionalidad ¿Era el lugar de residencia o refugio del Inca, una fortaleza o el famoso El Dorado?

El Camino del Inca se sitúa en este contexto: es el antiguo recorrido que realizaban los incas cuando querían realizar la distancia entre Qosqo y Machu Pichu, para entrar en la fortaleza por la Puerta del Sol. Hoy en día ese recorrido se puede realizar en 4 días (los más osados) o en 2. En el primer caso el esfuerzo empieza en el kilómetro 82 junto a la vía del tren, en el 2º en el 104, también junto a la vía del tren, siempre hay que ir con gente preparada (sherpas andinos) y permiso del gobierno, es decir, excursión organizada... está prohibido ir a título personal, porque hay un cupo establecido oficialmente. Para cualquiera de los 2 casos se exige buena preparación física pues se llega a una altura de 4.200 msnm, a partir de los que se empieza a descender hasta la fortaleza dorada. A la vera del nevado Verónica se llega al conjunto arqueológico de Pallacta, se desciende al Valle de Pacaymayo, la arqueología nos pone en contacto con Runquracay, Sayacmarca... y al amanecer del

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último día llegamos a nuestra meta: Intipunku (la Puerta del Sol)... quizás tengamos como premio la oportunidad de ver "la montaña vieja" sin las habituales hordas de gente que la ocupan... Machu Pichu a nuestros pies... El recorrido total del tren, de unos 90 minutos, nos ofrece siempre un paisaje impresionante... con el río Urubamba al fondo del valle que, poco a poco, se va estrechando, prados y tierras de cultivo... en un punto hay una curva y, súbitamente, el valle da paso a la selva. Ruinas de fortalezas incas nos van vigilando todo el camino. En AGUASCALIENTES (o Machu Picchu pueblo, como le quieren llamar hoy en día) nace en 1901 cuando llega el ferrocarril. A este pueblo no se puede acceder por carretera, porque no existe, solo se accede por ferrocarril, porque esta es la única manera de controlar el número de personas que pueden acceder al Machu Pichu cada día: vendiendo un número limitado de billetes de tren. Dejamos las cosas en el hotel y a la cola para subir en los autobuses al Machu Picchu. Suerte, solo hemos tenido una hora de espera, porque nos toca el turno de tarde y a la tarde suele haber menos gente. Nos espera un trayecto en bus de 25 minutos por una carretera en zig-zag, la llamada Hiram Bingham, y entramos en la fortaleza de los incas sonando el himno peruano en la radio. Unas 6.000 personas al día hacen el mismo trayecto que nosotros, atraídos por su arquitectura, por la ingeniería o por su paisaje... o por el misterio… el pico sagrado es la meta de todos los visitantes del Perú. Lo que más llama la atención es la corona de montañas que te rodea y que, al ir subiendo, se van poniendo a tu altura, todas verdes, al dar la vuelta en un recodo ves ya al fondo las ruinas... Ni Hiram Bingham las pudo ver así hasta que fue desbrozando la maleza que las ocultaba.

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PACHACÚTEC y la COSMOVISIÓN ANDINA: Cóndor, Puma y Serpiente (Cielo, Tierra e Inframundo)

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Señores… estamos en el MACHU PICCHU (la montaña vieja) o LLAQTAPATA*

(¿su

nombre

original?).

Patrimonio

de

la

Humanidad y una de las 7 maravillas del mundo moderno. Antes de su descubrimiento oficial en 1911, ya era conocida la existencia de una fortaleza perdida cerca del río Urubamba. Un tal Agustín Lizárraga lo había descubierto ya en 1902 (dejó grabado su nombre en el templo de las 3 ventanas) cuando iba en busca de nuevas tierras de cultivo; llegase quien llegase, el acceso siempre se conseguía a través del camino del inca y la Puerta del Sol. (* Una LLACTA es un centro administrativo que se caracteriza por tener una población móvil que está cumpliendo la Mita, el trabajo obligatorio para el estado. Una ciudad tiene población residente fija, pero los pobladores de una Llacta residen solo temporalmente, hasta que son sustituidos por otro grupo. Concretamente en Machu Picchu se cree que vivían entre 300-1.000 habitantes de la élite, además de los colonos). HIRAM BINGHAM consiguió llegar en 1911 a la que se había dado el título de “La ciudad perdida de los incas” gracias a la ayuda de los indígenas, en concreto de un niño llamado Pablito Richarte (Alvarez según otras crónicas) que le guio hasta las ruinas, en las que se encontró con dos familias que habitaban en la zona. En su 2ª y 3ª visitas consiguió el apoyo y financiación de National Geographic y pudo hacer un plan de ordenación de las excavaciones (solo el 35% del

total

está

descubierto

actualmente).

Allí

encontró

mucha

cerámica, poco oro y algunas momias; todo se lo llevó a la Universidad de Yale y solo ha sido devuelto al Perú un 30% de lo "llevado". Hiram Bingham ha sido el modelo en el que se ha inspirado el personaje de Indiana Jones. Por seguir con la vida de Bingham... se casó con una de las herederas de la famosa joyería Tiffany de Nueva York, fue diputado del Congreso americano y acabó siendo expulsado de la Cámara acusado de corrupción.

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No se puede asegurar si ya estaba radicada aquí alguna población desde el 1.200 d. C., antes de que fuera mandada construir por Pachacútec en 1450, en un espacio entre 2 fallas geológicas y en una zona de constantes sismos y lluvias, como una más de las fortalezas que servían para proteger y vigilar la red de caminos incas que se extendía por todo el imperio, además de para ser lugar de descanso para el Inca por temporadas. Como Ollantaytambo, Choquequirao, Wilcabamba... todo el Antisuyo (uno de los 4 suyos en que se divide Tahuantinsuyo) se va llenando de cuarteles generales a medida que avanza la conquista del territorio inca porque, en medio de una cordillera, era el lugar perfecto para su defensa y protección. En 1536 pasa por la montaña sagrada Manco Inca, bisnieto de Pachacútec, pero él ya no es un líder y mantiene

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aquí su última batalla con los españoles. Años más tarde, el 80% de su población indígena es mermada por las tifoideas, enfermedad que incluso afectó a Huayna Capac, y la fortaleza fue casi abandonada. Si, en otros lugares del Perú, el mito y el misterio están siempre presentes, Machu Picchu no iba a ser la excepción: aquí se establece la conexión con el mito de los Viracochas, los hombres de barbas blancas, aspecto que, por otra parte, tenían los conquistadores españoles. Los incas esperaban un Pachacuti “una etapa de regeneración de las personas a partir de un fenómeno climático o un movimiento social” y Atahualpa, creyendo todo esto, no atacó a los conquistadores, porque creía que eran parte del mito. Así que Pizarro,

valiéndose

de

la

creencia

en

el

mito,

agarra

la

Mascapaycha (símbolo del poder inca, borla de tejido rojo con incrustaciones de oro y plumas que se enroscaba 4 o 5 veces alrededor de la cabeza) y se la impone a MANCO INCA, para tenerlo controlado y sometido a sus órdenes. Manco Inca le desafiará, va a Qoricancha

a

por

las

cenizas

de

sus

antepasados,

ambos

contendientes terminan enfrentándose en Saqsaywaman. A causa de la derrota inca en este conflicto, niños y mujeres han de salir de Machu Picchu hacia la Amazonia, quemando a su paso la agricultura y parte de las tierras abandonadas. Manco Inca se retira a Vilcabamba y allí el último rey inca es traicionado por una cantidad de oro... sus hijos serán ya bautizados para eludir la muerte. Todos estos avatares conllevan el abandono de Machu Picchu en 1539. Como nos movemos a veces en el mundo de las leyendas y posibilidades... se dice que puede haber una zona llena de túneles que

socave

el

interior

de

la

montaña,

con

el

propósito

de

encontrarlos, en 2012, un francés intentó abrir una zona con túneles en la que se supone puede haber grandes cantidades de oro, cobre, metales y plata. Pero también se relacionan estos túneles con la toma de

ayahuasca,

el

alucinógeno

característico

de

los

pueblos

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amazónicos (mezcla de arbustos con una liana que contiene alcaloides). ¿Tendrá Viracocha los ojos desorbitados por haber tomado Ayahuasca? No es tarea fácil pasear por esta ciudadela (llevarse un bastón de montaña no es ninguna tontería, es la mejor ayuda), hay que estar preparada para subir y bajar cientos de escaleras, que se acomodan a las múltiples terrazas o andenes esculpidos en las laderas, algunos dedicados a la agricultura, otros simplemente de contención de la montaña. Por unos y otros se pasean actualmente las llamas. Para tener una idea general de lo que es la ciudadela, y las mejores fotos de todo el conjunto, hay que empezar por subir escaleras y dirigirse a la Caseta del Guarda, y a partir de ahí…

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280


ASPECTOS CONSTRUCTIVOS

INGENIERÍA HIDRÁULICA Y DE SUELOS. Una ciudad levantada entre 2 fallas, con constantes terremotos y copiosas lluvias sería destruida rápidamente si no fuera porque dispone de un sistema de drenaje consistente en capas de grava (piedra triturada) y rocas. Además... 129 canales de drenaje evitan salpicaduras y la erosión, desembocando en un foso que es el desagüe principal de la ciudad y se sitúa a modo de frontera entre el sector urbano y el agrícola. El 60% del trabajo humano en Machu Pichu consistió en cimentar las terrazas rellenadas con cascajo para un buen drenaje. El sistema de canalizaciones de la época imperial inca y el transporte de agua se organizan en torno a una escalinata de agua con 16 fuentes o caídas de agua, talladas en bloques, que simbolizan los 16 poderes, los 16 sabios incas, el símbolo de la energía. El agua proviene de un manantial en la cima del cerro, allí mismo se recoge la cantidad necesaria que se deriva hacia estas canalizaciones. Para obtener calor, los incas utilizan estiércol de llama para la combustión, y el de cuy como abono.

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Las construcciones siguen criterios astronómicos y rituales. El alineamiento de los edificios coincide con el sol en los solsticios, con el orto y el ocaso y las cumbres de las montañas. El MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN, el granito blanco y gris, es una roca muy sólida, con una dureza 6-7º, que procede de una cantera cercana. Las rocas se alisan por abrasión con arena. Esta piedra surge del llamado batolito de Wilcabamba, una masa de rocas volcánicas de granito que se extiende 213 kilómetros, como una parte específica de los Andes, por esta razón todas las montañas que le rodean son similares. La técnica de construcción es afín a la de otras ciudadelas incas: la roca se abre con un cincel y un martillo

a

través

de

las

diaclasas.

Recordamos

que

las

herramientas que usan los incas son de bronce y percutores de rocas, no utilizan las de hierro.

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La MORFOLOGÍA: Las construcciones se levantan a partir de una planta rectangular, hay muy pocas estructuras circulares, con 1, 2 y hasta 8 puertas. Se erigen bastantes edificios de solo tres muros (huayranas), en los que el cuarto es sustituido por una fila de columnas. El módulo básico de construcción es la kancha: cuatro edificios rectangulares en torno a un patio unidas por un eje de simetría transversal, este módulo se repite las veces que sea necesario.

Los MUROS son de 2 tipos: 1-Muros de piedra corriente unida con mortero de barro, enlucidos con capa de arcilla y pintados de amarillo y rojo. 2-De piedra labrada para las construcciones de élite, bloques de granito sin enlucido y tallados con forma de prisma rectangular (paralelepípedos como los ladrillos) o poligonales. Sus caras exteriores están almohadilladas (son protuberantes) o lisas. Una fina capa de material aglutinante entre piedra y piedra, invisible por fuera, las une.

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¿Por qué no hay TECHOS en Machu Picchu? Seguramente sí tenían techos, y estos eran muy inclinados a causa de las copiosas lluvias, pero eran de paja, de ichu y no se ha conservado ninguna techumbre salvo la cónica del torreón. Se cree que los incas no eran buenos constructores de techumbres y no podían usar tejas porque, en una zona sísmica, estas no se mantienen fijas. Aunque no se descarta que se utilizara para el tejado una estructura de madera de aliso, la misma madera que usaban en las puertas, y cubierta de ichu, con inclinaciones de 63º, por lo que la altura del techo a menudo duplica la del edificio. Esta techumbre a dos o cuatro aguas es perceptible en las reconstrucciones de los almacenes o colcas que se han hecho sobre los andenes.

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PORTADAS

Y

VENTANAS. Las puertas,

hornacinas

(falsas

ventanas) y ventanas son de forma trapezoidal, más anchas en la base, los dinteles de madera o de piedra en un solo bloque. Las puertas de los recintos importantes se configuran con doble jamba y se cierran

por dentro. De vez en cuando un bloque cilíndrico o

rectangular sobresale en las fachadas.

El complejo se divide en 2 zonas (agrícola y urbana) separadas por un muro, un foso y una escalinata. LA ZONA AGRÍCOLA se compone de un amplio sector de andenes: estructuras formadas por un muro de piedra y un relleno de capas de material (piedras grandes y pequeñas, cascajo, arcilla y tierra de cultivo) para facilitar el drenaje, hay otros andenes que sirven de muro de contención, sobre ellos 5 grandes construcciones (colcas o almacenes) dominan los andenes. Más alejados existen otros 2 sectores de andenes concéntricos, semicirculares y rectos.

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LA ZONA URBANA, compuesta de 172 edificios divididos en 18 bloques, está separada de la anterior por un muro de 400 metros, paralelo a este va un foso usado como canal de drenaje principal,

en

lo

alto

la

puerta

de

acceso

al

recinto

que

probablemente tenía un mecanismo interno de cierre. Como toda ciudad inca, se divide en 2 sectores porque esta fue la primitiva división de la etnia inca: Hanan-alto y Hurin-bajo. El eje de esta división es una plaza alargada levantada en terrazas, el segundo eje de división es una ancha y larga escalinata que hace de calle principal y un conjunto de fuentes de agua paralelo a la calle; en la intersección de ambos ejes está la residencia del Inca, el templo observatorio y la más importante de las fuentes de agua.  El SECTOR HANAN (Alto) comprende un conjunto de estructuras relacionadas con la atención a quienes llegaban a lo largo de la montaña, un edificio y habitaciones enlucidas y pintadas para los trabajadores de las canteras.

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El TEMPLO DEL SOL. Tiene tres áreas diferenciadas que

hacen

referencia al mundo interno, la Pachamama y al celestial, cada área tiene 2 espacios diferenciados que marcan la dualidad, la parte positiva y la negativa. Al templo se entraba por una puerta con doble jamba, esta característica indica siempre la entrada a un ámbito sagrado. La parte más conocida es el recinto curvo o Torreón, en el que se realizaban ceremonias durante el solsticio de junio. Está construido sobre una gran roca con una cueva; se piensa que este espacio podría ser un Mausoleo y albergar momias en sus nichos, es más… ¿Podría ser el Mausoleo de Pachacútec?

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La RESIDENCIA REAL recibe tal nombre por ser la más grande de la ciudadela, encierra diversas habitaciones. Se encuentra entre el Templo del Sol y la primera fuente de la ciudad. Comprende 2 habitaciones de grandes dinteles monolíticos, una de ellas tiene acceso a un cuarto de servicio con un canal de desagüe, otra podría ser un corral para camélidos. El TEMPLO DE VIRACOCHA contiene 2 mesas sacrificiales, para animales y para hombres. Estamos en la PLAZA SAGRADA, lugar destinado a rituales, en la que confluyen 3 edificios de carácter religioso en torno a un amplio espacio. Uno de ellos es el conocido como TEMPLO DE LAS 3 VENTANAS, cuyos muros tienen los bloques de piedra perfectamente ensamblados; otro es el Templo Principal, primordial recinto ceremonial de la ciudad; y el tercero sería la llamada Casa del sacerdote o Cámara de los ornamentos.. Era este el espacio central en el que se desarrollaba el Inti Raymi.

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289


Nos dirigimos hacia una piedra encima de la que ponemos los móviles y que actúa como una brújula.

El INTIWATANA (donde se amarra el sol), observatorio solar, está situado en la cima de una gran colina con terrazas. Su construcción tiene la forma de una gran pirámide de base poligonal, el acceso a la cima puede realizarse por 2 escaleras, una de ellas tallada en una sola roca. El Intiwatana de Machu Picchu, situado en la cima, siempre ha sido el más famoso de todo el mundo inca, uno de los objetos más estudiados del Machu Pichu, porque se ha relacionado con otros lugares sagrados, desde él se establecen alineamientos entre hechos astronómicos y las montañas que le rodean.  El SECTOR HURÍN (Bajo) incluye varias estructuras: -La Roca Sagrada es el punto de partida hacia el Huayna Pichu -El Grupo de las 3 Portadas: 3 grandes Kanchas con viviendas y talleres.

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-El Grupo de los morteros o ACLLAHUASI es la casa de las mujeres escogidas que se

dedicaban al servicio

religioso, quizás el

complejo más grande de edificaciones de la ciudad. Debido a la existencia de dos agujeros, se piensa que pudieron servir para moler grano, en ellos, dicen, se reflejan los astros, y de ahí surge la duda de la utilidad y finalidad de este grupo. Parece haber tenido un uso residencial y ritual por la existencia de altares.

-El TEMPLO DEL CÓNDOR ha tenido un uso ritual, en él aparecen restos de una chakana, modelo que sale del templo de Viracocha en Tiahuanaco. Las dos piezas de granito en el subsuelo, a las que algunos ven forma de cóndor, pueden haber contenido momias. El cóndor con el pico hacia abajo es transmutador, viene del inframundo y retorna a él, representa el mundo mágico. Abarca construcciones irregulares que engloban viviendas de élite, otras se supone servían para criar cuyes.

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-La zona de las CANTERAS consta de 6 ambientes de viviendas para los guardianes, canteros, talladores... En este área se han encontrado muchos restos en relación a la cocina, se supone que aquí se cocinaba y comía mucha gente. Hay también restos de rocas talladas o semitalladas

a las que se relaciona con proveedores de

material de construcción. El HUAYNA PICHU (pico joven), 2.700 metros, vigilante perpetuo de la ciudad perdida, forma también parte del batolito de Vilcabamba. Representa junto al pico del Machu Pichu (la montaña vieja) la simbología y contraposición del hombre viejo-hombre joven y es, por otra parte, el elemento femenino de este conjunto. Para acceder a él se ha de superar un conjunto de escalinatas talladas en la roca viva, al llegar a su cima una portada y una roca forman la llamada Silla

del

Inca. Para desandar el camino

ascendido, mejor sujetarse al cable de seguridad para equilibrarse, no sea que el vértigo o el Urubamba, que se ve al fondo del barranco, nos jueguen una mala pasada con sus agitadas aguas. -En un desvío del camino de ascensión al Huayna está el TEMPLO DE LA LUNA que encierra construcciones subterráneas, cuevas, muros con falsas portadas, nichos trapezoidales... es un conjunto de construcciones de élite para usos funerarios. -Machu Pichu, este centro sagrado (lugar privilegiado para la iniciación de los expertos rituales incas), residencia de descanso, centro político, administrativo y defensivo fue erigido, habitado y abandonado en un tiempo récord de

100

años. Y sigue

manteniendo ocultos algunos secretos... ¿Se ha descubierto un vano de acceso o puerta a lo que podría ser la tumba de Pachacútec? Por unas horas abandonamos la sagrada fortaleza, solo unas horas, porque mañana volvemos... Nuestro hotel es el Sierra Andina

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Presidente, desde la habitación, en el silencio de la noche, podemos oír el loco trepidar de las aguas del Urubamba. Nos vamos a cenar a un bistrot que se ha montado un francés de la Provenza: El Indio Feliz, francamente muy bien: la carne, las cantidades… ¡Qué poco vamos a dormir esta noche si a las 5 o 6 hay que ponerse en la cola de subida del Machu Picchu!

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21-IX-2017-JUEVES Segunda subida al Machu Picchu. Como me he dedicado a escribir el Prólogo de este libro, creo que jamás un Prólogo tuvo mejor marco de inspiración, y a hablar con la gente, mi segunda estancia en la ciudadela ha sido relajante y tranquila, de búsqueda de energía y de empapar mi vista con cada rincón.

MACHU PICHU (la montaña vieja) Me llega la hora de abandonar este santuario religioso, al que se accede por una vía que guarda un carácter ceremonial, esta fortaleza ubicada a 2.500 msnm en el batolito de Vilcabamba en la Cordillera Central de los Andes, sobre rocas de 250 millones de años... Exactamente estoy en la ribera izquierda del cañón del Urubamba (en la Quebrada de Pichu), en la región de las yungas (selvas) peruanas. Quebrada, entre los Andes y la selva amazónica, que ha sido

colonizada

por

poblaciones

andinas

que

practicaban

la

agricultura desde el 760 a.C. Hacia el año 900, los pueblos de la etnia Tampu, que forman parte de la federación Ayamarca (rivales de los incas), colonizaron estas tierras, aunque Machu Pichu no presenta huellas de edificación anterior al siglo XV. Respecto al Valle del Urubamba, podemos decir que estaba habitado por pequeños curacazgos, Pachacútec lo conquistó, después de vencer a los Chancas, y pensó que podría llegar a ser el asentamiento predilecto de la nobleza imperial, además de una localización avanzada y un control estratégico de las tierras conquistadas. Machu Pichu no hubiera resistido jamás un asedio largo, de ahí proviene la idea de que no fuera construido para ser una fortaleza defensiva, pues hasta el origen del agua estaba fuera de sus muros... así pues, no tenía un carácter militar... la muralla no era muy alta y el foso era un desagüe.

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En época inca tuvo una población móvil (300-1.000 habitantes) pertenecientes a la élite inca, posibles miembros de la Panaca de Pachacútec y acllas (mujeres escogidas por su belleza). La fuerza agrícola la forman colonos mitimaes. En estos momentos los valles cercanos están ya densamente poblados, la población aumenta, las terrazas de cultivo y los campos del sector agrario resultan insuficientes para abastecer a la población. Al estar alejado de toda ruta y no ser un centro productor, dependía de otros complejos para su alimentación, se libró de recibir los ataques destructivos de los nuevos conquistadores. A la muerte de Pachacútec fue administrado por su Panaca (clan), que destinó las rentas obtenidas al culto de la momia del inca. Después de la Guerra Civil incaica y la irrupción española en Cuzco, su población de mitimaes, colonos de diferentes naciones llevados a la fuerza, retornaron a sus lugares de origen. Los nobles de Pichu probablemente bajaron a apoyar a los rebeldes de Vilcabamba, unos y otros empezaron a abandonar Machu Pichu, aunque consta que estaba habitada a la caída de los incas pues aún la población era tributaria de la encomienda española de Ollantaytambo, tributo entregado una vez al año y no recogido localmente. Se sabe el nombre de su curaca, y los españoles sabían que estaba habitada, incluso se pidió a los frailes agustinos que acudieran a evangelizarla (estos la llamaban Piocho), aparece asimismo nombrada en las crónicas de los conquistadores. A la caída de los incas de Vilcabamba, Machu Pichu se mantuvo en la jurisdicción de diferentes haciendas coloniales, pero era un lugar remoto alejado de los nuevos caminos y ejes del Perú, siendo la región ignorada por el régimen colonial, aunque en el XVIII sus tierras se consideran de interés agrícola. En el XIX las noticias de viajeros hablan de lo escasamente poblada que estaba la región; en

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esa época empezaron las prospecciones mineras y Machu Pichu se coloca en el mapa, la confirmación de restos arqueológicos en la zona tarda poco en confirmarse. En 1902 ya aparece algún arrendatario en busca de tierras que inscribe su nombre en las piedras. Cuando en 1911 Hiram Bingham llegó a esta tierra, se encontró con 2 familias de campesinos que vivían entre las ocultas ruinas, así que aunque él no sea el verdadero descubridor, porque en realidad la ciudad nunca se perdió, a él y a la National Geographic les cabe el mérito de divulgar los hallazgos arqueológicos, a pesar de la irregular salida de objetos del país en la que el arqueólogo se vio involucrado. Desde 1948 en que se construye una carretera de acceso, Machu Pichu se convierte en el principal atractivo turístico del Perú.

Camino del Inca

ENTRADA ANDENES Zona agrícola

INTIHUATANA

Río URUBAMBA

ACLLAHUASI

Carretera HIRAN BINGHAM MACHU PICHU desde el HUAYNA PICHU

Hay que bajar ya porque tenemos el tren a la 1. En el tren nos dan un pequeño piscolabis y de repente nos surge a nuestra espalda un personaje

vestido

de

diablo

interpretando

una

danza

sacra.

Después, los mismos camareros nos hacen un desfile de modelos para presentar la ropa que nos quieren vender. Y entre una cosa y

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otra llegamos a Ollantaytambo, en donde nos espera un autobús para volver a Cusco. Paramos un rato para contemplar un hotel de 4 cápsulas colgado en el vacío, al que solo se puede acceder escalando una rocosa pared de 200 metros, hay que asumir tal riesgo para acabar pagando 200 dólares la noche (Skylodge Adventure Suites), después se puede descender a través de una escalofriante tirolina. Aunque no entramos, pasamos por MORAY, una curiosa estructura de andenería circular que lleva a pensar en la existencia de un laboratorio agrícola en el que apenas corre el viento. Se nutre de agua subterránea y jamás se inunda; la clave está en los escalones, cada escalón hacia abajo aumenta la temperatura 3º.

Volvemos del Valle Sagrado por la segunda ruta posible, por CHINCHERO, el sitio elegido para hacer el nuevo aeropuerto de Cusco. Paramos en un mirador para despedirnos del Valle Sagrado y conocemos a Leo y Jimmy, 2 chavales muy simpáticos que posan con sus chullos y sus llamas, como fondo tenemos el Apu Verónica... Pasando por un pueblo pequeño, Poroy, un gran cartel

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nos anuncia que esa es la sede de la Peña del Barça, ¿hasta aquí ha llegado?... Los otros anuncios del pueblo tienen que ver con la sobrealimentación infantil y los macronutrientes. Hay muchos carteles por todo el país en relación con la nutrición de los niños y su alimentación,

para

la

prevención

de

la

anemia

y

todas

las

enfermedades derivadas de una mala alimentación. Llegamos finalmente a Cusco con un Pisco sour de bienvenida. Un poco de andar: -La IGLESIA DE LA MERCED (siglo XVI), de tres naves, destruida por un terremoto en el XVII, alberga claustros de estilo barroco renacentista, destaca la sillería del coro, pinturas coloniales y tallas de madera. En un lateral encuentro una capilla a la que se le tiene gran devoción, el Doctorcito, un niño Jesús pequeño con mucho manto y corona.

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300


22-IX-2017-VIERNES Callejeando por CUZCO... Todas las chapas de las calles de la ciudad tienen encima de su nombre en quechua, la imagen de un dios: el INTI ECHENIQUE* (Punchao) que cubría la rotonda exterior del templo de Qoricancha. Era de oro muy fino y pedrería, se colocaba mirando al este porque así, al salir el sol, la luz se reflejaba en él y hacía el efecto de un segundo sol. En el reparto de las riquezas del templo, este Inti de oro le tocó a un soldado que lo perdió una noche en una partida de dados. *PLACA DE ECHENIQUE. Es un Canipo o símbolo solar de los Hanan Qosqo con unas perforaciones, lo que significa que la llevaban colgada del cuello o del pecho, probablemente un calendario incaico identificado con el dios felino y Wiracocha. Esta placa de 12.5 centímetros de radio ha dado lugar a todo tipo de historias, leyendas y profecías, por lo que se cree que oculta y porque es el símbolo máximo de poder, toda la infinita fuerza del imperio. Las primeras referencias del Intip Inti (Sol de soles) nos dicen que Atahualpa la llevaba, pero después de él su destino se desconoce, pues nunca llegó a caer en manos de los conquistadores. Al llegar al Cusco los españoles, encontraron en el Coricancha una réplica que, según tradición popular, se perdió en una apuesta de juego, más probable es sin embargo que fuera fundida junto con el resto del oro y la plata encontrados en la ciudad (como pago por el rescate de Atahualpa). Otra posibilidad es que los incas ocultaran todas las obras de oro y plata e incluso la enseña inca, ya que el Intip Inti no fue visto hasta que la heredó Tupac Amaru II quien, al promover una sublevación de indios, perdió el disco de oro que portaba al cruzar un lago sagrado. Reaparece en 1863, al ser entregada al presidente de la república Echenique (de quien toma el nombre) de manos de un desconocido descendiente de los incas.

301


Los arqueólogos dicen que la placa es de origen Chavín y Tiahuanaco, otros la consideran de origen aymará e incluso cuzqueño, anterior a la llegada de los incas.

En posición central está la faz de Wiracocha, con los símbolos del presente, pasado y futuro en conjunción geométrica y rodeada de las fases

cosmo-rituales que representan el calendario

agrícola. Esta conjunción geométrica presenta el transcurrir o fluir de las cosas. No se sabe si en el reverso se encuentra grabado el calendario de Paracas u otro inca. La placa posee una orientación e intención sobrenatural, siendo creada para dar un marco metafísico que sirve de guía al hombre andino en lo individual-social y ritual. Otra historia lo relaciona con el mito del Inkarri (Inka Rey) post-hispánico legado por la tradición oral, hay 15 versiones sobre el Inka Rey, padre de los incas apresados por Españarri quien lo apresó y desmembró dispersando

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sus miembros (la cabeza fue enterrada en Cusco). La tradición dice que esta cabeza se regenera en secreto para recomponer el cuerpo y volver, derrotar a los españoles y restaurar el Tahuantinsuyo. Cuando regrese Inkarri será el fin del mundo y el juicio final. ¿El auténtico Intip sería el denominado Disco Oberti? ¿Está en un Museo de Nueva York? Se dice que parte del cuerpo de Inkarri está en el Ídolo Punchao: escultura de oro macizo que guarda los corazones de los incas, en paradero desconocido... o en otro ídolo que vaga por los Andes.

División en las aceras de QOSQO de las 4 partes del TAHUANTINSUYO (Imperio inca) a partir de un centro, que es la Plaza de Armas (HAUKAYPATA): CHINCHAYSUYO (Norte), QOLLASUYO (Sur), ANTISUYO (Este),KUNTISUYO (Oeste).

El

puma

representa

a

la

ciudad

de

CUZCO,

su

cabeza

es

SACSAHUAYMAN.

