Page 1

GRANDPRIX ORIGINALS: FROM PAST - TO PRESENT

www.lifestyle-magazine.ro

Classic elegance for modern men

Andrea

FINAMORE

Italian Style Redefined at Royal Men

-DPHV6KHUZRRG7KHSHUIHFWJHQWOHPDQ

Porsche DESIGN

Petre Cristea: Povestea unui pilot legendar Burberry Travel Tailoring


Contents

72 ARTICLE: JAMES SHERWOOD ANUL 3 NUMĂRUL 13

"Timpul este acum cea mai preţioasă marfă, iar bărbaţii care au timp să investească în costume la comandă dau dovadă de încredere, eleganţă individuală şi atitudine de lider, mai degrabă decât de a fi adepţi ai modei."

The Perfect Gentleman

57 INTERVIEW "Idea noastră a plecat de la amintirea legendarului Steve McQueen, şi a filmului “Le Mans."

Marco Ruf

14 NOTES 92 COVER STORY Andrea Finamore - Artă la poalele Vezuviului În 1925, Carolina Finamore își deschidea în centrul istoric din Napoli primul său atelier în care, alături de un mic grup de ajutoare, confecționa cămăși pentru o clientelă atent selecționată. Cei care apelau la Carolina erau persoane aflate în căutarea unor piese rafinate, ce respectau legile napoletane în materie de eleganță, devenite etalon pentru modă pe întreg mapamondul. 12

LifeStyle Magazine | No. 11

Supreme Gallery, Matusalem Gran Reserva 15, Albert Thurston-Trends by Adina Buzatu, Fratelli Rossetti

24 ATELIER: ARTISAN

The League of Extraordinary Shoemakers Louis Vuitton in Asnieres: Special Orders

92 HOROLOGERIE Porsche Design

99 WHEELS Heritage Auto

PE COPERTĂ: Andrea Finamore showroom@royalmen.ro


Observator

PÂNĂ LA URMĂ CINE ARE DREPTATE? La nivel mondial, fie că vorbim de spațiul politic sau de latura economică, se pare că suntem tot mai mult pasagerii unor vagonete într-un gigantic montagne russe. Peplan intern, ceață totală, elaborarea bugetului pentru 2014 aducând în prim-plan planuri și măsuri ale căror impact este greu de cuantificat. În aceste condiții, este greu să tragi concluzii privind perspectivele legate de 2014. O probează și faptul că, poate mai mult ca oricând, analizele și previziunile se bat cap în cap. Și am să iau doar exemplul României. The Economist Intelligence Unit, spre exemplu, ne îndeamnă la optimism. Au ca argument stabilitatea politică, un factor esențial în atragerea investitorilor străini, ca și statisticile care arată o creștere a producției industriale brute și a exporturilor în primele cinci luni ale anului, și avansează ideea că economia noastră se va afla pe un trend ascendent, sporul putând atinge o medie anuală de puțin sub 4% în perioada 2014-2017. Analiștii The Economist mai prognozează că inflația va scădea gradual de anul

viitor, ajungând până la 2,7% la finele anului 2017. Și Standard&Poor's pare că ne dă vești bune, pregătindu-se să îmbunătățească ratingul României. Deja a schimbat perspective acestuia de la economie "stabilă" la "pozitivă", dar de data aceasta există și o condiționare, legată de respectarea de către Guvern a programului fiscal și a celui de reformă. Reamintesc, S&P este singura dintre cele trei mari agenţii de rating, incluzând Fitch şi Moody's, care evaluează România cu rating din categoria nerecomandată investitorilor, fie și cu o singură treaptă sub barem. Moody's și Fitch evaluează România la ultimul nivel peste acesta, prima cu perspectvă negativă, iar cea de-a doua cu perspectivă stabilă. Ei, și dacă am avut parte de o viziune pozitivă și una nici caldă nici rece, să mergem și în zona din urmă. Că tot se vorbea de Guvern, Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare spune că transformările politice şi economice care au urmat căderii comunismului din Europa Centrală şi de Est în urmă

PUBLISHER AND ADVERTISING

EDITORIAL MANAGER

MIHAI COLONELU mcolonelu@lifestyle-magazine.ro

RAZVAN CODOREAN rcodorean@lifestyle-magazine.ro

EXECUTIVE MANAGER

CONTRIBUTING WRITERS

MARIA GEORGIU maria.georgiu@lifestylejurnal.ro

GABRIELA PIOTROVSKY AMALIA PETRESCU

FINANCIAL NINA DAMIAN ndamian@lifestyle-magazine.ro

TOMA V. CONSTANTIN

DISTRIBUTION MANAGER VICTOR COLONELU vcolonelu@lifestyle-magazine.ro

cu mai mult de două decenii s-au blocat. Oficialii BERD mai spun că perspectivele de creștere sunt mai degrabă modeste, dar și că ” deşi cea mai mare parte a măsurilor economice necesare pentru stimularea creşterii pot fi identificate cu uşurinţă, instituţiile politice inadecvate şi interesele majore au prevenit adoptarea lor”. Tema analizei o reprezentau veniturile per capita în regiune, și concluzia este că acestea s-ar putea să nu ajungă niciodată la nivelul atins în Europa Occidentală. Concluzionând, certitudinile lipsesc și nu ne rămâne decât să căutăm soluțiile (și să le și punem în practica) pentru ca dreptatea să fie de partea celor care privesc cu optimism viitorul României.

Razvan Codorean EDITORIAL MANAGER

EDITORIAL DESIGN AND PRE-PRESS Camera de Gardă +40.722.521.187 degarda@cameradegarda.ro www.cameradegarda.ro

HEADQUARTERS: 7D Vitan Barzesti Bvd., 4th District, Bucharest Romania Printed by Artprint office@artprint.ro, 021.336.36.33 ISSN: 2247-1391 CIRCULATION: 1.800 / issue

camera de gardá vă face bine


Notes | Accessories

Notes | Accessories

Supreme Gallery

Luxury must be comfortable...

