Page 1

1


2


PRÓLOGO Aún me pregunto qué es lo que me llevó a elegir Etiopía para trasladarme 3 semanas de mi vida, pocas, a un destino del que tenía tan escasas referencias y, del que me doy cuenta ahora, ya muy tarde, sabía tan poco... ¿Qué puede tener de especial o atractivo un país de los más pobres del mundo, en el que se producen hambrunas regularmente y que, a veces, ofrece situaciones y parajes desoladores? No sé si ha llegado al punto de ser adoptado como lema turístico, pero... "Etiopía no se parece a ningún otro país de África", eso dicen todos los que lo conocen y eso decían los pocos libros que encontré con alguna noticia de la que iba a ser mi meta en el mes de Noviembre. No soy de las que creen que toda África ha de ser igual, como no lo es Europa tampoco, pero sí que es verdad que solo con una mínima referencia al continente africano, todos empezamos a pensar en leones, elefantes o jirafas, y en Etiopía, de esto... casi nada... Mi otra referencia del país, esta de historia y arte etíopes, era Lalibela. Hacía ya tiempo que había oído hablar de las iglesias excavadas en la roca a las que, siempre, las relacionaba con gente vestida de blanco y con los coptos egipcios. Y... quitando la relación de los rastafaris con Haile Selassie... y que por allí estaba el Valle del Rift... poco más sabía. De hecho, hasta me extrañaba de que tuvieran un emperador, cargo que nosotros relacionamos siempre con un gran poder político, económico y territorial, y en este caso no se cumplía casi ninguno de los tres supuestos, al menos no de cara al panorama internacional.

3


Pero, una vez que mi espíritu está ya fuertemente prendido de África y sus habitantes, de su forma de vida... de su música... y de su alma... es decir... de todo... se trataba solo de elegir un país africano para volver a ver su cielo... sus estrellas... la sonrisa de los niños... y Etiopía se cruzó en mi camino precisamente por eso, porque era diferente y... vaya si lo era... Yo estaba acostumbrada a la amabilidad africana de países como Namibia o Botswana y esto, el África light, no existe en Etiopía. De entrada, yo diría que es un país de los "duros", no puedes pasar 3 semanas en suelo etíope y volver como si la vida siguiera igual, quieras o no, la miseria y la pobreza que están ante tus ojos te impresionan y, de alguna manera, si al menos somos seres con sensibilidad, algo se tiene que mover en la conciencia de cada uno. Personalmente me parece que, un viaje a Etiopía, o a cualquier otro país africano, es una lección de vida y de humanidad, porque te enseña lo que es necesario para vivir y de lo que puedes prescindir sin gran esfuerzo... no hay luz... pues no hay problema, ajustamos el sueño a la hora del sol..., no hay agua... pues a ver cómo nos arreglamos..., casi nada importa demasiado, solo vivir... Una vez superadas las sorpresas anteriores, te das cuenta de que Etiopía te ofrece una experiencia inolvidable, te ofrece a la vez un viaje en el espacio y, sobre todo, en el tiempo... una vuelta a culturas y etnias que solo aparecen ya en los libros de Etnología, un viaje al pasado en el que se pueden estudiar los comportamientos

personales

en

toda

su

extensión:

la

bondad... la respuesta de la maldad... y hasta la influencia de los Birrs... Yo, por lo menos, nunca había sentido una regresión en el tiempo de tal envergadura y, francamente, tampoco me atrevo a decir que cualquier tiempo pasado fuera mejor.

4


5


Por fin, por si esto fuera poco... una vez superado el shock del contacto con una durísima realidad, si avanzo un poco en la historia de esta tierra, entiendo que el otro valor que me ofrece Etiopía es que puedo hurgar en el fantástico mundo de los mitos y las leyendas, porque su devenir se sustenta más sobre la ficción que sobre la realidad, más sobre la fábula que sobre el testimonio: el reino de Saba, el Preste Juan, el Nilo Azul... Termino mi Prólogo refiriéndome brevemente a la elección del título que he escogido para esta crónica “Etiopía. La vida está en el camino…” Me gustaría que tal elección quedara explícita a través de las múltiples descripciones a lo largo de las páginas que siguen pero, por si acaso no fuera así y no hubiera sido yo lo suficientemente hábil como para lograrlo, nada desearía más que transmitir la sensación de que, cuando vas sentada en un jeep o en un autobús en una carretera etíope, cada uno de nosotros ha dejado de estar en su realidad porque nos transformamos en espectadores que están viendo una película, y en sesión continua, de la vida… de la vida etíope… porque en Etiopía… todo lo que sucede está en el camino… y la película o el teatro de la vida están desfilando ante tus ojos… y eso… eso no puedes perdértelo…

Bienvenidos a ETIOPÍA

6


7


RECOMENDACIONES, con permiso de los Mursi... No me gustaría hacer creer que soy una sabihonda o que, cuando viajo, no cometo fallos, precisamente por eso, porque los cometo, se me ha ocurrido insertar este apartado de recomendaciones,

para

que

mis

carencias

puedan

ser

subsanadas por sucesivos viajeros. Y estas son las que se me han ocurrido: -Cuando se va a Etiopía se debe llevar en la maleta todo lo que se pueda dar a la gente, porque el camino es largo y las necesidades muchas: comida, bolígrafos y rotuladores (son muy buenos los de una conocida cadena sueca), cuadernos, lo que se coge de los hoteles (jabón, champú, peines, cremas), prendas de vestir... todo es bienvenido y bien aceptado, además de ser mercancía que puede servir para templar algún problema que surja. -Es conveniente pedir en el Banco, al hacer el cambio, un fajo de 500 Birrs en billetes nuevos de 5, para entregarlos a cambio de una foto o siempre que a uno le apetezca hacerlo. Y, aún y todo, aunque se vaya a pagar dinero, pedir siempre permiso para hacer la foto, muchos no se prestan a posar ni a cambio de los Birrs. Cuidado con algunas etnias un poco agresivas en esta materia: Mursi, Hamer, Dassanech, Benna... -Se gasta muy poco en Etiopía, en nuestro caso, teniendo pagados los hoteles con desayuno y cena, el gasto de 3 semanas apenas ha llegado a los 250€. Una comida puede costar el equivalente a 4-5€, una cerveza sale por 20 Birrs (igual que una botella de agua de 2 litros)... Si tenemos en cuenta que 1€ son 31 Birrs...

8


-Hay que hablar con la gente todo lo que se pueda y, en cuanto alguien nos caiga bien, o pensemos que podemos ayudar, pedir un mail o un teléfono. Es mejor eso, tener un contacto y después meditar la manera de colaborar o tomar una decisión al respecto, que arrepentirse posteriormente por inacción. -Es aconsejable visitar todas las aldeas que estén a nuestro alcance y, si se quiere, hacer donaciones colaborativas en ellas, por lo menos el trato así es directo y sin intermediarios. Nosotras lo hemos hecho con una escuela, pero se puede hacer extensivo a hospitales. Si se va en grupo, es muy fácil poner un dinero en común, comprar material y a continuación entregarlo directamente en una escuela u hospital.

-Se ha de llevar ropa comodísima, hace más calor de lo que anuncia Internet, y calzado cerrado, porque no se sabe lo que se puede encontrar por el suelo. Si es posible, ropa y calzado

9


que se puede ir entregando a la gente a medida que el viaje avanza. En concreto, mi maleta "adelgazó" 3 kilos a pesar de que la llené de café a la vuelta, aún y todo pasaba poco más de 10 kilos... La decisión de llevar maleta flexible o rígida no es grave, porque estas últimas se acoplan bien al jeep, no es como en los viajes Overland en camión, en los que la primera es obligatoria. De todas maneras, y para organizarse, si se elige la flexible venden, en tres tamaños, en unos famosos almacenes (supongo que en otros sitios también) unas bolsas negras, como bandejas con cremallera y rejilla, utilísimas para tener todo perfectamente clasificado, de manera que vas sacando exclusivamente la bandeja que necesitas y la maleta queda perfectamente ordenada. En mi caso usé 2 bandejas de tamaño grande (una para pantalones y otra para camisascamisetas y un jersey), 2 medianas (una para ropa interior y calcetines, y otra para elementos de aseo y cremas), si a eso le añadimos las medicinas que van guardadas en un botiquín, el orden es perfecto, aunque al final añadas alguna otra bolsa para la ropa usada o mojada. -Es obligatoria la vacuna contra la Fiebre amarilla, transmitida por mosquito, y llevar la prevención de la malaria (Malarone), aunque en verdad solo hay un par de zonas de riesgo en todo el país, pero... ¿Y si te encuentra el anófeles?... Obviamente hay que ir vacunado contra el tétanos y, opcionalmente, de tifus (se puede tener cuidado con el agua, no hay ningún problema en toda Etiopía para encontrarla embotellada) y meningitis porque vas a tocar y a abrazar a montones de niños de los que no se conoce su condición sanitaria. Aunque el gobierno etíope, por mandato de la OMS, está obligado a dispensar 5 vacunas, es difícil saber en realidad hasta qué rincones ha llegado esta campaña.

10


11


2-XI-2017- JUEVES Todo viaje tiene siempre un punto de partida, un arranque, una ruta, un rumbo, y un regreso. En mi caso esta vez es sintomático que el inicio y principio de mi trayecto sea precisamente un punto del Mediterráneo (Barcelona), y mi primera etapa termine en Istambul, por lo que casi remedamos la exitosa canción de Serrat (aunque esta vez no sea Algeciras) porque teñimos de azul, oscuro, nuestro día de casi invierno. Lo que admiro sin cesar al atravesar el Mediterráneo, es su papel de cuna de tantas culturas cercanas y entrañables para mí, por lo que siempre me gusta ir sobrevolando tierra conocida e identificar desde el aire los perfiles y ciudades que un día, sin muchas nubes, me permite hacerlo. Hoy en día, la observación de los modernos mapas de navegación nos permite seguir el recorrido para evocar las riquísimas civilizaciones que se han desarrollado en sus orillas: Cerdeña, la Magna Grecia, Nápoles, el orgulloso y destructor Vesubio, la siempre temerosa Pompeya... y... comienzo a ver el inconfundible perfil de Ítaca... las islas griegas, el Peloponeso.... mi amada Grecia... en donde siempre tengo la tentación de bajarme, aunque sea solo por un rato, y... finalmente llegamos a los dominios de Bizancio y el imperio otomano: Justiniano y Solimán me recuerdan su existencia desde Santa Sofía y la Mezquita Azul... Casi nada… en tres horas y media he recorrido mentalmente unos 20 siglos de historia de la Humanidad. Y los eslabones de la cadena que me faltan los voy a rememorar enseguida, porque llego a Istambul... Constantinopla, siempre, para una filohelena como yo, y cambio de ruta hacia el sur.... Asia Menor... la Diáspora... la destrucción griega... Mileto abatida... Alejandría se atisba y con ella el delta del Nilo abriendo las puertas de Egipto (¿Hablábamos algo de cultura e historia?) y a mi mente vienen Ramsés y Cleopatra y no me olvido de Ra y el Libro de los

12


Muertos... Egipto es largo y se tarda en atravesarlo... sé que bajo mis pies los colosos de Memnón me guiñarían el ojo si pudieran... Este moderno mapa me lleva hacia la mítica Nubia y Sudán, la tierra de los Faraones negros y... casi sin darme cuenta, me encuentro ya en Etiopía, sobrevolando lo que todo historiador desearía ver: el Valle del Rift (Anexo 1) o, lo que es lo mismo, el origen del Homo Sapiens, la Cuna de la Humanidad. En unas pocas horas he podido conectar, hacer un repaso, de toda la historia del Hombre, salvo los últimos siglos, uniendo la cultura mediterránea y el origen de la especie humana en la Garganta de Olduvai. This is Africa, pero... esto es la Historia... cavilar... imaginar... soñar... evocar... gozar... El sueño se acaba porque volvemos a poner los pies en el suelo y, esta vez, es en el aeropuerto Bole en Áddis. Sin muchos problemas superamos el trámite del visado, porque este no es uno de esos visados de seguridad sino de los "recaudadores", de los que pagas 50$ y las puertas ya se han abierto... por eso el trámite es rápido. Fuera nos encontramos al que va a ser nuestro guía en este recorrido por Etiopía: ALEX, una persona excepcional, siempre de buen humor, que más que guía va a ser un colega partícipe de todas nuestras numerosas risas y pocas preocupaciones. Se nos hace de noche, más bien de madrugada, así que lo mejor es dar por cancelado el día en el Hotel Intercontinental de Addis Abeba (o Abbaba).

Vuelvo a África...

13


14


3-XI-2017-VIERNES La capital de Etiopía, ÁDDIS, así, con acento en la A, como diría un etíope, está más o menos en el centro del país, y es el puente y nudo de enlace entre las 2 Etiopías en las que se divide esta inmensa nación: la del norte, la antigua Abisinia, la histórica, la religiosa, la "cultural", la que mira a Europa y al mundo árabe... con un apéndice en el que asoma una naturaleza explosiva, el Desierto del Danakil. Luego está la otra, la Etiopía del sur... la de las tribus... la que apenas ha sufrido la influencia extranjera, la que me traslada a la Edad del Bronce... la que mira a África... Áddis (la Flor nueva en amhárico), una ciudad de 4 millones de habitantes, más o menos, podría tener algo de las dos Etiopías, pues fue fundada sobre algunas colonias de nativos y es una amalgama de las diversas etnias del país, pero ha optado por la modernización, porque quiere ser un punto de referencia en el África del siglo XXI. La capital es una ciudad nueva, de reciente fundación, 1887, y lo es por obra y gracia de Menelik II, rey (negus) de la antigua provincia de Shewa o Shoa o, si se prefiere, emperador de Etiopía. Aunque más bien la elección del lugar de la fundación se debe a un capricho de su mujer, pues manaban aquí unas aguas termales muy solicitadas en el pasado, la zona parecía por lo tanto ser adecuada y atractiva para establecer aquí una nueva ciudad y Taitu Betul lo sabía. La decisión no estaba libre de algún impedimento pues el lugar elegido, en la mitad de la alta meseta etíope, le coloca entre las capitales más altas del mundo, con una altitud que oscila entre 2.300 y 3.000 metros de altura, en los barrios que tocan las estribaciones del monte. Su altura y lejanía, de lo que se considera el "núcleo histórico" de Abisinia (Lalibela, Gondar) mucho más al norte, no fueron obstáculo para que los italianos la eligieran como la capital del África Oriental italiana en 1889, mientras el ejército etíope permanecía en Gondar.

15


Pero, desde entonces, mucho ha cambiado la ciudad, en el siglo XX se decantó claramente por albergar organismos internacionales como la Unión Africana y la Comisión de las Naciones Unidas para África, además de algunos Institutos internacionales de Investigación. Dispuesta a cambiar su imagen, como el resto de Etiopía, la ciudad está metida hoy en día en un profundo lavado de cara y renovación, en el que emergen edificios modernos, pujantes urbanizaciones y novedosos proyectos empresariales. La actividad constructora se palpa en sus calles y su paisaje está salpicado de grúas y andamios, muchos de ellos de madera, a la antigua usanza, pero otros muchos metálicos, coronados en su cima por los caracteres chinos rojos que dominan el cielo etíope, proclamando quiénes son los nuevos “emperadores” del boom inmobiliario.

Entre estos nuevos proyectos, en manos de una empresa china, sobresale el Estadio Nacional y la Ciudad del Deporte, estadio edificado bajo el nivel del suelo, con tribunas levantadas a partir del material excavado, de forma que se asemeja a un cráter. Todo el complejo será un homenaje al país pues Etiopía es tierra de volcanes, y su fachada rendirá tributo a la artesanía etíope al inspirarse en la massob, una colorida cesta tejida, en la que se guarda la injeera, con unos puntos en forma de granos de café, otro de los productos nacionales etíopes.

16


Más proyectos... No le va a la zaga un Centro de Exposiciones y un Hotel que recibe el nada etíope nombre de Chuan Hui, con eso está dicho todo... La torre tendrá 448 metros de altura, y el grupo chino que lo construye, a cambio, se compromete a invertir en industrias que produzcan un beneficio para la población. El tercero de los proyectos en lista es la renovación del antiguo edificio del Parlamento y la creación del nuevo complejo de 3 edificios (Cámara de Representantes, Biblioteca y Casa de la Federación) con forma de tambor, rememorando los Negarit, antiguos tambores etíopes a cuyo ritmo se promulgaban los decretos imperiales. Y por último… Hay que citar la renovación de la Cámara de Comercio que será cubierta con materiales que evoquen la Netela, el manto blanco de algodón que cubre a los cristianos ortodoxos. ÁDDIS, que es como la nombran los nativos, es en realidad nuestra Addis Abeba, o Abbaba, como dicen actualmente. Se ha dado a sí misma el título de capital diplomática y cultural de África o, como dicen otros, la Bruselas africana, porque en ella se han instalado muchos organismos internacionales. Nuestro mismo hotel, haciendo honor al nombre que ostenta (Intercontinental), es muestra de esa multiculturalidad porque empezamos a desayunar al lado de altos (por la altura lo digo, la graduación no la distingo tanto) militares suecos,

australianos… su

presencia nos recuerda constantemente que estamos en un área caliente, rodeados de Eritrea, Somalia, Kenia y Sudán (ahí es nada… conflicto tras conflicto) y las fuerzas de intervención de la ONU no dejan que lo olvidemos. Y es que, aunque al llegar de noche no nos

17


dimos ni cuenta, estamos en zona VIP, al lado del edificio de la Unión Africana. Y otro moderno edificio que a mí, al menos, me llama la atención: es el que gestiona todo el dinero que Alemania entrega a Etiopía a través de ONG´s... es que… esto de los germanos es eficacia… Y en esta Áddis mezcla de modernidad y tradición comenzamos, como unos FARANJI (extranjeros) cualesquiera, nuestro camino...

UNIÓN AFRICANA

Si en Etiopía se tiene la intención de ir hacia el sur, es obligatorio hacer la ruta en 44, porque las carreteras ¿alguien ha dicho carreteras? son un bien escaso, por lo tanto nuestro transcurrir será a través de pistas y caminos de todos los tipos de suelo imaginable: arena, ripio, tierra, piedras, troncos, ríos, cantos rodados... Nuestra caravana la forman 4 jeeps y, un poco al alimón, el primero al que subo es al número 3. La elección del vehículo no tiene demasiada importancia porque luego iremos cambiando en los sucesivos días, así que la primera sonrisa que nos recibe es la de MELASSA, el chofer en el que obligatoriamente depositamos nuestra confianza y... nuestra vida...

18


Nuestra primera obligación es tener BIRRS (Ethiopian Birr o ETB), la moneda etíope, (con un sonido de R fortísimo, e inacabable, que es como lo pronuncian los nativos). Para hacernos con ellos nos dirigimos a un BANCO que tiene unos 3-4 militares guardianes en la puerta, pero como de descanso… entre aburridos y cansados… con poco aire marcial. Quizás al decir Banco, alguien piense que se puede tratar de un gran edificio, pero no, apenas son 2 habitaciones en la planta baja de un pequeño edificio. Una vez dentro es como si nos transportáramos a un pueblo de la España de los años 60... ante la ausencia de ordenadores o cualquier otro atisbo de modernidad, para hacer las copias de los documentos, se emplean aún los papeles de calco azules que, creo, los menores de 30 años ni tienen conciencia de su existencia…

Los billetes que recibimos van en consonancia con la situación, son dos enormes tacos: en un fajo están los billetes nuevos de 5 Birrs, hay que llevar siempre un taco de estos para dar un billete por cada foto robada o concedida; en el segundo fajo contemplo un montón de billetes viejos, viejísimos, y “olorosos”, hay quien los califica incluso de apestosos, y como con grasilla o alguna otra sustancia pegajosa, y rotos... tan extraño es su aspecto que provoca el rechazo de los mismos etíopes, y no digamos el nuestro... durante todo el viaje procuramos evitar tocarlos no sea que… teniendo en cuenta que el

19


billete más grande que yo he visto es el de 100 Birrs, en realidad 3.5€, los fajos abultan y no hay monedero que los pueda contener. Yo nunca me he sentido más rica… con fajos de billetes... Antes de salir de la ciudad nos damos una vuelta por el MERCATO sin bajar del 44. Señor… qué caos… qué locura… gente, gente y gente… no es que esté especialmente sucio, pero es que no queda un centímetro sin ocupar. De vez en cuando un olor a especias te impregna la nariz, es para acostumbrarnos, porque este será el olor que nos va a acompañar los días sucesivos durante todo el viaje. Es verdad que cada país tiene un olor, y Etiopía no iba a ser menos... es muy característico y casi siempre el mismo, supongo que proviene de alguna especia o de la sempiterna injeera, el pan ácido y fermentado hecho con teff (cereal etíope cuyo nombre significa perdido en amhárico, debido al pequeño tamaño de sus granos), pero... la verdad... no pude poner nombre a tan sempiterno y penetrante aroma... Junto a tiendas de ropa, con montones de maniquíes colgando de cuerdas y mecidos por el viento, están las ferreterías o los miles de zapatos chinos. Sin embargo, a medida que te familiarizas y te adentras en este Mercato, quienes llaman poderosamente la atención son las tiendas de bidones de diferentes tamaños, algunos enormes tipo barril, pero solo de 2 colores (amarillo o azul), y los bidones ocupan tanto espacio que, atados con cuerdas entre sí, ocupan los techos de las tiendas cual globos a punto de volar. Yo, en verdad, no entiendo al principio a qué se debe esta profusión de bidones, tendré que salir a la carretera y entrar en la vida de los autóctonos, para darme cuenta de que en mis días de ruta no veré a un etíope sin su bidón. El color, sobre todo, del plástico amarillo domina el campo y los pueblos etíopes, porque en su interior se encuentra siempre el bien más preciado que un etíope puede poseer: el AGUA.

20


Vamos abandonando la visión de los bidones encima de los techos de las tiendas y nos encaminamos hacia el sur de Etiopía por la Butajira Road. El espectáculo en el que se convierte una carretera etíope desfila enseguida ante los ojos de un viajero: burros muy pequeños cargados de bidones amarillos (¡Pobres burros!), señoras cargando botellas de plástico y los mismos bidones que los burros, vacas que recuerdan a los cebúes por su enorme montículo de grasa sobre el lomo, caballos, rebaños de cabras y ovejas sobre el arcén... durante un breve instante me hacen dudar de si todavía sigo en la India... La ya de por sí peligrosa carretera atestada de gente o de animales, a veces, abandona su nombre de carretera para transformarse en una pista de ripio en la que, además, se ha de estar atento a las piedras y baches. Adicionalmente hay que contar con la temeraria manera de conducir de los etíopes: giros inesperados en la mitad de un cruce, adelantos en pleno cambio de rasante, hasta cuatro vehículos

21


en una carretera de dos direcciones… ¿Algún problema?... Todos participamos del espectáculo… ¿Y?... Comienza la película de la vida etíope… Observando todo esto casi no nos damos cuenta de que dejamos atrás Áddis, ciudad en plena efervescencia de construcción, con muchos andamios de madera, pero con poca planificación urbana, como si hubiera crecido mucho en pocos años, y con prisas, llevada por la premura y la necesidad de alojar a todos los habitantes que se presentaban ante sus puertas. Los niños recogen agua de las charcas, mientras nos rodean pequeños autobuses con curiosas cruces en los cristales traseros. Hemos salido al campo y todo recuerda un poco a Castilla cuando está verde, porque Etiopía es muy verde, con altas montañas y anchísimos valles. La mayoría de la gente tiende a equiparar Etiopía con el desierto, quizás porque también se identifica la

tierra

seca

con

la

hambruna

y

Etiopía

ha

conocido

desgraciadamente grandes períodos de sequía y hambre, pero la zona desértica se circunscribe estrictamente al Este, al Desierto del Danakil.

TRONCOS AL BORDE DEL CAMINO, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CASAS Y ANDAMIOS

22


ETIOPÍA es un crisol de 85 etnias y 94-100 millones de habitantes que hablan unas 80 lenguas y 200 dialectos. Lenguas de procedencia Semítica en el norte, Cushítica en el sur y Omótico-saharaui también en el sur. Entre todas estas lenguas, el Amhárico o amárico es la lengua considerada nacional, por lo tanto esta es la utilizada en los colegios como lengua vertebradora y de unidad, pero esta situación no es óbice para que se puedan añadir como lenguas de estudio el dialecto de la zona y el inglés, que se emplea en los libros escolares a partir de los 12 años. La escritura en la que se transcriben estas lenguas etíopes (sobre todo el amhárico, lengua semítica) se originó en el antiguo reino de Axum y sirvió como lengua litúrgica (Ge´ez), hoy ya desaparecida. Es un sistema silábico, llamado fidel o abugida, que se compone de unos 231 caracteres resultantes de la combinación de 7 vocales con 33 consonantes, se escribe de izquierda a derecha. En cuanto a las religiones practicadas, también hay diversificación: el predominio, 60%, corresponde a los cristiano-ortodoxos que siguen la corriente de la Iglesia de Alejandría, el 35% practica el Islamismo y el 5% son animistas, estos se localizan sobre todo en las etnias del sur junto al río Omo.

23


24


Casi sin darnos cuenta, atentos a las peculiaridades del país, llegamos al PARQUE DE ESTELAS DE TIYA del siglo XIV,

Patrimonio

de

la

Humanidad.

Las

36

estelas

esculpidas (33+3 un poco más lejos), erguidas la mayoría, corresponden a tumbas de 45 guerrilleros. Su origen no parece estar muy claro, pero cuando en Etiopía no se tiene la certeza sobre un hecho histórico, no hay problema... se conecta si es posible con el reino de Aksum, y esto se ha hecho con las estelas de Tiya: se ha ligado con los restos de alguna antigua cultura etíope megalítica cuyo origen podría estar en el reino Axumita en el norte del país. De lo que estamos seguros es de estar en un antiguo Cementerio, un monumento funerario en el que se han encontrado esqueletos de hombres y mujeres, de 18 a 45 años, que se datan entre los siglos X-XV. Por otra parte, las estelas de Tiya no son construcciones aisladas, sino que se enmarcan en la zona llamada cinturón de Gragn, un área de la etnia Gurage que abarca 9 centros más, con un total de hasta 1.000 estelas. Las lápidas, de piedra volcánica, forma antropomorfa y fálica,

están decoradas

con

motivos

figurativos

y

geométricos: muestran espadas cinceladas en la piedra, cuyo número está en función de la cantidad de guerreros matados por el fallecido. A las espadas acompañan otras formas: figuras circulares que representan los senos, una representación de la letra griega

e incluso una costilla. 25


Estamos en tierras de la etnia GURAGE que se dedica a la agricultura (sobre todo maíz) y a la ganadería. Los Gurage viven en chozas circulares con base de barro escondidas entre las hojas del FALSO PLÁTANO (ENSETE*), producto excepcional y vital para su economía agrícola, porque de él se aprovecha casi todo: las hojas, el tronco, las fibras… fibras que se secan para extraer el polvo, pero el falso plátano conserva el agua y luego la suelta en la época seca. *El ENSETE ventricosum, Bananero de Etiopía o falso plátano nace en los bosques lluviosos de las montañas, el altiplano africano, y junto a los cursos de agua. No soporta las heladas, pero sí la sequía mejor que otros cereales. Las etnias del sur de Etiopía aprovechan casi entero este árbol leñoso que da un gran rendimiento, en concreto, de la raíz sacan la parte comestible con la que los Gurage hacen el pan tradicional Kocho.

Volvemos a la carretera... Una vez que te adaptas a la situación, dejas de preocuparte y de pensar en que, aunque haya dos carriles, en realidad vamos en paralelo como si hubiera 4: el ganado, el coche que viene de frente, el coche que adelanta y el adelantado, nosotros hemos estado en todas las posiciones, menos en la del ganado claro... A ellos hay que añadir a veces los carros tirados por burros y

26


los tuk-tuks o rickshaws que se cuelan ocupando el hueco que otros dejan libre. El paisaje se completa con la gente que se cubre con un velo blanco (el Netela), portado por los cristianos ortodoxos; el Netela, como otros muchos objetos o comportamientos de la vida etíope, tiene una simbología que nosotros ahora, al comienzo de nuestro viaje, tenemos que aprender a interpretar. El etíope a través de múltiples objetos siempre da “pistas” acerca de su situación en la vida, bien sea situación social (está casado… busca esposa…) o económica (tiene mucho ganado… no…) En el caso del Netela, se nos “comunica” el lugar de procedencia de su portador: si el manto está hacia arriba es que viene de un entierro, si está hacia abajo, viene de una fiesta. En principio el día se podría acabar sin más, pero la vida sigue al borde de la carretera, a la que se siguen asomando montones de chozas

circulares,

muchas

de

ellas

formando

pequeñas

agrupaciones con cercados. En su interior viven varias familias, ocupando un espacio al que protegen y guardan, espacio que sirve igualmente para que aves de corral y ganado vacuno se paseen sin miedo al robo. A uno de estos espacios cercados llegamos y todos los niños de los alrededores acuden corriendo en cuanto ven que nuestros jeeps se paran, porque así se entretienen y procuran sacar algún birr al extranjero. Entramos en una de las chozas, casi vacía en su interior: algún canasto, boñigas secándose para ser utilizadas como combustible y un altillo para poder secar el grano, estas son sus posesiones... gente pobre-pobre... Hemos entrado en territorio de la etnia HALABA. Da la sensación de que esta es una zona de bastante población musulmana, estamos viendo muchas mezquitas y al borde del camino se pasean mujeres totalmente cubiertas de negro, a las que a duras penas se les puede adivinar la raya de los ojos.

27


Por la carretera sigue el trasiego continuo de gente, y esto es lo que más me gusta de África: la gente sola o en pequeños grupos que nunca sabes de dónde vienen o adónde pueden ir. En Etiopía, si cabe, este espectáculo crece pues estamos hablando de un país de casi 100 millones de habitantes, por lo tanto mires por donde mires, de todas las calles y caminos salen personas, muchas veces perdidas y solas en medio del camino, a raudales cuando se trata de una ciudad, y más si es día de mercado… y de vez en cuando los grupos arracimados alrededor de un pequeño autobús, haciendo la cola con la esperanza de lograr un sitio libre y poder subirse a él… los niños sentados al borde de la carretera sin saber muy bien qué hacer… los jóvenes intentando entretenerse y las mujeres... generalmente trabajando. Los otros “actores” de este espectáculo son los animales: las vacas con unos enormes cuernos y una especie de joroba de grasa que les hace parecerse a los cebúes, ovejas, cabras y burros... pequeños

28


burros utilizados como animal de carga, con tal cantidad de paja o bidones sobre su frágil cuerpo que adquieren la forma de una especie de flequillo o casco que les oculta... a veces algún pollino pierde su carga o se escapa del dueño que lo quiere enderezar con algún palo. Sin pensarlo más, unos y otros se escapan y cruzan la carretera, por lo que se convierten en un peligro constante para el pobre conductor que trata de esquivarlos.

Como si fuera un vehículo más se suma a la circulación uno de los medios de transporte más utilizado: los carros tirados por uno o dos burros, y cargados tanto de cabras como de personas o de los largos palos de madera para la construcción de las casas. Todos juntos y en paralelo intentando avanzar por una simple carretera de dos carriles sin señalizar, y un arcén un poco más ancho de lo habitual, este es el espacio que da cabida a semejante multitud. En este escenario, cuando el sol cae, el peligro se multiplica porque las luces son escasas: alguna persona, esporádicamente, lleva linterna, pero la mayoría se deja guiar por la luna; y las luces de los coches se encienden tarde, muy tarde, porque... también prefieren guiarse por la luna.

29


Por fin, en el horizonte, se ve una claridad mayor de la habitual, eso es que estamos llegando a una ciudad, en nuestro caso es SODO (Hotel Abebe Zeleke), en donde nos recibe el canto del Muecín o Almuédano (es viernes, día de liturgia islámica) para poner fin a tan cansado día. El muecín ha seguido cantando toda la noche, pues bien... una noche diferente...

30


4-XI-2017-SÁBADO Seguimos nuestra ruta hacia el sur. Nos toca cambio de 44, del número 3 al 2, y compartimos con los asturianos al chofer INDALE. Pasamos definitivamente a una carretera no asfaltada, una pista de ripio que se contonea en medio de la tierra roja. La bordean las sempiternas casas de palos y barro, en muchos casos con puertas y ventanas pintadas de vivos colores. Y en algún punto de la carretera, en un cruce, encontramos un grupo de presos, vestidos de naranja, que están realizando sus trabajos forzados al borde de la misma. ¿Qué son esos pequeñísimos cubículos de uralita al borde de la carretera? Están solos, aislados, pero se repiten cada 4-5 kilómetros... pues... de entrada

no

les

encuentro

ninguna

explicación...

Pero,

ahora me doy cuenta de que la uralita cubre tres lados y el cuarto está medio abierto por el frente, así que... me parece a mí que estos van a ser los WC de carretera que "sirven para un roto y un descosido", pueden ser utilizados tanto por los habitantes del poblado como por los que van andando por el camino. No voy a ser tan pretenciosa como para considerarlos "áreas de servicio", pero cumplen esa función para la multitud de etíopes que deambulan por la carretera y "se alivian" al borde del camino. He de decir que nosotros no utilizamos ninguno, por lo que eludo dar explicaciones de su interior. En el colmo de la "sofisticación", en alguna zona del sur, la uralita de estos WC estaba pintada con los colores azul, blanco y negro.(como la bandera de Estonia más o menos).

31


Parón en el camino para hacer una caminata de descenso hacia el valle... primero es uno... luego un par... rápidamente tenemos a unos 25 chavales alrededor que nos van acompañando en el paseo y no tenemos ni idea de dónde han ido saliendo, da la sensación de que tuvieran un código secreto de comunicación entre ellos... ahí vamos todos, nosotros y ellos, junto con el ganado que cuidan, haciendo risas... haciendo fotos... nosotros les rompemos su monotonía, les "arreglamos" la mañana, o eso queremos creer, pero verdaderamente son ellos los que nos han hecho que el día de hoy sea diferente. Estamos en tierras de la etnia WOLAITA, de complexión física más fuerte que los de ayer. Son protestantes y comedores de falso plátano, bueno... no solo comedores porque, en cuanto empiezan a caer unas gotas de lluvia, a los que les ha cogido de improviso en el camino, les vemos coger algunas ramas del árbol y cubrirse con ellas a modo de paraguas.

32


Un poco antes hemos parado un rato sin más intención que ver las labores del campo y ha ocurrido lo mismo: montones de chavales han aparecido corriendo por la carretera desde los lugares más inverosímiles o, cuando menos, ocultos para nosotros. Esto es lo que tiene estar en un país tan poblado... mucha gente hasta en los lugares más insospechados... se me ocurre que no hay un segundo en el que dejes de ver algún etíope... A medida que devoramos kilómetros, y dado que seguimos en las tierras altas de la meseta etíope, seguimos viendo el mismo paisaje verde, solo varía la intensidad del bosque: más ralo...

más

frondoso... Esta, en concreto, es una zona de mucho ganado, muy verde, con muchas praderas entre la alta montaña. Lo único que va cambiando es el tipo de construcción, porque esta depende de la etnia que ocupe el espacio: de la choza circular pasamos a la rectangular, pero su proceso y materiales de construcción se repiten no solo en esta zona, sino en toda Etiopía. Veremos siempre la armadura de palos y el relleno de barro, solo difiere algo su techo que, en origen, es de paja y caña y, con el tiempo, sobre todo en las nuevas construcciones, está siendo sustituido por la uralita, lo que hace que Etiopía actualmente sea un inmenso mar de tejados de uralita. Y empiezan a aparecer jóvenes con sus motos a las que miman como su bien más preciado, si no fuera porque causa extrañeza, diría que lo más pulido y brillante, que se ve en la carretera, son las motos que los propios chavales se encargan de limpiar y abrillantar en cuanto ven un reguero de agua.

33


Entramos en el PARQUE NACIONAL MAZE (Mahaitapuro) para ver los antílopes de Swayne. El parque es bastante nuevo, fundado en 2005, y siguen trabajando en él. En teoría, dicen, hay 39 especies de mamíferos y 196 de aves: búfalos, jabalíes, kudú, babuinos, leones, leopardos... Pero, en la realidad, no se ve mucha fauna, de hecho, solo nos salen 4 hembras de antílopes, eso sí, enormes. Debido a un error de acercamiento humano, los antílopes se dan a la fuga. Al ser un Parque no muy visitado,

se

nota

también

que

estos

animales

no

están

acostumbrados al ruido del motor, como en los grandes parques africanos, y huyen enseguida al menor ruido. Vemos algunos ejemplares menores de Dik-dik y 2 facóqueros (familia del jabalí), este es nuestro pobre saldo después de, aproximadamente, una hora de recorrido por esta sabana que alterna con el bosque tropical y altísimas herbáceas que ocultan la fauna.

34


El parque se completa con algún géiser, manantiales... y viejos árboles sagrados bajo los que los nativos imparten justicia. Este cariz tan sagrado queda empañado por la mala fama que ha tenido este área como refugio de criminales y maleantes. Nuestra intención es hacer un picnic de comida a la salida del parque y, con esa intención, abrimos un sobre de jamón, pero empieza a jarrear en mitad de este bosque selvático y tropical... y... a pesar de todo... la lluvia no es óbice para que empiece a llegar un montón de gente de algún lugar oculto... volvemos a estar rodeados de niños... Sigue lloviendo selváticamente y se asoman los rayos, pero como si de un espejismo se tratase, entre las gotas aparece un hombre andando bajo un haz de gavillas o un par de niños que no dejan de saludarnos a pesar del aguacero. No sé por qué razón somos tan críticos con la lluvia si, con un poco de ingenio, se puede transformar en un motivo lúdico. A la entrada de un pueblo vemos un montón de camisetas apiladas y todos los niños con el torso desnudo. Cuando nos vamos acercando, descubro su intención... están esperando al borde de la carretera a que nuestros jeeps pasen por la pista, con todos sus badenes y baches, para que el surtidor de agua que se forma a uno y otro lado les bañe enteros. Juegos

infantiles

inconcebibles en nuestra

sociedad

industrial... A falta de charcos u otro divertimento improvisado, los ríos cumplen un papel esencial en la sociedad etíope como centro de ocio y de reunión social, y en Etiopía hay tantos... el río es el lugar al que se lleva el ganado a beber, por lo tanto en él se reúnen todos los chavales pastores, y otros que no lo son. Otros acuden simplemente para bañarse, por una u otra razón el río es siempre el espacio apropiado para divertirse, bañarse, chapotear...

35


36


37


En cualquier otro país no vas pensando en las razas o etnias de sus habitantes, pero en Etiopía casi es obligatorio si tenemos en cuenta la diversidad de pueblos existentes... más o menos esto es lo que nos ha pasado ahora: en unos pocos kilómetros hemos cambiado de etnia y nos encontramos en una aldea MAALE. Visitamos las casas y a las mujeres con sus niños a la espalda, pero pronto empiezan a acudir los habitantes de un poblado cercano y pasamos un largo rato con ellos. La curiosidad es recíproca: nosotros nos quedamos en el mero hecho de sacar fotos, pero ellos son mucho más osados porque tratan de saber cómo somos, y no se cortan... para comprobarlo nos tocan la piel y el pelo continuamente, nos agarran la mano para caminar... me gustaría saber la conclusión a la que llegaba cada etnia... Los más divertidos, como siempre, los niños... al verse en las fotos, casi se asustan, al principio no se dan cuenta de que son ellos los retratados. Tenemos intención de parar en el mercado de un pueblo grande (SAWLA)... No sé la cantidad de gente que se puede congregar aquí un día de mercado, pero a duras penas podemos avanzar por sus calles, así que llegar a la plaza casi es un triunfo y... con eso nos quedamos porque, al aparecer nuestros 4 jeeps, la muchedumbre que acude a nuestro alrededor es tal, que a Alex le parece más prudente no bajarnos del vehículo. Es un pueblo de carretera en el que no aparecen los extranjeros, parte de la población parece estar muy atenta en el campo de fútbol viendo un partido pero, durante unos minutos, la mayoría de los espectadores se perdieron alguna jugada para clavar la vista en los forasteros, en nuestros jeeps y saludarnos. Unos kilómetros más y entramos en el VALLE DEL SENEGAL, el dominio de los GAMO. A partir de un pueblo muy agradable, atravesado por un río (HOSAENA) en el que mujeres y niños se están bañando o jugando, empezamos a subir una pista de tierra con bastante pendiente, es la montaña llamada también Senegal.

38


Entramos en tierras de los ARI. Yo en principio pienso que solo vamos a ver el valle desde la cima, pero la realidad es que la pista se convierte en una ruta de unos 30 kilómetros, que es un atajo para llegar a Jinka. La pista de montaña es terrorífica: alterna la arena compacta con la tierra blanda, con un buen barranco a nuestra derecha, llena de baches, en algunos tramos el jeep va ladeado (¡Qué pericia la de

nuestros conductores!), pero

el paisaje

es tan

impresionante y la ruta ofrece tanto... Ahí va... un piradillo que nos adelanta... Estamos en la profunda África y el día de hoy ha sido tan vívido... El sol se va cayendo y ocultando, ese es el momento en el que nos cruzamos con muchísimas personas que regresan a sus hogares de la mejor manera que un etíope sabe hacerlo: Andando... kilómetros y kilómetros... junto a ellos, jugueteando, pasan algunos jóvenes haciendo sonar los motores de sus pulcrísimas motos.

Por fin llegamos a JINKA, al hotel ORIT, muy-muy básico... y... cuando voy a meterme en la ducha... apagón general... Hay que acostumbrarse, porque es el primero, pero habrá muchos más: en Etiopía hay muchísimos cortes de luz, incluso en la capital Áddis, ¿Será verdad que es el propio gobierno el que corta la luz voluntariamente?

39


40


5-XI-2017-DOMINGO Cuando se va el sol, da la sensación de que África se ralentiza y la vida se va apagando porque no se ve mucha luz ni en las viviendas, que carecen de electricidad, ni entre la multitud que se acelera en el camino: los etíopes viven con el sol, de sol a sol, y se apresuran para alcanzar los poblados cuando este se va... entonces se mezclan las motos (con 2, 4 ocupantes...), los ganados y sus cuidadores (casi siempre niños de 8-10 años), las niñas con sus bidones de agua o hatillos de leña... y mientras todo este gentío de desplaza, muchos hombres permanecen en grupos, sentados, hablando y jugando al Wari o Mancala, un juego tradicional sobre un tablero que contiene 2 filas de huecos en los que hay que meter una bolita. Pero toda esta calma es pura ilusión... a las 4 de la mañana te despierta un canto monótono e interminable que dura horas y horas. Nos acordamos de que hoy es Domingo y, si el viernes fue el muecín el que acompasaba nuestros sueños, hoy son los

cristianos

ortodoxos los que nos despiertan. Y es que... mala pata... en Jinka hay dos iglesias cristianas que deciden competir con sus mantras, a veces estableciendo algo así como un diálogo entre ellas y otras superponiéndose las dos monodias. Al poco tiempo, a esta monótona salmodia se le une el canto del gallo y, no muy lejos, comienza el burro a protestar y con él algún pájaro y... sale el sol y... África se despereza y despierta de su profundo sueño y vuelve a la realidad, a intentar vivir lo mejor posible un día que se supone es festivo. ¿Lo será también para ella?

JINKA es una ciudad sin demasiado interés por sí misma, su mayor curiosidad radicaba en que la calle principal se convertía en pista de aterrizaje, ahora ya ni eso... ya hay aeropuerto. Sin embargo su valor se multiplica si pensamos que es el centro de unas 16 etnias,

41


probablemente las más interesantes de Etiopía, la puerta de acceso al Parque Mago y la última ciudad de acceso a la cuenca del río Omo.

Y como nosotros queremos conocer todo eso, nos dirigimos hacia el

PARQUE NACIONAL MAGO. Este Parque no es lo que se entiende en otros lugares de África como un centro de observación de animales. En este inmenso valle cercado de verdes montañas hubo no hace mucho cebras, rinocerontes y alguna otra especie, pero hoy en día y a raíz de la construcción de una pista-carretera de arena, de piedras y bache-mucho bache, la mayoría de la fauna, que poblaba el Parque, ha huido. Por otra parte, las altas herbáceas de este llamado bosque tropical, esta no es una rasurada sabana que te permite ver todo lo que ocurre sobre ella, ocultan la escasa fauna existente de la mirada inquisitiva de los visitantes furtivos. Nos dicen que hay mandriles, búfalos, elefantes, gacelas, cebras, leones y 300 especies de aves, pero... los pocos animales que aparecen al borde del camino, los monos por ejemplo, huyen despavoridos ante el simple ruido de un motor, esto no ocurre en los

42


grandes parques africanos en los que los leones pasan de ti, oyen un motor y si están cansados o guardando una presa, como mucho, moverán algo la melena. Bueno, pues... en este marco estamos, pagando la entrada del parque y atravesando algunas aldeas. Así hasta que llegamos a lo alto del Monte Senegal, a duras penas, todo hay que decir... y el extenso valle nos muestra los diferentes matices del color verde que existen en el mundo. Pero... ¿Por qué hemos pagado una entrada a un Parque Nacional si en realidad no vamos a ver animales? Pues sencillamente porque al otro lado del amplio valle, una vez traspasada la barrera montañosa, tiene sus aldeas uno de los pueblos más agresivos del planeta y con las costumbres más extrañas que uno pueda imaginar, a la par que uno de los más perseguidos fotográficamente en todo el orbe: los

MURSI, que nos servirán como referencia, negativa en la mayoría de los casos, y motivo de chanza durante el resto de nuestro recorrido por tierras etíopes. Su atractivo fotográfico es de tal calibre, que ellos fueron los primeros en hacer del "posado" un negocio: cobran 5 Birrs por persona y foto y tienen la astucia de aparecer siempre con niños a la espalda, aunque no sean los propios, con lo que el precio se duplica. Los niños han aprendido bien la lección de sus mayores, porque tampoco vienen solos sino formando grupo que se va ampliando sin cesar, así el precio se puede multiplicar por 5, por 7... Este sistema de cobro, y el de actuación en grupo también, se ha extendido como un reguero a todas las demás etnias del Valle del Omo que te vigilan y controlan la cantidad de veces que aprietas el disparador de la máquina y, por si hubiera alguna duda, te colocan detrás algún joven vigilante para ver cuál es tu cuadro de enfoque y cuántas personas y quiénes aparecen en él. Por extraño que parezca, después de negarse los Mursi a desplazarse a aldeas modelo, o a trabajar en azucareras recién construidas, el turismo está siendo una

43


vía de escape para estas etnias porque, de alguna manera, se han hecho por lo menos con una fuente de ingresos.

Los otros aspectos que caracterizan a los Mursi tienen que ver con su agresividad. Para empezar, es mejor aparecer por sus aldeas antes de las 11 de la mañana porque, a partir de esa hora, los jóvenes de la aldea, no se ve gente mayor, empiezan a beber fuerte el ARAKE, el aguardiente que sacan del maíz o gesho (planta que a veces se mezcla con miel y da un tipo peculiar de cerveza) y en el que invierten todo el dinero que sacan de los posados de fotos. De hecho, cuando nosotros abandonamos su aldea ya se empezaban a sentir los efectos del alcohol. Y por si con esto no tenemos bastante, los Mursi, tanto hombres como mujeres, van armados con Kalashnikov de los que no queremos indagar si están cargados o son simplemente disuasorios, yo prefiero pensar que son solo para decirnos (en el caso de las mujeres) que su dote ha sido buena...

44


45


Pero es que... el mismo aspecto de los Mursi aterroriza ya sin los anteriores "detalles". Parece ser que, en tiempos pasados, las mujeres Mursi eran raptadas a menudo por tribus que llegaban del vecino Sudán, en consecuencia los hombres de los poblados tuvieron que urdir alguna treta para afearlas y evitar así que fueran deseadas por sus vecinos. Con este fin empezaron a perforarles primero las orejas y después los labios, de suerte que ese hueco, inicialmente pequeño, fuera agrandándose hasta entrar en él un platillo de cerámica o madera de unos 8 centímetros de diámetro. Si a esto le añadimos sus habituales complementos a modo de ornato (pieles, huesos, metales, colmillos...) su aspecto impresiona por sí solo. Además, a la escena que a todas nuestras amistades y familia le ha parecido tan exótica, hemos de asociar lo que en una foto nunca se va a captar: los empujones y pellizcos para que te saques una foto con ellos (Business is Bussines), los malos genios y... el espantoso olor que preside sus poblados, pues viven junto al ganado vacuno y las boñigas, y todo mezclado con abundante barro al ser esta una zona húmeda de lluvias. Así que sus poblados, limpios precisamente no son... y los niños y adultos, todos descalzos, pisando bien esta mezcolanza... y con el mentón o las mejillas frotadas con excremento como símbolo de la abundancia de comida que hay en la aldea... Esto es territorio Mursi y ellos controlan su acceso a través de unos jóvenes con Kalashnikov que, estacionados en la parte más llana, te permiten el acceso a su "reino" y ¡Cuidado con ellos! porque no se andan con bromas... Nuestro primer contacto es con dos chicos jóvenes,

guapos,

con

un

corte

de

pelo

que

se

puede

ver

perfectamente en la sociedad occidental, la piel muy negra (no color chocolate), cubiertos con una manta de colores cuando les va a ver la gente, desnudos por regla general para mostrar su status, con cadenas, collares, adornos de hueso... en cuanto les veo me viene a la memoria la colección de álbumes de razas de mi infancia. Junto

46


con las mujeres jirafa de Birmania eran los cromos más vistos y llamativos de todo el álbum, pero también los que más miedo inspiraban por lo que, ahora que estoy cerca de ellos, no sé muy bien qué nos puede pasar al llegar. Ya vamos advertidos sobre su agresividad y sobre lo mucho que beben a partir de media mañana, luego nos damos cuenta de que el concepto del tiempo es muy discutible y de que para algunos "la media mañana" coincide casi con el desayuno y... ya habíamos llegado tarde... En una curva del camino hay unos diez críos con todo el cuerpo pintado de blanco, como no paramos y, en consecuencia, no les damos dinero, se dan la vuelta y nos enseñan todo el trasero. Bueno... por lo menos nos reímos. Luego nos enteramos de que no pueden estar posando si cortan la carretera o a lo largo de ella, y solo pueden hacerlo dentro de sus aldeas, pero a los Mursi las reglas y las normas... aquí está el quid de la cuestión... los Mursi se saben interesantes por toda su parafernalia y buscados por la cámara, sobre todo por el plato de arcilla o madera que deforma la boca y la oreja de sus mujeres, y el negocio de los Birrs no se les puede escapar. Así que acabamos pagando por entrar en su reserva, por entrar en su aldea, por las fotos... y total para que se lo gasten en Arake...