303


La Iglesia de la COMPAÑÍA, como llaman por aquí a las iglesias jesuíticas. Se funda en 1576 sobre el Amarucancha (templo de la deidad inca de la serpiente o palacio del inca Huayna Cápac). Es de estilo barroco colonial, con fachada de piedra tallada, altar mayor de madera tallada revestido de panes de oro. Destaca el antiguo oratorio de San Ignacio y lienzos de la escuela cuzqueña. Nada más entrar nos encontramos por un lado a Iñigo de Loyola (San Ignacio) eliminando a Lutero, Calvino... en plena lucha contra la Reforma protestante; en el otro lado un cuadro muy parecido al que hemos visto en Arequipa: el matrimonio de un sobrino de San Ignacio con una princesa inca. Más adelante vamos encontrando a la Virgen de las Nieves con una máquina de coser en sus pies y a Santa Rosa de Lima, patrona de la Policía nacional peruana.... Por unas empinadas escaleras se puede subir al coro y a dos ventanas que permanecen abiertas para tener una visión clara de la Plaza de Armas, aunque el vértigo y la rodilla me juegan malas pasadas siempre pero... otra vez he podido... total... para los pocos días que me quedan... aunque vuelva un poco maltrecha... Es una iglesia similar a las nuestras, preciosa, las tallas siguen nuestro patrón, no el puramente latino en el que las figuras a mí me dan un poco de "yuyu": con esas caras a medio acabar, esos mantos de gasas de colores, escapularios... al principio calificaba estas imágenes religiosas como de naif, pero luego me di cuenta de que, de infantil tenían poco, eran más bien figuras siniestras con el pelo natural y expresiones frías y... siento decirlo... con un cierto aire grotesco por su falta de realismo. Camino de SAN BLAS, para ver el supuesto barrio bohemio de Cusco... en él se encuentran talleres y tiendas de artesanía, casas construidas sobre cimientos incas. Bien... no es nada especial, a no ser porque en su plaza central están continuamente los artesanos

304


vendiendo sus productos. La Iglesia es la parroquia más antigua de la ciudad (1563), guarda un púlpito de madera de la época colonial cusqueña. Como la mayoría de las peruanas, mantiene delante de la fachada esas inmensas cruces como de calvario con lienzos colgando; extraña costumbre que no tenemos por estos pagos.

Me doy prisa porque hemos quedado a la 1 en el CHICHA, el restaurante de Gastón Acurio. Me pido un lomo saltado (todo caldo y cebolla, y poco lomo) y, la verdad, para llegar a ser el Arzak peruano todavía le queda mucho, en otros sitios hemos comido mucho mejor, o... será que su negocio es tan grande (debe tener unos 60 restaurantes) que, verdaderamente, solo atiende bien el central de Lima. En fin... A la tarde paseo por la calle San Agustín que dicen es famosa por sus balcones, y después al mercado de San Pedro, a quemar los últimos cartuchos. Al llegar a la Plaza de Armas un montón de gente está sentada en las escaleras de la Catedral... ya hemos visto otras veces que delante de las

iglesias

de

cualquier

tipo

se

juntan

los

grupos

de

305


manifestantes, a veces con un motivo religioso: se toman unos mates de coca y rezan o hablan de religión; pero la mayoría de las veces lo hacen por razones políticas o sociales, en Chiclayo y Puno los vimos por la huelga de maestros y la enseñanza en general. Bueno, pues aquí, hoy, los que están sentados en los escalones de la Catedral, con chaleco amarillo, son los Policías Nacionales y, a su lado, un montón de población civil con globos blancos. Ambos piden lo mismo en sus pancartas: Paz y Seguridad. Luego nos enteramos de que en un breve espacio de tiempo se han producido en Cusco 2 secuestros-express: un niño ha aparecido muerto por negarse sus padres a pagar el rescate, y la niña consiguió escaparse. Mi duda es quién oyó las peticiones de estos 2 grupos... Regreso al hotel y mate de coca para un momento de tranquilidad. En muchas ciudades hemos coincidido con la entrada o salida de los estudiantes del colegio, pero en pocos lugares me ha resultado tan claro como en Qosqo que es muy duro ser niño en el Perú. Cuzco es una ciudad muy populosa, hundida en un valle entre montañas, en la que gran parte de la población vive en los cerros, en viviendas a una altura considerable, con difícil acceso al centro de la ciudad. A primera hora de la mañana hemos podido ver a niños de 7-8 años, solos, embutidos en sus pulcros uniformes, corriendo cerro abajo para llegar puntuales a clase o, volviendo al atardecer, algo más calmados y, entre sonrisas, intentando escalar los altos cerros para dar por terminada su jornada. Nunca les falta su sombrero de ala ancha...

306


CUANDO SOLO IR AL COLEGIO ES YA UN TRABAJO. ES DURO SER NIÑO EN PERÚ Y no solo porque hay niños que trabajan no teniendo la edad requerida, como caso extremo de este trabajo infantil está la utilización de niños muy pequeños (¿2-3 años?) cuyas suaves manos son requeridas para dar la vuelta a los ladrillos. Aún en el caso de los más favorecidos, los que van al colegio, han de sufrir las inclemencias del tiempo, las largas distancias y la difícil orografía del país para cumplir uno de los derechos que tiene todo ser humano: el Derecho a la Educación. Hemos visto muchísimos niños a primera hora de la mañana andando o corriendo por las laderas de los cerros soportando el peso de su cartera, escondidos bajo

su

gracioso

sombrero

de ala ancha

(protector tanto ante la lluvia como ante el sol), intentando cumplir su objetivo: llegar al colegio antes de las ocho y media de la

307


mañana. Son niños responsables, serios... porque en Perú la Educación es un tema que se toma muy en serio en todas las familias, es el método más fiable que tienen para avanzar en la vida. A la vuelta tendrán que desandar el camino, subir el cerro y enfrentarse a los "deberes" en cuya realización se implican mucho sus madres. El SISTEMA EDUCATIVO PERUANO contempla varios niveles: Inicial, la educación Primaria, educación Secundaria y el terciario o Superior. Y es obligatoria en todos sus niveles, estos son inevitables, no se puede saltar ninguno de ellos: así, para llegar a Secundaria hay que cursar obligatoriamente la Primaria. Y tanto en los centros públicos como en los privados.

Siempre hay que superar el nivel anterior excepto en el caso del nivel Inicial porque, para acceder a Primaria, solo es obligatorio tener 6 años, esta es la razón de que la enseñanza pública apenas mantenga centros de enseñanza para la edad más temprana (de 8

308


meses a 2 años), las guarderías y los nidos suelen pertenecer a instituciones privadas que pueden acoger un reducido número de alumnos. En general todos los centros privados, y con más razón los bilingües (dada

su

gran

demanda)

suelen

establecer

una

serie

de

condiciones: obligan a matricular a los niños con antelación a la edad obligatoria (a los 3 años), hacen una evaluación del aspirante, establecen diversas modalidades de ingresos y pagos adicionales: se paga por derecho de admisión, y una cuota de ingreso si se es admitido, después vendrá el pago de la matrícula y los costes mensuales.

La Primaria dura 6 años (entre los 6 y los 12). Un docente da todas las asignaturas, salvo las que exigen un profesor especializado (Música, Idiomas...). La Secundaria dura 5 años (12-17). Todas las asignaturas son impartidas por profesores especializados. Los colegios bilingües ofertan la posibilidad de cursos en el extranjero. Sea en el ámbito público o privado, lo hemos visto en ambos, muchos colegios

establecen

un

doble

turno

para

aprovechar

las

309


instalaciones: unos alumnos acuden a clase de 8.30 a 13.00 y otros de 16.00-20.30. Como

aspecto

curioso

diremos

que

el

gobierno

peruano

ha

promulgado una Ley de Inclusión que prohíbe echar a los alumnos de clase por una mala presentación personal, falta de útiles de trabajo o uniforme. Si hubiera algún fallo, lo único que se puede aplicar son medidas disciplinarias. Trata de establecer unos principios de no discriminación o sanciones que afecten al derecho a recibir educación en horas de clase.

310


Para poder estudiar en Perú, muchos niños afrontan duras pruebas, atravesando campos y grandes distancias, solo por conseguir un futuro más prometedor. Estas son algunas de esas infantiles historias: 1-En la provincia de Tacna, al sur del Perú lindando con Chile, los caseríos están tan alejados de la escuela que a veces los alumnos han de caminar 3 horas diarias para ir y volver de la escuela cuando, si hubiera una carretera en condiciones, en una camioneta tardarían 20 minutos. Con esta caminata matutina, a duras penas llegan a las 10 de la mañana, y todo este esfuerzo sin olvidar que están a unos 4.500 msnm. Las alternativas que proponen los padres son varias: -Construir un nuevo centro más cercano a los caseríos lejanos

-Creación de Programas de No Escolarizados en Educación

Inicial, lo que supondría dejar la enseñanza en edades tempranas en manos

de

padres

de

familia

con

una

capacitación

especial.

Alternancia de 3 semanas de clases continuas con una de descanso. 2-Los niños de un distrito cusqueño (Ccorca) están tan alejados de la escuela más cercana que en algunos casos pueden invertir hasta 8 horas diarias para cumplir su obligación escolar. La travesía de estos escolares puede empezar a las 5 de la mañana a través del antiguo camino inca de Contisuyo. Desde las viviendas que están en la cima, los niños tienen una distancia de 8.2 kilómetros para

llegar

a

la

escuela, un trayecto que

en

tardaría

bus

se entre

hora/hora y media y que a pie cuesta de

311


3 a 4 horas. Este es el distrito 1 de Cusco en el que el 65% de la población vive en la miseria, con solo un camino apto para los vehículos (el transporte público solo llega una vez al día), donde la luz llegó hace solo una década, con altas tasas de analfabetismo, poca atención médica, sin sanitarios apenas... Para paliar algo el problema, una ONG les ha construido un albergue que aloja a unos 60 menores cerca de Ccorca, en él les prestan atención escolar, acogen a menores desprotegidos y en riesgo de exclusión social. Se alojan en este centro de lunes a viernes y el sábado vuelven con su familia. Se calcula que estos niños se han ahorrado unas 737 horas anuales de caminatas para ir a la escuela. Asisten puntualmente al colegio, reciben clases extras y colaboran con el centro en labores de limpieza, los padres a cambio llevan alimentos.

3-Hemos estado en las islas de los Uros, esas diminutas islas artificiales de totora en el Lago Titicaca. En ellas hay una pequeña iglesia y una pequeña escuela de Primaria, para llegar a esta última algunos niños, con solo 9 años, cruzan el lago metidos en grandes baldes y remando con sus manos: a las 8 de la mañana empiezan un viaje de 2 kilómetros y hora y media a 6º, para aislarse

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del frío cubren el fondo del balde con telas gordas y sobre ellas dejan sus libros que muchas veces llegan mojados. 4-A veces ocurren catástrofes no esperadas, y este es el caso de las frecuentes inundaciones que cubren el Perú, sobre todo en la zona norte, a causa del fenómeno del Niño. Y esto es lo que ha sucedido alguna vez en la zona de Piura... si ya de por sí las aguas suponen la pérdida de las viviendas, la falta de agua para el consumo, el riesgo de transmisión de enfermedades, se ha de añadir el cierre de las escuelas por los daños sufridos tanto en los edificios como en los caminos de acceso: los 20 minutos habituales de trayecto se duplicarán por la mala situación de los embarrados caminos y los charcos. La escuela en estas zonas cumple un papel primordial en relación a la

enseñanza,

protección

pero

física

añade que

otros

supone,

secundarios: porque

evita

es

esencial

la

por

ejemplo

la

explotación del trabajo infantil; psicológicamente es un espacio seguro, además comunica mensajes en relación a la higiene y salud, mejora el bienestar psicosocial, asegura un futuro. Un fenómeno de este tipo acaba afectando a toda la comunidad, no solo por el riesgo de perder las casas sino también por la pérdida de las cosechas, la dificultad de conseguir agua para el consumo humano, el riesgo de contraer el dengue, resfriados u otro tipo de enfermedades. Cuando una catástrofe sucede, las ONG actúan entregando kits de higiene, agua y kits escolares, establecen espacios de protección y apoyo emocional y mientras... las madres estimulan a sus hijos...

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23-IX-2017-SÁBADO Adiós Cosco. A las 10 sale nuestro avión hacia Lima. Tengo suerte y me toca ventanilla por lo que contemplo todo Perú desde el aire: montes, montes, quebradas... y más montes… ni un alma por la quebrada...

LIMA Situada en la costa central peruana, fue fundada en Enero de 1535 como Ciudad de los Reyes (por estar cerca la Epifanía al día de su fundación), en una región conocida por los indígenas como Limaq por estar en el Valle del río Rimac. Fue capital del Virreinato del Perú y de la nueva nación surgida en 1821 tras la Independencia. Tiene más de 10 millones de habitantes, es una de las 30 ciudades más pobladas del mundo. Esta zona estaba ocupada por asentamientos preincaicos agrupados bajo el señorío de Ichma. Aquí la Cultura Maranga y la Cultura Lima,

con

centro

en

Pachacámac

y

multitud

de

Huacas,

establecieron una identidad común para los pueblos de la zona que, después, fueron conquistados por los Wari; a la caída de estos resurgieron las culturas locales (Chancay), hasta que llegaron los incas. Tras la conquista, Pizarro fue nombrado Gobernador de las tierras conquistadas y fundó la capital a orillas del río Rimac, el sitio fue escogido porque era cercano a la costa, pero protegido de los piratas. Él mismo trazó la Plaza de Armas y el Palacio Virreinal (casa de Pizarro o Palacio del Gobierno) y la Catedral. En el siglo XVII prosperó como centro comercial, soportó algunos terremotos que la destruyeron, y en su reconstrucción se hicieron acueductos, muros de contención, puentes, hospitales, conventos, monasterios y murallas. A mediados del XVIII se implantan las ideas

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de la Ilustración, y estas coinciden con una fase de debilitamiento económico; para poder sobrevivir sus habitantes tienen que depender de cargos del poder virreinal y la Iglesia, por lo que la población limeña estará más vinculada a la Corona que a la Independencia. Al crearse el Virreinato del Río de la Plata y desviarse el comercio hacia el Atlántico, su caída era ya inevitable.

Con la declaración de la Independencia en 1821, Lima pasó a ser la capital del Perú, contemplando asedios y enfrentamientos armados entre caudillos para conseguir el poder. Su constante crecimiento dio lugar a la demolición de las murallas. Después de la Guerra del Pacífico, a finales del siglo XIX, la ciudad hubo de ser reconstruida. A principios del siglo XX, se diseñaron las grandes avenidas que constituyen el eje de la ciudad y comenzaron las invasiones o barriadas.

En

los

años

50

se

erigieron

los

Ministerios

y

Hospitales, así como el Estadio Nacional. Una gran expansión urbana, debida a la masiva inmigración de pobladores del interior del país, empezó a rodear el centro. Es el momento en el que surgen barrios como Villa el Salvador, en los que se palpan todos los problemas de la realidad peruana. En los años 80 la violencia

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terrorista provoca el abandono de los campesinos de sus tierras y la búsqueda de protección en la ciudad, la consecuencia inmediata es el aumento de la población limeña y el cambio de composición étnica de la ciudad: los nuevos asentamientos los forman habitantes de origen mayoritariamente indígena que viven en barriadas de viviendas precarias. LA EXPANSIÓN URBANA DE LA GRAN LIMA

Partiendo del centro histórico de Lima, la expansión de la ciudad ha seguido 3 direcciones (Norte, Este, Sur). Es lo que los limeños llaman CONOS (barrios como proyección de un centro que se unen a la ciudad a través de ejes viales), es la Lima emergente que sigue la dirección que le marcan los valles del Chillón, Rimac y Lurín. Al tener esa denominación un cierto matiz peyorativo actualmente se sugiere aplicar el nombre de las 3 Limas. 1-El Cono Norte o Lima Norte. Es una zona de expansión de grandes centros comerciales y centros de diversión nocturna, hechos

ambos

que

han

contribuido

a

aumentar

el

nivel

socioeconómico de sus pobladores.

316


Es en estas zonas donde se asientan las llamadas invasiones o barriadas, característico nombre el primero de ellos pues se trata de eso, de invadir un terreno generalmente estatal o de terceros, y apropiarse violentamente de él, colocando una estructura con palos, adobe y esteras (en su origen es una habitación, luego se añaden otras, después vendrá el local comunal, la escuela…), así se apropian de terrenos en las pampas. Después se organizan en grupos para tomar decisiones sobre el futuro de la barriada: urbanización de las calles, toma de aguas, luz… una vez que se hacen estables y utilizan el ladrillo pasan a recibir el nombre de urbanizaciones populares o pueblos jóvenes (o villas miseria). Son barrios

que

surgen

espontáneamente

sin

planificación

ni

permisos, la mayoría carecen de los servicios básicos, están en zonas de riesgo, son caldo de cultivo de enfermedades y crimen. En ellos puede darse la compraventa ilegal de terrenos agrícolas a través de asociaciones de viviendas y cooperativas, además de empresas y actividades no registradas al margen de la ley.

317


La mayoría de estos pueblos han surgido espontáneamente y ello se debe a que se han formado con gente

procedente

de

la

emigración. Lima se ha constituido en un gran centro de atracción de nuevos pobladores: hay construcción de obra pública por lo que se necesita mano de obra, desarrollo de medios de comunicación, menos mortalidad infantil, posibilidad de mejor remuneración, acceso más fácil a niveles educativos más altos, mayor desarrollo tecnológico… si a esto le unimos la crisis del campo y la inseguridad que en él se respira, debido a la irrupción de los grupos terroristas, se pueden entender las razones del crecimiento de la megaurbe. 2-El Cono Sur lo forman pueblos jóvenes con pocos servicios básicos. Se desarrolló en los años 70 cuando Lima pasó de tener 1 millón de habitantes a 5 millones. El asentamiento humano más conocido de esta zona (y casi de todos los pueblos jóvenes) es Villa el Salvador, villa muy politizada en la que se ha dado un fuerte movimiento social, fue caldo de cultivo para Sendero Luminoso. Es esta zona uno de los ecosistemas más húmedos del Perú al estar asentada sobre lomas costeras. 3-El Cono Este marca una gran diferenciación entre sectores pobres y otros acomodados (La Molina), en algunos casos hasta se ha establecido un muro de separación entre ambos, para que unos se sientan seguros y no atacados por los otros. En él se ha instalado una gran actividad industrial, comercial, de servicios… Modernos edificios empresariales, centros comerciales, muchos centros de enseñanza se entremezclan con una zona residencial de clase media alta, es la sede de muchos clubes de esparcimiento. En total, en estos pueblos jóvenes, se considera que el 41% de las casas está en estado inicial (son de adobe y esteras), el 33% en estado medio (los muros son de ladrillo y el techo de cartón), solo el 24% tienen muros y techo apropiados.

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Llegamos a LIMA y la encontramos tal y como la dejamos: con la garúa que le dura 8 meses al año. Después de dejar las cosas en el mismo hotel de la ida, el Faraona de Miraflores, que a mí me da la sensación de ser un antiguo teatro reconvertido, vamos a callejear por la capital. En este momento lo más importante es comer y a tal fin nos encaminamos a L´eau vive en Jirón Ucayali, una casona del siglo XVIII enfrente del Palacio Tagle (Ministerio de Asuntos Exteriores) que tiene unos balcones preciosos. Este restaurante lo llevan las mismas monjitas francesas (Trabajadoras Misioneras de la Inmaculada Familia Donum Dei) que el de Roma del mismo nombre (cerca de la Piazza Navona). El dinero que obtienen sirve para financiar sus actividades sociales. El menú que sirven al mediodía es austero y básico, pero a cambio tiene un precio ridículo. La sorpresa que oculta este restaurante es cuando en mitad de una cena empiezan las sores sus rezos, en Roma lo suelen hacer en el Ángelus del mediodía.

319


L´EAU VIVE En nuestro caso nos atendió una monjita de Burkina Faso (van todas de seglares), por 19 soles (unos 5-6€) nos dieron de comer una crema de verduras (alternativa ensalada de tomate), pollo con ensalada y arroz (alternativa pescado) y helado. Es como comer en un comedor social, todo muy austero y limpio, una experiencia original. El Pisco sour vendrá a continuación en el hotel Maury (dicen que es el mejor de la ciudad). De ahí a la PLAZA DE ARMAS hay un paso, así que... a admirar sus monumentos: la Catedral, el Palacio arzobispal, el Palacio de Gobierno, en el que vive el presidente, y los diferentes edificios de color amarillo con balconadas coloniales. Por la calle (jirón) de la Unión a la Plaza San Martín, en cuyo centro se dan, a título personal, discursos políticos y religiosos, tipo Speakers´Corner en el londinense Hyde Park. En una esquina de esta plaza está el GRAN HOTEL BOLÍVAR* en el que nos metemos a la búsqueda de fantasmas. Volvemos por la Plaza de Armas y al intentar entrar en la Catedral nos encontramos con una boda, pero es que... a los recién

320


casados de la boda anterior nos los encontramos haciéndose las fotos fuera, por lo que deducimos que se acaban de casar y, como en todas las iglesias por las que pasamos vamos a ver la misma escena, deducimos que debe ser costumbre esto de las bodas en cadena.

*El GRAN HOTEL BOLÍVAR está situado en la inmensa Plaza de San Martín. Se construyó para alojar a los invitados de las celebraciones del primer centenario de la batalla de Ayacucho en 1924. Años más tarde se amplió de 3 a 5 pisos, lo que suponía 150 habitaciones más. Fue concebido para alojar a presidentes y dignatarios, por tal razón no se escatimó en gastos: mármol italiano, lámparas francesas… Ha sufrido varios atentados terroristas, pero si el Hotel tiene fama por algo, es por las extrañas apariciones en sus habitaciones y pasillos:

apariciones

de

antiguos

trabajadores

fallecidos

y

clientes que se suicidaron en sus habitaciones, fantasmas que realizan acciones pausadas y repetidas. Los testimonios al respecto son numerosos: se ve a una mujer vestida de blanco que se mece, los aparatos eléctricos se encienden y se apagan solos, aparecen abiertas puertas que el día anterior se han cerrado a cal y canto.

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Debido al miedo que surgió entre clientes y empleados, en los años 70 se cerraron la 5ª y 6ª plantas, hoy en día con riesgo de derrumbe. Un equipo de TVE se internó en estas plantas, y en ellas sintieron cambios bruscos de temperatura, la brújula perdió el norte, alguno de los miembros del equipo notó el aliento de una persona en la nuca, las bolsas de sus equipos empezaron a moverse solos, los carteles se balanceaban… Poco después repitió la experiencia Cuarto Milenio… Estos comprobaron que las luces se encendían, cuando la luz y el agua llevan años cortadas en esos pisos, aparecía el cuerpo de un niño, los grifos se abrían solos, se encendían los pilotos rojos… Los testimonios de visitantes y empleados del hotel al respecto son numerosos. CATEDRAL DE LIMA

Aparecemos por la CASA DE LA LITERATURA, la antigua estación ferroviaria de la ciudad, en la que hay una exposición de M. Vargas Llosa y una feria del libro de pequeños editores, nos quedamos hablando con uno de ellos y nos comenta anécdotas sobre las costumbres incas y la influencia de la conquista española. Pasamos un rato agradable con él.

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PALACIO DEL GOBIERNO

Al salir camino del Barrio Chino pasamos por el Bar Cordano en el que, dicen, se come muy bien a pesar de su sencillez. Ya estamos en la IGLESIA DE SAN FRANCISCO, vuelta a ver las bodas en cadena (apenas salen unos ya están entrando otros) y fuera hay un extraño círculo de franciscanos (y algún civil) con guitarras y cantando, a veces me da la sensación de que es algo así como "Si Mahoma no va a la montaña, que la montaña vaya a Mahoma", es decir, cualquier método es bueno para atraer gente hacia la religión. Nos encontramos ante el CONGRESO DE LOS DIPUTADOS en el que se acaba de dar un Keikazo, una especie de insurrección por parte del grupo de Keiko Fujimori. CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Estamos ya en el BARRIO CHINO, muy pequeño, en realidad solo una calle a la que da entrada una puerta-arco chino. El pavimento

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de la calle china está cubierto de losetas rojas en las que están inscritos los nombres y fechas de nacimientos y matrimonios de, supongo, gente del barrio. A la salida nos topamos con una feria de productos del campo (biológicos) en la que probamos todo lo que nos dan: café, manjar (similar al dulce de leche argentino), algarrobina... SAN PEDRO

En

nuestro

topamos creemos

camino

con en

la un

nos que,

primer

momento, es la iglesia de la Compañía

y

allí

nos

metemos a ver más bodas... aquí la boda es de más postín, ya se sabe... los jesuitas... en el reportaje de la

boda

drones

están que

utilizando

vuelan

encima

de

cabezas...

mucho

por

nuestras nivel...

Dentro de la iglesia tres chicas, con sus vestidos largos de ceremonia y tacones, y un chico nos preguntan dónde está la iglesia de San Pedro… la verdad es que esa no la conocemos y no tenemos ni idea de cuál es, pero se me ocurre preguntarles: "¿Os habéis equivocado de iglesia y de boda?" "Sí, estamos asistiendo a otra boda, aquí no conocemos a los novios"... Luego les vimos por la calle preguntando la correcta dirección que espero no estuviera muy lejos, porque con aquellos taconazos... Después se me ocurrió mirar en un mapa de Lima y sobre él no encontré ninguna iglesia de la Compañía, en realidad estábamos en... la IGLESIA DE SAN PEDRO (en la que por cierto,

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recientemente ha habido una boda de muchísimo postín… un Hannover…)... Pero... ¿a qué boda iban aquellas chicas?... Nos vamos hacia el METROPOLITANO, un sistema curioso de Metro que, debido a los frecuentes terremotos limeños, no puede ser subterráneo (el término underground como que no le va...), así que es un metro por carretera. Ocupa 2 carriles exclusivos para él (1 de ida y otro de vuelta), lo que le limita a poder circular exclusivamente por anchas avenidas, por ello solo hay una larga línea que cruza Lima de norte a sur, es rapidísimo y sus estaciones son unas curiosas plataformas en medio de esta gran avenida, "enjauladas" por un cristal, con el mismo sistema antisuicidios que vimos en el metro de China: las puertas de esa paredjaula de cristal solo se abren cuando llega el metro-bus; mientras permanecen cerradas se evita que la gente se tire (o caiga) a la carretera. El sistema de acceso y pago también es peculiar: solo se puede acceder con la tarjeta de prepago, que obviamente nosotros no tenemos; por esa razón tenemos que pedirle a un nativo que nos incorpore a su tarjeta previo pago del recorrido, y esto es lo que hacemos con un señor al que asaltamos y que forzosamente tendrá que resultar amable porque si no quiere ayudarnos... bueno, este resulta amable y, después de recoger el dinero que cuesta el billete (2.50 soles por persona), nos hace el favor de meternos en la línea con su tarjeta. Nuestra estación es Ricardo Palma, a pesar de estar alejados del centro, estamos en Miraflores, hemos tardado menos de 20 minutos. Una vez que te acostumbras a su funcionamiento, resulta práctico y útil. Hotel, reparto de habitaciones y Pisco sour en el lounge, en este hotel es en el único en el que nos dan Maracuyá sour, es decir, se sustituye el original zumo de lima por el de maracuyá, de cualquier forma... buenísimo.

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PALACIO ARZOBISPAL DE LIMA

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24-IX-2017-DOMINGO Último día. Hacia las 3 saldremos camino del aeropuerto, no hay mucho tiempo para ver cosas, por lo que se impone calma: desayuno con tranquilidad y paseíto. Al final nos decidimos por BARRANCO, barrio de poetas, cantantes y limeños bohemios. Y allí vamos en el Metropolitano (parada Bulevar). En la plaza del barrio, ante una iglesia, nos encontramos un montón de gente con hábitos de nazarenos que celebran una procesión al Cristo de los Milagros, Después se impone el Paseo CHABUCA GRANDA*y el Puente de los Suspiros, el de la Alameda, el inspirador de LA FLOR DE LA CANELA*, en donde a mí me apetece cantarla tipo Mª Dolores Pradera. Seguimos de paseíto hasta el mirador de Barranco y vuelta en el Metropolitano.

Déjame que te cuente limeño, Déjame que te diga la gloria Del ensueño que evoca la memoria Del viejo puente, del río y la alameda.

327


Déjame que te cuente limeño, Ahora que aún perfuma el recuerdo, Ahora que aún se mece en un sueño, El viejo puente, el río y la alameda.

*LA FLOR DE LA CANELA Es quizás el vals peruano más conocido. Fue compuesto en los años 50 del siglo pasado por Chabuca Granda. La expresión en sí misma, hoy en día en desuso, se utilizaba para expresar la excelencia y exquisitez de alguna cosa o persona, pero en este caso el vals criollo está inspirado en Doña Victoria, una lavandera afroperuana vecina del distrito limeño de Rimac, a la que Chabuca conoció en una casa de Barranco. La canción ha sido grabada por multitud de intérpretes aunque quizás perdure, por encima del resto, la versión de Mª Dolores Pradera.

CHABUCA GRANDA

LA FLOR DE LA CANELA

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*ISABEL GRANDA (CHABUCA) Nació en 1920 cerca de un asentamiento minero, al sur del Cusco, debido al trabajo de su padre (ingeniero de minas), pero pronto se trasladó a Lima. Pasó su niñez en Barranco entre grandes casonas y jardines, en donde empezó a cantar siendo casi una niña en el colegio, a los 17 años ya formó un dúo. Después de tres hijos y un divorcio se convirtió en cantautora para escándalo de la sociedad limeña. Se centró en la composición de valses criollos cantándole a la Lima antigua y señorial de comienzos del siglo XX. A partir de 1953, año en el que grabó La flor de la canela, su fama traspasó fronteras, sus éxitos continuaron con José Antonio, Fina estampa y muchas otras composiciones. A finales de los 50 pasó de la faceta de compositora a intérprete de sus propias canciones, rompió con la estructura rítmica del vals peruano y con la rima en las letras, sus composiciones han sido cantadas por intérpretes de todo el mundo. En sus últimos años hizo incursiones en la música afroperuana. Falleció en 1983.

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Mi último recuerdo del Perú tiene que ver con este mensaje, que estaba semioculto y cercano al Puente de los Suspiros (o de la Alameda) de Chabuca Granda: "PENSAR CON EL CORAZÓN". En el Perú hay buenos artistas graffiteros, con mucha práctica a la hora de decorar los muros y, entre ellos, es bastante habitual la utilización de un vivo colorido y elegantes letras... de alguno de estos artistas era este mensaje. No puede haber mejor recado para describir la música y canciones románticas de una de las peruanas más famosas. El mensaje a veces se suele completar con... y ama (o siente) con la cabeza. Toda una filosofía para la vida... Últimas compras alrededor del hotel, como creo que de jersey y artículos de punto voy bien servida... yo me dirijo directamente a un supermercado, porque me gusta muchísimo saber lo que come la gente de los diversos países a los que viajo y en esto, en comidas y gastronomía, el Perú es un sitio perfecto para husmear... finalmente me decido a llenar maleta con quínoa, manjar blanco... Creo que ya lo he dicho pero, si no, lo repito... Este país es un destino magnífico para llenar la maleta con las compras, de los mejores destinos, no solo por los buenos precios, sino también por la calidad de los productos, principalmente todos los que utilizan lana, y no quiero indagar si proceden de China... Ya es la hora... así que... al aeropuerto. Nos esperan más de 11 horas hasta llegar a Madrid… 11 horas que se han pasado bastante rápido aunque, como siempre, yo no pego ojo... Casi siempre al llegar a Barajas, lo peor está por llegar... son las 7 horas más de trayecto que, algunos, necesitamos para llegar a un destino... Viracocha... acompáñame en el camino... y si el sueño me acecha, tráeme a la memoria a Pachacútec, Manco Inca, los Apus, las Huacas... todo lo que te parezca necesario para que el viaje siempre dure más... o no termine nunca...