“Luxury must be comfortable, otherwise it is not luxury” spunea Coco Chanel, iar proprietara Supreme Gallery, o galerie de mobilier de colecţie situată pe strada Intrarea Tudor Ştefan nr. 7, Ela Walsh a înţeles acest lucru mai bine ca oricine, atunci când a hotărât să deschidă o companie specializată în integrarea artei în arhitectură şi designul de interior. Prima dată când a aruncat un ochi asupra profilului clienţilor bucureşteni, aceasta a înţeles că munca întregii echipe ar consta în mare măsură în prezentarea unor concepte de design interior, bazate pe curente moderne şi contemporane, fără a exclude în vreun fel epoci deja clasice, cum sunt Barocul şi Rococoul. Cu o experienţă impresionantă pe piaţa internaţională a colecţionismului, şi având studii de specialitate la Londra, unde locuieşte de mai bine de 10 ani, Ela Walsh a fost atrasă de Bucureşti, în primul rând pentru piaţa emergentă a mobilierului de colecţie, dar şi pentru locaţia din inima Bucureştiului, situată într-o zonă concepută şi construită de

16

LifeStyle Magazine | No. 12

la bun început pentru a forma un cartier exclusivist, cu vile rezidenţiale în stil Art-Deco - Neoromânesc. “Educaţia face diferenţa - este de părere Ela Walsh - să cunoşti ce anume a produs designul de interior prin creatorii săi, te va ajuta să înţelegi de ce o piesă anume te poate face să te simţi special. Calitatea este întotdeauna de durată: piesele unicat sau provenind din ediţii limitate, te vor însoţi şi vor lucra alături de tine în orice spaţiu, păstrându-şi în acelaşi timp valoarea. Chiar dacă te vei răsfăţa achiziţionând o singură piesă de mobilier de colecţie pe o durata mai mare de timp, nu există niciun motiv suficient de puternic să te opreşti asupra unor obiecte, altele decât ceea ce îţi doreşti”, ne-a declarat proprietara galeriei.

Supreme Gallery, Tel: +4021.230.01.03; www.supremegallery.com

No. 12 | LifeStyle Magazine

17


Notes | Horologerie

Notes | Horologerie

Matusalem Gran Reserva 15 "Cognac-ul romurilor"

Matusalem a luat naştere în Santiago de Cuba, în urma unui vis ambiţios: acela de a crea cel mai delicat şi fin rom pe care cineva a avut plăcerea să-l deguste vreodată. Povestea lui începe în anul 1872, an în care, doi fraţi spanioli - Benjamin şi Eduardo Camp, împreună cu partenerul lor Evaristo Alvarez - au deschis în Cuba o distilerie de rom inspirată de procesul de distilare şi învechire Solera, folosit până atunci numai pentru sherry, brandy şi cognac. În acest fel au creat formula secretă bine păzită, ce a fost înmânată din generaţie în generaţie. De la începuturile sale în Cuba, şi până în prezent în Republica Dominicană, Matusalem a fost întotdeauna produs folosind formula secretă a familiei, rămând fidel standardelor stabilite de fondatori. Formula familiei se află la baza producerii fiecărei sticle de Matusalem de peste 135 de ani. Dintre toate romurile din lume, Matusalem a primit cele mai multe aprecieri ca urmare a formulei sale unice şi a folosirii procesului Solera.

18

LifeStyle Magazine | No. 12

Calitate excepţională pentru palete excepţionale Cunoscut ca fiind “Cognac-ul romurilor”, acest rom Solera reprezintă alegerea perfectă pentru cei care caută calitate excepţională şi arome distinse. Complex, dar cu o fineţe catifelată, o aromă şi un buchet bine conturate, Gran Reserva 15 este un rom ideal pentru a fi savurat straight sau doar cu cuburi de gheaţă.

Pentru mai multe informatii, accesați pagina www. cristalex.ro

No. 12 | LifeStyle Magazine

19


Notes | Automotive

Notes | Automotive

Trends by Adina Buzatu Bretelele Albert Thurston

Purtate de regi, prinţi, preşedinţi, prim-miniştri, oameni de afaceri şi staruri de film, bretelele Albert Thurston se bucură pe merit de reputaţia de a fi nu doar cele mai vechi, ci şi cele mai bune şi mai confortabile din lume. Istoria brandului englez începe în 1820, când Albert Thurston a inventat bretelele, revoluţionând moda masculină. În aproape 200 de ani de existenţă, bretelele Albert Thurston au fost supuse unui proces susţinut de îmbunătăţire şi diversificare a modelelor, acordând însă, conform spiritului britanic, respectul cuvenit tradiţiei. De-a lungul timpului, bretelele şi-au pierdut practic funcţia lor primară, aceea de susţinere a pantalonilor, transformându-se în accesorii stylish. Nu trebuie să ai un anumit stil pentru a le purta, ele putând fi combinate cu o cămaşă chic, parţial deschisă la nasturi, casual, şi chiar cu un tricou fashion. Totul stă în alegerea corectă a modelului de bretele, a culorii, a lăţimii şi a sistemului de prindere. De exemplu, la ţinutele business sunt recomandate bretele mai late, relative sobre. Cămăşile cu imprimeu lasă mai multă libertate de asortare, atât a culorii, cât şi a materialului din care sunt făcute, în timp ce la tricouri e obligatoriu să fie combinate cu bretele subţiri. Nu trebuie însă uitat că, principalul criteriu de alegere al bretelelor rămâne silueta. Cu cât sunteţi mai masivi, cu atât

20 LifeStyle Magazine | No. 12

lăţimea bretelelor trebuie să fie mai mare. Astăzi continuă să fie puse în vânzare modele realizate fidel după cele din secolul al XIX-lea, bretelele devenind un must-have al ţinutelor black-tie, dar în aceeaşi măsură armonizându-se şi în outfit-urile business şi casual.

ADINA BUZATU “În 2007, când am adus pentru prima dată bretele în România, nimeni nu cumpăra. Sunt fericită că am reuşit în timp să demonstrăm bărbaţilor români plusul de valoare pe care îl aduc aceste accesorii unei ţinute, aprecierile celor din jur confirmând că au procedat bine. O privire mai atentă vă poate demonstra faptul că nici calitatea materialelor, nici finisajele, şi nici aspectul nu se ridică la înălţimea bretelelor Albert Thurston. Acestea sunt realizate manual, din materiale de cea mai bună calitate, sunt rezistente şi arată superb. Cumpărându-le nu veţi face o cheltuială, ci o investiţie!”