47


Vamos allá... pasamos dos o tres aldeas con un amplio espacio abierto y chozas redondas... y vamos a caer en una zona mucho más húmeda y boscosa, caótica en la disposición de las chozas, con dos cercados para el ganado vacuno, el suelo lleno de barro y boñigas, aldea que echa ya pestazo desde el momento en el que abrimos las puertas del jeep. Después del trato económico acordado para poder visitar su aldea, nos rodean montones de niños llenos de moscas (que tenemos que ir ahuyentando) y descalzos, así que no quiero ni saber la cantidad de boñigas que habrán pisado, y nos empiezan a achuchar: Foto, foto... Luego se acercan las mujeres con sus platos en los labios y un niño pequeño a la espalda, con niño se paga doble, y te tocan la teta sin ningún pudor para comprobar que eres igual que ellas. Parte del problema es hacerles entender que quieres una foto solo de una persona o dos, porque al pagar por persona se van añadiendo elementos al grupo como sin querer... La verdad... empieza a ser un poco agobiante el hecho de que toda la aldea esté asaltándote con el foto, foto... y hay algún momento en el que los nervios nos pueden... porque la realidad es que no controlamos nada la situación, nos están controlando ellos a nosotros, aunque no echen mano de su Kalashnikov... No es exactamente miedo lo que se siente, porque hasta los Mursi solo se puede acceder con un guía especial y con un Ranger que lleva su propio fusil como protección, no solo porque todos estos pueblos disponen de modernas armas y, a veces, las utilizan, sino también porque es un área reservada protegida por el gobierno. Y nosotros llevamos nuestro Ranger... Como en semejante ambiente explicaciones de etnología no se pueden dar muchas y el olor a boñiga agobia, decidimos organizar la salida y entonces aparecen los chicos jóvenes de la aldea, nuevo posado y suelta de birrs, no sé si es porque ya han empezado a darle al arake, pero son más tranquilos que el resto, empiezan a estar

48


como adormilados... Empieza la retirada... los Mursi no decepcionan, pero sí agobian. Pues no nos hemos librado aún de ellos, aún nos queda el último encontronazo... Nos salen en la carretera unos 10 jóvenes con el cuerpo pintado de verde y armados de palos, todos con pinta guerrera-agresiva y cometemos un error: intentar hacerles una foto furtivamente desde nuestro jeep y sin pagar... como los 4 jeeps van seguidos, al no poder parar el primero, que es justo en el que voy yo, se desencadena una persecución por parte de los "guerreros" intentando aporrearnos el jeep pero, como no lo consiguen, lo que hacen es formar una barrera con los 10 chavales y cortar la carretera al siguiente jeep que es en el que viene el Ranger. Al final tenemos que parar todos los 44 y se decide que es mejor pagarles algo y zanjar la cuestión pacíficamente. Menos mal que nuestro único sobresalto en el camino de vuelta es encontrar un numerosísimo grupo de monos que huyen en cuanto nos ven. Y por fin llegamos a Jinka sin más problemas, justo a la hora de comer en un restaurante etíope de pueblo, en donde casi siempre acabo pidiendo spaguetti o arroz porque la comida nativa me parece fortísima, muy especiada y picantísima.

49


50


Ratito de descanso en el hotel y la habitual tromba de agua, todos los días y a la misma hora cae como solo en el trópico sabe caer, por lo que nuestro paseo-caminata por la aldea ARI está un poco en duda. -Finalmente decidimos ir a la aldea Ari, menos mal... un poco de calma... porque esta es una etnia pacífica: aldea de tierra roja y, por culpa de la lluvia, mezclada con barro, barro y barro… Nos acompaña también un Ranger porque también es zona de reserva protegida. Da igual el tiempo que haga, pronto estamos rodeados de un montón de niños mojados y tosiendo, me parece que sus pulmones… Nos enseñan cómo hacen el arake, aguardiente, a partir de un alambique, y la fabricación artesanal de la Injeera. La Injeera es toda una institución en el país, es la torta de pan que acompaña todos los platos etíopes, se usa habitualmente como cuchara y se elabora a partir de la harina de teff (perdido en amhárico), un cereal originario de Etiopía; la masa resultante se extiende sobre una plancha caliente, y luego se deja en reposo 3 días hasta que fermenta. Tanto en el alambique como en el horno se me ocurre sacar el móvil y poner la música africana que llevo en él, comienzo a bailar con los dos chavales un poco más mayores y así empezamos la juerga los tres. Cuando cambiamos de casa vuelvo a hacer lo mismo y nuevos niños se van añadiendo al baile, alguno de ellos con gran ritmo, así seguimos bailando y haciendo risas hasta que otra vez el aguacero nos sorprende y nos obliga a refugiarnos unos minutos bajo una tejavana, hasta que podemos seguir nuestro paseo por la aldea y nos cruzamos con una procesión ortodoxa. Es Domingo en Etiopía... Al cabo de unos pasos, siento que una mano infantil se aferra a mi mano derecha y me sigue en mi caminar, a los dos minutos ocurre lo mismo en mi mano izquierda, mis dos danzarines no me sueltan hasta que terminamos todo el paseo. Los bailes y cánticos continúan,

51


pero se nos ocurre enseñarles algunos tacos en español, y... a listos nos ganan ellos... algún chaval se da perfectamente cuenta de lo que le estamos enseñando, porque cuando le decimos “Ahora díselo al guía”, muestra su más enérgica negativa a hacerlo. Cuando nos despedimos se quedan pegados a la ventanilla del jeep y les oigo Lupe, Lupe... Gracias a Sinpayo, Topo, Deldet y algunos otros, habéis conseguido que una tarde lluviosa se vuelva divertida e inolvidable. Les damos todo lo que podemos, sin embargo hay que reconocer que nos

hemos

organizado

bastante

mal

en

este

asunto,

y

no

encontramos una sola tienda en la que podamos comprar algo para los chavales. Con la vuelta al hotel y la cena común termina un día tan especial como son casi todos los que se suceden en Etiopía. Me temo que a la noche las iglesias cristianas ortodoxas volverán a sus mantras porque nos han dicho que es un día importante en su liturgia: el de El Salvador, a ver… Mañana más…

52


53 VERDE... ETIOPÍA ES VERDE


6-XI-2017-LUNES Pues, efectivamente, el copto nos “ameniza” toda la noche con su salmodia, que más bien es una monodia. En un momento de descanso que nos da, comienzan los demás sonidos africanos para, después de habernos dado una pequeña tregua, volver el copto y superponerse ya a todos los demás sonidos, la “polifonía” es total y cuando nos vamos, continúa… Como nos toca el jeep 1, con BIRRANO de chófer y el guía, al pobre Alex le asamos a preguntas sobre Etiopía. La SANIDAD* etíope comprende hospitales públicos y privados. Pero los públicos no son totalmente gratuitos, aunque sean más baratos que los privados, se paga una cantidad (copago) por ciertos servicios, operaciones o tratamientos, e incluso por las medicinas, por esta razón quien no tiene dinero no puede ser operado o atendido. Se complementa la red sanitaria con clínicas de primerísimos auxilios, también de pago, que hemos visto en muchos pueblos.

*SANIDAD.

Diversos

problemas

sanitarios

acucian

al

pobre

ciudadano etíope si no tiene la posibilidad de acudir a ninguno de

54


estos centros por falta de medios económicos. Si tenemos en cuenta que Etiopía es uno de los 20 países más pobres del mundo y que parte de la población vive con menos de 2$ al día, el ser atendido en un hospital es muy costoso para una mayoría de etíopes. Para paliar en lo posible estas deficiencias, el Gobierno ha creado el Programa de Extensión Sanitaria: pequeños puestos de salud que atienden en áreas de menos de 1.000 personas, es decir, principalmente en la sociedad rural que es la más afectada. Estos centros han empezado por inculcar en una sociedad rural, con una alta tasa de analfabetismo y alta tasa de mortalidad materna e infantil (por diarrea, neumonía, malaria, sida, desnutrición...), unos sencillos hábitos de conducta como son lavarse las manos a menudo, el uso de anticonceptivos, dar a luz en centros adecuados y no

en

las

cabañas...

fusionado

con

estos

hábitos

está

el

establecimiento de un protocolo de higiene como es la construcción de letrinas y otras medidas de salubridad, vacunaciones, planificación familiar, prevención de enfermedades... -Otro de los aspectos en los que está empeñado el gobierno etíope es en la reducción de la Desnutrición infantil a causa de la que unos 300.000 niños mueren al año, mientras un 44% de población infantil presenta por igual causa un retraso de crecimiento. Y es que en realidad solo un 4% de los niños etíopes tiene acceso a una dieta variada

que

les

aporta

las

vitaminas,

proteínas

y

nutrientes

necesarios para su desarrollo y crecimiento.

55


Según la OMS se suelen catalogar 2 tipos de desnutrición infantil: 1-El marasmo, sencillamente morir por inanición. 2-Los que abandonan la lactancia materna al nacer un hermano, lo que conlleva una carencia de proteínas. Desgraciadamente Etiopía ha conocido todas estas situaciones, grandes hambrunas incluidas (1984-1 millón de muertos). Efecto de esta desnutrición es la despigmentación de la piel infantil, edemas, hinchazón abdominal, retención de líquidos... Pero no hay que llegar a situaciones extraordinarias como una gran sequía, con su hambruna correspondiente, para que se manifiesten los

efectos

de

la

desnutrición

infantil;

otros

muchos

comportamientos, que perviven día a día en la sociedad etíope, impiden mejorar estas condiciones de desnutrición. Nada beneficia el hecho de tener muchos hijos por familia (lo que simboliza un alto status para muchas sociedades), en el caso de las madres etíopes es de 6 por mujer, los niños pasan el día en la calle y nadie se preocupa de lo que comen, ni si comen.

56


Dados los problemas económicos que arrastran muchos etíopes, no acuden a un hospital, aunque noten los síntomas de la desnutrición: problemas del sistema nervioso (desgana, miedo, apatía...), los niños presentan un lento desarrollo intelectual... Cuando acuden a un centro especializado se les aplica a los pequeños un programa de mejoría que consiste en una primera fase de recuperación de las funciones renales, hepáticas y de capacidad de absorción de los nutrientes por parte del intestino, para a continuación aplicar una fase de engordamiento. El Gobierno colabora con la extensión de programas de agricultura y campañas para reforzar la ingesta de yodo, hierro y Vitamina A. -A fin de extender la atención sanitaria a todos los etíopes, el Gobierno se ha comprometido con la cobertura sanitaria universal y el acceso a los servicios de salud por parte de la mayoría de la población. Actualmente el copago dificulta el acceso de todos los etíopes a una sanidad gratuita, aunque existen exenciones de este desembolso en caso de parto, malaria o extrema pobreza.

57


Para extender este sistema general de Seguridad Social se necesita una profunda reforma financiera del sector con la externalización de algunos servicios, la aplicación de un seguro social, la extensión de una prima mensual o anual independiente de la edad o sexo... De momento el Seguro Social está en marcha para los trabajadores de lo que llaman el sector formal: funcionarios, empresas públicas o las privadas con más de 10 trabajadores; pero aún está en fase piloto para lo que se denomina Seguro Comunitario o sector informal y agrícola. La ENSEÑANZA* en teoría es obligatoria hasta 10º grado (16-17 años), pero muchos jóvenes no completan este ciclo porque sus padres prefieren que se queden trabajando en el campo. A los 4 años pueden entrar en un ciclo de Guardería. De 1º a 5º grado estudian en amhárico, pero a partir de 6º la enseñanza es en inglés,

quiere

decir

que

Física,

Historia

y

todas

las

demás

asignaturas se cursan en inglés. Y al respecto se pueden observar grandes diferencias entre el alumnado: hemos encontrado chavales que apenas pasaban del Yes, mientras otros exhibían un perfecto dominio de la lengua de Shakespeare. En 8º tienen un primer examen nacional (14 años), en 10º hay otro examen nacional más exigente para poder pasar a la Universidad o a una escuela

58


profesional específica. En la Universidad hay numerus clausus, por lo que el baremo obtenido en este último examen es importantísimo a la hora de elegir estudios y la Universidad pública deseada, ya que no se ofertan muchas plazas al año. Quien no consigue obtener la ansiada plaza en la enseñanza pública, deberá acudir a un centro privado. En las ciudades más populosas se ven enormes y modernos Campus universitarios que no solo albergan las diferentes Facultades, sino también residencias, pues hay muchos alumnos de fuera de las ciudades que viven en ellos.

*EDUCACIÓN. Observando en las carreteras etíopes la gran cantidad de niños y jóvenes en uniforme que las ocupan, poca gente podría pensar que se halla en un país con un altísimo índice de analfabetismo en su población adulta, y en el que solo 1/3 de los niños

disfrutan

de

instalaciones

escolares,

muchos

han

de

conformarse con solo la sombra de una acacia y una pizarra sujeta a un árbol.

59


Y sin embargo, Etiopía parece que está en el buen camino, pero en su inicio... De la Enseñanza se quiere hacer un arma contra la pobreza a través del programa Educación para Todos que, como primer paso, establece la mejora de institutos de formación de los docentes e implica el acceso a nuevas tecnologías y métodos pedagógicos más modernos, así como una mejora en las competencias lingüísticas. La gratuidad de la enseñanza es un hecho, pero aun muchos niños trabajan colaborando con el sustento familiar y las necesidades del mantenimiento de la casa: habitualmente los niños vigilando el ganado y las niñas cuidando de los hermanos más pequeños o haciendo varios kilómetros al día para ir a buscar leña al bosque o agua al río. Una y otra ocupación les alejan de la escuela, alcanzando altas tasas de absentismo escolar. El simple hecho de abrir un pozo de agua en un poblado multiplica tanto el número de alumnos por aula

(hasta

80-90

alumnos)

que

todos

los

medios

resultan

insuficientes para atender sus necesidades educativas (los alumnos se quejan mucho de la escasez de libros, cuadernos y material escolar en general). Tampoco hay medios económicos para los obligatorios uniformes de los escolares, pocos veremos con el uniforme completo, cada uno lleva la parte que ha podido comprar, sin mencionar todos los que van descalzos.... El mismo efecto sobre el absentismo escolar suele tener un día de mercado, pues en zonas ganaderas los niños van a trabajar con los animales. ¿Qué diremos de la cantidad de kilómetros que tiene que andar, o correr, un niño etíope para llegar a la escuela? Descalzos... bajo la lluvia y el sol... a través de valles y montañas... es muy duro ser niño en Etiopía... A pesar de todas estas dificultades (padres sin cultura que no pueden ayudar

a

sus

hijos,

aislamiento

mediático...)

el

aumento

de

estudiantes es real tanto en la enseñanza primaria como en la secundaria y universitaria (a la que solo llegan 2/3 de cada 50 alumnos en la sociedad rural), con duros exámenes de estado para

60


acceder a esta. El etíope actual es consciente de que su progreso y desarrollo llegará de la mano de la Educación.

-El

SUELDO

de

un

maestro

es

de

aproximadamente

250€

mensuales. Un médico cobra unos 400€ y está obligado a trabajar en el Hospital hasta las 6 de la tarde, después puede atender consultas privadas para aumentar su salario. De todas maneras, la actual situación económica etíope no es muy boyante, a pesar de tener un índice de crecimiento económico de más del 10%, pues en un mes el Birr ha bajado su cotización un 15%, dando lugar a un serio problema de inflación, con precios totalmente descontrolados. Este factor redunda en la reducción de la escasa clase media existente (10% de la población), pues mientras el salario ha aumentado un 5%, la vida lo ha hecho en un 15%, y sin embargo en un aumento de los millonarios (un 2% se considera clase alta). Y...

corrupción,

corrupción...

miles

de

millones

de

dólares

desaparecen de las arcas públicas...

61


El TRABAJO escasea, hay mucho trabajo temporal y poco fijo. Y en esta situación no se puede organizar el futuro ni pagarse planes de pensiones, sistema de pensiones que desde luego no existe con cargo a los presupuestos públicos. Solo los que tienen un trabajo fijo y los funcionarios pueden detraer parte de su sueldo para tener una pensión. Por otra parte hay pocos propietarios y solo estos, los que poseen una casa en propiedad, tienen acceso a los préstamos; al no poder acceder a la propiedad, también los locales de las tiendas son alquilados. Sin embargo, la TIERRA* se considera propiedad de los campesinos mientras la trabajan, y pagan sus impuestos, pero no pueden venderla porque el gobierno tiene derecho sobre ella, en realidad es su verdadero propietario. Las parcelas son pequeñas y, al querer vivir el campesino sobre la tierra que trabaja, no admiten la concentración o reagrupación para crear mayores propiedades y no minifundios dispersos. El Gobierno, además, trata por todos los medios de evitar el latifundismo.

62


*El problema de LA AGRICULTURA Y LA TIERRA, del que viven el 80% de los etíopes... En una economía en la que predominan el sector agrícola y ganadero, el problema de la tierra está irremediablemente unido a la existencia de agua y tiene una fuerte incidencia en el hambre de la población, cualquier desequilibrio (por ejemplo un año de escasas lluvias) conlleva una hambruna de consecuencias indeseadas en una sociedad que, ya de por sí, en una alta proporción, no tiene asegurada la comida del día siguiente. En este marco se ha de resaltar que el Agua es el problema principal porque, ante la ausencia de embalses o regadíos suficientes, el agua depende exclusivamente de la cantidad de lluvia, cantidad que, en muchos casos, se pierde a través de torrentes esporádicos, pues apenas hay elementos que la retengan, ya que los árboles han sido talados y la vegetación ha sido consumida por una ganadería extensiva que pace sin mucho control. En referencia a la ganadería es preciso recordar que Etiopía tiene más cabezas de ganado que habitantes y que, en caso de necesidad y escasez, se considera que el agua es para el ganado mucho más importante que para el hombre. Ante este poco halagüeño panorama se ha extendido el Plan de Gestión Sostenible de la Tierra. Se trata de regenerar las tierras de cultivo por medio de la creación de bancales o terrazas en las laderas de la montañosa Etiopía. Se consigue con este sistema que los diversos escalones contengan el agua de la lluvia, la retengan y la suministren paulatina y suavemente hacia los niveles inferiores, siendo esta una forma de riego controlado que evita la pérdida de agua. Junto a esta medida se implementan otras como la agrupación y control del ganado en zonas parceladas, lo que evita la desaparición total de la vegetación.

63


La mayoría de estas medidas se llevan a cabo por decisión y trabajo comunitarios. El Gobierno, para el que los agricultores trabajan 30 días anuales en concepto de tasa, ayuda con la implantación de algún sistema de regadío, la asistencia técnica y los materiales, que generalmente provienen de aportaciones extranjeras. Siguiendo este procedimiento, la sociedad rural gana en desarrollo y estabilidad, y el Gobierno evita que se generen problemas sociales. No hay propietarios de tierras, solo existen las concesiones por 100 años de parcelas no muy grandes (algo más de media hectárea) que permiten, cuando menos, un régimen de subsistencia. Por otra parte, siguen empleándose métodos agrarios muy arcaicos: para el cultivo de la tierra se sigue utilizando el arado y los bueyes, y la hoz para el segado. Este atávico procedimiento no posibilita la existencia de excedentes que puedan ser vendidos en los mercados y ayuden a la economía familiar. El plan actual gubernamental contempla la extensión de regadíos para poder diversificar cultivos, introducir frutales y conseguir 2 cosechas anuales (sin ellos solo se puede conseguir una cosecha anual);

se

considera

asimismo

la

introducción

de

abonos

y

fertilizantes como método de aumento de la producción... Y, al

64


conseguir mejorar la producción, se plantea crear una industria transformadora de la agricultura (conservera) y tener un excedente para la exportación.

El

Gobierno,

el

ESTADO

ETÍOPE,

se

declara

políticamente

socialista. El país es una Dictadura comunista dirigida por el mismo partido desde hace 15 años aunque, económicamente, tienden hacia el capitalismo. Vamos… más o menos como China y es que… a nadie amarga un dulce… Por cierto, del gigante asiático es del único del que pueden recibir los créditos, pues no exige nada a cambio, y es que no puede exigir lo que no cumple en su país. Sin embargo, los países occidentales, y diversos organismos internacionales como el FMI o el Banco Mundial, exigen democracia a cambio de créditos y, hoy por hoy, esa palabra y esa realidad no entran dentro de los planes de los dirigentes etíopes (un presidente y un Primer Ministro un poco títeres en manos de un grupo de militares que marca las pautas a seguir), a todo lo anterior se suma la petición de la abolición de la pena de muerte.

65


Etiopía, con más o menos 100 millones de habitantes, es el segundo país más poblado de África, detrás de Nigeria (el tercero es Egipto). El comportamiento demográfico del país ha ido cambiando los últimos años con una bajada de la mortalidad y de la natalidad en las ciudades, en donde hoy en día la esperanza de vida sobrepasa los 60 años. La sociedad rural permanece más atada a otras tradiciones y costumbres y aún pervive en ella una alta natalidad. La inversión extranjera de momento es escasa, en consecuencia el 95% de las propiedades está en manos etíopes. Y la mayor parte de esta inversión procede de China, sobre todo en infraestructuras como las carreteras en las que los chinos asumen la parte técnica, la responsabilidad y los altos mandos, pero obligatoriamente la mano de obra ha de ser etíope (hay muchísimas mujeres trabajando en ellas). También descubriremos alguna carretera japonesa… Y, cosa curiosa, la línea de tren que conecta a la capital con el mar es de inversión turca, porque ellos ganaron el concurso de licitación de obras. Si pensamos en el comercio internacional, Etiopía tiene un grave problema: carece de las materias primas que poseen otros países africanos para comerciar y depende, en demasía, de la volatilidad de los precios del mercado porque casi todos los productos, que puede exportar, son agrícolas o ganaderos: café, sésamo, especias, flores, cuero, carne… La ayuda en forma de

ONG´s u otro tipo de

instituciones

filantrópicas suele venir de Japón, USA, Canadá, España, Noruega… somos testigos de la cantidad de carteles de proyectos emprendidos por ONG´s de US AID y organizaciones alemanas sobre todo. Y el Turismo, no mucho, procede en teoría de USA, Italia, Francia, Alemania, España… pero nosotros hemos visto, por encima de todo, franceses.

66


ENTRETENIMIENTO

67


JUGAR AL FUTBOLÍN, UNA PASIÓN NACIONAL

68


Los JÓVENES se divierten como en muchos otros lugares del mundo, con la música, el fútbol, que lo practican en condiciones muy básicas: con una pelota no muy grande hecha de calcetines viejos rellena con papel, y sobre un “campo” de piedras, entre enarenado y embarrado, muy alejado desde luego del concepto de césped. El lugar de ese inexistente campo muchas veces lo ocupa un futbolín a la puerta del bar, a su alrededor se reúnen chicos y mayores. ¿Y respecto a los ligues? Pues parece ser que los centros de enseñanza no son el mejor lugar para ligar, mejor marco para conseguirlo son los barrios y la vecindad. Hablemos de las MUJERES ETÍOPES*… ¿Por qué tengo que referir los aspectos más sórdidos de la sociedad en relación con ellas? Es que

tengo

que

mencionar

la

prostitución,

el

incesto,

las

violaciones… aunque esta última esté castigada no solo por el gobierno, sino también por la sociedad con el aislamiento del violador. Y he de traer a este punto la horrible práctica de la circuncisión y la ablación femeninas porque... sigue existiendo... fundamentalmente

en

la

población

rural.

El

Gobierno

trabaja

duramente para erradicarla no solo entre los habitantes de las etnias que aún la practican, sino también haciendo campañas entre las mujeres que la llevan a cabo, sobre todo con estas últimas, para disuadirles de su abominable práctica. En las ciudades, por el contrario, el papel de la mujer se aproxima a los patrones occidentales: en la Universidad las mujeres estudiantes superan en número a los chicos, las chicas se incorporan al mercado laboral sin más problema, establecen un control de natalidad…

69


*Muchas campañas y nuevas políticas están surgiendo en el país a fin de que la MUJER ETÍOPE acerque sus derechos al de la mujer occidental y, en alguna manera, lo ha conseguido en las grandes ciudades, pero la situación de la mujer en la sociedad rural pesa como una losa y es en ella en la que resulta dificilísimo librarse de antiguas tradiciones y costumbres. También es en esta sociedad rural en la que las mujeres participan en campañas de alfabetización, forman cooperativas y obtienen microcréditos con el ánimo de obtener una independencia económica. Créditos que han invertido en la compra de tierras o ganado, incluso en la creación de pequeñas empresas que les han permitido ahorrar dinero. Mujeres que han sido raptadas por su marido, obligadas a casarse con su violador y que tienen una media de 6-8 hijos, pues no hay planificación familiar y los hijos son un recurso económico para los padres. Poco a poco la mujer en la sociedad rural va cambiando su economía y, lo que es más importante... su ideología.

70


Una terrible rémora ensombrece la vida de la mujer etíope, indefendible bajo cualquier punto de vista, algo que saben que no está contenido en ninguna doctrina religiosa, que es meramente una tradición o una costumbre, pero que es defendida por igual por musulmanes, protestantes o cristianos ortodoxos: LA ABLACIÓN o Circuncisión femenina o Mutilación Genital Femenina (MGF), que ha sufrido el 70% de las mujeres etíopes. Tal abominable práctica supone un inmenso sufrimiento para millones de niñas y tiene como único fin privar a la mujer del placer sexual lo que, a ojos de muchos hombres, le hace más pura, y más fiel y devota como esposa.

En Etiopía la MGF se considera ya erradicada en los centros urbanos, pero no en la sociedad rural, a pesar del nacimiento de asociaciones de mujeres que se declaran en contra y lo hacen público, algo impensable hasta hace poco. Todo ello a pesar de la ambigüedad legislativa en la que se mueve el gobierno etíope por declararla ilegal (al igual que la violación, los matrimonios forzados o la violencia contra las mujeres) en el Código Penal de 2005, pero no promulgar a continuación leyes específicas que tipifiquen los tipos de condena y castigo contra quienes llevan a cabo estas prácticas. Si la situación legal no está clara del todo, por lo menos, este movimiento "anticorte" (las niñas etíopes le llaman así "el corte") está llegando incluso a mujeres mayores que no admiten ya que a

71


sus hijas o nietas se les practique la ablación y, lo que es casi más importante, a las "circuncidadoras" que cobran 40 Birrs por cada corte (menos de un euro y medio) y están siendo empleadas por el Gobierno como asistentas a los partos. En algunos kebeles (municipios) Amhara, Tigray y Oromo se han creado Grupos de Vigilancia, integrados por mujeres voluntarias, para controlar no solo la práctica de la MGF, sino todo lo que tiene que ver con la violencia de género en niñas y jóvenes: los raptos, las violaciones, la edad del matrimonio de las chicas (que tenga por lo menos 18 años)... verdaderamente en zonas rurales y de pastos las mujeres están en grave peligro. Asimismo en la zona Afar varios distritos, por medio de una declaración oficial, han puesto fin a la MGF con el apoyo de los líderes religiosos y los jefes de los clanes, otras comunidades tratan de imitarles. El tipo y la edad de la MGF varía mucho en función de la zona en la que se habita, conociéndose casos de niñas de 20 meses a las que ya se les ha realizado, mientras en otras zonas sucede a los 4 o 5 años, es raro que las niñas superen los 12 años sin haberla sufrido... Las que se van salvando lo comentan en el colegio, porque saben que les puede ocurrir, salvo que tengan una madre o abuela coraje que les defienda, aunque después sean insultadas por los habitantes del poblado... y el terror comienza a apoderarse de sus cuerpos, porque saben que ocurrirá un día de madrugada... de repente, cuando no se puedan defender... y serán las propias mujeres de su familia las que les llevarán debajo de un árbol y les sujetarán los brazos y las piernas y... ya nunca más olvidarán ese momento... en toda su vida...

72


Si la niña tiene suerte, puede que se salve de la infección y las convulsiones que se pueden producir a raíz de la falta de higiene, a veces sufren hasta un mes de convalecencia... entonces habrá que concluir que el queroseno que le pusieron para frenar la hemorragia, la mantequilla como barrera protectora o la tetraciclina han hecho su efecto. Pero los daños perseguirán

toda

la

físicos,

vida:

emocionales y de salud le

además

del

trauma

causado,

las

infecciones, dolores menstruales, dificultades para orinar, problemas de riñón, riesgo de muerte intrauterina en los partos, mayor riesgo de mortalidad materna, quistes, esterilidad...

73


No quiero entrar en los detalles de cómo se produce tal mutilación, pero por si alguien se pregunta cómo, después de tal aberración, pueden, a pesar de todo, quedarse embarazadas e incluso tener hijos, la contestación es muy sencilla... lo que un día se cosió, la noche de bodas se descose y, si es necesario, se da otro corte... ¿Por qué aún existen culturas que se empeñan en pasar de la infancia a la edad adulta llevando el sufrimiento del cuerpo humano a situaciones extremas?

ME CUESTA BASTANTE TENER QUE ESCRIBIR SOBRE ESTE BRUTAL TRANCE QUE PASAN MILLONES DE MUJERES AFRICANAS, PORQUE LO RECHAZO DESDE EL FONDO

DE MI ALMA...

SI LO HE

EXPUESTO AQUÍ ES PORQUE CREO QUE TODOS LOS PAÍSES, EN LOS QUE SE PERPETRA TAMAÑA ABERRACIÓN (Etiopía, Somalia, Egipto, Eritrea, Djibouti, Sudán...), DEBEN SER TAJANTES EN LA ERRADICACIÓN DE TALES COSTUMBRES.

74


Aprendiendo cosas sobre la actual Etiopía y, casi sin darnos cuenta, llegamos a territorio BENNA. Cuando avanzamos por la pista que atraviesa la tierra Benna, grupos de chavales, con el cuerpo tatuado y bailando sus danzas tradicionales, nos cortan la carretera, y no una, sino varias veces. A mí, particularmente, me parece un espectáculo precioso: les estás viendo desde lejos, saltando como si tuvieran un muelle en los pies, recortándose sus filiformes siluetas en el cielo azul, en una pista vacía de roja tierra festoneada de bosques... en la mitad de la nada... Se trata de que nos paremos y les demos unos Birrs... y lo vamos a hacer... Al acercarnos observamos, al igual que en los Mursi y muchos otros pueblos, las ESCARIFICACIONES* voluntariamente incrustadas en el cuerpo.

*ESCARIFICACIÓN

es

la

producción

de

escaras

o

granulaciones a través de cortes o incrustaciones bajo la piel. En algunas culturas se considera que la piel lisa es aburrida y se someten a estos procesos más o menos controlados para resultar estéticamente más atractivos. Pero, en la mayoría de los casos,

75


son ritos ancestrales que suponen un acto de valentía, incluso a las mujeres se les supone más valientes para afrontar el parto, o de victoria en alguna lucha, siendo este un aspecto más de la virilidad. Algunos pueblos creen que tales incisiones les protegen de los malos espíritus y les alejan de la muerte. Todos estos ritos suponen

dolores

difícilmente

soportables,

simplemente

para

atestiguar el paso de la niñez a la adolescencia o a la época adulta. Continuamos el rumbo de nuestro profundo sur, camino de Turmi, por una pista de ripio, en el Jeep número 1 que conduce Birrano. Este es un coche nuevo, con tapicería de cuero e incluso música, y como en él va el guía Alex, hemos aprovechado el trayecto para estrujarle a preguntas. Bueno, entre una cosa y otra, estamos ya en TURMI. Unos kilómetros antes empezamos a ver por la carretera a los bellos

HAMER (los más guapos de las etnias etíopes) que se acercan a su capital porque es día de mercado en Turmi. Si, habitualmente, en las carreteras etíopes, se observa un trajín de gente, el día de mercado, la exhibición de la multitud y el colorido colma de satisfacción al ojo ávido de impresiones. Quizás lo que más llama la atención, de la considerada etnia más bella del sur de Etiopía, es su peinado, similar al de los Benna: trenzas apelmazadas por medio de una arcilla roja con una grasa que les da un característico olor. Antes de nada vamos a la que será nuestra residencia durante 3 noches (Turmi Lodge) y... directos al mercado Hamer. Nada más llegar nos asaltan los niños, una vez más, se te agarran a las manos y hacen todo el paseo contigo. Y... lo que en principio es muy agradable, puede resultar al final un agobio e incluso un impedimento a la hora de ver tranquilamente un mercado. Además de los niños, aquí se unen también los mayores, con la cantinela de la "foto-foto" a

76


cambio de los 5 Birrs. En este mercado hemos aprendido un truco más que consiste en llevarte a una tienda en concreto y rogarte que les compres material didáctico, más en concreto, un diccionario inglés-amhárico. Poco después descubrimos el engaño: cuando te das la vuelta, el diccionario lo vuelven a llevar a la tienda de donde ha salido, el vendedor da una mínima recompensa al chaval y el diccionario está listo para ser vendido a otra persona. Negocio redondo o... timo redondo...

Pasemos por alto este hecho y sigamos dentro del show que es el mercado de Turmi. La mayoría de las mujeres Hamer se instalan tras su mercancía formando grupos, así se protegen unas a otras mientras charlan y van girando la cabeza cual periscopio en busca de una cámara de fotos. En cuanto detectan una, empieza el revuelo, los gritos e imprecaciones,

la dirijas hacia ellas o no... parecen

pendientes del tabaco o el khat que quieren vender pero, en realidad, una del grupo, cualquiera, te está siguiendo con la mirada el enfoque de tu cámara por si les haces alguna foto sin el abono correspondiente, así que... estas mujeres Hamer son muy guapas, pero un punto agresivas. La parte más llamativa de estos mercados suele ser la del ganado, sobre todo la del caprino, pues para realizar

77


la venta deben pesar primero al animal y, para realizar esta operación, agarran por las cuatro patas a la cabra, le ponen colgando de una cinta y... esa es la balanza.

Pasamos por la zona de artesanía y por la de tabacos en donde venden bastante KHAT (qat)* (algo así como la coca peruana, pero en etíope). Hay momentos en los que sientes el agobio pero no porque te miren de una forma extraña, ya sabemos que aquí los raros somos nosotros, sino porque no dejan de rodearte, tocarte... y no es por peligro, que no lo hay, sino porque se coarta la libertad, yo creo que no gozamos lo suficiente con este "acoso".

*El KHAT es un arbusto que crece en las alturas del este de África, cuya existencia está constatada por escrito desde el siglo XIV. Sus

78


hojas contienen un alcaloide, catinona, al masticarlas y guardar el bolo en la boca (chacchar) producen un efecto estimulante similar al de la coca peruana. Las otras formas de consumo son en té o tragando un poco con agua. El khat se produce en Somalia, Yemen... y en Etiopía. Para un etíope es una costumbre su consumo a cualquier hora (250-400 gramos por día), consumo nada criticable ni considerado ilegal pues se considera una droga social de consumo en grupo, una tradición... y es barata (1€ el kilo). Además es una importante fuente de ingresos, a veces la única, para muchas familias etíopes. Así no es de extrañar que una de las ciudades religiosas del país, Harar, sea la meca y capital de la producción de khat, producto que se ha transformado en el sustento principal de muchas familias etíopes e incluso de los señores de la guerra somalíes. Fundamentalmente

porque su exportación va

creciendo tanto que está aproximándose a los índices de exportación del café etíope, por otra parte un producto más difícil de cultivar. Y todo ello, contando con la ilegalidad de su consumo en algunos países de la UE, lo que para un etíope es difícil de entender, no así en el Reino Unido adonde se dirige la mayor parte de la exportación.

79


El arbusto produce varias cosechas al año y su pureza depende de la lluvia caída, lo que condiciona su precio (es más barato en la época seca). La hoja del khat se ha de mantener húmeda, por eso su venta se realiza en grandes fardos envueltos en hojas de plátano, para conservar frescas las hojas, porque la catinona pervive solo 48 horas después de ser recolectada. Está considerada como una droga suave, por tanto sus efectos son leves: Dentadura verdosa, párpados relajados, sequedad de boca, aumenta la libido y quita el apetito (mata el hambre), es euforizante, da claridad mental, es analgésica... aunque en altas dosis puede producir alucinaciones. Además... produce un ligero incremento de la presión, del ritmo del corazón y de la temperatura, elimina la fatiga por lo que da ganas de trabajar, desarrolla la imaginación, da una sensación de bienestar y calma. Después de comer salimos hacia el río Omo para conocer a los

DASSANECH.

El

paisaje

ha

cambiado

bastante:

ha

ido

desapareciendo el bosque para dar paso a una tierra de cultivo de maíz, sorgo, algodón... con muchísima agua formando grandes charcas, en este paisaje, en el que se intercalan algunos termiteros,

80


el ganado bebe en tropel. Tanto es así que nos paramos en una charca grande en donde, en principio, solo nos llama la atención la cantidad de bovinos que hay, de forma que casi ocultan el agua, pero rápidamente nos llegan corriendo, como una exhalación y desde lejos, unos 20 chavales (niños y jóvenes) para vigilarnos por si les hacemos foto y cobrar los Birrs correspondientes, misión imposible... se me ponen detrás y empiezan a mirar el visor para ver adónde estoy enfocando... Al final tiene que intervenir el guía y apaciguarlos con unas botellas de agua y algún dinero.

Llegamos al río OMO, estamos a unos 30 kilómetros de Kenia, en una zona en la que muchas etnias han quedado divididas entre 2 o 3 países, a causa de la caprichosa partición de las antiguas colonias en naciones por medio de meridianos y paralelos, llevada a cabo por las potencias europeas. Por esta razón, la convulsión política que está pasando el vecino país keniata, aunque no salimos de Etiopía, hemos de pasar un control policial de pasaportes en OMORATE (Kelem).

81


Todos estamos ya dispuestos en la orilla del Omo para subir a la barca, cuando nos llega una manada de vacas para beber justo al lado del punto en el que íbamos a embarcar. Señor… ¿No tenían otro sitio para abrevar? Así que, sorteando cuernos, conseguimos subir a nuestra “nave” y allí nos encontramos con DAVID, nuestro guía Dassanech de 20 años que quiere estudiar Turismo. David tiene una sonrisa encantadora y me parece bellísimo, así que le prometo que, dado lo fotogénico que es, será la portada de mi libro. Y lo prometido es deuda...

Y nos vamos al poblado Dassanech, al otro lado del río, con la amenaza de una tormenta en el horizonte que, de momento, vamos esquivando. Antes de empezar con el jaleo de los 5 Birrs le propongo a David que haga un trato con la gente del poblado: preferimos pagar una cantidad fija como si fuera una entrada y que nos dejen hacer las fotos que queramos y hablar con quienes queramos. Las mujeres del poblado aceptan el trato, ellas son las que llevan la organización de toda la aldea; ellos no trabajan ni hacen nada

82


especial, los pocos hombres que se ven (una media docena) están sentados en una esquina como pasando de todo; he llegado a pensar que podía no haber más hombres en toda la aldea ya que, si cada uno, tiene un promedio de 2-3 mujeres y una media de 6-8 hijos... ya han llenado la aldea...

Bueno, este sistema de pago de una

cantidad fija nos permite pasar un rato relajados.

Los Dassanech son seminómadas y, al vivir a la orilla del río Omo, disponen de agua en abundancia, se alimentan de la pesca y del grano que almacenan en depósitos a cierta altura. Carecen de ganado, por lo que su aldea es bastante limpia, incluso la puerta de acceso al poblado es una estructura de maderas entrecruzadas de tal manera que se evita el acceso de grandes animales. Pasamos un rato divertido pues los niños, todos altos, esbeltos y filiformes, huyen despavoridos chillando cuando uno del grupo se levanta la camiseta y les enseña su panza blanca. La acción se repite

83


varias veces, porque los mismos niños empiezan a pedir que les enseñe la barriga una y otra vez, para salir corriendo y soltar grandes carcajadas. Volvemos al río acompañados de toda la corte infantil Dassanech y, cuando estamos a punto de llegar al embarcadero de Omorate, se desata una de esas tormentas tropicales de las que no sabes cómo guarecerte. Al tocar tierra los lugareños nos reciben con un té preparado por ellos y así pasamos el aguacero tomando un azucarado té y chacchando khat, la hoja similar a la coca. Entre una cosa y otra, el camino de vuelta lo hacemos ya de noche y eso en Etiopía es siempre peligroso porque a tu vera, o en el centro de la calzada, aparecen personas o animales cual fantasmas en medio de la oscuridad. Llegamos al Buffet del Turmi Lodge… Despedida y cierre por hoy.

84


85


7-XI-2017-MARTES

Por fin nos toca el jeep número 4 del rasta MIDEKSA (Midi para todos), aunque hoy tenemos trayecto corto. Nos encaminamos hacia el

mercado

semanal

de

los

BENNA en Alduba (pastores

musulmanes que viven en las tierras altas) y de camino paramos en una ESCUELA DE PRIMARIA (1º-5º grado). La escuela tiene unos 165 alumnos repartidos en 7 grupos, hoy desde luego no había ese número y todos eran chicos; nos dicen que la razón de esa abstención escolar es que hoy es día de mercado. De estos alumnos se encargan 9 profesores, cuyo mayor orgullo procede del hecho de ser campeones de fútbol de un torneo. Hemos estado hablando de sus necesidades y problemas con la profesora de inglés, los de Matemáticas, Biología y Física (este último me dice que vuelva la próxima vez como profesora). El material del que disponen es mínimo: los pupitres son antiquísimos, la pizarra se mantiene a duras penas apoyada sobre 2 pupitres y las paredes de la clase se usan como pizarra, están todas aprovechadas para dibujar sobre ellas el cuerpo humano, mapas o el alfabeto amhárico de 7 vocales (las 5

86


nuestras y dos más similares a la e) y 33 consonantes. Es un alfabeto silábico, en el que cada signo representa la unión de una consonante más una vocal (en total existen 231 signos).

VUELTA A CLASE

A partir de este punto, empieza nuestra caminata de más de 2 horas a través de territorio Benna. Menos mal que nos ha llovido poco o, por el contrario, que el sol ha salido tarde. El paseo resulta un poco cansado a través del barro, cauces secos del río y pistas, entre el ganado y los Benna que nos van saliendo al paso, el último tramo lo hemos hecho acompañados de una señora mayor con la calabaza en la cabeza, recipiente que utilizan lo mismo para guarecerse de la lluvia que para beber, y algunas otras jóvenes que se dirigen al mercado. Por fin llegamos a ALDUBA y decidimos empezar por la parte del mercado de ganado. En ese momento un joven toro negro viene como una exhalación cuesta abajo seguido por sus dos cuidadores que van corriendo tras él, parece que le alcanzan y lo dejan sin atar entre unos árboles; cuando pasamos ese reducto el toro se vuelve a escapar. Bien, el mercado de ganado es casi indescriptible: cientos de

87


cabezas de ganado bovino, ovino y caprino se apiñan junto a sus cuidadores Benna con sus diademas de colores, siempre tiesos, muy altivos... como chulos... Esta concentración de hombres y animales resulta muy llamativa y de mucho colorido, pero a mí me parece que no está exenta de peligro porque, unas cuantas veces, hemos tenido que evitar estampidas de los astados, y me da la sensación de que son los mismos cuidadores los que provocan estas espantadas para divertirse, como una especie de encierro de San Fermín, pero a lo etíope.

Salimos de aquel cotarro para ir a un bar a tomar unas cervezas, cuando oímos un bufido detrás y percibimos que un toro negro sangrando por la boca, y atado de una pata, entra casi con nosotros al bar, a sus jóvenes pastores les cuesta un montón reducirlo y al final consiguen maniatarlo hasta llevárselo en un camión... al fondo una camioneta lleva en la baca montones de cabras con las patas hacia arriba.

88


Cambiamos a la otra zona del mercado: la de las especias, objetos de ferretería, productos agrarios… la cantidad de gente que hay…. No nos da mucho tiempo de pasear entre los puestos, porque la caminata se ha alargado más de lo previsto.

89


Vuelta a comer al hotel, un poco de descanso y a la tarde a un poblado HAMER. En la aldea volvemos a decidir pagar una entrada común para sacar todas las fotos que queramos. El poblado es mucho más limpio que el de los Mursi, solo se avistan algunas cabras y están guardadas en rediles para diversión de los niños más pequeños. Las chozas redondas están también muy cuidadas, habitualmente en ellas vive una mujer con sus hijos y el hombre, como tiene varias esposas, va pasando una noche con cada una de ellas. Las mujeres Hamer, a semejanza del resto de las etnias del río Omo, muestran su status a través de los elementos que adornan o marcan su cuerpo: las casadas llevan el collar identificativo de primera esposa, los colores propios de su tribu (rojo y negro) en cuentas de colores, mientras que las solteras, muy jóvenes, muestran en su espalda la señal de los latigazos recibidos en la ceremonia del salto de la vaca y por el aspecto que tienen, deducimos que son bastante recientes. ¡Qué dura y valiente es la mujer africana!

90


91


El poblado es tan limpio que hasta han hecho varios WC con palos y paja e incluso se han preocupado de la separación de sexos: uno para hombres y otro para mujeres. Un niño nos despide, se nos acerca con una herida en el pie y cojeando... Dejamos a los bellos Hamer y volvemos al hotel. Lo que al ir era

un

cauce

seco

se

ha

transformado en un caudal de agua que nos ha costado cruzar, y

es

que

aquí

siempre

se

descargan tormentas a la tarde, esta

vez

nosotros

no

ha

pero,

sido

donde

sobre quiera

que haya sido, ha bajado con muchísima

rapidez

por

estos

cauces hace una hora resecos y llenos de piedras.

92


93


8-XI-2017-MIÉRCOLES Nuestra ruta de hoy es de las que yo llamo “verdadera África”. Nos dirigimos hacia el Oeste, hacia el río Omo, por una pista de pura tierra con baches, atravesando charcos de agua y ríos, esto es lo que yo llamo de aventura y a mí es lo que más me satisface: es cuando de verdad me siento en África, entre las arenas, los palos, los jeeps hundidos en el barro y empujándolos, entre las acacias y los termiteros… eso es un placer… y perdidos, en tierra de nadie, sin ver un vehículo o una persona en decenas de kilómetros. Al cabo de unas 2 horas y media hemos atravesado diferentes tipos de paisaje: desde el bosque tropical hasta la sabana con hierba y multitud de termiteros. Según Midi, si tenemos suerte, podremos ver incluso leones y elefantes, no sé si es una broma más de las muchas que se gasta pero, la realidad, es que lo único que vemos es una familia de babuinos al atravesar un río. Aquí lo de las carreteras es muy peculiar, la mayoría están sin asfaltar, de suerte que, si los hados te son favorables, son de ripio y si no, lo que ocurre en la mayoría de los casos, son de tierra o arena más o menos compacta y difícilmente practicables.

Los cauces secos de los ríos también los utilizan los nativos como pistas para ellos y el ganado, y ahora estamos en la época seca, pero no quiero saber cómo se pondrán en la época de lluvias, porque

94


Etiopía tiene ríos y humedad para dar y regalar. Y es que no sé por qué tenemos la idea de una Etiopía árida y seca, cuando es muy verde y con muchos cursos de agua, aunque en verdad poco profundos. En realidad, en esta zona sur, el único río con agua no estacional es el Omo, y también el único merecedor de ser cruzado por un puente, porque los demás no aspiran a esa posibilidad y han de ser cruzados a la brava, lo sorprendente es que el 44 ante todas estas dificultades responde… El río Omo es también esencial como referencia para la localización de las diferentes etnias etíopes pues las más interesantes y atávicas se emplazan en sus alrededores. Claro, esta situación supone superar barrizales, hundimientos del jeep... Y a menudo alrededor de estos pasos difíciles de atravesar es en los que suelen estar los niños apostados para ver si el jeep tiene algún percance y así entretenerse ellos, si además hay unas cuantas cuestas... mucho más divertido... Y así, divagando y haciendo risas, llegamos a nuestro primer cruce de río, este tiene mucha agua y no es el Omo, atisbamos una familia de babuinos. Descanso y bajada de los jeeps porque luego la ascensión de la cuesta se las trae. Bien… podemos seguir… vamos parando si vemos algo: algún dik dik, gallinas de Guinea, aves originales… Midi se las conoce todas… Y después de ver TERMITEROS* de muy diferentes formas, la mayoría con aspecto fálico, al amparo y sombra de las acacias para que les aporten humedad, se abre el amplio valle del Omo en el que se cultiva tabaco y algodón, este sobre todo está en manos de los turcos. De ahora en adelante cuando nos hablen del famoso algodón turco, ya sabemos que en realidad es… etíope (luego descubriremos algo similar con las flores holandesas).

95


*La

sabana

Un termitero es

africana la

está

plagada

"construcción"

que

de

TERMITEROS.

alberga

una

colonia

de termitas, y en la que cuidan a la reina, nacen las larvas, las crían y se convierten en soldados, obreras o futuras reinas. Posee una cámara subterránea y puede albergar a millones de termitas. Lo

96


que sobresale bastantes metros en la superficie es la parte superior que funciona como un dispositivo de ventilación, y hace sombra para que el termitero se refresque y

mantenga las condiciones de

temperatura y humedad constantes en su interior. Los termiteros son grandes ciudades con cámara real, zona de cultivos, sistema de aireación, refrigeración, zona de abastecimiento de

materiales,

personal

especializado

(defensa,

construcción,

agricultura, natalidad y guardería)... Existen dos tipos de termiteros: Los de barro aplanado cuya disposición

responde

a

efectos

térmicos.