330


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CULTURAS PREINCAICAS

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ANEXO 1-CULTURAS PREINCAICAS Desde que el antiguo poblador peruano dejó de ser nómada y se hizo sedentario, gracias al descubrimiento de la agricultura, empezó el desarrollo de las altas culturas. Si exceptuamos los primeros períodos, alguno de ellos en estudio actualmente... PERÍODO

LÍTICO (11.000-5.000 .C.): Nomadismo, cazador y

recolector. PERÍODO

ARCAICO

(5.000-1.500

a.C.):

CARAL

y

SECHÍN.

Agricultura incipiente, Sedentarismo. Estas

altas

culturas,

desde Chavín hasta

el Imperio

de

los

Incas, han sido ordenadas según su antigüedad, y luego clasificadas, en Horizontes y Periodos. ¿Qué debemos entender por Horizonte y Periodo en la historia peruana?

HORIZONTES CULTURALES Horizonte Cultural es la época en que una cultura regional o local se

difunde

por

una

gran

parte

del

territorio

nacional,

imponiendo sus características políticas, económicas, sociales y religiosas. También se les llama periodos de unificación. Se reconocen tres horizontes culturales: 1-HORIZONTE

TEMPRANO

o

FORMATIVO*

(1.500-500

a.C.): Aquí sobresalió la cultura Chavín, de carácter mágicoreligioso.

Características: Aparición de la cerámica, revolución

agrícola, desarrollo de la arquitectura y textiles. 2-HORIZONTE

MEDIO

cultura Tiahuanaco

y

la

(700-1.000): Comprende

la

Wari, de naturaleza eminentemente

333


religiosa-militar. Desarrollo tecnológico y urbano, se oficializa la religión. 3-HORIZONTE TARDÍO O INCA (1440-1532): Es el más reciente, corresponde al imperio de Tahuantinsuyo.

PERIODOS CULTURALES Se denomina Periodo Cultural a la época en que una cultura florece en un ámbito regional o local relativamente pequeño. Al mismo tiempo, en áreas geográficas distintas, se desarrollan otras culturas. Se conocen dos Periodos Culturales: A-Periodo Intermedio Temprano (500 a.C.-700 d.C.): Se ubica entre el Horizonte Temprano y Medio. Es la etapa en la que florecen las

culturas Mochica, Vicus, Ancón, Lima, Paracas y Nazca.

Se

caracteriza por el aumento de la población, el perfeccionamiento del arte y la agricultura. B-Periodo Intermedio Tardio (1.000-1.440): Se ubica entre el Horizonte

Medio

y

el

las culturas Chimú, Chancay,

Horizonte Ica,

Tardío,

Chincha,

comprende Lambayeque,

Aymaras y Cusco. Se caracteriza por el desarrollo urbano, artesanal y comercial, la independencia regional de los estados.

*El Período

Formativo

Andino (Horizonte

Temprano

o

Chavín) se inicia aproximadamente en 1.800 a. C. y finaliza con la desintegración del Centro Ceremonial de Chavín de Huantar. Entre los logros más importantes destacan la orfebrería, la hidráulica, el perfeccionamiento

de

las

técnicas

agrícolas,

la

expansión

religiosa y el desarrollo del arte textil.

334


Formativo Inferior También llamado Formativo Inicial o periodo Prechavín, en esta etapa se desarrollan varias culturas, entre todas ellas sobresale la de Sechín . En esta época aparece la cerámica y la orfebrería. Formativo Medio Conocido también con el nombre de Formativo Síntesis, en este periodo

se

desarrolla

la Cultura

Chavín con

su

centro

principal Chavín de Huantar, foco de irradiación cultural y religiosa, en donde destaca la cerámica monocroma y la escultura lítica. Formativo Superior Otros

nombres

Final, Formativo

que de

recibe

este

Transición.

periodo La

son Formativo

celebridad

alcanzada

por Chavín de Huantar, centro principal de la Cultura Chavín, gracias a su poder religioso, hará que surjan nuevos centros ceremoniales independizándose completamente de la influencia Chavín. Comienza así la decadencia del periodo Formativo identificado con la Cultura Chavín, dando paso al Intermedio Temprano.

335


336


LA CIVILIZACIÓN o CULTURA de CARAL (3.000-1.800 a.C.) Las

excavaciones

llevadas

a

cabo

arqueológicas, en

diversos

lugares al norte de Lima, hacían presagiar la posibilidad de una civilización bastante antigua, pero nada comparado a lo que sucedió a partir de 1996, año en el que se descubrió ceremonial

y de

estudió

el

centro

Caral-Supe

que

revolucionó todo el planteamiento de la Arqueología peruana y sudamericana pues, junto con otros 20 asentamientos, sacaba a la luz la más antigua de las civilizaciones prehispánicas y una de las más antiguas del mundo. A partir de ella se desarrollará toda la civilización andina, borrando la idea de considerar a Chavín la primera cultura peruana. Se considera que Caral ha podido ser coetánea de otras civilizaciones, pero la realidad es que se desarrolla de forma aislada. Su área de expansión comprende 4 valles de la costa norte de Lima (el más importante el del Supe), incluyendo callejones serranos, el altiplano, cuencas de los ríos, selva… Cronológicamente se le encuadra en el Período Arcaico Tardío. Es una cultura sin cerámica pero, a cambio, aporta la construcción de extensas ciudades con edificios monumentales de piedra, barro y materiales vegetales. Las formas arquitectónicas que nos muestra Caral son pirámides escalonadas, plazas circulares o semicirculares

hundidas

en

los

frentes,

escaleras

de

acceso,

habitaciones y espacios para rituales y ceremoniales. La diferencia de

337


tamaño de estos edificios indicará diferente jerarquía social y organización política. Caral se distingue también por la producción de algodón para redes de pesca y prendas tejidas, y la elaboración de instrumentos musicales con figuras de animales míticos. Como hecho destacado se puede afirmar que el Antiguo Perú es una de las seis áreas del mundo donde tiene lugar el desarrollo indígena de la civilización, y Caral es una de ellas.

Esta es una zona árida cruzada por unos 50 ríos a partir de los que se pudieron crear canales de irrigación. Este aprovechamiento hídrico es el que ha permitido el desarrollo de asentamientos costeros e interiores 2.500 años antes de Cristo, ciudades interiores que completaban su alimentación con la pesca y el marisco obtenido en los asentamientos costeros. Más o menos en el 1.500 a.C. abandonan estos centros poblados, probablemente a causa de catástrofes naturales bien sea terremotos o por la corriente del Niño. En principio, parece ser una civilización pacífica pues no se han encontrado armas ni muros defensivos.

338


La organización político-social de la civilización de Caral está en proceso de estudio, pero se cree que estaba basada en una Comunidad formada por varios linajes con sus jefes, uno de entre todos sería el Curaca principal. Entre todos los asentamientos se formaba una red de reciprocidad, intercambio y circulación de bienes y servicios de la que Caral sería la cabeza. Esta reciprocidad es una de las bases de casi todas las culturas peruanas prehispanas, bien sea para la construcción y renovación de edificios, o para el trabajo en el campo, siempre hay una infraestructura comunal. En esta Cultura la Religión era el medio de cohesión y coerción, era parte esencial de la política de Estado para el control de la población, la producción de bienes… este papel religioso se refleja en la construcción de grandes monumentos religiosos: pirámides, plazas, atrios, altares… Existía una clase sacerdotal mediadora con los ancestros y los dioses.

En estos pueblos prehispanos la religión a veces no es ajena a los conocimientos astronómicos que derivan en la creación de calendarios ligados a la producción agraria, el cultivo y la pesca. Los conocimientos de astronomía se manifiestan igualmente en la

339


orientación de edificios públicos, geoglifos, líneas… y en la existencia de un posible recinto observatorio La Civilización de Caral se basa en asentamientos costeros, de valle

y

de

sierra en zonas altas, entre ellos se producen

intercambios de trueque, manteniendo cada uno de ellos una especialización de productos. El centro más importante en la costa es Aspero

especializado

en

la

pesca,

con

técnicas

bastante

desarrolladas: se conocen los anzuelos, cordeles, embarcaciones, redes de fibra de algodón con flotadores… No era desconocido el comercio entre la costa y los asentamientos de la sierra pues en Caral se han hallado restos de especies marinas: anchoveta, sardina, corvina, bonito, róbalo, almejas, ballena azul, tiburón blanco… En

los

asentamientos

serranos

se

desarrolla

la

agricultura

intensiva, se han encontrado palos y astas para cavar, restos de canales de riego… Cultivaban calabaza, maní, ají, guayaba, papa, fríjol, maíz, algodón… Y todos estos cultivos son posibles gracias a la experimentación y manipulación genéticas que procuran frutos de más calidad y resistentes a las plagas. O, como en el caso del algodón, de más colores y mayor rendimiento, que les permite realizar

piezas textiles

lisas

sin

decoración. Elaboran también

calzado, bolsas, sogas, redes de pesca, cordeles… utilizan también la totora, el junco… La organización política parece indicar la existencia de un Curaca y diferentes Ayllus (clanes) con sus respectivos jefes, estos reciben la tributación de bienes y servicios. Entre los diferentes Ayllus había una gran diferenciación social y jerarquías muy marcadas. La Arquitectura de esta cultura se refleja en las pirámides escalonadas o templos de adobe y piedra, troncos y fibras vegetales. El edificio más característico, y del que ha sido excavado gran parte de su estructura, es la Pirámide Mayor de Caral, que

340


nos permite ver sus paredes enlucidas con barro y pintadas de blanco, amarillo o rojo; una escalera central nos lleva al piso superior en el que había varios cuartos y se colocaba el fogón central para las ofrendas. Como técnica de construcción utiliza las Shicras: bolsas de fibras vegetales llenas de bloques de piedra que rellenan las plataformas para dar estabilidad en las estructuras, cumpliendo una función antisísmica.

Es una cultura sin cerámica, como sustituta de esta aparecen cucharas de madera, platos en piedra y mates de calabaza. Y junto a estos utensilios están los pequeños ídolos antropomorfos de arcilla, a partir de los que podemos deducir la vestimenta, el peinado… Aparecen también instrumentos de música: 38 cornetas, 32 flautas de hueso y carrizo. Y además… collares de cuentas y conchas, piedras semipreciosas, plumas… adornos todos ellos que acompañan las prácticas rituales y sociales.

341


El final de la Cultura Caral se debió probablemente a la actividad sísmica (7-8º Richter) que produjo grietas y desniveles en los valles. A esta catástrofe se añadió el fenómeno del Niño que produjo períodos de lluvias torrenciales con el consiguiente desborde de los ríos anegando las tierras de cultivo; a las lluvias seguían las sequías y, como consecuencia, el arenamiento de playas en la zona costera, lo que terminó con la actividad pesquera, además las tormentas de arena cubrían los campos, lo que terminó con la agricultura. Así las dos

bases

en

las

que

se

sustentaba

la

economía

de

Caral

desaparecían, el abandono de los poblados y la huida de la población eran ya un hecho… Un fin que se va a repetir en el caso de muchas otras culturas prehispanas.

342


343


CULTURA SECHÍN- (2.400-1.500 a.C.) Se encuadra dentro del Período Arcaico

Tardío

Formativo tres

e

Inferior.

yacimientos

Sechín Tardío),

Bajo

inicios

Engloba

esenciales:

(Período

Sechín

Alto

Formativo) y Cerro

del

Arcaico (Período

Sechín o

Sechín de las Estelas que es el más estudiado (se descubrió en 1937) y el que por extensión da nombre a toda su cultura, cultura con unos relieves increíbles e impresionantes y, sin embargo, bastante desconocida. CERRO SECHÍN está situado en la falda norte del cerro Laguna, en el desierto Premontano. Según algunos investigadores consta de 7 estructuras: 6 de piedra y barro y 1 de adobes cónicos del Precerámico Tardío (3.000-1.800 a.C.), época de construcción de grandes pirámides que se caracteriza por la ausencia de cerámica. El conjunto arqueológico está formado por 2 plataformas y 2 edificios más que rodean al que de verdad nos interesa (Edificio Central o Principal). Hoy en día un descuidado y pequeño Museo completa la visión de esta cultura. Su arquitectura se clasifica en 5 fases constructivas, englobando el Templo o Huaca, las plataformas y demás edificios, en una secuencia cronológica que arrancaría en el 2.200 a.C. y termina con la construcción de las plataformas, la aparición de la cerámica y el fin de la cultura Sechín. De todas esas fases, la más importante es la primera en la que se realiza el templo de barro con los frisos polícromos y la cuarta, en la que se erige el edificio central de piedra y la fachada de relieves grabados (1.800 a.C.).

344


El llamado Edificio Principal, o Templo o Huaca, situado en la llamada Huaca del indio bravo, en realidad está formado por 2 edificios: uno de barro (2.300 a.C.) y otro de piedra (2.000-1.500 a.C., anterior a Chavín). En la construcción primitiva de adobe, 2 peces mitológicos están grabados en el barro sobre la estructura de adobes cónicos, a ellos les acompaña un hombre que parece estar sangrando

(probable

víctima de un sacrificio). Esta agrupación de elementos relaciona el mar con la lluvia y los sacrificios. Podrían formar parte de un cortejo ritual con un hombre, un chamán y algunas otras personas, dando la sensación de que alguno de ellos se cayera por el acantilado, pues este era un rito propiciatorio para atraer la lluvia. Unido a ellos estaba el pez carnívoro que devora a los sacrificados. Y, puestos a buscar un lugar en el que se pudiera llevar a cabo esta ceremonia, a saber, su marco geográfico... se encontró uno en Las Haldas, en donde una larga escalera conduce a un peñasco desde el que los hombres se precipitan al mar. Estas ceremonias se realizaban por la necesidad que tenían de controlar la alternancia de períodos de escasas lluvias (sequías) con otros de grandes precipitaciones. Estas catástrofes naturales trataban de ser paliadas con una tecnología agraria incipiente. el

345


mismo dios Wari representa las represas y canales de irrigación, y vive en las lagunas donde es visitado por el chamán que lleva el Sunku (entrañas o corazón en quechua) mezclado con sangre humana. El Chamán se transfiguraba en felino y esa podría ser la razón de los 2 felinos pintados a la entrada del templo de barro. El interior de esta huaca o Templo abarca una serie de cuartos de adobe de paredes pintadas en vivos colores con representación de figuras mitológicas del Valle del Casma

En el de piedra destaca la fachada de bloques líticos decorados con relieves de Guerreros-sacerdotes y cuerpos mutilados como ofrenda a los dioses. Ambos forman una estructura rectangular, con las esquinas redondeadas y, lo esencial, un muro perimétrico todo grabado con monolitos o estelas. Una doble escalera lleva a la cima en la que los edificios fueron arrasados por aluviones. Los Monolitos grabados intercalan unos grandes de guerrerossacerdotes con filas de 3-5 más pequeños de despojos humanos. Es una doble procesión de personajes que parte de un pórtico formado por 2 monolitos grabados que sostienen un dintel en el muro sur y se encaminan hacia el pórtico del muro norte, intercalados están los despojos (brazos, piernas, cabezas, vértebras, visceras...).

346


Los

Guerreros-sacerdotes

mantienen la cabeza, piernas y brazo de perfil, el tronco y la pelvis de frente, están vestidos solo con taparrabos y gorro de forma

trapezoidal.

La

cara

guarda restos de pintura, la boca entreabierta muestra los dientes

y

unos

ojos

desorbitados, se distinguen por portar un arma o cetro con la uña del dedo pulgar muy grande y afilada. Junto a ellos sus

descuartizadas

víctimas...

alternando

con

ambos tipos humanos, otros relieves nos exhiben cabezas sueltas, extremidades, ojos, intestinos,

vértebras,

vísceras... Curiosamente, no hay

representaciones

de

semidioses o animales. La cantera de la que sacan estas piedras es el mismo cerro Laguna, para conseguirlo usan palos de algarrobo o huarango como palancas y sogas de maguey para arrastrarlos a los talleres. Alisan una de sus caras y dibujan con carbón el motivo a tallar, frotando esos trazos con otra piedra más dura usada como cincel para hacer las hendiduras (técnica de abrasión). Son 326 tallas.

347


Tanto la datación como la interpretación de estos relieves sobre piedra plantea bastantes incógnitas: 1-¿Podrían ser escenas de una batalla y, en consecuencia, conmemoración de una victoria? 2-¿Es quizás el lugar un Laboratorio de estudios anatómicos? 3-A lo mejor representan una rebelión popular... 4-O una escenificación de sacrificios humanos para conseguir el fin de la sequía. Parece algo más clara la función del edificio, al considerarse que es un centro de administración de la producción, distribución y reserva de alimentos y, al mismo tiempo, tener un valor ceremonial de culto.

348


349


CULTURA CHAVIN - 1500-300 a.C. La Civilización o Cultura de Chavín se encuadra dentro del Período Formativo andino medio y Superior (u Horizonte Temprano), nombres todos ellos que designan a una cultura cuya influencia artística y religiosa se considera troncal y extendida a casi todo el mundo andino, es decir, no es una cultura local. Es, en resumen,

la

cultura

madre

de

las

civilizaciones andinas, cuyo centro es la ciudad de Chavín de Huántar. Paralela a ella, durante algunos siglos, se extenderá la cultura Cupisnique en el norte. De probable origen

amazónico, se extiende a partir de la

Cordillera Blanca, a lo largo de la costa y la sierra (panandina), con un culto religioso común. Su valor primordial lo constituye la creación de la cerámica, pero también desarrolla el cultivo del maíz y la papa, mejora las técnicas agrícolas, desarrolla la metalurgia y los textiles. Organización sociopolítica: es un estado claramente teocrático en el que destacan, por encima de los demás, los poseedores de conocimientos astronómicos, estos serán los que se conviertan en sus jefes y sacerdotes. Su estratificación social estará en función de este principio, por lo que se crean dos clases sociales: 1-La poseedora del conocimiento de los astros y, en consecuencia, del tiempo y el clima, en ella además de los dos grupos anteriores podemos incluir también a los técnicos agrícolas, ingenieros y especialistas en arte.

2-El Pueblo en general, lo constituyen

agricultores y ganaderos.

350


351


Su Religión es politeísta, con dioses terroríficos de influencia amazónica en sus rasgos de jaguar o puma, anaconda, caimán, águila, serpiente, cóndor (influencia serrana)... Su dios principal tiene también rasgos similares al adorado en Sechín: ser híbrido mitad hombre con boca de tigre y mitad ave de rapiña, se le relaciona con el culto al agua. Estos rasgos pasarán después a otras culturas andinas: Paracas, Tiahuanaco, Wari... Su representación, siempre, con los ojos exorbitados parece tener una sencilla explicación: la transformación que se produce en las facciones humanas (dilatación de pupilas) tras la utilización de sustancias alucinógenas, en este caso el cactus de San Pedro (en otros es la Ayahuasca), con fines religiosos: por un lado, se entra en trance para estar más cerca de Dios y por otro, se necesita tal dilatación para entrar en la oscuridad de los templos, a los que solo tenían acceso los jefes-sacerdotes. Economía: son básicamente agricultores y ganaderos, tienen conocimientos de las técnicas de pesca y desarrollan el comercio por medio del trueque, comercio que permitirá poner en contacto a las tres zonas en las que se manifiesta Chavín: sierra, costa y amazonia. Cultivan el maíz, la papa, el maní, ají, quínoa, tomate... para conseguir el aumento de la producción establecen una red de canales, crean andenes (cultivo en terrazas) y desarrollan el arado de pie. Pero no solo la agricultura será la que permita su desarrollo, los avances tecnológicos se extienden a la metalurgia con la utilización del oro y la plata, el cobre, piedras preciosas (para objetos de adorno)... utilización de piedra para las casas, la madera para utensilios o el hueso para la elaboración de lanzas. Sus

manifestaciones

culturales

comprenden

la

arquitectura,

escultura, orfebrería, textiles, cerámica... Es un arte naturalista que

352


representa a los seres humanos, aves, serpientes, felinos, plantas, conchas... Los metales los trabajan con la técnica del martillado y repujado, lo que les ayuda a obtener diademas, brazaletes, aretes, orejeras, adornos, collares... Para los textiles utilizan el algodón y la lana en la fabricación de tapices y tejidos. La técnica es aún primitiva: elaboran una red de malla, utilizan la gasa, fibras acordonadas, anudadas, trenzadas, caladas... La cerámica es muy primitiva, recordamos que en Chavín se dan las primeras manifestaciones, por lo tanto es monocroma de color roja, gris,

marrón,

negra...

como

decoración se le añaden a veces unos puntos. Representan felinos, monos, aves, serpientes, plantas, hombres... Se distinguen 2 tipos: utilitaria y ceremonial. Su forma más generalizada es la globular con base

plana

y

asa

estribo,

terminan en un pico; otras tienen forma de vasija, tazón... a medida que se va perfeccionando, el cuello se va adelgazando y se generaliza la forma de campana para ofrendas. En la escultura destacan las obras líticas de tamaño grande. Es arte lítico-religioso: monolitos, estelas y las curiosas cabezas clavas.

353


1-El Lanzón monolítico de 5 metros de altura que se encontraba en el Templo Antiguo de Chavín de Huántar. Tiene forma de punta de proyectil, pero probablemente es un Huanca o piedra

sagrada.

representación

de

antropomorfos

y

En

él

se

un

dios

destaca con

zoomorfos

la

rasgos

(cabellos

de

serpientes, boca con colmillos y manos como garras). 2-La Estela de Yauya, un monolito con forma de prisma de 3 metros. Está quebrada, por lo que la identificación del dios representado es dudosa: tiene

cuerpo

de

serpiente

enroscada,

colmillos, y ojos desorbitados ¿Será una divinidad ictiomorfa?

¿un

caimán,

un

felino

volador,

Wiracocha? 3-La Estela Raimondi, un monolito pulido de 1.98 metros, muestra la representación de un dios antropomorfo de rasgos y garras felinos que sostiene en sus manos 2 báculos, podría ser Wiracocha. 4-El Obelisco Tello, de forma piramidal y 2.52 metros de altura, esculpido por las 4 caras. En él aparecen

2

deidades

míticas

que

pueden

corresponder a una doble divinidad o a un dios hermafrodita,

con

cabeza

de

felino,

puede

corresponder a un dios ave e incluso, según algunas teorías, a un jaguar hermafrodita... Aparecen igualmente grabados de hombres (¿quizás divinidades secundarias?)-aves-serpientes-felinos-plantas...

354


355


5-Las Cabezas clavas (eran 56), de diferentes deidades, hechas en bulto,

eran

insertadas

en

los

muros.

Tienen

rasgos

antropomorfos o zoomorfos: rasgos humanos combinados con los de felinos, aves, serpientes... Su nombre procede de su prolongación trasera a modo de clavo que permitía la inserción en los muros del Templo o Castillo de Chavín de Huántar. ¿Eran los guardianes de los templos? ¿Se colocaban para ahuyentar a los malos espíritus? ¿Eran trofeos? o retratos de sacerdotes? La

Arquitectura

nos

muestra

estructuras

con

forma

de

U,

plataformas, pirámides truncadas, plazas hundidas rectangulares, pozos circulares... La mayor parte son líticas, utilizan la piedra, salvo en la costa en donde se usa como material de construcción el barro y el adobe. De entre todos los edificios conocidos destaca el Templo de Chavín, un centro ceremonial, que se edifica en 2 fases: 1-El Templo Viejo (1200-500) 2-El Templo Nuevo (500-200). Incluye un sistema de drenaje que consiste en un paso de aguas debajo del templo, este produce ruidos rugientes cual felino (jaguar). Como piedra para la construcción se usa el granito, piedra caliza blanca, la caliza negra y el barro.

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357


CULTURA PARACAS- 700 a.C.-200 d.C. Corresponde

al

Período

Formativo

Superior

u

Horizonte

Temprano, es contemporánea de la cultura Chavín y antecesora de la cultura Nazca. Fue descubierta en 1925, al excavar 39 tumbas en Cerro Colorado conteniendo diversos fardos funerarios. Algo más tarde se excavó en el lugar llamado Paracas necrópolis en donde aparecieron 429 cadáveres momificados (mantos paracas) y aún apareció un tercer cementerio con cráneos deformados (se realizan trepanaciones craneanas) y viviendas subterráneas. Su nombre "Paracas" significa "lluvia de arena", arena que es transportada por los vientos huracanados. Podemos dividir esta cultura en 2 épocas o fases: 1-La de las cavernas o pozos: tumbas verticales excavadas en el suelo con forma

de

copa

invertida

(700-500

a.C.).

Se

desarrolla

esencialmente en Cerro Colorado en donde se encuentran tumbas de unos 6 metros de profundidad, ocupadas por fardos que encierran en su interior momias de ambos sexos, en posición fetal, que han sufrido la trepanación craneana. La momia se halla envuelta en diferentes

telas,

de

donde

reciben

funerarios. 2-Fase de Necrópolis

el

nombre

de

FARDOS

Paracas: son cementerios

rectangulares que en principio se relacionaron con la cultura Paracas, pero hoy en día se cree son producto de la cultura Topará (500 a.C.-200

d.C.).

Estos

cementerios

están

divididos

en

varios

compartimentos o cámaras subterráneas, cada una propiedad de una familia, este puede ser un lugar sagrado. Los cráneos aparecen rotos y trepanados, lo que pudiera ser muestra de una época violenta. Las momias aparecen envueltas en telas de una calidad extraordinaria, es por esto por lo que reciben el nombre genérico de Mantos Paracas (aplicado también a los Fardos funerarios).

358


En relación a la Arquitectura, solo podemos considerar 2 centros de

construcciones

verdaderamente

monumentales:

en

uno

permanecen 13 estructuras con muralla de paja y tierra, revestida de adobe, con decoración de trazos incisos de felinos divinizados, y en el otro 7 montículos con formas más o menos rectangulares. Y es que la endeblez de los materiales usados y la erosión

provocada

por

los

diversos

agentes

atmosféricos,

fundamentalmente el azote del viento y la arena, han sido la causa de la destrucción de la mayoría de sus construcciones. Los excelentes Textiles obtenidos los logran con algodón blanco y pardo, y lana de camélidos andinos, además de pelos humanos y fibras vegetales. Estas telas son tintadas y coloreadas, además de bordadas; en ellas se representan seres míticos, motivos simbólicos y formas geométricas, por encima de todos destaca el Ser Oculado con ojos desorbitados y boca felina. En este apartado hemos de remarcar la extraordinaria calidad de los FARDOS FUNERARIOS, en cuyo interior se encuentra el cadáver momificado envuelto en sudario y posición fetal encima de un cesto de mimbre. Los mantos o textiles pueden llegar a ser 10-11, siendo más finos los que están pegados al cuerpo. A este fardo, más

359


bien a la momia, acompañan prendas de vestir, hondas, tejidos variados, vasijas con maní y maíz... Destacable

es

también

la

Cerámica de esta época, llamada de estilo Ocucaje que se divide hasta en 10 fases. Se caracteriza por

sus

formas

de

vasijas

globulares de doble pico con gollete

puente,

sus

formas

admiten otras variaciones: ollas, tazas,

platos,

humanas... decorativa

botellas, La

supone

figuras técnica

un

dibujo

previo de figuras incisas en arcilla húmeda, después de la cocción el color se adquiere con la pintura resinosa: negro, rojo, verde, amarillo, naranja... La representación más común es la del Ser Oculado o Felino Volador, ser mitológico con rasgos de felino, ave y humano. A la cultura Paracas se le supone igualmente bastante desarrollada en la Medicina, pues se constata en sus hallazgos la existencia de trepanaciones craneanas, para las que se cree utilizaban cuchillos de obsidiana, tumis, bisturís, pinzas... además de algodón, gasas, vendas... Las trepanaciones se realizaban para curar fracturas por hundimiento de paredes óseas y se sabe con certeza de su realización, porque se manifiestan en los callos óseos en los cráneos encontrados. La obturación de estas operaciones se conseguía con planchas de oro o calabaza.

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361


362


CULTURA MOCHE o MOCHICA (Siglos II-VII d.C.) Es una cultura identificada a principios del siglo XX que se encuadra dentro del Período Intermedio

Temprano,

contemporánea de Nazca, Recuay, Lima, Cajamarca, Tiahuanaco... Este Período recibe los sobrenombres de Los maestros artesanos o de los Grandes constructores de ciudades. Este es un pueblo tenaz y belicoso, de grandes ceramistas y arquitectos, que se expande a lo largo de diferentes valles, entre ellos el Valle del río Moche, en los alrededores de la actual ciudad peruana de Trujillo, de quien toma el nombre. Es igualmente válido el apelativo de Mochica, derivado de su lengua: el Muchik. Siempre se creyó que el estado moche era un estado centralizado, pero los estudios derivados de los últimos descubrimientos de tumbas de los grandes señores han concluido en la división de la cultura moche en 2 grandes áreas: una, la Norte, cuyo centro podría ser Sipán y otra, la Sur, en la que radican las Huacas del Sol y la Luna, Cao (en donde no regía un "Señor", sino la "Dama") o El Brujo. Se

establece

una

periodización

en

3

fases:

1-Período

de

Comienzo (150 a.C.-300 d.C.) en el que se imponen sobre la cultura Virú. De esta época es el Señor de Sipán. 2-Período de Expansión (300-600 d.C.), época de apogeo en la que se forman los 2 estados señalados y se hacen más belicosos. Es el momento de la Señora de

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Cao. 3- Período del Ocaso (650-700 d.C.) en el que sufren las consecuencias del Niño: pérdidas de cosechas, hambrunas, colapso de santuarios... A ello se une la irrupción Wari con quienes se abre el Horizonte Medio. Sus herederos serán la cultura Lambayeque y Chimú. En su Economía juega un importante papel la Agricultura con cultivos de maíz, yuca, papa, calabaza (mate), chirimoya, maní, papaya... algodón en 4 colores, totora... Los múltiples problemas que soportaba esta seca tierra solían ser arreglados con canales artificiales de irrigación y represas, desvían el agua de los ríos y crean acueductos con ladrillos de barro. Así llegaron a conseguir más de 30 variedades de cultivos y una amplia gama de excedentes agrícolas. Otra técnica para aumentar la producción es aumentar la superficie de cultivo por medio de guerras

de

conquista. Pero lo que no podían evitar eran las desgracias naturales a consecuencia del Niño y la explosión del volcán de Krakatoa. La Ganadería incluía el cuidado de la llama, el cuy, pato, venado, pavo... Los diferentes complejos y las nuevas tierras conquistadas se vincularon por medio de una red de carreteras y caminos con estaciones de paso y parada, siendo este un claro precedente de los caminos incas. Otro aspecto muy desarrollado en su economía es el que tiene que ver con el mar y la Pesca. La cercanía de la costa les permitía consumir pescado fresco: raya, lenguado, cangrejos, erizos... La utilización conjunta con cítricos nativos de la zona produjo el nacimiento del CEVICHE, el considerado plato nacional peruano, los moches son sus creadores... Pero no es este el único invento con el que colaboran en una de las marcas del Perú... al ser grandes marinos, expertos en la navegación y el comercio, se les considera

364


creadores de otra de las tradiciones peruanas: los CABALLITOS DE TOTORA, así como las balsas de totora, de cañas o troncos. Con ellas realizaban expediciones a las islas para conseguir el Guano (excremento de las aves utilizado como abono) que hoy en día es una de las grandes riquezas del Perú. Las expediciones se organizaban también en busca de las conchas sagradas (Spondyllus) que se utilizaban como adorno incrustadas en brazaletes y pectorales, junto con el lapislázuli.