Trends by Adina Buzatu, Calea Victoriei nr. 83-85 Tel. +40.720.660.661, www.adinabuzatu.ro

No. 12 | LifeStyle Magazine

21


Notes | Spirits

Royal Men: Fratelli Rossetti Colecţiile Fall/Winter 2013/2014

Pentru noua campanie publicitară, precum şi pentru catalogul Winter 2014, Fratelli Rossetti a făcut echipă cu Independent Ideas, colaborarea fiind un pas important în noua direcţie creativă a mărcii milaneze. Omul ce a asigurat realizarea noii campanii este Pierpaolo Ferrari, un renumit fotograf internaţional şi un artist cunoscut pentru îmbinarea creativităţii cu stilul clasic. Stilul noii colecţii este semnat de Robert Rabensteiner, al cărui ochi şi capacitate unică de a anticipa tendinţele cosmopolite, au ajutat la crearea unui aspect interesant al mărcii. "Brand-ul nostru s-a distins întotdeauna prin abordarea experimentală a comunicării ambelor produse. Ne-a plăcut propunerea celor de la Independent Ideas pentru că exprimă creativitatea nonconvenţională, care încă reuşeşte să rămână în contact cu tradiţia noastră. Suntem convinşi că Fratelli Rossetti va reuşi să producă din nou, rezultate surprinzătoare", explică Diego, Dario şi Luca Rossetti. Fiecare articol Fratelli Rossetti este o capodoperă de artizanat, fiind nevoie de peste 100

22 LifeStyle Magazine | No. 12

de paşi pentru a realiza o pereche de pantofi. Artizanatul, ştiinţa şi design-ul se combină pentru a crea excelenţă unui produs care păstrează savoarea autentică a lucrului făcut manual. Filosofia brand-ului Fratelli Rossetti, inovativă şi tradiţională în acelaşi timp, a fost mereu aceea de a oferi un produs de înaltă calitate. Când spui Fratelli Rossetti, spui o lungă istorie de pasiune şi dăruire, aceasta conducând la afirmarea unui brand sinonim cu stilul şi calitatea, atât în Italia, cât şi în afară ei. De-a lungul timpului au fost nenumăraţi factori care au contribuit la consolidarea succesului acestei mărci, printre acestea numărându-se, fără doar şi poate, importanţa deosebită acordată calităţii produsului şi investiţia continuă în cercetarea stilistică şi tehnică, ce au permis obţinerea unui rezultat optim în raportul calitate/preţ. Royal Men, Bd. Libertatii nr. 10, Tel: 0040.314.370.397, Mobil: 0040723.141.412, showroom@royalmen.ro.

UN CERTO MONDO CAMMINA ROSSETTI.

Bvd. Libertatii nr.10, Bl. 114 - Parter Tel/Fax:004.0314.37.03.97; Mobil: 0723.141.412 Programari Made To Measure & Private Shopping: 0721.221.888; showroom@royalmen.ro

www.royalmen.ro


Notes | Spirits

24 LifeStyle Magazine | No. 12

Notes | Spirits

No. 12 | LifeStyle Magazine 25


Notes | Spirits

Notes | Spirits

Stânga Casa familiala si atelierul istoric Louis Vuitton de la Asnieres. Foto: Antoine Jarriere.

Louis Vuitton in Asnieres Special Orders de Răzvan Codorean

În viziunea companiei, există două tipuri de comenzi speciale: Made-to-Order și Custom-Made. Primul este un serviciu care le permite clienților să-și personalizeze piese din colecția permanentă prin intermediul inițialelor, cromaticii ori a materialelor și finisărilor deosebite. Prin intermediul celuilalt, intrăm într-o lume specială în care atât cei care lucrează în cadrul companiei, cât și clienții, dau frâu liber imaginației.

Comenzile speciale reprezintă o tradiție glorioasă pentru istoria Louis Vuitton. Și astăzi, după mai mult de 150 de ani de la ridicarea atelierului alăturat casei familiale Louis Vuitton, stră-stră-nepotul fondatorului crează la Asnieres cufere menite să transporte în deplină siguranță obiectele personale cele mai prețioase, fie ele serviciul pentru servit caviar în călătorie sau chitara pentru concerte… Pentru Louis Vuitton, cererile excepționale nu au reprezentat vreodată o problemă. Iar dacă privim în urmă, avem o mulțime de exemple. Să ne amintim, spre exemplu, de legendarul pat pliabil desenat de Louis și Georges Vuitton pentru Pierre Savorgnan de Brazza și devenit un accesoriu indispensabil pentru expediționari. Sau, de ce nu, de biroul portabil care cuprindea inclusive rafturi pentru cărți și o mașină de scris, piesă realizată în 1936 pentru excepționalul dirijor Leopold Stokowski, de cufărul pentru cărți al lui Ernest Hemingway, sau de gențile cu spații speciale pentru aparate croite pentru fotograful Annie Leibowitz. Sau de

26 LifeStyle Magazine | No. 12

celebra beauty case a lui Sharon Stone, ori, pentru că tot suntem într-o perioadă sub zodia fotbalului, de cufărul în care este găzduită și transportată pe toate meridianele Cupa Mondială, trofeul care recompensează la fiecare patru ani cea mai bună echipă națională a lumii. Fiecare dintre aceste obiecte, dar și celelalte realizate în același spirit, reprezintă o mostră de eleganță și ingeniozitate menită nu doar să îi ajute pe clienți să-și vadă împlinite nevoi specifice, ci, în egală măsură, să-și împlinească un vis sau să-și exprime individualitatea. Atelierul de la Asnières, care a fost între 1859 și 1977 singura facilitate de producție a Casei, reprezintă și locul pe care l-au frecventat mereu cei ce solicitau comenzi speciale. Departamentul este supervizat personal de Patrick-Louis Vuitton, reprezentant al celei de-a cincea generații a familiei fondatoare, care este și el un artizan extrem de talentat și pregătit. Există mai multe servicii exclusive de personalizare a produselor Louis Vuitton: de la stamparea la cald a