Las

termitas

son

sensibles al calor y un exceso del mismo las mataría, por lo que utilizan técnicas constructivas para mantener fresco el termitero. El segundo tipo de termitero es el que sobresale en la sabana africana, es una torre que puede llegar a alcanzar los ocho metros de altura y una gran profundidad para que las termitas obreras recojan el barro de su construcción. Acaba siendo una verdadera obra de ingeniería debido a su sistema de refrigeración, pues a la vez que se consigue mantener constante la temperatura del interior, se realiza la ventilación del aire viciado. El aire caliente y cargado ascenderá a través de las galerías y luego se desplazará hacia los laterales, se difunde dióxido de carbono al exterior y oxígeno al interior. Y al poco tiempo, ¡Oh, sorpresa!, acabamos en una carretera asfaltada e incluso pintada que atraviesa la ciudad de KANGATAN o Kangaten, asentada junto al río Omo, centro de la etnia cuyo poblado de chozas redondas vamos a visitar: los NYANGATOM. Yo no entro mucho en su aldea, porque empiezo a ver mucha ave de corral suelta, por lo tanto prefiero quedarme fuera con un montón de niños, niños muy guapos. Cada vez vienen más, así que acabo semibailando y haciendo un poco el tonto con ellos, me acuerdo de Dopré,

97


Luperto, Pauco... unos simpáticos críos. Al cabo de un rato viene el resto del grupo seguido de las mujeres del poblado, bastante enfadadas, porque han aceptado el sistema que nosotros proponemos de pagarles un total, en lugar de por foto, pero no les ha convencido.

Paramos en Kangatan, en un lugar al que llaman hotel, para la pausa y cerveza del mediodía. Descripción: las habitaciones son como celdas, tienen una cama más o menos hermosa y... ya... nada más... Los WC ni me atrevo a describirlos por lo que había allí dentro, el agua del supuesto fregadero-lavabo salía marrón... Hay quien decide "desahogarse" al aire libre en una esquina y, en ese comprometido momento, llega uno de los camareros... A mí, que andaba por allí y me ve el joven en cuestión, me dice, bueno, me grita: "Free, no"... de modo que ni lo intento en estos cuchitriles; al cabo de un rato el mismo chico viene para decirme que me lleva a uno que... bueno... para los cánones etíopes podía pasar. Y este fue el primer "roce" que tuvimos en el "exótico" hotel.

98


Vamos al segundo... a la hora de pagar las consumiciones observo que Alex, nuestro guía, pone cara de verdadera sorpresa porque nos quieren cobrar a 30 Birrs lo que en casi todo el país está a 20 ETB: la famosa cerveza Saint George que, por cierto, es muy buena (y fue propiedad del emperador Haile Selassie). Al final, hablando con el dueño del "hotel", consigue que se quede en 25 ETB. Aún y todo... tomadura de pelo. Toca ya el pic nic-lunch y, para tal menester, nos vamos a un Lodge, a orillas del río Omo, que suele estar ocupado puntualmente por cazadores de antílopes, un sitio muy agradable.

Y ya nos dirigimos hacia el poblado de los KARO cuando, atravesando una pista, el jeep número 3 queda encallado en un hoyo cubierto de troncos y palos que, probablemente, fueron utilizados por un coche anterior para salir del arenal, y se lleva enganchado uno de los troncos entre las ruedas. "Tenemos un problema Áddis..." Entre unos y otros, y el gato, consiguen desengancharlo y... ha habido suerte, solo ha perforado el conducto de agua del aire acondicionado. Esto es lo que sucede en África, siempre toca un episodio de estos...

99


Podemos seguir hasta KOLCHO, el poblado Karo de unas 30 chozas, radicado en un sitio precioso, privilegiado, una alta colina arenosa que domina el profundo valle del río Omo. Los Karo se presentan con un aspecto muy peculiar al cubrirse todo el cuerpo de yeso. Es un poblado muy numeroso y acostumbrado a los visitantes y esto se nota... al oír el motor de los coches, todo el pueblo viene a nuestro encuentro con el consabido "Foto-foto" en los labios. Hacemos los posados habituales: con una choza o con el "incomparable marco" de fondo y... carretera y manta hasta Turmi. Midi, nuestro conductor rasta, es simpatiquísimo y con él vamos bromeando, se detiene continuamente para que veamos los animales, las aves... es un experto en ellas, además de buen mecánico solucionando el problema de los coches y, según él, buen cocinero también. Bromista un rato..., después de asegurarnos que tiene 12 hijos de 12 mujeres diferentes (una en cada punto del recorrido), al preguntarle cuál es la próxima etnia que vamos a ver, nos dice que... la "etnia Turmi Lodge"... a saber... nosotros...

100


Bien, por una vez "nuestra etnia" llega al Lodge de día, con luz natural... la otra luz, la artificial, está cortada una vez más. Según nos dicen, el gobierno la corta, y ni los mismos etíopes saben el porqué, después nos enteraremos de que es una especie de castigo político contra algunas etnias "protestonas" e irredentas. No solo se corta la luz muy a menudo, otras veces sucede lo propio con el agua... pero... no pasa nada... estamos en África. Un poco de descanso y relax hasta la cena no nos vendrán nada mal.

101


102


9-XI-2017-JUEVES Pues... menudo amanecer... una procesión de bichos negros, yo diría una

plaga,

invade

nuestra

habitación.

¿Chinches?

¿Mariquitas

pequeñitas? No sé... pero son negros, muy negros. Han entrado por debajo de la puerta del exterior y, al abrir esta, otros cientos esperan fuera su turno de asalto. Espero, Inch Allah, que no haya entrado ninguno en la maleta ni se haya encaramado por la noche a la cama, porque la mosquitera ya tenía sus okupas: saltamontes, araña hermosa...

Empezamos nuestro camino de vuelta del valle del Omo, con dirección al mercado de KEY AFER, previa caminata de media hora para estirar las piernas, el que dicen es el más multicultural de los mercados de la zona. No sé si es merecedor de ese título, pero resulta ser el más pequeño y deshilvanado de todos los mercados en

103


los que hemos estado. Nos topamos con los puestos de telas, semillas, harinas, cereales, cuencos de barro, quincalla, sandalias, la zona de lo que llaman souvenirs con las típicas calabazas Benna para la cabeza, los apoyacabezas para dormir y no estropearse el peinado (Karaballe), máscaras, productos agrícolas... La parte más animada, que conecta a gran número de etnias, y donde coincido con 4 francesas (somos los únicos extranjeros en la zona) es el área de la venta de tabaco y otras hierbas (khat, mucho khat), en la que se juntan todos los nativos de la zona, los Benna no nos pierden de vista por si les hacemos fotos y las tienen que cobrar... Vemos unas cuantas chicas TSEMAY que se caracterizan por sus collares hechos con caracolillos marinos (cauri*). *El valor del CAURI para algunas culturas africanas deriva de su brillo, lo que le llevó a ser utilizado como moneda de cambio. No sé si además influye su similitud con alguna parte del cuerpo de la mujer

104


¿QUÉ SE VENDE EN UN MERCADO ETÍOPE?

105


KHAT

APOYACABEZAS

106


COLLAR DE LA PRIMERA ESPOSA

SOUVENIRS

107


CALABAZAS

Esta zona de productos varios no tiene mucha vida, mejor nos dirigimos al de ganado en el mismo pueblo porque, seguro, es mucho más animado. Y así es... junto a los animales hay siempre cientos de jóvenes cuidadores, a pesar de todo, es una zona calmada porque no hay tantas estampidas como en el de anteayer pero, de todas maneras, a mí no me inspiran ninguna confianza tanto bovino y caprino juntos con semejantes cuernos... cualquier mercado africano se convierte siempre en un centro de relación social para los jóvenes que son quienes están al tanto de las operaciones comerciales, jóvenes de porte digno, o chuleta, a elegir... con la cinta de cuentas de colores, identificativos de su etnia, alrededor de la cabeza... las mujeres llevan la identificación de la etnia en los collares: color negro y rojo los Hamer, amarillo oro los Mursi, azul los Benna... Lo más

108


llamativo y gracioso sigue siendo el sistema de peso de las cabras, colgadas de una cuerda y gritando locamente.

Por si acaso, y antes de que pase nada, nos vamos, tenemos muchos kilómetros por delante, y al salir de Key Afer... sorpresa... tenemos carretera, podemos abandonar la pista al menos por unos kilómetros. Cambiamos totalmente de paisaje y entramos en un valle muy fértil en el que se cultiva sorgo, algodón... Tanto que hasta descubrimos

109


un tractor (el primero que advertimos en Etiopía, no veremos muchos más) y la escuela de los niños tiene juegos infantiles, también la primera y única así de completa en Etiopía.

Subimos otro puerto y llegamos al valle de los KONSO que se caracteriza por su cultivo en bancales (sorgo, maíz…), considerado Patrimonio

de

la

Humanidad.

Los

Konso

tienen

una

cierta

organización jerárquica, les dirige un rey-líder y están divididos en 9 clanes con sus respectivos jefes. Sorprendemos a un grupo de Konso

110


en plenas labores agrícolas transformando una ladera en bancales cultivables, así... a lo lejos... recordando a cualquier escena de Brueghel... luego nos enteraremos de que, el año anterior, el gobierno les había quemado sus tierras como castigo por un conato de rebelión e independencia. Este gobierno de militares etíopes es fuertemente contestado en todo el sur de Etiopía, pues sus componentes proceden de una etnia minoritaria del norte del país (los TIGRAY), y en el sur etíope, tanto la etnia Konso como, sobre todo, los Oromo plantean continuos deseos de autonomía e independencia de Áddis. En los últimos altercados (Octubre 2016) 52 personas fallecieron en Bishoftu en medio de la gran fiesta oromia: la Irreecha, el día de Acción de Gracias a su dios Waaqa. Después de comer en un Lodge volvemos sobre nuestros pasos para entrar en GAMOLE, un poblado Konso muy peculiar que crece en forma de círculos: el más antiguo y primitivo es el central y está rodeado de una muralla de 3 kilómetros con una antigüedad de unos 850 años. A medida que crece el poblado de cabañas, también circulares, van añadiendo construcciones y vuelven a rodear esta nueva extensión con otra muralla, la última tiene unos 4 kilómetros de perímetro. Tiene este círculo un área común a modo de plaza para el canto y baile y un edificio circular techado de paja en el que duermen los chicos jóvenes, según una versión para estar todos juntos y preparados para defender el poblado ante algún ataque, según otro punto de vista porque, como en su cultura están prohibidas las relaciones prematrimoniales, así se les preserva del “pecado”. En la citada plaza plantan el árbol de su fundación y un árbol nuevo que se adhiere al primitivo cada 18 años: la plaza en la que estuvimos tenía clavados 17 árboles de diferentes tamaños según la edad, así que…

1718=hace

306

años

que

se

fundó

este

nuevo

emplazamiento. Para muchos Konso, que no saben exactamente

111


cuándo nacieron, la cuenta de los troncos sirve como cómputo aproximado de su propia edad: “Tengo 3 árboles… 2…” El poblado de cabañas circulares en el que da la sensación de que viven juntos animales y personas, es muy sucio y los propios niños lo son, además de un punto agresivos... no sé si nuestra presencia ha podido generar algún problema porque, cuando nos vamos, se quedan discutiendo y pegándose por los Birrs. Coincidimos con la hora en la que cae el sol, cuando las carreteras se llenan de gente y ganado, así que la exhibición es total. Un desfile continuo de niños que cuidan de los rebaños, llevan a cuestas la hierba o los haces de leña, autobuses y camiones atestados de gente, niños que salen de la escuela, los que se bañan en los ríos, los que van montando a la vaca cual si fueran a caballo... y junto a todos ellos, los animales, en cantidades ingentes, los burros peleándose, las cabras que se pierden… en suma… el que vive en los poblados más alejados baja a menudo de ellos y se sienta al borde de la carretera a ver qué se le ofrece... Entre todos los que siguen su camino me fijo en una niña de no más de 4 años, con la cabeza llena de trencitas, que parece agotada y va protestando y gimiendo, sigue a su madre como puede, pero su madre no puede hacerle mucho caso ni ayudarle, porque a la espalda lleva colgando otro niño de no más de un año… ¡Cómo me duele África! Entre baches y luces llegamos a ARBA MINCH (las 40 fuentes), al Emerald Resort. Estamos a orillas del lago Chamo y… mañana será otro día…

112


113


10-XI-2017-VIERNES Amanece en el Lago Chamo, separado del lago Abaya por medio del istmo llamado El Puente de Dios, este despertar se produce en un día totalmente nublado. Cuando abro las cortinas de la habitación, tengo delante del bungalow unos 14 monos: mamá-mona lleva a los pequeños en su lomo mientras los elementos más jóvenes del grupo corretean alrededor, y papá-mono pasa muy chulo por delante de mi ventana... me mira un poco y... sigue su camino... Abandonamos el Emerald Resort o Swaynes Hotel, o como en realidad se llame, y sus originales y cómodas camas para dirigirnos al

LAGO CHAMO, alimentado solo por un río y pequeños arroyos, lago de aguas marrones que en el horizonte se pierde contrastando con el verde de las montañas, nada que ver con los azules lagos alpinos que nosotros tenemos en la retina, pero es que las tierras que le rodean y le llegan son rojas porque África es roja, no negra.

114


En el embarcadero nos dividimos en 2 grupos para coger las barcas. Ya estamos sobre las aguas terrosas y pronto vemos águilas pescadoras, como siempre, encima de las ramas de los árboles desnudos, sobre las que no se puede ocultar algún inmenso nido vigilado por los dos aguiluchos. El paseo en barca es relajante y, siempre mimetizados con su medio, comenzamos a ver bajo el agua los mayores cocodrilos del mundo, de momento solo sobresale su cabeza... a estos les siguen los hipopótamos de los que nunca se sabe cuántos hay bajo el agua, porque solo sacan las orejas y la nariz.

Más adelante los cocodrilos están reposando sobre los juncales, son enormes, alguno se lanza al agua y sabemos que está justo debajo de nosotros, hasta que... efectivamente nos da un golpe en los bajos y sacude el motor de la barca, el impacto ha sonado… Para observar el siguiente cocodrilo, el barquero sube el motor a la barca y entramos en el refugio de los juncales impulsados por una pértiga porque, aparentemente, el enorme bicho está dormido. Mientras… los pescadores (Guji) en sus minúsculas barcas de madera, sobre las que se impulsan de pie con una pértiga, echan las redes al agua y

115


esperan obtener alguna captura, algunos tienen la valentía y osadía de echarse a dormir sobre los juncos esperando que sus redes atrapen la pesca... no sé si se han enterado de que esta noche uno de sus compañeros ha fallecido entre las fauces de tan “simpáticos” lagartos. Bueno, se acabó el solaz sobre el agua, retomamos el rumbo... a tragar kilómetros... primero hasta SODO-WOLAYTA, aquí comemos en el jardín del mismo hotel en el que habíamos dormido a la ida y, finalmente, hasta Ziway en donde paramos en el resort de HAILE GEBRSELASSIE*.

*Haile Gebrselassie es un atleta etíope que participaba en carreras de fondo, su distancia eran los 5 y 10 kilómetros. Empezó, como muchos otros etíopes, corriendo desde muy pequeño para ir al colegio que estaba a unos kilómetros de su casa. Pronto alcanzó el campeonato

del

mundo

junior,

batiendo

varias

plusmarcas

mundiales. Sin fallar, a continuación llegaron el campeonato del mundo absoluto y las medallas olímpicas.

116


A partir de las Olimpíadas de Atenas cambió de distancia, pasando a preparar la maratón y media maratón, en las que volvió a marcar récords mundiales. Es dueño en total de 26 marcas mundiales. Se convirtió en plusmarquista mundial de la hora y Premio Príncipe de Asturias en 2011. Decidió retirarse como profesional del atletismo para convertirse en un hombre de negocios que dirige su "imperio" desde el edificio Alem, nombre de su mujer. Es de momento dueño de 5 hoteles, entre ellos un resort de lujo a orillas del lago Hawassa que alberga la segunda discoteca más grande del país. Es también el distribuidor exclusivo de la marca Hyundai en Etiopía, ha comprado cafetales y se ha introducido en la minería. Siempre ha invertido en su país creando muchos puestos de trabajo, papel en el que ha servido de modelo a otros muchos atletas etíopes que están siguiendo su ejemplo. Hay quien sugiere que se puede presentar a las elecciones como Presidente de Etiopía.

117


Y aunque metemos muchas horas en el jeep, no nos importa mucho, porque el verdadero

espectáculo

de Etiopía

está

en LA

CARRETERA, toda la vida etíope acaba desembocando en ella: la de las personas, la de los animales… Atravesamos paisajes variados: extensísimos

valles,

vastas

tierras

de

cultivo

salpicadas

de

plataneros, tabaco, algodón, frutales, cereales… y escenas de lo más variopintas: carros tirados por un pequeño burro, por 2 burros, gobernados por un niño que va de pie sobre él, cual cuadriga romana... a veces llenos de gente que van o vuelven a sus casas, otras veces el lugar de las personas es ocupado por grandes cantidades de heno…

118


La tipología de las casas también suele ser variada, de adobe o pintadas, con cercas o vallados de los materiales más variopintos que se pueden imaginar: esteras, carrizo, uralita, adobe, cactus… sí cactus… no sé el porqué, pero me parece que esta última será la cerca más disuasoria para los intrusos. Y al borde de la carretera asoman también las tumbas, sí, tumbas, al lado de la casa, porque se entierra al difunto junto a su propiedad, y se le pone una reja, no vaya a ser que roben algo en ella… nunca faltan las iglesias pequeñas, cristiano ortodoxas, o las mezquitas musulmanas, a veces en lo alto de una colina o tras unos muros, e incluso los salones adventistas o de algún otro credo protestante que captan fieles a cambio de algún bien material.

A la carretera se asoman también muchos edificios: colegios, Universidades… de donde salen niños o jóvenes con sus uniformes, o sin ellos, con sus libros que a menudo se los ponen sobre la cabeza para

protegerse del sol. También

están los

Bancos

siempre

enrejados y con policías en la puerta, ellos ocupan los edificios más modernos. Estos nuevos edificios son muestra del desarrollo del sector inmobiliario que se está llevando a cabo, fácil de deducir a

119


partir de la cantidad de troncos de madera que se ven en el suelo y que servirán bien para hacer andamios o para crear la estructura de las básicas casas etíopes. Las pocas fuentes de agua que se ven, no todos los poblados tienen acceso al deseado elemento, están casi siempre rodeadas de una alambrada como protección, porque este es un bien más valioso que los propios bancos y no se puede desperdiciar.

Y además tenemos los animales: burros cargados con bidones amarillos para el agua, las vacas, las cabras… y hasta los camellos... todos por la mitad de la carretera… avanzando por el espacio que dejan libre los vehículos, o peleándose por el poco espacio que queda libre...

ETIOPÍA NACE, VIVE Y MUERE EN EL CAMINO

120


Y los camiones y autobuses cargados de gente, de cabras en el techo, o de sacos de heno, con una carga de tal tamaĂąo que puede cubrir el vehĂ­culo o, cuando menos, hacer que este se tambalee.

121


Y finalmente… la gente que saluda continuamente y se acerca aunque sea para pedir, pedir lo que sea: 1 Birr, comida, agua, un bolígrafo… o bien los que te chillan porque te han sorprendido en un intento de sacar una foto furtivamente… y la mujer con su colorido canasto de mimbre en el que guarda la injeera o con un niño a la espalda o… y los niños, niños adultos antes de tiempo, transportando

122


el agua, la leña, cuidando del ganado, o saliendo sonrientes de clase con sus colegas, sin pensar en los kilómetros que tienen que andar o correr cada día para tener acceso a la educación, o recapacitando sobre el duro presente que tienen o en el futuro que les espera…

123


Y las multitudes en cuanto se atraviesa un pueblo o una ciudad, hoy han sido Boditi y una ciudad de la que me ha fascinado el nombre: ALABA KULITO, un centro musulmán con mil estudiantes del Corán, en la que todos los hombres llevaban unos altos sombreros muy coloridos, y SHASHAMANE* la ciudad rasta. En fin… todo el crisol de etnias y grupos que uno puede imaginar que entretienen el camino hasta llegar a ZIWAY. En los alrededores de la ciudad, inmensos, colosales, gigantescos, y numerosos invernaderos atrapan nuestra atención, un mar de plástico oculta millones de flores que saldrán con destino a Holanda, porque... todo este complejo está financiado por los holandeses... Rápidamente se nos cae otro de los mitos infantiles... resulta que... el tulipán de nuestra infancia no era holandés... sino etíope...

*SHASHAMANE es una ciudad de Etiopía situada en tierra oromia. La ciudad, como otras muchas etíopes, nunca hubiera sobresalido en ningún aspecto si no fuera porque está íntimamente ligada al movimiento rastafari e incluso entró en la leyenda urbana al situarse aquí la tumba de Bob Marley y celebrarse multitud de fiestas en su honor. Luego se supo que no era verdad.

124


Y todo comenzó cuando el emperador Haile Selassie, dueño de casi todo en Etiopía, tras la 2ª Guerra Mundial y en esta ciudad, cedió 500 acres de sus propias tierras para que se instalaran aquí los rastafaris del Caribe que quisieran regresar a su añorada patria en África. A partir de ese momento comenzó a llegar desde Jamaica una emigración rastafari junto con sus líderes, que se podría cifrar en más de 2.000 miembros y fue visitada varias veces por el emperador. Al ser depuesto Haile Selassie, el nuevo gobierno comunista confiscó gran parte de estas tierras, excepto 11 hectáreas que son las que hoy en día mantienen a unos 200 miembros.

125


126


11-XI-2017-SÁBADO Estamos en la tierra de los OROMO. Amanecemos y tenemos el

LAGO ZIWAY a nuestros pies, es por tanto una zona de humedales que vamos a aprovechar: el lago está alimentado por dos ríos (Muki y Katar) y en su interior comprende 5 islas, algunas de las cuales albergan monasterios. De entrada nos encontramos en lo que llaman "el mercado de pescado", nombre pretencioso a todas luces, porque en realidad se trata de un rectángulo de unos 1020 metros al que va a parar casi toda la pesca que se saca del lago, prácticamente todo el pescado que vemos es tilapia. En este "mercado" se dedican a filetear los peces y tirar los restos al suelo: las raspas las guardan para hacer sopa y los interiores se los dan a todos los pelícanos, marabúes y pájaros martillo e ibis que merodean por los alrededores, motivo por el que se monta un griterío y una mezcolanza de animales curiosa, porque no podía faltar la vaca en tan pintoresco lugar, aunque no aproveche nada del pescado que allí se reparte pero... por si acaso... Verdaderamente hay que estar preparado para el "aroma" que allí se percibe, mejor no describirlo.

127


128


Comienzan a pasar los carros atestados de personas y el ganado. Vaya... hemos de incorporar un nuevo elemento a esta fauna: los camellos, que se crían para luego ser vendidos en Egipto y Libia. África se despierta... Con toda esta compañía nos encaminamos a la

PLAYA

DE

BECHISAR, un humedal al que acuden diversos tipos de aves y, dada la gran pradera que lo bordea, se congrega allí todo el ganado de la zona a pastar tranquilamente. En nuestro caminar encontramos escenas de siega de otras épocas que recuerdan vívidamente a los cuadros impresionistas: en medio del color trigueño de la paja y el cereal, y como escondido tras el polvo, un hombre levanta un rastrillo, una mujer un cedazo, unos niños se revuelcan entre el grano y unos bueyes tratan de mover un carro bastante cargado... son escenas de cosecha y siega, aventando el trigo y separando la cáscara del grano a la manera tradicional. Escenas de relajación... de vuelta al pasado... a una época tranquila y bucólica...

Nosotros, por el contrario, seguimos nuestro paseo a través del bosque para ascender al punto más alto desde el que contemplar gran parte del lago, la pradera y los humedales. Nuestro camino se cruza con el surco dejado en el suelo por una serpiente... es

129


hermosa... pero creo que podemos tener suerte: no vamos en la misma dirección... Buf... Los que al principio son unos hermosos ficus que nos asombran, han dado paso a un sendero flanqueado por la maleza y cardos borriqueros con sus espinas, espinas que se te quedan clavadas en la ropa. A trancas y barrancas llegamos al punto más alto y bueno... no es para tanto... A la bajada ya no será solo un surco de serpiente el que interrumpe nuestro camino, sino tres... puede que volvamos a tener suerte... parece que tampoco van en nuestra dirección. Y con tanto observar surcos de serpiente, no nos damos cuenta, hasta que levantamos la cabeza del suelo, de que a dos metros tenemos una inmensa iguana que se mimetiza con la hierba, y cerca está su guarida entre las piedras. Bueno, de momento está entretenida comiendo... como ataque... solo un movimiento de su cola nos podría tumbar... es como un cocodrilo con mezcla de dragón...

Al salir del bosque y llegar a la vastísima pradera, la encontramos ocupada por sus primeros habitantes: cantidad de bovinos... otra vez a sortear cuernos e intentar que los astados no reparen en nosotros. Y... ¿qué es esa polvareda que se divisa al fondo y oculta nuestros jeeps y las acacias? Ah... a modo de modernos tanques, entre la nube de polvo, podemos entrever unas cabezas alargadas y unas

130


patas larguísimas... unos 200 camellos vienen hacia nosotros para aprovecharse del manjar que supone esta verde hierba. Me aparto un poco de su camino para que no me avasallen y no se equivoquen y me confundan con una rama o un trozo de pradera... Los camellos se preocupan más de ramonear los verdes brotes que de nosotros, pero los que sí nos han echado el ojo son sus cuidadores y es que, ante tal cuadro, no podemos evitar enfocarles la cámara... a los camellos... pero sus dueños, montados en cólera, hacen amago de tirarnos piedras y nos chillan muchísimo. De manera que... el peligro no venía de los camellos... sino de las personas... Um...

Pues... a correr un poco y a los jeeps... en ruta... Primero una paradita en Ziway, en Castle Winery... Se trata de abastecernos de vino para el resto del camino. En Etiopía se está intentando desarrollar la viticultura, está en sus comienzos, y para ello han introducido las uvas Cabernet Sauvignon, Merlot y Syrah. De momento han conseguido unos vinos muy dignos y nosotros les

131


hacemos

una

buena

inversión,

porque

queremos

"colaborar"

vivamente en el desarrollo de esta nueva elaboración. Con estos caldos alegramos y damos vida a no pocos momentos nocturnos posteriores... La hora de comer nos pilla en MODJO (Hotel Adama) en donde nos encontramos con dos españolas, no sé si religiosas, valiosísimas: Mariajo y Mari Luz, pertenecientes a la ONG "Nuevos Caminos" que trabaja en MEKI: la primera lleva ya 5 años en Etiopía, la segunda ha venido para 3 meses. Ante mi extrañeza de que tengan que figurar como ONG y no puedan hacerlo como orden religiosa, la respuesta la tiene solo el gobierno etíope, es decir, la Dictadura Comunista que conduce los destinos del país a día de hoy: los actuales gobernantes no dejan entrar a la Iglesia Católica como Institución religiosa. Ambas son enfermeras, pero no desarrollan solo trabajo como tales, sino que han montado una escuela profesional para mujeres en la que les enseñan oficios para que puedan integrarse en el mercado laboral: peluquería, fontanería, cocina, artesanía... Llevan el centro de Meki con más de 200 alumnas y contratan como profesores a etíopes, por lo que esta organización repercute favorablemente en la comunidad oromia en la que viven. Además se preocupan de extender el acceso al agua de la población abriendo pozos en las aldeas de alrededor. Abrir un pozo cuesta unos 80-90.000€ y ninguna comunidad nativa dispone de esta cantidad de dinero, por lo que entre sus prioridades está la de acudir a instituciones españolas que pueden subvencionar estos proyectos, de hecho, Mariajo venía de Barcelona por tal motivo. A veces incluso "tiran" de algunas agencias de viaje solidarias para que cada uno, de los que llegan al país como turista, acabe llevando una mochila llena de material escolar y así ahorrar los gastos de un contenedor.

132


Toda esta zona de los OROMO, así como la de los Konso, tiene muchos problemas con el gobierno de la etnia del norte Tigray. Estos pueblos del sur de Áddis tienen deseos de una mayor autonomía e independencia o, cuando menos, de una mayor atención e inversiones económicas, por esta razón se producen continuas insurrecciones contra el gobierno central. El gobierno responde quemando sus tierras, cosa que hizo el año pasado con los Konso, irrumpiendo en sus fiestas (lo que provocó el año pasado más de 50 muertos en la Irreecha oromia) o bien previamente cortándoles la luz, impidiendo el acceso a Whatsapp o Facebook para evitar la comunicación entre los pueblos, y así la existencia de motines no deseados. Es gratificante, y hace tener confianza en el género humano, el hecho de que haya personas como Mariajo y Mari Luz, así como otros cooperantes españoles que hemos ido encontrando a lo largo del camino. Estamos a punto de marcharnos cuando reparo en un grupo de 8 personas y automáticamente me salta la chispa, aunque creo estar soñando: "Están hablando en griego"... Sí, no me he equivocado, son de Tesalónica y me quedo con ellos un rato. Lo que menos podía imaginar... En Etiopía y hablando griego...

133


134


Para llegar a Áddis desde Modjo cogemos la Express Way ¿es la única autopista del país? Nuestra parada

esta

vez

es

en

el

pomposamente llamado MUSEO

NACIONAL DE ETIOPÍA, en el que se guarda a LUCY en una caja. Lo que se expone de ella y se ve es solo una reproducción que han hecho los americanos, y aún y todo, esta es la parte más sobresaliente del Museo: la de Prehistoria... el resto... no me atrevo a definirlo. ¿Y quién es Lucy? Es el nombre que se ha dado a los restos óseos de una mujer de unos 40 años y 1.12 de altura que vivió hace unos 3.2 millones de años en el Valle del Rift, origen de la Humanidad y del hombre actual, exactamente en la zona ocupada actualmente por el pueblo Afar. Su nombre se debe a un hecho casual y fortuito: cuando la descubrieron, The Beatles estaban cantando Lucy in the sky with Diamonds. Junto a sus restos se hallan también, en otra vitrina, los de SELAM, una niña pequeña de hace unos 3.3 millones de años encontrada cerca de Harar, al norte del país y no muy lejos de la anterior. Para hacer compañía a estos restos óseos hay algunos paneles y explicaciones de la evolución humana y otros homínidos, es decir, medio hombre-medio chimpancé: Kadabba, Ramidus, Cercopitécidos, Chororapithecus, Anamensis, Afarensis... o un Ardipithecus Ramidus de hace 4.4 millones de años. Y seguimos con las explicaciones: Homo Aethiopicus, Garhi, Habilis, Boiser, Erectus, Bodo, Idaltu...

135


En los pisos superiores hay algunos retratos de Menelik II, Haile Selassie... algo de artesanía y etnología, y un último piso con unos cuadros... indefinidos... En fin, Museo totalmente abandonado y sin mucho interés. Casi lo mejor de todo lo que se expone está en el jardín y es... una cabeza olmeca mejicana que se abandonó aquí una vez remodelada la plaza México en la que estaba colocada. En nuestro recorrido por la capital pasamos por la embajada de Israel y la americana, mucha alambrada y seguridad, también por la casa del Primer Ministro y la del Presidente: enormes jardines, mucha ostentación para unos mandatarios que mantienen al 95% de su población en la más absoluta miseria. La mayoría de los etíopes difícilmente llegan a ser propietarios de sus viviendas. Se calcula que en Áddis una casa puede costar unos 500.000 Birrs, y se acude al sector privado porque el público no puede satisfacer la demanda actual. El gobierno construye una media de 40.000 viviendas oficiales que, a todas luces, resultan insuficientes porque la lista de espera puede contener hasta 700.000 nombres. En esta promoción pública, de precio mucho más barato, se paga el 25% al comprarla y el resto en 30 años. También es propiedad estatal el agua, la electricidad y las comunicaciones (teléfono, Internet...) cuyo consumo se paga directamente al gobierno. En este juego público-privado los etíopes se quejan mucho de que la economía, y casi todo, está en manos de los intermediarios que van aumentando los precios con una especulación feroz. Vuelta al Hotel Intercontinental y descanso, que ya se empieza a notar desfallecimiento y mañana tenemos un largo desplazamiento. Dejamos los jeeps y despedimos a Birrano, Indale, Meles y Mideksa. Nos han mantenido con vida en esta locura de pistas y caminos, y eso no es poco... a ellos les debemos el seguir nuestro rumbo.

136


137


138


139


12-XI-2017-DOMINGO Hay que despertarse con el trajín de subida de maletas por la ventanilla del mini-autobús que maneja WERCO. Amanece en Áddis: Un cristiano copto extiende su salmodia matutina por toda la ciudad... Al compás del monótono canto, los fieles se cubren de blanco con el manto llamado Netela para acudir a la iglesia... es Domingo en Etiopía... Y nosotros vamos en un autobús decididos a conocer otra parte de Etiopía: el norte. Para amenizar las largas horas de carretera, decidimos instruirnos con información sobre el país. -Por ejemplo, la gran riqueza del país y su principal producto de exportación es el CAFÉ que se cultiva principalmente en la zona este de Harar y en algunas zonas del sur. El café ha colaborado en la mejora económica del campesino del norte en comparación con el pobre campesino del sur, aunque en realidad el comercio y la exportación del café han estado durante mucho tiempo en manos de los intermediarios que especulaban con los precios del producto en el mercado internacional y estos son los que verdaderamente se han enriquecido. Hoy en día las cosas han cambiado gracias a que se ha introducido en este mercado una ONG, cuya intervención ha establecido

una

política

de

Precio

Justo.

Se

han

formado

cooperativas y subido los precios, de modo que la rentabilidad quede en los pequeños productores. Los intermediarios vuelven a mencionarse en relación al control de la venta de casas y coches, porque se escapan de pagar impuestos. Hasta hace poco han controlado incluso la venta de pisos de protección oficial (de 40-90 m2), o más bien su reparto, pues la diferencia entre los pisos construidos (40.000 al año) y la lista de espera (700.000) se prestaba a todo tipo de manejos. Hoy en día el gobierno se ha propuesto con firmeza eliminar el 60% de las chabolas

140


existentes y ha comprometido a diferentes empresas de construcción en el logro de este fin. Para evitar la corrupción en el reparto, se hace un sorteo online de carácter público. Los

taxis son colectivos y tienen un precio fijo que depende del

gobierno: son estas Van o autobuses pequeños, que vemos por el camino, en los que un chico va llamando a las personas de la cola según la ruta que vayan a hacer. Las colas a veces son enormes y los vehículos van atestados de gente. Atravesamos

una

calle

llena de carnicerías a la salida

de

Áddis,

estas

ponen en su exterior una cruz

o

la

media

luna,

porque el cliente compra la carne en función de su credo religioso, pues la religión

condiciona

el

corte de las piezas y la forma de matar el animal. Los cristianos ortodoxos soportan un total de unos 186 días de ayuno al año que se distribuyen: en Cuaresma 55 días, un mes en Navidad (justo en estos días en los que estamos atravesando el país, se ha iniciado el ayuno de Navidad) y 1 día a la semana durante todo el año. El ayuno consiste en no consumir ningún alimento desde la salida hasta la caída del sol, después de esta hora se pueden consumir solo productos vegetarianos, pero no de animales. Por esta razón en época de ayuno las carnicerías se suelen cerrar, fuera de esta época también lo hacen todos los Miércoles y Viernes del año. Al romper el ayuno los creyentes lo celebran con un banquete en el que el cabrito es el plato principal.

141


La religión está presente en muchos aspectos de la sociedad etíope y es practicada incluso por los jóvenes. La distribución aproximada del credo religioso es de un 60% de cristianos ortodoxos, 35% musulmanes y un 5% animistas Entre los cristianos, la SEMANA SANTA* es una época de sufrimiento: el Viernes Santo los fieles van a la iglesia y hacen los rezos, con los brazos pegados al pecho y agachándose

300

veces

(siguiendo

un

ritual

más

similar

al

musulmán que al católico), es el día en el que se compra el cordero para la Pascua. Se va hacia las 8 con las velas y se pasa en la iglesia todo el día hasta el Sábado, día en el que se anuncia que Cristo ha resucitado.

*La FASIKA, la Pascua etíope, es heredera del Pésaj judío que celebraba la muerte de Cristo y su Resurrección el mismo día. Con el transcurrir del tiempo, la Pascua Cristiana (por lo tanto también la etíope) fueron separándose del rito judío, hasta tener cada una de ellas sus propias características.

142


Ciñéndose a estas peculiaridades, los etíopes cumplen 40 días de ayuno antes de la Pascua, celebrando los actos principales en los cuatro últimos días: La noche del Jueves Santo conmemoran la Última Cena compartiendo el pan y un estofado vegetal; el Viernes Santo van a la iglesia porque es día de ayuno y oración hasta las 7 de la tarde del Sábado Santo; el Sábado Santo es día de bullicio y actividad porque el ayuno toca a su fin, hay que preparar la fiesta nocturna y la opípara cena de celebración; entre tanto, los religiosos rezan y cantan himnos hasta que a las 9 de la noche empiezan los festejos, a las 3 de la madrugada los fieles vuelven a su casa para romper el ayuno (pollo, cordero...); la mañana del Domingo se visten con ropas nuevas de fiesta y las familias se invitan a comer. Sin ninguna duda, para los cristianos etíopes es la fiesta más esperada. Siguen estrictamente la palabra de Dios en la que se dice que al tercer día resucitó, y para los cristianos ortodoxos ese día resulta ser el Sábado a la noche, ese es el momento elegido para celebrar la Pascua después de 55 días de ayuno. El centro de esta fe ortodoxa cristiana, traída de Alejandría en el siglo IV, está en el ARCA DE LA ALIANZA* (Tabot en Ge´ez, la lengua litúrgica de la iglesia etíope) que guarda en su interior las Tablas de la Ley, los 10 mandamientos. En Axum, en una pequeña iglesia, la Capilla de las Tablas de la Iglesia de Nuestra Señora de Sión, se guarda según una antigua tradición el Arca original. El resto de las iglesias del país tienen una réplica de la original, de modo que todas estas Arcas encierran en su interior otra réplica de los 10 Mandamientos en piedra o madera y reciben el nombre del santo de la iglesia a la que pertenecen.

143


*El ARCA DE LA ALIANZA, Tabot en amhárico, es el cofre sagrado que se guardaba en el Tabernáculo, la tienda-carpa sagrada que contenía el Santa Santorum para guardar y proteger los objetos más sagrados de la religión judía. El Tabernáculo era una tienda móvil, por lo tanto se desplazaba junto con el Arca por todo Israel, hasta que se colocó definitivamente en el Templo de Jerusalén construido por el rey Salomón (siglo X a.C.). El Arca fue construida por mandato de Yahvé a Moisés, contenía grabadas en 2 piedras las Tablas de la Ley, los 10 Mandamientos, que Dios dio a Moisés en el Sinaí. Su diseño y características fueron dictados por el propio Yahvé: debía medir 1116767 centímetros, de madera de acacia, revestida de oro por dentro y por fuera; le rodeaba un borde de oro en forma de guirnalda; su cubierta tenía que ser de oro macizo, sobre ella se erigían 2 querubines de oro, uno en cada extremo y con las alas extendidas; el Arca se montaba sobre 4 patas para que no tocase el suelo y era transportada por los

144


levitas (sacerdotes de la Tribu de Leví) con 4 largos varales de acacia cubiertos de oro; el Arca no se podía tocar, grandes castigos recaían sobre quien lo hiciera. Desde el siglo XV a.C. con Samuel, Josué, Saúl y David, el Arca de la Alianza

atravesó

toda

la

tierra

de

Israel,

siendo

su

último

emplazamiento conocido Sión, hasta que en el siglo X Salomón construyó el Templo de Jerusalén, templo que fue destruido por Nabucodonosor y los babilonios en el siglo VI a.C. Nunca se ha llegado a saber en qué momento desapareció el Arca ni a qué lugar fue a parar, de ahí la cantidad de leyendas que han surgido sobre su ubicación, pues solo se decía que fue llevada y guardada en un lugar secreto y seguro.

Es por ello que a día de hoy nos encontramos hasta con 6 teorías sobre su ubicación actual, la mayoría de ellas sin mucho fundamento arqueológico: 1-Está oculta en el Monte Nebo (oeste de Jordania), llevada y enterrada allí por el profeta Jeremías.

145


2-Fue llevada a Zimbabwe por los antepasados de una tribu de ascendencia israelita que vive allí. 3-Está escondida en el Pozo del Dinero en la Isla del Roble. Después de la 3ª Cruzada, los Templarios se la habrían llevado a Escocia, trasladándola a un lugar seguro de Nueva Escocia, en concreto a la Isla del Roble donde dicen hay un pozo en el que también están los manuscritos de Shakespeare, el Santo Grial, el tesoro de Barbanegra…. 4-Está oculta debajo del Monte de la Calavera en Jerusalén. 5-Quizás sigue oculta debajo del Templo en Jerusalén, oculta en el Monte Moriá, tal y como aseguran unos rabinos fue enterrada por los levitas. Las anteriores teorías han sido refutadas por los arqueólogos, pero esta es más difícil de demostrar pues es imposible excavar aquí al estar encima el Domo de la Roca.

146


6-Vamos a la última teoría, la única que tiene ciertos visos de realidad y la única que es apoyada por los arqueólogos. Nos dice que el Arca está guardada en una Iglesia de Etiopía, Nuestra Señora de Sión en Axum, lugar al que la iglesia copta asegura que fue llevada en el siglo VII a.C. Solo esta teoría puede ser sustentada por los arqueólogos, porque han aparecido en esta iglesia, junto al Arca, otros objetos litúrgicos, reliquias, que provienen del templo de Salomón en Jerusalén. Lo mismo viene a afirmar el libro sagrado etíope, Kebra Nagast, al narrar la visita que la reina de Saba hizo al rey Salomón en Jerusalén. La reina Makeda ejerció pronto gran atracción sobre el rey, de manera que de su unión nació Menelik I. Al crecer Menelik fue enviado a casa de su padre, a Jerusalén, para recibir la educación exigida a un rey, y al volver a Etiopía se llevó el Arca con él, la robó del Templo (algunas teorías postulan la existencia de 2 Arcas originales, una de las cuales se llevaría Menelik). Al principio el Arca permaneció en la isla Elefantina en el Nilo y después en el etíope Lago Tana durante 800 años. Al convertirse al cristianismo el rey Ezana, este decidió su traslado a Axum y, a partir de ese momento, se guardó en la iglesia en la que han sido coronados todos los emperadores etíopes, Nuestra Señora de Sión, en donde es cuidada por un sacerdote descendiente de los levitas. La explicación que se da a esta leyenda es que, probablemente, Salomón, después de darse cuenta del robo de su hijo, prefirió mantener en secreto su desaparición.

147


El Arca es parte esencial en algunas fiestas etíopes... El 18 de Enero, a las 2 de la tarde, todas las arcas salen en procesión de sus iglesias hasta que, hacia las 6, se quedan en el lugar en el que van a pasar la noche (en Gondar, por ejemplo, en la piscina de Fasiladas). A las 5 de la mañana empiezan las oraciones que duran horas y hacia las 7 el cura realiza la bendición del agua, porque es día de purificación. Al terminar los rezos, hacia las 10, se vuelve a casa a comer para después llegar cada uno a su iglesia hacia las 3 de la tarde. Esta es la fiesta de la Epifanía el 19 de Enero, el famoso TIMKAT (Timket)*, día de Bautismo del Señor. Se celebra en todo el país, pero los Timket más famosos son los de Gondar y Lalibela.

148


*TIMKAT, Bautismo en amhárico, es la fiesta de la Epifanía que la Iglesia Cristiana Ortodoxa etíope celebra el 19 de Enero (el 20 si es año

bisiesto),

una

representación

ritual

para

conmemorar

el

Bautismo de Jesús en el río Jordán. La fiesta en realidad dura tres días: La tarde del primer día (18 Enero, hacia las 2 de tarde) se saca el Tabot (Arca de la Alianza) de las iglesias, envuelto en vistosas telas, para llevarlo en procesión junto a un río o estanque, va escoltado por clérigos con vestimentas y parasoles litúrgicos de vivos colores, además de numerosos fieles que cantan himnos. Junto al estanque el Tabot se instala bajo una carpa en la que estará toda la noche, los fieles se quedarán velándolo con antorchas, himnos y cantos. Para que la noche transcurra felizmente se lleva también comida y bebida. Al amanecer del segundo día, el de Epifanía, los sacerdotes comienzan a rezar hacia las 5 de la mañana, más tarde, hacia las 7 bendicen el agua del estanque, suelen tirar en él una cruz. A continuación algunos fieles se suelen lanzar a buscarla, como ocurre en la piscina de Fasilidas en Gondar, siendo este baño la más pura

149


representación del Bautismo. Pero como no todos los fieles pueden estar presentes en Gondar o Lalibela, en Áddis por ejemplo, se suelen congregar hasta medio millón de personas, que por la mañana son rociados con agua bendita por los sacerdotes, para este Bautismo a veces se utilizan mangueras o cubos. Terminado el ritual, los Tabots vuelven en procesión a sus templos, todos menos uno que permanece en el mismo lugar una noche más, acompañado de salmos y canciones. Los fieles van a casa a celebrar los banquetes en los que se festeja la Epifanía con cantos y bailes. El tercer día está dedicado a San Miguel. Al terminar la mañana, la tienda-carpa que ha guardado las Arcas es desmontada y el último Tabot que quedaba volverá a su templo en procesión.

La Epifanía tiene también un punto de celebración civil con vestidos blancos y estreno de ropa nueva, sobre todo las mujeres. Es el día que se aprovecha para ligar y a partir del que han surgido muchos matrimonios. Este "ligue" se realiza de una manera muy curiosa: cuando te gusta alguien, le echas encima media lima o limón, porque esta es la forma de declararse... a partir de ahí la chica puede

150


recoger la lima o hacer alarde de una respuesta negativa dejándola en el suelo. Otra fiesta famosa en Etiopía es el día de San Jorge, el 23 de Abril, festividad del patrón del país. La CARRETERA NORTE se ve que es la nueva zona de expansión de la clase media y alta etíope de Áddis, porque en ella se han establecido las nuevas urbanizaciones. Hasta nos sorprende una amplia extensión de enormes casas individuales que podrían estar en cualquier ciudad del mundo occidental. Es el nuevo barrio de Legetafo en el que vive el cantante más conocido del país, Teddy Afro, y... puesta a ser cotilla... casado con una top model... Amleset Muchie. Esta es otra Etiopía...

Este espejismo dura pocos kilómetros y, rápidamente, volvemos a la dura realidad... El tipo de poblamiento sigue siendo el chabolismo, pero con grandes antenas parabólicas, eso que no falte, si en algún momento hemos dicho que Etiopía es un mar de techos de uralita,

151


también podemos decir que en su paisaje dominan los círculos blancos de las parabólicas. En Etiopía hay inversión de capital extranjero, claro que hay, pero da la sensación de ser bastante limitada y poco diversificada: los autobuses públicos que se atreven por estas pistas-carreteras son indios de la marca Tata; las gasolineras son todas de capital libio, las domina la compañía Oilibya; las fábricas de acero, las Farmacéuticas e Inmobiliarias, así como las carreteras, son inversiones chinas; los enormes invernaderos de flores de la zona de Ziway son una inversión holandesa; y la nueva línea de tren (Djibouti-Áddis) junto con el cultivo del algodón son de capital turco. Y poco más... Nosotros mantenemos el rumbo atravesando la tierra de los OROMO, la etnia más numerosa del país, que se dedica sobre todo al cultivo del trigo y té, porque el maíz lo arrancaron hace unos años. Nuestra primera parada es en una CASA OROMO, en realidad una pequeña aldea. Entramos en el recinto cerrado a través de una puerta, dentro se encuentra el espacio circular para el ganado vacuno con lo que ya el olor es "especial", sin embargo este desaparece al entrar en una de las casas que contiene unos camastros y un espacio para cocinar a modo de horno, son construcciones circulares, muy oscuras, con techo de paja. Nuestra sorpresa es grande cuando pasamos a otra

construcción

circular,

una

especie

de

almacén,

y

nos

encontramos con unas paredes decoradas con autobuses, camellos... Al salir hacemos un reparto y sorteo de libretas, bolígrafos... Estamos en tierras altas, frías en invierno, con un punto de desolación… tierra seca y árida… pobre… Es una pena la suciedad y basura que nos acompaña a lo largo de todo el camino, más que en el sur, porque empaña todo el paisaje.

152


153


Seguimos la ruta, hoy tenemos un largo recorrido y muchas horas de bus, atravesamos montes en los que

encontramos

los

monos

Gelada, una especie endémica de Etiopía que se caracteriza por su gran melena y manchas rojas en

el

pecho

(como

si

fueran

pulmones que se hinchan), estos monos,

curiosamente,

son

los

únicos no humanos capaces de mantener una conversación con sus semejantes pues, por medio de un chasquido de labios, cambian el volumen de la voz y el tono. Después de los montes llegamos a amplísimos valles con variados cultivos, pasamos algunas ciudades con parques industriales y la línea ferroviaria que están construyendo los turcos. La hora de la comida nos coge en DEBRE BIRHAM, en un restaurante árabe, en el que nos prohíben terminantemente sacar el vino.

154


Entre una cosa y otra aterrizamos en SEMBETE, justo a tiempo de visitar el mercado, situado en una planicie junto a un riachuelo en el que beben los camellos. El mercado está dividido en sectores, alguno exclusivo de productos chinos, con muchísimo colorido, pero verdaderamente desordenado y sucio. Nos dedicamos a pasear entre los puestos y comprar unas telas de vivo colorido que los etíopes usan como falda. En Sembete el mercado de todos los productos y el ganadero están juntos, y es el primero en el que vemos la venta de camellos. Estamos

entre

las

etnias

OROMO y AMHARA, y se detecta

fuerte

presencia

musulmana

pues,

repente,

encontramos

nos

rodeados

de

tapadísimas,

a

de

mujeres las

que

apenas se les ve la línea de los ojos. Finalmente

llegamos

a

DESSIE, al hotel Time, y nuestra

primera

impresión

es bastante mediocre. Han sido 12 horas de autobús y quizás no seamos hoy muy objetivos...