La Organización Política moche descarta la existencia de un poder único centralizado, parece claro que en cada valle reinaba un Rey o Señor que, como mucho, realizaba alianzas con los señores de los valles vecinos, algo así como reinos o señoríos confederados. Al tener la suerte de descubrir varias tumbas de estos señores, y estudiar el ajuar que les acompañaba al morir, sabemos que estos señores se distinguían por la cantidad de adornos de oro, plata y cobre que portaban. La estratificación Social es la propia de una aristocracia militar, una sociedad piramidal muy clasista y jerarquizada. 1-En la cima está el Rey del Valle (ciequich-Curaca) que, según creencia popular, descendía de los dioses, tenía una autoridad semidivina militar-religiosa y civil. Es representado como un jaguar. 2-Este rey se apoya en los Sacerdotes, representados como zorros, que

365


viven en los templos piramidales, residencia

también

de

la

sacerdotisa y los sacerdotes guerreros, son los guardianes de conocimientos astronómicos, arquitectónicos

y

metalúrgicos,

también curan las enfermedades. 3-El tercer escalón lo conforman los jefes militares y nobles o caballeros. 4-A ellos les siguen los

dignatarios

asistentes

civiles,

religiosos

y

soldados o guardias. 5-A continuación artesanos especializados en metalurgia, cerámica o textiles. 6-Un grado menos tenía el pueblo: agricultores, comerciantes y pescadores, representados como un lagarto. 7-Esta pirámide se sustenta sobre la base de la servidumbre y los prisioneros de guerra. Por si todos los avances tecnológicos de los moche no fueran suficientes para considerarles la cultura más decisiva del norte peruano,

sus

manifestaciones

artísticas,

esencialmente

la

arquitectura y la cerámica, bastarían para darles ese merecido título. Es el gran pueblo ceramista de la antigüedad, su CERÁMICA se considera la mejor de todas las civilizaciones antiguas... yo apoyo esa tesis sin dudarlo... por sus colores, sus formas, su brillo... Se le podrían aplica una serie de adjetivos: es una cerámica escultórica gracias a la cantidad y calidad de sus huaco*-retratos en bulto redondo*; es realista (figuras de hombres, animales y plantas); documental (refleja perfectamente la vida de los moche); y pictográfica porque representa figuras pintadas y ornamentadas.

366


367


*Recibe

el

nombre

de

HUACO

cualquier

pieza

cerámica

de

características estéticas sobresalientes de las culturas prehispanas que se encuentran en templos o enterramientos. Cualquier tipo de estos emplazamientos, si tenía un valor sagrado, recibía el nombre de HUACA (lugar de culto en quechua), término del que quizás tomó el nombre la cerámica. Para los expoliadores de estas Huacas tenemos el nombre de HUAQUERO, término que utilizamos para aplicar a la persona que roba y expolia estas tumbas prehispánicas. *BULTO REDONDO o escultura exenta es una forma escultórica en la que se representa la 3ª dimensión. Otros tipos: escultura en relieve (la imagen se talla en el mismo bloque que sirve de soporte), Bajo relieve (las figuras sobresalen del fondo menos de la mitad), Medio relieve (sobresalen la mitad), Alto relieve (resaltan más de la mitad), Hueco relieve (la figura se consigue por la incisión de su contorno. Sigamos disfrutando de la cerámica moche... El Realismo se manifiesta en los huaco-retratos de arcilla, huaco-patógenos que representan enfermedades variadas y en los huaco-eróticos*; todos ellos reflejan los rasgos físicos y los estados de ánimo, son fiel reflejo de la expresividad y perfección de los rasgos. Además de ellos, contemplamos

divinidades,

seres

mitológicos,

animales

humanizados, hombres zoomorfos... imágenes que, a medida que pase el tiempo, se vuelven más abstractas y conceptuales, un contenido simbólico de pensamiento e ideas. *Huaco-eróticos en los que se representan escenas de onanismo, coito en grupo, reproducción animal... pudieron ser usados como símbolo de la fertilidad.

368


369


La cerámica moche, si cumple el papel de ofrenda a los muertos o a los dioses, está muy decorada y en ella se refleja una viva representación de su vida y costumbres, por esa razón podemos estudiar ceremonias funerarias, rituales, paisajes, viviendas, guerras, enfermedades... escenas religiosas, combates, cacerías rituales, sacrificios humanos, relatos míticos... La vajilla para uso diario, la de los utensilios domésticos y vasijas para el agua, es mucho más sencilla y menos decorada. Características de la cerámica: suele ser bicroma (rojo y crema); usa moldes para producir copias y, después de obtener la pieza, se aplica el modelado, el grabado, la pintura... el asa estribo se hace aparte y se pega a la pieza antes de meterla al horno. A la arcilla utilizada le añaden polvo de piedra para ser más refractaria (resistir la acción del fuego) y agua, se le cuece a 800-1.000º Como técnica especial se usa la pintura negativa: es la combinación de la cocción de una pasta cerámica roja con una capa de arcilla que la protege y en la que se realizan los motivos decorativos. Cuando el objeto se somete a cocción, esta arcilla se seca y carboniza y el recipiente entra en contacto con el pigmento negro que no llega a las zonas protegidas. Para terminar, se retira la arcilla, queda el dibujo con el color de fondo del recipiente, finalmente se aplica una resina para conseguir el lustre de la superficie. Los períodos de evolución de la cerámica son 5: -Moche

I:

época

de

objetos

pequeños,

sólidos,

de

forma

lenticular, con asas proporcionales y circulares, pico corto y fuertes rebordes... Formas: vasos, retratos, formas antropomorfas de cuerpo entero, zoomorfas, fitomorfas (de plantas), cántaros con asa estribo... Su color es el crema, rojo, ocre, anaranjado, rojo... Los motivos

decorativos

son:

puntos

grandes,

círculos,

rombos,

370


cabezas de lagartija, triángulos con círculos concéntricos, signos escalonados, bandas... Se utiliza ya la decoración en negativo. -Moche II: el grosor de las paredes disminuye, las formas son más esbeltas, el asa y el pico crecen, los rebordes se adelgazan. Los retratos son antropomorfos de cuerpo entero, zoomorfos y fitomorfos. El color es crema, rojo, ocre, marrón, anaranjado... -Moche III: de paredes finas que han sido cubiertas por una capa de engobe (arcilla) durante la cocción, asas y picos también se afinan siendo más pequeños, acampanulados, apenas un reborde... Se perfeccionan los hornos, en los que caben recipientes de mayor capacidad. La cerámica es una suerte de esculturas antropomorfas religiosas, cual retratos. -Moche IV: cerámica de mayor complejidad y multiplicación de motivos decorativos. En ella se refleja la actividad de sus instituciones y su vida espiritual. La forma de los vasos se alarga y el asa es redonda o angular, los picos son largos y rectos. -Moche V: es el llamado arte barroco de la cerámica. El asa de forma triangular se alarga, el pico es más pequeño y adquiere una forma cóncavo-cónica con los bordes afilados. Aumentan las representaciones geométricas. Es un arte pictórico, moldeado y estampado.

371


372


Los moches son además grandes arquitectos y lo demuestran en sus

construcciones

de

adobe

de

complejos

religiosos,

administrativos, en sus palacios, templos y huacas con grandes murales en alto o bajo relieve, pintados con colores extraídos de la naturaleza y colágeno, murales en los que se despliegan todos sus dioses, mitos y leyendas, es decir, la Cosmovisión moche. Sin embargo, no tienen ningún sistema de planificación urbana, lo que no les impide construir enormes templos ceremoniales en los que vive la élite, centros religioso-administrativos-gubernamentales (como corresponde a una sociedad teocrática en la que política, culto y religión están vinculados), talleres de artesanía, viviendas... ya que cuentan con una abundante mano de obra de muchos súbditos y prisioneros de guerra. Utiliza la piedra exclusivamente para la base de las murallas y las terrazas, el resto será de adobe. Edifican 3 tipos de tumbas según una estricta jerarquía: 1-Para la élite gobernante: en ellas se suelen encontrar objetos de cerámica y metal, de oro y cobre. 2-Tumbas comunes para administradores y artesanos de la élite, en las que hay objetos de metal y cerámica. 3Las de entierro simple, para agricultores y pescadores. De entre todos sus edificios destacan las HUACAS (huaca es todo edificio que tenga un valor sagrado) y su costumbre de reedificarlas cuando se produce un cambio político. Esta reedificación supone tapiar y encerrar la anterior Huaca con una estructura mayor que la cubra, de manera que los laterales superen a la anterior en unos cuantos metros. Esta es la razón de que al acercarse a una Huaca encuentres dentro unas 4-5 estructuras similares a cual más pequeña, es decir… una suerte de matrioskas rusas… pero en Huacas… Quizás el complejo más conocido sea el conjunto, cercano a Trujillo, que forman la Huaca del Sol y la de la Luna, en medio de las que

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se extendía una ciudad, de pequeñas construcciones con patio propio y tejado a 2 aguas, de nombre totalmente desconocido. ¿Era esta la capital de los pueblos Moche del norte? La Huaca del Sol, cerrada todavía a los visitantes, es objeto de recientes excavaciones. En ella se han estudiado 5

terrazas

superpuestas, para lograr esta construcción se calcula que han sido necesarios 140 millones de adobes. Los adobes suelen tener la marca de la familia que los elabora o paga, pues en el fondo son una ofrenda a los dioses. Probablemente era el centro administrativo de la ciudad. La Huaca de la Luna tiene 3 terrazas y profusión de pinturas murales de inspiración religiosa, en las que el motivo más repetido es la imagen del terrorífico dios Ai.apaec. Probablemente era el centro religioso de la ciudad.

374


Sus

pinturas

murales

son

de

inspiración

religiosa:

hay

representaciones mitológicas, de seres divinos, pero también de escenas cotidianas, entre ellos cabe señalar el Demonio de las cejas prominentes y el mural de la Procesión de los prisioneros desnudos unidos por una soga, ofrecidos por una sacerdotisa del dios Búho. En todos ellos utilizan 5 colores: blanco, negro, rojo, azul y amarillo. En las Huacas aparecen asimismo esculturas de madera y murales de barro de tres dimensiones con representaciones de guerreros, prisioneros, seres sobrenaturales...

Son asimismo buenos orfebres y destacan en la Metalurgia. Con técnicas como el laminado, dorado, repujado, vaciado o martillado fabrican armas, herramientas, atuendos ceremoniales, emblemas, objetos rituales, platos, pinzas, cuchillas, puntas de flecha, máscaras, ornamentos... Quizá el elemento más original sea la elaboración de pequeñas

figuras de 2 centímetros con partes

móviles

y

pequeñas grapas. Utilizan el oro, plata, cobre, plomo, estaño, mercurio y saben hacer aleaciones (mezcla de oro y cobre, con el cromo y mercurio obtienen el bronce). Controlan el dorado del cobre y

la

plata,

martillado,

la

soldadura,

la

fundición,

refinación,

375


extrusión… usan reactivos como la sal común, el nitrato de potasio, alumen de potasio, sulfatos… De entre todas estas culturas prehispánicas ágrafas (sin escritura)… ¿Fueron los Moche los primeros que utilizaron algo similar a la Protoescritura?

Cierta

combinación

de

líneas

paralelas

o

escalonadas, círculos, puntos, o figuras en zigzag sobre Pallares (judiones grandes), dan la sensación de algún tipo de escritura que ha recibido el nombre de Pallariforme a causa del soporte sobre el que están escritos.

La Religión: adoran al sol, la luna, dioses antropomorfos con rasgos de cangrejo, zorro, búho, pez, pato, serpiente, águila, puma, jaguar, perro, sapo, araña, pulpo, mono, cóndor… que manifiestan la influencia Chavín en sus colmillos y rasgos felinos. Casi todos ellos dioses

castigadores,

cuya

autoridad

máxima

es

Ai.apaec,

el

Decapitador, el dios de boca de tigre con colmillos; a veces aparece como una araña, criatura alada o un monstruo marino (uniendo así tierra, mar y aire bajo un único ser), en un brazo sostiene un cuchillo y en el otro una cabeza cortada a la que agarra por el pelo.

376


Son

estos

unos

dioses

que

exigen,

para

aplacar

su

furia,

numerosos sacrificios humanos asociados a ritos de renovación y fertilidad agrícola; hasta tal punto que se organizaban combates rituales entre los propios guerreros moche, solo con el ánimo de enviar a los perdedores a entregar su sangre a los dioses La cultura moche ha dado gran satisfacción a la arqueología en años recientes,

gracias

al

descubrimiento

de

las

tumbas

de

sus

gobernantes: 1-La

del

Señor

de

Sipán,

descubierta en 1987, en Huaca Rajada,

gracias

a

un

hecho

totalmente fortuito: la persecución de

un

grupo

de

huaqueros

(cazadores de tesoros de tumbas). La casualidad llevó a desenterrar, en esta tumba del siglo III d.C., a un hombre de 1.67 metros de altura, 35-40 años, junto con restos de otras 8 personas (3 mujeres, 2 varones, 1 niño, 2 guardianes) y algunos restos de animales (2 llamas y 1 perro). El cuerpo del Señor principal estaba cubierto de ornamentos, armas, emblemas de oro, plata y cobre dorado; junto a este ajuar estaban los recipientes de cerámica con ofrendas (en total 600 objetos). Quiso la suerte que se encontraran en niveles inferiores 2 tumbas más: la de un sacerdote contemporáneo y la del Viejo Señor de Sipán. Los estudios de ADN parecen confirmar que, aunque habían pasado 4 generaciones, el viejo Señor es antepasado del más joven

377


(curiosamente de Rh negativo), lo que lleva a deducir que el máximo cargo moche podía ser hereditario.

2-Las Sacerdotisas de San José de Moro, descubiertas en 1991, 2 tumbas de sacerdotisas (una de unos 40 años y otra más joven) acompañadas de otros cuerpos e individuos sacrificados, junto a diferentes tipos de ofrendas: cerámica, mates (calabazas), adornos de metal… las copas del sacrificio y los tocados con penachos. 3-La Dama de Cao, descubierta en el año 2006, corresponde a una tumba del 400 d.C. de una mujer de 1.45 metros de altura, de 2025 años. La abundancia de su ajuar, estaba cubierta de collares de oro, plata, lapislázuli, cuarzo y turquesa, narigueras, diademas, coronas… y la existencia de cetros de madera forrados de cobre y placas de metal, símbolos de poder y hegemonía, hacen pensar en la posibilidad de que sea una gobernante moche. Su cuerpo cubierto de tatuajes sin embargo induce a pensar en que pudiera ser una adivina. Hoy en día los avances en la arqueología son tantos que, a

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través del estudio de su dilatado vientre, se ha podido deducir que su muerte se debió a una crisis convulsiva post-parto o por la inducción a un aborto.

¿Cómo y por qué desapareció una civilización tan floreciente? La respuesta es previsible porque la razón de su fin es la misma que la de

otras

culturas:

las

fluctuaciones

climáticas

(sequía-

inundaciones) debidas a la aparición del fenómeno del Niño, al final siempre terminan con la falta de alimentos por la desertización de las tierras de cultivo y el abandono de las ciudades por parte de sus pobladores. A partir del siglo VI los efectos del Niño se empiezan a notar: la corriente oceánica cálida no deja aflorar las aguas frías de la corriente de Humboldt, se favorece así la evaporación del agua marina que luego vuelve a la tierra en forma de precipitaciones

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torrenciales, intensas e interminables lluvias durante 30 años. Se destruyeron los palacios, los ríos se desbordaron y el lodo arrasó la tierra cultivable, los poblados ahogaron a sus habitantes. Se contaminaron los cursos de agua y manantiales, con lo que llegaron las fiebres tifoideas y otras epidemias que sembraron la muerte. A este cataclismo le siguió un ciclo de sequía de 3 décadas, se redujeron

los

desertización,

manantiales

y

se

los

se

llenaron

canales

produjo de

la

hambruna

arena.

Las

y

dunas

amenazaban los cultivos y las reservas de alimentos se agotaron. Paralelamente un cambio en las corrientes marinas redujo las capturas de peces. Entre una cosa y otra el pueblo moche comenzó a morirse de hambre. Se

produjo

el

derrumbe

de

la

sociedad

moche,

sus

líderes

abandonaron los centros político-religiosos y administrativos. Se debilitaron las instituciones: la nobleza vivía inmersa en sus disputas dinásticas

y

ceremonias

rituales,

el

pueblo

culpó

a

los

gobernantes de perder el favor de los dioses y los jerarcas respondieron incrementando el número de sacrificios humanos para aplacar la ira divina: en la Huaca de la Luna se han descubiertos cadáveres de 70 varones sacrificados y desmembrados en 5 ceremonias rituales. Con todos estos precedentes se llegó al colapso final: los centros urbanos fueron abandonados alrededor del año 750 y la población se agrupó de forma independiente, se derrumbó el sistema político con una guerra civil. En esta situación las huacas tuvieron que ser reemplazadas por fortalezas, los jefes mochicas se enfrentaron entre ellos por el control de los escasos recursos. Finalmente, cuando llegó la invasión Wari, nadie podía ya defender a los Moche...

380


381


CULTURA NAZCA-siglo I-VII Corresponde

al

Período

Intermedio Temprano. Es una cultura costera y militar que se difunde hasta la sierra, paraje en el que recibirá la influencia de Tiahuanaco para dar lugar a la cultura Wari o Huari. Se puede dividir en 4 etapas: Nazca Temprano

sin

apenas

influencias; Nazca Medio, época en

la

que

aparecen

representaciones iconográficas y nace el centro ceremonial de Cahuachi; Nazca Tardío, época de cambios y relaciones con los pueblos huarpas; Nazca Final, momento de decadencia a causa de reveses climáticos y la llegada de la belicosa población wari. La Economía nazquense se basa esencialmente en la Agricultura, concretamente en una agricultura intensiva de clima seco, con poca tierra cultivable y poca agua en sus ríos, aunque sí hay bastante agua en el subsuelo. Por esta razón, el pueblo nazca ha de desarrollar su ingenio y toda la tecnología posible aplicada a la ingeniería hidráulica: acueductos, puquios (pozos), canales de irrigación... Gracias a este desarrollo pueden conseguir cosechas de maíz, calabaza, ají, algodón... Hemos de hacer hincapié en los originales Acueductos, construidos por los nazca, que comienzan en el interior de los cerros en donde captan el agua, grandiosas obras de ingeniería

que

consisten

en

la

perforación

de

varios

pozos

(puquios) hasta la capa freática, estos pozos abiertos, a cuyo fondo se puede acceder por medio de una escalera helicoidal (ojos), se

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comunican entre sí por medio de canales subterráneos que llevan el agua hasta unos depósitos.

No solo de la agricultura vive el pueblo nazca, si tenemos en cuenta que es una cultura costera, deduciremos que la pesca y el marisqueo cobran gran importancia, tal y como se refleja en su cerámica. Se les adjudica la posibilidad de la caza de la ballena. La economía se complementaba con el Comercio. Su organización Política nos habla de la ausencia de un gobierno organizado o de una capital, era más bien una agrupación de señoríos locales, en los extremos de los valles, que forman alianzas con un vínculo religioso y cultural. Sin embargo, las luchas eran constantes entre ellos, eran muy aficionados a la guerra, llevan a cabo una expansión militar muy violenta a causa de la búsqueda de nuevas tierras de cultivo. Este aspecto militarista se refleja en la construcción de sus fortificaciones, la existencia de armas y cabezas trofeo...

383


La estructura Social nos muestra una organización dominada por los

Señores

y

Sacerdotes,

quienes

organizan

el

trabajo

comunitario y las actividades ceremoniales, y viven en edificios piramidales en cuya cima están sus habitaciones de adobe con muros cubiertos de yeso o cal. Un peldaño más abajo en la escala social están los ceramistas, artesanos textiles, astrólogos, músicos y soldados que habitan en pequeñas ciudades y centros ceremoniales; de entre estos, los guerreros son los más respetados. El tercer escalón, la base, la forman los agricultores y pescadores. Los nazca son un pueblo de costumbres curiosas: prodigan cultos a título individual y por medio de banquetes; a veces, momifican solo las cabezas de los cadáveres; y realizan sacrificios humanos en rituales religiosos o ceremonias bélicas. Colectivamente se encargan de la reconstrucción de la huaca, costumbre que hemos visto entre los mochicas, cuando hay un cambio de poder: se derrumban los techos y paredes y se quiebran las columnas, pero sus cimientos son sepultados y sellados. En sus manifestaciones artísticas asoman 2 tendencias: la Monumental de carácter sobrio y la Prolífera barroca. Se vuelven a establecer las 4 etapas: Temprano, Medio, Tardío y Epigonal. Pero, si los nazcas van a ser recordados, por encima de todo, lo serán por sus geoglifos, las famosas LÍNEAS esculpidas sobre las pampas de Jumana, Ingenio, San José, Socos... 20 lugares en una zona de pocas precipitaciones y protegida por el viento. Unas 10.000 líneas, descubiertas antropomorfas,

a

partir

de

zoomorfas,

1926,

que

fitomorfas,

representan amorfas,

figuras

triángulos,

trapecios.... el mono, el lagarto, el pelícano, el cóndor, la araña, el colibrí, el hombre lechuza... Todas estas imágenes producen una gran controversia respecto a su interpretación: ¿son muestra de un gigantesco calendario astronómico con una finalidad práctica? Dado que la pampa es un lugar de ceremonias sagradas religiosas... ¿son

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caminos o ceques* hacia los adoratorios? ¿epicentro de actividad ritual? ¿adornan y marcan el camino del peregrino hacia Cahuachi, centro de su cultura? En lo único en lo que parecen ponerse de acuerdo los estudiosos es en el hecho de que sean obra de más de una cultura, esto es, diferentes grupos étnicos. *CEQUE:

líneas

o

rayas

(41

en total)

que,

partiendo

del

Coricancha en Cuzco, servían para organizar los santuarios o huacas, es decir, un camino sagrado.

La Arquitectura no es especialmente sólida pues el material empleado es más bien débil: el adobe. Eso no es óbice para que en su centro religioso principal, Cahuachi, aún se mantenga un templo piramidal con terrazas superpuestas y un palacio para los guerreros, y 6 barrios o complejos arquitectónicos. Dos técnicas de construcción son manifiestas: 1-De adobes de forma cónica 2Paredes de quincha (juncos o cañas recubiertos con barro). En ambos casos los edificios se sustentan sobre suelos elevados y montículos.

385


Cahuachi fue un centro ceremonial, un lugar de Huacas (lugares sagrados) que se desarrolló del siglo I hasta el 750 y, al final, se convirtió en un cementerio. Hoy en día Cahuachi presenta, a semejanza de otros centros urbanos de la cultura nazca, estructuras derruidas y sepultadas por el barro y la arena. La Cerámica se puede estructurar en 2 fases: la decorada con figuras realistas o esquemáticas y la que presenta dibujos muy estilizados. Es una cerámica policromada con figuras de hombres (incluso mutilados), animales y plantas... esta policromía es muy compleja, incluye hasta 11 gradaciones de color y 190 matices diferentes. Su técnica supone, antes de la cocción, pintar o decorar la superficie. La Tipología es muy variada: quizás la más habitual sea la forma de cántaro globular con 2 picos y asa puente, pero también

se

encuentran

ollas,

tazas, vasos... En líneas generales se puede considerar que existe el Horror vacui, por lo que sus objetos son una muestra de la más variada

decoración:

flores,

frutos, aves, animales, insectos, personajes

mitológicos...

motivos naturalistas, míticos, religiosos, geométricos... Los estudiosos la dividen hasta en 9 fases: 1-La polícroma de motivos naturalistas, muy lustrosa

2-3-4-Monumental

5-De

Transición sobre fondo blanco 6-7-Prolífero, de diseños locales 8-9De influencias foráneas.

386


Los Textiles: en este campo son herederos de la cultura Topará. Se observa una gran complejidad en los diseños a través de la utilización del algodón y la lana de los camélidos, y el control de una amplia variedad de técnicas: embrocado, tapicería, gasa, telas pintadas, tejido tridimensional, bordados... La Orfebrería tiene un uso ceremonial y religioso. Para realizar máscaras, orejeras o narigueras utilizan el oro y la plata, y aplican la técnica del repujado. Característica de esta cultura nazca es la existencia de Cabezastrofeo de guerra: cabezas humanas decapitadas, de guerreros vencidos. De ellas se saca el cerebro del cráneo, la boca permanece cosida o cerrada con espinas, se les deja un hueso en la frente para colgarlas de la cintura o del cuello. Además de las cabezas de guerreros, se muestran también las de niños y mujeres como parte del culto a la fertilidad. Se calcula que un quinto de la población nazca terminó sus días formando parte de esta colección de trofeos. La Música también forma parte de esta cultura, se han encontrado restos de antaras de cerámica (zampoñas), quenas, trompetas, bombos, tambores tocados de costado... se calcula que sus escalas musicales constaban de 8-9-10 y hasta 11 notas diferentes. Sus instrumentos musicales están decorados con escenas o dibujos míticos, animales polícromos e incluso aparecen instrumentos de formas antropomórficas. Las Creencias del pueblo nazca están fuertemente unidas a los rituales de las divinidades del mar, cielo, tierra, fuego, agua, viento, el Dios creador... A todos ellos dirigían sus plegarias para evitar la sequía, la desertización y la escasez de agua en sus canales. La interpretación religiosa se extiende hasta las propias líneas: ¿eran un círculo agrícola o un lugar para realizar rituales a los dioses en un intento de evitar la sequía?

387


En una cultura con creencias religiosas tan arraigadas, los entierros forman parte importante de ella: inicialmente son individuales en pozos poco profundos, en la época Media y Tardía pasan a realizarse en cámaras funerarias profundas. La posición de la momia será flexionada o echada, si está en posición fetal formará parte de un Fardo envuelta en muchos mantos, algunos de los cuales presentan una "cabeza falsa". La momia está acompañada de un ajuar ceremonial: ofrendas, mates (calabazas), vasijas, alimentos para el más allá, arma, gorros, penachos... La importancia de la tumba depende de la complejidad del techado de la cámara utilizado (caña y barro) y de los objetos que acompañan al difunto, esto marcará su jerarquía en la escala social. La Mitología nazca está relacionada y representada en las figuras del Valle de Palpa y en la Pampa de San José (las conocidas líneas), ambos, supuestos observatorios astronómicos. En el primero de los casos, 23 rectas mantienen un orden geométrico preciso, son líneas que marcan puntos en relación con el solsticio y el equinoccio, y sirven como medida para establecer el calendario solar. Sus Mitos repiten la imagen del felino

moteado

rodeado

de

serpientes, el puma, los gatos... el demonio en zigzag con el hombre-ciempiés, la araña de ocho

patas,

(dios marino

la

ballena,

Boto

del terror y la

destrucción con cara de pez), el Poderoso Señor del Mar...

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LAS LÍNEAS DE NAZCA (GEOGLIFOS)-(550-650 d.C.) Sin duda representan el aspecto más conocido de toda la cultura Nazca

y

el

que

produce

más

controversia

respecto

a

su

interpretación. Es, junto con Machu Pichu, una de las dos metas de todo visitante del Perú y, sin duda, Patrimonio de la Humanidad. Aunque algunos de los conquistadores españoles dieron noticia de su existencia en algunas crónicas del siglo XVI, la realidad es que permanecieron "ocultas" para la humanidad hasta que fueron reconocidas desde una avioneta en 1927. Y la razón de tal "ocultación" es bien sencilla y lógica: las figuras que forman estas líneas no se distinguen bien a ras de suelo, deben ser vistas desde un punto elevado, en realidad... desde el cielo... Su elaboración es en principio muy sencilla: estamos en un desierto cubierto de una tierra rojiza bastante estable debido a la ausencia de fuertes vientos o lluvias, debajo de esta pátina roja debida a la oxidación (guijarros), se esconde un suelo amarillo claro, por lo tanto lo único que tuvieron que hacer los nazca es retirar la tierra superficial roja y dejar al descubierto la que subyace bajo ella, creando así un contraste de colores. Todo este trabajo y diseño lo realizaron siguiendo el método de cuadriculación (el mismo que utilizan los niños pequeños para realizar sus dibujos). Pero, aún y todo, para llevarlas a cabo, y basándose en un modelo a escala menor,

son

necesarios

profundos

conocimientos

de

matemáticas. Estamos sobre una llanura seca (una pampa), en uno de los desiertos más secos del mundo (junto con el de Atacama son los dos que menos agua reciben al año), en un suelo muy rico en minerales. Este suelo contiene además una cierta cantidad de yeso que, al contacto con el rocío matinal, fija todo elemento (tierra y piedras) que haya en superficie. El viento que llega carga mucha arena, pero

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la lleva 100 kilómetros al norte en donde forma grandes dunas. El color oscuro y el sol forman un colchón de aire caliente que disminuye la velocidad del viento a unos centímetros de la superficie, lo que le protege de la erosión.

En resumen: los nazca se limitan a retirar las piedras de un trazado señalado previamente con estacas unidas por medio de cordeles (hay más de 1.000 rectas), a partir de un modelo a escala menor y aplicando conceptos de geometría. Las piedras retiradas se acumulan en pequeños túmulos en los bordes, aún quedan algunos. Este es un desierto casi sin lluvias, lo que ayuda a conservar los trazados marcados que, después, se conservan porque el aire caliente actúa como un colchón que impide la destrucción (el borrado) de las líneas, porque obliga al viento a cambiar de dirección. Al haber gran cantidad de yeso, se ayuda a mantener la zona sin erosión. Tipología de las líneas o Geoglifos: 1-Líneas estrechas de cientos de metros de largo que apuntan a hitos astronómicos como solsticios y equinoccios, o a cerros; otras líneas aparecen sin orden, sin apuntar a un sitio concreto. 2-Líneas muy largas y de algunos metros de ancho, son rectángulos o trapecios a modo de antiguas pistas de aterrizaje. 3-Figuras. De entre estas, la más

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repetida es la del pájaro y el espiral. Son formadas por una sola línea, realizadas de un solo trazo, que parte de un punto y retorna al mismo punto de partida. A este grupo corresponden las más conocidas: -El Geoglifo de las 2 manos, de las que una solo tiene 4 dedos. Para los incas las personas con menos dedos de lo normal se consideran cercanos a los Apus, los dioses que son cerros, es decir, los cerros sagrados. -El Colibrí, para rendir homenaje a un dios volador respetado y temido. -El Mono, de 9 dedos y cola en espiral.

Parece

firmamento.

ser

un

punto

de

partida

para

estudiar

el

-El Pájaro-fragata, de cabeza con círculos. Su

tamaño equivale a 6 campos de fútbol y su alineación con algunas estrellas responde a la configuración del cielo nocturno. -La Araña se relaciona con la constelación de Orión. -El Pájaro gigante mide 300 metros, es la mayor figura de Nazca. Tiene cuello en forma de culebra, su pico apunta a la salida del sol y desde la cabeza se ve la puesta de sol al final del pico. Es el anunciador del Inti Rayma y el que marca el punto de los solsticios. ¿Podría ser un símbolo del Ave Fénix?