No. 12 | LifeStyle Magazine 27


Notes | Spirits

Notes | Spirits

inițialelor pe părțile din piele ale unui produs (serviciu complimentar disponibil în toate magazinele brandului), până la comenzi de genți sau pantofi realizate din tipul de piele, culoarea și genul de finisare dorite de client (programele Haute Marroquinnerie pentru femei și Shoes Made to Order pentru bărbați) și culminând cu realizarea de bagajerie unicat, proiectată în funcție de obiectele care se dorește a fi transportate în siguranță (așa-numitele Special Orders, serviciu extrem de exclusivist și… costisitor). Pentru comenzile speciale, avem de-a face cu piese unicat, realizate pe baza unor idei originale, și care prind viață, printr-un proces complex, care include nu doar schițe detaliate, ci și, de foarte mule ori, numeroase prototipuri. Ideea se naște după o discuție preliminară cu clientul, iar până la lansarea în producție obiectul trece printr-o serie extrem de amplă de faze de pre-design și aprobare atât din partea specialiștilor mărcii, cât și a celui care l-a comandat. Fiecare comanda specială este realizată, de la prima fază și până la produsul final, de un singur expert, procesul putând să dureze și mai multe luni de zile. Sigur, în rare ocazii, o doleanță specifică nu poate fi îndeplinită din rațiuni tehnice. În aceste cazuri, compania își îndrumă clienții către o alternativă potrivită și fezabilă. Prețul pentru un produs poate varia de la cateva mii de euro pentru o geantă de mica complexitate, la peste 100.000 de euro pentru un model cu foarte multe compartimente si accesorii special in interior ori invelit cu piele de crocodil. Nu trebuie uitat însă un amănunt. Probabil cea mai importantă condiție pentru ca un produs să facă obiectul unei comenzi speciale este acea că trebuie să respecte spiritul de călător, să fie concepută pentru a păstra și transporta lucrurile personale ale clientului. Acordând o 28 LifeStyle Magazine | No. 12

atenție particulară acestui amănunt, Patrick-Louis Vuitton rămâne fidel vocației originale Louis Vuitton, cel care și-a făcut un nume prin faptul că era specialistul favorit al Împărătesei Eugenie în ceea ce privește operațiunile de amblare, și care și-a construit afacerea pe arta mișcării. De altfel, la Asnières, alături de ateliere exista și un Muzeu care te poartă, virtual, în lumea celor care au străbătut meridianele, fiecare epocă sau mijloc de transport având locul său distinct. Da, pentru aproape fiecare mijloc de transport, incluzând automobilul, exista nu doar bagaje care se potrivesc perfect în spațiul de depozitare oferit de acesta, ci char și un portbagaj realizat special de câtre cei de la Louis Vuitton. Dar să intrăm în lumea secretă de la Asnières, inima celui mai important brand de lux francez. Atunci când intri în atelier, simți în nări mirosul tipic de piele tăbăcita, adezivi și rumeguș. În prima sală se pot vedea scânduri subtiri din lemn de plop, cutii cu mici cuie aurii si ciocane de toate marimile. Nimic suprinzător de vreme ce aici începe procesul de realizare al cuferelor, primul pas fiind scheletul din lemn. Un tabel scris de mână, cu o vechime de peste o jumătate de secol, stă la baza singurei formule acceptate în ceea ce privește dimensiunile pe care le vor avea produsele finite care vor purta semnătura Louis Vuitton. Apoi, dacă pășești printre lucrătorii în lemn, vei da de scările care te poartă către lumea celor mai buni artizani europeni în domeniul pielii. Încăperile sunt pline de suluri de material în toate culorile curcubeului, care așteaptă să intre pe mâna experților. Veți descoperi acolo cele mai exotice materiale, cei care au vizitat spațiul vorbind inclusiv de piele de pisică de mare sau de o piele de piton pe care nu o poți întinde pe No. 12 | LifeStyle Magazine 29


Notes | Spirits

pardoseala unui apartament de dimensiuni obișnuite. Atelierul este iluminat natural, ca și casa de alături, și a fost renovat în 2005. Iar dacă spațiul a evoluat de-a lungul timpului, schimbându-se față de vremurile lui Louis, gama de instrumente și tehnici utilizate de către cei 185 de meșteșugari a rămas practic neschimbată de la început. Și ne referim deopotrivă la realizarea manuală a cheilor sau încuietorilor, la niturile LV care sunt bătute cu ciocanul pentru a asigura colțurile, la polișarea produselor finale, cunoștințele care reprezintă expresia maximă a creativității și artizanatului fiind transmise din generație în generație, de la maiștri la ucenici. De altfel, în acest atelier sosesc pentru a face primii pași în lumea Louis Vuitton toți cei care ulterior vor realiza comenzile speciale care poartă celebrele inițiale, devenite unul dintre cele mai cunoscute simboluri ale lumii.

În cadrul acestuia, ca și la Asnières, se folosesc tehnici și unelte tradiționale, iar în numai câțiva ani echipa de specialiști a fost serios extinsă, astfel că poate oferi pantofi Made To Order, într-un interval de timp rezonabil, celor care îi comandă în câteva magazine Louis Vuitton aflate pe o listă selectă. Între momentul lansării comenzii și cel al livrării trec șase-opt săptămâni, iar prețul variază între 2.000 de dolari pentru o pereche din piele, la 10.000 de euro în cazul în care se folosesc materiale exotice. Totodată, la New York, Milano și încă câteva mari Maison Louis Vuitton, există și un spatiu Haute Maroquinnerie, unde pot fi comandate genți personalizate, clientul putând alege din materiale diverse, inclusiv rare, într-o mare varietate de culori și de finisări, prețurile variind între 6.000 și 75.000 de euro, în funcție de cât de prețioasă este pielea aleasă.

Fără atelierul de la Asnieres nu cred că puteam să păstrăm tradiţia şi reputaţia mărcii la nivelul la care am reuşit să o facem

În acest moment, urmare a cererii sporite pentru produsele exclusiviste si personalizate, Louis Vuitton a inaugurat un nou spațiu în workshop-ul sau de încălțăminte de la Fiesso d`Artico, în regiunea italiană Veneto, leagănul artizanilor în domeniul pantofilor, tradiția datând încă din secolul 13.

Fabricarea cutiei de chitară creată pentru Keith Richards

30 LifeStyle Magazine | No. 12

Yves Carcelle

Louis Vuitton, Calea 13 Septembrie 90; Tel: 021.300.07.61 www.louisvuitton.com


Atelier | Artisan

Atelier | Artisan

The League of Extraordinary Shoemakers de Mircea Cioponea

Less is more, It is better to have two or three pair of good handmade shoe instead of 10 less good, cheap, trendy shoes. The handmade shoes has always a story to tell.