155


156


13-XI-2017-LUNES No sé por qué razón surge la pregunta sobre la rabia, quizás alguno se haya sentido intimidado por el problema... ¿Hay perros con rabia en Etiopía? Pues sí, en época de rabia (2 veces al año) se suele poner estricnina dentro de algunos alimentos para atraer a los canes y después matarlos, pudiendo acabar en una noche con 400 perros. Esta exterminación suele estar programada oficialmente, un camión se encarga a continuación de recoger los perros, finalmente se meten en una fosa para evitar que las hienas los coman y se vuelva a extender la enfermedad. Ya que hablamos de los perros... vayamos a las hienas*... animal peculiar entre los etíopes pues son parte esencial de una tradición muy famosa en Harar. Estas fieras son un peligro porque atacan a niños y gente dormida en la calle, pues la hiena mide mucho la altura del que tiene enfrente, por eso no atacan a sus cuidadores ni a adultos de pie. *HARAR, la capital del khat, es una ciudad etíope rodeada por las hienas. La conexión de la ciudad con estos animales cazadores comenzó hace unos cinco siglos, cuando se construyó un muro que aislaba a la ciudad, muro que no fue obstáculo para que las hienas pudieran colarse entre las casas aprovechando los huecos inferiores de la base. Lo hacían por la noche y se acostumbraron a alimentarse de los desechos que encontraban en carnicerías y tiendas. La ciudad se acostumbró de esta manera a cierta limpieza intramuros, a que no se comieran su ganado y a tener una protección contra otros animales más fieros. Así esta tradición se transformó en ritual, y algún campesino adoptó la costumbre de alimentar a las hienas regularmente y montar un show con ellas, de ahí a alimentarlas boca a boca...

157


158


El CALENDARIO etíope o Ge´ez se basa en el antiguo calendario Alejandrino o cóptico que proviene del egipcio y sigue el sistema del calendario juliano. Actualmente Etiopía está en el año 2010 a diferencia de nosotros que, según el calendario gregoriano, estamos en 2017. La diferencia de 7 años y 8 meses es resultado del cálculo en la determinación de la fecha de la Anunciación de Jesús o Encarnación. Se aceptó como tal fecha una datación realizada en Alejandría el siglo IV, mientras el calendario gregoriano aceptaba otra diferente realizada en el siglo VI que databa la Anunciación casi 8 años más tarde. Esta es también la razón de que la iglesia copta utilice diferentes nombres como Era de la Encarnación, Era de los Mártires (AM) o Era Diocleciana y no la secuencia Anno Domini (AD). Los documentos oficiales siguen este calendario tradicional. El calendario copto-juliano comprende 12 meses de 30 días más 5 o 6 días que conforman un 13º mes, según sea bisiesto el año o no (ese día de año bisiesto se añade el 29 de Agosto). El primer día del año se celebra el 11 de Septiembre, día que coincide con el paso de la temporada de lluvias a la época seca. También cambia la fecha de la Navidad que es el día 7 de Enero y la Epifanía (el Timkat) que pasa a ser el 19 de Enero. Para saber el año de las monedas etíopes se debe mirar en el anverso, donde hay cinco dígitos que conforman el año. La fecha se consigue sumando las dos primeras cifras, la suma resultante se multiplica por la tercera, finalmente a este resultado se le suma la cuarta y quinta. Por ejemplo, si tiene los dígitos A (10), B (9) C (100), D (30), E (6) entonces sería A + B, la suma se multiplica por C y a este resultado se le suma el de D + E.

159


160


Otro cambio se aprecia en el HORARIO, pues el cómputo del tiempo es totalmente diferente al nuestro y más parecido a la división del día que se hacía en Oriente Medio y en la Antigua Roma. Como está muy cerca del Ecuador, la diferencia horaria en relación con el sol no es grande entre invierno y verano, por lo tanto se toman como referencia fija las 6 de la mañana y las 6 de la noche y se cuenta a partir de esos puntos de arranque (exactamente igual que lo hacían los romanos: hora prima, hora secunda, hora tertia...). Así, a las 7 de la mañana (para nosotros) será para los etíopes la 1 de la mañana (o lo que es lo mismo la primera hora), y a las 7 de la noche (para nosotros) será la 1 de la noche para los etíopes; nuestras 8 serán para ellos las 2, nuestras 9 serán sus 3... Ante la ausencia de un censo llevado con rigor, el CERTIFICADO DE VACUNACIÓN cumple ese papel pues, para reducir la mortalidad infantil, la OMS obliga a Etiopía a aplicar 5 vacunas, por lo tanto se entiende que todo niño etíope ha de tener un control en este sentido. En realidad, como censo funciona una especie de cuenteo de población cada 10 años al que cada año se añade, sin más razón que un ajuste a ojo, la que se cree puede ser la variación anual en la población: un 2%, cantidad totalmente arbitraria y artificial. -En teoría hoy ha de ser un día de un poco más de calma. Nuestro único plan previsto es acudir al mercado de Bati, por lo que volvemos a subir y bajar montañas para aparecer en valles que acaban en el RIFT VALLEY (Anexo 1). A unos 100 kilómetros de aquí apareció nuestra "amiga" Lucy (Australipithecus Afarensis) y el Rift continúa hasta la Garganta de Olduvai, lugar en el que los esposos Leakey dieron con las primeras muestras del Homo erectus. Por lo tanto, estamos en la primera zona habitada por el hombre.

161


Los sucesivos valles son preciosos, muy verdes, y los cauces de los ríos muy anchos pero, en este momento de época seca, apenas tienen un hilillo de agua para el ganado y para dar lugar a bucólicas escenas

de

mujeres

limpiando

la

ropa

en

sus

orillas.

Las

construcciones han cambiado algo y ahora son cuadradas, casi nuevas, y más espaciosas, se ve menos suciedad. Y contemplando el Rift, en realidad una enorme falla, llegamos al que fue un campo de refugiados para los hambrientos de la sequía de 1984, BATI, famosa por tener el mercado al aire libre más grande de África. Y porque a él llegan desde el desierto del Danakil los

AFAR, etnia dividida entre 3 países (Etiopía, Eritrea, Djibuti) a causa del reparto postcolonial en base a los paralelos y meridianos. Esta es una etnia de hombres fieros y guerreros, que acuden a este mercado a comerciar con la sal que se da en el desierto, bien sea en polvo para

el

consumo

humano

o

en

grandes

bloques

de

4020

centímetros que luego cortan para consumo del ganado, o para vender los camellos, su método habitual de transporte. Los Afar son una etnia que se distingue bastante bien por el volumen de pelo alborotado en su cabeza y, más como una moda reciente que como una tradición propia, en esa mata de pelo suelen enganchar y semiocultar un peine cruzado.

162


Por muchas razones, una de ellas es el impacto que causa, empezamos nuestro recorrido por el mercado de ganado en el que no sé si hay más animales que personas o al revés. En todo mercado ganadero africano se concentra la cabaña bovina, ovina y caprina, dejando al margen las aves, que suelen estar en el mercado de productos agrícolas, siempre separado del ganadero. Este mercado tiene la peculiaridad de añadir a los anteriores animales un gran número de camellos que traen los Afar desde el desierto del Danakil y que puede que con el tiempo acaben en tierras egipcias o libias. Casualmente, entramos por la zona de los camellos, ni que decir tiene que somos los únicos extranjeros entre los miles de nativos, y ni se nos ocurre pensar que nos pueden soltar una coz y amargarnos las vacaciones, mejor no pensarlo porque el abigarramiento es tal y el espacio libre tan escaso, que tenemos que pasar obligatoriamente por el estrecho pasillo que se crea entre un grupo y otro de camélidos. Y no... no estamos a salvo porque, superados los tanques del desierto, nos topamos de frente con el bosque de cuernos de los bovinos, particularmente para mí lo peor, porque están sueltos, hay

163


toros con unos cuernos sin afeitar a los que no quiero enfrentarme y, casi siempre, hay algún gracioso entre los jóvenes vendedores que aprovecha el momento para divertirse y montar una especie de encierro sanferminero. Otras veces es algún joven rebelde-juguetón el que acaba produciendo alguna estampida entre la cantidad de animales a los que nos tenemos que enfrentar si queremos avanzar. Menos mal que tenemos un guía local que se encarga de alejarnos del peligro de los cuernos de los astados, pero como empiecen las coces... no nos libramos ninguno.

A trancas y a barrancas, a través de estrechos espacios, y sorteando como podemos los cuernos y bufidos, llegamos a la zona de ovejas y cabras. BUF... estamos a salvo... más o menos... Y aquí nos vamos reuniendo poco a poco todo el grupo, y así estamos ya relajados cuando nos viene un chico de 17 años que solo quiere hablar inglés y me lo mandan a mí, allí nos quedamos departiendo un rato, cuando

164


me doy cuenta... hemos montado un grupo de unos 20 curiosos nativos. Toca la hora de abandonar el mercado de ganado cuando aún 2 camellos jóvenes de mal genio nos están dando un poco de guerra, bueno, más bien a su dueño, un chaval también joven que no los controla y del que se quieren "independizar", porque les están mirando los dientes para saber si su compra va a ser una buena inversión o no. Si salimos de esta, aún existe la posibilidad de girarte y encontrar a un palmo unos cuernos que te dan un susto repentino... esto es un sinvivir...

En el mercado ganadero de Bati se mueve gran cantidad de dinero en transacciones mercantiles, como ejemplo pongamos que una vaca se vende por unos 10.000 Birrs (300€); las ovejas, dependiendo del tamaño, se cotizan entre 800-2.000 ETB (24-60€); los dromedarios

165


jóvenes están en unos 6.000 ETB (180€) y los adultos no se venden por menos de 15.000 ETB (450€). Vámonos a la otra parte de este enorme mercado... la que encierra multitud de pequeños puestos, abigarrados a más no poder, en donde los campesinos, acierto más si digo las campesinas, venden los productos que cultivan, Aquí brotan todos los colores que se pueden imaginar: los vestidos de las mujeres, los de los productos del campo, los de las bonitas telas que venden... toda la paleta cromática está aquí presente. Menos mal que llevábamos un guía local, si no, creo

que

ninguno

de

nosotros

hubiera

sabido

salir

de

este

enrevesamiento de puestos y gente... sobre todo gente... mucha gente...

166


Casi siempre es una mujer la que está al frente de los puestos, también son mujeres la mayoría de las compradoras, campesinas que han pagado previamente un canon al ayuntamiento para poder extender su estera de 22 metros, cubrirla con una precaria lona y 4 palos sobre la que sujetarla, y desparramar sobre ella los pocos productos agrícolas que han conseguido como excedente para la venta. Quien ni siquiera tiene los Birrs para pagar ese canon hace casi lo mismo, aunque improvisa su puesto de venta cubriéndose con un paraguas. Sobre la estera se extienden en pequeñas cantidades los tomates pequeños, picantísimos pimientos verdes, alguna cebolla y ajos, muchos ajos.

Después vienen los puestos de teff (Perdido en amárico), el cereal utilizado para hacer la injeera, fermentado pan nacional etíope que se transporta en vistosas cestas de colores (messob), difícil de ser apreciado por un paladar occidental. Pasamos a los puestos de ferretería, a los que venden no el café, sino la cáscara del café

167


con la que muchas familias hacen su infusión casera y así sacan doble rendimiento al grano... vienen a continuación las frutas, los puestos de zapatos (casi todos son chancletas, y unas vistosas y coloridas sandalias de goma que nosotros hemos llamado siempre calamares), seguimos con los puestos de ropa, bien es verdad que más para hombre que para mujer, y acabamos en los de telas por los que se desparrama el color, color, color...

En resumen, un mercado digno de ver, enorme... Cuando nos metemos en un bar a tomar algo, nos viene un representante del Ayuntamiento, suponemos que lo es, y nos cobra, a nosotros también, una cantidad en concepto de entrada a ese mercado. Lo que no sabemos es cómo nos ha podido encontrar, supongo que nuestro autobús nos delata porque no está lejos y, además, somos los únicos extranjeros una vez más, con lo que el juego del despiste no era fácil. Me da que hayamos sido los únicos pagadores de tal espectáculo...

168


Abandonamos

Bati…

Nuestras

charlas

de

autobús

no

tienen

descanso... Las ciudades que tienen ALCALDE, este es siempre colocado a dedo por el Frente Revolucionario Democrático Popular Etíope, único partido que gobierna el país desde hace 25 años. Se suele organizar algún remedo de elecciones, pero sobre ellas pende habitualmente la acusación de fraude electoral, pues siempre las gana el partido que está en el poder. Tema espinoso... vuelve a salir el tema de la ABLACIÓN... ya hemos hablado de tan dolorosa práctica... se están haciendo campañas para eliminar esta tradición y se cree que desde hace unos 15 años en las ciudades está ya erradicada, pero no se puede asegurar que suceda lo mismo en las aisladas aldeas de las diferentes etnias, porque no se les puede controlar. Se sabe que por lo menos Mursi, Hamer y Dassanech la siguen practicando. Es sorprendente la cantidad de casas en construcción que se ven, aunque no estén terminadas, pues muchas son las que tienen construida y terminada solo la parte baja del edificio que suele estar ocupada por un negocio, principalmente de ropa o bancos. En el primer

piso se establecen las cafeterías y terrazas, curiosa

costumbre esta, la de ver a la gente de cháchara pero en una terraza del primer piso. El resto de los pisos puede tener construido solo el armazón y estar sin las paredes durante años. También se ven edificios relativamente nuevos pero vacíos, con las típicas tiras de papel en

en los cristales. Resulta paradójica la existencia de esta

gran cantidad de bancos porque, según nuestro guía, al etíope no le gusta hacer ostentación de su riqueza, aunque la tenga, y hay muchos campesinos que tienen dinero, pero prefieren guardarlo en un bote de arcilla bajo tierra antes que depositarlo en el banco.

169


Y ya que hablamos de dinero... comentemos algo de la colaboración internacional y las ONG´s. En toda la zona sur hemos visto continuamente los carteles de US AID, bastantes organizaciones alemanas y, en menor medida, del Rotary Club. Al dirigirnos hacia el norte desaparecen todas las ONG´s anteriores y asoman los carteles de una organización canadiense y, solo en una ocasión, aparece un cartel de la UE, implicada en un proyecto de la traída de agua y creación de pozos para 15 aldeas, en ninguna de las cuales vimos ninguna fuente. Esto me obligó a cuestionarme si todos los carteles que veíamos eran mera publicidad vacía de resultados y, por el contrario, cuánta gente anónima está trabajando de voluntario y cooperante sin hacer ningún tipo de publicidad, en este sentido destacaría la cantidad de ONG´s españolas que están trabajando por Etiopía... Hay muchas instituciones que trabajan en Etiopía, lo importante es encontrar una que ofrezca confianza y de la que se sepa que "no deja dinero por el camino". -¿Hay homosexuales* en Etiopía? La respuesta, a todas luces, es afirmativa, pero están muy mal vistos por lo que se ocultan y, mucho nos tememos, van a seguir "en el

armario"

durante

largo

tiempo... porque esta es una sociedad machista que acepta las más diversas y brutales pruebas

para

demostrar

la

fuerza y masculinidad de un joven y su recompensa, que es la de obtener una esposa o... varias... ningún

Sin

embargo,

etíope

a

parece

extrañarle ver a cantidad de

170


parejas de chicos que van de la mano y que a un occidental llamaría mucho más la atención ¿Será debido a una fuerte influencia árabe? *Y es verdad que está muy mal vista la HOMOSEXUALIDAD por la sociedad etíope, un 98% de la población la rechaza y un exiguo 2% la aprueba. Pero peor si cabe es la opinión política y gubernamental al respecto, sencillamente es declarada ilegal y castigada con, por lo menos, 1 año de prisión (habitualmente son 3 años) y esto si se tiene suerte, pues la pena puede aumentar hasta 15 años, y llegar incluso a 25, si hay agravantes, por ejemplo contagio del Sida.

Como si lo anteriormente expuesto no fuera ya un baldón para el colectivo homosexual, el Consejo

de

Ministros ha aprobado

recientemente nuevas leyes (Ley de Amnistía y Perdón) en las que se establece que, además, es un delito no perdonable, de manera que el Presidente no podrá aplicar el indulto sobre estos casos. Los otros delitos NO perdonables y sin indulto son la corrupción, el tráfico de seres humanos, el contrabando, la violación, el terrorismo… es decir, que la Homosexualidad ha sido equiparada a ellos. Fuertes presiones económicas y diplomáticas de la comunidad internacional

171


sobre el gobierno etíope tratan de corregir estas medidas y el endurecimiento de las penas. Y pobre del que protesta… el Gobierno etíope prohíbe a las ONG´s, que reciben subvenciones del extranjero, participar en actividades que promueven los derechos humanos y la promoción de la igualdad. Por el contrario, manifestaciones homófobas masivas se han llevado a cabo en Áddis, fuertemente politizadas pues cuentan con el apoyo del Gobierno, de las iglesias evangélicas y la iglesia copta. Y más...

Ataques

varios

se

han

producido

contra

el

colectivo

homosexual por personas que se saben amparadas por las leyes. El Gobierno se ha dado cuenta del valor populista de sus leyes homófobas e insiste en el hecho de que la homosexualidad no es un valor africano, sino un fenómeno occidental importado.

Las BODAS* en Etiopía duran 5 días (de Domingo a Jueves): El primer día va el chico a casa de la chica, el segundo día el camino es al contrario, pasan de forma similar los días sucesivos hasta que el 5º día los novios por fin se ven y se casan. Hemos visto varias por el camino y las novias van vestidas de un blanco impoluto.

172


*Una BODA ETÍOPE. Exceptuando las bodas en el seno de las religiones animistas, la mayoría de las bodas etíopes, sigan la corriente cristiana o la musulmana, tienen o, tenían, un punto en común: eran bodas arregladas. Esta tradición hoy en día está en desuso, pues una nueva sociedad urbana está emergiendo en Etiopía y, con ella, un nuevo papel de la mujer que toma sus propias decisiones. -Bodas cristianas. Si volvemos a la tradición, y hay que tener en cuenta la alta proporción de sociedad rural en donde perviven aun estas costumbres, la boda ha de ser arreglada. Son los padres del novio los que buscan una novia conveniente para su hijo, y buscan entre las diversas posibilidades que no tienen vínculos familiares con ellos, para lo que suelen estudiar árboles genealógicos hasta cinco generaciones. Una vez seguros de la elección realizada, buscan el contacto con los padres de la novia a través de un mediador. Si las dos partes lo aceptan, se tantea una fecha de encuentro para ponerse de acuerdo, fijan la dote y asumen ambas familias los gastos de la boda. Parte esencial del acuerdo es fijar el banquete nupcial, en él se consumirá sobre todo carne (carísimo producto para los etíopes y, por lo tanto, no muy habitual en sus mesas), cerveza, vino... y se fijarán los bailes y la música para el baile. La novia irá

173


con el mismo vestido blanco que podría usar en cualquier otra ciudad occidental, y el novio con traje y corbata o pajarita, es decir, exactamente igual que si estuvieran en Madrid o en Nueva York. La iglesia ortodoxa etíope tiene un ritual por el que los esposos deben comprometerse a no divorciarse, si luego se cumple o no... Después de la boda, lo normal es que la pareja vaya a vivir a la casa paterna del novio para engrosar la amplia unidad familiar etíope. -Bodas musulmanas. Lógicamente varía el ritual, hay que tener en cuenta que el marido musulmán puede tener hasta 4 esposas, por tanto las obligaciones posteriores derivadas son esencialmente diferentes, entre ellas está la obligación de casarse con el hermano del marido si se queda viuda la mujer. Tener muchas esposas y niños es un símbolo de status en el seno de la comunidad musulmana.

-Los coches en este país son un valor en alza, carísimos, porque el país no tiene cadenas de montaje, esto obliga a importar todos los coches. El gobierno se aprovecha de esta situación y llega a gravar esta importación con impuestos que llegan al 200%. Pero, al contrario que para nosotros, que el coche comienza a perder valor al

174


día siguiente de comprarlo, para ellos va aumentando de valor a medida que pasan los días. Las costumbres van cambiando en Etiopía poco a poco, y este proceso afecta ya a los matrimonios, las herencias y muchas ramas del Derecho Civil y "la culpa" de todo ello la tiene el cambio que se va produciendo en la mujer etíope que se ha incorporado a la Universidad, a los estudios y, en consecuencia, al mercado de trabajo. Esto ha supuesto un revulsivo para las actitudes femeninas: ya no quieren tener tantos hijos o incluso ninguno... piden que se incorpore al Derecho alguna figura similar a la separación de bienes... exigen derechos a la hora del divorcio, porque hay bastantes en el país, y a la hora de la herencia... en resumen, una equiparación con la situación y los derechos que puede tener cualquier mujer occidental. -Comemos en KOMBOLCHA (Double Tree) y vuelta a Dessie. Hoy tenemos tiempo de relajación y calma, así que cuando se va la luz en toda la ciudad, algo a lo que ya nos hemos acostumbrado, calma... no pasa nada... ¡Ya somos casi como etíopes!...

175


176


14-XI-2017-MARTES Vámonos a Lalibela... una de las metas del viaje. Una zona de mayoría amhara... En el norte las etnias destacadas son Oromo, Amhara, Afar y Tigray, esta última es la única con la que no vamos a estar en contacto durante nuestro viaje. Nuestro

CAMINO

decorando

se

con

va

nuevos

elementos: en este caso son capillitas

con

fotos

de

Vírgenes sobre una simple garita

de

similares

a

uralita, los

WC

muy que

hemos descrito al borde de la ruta. justifica

Su

existencia

porque,

de

se esta

guisa, se pide a los viajeros que hagan donaciones económicas para terminar de edificar alguna iglesia cristiana cercana que está a medio construir. Esta es, sin embargo, un área en la que las dos religiones mayoritarias, Islamismo y Cristianismo, dominan y cuya unión es constante a través de la constitución de matrimonios mixtos (86%). Añadimos a la decoración del paisaje gente dormida por las aceras y las casas con tejado a 2 aguas, pintadas con la media luna o con la bandera nacional etíope. El paisaje agrícola está dominado por el cultivo del KHAT cuyo coste, dependiendo del grado de pureza, varía de 40-200 Birrs. El khat es para muchos etíopes un gran negocio: una cooperativa de este cultivo ha ganado millones de dólares con su venta. Pero su habitual consumo entre los etíopes no está exento de riesgos: puede producir mono y problemas mentales. Para hacer frente a estos problemas

177


mentales en Etiopía hay 2 tipos de tratamiento: uno, el que se le ocurre a casi todo el mundo, ir a un hospital o centro especializado; a los etíopes se les ha ocurrido otro método un poco "diferente", acudir a los monasterios lejanos, para que el agua bendita haga efecto y actúe como medicina; los enfermos se quedan allí durante un tiempo para que se les pase "el mal momento", obviamente lo que ocurre es que los consumidores de khat pasan el "mono" a la brava... pero religiosamente cuidados... -En

las

zonas

rurales,

ante cualquier problema de urgencias o a la hora del parto, se practica la técnica del helicóptero: se lleva a la parturienta o al enfermo en una camilla entre 4 personas que se van turnando en relevos hasta llegar a una clínica. Si no hay problemas, el parto suele ser en las casas, mientras que en las ciudades se va directamente a clínicas u hospitales. Paramos en WELDIYA, aparentemente una ciudad más moderna que otras, es la capital de la zona de los montes Semien. Mientras el resto del grupo va a tomar café, Arantxa-Elena y yo compramos, en una tienda cercana, un montón de material escolar para llevar a una escuela, obviamente Alex nos ayuda en todo esto... Como todo lo que hagamos

es

poco,

nos

gustaría

seguir

con

esta

práctica

de

colaboración directa bien sea con escuelas o con la compra de medicinas. Coincidimos una vez más con la salida del colegio del turno de clases de mañana. El horario escolar nos tiene un poco despistados porque, habitualmente, la salida de los colegios suele ser a las 12.30, pero a veces desde las 12 ya estamos viendo chavales fuera de los

178


centros escolares... lo mismo nos sucede con el turno de la tarde que, creemos, acaba a las 17.30 pero, a veces, vemos niños de vuelta del colegio desde las 5... La carretera se llena de niños con sus libros y cuadernos que muchas veces los utilizan como sombreros de protección contra el sol, porque para guarecerse de la lluvia suelen arrancar las enormes hojas de los plataneros allí donde los hay. Y la inmensa mayoría utiliza sus uniformes de diferentes colores: azules claros y granates ganan, pero a veces son verdes,

raramente

morados, o azul marino para los alumnos mayores de

escuelas

técnicas...

otras veces la camisa roja, azulona o verde claro se combina con un pantalón o falda negros... lo que no entiendo es el porqué de esas

extrañas,

incómodas

largas

faldas

e

que

llevan las chicas, cuando tienen que recorrer tantos kilómetros para acceder al colegio y luego volver a sus casas, cortar leña o ir en busca del agua... Alcanzamos los 3.600 metros de altura, valles preciosos tipo alpino y muchos bancales, algunos sin cultivar, en barbecho, y al mismo tiempo, alternando, tierras baldías, de páramo frío... Estamos en tierra AMHARA y suponemos el frío que hace, porque todos sus habitantes van cubiertos con mantas. Comemos en GESHENA, en un bar etíope de pueblo, de un pueblo en el que gran parte de sus

179


habitantes acude raudo para ver a estos forasteros (Faranji) recién llegados. Como no podemos acabar los bocadillos que nos han hecho en el hotel, no van con nuestro paladar, se los regalamos a algunos chavales. Cómo serían estos sandwiches que tampoco van con su paladar y los chavales rápidamente los tiran a la basura... Comenzamos la pista que, quizás dentro de unos años, acabe transformándose en una carretera, porque en ese empeño están los chinos, que nos llevará a Lalibela, un lugar alejado de todo y en el que no se entiende cómo se pudo situar tal cantidad de arte junto.

Nos desviamos antes hacia el Monasterio de San NEAKUTO

LEAB que lleva el nombre de uno de los reyes de la Dinastía Zagwe (la misma a la que pertenece el rey Lalibela) que se retiró a este monasterio para ser nombrado finalmente santo. Nos cuesta llegar, porque hasta él solo conduce un estrechísimo camino al borde de un precipicio, mejor no mirar hacia abajo... El monasterio está construido en el siglo XI, ahora reconstruido, incrustado en la cavidad de una roca, al estilo de San Juan de la Peña, de cuyo techo, de material volcánico, cae continuamente agua, agua que por cierto se considera bendita. Los monjes ya no viven dentro de él, lo hacen en pequeñas casas en las cercanías del Monasterio.

180


Uno de estos curas nos está esperando para mostrarnos toda la liturgia de esta iglesia cristiano ortodoxa, dependiente de Alejandría durante largo tiempo, hoy en día sin embargo, desde el gobierno de Haile Selassie, con su propio arzobispo (Abuna) residente en Áddis. En el suelo aún están descansando algunos tambores, y las paredes están cubiertas por una enorme bandera etíope, restos de la celebración de una fiesta religiosa reciente. Nuestro sacerdote porta el manto blanco con la ancha cenefa de color rojo (el Netela) y el tocado blanco, en la mano sostiene fuertemente la cruz copta. Pasamos a la antesala del Sancta Santorum, separado por un inmenso cortinón rojo que oculta la verdadera caverna en la que vivía el rey santo, y en la que se supone está el Arca de la Alianza (o Arca de Yahveh, o Tabot en ge´ez) que contiene las Tablas de la Ley, y es copia de la original que se conserva, según la tradición y alguna referencia arqueológica, en la iglesia de Nuestra Señora de Sión de Axum. No descubro nada nuevo si digo que todos nos quedamos con las ganas de mover aquel cortinón y ver lo que había detrás... El

sacerdote

copto

sigue

mostrándonos

las

propiedades

del

monasterio, no muchas, y entre ellas destaca un precioso cantoral con unas imágenes llenas de colorido y texto en el idioma litúrgico ge´ez. Para mostrarnos varias cruces e incensarios, e incluso la característica cruz de Lalibela, nuestro sacerdote se cubre de un manto negro y una corona-tiara plateada. Entre los objetos exhibidos está un alto bastón, sobre el que se apoyan estos sacerdotes en las larguísimas ceremonias litúrgicas, y el paraguas litúrgico rojo o verde. Mucha subida y bajada de escaleras y una estrecha carretera al borde de un barranco son las dificultades que hay que salvar para llegar a este punto. Solventado el peligro, llegamos a Lalibela (Hotel Lalibela Lodge) después de más de 10 horas de viaje y de atravesar paisajes alpinos, tierras áridas, carreteras asfaltadas, pistas... todo lo imaginable.

181


182


15-XI-2017-MIÉRCOLES LALIBELA (1162-1221) fue apodo

adjudicado

a

el

Gebre

Mesquel (Siervo de la Cruz), rey de la Dinastía Zagwe, dinastía que proclamaba ser descendiente directa del reino de Aksum. Este apodo, Lalibela, significa algo así como Las abejas reconocen su sabiduría y tan curioso nombre se le aplicó porque, siendo el rey un recién nacido, un enjambre de estos insectos le rodeó en la cuna y no le picó. Su madre decidió entonces

que

tal

prodigio

presagiaba un futuro escogido y este no podía ser otro que la realeza, ser rey, por lo que se le tuvo que facilitar la ascensión al trono. No fue fácil conseguir tal fin y a punto estuvo de morir envenenado por su hermano pero, a última hora, la comida destinada a él la probó un perro que murió enseguida y Gebre Mesquel pudo salvarse. En realidad, el joven Gebre no estaba interesado en usurpar ningún reino, lo único que deseaba era retirarse como ermitaño a Lalibela. Una vez a salvo, y después de realizar un viaje a Jerusalén, encontró el apoyo a su causa por parte de los nobles, su acceso al trono estaba ya decidido... Al ser nombrado rey, la ciudad de ROHA, a la que dio su nombre, LALIBELA**, fue elegida como capital de Etiopía durante los siglos XII y XIII. Más tarde, al fallecer, fue considerado santo por la iglesia ortodoxa etíope de forma que, alguna de sus reliquias, en concreto una mano con forma de cruz, se conserva enterrada en una de las iglesias excavadas en esta ciudad. Siempre

183


se ha creído que el artífice y responsable de este conjunto de iglesias monolíticas era Gebre Mesquel, Lalibela, y él ha recibido todos los parabienes por la decisión de edificar esta Ciudad Santa pero, a día de hoy, nuevas teorías contradicen la datación de algunas de estas construcciones, datándolas en el siglo VII (5 siglos más antiguas). Igualmente se discute su función: quizás no todas tenían una finalidad religiosa y podían ser parte de fortificaciones o algún palacio de la época axumita. **LALIBELA es tanto el nombre de la ciudad, antiguamente Roha, como el apodo del rey Gebre Mesquel. Espero que no haya problema en saber cuándo se habla de uno o de la otra.

Como sucede en toda Etiopía, nos seguimos moviendo entre la leyenda y la realidad… Se dice que Gebre Mesquel tuvo una visión sobre Jerusalén, adonde él mismo quería ir en peregrinación, y por eso decidió construir esta Ciudad Santa, porque muchos de los peregrinos que emprendían el camino hacia Tierra Santa no podían llegar a su meta a causa de enfermedades o accidentes. Si no llegaban a Jerusalén, estos peregrinos se podían conformar con su copia, la que encontraban en el camino, en Etiopía. Con el tiempo

184


Lalibela se convirtió en una ciudad monástica y un centro de peregrinación para la gente que enfermaba en el camino a Tierra Santa. Hoy en día se ha convertido en la segunda ciudad santa etíope, tras Aksum, y probablemente la única del país en la que no habitan los musulmanes. Es la llamada Jerusalén negra, la ciudad que Gebre Mesquel concibió y mandó construir cuando tenía 25 años como un calco perfecto, en su simbolismo, de la verdadera Jerusalén, una vez que la Ciudad Santa cayó a manos de los sarracenos de Saladino. Para tal fin convocó arquitectos, trabajadores, intelectuales.... En esta tierra de nadie, aislada del resto de Etiopía, a la que llegaron cristianos coptos huidos de la persecución musulmana, es en la que se erigió este conjunto de 11 iglesias-monasterios. El lugar fue elegido a propósito, entre barrancos y colinas, en un paisaje casi lunar, perdido en la mitad de la nada… porque esa era precisamente la razón e intención de su peculiar forma de construcción hacia abajo: que estos edificios religiosos pasaran inadvertidos y quedaran ocultos para que nadie los pudiera destruir, sobre todo tenían que quedar a salvo de la invasión musulmana y de los saqueos. Tan aislada está esta región histórica de Lasta, habitada por los Amhara, que pasó completamente desapercibida a ojos de los europeos hasta que llegó Francisco Alvares, un misionero portugués del siglo XVI. Las noticias del descubrimiento de tal maravilla fueron muy prudentes, porque él mismo temió no ser creído. Y así quedó la noticia

más

o

menos

solapada

hasta

que,

como

un

gran

descubrimiento, vuelve a salir a la luz a mediados del siglo XX. Aún y todo, hasta hace 20 años no había carretera asfaltada que llegara hasta este paraje.

185


EN LALIBELA LA HISTORIA Y LA LEYENDA SE ENTREMEZCLAN: Cuando hablamos de este monumental conjunto, hemos de hacer referencia a las Actas de Lalibela del siglo XV, en las que predominan los elementos mitológicos y las leyendas. Una de ellas nos dice que el rey Lalibela fue llevado a los cielos y en ellos Dios le dijo que tenía que construir en la tierra algo parecido a lo que estaba viendo en el cielo. Tamaña obra fue posible, se refleja en esas mismas Actas como una leyenda más, gracias al trabajo de los ángeles quienes ayudaron en la construcción de estos templos. Al carecer de datos históricos precisos, no podemos situar este conjunto de iglesias en el tiempo exacto de su construcción. Pero si volvemos a la leyenda, esta nos dice que todas las iglesias fueron construidas en un plazo de 26 años durante el reinado de Lalibela. Sin embargo historiadores y arqueólogos estiman que este conjunto monumental fue en realidad construido entre los siglos VII y XIII. Aunque la datación sea

186


confusa, sin embargo parece más seguro que las iglesias más antiguas son Bet Gabriel-Refael y Bet Merkorios de los siglos VII y VIII, el resto se construirían entre el X y el XIII. También están seguros los historiadores de que Bet Mikael-Golgotha y Bet Gyorgis son las más recientes, coincidiendo en el tiempo que, para unos, podría ser el siglo XIII y para otros el XV. En Etiopía la historia y la leyenda se entremezclan continuamente, pero si vamos ahora un poco a la Historia, encontramos que… La antigua ciudad de Roha, rebautizada como Lalibela, está en la región de Lasta, una zona habitada desde tiempos remotos por los agaw, un grupo cushita y no semita; los cushitas fueron sometidos por el imperio aksumita y tardíamente cristianizados en el siglo VI. En los siglos VII y VIII, los semitas que habitaban Aksum se desplazaron hacia la zona de Lasta que habitaban los agaw, quienes fundaron la Dinastía Zagwe que reinó en Etiopía durante los siglos XII y XIII, dinastía a la que pertenece el rey Lalibela. Los semitas, como reacción, trataron de legitimar su derecho al trono imperial creando la leyenda de la reina de Saba y el rey Salomón, a los que eligen como los fundadores de la Dinastía Salomónica. Los Zagwe (agaw) no se quedaron atrás y se consideraron descendientes de Moisés, vinculándose también a los reyes de Israel a través de una cortesana agaw que se relacionó con Salomón con quien tuvo un hijo del que desciende su dinastía. Los Zagwe reforzaron el poder del cristianismo en Etiopía, se relacionaron con los patriarcas de Alejandría y fueron ellos, quizás los que crearon el mito del Preste Juan. La tradición oral dice también que el rey Lalibela estuvo en Jerusalén y a la vuelta de Tierra Santa decidió construir una ciudad similar a ella, la Jerusalén negra, para facilitar el peregrinaje a Tierra Santa, lugar que en 1071 había caído

en manos de los turcos seléucidas. Estos turcos

prohibieron el acceso de las peregrinaciones cristianas a Jerusalén,

187


ocupada en 1187 por el musulmán kurdo Saladino. El acceso a la verdadera Tierra Santa se volvía ya imposible… para sustituirla surgía la “Jerusalén negra”… En 1270 la Dinastía Zagwe se extingue y retorna la Dinastía Salomónica (semita). Su primer rey se autoproclamó heredero del imperio aksumita y deslegitimó a la dinastía agaw-Zagwe. Coincidiendo con esta época (1300) aparece el Kabra Nagast, una crónica supuestamente histórica de los Reyes de Etiopía, para legitimar el poder de la dinastía semita que se proclama descendiente de Salomón a través de Menelik I. Y, puesto que hemos empezado con ellas, volvemos al siglo XV en el que aparecen las Actas de Lalibela, de carácter más legendario que histórico, cuyo fin es rehabilitar a la dinastía Zagwe (agaw). Es más que probable que, coincidiendo con esta época de rehabilitación de la Dinastía del rey Lalibela, se construyan en este momento Bet MikaelGolgotha, en donde se entierra al propio rey, y Bet Gyorgis.

188


TIPOLOGÍA DE LAS IGLESIAS: Cada iglesia es única, ninguna es igual a otra, pero podemos agruparlas en 3 tipos según sea su forma de construcción: 1-Las iglesias que están construidas en cuevas con poca intervención del hombre. 2-Las iglesias que se construyen mediante la excavación directa en la roca o la ampliación de alguna cueva ya existente. 3Para finalizar, las más espectaculares, las que se horadan en la piedra, de manera que la iglesia queda totalmente separada de la roca, exceptuando en la parte de la base, es decir... las exentas, que son 4. Todas ellas anteponen el nombre de BET..., casa de...: El conjunto se distribuye en 2 promontorios diferentes con una topografía similar a la de Tierra Santa lo que permite, figuradamente, a

los

fieles

hacer

una

peregrinación

por

ella.

Recorre,

simbólicamente, los hechos de Fe sucedidos en Tierra Santa: la casa de Belén, la casa Pretorial de Pilatos, la tumba de Adán, el huerto de

189


Getsemaní... El punto de partida es una cruz monolítica labrada en el río Yordanos, a partir de la que los peregrinos pueden efectuar un recorrido espiritual por el Antiguo y Nuevo Testamento desde la Creación hasta el Juicio Final y el Gólgota, comenzando en la Tumba de Adán (el pecado original) para acabar en la redención (Salvador del Mundo). A través de este camino ritual los fieles representan los principales dogmas del cristianismo desde la Natividad a la Pasión, pasando por el Bautismo o la Resurrección, su representación simbólica es única en el mundo. Nosotros, sin embargo, cambiaremos varias veces el sentido del recorrido, así que nuestros dogmas y nuestros hechos de Fe están un poco revueltos… La Zona1, llamada Terrenal, de acceso más fácil, presenta un diseño de conjunto, pues todos los edificios fueron concebidos como iglesias y comparten una orientación oeste-este. Entre las 5 iglesias que lo forman, Medhane Alem y Maryam son monolíticas, exentas de la roca por los 4 lados y el techo. Forman un conjunto arquitectónico en torno al patio de Maryam. La zona TERRENAL comprende las siguientes iglesias: -Bet Medhani Alem (casa del Salvador del mundo). -Bet Maryam (casa de María). Bet Maskal / Meskel (casa de la Cruz). -Bet Denaghel (casa de las Vírgenes). -Bet Golgotha-Mikael (casa de Golgotha y Mikael). El Grupo 2 o Celestial, de recorrido más arduo, es un conjunto más anárquico, conectado por túneles que conectan los edificios y terminan en el llamado Camino hacia el cielo. Aquí unas iglesias son más antiguas (siglos VII-VIII) y otras de estilo aksumita. Algunas no fueron diseñadas para ser iglesias: Gabriel-Refael era probablemente un palacio real, mientras Merkorios pudo ser utilizado como edificio de enjuiciamiento o cárcel. Y no están orientadas hacia el este. La zona CELESTIAL comprende: -Bet Abba Libanos (casa del Abad Libanos). -Bet Amanuel (casa de Emmanuel). -Bet Qeddus Merkorios

190


(casa de San Mercoreos, posiblemente casa real o cárcel antes que iglesia). -Bet Lehem (casa del pan sagrado).-Bet Gabriel-Refael (casa de Gabriel y Refael, posiblemente casa real antes que iglesia). Ambas áreas están separadas por lo que se ha dado en llamar el río Jordán (Yordanos). Pero que nadie espere encontrar aquí un río ni un

mínimo

curso

de

agua,

es

una

brecha

artificial

apenas

imperceptible a la que simbólicamente se le ha otorgado ese nombre.

La Zona 3 lo forma solo una iglesia: Bet Giyorgis, sobre planta griega, mide 121212. Permanece en buen estado por su sistema de drenaje y la calidad de la roca. Esta es la razón de su menor deterioro, al no estar cubierta por un toldo protector, podemos ver su techo con la triple cruz griega grabada en él. Su datación plantea dudas: ¿es del siglo XIII? ¿del siglo XV?. Es sin dudas la más conocida de todas ellas, la más fotografiada y la más utilizada como reclamo turístico. La tradición, una vez más, dice que San Jorge se le apareció al rey y le reprochó que no le hubiese dedicado a él ninguna de las iglesias construidas. Para conseguir su perdón el rey llamó a los mejores

191


artesanos para dedicarle la última de ellas. San Jorge visitó las obras y dejó las huellas de los cascos de su caballo en la pared del corredor de acceso a la iglesia. Contiene la capilla llamada La casa de los pobres. En cada una de estas construcciones, así como en las restantes iglesias cristianas de Etiopía, detrás de unos gruesos cortinones, se oculta una réplica del Arca de la Alianza original de Axum (Tabot), que contiene las Tablas de la Ley. Este es el Santa Santorum, la parte más sagrada del edificio al que no tienen acceso los fieles, solo los sacerdotes. En las iglesias de Lalibela, por supuesto, se sigue este patrón... No es este el único aspecto en el que se percibe la influencia aksumita… esta se mantiene en las formas de los muros, ventanas, marcos, puertas y frisos, en las líneas rectas, vigas de madera saliendo de los muros, las molduras en los muros y arcos, y en las ventanas terminadas en semicírculos como las estelas de Aksum. En concreto, Medhane Alem es réplica de la primera catedral aksumita construida en Aksum por el rey Ezana. Los reyes agaw utilizaron este estilo adrede: así se proclamaban sucesores del imperio aksumita. El PROCESO DE CONSTRUCCIÓN de las iglesias exentas, es decir, la iglesia monolítica no pegada a la roca, es similar en todas: sobre el granito rosa se marca un cuadrado que delimita el área de la construcción, después se procede al vaciado alrededor de la fachada y finalmente al vaciado interior. Están talladas en bloques únicos, sin ladrillos, madera ni argamasa... ¿Por qué y cómo afrontar esta dificultad de edificación, y sus costes, con las rudimentarias herramientas de las que disponen en el siglo XII?... según los etíopes la respuesta está en la intervención divina en su construcción... los ángeles tuvieron algo que ver... Este método de edificación sin embargo no es totalmente nuevo, pues ya existía alguna iglesia

192


similar en Mekele, aunque bien es verdad que había sido edificada de lado, y la técnica también es parecida a la de dos monasterios cercanos del siglo XI que copiaban el estilo axumita. La originalidad de las iglesias de Lalibela radica en que son construidas de arriba hacia abajo en una masa inclinada de tierra volcánica roja, asentada en una capa de basalto gris oscuro, perforada de cuevas de ermitaños y catacumbas de planta tipo basilical. Poco más se sabe del proceso constructivo: no se han encontrado planos, ni el nombre de los arquitectos, nada se sabe de la duración del trabajo, ni de la metodología empleada, ni si se usaron andamios o rampas... Solo una cosa se puede aseverar: la dureza del trabajo realizado, como si de una mina se tratase. El primer paso era hacer un foso alrededor del espacio delimitado, por dos razones: se permitía el trabajo desde el exterior, y con él entraba en juego el simbolismo por la separación entre el espacio sagrado y el profano. Se trabajaba desde fuera hacia el interior, utilizando puertas y ventanas para extraer gran cantidad de piedras, mientras, se iba esculpiendo el interior de la iglesia como si fuera una escultura. Así se hacían los muros y los pilares, siempre sin basa ni capitel, las columnas, ventanas,

bóvedas,

techos,

arcos,

puertas,

ventanas...

ningún

elemento arquitectónico fue añadido después. En este tipo de construcción no se puede pedir mucha claridad en sus INTERIORES, en los que reina la oscuridad y desnudez, son muy lóbregos y de espacio reducido, pero si tenemos en cuenta que en realidad están incrustadas en la roca... su única decoración son las ventanas con cruces griegas, gamada, de San Andrés, de Malta... ventanas tan pequeñas que dan escasa luz, por lo que interiormente se crea un espacio oscuro en el que el único colorido lo aportarán las telas que cubren suelos y muros.

193


194


El colorido y la luz en Lalibela lo aportan las vistosas ceremonias que en sus iglesias se celebran en ge´ez, la milenaria lengua litúrgica del imperio de Aksum, y es que son templos que están en activo. Además... el color lo aportan también los devotos, vestidos de blanco impoluto y descalzos, que pasan las horas muertas con sus rezos, o los grandes bautismos colectivos como el que se lleva a cabo el 19 de Enero, fiesta de la Epifanía (TIMKAT) que llena Lalibela y toda Etiopía de color blanco y oro. La PINTURA es muy característica, presenta figuras frontales con gran expresionismo, colores planos y disposición de las escenas en bandas como en la pintura románica, con la que lógicamente tiene bastante similitud. -La ENTRADA al recinto religioso tiene algo de ritual y mágico, como cuando percibes que has conseguido una de tus metas. Pena que parte de esta magia se te desmorone puntualmente cuando

entras

en

un

edificio

pequeño

y

destartalado, en realidad una habitación, al que llaman MUSEO, en el que se amontonan sin

orden

ni

concierto

una

sucesión

de

coronas, cálices para la comunión, otros útiles para la liturgia... y pegados a ellos una serie de herramientas empleadas en la excavación de estas iglesias de granito rosa. Después asoma la característica cruz de Lalibela, original del siglo XII, 62 centímetros y 7 kilos de peso, que fue robada en 1997 y después devuelta. Su forma simboliza la representación de los 12 apóstoles seguidos de la cruz griega, otra cruz más y los 6 ángeles. En otra de sus desvencijadas vitrinas hay algo de escritura litúrgica en ge´ez y pinturas e iconografía de los siglos XIII-XV, más un

195


cancionero para ayudar a la meditación. Es todo un batiburrillo sin orden ni concierto. Y de repente… aparece una enorme BANDERA ETÍOPE con el símbolo del león de Juda y la cruz de la iglesia ortodoxa, símbolo utilizado desde la dinastía Salomónica hasta la época de Haile Selassie; el comunismo sustituyó el león del centro por una estrella amarilla y una guirnalda, en alguna época histórica el centro de la bandera incluso ha estado vacío. Desde 1996 se incluye un escudo con la estrella de 5 puntas, la llamada Pentalfa por contener 5 alfas o símbolo pitagórico, sobre un fondo azul que simboliza la paz. En este caso, la estrella representa la igualdad de todos los grupos étnicos. Los colores panafricanos de esta bandera son el rojo como símbolo de la lucha, representa a los Tigray; el amarillo por la libertad y el amor a la patria, representa a los Amhara; y el verde como representación del campo y la fertilidad, color del reino de Shewa. Son colores usados ya en los pendones etíopes del siglo XV. Sin embargo su simbolismo va variando según la época política, a los colores

se

les

ha

dado

incluso

un

significado

religioso:

Verde=Espíritu Santo y la virtud de la esperanza; amarillo=Dios padre y la caridad; y el rojo=Dios hijo y la Fe… es que… en Etiopía la religión pesa mucho y solapa los problemas de la vida diaria. En realidad si a mí me preguntasen con qué color identifico este país, sin dudarlo contestaría: Verde, igual que a África la identifico con el color rojo… Etiopía es verde, por la cantidad de montes y valles que tiene.

¡A DESCALZARSE!... Que

en las iglesias de Lalibela se

entra descalzo.

196


197


Y tenemos suerte, según el guía, muchísima suerte, porque nada más entrar a la llamada zona TERRENAL, oímos los cantos que proceden del exterior de una de las iglesias. Hemos dado con una de las inacabables ceremonias religiosas que reúnen a cientos de cristianos ortodoxos con sus atuendos litúrgicos. La CEREMONIA ha empezado a las 5 de la mañana, cuando abandonamos el recinto a las 11 de la mañana, aún siguen con su rito acompañado de una monótona salmodia. El horario puede variar porque, otras veces, la ceremonia suele empezar a las 11 de la mañana y termina a las 3 de la tarde, pero la duración es siempre similar. Esta liturgia de ceremonias sin fin puede que se deba a la influencia ortodoxa, las he visto en Grecia muchas veces, pero la música y el canto a mí me da la sensación de que tienen más influencia árabe o africana, como la tiene en suma toda la liturgia etíope. Y francamente cuando se van moviendo en línea los dos grupos enfrentados (de unas 12 personas cada uno), acercándose y alejándose, yo les veo un aire de danza guerrera… quizá sea porque llevan sus cruces enhiestas sobre largos bastones y a mí me están recordando a lanzas… no puedo evitarlo…

Nosotros empezamos nuestra incursión en Tierra Santa por la llamada parte TERRENAL, fácil de hacer.