391


Además están: la garza, la grulla, el pelícano, la gaviota, el loro, el caracol, el lagarto, 2 llamas y... el llamado hombre-astronauta que es el único no situado en el llano, sino sobre una ladera. Todos ellos tienen un valor astronómico y religioso debido a la realización de presagios sobre los tiempos de lluvias, para evitar el tiempo de la sequía. En total, han sido estudiadas unas 800 figuras, que miden

entre

40-200 centímetros de ancho y 50-300 metros de largo. Hablando de estas longitudes, se da por hecho que utilizaron cuerdas para no desviar el trazo; al respecto se han descubierto estacas, cordeles y ensayos a manera de bocetos de las figuras. La profundidad máxima de las líneas ronda los 30 centímetros de profundidad.

Los estudiosos de las líneas de Nazca, además de la alemana María Reiche hay muchos otros, parece que se ponen de acuerdo en que son obra de, por lo menos, 2 grupos diferentes (hay quien cree que podrían ser hasta 4 grupos), pues difieren en cuanto a la forma y

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tipo de construcción: los cóndores y llamas realizados en el Valle del Ingenio cambian de técnica al realizarse en el Valle de Nazca, en donde se transforman en seres sobrenaturales y con cabezas a modo de trofeo, habría un tercer grupo que trabajó en la Meseta de Nazca. Después de esta somera exposición, llegamos al punto crucial, su INTERPRETACIÓN o FINALIDAD, es decir... ¿Por qué se hicieron? ¿Para

qué

servían?

¿Cuál

era

su

función

y

utilidad?

Las

interpretaciones al respecto son múltiples y variadísimas: Volvemos a María Reiche, su gran valedora,

quien

salía

por

las

mañanas armada de una escoba para barrer las piedras sobrantes y

mantener

despejadas...

las

bien,

líneas

pues

para

esta alemana no hay duda de que aquí se cumple una función ritual vinculada a la astronomía, es decir

se

trata

de

un

CALENDARIO ASTRONÓMICO. Esta teoría se puede defender porque, el día del solsticio de invierno, una de las líneas coincide con el lugar en el que se pone el sol, las que van en zigzag también señalan este lugar. Las líneas apuntan al sol y los cuerpos celestes, por lo tanto... están trazando un recorrido de los astros, lo que resultará sumamente útil para la vida agrícola. En consecuencia, se puede deducir que es un gigantesco calendario lunar y solar. Pero... ¿podrían ser senderos rituales? O... ¿un Mapa hidráulico del valle ?

393


¿Se hicieron en honor de los dioses del agua? Según las creencias de los nazca, los cerros eran responsables de la aparición de las lluvias, por lo que las líneas señalarían la dirección de los cerros tutelares generadores de lluvia. Las figuras son los animales que los agricultores asocian al ciclo del agua: araña=presagio de lluvias, cóndor=representación de los Apus o cerros sagrados. Las antiguas divinidades nazca se convirtieron en aves para volar. ¿Los nazca pretendían solo que su obra fuera vista por los dioses desde el cielo, porque las figuras tienen un carácter protector? Entre estos geoglifos se han encontrados largas telas con las imágenes de sus linajes, lo que podría avalar esta teoría de la protección. Y parece también bastante pausible que el objetivo perseguido por los nazca era precisamente que sus geoglifos fueran vistos desde el cielo por el dios volador Kon para que les dejara agua.

Parece aceptado que 4 tipos de figuras se agrupan por rutas con el mismo destino: Cahuachi, el centro religioso de peregrinación del que apenas nos queda una pirámide, así... ¿Son solo caminos o

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carreteras sagradas? ¿Son centros de adoración?

En los

geoglifos hay pequeñas cavidades con ofrendas religiosas, ¿significa que este conjunto es un paisaje ritual de invocación del agua? la figura del Mono apunta claramente en esa dirección. ¿Indican la presencia de corrientes subterráneas de agua? ¿Cuentan la historia del Diluvio Universal? O, según una famosa teoría surgida en el siglo XX... ¿Son consecuencia de la visita de los extraterrestres? esta teoría se apoya en el hecho de que algunas de las líneas anchas serían pistas de aterrizaje de naves de otros mundos, y en la figura del astronauta en una ladera (con casco o escafandra) al que los nazca consideraron un ser mítico, hombrebúho u hombre-lechuza. Para terminar, diremos que las famosas líneas de Nazca, a pesar de todo, no han podido evitar ser dañadas en varias ocasiones: por la construcción de una pista de aterrizaje, por la extensión de la carretera Panamericana sur, por corrimientos de tierras, a causa del Rally Dakar que las atravesó en 2013 y... ¿quién lo iba a decir?... por la invasión de Greenpeace en 2014.

395


396


CULTURA TIAHUANACO- (1.500 a.C.-1200 d.C.) Corresponde

al

Horizonte

Medio.

primeras reciben cultura,

noticias en

Europa

que

se

segundo Las

que de

se esta

desarrolla

alrededor del lago Titicaca, se podrían fechar en el siglo XVI. Comprende varias fases o períodos: Aldeano (1500 a.C-45 d.C.), Urbano y Expansivo. Sobre el origen de su curioso, y rebuscado, nombre existen diversas leyendas... dicen que al llegar los conquistadores españoles a estas ruinas preguntaron a los habitantes del lugar por el nombre de la ciudad y los nativos contestaron algo parecido a Tiahuanaco, así que decidieron llamar así al lugar al que habían llegado... en realidad no era este el nombre de ninguna ciudad, simplemente les estaban diciendo en su lengua: "Es la ribera seca". Otra leyenda apunta al mundo inca, cuando al recibir un mensaje, el Inca dijo en su idioma al Chasqui (mensajero) algo así como "¡Siéntate y descansa, vanaco!" ¿Cuál será la respuesta correcta? Esta sociedad teocrática, cuyo origen parecer ser el mito de Wiracocha, se extiende por Bolivia, Chile y Perú. Está dominada por una clase sacerdotal y una nobleza guerrera, grupos dominantes sobre los artesanos, agricultores, pescadores y pastores. En su Economía juega un papel importante el Comercio al ocupar una

cuenca

lacustre

en

la

que

convergen

diversas

rutas

caravaneras, en consecuencia se crea una vasta red de intercambio de bienes y servicios. La Agricultura juega también un papel importante, aunque la tierra sobre la que se asientan no es la mejor para cultivar, consiguen

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buenos resultados gracias a la aplicación de ciertos ingenios: construcción de campos de cultivos elevados (camellones) y creación de andenes, para evitar las inundaciones y acumular la humedad. Para diversificar la producción fundan colonias en lugares lejanos. Si hablamos de su Arquitectura, tenemos que centrarnos en la ciudad más importante que, además, ha dado el nombre a toda la cultura: TIAWANAKU, en la que se sitúan diferentes edificios administrativos

y

religiosos

que

rodean

plazas

semihundidas,

templetes, pirámides, una residencia para sacerdotes de adobe... A través de una puerta monolítica (la Puerta del Sol) se accede al conjunto más destacable: es el centro ceremonial alrededor de un gran patio rectangular hundido, al que se desciende por medio de una escalinata labrada en la roca.

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Edificios

característicos

de

esta

cultura

son

las

CHULPAS

(construcciones funerarias de piedra) y la PUERTA DEL SOL que da entrada al centro ceremonial, su dintel está realizado en un solo bloque de andesita, en la mitad, el dios de las Varas (¿Wiracocha?) vigila el comportamiento de quien entra. La Cerámica de Tiahuanaco se podría definir como realista. Combina el color negro con el ocre, rojo, blanco y gris. Su Tipología incluye botellones con cuello corto, cántaros globulares, incluso de doble recipiente con asa puente, vasijas de gran tamaño con forma de ave y cabezas humanas y, por encima de todo, el Kero (Quero), vaso de carácter ceremonial cuya forma pasará más tarde a la cerámica inca. La Decoración, bien sea pintada o incisa, exhibe motivos

geométricos

antropomorfas,

con

zoomorfas

y

círculos fitomorfas:

concéntricos,

figuras

aves,

peces,

felinos,

serpientes... En Escultura hemos de destacar sus enormes Monolitos (Bennett, Ponce, Barbado...), de más de 2 metros de alto, descubiertos en el Templo

de

Tiahuanaco.

Kalasasaya Están

o

en

tallados

en

grandes bloques de piedra con aspecto

antropomorfo,

representan posiblemente

a una

autoridad o personaje poderoso divinizado. El monolito Fraile, sin embargo,

podría ser un ser

místico en relación con cultos lacustres, lleva en sus manos un kero y un cetro.

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400


CULTURA LIMA (100-650 d.C.) Corresponde al Período Intermedio Temprano, contemporánea de la cultura de Nazca, Moche y Paracas. Su lugar de expansión es el centro del Perú, zona en la que es más que probable que en el Precerámico y en el Horizonte Temprano se hubiera dado ya un desarrollo comunal y cultural. Se extiende por un área, cercana a la actual capital peruana, cercada por el desierto costeño central, una zona árida que necesita gran cantidad de agua para mantener una agricultura que permita a sus habitantes sobrevivir. Pero ante las dificultades, todas estas culturas andinas

han

desarrollado

técnicas

para

hacer

frente

a

las

diversidades bien sea con la construcción de canales de irrigación o a través del cultivo en terrazas (andenes). A pesar de las duras condiciones climáticas, la cultura de Lima se desarrolla aprovechando su cercanía al mar que aporta una dieta rica en mariscos y pescado, y un clima variado que le permite aprovechar el suelo para algunos cultivos. Consecuencia de lo anterior es el nacimiento de una organización social que permite la división del trabajo y la ejecución de grandes obras hidráulicas. Organización social que se basa en el poder de una élite social, política y religiosa que controla casi todos los ámbitos del poder: desde la administración de las ciudades, incluidas las costeras, hasta el estilo de Arte que debe imperar. Esta cultura es conocida por la gran cantidad de templos y HUACAS que construye, y por sus grandes complejos religiosos. De todos ellos el principal es PACHACÁMAC, probablemente el oráculo más importante del Perú; en este centro destacan el Templo de la Luna y el Acllahuasi (la Casa de las Escogidas).

401


La producción de la industria Textil tiene relación con la jerarquía social, es un símbolo de posición social, prestigio y riqueza. Emplea el algodón y fibras de animales.

Sus diseños son

geométricos y antropomorfos: humanos con características de felino o aves. A semejanza de culturas anteriores (Paracas por ejemplo), se han de destacar las momias con sus atuendos ceremoniales, bien sea bajo la forma de tapiz o de mantos. La Cerámica está fuertemente influenciada por los modelos de la región que utilizan los colores rojo y

blanco para dibujar figuras

antropomorfas o zoomorfas, muchas veces en negativo, tal y como lo hicieron los Moches: técnica que permite que los elementos decorativos resalten en el fondo de color rojo, mientras el borde mantiene el negro. A partir del Horizonte medio la cerámica Lima sufrirá la influencia de la Wari (Huari). Se crean moldes para incrementar

la

producción

y

se

introducen

nuevos

motivos

pictóricos: la guerra, actividades sociales y comerciales.

402


La Cosmovisión de esta cultura nos presenta un mundo mágicoreligioso, en el que predomina la Divinidad de los cerros, las lagunas, la tierra, la luna, el sol... Se realizan sacrificios humanos para obtener el favor divino en las grandes empresas o batallas acometidas. Pero la cultura Lima también tuvo un final... y su declive se debe, como el de la mayoría de las culturas andinas, a catástrofes naturales, esencialmente a la llegada del Niño que provoca alternativamente grandes sequías seguidas de graves inundaciones, lo que lleva al agotamiento de los cultivos y en consecuencia, por falta de alimento, a la huída de la población. La otra causa del declive de una Civilización, la invasión de otros pueblos, es menos frecuente entre las culturas andinas.

403


404


CULTURA RECUAY- (200-600 d.C.) Corresponde

al

Período

Intermedio Temprano. Es llamada

también

Cultura

del Callejón de Huaylas o Cultura

del

Santa.

Hay

quien juzga que no tiene entidad propia, sino que es solamente una modificación de la Cultura Chavín y otros que juzgan a sus pobladores como a unos salvajes de la Puna que destruyeron Chavín y lentamente se fueron civilizando. Esta controversia nos dejará siempre la duda: ¿Recuay es prolongación de la cultura Chavín o parte de una de las unidades del estado Moche? Su

Organización

Político-social

se

basa

en

una

sociedad

teocrática, con centro en Pashah, en la que cobra gran importancia la clase sacerdotal; al mismo tiempo es un pueblo militarizado dirigido por una nobleza guerrera, también los monolitos y cerámicas nos muestran a este pueblo guerrero y la gran cantidad de fortalezas en lugares estratégicos así la definen. Las diversas comunidades territoriales, dirigidas por élites guerreras, están en permanente conflicto con los pueblos vecinos. Domina una clase alta reconocible por sus lujosas vestimentas, joyas, orejeras y tatuajes, que además utilizan camélidos como símbolo de alto rango; las armas son otra marca de rango: porras, hondas, lanzas, escudos... El resto de los pobladores se distribuyen entre unas viviendas de lajas y relleno de tierra en galerías subterráneas, y otras de planta irregular en aldeas fortificadas.

405


La base de su Economía es la Agricultura, sin olvidar la Ganadería de camélidos que les permite desplazarse y tener contacto con otras culturas y otros recursos. La Cultura se plasma principalmente a través del arte lítico, en complejas construcciones o en la talla de monolitos con cabezastrofeo de rasgos de felino o animales míticos, piezas realizadas con caolín. En los Textiles y la cerámica utilizan los mismos motivos: fondos cremas, marrones y rojos combinados con diseños figurativos y geométricos. Para hacer los tapices elaboran una fina urdimbre de algodón sobre la que ponen la lana. La Cerámica incluye variedad de formas a partir de una arcilla roja, ladrillo o una blanca (caolín); utilizan la técnica del negativo* con decoraciones en blanco, rojo, negro, anaranjado, amarillo, marrón... otras veces está pintada en positivo y modelada. Recibe la influencia de Cajamarca y Moche (uso del asa en estribo): Variedad notable de formas y expresiones escultóricas, indistintamente con asa-puente o asa-estribo.

406


*Pintura negativa: se cubre con arcilla la parte a decorar, se pinta alrededor para, una vez cocida, quitar los trozos de arcilla quedando una parte sin pintar. Entre las formas utilizadas destacan los recipientes Pacchas (recipiente ceremonial

usado

en

ritos

de

fertilidad o culto a los ancestros que se representan en ellos mismos) con un caño que sirve para escanciar en las

ceremonias.

diseños

Se

decoran

geométricos,

anatómicos

de

con

detalles

los

personajes,

diseño del vestuario y pintura facial. Los

personajes

importantes

aparecen con tocado y junto a una llama, dando la sensación de ser un protector mítico del grupo o un sacerdote. Un personaje preside la festividad y las mujeres le ofrecen chicha. Los motivos decorativos los podemos dividir en 2 grupos: 1Pictóricos, en el cuerpo: felinos, serpientes, seres antropomorfos, mitológicos

(el

felino

emplumado),

cabezas-trofeo,

figuras

geométricas, lineales.... 2-Escultóricos, en las cabezas: personajes míticos, guerreros o sacerdotes, felinos... El trabajo lítico se realiza en alto y bajo relieve, representa escenas y sufre la influencia Chavín. La figura humana se suele representar de cuerpo entero de 1 metro de altura, con forma de prisma irregular, cabeza grande, sentados con una maza, escudo o cabeza-trofeo. Este trabajo lítico puede ser clasificado en 3 grupos:

407


1-Lajas de piedra en forma de prisma o estatuaria: guerreros, felinos, animales míticos, serpientes, cabezas humanas, cabezastrofeo, maquetas, copas con pedestal y decoración en relieve... 2-Monolitos Recuay cilíndricos: guerreros de rango elevado o mujeres con trenzas y manto con una función ornamental. 3-Cabezas clavas de hombres o felinos. En cuanto a la vida urbana, sus dos ciudades más conocidas son Pashash y Huilcahuaín. En general se forman centros pequeños y dispersos en colinas y lomas, fortificados, para controlar mejor los campos y rutas. En Arquitectura destacan las CHULPAS de barro o piedra, de origen aymara: torre funeraria redonda con habitaciones bajo tierra que indican alto status. Los templos, de piedra labrada con gran patio abierto, y las casas, gracias a la influencia Chavín, tienen sótanos o subterráneos que funcionan como cámaras funerarias. En estos edificios se colocan cabezas clavas y relieves en dinteles y estelas. Los edificios, con una función defensiva y ceremonial, muestran paredes con grandes piedras alargadas, clavadas en el suelo, cuyas grietas se rellenan con piedras pequeñas planas, para las esquinas se utilizan bloques cuadrados. Tipos de edificios: 1-Edificaciones Civiles: viviendas con piedras labradas y relleno de tierra, con cuartos interconectados alrededor de un patio o casas subterráneas 2-Edificios Militares: de planta irregular con muros perimetrales, parapetos y fosos. En ellos se han hallado hondas, hachas, porras y puntas de proyectil.

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3-Edificios Funerarios: mausoleos de piedra o tumbas a modo de galerías subterráneas, individuales o colectivas, en las que se han encontrado cadáveres flexionados o sentados junto a ofrendas variadas. 4-Edificios Religiosos: templos con piedra labrada en su base, alrededor de un gran patio abierto al exterior, sobre cámaras subterráneas Las viviendas se han catalogado en 3 tipos: 1-De 2 habitaciones techadas con piedra y barro

2-De más habitaciones

3-Con

habitaciones alargadas subterráneas. La Religión y el culto. En una sociedad que depende bastante del ganado, no es raro ver a la llama en los rituales realizados para conseguir la fertilidad de los animales. De entre sus dioses conocemos a una deidad femenina, símbolo de la Luna o de la Tierra, con un cántaro que contiene agua, chicha o sangre. Junto a ella un dios masculino, símbolo del Sol, con nariz grande y curvada, y plumaje en la espalda; sobre la cabeza una corona representada por un ave o cabeza de jaguar, con objetos en las manos. Los Recuay no se olvidan del culto a los ancestros, cuyos cuerpos eran sacados de las tumbas, parece que este culto esté ligado también a la fertilidad, porque la muerte es símbolo de renovación, es la semilla de la que germina la vida. Se

conoce

un

complejo

calendario

ceremonial,

en

estas

ceremonias juega un papel decisivo el sumo sacerdote guerrero, al que acompañan sacerdotes menores que actúan como portavoces del mandato de los dioses, razón por la que deben ser obedecidos. Esta es la base y teoría de la primera forma de gobierno que se conoce en la historia de la humanidad.

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410


411


CULTURA WARI / HUARI- (Siglos VII-XIII) Se localiza cronológicamente en el Horizonte Medio, teniendo como centro a la ciudad de Wari, cubre la

sierra

y

la

costa. Junto a la Inca son las 2 únicas culturas imperiales del hemisferio sur. Esta militarista civilización se divide en varias etapas: 1ª-Es el momento en el que surge la capital y la influencia de la mitología de Tiahuanaco en las construcciones semi-subterráneas. Se observan 2 estilos de alfarería. 2ª-Época de grandes cambios en la estructura sociopolítica. La ciudad crece por la migración que procede de las zonas rurales. El estado se expande, creándose centros interconectados por redes viales. Hay una adaptación de los estilos arquitectónicos waris a los estilos locales, sobre todo en la alfarería. 3ª-Es un momento de reestructuración política, expansión, y mayor centralización: mayor extensión y crecimiento, a la vez que nacen nuevas urbes periféricas. La alfarería presenta diversos y variados estilos. 4ª-Etapa en la que se da la mayor expansión territorial. Pachacámac florece como centro religioso. 5ª-Etapa de decadencia a causa de la desertización de la tierra. Los Wari sufren la influencia de Tiahuanaco en la presencia del Dios de las Varas de las vasijas rotas, es el mismo que asoma en las grandes urnas de estilo conchopata*. Tiahuanaco también

412


influye en el aspecto religioso y cultural, y en las divinidades antropomorfas y zoomorfas representadas en la cerámica. Y en la escultura lítica, en los Monolitos, con la diferencia de que no portan cetros ni armas, pero sí aparecen sus lágrimas en los ojos, y descansan sobre un pedestal. La influencia de los Nazca también está presente. *CONCHOPATA: grandes urnas tronco-cónicas, depósitos de ofrendas; su parte superior está decorada con banda con personajes pintados como los de Tiahuanaco; grandes cántaros con cara-gollete. Colores: Rojo, gris, negro, crema, blanco, púrpura.

La cultura Wari se establece sobre el pueblo Huarpa de gran tradición militar, con este pueblo los wari se disputan los recursos de las montañas, pero se produce una superposición sobre su cultura, de manera que se piensa que del 560 al 600 se va pasando de la cultura Huarpa a la Wari por simple evolución.

413


La cultura Wari construye edificios monumentales: mausoleos, templos y residencias, y una gran red de canales al pie de los muros subterráneos. Se construye con piedras rústicas, y murallas con terrazas y plataformas. Su desarrollo les lleva a elaborar una fina cerámica polícroma, tejidos, esculturas de turquesa, joyas... Y el contacto con otros pueblos repercute en una cerámica con muchas variedades regionales (Conchopata, Robles Moqo, Chaquipampa, Viñaque). -La Expansión Wari se producirá de los siglos VII-X, período de máximo apogeo. Para conseguirlo organizan un ejército con armas: hachas de piedra, porras de metal, arcos, flechas... Surge además una nueva concepción de la vida urbana: se implanta el gran centro urbano amurallado. La repercusión económica es la explotación de las colonias conquistadas por la guerra y la extensión de los tributos. A partir del siglo XI los pueblos sometidos se van independizando y sus centros urbanos pasan a ser aldeas rurales- La capital acabó siendo saqueada, mientras, otras ciudades se desarrollaron dando lugar a nuevas culturas en el Intercambio Tardío. Se mantienen contactos con zonas de la costa de cultura Moche, y estos pueblos influyen en la elaboración de la cerámica, que deja de ser bicolor para pasar a usar el rojo, negro, blanco... La influencia es recíproca y los Moche toman las características de Tiahuanaco y Wari. No se sabe con certeza si conquistaron además la cultura Lima. Sí se sabe que hicieron una incursión en la selva, ya que el consumo y producción de coca aumentó. De ella les interesa el algodón, las plumas, aves exóticas, monos, plantas alucinógenas... En la selva fundaron 2 centros principales y otros más pequeños con

construcciones

cuadrangulares

y

edificios

octogonales.

De

cualquier forma, esta es una colonización difícil, si se pudo llevar a

414


cabo fue debido a la existencia de una administración eficiente y un poder muy centralizado. La Economía wari se caracteriza por no poseer moneda ni mercado,

porque

un

estado

tan

centralizado

monopoliza

el

abastecimiento, producción y distribución de los recursos. Para conseguir

un

correcto

sistema

utilizan

varias

modalidades

de

producción, tributación e intercambio. Este control se lleva a cabo a través de centros administrativos provinciales. La Metalurgia utiliza oro,

cobre,

técnicas

bronce...

de

forjado,

vaciado, laminado,

martillado y repujado. El

detalle

de

estos

trabajos se refleja en los

Tupus:

alfiler

para las mujeres que, colocado

en

forma

diagonal, sujetaba

el

manto; es un símbolo de jerarquía social que continuará

usándose

en época inca (lo usará la Coya, la mujer del Inca)

e

incluso

después de la llegada de los conquistadores.

415


.En el 2011 fue descubierta una tumba de un alto dignatario a la que se le llamó del Señor de Wari (en la selva tropical, cuenca alta del rio Urubamba) que contenía un variado ajuar: pectoral, máscara de plata, un ornamento con 234 láminas de plata, piezas de oro, cerámica... Y siguiendo con los descubrimientos... en 2012 se excavó una pirámide

escalonada,

el

Castillo

de

Huarmey,

centro

administrativo wari. Es una plataforma piramidal que, en su cima, alberga cientos de pequeños cubículos irregulares, probablemente tumbas de la élite gobernante, muchas de ellas saqueadas por los huaqueros. Se preservaron 63 cuerpos: 6 esqueletos humanos sin fardo, posiblemente víctimas de un sacrificio ritual, y 57 fardos con momias en posición sentada. Junto a los cuerpos se encontraba un abundante ajuar que correspondería a mujeres de la nobleza wari: por las joyas que ostentan se les considera esposas principales de la nobleza, las demás se suponen también damas nobles ya que llevan orejeras de oro y plata, cerámica, objetos de piedra tallada, cuchillos ceremoniales, queros de piedra, agujas, ovillos de colores... en total 1.200 objetos que hacen de este descubrimiento uno de los más importantes desde que se descubrió el Señor de Sipán.

416


La CIUDAD DE HUARI se expande a través de un complejo de callejuelas con templos amurallados, patios ocultos, tumbas reales, viviendas de varios pisos... Sus edificios están cubiertos de yeso blanco, razón por la que brillaba cuando le daba el sol. Inicialmente fue solo un centro administrativo con funciones políticas y religiosas, pero con el tiempo fue creciendo su papel político hasta tal punto que se cree pudo llegar a tener 40.000 habitantes. Su plan urbanístico estaba dividido en 12 sectores: el área ceremonial, la zona de talleres de turquesas, la de trabajos en piedra (puntas de proyectil, punzones... realizados en obsidiana, pedernal o pelvis de cuy), la cantera, las galerías subterráneas realizadas con grandes bloques de piedra y tubos para transportar el agua, las fosas con fines funerarios en las que eran enterrados los nobles y dirigentes wari, la zona de petroglifos y grabados en piedra, el área de servicios, talleres y almacenes, la de las construcciones regulares y trapezoidales, la zona de los muros... La ciudad mantenía obras de canalización y drenaje, e incluía en su interior terrazas agrícolas para ampliar la

superficie cultivable, andenes cercanos a los

complejos urbanos para las épocas de baja producción.

417


418


CULTURA CHIMÚ-1.000-1.470 Los chimúes ocupan toda la costa norte a la caída del imperio

Wari,

sobre

el

territorio que había ocupado la cultura

Moche

y

la

de

Lambayeque, resultando una fusión de ambas. Se desarrolla en dos etapas: una primera fase de 900-1300 y otra de expansión

1300-1470,

hasta

ser derrotados y absorbidos por el imperio inca. Cronológicamente se sitúa en el Período Intermedio Tardío. Su capital fue Chan Chan, una ciudad que pudo llegar a tener 80.000-100.000 habitantes de los 500.000 que tuvo todo el reino chimú Como en muchas culturas, para saber algo de los orígenes de los chimúes hemos de remontarnos a la leyenda y al mito, y estos nos hablan

de

militarista

un y

personaje

legendario,

su

primer

gobernante

despótico Tacaynamo, que fue considerado su

fundador más o menos en el año 900, cuando llegó en una balsa de madera a esta tierra desde lugares desconocidos. A partir de ese instante, el recién fundado reino tuvo 10 gobernantes tratados como dioses. Esta leyenda se relaciona con la de la fundación de la cultura de Lambayeque, sobre la que se asienta la cultura chimú, que nos habla de un hecho similar al hacer referencia al dios Naylamp que en el siglo IX d.C. viene igualmente de las aguas, dios de ojos almendrados y alas, cuya figura aparece en los cuchillos de sacrificio o Tumi. Políticamente

es

un

estado

aristocrático

clasista

de

corte

militarista gobernado por una nobleza guerrera, centralista y dirigido por una burocracia de administradores. Su dirigente

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máximo es el Gran Señor (ciequich) rodeado de una numerosa corte, a él le siguen los nobles, grupo compuesto por los grandes curacas o caciques, los gobernadores (alaec); el siguiente grupo de la escala jerárquica lo formaría el poder económico hasta llegar al pueblo, que es quien en realidad paga los tributos: pescadores, agricultores, artesanos y comerciantes (los pareng). La parte inferior de esta pirámide la formarían los sirvientes y esclavos (yanas). Su lengua, emparentada con la de los mochicas, es el quingnam, aunque utilizaban también un "dialecto de los pescadores". El quingnam, lengua muy gutural y que acomplejaba bastante a sus usuarios, era utilizado solo por la élite chimú, pues el resto, el pueblo, conservaba aún la lengua moche. De cualquier forma, los cambios drásticos y definitivos en la sociedad chimú se produjeron en dos momentos importantes: 1-Al ser conquistados por el inca Pachacútec, con el apoyo de los yungas, quien sometió a vasallaje al Gran Chimú y se llevó a parte de la población a Cuzco, sobre todo a sus reputados orfebres.

2-Al llegar los conquistadores, quienes

terminaron con su elitista lengua y provocaron la castellanización de la población; trajeron además enfermedades que diezmaron a la población chimú por la propagación de epidemias; aumentaron el despoblamiento por el traslado de la población hacia reducciones indígenas. Su Economía está fuertemente centralizada en Chan Chan, desde donde se ejerce un control administrativo y financiero (¿existían ya monedas de cobre?), a través de la creación de una red de centros urbanos y rurales que mandan los tributos a la capital. En ella se organiza la producción, el almacenamiento, la redistribución, el consumo... Estos centros rurales, bien sea bajo la forma de predios agrícolas o aldeas campesinas, son los recolectores de maíz, calabaza,

maní,

palta,

algodón...

cultivos

que

aumentan

su

producción gracias a la creación de una extensa red de canales de

420


piedra y a una desarrollada ingeniería hidráulica a la que se aplican los conocimientos matemáticos y topográficos. Siembran en los wachaques (chacras hundidas), y vegetales en zonas de aguas subterráneas, aún a riesgo de que en ellas se acumule la sal por ser zona desértica. Pero los chimúes, para completar su economía, además de a la Agricultura se dedican también a la caza y a la pesca, campo en el que desarrollan diversas técnicas: la utilización de los caballitos de totora para adentrarse en el mar, flotadores y anzuelos; recolectan moluscos y algas que son la base de su alimentación de origen animal. La Ganadería tampoco les es ajena: llamas, patos, cuy, perro, aves marinas, el venado, los caracoles, lagartijas... forman parte de su alimentación y sus productos son intercambiados... ¿quizás con una incipiente moneda?

En Arquitectura destacan los palacios y recintos monumentales de barro, mientras el pueblo habitaba en viviendas de quincha, entramado de caña o bambú forrado de barro. Su decoración policromada se manifiesta en los frisos modelados en relieve con figuras zoomorfas (peces aves...) y geométricas.

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El mejor exponente de esta arquitectura es la ciudad de CHAN CHAN, en donde reside el Gran Chimú o soberano de esta civilización. La ciudad fue diseñada con una estructura de anillos concéntricos que siguen una línea recta hacia occidente. La ciudad se divide en 3 sectores: 1-Área monumental: son las 10 ciudadelas o recintos rectangulares de adobe. ¿Significaría esto que el reino chimú tuvo solamente 10 monarcas? ¿Eran en realidad palacios

o

sepulturas?