În România există concepţia potrivit căreia pentru a beneficia de un costum sau de un pantof de calitate trebuie neapărat să îţi cumperi un bilet de avion cu destinaţia Anglia, Franţa sau Italia. Mărcile consacrate oferă cumpărătorului român garanţia calităţii, deşi de multe ori preţul este destul de piperat iar calitatea adesea nu se ridică la nivelul mărcii. În domeniul pantofilor bărbăteşti, nume mari care altădată însemnau calitate ireproşabilă au început să favorizeze aparenţele în detrimentul durabilităţii şi al calităţii construcţiei pantofului. Aşa încât putem vedea astăzi în vitrina unui producător din Paris, faimos pentru patinele sale, pantofi cu talpă lipită la preţuri ce depăşesc 2.000 de euro. Ori din punctul de vedere al cumpărătorului avizat, un pantof cu talpă lipită este un sacrilegiu. Cu toate acestea,

32 LifeStyle Magazine | No. 12

drumurile în căutarea unui pantof de calitate nu trebuie să fie neapărat lungi. La câteva ore de zbor de Bucureşti se află centre strălucite de shoemaking. Budapesta şi Viena, capitalele fostului Imperiu Dualist continuă şi astăzi remarcabila tradiţie a shoemakingului Austro-Ungar, în ateliere ca Materna, Scheer, Maftei, Balint, Laszlo Vass sau Koronya. La Budapesta regele pantofului ungar Laszlo Vass, oferă în magazinul său din Haris köz 2 garanţia unui pantof made-to order lucrat integral manual şi disponibil pe mai multe calapoade. La Bucureşti şi Viena, unul din cei mai remarcabili artişti pantofari români, Alexandru Maftei, produce în atelierul său pantofi bespoke pentru clienţi englezi, elveţieni, ruşi sau japonezi.

No. 12 | LifeStyle Magazine 33


Atelier | Artisan

Atelier | Artisan

Romanian Heart Bespoke.

Maftei.

Alexandru Maftei este un domn discret. Poate aceată discreţie proprie oamenilor de valoare a făcut ca să nu fie foarte cunoscut mediatic în România, deşi numele său este sinonim cu pantoful bespoke din România. Născut lângă Piatra Neamţ, într-o zonă cu tradiţie în fabricarea pantofilor în regim de atelier meşteşugăresc, Alexandru Maftei devine meşter la o vârstă la care alţi pantofari de abia începeau să deprindă cunoştinţele de bază. Spirit întreprinzător Alexandru resimte din plin constrângerile regimului communist, astfel încât cu puţin timp înainte de revoluţia din decembrie 1989 fuge în Europa de Vest, ajungând în Austria. La Viena Alexandru Maftei se naşte a doua oară, după întâlnirea cu Scheer, pantofarul împăraţilor Austriei, întâlnire prilejuită de pasiunea comună pentru muzică. Anii petrecuţi acolo i-au facilitat intrarea într-o adevărată castă - casta pantofilor vienezi. La Scheer Alexandru Maftei se va perfecţiona punând în practică multe din ideile pe care România comunistă i le înăbuşise. După anii petrecuţi la Scheer, căruia Alexandru îi păstrează şi acum o deosebită recunoştinţă, îşi va deschide propriul atelier pe Kühnplatz 6. Artist polivalent, Alexandru Maftei păstrează însă secretele unei tehnici de coasere deosebită, tehnică care l-a făcut apreciat în branşă, printre clienţii săi numărându-se şefi de stat, oameni de afaceri, artişti cât şi sportivi. Apreciat pentru măiestria construcţiei, atrage privirile şi admiraţia fostului Papă Benedict al XVI-lea, pentru care manufacturează pantofii roşii speciali. În Bucureşti Alexandru Maftei deschide împreună cu fiul său Lucian, magazinul situat în Cotroceni, pe Strada Pasteur. Revenirea sa în România a însemnat enorm pentru lumea bucureşteană, el aducând pentru prima dată în Bucureşti pantoful bărbătesc bespoke. Într-o lume în care calitatea era judecată în termenul zerourilor de pe eticheta de preţ, Alexandru Maftei a venit cu un 34 LifeStyle Magazine | No. 12

pantof a cărui valoare intrinsecă era de netăgăduit. Pentru prima oară clientul român avea ocazia de a comanda un pantof care corespunde personalităţii lui. Nu există limită în privinţa designului, al pielii sau al tipului de construcţie. Fie că alegerea se oprea la pantofi oxford din piei exotice certificate de aligator sau crocodil, ghete Jodhpur de Shell Cordovan Horween, loaferi patinaţi din crust, pantofi Budapester, cu cusături goyser sau pantofi tălpuiţi la “cuie de lemn”, pantofi de golf din piele impermeabilă, cizme de cowboy cu cusături ornamentale, pantofi din piei gofrate sau din piei nubuck de struţ, totul putea fi pus în practică. În atelierul său am văzut perechi superbe de pantofi fără cusătură, cea care mi-a rămas întipărită în minte şi acum fiind o pereche superbă de oxford wholecut din piele de elefant, pereche comandată de un domn din Bucureşti. Alexandru Maftei este un profesionist adevărat, putând fi oricând un interlocutor valabil al doamnei Eugenia Vodă. Pentru mine el reprezintă excelenţa într-o profesie care, la nivel mondial, mai numără doar câţiva membrii, din păcate niciunul din ei român. Este un exemplu pentru tinerii români, pasiunea potenţată de foarte multă muncă sunt calităţi care sunt răsplătite în cele din urmă. Într-o discuţie despre promovarea firmelor de lux din Bucureşti, pe care am avut-o acum ceva timp cu un domn din branşă, întrebat cam care ar fi imaginea reprezentativă pentru un banner Maftei am răspuns fără ezitări - un calapod. Atât şi nimic mai mult. Pentru că, calapodul bespoke reprezintă chintesenţa ştiinţei domnului Maftei şi sufletul unui pantof excepţional. Sunt mulţi producători care pot oferi pantofi arătoşi şi piei exotice, însă sunt foarte puţini care pot face calapoade perfecte. Domnul Maftei este unul din puţinii meşteri care stăpânesc Arta Calapodului şi, din fericire pentru iubitorii de pantofi, el revine regulat din Viena la Bucureşti. Adică acasă. No. 12 | LifeStyle Magazine 35


Atelier | Artisan

Laszlo Vass. Un pic mai mult decât Made-to-Order.