198


1- La primera iglesia en la que entramos es la del SALVADOR DEL MUNDO (BET MEDHANE ALEM), reproducción de la Iglesia de Santa Mª de Sion de Aksum destruida en el siglo XVI, con una estructura similar a la tienda (el Tabernáculo) que contenía el Arca de la Alianza. Esta es la más grande de todas las iglesias de Lalibela (800 m2), en consecuencia es el templo monolítico más grande del mundo. Incluye

36 pilares dentro originales y otros tantos fuera,

estos exteriores están restaurados conservando en su interior la forma y la madera originales, para luego ser forrados con forma de ladrillo. La decoración de las ventanas tiene una clara influencia de Axum, en ellas suele representarse la cruz griega, la de Lalibela, la cruz de San Andrés, la gamada, el arco conopial axumita... En cuanto a las puertas, las iglesias monolíticas suelen tener 3: la entrada de los hombres, la de las mujeres y una tercera para el clero. La reconstrucción de estas iglesias no ha estado exenta de polémica, pues se ha hecho sin cuidado, extendiendo simplemente una capa de pintura para salvaguardar el material original, pero los productos químicos utilizados han ido estropeando los originales. En el exterior hay un conjunto de pequeñas cuevas que solían utilizarse para dar cobijo a las personas que venían en peregrinación. También hay una pileta de Bautismo, ya que el rito del bautismo en

199


la liturgia etíope se realiza por medio de una triple inmersión: los niños son bautizados a los 40 días de su nacimiento, las niñas a los 80.

En verdad el interior de estas iglesias suele ser bastante pobre porque la mayoría carece de esculturas y de pintura mural, las paredes solo están cubiertas por pesados lienzos. Esta, en concreto, alberga la llamada, simbólicamente, Tumba de Abraham, Isaac y Jacob (obviamente no lo es).

200


En la pintura etíope es típica la representación de la Santísima Trinidad, siempre a través de tres ancianos de luengas barbas blancas y sin paloma. La pintura en general es muy colorista porque utilizan rojos, verdes, azules y amarillos muy potentes, pero carece de expresividad; los rostros no están personalizados, casi se puede pensar que utilizan un modelo-tipo y lo repiten: con nariz fina alargada, unos pelitos a modo de barba y un pelo negro liso, son modelos semitas, pero no de rostro negro. Esta es la iglesia que, dicen, alberga la verdadera cruz de Lalibela que tiene 800 años de antigüedad. Se dice que está hecha de oro macizo, pesa siete kilos y fue propiedad personal del rey Lalibela. Tras el arca de la Alianza, es el objeto más preciado de la Iglesia etíope. En 1997 desapareció de este lugar y no se supo nada del paradero de la cruz hasta dos años después, cuando fue descubierta por los funcionarios de aduanas en el equipaje de un anticuario belga que regresaba a Bruselas desde Etiopía. La cruz fue devuelta a su emplazamiento legítimo en 1999. Obviamente dentro hay fieles con el sempiterno manto blanco, leyendo libros litúrgicos o en posición de oración, totalmente diferente a la nuestra. El rito etíope de la oración tiene una clara influencia musulmana: cruzan los brazos sobre el pecho y, para quitar los pecados, se ponen en cuclillas y agachan 300 veces. A la salida hemos de ir por un pasadizo horadado en la roca para llegar al gran patio en cuyo centro se halla Bet Maryam. Comenzamos así nuestro recorrido por dos de las iglesias exentas, monolíticas, de Lalibela. Ambos edificios están actualmente cubiertos por un toldo metálico de protección, por expreso mandato de la Unesco, lo que afea bastante su visión.

201


2- SANTA MARÍA (BET MARYAM) es probablemente la primera de las iglesias excavadas en la roca y la más decorada: la cruz de Lalibela, la estrella de David, el gallo de San Pedro, un toro negro y otro marrón como reflejo de la parte negativa y positiva del hombre... De planta rectangular, construida sobre un pedestal, con cubierta a 2 aguas

y 10 metros de alto, es la iglesia más popular y la que

reúne un mayor número de fieles por su advocación a la figura preferida de la religión ortodoxa: la Virgen María. Esta es por otra parte la favorita de las mujeres, el 21 de cada mes celebran aquí una fiesta en honor de Santa María. En medio del patio hay 3 cisternas que recogen el agua de la lluvia, tienen planta en forma de cruz y una de ellas es una pila bautismal con fama de potenciar la fertilidad femenina.

202


Su fachada tiene ventanas cruciformes en celosía, con cruces latinas, griegas y gamadas. Se accede al templo por porches con arcos conopiales de estilo axumita.

Su interior muestra 3 naves con 2 series de arcadas sobre 5 pilares. En sus muros interiores se abren unas profundas ventanas para guardar los bienes de la iglesia, flanqueadas por la representación de los 4 evangelistas (San Mateo-el ángel, San Lucas-el toro, San Marcos-el león, San Juan-el águila). La ornamentación es figurativa y geométrica, se suceden los frescos y pinturas con escenas bíblicas de la Virgen o los 4 reyes de la dinastía Zagwe, de la que Lalibela fue el tercero en reinar. Las pocas pinturas parietales que se ven, se realizan sobre el encalado de la pared. En un pilar blanco están representados los 10 Mandamientos y el Arca de la Alianza. Sobre un pilar central más alto, la leyenda dice que está escrito el pasado-presente y futuro de la Humanidad y para preservarlo se ha cubierto de algodón, así que... nos quedamos sin conocer nuestro futuro...

203


3- SANTA CRUZ (BET MESKEL / MASKAL) es más pequeña, en realidad es un apéndice de la anterior. Tiene una sola fachada decorada con 10 arcos-lunetos que simbolizan los 10 Mandamientos. Tiene huecos para drenar el agua y grutas que funcionan como criptas. Su interior lo ocupan 2 naves separadas por 3 pilares que sostienen arcos. 4-La iglesia de las SANTAS VÍRGENES (BET DENAGHEL) es edificada para conmemorar la muerte de 50 mártires de la época del emperador romano Juliano el Apóstata. Tiene planta de forma cuadrada y 3.6 metros de alto, es poca altura pues está por debajo del nivel del suelo del patio cincelado en la roca. En su interior hay una representación de San Jorge y el dragón. Se utiliza como sala de cánticos. Su techo es plano sostenido por 4 pilares rematados por arco de medio punto.

204


5-La de GOLGOTHA y SAN MIGUEL (BET

GOLGOTHA-MIKAEL).

Llamada a veces también Debre Sina (Monte

Sinaí).

Son

dos

iglesias

unidas, pegadas, probablemente las últimas

que

se

construyeron.

El

acceso a esta semioculta iglesia es quizás el más peliagudo de los que hemos tenido hasta ahora. Su fachada tiene tragaluces con forma de cruz griega. En su exterior los muros abren sus huecos con la Cruz de Malta, la de San Andrés, la de Lalibela, la gamada... El interior de Bet Mikael es de forma rectangular con 2 naves irregulares, separadas por 3 pilares cruciformes. Los arcos van sobre impostas (salientes, o saledizos, que separan los pisos). Según la tradición, la tumba de Lalibela, mejor dicho, parte de sus reliquias, reposa aquí. Esta iglesia guarda quizás los pilares más trabajados de este conjunto. En la de Golgotha se considera que está el cuerpo de Jesucristo y en ella no pueden entrar las mujeres, casualidad... desde la puerta

205


observamos que es la única que tiene nichos con santos esculpidos en las paredes, de tamaño muy superior al real, cubiertos con capucha, estos santos llevan en una mano un libro y en la otra un bastón. Pero frente a la puerta hay un sacerdote que desde dentro nos observa y nos impide dar un solo paso más. Detrás de un cortinón se encuentra la Capilla de Selassie (Trinidad en amhárico) y este es el lugar más sagrado de toda Lalibela. Tiene planta trapezoidal, bajo una roca, con bóveda de perfil de herradura, 3 altares monolíticos elevados y 2 figuras talladas en relieve.

206


Terminamos este grupo Terrenal con dos pequeñas construcciones: la llamada, una vez más simbólicamente, Tumba de Adán y la pequeña iglesia de Uriel. La Tumba de Adán es un monolito hueco en su interior, al que se accede por medio de una escalera de 7 peldaños; en su parte superior se asoma una ventana con una cruz foliada que representa a Jesucristo como el Nuevo Adán.

207


Y, para terminar la mañana, nos alejamos un poco hasta llegar a SAN JORGE (BET GIYORGIS), la joya de Lalibela, de 15 metros de altura, la que se refleja como atracción turística en todos los folletos de Etiopía. A su alrededor quedan aún los nichos con restos momificados de ermitaños que llegaron en peregrinación (en un monasterio a 40 kilómetros se guardan hasta 5.000 esqueletos, aquí no quedan tantos). Es, probablemente, la última iglesia en ser construida, se erigió tras la muerte del rey Lalibela, y cuenta la tradición que se edificó porque San Jorge había protestado al no tener ninguna iglesia dedicada a él entre tantas como se habían excavado, para calmar al santo se le construyó y dedicó esta. Otra versión afirma que el santo habló en sueños al rey Lalibela y fue él quien le sugirió construir la nueva Jerusalén, como agradecimiento el rey le dedicó esta iglesia. La pila bautismal en el exterior está llena de juncos que simbolizan una corona de espinas como la de Cristo.

208


209


Es una de las 4 iglesias exentas, monolíticas, a la que se accede por túneles excavados en la roca. De planta de cruz griega, destaca por sus muros más estrechos en la parte superior que en la base. De sus 12 fachadas, las orientadas al sur son las que se abren en 3 puertas, 3 niveles de molduras horizontales recorren toda la fachada.

En el nivel inferior de estos muros se encuadran 9

ventanas rectangulares con marco tipo axumita, están ciegas a modo de hornacinas (para que no entre el agua), su simbolismo es la representación del arca de Noé; en el nivel superior se asoman 12 ventanas con arco conopial axumita y adornos florales. Y en su cubierta exterior plana se plasma el turístico relieve de las 3 cruces griegas. El exterior se completa, a modo de ornamento, con caños y canaletas que drenan el agua de la lluvia, gracias a este sistema de drenaje y a la buena calidad de la piedra esta iglesia se ha conservado mejor que las demás. En el interior la pintura protectora de los muros ha sido toda comida. Carece de pilares, 4 arcos se sustentan por medio de pilastras con ménsulas que salen de los muros. El 23 de Abril, festividad de San Jorge se celebra en esta iglesia una gran fiesta, con la afluencia de miles de etíopes cubiertos con sus mantos blancos. Actualmente los sacerdotes de Lalibela se quejan de no ser escuchados ni seguidos, se atiende más la doctrina de gente de vida contemplativa, vegetariana o que vive en cuevas, es decir, se confía más en los nuevos gurús que en la ortodoxia religiosa... En fin... que ni Lalibela se libra de las consecuencias de los cambios ideológicos...

210


211


A la salida conocemos a un niño listísimo al que le doy los consabidos 5 Birrs e inmediatamente acuden 2 matones de unos 20 años a quitarle el dinero, tenemos que salir en su defensa para que lo recupere. Al mediodía, en la misma ciudad, coincidimos con un entierro en el que todos los asistentes llevan el mantón blanco, la netela, símbolo de pureza. Al finado le acompañan más de 1.000 personas, gente que incluso va en tuk-tuk, hombres y mujeres mezclados que van entonando cánticos. La razón de la asistencia al entierro de esta multitud es la propia organización de la ceremonia fúnebre etíope que está en manos de las asociaciones. En los barrios hay asociaciones que pueden englobar hasta 500 personas y, cuando alguien se muere, estas se encargan de la organización de toda la ceremonia: en los entierros etíopes se coloca siempre una carpa durante 3 días delante de la casa del finado, para que se pueda acoger a los invitados que vienen de fuera, y toda esta organización resulta cara. Para poder tener un entierro digno con carpa y caballos, comida para la familia e invitados los etíopes pagan un canon a una asociación que se responsabiliza de todo… La misma asociación se encarga de otras labores como obtener dinero para medicinas para los enfermos y velar por las necesidades de sus miembros, por lo que las familias han de tener siempre un representante en ella. Después del entierro en Etiopía se organiza también el duelo: 4 o 5 personas se ponen en fila para recibir el pésame. En resumen... la asociación es como una gran familia. Comemos en un restaurante panorámico, Ben Abeba. Magnífica vista sobre el valle, pero lo que se dice comer... Vámonos a las iglesias del grupo CELESTIAL, en el que está (otra vez el simbolismo) el Camino hacia el cielo, a saber, el que lleva a las iglesias... será muy celestial, pero es mucho más difícil de acceder

212


y de visitar que el grupo terrenal, hay muchísima escalera. Aunque bien es verdad que nosotros hemos hecho el circuito al revés para evitar coincidir con grupos de turistas, por lo que todo lo que hemos ascendido en realidad era un descenso.

1-BET ABBA LIBANOS, incrustada en la roca, está dedicada a uno de los 9 santos que en el siglo V llegaron a Axum para evangelizar Etiopía. Es de las últimas en ser edificada, al estar bajo una roca, fue realizada de lado, no desde arriba. Probablemente la orden de su construcción vino de la mujer de Lalibela y, dado el trabajo que supuso su construcción, pronto surgió la leyenda de que era una obra de los ángeles, quienes trabajaban a destajo a la noche para

213


completar la obra que hacían los humanos de día (esta leyenda no resulta ser muy original, pues lo mismo se decía del resto de las iglesias). Ha sido restaurada y protegida, por mandato obligatorio de la Unesco, con un espantoso y aparatoso toldo. Por otra parte, la cueva que le sirve de techo se está erosionando, más debido a la acción de los hongos que a la del agua. Con estas obras de restauración, da un poco la sensación de ser una iglesia inacabada. Su exterior con forma de bloque prismático tiene 7 metros de alto, su cubierta no está separada de la roca. La fachada está decorada con bandas verticales a base de molduras salientes. La planta es de forma rectangular con 3 naves, 2 filas de pilares de esquinas redondeadas y capiteles cúbicos biselados. La nave central la recorre una bóveda de medio cañón, sin embargo las naves laterales tienen techos planos. En el segundo nivel las ventanas son ciegas. El Santa Santorum se esconde tras un arco triunfal coronado por una cúpula. En su interior se muestra una hilera de ventanas cruciformes de marcos axumitas y otra de arcos apuntados de forma conopial. 2-BET EMMANUEL-AMANUEL está construida en el centro de un espacio vaciado en la roca que se utiliza como patio. Su planta de forma basilical se divide en 3 niveles de altura bajo una cubierta a 2 aguas. Es la segunda más grande, se eleva sobre un pedestal de 3 escalones. Al ser su acceso más difícil y estar algo más alejada, se cree que quizás cumplía la función de capilla del palacio real. Su fachada está decorada con bandas horizontales a semejanza de los antiguos palacios y templos de la civilización axumita, en la que alternan hileras de sillares y madera. Presenta 3 niveles de

214


ventanas: en el superior e inferior las ventanas son de forma rectangular con marco axumita de cabezas de viga salientes y una cruz inscrita en el vano, en el intermedio son de arco axumita. Las 7 ventanas perforadas simbolizan los 7 Cielos*.

Se considera, según los arquitectos, la más bella de todas las iglesias de Lalibela, ya que está más tallada que el resto, aunque la parte superior se halla bastante deteriorada a causa de la humedad y el agua. Al introducir clavos en la restauración, como base para la utilización de las redes metálicas, se deterioró aún más, por el contrario, al retirarlos han quedado los muros perforados. En el exterior tiene una pila bautismal, como muchas otras iglesias de Lalibela, y cuevas. Su interior está muy tallado, a semejanza de Axum y otros monasterios, y destila el aroma del incienso. Se divide en 3 naves con 2 hileras de 4 pilares, la nave principal tiene techo abovedado mientras las laterales lo tienen plano. El Vestíbulo y el Santa Santorum están separados por pilares y muros de separación,

215


mientras la zona del altar está bajo cúpula y doble friso de ventanas ciegas. * Los 7 CIELOS son los círculos concéntricos que penden sobre la tierra, forman los estados de conciencia y están regidos cada uno por un arcángel o príncipe. 1-En el primero residen las estrellas y los ángeles guardianes, unos 200, y está regido por Gabriel 2-Regido por Rafael y Zakariel. En el segundo se ubican los planetas, los ángeles caídos y otros ángeles sin luz. 3-Su príncipe regente es Anael. Aquí se produce el maná y está el Infierno, el Paraíso y el Árbol de la vida. 4-Regido por Miguel y Zahaquiel. El cuarto es la morada de la Jerusalén celestial, el Templo de Dios, el Sol y la Luna 5-Su príncipe es Zadkiel, lo ocupan los Coros angelicales. 6-En el sexto se guardan los infortunios de la Humanidad, sus príncipes son Gabriel y Zadkiel. 7-Regido por Miguel, es la Morada de Dios. 3-SAN MARCORIO (BET MERKORIOS). En su origen era la segunda por tamaño del conjunto de estas iglesias, pero la mayor parte de su estructura se vino abajo de suerte que, actualmente, apenas queda una parte de lo que fue. En un intento por salvaguardar lo que queda, se le han colocado unas grapas metálicas para sujetar sus muros. En su exterior un canal cumple la función de drenaje del agua, en el momento de la restauración este canal se forró y rellenó de materiales.

216


Antes de entrar a la iglesia, una campana de piedra, influencia de la vida rural etíope, queda como resto de los ritos que en su interior se celebraban.

Es la iglesia que más debates plantea... El primero es el de la fecha de su construcción... ¿Quizás se terminó 5 siglos antes que el resto de las iglesias de Lalibela?

Y...

dada su forma de triángulo

irregular y que no está orientada hacia el este como el resto... ¿Tuvo probablemente otra función y ni siquiera era una iglesia? puede ser que cumpliera la función de

cárcel

o

lugar

de

enjuiciamiento, pues presenta unos orificios en sus columnas que servirían para encadenar a los presos... o era una sala

de

banquetes... o al estar sobre un terreno más elevado que el resto... ¿Era el palacio real? El hecho de que haya desaparecido más de la mitad de su extensión deja estas dudas sin resolver. Lo que nos queda de su fachada, de unos 6-8 metros de alto, nos muestra una fachada muy sobria.

217


Su interior exhibe una gran sala hipóstila con 18 gruesos pilares irregulares y 3 celdas rupestres separadas por un muro. Quedan algunos restos de pintura mural, siendo una de las pocas iglesias que la mantiene, en este caso es una representación de los 3 Reyes Magos (iconografía que no difiere mucho de la representación de la Santísima Trinidad) en la que aparece también un rey negro, solo que en estas tierras no recibe el nombre de Baltasar, sino de Basil, un conocido rey del imperio de Axum. Las caras de casi todas las imágenes y esculturas han sido, una vez más, copiadas de la gente de Lalibela: gente de cara fina y alargada por residir en el norte, en contraposición a las caras redondas propias del sur de Etiopía. El resto de la pintura mural fue probablemente arrancada. Otra de las imágenes corresponde a un santo "Padre del Espíritu Santo", personificado junto a unos pájaros que beben de sus lágrimas. Junto a él, la imagen de San Marcos, a quien está dedicada la iglesia, en actitud de asesinar al emperador romano Juliano el Apóstata, azote de los cristianos.

218


No olvidemos la función didáctica que cumple siempre la pintura religiosa, para que esta se cumpla la iconografía religiosa muestra a cada santo con un símbolo que lo identifica... junto a San Marcos está siempre el león, San Miguel aparece con la balanza, San Rafael matando un tiburón, San Jorge con el dragón... Se conserva una cruz procesional de madera traída por el mismo rey Lalibela desde Jerusalén. Entre el sector terrenal y el celestial hay una comunicación a través de túneles, incluso dentro del mismo espacio celestial se encuentra otro túnel llamado El infierno, que simboliza el pecado y lo malo y desemboca

en

una

construcción

llamada

BET

LEHEM,

no

exactamente una iglesia, sino más bien un almacén. 4-SAN RAFAEL-SAN GABRIEL (BET GABRIEL-RUFA´EL) son dos iglesias que están pegadas y a las que se accede por un puente de madera, debido a la existencia de un enorme foso de más de 10 metros de altura; antiguamente en lugar del puente había una pasarela de troncos que permitía el acceso, pues ambas iglesias están exentas de la roca. Son dos construcciones macizas que no se acabaron de vaciar por problemas de humedad y agua. Tal es el problema incluso a día de hoy, que diversos testigos miden el crecimiento de las grietas y su deterioro. Junto con la iglesia de Merkorios, comparte características que les distinguen del resto: se les considera las dos más antiguas de todo el conjunto, hay quien las fecha hasta 5 siglos antes que al resto. Probablemente no fueron concebidas como iglesias ninguna de las dos, dado que no están orientadas hacia el este como el resto de las

construcciones

de

Lalibela.

Quizás

ambos

edificios

fueron

utilizados como residencia de la familia real o como tribunal de justicia.

219


Su fachada muestra unos nichos con forma de arco axumita, en puertas y ventanas de la parte superior aparece algún adorno curvo y puntiagudo como un arco conopial. La decoración exterior está dominada por las estelas de Axum.

El interior se divide en 2 salas llenas de columnas con un trazado muy irregular, son 2 capillas con 2 pilares (la occidental San Rafael, la oriental San Gabriel). Su decoración consiste en 3 cruces latinas que se adhieren a los muros. La planta irregular se distribuye en 3 vestíbulos y 2 patios, además pequeñas celdas intercomunicadas con 3 profundas ventanas dan a un patio trasero, celdas que utilizan los ermitaños y han sido usadas como nichos funerarios. En ese recoleto espacio, un sacerdote copto está inmerso en sus rezos y libros litúrgicos. Hoy en día los sacerdotes son un poco reacios a aparecer en las fotos y no lo hacen por un rechazo religioso, sino por algo mucho más sencillo, porque el flash de las cámaras les

220


está creando problemas oculares, aunque, la oscuridad de estas iglesias tampoco es ajena a sus problemas de visión. En esta escasa decoración se repite una imagen que ya hemos visto antes: 3 niñas rodeadas de llamas, llamas que simbolizan los problemas, al lado está San Gabriel que es el que te saca de las llamas, es decir, de los problemas. En la iglesia de San Rafael una imagen del santo es la exigua decoración que queda. Bajo la iglesia una sala subterránea de grandes dimensiones se oculta y encima una cubierta cuyo acceso se denomina El camino del cielo.

221


222


¡VAMOS A POR NUESTROS ZAPATOS!... NOS HEMOS CALZADO Y DESCALZADO 10 VECES...

Abandonamos las iglesias excavadas en la roca, en este día tan recoleto y místico que hemos tenido hoy, para conocer un poco el centro de la ciudad y una mínima zona comercial, para comprar algo... aunque sea una cruz de Lalibela. Es bajar del autobús y coincidir con la salida de los chavales del colegio que, en este caso, llevan uniforme granate; media hora después salen los mayores de una escuela técnica con uniforme azul marino. Y se me acerca un chaval salado y simpático con un buen inglés, chapurreando a la vez palabras en español e italiano. Es BAYE. Desde este momento será mi acompañante durante los 40 minutos que dura mi visita a la ciudad. No sé explicar la razón, el porqué, pero me quedo con él y nos intercambiamos datos para seguir en contacto, quiere ser médico... él, como otros muchos niños etíopes, debería poder realizar sus sueños... Ha sido la mejor sorpresa del día.

223


¿LOS CRISTIANOS ETÍOPES SON COPTOS? Nuestro guía Alex insiste mucho en que los cristianos ortodoxos etíopes no son COPTOS, pero la utilización de este vocablo a mí me resulta mucho más fácil para definir y unificar a los que van envueltos en el enorme manto blanco (Netela). Y a lo mejor Alex tiene razón, porque tal voz debe aplicarse solo a los cristianos egipcios, primitivos judíos del siglo I, hoy en día dependientes del patriarcado de Alejandría. El hecho de que Etiopía tenga su propio patriarcado (Abuna) en Áddis Abeba supone la independencia etíope de la iglesia de Alejandría y por lo tanto de los verdaderos coptos. El germen de esta iglesia egipcia y, en consecuencia, de la etíope, cuya génesis está en la ortodoxia alejandrina, fueron las prédicas de San Marcos y, más tarde, la aceptación del monofisismo condenado por el Concilio de Calcedonia, siglo V, que supone el cisma de los coptos con respecto al Cristianismo primitivo.

224


Sin

embargo,

a

partir

del

siglo VII los árabes llamaban coptos solo a los habitantes del

Valle

población para

del

Nilo,

nativa

distinguirla

a

la

egipcia de

la

población de origen griego, judío, romano, árabe... Por cierto, obra de esta iglesia alejandrina es la utilización de la cruz, porque hasta entonces, como símbolo de Cristo, se usaba el crismón, ni en las catacumbas ni en el pendón de Constantino aparecía la cruz. Por esta conexión del cristianismo etíope con el de Alejandría, ha permanecido un calendario tan diferente al gregoriano de la sociedad occidental. Su origen es el Calendario alejandrino que procede del calendario egipcio de Ptolomeo III: 12 meses de 30 días más la introducción de un 13º mes de 5 o 6 días, si es bisiesto, cada 4 años. Este calendario estaba en sincronía con el Juliano que se estaba utilizando y ya no se cambió: 3 estaciones de 4 meses cada una, la Navidad el 7 de Enero, Epifanía el 19 de Enero y el año empieza el 28 de Agosto (11 de Septiembre para nosotros)... Este es el calendario etíope que se ha aceptado, en el que la abreviatura que acompaña al año es AM (Martyrum Annus) por las matanzas de Diocleciano (284 d.C.) (Era de Diocleciano o Era de los Mártires) y no AD (Anno Domini).

225


226


UN POCO DE ARTE ETÍOPE, similar al arte COPTO ARTE COPTO (del árabe qubt) se le llama al desarrollado por los egipcios desde el siglo III, es un arte autóctono y popular, heterogéneo y ecléctico que evoluciona a partir del arte alejandrino. En la Pintura interesan los gestos rápidos y expresivos, la técnica ruda con figuras rígidas, estilizadas, desproporcionadas, en donde domina la sequedad de líneas y contornos tendentes a la abstracción. Del Próximo Oriente toma la rígida frontalidad de las figuras, sus grandes

ojos

y

su

mirada

fija,

el

valor

simbólico

de

las

representaciones y el carácter decorativo y lineal de los motivos vegetales. Los Sasánidas, el imperio persa, aportan la linealidad, frontalidad y simetría en las composiciones, la riqueza cromática y el gusto por la alternancia de colores que imprime la vitalidad. El arte se refleja también en la gran cantidad y tipos de cruces: de madera o metal, procesionales, de mano... entre todas ellas destaca la cruz copta, que pasa a ser la cruz etíope, y la de Lalibela. Cada región o antiguo reino tiene su propia cruz: Axum, Gondar, Lalibela; Gebriel... Y en los tejidos de lana o lino se destaca el rojo, azul, amarillo, verde, púrpura, negro, marrón... utilizando tintes naturales a partir de rubia, índigo, glastum, azafrán, púrpura de Tiro y carmín. En la escultura se reflejan los motivos figurativos, animales, vegetales

y

geométricos

en

frisos,

nichos,

pilastras,

dinteles,

capiteles...

227


PINTURA ETÍOPE Desde la introducción del Cristianismo en el siglo IV la pintura, al principio de influencia helenística y egipcia (retratos del Fayum), se reproduce en libros, manuscritos, en iconos pintados sobre base de madera o una capa de yeso, muros, dípticos, trípticos... Tiene un carácter bastante simplista: ojos alargados almendrados, ojos y orejas grandes, bocas pequeñas, cabezas agrandadas, rostros de los mártires serenos, colores brillantes y vivos conseguidos con tintes naturales (rojo, amarillo y azul)... los ángeles se representan por medio de cabezas aladas, creando una tipología repetida luego una y mil veces. Es una pintura muy influenciada por el arte bizantino, a partir del siglo XVI se notará más la influencia católica y europea. La pintura puede ser al temple, a la encáustica (con cera como aglutinante de los pigmentos) o al fresco en los muros.

228


229


ARQUITECTURA AXUMITA Comienza a reflejarse en estructuras muy simples como estelas, iglesias excavadas en la roca, tumbas subterráneas... para pasar a palacios, villas, casas, iglesias, monasterios... construcciones en las que predomina la tipología basilical de planta cruciforme y se alternan capas de piedra y madera, característica esta del estilo axumita:

sobresalen

las

vigas

de

madera,

el

encalado

de

exteriores... En época de la Dinastía Zagwe se incorpora más madera y estructuras redondas, pero se destaca la tradición monolítica extendida en Lalibela. En la arquitectura Gondarina se nota más la absorción de influencias barrocas, árabes, turcas y el estilo indio del Gujarat que llegó con los misioneros portugueses en los siglos XVI-XVII.

230


231


16-XI-2017-JUEVES Dejamos Lalibela y a Baye y salimos hacia Gondar. En esta inacabada e inacabable carretera china nos cruzamos con varios camiones rojos de procedencia también china (son de la marca HOWO, pero en Etiopía les llaman los chino-trucks), son muy utilizados para carga en las obras públicas de construcción y nos cuentan que deben tener algún defecto de fabricación en los frenos, porque causan muchos accidentes en Etiopía. Tan llamativo es el hecho que su foto es usada en el país como propaganda terrorista, de la misma forma que en otros países se usa la foto de miembros del Daesh. Sigue llamándonos la atención la cantidad de mujeres jóvenes que trabajan en las obras públicas: carreteras, traída de aguas… mientras, al fondo, como salida de la nada, asoma una mujer sola con su bidón amarillo a cuestas… -La construcción de la sencilla casa etíope cuadrada, redonda o rectangular, sigue también un patrón uniforme: se delimita un espacio sobre la propia tierra, solo unas pocas están hechas sobre una plataforma de tierra compactada o piedras para aislarlas un poco de la humedad (en la época de lluvias cae tormenta tropical), y se marcan las 4 esquinas de la construcción con 4 palos largos esquineros a modo de tabiques-maestros, sobre cada uno de ellos, es decir, en las 4 esquinas, se encarama un joven para afianzarlos y para ir agarrando los 3-4 palos transversales a diferente altura que servirán de soporte para los demás. Se colocan verticalmente el resto de los largos palos y la estructura base permanece así durante un cierto tiempo. El techo se cubre con un tejado de uralita a dos aguas (originariamente era de paja), pasado un tiempo, si esta estructura se mantiene firme y seca, se procede a cubrir este armazón con adobe o barro para tapar todos los huecos. No hay más… es curioso, pero las ventanas y puertas se tapan igualmente con chapas de uralita o madera, a veces pintada. Quien tiene algo

232


más de posibilidades coloca verjas tanto en puertas como en ventanas. El interior apenas guarda algún mueble, por sus puertas se deja entrever una mera acumulación de colchones (con coloridas fundas, eso sí) a modo de almacén; en el exterior quedará sujeta a un palo, en lo alto, la colección de bidones azules o amarillos siempre prestos a encerrar la tan preciada agua. Los pueblos, incluso los más grandes, suelen ser una sucesión de casas monótonamente iguales, solo muy de vez en cuando alguna tiene pintada sus paredes con vivos colores, o verde y blanco con una media luna en su exterior, haciendo gala y alarde de sus creencias religiosas musulmanas. La mayoría de estas viviendas están abiertas, sin ningún tipo de cerca, pero si esta existe, el vallado puede utilizar los más diversos materiales: esteras, palos o incluso cactus, enormes y disuasorios cactus... cualquier material sirve. A veces se intuye alguna casa un poco mejor, que se esconde tras unos muros encalados, siempre de una sola altura y no más, y protegida por gruesas verjas de colores. -El problema más grave para la mayoría de los 100 millones de etíopes es el acceso al AGUA*. Un país que es un vergel, con todos los tonos de verde existentes en el abanico de los colores, y que recibe gran cantidad de agua de lluvia en la época húmeda, no se entiende cómo puede tener tales problemas. Debido a la mala canalización de las aguas de lluvia, a la escasez de pantanos o canales, en Etiopía se debe excavar en la capa freática y en pozos subterráneos, lo que se traduce en un carísimo sistema de obtención del agua que la mayoría de las comunidades no puede afrontar. Y no estoy hablando de agua corriente en las viviendas, no, ese es un lujo que desconocen el 95% de los habitantes de este país… hablo solo de que en un pueblo o aldea haya una fuente pública en la que se puedan rellenar esos bidones amarillos o azules y evite ir al río a niños y niñas en solitario o tener que coger agua en

233


una charca de agua estancada, con el riesgo que eso supone para la salud. Así, cuando un poblado tiene la suerte de tener una fuente pública, su ámbito cumple también una función social porque tal emplazamiento se convierte en un lugar de reunión. Habitualmente la fuente suele estar cercada y vallada, para que no se acerque el ganado y contamine el agua con los excrementos, también para que no lo hagan los niños y, en juegos infantiles, desperdicien el preciado líquido. A tal efecto, los habitantes más cercanos a la fuente suelen disponer de la llave de acceso, estableciendo los horarios de servicio. Cuando, en pocos casos, los caños no están vallados, se puede acudir con los bidones a cualquier hora del día.

*¿Cómo se puede arreglar el problema del AGUA de un país cuando solo la mitad de la población etíope tiene acceso a ella o a fuentes seguras? Cuando 33.000 niños (40% de toda la mortalidad infantil) mueren al año a causa de males evitables como enfermedades parasitarias y diarreicas causadas por el agua.

234


Para paliar en lo posible este problema, entre la población rural se está llevando a cabo un Proyecto Global de Potabilización del Agua y Saneamiento que comprende no solo la creación de pozos de agua, sino también la educación en nuevos hábitos de higiene y limpieza de charcas para evitar el riesgo de sufrir la malaria. Para lograr tal fin, en cada poblado que tiene un pozo y, en consecuencia, un caño o fuente para extraer el agua, se ha creado un Comité de miembros de la Comunidad que gestiona el pozo. Para que todos los vecinos puedan obtener el agua para su consumo, se establecen unas horas de recogida (pongamos por ejemplo de 7-10 de la mañana y de 15-17 por la tarde) y una cantidad que suele rondar los 25 litros por la mañana y otro tanto a la tarde (en temporada seca las cantidades se reducen a la mitad). Los habitantes del poblado pagan 3 Birrs al mes (0.11€) para el mantenimiento del pozo por medio de 2 trabajadores.

Ni que decir tiene que, el establecimiento de un pozo dentro de una comunidad, y en consecuencia el acceso al agua potable, tienen un sinfín de beneficios: además de los que afectan directamente a las enfermedades y la salud, se consigue reducir el número de violaciones y ataques a niñas y mujeres, pues son ellas las

235


encargadas de desplazarse varios kilómetros al día con los bidones de 10 o 20 litros de agua. Hay pueblos en los que las niñas dedican cada día más de 2 horas para llegar hasta el río con sus bidones, mientras los hombres juegan al futbolín y beben la cerveza casera tela en los bares que así lo anuncian, colocando una lata o una botella de agua clavada en un palo. Todas estas horas, que libran las niñas, las pueden dedicar a ir a la escuela y estudiar, de hecho en las poblaciones, a las que ha llegado el agua, el número de alumnos en los colegios se triplica. Otro detalle que ayuda al aumento del alumnado es la construcción en los colegios de duchas y letrinas separadas, porque se evita el absentismo laboral de las chicas durante la menstruación. Todos estos detalles, que nos pueden parecer nimios en nuestra sociedad occidental, en África cobran gran relevancia.

Más beneficios... Lógicamente disminuye el riesgo de contraer la malaria, pues no se forman zonas de concentración de agua estancada a la que acuden los mosquitos. Al haber en Etiopía más cabezas de ganado que personas, y consumir este gran cantidad de agua, se consigue que el ganado ande muchos menos kilómetros y pueda engordar, lo que redunda en beneficio de sus propietarios.

236


La llegada del agua a un poblado, aspecto incluido en el programa de educación higiénica, suele estar ligada a la construcción de letrinas y duchas dentro del mismo, en el mejor de los casos una por familia, si no, suelen ser comunitarias, en cualquiera de las opciones se evita un foco constante de infecciones al aire libre, pues al etíope te lo puedes encontrar casi en cualquier esquina haciendo sus necesidades. Este programa de nuevos hábitos higiénicos es importantísimo, en un país que no utiliza cubiertos para comer y lo hace con las manos, a fin de evitar enfermedades digestivas. Nuevos retos se plantean en estas comunidades rurales... después de conseguir el agua, el siguiente hito será la llegada de la Electricidad.

237


Los ENTIERROS. Resulta curioso pero, al igual que las bodas, ambas ceremonias solo las hemos empezado a ver al llegar al norte del país, supongo que la explicación es la existencia en el sur de religiones animistas, mientras el norte alberga a más cristianos. Los entierros son fáciles de distinguir, hemos encontrado varios por el camino, porque congregan a una abigarrada muchedumbre vestida con el manto blanco. El cortejo que sigue al difunto lo hace dando gritos de dolor, aunque no conozcan al finado, y en realidad no suelen conocerle en la mayoría de los casos pero, si corresponde a su asociación… están obligados a acudir y manifestar su pena. Por encima de la multitud, que forma una gran mancha blanca, sobresale una carpa también blanca y, delante de ella, los caballos enjaezados que son el otro distintivo de un entierro “decente” al que todo etíope debe aspirar. Al disolverse el entierro, todos los presentes del manto blanco, hombres y mujeres, vuelven a sus casas por la carretera, bajo sus vistosos paraguas litúrgicos de colores que les sirven para protegerse del sol en una tierra que, en verano, puede llegar a 40-45º sin más problema. Llegada a DEBRE TABOR para comer en Hiret Bar. La ciudad sorprende por su enorme Universidad, a semejanza de otras muchas ciudades etíopes en las que el Campus universitario es siempre grande y muy moderno, porque encierra las Facultades y

238


residencias universitarias. Casi lo que más llama la atención en esta ciudad es el curioso sistema de "búsqueda de trabajo": un amplísimo muro blanco exhibe cientos de papeles pegados que resultan ser las ofertas de trabajo. En honor a la verdad, he de decir que poca gente los miraba.

En nuestro camino hacia Gondar nos detenemos en la COMUNIDAD

AWRA AMBA (Cima de la montaña en amhárico) que Zumra Naru comenzó con 19 personas, en 1982, en tierra Amhara. Parece una parada fortuita, pero no sé qué pensar, porque luego he visto la visita a esta comunidad como destino de las rutas de otras agencias de viaje,

239


tengo por tanto que deducir que los dirigentes de Awra Amba se venden a veces como un reclamo turístico, lo que no oculta el mérito de los logros conseguidos, pero... Volvamos a Zumra Naru... Su fundador tuvo desde pequeño una conciencia social definida, pues veía en su propia casa el excesivo trabajo de su madre y el nulo de su padre, algo que también hemos observado nosotros en nuestra Odisea por estas tierras: la fuerza y tesón de la mujer etíope. De mayor tuvo problemas para que sus ideas de igualdad entre los sexos fueran aceptadas, fue obligado a cambiar de lugar de residencia y a trasladarse a una zona en la que no fuese tan criticado. Con gente nueva estableció su primera comunidad de autogestión en la que no se tiene en cuenta la distinción por religiones, grupos sociales o sexo. Como principios básicos se establecen la equidad de género, los derechos de los niños, la ayuda a los menos afortunados, la lucha contra la deshonestidad, la mentira, el asesinato y el robo. Para evitar los problemas derivados del matrimonio infantil han establecido una edad mínima de 18 años para las chicas y 22 para los chicos. Actualmente la comunidad la conforman 480 miembros que observan una situación de igualdad ante el trabajo: se trabajan 5 días a la semana, eligiéndose el puesto de trabajo según la habilidad de cada uno. Al estar ubicados en una tierra nada fértil, imposible de cultivar, en zona de malaria, han tenido que idear otras fuentes económicas de financiación, poseen molinos y muelen el grano para los pueblos vecinos. Pero, sus ingresos provienen sobre todo de la venta de los productos de la cooperativa de tejido, además de contar con el apoyo del gobierno. Se considera que este planteamiento es un modelo a seguir y, del rechazo inicial, la Comunidad ha pasado a ser un ejemplo de división del trabajo y de un sistema de vida que ahora es propagado por su fundador por todo el país.

240


La comunidad se autogestiona, se rige por medio de 13 Comités: de ancianos, de educación… elegidos a mano alzada cada 3 años. Además es autosuficiente gracias a la producción de textiles que le reporta una buena entrada de ingresos, estos se dividen entre las diferentes familias. La comunidad está muy limpia porque cumplen con el primer principio sanitario que se ha de observar: los animales no pueden vivir en la misma

casa

que

las

personas,

ni

pueden

andar

sueltos

entremezclándose con ellas por las calles, así que el ganado se guarda en recintos apropiados, alejados y separados de las viviendas.

Empezamos nuestra visita por un pequeño Museo, la Biblioteca y la guardería, en la que los niños entonan una canción de bienvenida. Seguimos por el taller textil, en el que trabajan el algodón y la lana para dar como resultado piezas que luego venden en la tienda y de donde procede gran parte de su financiación. Nos espera a continuación una casa que han habilitado para ancianos, así los mayores pueden ser cuidados por los otros miembros de la comunidad y no son abandonados. En toda la comunidad todas las estancias y tabiques son de madera, esta se forra de adobe y finalmente se pinta encima. A continuación entramos en casa de una familia (hay unas 140 casas) y

241


no tiene nada que ver con lo que hemos visto hasta ahora: tienen una hermosa cocina-horno sostenible en un edificio separado, el resto está todo muy limpio con camas y algún sillón. La Comunidad incluye una escuela de primaria y secundaria desde la que los alumnos con mejores notas acceden a la Universidad, sus estudios son pagados por toda la comunidad. Nos encontramos con 2 chicas alemanas que están como voluntarias y nos dicen que hace poco han abierto una clínica para la que necesitan personal sanitario. Camino de Gondar vamos viendo los arrozales, el cultivo del garbanzo y, delante de las casas, las boñigas apiladas o en planchas puestas a secar para que sirvan de combustible. Y al fondo enormes piedras volcánicas surgen como falos

o termiteros

enhiestos para entretenernos algo este largo día de unas 11 horas en la carretera. Ya de noche llegamos al Mayleko Lodge de Gondar.

¿Qué será... será...? Pues... boñigas...

242


17-XI-2017-VIERNES ¡Cómo está el patio!... El VECINDARIO ETÍOPE... Estamos en Gondar a unos 150 kilómetros de SUDÁN, país del que llega el Diesel que se consume en Etiopia, a cambio los sudaneses reciben el grano necesario para subsistir, pues Sudán del norte no tiene tierra apta para el cultivo, en cambio el nuevo Sudán del sur nacido en 2011 sí la tiene. En principio las relaciones de Etiopía con el vecino del Oeste no son malas. Peor les va a los etíopes con los vecinos del Este. Sobre todo con ERITREA, en la que se apoyó Italia para invadir Etiopía, y que como un castigo había sido obligatoriamente incorporada a la nación etíope por Haile Selassie. Sea de una forma u otra, los etíopes siempre han sentido que Eritrea era parte de su territorio. En 1974, en época comunista, con un largo servicio militar obligatorio, comienza un movimiento de protesta por parte de la juventud etíope, dando lugar a la formación de un grupo rebelde que cuenta con el apoyo de los rebeldes eritreos. Los eritreos derrocaron el comunismo y se declaran independientes desde 1993, quedándose con los puertos y el mar etíope. Para estropear más la situación, los eritreos entran en la zona cafetera del este del país, y son ellos los que lo exportan a través de sus puertos como si fuera propio, con precios mucho más altos que los de origen, por lo que el negocio del café se queda en manos extranjeras. Cuando Etiopía protesta ante Eritrea, estos reclaman la zona este etíope y, en consecuencia, toda la zona cafetera como suya. Este es el casus belli de la guerra de 1997 entre las dos naciones. A raíz de esta guerra hay fuerzas militares de interposición de la ONU entre los dos países, Etiopía no lo reconoce como país independiente y no tiene relación con él, pues su separación fue dolorosa y en un momento de confusión política. Muchos jóvenes

243


etíopes tienen el recuerdo de su servicio militar realizado en la frontera con el molesto vecino, y antiguo territorio etíope, que le ha tapado la salida al mar. Por otra parte los jóvenes eritreos, también obligados a un servicio militar largo e indefinido, están huyendo en masa de su país, abandonando a su suerte a los ancianos que quedan en esta baldía tierra. Etiopía todavía considera a Eritrea territorio propio y no admite la resolución del Tribunal Internacional que en 2002 decidió la frontera entre ambos países, por lo que los sucesivos conflictos entre ellos hacen de esta una frontera "caliente".

El otro vecino "no amigo" es SOMALIA, junto con Sudán del sur los dos países con la puntuación más alta de Estados Frágiles o Fallidos. Somalia, el otro vecino que le tapa la salida al mar a Etiopía, tiene 2 gobiernos, uno en el norte con un presidente no reconocido

como

independiente

por

los

propios

somalíes

(Somaliland), y otro gobierno en el sur que es el verdadero problema (en donde está la capital, Mogadiscio), ya que está en manos de un grupo terrorista yihadista (Al-Shabaab) que persigue la creación de un estado islámico para toda Somalia. A este

terrorismo

fundamentalista

hemos

de

unir

los

piratas

marítimos, antiguos pescadores de la zona, que se enriquecieron

244


con el pago de rescates a cambio del secuestro de barcos, el primero de los cuales fue un barco ucraniano por el que obtuvieron 2 millones de dólares. En el sur le queda KENIA que pasaba por ser el país más estable de entre los vecinos, sin embargo ahora a Kenia se le considera un polvorín

en

el

que

las

diversas

etnias

están

enfrentadas

continuamente por la obtención del poder, por las acusaciones de corrupción de los diversos gobiernos y por la poca transparencia en sus elecciones políticas. Así que a la pobre Etiopía, pobre de verdad, porque carece de muchas materias primas y porque ha sido aislada del mar y de las rutas de transporte importantes, no le queda más "amigo" que DJIBOUTI que es quien de verdad está cerca de los nudos importantes de navegación. Casi podríamos decir que este es el "puerto de Etiopía", a través del que se produce el 90% de su exportación, el 10% restante lo hace a través de Somaliland (Somalia del norte). Los etíopes bromean a menudo con este problema de la salida al mar y, entre risa y risa, reconocen tener solo 2 posibles soluciones: una, recuperar Eritrea... y segunda... que se hunda el Rift Valley y se forme una nueva cuenca oceánica... y reconocen no saber cuál de las dos es más difícil... Una parte importante del millón

y

medio

de

funcionarios

existentes en el país lo forma el EJÉRCITO*... Etiopía divide el ejército en 2 secciones: el del país que se encarga de proteger las fronteras y acude en misión de paz a Congo, Ruanda, Sudán, Somalia... y otro ejército para las regiones (Woredas). La mili es obligatoria por 2 años si no hay guerra y, después del servicio militar, se puede continuar en el ejército como voluntario a cambio de un salario, se tiene cubierta la vivienda y la comida.

245


*¿Cómo es posible que un EJÉRCITO de 135.000 soldados, y de uno de los países más pobres del mundo, pueda ser el 4º mayor contribuyente al mantenimiento de la paz (en Somalia, Ruanda, Liberia...)? Un ejército en el que se gasta solo el 0,8% del presupuesto del país y en el que se acusa la disminución del presupuesto en defensa. Varias son las razones de su éxito, y quizás la primera de ellas sea que ha aprendido con la experiencia, soportando agresiones extranjeras y, por encima de todo, a raíz de la Guerra de Eritrea de 1990 en la que murieron muchos soldados a causa de un mal equipamiento, lo que obligó a las Fuerzas etíopes a modernizar todo el armamento. Tampoco son ajenos a este hecho los ataques terroristas por parte de Al Shabaab desde Somalia del Sur, grupo al que han mantenido a raya y cuya expansión actual se empieza a notar desde el momento en que comienza la retirada de las tropas etíopes. Su éxito radica en un entrenamiento moderno, una inversión en armas de producción doméstica y un aprendizaje de la experiencia. En estos parámetros entra la modernización del aparato militar: Etiopía crea su propio fusil y ametralladora, ensambla sus propios lanzagranadas y su

246


propia munición, fabrica y reforma tanques y vehículos blindados, algunos de ellos de procedencia rusa… Hoy en día el país produce armas en masa, con una mínima inversión, produce material para otras Fuerzas armadas africanas, y se ha convertido en el primer fabricante de la Unión africana. Todos estos éxitos son empañados por algún baldón como sucedió en la invasión de Somalia en 2006, en la que los etíopes violaron a mujeres y masacraron a la población civil. Prácticamente desde el momento en el que nos encontramos con los monos Gelada, estamos en tierras AMHARA, Gondar y Lalibela son también territorio Amhara. En cuanto a la distribución de las etnias, el norte tiene muchas menos que el sur, de hecho solo se contabilizan cuatro: Oromo cerca de Áddis, Amhara, Afar en el desierto del Danakil y Tigray en los alrededores de Mekele. A día de hoy, sin embargo, lo que prima son las uniones mixtas, sobre todo entre Oromo y Amhara, son numerosísimas.

GONDAR, la ciudad que actualmente cuenta con unos 250.000 habitantes, fue fundada en 1635. Nació con un valor defensivo, era un núcleo decisivo

para hacer frente a la invasión musulmana.