En

ellas

encontramos

las

pirámides

truncadas con fines ceremoniales. 2-Área intermedia de gente acomodada 3-Barrio de población trabajadora. Un campo en el que siempre han destacado todos estos pueblos andinos (y lo siguen haciendo ahora) es en el de los Textiles: desde temprana edad han usado el huso, el piruro y la rueca y han utilizado la técnica del entrecruzamiento o combinación de hilos en su producción de telas pintadas, gasas, brocados, bordados... Estos textiles se complementan

con adornos de plumas, placas de oro y

plata. Las tinturas, los colorantes, se obtienen de productos naturales: plantas, minerales, animales... Las prendas elaboradas (taparrabos, camisas sin mangas, ponchos, túnicas...) utilizan tanto la lana de los camélidos andinos como el algodón natural que, gracias a los progresos técnicos en el campo de la agricultura, puede ser hasta de 7 colores. La Cerámica cumple 2 funciones: para el uso diario, doméstico, se utiliza

una

cerámica sencilla sin

apenas decoración

y

menos

moldeada, y para el uso ceremonial, las ofrendas, se emplea una cerámica más decorada y más moldeada. En cualquier caso, la característica de esta cerámica es una escultura en la unión del gollete con el arco. Se emplean colores claros, pero mayoritariamente es de color negro metálico, con brillo, que proviene de humear la vasija previamente pulida. Representa animales, frutos, personajes, escenas místicas y eróticas.

422


Pero

si

por

algo

destacan

los

chimúes es, por encima de todo, por ser grandes orfebres en el trabajo del oro y la plata. Y sus enseñanzas

proceden

de

los

antiguos artesanos de la cultura de

Lambayeque

trasladados enseñar

a la

que

Chan

fueron

Chan

técnica

para

de

la

Metalurgia. Conocen los secretos de la fundición, del vaciado a la cera

perdida,

la

filigrana,

el

repujado, el martillado, plateado, dorado, la soldadura... De la utilización de esta técnica nacen objetos ceremoniales, suntuarios y utilitarios, máscaras funerarias, vasos, pectorales, collares, miniaturas. En todos estos pueblos andinos es importante destacar el papel de la Religión que, en el caso de los chimúes, pasa por el culto a la luna cuya influencia es tal que hace crecer a las plantas, determina su calendario y marca el cómputo del tiempo, al mismo tiempo que influye en el mar y en las tempestades. Junto al culto a la luna, aparece el de las diferentes divinidades en los poblados. A todos ellos se les realizan sacrificios

humanos de niños, jóvenes... en

concreto, a la luna, les ofrecían sacrificios de niños menores de 5 años envueltos en mantas de algodón de colores, enterrados después en los templos. La ceremonia iba acompañada con el derramamiento de

chicha

(aguardiente

que

sale

del

maíz)

sobre

la

tierra,

manteniendo así la creencia establecida en los pueblos prehispanos de que lo que sale de la tierra debe volver a ella, tal como se hace con el bolo de coca que, una vez chacchado, debe ser escupido sobre la Pachamama, la madre tierra.

423


TUMI-CUCHILLO DE SACRIFICIOS

424


425


ANEXO 2- LOS INCAS-EL IMPERIO INCA (TAHUANTINSUYO) (siglo XII-1533-1572) Llamada Civilización incaica o quechua. Su mayor mérito, aparte el inmenso territorio que llega a controlar, es la síntesis de todos los conocimientos artísticos, científicos y tecnológicos de las culturas anteriores. Y aclarar que la historiografía ha dado el nombre genérico a todo un pueblo (inca), cuando en realidad solo era el título de su máximo dirigente (Inca). Y la razón de ello no es otra que la pura ignorancia de su propio nombre original, quizás ellos a sí mismos se llamaban Pukina o puquina, pues esta era la lengua de su nobleza, mientras el quechua lo era solo del pueblo. El incanato o incario (el imperio inca, Tahuantinsuyo) se extendió en los siglos XV y XVI a lo largo de 2 millones de kms2, desde Colombia hasta Chile. Sus orígenes se remontan a la victoria de Pachacútec ante la confederación de estados chancas en 1438; a partir de ese momento empieza la expansión que sigue con Capac Yupanqui, Tupac Yupanqui y Huayna Capac. Su declive llegará por una confrontación por el trono que llevará a una guerra civil entre Huáscar y Atahualpa. Se calcula que llegó a tener hasta 14-18 millones de habitantes antes de la llegada de los españoles, a partir de

ese

momento

la

población

indígena

empezó

a

caer

por

enfermedades importadas como la viruela, por matrimonios mixtos y por algunas prácticas llevadas a cabo sobre la población andina. Tales fueron los estragos que en el siglo XVIII solo quedaba un millón y medio de habitantes nativos. La cronología de la historia y la cultura incas a veces se vuelve poco clara pues, como toda civilización que se precie, sus orígenes y los primeros incas están envueltos en la leyenda, más o menos se calcula que hacia 1150 Manco Cápac funda la ciudad de Cusco (Cuzco, Qusqu o Qosqo) y en 1533 se muere el último inca, Atahualpa. Pero hasta 1572 un grupo de irreductibles incas hace

426


frente a los conquistadores españoles en Vilcabamba, su derrota se considera el final de la Conquista.

¿A qué se debe esta falta de

coincidencia en la cronología? Es difícil establecer una cronología y unos hechos reales cuando, al acudir a las diferentes Fuentes, cada una de ellas defiende una serie de intereses que trata de justificarlos… o si no… los inventa… Esto hacen las crónicas europeas que caen en contradicción sobre la cronología y los hechos de los gobernantes incas porque, por ejemplo, los españoles tienen interés en justificarse en ciertos hechos; algo parecido ocurre con las crónicas de religiosos, pues en ellos prima la evangelización, y en los cronistas mestizos e indígenas. No están libres de esta falta las fuentes históricas incaicas: cantares especiales de ayllus o panacas o ceremonias ante el Inca, relatos de la memoria colectiva. Y da igual que sean mantos o tablas con pinturas de pasajes heroicos, o los quipus en los que se reflejan hazañas de los gobernantes. En casi todos ellos se excluyen hechos intencionadamente. Después de la Conquista sigue esa costumbre: entra la escritura y comienza el mestizaje y el sincretismo, es la hora de reivindicar, recrear e inventar las tradiciones, por lo que se vuelve a modificar la historia. Pero... ¿Cómo es posible que surja semejante imperio casi de la nada y de repente? Se pueden aportar algunas razones históricas en el sentido de que ya hay precedentes de culturas poderosas en el área central andina como los Wari o Tiahuanaco, cuando estas decayeron su población fue emigrando y fundando nuevas poblaciones en lo alto de los cerros. Estos pueblos van asimilando culturas anteriores, y acaban mezclando la historia con mitos y leyendas, y reflejando en sus tradiciones orales largas caminatas de pueblos guiados por

427


héroes míticos y seres sobrenaturales. Y, cuando la justificación de los fundamentos históricos se torna difícil, la ficción y la imaginación acaban prevaleciendo.

Dos son los MITOS que perduran en el imaginario peruano para explicar el germen y posterior soberanía del pueblo inca: 1-La leyenda de MANCO CÁPAC y MAMA OCLLO (su esposa y además hermana), creados ambos por el Sol, quien les entregó un bastón de oro, con el encargo de fundar una ciudad en la que se implantara su culto. Ambos surgieron de la espuma del Lago Titicaca y se dividieron, uno hacia el norte otro hacia el sur, con el fin de encontrar este lugar en el que pudieran clavar su báculo. Los habitantes de los diferentes lugares no tardaron en reconocerles como seres sobrenaturales y así, después de un largo recorrido, su bastón

se

hundió

en

el

cerro

Huanacauri,

en

el

que

se

establecieron: Manco Cápac ordenó instalarse en la parte alta (Hanan Cusco) y su mujer en la parte baja (Hurín Cusco), marcando desde el comienzo este principio de dualismo que caracteriza a la cultura inca. Ambos enseñaron a la población a construir canales y trabajar la tierra.

428


2-La leyenda de los Hermanos AYAR: historia que se inicia en 3 cuevas de las que salen 3 grupos de personas (uno de ellos formado por los Hermanos Ayar, 4 varones y 4 mujeres) en busca de un asentamiento. En su caminar iban teniendo hijos y se enfrentaban entre ellos, hasta que uno de ellos, Ayar Manco, se quedó de jefe de todos y él fue quien lanzó la vara de oro y la clavó en Guaynapata; con este hecho tomaron posesión de esta tierra y el nombre de Ayar Manco pasó a ser Manco Cápac, el primer Inca de los considerados legendarios. Cualquiera de los 2 mitos está ligado al hecho de la enseñanza de nuevas tecnologías y al Éxodo de población buscando tierras fértiles.

1-Si prescindimos de la mitología y nos remitimos a la HISTORIA de los incas, comenzaríamos por un Primer Período que corresponde al Gobierno de Manco Cápac, a quien se le puede considerar el fundador del imperio inca en el año 1.200. Él consiguió el control de las tribus preincas que vivían alrededor de Cusco, unificó a los huallas y otros, a los que situó en la parte baja de la ciudad, así empezó la dinastía de los Urín Cusco. Ordenó construir el Inticancha o Templo del Sol.

429


2-La Segunda Etapa la podemos considerar de Formación o Preestatal. Una serie de gobiernos de desconocidos nombres se suceden hasta 1350, momento en el que se empiezan a conquistar algunas tierras. Se supone que los incas llegaron al Qosqo en el siglo XIII y a partir del XIV empezaron a imponerse a las poblaciones más cercanas del valle cuzqueño. Al llegar al valle se mezclaron con algunas poblaciones y establecieron alianzas con otros pueblos. Nunca surgió entre ellos una idea de estado o nación, solo se consideraban a sí mismos una macroetnia. Este período termina con la Dinastía de Urín Cusco de la que su último representantes es Cápac Yupanqui, el primer conquistador. 3-Con su sucesor comienza el llamado Período

Estatal

o

Era Imperial. Se inicia con el Gobierno de Pachacútec (9º Inca), es él quien establece la obligatoriedad de los tributos, mejora

la

organización

dividiendo

el

territorio

conquistado en 4 regiones o suyos,

y

quien

somete

a

huancas, collas, lupacas... 4-Entramos

en

la

fase

del

Imperio Histórico o Fase de Expansión con la Dinastía Hanan Cusco. .Tupac

Yupanqui,

el

10º

Inca, sometió al reino chimú y sofocó la resistencia de los chachapoyas, además mejoró la recaudación de impuestos.

430


.Huayna Cápac, el 11º Inca, fue el último soberano del incario. Fortaleció la estructura estatal al sofocar diversas rebeliones, con su muerte se inicia la decadencia. .Después de su reinado se inicia una Crisis de Sucesión (14931525). Crisis provocada en parte por el modelo de entronización del Inca: además de ser de familia real, quien aspiraba al poder debía ser aceptado por el oráculo y los ayllus, en esta lucha solía vencer el más hábil. Si los derechos dinásticos de la herencia no coinciden con la habilidad, se puede llegar a la situación de tener 2 posibles aspirantes al título, y esto es lo que pasa en los últimos momentos del imperio: se prepara la entronización de Huáscar (herencia) mientras su hermano Atahualpa

(habilidad) es acusado de

preparar una sublevación en su contra, tiene un ejército fiel y arrasa diversas ciudades. Esta confrontación entre hermanos coincide con la llegada de los conquistadores españoles a la costa peruana, en concreto a Tumbes. En este contexto Huáscar comete varios errores políticos: no reconoce los ayllus reales o de su guardia personal, porque teme la rebelión de la nobleza cuzqueña. Así comienza un período de intrigas mientras Atahualpa, desde Quito, va ganando adeptos rápidamente. Comienza una Guerra Civil en la que Huáscar es hecho prisionero y asesinado. .El último período de esta Fase de Expansión coincide con el Gobierno de Atahualpa quien se proclama Inca en Quito e inicia una guerra

de

Sucesión, al vencer a Huáscar se dirige a

Cajamarca para ser coronado, y allí es hecho prisionero por los españoles en 1532. Es el fin del imperio incaico. 5-A este período le sigue el de los Incas Coloniales de Manco Inca, quien abandona Cusco y traslada la capital a Ollantaytambo y Vilcabamba. Un último intento de supervivencia se asoma con la

431


fundación de un Neo estado que corresponde a la época de los Incas de Vilcabamba hasta 1572, de los que el último fue Tupac Amaru.

¿Por qué desapareció un imperio tan poderoso? RAZONES hay muchas, entre ellas la difícil situación social y política debido al descontento de muchos pueblos sometidos a su dominio. La Guerra Civil entre Huáscar y Atahualpa fue otra de las razones de esta decadencia. Así como el tipo de vida muy arraigada a la tierra y a los señoríos. No hay que minusvalorar el mayor nivel tecnológico de los españoles, ya que los incas desconocían las armas de fuego y el caballo, dos instrumentos esenciales para ganar una guerra. La ORGANIZACIÓN POLÍTICA: es una monarquía absoluta y teocrática, en la que los dioses y la astronomía juegan un importante papel. Para mejor organizar el territorio conquistado, que abarcó a unos 10-14 millones de habitantes, el Tahuantinsuyo, fue dividido en 4 suyos o provincias coincidiendo con los 4 puntos cardinales: Chinchaysuyo al norte, Collasuyo al sur, Antisuyo al este, Contisuyo al oeste; obviamente la capital era Cusco, el ombligo, el punto central en el que convergían las 4 direcciones. Cada provincia se divide en sayas con un número variable de ayllus.

432


Esta división no surge de la nada... Ya antes de la llegada de Manco Cápac el área de la ciudad

del

Qosqo

estaba

dividida en 4 partes con los mismos

nombres:

-

Chinchaysuyo era el noroeste de la ciudad ocupada por la Dinastía Hanan. -Antisuyo, el noreste de la ciudad, dominio de los Hanan, miraba a la selva. -Collasuyo al sureste, mirando al altiplano, dominio Hurín.

-Contisuyo

al

suroeste, dominio Hurín. 1-La jerarquía máxima imperial era el Señor o Sapa Inca (equivalía al Sinchi cuzqueño) que ostentaba el más alto poder político y religioso (de origen divino), de forma que todas sus órdenes han de ser acatadas, administra también justicia y para impartirla es llevado en andas a lo largo y ancho de sus tierras. Se piensa que podía formar parte de una Diarquía o sistema binario. La Capaccuna era la lista oficial que incluía a todos los incas reconocidos como tales, en total la componen 13 gobernantes. Su símbolo de poder es la Mascaipacha, la borla de lana roja que se lleva en la cabeza. El centro del poder será el palacio particular que cada uno de los Incas se construye en Cusco. Para seleccionar al Inca era tan importante el derecho hereditario (podía ser hijo del Inca anterior con la Coya, 1ª esposa, o con alguna concubina, siempre era importante el rango de la madre) como la habilidad (el que tenía mayor capacidad de mando, o más partidarios porque eso significaba capacidad de negociación). Debía

433


ser mayor de edad y aceptado por los dioses a través de un oráculo o por las panacas, si llegaba de pequeño al poder se le nombran 2

regentes. Los primeros Incas pertenecieron a la

Dinastía Hurín del palacio de Inticancha, quienes conservan el poder religioso, las propiedades y tesoros; después, desde Pachacútec, el poder pasó a los Hanan que dominan los asuntos políticos, cívicos, económicos, sociales y militares. El Inca tiene una esposa principal (Mama Ocllo) y una secundaria (la Coya), además de numerosas concubinas. 2-El Auqui o príncipe heredero 3-El Consejo Imperial lo forman 8 personajes: los 4 gobernadores o apus que gobiernan cada uno un suyo, el Príncipe heredero, el Sumo Sacerdote, el General del ejército imperial y el Amauta (Sabio, educador del Inca). 4-Los Gobernadores, con atribuciones político-militares, mantienen el orden en las provincias. 5-"El que todo lo ve" es el supervisor imperial que controla los funcionarios de las provincias. Como símbolo de gobierno lleva un hilo de la Mascaipacha. 6-El Curaca, palabra que derivará en la posterior Cacique, es el jefe del Ayllu o comunidad. Suele ser el más anciano o sabio del pueblo. Vigila el orden, aplica justicia y recolecta tributos. La BASE DE LA ADMINISTRACIÓN es una organización decimal creada a partir de una escuela de funcionarios en la que cada uno controla el trabajo de 10.

Igual sucede con la organización

familiar: la base es el jefe de familia (pureca), el escalón superior a este lo ocupa el encargado de una Chunca: 10 familias, se encarga del censo y distribución de tierras. Le antecede el que controla a 100

434


familias (Pachaca) que vigila a los anteriores; el que controla a 1.000 es el Huaranga quien vigila la exactitud del censo y la equidad en la distribución de tierras. Por fin, el que controla 10.000 familias vigila a los anteriores, dirige la política agraria y los trabajos artesanales. El SISTEMA VIAL Y DE TRANSPORTE. Toda esta extensión de tierras

puede

ser

controlada

y

administrada gracias a un eficiente sistema de conexión que sirve para unificar e integrar el imperio. Este es el origen del Qhapaq Ñan (camino real),

5.200

enlazan

los

Imperio: Tucumán,

kilómetros dos

desde

que

extremos Quito

del hasta

Patrimonio

de

la

Humanidad. Este camino será el que

vertebre

los

20.000

kilómetros de caminos preincas, superando

desiertos,

quebradas,

vinculando

productivos,

ríos

y

núcleos

administrativos

y

ceremoniales. Uno de estos iba de Cusco a Sao Paulo y se llamaba Peabirú (no faltan teorías que enlacen este nombre con el de Perú). Su centro será la ciudad de Cusco desde donde irradian 2 ramales que enlazan la costa y la sierra. Estos caminos incas, Patrimonio de la Humanidad, facilitaron la conquista española. Para ello fue necesario crear una serie de infraestructuras: 1-Los Puentes de 3 tipos:-De piedra o puentes fijos sobre ríos o quebradas,

muy

angostos

debido

a

las

dificultades

técnicas

-Colgantes, de fibras de maguey, para hombres y animales

435


-Flotantes o de oroyas, con cestas o balsas sujetas con gruesas sogas de una orilla a otra. 2-Los Tambos: depósitos de alimentos, vestidos, herramientas y armas. Se utiliza también como descanso de funcionarios, para el ejército en campaña o para el Inca. No se aceptaba a viajeros particulares. 3-Los Chasquis forman el sistema de correo o postas para llevar los mensajes del Inca. Son jóvenes corredores que se refugian en chozas cada kilómetro y medio. Al llegar a una posta se anuncian por medio del sonido del Pututo (concha marina), a su encuentro sale el relevo que escucha el mensaje (corto, concreto y simple) 2-3 veces, hasta memorizarlo y salir a la carrera hacia la siguiente posta. Otras noticias se transmiten por medio de Quipus o hilos con nudos (sistema mnemotécnico) que solo conocían algunas personas.

436


437


La ORGANIZACIÓN MILITAR es la de un ejército fuerte de un estado expansionista: Guerreros profesionales y soldados reclutados para una campaña puntual. El ejército, muy numeroso, tiene un mando dual con jefes Hanan y Urín, dispone de una logística eficiente, férrea disciplina y moral de combate, completa esta defensa con la construcción de fortalezas militares. No está ausente el matiz religioso. Las Fortalezas sirven de defensa del territorio y disuaden ante posibles ataques. Los Soldados son campesinos, una cuota de reclutas

que aporta cada provincia, solo la guardia del Inca eran

militares de oficio, de origen noble. Su Estrategia se basa en la experiencia del enfrentamiento cuerpo a cuerpo, además de una buena dotación de armas. Como tales utilizan la maza de piedra ensartada en un palo, el hacha, lanza, honda...La Protección la consiguen con túnicas de algodón reforzado, cascos de madera o cañas,

placas

de

madera

para

la

espalda

y

escudos.

Su

Entrenamiento se basa en la educación tradicional dentro de las fortalezas militares. La

ORGANIZACIÓN

SOCIAL

toma

como

base

el

AYLLU

(comunidad, linaje, genealogía, casta, género, parentesco). En realidad es el conjunto de descendientes de un antepasado común (real o supuesto) que trabajan la tierra de forma colectiva y con espíritu solidario (hay algunos Ayllus ganaderos, pero la inmensa

mayoría

son

agrícolas).

Tienen

divinidades

tutelares

comunes y ganado, tierras y agua (el TUPU es la unidad de medida de la tierra). A través de los Ayllus se hace el trabajo comunal colectivo en la tierra, las grandes obras públicas o el servicio militar, hay un principio de reciprocidad que obliga a devolver la ayuda prestada; la producción obtenida es almacenada y redistribuida. La Minka es el trabajo colectivo de mantenimiento y construcción de canales, depósitos o andenes. Los ancianos, viudas, huérfanos o

438


inválidos reciben ayuda en sus tupus. El mayor problema tanto en época incaica como actualmente es la territorialidad discontinua, no hay una concentración de parcelas, lo que hace perder mucha energía humana y dificulta mucho el trabajo. El jefe es el Curaca: anciano sabio asesorado por otro grupo de ancianos. El mando militar en caso de peligro lo ejercía el Sinchi, guerrero aguerrido y prudente.

En esta sociedad jerárquica y rígida de distinguen 2 CLASES SOCIALES bien diferenciadas, si exceptuamos la realeza: 1-La Nobleza: A-De Sangre (unos 10.000). Son los descendientes de cada Inca, integraban las Panacas o Ayllus reales de los 2 linajes principales (Hanan y Hurín Cusco). Con cada nuevo inca se crea un nuevo linaje o panaca (en total son 12) que se encarga, entre otras cosas, de mantener el recuerdo del Inca fallecido, conservar

439


su momia, quipus, cantes, pinturas... y realizar ceremonias rituales en su honor. Esta nobleza se distingue del resto por el enorme tamaño de las orejas al usar aros expansores (de hecho recibían el nombre de Orejones). Son funcionarios imperiales, gobernadores, generales, sumos sacerdotes... Establecen alianzas matrimoniales entre caciques locales y las hijas o concubinas del inca, de hecho, el cacique mandaba a sus hijas al Harén del Inca. B-De Privilegio, no pertenecían a la familia real, sino que habían prosperado por servicios prestados al Estado. Son los jefes militares, los sacerdotes, las acllar o escogidas.

2-El Pueblo es el grueso de la población que presta servicio al estado a partir de la mayoría de edad: A-HATUNRUNAS: La gran masa que se dedica a labores agrícolas, ganadería, pesca, artesanía y obras públicas, es decir, la fuerza de trabajo. Sirven en el ejército y trabajan la tierra del estado, trabajo obligatorio después del matrimonio. B-MITIMAES: Los enviados a colonizar territorios conquistados como muestra de confianza o los castigados por rebeldía enviados a zonas distantes (por ejemplo, los aymaras). Ambos grupos mantienen los lazos de parentesco y reciprocidad.

C-

Poblaciones desplazadas para labores específicas, es población

440


escogida por sus habilidades. Tienen solo derecho a recibir tierras para su sustento y poco más

D-YANACONAS: Los criados

perpetuos al servicio del Inca o los nobles, esclavos o prisioneros de guerra que van a trabajar a zonas de difícil acceso. La ECONOMÍA se basa en la provisión y planificación, se organiza un aparato

productivo

agrícola

para

solucionar

los

problemas

de

alimentación, vestido, vivienda, seguridad social... El Trabajo es una función social de la que no se puede eximir, es obligatorio. A cada individuo se le asigna un trabajo según sus capacidades y este suele ser colectivo, de todos los miembros del ayllu. Las tierras incas están divididas en 3 sectores:1-La Tierra del Sol, dedicada al alimento para los dioses y la clase sacerdotal. 2-La Tierra del Inca o del Estado, para el Inca y su familia, la nobleza, los funcionarios, para el ejército en campaña y pueblos que hayan sufrido una catástrofe. Son trabajadas en comunidad, sus productos se guardan en los graneros.

3-La Tierra del Pueblo, para los

ayllus, cada hombre casado recibe una medida que sirve para mantener una familia sin niños, a medida que la familia crece se van añadiendo medidas de tierra. La AGRICULTURA. Es un pueblo agrícola asentado en una tierra difícil, y con herramientas agrícolas un tanto primitivas, pues no utilizan la yunta al carecer de animales de tiro, utilizan un arado de tracción humana con una punta de madera o metal y un palo transversal. Como fertilizantes utilizan pequeños peces enterrados junto a granos de maíz, el excremento de las aves marinas (guano) u hojas caídas. Para

conseguir

un buen rendimiento

han

de

aplicar

diversas

técnicas: 1-La construcción de andenes o terrazas, con tierra

441


vegetal contenida por muros de piedra, que permiten aprovechar mejor el agua que circula a través de canales y evitar la erosión hidráulica del suelo. 2-Los Camellones. Son montículos artificiales de tierra que sirven para aprovechar el agua en lugares de frecuentes inundaciones: aran surcos alrededor de los cultivos y los llenan de agua para facilitar el drenaje y disminuir el frío del invierno y las heladas, es decir, aplicar un microclima. 3- Construyen pozas secas que se llenan de agua en época de lluvias, lagunas o cochas. 4-El sistema de riego mediante acueductos y canales consigue un aumento de la producción y la mejora de las especies.

A tal efecto se cree que se creó Moray como un centro de investigación

agrícola.

Su

estructura

circular

en

andenes

produce un gradiente de microclimas de más de 20 tipos, a medida que se acerca hacia el centro de esta especie de anfiteatro se consiguen temperaturas más altas. Con estas técnicas los incas consiguieron cultivar 70 tipos de cereales y 200 variedades de papas, además de maíz, ají, algodón, tomate, maní, coca, quínoa... Así consiguen una abundancia de producción que es repartida equitativamente por medio de una correcta administración de los recursos almacenados en los depósitos estatales. Recordemos que la tierra es también propiedad del estado, repartida por los curacas en

442


función de las necesidades personales según una medida: el Tupu, variable en función de su rendimiento. La GANADERÍA plantea más problemas en cuanto que la fauna andina es escasa, aún y todo consiguieron domesticar llamas y alpacas para obtener de ellas carne y lana, además de ser utilizadas como medio de transporte de carga. La vicuña y el guanaco no fueron domesticados, pero sí obtuvieron un provecho de ellos a través de cacerías (chacos). También crían el cuy. En la Ganadería se observa la misma distribución que en la tierra: la del Sol, el Inca, de la Nobleza y del Pueblo.

Hay varios tipos de TRABAJO COLABORATIVO basados en formas tradicionales de administración preincaica: -CHUNGA. Se realiza en beneficio del pueblo inca en caso de desastres naturales, una especie de Defensa Civil realizada por las mujeres. Curaban, ayudaban y mantenían a los heridos.

443


-MINKA. Es el trabajo comunitario que se realizaba en obras a favor del ayllu, en realidad es un impuesto en trabajo, de forma gratuita y por turnos, tenía por beneficiario al Estado. Las familias participaban

en la construcción

de

locales, canales

de

riego,

fortalezas, minas y cultivo de tierras estatales, incluye también la ayuda en la chacra de las personas incapacitadas, huérfanos y ancianos. Si algún miembro no acudía a la Minka era expulsado del Ayllu. -AYNI. Era un sistema de trabajo de reciprocidad familiar entre los

miembros del ayllu, destinado a trabajos agrícolas y a las construcciones de casas, como retribución se servía comida y bebida durante los días en los que se realizaba el trabajo. Esta tradición continúa en muchas comunidades campesinas del Perú, ayudándose en las labores de cocina, pastoreo y construcción de viviendas.

-MITA.

Era un sistema de trabajo a

favor

del

Estado, se

movilizaban multitudes de personas a trabajar por turnos de 3

444


meses en labores de construcción de caminos, puentes, fortalezas, centros administrativos, templos, acueductos, explotación de minas... los obligados a cumplir esta labor eran los adultos hombres casados, cuya edad estaba entre los 18 y 50 años. Este intercambio de trabajo y bienes era una responsabilidad de los miembros del ayllu y de sus jefes (los curacas) con el Inca. Con este método el Inca daba seguridad y asistencia en caso de desgracia (sequías o plagas), caso en el que se distribuían los excedentes del Estado almacenados en los Tambos. De la PESCA obtienen alimento y material para ciertos objetos (peines, agujas, abono); pescan con anzuelos, redes, canastas, arpones... usan el caballito de totora y balsas de madera con una vela de fibra de algodón. Aunque el oficio de comerciante no existe como tal, el COMERCIO se realiza a través de trueque, aunque algunos productos puedan ser utilizados como moneda: ají, sal, maíz, algodón, coca, plumas de ave, conchas marinas, hachas pequeñas o tumis... Los habitantes de las costas son en muchos casos Mercaderes que practican un trueque, no hay moneda. Algunos utilizan la ruta marítima en balsas hacia el norte para llevar el cobre y otra ruta terrestre; otros desecan el pescado para llevarlo a la sierra; aún hay quien se dedica al intercambio de ropa, algodón, sal... En

ARQUITECTURA

destacan

grandes

construcciones:

Sacsayhuamán, templo rodeado de 3 murallas en zigzag formado por bloques ciclópeos; Pisac; Ollantaytambo, Machu Pichu... palacios, torreones militares, miradores... la Casa del Sol en Titicaca; el Templo del Sol o Coricancha en Cusco; el Palacio de las Ñustas y el Templo de las 3 Ventanas en Machu Pichu...

445


Es un estilo funcional con técnicas avanzadas de planificación territorial. El plano de las ciudades muestra un sistema de avenidas que

convergen

en

una

plaza

abierta

rodeada

de

edificios

municipales y templos con ladrillos de adobe y paja. Su máxima representación es Sacsayhuamán, un complejo de naturaleza religiosa, científica y de gestión del territorio de acuíferos. Son enormes

edificios

con

mampostería

de

piedra

encajada

cuidadosamente sin argamasa. Se construyen asimismo puentes colgantes a base de sogas, caminos empedrados, canales para regadío y acueductos. En general son formas sencillas, sólidas y simétricas (partes iguales a partir de un eje), con sobria decoración, de piedra unida sin argamasa, salvo en la costa en donde se utiliza adobe o tapial. Les

caracteriza

la

monumentalidad:

construcciones

grandes

adaptadas a la topografía, con puertas y ventanas trapezoidales. Su construcción suele basarse en maquetas previas de barro.

Las formas arquitectónicas básicas:

446


1-KANCHA. Es un cerco rectangular que albergaba tres o más estructuras rectangulares dispuestas simétricamente alrededor de un patio central. Sirve como unidad básica para viviendas así como también para templos y palacios. 2-KALLANKA. Grandes recintos rectangulares asociados a centros estatales con varias puertas, nichos y ventanas y tejados a dos aguas.

Están

vinculadas

a

actividades

ceremoniales

y

de

hospedaje. 3-USHNU. Estructura piramidal trunca y escalonada, en realidad es la superposición de varias plataformas rectangulares.