Pentru cei cei îşi doresc un pantof bine construit şi nu pot, din varii motive, apela la pantofii bespoke segmentul made-to-order sau ready-to-wear este aproape inexistent în Bucureşti. 95% din pantofii vânduţi în România pe acest segment, sunt de calitate inferioară şi în plus, la preţuri astronomice. Cu toate acestea există soluţii chiar dacă într-un oraş cu rezonanţe similare Micului Paris, şi anume Budapesta. Laszlo Vass este unul din cei mai cunoscuţi shoemakeri din Europa Centrală, unul din puţinii care au reuşit să menţină calitatea pantofului made-to-order la un preţ accesibil. Pantofii sunt făcuţi integral manual în atelierul său din Budapesta, ceea ce pentru segmentul made-to-order reprezintă o rara avis, în general pantofii de acest fel fiind cusuţi în sistem Goodyear. Pieile sunt de cea mai bună calitate, tălpile sunt produse de JR Rendenbach jr., iar pantofii au inclus în preţ şi şanurile din lemn nelăcuit, realizate după calapodul original al pantofului. Calapoadele Vass sunt renumite pentru confortul lor, noul calapod U fiind dezvoltat pentru piaţa japoneză, în colaborare cu Roberto Ugolini. Pentru cei care consideră calapodul U un pic prea strâmt pentru degete, calapodul F este varianta perfectă pentru pantofii Oxford, fiind un calapod extrem de bine balansat. Alte calapoade interesante sunt R, dezvoltat pentru modelul oxford, Peter, New Peter şi K. Înzestrat cu un spirit anteprenorial de excepţie, Laszlo Vass a reuşit să ducă pantoful cusut de pe malurile Dunării până în America de Nord şi Asia. După cum mărturisea întru-un interviu acordat Claymoor’s List.com manufactura Vass 36 LifeStyle Magazine | No. 12


Atelier | Artisan

este responsabilă de popularizarea modelului Budapester (pe calapodul cu acelaşi nume) peste graniţele Ungariei: “One of the most memorable story dates back to the very beginning of our history. Just a few months after I had opened the store în Budapest, a Swiss gentleman walked în and showed an article titled from a Swiss newspaper “The world famous Budapest model is again available”. We were very proud because of this”. Şi dacă vă gândeaţi că poate la acelaşi preţ cu un pantof Vass puteaţi cumpăra două sau trei perechi de pantofi din mall, domnul Vass pune iarăşi punctual pe I: “Less is more, It is better to have two or three pair of good handmade shoe instead of 10 less good, cheap, trendy shoes. The handmade shoes has always a story to tell” (keikary.com). Deşi diferiţi ca abordare de business, şi adresându-se unor tipuri diferite de iubitori de pantofi, Alexandru Maftei şi Laszlo Vass au însă în comun un lucru excepţional: lucrul de mână. Produsele lor sunt produse de excepţie. Cumpărătorul acestor produse, fie că vorbim de bespoke sau de made-to-order, este o personalitate unică care doreşte un pantof unic, adaptat nevoilor şi exigenţelor sale, un pantof care nu este produsul unei mode sau trend. 38 LifeStyle Magazine | No. 12

Un pantof care este expresia unui vis. Adresele locatiilor: Maftei Store Maftei Kühnplatz, Vienna, Tel: +43(1)581.7023, info@maftei.at (Alexandru Maftei) Maftei Postgasse, Vienna, Tel: +43(1)961.9340, lucian@maftei.at Maftei Bucuresti Cotroceni, Str. Dr. Loius Pasteur 38, Tel: +40.770.252.403, lucian@maftei.at (by appointment only) Laszlo Vass Store Haris köz 2., H-1052 Budapest, Hungary Tel: +36-1.318-2375 Haris köz 6., H-1052 Budapest, Hungary, Tel: +36-1.780-7418, info@vass-cipo.hu Textul integral al articolului poate fi regăsit pe www.claymoorslist.com/interviews


Atelier | Artisan

Atelier | Artisan

Cifonelli

Istoria şi evoluţia unei dinastii de croitorie de Gabriela Petrovsky

"Colecții și linii vestimentare care se adaptează trecerii timpului, conservându-și atributele esențiale, de calitate și precizie, ce decurg din tradiție"

O caracterizare succintă, dar care sintetizează esențialul unei dinastii de croitori iscusiți, ce se află astăzi la a 4-a generație. Fiecare piesă este unică, iar ca orice formă de artă, creațiile Cifonelii, simbol al perfecțiunii, duc mai departe o știință nobilă, a uneii familii pasionate de arta sa.

mari dimensiuni, pe ai cărui pereți se regăsesc rafturi pline cu stofe, o mulțime de cabine de probă și nu mai puțin de șapte încăperi în care lucrează croitorii. Pentru amenajarea spațiului interior Cifonelli a lucrat în strânsă colaborare cu designerul de interior Philippe Hurel, pentru ca în final, buticul pret-a-porter să reflecte întocmai identitatea brandului: modernitate și tradiție, învăluite într-o aură de confidențialitate și eleganță, ideală pentru selecția unor produse de lux de către clienții casei. Cea mai importantă croitorie de lux pariziană dedicată bărbaților, cu o tradiție de peste 130 ani în confecționarea bespoke, brandul Cifonelli s-a născut la Roma, în anul 1880. Giuseppe Cifonelli, fondatorul său, a relocat strategic atelierul la Paris, în 1926, fără a renunța însă la locația de la Roma. Această avea totuși să dispară în 1990, atunci când și ultimul croitor care lucra acolo a ieșit la pensie. În Franța însă, de peste opt decenii, Casa Cifonelli s-a dezvoltat permanent, devenind un nume de referință nu doar pentru piață pariziană, ci pentru cea mondială. Din 2003 afacerea este condusă de verii Lorenzo și Masimo Cifonelli, cea de-a patra generație a familiei care a pus

"Secretul Cifonelli este transmis din generaţie în generaţie, din tată în fiu şi este executat de o mână de croitori specializaţi, atent selectaţi pentru a onora tradiţia veche de peste un secol."