247


Durante los últimos 200 años su papel ha cambiado, desarrollándose como un importante eje comercial: produce sésamo y es centro exportador de bastantes productos. Su fundación y desarrollo primitivo está ligado al hecho histórico de la fijación de un punto concreto como capital estable del país, porque hasta

el

siglo

XVI

los

emperadores

de

Etiopía

vivían

en

campamentos reales temporales aunque, por primera vez, una ciudad, Lalibela, fuera declarada capital durante el mandato de la Dinastía Zagwe. Hasta entonces y más tarde también, la cortecapital administrativa era itinerante y se movía por todo el reino junto con el rey, porque la situación de estos campamentos-corte se decidía

en función del agua, la caza y los bosques encontrados. El

primer intento de fijar un centro real estable llegó en el siglo XVI, cuando el rey Susenyos decidió pasar una larga estancia junto al Lago Tana, en ese momento los campamentos pasaron a ser ciudades (Gorgora Nova). Gondar, fundada por Fasilides en 1635, se desarrolló pronto como mercado y centro agrícola, y fue embellecida rápidamente con iglesias y palacios, por lo que enseguida se pensó que la ciudad tenía las características necesarias para convertirse en la capital del reino etíope y así se hizo. Con el transcurrir de los años la ciudad obtuvo otras fuentes de riqueza...

en época del gobierno comunista, muchos jóvenes

querían evitar hacer el servicio militar en la guerra contra Somalia y huían por esta zona, en tal aventura eran ayudados por EE.UU., país que los acogió y en el que viven actualmente, razón por la que llegan a Gondar desde América, como divisas, muchísimos millones de dólares. Esta juventud solo continuaba en tiempos modernos lo que había sido ya una tradición desde la etapa de Haile Selassie: emigrar a USA.

248


En tiempos más

modernos, 1936, la zona recobró

un valor

estratégico al ser utilizada como campamento militar italiano. Los italianos dejaron su impronta en la arquitectura de la ciudad.

Gondar se construyó alrededor de los castillos erigidos por los portugueses, quienes se interesaron por esta zona porque tenía una fuerte raigambre cristiana. En 1607, época de la expansión musulmana, se pidió ayuda internacional para frenar al Islam y los primeros en acudir fueron los portugueses, junto con ellos se presentaron los jesuitas quienes influyeron en la propagación de la fe católica. Pero en tierra etíope ya se había extendido la religión cristiano-ortodoxa, la tensión entre ambas religiones era inevitable, llegándose a una guerra civil en la que murieron casi 40.000 personas. La historia de la ciudad va también unida a FASILIDES (o Fasiladas en ge´ez), hijo de Susenyos, de la dinastía Salomónica, quien se opuso a su padre y en 1632 le arrebató el poder. Una vez tuvo el destino del reino en sus manos, Fasil trasladó el gobierno de

249


Gorgora (en la orilla norte del lago Tana, en donde se construyó un primitivo

castillo)

a

Gondar,

expulsó

a

los

jesuitas

y

a

los

portugueses. En 1640 se erigió el primer castillo de los que quedan actualmente en la ciudad de Gondar, tenía una función de palacio-vivienda, no defensiva, y se llevó a cabo con mano de obra india traída de Goa, hecho que dejó su impronta sobre todo en la decoración. La técnica de construcción de casi todos estos edificios es la superposición de las piedras, piedra a piedra, dejando un espacio para la cal. Esta cal específica fermenta durante 20 años hasta que se forma una masa que puede pegar la piedra (la argamasa fermentada recibe el nombre de NORA). En los trabajos de conservación que hemos visto actualmente, la cal utilizada era muy parecida a la antigua Nora, y el proceso de pegado de la piedra similar al empleado anteriormente.

El conjunto defensivo, llamado también CIUDADELA DE FASIL GHEBBI, comprende 6 castillos dentro de una muralla circular, y ocupa

una

superficie

de

70.000

m 2.

Es

Patrimonio

de

la

Humanidad de la Unesco, y por cierto… Etiopía es la nación africana con más monumentos declarados Patrimonio de la Humanidad. Cada uno de los 6 castillos se identifica por el nombre del emperador que lo ha mandado levantar. Para datar no solo estos castillos, sino

250


cualquier otro monumento etíope, se ha de tener en cuenta que están fechados según el calendario juliano que rige en Etiopía y lleva unos años de retraso: 7 años y 8 meses.

1-El PALACIO de FASIL

o Fasilides, erigido en 1640. Su

característica imagen viene definida por las 4 torres con cúpula, una en cada esquina. Fue el verdadero Palacio Real y corte de esta Dinastía Salomónica. Se divide en 3 plantas: la planta baja se dedica a almacén, en la primera se hallan el comedor y sala de reuniones, discursos y coronaciones, y en la segunda se encuentran los dormitorios. Su decoración es de estilo indio-portugués. En el momento en que Gondar fue un campamento militar utilizado por los italianos, este área fue bombardeada por los ingleses, lo que produjo el hundimiento y pérdida del techo de varios palacios, si no, su casi destrucción. Junto con el edificio del Archivo Real, también de época de Fasil, y la Biblioteca forman un curioso conjunto que transporta más a la Inglaterra medieval que a una planicie etíope y por eso recibe el sobrenombre de la Camelot africana.

251


2-La BIBLIOTECA de Yohannes I, hijo de Fasilides. Yohannes fue el artífice de la división de los habitantes de Gondar en 2 barrios según su religión. De esta construcción quedan solo sus muros y un vacío interior, pero junto a los otros edificios forma un conjunto único en África. 3-Palacio de Adiam Seghed IYASUS I, 1682. Aún se dejan entrever sus 2 plantas si nos fijamos en los restos del hueco de las vigas. Era probablemente el más espléndido de todos los castillos, cubierto de piedras preciosas y pinturas que le hacían competir con el Templo de Salomón. Fue destruido por un terremoto en el siglo XVIII y sufrió los bombardeos británicos durante la 2ª Guerra Mundial.

252


253


Un cercano y pequeño edificio conserva las rejas de las jaulas de los leones, animales que eran usados como distintivo de poder en la dinastía salomónica. Recordemos la utilización simbólica del León de Judá en la bandera etíope durante la época imperial. 4-Palacio de Abdar -Seghed DAWIT (el hijo de Iyasus), asesinado por su hermano. Fue concebido como Teatro-Auditorio pero poco más sabemos, pues hoy en día de él solo se conservan los muros. A pesar de la existencia y creación de nuevos palacios, la realidad es que la dinastía salomónica siempre vivió en el primero de todos ellos, el de Fasilides; los demás palacios podían así diversificar sus funciones. Pasamos por un baño turco, en el que el efecto de Hamman o baño de vapor se conseguía calentando una piedra grande por medio de la leña, después sobre la piedra se echaba el agua hirviendo, el vapor resultante salía después por los agujeros perforados en el techo. Se sabe que la familia real tenía problemas de piel y se pensó que este era un buen método para curarlos. La sala anterior, en la que aún queda el vestigio de los colgadores, se utilizaba como vestuario. 5-El Palacio de Messih Seghed BEKAFFA (El Despiadado), quien asesinó en 1721 a su hermano, tiene un edificio anexo de caballerizas. Fue destruido por los bombardeos británicos, por lo que ha de ser restaurado; pero al estar este palacio cerca de la carretera actual, con mucho tráfico, su rehabilitación se ha tenido que llevar a cabo reforzando los muros con vigas de hierro, tanto en el exterior como en el interior. Bekaffa fue asesinado más tarde por el pueblo, cuando su hijo tenía 8 años, por lo que su viuda Mentewab (Qué hermosa eres) debió asumir la regencia como Emperatriz. Pero su viuda no quiso residir en Gondar e hizo construir otro palacio para su hijo Iyasus II a 8 kilómetros de la ciudad, en Qusquam, utilizándose el de Gondar como sala de reuniones.

254


255


6-El Palacio de Birhan Seghed Kuregna IYASUS II, o Joshua II, de 1730 es quizás el más bello y mejor conservado en estos momentos. El rey trajo trabajadores extranjeros para embellecer su ciudad, a la vez que importaba lujosos ornamentos desde Europa.

Para completar la perspectiva de este conjunto de castillos hay que ir obligatoriamente al llamado Baño o PISCINA de FASILIDES de 1640. Se utilizaba como espacio de ocio (probablemente las pequeñas barcas tankwas navegaban en él), pero hoy es conocido en medio mundo porque aquí se celebra el TIMKAT más famoso de Etiopía, la fiesta de Epifanía del 19 de Enero que reúne a miles de cristianos ortodoxos y turistas a su alrededor. Ese día la piscina está repleta de agua de un río cercano, según algunos se tardan 15 días en llenar esta piscina, otros afirman que este proceso puede empezar incluso en Diciembre. Cuando el día de Epifanía el sacerdote bendice estas aguas con su cruz, la piscina se transforma en un

gran

estanque de agua bendita para ser rociada sobre los fieles.

256


Ese día las Arcas de la Alianza salen en procesión de todas las iglesias hasta el centro de la ciudad. Hacia las 6 llegan a la piscina acompañadas de los fieles con las velas amarillas encendidas y, como símbolo de purificación, vestidos de blanco inmaculado. A las 5 de la mañana empezarán las oraciones y a las 7 se procederá a la bendición de las Arcas con el agua bendita de la piscina. A continuación lo ideal es echar agua bendita a la gente, pero la realidad es que muchos fieles acaban tirándose a la piscina vestidos, incluidos los turistas. Luego se celebrarán las comidas populares. Recordemos de todas maneras que la celebración del Timkat o Bautismo

tiene también

un punto jocoso y divertido, y no solo

religioso-litúrgico, pues es el día en el que las mujeres se hacen ropas nuevas y, sobre todo, es el día del ligue, bueno... del intento de ligue...el día en el que los chicos echan la lima a las chicas para ligar. Luego tu puedes responder o no... pero… con la caída de la lima ya te has dado por enterada... Cambiamos de escenario... vámonos a la IGLESIA DEBRE BIRHAN SELASSIE, Trinidad en el monte de la luz, de la época de Iyasus I. Por su decoración y colorido es única en el imperio gondarino. Es una iglesia del siglo XVII que sobrevivió a la destrucción de los derviches sudaneses. Fue construida con planta rectangular, aunque probablemente

sobre

otra

iglesia

original,

de

planta

circular,

destruida por un rayo. Aún conserva el techo de madera y, de momento, no ha sido substituido por el de uralita como ha sucedido en otras iglesias. El recinto, con patio delantero, está rodeado por un muro con 12 torres que representan a los 12 apóstoles, y precedido por un pórtico que, dicen, se asemeja a la cara de un león… una vez más el simbolismo nos deja perplejos, porque casi siempre hay que tener una gran imaginación para ver todo esto claro.

257


En su parte sur el edificio de la iglesia se desdobla en una segunda planta. La base es de adobe y también sus paredes, que están cubiertas por una tela sobre la que se pintan las diversas escenas, siempre con unos colores muy fuertes: rojo, azul marino, verde, amarillo… Como modelos de esta profusión de imágenes, no hay un centímetro libre, se utiliza a la gente local, pero casi todas las expresiones y rostros se asemejan, no se personaliza demasiado. Su interior empieza a mostrarnos la iconografía que vamos a ver repetida en otras iglesias de la zona. Lo más llamativo, y lo primero que capta nuestra atención, son las caras y alas de los ángeles, concretamente en el techo hay ¿80-104? caras de querubines mirando en todas las direcciones.

258


Se repite también la concepción de la Santísima Trinidad, que hemos visto en Lalibela, con las caras de los 3 ancianos... los 4 Evangelistas, Adán, los santos, el Nacimiento del niño… el Monte Tabor de la Transfiguración, el Lavatorio de pies de los Apóstoles, la Última Cena, la entrada a Jerusalén, el demonio, el Juicio Final, el Calvario, el Vía Crucis… la Virgen sobre un mapa de Etiopía, los sacerdotes, cantos religiosos, episodios de la vida de la Virgen, la huida a Egipto, Salomé y San Juan Bautista, San Jorge y el dragón... las 3 niñas entre las llamas (también las hemos visto en Lalibela), los Santos Inocentes, los Mártires (incluido Iyasus como tal)... los 9 santos que, viniendo de Siria, expandieron el Cristianismo en el siglo IV... la Dormición y Asunción de la Virgen… muchas… muchas escenas…

259


-Después de tanta mens sana toca el corpus sanum, por lo tanto… nos vamos a comer al “The four Sisters” en Gondar. Este es un restaurante curioso de unas hermanas que empezaron vendiendo café en un mínimo puesto y se están montando un pequeño imperio, actualmente incluso construyen un hotel. Concretamente la que nos cobra, que es la mayor de las cuatro, sigue siendo coronel del ejército etíope, se le nota el ramalazo castrense… a ellas les están siguiendo en el negocio sus hijos. Bueno… pues el sitio, muy bonito y étnico, pero la comida… nada del otro mundo. Lo nuestro es la CARRETERA... así que... a ella, que la echábamos de menos, y… en nuestra primera “parada técnica” nos viene corriendo desde lejos, lejísimos... cuando creemos que, finalmente y por una vez, estamos totalmente solos (aunque en Etiopía es imposible no ver a una persona en un minuto, siempre ves algún etíope)... la niña más guapa y con los ojos más tristes que uno se pueda imaginar... al mismo tiempo con una increíble elegancia en su miseria, con la camiseta hecha jirones, pero como para ser elegida modelo por un buen ojeador. Le dimos todo lo que pudimos, incluida una camiseta nueva y lo único que hacía era reverencias de agradecimiento. No es posible ni justo que haya niños que vivan así.

260


Retomamos el rumbo… es también difícil que pasen 5 minutos sin ver a un elemento masculino “regando” la pared o la hierba del camino, lo que me ha llevado a veces a añadir a Etiopía el sobrenombre de país de los meones, sin importar la edad… parece que el andar tanto aprieta la necesidad… sobre todo en la parte norte, en la que los cubículos de uralita (letrinas) que había en el sur, es decir, las que llamé "áreas de servicio", ahora casi han desaparecido. La vía, la calzada en concreto, también es marco de otras escenas como puede ser un partido de fútbol por ejemplo... si el asfalto está en obras o tiene poco tránsito suele ser aprovechado por los chavales para emular a Messi, y cito al argentino porque la camiseta del Barça

261


gana por goleada entre la chiquillería etíope. Cuando pasa un camión o cualquier otro vehículo, se va siempre a poca velocidad por estas rutas, los chavales se retiran para volver al minuto siguiente y rematar a gol con su pelota de calcetines rellena de papel. El domingo, que hay menos circulación, es el gran día…. Se pueden desarrollar varios partidos a la vez… y... no les podemos culpar… probablemente el piso de una carretera es el más liso y llano que van a encontrar para hacer deporte y divertirse. Pequeños placeres… aunque entrañen un riesgo. La verdad es que para la cantidad de kilómetros que hacemos al día, el trayecto no se hace nada aburrido, porque hay tanta vida en los caminos etíopes… Acompañados de estas escenas al borde del camino llegamos a BAHIR DAR (A la orilla del mar en amhara), ciudad de 300.000 habitantes a orillas del lago Tana. De un primer vistazo da la impresión de ser la ciudad más moderna de Etiopía: anchas avenidas, parques, jardines, moderna Universidad, edificios de pisos, poco

chabolismo,

un

modernísimo

centro

de

convenciones

y

congresos… una ciudad totalmente diferente. La razón de tal modernidad es que Bahir Dar se ha desarrollado en los últimos 25 años, hasta llegar a ser la ciudad más importante del norte de Etiopía, y esto le ha permitido aplicar criterios más racionales en su urbanización. Es la capital de los Amhara, con un punto un poco mítico y de leyenda ya que al este de la ciudad, en una esquina del lago Tana, arranca el Nilo Azul cuyo curso llegará hasta Khartoum, capital de Sudán, para hermanarse allí con el Nilo Blanco y juntos caminar hasta la Tierra de los Faraones. El hotel al que vamos, Delano, también es moderno, y de los mejores del viaje, está enfrente del modernísimo y enorme estadio de fútbol que espera desde hace años a ser inaugurado, un Maracaná en pequeño.

262


263


18-XI-2017-SÁBADO Vámonos al LAGO TANA (Ana hayk)… de este lago, con un tinte sagrado para los etíopes, parte el Nilo Azul y dicen que tal origen fue descubierto por el jesuita español Pedro Páez, el mismo al que habíamos situado en Gondar. El mítico Nilo Azul que en Khartoum, Sudán, se unirá al Nilo Blanco, apenas nace y empieza ya a ser “sangrado” por presas y centrales eléctricas*. Tal es la necesidad de agua de esta tierra... el Nilo, el maná de agua de esta zona de África, es fuente continua de conflictos, y Etiopía es solo uno de los muchos países que se disputan sus aguas... es Egipto el que generalmente plantea las mayores amenazas, incluso de guerra, pero es que... imaginemos que llegara un Nilo casi seco a sus desérticas tierras... ¿qué sería del país de las Pirámides? El Lago Tana siempre ha sido parte esencial en la historia de Etiopía y más desde que la ciudad de Gondar, asentada en el extremo norte del lago, pasó a ser la capital del país a partir del siglo XVII. Por otra parte, su propia distribución, con islotes y monasterios escondidos entre los densos bosques, ha sido el marco perfecto para ocultar, o decir que allí se ocultaban, todas las leyendas y objetos que había que salvaguardar en época de conflicto, tanto religioso como político. *Etiopía está construyendo en las aguas del Nilo Azul, quiere hacer otras tres más sobre otros tantos afluentes del Nilo, La Gran Presa Etíope del Renacimiento (GERD). El proyecto suscita gran controversia con Sudán y Egipto, quien incluso ha amenazado a Etiopía con una guerra, los dos países que “sangran” el río y cuya vida depende tanto de sus aguas, casi siempre insuficientes. La realidad es que una docena de países pretende controlar las aguas del Nilo, al que el Nilo Azul aporta el 60% del volumen total de agua.

264


Pobre Etiopía... a raíz de este aprovechamiento del Nilo Azul, siempre ha tenido problemas con Egipto: hasta tal punto que en 1929, entre las potencias europeas decidieron que Etiopía no podría sacar ningún provecho económico del Nilo nunca si iba en detrimento de otros países, ni eso le queda... Egipto pretende hacer valer antiguos derechos coloniales que han respetado sus peticiones, pero que Etiopía de ninguna manera puede admitir, pues jamás participó en la firma de ninguno de los tratados que se proponían resolver estos problemas.

Esta inmensa obra, llevada a cabo por una empresa italiana, es el mayor proyecto hidroeléctrico africano, y permitirá al país exportar energía a Kenia, Djibouti y Sudán. Se espera que esté terminada en 2019 para otorgar a Etiopía el status de potencia eléctrica en la zona y permitirle exportar energía, quizás así los etíopes dejarán de depender de sus volubles exportaciones de café. Lo más paradójico es que, a pesar de estos proyectos, en este momento, solo uno de cada tres etíopes tenga acceso a la electricidad. Bueno, pues cual Livingstone cualesquiera, aquí... nosotros... casi hemos descubierto una de las fuentes del Nilo, no sé porque el escocés se tuvo que ir hasta el lago Tanganika a descubrirlas… y nosotros tan cerca…

265


En el Lago Tana existen más de 30 islas e islotes, su número fluctúa en función del nivel del agua, unas 19 de las cuales están ocupadas con algún monasterio: en uno de ellos, Dega Estefanos, están enterrados 5 emperadores etíopes, Fasilides entre ellos; otros albergan antiguas leyendas, una vez más afloran las leyendas etíopes, respecto a la estancia de la Virgen María o la ocultación del Arca de la Alianza hace cientos de años (en Tana Cherkos). Es muy posible que estos monasterios hayan sido edificados sobre primitivos edificios religiosos, el acceso es difícil y requiere horas de navegación, trepar senderos... para encontrarlos posteriormente en un estado de conservación deplorable. En los monasterios del lago Tana se lleva a cabo la liturgia cristiano-ortodoxa de clara influencia judía e islámica, y en la mayoría de ellos la

entrada

está

vetada

a

las

mujeres,

curiosamente solo en uno sucede lo contrario: no pueden entrar los hombres ya que en él solo quedan 2 monjas. Algunos antiguos monasterios parecen datarse en el siglo IV, pero la fundación de la mayoría nos lleva al siglo XIV. Simbólicamente, junto al monasterio se erige un Campanario con 7 huevos de avestruz que representan 7 estrellas en recuerdo de los 7 santos que evangelizaron la región en los albores del Cristianismo. Y nos vemos metidos en un barco carguero... bueno, a lo mejor no lo era... pero sí un barco "viajado"... con sus años y su solera... es decir, con su roña... eso sí, "privado"... "exclusivo"... solo para nosotros... así vamos en nuestra travesía por este lago de 85 kilómetros de largo. Algunas barcas de papiro y cuerdas (Tankwas) pescan no muy lejos de nosotros. Estas endebles barcas tienen una vida máxima de 4 meses, luego el papiro se humedece y asoman los poros por donde entra el agua, pero también es verdad que "a rey muerto, rey puesto" porque solo se tardan

3 días en confeccionar

una nueva barca.

266


Un poco más lejos, protegidos por la niebla, se atisban dos islas con sendos monasterios: en una están las 2 monjas y en la otra los monjes, islas lo suficientemente separadas como para no tener sus habitantes la tentación de mezclarse o aproximarse un poco. Entre charlas y risas se nos acerca ya la PENÍNSULA DE

ZEGHE, nuestra meta, que alberga 7 históricas y antiguas iglesias alzadas en el siglo XIII, así damos fin a nuestro relajante paseo en carguero... La Península es una zona muy boscosa y aislada, no ajena a escenas bíblicas y leyendas de la historia sagrada, pero el camino de la leyenda a la realidad actual lo han recorrido los etíopes muy rápido porque, en el trayecto que va desde el embarcadero hasta el primer

monasterio,

los

puestos

de

souvenirs,

agobiados

y

constreñidos por el bosque tropical y el cafetal, inundan el estrecho camino de irregulares losas que asciende hasta la primera de las iglesias. Pero todo se justifica y puede tener una explicación... aunque en este caso no entre la leyenda sagrada... las iglesias son un reclamo turístico importante y vienen bastantes extranjeros a visitarlas. Un poco más tarde tenemos oportunidad de comprobarlo cuando, al estar a punto de salir de nuestra primera iglesia, a un sitio

267


tan remoto, llegan 2 grupos de alemanes. UF... por una vez les "hemos comido la tostada" a los germanos y hemos tenido las pinturas para nosotros solos.

La IGLESIA-Monasterio de URA KIDANE MIHRET, del siglo XIV, se considera el complejo más atractivo del Lago Tana, aunque su techo primitivo de paja haya sido sustituido por otro de uralita. La tradición dice que fue construida por Abuna Yohannes, uno de los monjes que trajo el Tabot desde Jerusalén con la ayuda del arcángel Uriel. Volvemos a encontrar en su exterior la campana de piedras de influencia rural que hemos visto en Lalibela. Recibe el nombre de Nuestra Señora del Perdón y es de planta circular con deambulatorio, típica de la religión ortodoxa etíope. Todas estas iglesias están precedidos de un enorme patio, porque la mayoría de los fieles se suele quedar fuera y, al no haber confesionarios, esta zona dispone de algunos huecos con bancos en donde se sienta la gente para meditar y pedir perdón. Para llegar a su interior todavía se necesita atravesar un muro que rodea toda la construcción y la protege. Por fin, y después de un

268


segundo muro, se llega a las paredes que cierran el Sancta Santorum, dentro del que se supone está el Arca de la Alianza, paredes que son las que verdaderamente exponen los tesoros pictóricos que hemos venido a ver. Los etíopes a estas tres divisiones las identifican como la del Arca, el espacio para los niños o purificados y el patio. Estas iglesias etíopes tan típicas, incluso las de nueva edificación, siguen todas el mismo patrón en su construcción y tienen un precedente que marca la originalidad en sus formas y división, este patrón es el monasterio de Debre Damo, al norte del país, una construcción del siglo VI a la que se accede solo subiendo por una soga, esta es considerada como la primera iglesia etíope, modelo de todas las demás.

En su interior se guardan manuscritos, vestimentas reales y objetos eclesiásticos, pero lo que más destaca son las pinturas que fueron realizadas

por

los

monjes

y

sacerdotes

locales,

y

han

sido

269


restauradas en el siglo XIX. Para su realización se han utilizado pigmentos naturales y se han llevado a cabo sobre un papel o telas de algodón pegadas sobre el adobe, material original con el que están hechos los muros que encierran el Santa Santorum. Es un prodigio de colorido, nada más franquear el muro interno nos apabulla el rojo, blanco, amarillo, azulón, azul marino…. Nos encontramos con San Sebastián, San Esteban, San Juan Bautista, los Mártires, Querubines… San Gabriel, San Rafael, la Crucifixión, San Pedro, Isabel y Zacarías, San Juan Bautista... los soldados de Herodes, la Matanza de los Inocentes, la Huida a Egipto, San Miguel con la balanza, la Dormición de la Virgen, y hasta un caníbal… Un enorme crucifijo de madera tallada interrumpe nuestro paseo pictórico, pero… seguimos con… El sueño de Abraham, Moisés, la escalera de Jacob, María Magdalena, el Bautizo de Cristo en el Jordán... La Tempestad, la Virgen tapada con un tul en señal de respeto, las 3 ventanas o 3 tambores como símbolo de la Trinidad... El 16 de cada mes se celebra aquí una fiesta, religiosa, claro, una más... En relación a este tema, los mismos etíopes suelen bromear con la cantidad de fiestas religiosas que tienen, dicen que solo tienen santoral y fiestas del día 1 al 30 de cada mes. -Lo que ya no han hecho “nuestros” germanos es trasladarse de una iglesia a otra, con una caminata de una media hora, por el sendero interior a través del denso bosque tropical y la endémica planta del café. El bosque, con múltiples senderos, es tan tupido que semeja la jungla, todos en fila india y guiados por 2 chavales de poblados limítrofes y... los monos que van saltando de rama en rama. Llegamos a la segunda iglesia, bastante similar a la primera, aunque más pequeña y allí, ya no hay grupos de turistas, volvemos a estar casi solos.

270


271


La IGLESIA de MARÍA, siglo XIV (Aswa Mariam), de forma circular, mantiene el techo de paja, no ha sido aún cambiado por el de uralita. Comparte con la iglesia anterior la misma iconografía y técnica de pintura sobre el papel, fijado a la pared por medio de pegamento. Coincide en la época de construcción con la anterior, pero las pinturas son posteriores por eso no han necesitado restauración. Alrededor de esta iglesia se gesta, cómo no, otra leyenda... en el siglo X Judit iba buscando el Arca de la Alianza y, como respuesta, al no encontrarla, destruyó todas las iglesias de Axum... enlazando con ese hecho histórico, se cree que el Arca se trajo aquí y se guardó en esta iglesia, hasta que tiempo después se devolvió a Axum. Son iglesias cristiano-ortodoxas, sin embargo la liturgia y los ritos que vemos en Etiopía están más cerca del judaísmo e islamismo, que del catolicismo: se descalzan para rezar, se agachan en la plegaria, rezan pegados a la pared, no consumen cerdo...

272


Salimos por otro embarcadero cercano y vuelta a nuestro carguero, ya nos hemos acostumbrado a esas manchas de roña roja que salpica el color blanco, a esa lona rota que hace las funciones de toldo, al ruido del motor renqueante, al olor a queroseno... nos adaptamos bien a este paseo relajante y… directos a comer en Bahir Dar, al borde del lago, en el Restaurante Desit. Unos cientos de kilómetros nos esperan hasta llegar a la próxima meta. Ya echamos de menos "nuestra casa"... la carretera... la vida de Etiopía... -Los caballos y los burros, con una mísera cuerda que une la cabeza y pata para que no puedan correr y no se escapen, nos siguen acompañando por las lentas ascensiones y los vertiginosos descensos a través de las pistas de piedritas. Estamos atravesando una zona de mucho ganado equino. Al pasar por los poblados, los niños etíopes juegan al fútbol, como muchos otros niños, aprovechan la jornada de vacación para, en cualquier espacio libre amplio, montar un partido...

273


la diferencia es que aquí, a veces, cada jugador no es uno sino que pueden ser dos... porque no resulta un impedimento llevar un hermano pequeño colgado a la espalda para dar una patada al balón y avanzar por el camino hacia la meta. Y ya que estamos en el camino, una referencia a las matrículas automovilísticas... Además del número de orden, las matrículas etíopes llevan en la esquina superior izquierda un círculo con un pequeño número que clasifica el tipo de vehículo: si los caracteres son rojos y lleva un pequeño número 1, la identificación corresponde a los taxis; si lleva el número 2 y las letras son azules, son automóviles privados; si lleva el número 3 y las letras son verdes, corresponde a medios de transporte privados; el número 4 es para vehículos del gobierno, y el número 5 para las ONG´s. Casi se acaba el día porque tenemos por delante 250 kilómetros hasta llegar a DEBRE MARKOS (Hotel Gozamen). A la cena llevamos las botellas de vino que aún nos quedan (las que compramos en Ziway), para alegrarnos la estancia del hotel mediocre en el que vamos a despedir nuestras noches etíopes. A casi todo el mundo le falla algo en la habitación: se empapa el suelo y se abomba, se escapa el agua... Cuando un camarero nos viene a la mesa y ve el vino, empiezan a salir chispas de sus ojos, así que a la pregunta de si quiere probarlo, su contestación afirmativa surge rápida, lo mejor que podemos hacer es invitarle... Lo que no esperábamos era su reacción, el vino le satisface tanto que, cada vez que viene a la mesa a traernos algo, se va con el vaso a una esquina para esconderse detrás de un enorme cortinón y darle un generoso sorbo al vino, así hasta que se le acaba el Cabernet Sauvignon servido. No sé por qué razón, más tarde, a la hora de repartir los platos hubo un cierto jaleo y confusión...

Para rematar la cena, la

noche e incluso el viaje, hubo unos pases de sevillanas, ballenatos y bachatas...

274


275


19-XI-2017-DOMINGO DEBRE MARKOS es la capital del antiguo reino de Gojjam (provincia hasta 1995). Sus habitantes creían ser el pueblo original mencionado en la Biblia como vecinos del río GIHÓN*, turbulencia de aguas, (el río Gihón se identifica también con el río Nilo) que, nos dice el Génesis, rodeaba la tierra de Kush o Cus, nombre hebreo que designa a Etiopía, y se extendía hasta el antiguo reino de Meroe (Sudán). Gihón, uno de los 4 ríos que fluye del Edén, se identifica actualmente con el río Abay, río que separa a los Amhara de los Oromo. Por todo esto, en esta zona de tan grandes connotaciones bíblicas se resistieron a aceptar a la iglesia alejandrina, manteniendo su versión del Antiguo Testamento. *Para

quien

quiera

refrescar

sus

conocimientos

bíblicos,

un

recuerdo... El río que rodeaba el EDÉN, el Paraíso, se dividió en 4 corrientes de agua, razón por la que se les conoce también como los 4 ríos del Paraíso. En la simbología religiosa el número 1 representa al Dios único, porque el río único que fluye mana de Dios, mientras que el número 4 representa al hombre, por esa razón el río se divide en 4 brazos, para llegar a los hombres que viven en las 4 direcciones. Para los que hayan dejado la historia bíblica en el olvido, traigo a su memoria el nombre de los 4 ríos del Edén: Gihón, el río etíope, muestra la naturaleza maligna del hombre que debe ser purificado por el río; Pisón, el que fluye hacia la tierra de Havila y contiene oro, hasta el día de hoy no ha sido identificado con ninguno de los ríos conocidos, es más, se piensa que puede ser alguno de los cauces secos que acaban en el Golfo Pérsico; el Hidekel, nombre hebreo del Tigris, significa "rápido" y la rapidez se identifica con el Poder; el Perat, nombre hebreo del Eúfrates, simboliza la fertilidad.

276


Si juntamos los 4 brazos del único río podemos hacer una lectura del Nuevo Testamento. Y obviamente, teniendo en cuenta todos los cambios

topográficos

sucedidos

a

lo

largo

de

la

historia,

la

identificación de estos 4 ríos nos llevaría a encontrar la ubicación exacta del Jardín del Edén en el que la Historia de la Religión sitúa la creación del Hombre. Este es uno de los retos de la Arqueología... Salimos de Debre Markos camino de Áddis y vamos por una carretera japonesa. Esto se acaba... El final se une al principio, y así el círculo se cierra...

Es Domingo en Etiopía... y las escenas entrañables se suceden... los cristianos van a su liturgia vestidos de blanco... las madres limpian a sus hijos en un barreño... los pastores cuidan de sus ganados... algún chaval monta en bicicleta... los etíopes siguen andando al borde de la carretera... por ser día de fiesta, algunos ganaderos ofrecen en la misma carretera ovejas, gallinas... y los que pasan en los coches o camiones se paran para "hacer la compra". Domingo... Etiopía... África...

277


Y de fondo el paisaje de los campos de cereales sin fin, hasta que la vista se pierde en el horizonte: el teff (perdido en amhárico, por su grano tan pequeño), antioxidante y bueno para mantener baja la glucosa, muestra orgulloso sus hojas verdes en la tierra en la que nació. A su lado las metas o almiares de cereal, cortado y amontonado, permanecerán así durante largo tiempo, hasta 6 meses, esperando que llegue el momento de separar las semillas de la paja. Tampoco falta la caña de azúcar, pero no parece que tenga mucha relación con el hecho de ser goloso en Etiopía... el país no está para muchos lujos superfluos y no se ven muchas pastelerías, porque tartas y pasteles se reservan exclusivamente para los cumpleaños de los niños o alguna importante celebración, pero no por ejemplo como postre habitual, porque el postre no existe como remate de una comida entre los etíopes. Así que si alguien consume mucho azúcar, los menos, comienza la mofa y se le pronostica: Cuando te mueras, tu tumba se reconocerá porque sobre ella habrá muchas moscas… Atravesamos el puente atirantado japonés levantado en 2.008 en esta "autopista japonesa", sustituye a otro puente antiguo construido por Haile Selassie. A pesar de que esta carretera, por la que circulamos, tiene baches y está abombada como todas las demás, a causa de las altísimas temperaturas que se soportan en esta zona en verano, la devoción etíope por los productos nipones supera con creces al concepto que tienen de los productos chinos. (Qué suerte tienen algunos países que con solo su nombre tienen ya la carrera ganada, aunque a veces los resultados no sean tan excelentes). Los etíopes, alineados con el común de los mortales, creen que los productos japoneses son mucho mejores, mientras que los zapatos y calcetines chinos cambian de color varias veces (esperemos que por lo menos sirvan al final para hacer el "balón de fútbol"). Y hablando de zapatos… que no todos los etíopes pueden usar…

278


279


Etiopía también fabrica calzado de cuero, desde luego por escasez de piel no es, su problema era ¿quién lo iba a pensar? la fabricación de la suela. Ahora ese asunto se ha arreglado... se la compran directamente a Italia. No creo que sea tarde para aclarar que Etiopía es el único país africano que no ha sido colonizado, este es el gran orgullo de los etíopes, ellos lo repiten como un mantra desde que pones el pie en el Aeropuerto Internacional de Bole. Sin embargo, sí ha soportado dos períodos de ocupación italiana (a finales del siglo XIX y en el período 1936-41) pero, a pesar de esto, las relaciones entre estos dos países siguen siendo muy fluidas, de manera que la colonia extranjera más numerosa en el país es la italiana y el país europeo en el que residen más etíopes es Italia. Por el contrario, si contamos el número de turistas interesados en conocer el país del cuerno de oro africano, los franceses y alemanes ganan el campeonato, los españoles no vamos muy a la zaga... Nosotros seguimos nuestra ruta pero, cuando atravesamos los montes Semien, unos grandes babuinos nos esperan al borde de la carretera y van jugando con nosotros... "me cruzo en tu trayectoria... me paseo con un mono bebé sobre mi lomo... me siento y espero a que

me

des

un

plátano"...

son

babuinos

muy

resabiados,

acostumbrados a la presencia humana, corren como locos de un lado a otro y atrapan en un santiamén todo lo que les vamos echando. Un poco más adelante un camión arrastra, en realidad transporta, un tractor, pero su conductor no puede ver la juerga que se ha montado en la parte trasera en donde va enganchado el tractor: una media docena de personas está ya asentada en él, utilizándolo como medio de transporte para ir de una población a otra, cual autobús, pero dada la poquísima velocidad que lleva el camión (y en consecuencia el enorme tractor que transporta), otra media docena

280


de chavales va jugando y saltando, subiendo y bajando de la carretera al tractor y al revés. La juerga, que montó la docena de personas que allí se juntaron, supongo que pasó inadvertida al conductor del camión... pero para nosotros fue un rato de vacile con los chavales que subían y bajaban porque, en aquella situación, el adelanto era inimaginable.

Al pasar por un pueblo, unos cientos de personas elegantemente vestidos, incluso con traje y corbata ellos, esperan en una cola más o menos ordenada, y larga, a la puerta de un restaurante. Motivo... la inauguración de dicho restaurante... debía haber invitación... nada diferente a lo que ocurriría por estos pagos... Escenas de carretera... Domingo en Etiopía... Para el picnic, qué puede haber mejor que tener el desfiladero del río Muger a nuestros pies. El río es afluente del histórico-mítico Abay que separa a los Oromo de los Amhara, ¿el bíblico río Gihón?.

281


Para contemplarlo en todo su esplendor hay que entrar en los dominios de un lodge etíope-alemán, entrada libre, eso sí… Se inicia ya una sucesión de pequeñas ciudades, va mejorando algo la construcción, incluso se ven algunas urbanizaciones y adosados, también un parque de ocio acuático. La atracción de la capital... Áddis está cerca... estamos ya en ella... en el kilómetro 0, el corazón de todas las carreteras que hemos atravesado (nuestros 4.000 kilómetros), en la Piazza en la que está la estatua de Menelik II. Por lo menos... vamos a comprar café etíope para llevarnos algo de recuerdo...

hay

quien

prefiere una joya... Espero que no sea síntoma de

mal

presagio,

pero…

pasamos por una calle llena de funerarias y venta de ataúdes forrados de sedas de colores: rojo, verde y azul

marino...

esto

es

ponerle color a la muerte... Un

poco

de

Hotel

Intercontinental y remate del viaje con una típica cena etíope,

con

espectáculo

folklórico, en el Restaurante HABESHA. Lo siento, Etiopía, sigo sin poder adaptarme a tu comida: me resulta picante, especiada, fuerte... para variar volveré a poner arroz con verduras en mi plato, y eso que hoy, por ser último día, iba decidida a atreverme con todo, pero en cuanto he intentado un poco de cordero, he acabado echando fuego por la boca, como el dragón

282


de San Jorge… No creo ser la única que tenga estos problemas con la comida etíope, porque en muchos restaurantes después del nombre del plato aclaran si es Spicy o No Spicy.

El espectáculo folklórico hace un repaso de danzas de diferentes regiones etíopes, aunque me pareció que casi todas procedían del norte y alguna de Sudán, apenas había danzas de las etnias sureñas. Diferencia en el baile etíope según los nativos: los pueblos del norte mueven sobre todo los hombros y los del sur la cadera, sabido... Los bailarines

son

movimientos de

muy

buenos,

cabeza

pero

casi

acróbatas,

la música me

con resulta

increíbles un poco

machacona y reiterativa. Cuando los artistas consideran que ya todo el mundo ha cenado y los comensales están preparados para el baile, empiezan a sacar a la gente al escenario, hay que decir que esto tiene un pequeño truco, porque el que sube suele llevar en la mano billetes de 100 Birrs que acaban depositados en el fondo común, después de haberlos restregado por el pelo y cara de los bailarines. Hay algunos que sin ser convocados suben voluntariamente al estrado, cada uno busca su

283


minuto de gloria... Los "artistas" de nuestro grupo van a ser Joan y Arantxa que se lanzan a agitar el esqueleto. Todo empieza y todo acaba, y nuestro remate llega cuando en el aeropuerto nos tenemos que despedir de Alex, el etíope que ha sido nuestro guía, amigo y compañero durante nuestro recorrido por la tierra de los rastas, una persona competente e ingeniosa, de respuesta rápida, con la que sobre todo nos hemos reído: el dúo Joan vs. Alex era digno de un programa de humoristas (la utopía contra la sensatez, el desmadre contra el parar los pies, el vacile contra el ingenio... el dúo perfecto). ¿Le veremos a Alex alguna vez en Barcelona?

Las horas del avión están casi olvidadas y se pasan entre un duermevela y un cerrar de ojos, casi siempre el peor momento es la espera en Istambul del transfer, esta vez lo hemos sobrellevado

284


más o menos con la recarga de móviles, el pase de fotos y unos cuantos cafés, y las risas, estas que no falten... Al llegar a Barcelona algunos ya están en su casa, a otros aún nos quedan unas cuantas horas más de avión y autobús, es lo que tiene el alejarse... que en algún momento hay que acercarse y volver... Y de Etiopía cuesta volver, cuesta mucho volver... pasarán días hasta aceptar que se abre un grifo y sale agua caliente, se abre un frigorífico y hay comida, y luz... hay luz y Wifi... pero a cambio echo de menos el calor... los valles verdes... la gente... los ojos negros y profundos... la sonrisa de un niño... y, sobre todo, el chasquido de sus dedos requiriendo Birrs... pen... o el gesto de llevarse las manos a la boca y pedir comida...

285


286


287


288


ANEXO 1-EL GRAN VALLE DEL RIFT. LA CUNA DE LA HUMANIDAD El

RIFT

(borde

divergente, grieta) es la

gran

geológica kilómetros

fractura de

4.830

que

se

extiende de Djibuti a Mozambique, pasando por

Tanzania,

donde

se

halla

mítica

Garganta

en la de

Olduvai, e incluye el Mar Rojo y el Valle del Jordán. Este proceso de

separación

de

África en dos partes comenzó

hace

30

millones de años, en el Mioceno, y sigue creciendo tanto a lo largo como a lo ancho. Si sigue este ritmo, en unos 10 millones de años el Cuerno de África se habrá separado del resto de África y se formará una nueva cuenca oceánica por inundación, porque el Rift empuja el cuerno de África hacia el Índico. El Rift permanece unido hasta África Central, en donde se divide en 2 valles que vuelven a unirse en Tanzania. Pero el Valle del Rift es mucho más que una fractura geológica, es determinante a la hora de establecer el clima de África y, como consecuencia de ese hecho, ha sido decisivo para el nacimiento y evolución del hombre, es sin lugar a dudas la CUNA DE LA HUMANIDAD. Y esa es la fortuna que se

289


tiene cuando se viaja a Etiopía que, al unir el Rift y el Valle del Omo puedes, además de observar esos preciosos valles y montañas,

contemplar

la

tierra

que

pisaron

el

Australopithecus, los Homínidos** y el Homo Sapiens. Y a partir de ese momento… fantasear… imaginar… volver en tu mente a millones de años atrás está a tu alcance... **HOMÍNIDOS: familia de primates, bípedos, que caminan en posición

vertical,

tienen

inteligencia

y

habilidad

manual.

Denominamos Homo, hombre, humano, cuando se tiene la capacidad de fabricar herramientas. El largo valle presenta alternativamente altiplanos, montañas y profundos valles verdes, acoge además el monte más alto de África, el Kilimanjaro, y un rosario de lagos endorreicos, algunos de agua dulce, otros alcalinos o salados, que emergen por las grietas de la tierra. En aras de esta división, al este queda la sabana más apta para los mamíferos, mientras al oeste cobra vida la selva en la que se asientan mejor los gorilas. El clima en la zona este se vuelve más seco y los simios locales, los que quedaron en la sabana y estaban acostumbrados a vivir en los árboles, tuvieron que hacerse terrestres, cambiar su forma de vida y adaptarse fisiológicamente a la nueva situación, dando lugar, por lentísima evolución y en millones de años, a los homínidos. ¿Cómo surge el RIFT VALLEY? Su GÉNESIS se produce por la separación de 2 placas tectónicas,

así

se

crea

un

valle

tectónico

que

se

va

expendiendo a razón de 6-8 milímetros por año (16 según otras versiones), a través de esta fractura la corteza terrestre se expande. En el caso de la placa africana, su división en 2 se produce entre la placa somalí (al este) y la Nubia (al oeste).

290


Con esta separación se forma una zanja con laderas de gran pendiente, mientras la zona central se fragmenta formando fallas con deslizamiento vertical de los bloques, a veces los bloques centrales se hunden formando una fosa tectónica entre 2 fallas. La corteza terrestre se calienta por el magma derretido que va ascendiendo por las grietas. Es el proceso inverso a la colisión de placas por el que también se puede crear una fractura geológica. Esta es la teoría mayoritariamente aceptada para explicar la génesis del Valle del Rift, pero la discusión y el debate siempre están presentes y se pueden admitir otras teorías… algunos creen que el valle tectónico se va formando por diferencias en la densidad de la corteza terrestre… para otros el valle surge porque son puntos calientes de actividad volcánica o por la existencia de columnas de

material

caliente

menos

denso

proveniente

del manto

291


terrestre. Modernas teorías defienden que el magmatismo y la tectónica

de

placas

interactúan,

y

se

sugiere

que

el

adelgazamiento de la litosfera se produce por la actividad volcánica, haciendo que la litosfera se comporte como una dorsal mediooceánica.

Explicado el proceso físico de la creación del Valle del Rift, el hecho verdaderamente emotivo es que en este valle nació el hombre, y eso creo que es lo que le distingue de cualquier otro

lugar.

Por

lo

menos

esa

es

la

emoción

y

el

estremecimiento que yo sentí al conocer el Rift y el Valle del Omo, volví mentalmente a mis clases de Prehistoria, a la Garganta de Olduvai y el matrimonio Leakey, a recordar el tacto del sílex, los cantos rodados y las lascas… volví a intentar evocar aquellos Filum que iban enlazando los diferentes cráneos de la evolución humana y yo nunca podía memorizar… lo que, con el tiempo, me di cuenta de que no importaba

mucho,

porque

los

descubrimientos

paleontológicos se sucedían a gran velocidad y el Filum cambiaba continuamente… y, por encima de todo, aquellos valles me permitían fantasear e imaginar, en las largas horas de autobús, la vida que podían llevar mis antecesores por aquellos vericuetos. Esto último, lo de la imaginación, lo reconozco, no me cuesta mucho, es un defecto de familia… pertenezco a una familia que se monta muchas “películas”. Así que…

292


VALLE DEL RIFT

LA EVOLUCIÓN HUMANA El género Homo apareció en un momento de cambio climático, en el instante

en el que se produce un aumento del cerebro y la

inteligencia y, en consecuencia, se perfecciona la piedra para hacer instrumentos que permiten al hombre modificar su entorno; instrumentos del Modo Técnico I -Olduvayense- que se pueden datar hace 2 millones y medio, y se han encontrado en la tierra de los Afar (Etiopía). En Etiopía también se ha encontrado el fósil más antiguo del género Homo, de hace 2.300.000 años, que ha sido catalogado como Homo Habilis. ¿Por qué este Valle del Rift, el del río Awash y el del Omo son tan ricos arqueológicamente? (Patrimonio de la Humanidad los tres). Pues, es posible que en otros yacimientos puedan aparecer también restos humanos pero, el hecho de que esta zona aporte tal cantidad de restos, tiene algo que ver con todo lo que hemos dicho acerca de la creación del Rift. En otros lugares sería impensable encontrar capas sedimentarias de hace millones de años, pero aquí la tectónica y la erosión han dejado al descubierto sedimentos de hace 2 millones de años hasta los de hace 15.000, siendo la Garganta

293


de Olduvai en Tanzania y los valles fluviales etíopes una fuente inagotable de restos arqueológicos. Como se ha sugerido ya, los simios que quedaron al este del Rift tuvieron que abandonar el que era su hábitat natural, el bosque, al desaparecer la vegetación, teniendo que adaptarse y desplazarse hacia otros ecosistemas; a causa de la desertización, los simios debieron hacerse terrestres y dar lugar a los primeros homínidos... como respuesta al entorno la consecuencia fue el bipedismo, necesario para ver de lejos, transportar objetos, para atacar o defenderse,

y

soportar

mejor

la

insolación,

para

ver

a

los

depredadores por encima de la hierba, poder caminar más para encontrar alimentos y poder huir mejor... para lograrlo se debe bascular la pelvis, cambiar la curvatura de la columna, dirigir los ojos hacia adelante y no hacia abajo, por lo que hay que cambiar la inserción del cráneo en la columna. Se suele concluir que el bipedismo se generó en la sabana, como medio de locomoción para desplazarse entre los claros, a la par que favorece la habilidad para trepar a los árboles. Pero no faltan teorías que afirman que el bipedismo asoma entre los homínidos cuando estos habitaban en un medio denso de árboles.

Sea uno u otro el origen, este será un

proceso de millones de años. Al separarse los homínidos de los demás monos, llega la llamada bajada de los árboles. La sabana es un ecosistema más peligroso para sobrevivir, por esta razón, para lograr la supervivencia, los homínidos deben cambiar y adaptarse: Pasan de una alimentación frugívora a granívora, en consecuencia la dentición se modifica, y los premolares se transforman en molares para triturar el grano, este proceso pudo ocurrir hace

5-3 millones. La dieta granívora se

combina con la animal, se suavizan los músculos destinados a la masticación y disminuye el número de piezas dentales. Se actúa en grupo para cazar y defenderse, estableciéndose un reparto por sexos

294


del trabajo (machos cazadores, hembras recolectoras), lo que concluirá en las primeras manifestaciones de habilidades sociales. Más o menos el PROCESO, la evolución, pudo ser así:

1-El primer homínido bípedo se le considera al ARDIPITHECUS (mono del suelo) RAMIDUS, descubierto en Etiopía, en el valle del río Awash. Tiene una datación de 4.4 millones. 2-AUSTRALOPITHECUS (mono del sur), quizá el homínido más conocido, es una especie que habita en África hace unos 3.9 millones de años. Es bípedo, pero aún sigue subiendo a los árboles. Su capacidad craneal es de unos 500 centímetros cúbicos. De él se conocen 4 subtipos: A-Anamensis.

Es

carroñero

y

aún

lanza

piedras

para

defenderse, pero tiene la suficiente habilidad social como para formar grupos.