Una

escalinata central permite el acceso a los pisos superiores. Su función era servir como estrado: desde su cúspide, el Inca dirigía ceremonias religiosas y reuniones de carácter familiar. 4-TAMBO. Posadas construidas a lo largo de los caminos principales, a modo de mesones o ventas. Eran lugares de reposo con espacios para el almacenamiento. 5-ACLLAHUASI. (La casa de las Escogidas) Son los edificios residenciales de las acllas, grupos de mujeres especializadas en actividades productivas como la textilería y preparación de chicha, estaban obligadas a prestar servicios laborales al Estado. Las ciudades construidas por los incas podían tener una función administrativa (Tambo Colorado en la costa), religiosa (el templo de Coricancha sobre el antiguo Inticancha en Cusco), militar (Sacsayhuamán es la mejor representación, 3 plataformas con muros en zigzag y sobre ellas 3 torreones, es un monumento a la victoria sobre los chancas) o de élite como Ollantaytambo (única ciudad del incanato aún habitada, un complejo militar, religioso, administrativo y agrícola), Pisac (construida con forma de perdiz en una cresta de roca sobre otros restos indígenas, casi sobre el aire) y Machu Pichu,

447


confundido con Pacaritambo (lugar de origen de los incas) y Vilcabamba, construido sobre un cerro cubierto de vegetación y difícil acceso. Pero por encima de todas las ciudades destacaba CUSCO, el ombligo del imperio inca, su centro religioso y político. En sus orígenes era una aldea, Acamama, con construcciones de piedra y paja. Albergaba varios ayllus y se dividía en 4 partes. Al ser destruida en la guerra contra los chancas, Manco Cápac se vio en la necesidad de reconstruirla y refundarla. Pachacútec la embelleció con palacios y grandes kanchas y la cercó con un muro con una sola entrada. Sus calles estaban empedradas y tenían sistemas de drenaje. Se articulaba sobre 2 plazas en las que se celebraban grandes ceremonias: Huacaypata o Aucaypata (lugar del llanto, la actual Plaza de Armas) y Cusipata (lugar del regocijo, actual Plaza del Regocijo). Siguiendo con la simbología inca, tiene forma de puma, siendo la cabeza del felino Sacsayhuamán, su estructura se repetirá en otros centros administrativos incas.

La ESCULTURA. Realizan obras de piedra, madera, oro y plata. Las figuras son antropomorfas, zoomorfas y fitomorfas. Existen

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tableros o maquetas utilizadas como planes de urbanismo, otras formas

son

los

conopas

(amuletos),

cuencos,

recipientes

(morteros)... Algunas esculturas aparecen talladas sobre la roca madre, con representaciones de cerros, escalas y acueductos de posible carácter ritual. La CERÁMICA es utilitaria, tosca y con decoración simple, y ceremonial que se entierra junto a los difuntos. Se caracteriza por su superficie pulida y decoración geométrica; los colores aplicados son el amarillo, negro, marrón, blanco, rojo, morado, anaranjado... Se manejan motivos como rombos, limas, círculos, animales, frutos, plantas y flores... Y sus formas más comunes el aríbalo (cántaro de boca con bordes, cuello largo, cuerpo voluminoso, dos asas y base cónica) y el quero (vaso ceremonial). Al utilizar moldes se consigue una producción en masa, estandarizada. La PINTURA se refleja en los murales, mantos, mapas y paredes pintadas. En los murales pintados se aplica pintura al temple sobre las paredes enlucidas con barro, luego se aplica sobre pintura blanca o directamente sobre el barro. A veces son motivos incisos los que se trazan sobre el barro húmedo. Los mantos están pintados sobre telas de algodón para cubrir paredes o como vestimentas. En la cultura inca se puede hablar del ARTE PLUMARIO en mantas, camisas, abanicos, sombrillas... Las plumas de origen selvático se adquieren por medio del trueque. La METALURGIA Y ORFEBRERÍA. Son expertos plateros con 2 centros fundamentales de trabajo: el altiplano y la costa norte. Trabajan el oro (sacado de las arenas de los ríos), plata y cobre (de organizadas explotaciones mineras), saben asimismo obtener la aleación de bronce para el armamento (arcos, flechas, hondad, hachas, mazas...), pero... ¿saben forjar el hierro?. Funden los minerales en crisoles de tierra cocida. Los metales más duros los

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utilizan como puntas de armas e instrumentos de labranza o para tallar piedras. Los orfebres más famosos son los chimúes que fueron llevados por los incas a Cusco. La mayoría de las obras encontradas de metales preciosos fueron fundidas y transformadas en lingotes por los conquistadores. Los TEXTILES. Conocen los telares verticales y horizontales que se utilizan con tejidos de lana y algodón, en ellos destaca su colorido y finura en los tapices, ponchos y mantos de plumas (los Cumpi de la nobleza). La finura llega a mezclar lana de vicuña con hilos de oro, pelos de lana y murciélago recubierto de plumas multicolores o cuentas. Como motivo decorativo cobran gran importancia los diseños geométricos y los Tocapu: símbolos que se han interpretado como un tipo de escritura o una forma de esconder mensajes

encriptados.

La calidad de los textiles incaicos fue tal y tuvo tal fama que este pueblo andino

fue

calificado

como El mejor vestido de América. La MÚSICA y la Danza. Conocen esencialmente instrumentos musicales

de

viento:

Quenas

(realizadas

incluso

con

huesos

humanos), zampoñas, trompetas, pitutos (caracolas marinas)... realizados con arcilla, plata o carrizo, sikus de caña divididos en 2 mitades, flautas de Pan de 9 tubos de cerámica, también soplan las cabezas huecas de venados. De los instrumentos de percusión solo conocen el tambor realizado con piel de puma o jaguar e incluso de piel humana. Su escala es pentatónica (de 5 notas). La música y el canto acompañan las labores agrícolas, su compás se marca por

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medio de cascabeles de plata, grandes sonajas de oro o racimos de semillas atados a las piernas. La DANZA es ejecutada por grandes masas y tiene un carácter religioso, totémico, solemne, dedicado a los muertos, en conmemoración de hechos históricos, guerreros, de alegría... La LITERATURA es transmitida oralmente a través del, la lengua oficial. .La Literatura cortesana es la oficial, encargada a los amautas o profesores, a bibliotecarios que usan los quipus. Los Géneros empleados son: -Épico: poemas sobre la cosmología andina (mitos de creación del mundo…), sobre el origen de los incas. –Didáctico: fábulas, apólogos, proverbios, cuentos… -Dramático: comedias y tragedias, representaciones teatrales con danza, canto y liturgia .La Literatura popular en forma de género lírico, entonado en masas corales, se manifiesta en funerales, fiestas, nupcias, peleas, guerras… Las diversas manifestaciones son cantos de amor, alegría… de carácter intimista a cargo de un aedo, así como Himnos de alegría para fiestas religiosas o celebraciones de triunfos. Estas manifestaciones se reproducen en diferentes lenguas: puquina (¿la verdadera lengua inca?), aymara, mochica, quingnam (de los chimú)... La comunicación ideográfica se consigue por medio de los Tocapus: una sucesión de recuadros pintados en los queros y en los tejidos, pueden ser signos de escritura fonética. La otra alternativa son los Quilca: diseño pintado, con motivos pictográficos sobre rocas (petroglifos). Se cree que en los QUIPUS* se oculta una escritura de carácter alfanumérico que narra la historia de los incas, los nacimientos, guerras, conquistas, nombres de nobles...

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*QUIPU (nudo en quechua) Es un sistema mnemotécnico, a base de cuerdas de lana o algodón de diversos colores, usado en la contabilidad por los administradores del imperio inca; podría encerrar algún sistema gráfico de escritura. Actualmente se conservan unos 750 en todo el mundo, algunos muy sencillos y otros con más de mil cuerdas. El elemento primordial es una cuerda principal sin nudos de la que penden otras

de diversos colores, formas y tamaños, pueden

aparecer cuerdas secundarias. Se cree que los colores, y quizás también la forma del trenzado de las cuerdas, indican los objetos, mientras que los nudos hacen referencia a las cantidades (aparecen organizados

en

sectores:

instituciones,

centenas-decenas-

unidades...) y se dan solo en las cuerdas colgantes, el 0 supone la ausencia de nudos. Varios tipos de nudos se muestran: los simples de una vuelta, los largos con una o más vueltas adicionales, con forma de 8... Es muy importante la posición en la que está el nudo: en la franja o sector de las centenas, las decenas o las unidades. Un Quipu contiene

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sumas y se cree que puede contener códigos, aporta también información el color (el color pardo es el sector del Gobierno, el carmesí el del Inca, el verde la Conquista, el negro el tiempo...), la ubicación relativa de las cuerdas, el espaciado y la estructura de las cuerdas y cuerdas secundarias. Hay distintos tipos de cuerda, todas con más de 2 hebras: cuerda principal, colgantes hacia abajo, superiores hacia arriba (representan la suma del número de las colgantes), cuerdas secundarias o auxiliares.

El Quipu era utilizado para llevar la contabilidad, el registro de censos

y

cosechas,

quizás

comportaba

un

sistema

de

representación lingüística y de memoria, para contar el ganado... Algunos

estudiosos

llegan

a

afirmar

que,

dividiéndolos

en

cuadrantes, representan un mapa estelar en 2 dimensiones, lo que llevaría a pensar que los incas conocían el manejo de las coordenadas rectangulares (cartesianas). Como codificador de información serviría para recordar los hechos acontecidos, se dice que son libros con escritura alfanumérica: conjuntos organizados de datos numéricos correspondientes a categorías. Se pueden lograr más de 8 millones de combinaciones variando los colores, la distancia entre cuerdas, las posiciones y tipos de nudos. Debido a su complejidad para llevar a cabo la administración inca (2 millones de

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kilómetros2 y más de 12 millones de habitantes), estadística y registro de acontecimientos, solo

los funcionarios

estatales,

varones ancianos, podían conocer su uso, en tal menester eran ayudados por mujeres ancianas que ordenaban los almacenes o tambos. El Quipu más antiguo que se conoce corresponde a la cultura de Caral (2.500 a.C.), fueron usados también por los Wari (800 años antes que los incas) aunque estos quipus eran algo diferentes: no tenían nudos, eran solo cuerdas de colores diferentes. Los Quipus siguieron utilizándose tras la conquista para memorizar oraciones y recordar pecados en la confesión; algunos fueron destruidos porque se creía que con ellos los rebeldes incas enviaban mensajes secretos. La CIENCIA superaba a menudo los conocimientos europeos de la época, salvo en tecnología militar: hacían operaciones de cerebro, grandes resultados en Matemáticas e Ingeniería, en ordenamiento territorial y urbano. Mantienen un complejo sistema de intercambio económico no capitalista, no individualista, con metas de grupo y sin propiedad.

Crearon

una

compleja

organización

social,

pero

erradicaron el hambre. La MEDICINA está ligada a la magia y religión: existe la creencia de que las enfermedades son provocadas por el desprendimiento del espíritu del cuerpo a causa de un maleficio, susto o pecado. Realizan trepanaciones y diversas intervenciones quirúrgicas, para lo que utilizan el Tumi (cuchillo de metal), y la coca y la chicha como anestesia, usan vendas, realizan sangrías y purgas. Utilizan plantas

medicinales

y

alucinógenos: coca, tabaco,

medicinas de origen animal y mineral y la quina, que contiene alcaloides, contra

la malaria. Los curanderos actuales utilizan

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tratamientos prehispánicos, aunque estos conocimientos ancestrales poco a poco van desapareciendo.

En el campo de las MATEMÁTICAS dominan el sistema decimal, conocen el cero, la adición, resta, multiplicación y división. Todos los cálculos físicos y matemáticos se aplican a las tareas de gestión, estadística y medición de tierras, además de a la construcción de caminos, canales, monumentos, trazado de ciudades y fortalezas. En resumen… es una geometría práctica. Su base es un sistema decimal que se aplica para organizar su jerárquica administración. Métodos de contabilidad: 1-El QUIPU. Es un sistema mnemotécnico basado en cuerdas anudadas: los nudos representan decenas, centenas… Si eran operaciones

matemáticas

se

anudaban

previamente

en

ábacos

y

información

de

noticias

censales,

yupanas.

solo En

montos

las

ellos de

se

realizadas guardaba

productos

y

subsistencias. La duda surge cuando se contempla la posibilidad de que hayan dejado en ellos sus tradiciones e historia.

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Los quipus eran manejados por personal especializado que tenía a su cargo las cuerdas de toda una región o suyo. Hoy en día se utilizan para registrar los productos de cosechas y animales de la comunidad. 2-La YUPANA. Son ábacos de piedra tallada o barro, tienen casilleros o compartimentos que corresponden a las unidades decimales y se cuentan con piedrecitas las unidades, decenas… era la calculadora prehispánica. Con partes del cuerpo humano como referencia desarrollan sistemas de medición de longitud, capacidad… 1-De Longitud: brazo, codo, palmo y la más pequeña (distancia entre el índice y pulgar). La distancia entre 2 pueblos se evalúa según el número de chasquis (mensajeros) necesarios para llevar un recado. 2-De Superficie: la unidad principal es el Tupu (el lote de tierra), no es una medida exacta, varía según la fertilidad de la tierra. 3-De Capacidad: la principal es media fanega (27.7 litros), pero algunos cultivos se miden en recipientes, los líquidos en cántaros o tinajas. También pueden ser consideradas medidas de capacidad las cajas de paja o junco, las hojas de coca en grandes cestas; el hueco de las manos se usaba para medir granos o harina. Conocen la balanza de platillos y las romanas para orfebrería y metalurgia. 4-De Volumen en las Colcas y Tambos: usaban las pacas o canastas, o la capacidad de una chacra. 5-De Tiempo: el día, que sirve para apreciar la distancia entre 2 ciudades, el mes, el año y las fases de la luna. La ASTRONOMÍA está relacionada con las labores agrícolas (se creía que el maíz eran las lágrimas del sol, por eso se ofrendaba a los dioses la Chicha, bebida procedente de la fermentación del maíz).

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Pueden predecir eclipses, determinan los solsticios y equinoccios, por medio de la utilización de columnas de piedra y observatorios solares (Intihuatana) expuestos a la proyección de la luz solar. El año se divide en 12 lunas de 30 días, más algunos días complementarios, las estaciones las separan según las épocas de sembrado, y las cosechas mediante edificaciones de piedra alineadas con los ejes cardinales. A cada luna le corresponden unas festividades religiosas. Todo el calendario está dividido y organizado en función de las labores agrícolas: Diciembre es el mes del descanso; Enero el del crecimiento del maíz; Febrero el tiempo de vestir taparrabos; Marzo es la maduración de la tierra; Abril la cosecha y descanso; en Mayo se seca el maíz para almacenarlo; en Junio se cosecha la papa y rotura el campo; en Julio se redistribuyen las tierras; en Agosto se siembra; en Septiembre se planta; en Octubre se espantan los pájaros; en Noviembre se riegan los campos. La GEOGRAFÍA sirve para dividir el Imperio en 4 suyos. Hacen mapas de relieve (conocen bien la naturaleza) con los accidentes geográficos. Diferencian las regiones naturales: la costa, la sierra, la selva…

COSMOVISIÓN ANDINA ¿Y su Religión? Es una religión politeísta Animista: adoran al sol, la luna y fenómenos naturales. El tiempo se concibe de forma cíclica,

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de manera que se suceden períodos de caos (desorden) y cosmos (orden) y en el espacio se refleja un concepto dualista, pues el mundo es visto en 2 niveles en los que se marca la oposición, reciprocidad y complementariedad. El culto era presidido por el Inca, hijo del Sol, asistido por el Sumo Sacerdote y las acllas, mujeres dadas como tributo que vivían en el Acllahuasi. En su concepción religiosa del mundo, los incas optan por la división de este en tres zonas: 1-El mundo celestial o supraterrenal, el de arriba, solo al alcance de las personas justas. En él habitan los dioses Wiracocha, Inti, Mama Quilla, Mama Cocha, Pachacámac, el Arco Iris, la Chakana (la cruz del Sur)... Está representado por el cóndor. 2-El mundo del presente, de aquí, en el que moran las personas. En él están los Apus y los espíritus de las montañas. Su símbolo es el puma. 3-El mundo subterráneo, de abajo o de los muertos, de los niños no nacidos, las fuentes y cuevas, el mar y los ríos. Está representado por la serpiente. El origen del hombre y la mujer parte de una concepción dualista (Wiracocha y Pachamama), el primero después de ordenar el mundo y dividirlo en 4 partes, ordenó salir a los hombres de las cuevas, fuentes o precipicios, incluso los ayllus descendían de los proto-humanos que salían de las Pacarinas: lugar de origen de los antepasados de donde salían por orden de los dioses (cuevas, lagos, montañas, volcanes...), es decir, procedían del mundo subterráneo ¿Se identificaba este con el Lago Titicaca? El mundo es una totalidad viva constituida por el suelo, clima, agua, animales, plantas, el paisaje, la comunidad humana, la de las deidades telúricas y celestes que tienen el carácter de Huaca (lugar sagrado). Todo tiene el mismo valor y es sagrado: la tierra, los cerros, los muertos, ríos, manantiales, lagunas, seres humanos vivos, animales, plantas... Todo está vivo y tiene vida.

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Sus DIVINIDADES eran dioses inmortales antropomorfos con esposa e hijos: 1-Wiracocha (Huiracocha) (Dios creador, Espuma del mar, Fuente de la vida, Lago de sangre en aymara, Sol del lago…) es un dios de origen preinca que pasó a ser panandino.

Es

el

Señor,

el

Maestro del mundo, la primera divinidad en las culturas Caral, Chavín, Tiahuanaco... el esposo de Pachamama...

Surgió

de

las

aguas, creó el cielo, la tierra, la luna

y

las

estrellas…

a

los

hombres… el tiempo y la luz… es un dios nómada que vaga por el mundo junto a un pájaro, el picaflor de oro y mensajero de los dioses, de cuyas plumas se hace la Mascaipacha. De entrada su culto está reservado solo a la nobleza y se le representa asiendo 2 varas o báculos (o rayos), tal y como está esculpido en el dintel de la Puerta del Sol de Tiahuanaco, con el sol como corona y lágrimas en los ojos en forma de lluvia, a veces con 7 ojos con los que ve todo lo que pasa en el mundo. Se le considera originario del Lago Titicaca, a cuyos habitantes destruyó por medio de un diluvio, del que solo salvó a Manco Cápac y Mama Ocllo, a los que mandó a buscar un lugar donde hundir la vara de oro y fundar la civilización inca. Es el creador de las diferentes naciones, lenguajes y religiones, su final se pierde en el mar. Muchas leyendas se crean en su entorno relacionándole con la creación de hombres gigantes que se convierten en piedra, con inundaciones, el sol, la luna y las estrellas y fuegos que caen del cielo. En algunos casos es sorprendente la similitud con historias que aparecen en la Biblia y en otras Mitologías, aunque las diferentes

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culturas, y entre ellas la inca, nazcan y se desarrollen aisladamente y sin tener contacto entre sí. Parece que el género humano, cuando tiene que buscar una explicación al nacimiento del mundo y del hombre, recurre a mitos y leyendas similares, de forma que un estudio de Mitología comparada encontraría multitud de conexiones entre los incas y otras civilizaciones con las que jamás tuvo contacto. Es curiosa también la identificación que hicieron los pueblos andinos entre Wiracocha y los españoles: había una similitud física por ser blancos, de mediana estatura y barba colorada, el ruido de los arcabuces les hacía conectar con el dios del trueno… además, los españoles llegaron desde el mar y venían de norte a sur, es decir, eran como la reencarnación y vuelta del dios. Mantenía la rivalidad con Inti (el sol) y por eso se le dedicaron pocos santuarios, aunque su imagen estaba en Coricancha. Conoce la actualidad y el futuro. 2–El Sol (Punchao o Inti) era el dios oficial (Heliolatría). Era dador de salud, paz y vida. A él se le entregan ofrendas de oro, plata y ganado, las Vírgenes del Sol y ofrendas humanas. Su culto estuvo ligado a la élite inca. A él se le dedicó el Coricancha cuzqueño y otros templos provinciales (los Ushnu) de forma piramidal.

El Inti se suele representar

como un niño de oro de 8 años vestido como el Inca: con grandes orejeras, pectoral, mascaipacha... a su lado 2 serpientes bicéfalas y 2 pumas. 3–La Luna (Mama Quilla), esposa de Inti y madre del firmamento, señora del mar y los vientos, hermana y esposa de Inti, es la protectora de las mujeres que son, por otra parte, la mayoría de

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sus fieles. Una Orden de sacerdotisas le rinde culto. Protegía a las mujeres durante el parto, a las Coyas y Ñustas (reina o princesa inca). Se le adora en el Coricancha y otros templos. 4-Pachamama es la madre tierra, propicia la fertilidad. Se le representa como una niña que vive en el interior de la tierra y las montañas. Las ceremonias dedicadas a ella estaban ligadas a la siembra, el cuidado del crecimiento y la cosecha; se le ofrendaba chicha, coca, sebo... 5-Pachacámac, una reedición de Wiracocha en la costa central, es el dios de los terremotos y productor de alimentos. Vive en el subsuelo. Otras divinidades: -Mama Sara, madre del maíz o del alimento -Mama Cocha es la madre de los lagos y el mar, se le llevan ofrendas para calmar las aguas y obtener alimento -Tunupa puso orden en el mundo, se le identifica con volcanes y rayos, tenía poder sobre el agua y ordenaba los aluviones. Un conjunto de dioses menores acompañan a los anteriores: la corte terrenal de los Amautas o sabios, la estrella rizada o de la mañana que acompaña al sol; Illapa el dios del rayo y de las batallas; Coyllur la diosa de las estrellas, el arco iris, los Apus dioses de las montañas... Las constelaciones de la copa de la coca, la del maíz, la del jaguar, el dios tutelar del hogar, el de la protección contra los ladrones, los de la vigilancia de los poblados... el dios del oráculo, el del fuego, de la guerra, la serpiente mitológica... el dios de las tormentas y el granizo, el del reino de los muertos al que los españoles llamaron diablo, el dios que devora a los niños, el que provoca la sequía y el diluvio... Y a todos ellos podemos unir las divinidades de carácter local, regional o panregional, ya que los incas permiten a los pueblos conquistados conservar sus ídolos y deidades.

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A muchos de estos dioses se les ofrecen sacrificios de animales: una llama blanca (machos o hembras estériles) acompañada de textiles, coca, chicha, flores... para alejar desgracias o tragedias. Y también sacrificios humanos cuando un Inca ascendía al trono o si tenía mala salud; en caso de sequía se realizaba la capaccocha: niños seleccionados y sin defectos eran ofrecidos a los dioses. A los dioses se les ofrecían fiestas, la más famosa es el Inti Raymi en el solsticio de invierno, en las que las Panacas cusqueñas sacaban las momias de los Incas fallecidos y las paseaban en una procesión con música y danza. La CHAKANA (escalera en aymara, puente o unión en quechua) es un símbolo aborigen de los Andes desde hace por lo menos 4.000 años. Se basa en el cielo del hemisferio austral, es una referencia al Sol y a la Cruz del Sur en el

momento

adquiere

en

el

la

geométrica

que

forma de

cruz

latina. Supone energía.

un

punto

de

Investigaciones

arqueo-astronómicas descubren habían

que

los

incas

estudiado

los

alineamientos intersolsticiales estelares, iconográficos

y

calendarios y

de

sombras,

fechados

angulares

y

espejos

astronómicos, por esta razón hemos de deducir que el pueblo inca conocía ya la característica cíclica del tiempo. Por lo tanto, conocían ya la Luz de los Andes (la cruz andina).

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Su forma refleja una cruz cuadrada de 12 puntas, llamada también cruz

andina. Su forma sugiere una pirámide

con

escaleras en los 4 costados y un centro circular, señala la unión entre lo alto y lo bajo, la tierra y el sol, el ser humano y lo superior (por eso es una escalera hacia lo más elevado, la síntesis de la Cosmovisión

andina),

crea

relaciones

de

correspondencia

y

complementariedad entre el día y la noche, el techo y el suelo. Aparece en la intersección o punto de transición de las líneas trazadas vertical y horizontalmente, se unen así estos 2 espacios sagrados que se oponen. Las diagonales conectan las 4 esquinas del universo, es por tanto el símbolo de la relación del todo. Refleja los tres planos del mundo andino: el cóndor (el cielo) es el mensajero de los dioses y de los espíritus, venerado como un intermediario; el puma (la tierra) simboliza la sabiduría, fuerza e inteligencia y el Gobierno (de ahí la forma de Cusco); la serpiente (el mundo subterráneo) representa el infinito para los incas. Estos 3 animales forman la TRÍADA INCA. Como motivo

decorativo se

manifiesta en la

arquitectura,

petroglifos,

tejidos,

escultura...

Se

cerámica,

registró

por

primera vez en Caral y luego en Sechín y Tiahuanaco en donde se

erigen

observatorios

astronómicos para estudiar la Cruz del Sur. La razón de su estudio no es otra que, toda su cultura, dependía del movimiento y posición de la constelación para organizar las actividades anuales, un concepto astronómico ligado a las estaciones del año. Por lo tanto la chakana es una forma resultado de la observación astronómica y no fruto del azar. Señala una visión del universo: se representa lo masculino y femenino, el cielo y la

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tierra, la energía y la materia, el tiempo y el espacio... Encierra en su

concepto el número Pi- y el número 27. Estos cálculos de Geometría se usaron como base en la agricultura y en la construcción de caminos, por ejemplo en el Camino del Inca

(Qhapaq Ñan o Camino de los justos) que estaría construido

sobre una inmensa chakana, trazado en una diagonal a 45º del eje norte-sur. Su esquema queda superpuesto sobre el eje de rotación de la tierra, esta Línea de la verdad o de la vida es causa de los solsticios, la diferencia de los climas, las 4 estaciones del año, los tiempos de siembra y cosecha.

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ANEXO 3-GASTRONOMÍA PERUANA (Patrimonio Cultural de

la Nación) Uno de los activos importantes a la hora de visitar un país suele ser su Gastronomía, en el Perú lo es de verdad, en los últimos años los cocineros peruanos han tenido el mérito de hacer saber al resto del mundo que su cocina podía estar a la altura de la gastronomía más exigente, además de enseñarnos lo que es un suspiro de limeña (yo lo probé hace muchísimos años en un restaurante peruano de Madrid y para mí se quedó ya siempre unido a las palabras delicioso placer), un cebiche, el ají de gallina y tantos otros deleites y sabores muy familiares. Y es que... verdaderamente... en el Perú se come muy bien. Los entendidos y curiosos dicen que todo el mérito de esta cocina radica en la gran diversidad de un país tan grande, por el que han pasado tantos pueblos y con una historia tan rica que ha admitido, sin demasiados problemas, la fusión de todas las aportaciones que estos pueblos iban dejando. Hasta tal punto que, hoy en día, puede hacer una oferta de 491

platos con el título de típicos o

tradicionales, y muchísimos más si hablamos de fusiones debidas a la diversidad, pues sobre la cocina tradicional del antiguo Perú se superpone, a partir del siglo XVI, la cocina española de tradición árabe y la traída por los esclavos desde África. En épocas más recientes se unirán la influencia francesa, china, japonesa e italiana, de forma que el lema que se suele aplicar a su rica gastronomía de Cuatro continentes en un solo país es una realidad constante. Si, a todo lo anterior, añadimos la diversidad de climas, desde la selva tropical a los nevados, y especies agrícolas que se producen en su suelo, y su gran riqueza marina no es extraño asimilar ciertos números: 2.500 tipos de sopas, 250 postres tradicionales, 2.500 tipos de variedades de papas, 150 tipos

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de camote (batata), 2.000 especies de pescados, 50 tipos de maíz... Y toda esta riqueza no es una cuestión baladí o reciente, ya desde la época Precolombina los pueblos preincas domesticaron las plantas dando lugar a multitud de especies nativas. Las diversas culturas preincaicas,

con

gastronomías

particulares,

intercambiaban

características comunes: la utilización de hierbas aromáticas, la preparación de alimentos deshidratados (la patata seca o chuño), el consumo de una gran variedad de carnes y pescados, potajes, sopas... la salazón del pescado y la carne, el maíz tostado, la cocina en ollas de barro... la cerveza de maíz fermentado (chicha)… En época Colonial, con la llegada de los españoles, llega la técnica de la fritura, los lácteos, la carne de res y de aves de corral y algunos cultivos como los cítricos o la vid, y la repostería, que pasa a manos de los conventos. Los esclavos africanos aportan el uso de las partes blandas de la carne desechadas por las élites.

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En época Republicana los chinos popularizan el salteado, los sabores agridulces y... el aprovechamiento del arroz que se conocía desde el siglo XVI, pasará a ser consumido masivamente como un sustituto del pan. Los italianos promoverán el consumo masivo de la pasta y los japoneses influirán en el corte de los pescados y las salsas. A finales del siglo XX la cocina peruana se populariza fuera de sus fronteras dando lugar a la llamada Cocina Neoandina: se retoman las costumbres

alimenticias

prehispanas

recreándolas

con

nuevas

fórmulas, es una cocina atractiva por su colorido y por sus sabores consistentes como el que aporta el ají. Lima y Arequipa liderarán esta renovación, siendo la primera de ellas la considerada hoy Capital Gastronómica Americana. A este liderazgo gastronómico ayuda la riqueza y pluralidad de ingredientes: las diversas especies de papas, camote (batata), de ají (que protegía del escorbuto), de tomate, 500 especies originarias de frutos (chirimoya y lúcuma las más apreciadas), los pescados, el maíz (entre ellos el morado, desconocido en el resto del mundo), los cereales (entre los que la quínoa y la kiwicha se incluyen en la dieta de los astronautas), la selvática uña de gato (utilizada contra el cáncer) y... Y todos estos ingredientes se traducen en los diferentes tipos de cocina: la de la costa (basada en pescados de mar y agua dulce), la serrana del altiplano o andina (carne de camélidos y cuy), la de la selva que emplea variadas carnes procedentes de la cacería (tapir, armadillo, tortuga, roedores...), frutas y licores exóticos procedentes de la fermentación de la caña... No vamos a olvidar los deliciosos postres y dulces (unas 250 variedades) creados a partir de la época colonial según costumbre europea, y gracias al cultivo de la caña de azúcar, que hacen de las

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pastelerías peruanas un punto de obligatoria visita. El alfajor, el arroz con leche, el chumbeque (un turrón norteño), el King Kong de manjar blanco (producto de exportación), los picarones, la mazamorra, el suspiro de limeña (hecho con manjar blanco)... nombres todos ellos que resultan ser una delicia para los golosos. No dejamos de lado las bebidas... la chicha de Jora de época inca, (es la fermentación del maíz germinado) o la chicha morada (se elabora con el maíz morado), las infusiones de coca y... el Pisco, bebida nacional que proviene de 8 variedades locales de uva, si lo combinamos con lima (algunos lo hacen con maracuyá) y yema de huevo... ¿Quién puede resistirse a un Pisco sour?

Como es imposible enumerar la larguísima lista de platos originales peruanos, vamos a limitarnos a los 7 más conocidos, y que han sido votados por los propios peruanos como Maravillas Gastronómicas del Perú, concurso al que presentaron 128 creaciones culinarias. 1-El primer puesto de este concurso, sin discusión, lo obtuvo el CEVICHE* (cebiche, seviche...), también Patrimonio Cultural de la

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Nación. Es la carne del pescado o marisco cortada en cuadrados y marinada en un aliño de cítricos (limón, lima ácida, o naranja agria en su origen), además se le añade ají, chile, cilantro, cebolla, camote o yuca. Se come en plato tendido, tanto de entrante como de plato principal. Cuando se habla del Cebiche, la primera controversia surge alrededor del origen de su nombre y las opiniones difieren: 1-Puede venir de la palabra cebo que en el siglo XVI designaba la comida en tono despectivo. 2-Hay quien lo identifica con la palabra árabe de la que se deriva escabeche, en el sentido de conservar viandas en medios ácidos. 3-Quizás proviene del quechua siwichi con el sentido de pescado fresco. 4-De procedencia árabe, pues las mujeres moriscas capturadas por los Reyes Católicos mezclaban zumo de naranja agria con el pescado (sibech).