Croitorii parizieni obișnuiesc să-și plaseze atelierul la primul etaj al unei vile. În replică, rezidenții din Savile Row obișnuiesc să ocupe parterul unei case cu terasă, tipic londoneză, în timp ce atelierul se găsește la subsol. Chiar dacă, sigur, generalizăm, nu este o comparație lipsită de substanță. În fapt, acest lucru ne arată că francezii au mai mult spațiu. Cifonelli este, cu siguranță, cea mai importantă Casă pariziană, și, la fel ca și celelalte nume de referință, precum Camps de Luca, Smalto sau Stark, deține o vilă tradițională, impresionantă. Nimic surprinzător în contextul în care în acest domeniu mărimea clădirii și spațiul pe care-l oferă sunt atribute care oferă un semn privind greutatea numelui pe care-l găsești pe frontispiciu. În clădirea de pe Rue Marbeuf găsești la parter buticul ready-to-wear. La etaj vei descoperi un atrium de

40 LifeStyle Magazine | No. 12

No. 12 | LifeStyle Magazine

41


Atelier | Artisan

bazele afaceriii. Cei doi au intrat în business la începutul anilor 90, pentru că acum fix un deceniu să preia destinele afacerii din Rue Marbeuf de la tatăl lui Lorenzo, Adriano, cel care este nepotul lui Giuseppe Cifonelli. O particularitate a Casei este personalul. Secretul Cifonelli este transmis din generație în generație, din tată în fiu și este executat de o mână de croitori specializați, atent selectați pentru a onora tradiția veche de peste un secol. Fapt unic într-un domeniu în care se obișnuiește colaborarea cu freelanceri, toți croitorii sunt angajați permanenți, contribuind fiecare, prin propria viziune și experiență, la construcția costumelor și la stilizarea acestora. Cu un succes întemeiat pe omogenitatea perfectă dintre tradiția franceză, lejeritatea italiană și organizarea englezească, designul colecțiilor le aparține în totalitate celor 2 descendenți ai familiei Cifonelli, Masimo și Lorenzo. Cel din urmă, prin spiritul său creativ, mereu dornic de inovare și deschis către cunoaștere, a instituit un sistem original de verificare a componentelor unui costum, înainte ca acesta să fie dat spre probă clientului. Astfel, fiecare piesă tăiată, înainte de asamblare, este verificată de 2 ori, pentru a coincide perfect cu măsurătorile realizate inițial, în momentul comenzii. Astfel, este asigurată forma perfectă, fără cusur, destinată fiecărui client, menită să îi îmbrace perfect silueta. Alături de considerentul fizic și de stătura viitorului posesor al costumului, produsele se adaptează și stilului vestimentar, precum și ocaziilor în care acestea urmează să fie purtate. Niciun detaliu nu este lăsat la voia întâmplării, ci este atent studiat și introdus în arhitectura costumelor, pentru a reliefa acele trăsături de caracter specifice clientului, care o data 42 LifeStyle Magazine | No. 12

"Simbol al distincţiei, casa Cifonelli nu a stabilit doar cel mai înalt standard în confecţionarea costumelor bespoke, ci a trasat liniile croitoriei ca formă de artă."


Atelier | Artisan

Masimo şi Lorenzo Cifonelli

ce a încercat experiență Cifonelli, promite o loialitate eternă casei. Dacă vorbim de costumele Casei, acestea sunt recognoscibile pentru un ochi inițiat, ce va ști imediat că este vorba despre o expresie a croitoriei de lux pure, în forma sa impecabilă. La această se ajunge că urmare a manufacturii și tehnicii deprinse de-a lungul celor mai bine de 130 ani de experiență, hrăniți constant cu inspriatie și creativitate. Cele nu mai puțin de 80 ore de lucru și cele 20 de măsurători preliminarii, înainte ca fiecare client să își aleagă detaliile propriului costum - formă, material, guler, mâneca - sunt ingrediente ale unei croitorii de esență, presărată cu răbdare, meticulozitate și multă atenție. Desigur, identitatea Cifonelli se evidențiază și prin câteva particularități strict legate de croială. Celebrul „umăr Cifonelli”, semn distinct al casei, este renumit pentru gradul sporit de lejeritate pe care îl oferă fiecărui client. Forma costumelor, la rândul său, s-a remarcat întotdeauna prin distincție, printr-o formă aparte, cu umerii ușor ridicați și alura cambrată în zonă bustului, dar cu o mânecă ușor largă, evazată. Astfel, un costum business de exemplu, va avea în plus detalii de vată cusute subtil în partea de sus a mânecii, cu rolul de a „trăda” o personalitate puternică și impozantă. În același timp, un mantou în stilul „dandy”, demn de o apariție tumultoasă, piperată cu puțin dramatism, va avea umerii supra-dimensionați și talia îngustă. Și pentru că detaliile fac diferența, costumele Cifonelli, sub atenta îndrumare a lui Lorenzo, se adaptează 44 LifeStyle Magazine | No. 12

continuu, adăugând atingeri de piele sau velur pe partea inferioară a gulerului sau în zona buzunarelor. Dacă acestea din urmă sunt accente moderne vizibile, detaliile subtile ale pieselor Cifonelli nu lipsesc și apar în partea din spate a unei jachete Norfolk, sub forma unor pliuri sau în cazul buzunarelor diagonale de pe șolduri, finisate cu tringhiuri cusute manual la fiecare extremenitate. Rezultatul final este un confort incomparabil, o siluetă alungită și o lejeritate de mișcare, ce contribuie la armonizarea perfectă dintre piesă vestimentară și cel care o poartă. Atribut suprem al luxului, discreția, se evidențiază și în montarea etichetelor, ascunse parcă pe interiorul sacourilor, abia vizibile chiar și celui mai fin ochi. Simbol al distincției, casa Cifonelli nu a stabilit doar cel mai înalt standard în confecționarea costumelor bespoke, ci a trasat liniile croitoriei ca formă de artă. Depășind limitele temporale ale tendințelor în modă, cuturieri absoluți, membrii familiei Cifonelli prezintă materialele precum un pictor își descrie tablourile, dezvăluie nasturii Corozo, confecționați și aduși din Italia, ca pe o bijuterie rară și desenează schița unui sacou cu aceeași atenție cu care un sculptor își modelează capodopera.