295


B-Afarensis. Es Lucy (Dinkinesh para los etíopes), la "amiga" que nos presentaron en Áddis, de 3.2 millones, herbívora, come frutos, raíces y plantas. Vive en el valle del río Awash, otro de los grandes centros arqueológicos etíopes, mide 1.10 metros y pesa 25 kilos. Lucy es ya bípeda, pero por la forma de su pelvis aún le cuesta andar, tiene un cierto balanceo que le hace cansarse pronto y no poder aguantar largos recorridos. Lucy ya ha bajado de los árboles, se aparta de la línea de los simios para dar paso a los homínidos, ya tiene la mandíbula en V en lugar de en U y sus premolares están molarizados. C-Africanus. Es el cráneo del niño de Taung, Sudáfrica. También bípedo, esta característica es fácil de deducir si se encuentra un cráneo pues el llamado foramen magnum, el orificio en el que se inserta la columna, y con él la médula y todo el sistema nervioso, nos lo indica: en el caso de los bípedos el orificio está en la parte inferior del cráneo, en los demás casos en la parte posterior. D-Garhi. Al haber pocos restos de esta especie, es difícil su clasificación, incluso se le identifica ya con el Homo Habilis. 2.5 millones y 450 cc. de capacidad craneal, es descubierto también en territorio Afar etíope. ¿Se extinguieron luego los Australopithecus o dieron lugar al Homo? El esquema de la evolución humana es muy complejo y los descubrimientos arqueológicos se suceden con tanta rapidez que la ciencia cambia a menudo estos procesos con nuevos estudios y aportaciones. La realidad es que hace unos 3 millones de años se produce un cambio climático y llega la gran glaciación, llueve menos y en esta zona del trópico se manifiesta una gran sequía. Los homínidos deben adaptarse a esta nueva situación y transformar sus vías

296


respiratorias, lo que les facilita la mejora de la comunicación y la posibilidad de hablar.

3-HOMO HABILIS. Tiene un cerebro mayor, una capacidad craneal de 800 cc., arcos supraorbitales marcados y nariz chata. Se le considera el primer ser humano, pero tiene aún el cuerpo recubierto de pelaje, vivió hace 2.5-1.8 millones. Es omnívoro, sus piezas dentarias y músculos de la masticación son más reducidos. Crea herramientas líticas del nivel I-Olduvayense- que le permiten extraer la carne de los animales, y gracias a este consumo de proteínas aumenta su capacidad craneal. Es el primer constructor de cabañas, maneja un lenguaje incipiente y simple que le permite la transmisión del saber, así poco a poco se va desarrollando la cultura, la enseñanza, el progreso. Reparte los alimentos consiguiendo un incremento de los lazos entre los individuos, una sociedad incipiente. Al introducir la dieta animal se produce el aumento de las circunvalaciones del cerebro, por lo tanto, de las neuronas. Le

297


acompaña la verticalidad, el tener las manos libres, la modificación del dedo pulgar del pie divergente respecto a los otros dedos, la frente

menos

huidiza...

En

conjunto,

debido

al

uso

de

las

herramientas líticas, hay una modificación del entorno en provecho propio. 4-HOMO ERGASTER, 800-1000 cc. de capacidad craneal. Ya tiene pelo solo alrededor del cráneo, demuestra más cohesión grupal por lo que se puede pensar en la formación de algún clan. Al aumentar su capacidad craneal realiza herramientas especializadas de un nivel II (Achelense), de ahí recibe el nombre de Ergaster "trabajador". Este Homo tiene ya sentimientos de dolor y de pena. 5-HOMO ERECTUS, 1.200 cc. de capacidad craneal. Vivió entre 1.8 millones-300.000 en Eurasia, fue el primer dominador del FUEGO. Es un predador capaz de organizarse en grupos en los que comienza la especialización, por la misma razón aparece la idea de familia. El desarrollo de un lenguaje articulado favorece la transmisión de conocimientos. Utiliza herramientas del nivel II-Achelense. El Homo Erectus va expandiéndose por el mundo, con esa expansión se marcan las diferencias fisiológicas y una diferente evolución según las regiones en las que vive (para hacernos idea de la lentitud de estos

procesos

digamos

que

los

científicos

calculan

800

generaciones para cambiar el color de la piel de negro a rubio nórdico). Son los llamados humanos arcaicos. Tres son por lo menos

las

evoluciones

conocidas

del

Homo

erectus:

Neanderthalensis en Europa, Pithecanthropus en Java y Sapiens en África y Asia.

298


-El NEANDERTHAL, con una capacidad craneal de 1400 cc., se adapta a las estepas y tundras euroasiáticas. Posee espesas paredes craneales, es más robusto y resistente, su cara se proyecta hacia adelante

lo

que

indica

ya

un

modo

de

vida

diferente.

Sus

herramientas se ubican en el modo III (Paleolítico medio o Musteriense), le permiten cazar y domina ya el fuego. A raíz de los descubrimientos en Atapuerca del HOMO ANTECESSOR se produce una nueva revolución en los estudio de Paleontología, introduciendo

a

este

como

enlace

entre

el

Ergaster

y

el

Neanderthalensis por un lado y el HOMO SAPIENS, al que en Europa se llamará Cromagnon, por otro. Ambas especies coincidirán en el tiempo, pero no se juntarán. Estos son los llamados humanos modernos.

299


CRONOLOGÍA DE LOS DESCUBRIMIENTOS: -En 1925 se descubre el cráneo de un niño en Taung (Sudáfrica). Era el Australopithecus africanus. Este niño camina en posición erguida, su orificio craneal se inserta en la columna vertical por la base, por lo tanto es bípedo, los cuadrúpedos tienen la columna paralela al suelo por lo que se inserta en la parte posterior. Vivió hace 2.5 millones y, parece ser, se murió a causa del ataque de un águila. En los años 60 el matrimonio Leakey descubre restos del Homo Habilis de hace 1 millón y medio. A través del estudio de la cadera, cuello del fémur y huesos de los pies, se dedujo que era bípedo. En los 70 se halla en Etiopía a la "Madre de la Humanidad", Lucy, de 3.2 millones, Australopithecus afarensis. Gracias al estudio de su cadera sabemos que era bípeda. Once afarenses más fueron descubiertos años

300


más tarde, por lo que a todos ellos se les llama "La primera familia". La guerra con Somalia en 1976 impidió continuar las excavaciones. Años 80: en el lago Turkana (Kenia) aparece el llamado Turkana boy, pues se murió a los 11 años. Es un esqueleto de 1.6 millones que parece responder a la especie de Homo ergaster.

RÍO AWASH

En los 90 aflora un diente de homínido en el río Awash*, Aouache o Hawash, en tierra AFAR (Etiopía) y medio centenar de fósiles de homínidos correspondientes a 17 individuos en una zona boscosa. Estos parecen ya bípedos, y este hecho obligó a replantearse el tema del bipedismo que siempre se había relacionado con la sabana. Se les dio una edad de 4.4 millones y el nombre de Ardipithecus Ramidus (raíz en amhárico). Poseía grandes caninos, pero ya se había separado de los simios, lo consideraron la base del árbol de los homínidos. *El río AWASH es Patrimonio de la Humanidad. Nace en la zona montañosa central etíope, llega al Danakil y desemboca en el lago

301


Abbe. Es el 2º río más largo de Etiopia después del Nilo Azul, 1200 kilómetros, atraviesa desde un clima subtropical a zonas áridas. Las primeras prospecciones arqueológicas realizadas en la zona datan de 1972; en 1974 aparecen los restos de Lucy; en 1975 los restos de 13 individuos (la denominada "gran familia"), víctimas de un corrimiento de tierras o un alud de barro; en 2001 se encuentran 5 individuos (5.8-5.2 millones) ardipithecus, esta debe ser la época en la que se separan el hombre y el chimpancé (5-7 millones). La erosión y las lluvias han posibilitado la aparición de tal cantidad de restos fósiles: Ardipithecus, Australopithecus afarensis y Anamensis, Homo erectus, Homo sapiens... En el análisis del Carbono 14 se ha encontrado una baja ratio de isótopos de carbono, lo que nos indica que fue zona húmeda y boscosa. En 1995 se cataloga el Australopithecus anamensis de 4.2 millones, el más antiguo de los homínidos encontrados a orillas del lago Turkana. Su mandíbula aún tenía forma de U, similar a la de los simios, y no a la de los humanos con forma de V. Sin embargo la tibia de los simios tiene forma de T, y la encontrada aquí se ensancha en la parte superior del hueso para tener más tejido esponjoso que puede absorber el esfuerzo del desplazamiento bípedo. El húmero también es moderno: los grandes monos africanos se desplazan con locomoción cuadrúpeda apoyando las extremidades anteriores sobre las falanges intermedias de los dedos, y este método produce la aparición de un hoyo oval en la parte inferior del húmero, haciendo más firme la articulación con el codo, los humanos carecemos de dicho hoyo y los Anamensis tampoco lo tienen. En 1997 se descubre un último Australopithecus, el Garhi (sorpresa en lengua afar), en el curso medio del río Awash (Etiopía). Es un cráneo de 2.5 millones y 450 cc. de capacidad craneal, la mitad inferior de su cara es prominente. Aparece junto a restos fósiles de caballos, antílopes y

302


otros animales con marcas de herramientas líticas, lo que indica un consumo de carne. Los huesos de la pierna y el brazo son similares en su longitud, lo que crea dudas pues en los humanos son más largos los huesos inferiores, por el contrario en el Australopithecus son más largos los superiores; la similitud de ambas extremidades nos lleva a plantear que el alargamiento de las piernas precedió quizás al acortamiento de los brazos. En 2003 en el valle del río Awash (Patrimonio de la Humanidad) vuelven a encontrarse restos de Homo Sapiens al que se le ha asignado el nombre de idaltu (anciano en amhárico), restos que muestran síntomas de haber sido sometidos a canibalismo de carácter ritual. Se les asigna una datación de 155.000-160.000 años.

RÍO AWASH

Aparecen 2 cráneos de Homo Sapiens en Kibish, a orillas del río Omo*, llamados Omo I y Omo II, se les data hace 195.000 años. En el mismo lugar se encuentra un fémur también de sapiens y, con el tiempo, fósiles de hasta 160 homínidos. El río Omo es también Patrimonio de la Humanidad. Estos son los restos más antiguos de miembros de nuestra especie, por lo que se supone que nuestro origen está en África; si el origen del hombre está claro, lo que se discute es el momento en el que apareció la conducta humana que se cifra en hace 50.000 años según algunas opiniones, otras se van hasta los 80.000.

303


*El río OMO nace en el altiplano etíope y acaba en el lago Turkana (Valle del Rift), es un curso de agua perenne a diferencia de la mayoría de ríos etíopes. En sus 780 kilómetros salva un desnivel de 2000 metros, lo que le lleva a ser un río de aguas rápidas, con cascadas y navegable solo al final. Atraviesa los parques Mago y Omo. Fue explorado a partir de 1880. En el Plioceno y Pleistoceno aparecen en su área restos del Australopithecus (Homínidos entre 1.7-4 millones) y del Omo I y II (Sapiens de 195.000 años). Herramientas de 2.4 millones-técnica Olduway.

Río OMO

En 2005 un arqueólogo etíope anuncia que se han hallado restos de homínidos bípedos de hace 4 millones y otros anuncian restos de 5.2millones. Nuevos restos de Anamensis salen a la luz en territorio afar, en Etiopía, son 30 fósiles de 8 individuos (4.1-4.2 millones): dientes, un fémur, huesos de la mano y los pies, muy cerca de los restos anteriores de Ardipithecus ramidus.... ¿sería este su antecesor? Podría serlo si se dieran

304


cambios graduales en un lapso corto de tiempo. Aunque aún quedan algunas dudas en la evolución de la especie humana, se puede plantear que Ramidus, Anamensis y Afarensis viven en la misma zona en una sucesión cronológica de momento clara, y esa zona no es otra que el territorio etíope Afar.

LA GARGANTA DE OLDUVAI-TANZANIA

En el extremo sur del Rift está el lugar en el que se han descubierto multitud de restos humanos (2 millones-15.000). Se simultanean 5 yacimientos en un reducido espacio, la Garganta de Olduvai, en una secuencia increíble: australopithecus, homo habilis, Homo erectus sobre todo, homínidos más evolucionados... Junto a ellos distintos instrumentos de industria lítica, de 1.5 millones, para rascar y desprender la carne de los animales cazados o carroñeados: choppers, rascadores... todos ellos dan nombre al primer nivel de "industria" lítica humana: el Olduvayense. Pero Olduvai es Tanzania y... eso ya es otra historia...

Sirva este largo recorrido por la evolución de la especie humana

para

constatar

que

ETIOPÍA

encierra

2

emplazamientos declarados Patrimonio de la Humanidad debido a la riqueza arqueológica que atesoran, estos son el

305


Valle medio del río AWASH que atraviesa la tierra de los Afar, una orgullosa y fiera etnia, y el Valle bajo del río Omo, un área ocupada por diversas etnias cuyas formas de vida no están tan alejadas de las del hombre primitivo. Por ambas razones, la desconocida Etiopía, país que la mayoría de la gente no sabría ni situar en un mapa, debe ser considerada, sin ningún género de dudas, la CUNA DE LA HUMANIDAD... y cada viajero que llegue a estos parajes ha de ser consciente de ello para poder disfrutar, imaginar y soñar con otras épocas y otras situaciones históricas.

VALLE DEL RIFT

306


ANEXO 2-HISTORIA ETIOPÍA, un país con más de 100 etnias y unas 70 lenguas, recibe este

nombre

del

griego

, es decir, “El país de los rostros quemados”. ABISINIA, el otro nombre con el que se designa el país, es nombre de origen árabe. Sea conocido por un nombre u otro, los etíopes se jactan de ser el único país de África que no ha sido colonizado jamás, habiendo soportado solo 5

años

de

dominación

extranjera, italiana en este caso. No se puede olvidar, además, la riqueza histórica de Etiopía, a lo que ayuda el hecho de ser el único

país

de

África

subsahariana que cuenta con lengua escrita (el ge´ez litúrgico, el amhárico...) desde tiempos inmemoriales, por lo que es muy rica

en

crónicas

leyendas

reales

transmitidas

y

desde

hace siglos.

307


Es el país más antiguo de África, lugar de asentamiento de los albores de la evolución humana: los Australopithecus, los Homínidos y el paraje en el que aparece el Homo Sapiens, del que se han descubierto 3 cráneos datados en un principio hace 158.000 años, hoy en día se les lleva hasta hace 195.000. Las primeras noticias escritas de esta zona se las debemos a los egipcios, aproximadamente en el 3.000 a. C., era señalada como el país de Punt, área con la que ellos comerciaban y a la que compraban perfumes, incienso, mirra, marfil, esclavos… En contra de lo que es la historia escrita, el siguiente paso nos lleva a la leyenda, pues relaciona esta zona con el mito de la reina de

Saba,

cuyo

nombre

era

Makeda,

y

el

rey

Salomón,

aproximadamente en el siglo X a. c. Aunque la arqueología tiende a situar este reino en el Yemen actual, ¿Quién nos puede asegurar que su reino no saltaba el Mar Rojo y se extendía hasta Etiopía? Los etíopes siempre han creído firmemente que en su tierra se asentaba el reino de Saba y han considerado al hijo de Makeda y Salomón, Menelik I, como su primer emperador, él fue el fundador del imperio etíope que duró, nada más y nada menos, hasta 1974, año en el que fue depuesto el último emperador Haile Selassie, en teoría el último descendiente del rey Salomón.

308


Si entendemos este enraizamiento de los etíopes con las leyendas, y esta es solo la primera de ellas, podremos entender a este pueblo que

ha

sabido

aunar

en

su

historia

el

mito

y

la

realidad,

probablemente porque al ser la segunda tan dura, de ambos ha tenido que vivir, y a la leyenda se vuelve cuantas veces sea necesario... la historia del Arca de la Alianza, la del Preste Juan…

-La siguiente etapa nos lleva al reino de Aksum (o Imperio axumita), el primer estado reconocido históricamente en la zona entre los siglos I-VII d.C., reino que se extiende hasta Sudán, Eritrea y la Península arábiga. La leyenda lo confunde con el reino de Saba y el mito del Preste Juan, pero la realidad nos dice que el reino de Axum era un intermediario entre el subcontinente indio y el imperio romano. Su soberano era el Rey de reyes y acuñaba moneda propia, pues era un estado de comerciantes, sobre todo desarrolló el comercio de marfil, además de dedicarse a la agricultura y ganadería. IMPERIO DE AXUM

309


Los primeros contactos con la religión cristiana los tiene el Cuerno de África con el judaísmo, y esta es la religión practicada hasta que en el

siglo

IV

un

monje

sirio,

Frumencio,

introdujo

el

CRISTIANISMO** siguiendo la línea de la iglesia ortodoxa copta de Alejandría que se mantendría fiel al credo monofisita condenado en el Concilio de Calcedonia (451). Previamente otras herejías habían surgido dentro del Cristianismo: 1-El primer Concilio, el de Nicea, en el 325 nació para condenar el arrianismo que afirmaba que el hijo de Dios no existió siempre, sino que fue creado por Dios Padre. 2-En el 431 se tuvo que reunir el Concilio de Éfeso, pues una nueva herejía brotaba en el seno de la iglesia cristiana, la nestoriana, que proclamaba la existencia de 2 naturalezas independientes en Cristo, predominando la naturaleza humana sobre la divina. 3- Así llegamos al Concilio de

Calcedonia que supone una

separación entre la iglesia católica y la ortodoxa: esta última aceptó el credo monofisita del monje Eutiquio, defensor de la idea de que la naturaleza humana de Cristo era absorbida por la divina. Este Cristianismo apenas ha

sufrido modificaciones desde que la

corriente copta se separó de Roma. Y menos aún en el caso de la iglesia etíope que ha permanecido aislada del resto, por lo que ha conservado peculiaridades doctrinales y rituales inalteradas desde el siglo V. Incluso la misma organización espacial de sus edificios es arcaica y recuerda al Templo de Jerusalén: la zona externa para los cantores, la media para la comunión y la zona interna para el Arca de la Alianza solo abierta a los sacerdotes.

310


**LA LITURGIA ETÍOPE Al tener el Cristianismo etíope profundas raíces y conexiones con la iglesia de Alejandría, se le considera una variante de la iglesia copta egipcia por lo que su liturgia, popular y africana, ha recibido influencias judías, sirias, bizantinas y armenias, debido a las relaciones que Etiopía ha mantenido con todos estos pueblos por su posición predominante en el Cuerno de Oro africano. Poco sin embargo tiene que ver con la liturgia católica. De entrada, no olvidemos que los etíopes son de raza semita, como los judíos, y esa similitud se mantiene en la práctica de la Circuncisión que los etíopes la llevan a cabo antes del Bautismo, bautismo que se realiza por triple inmersión y no es nada más que el precedente de la Confirmación y Comunión. La Misa es cantada con ritmo africano, marcado por las sonajas y tambores, y acompañado de un movimiento de pies y manos... en realidad es la única misa conocida en la que sacerdotes, diáconos y feligreses bailan. En el Evangelio se llevan a cabo procesiones,

311


bendiciones, cantos, el credo... La Eucaristía es una ceremonia muy larga (¿6-7 horas?), cuenta con varias partes en las que se recitan salmos, oraciones de purificación, ceremonia del incienso, letanías, lecturas... Para poder desarrollarse esta ceremonia, que se lleva a cabo en iglesias de planta central con altar, son necesarios por lo menos 3 sacerdotes y 2 diáconos, razón por la que el clero etíope es tan numeroso. Y plantea ciertos problemas su selección, pues en las zonas rurales no está excesivamente preparado. Recordemos que el clero ortodoxo puede casarse, sin embargo si quieren aspirar a la carrera religiosa (ser obispos o altos cargos) deben permanecer solteros. El Matrimonio sigue el rito bizantino ortodoxo con la imposición de coronas sobre la cabeza de los contrayentes. La Confesión y la Extremaunción están en desuso. Aspecto diferencial con la iglesia de Roma lo marca la celebración de la Misa. Es esta una ceremonia en la que poca gente presencia la liturgia, en realidad solo lo hacen los sacerdotes y cantores. El pueblo llano no entra a la iglesia, al precepto dominical se le denomina "besar los muros", pues esto es lo que hacen los feligreses: una visita corta, durante la misa que puede durar entre 2 y 4 horas, para rezar alguna plegaria cuando besan los muros y dar alguna limosna. La práctica religiosa de los fieles etíopes no gira en torno a los sacramentos: no reciben la Comunión desde la pubertad porque se consideran impuros, pero si siguen por el contrario el ayuno. No contemplan el Purgatorio, y tampoco conocen la Confesión que, realmente, fue incorporada a la iglesia romana en el siglo VII.

312


Volvemos a la Historia de Etiopía... Pronto se consiguió la conversión al cristianismo del rey Ezana (siglo IV) del imperio axumita, quien declaró el cristianismo ortodoxo como religión oficial del estado, siendo el segundo país en el mundo en aceptarlo, el primero fue Armenia. Con esta decisión se introdujo toda la liturgia ortodoxa y se incluyó una lengua semítica (ge´ez) para sustituir al griego como lengua litúrgica. A partir de los siglos VII-VIII, la expansión del Islam por la zona del Mar Rojo corta las rutas comerciales en las que se movía el imperio axumita. Este hecho supone un duro golpe para toda su economía y la pérdida de su poder, por lo que poco a poco Axum entra en declive hasta desaparecer su poder e influencia. De cualquier forma, las gestas de todos estos emperadores están descritas en el KEBRA NAGAST, Gloria Etiopía,

de

el

Libro

los

de

Reyes

la de

probablemente

escrito en árabe en el siglo XIII. Esta crónica parece ser una recopilación de antiguos textos escritos en ge´ez que narran toda la historia etíope desde la época del primer emperador, Menelik

I. A partir de él todos los

emperadores se consideran descendientes del rey Salomón de Israel. Entre sus líneas se encierra la verdadera historia etíope tal y como lo consideran incluso los rastafaris. -Aproximadamente en el año 1.000 Judith, una Falasha-judía negra o de raza agaw-cushita procedente de los montes Semien, venció al último rey de Axum y aniquiló a toda la familia real, aunque hay quien piensa que salvó al heredero (si no, no podríamos establecer la sucesión en la corona), persiguió a los cristianos y destruyó iglesias,

313


monasterios, edificios reales... Quizás Judith solo era una pagana que reaccionó vivamente ante la extensión del cristianismo, aunque hay quien la considera incluso la fundadora de la dinastía Zagwe. Pues esta

dinastía,

de

origen

agaw,

surge

después

de

los

enfrentamientos con los descendientes de Aksum, de origen semita, por el control del altiplano etíope. El poder de Judith y sus descendientes terminó cuando llegó la Dinastía Zagwe o Zagüe (1137-1270, 4 reyes) y fundó su capital en Roha, la posterior Lalibela. Uno de los reyes de esta dinastía (el 3º) es Gebrel Mesqel, más conocido como Lalibela, que da nombre a la antigua ciudad de Roha y se atribuye el mérito de la construcción de las iglesias excavadas en la roca, aunque muchos estudiosos consideran que tales iglesias ya estaban construidas cuando él llegó al trono y Gebrel Mesqel se atribuyó un éxito totalmente inmerecido. Los Zagwe siempre pensaron en restaurar las iglesias destruidas por Judith, por eso las escondieron en tan remoto lugar, al que incluso hoy en día cuesta llegar; también se preocuparon de que fueran invisibles desde el camino y pasaran desapercibidas a los infieles, hoy en día mantienen ese principio pues ni siquiera se ven desde la carretera.

GEBRE MESQEL LALIBELA

314


-Un supuesto descendiente de los reyes de Aksum restableció la Dinastía Salomónica (1270-1974). Con ellos se instituye el título de negus negusti, Rey de reyes-emperador, y se logra la unidad nacional en un imperio con la religión cristiana ortodoxa como religión oficial. En sus inicios Etiopía se compone de tres provincias: Tigre, Amhara y Shoa o Shewa. A finales del siglo XV llegan los primeros exploradores europeos, portugueses, que identifican Etiopía con el reino mítico cristiano del Preste Juan: supuesto gobernante y sacerdote, descendiente de los Reyes Magos, que regía un territorio lleno de riquezas y tesoros en una nación aislada entre musulmanes y paganos en Oriente. Otra leyenda más… y otra... ¿Salieron los Reyes Magos de Etiopía? La llegada de los portugueses al Cuerno de África es consecuencia de la invasión de este territorio por parte de los musulmanes a mediados del siglo XVI. Ante la situación de indefensión en la que se encuentra el imperio etíope, se pide ayuda a los europeos y, da la casualidad, de que los portugueses son los primeros en ofrecerla. Junto a los lusos llegan los jesuitas de los que Pedro Páez, que por cierto

es

español,

será

el

más

conocido por dejar su impronta en la construcción de iglesias y otros edificios. conversión

Como

reacción

al

Catolicismo

a

la del

emperador Susmenyos, comienza una

sublevación

popular

que

desemboca en una guerra civil. Su sucesor, Fasilidas, el constructor de Gondar, decretó la expulsión de los jesuitas, persiguió el catolicismo y decidió la vuelta al cristianismo ortodoxo.

315


Con él comienza el Período Gondarino (1630-1769) durante el que Etiopía pasará por una época de aislamiento internacional, aunque interiormente

el

reinado

de

Fasilidas

sea

un

período

de

enriquecimiento artístico y constructivo. Tiene que llegar Iyasu I el Grande para romper con ese aislacionismo, desembocar en una fase de caos político, pérdida de poder del rey y predominio del ejército. En la llamada Era de los Príncipes (1769-1855), con Iyasus II, la situación no cambia demasiado. Los conflictos continúan... entre los musulmanes y cristianos, y entre los señores feudales y el poder centralizado del rey, conflicto que se decanta por el poder de los caudillos locales o príncipes. De 1855 a 1974 se llevará a cabo la institución del Imperio etíope gracias

a

Menelik

II,

el

unificador y modernizador de la actual Etiopía. No se le puede negar a Menelik su sueño de conquistador territorios, situados

y

de estos

más

al

nuevos fueron sur.

los Esta

ampliación de posesiones llevó a Menelik a fundar una nueva ciudad en una situación, más o menos en el centro del nuevo país, que le permitiese controlar mejor los nuevos territorios incorporados a su corona. Y esta es la razón de la fundación de la ciudad que, rápidamente, se convirtió en la capital del naciente imperio: ÁDDIS ABEBA (o Ababa), Flor Nueva en amárico. Además

Menelik

abolió

la

esclavitud,

estableció

la

enseñanza

obligatoria, promulgó un nuevo código legal... Toda esta renovación interna del país estaba ensombrecida por los problemas que le iban creando las potencias extranjeras, pues los

316


europeos (británicos, franceses e italianos) se estaban apoderando de diversos puertos en el Mar Rojo, lo que entorpecía gravemente las relaciones comerciales. El mayor problema, y el más duradero, se lo plantearon los italianos, que deseaban no ser menos que el resto de los europeos y tener un poder colonial, y le hostigaban desde Eritrea, Menelik les venció en Adwa y los italianos tuvieron que reconocer la soberanía etíope, pero esto solo era el principio del conflicto...

Su sucesor Iyasu V se convirtió al Islam, declarándose descendiente de Mahoma y no de Salomón. Así que lo único que se consiguió fue añadir un problema más, el religioso, a una situación política ya candente. Los cristiano-ortodoxos, religión oficial del imperio etíope, reaccionaron deponiendo al emperador y colocando en su lugar, como regente, a la hija de Menelik, y como posterior heredero al Ras Tafari (Cabeza creador en amárico) Makonnen, futuro Haile Selassie.

317


HAILE SELASSIE llegó al poder sin pertenecer a ninguna familia

real,

su

historia

fue producto

de una

serie de

circunstancias, pues su padre estaba en los círculos de poder cercanos a Menelik II, el fundador de Áddis. Haile era el 8º hijo de la familia, pero su madre tenía RH- y había perdido todos los hijos anteriores, con el 10º ella misma se murió en el parto. Por el abandono del niño que este hecho supuso, el pequeño Haile vivió con la familia real y fue educado como perteneciente a ella. Haile

Selassie

I,

en

cuanto

llegó

al

poder,

promulgó

la

Constitución de 1930, que establecía un régimen absolutista, con un Consejo Privado y un Régimen bicameral consultivo. El emperador era el "dueño" de toda Etiopía (lo fue hasta de la cerveza que hemos degustado durante todo el viaje: la San Jorge). En

1935

las

tropas

italianas

invaden

Etiopía

desde

Eritrea

persiguiendo el sueño de crear "su provincia colonial" del África Oriental italiana, su ocupación dura 5 años en los que aplican reformas

políticas

y

culturales,

además

de

crear

nuevas

infraestructuras sobre el suelo que ellos prefieren llamar Abisinia. Durante estos años el Negus Selassie, el considerado Mesías Negro por el movimiento rastafari, se refugia en Inglaterra. Pero toda esta situación se está dando en África

mientras,

paralelamente, Europa está viviendo la trágica 2ª Guerra Mundial, y en esa guerra los italianos, aliados de los alemanes, están perdiendo todas sus opciones para acabar siendo derrotados (1941). La consecuencia es la expulsión de los italianos de Etiopía, Eritrea y Somalia y la vuelta de Haile Selassie a Etiopía como emperador. En 1952 la ONU aprueba la Federación de Etiopia y Eritrea pero, poco después, en un momento de confusión, Etiopía aprovecha la ocasión para anexionarse Eritrea.

318


En 1955 se promulga una nueva Constitución algo más moderna que la anterior, en apariencia al menos, porque se establece el sufragio universal. Sin embargo, nuevos problemas afloran: se crea un movimiento de resistencia e independencia en Eritrea, y a partir de 1970 asoma una grave crisis social a raíz de una de las grandes sequías que el país sufre cíclicamente: 450.000 muertos son la razón... Protestas de los sindicatos y de estudiantes de izquierdas, movimientos de la oposición y oficiales de baja graduación del ejército se suceden en contra del régimen feudal establecido. Haile Selassie I es depuesto en 1974 y, con él, el milenario imperio etíope se difumina. Poco después el emperador murió de forma extraña. El

DERG

o

Consejo

Administrativo Militar Provisional, es

decir,

una

Junta

Militar

(1974-1991) se instaló en el poder. Con la abolición de la monarquía llega la proclamación de la REPÚBLICA

POPULAR

COMUNISTA, de predominio de la etnia amhara, dirigida por MENGISTU quien contó con el apoyo de Cuba y la URSS: se nacionalizan la Banca y multitud de industrias, empiezan campañas de alfabetización, se implanta la reforma agraria y la reforma de la propiedad...

Fue esta etapa comunista, de corte estalinista, un

período catastrófico y oscuro, con deportaciones masivas y cobros abusivos a las ONG que servían para financiar la guerra contra Eritrea.

El régimen del Terror rojo se extendió en 1977-78, años

que coinciden con la Guerra entre Etiopía y Somalia.

319


Y llegó la gran hambruna de 1984 en medio de acusaciones contra el gobierno

de

mala

corrupción...

y

para

gestión

y

paliarla

el

cantante Bob Geldof organizaba los conciertos de Live Aid... Y seguían los

problemas

vecinos:

con

guerra

los

civil

pueblos

contra

los

independentistas eritreos, en 1978 Somalia produce

invade un

intento

Etiopía... de

golpe

Se de

estado... Y en 1987 el gobierno militar tiene que transformarse en un gobierno civil debido a la presión internacional, pero... el Presidente era el mismo... El Cuerno de África no es ajeno, nunca lo ha sido, a los movimientos que se producen en Europa, y en 1990 comienza el declive del comunismo en el viejo continente. Este movimiento expansivo llega a Etiopía

con

las

mismas

consecuencias:

caída

del

comunismo

(Mengistu se tiene que refugiar en Zimbabwe con Mugabe) y con un régimen político no muy diferente al anterior se adopta la economía de libre mercado. Dos grupos armados se reparten el poder en el Cuerno de Oro: el Frente Popular de Liberación Eritrea mantendrá el poder en Eritrea hasta su independencia en 1993, y el Frente Democrático Revolucionario del Pueblo Etíope lo hará en la actual Etiopía, partido que una y otra vez sigue ganando las elecciones con apariencia democrática y terribles sospechas de fraude electoral. Es el régimen llamado de la REPÚBLICA DEMOCRÁTICA POPULAR

320


DE ETIOPÍA, con predominio de la etnia Tigray. Después de haber soportado una guerra con Eritrea en el año 2.000, su gran enemigo, porque siempre se ha considerado a Eritrea como suelo etíope, la situación parece algo más calmada. Este gobierno, del que los mismos etíopes opinan que tanto el Presidente como el Primer Ministro son títeres de las fuerzas armadas, es considerado como una suerte de Dictadura comunista con partido único que nombra los cargos a dedo, mantiene la pena de muerte, lleva a cabo masacres ante pueblos irredentos... cada vez imita más al gobierno chino, del que recibe multitud de inversiones, porque los chinos no están en posición de poder exigir Democracia... pero con ese placer que produce el capitalismo, al que no se le hacen ascos en absoluto, sino todo lo contrario... claro que, en Etiopía, este "placer" es muy exiguo... pocos pueden gozar de él. Este sistema de Desarrollismo autoritario creado por MELES ZENAWI

es

un

remedo

del

sistema chino, en el que el Estado controla absolutamente todo,

incluso

espía

a

sus

ciudadanos, pero en el que no se atisba un resquicio para la Democracia.

Como

ejemplo

manifiesto digamos que, de los 547 diputados de su Parlamento, ha habido elecciones en las que solo uno es de la oposición. Pero dada su posición de único país en situación de paz, en mitad de un escenario de convulsos países que se mueven entre la guerra y el terrorismo, recibe el apoyo de algunos países (incluido EE.UU.) que prefieren hacer oídos sordos ante ciertos problemas y carencias, con tal de mantener la paz en la región. Los gobernantes etíopes están convencidos de que su pueblo solo quiere tener paz y asegurarse la

321


comida del día siguiente, se escudan además en que el 80% de la población apenas sabe leer y escribir, por lo que estiman que, de ninguna manera, ha llegado la hora de la Democracia y la Libertad para Etiopía... El actual Presidente se llama Mulatu Teshome y el Primer Ministro Hailemariam Desalegne.

ÍNDICES: En este momento, Etiopía es el 2º país más poblado de África (100 millones), detrás de Nigeria, y arrastra aún problemas creados a partir de una época colonial, de la que se libró, y del reparto realizado en 1885 en Berlín, bajo la dirección de Bismarck, en el que las potencias coloniales se repartieron África, en función de unos intereses económicos y con arreglo a una división poco lógica que tomaba como referencia los meridianos y paralelos. Había que salvaguardar los grandes intereses del Reino Unido y Francia, pero otros países (Bélgica, Alemania, España, Portugal e Italia) querían tener una parte de tan suculenta tarta. Ningún africano, ninguno, participó en tal reparto... El problema es que, una vez abandonada la época colonial, los posteriores

gobiernos

no

han

mejorado

suficientemente

las

condiciones de vida de 100 millones de etíopes que carecen, en una

322


altísima proporción, de un medio de vida aceptable: acceso al agua, a la electricidad, a la Sanidad... Y, aunque sus indicadores económicos van mejorando, mantiene un crecimiento anual de más del 10% y la esperanza de vida ha sobrepasado los 65 años, Etiopía no consigue salir de la lista de los países más pobres del mundo y esto no lo dice una apreciación subjetiva, que también puede existir, sino los diferentes índices mundiales: 720$ de renta per cápita, número 168 en el ranking mundial, lo que indica el bajo nivel de vida de sus habitantes. El Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas, que estudia el progreso de un país, nos viene a indicar lo mismo... el ranking que clasifica a los países según la facilidad para hacer negocios le coloca en el número 161 de 190 países... La recomendación del FMI pasa por el aumento del sector privado, porque recordemos que muchos sectores de la economía etíope están todavía en manos del Estado: la energía, telecomunicaciones, el cultivo del azúcar, las líneas aéreas, el sector financiero pues no hay banca privada...

323


DISTRIBUCIÓN ADMINISTRATIVA DE ETIOPÍA La actual Etiopía se divide, a raíz de la nueva Constitución de 1995, en 9 estados o regiones (Kililoch) y 2 ciudades con status especial. Las regiones se dividen en 68 zonas administrativas que a su vez se subdividen en Woredas o distritos; estos a su vez lo hacen en Kebeles o municipalidades. La región Harari, dado su exiguo tamaño, no admite subdivisiones. La región Afar tiene 29 Woredas, la Amhara 105, Benishangi 21, Gambela 8, Oromia 180, Tigray 35...

324


325


ANEXO 3-ETNIAS Etiopía se jacta de tener sobre su territorio más de 80 etnias y una diversidad idiomática más o menos similar. Y no se puede negar, este es sin duda uno de sus mayores atractivos, en este país no solo se puede realizar un viaje en el espacio, unos cuantos cientos o miles de kilómetros; la magia en Etiopía se produce cuando te das cuenta de que en realidad has viajado también en el tiempo y te encuentras, en una situación buscada pero casi sin darte cuenta, en la Prehistoria, en la Edad del Hierro... y te puedes abstraer e imaginar cómo pudieron vivir nuestros ancestros... solo al cabo de un rato vuelves a

la realidad,

cuando

te dan unos pellizcos o

empujones y te dicen: Foto, foto o ves un arma automática sobre el hombro de un, casi, niño, y te acuerdas de que en realidad vienes de otro mundo, tu realidad es otra y ya, irremediablemente, perteneces a ella, solo estás de paso por la Prehistoria... De las muchas etnias que se asientan sobre la verde tierra etíope, solo 4 ocupan el Norte, aunque bien es verdad que quizás son las más numerosas y las que han estado siempre acechando el poder: los Amhara, Oromo y Tigray. Y la excepcional, agreste y ruda de los Afar en el Desierto del Danakil. Si tuviéramos que definir esta mitad norte de Etiopía, diríamos que es la que afianza la Cultura y la Historia desde tiempos inmemoriales. La mitad sur del país es otra Etiopía, en todos los sentidos, es la que ha sido incorporada recientemente al Imperio etíope. En esta inmensa y, hasta no hace mucho, indefinida extensión es en la que se asientan la mayoría de las etnias y tribus etíopes y, sin lugar a dudas, las más interesantes. De todas

326


ellas hemos de destacar las que habitan en los alrededores del río Omo, río considerado Patrimonio de la Humanidad por la gran cantidad de restos fósiles hallados en sus alrededores. Son etnias que en el siglo XX no tenían ni idea de una entidad que se llamase ETIOPÍA, que no quieren abandonar sus tradiciones, y difícilmente se pueden integrar en un sistema de vida más occidentalizado, aunque hemos comprobado que han aceptado alguno de sus "vicios". El Valle del río Omo, como zona aislada que es, ha permitido a sus habitantes mantener sus tradiciones, permaneciendo prácticamente incomunicada

hasta

la

segunda

mitad

del

siglo

XX,

aunque

desconocida para la mayoría, sin embargo ha sido reconocida por la UNESCO para formar parte del selecto club que ostenta el título de Patrimonio de la Humanidad. Y con todo merecimiento... Porque los alrededores del río Omo, aunque nos cueste creerlo, han sido poblados desde hace cientos de miles de años. El río nace en tierra Gurage y va a morir al lago Turkana a través de un delta fluvial. Hasta finales del siglo XIX ningún europeo se atrevió a meterse en este territorio, pero a partir del siglo XX se ha demostrado que es una cuenca esencial, desde el punto de vista arqueológico, para establecer la secuencia de la evolución humana: yacimientos del plioceno y pleistoceno, restos de Australopithecus (2.4 millones de años) y homínidos del género Homo, aquí se han encontrado los cráneos de Homo Sapiens más antiguos de la tierra (195.000 años)... No sé si al llegar al río Omo somos conscientes de la riqueza que se esconde en esta esquina del mundo... Hoy en día la cuenca del río es asiento de 18 grupos étnicos de los 45 que pueblan el sur de Etiopía: seminómadas, pastores, agricultores... que han guardado todas las tradiciones y costumbres que cualquier estudioso o, simplemente, curioso gustaría de encontrar.

327


328


Común a todas estas etnias del sur del río Omo (las más interesantes), quizás también porque el clima lo permite, es el hecho de ir desnudos... solo si el frío llega cogerán una manta que les cubra el cuerpo, o lo harán también, si no hay más remedio, cuando llegan los extranjeros (FARANJI) ante los que también se cubren, pero cuando están entre ellos volverán a desnudar sus cuerpos. Y la razón de tal desnudez es muy sencilla... hay que percatarse de todo el simbolismo que encierra un cuerpo para aceptarlo, y prescindo de la visión fácil de atributos sexuales y demás que, justamente para estas etnias, es lo más natural del mundo y a lo que menos importancia van a conceder. Lo importante es que mi cuerpo desnudo es mi mapa de vida, mi curriculum vitae, en el que están escritas todas mis hazañas y mi status social y, simplemente

echándole

un

vistazo,

verás

si

tengo

escarificaciones o señales de latigazos (ellas) lo que demuestra que tengo coraje y valor... sabrás, a través de los colores de mis abalorios, a qué etnia pertenezco (amarillo los Mursi, azul los Tsémay, rojo y negro los Hamer...), si poseo mucho ganado o no tanto, si estoy buscando esposa (llevo a la vista un pene de madera), si estoy buscando marido o ya lo tengo, si soy la primera esposa o no... así se da una cantidad de información a la que nosotros, occidentales, no estamos acostumbrados, y es que... en estas latitudes la vida es

tan

corta...

no

se

puede

perder

el

tiempo

en

prolegómenos.

329


330


En el aspecto sociopolítico, muchas de estas etnias han quedado partidas a raíz de la artificial organización y división que se hizo de los nuevos países africanos después de la colonización,

tomando

meridianos

y

paralelos

como

referencia. De cualquier manera, esta es una invitación a dar un salto en el tiempo y volver a la vida de hace miles de años y después... comparar... lo que la Humanidad haya avanzado, o no... la discusión nos llevará a mantener encendidos debates. En relación a la economía y medio ambiente, algunas etnias van a sufrir duramente las consecuencias de las presas Gibe I y II y el macroproyecto de la presa hidroeléctrica Gibe III, inaugurada en 2015, que influirá sobre el nivel de agua del río Omo y el lago Turkana. La procedencia de estas etnias es diversa, tanto como sus lenguas, aunque he procurado agruparlas en 3 tipos: 1-Grupo Nilótico: los Mursi, Nyangatom... 2-Lenguas Omóticas (forman parte del tronco afro-asiático): Banna, Hamar, Karo, Maale... 3-Lenguas Cushíticas o Cushitas (tronco afro-asiático), cuyo nombre deriva de un nombre bíblico, Kush o Cus (la Nubia o Etiopía en la Biblia), al igual que las semíticas derivan de Sem: Dassanech, Tsemay... Me gustaría advertir que las etnias etíopes son tan numerosas que yo me voy a referirme aquí solo a las que nosotros visitamos, y añadir que los nombres de cada una de ellas pueden variar fonéticamente según las zonas.

331


332


333


AFAR / DANAKIL Es la orgullosa y bella etnia que controla el Desierto del Danakil. Han sufrido el desastroso reparto postcolonialista al quedar divididos entre Etiopía, Eritrea y Djibouti. Pero el Danakil es el "reino" de los Afar desde hace casi 3.000 años, en el que han pervivido mezclándose con pueblos que llegaron de otros rincones. En este caso, cuando digo Reino, es literal, de verdad, porque los Afar llegaron a crear el reino de Adal, junto con estructuras políticas organizadas y jerarquizadas. A día de hoy su máxima organización es la división en 2 subgrupos: el rojo al que pertenece la nobleza y el blanco de la clase más baja, que es la que se ha quedado a vivir en este desierto. Desierto en el que se alcanzan altísimas temperaturas, los 50º sin mucho esfuerzo, predominan las depresiones saladas (60 metros bajo el nivel del mar) y los volcanes activos. Estas

extremas

condiciones

climáticas han modelado su tipo de vida nómada basada en el cuidado de rebaños de ovejas,

cabras,

vacas

y...

camellos... Su otro medio de vida es la extracción de la sal

que

venden

en

el

mercado de Bati: en polvo para el consumo humano y en

grandes

4030

bloques

centímetros

de para

consumo animal.

334


Son musulmanes y, algo no muy habitual entre estas etnias, monógamos. Debido a la endogamia de sus grupos sociales, pueden acabar casándose entre primos; y así como a las niñas les permiten el matrimonio desde los 10 años, los jóvenes sin embargo solo podrán casarse cuando hayan matado a alguno de sus semejantes. Planteamientos como este son los que han dado a los Afar fama de etnia sanguinaria y brutal.

335


Viven en campamentos rodeados de espinos, marcando así su territorio; las casas son ovaladas, rematadas con esteras de palma. Untan sus cuerpos con Ghee y últimamente los hombres, muy altos, han adoptado como moda introducir peines de madera en su hirsuto cabello: un Afar se distingue por los tirabuzones en el pelo.

Guardan costumbres preislámicas, adorando árboles y bosques con poderes sagrados. Mantienen también los ritos de los ancestros como la fiesta de los muertos o las ofrendas del mar para obtener la seguridad,

junto

a

estos

permanecen

algunos

ritos

anímicos

(amuletos de cuero con hierbas) y otros musulmanes (los versos del Corán). En el campo político, no aceptan la situación de una Eritrea independiente y participan en los movimientos de resistencia Afar contra los somalíes en Djibuti. Porque a los Afar lo que de verdad les gustaría es crear un estado propio islámico independiente.

336


337


AMHARA Son

más

de

20.000.000

de

personas

de

procedencia semítica que se asientan, y controlan, la parte norte central de Etiopía. En el siglo X a.C., si hacemos caso de sus tradiciones, crearon un estado centralizado en el Mar Rojo bajo el gobierno de Menelik I quien, dice la leyenda, era hijo de la reina de Saba (Makeda) y el bíblico rey Salomón. Menelik es el primer emperador etíope, Imperio que durará hasta 1974, año en el que es depuesto Haile Selassie. Junto con los Tigray fueron los creadores del imperio de Aksum hace 2.000 años. Los Amhara son predominantemente

cristiano-ortodoxos coptos

(80%) y, en menor medida, musulmanes. Desde que llegó el Cristianismo a Etiopía en el siglo IV, este se adoptó como religión oficial a partir de la corriente de la iglesia de Alejandría, esa es la religión que marca la creación del imperio de Aksum y, por ende, la religión oficial etíope, lo mismo ocurre con su lengua el amhárico (procedente de la extinguida ge´ez), de entre las más de 70 lenguas etíopes, también es la lengua oficial de Etiopía.

338


El Cristianismo y la iglesia etíope, esenciales para los amhara, serán baza fundamental en medio de todos los conflictos políticos, la única institución estable y poderosa, tanto que mantiene la posesión del 15% de la tierra cultivable. Ezana (del imperio de Aksum) será el primer rey que se convierte al cristianismo ortodoxo y quien la impone como religión oficial, eso no ha impedido que se conserven muchas creencias de origen semita que ayudan al nacimiento de los Falashas o judíos negros y al predominio del Antiguo Testamento. En el siglo VII los ataques árabes rompen definitivamente los lazos que unían a la iglesia etíope con Bizancio. Desde el siglo XIII (1270) los monarcas etíopes serán ya amharas, todo el norte etíope amhara mantendrá la esencia de la historia y la tradición mientras, entre los siglos XIII y XIV, las regiones meridionales han sucumbido ante el islamismo suní y la expansión oromo. El siglo XIX no se libra de las luchas por el poder entre varios príncipes, supuestos descendientes de

la

Dinastía

Salomónica,

hasta

que

Theodoros

establece

definitivamente el dominio amhara sobre Etiopía, siendo Juan IV el único gobernante NO amhara desde 1270. Los

Amhara

han

tenido

situación en

siempre

los

una

privilegiada aledaños

poder,

incluso

época

comunista

DERG

y

en

del la del

Mengistu

(1974-87). A día de hoy esa

situación

de

privilegio se ha trocado en favor de los Tigray, una

etnia

minoritaria

del norte.

339


340


La Iglesia y los sacerdotes ejercen gran influencia en esta etnia en sus

costumbres

y

tradiciones:

decretan

la

indisolubilidad

del

matrimonio, funerales a los 40 dĂ­as del Ăłbito... La familia amhara es de costumbres tradicionales: Se obedece al cabeza de familia, se reparten los trabajos entre la trabajadora mujer amhara

y

los

hijos.

Son

un

pueblo

ceremonioso

y

formal,

independientes, responsables, respetuosos... El ideal de hombre es el del individuo fuerte y trabajador. La comunidad amhara se mantiene unida por una serie de valores comunes: un credo religioso, la interpretaciĂłn del honor y una forma de vida mĂĄs o menos similar.

341


342


ARI / AARI Es probablemente el grupo más numeroso situado al sur del río Omo, cuenta con unas 300.000 personas divididas en 62 clanes que habitan en los alrededores de la ciudad de Jinka y el Mago Park. Tan orgullosos están de sus orígenes, que creen ser los aborígenes de la zona y no emigrantes, se consideran la población autóctona. A pesar de lo anterior, hay quien cree que proceden de otros pueblos vecinos e incluso quien, remontándose a leyendas míticas, los hace proceder de la tierra, el agua y el sol.

Su lengua, el Ariaf es de procedencia omótica. Viven en un territorio montañoso dividido en 9 zonas. Sus líderes religiosos (los Babi) son responsables del bienestar de sus habitantes, de los cultivos y medios de

vida.

Y

estos medios

de

vida son

esencialmente

agrícolas: maíz, centeno, sorgo, teff, guisantes, bananas, judías, algodón, café y... falso banano, del que las mujeres sacan el

343


material para crear sus faldas. De entre todos estos productos el sorgo y el café son usados ritualmente en ceremonias de muerte, bodas,

sacrificios

a

los

antepasados,

rituales

de

cosecha...

Complementan estos recursos con el trabajo de la cerámica, fabricación de utensilios de hierro y la ganadería vacuna, ovina y caprina, burros, pollos, caballos... Como viven en una tierra muy fértil, en medio de una densa vegetación, son considerados como la etnia más rica de todas las etíopes.

Las bodas son arregladas y practican la poligamia, a pesar de esto han adoptado muchas costumbres occidentales y su forma de vestir y vivir lo descubre habitualmente: mucho vaquero, mucha camiseta y mucha moto.