5-Como caso extremo, se duda si puede

llegar del inglés Son of a bitch, exabrupto que soltaban los marineros ingleses cuando probaban la acidez de los limones peruanos. El segundo debate surge alrededor del lugar de su nacimiento. La opinión más aceptada es la de su origen Moche, se podría aceptar también su origen inca, pero estos marinaban el pescado con chicha. Lo que parece claro es que antes de que llegaran los europeos ya se mezclaba el pescado con ají y sal. Pero... ¿Podría haber nacido el cebiche en la cultura Tallán hace más de 2.000 años o en España debido a la influencia de las mujeres moriscas que se llevó Pizarro? Cuando menos, estos conquistadores aportaron nuevos ingredientes, la cebolla y la naranja agria. En el siglo XX se cambia la naranja por el limón pequeño y se piensa que su origen ha de estar en la zona costera norte, cerca de Piura. Si el cebiche es de pescado, se emplea lenguado, caballa, bonito, mero, trucha... Pero puede ser mixto y en ese caso se añaden

470


mariscos, de pulpo, de tiburón o con conchas negras, en Arequipa es de camarones. De él se deriva el Tiradito, con la única diferencia de que este último está cortado en finas láminas.

*CEVICHE / CEBICHE (tierno en lengua Chibcha). Siempre se ha creído que entre los Moche (siglos I y II) existía la costumbre de dejar macerar el pescado en jugo fermentado de curuba o tumbo, se le añadía además ají y sal. Con la llegada de los conquistadores vienen también los cítricos y la cebolla que cambian la preparación del cebiche y se asimila a algún plato de origen morisco. La primera receta escrita que se conoce de ceviche no nos aclara mucho su origen, pues nos coloca en el siglo XIX, en el siglo XX nacerán de él el Tiradito y la leche de tigre (jugo del cebiche).

2-El segundo puesto fue para el AJÍ DE GALLINA, crema espesa que se elabora con pechuga de gallina deshilachada, papas cocidas y arroz blanco. Es una fusión de ingredientes españoles y quechuas. Parece tener cierta relación con el manjar blanco catalán de época medieval.

471


3- Tercero fue el LOMO SALTADO, una fusión de la cocina chinacantonesa y peruana (cocina Chifa). Se realiza en wok salteando las tiras de lomo de cerdo con salsa soja, pimentón, tomate, cebolla, vinagre y papas fritas, su cocción es a fuego lento. Parece originarse a fines del siglo XIX. 4-La PAPA A LA HUANCAINA es receta de la costa y la sierra central. Hay cierta discusión sobre el origen de esta receta pero parece

aceptarse

que

nace

durante

la

construcción

del

Ferrocarril, cuando se llevaba a los trabajadores unas papas que las mujeres huancainas sancochaban (cocer a medias), a ellas les añadían una salsa de queso con ají (amarillo) y leche. Esta salsa es la base de otros platos como tallarines, arroz o cebiche.

5-El ANTICUCHO son trozos de carne de res o llama (habitualmente el corazón) ensartados en un pincho. Este era el plato de los esclavos africanos que aprovechaban las partes no deseadas por sus dueños (en general las partes blandas).

472


El nombre, de procedencia quechua, aparece en textos españoles del siglo XVI, época en la que a este plato se le añaden elementos europeos: son los españoles los que ensartan los trozos de carne en los palitos a modo de brochetas. Hoy en día se pueden hacer también anticuchos de pechuga de pollo, longaniza, chorizo, pescado, cuy, mariscos, carne de ballena... Se les suele añadir un adobo de aceite, ají, lima, comino, sal, vinagre... Su consumo está ligado a tradiciones religiosas, procesiones, ferias taurinas, tardes deportivas... fiestas en las que las Vivanderas se acercan con su mercancía. No son un plato principal, sino de acompañamiento de algún asado.

6-El CHUPE DE CAMARONES es el plato típico de todas las picanterías de Arequipa. Es el chupe (sopa espesa) resultante de cocer los camarones de río (cangrejos) con leche y queso para espesarlo, elementos estos mediterráneos que se añaden a los andinos.

473


7-La CAUSA LIMEÑA es de origen precolombino. Sus ingredientes básicos son la papa amarilla y el ají, entre los siglos XVI-XIX se le agrega limón, ají, lechuga, huevos, aceitunas... Están rellenas de atún, pollo, mariscos... se puede cubrir con una ligera mahonesa. ¿Volvemos a opinar sobre su origen? 1-Kausa es una palabra de origen quechua que significa alimento, en algún momento se identificó con la papa. 2-Este plato limeño ya existía en la época del Virreinato pero no tenía ningún nombre concreto. 3-Nace en época del libertador San Martín, cuyos seguidores vendían este plato para ayudar en la "Causa" de la Independencia. Sea cual sea el origen, la realidad es que cada uno se la puede preparar a su gusto, te ponen los ingredientes en la mesa, un molde redondo

y

cada

comensal

se

va

poniendo

las

cantidades

e

ingredientes que desea. Es un self-service.

474


Al pasear por las calles peruanas se pueden leer todos estos TIPOS

DE CASAS DE COMIDAS, además de los que ya conocemos... Cebichería-Restaurantes

especialistas

en

Cebiche

aunque,

en

verdad, dan todo tipo de comidas. Picantería-Son las Tabernas de Arequipa. Son antiguas chicherías, en las que se bebía la chicha de guiñapo (de maíz negro fermentado), transformadas en casas de comidas populares. Su nacimiento se debe a que había que servir algo contundente de comer para paliar el efecto del alcohol, pero al mismo tiempo picante para aumentar la necesidad de beber. Choripanería-Tiendas y colmados en los que vende el chorizo para ser hecho en la brasa, o el bocadillo resultante cuando este se mete entre pan y pan. Anticuchería-Obviamente

cocinan

y

venden

los

populares

Anticuchos. Yo no me atreví a probarlos, así como tampoco el Cuy (un roedor, por llamarlo delicadamente, entre rata y Hamster...). Chifa- Son restaurantes que mezclan la cocina criolla peruana y la china

de

tendencia

cantonesa.

Hay

muchísimos,

son

muy

populares... casi 2 por cada esquina peruana. Son los creadores de mi favorito arroz chaufa, una paella a la peruana. Nikkei-El mismo concepto que el anterior, pero en este caso es la fusión de la cocina criolla peruana y la japonesa. Son más caros que los anteriores y más elegantes. Rodizio-Es un tipo de restaurante procedente de Brasil y Portugal. El camarero se pasea entre las mesas con la carne ensartada en un espetón y se come cuanto se quiere. Chichería-Local en el que se vende chicha.

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Sanguchería-Establecimientos en los que se venden sánguches (sandwiches), en realidad son bocadillos, los más famosos son los de lechón, lomito ahumado, chicharrón o chancho. Tamaleras-Las que hacen tamales. Picaroneras-Las que elaboran picarones: dulces en forma de anillos hechos con harina de trigo, zapallo y chamote bañados en miel.

COCINEROS: Perú es tierra de famosos cocineros (Marisa Guiulfo, Teresa Ocampo, Pedro Miguel Schiaffino, Pablo Solórzano,...), de entre todos ellos destacaremos a VIRGILIO MARTÍNEZ que realiza una cocina de mercado, de autor, utilizando ingredientes peruanos. Su restaurante Central, en Lima, ha sido elegido como uno de los 5 mejores del mundo. FRANCO NORIEGA es famoso por una razón bien diferente: ha sido considerado como El cocinero más sexy del mundo. Hijo del propietario de

476


una cadena de carnicerías y otra de pastelerías-panaderías, pronto se fue a Nueva York a estudiar una carrera de actor. Ha trabajado como modelo, entrenador y fue seleccionado como nadador del equipo nacional peruano para las Olimpíadas de Atenas. Sus recetas grabadas en video con el torso desnudo han dado la vuelta al mundo y le han hecho merecedor del título antes mencionado. El adalid del éxito de la gastronomía peruana, y quizás el cocinero más conocido internacionalmente, no es otro que GASTÓN ACURIO, hijo de un ex-senador y ex-ministro (hemos hablado ya de él en otro apartado). Además de cocinero es empresario de éxito con gran cantidad de negocios de gastronomía abiertos en diferentes países.

477


Hoy en día el héroe del Perú es GASTÓN ACURIO, hijo de un político limeño, que empezó su andadura estudiando Derecho en Madrid. Pronto abandonó las Leyes y se encaminó a París para estudiar con los mejores cocineros y cambiar su vida de rumbo. Cuando abrió su primer restaurante en el elegante y financiero barrio de San Isidro (Astrid & Gastón en 1994), se orientó hacia la cocina francesa y tenía una media de

10-12

comensales a la semana. Actualmente,

reorientado hacia la cocina neoandina, su lista de espera es para meses. A rebufo de este éxito ha abierto otras líneas de comida no tan elitistas en 13 ciudades peruanas con 11 conceptos y diferentes marcas (Chicha, Tanta…, cevicherías, italo-peruana, hamburguesas ecológicas, cocina chifa…), e incluso en 11 países más. Organiza el Festival Internacional Mistura y, su fama es tal, que mucha gente cree que si se presentara a Presidente, se llevaría las elecciones de calle. Pero tanta fama a veces paga un peaje: fue secuestrado en unas vacaciones en la Amazonia junto a toda su familia.

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479


ANEXO 4-EXPRESIONES PERUANAS: Peruanismos, peruaneando Las expresiones que siguen a continuación son solo una muestra de la diversidad de modismos, o términos chocantes, con los que nos que hemos encontrado en nuestra estancia en el Perú… obviamente, hay muchas más.

ESE VOCABULARIO... Abarrotes=Ultramarinos. El origen de tal vocablo es el verbo abarrotar, llenar algo al máximo, y se aplica a los establecimientos de consumo habitual. Se utilizó en las colonias americanas cuando a la llegada de un buque y descarga de su carga, el establecimiento quedaba lleno de víveres u otros productos. Tiene relación también con los barrotes o travesaños que fortalecían el cargamento en los barcos, puesto que los alimentos iban aprovechando todos los huecos que quedaban libres. Playa de estacionamiento=Parking. En este caso no veo muy clara la relación de los conceptos, pues la palabra griega

significa de

lado, de costado, oblicuo… con el tiempo pasó a ser ladera, para acabar siendo costa marítima. Keke/Queque=Cake. Obviamente el origen es la palabra inglesa que designa una tarta o pastel. El molde en el que se hace es la Quequera. Movilidades=Autobuses. Está claro… ¿no? Rocoto = pimiento. Palabra procedente del quechua rukutu que designa a nuestro pimiento, pero más picante. Puede ser rojo, naranja o amarillo. En lugar de STOP, en las señales de tráfico pone PARE. ¿Para qué perder el tiempo con el inglés?

480


"Planchado y pintura=chapa". Está claro que si te arreglan la chapa porque estaba abollada, te la han alisado, así que... te la han planchado... Cebichería-Picantería-Choripanería-Anticuchería-Chifa-Nikkei...

Los

diversos tipos de establecimientos de comida ya los hemos descrito en el anexo de Gastronomía.

-Chichería: donde se hace la chicha

-Picantería: el lugar donde hay picantes, a saber, platos pequeños para picar. Veneris es la concha del molusco. La palabra CONCHA es malsonante en toda América latina, hace referencia a partes del sexo femenino y se evita pronunciarla. En este caso es curioso que, para sustituirla, se emplea el vocablo latino que designa a Venus (exactamente su caso Genitivo). En todas las puertas nos encontramos el cartel de JALE, tire de ella... Y.... como en Argentina y gran parte de Sudamérica... Estar de JODA extraña al principio pero, en realidad, es estar de broma, de juerga, de chiste.

DE LIMPIEZAS Y VENGANZAS... Es como si el peruano hubiera entrado en un proceso obsesivo del mantenimiento de la limpieza y no es que se note una especial

481


cochambre o acumulo de basura en el país. Como para no tener cuidado… te están amenazando desde todas las paredes con unos murales que te ponen el cuerpo a temblar… En un mural un dedo acusador te dice: "Aquí hay un cochino que ensucia la ciudad... sabemos quién eres", inevitablemente empiezas a mirar a derecha e izquierda, porque a continuación viene "Prohibido el arrojo de desmonte, te estamos filmando" y ya casi tiemblas porque te pueden filmar por otras razones… "Te estamos vigilando: juntos contra la delincuencia" bueno… si es por eso… Pero vuelve la obsesión con el puerco… "Denuncia al cochino..." Y al lado unos ojos te miran fijamente... La obcecación con la limpieza va unida a veces al deseo de un castigo del tipo que sea… "Prohibido arrojar basura bajo pena de golpiza" , menos mal que a veces puede ser más suave… “Se prohíbe arrojar basura bajo pena de multa” Lo curioso en este caso es que el rótulo estaba al lado de… un vertedero… Aquí, si hay que castigar… se castiga… “Propiedad privada, no detenerse, hay orden de disparar”. Menos mal que también puedo realizar una pública declaración de amor… a la limpieza… "CANCHIS, te quiero limpia" Pero… qué descarado es el cholo… Menos mal que el entuerto se deshace cuando nos enteramos de que Canchis no es una cholita, sino una de las provincias del departamento del Cuzco, capital Sicuani. Por fin… Qué alivio…

LA CARRETERA... ESE PELIGRO... Después de más de 4.000 kilómetros realizados por las carreteras peruanas, es lógico que nos demos por aludidos por la heterogeneidad de avisos que nos asaltan a uno y otro de la carretera, y como para no hacerlo… cuando vas al borde del Pacífico, envuelto en la neblina y con un acantilado a tu derecha… mejor haz caso a… "Despacio, curva pronunciada" y "Prohibido voltear a la izquierda".

482


Por si acaso no te has dado cuenta de la variación geológica del país… te lo aclaran… “Maneje con cuidado, falla geológica”, y yo sin reparar en ello ¿en qué estaría pensando? Menos mal que, sobre una casa de ladrillos me avisan de que voy en buena compañía… "Adiós, Feliz viaje, Dios te acompañe". Sigo mi rumbo y tengo que sortear un montón de impedimentos:… cada poco tiempo me asaltan los Bolardos, a los que llaman Giba, Jiba y Rompemuelle (cierto es…),

o me alertan en la

Panamericana norte: "Cuidado, zona de arenamiento" y un poco más adelante "Ciclistas en la berma", es decir el arcén sin pavimentar. (Tan curiosa palabra procede del neerlandés Beerm y designa un espacio llano o barrera que separa dos zonas; en época medieval era el espacio entre un parapeto o muralla y el foso defensivo). Al final llego a los peajes de autopista en los que, una vez más me “sugieren”: “Evite capturas, pague su peaje”, por si acaso… Para llegar hasta aquí, es obvio que he necesitado cargar mi depósito de gasolina, pero no lo he hecho en una Gasolinera, NO, lo he llenado en un Grifo, como si de él saliera agua… y algunos de estos originales Grifos tienen apelativos tan curiosos como el Padre Eterno, y es que… Dios está con el viajero… Por medio de una circunvalación, “Vía de evitamiento” en peruano, llego a la ciudad, en la que me encuentro con algún callejón y una advertencia...

“Se

prohíbe

el

ingreso de vehículos con escape roto”. Casi mejor me decido por el

transporte

tengo

varias

público,

porque

opciones,

por

ejemplo… "Cholo a pedal-Taxi". Estos taxis los encuentro en un “Paradero de transporte público” que

resulta

ser

una Un PARADERO con "curiosas" ocupantes

483


“construcción“tan exigua como una lona sobre 4 palos… o, los puedo encontrar un poco más adelante, en las diversas Asociaciones de mototaxis con denominaciones tan peculiares como "Pasajero" o "Jehová es mi pastor". Creo que lo mejor es que haga caso del siguiente cartel “A casita no más”, que no tengo ni idea de qué quiere decirme…

AY, ESOS POLÍTICOS... En un país en el que todos los últimos Presidentes, TODOS (Fujimori, Alejandro Toledo, Alan Garcia, Ollanta Humala, Kuczynski), están acusados de corrupción, la vida política es asunto de primer rango y mucha enjundia. Por tanto, los rótulos haciendo publicidad de las bondades de los candidatos ocupan persistentemente la vía pública, como si el Perú estuviera en una fase de elecciones continuas. Así, por ejemplo me topé de bruces con "Todos por el cambio ¡Ya llega el caballo!" Y al lado el nombre de un candidato, francamente… me quedé con muchísimas ganas de conocerle… Otros letreros no eran tan amables, este asoma en una casa de Caraz "Sr. Alcalde, abajo las promesas engañosas", suponemos que se refería al de la ciudad… Y lo más sorprendente es que la familia Fujimori sigue teniendo la sartén por el mango "Fujimori Libertad!" o "Chino Libertad!", aunque el referente a su hija suene un poco “extraño”: “Vota así

K

K “, es que la hija del

"Chino" se llama Keiko Fujimori.

¿EN TU CASA O EN LA MÍA? Como hay que tener cobijo en algún habitáculo, los letreros referentes a domicilios y construcciones son también singulares, así me entero de que en el Perú se venden "Casas con techo propio" (reconozco que este me deja muy perpleja) y "Departamentos amoblados". Pero a veces utilizan una técnica de ahorro lingüístico es tal que, si no fuera porque sospecho que detrás de un muro va a empezar la especulación, no sabría muy bien qué es esto de "Venta de depas de hasta 132 m2".

484


Algunos epígrafes más de advertencia “sana”… "Terreno particular, no se vende." O no tanto… "Prohibido pisar este terreno, se dispara", pero… qué manía con esto de disparar a todo el que pase por delante… Y para “arreglar” el asunto, el que vimos en el frontal de una casa de Cuzco que se mueve entre la amenaza y, por si acaso, voy a dar una explicación… "Esta no es una casa embrujada, No entre. No se demuele por falta de autorización" de cualquier forma... a mí dentro no se me había perdido nada...

LAS MARCAS... La verdad es que imaginación no falta a la hora de poner el nombre a un negocio peruano, algunas veces la denominación es tan lógica que no sé cómo no se nos había ocurrido antes a nosotros, porque ¿cómo le quieres llamar a la tienda en la que adquieres las grasas y todo alimento que te rompe la línea? Pues… Supermercado "El Gordo". ¿Y si se refiere al más allá?... “Funeraria Nuevo Mundo” y... ¿a quién te mantiene el calorcito de la casa?... "SANTOGAS, la bendición de tu casa”. A veces la cosa no es tan sencilla, por ejemplo: "Recárgate de sabor, lombo norteño" creo que se refería a un refresco, pero no estoy muy segura. Y este… "Cevichería Chochos" ejem… prefiero pensar que no quería

485


identificar el pescado con… Finalmente, este es poderoso… Cómo será el muy azucarado turrón de la zona de Lambayeque, que se le llama King Kong...

MISCELÁNEA… La multiplicidad de lemas peruanos es tan rica que algunos los pongo en este epígrafe porque comportan una temática de lo más variada e inclasificable. Al verlo en el aeropuerto, nada más bajar del avión, ya sabíamos que nos encontrábamos en un país de rica singularidad lingüística: “Recojo de equipajes” “Se vende marciano y gelatina”. Vemos este cartel en una casa de LLanganuco. En fin... eso de que el marciano esté en venta... si va a ser que sobran... Una vez aclarado

el

misterio,

se

refiere

a

refrescos, casi me daba pena... MARCIANOS: de refresco, gelatina o fruta. Son largos y anchos. CHUPETES: aplanados y con paleta de madera. Hechos con refresco o fruta. cubitos.

ADOQUINES: en cuadrados o

ELECTROS: en moldes tipo vasito. Parecidos a los chupetes.

CHUPS: industriales. "Campaña gratuita contra la anemia". No se entiende muy bien cómo puede ser una campaña gratuita contra la anemia exactamente, con lo que cuesta siempre la cesta de la compra. A la entrada del Polideportivo de Yungay en un cartón, y casi borroso, aún podemos descifrar: "Atención, peloteros, 2 canchas" Ay, esos peloteros...

486


En Chimbote no se abren las tiendas, NO... "Aperturamos la tienda el 24 de Junio" En todos los edificios públicos, y muchos privados, se pueden ver paredes o columnas en las que está adherida una placa con una gran

S de color verde,

a este punto hay que acudir si se produce un sismo, por ser un espacio protegido. Este anuncio lo hemos visto en un centro de mamografías y rayos X de Trujillo “Despistaje de cáncer de mama y de cuello uterino”, buena y elegante palabra para decir que el cáncer pase de mí con un pase torero... "Baño-SS.HH." A veces solo aparece SS.HH, sin aclarar que son retretes, lo que es mucho más fino y chic, pues recuerda a SSMM, Sus Majestades por ejemplo... La verdad es que el asunto del puerco se repite por doquier, aunque este sea por una buena razón: "Vacuna a tu cerdo. Erradiquemos la peste porcina" En el momento de máxima efervescencia de Sendero Luminoso, la Policía dedicó su máximo esfuerzo a luchar contra el terrorismo, descuidando la protección civil. Ha tenido que ser creada una nueva Policía para cuidar las 24 horas del día de la seguridad ciudadana, esta se llama SERENAZGO, nombre que tiene conexión con el de los famosos Serenos madrileños.

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"Prohibida la venta ambulatoria". Se entiende perfectamente, pero no deja de ser curiosa la evocación a una institución sanitaria (para nosotros), cuando en realidad hablamos de mercaderías... No hay problema... sabemos que el verbo latino del que provienen ambas palabras, ambulatorio y ambulante, significa pasear, andar... "Repetir de Paporreto" Esta expresión la utilizaba nuestro chofer peruano, Marco, cuando quería decir que algo se aprendía de memoria, de carrerilla. No he podido encontrar explicación ni etimología de tal término. "Hacerle un Tupac Amaru a uno". El mismo chófer decía que a él, de pequeño, como no era buen estudiante, y se metía en pendencias, le habían agarrado y arrastrado por el suelo como al rey inca. “Correrse al Puente Grau”

Viaducto en Arequipa que va alto, por

encima de una calle. La expresión indica desesperación, pero se aplica con cachondeo. "SE VENDE PACA" Así, en mayúsculas, en un muro con enormes letras... ¿Quién será esta Paca a la que quieren perder de vista? Lo más que puedo decir es que a veces he visto identificadas las palabras paca y canasta.

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"Hospital de ollas y licuadoras. Hay recambios" Este rótulo anunciaba en una calle de Cuzco un tienda de... electrodomésticos. La camarera venezolana del hotel de Cuzco cada vez que quería referirse a una cosa o persona antigua, carroza, pero de manera fina, soltaba... " Es chatarrita".

"Depósito oficial de cervezas y gaseosas" ¿Existe una descripción mejor o más disimulada para describir un bar? EH... que solo es un depósito... En algunos bares de la parte vieja de Lima tenían que colocar este aviso: "No se presta ni se alquila el baño" ¿Ni para un rato? "Desaprende lo que te limita" Esta es la curiosa consigna de la Universidad Tecnológica del Perú. En Barranco, en una feria de objetos para chuchos, en los que había hasta tiendas de campaña caninas, vemos a una señora con un enorme

perro

del

que

cuelga

un

cartel:

"Adóctame" (sic)

489


490


491


492


EPÍLOGO Por diversos motivos, a los que calificaré de "personales", y no por darme importancia ni crear cierta curiosidad en torno a mi

persona,

sino

porque...

¿qué

motivos

no

son

"personales"?... bueno, pues... por esos motivos, la realidad es que me encuentro un poco "cegada" y "atascada" a la hora de cerrar este libro.

Pero la suerte se topa conmigo cuando, en un muro limeño, un colorido graffiti me rescata y decido que su mensaje sea el punto final para este epílogo. Porque, sin darme cuenta, al verlo, he vuelto a mis recuerdos de infancia y juventud, en los que esta máxima (heredada siempre por medio de la rama materna de mi familia) era una norma de educación y comportamiento en mi casa, constantemente repetida no solo para mí, sino también para mis hermanos. Y no voy a negar que, en aquellos tiempos, de ingenuas chanzas, la susodicha frase llegaba a ser motivo de chirigota por ser remate de cualquier recriminación a causa de una acción llevada a cabo con cierta mediocridad. Pero... lo que se inculca de pequeño, a veces, sale de algún recóndito lugar de la mente y caes en la cuenta de que, de tal mensaje, has hecho una pauta de comportamiento durante tu vida y... casi sin darte cuenta...

493


Y, algo de esto sucedió en el Perú cuando el muro con aquellos 3 verbos se cruzó en mi camino... Me percaté de que, en realidad, todos mis temores anteriores al viaje, sobre todo los que se referían al mal de altura, habían sido superados, y por fin había podido saborear un país, el Perú, mágico, y tan desconocido para los europeos, o conocido exclusivamente a través de una sola de las facetas de sus habitantes: la de la emigración... triste bagaje este... el de quedarnos en la superficie de las cosas... el Perú nos ofrece un universo histórico interminable e inabarcable, con un interesantísimo abanico de culturas que poco tienen que envidiar a las consideradas "clásicas" europeas. Sobre este amplio espectro cultural se ha asentado un pueblo andino sabio, con la inteligencia práctica que aporta la dura realidad a causa de la superación de los problemas diarios. Un pueblo que, además, el último día en el Barranco limeño, ¿dónde si no?, me da otra lección vital y me despide con otro mensaje que deberé poner en práctica el resto de mis días: "TIENES QUE PENSAR CON EL CORAZÓN"... principio irrevocable del que te vas dando cuenta a medida que transcurre el río de tu vida... el que se lleva, no se sabe muy bien adónde, las aguas que ya no volverán... esas aguas que hemos de procurar vayan más cargadas de sentimientos que de otra cosa... al menos hasta que llegue la siguiente etapa del incesante viaje, porque... "no conozco todo el mundo, pero sé que todo él está en mi lista"...

LUPE FERNANDEZ DE CASADEVANTE Para que mi madre pueda leer lo que no puede oír.

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ÍNDICE PORTADA-PRÓLOGO (2) -LIMA

(14)-Corriente

de

HUMBOLDT

(17)-El

NIÑO

(18)-Sismos-la

Panamericana -CARAL (27)-la Coca-el río Santa (30)-HUARAZ (31) -Culturas preincas-VALLE DEL SANTA-CALLEJÓN DE HUAYLAS (36)-P.N. HUASCARÁN (37)-CARHUAZ (42)-

Cueva del GUITARRERO (43)-El

Huascarán (45)-YUNGAY-Quebrada de LLANGANUCO (47)-CAÑÓN DEL PATO (49)-CARAZ-el Manjar Blanco (49) -Pampa Colorada-PARIACOTO-Sendero Luminoso (54)-SECHÍN (57)Casma-CHIMBOTE (63)-TRUJILLO (64) -HUACAS DEL SOL Y DE LA LUNA (Cultura Moche / Mochica) (70)-CHAN CHAN (Cultura Chimú) (80)- HUANCHACO (84)-TRUJILLO (87) -La Conquista (91)-Guadalupe-Lambayeque

(Museo Tumbas Reales

SIPÁN) (93)-CHICLAYO (97) -Puerto Chaco (100)-PARACAS-ISLAS BALLESTAS (103)-HUACACHINA (108)-NAZCA (109)-CANTALLOC (116)-PAREDONES (117) -AREQUIPA (124) (Santa Catalina, Santuarios andinos, Capac Cocha, Quipu, Iglesia Compañía, Catedral, San Francisco) (142)-Escuela arequipeña -Emigración-Coca-RESERVA

SALINAS

Y

AGUADA

BLANCA

(148)-

PATAHUASI (152)-Chivay-COPORAQUE (156)-Mama Yacchi -VALLE DEL COLCA (158)-Incas (161)-Reducciones (163)-MACA (169)-El VALLE DEL CÓNDOR (172)-CHIVAY (176)-Procesión Señor de Huanca -Osvaldo y Josefina (182)-Mirador de los VOLCANES (189)- el Altiplano (195)-JULIACA (196)

495


-PUNO (197)-LAGO TITICACA (201)-Islas flotantes de los UROS (204)TAQUILE (214): el arte textil (221)-Catedral de Puno (224) -JULIACA

(226)

(Pucará-Cañón

Tinajani-Ayaviri)-RAQCHI

(228)-

ANDAHUAYLILLAS (231) -CUZCO

(233)-SAQSAYWAMAN

(239)

(Inti

Raymi,

chasquis)-

TAMBOMACHAY (247)-PUKA PUKARÁ (248)-Q´INQO (249)-Qurikancha (251)-Ceques-Placa de oro de los dioses-Plaza de Armas-Catedral de Cuzco (260)-calles-Escuela cuzqueña de pintura (265)-Barroco mestizo en arquitectura (267) -VALLE SAGRADO (271) (Ccorao,

Mirador Taray )-PISAC (273)-

OLLANTAYTAMBO (279) -Camino Inca (284)-AGUASCALIENTES (286) -MACHU PICCHU (288): Llacta, el mito, Hidráulica, construcción, materiales, la Morfología, techos, muros, portadas y ventanas. El sector Agrícola (297), Sector Urbano: Hanan: Templo del Sol, Residencia Real, Plaza Sagrada, Intiwatana. Hurín: Templo del Cóndor, Acllahuasi, Canteras-El Huayna Pichu (304)-El Templo de la Luna. -Historia del Machu Pichu-Moray-Chinchero-CUZCO: el Inti Echenique (312)-Iglesia de la Merced-Iglesia de la Compañía (316)-San Blas-Ir al colegio (319) -LIMA (327): Plaza de Armas, Plaza San Martín (Hotel Bolívar), Casa de la Literatura, San Francisco (336), Barrio Chino, El Metro, Barranco (340) (Chabuca Granda, la Flor de la Canela y el Puente de los Suspiros) (341) ANEXO 1-PUEBLOS PREINCAS (345): Caral (349), Sechín (356), Chavín (362), Paracas (370), Moche (375), Nazca (396-404), Tiahuanaco (411), Lima (415), Recuay (429), Wari (427), Chimú (434) ANEXO 2-LOS INCAS (442): Cronología, fuentes, Mitos, Historia (446), Organización Política (449), la Administración, Sistema de Transporte

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(452), Organización Militar (455), Organización Social. ECONOMÍA (458): Agricultura, Ganadería, organización del trabajo, Pesca, Comercio. Arquitectura (462), Escultura, Cerámica, Pintura, Metalurgia y Orfebrería, Textiles, Música, Literatura. Quipus (469), Ciencia, Medicina (471), Matemáticas, Astronomía, Geografía.

Cosmovisión andina (474):

Divinidades (476), Chakana (479) ANEXO 3-GASTRONOMÍA (483): Historia, Platos típicos, Tipos de casas de comidas (493), Cocineros (494). ANEXO 4-PERUANISMOS (506): Ese vocabulario..., De limpiezas y venganzas..., La carretera, ese peligro..., Ay, esos políticos..., ¿En tu casa o en la mía?... Las Marcas... Miscelánea. EPÍLOGO (521) ÍNDICE (523)

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Soroche chullo y cerros  

Un viaje por el Perú

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