344


345


BENNA / BANNA / BANA Los Benna comprenden unas 28.000 personas divididas en 2 clanes y 18 subclanes que habitan al sur del río Omo y norte del lago Turkana. El origen de tal etnia parece estar en las montañas Fente, en los alrededores de Alduba, ciudad que los congrega en un vistoso mercado.

Se

sirven

de

una

lengua

de

procedencia

Omótica

emparentada con la de los Hamer, la afinidad entre estos dos pueblos no solo radica en la lengua, su cultura es también muy similar. La economía del pueblo Benna se basa en la ganadería, sobre todo vacuna, a ella le añaden la agricultura (sorgo, sésamo, alubias...) y la apicultura. La búsqueda de pastos y nuevas tierras para el cultivo les ha llevado a ser seminómadas. Debido a este nomadismo construyen campamentos provisionales constituidos por familias emparentadas entre sí, en los que se suceden viviendas circulares con techado de hierba, o de lona en la época de lluvias. En estos poblados los jóvenes y solteros suelen vivir junto a los rebaños para cuidarlos, ya sabemos lo importantes que son para conseguir una esposa... A semejanza de los Hamer, de hecho son bastante parecidos, aunque no tan bellos, se hacen las trenzas apelmazadas con arcilla y grasa, una grasa que destila un fuerte olor no muy agradable. Como este peinado es difícil de cuidar y mantener, ambas etnias no duermen sobre el suelo, sino sobre un reposacabezas de madera (Karaballe) que es inseparable del atuendo Benna, Tsémay y Hamer, tanto como la toga de colores, la lanza, el palito que chupan continuamente para limpiarse los dientes, los abalorios de colores, el Kalashnikov... Las mujeres sin embargo, encima de ese peinado, se ponen una enorme calabaza que, además de protegerles de la lluvia, les sirve también para beber o comer, como vaso o plato... mejor no pensar en el saborcillo previo que tendrá esa calabaza...

346


347


Su organización jerárquica tiene al frente unos líderes, los Bitta, cargo de origen hereditario con ciertas prebendas como recibir regalos en Enero (una oveja sacrificada, panes...), pero también unas obligaciones como la de no comer carne. El Bitta imparte justicia, establece la recompensa por un asesinato, dirige las ceremonias de purificación...

Practican, como otros muchos pueblos, la ceremonia del "salto de la vaca" (Ukuli Bula), rito de iniciación de los jóvenes para pasar a la edad adulta, elegir esposa y tener derecho a casarse. Esta ceremonia implica todo un ritual y comienza cuando al joven se le da la vara de acacia símbolo de la virilidad, cuando se está en posesión de ella se invita a la familia, amigos y, en realidad, a toda la aldea al acto que se celebra en una zona rural y al que asisten cientos de personas. El día más importante, el del salto, es día de gran fiesta, por lo tanto todos los jóvenes empiezan por pintarse la cara y exhibir todos los ornamentos posibles. Los que ya han superado este

348


trance (los maza), hablamos solo de hombres, colocan las vacas (cuyo número puede variar de 4 a 22, dependiendo de la riqueza familiar) pegadas unas a otras por los cuerpos y en línea, sujetándoles unos los cuernos y otros los rabos. El Ukuli, el saltador, completamente desnudo, debe brincar sobre los lomos de las vacas sin caerse, y debe hacerlo 4 veces seguidas, hay quien ha conseguido hasta 6 carreras seguidas. Una vez conseguida su meta, el joven será felicitado por todos sus compañeros y admitido como adulto, ascenderá en la escala social y tendrá derecho a elegir esposa. Si no lo consigue, será rechazado por la novia y deberá esperar un año para volver a intentarlo pero, mientras, su familia podrá ser objeto de todo tipo de chanzas y desprecios.

Las mujeres solteras también participan en este rito-fiesta, pero... de otra manera... a ellas la tradición les ha reservado un papel mucho más cruel: con trompetas y cascabeles que no dejan de sonar, piden a gritos, a los amigos solteros del saltador, que les azoten

349


fuertemente con una vara. Y las mujeres son azotadas sin dar un grito de más, sin derramar una lágrima, porque así demuestran tener un valor y un coraje que les hará ser mucho más valiosas a la hora del matrimonio y les permitirá pedir una dote mucho más alta, porque se supone que podrán afrontar el parto con mucha más valentía. Después lucirán con orgullo sus largas cicatrices y... somos testigos de este orgullo. La fiesta terminará en la aldea con festejos, alcohol, miel y consumiendo la carne de alguna cabra. Como son polígamos, pueden tener hasta 4 esposas. Supongo yo que las mujeres también pueden ser elegidas sin tanta complicación y sufrimiento... Como aspecto totalmente negativo, hemos de apuntar que siguen practicando la circuncisión y ablación.

350


351


DASSANECH /DASSANETCH / DASANECH Unos 66.000 individuos de esta etnia pueblan la cuenca baja del Omo, la mayoría se alojan en sus riberas, en la zona más árida y desértica, zona de sabana y pradera. Viven a orillas del río y del lago Turkana, un lago sin salida alimentado solo por el Omo, río que crece estacional e irregularmente, dependiendo de la cantidad de lluvias que se vierta sobre la meseta etíope, su lugar de origen. Actualmente la etnia Dassanech está dividida en 8 subgrupos que se adjudican

diferentes

antecedentes

históricos:

según

algunas

versiones tienen una ascendencia común con pueblos de Kenia, por lo que provienen de la emigración; otras tendencias los relacionan incluso con los Mursi.

A los Dassanech se les considera la etnia más pobre de todas las etnias etíopes, porque viven en tierra semiárida, mantienen una economía mixta de pastoreo (ganadería vacuna), agricultura

352


(sorgo, maíz, café, alubias) y pesca; cuando la necesidad es mucha, en época de sequía, los más jóvenes y fuertes llegan a cazar cocodrilos con arpones y lanzas. Así que los más ricos se hacen sedentarios, mientras otros más pobres siguen practicando el nomadismo. Junto con otras etnias se suelen trasladar, en busca de pastos, a una indefinida zona llamada Ilemi, área no bien delimitada, que se extiende a Kenia. Esta zona sur de Etiopía y norte de Kenia, después del reparto del post-colonialismo, dejó divididas a muchas etnias y unos límites fronterizos no muy precisos que acaban siendo motivo de frecuente discusión y enfrentamiento.

Los Dassanech crean aldeas con viviendas de ramas recubiertas con papiro, cuero o chapas de metal, y en ellas reconocen como autoridad propia a las Asambleas de Ancianos que intervienen en el reparto de tierras, en los conflictos surgidos con las armas...

353


Permanece entre ellos la abominable costumbre de la ablación (¿Herr? ¿Dimi?) y la justifican asegurando que, si no se llevase a cabo, la chica sería rechazada y nadie querría casarse con ella, sería considerada como un animal salvaje o como un hombre y la maldición caería sobre toda su familia: la desgracia caería sobre su padre que no podría tener más poder en su comunidad ni ascender en la escala social. ¿Alguien puede entender que para que un padre mejore su status social tenga que sacrificar a la hija?

354


355


GAMO Viven en las colinas al oeste del lago Abaya y Chamo, en las llamadas tierras altas (Gamo Highlands), y lo hacen en pequeños grupos independientes, pues nunca se han organizado como estado. Utilizan una lengua omótica.

Su economía se basa esencialmente en la ganadería (ovejas, vacuno) y agricultura (cereales, frutas, falso plátano), pero en época de sequía la complementan con la artesanía siendo famosos por el colorido y belleza de sus tejidos. Aprovechan las praderas alpinas en las que habitan, los ríos y sus fértiles campos, y los bosques con diferentes ecosistemas, tantos que hasta tienen un bosque de bambú, además de una gran riqueza de plantas y aves. En resumen, debido a la gran biodiversidad, su cultura está muy unida a la tierra y su entorno, procurando mantener un equilibrio ecológico con cultivos

orgánicos

en

terrazas

gracias a la

356


utilización del compostaje, esto es, la utilización de la materia orgánica como fertilizante. Sus bosques (91% del área en la que viven) contienen especies endémicas, siendo este punto excepcional en África.

Entre ellos perviven las tradiciones animistas, con unos líderes que se preocupan de la protección y conservación de los lugares sagrados: 272 bosques, que a veces han sido destruidos por los cristianos, gozan de tal consideración, además de colinas sagradas, cementerios, árboles... en todos ellos se realizan ceremonias para conectar el pasado y el presente, sacrificios, sanaciones, rituales agrarios... son todos lugares de asamblea. Pero a estas tradiciones se ha sumado el islamismo, el cristianismo, el pentecostalismo, las creencias animistas, de larga presencia en la zona, a las que se acude para pedir agua y dar las gracias. A día de hoy su mayor problema es la Iglesia ortodoxa y la Pentecostal, ambas tratan de eliminar los bosques sagrados, para evitarlo están tipificando 12 tipos de lugares para su protección: bosques, ríos, montañas, lugares de reunión, zonas de pastos, fuentes, grutas, senderos, piedras...

357


358


GURAGE Forman un grupo de 2.340.000 personas con grandes variaciones dialectales: unos utilizan una lengua afro-asiática, mientras otros tienen influencia Harari. Seguramente proceden del pueblo Tigray, del norte del país, del que se desgajan en el siglo XII y comienzan su emigración hacia el sur, esta rama en el siglo XIX forma una federación de 7 clanes alrededor del lago Ziway. Quizás otra parte habría huido de la región de Harar en el siglo XVI. De todas maneras, el pueblo Gurage se incorpora al imperio etíope con Menelik II, a finales siglo XIX.

Su economía está bastante diversificada, siendo su producto estrella el falso plátano o ensete del que aprovechan todo: sacan fibras para hacer bolsas, esteras, material de construcción, platos, comida para el ganado, trapos, cepillos, medicinas... con su pulpa realizan el Kocho, pan tradicional. Trabajan además los textiles, la alfarería, son herreros y comerciantes.

359


Es inaudito que siga practicando la circuncisión (a los 8 años) y la ablación (a los 10 años) una etnia bastante occidentalizada y que divide su tendencia religiosa entre el Cristianismo y el Islam aunque, bien es verdad, sin abandonar la religión tradicional animista. Por esto protegen los bosques y árboles sagrados intocables, sobre todo la acacia, que son morada de los espíritus, símbolos de paz y estabilidad... bajo estos árboles realizan ritos, sacrificios y fiestas en los que la manteca, las bebidas alcohólicas y el sacrificio de animales (vacas o bueyes) juegan un papel importante.

360


361


HALABA / ALABA Habitan en la parte central de las tierras altas, al sur de la meseta etíope. Su lengua es de procedencia afro-asiática, cushítica. De origen controvertido, ellos dicen proceder de algún clérigo árabe, teoría poco contrastada, más verosímil parece ser el hecho de que sean un sub-clan de otros pueblos.

Es una etnia en la que asoman muchas diferencias entre los que habitan en su capital, Kulito, y los que lo hacen en zonas rurales: los que viven en la ciudad se mezclan con otras etnias y participan del credo ortodoxo o protestante, sin embargo los que permanecen en áreas rurales no se unen a otros grupos y se declaran musulmanes. La

diferencia

analfabetismo,

pervive

igualmente

dominante

en

las

en

otros

áreas

aspectos

rurales.

En

como

el

conjunto

podríamos definirles como resistentes a la influencia exterior, al desarrollo y a la moderna educación.

362


Es una tierra llana y seca de sabana en la que cultivan maíz, teff, pimientos... Lo que les lleva a mantener un estilo de vida modesto, en casas redondas con techo de madera y barro, y suelo también de barro. El agua la sacan de los ríos teniendo que recorrer grandes distancias para conseguirla, carecen también de electricidad en una alta proporción.

363


364


HAMER / HAMAR / HAMMAR Unos 75.000 Hamer habitan las montañas y tierras bajas al este del río Omo y norte del lago Turkana. Mantienen una lengua afroasiática y provienen seguramente de una unión de poblaciones de diferentes orígenes étnicos que ya en el siglo XIX se habían asentado al norte del lago Turkana.

Son los bellos, los más esbeltos de entre todas las etnias etíopes, con rasgos finos y delicados, los rostros más buscados, casi tanto como los de los Mursi, pero por razones totalmente opuestas, porque este es un pueblo más hospitalario. Su característica más marcada es el peinado apelmazado en tiras y untado con grasa y arcilla que le da el característico color rojizo. Para completar su aspecto se pintan la cara y se adornan el cuerpo semidesnudo con multitud de collares y abalorios, y cascabeles en brazos y piernas. Los hombres mostrarán

su

musculatura

y

escarificaciones,

llevando

como

365


atuendo una minúscula falda, plumas clavadas en la coronilla o el mentón y vistosas cuentas de colores, siempre les acompaña su apoyacabezas (Borkota) del que no se separan nunca. Las mujeres llevan una falda de piel de cabra con piezas de vidrio coloreadas, la parte delantera con piezas metálicas, la parte trasera más larga a modo de cola; su atuendo se completa con una bandolera adornada con conchas de cauri, adornos en los lóbulos de las orejas, aros metálicos en muñecas y tobillos y gargantillas de cuero que no se pueden quitar una vez casadas, sobre todo el que corresponde a la primera esposa. Y en su espalda... si son jóvenes, las cicatrices de los latigazos...

366


Procuran subsistir con una economía mixta de pastoreo, cultivo de roza y quema, apicultura, caza y recolección de frutos; añaden a esta agricultura (trigo, alubias, calabazas, verduras) la ganadería de vacas, ovejas y cabras. Tienen un fuerte sentido de la colectividad y del trabajo comunitario, de suerte que se organizan en grupos de trabajo cuando se necesita llevar a cabo una ardua labor: cosechas, siembras, construcción de nuevas casas... -El pueblo Hamer es aguerrido y guerrero, habiendo resistido varias invasiones y envites desde el siglo XVIII: 1-Los Borana los atacaron desde el este llevados por la necesidad de tierras y, dice la leyenda Hamer, que sobre ellos mandaron un ejército de abejas que no les hicieron nada. 2-Desde el sur sufrieron una nueva invasión de los Samburu, por la misma razón, en el siglo XIX. 3-También desde el sur y en el XIX llegó la invasión de los Turkana para robarles ganado, como consecuencia de lo anterior los Samburu huyeron, así que a los Hamer la invasión Turkana les pareció un bien caído del cielo. 4-En el mismo siglo XIX llegaron los primeros europeos que les legaron terribles enfermedades. 5-Al final cayeron bajo el poder de Menelik II que conquistó sus tierras para frenar a los británicos que le atacaban desde Kenia, se produjo un gran número de asesinatos y muchos Hamer pasaron a la situación de esclavitud, otros fueron armados para defenderse ante las incursiones keniatas. -Para huir de la dominación extranjera y de la esclavitud, muchos Hamer adoptan una vida nómada y pasan a ser gentes sin tierra. Abandonan la agricultura y adoptan una economía ganadera, por lo que cada familia se tendrá que responsabilizar de sí misma, este

367


desgajamiento tribal acarrea la pérdida de la tradicional institución de "los grupos de edad". Con el tiempo, y pasado el peligro, se vuelven sedentarios, aunque nunca han conseguido tener instituciones organizadas ni una autoridad centralizada. Se han acostumbrado a que

las

decisiones

las

tomen

colectivamente

los

hombres

casados, que portan la larga vara pintada de negro que han recibido al pasar de Ukuli a Maza, de joven a adulto, símbolo de su edad y poder.

Esta organización social tiene, a semejanza de sus antepasados, sus líderes rituales y políticos (2 Bitta) cuyo origen lo ligan a la leyenda: su procedencia de los Ari y la creación del fuego. Sus leyendas dicen también que existe un dios todopoderoso, Barjo, que fue el creador del mundo. Las tradiciones orales y culturales, como la danza, se manifiestan en diversas ceremonias: las bodas, los funerales o el "salto de la vaca". En este caso el Ukuli Bula,

368


ceremonia que se lleva a cabo después de las cosechas (Febrero-Abril o Julio-Septiembre), marca el fin de la juventud y el paso a la edad adulta y se celebra con la formación de una línea de 6-18 animales. Si se supera el salto sin caerse, el Ukuli recibirá la vara que da poder y los brazaletes de metal para entregarlos a su futura mujer, porque superar este obstáculo le permite elegir mujer, casarse, cambiar de status y llevar armas. Mientras, las mujeres bailan, gritan, cantan, tocan las cornetas y, esencialmente las jóvenes, reclaman de todas las maneras posibles la atención de los jóvenes solteros para ser azotadas con finas varas. Ahora creo que me explico la cantidad de ganado que se ve por las carreteras etíopes, porque si la dote media, que reciben los padres de la novia, consiste en unas 22 vacas a las que algunos pueblos añaden 2 fusiles, ha de resultar carísimo mantener una familia polígama que es la que se da en la sociedad Hammar, en la que solo la primera esposa se distinguirá con el collar rígido que no podrá quitarse jamás. Sin embargo esta amplia familia los Hamer la tienen bien organizada en sus poblados de circulares cabañas, pues en cada una de ellas vive una mujer con sus hijos, y es el hombre el que va cambiando de habitación: cada noche irá desplazándose, y por orden, por las cabañas de sus diferentes mujeres que, además, se suelen llevar bastante bien entre ellas. Por si esto no fuera poco, los hombres Hamer pueden pasar a ser protectores de otros hogares: de viudas, de hombres casados que están fuera... Señor... qué trabajo... y están paseándose por la aldea sin hacer nada... Los Hamer en el aspecto religioso se han repartido entre el Islam y las creencias tradicionales, sin ser ajenas las nuevas iglesias protestantes que van siempre con el dinero por delante como cebo. En cuanto a esas ancestrales creencias, tienen más o menos desarrollada

la

medicina

en

relación

a

los

espíritus

de

los

antepasados.

369


370


371


KARO / KARA Solo 3.000 Kara, o Pescado, perviven en las orillas del río Omo, en KOLCHO, la aldea más bonita de todas las que hemos visitado, sobre un risco que domina el manso y ancho curso de aguas rojas que se desplaza como un reguero en medio de la vasta sabana. Los Karo están en peligro de extinción, pero nosotros hemos tenido la suerte de verles en tan extraordinario paisaje, con sus cuerpos pintados... y con toda la calma que aporta semejante panorama. La razón de tan exigua población es que los Karo son un pequeño grupo rodeado de otras etnias mucho más fuertes y poderosas que les han ido eliminando o absorbiendo. Conservan aún su propia lengua, Karaappu, de la familia sudomótica, parecida a la de los Benna, Hamar (con los que se suelen casar)... ¿Quiere esto decir que los Kara pertenecían a su grupo étnico? ¿o al de los Ari? No se sabe la respuesta porque su origen es controvertido, pero se deduce que proceden quizás de la misma zona montañosa y en una época de sequía, buscando pastos para el ganado, llegaron a la ribera del río Omo. Además de la sequía, los Karo han sido muy castigados por epidemias de la mosca tse-tsé y por las termitas que destruyen sus casas a menudo y les obligan a reconstruirlas. Antiguos cazadores, hoy en día mantienen una agricultura de subsistencia (sorgo, alubias, maíz) que conservan en unas elevadas estructuras a modo de graneros. Complementan su economía con la pesca, miel y caza, esta última cada vez es menor pues el gobierno etíope la ha restringido, además de proteger muchas especies. Realizan como prueba de madurez el Salto de la vaca, con todo lo que

ello

comporta de

rito,

recompensa, valor…

las

mujeres

mostrarán después sus escarificaciones y las consabidas cicatrices de latigazos. Ambos sexos practican una libre sexualidad, pero…

372


373


cuidado si declaran a alguna persona, generalmente un niño, Mingi (maldito o impuro)… porque entonces se produce el abandono de niños recién nacidos si tienen algún defecto físico, o incluso a los nacidos fuera del matrimonio, y son capaces de dejar al niño desasistido hasta que muera. Lo que más llama la atención de esta etnia, además de la ubicación de su aldea Kolcho, es la costumbre de pintar todo su cuerpo con caliza blanca o yeso lo que, a veces, no es más que una marca de belleza, pero muchas otras es símbolo de alguna hazaña realizada. A este color blanco le suelen acompañar el negro, amarillo, ocre, rojo… con motivos vegetales, flores… no siendo ajenos los piercings (clavos, chapas, imperdibles).

374


375


KONSO Poco se sabe acerca del origen del pueblo Konso, únicamente su lengua afro-asiática de procedencia cushita podría aportar alguna pista, pero poco es, por lo que se cree que podrían ser el resultado de mezclas de gente de pueblos cushitas vecinos. Si por algo son conocidos, y deberían serlo, porque son Patrimonio de la Humanidad, es por su habilidad en el campo agrícola al cultivar

en

terrazas

o

bancales

(mera

adaptación

al

área

montañosa en la que viven), en los que cultivan girasol, árboles frutales, sorgo, algodón, maíz... Completan su economía con la apicultura

(miel

de

acacia)

que

exportan.

Son

artesanos,

carpinteros, herreros, tejedores, alfareros y hábiles en el trabajo de la piedra. Los Konso están divididos en 9 clanes o Gadas exógamos en los que domina la herencia patrilineal. Cada Gada tiene una autoridad religiosa, pero nunca han tenido

una

autoridad

estructura jerarquizada.

estatal, La

ni

una

autoridad

religiosa actúa como intermediaria entre las personas y las fuerzas divinas (Waq, dios del cielo) para conseguir la paz y prosperidad para el clan. Al morir el jefe del clan se le embalsama con miel y sal durante 9 años-9 meses-9 días y 9 horas antes de ser enterrado y poner sobre él una Waka.

376


377


Practican el culto a los difuntos colocando un Waka, estatuilla de madera, sobre las tumbas y en los bordes de los caminos o campos, para así recordar a los difuntos. Al Waqa del difunto le acompaña el de su familia, animales e incluso el de los enemigos, aunque en realidad este vaya castrado. Sus 41 aldeas se construyen en lo alto de las colinas con fortificaciones defensivas, una muralla las rodea y a ellas se accede por cuatro puertas, una vez traspasadas estas, un intrincado interior de callejas a modo de laberinto sigue cumpliendo la función de defensa. Cada aldea se administra autónomamente, siendo la autoridad principal el Consejo de Ancianos. Curioso es su sistema de cómputo del tiempo, pues en la plaza de la aldea plantan un tronco, sacado del bosque sagrado, cada 18 años y ese tronco les sirve para computar todo, hasta la edad, obviamente muy relativa, de cada uno de sus habitantes. Socialmente pervive el sistema de Grupos de edad en los que entran en la adolescencia los jóvenes y luego pasan a formar parte de clases sociales diferentes (guerreros, agricultores...), en la edad madura pertenecen a la clase superior: la de los ancianos. Los jóvenes conviven unos con otros, conjuntamente, en una estructura abierta en el centro de la aldea; este es un método de defensa por si hubiera un ataque sorpresa, aunque hay quien afirma que es para evitar las relaciones prematrimoniales. Cada cambio de grupo de edad está acompañado de rituales y ceremonias con fiestas de bailes, cantos y música: los músicos tocan la lira, una guitarra, la flauta de pan, tambores. Y el paso de la adolescencia a la madurez en este caso no va acompañado del salto de la vaca porque son más agricultores que ganaderos, sino que han de ser capaces de levantar una pesada piedra y echarla hacia atrás por encima de su hombro.

378


379


MAALE A esta etnia pertenecen unos 115.000 etíopes que habitan una zona montañosa, rodeada de mesetas, cuyo límite es el río Woito. La diferencia entre sus diferentes miembros es importante, pues varía entre los que mantienen una agricultura de subsistencia en los montes y los que disfrutan de un status económico más alto y viven en las tierras bajas. Su origen es multiétnico, su líder supremo asegura que pueden venir de los Konso, de los Ari, los Banna, Tsemay... en fin, origen poco claro. Sin embargo, el origen de su propia lengua, Maale Mucci, parece más claro: es de origen Nor-Omótico. Están divididos en 13 territorios, cada uno de los cuales tiene un líder ritual llamado Gadda, el líder supremo de todos los Maale recibe el nombre de Kati. Estos líderes dirigen los rituales del sembrado y las cosechas. El cuerpo de los Maale suele tener tatuajes como símbolo de belleza. Para esta etnia es muy importante el matrimonio pues otorga a los jóvenes el control de las fuentes de riqueza, al mismo tiempo que les permite liberarse de las imposiciones de la familia de origen.

380


381


382


MURSI / MUN Solo 4.500 Mursi habitan las desperdigadas aldeas del Parque Nacional Mago y hemos tenido la inmensa suerte de verles en su ambiente

e

inmersos

en

sus

tradiciones

y

forma

de

vida.

Probablemente son originarios de Sudán y están relacionados con el pueblo Surma, pues ambos comparten tierras cercanas y "curiosas" costumbres. Son pueblos ganaderos que han tenido que defender su territorio de los ataques de otros pueblos, igualmente ganaderos, con los que han mantenido frecuentes enfrentamientos por la ocupación de las tierras; a día de hoy el hecho se agrava porque los Mursi han sustituido los arcos y flechas propios de la Edad del Bronce por modernas armas como el Kalashnikov (AK47 ruso), el europeo G3 o el americano M16.

Son pastores de ganado vacuno (en época de sequía, y estas son cíclicas, se alimentan de leche y sangre de vaca que la sacan de las

383


arterias del animal con arcos y flechas), damos fe de ello porque en sus aldeas hay más vacas que habitantes, pero no abandonan el cultivo

de

subsistencia

con

2

cosechas

(sorgo-maíz)

y

la

apicultura. También han sufrido epidemias de mosca tse-tse. Desde luego el ganado vacuno es esencial para los Mursi y les acompañan a todas horas y, cuando digo acompañar, en el caso de los Mursi es literal, porque veo aparecer una ternera que sale por una de las pequeñas puertas de sus minúsculas chozas circulares con cubierta de paja, y cubierta por una lona, viviendas levantadas de una forma rápida pues es una etnia nómada y trashumante que va buscando los pastos sobre todo.

Están divididos en clanes de carácter patrilineal, pero nunca han tenido una estructura centralizada, su autoridad es el Consejo de hombres casados, con más categoría cuanta más edad tengan, los Mursi tienen la costumbre de hablar mucho en sus reuniones. A pesar de estar muy desperdigados en pequeñas aldeas de unas 20 chozas,

384


mantienen una lengua común: Surmic de la familia de las lenguas Nilo-saharianas. El pueblo Mursi es probablemente, entre otros, uno de los que más va a sufrir las consecuencias de la construcción de la planta hidroeléctrica más alta de África, el megaproyecto Gilgel Gibe III sobre el río Omo, que se añade a los proyectos Gibe I y Gibe II. El gobierno etíope aclara que solo se trata de regular el curso del río, pero todas las etnias piensan que empezarán por desecarse los pastos y aumentará la salinidad del lago Turkana Los Mursi tienen una bien ganada fama de seres violentos y agresivos, antiguamente cortaban los testículos a sus enemigos, y yo, desde luego, no hacía oídos sordos a esta fama: solo pensar en ellos antes de la visita a sus aldeas y la mención de su nombre, además

de

la

mención

del

Kalashnikov,

conseguían

ponerme

nerviosa. Según ellos, las armas son un simple elemento de defensa y supervivencia... esta es la razón que ellos aducen, que tienen que conservar sus ganados y defenderse... Pero su afición a las modernas armas no es algo nuevo, en su esencia y tradición está la utilización del Donga, larga vara con la que se baten en una especie de espectáculo lúdico, deportivo y ritual que les sirve para probar su coraje, en estas lides se pueden romper huesos, perder los ojos o los dientes; es a la postre un combate de cientos de hombres que de inocente no tiene nada, pero que, de ganarlo, te da derecho a elegir esposa, admiración y prestigio. La otra razón de su agresividad tiene poco de tradicional, aunque me temo que sí de costumbre... los Mursi, a partir de media mañana, empiezan a sentir los efectos de la cerveza, el tej (vino de miel) y el arake (aguardiente sacado del teff, el cereal nacional etíope).

385


386


En los Mursi la ornamentación es fundamental (con pendientes de colmillo de facóquero, huesos, metal…), y cuanto más agresiva, mejor, por eso son tan fotogénicos... Habitualmente van desnudos, así pueden lucir sus tatuajes de formas geométricas en el cuerpo, sus escoriaciones que demuestran valor y fuerza, su musculatura y otros "atributos". Pero hay que reconocer que la foto que más puede impresionar a tus conocidos es esa en la que estás rodeada de las mujeres casadas Mursi con sus platos de arcilla o madera en su labio inferior... por eso son los más fotogénicos, de eso no hay duda. Y, aunque cueste creerlo, el tamaño de los platos es una cuestión de belleza y madurez, un proceso que empieza con una pequeña incisión en el labio y tarda aproximadamente un año en conseguir el tamaño aceptable para aumentar la dote a la hora del matrimonio (38-40 vacas más las armas). Porque cuando las mujeres están casadas ya no fuerzan más el crecimiento de un plato que puede tener unos 15 centímetros de diámetro aunque, la verdad sea dicha, no sé qué da más pavor si verles con el plato colocado o sin él, cuando cae el labio perforado... La leyenda dice que la razón de tal tradición, a la que ya se niegan muchas chicas jóvenes, perforándose solo las orejas, proviene de la época en que tribus originarias de Sudán robaban las mujeres a los Mursi; estos no tuvieron mejor idea para evitar el rapto que afearlas... La duda que te asalta en un poblado Mursi es si no hay hombres... no digo jóvenes, que sí se ven, digo hombres de edad madura... al cabo de un rato de estar en su aldea, te das cuenta de que al fondo se ve un grupo de gente ociosa jugando al Gabeta Samai, un juego en el que hay que meter piedritas o bolitas en doce agujeros, y decides que aquellos son los varones de la aldea... los que no hacen nada... los vagos y ociosos...

387


388


389


NYANGATOM / NYANGATON El pueblo Nyangaton, o Arma amarilla, lo forman 35.000 pastores que han incorporado, no hace mucho, la agricultura como parte de su economía (maíz y sorgo) y que viven alrededor de KANGATA (Kangaten) su capital y Kibish. Es probable que su origen esté en el grupo Karamojong procedente del norte de Nigeria, que se separó de otras etnias de Uganda y Sudán, es decir, que llegaron a las orillas del Omo debido a una emigración hace unos 100 años. Y así parece que lo atestigua su lengua de procedencia nilo-sahariana. Al llegar a Etiopía empezaron a abandonar la trashumancia, a levantar viviendas más firmes y a cultivar campos de sorgo.

Algunos mantienen aún un tipo de vida semi-nómada y abandonan su vivienda en la época seca para buscar pastos, y estos los encuentran en el deseado triángulo de Ilemi entre Sudán, Etiopía y Kenia, región muy disputada a causa de la riqueza de pastos, y en la que se originan bastantes fricciones, porque la mayoría de estas etnias están fuertemente armadas. Una parte importante de los

390


Nyangatom

se

ha

vuelto

sedentaria,

dedicándose

más

a

la

agricultura que a la ganadería. Es un pueblo guerrero cuyos miembros se han enrolado en tropas del Ejército de Liberación de Sudán, los jóvenes están fuertemente armados y se dedican, si la necesidad apremia, a la caza furtiva. Dentro de todo el Simbolismo que manifiestan estas etnias etíopes, los Nyangatom no iban a ser una excepción: su riqueza se mide por los brazaletes o collares que lleven, si los llevan negros-amarillos y rojos nos están diciendo que tienen mucho ganado, si solo son amarillos significa que su ganado es básicamente vacuno.

391


La dote que establecen para el matrimonio es la mĂĄs cuantiosa de todas las etnias: 80-150 reses de ganado vacuno, 200-250 ovejas y cabras, miel, mantequilla y el consabido Kalashnikov; sin todo esto, no hay esposa... Son grandes bailarines, a diferencia de las demĂĄs etnias, participan en cantos y danzas en los que acompaĂąan el ritmo con cascabeles en codos y rodillas (los nidjeroi).

392


393


OROMO / GALLA Es

el

grupo

étnico

más

numeroso

de

Etiopía, más de 30 millones de personas que hablan una lengua cushítica (afaan oromo). Son llamados Gallas en sentido peyorativo (Gaal en somalí significa extraño). Su origen es controvertido: Hay quien cree que es una población nómada que emigró desde el Cuerno de África (actual Somalia) hace unos 4 siglos junto con los Amhara y Tigray para después abrazar el Islam; otros creen que es población indígena... El pueblo oromo (La poderosa), aproximadamente el 34% de la población etíope (más de 30 millones) está dividido en 2 grupos principales y múltiples subdivisiones, algunos los llegan a fragmentar hasta en 74, siguiendo muchos aún apegados a la vida seminómada. Con tal fragmentación nunca han formado una institución política unitaria, dejando su organización más o menos en manos de los clanes. -Sin embargo en otros tiempos consiguieron organizarse en una monarquía en torno a la ciudad de Jimma aunque, debido a la expansión somalí, pronto entraron en conflicto entre ambos pueblos. A principios del XIX lograron formar hasta 3 reinos oromo. Con Menelik II se incorporan a una Etiopía centralizada y pasan a formar parte de la nobleza etíope y de los centros de poder. El mismo Haile Selassie tenía procedencia oromo-amhara y Gurage, pero con él y el DERG comunista los amhara pasaron a dominar los órganos de gobierno y los oromo no solo fueron relegados de las áreas de poder, sino que tuvieron que soportar las violaciones de derechos humanos. En la etapa actual de la República Popular etíope el dominio pasa a los Tigray quienes han mantenido las ejecuciones de oromo.

394


395


Como respuesta a su alejamiento del poder, a la caída del imperio etíope, se formaron entre los oromo diferentes organizaciones políticas: en 1973 forman el Frente de Liberación Oromo para pedir la autonomía y derechos históricos. Sin embargo no mantienen una unidad política ni una idea que los aglutine sino todo lo contrario: afloran

diferentes

objetivos

centralistas,

separatistas,

federalistas... algunos piden incluso la creación de un estado oromio independiente, otros prefieren recobrar el poder perdido en la época comunista de Mengistu, que les prometió la autodeterminación, y aún hay una tercera corriente que se decanta por una autonomía política y administrativa. En realidad, son un foco de insurgencia para el gobierno etíope, junto con los Konso, y sus tímidos movimientos han sido brutalmente reprimidos, causando decenas de muertos el año pasado con motivo de su tradicional fiesta, la Irreecha (día de Acción de Gracias oromo).

-Su sistema de organización interna es la GADAA: tradicional sistema de gobierno basado en el conocimiento por la experiencia. Regula

por

8

años

las

leyes

políticas,

religiosas,

sociales

y

económicas de la comunidad... entre sus deberes están la resolución de conflictos, la protección del derecho de las mujeres, el refuerzo de

396


la moral y la cohesión social. Se divide en 5 clases, una de ellas es dominante con presidente (elegido democráticamente), oficiales y asamblea. Cada clase progresa en función de grado, cambiando en un sistema rotacional cada 8 años. Solo participan en ellas los hombres, mientras las mujeres son consultadas acerca de sus problemas. Se reúnen bajo un sicómoro para discutir y tomar decisiones.

Así como existe esta divergencia en los intereses políticos, en el aspecto religioso ocurre algo semejante: unos abogan

por el

Cristianismo ortodoxo, otros por el Islam suní (religión mayoritaria), existen los que defienden las iglesias protestantes y quien, aún hoy en día, se ha quedado anclado en la antigua religión tradicional... Observan un calendario lunar-estelar que nació 300 años antes de Cristo y guardan el culto a los Waqa, espíritus intermediarios entre el dios y los humanos, conservan la figura de personas que pueden ser poseídas por estos espíritus y realizan sacrificios de animales a los dioses por influencia de la religión musulmana. Esta división que se produce en ambos aspectos les debilita como pueblo. Económicamente se decantan por la ganadería y agricultura aunque, en realidad, hay mucha diversificación de oficios. Es obvio

397


que a gran parte de los oromo los catalogamos como población urbana, pero los que aún perviven en la sociedad rural viven en cabañas circulares cubiertas con ramas de acacias y esteras que forman un tejado cónico. Y mantienen una dieta con cereales, maíz, lentejas, arroz, leche, carne, frutas, café, té... Sus

costumbres

sociales

son

tradicionales,

perviviendo

la

institución de la familia en la que lleva la pauta un padre autoritario con solo una esposa, pero con bastantes hijos, y más tarde nietos, que le den prestigio social. Conservan los rituales de iniciación para ser adultos y, entre ellos, puede estar aún el de matar una persona, sustituido modernamente por la muerte de animales salvajes. El Oromo se identifica con su grupo a la hora de la cooperación en el trabajo, es muy hospitalario y protector de su familia y amigos, pero con los extraños... no tanto.

398


399


TSÉMAY / TSÁMAY / TSEMAKO / TSAMAKKO Unos 20.000 Tsémay están divididos en 16 pueblos, utilizan una lengua de procedencia Cushita y tienen su centro en la ciudad de WOITO. Los problemas con los Maale por la posesión de las tierras son frecuentes, sin embargo con el resto de los pueblos llevan a cabo intercambios comerciales e incluso bodas. Su economía está bastante diversificada: predominan el ganado vacuno y las aves de corral, pero son también agricultores (maíz, sorgo, alubias, calabaza) y apicultores, producen gran cantidad de miel.

400


Están divididos en 7 clanes, aunque no tienen muy clara cuál es su procedencia ni sus raíces, lo único que se puede decir es que proceden de la emigración. En sus relaciones sociales se destaca algún rasgo peculiar y es que no se casan entre ellos porque los miembros del mismo clan se consideran sobre todo hermanos. En una misma Villa, administrada por un Consejo de Ancianos, viven diferentes clanes.

La otra peculiaridad de los Tsémay tiene que ver con los funerales y la muerte, y es que suelen realizar 2 funerales: un entierro inmediatamente después de la muerte y un re-entierro posterior, al cabo de 10 años, momento en el que sacan los huesos y los entierran en un sitio diferente al primitivo.

401


Respecto al matrimonio: suelen arreglar las bodas, aunque a veces dejan que la chica decida. Se admite el sexo premarital, pero una vez pasado el matrimonio no se tolera el sexo de la mujer con otros hombres, porque en ese caso el marido se podría ir con otras mujeres. Las mujeres Tsémay dan a luz al borde de los ríos produciéndose muchas muertes en los partos. Siguiendo con la simbología en el matrimonio: solo las mujeres casadas pueden bailar; llevan el pelo untado con grasa y arcilla como signo de status marital y una larga falda de piel de cabra que en la parte trasera tiene un pico a modo de cola.

402


403


WOLAYTA Son 1.300.000 personas los wolayta que conservan un idioma afroasiático, omótico. A mediados del siglo XIII crearon el primer estado independiente que duró hasta el siglo XIX, hasta su conquista por el imperio etíope. En 1892, ante el deseo imperialista de Italia, Menelik II se opuso, pero su imperio llevaba ya 4 años de sequía y el emperador etíope comenzaba a codiciar los graneros repletos de buenas cosechas de los Wolayta, así que empezó su plan por la conquista de 2 reinos vecinos (Bosha y Sheka). En 1894 se apoderó del territorio de los Wolayta, no sin antes causar miles de muertos, se llevó todas las reservas de cereales y ganado, y los esclavizó.

A finales del siglo XX tuvieron que soportar los ataques de la policía, ejército y fuerzas de seguridad etíopes porque no aceptaron la creación de un idioma artificial para aplicar en el sistema de enseñanza de su zona.

404


405


406


ANEXO 4-RASTAFARIS La ideología rastafari, no creo que se le puede calificar de religión, considera al depuesto emperador etíope Haile Selassie la 3ª reencarnación de Jah o Jahvé tras Melquisedec y Jesucristo. Su nombre procede del amhárico RAS (cabeza, príncipe) y TAFARI (creador) que junto con Makonnen formaban el nombre de quien luego lo cambiaría por el cristiano de Haile Selassie (Poder de la Santísima Trinidad). Los Rastafaris practican un sincretismo cultural admitiendo tanto el cannabis, cuyo uso se justifica porque fue encontrado en la tumba del rey Salomón, como la reivindicación del panafricanismo y el monoteísmo, pues su único dios es Jahvé. -Este movimiento, estrictamente masculino, nace en 1930 en los barrios pobres de Kingston, capital de Jamaica, por un deseo de la población negra, descendiente de los esclavos, de volver a África a la que se considera la Tierra prometida y se le llama Monte Sión (Etiopía). Los rastafaris se consideran a sí mismos descendientes de los antiguos israelitas, y de Salomón y la reina de Saba, son judíos negros, los legítimos herederos de la tribu de Israel, que se dan a sí mismos el nombre de Bet Israel, falashas y elegidos de Dios, y reverencian el Kebra Nagest, el libro sagrado en el que aparece la historia del imperio etíope. Siguiendo al pie de la letra esta “Biblia”, pronto identifican al recién ascendido al trono, y por lo tanto cabeza de la iglesia ortodoxa etíope africana, Haile Selassie como su Mesías Negro pues le consideran el 225º rey del linaje de Salomón, hijo de David, y a Etiopía como la tierra de Sión. Por esta razón el emperador permitió a rastafaris, y otras personas de ascendencia africana, asentarse en sus tierras de Shashamane. -En los años 40, 3 líderes establecen las bases del rastafarismo: físicamente imitan a las tribus etíopes y masais, se empiezan a dejar

407


el cabello largo y las trenzas apelmazadas sin lavarse, y consumen la marihuana porque creen que les sirve para conectarse con Dios. -En los años 50 y 60 piden la integración de los negros y el derrocamiento del poder blanco. En esta época se identifican con el movimiento hippie americano, y se mezclan con religiones locales y movimientos islámicos. Otro de los puntos con los que se identifica este

movimiento,

la

música

reggae,

en

realidad no forma parte del orden ceremonial rastafari, pero a partir de los años 70 pasa a ser

parte

de

él,

y

más

desde

el

éxito

conseguido por Bob Marley, hijo de un capitán inglés, judío, y una negra jamaicana. El reggae en realidad tiene una base de folk jamaicano, el Mento, al que se le suman el Blues, Ska, Hip Hop, Jazz y Soul. Otros elementos que identifican a los rastafaris son el gorro y las ropas de tejidos vegetales con los colores de la Madre Tierra Etiopía, y las características rastas (Dreadlocks), trenzas apelmazadas que unos dicen recuerdan la figura del León de Judá, símbolo del imperio etíope, y la rebelión contra Babilonia; y otros las relacionan con Sansón y el voto nazareo que prohibía cortarse el pelo como consagración a Yahvé,

después de dejárselo largo se

rapaban la

cabeza. El consumo de la Ganjah o marihuana se justifica porque no crea dependencia física y es sagrada, ayuda a la meditación y permite el acceso a la sabiduría. Su utilización se aprueba porque era utilizada en rituales judíos de la época de Jesucristo.

408


Conceptos rastafari: como

la

de

la

idea

sinónimo

ideología

de

Babylon

del

mal,

generalmente identificado con el capitalismo... se opone a Zión que es el paraíso, a saber, Etiopía y,

por

extensión,

África.

Hay

también normas en relación a la comida: los alimentos no deben tocar productos químicos, no pueden comer cerdo ni mariscos. Celebran ceremonias con himnos y coros, salmos, lectura de capítulos de la Biblia… acompañados de la que es la verdadera música rastafari que tiene poderes curativos, sirve para dar gracias a Dios, y también como forma de protesta: la música Nyahbinghi, con tambores africanos procedentes de Ghana, esta música es un símbolo de africanidad mayor que el reggae. Más símbolos: La bandera de Etiopía con el color rojo, el que representa la sangre, arriba, el verde representa la tierra y el amarillo la prosperidad y riqueza; se añaden la estrella negra de 5 puntas o "sello de Salomón" (símbolo de Etiopía), el león (que representa a África y Yahvé), la túnica y el turbante… Existen 3 grupos o corrientes de rastafaris: los Nyahbinghi, Boboshanti y las 12 Tribus de Israel, todas ellas manifiestan algunas diferencias entre sí, pero mantienen puntos comunes: el estricto seguimiento de la Biblia, el antirracismo, la ausencia de la participación en movimientos políticos, la defensa de la supremacía negra ya que es una religión vetada a los blancos y a las mujeres, rechazan el aborto y el alcohol, son homófobos. Deben tener sentimientos o emociones positivos y estar en paz con la naturaleza.

409


410


EPÍLOGO ETIOPÍA, EL VIAJE DEL QUE CUESTA REGRESAR Mi idea es acabar esta crónica casi tal y como la empecé, porque creo que este viaje es para mí un círculo, un espacio cerrado del que aún no he regresado, del que no sé si quiero volver, y no sé si lo haré algún día... supongo que, en algún sentido, no me apetece marcharme de Etiopía. Por eso deseo presentar a dos personas maravillosas, de entre las muchas que encontré en mi camino: DAVID en la portada y BAYE en la contraportada, como representación de todos los etíopes que se merecen un futuro mucho mejor. El primero pertenece a la etnia DASSANECH del valle del Omo y quiere ser guía turístico, el segundo es un chaval AMHARA de Lalibela y quiere ser médico. Ellos tienen derecho a cumplir sus sueños y yo solo quiero que ellos los cumplan. Este libro, entre otros, es para vosotros dos y para todos los niños que me han dado tanto a lo largo de los miles de kilómetros recorridos... Me gustaría de alguna manera recordar y mantener en la memoria a través de estas páginas, con todo el cariño que sea posible, a la sufrida y trabajadora MUJER ETÍOPE sobre la que recae casi todo el peso de la organización familiar, y no pocos agravios de las tradiciones sociales, mujer etíope a la que solo hay que mirar fijamente a los ojos y sonreír, para saber que sintonizas con ella. A muchas de ellas me hubiera

411


gustado decirles que no solo quería tener una foto suya, sino que cuando les hablaba, tocaba y fijaba mi mirada en ellas, me hacía cargo de todo su pesar y les transmitía todo mi sentimiento de empatía… mi identificación de mujer a mujer… poderosas ambas… África duele tanto… pero al mismo tiempo llena tanto el alma… el problema es que el alma muchas veces no puede expresar con las palabras precisas la satisfacción que se siente estando perdida en mitad de la sabana… y como yo necesito hallar esas palabras… África… volveré… y volveré hasta imaginarlas y fijarlas en mi mente… LUPE FERNANDEZ DE CASADEVANTE Para que mi madre pueda leer lo que no puede oír.

412


ÍNDICE PRÓLOGO...............................................Pág. 3 RECOMENDACIONES...............................Pág. 8 UNIÓN MEDITERRÁNEO-RIFT.................Pág. 11 *ÁDDIS, la carretera, la escritura, TIYA, los GURAGE, los HALABA ............Pág. 15 *SODO, los WOLAITA, P.N. MAZE, los MAALE, Sawla, Valle del Senegal, los GAMO............... Pág. 30 *JINKA, P. N. MAGO, los MURSI, aldea ARI..............Pág. 41 *SANIDAD, ENSEÑANZA, la TIERRA y la AGRICULTURA, la MUJER, escarificaciones, TURMI, el Khat, poblado DASSANECH......... Pág. 54 *Escuela

primaria,

los

BENNA,

ALDUBA,

aldea

HAMER

los

KARO,

..................Pág. 86 *Termiteros,

los

NYANGATON,

KANGATAN,

KOLCHO................. Pág. 94 *KEY AFER, los TSÉMAY, los KONSO, GAMOLE, ARBA MINCH ................. Pág. 103 *Lago CHAMO, Haile Gebreselassie, la Carretera ...... Pág. 114 *ZIWAY,

los

OROMO,

Playa

de

BECHISAR,

MODJO,

MUSEO

NACIONAL DE ETIOPÍA........... Pág. 127 *La FASIKA (Pascua), el ARCA de la ALIANZA, el TIMKAT, casa Oromo, monos Gelada, SEMBETE................Pág. 140 *Calendario, Horario, BATI, HOMOSEXUALIDAD, BODAS ........ Pág. 157 *Weldiya, los AMHARA, Monasterio NEAKUTO LEAB ............ Pág. 177

413


*LALIBELA, Zona TERRENAL, Bet GIYORGIS, Zona CELESTIAL, entierros, ARTE COPTO, PINTURA etíope, Arquitectura AXUMITA .................Pág. 183 *El AGUA, AWRA AMBA ................Pág. 232 *El "Vecindario", el Ejército, GONDAR, la Ciudadela, la Piscina de Fasilidas, Iglesia DEBRE BIRHAM, BAHIR DAR ............Pág. 243 *LAGO TANA, Península ZEGHE, Iglesia URA KIDANE MIHRET, Iglesia MARÍA, la carretera ...............Pág. 264 *DEBRE MARKOS, el EDÉN, babuinos, ÁDDIS, Aeropuerto...........Pág. 276 RUTA.............Pág.287 ANEXO 1- EL VALLE DEL RIFT-Nacimiento del Rift. LA EVOLUCIÓN HUMANA: Proceso. Cronología de los descubrimientos.........Pág. 289 ANEXO

2-LA

HISTORIA-El

reino

de

Saba,

el

de

Axum.

El

CRISTIANISMO y la LITURGIA etíope. La Dinastía ZAGWE y la SALOMÓNICA. MENELIK II. HAILE SELASSIE. El DERG... Índices económicos y distribución administrativa..............Pág. 307 ANEXO 3-ETNIAS-El Norte y el Sur. Lenguas. Los Afar, Amhara, Ari, Benna, Dassanech, Gamo, Gurage, Halaba, Hamer, Karo, Konso, Maale, Mursi, Nyangaton, Oromo, Tsémay, Wolaita..............Pág. 326 ANEXO 4-LOS RASTAFARIS.......................Pág. 407 EPÍLOGO..................................................Pág. 412 ÍNDICE....................................................Pág. 414

414


415

Etiopia La vida esta en el camino  

Crónica de un viaje realizado a Etiopía, norte y sur, del 2 al 20 de Noviembre 2017. Entre los Mursis y Coptos...

Etiopia La vida esta en el camino  

Crónica de un viaje realizado a Etiopía, norte y sur, del 2 al 20 de Noviembre 2017. Entre los Mursis y Coptos...

Advertisement