Cifonelli, Rue Marbeuf at Paris, Tel: (+33)1.42.25.38.84 www.cifonelli.com


Atelier | Artisan

Atelier | Artisan

Experienţa Zenonni de Amalia Petrescu

Fiind prima croitorie de lux apărută în România de aproape nouă ani, ZENONNI îmbină cu succes tradiţia unei sartorii italiene cu o abordare modernă în moda masculină privind consilierea, conceperea şi personalizarea unei imagini de succes.

Experienţa Zenonni reprezintă, pentru fiecare client în parte, un serviciu individual şi personalizat în cel mai mic detaliu. Într-un showroom discret, dominat de o atmosferă intimă şi primitoare, clientul intră în contact cu universul cel puţin fascinant al ţesăturilor high-end, de la bumbacul egiptean two-play pentru cămăşi, mătasea naturală jackard pentru cravate, până la ţesăturile super fine precum lâna Australiană, caşmir sau vicuna pentru costumele din colecţiile Cloth Ermenegildo Zegna, Loro Piana, David & Jhon Anderson, Thomas Mason sau Dormeuil. Din punctul de vedere al ţesăturilor pentru costume, numai o colecţie de sezon însumează peste 2000 de variante diferite, dar în ceea ce priveşte modelistica, practic nu există limite. Colecţia de cămăşi este şi mai vastă şi se traduce în peste 4000 de ţesături. Într-un univers atât de divers te poţi pierde uşor, dar nu şi la Zenonni. Aici, fiecare client este întâmpinat de un consilier de imagine care-l va ajuta să facă alegerea potrivită, nu numai în funcţie de calitatea ţesăturilor sau a accesoriilor, ci şi ţinând cont de fizionomia, necesităţile şi personalitatea lui. Astfel, pentru clientul Zenonni, costumul bespoke devine o “a doua piele”. Nu mai puţin de 70 de ore de muncă manuală sunt depuse pentru a crea un costum unic pentru fiecare dintre clienţii care poposesc la “sartoria” românească Zenonni. Procesul înglobează crearea unui tipar personalizat, consultaţii cu clientul asupra modelului şi detaliilor, probe intermediare şi realizarea unor finisaje de excepţie. Unicitatea şi personalizarea până în cel mai mic detaliu sunt caracteristicile definitorii ale unui produs de lux. 46 LifeStyle Magazine | No. 12

No. 12 | LifeStyle Magazine 47


Atelier | Artisan

“Înfiinţat în 2005 Zenonni este un deschizător de drumuri în România, în sfera serviciilor exclusiviste în imagine, fiind prima sartorie care a adus în premieră la noi colecţiile de ţesături ale renumitei case de modă Cloth Ermenegildo Zegna, fiind totodată singura croitorie unde se fac costume şi cămăşi bespoke, locul unde clientul beneficiază de consilierea unui profesionist în domeniu.”

COSTUMUL Caracteristica noului sezon rece este fibră lungă şi fină a lânei australiene. Lanificio Ermenegildo Zegna deţine tehnica perfectă pentru a pune în evidenţă fibrele naturale, fie ele lână sau caşmir, datorită experienţei sale de sute de ani. Această este explicaţia pentru care ţesăturile clasice din lână pură SuperFine Australian din colecţia Traveller rezistă la şifonare datorită forţei de torsionare a firelor; şi ţesăturile Heritage, cu desene istorice regăsite în arhivă Lanificio, interpretate într-o modalitate contemporană, menţin rolul lor important în colecţia dedicată costumelor elegante, împreună cu o propunere mai sportivă pentru ocaziile mai puţin formale. Trofeo Caşmir, ţesătură simbol a tradiţiei sartoriale Zegna, devine superior calitativă prin adaosul de fibre nobile de caşmir pentru costum formal şi rafinat, dar în acelaşi timp plin şi moale.

Tiparul şi modelul conferă unicitate, iar personalizarea este dată de brodarea iniţialelor numelui clientului, precum şi detalii de interior (căptuşeală, buzunare) sau cele de exterior (butoniere manuale, nasturi din corn). Experienţa nu se opreşte aici, ea continuând prin oferirea unui serviciu post-vânzare, serviciul însemnând întreţinerea produselor Zenonni şi modificările survenite în timp, totul pentru o viaţă cât mai îndelungată a costumului. Dar costumul nu reprezintă totul când vorbim despre imaginea unui bărbat. Cămaşa, cravata, pantofii sau butonii sunt cel puţin la fel de importante când vorbim de un “total look”. 48 LifeStyle Magazine | No. 12


Noi nu creăm doar un costum, ci creăm o imagine. Acesta este atuul principal al brandului Zenonni”" Simona Hulber Consilierul în imagine al Zenonni

“Pe lângă showroom-ul din Bucureşti, situat în Strada Teheran nr. 3, serviciile oferite de Zenonni sunt disponibile şi direct la client, în baza unei programări, sau la sediul din Chişinău deschis din 2013, dar si prin partenerii din Bruxelles, unde există o comunitate de clienţi în formare şi unde frecvent au loc întâlniri pentru luarea măsurilor şi efectuarea probelor.” “Imaginea succesului nostru este direct dependentă de imaginea celui care poartă costumul Zenonni, iar valorile care merită tot efortul nostrum, şi pentru care existăm sunt: calitatea, unicitatea, durabilitatea, o atenţie deosebită asupra detaliilor, împletirea cu succes a tradiţiei cu elemente inovatoare, un serviciu excelent ante şi post vânzare” Simona Hulber

Prin urmare cei care trec pragul cochetului showroom Zenonni, şi vor să plece de acolo cu o ţinută desăvârşită, pot arunca o privire asupra accesoriilor din piele: genţi business, pantofi, curele, etc. “Noi urmărim să-i ajutăm pe clienţii noştri să-şi creeze un stil personal unitar, să poată să-şi aleagă singuri costumul potrivit, dar şi să-l poarte cu stil. Oferindu-le consultanţă în imagine, încercăm să-i influenţăm pozitiv şi în viitoarele alegeri în materie de vestimentaţie. Toate acestea pentru că noi nu creăm doar un costum, ci creăm o imagine. Acesta este atuul principal al brandului Zenonni”, remarcă Simona Hulber, consilierul în imagine al Zenonni. Cu o experienţă de peste 10 ani în moda masculină, Simona Hulber este şi creierul Zenonni, fiind persoana care a făcut posibilă existenţa acestui serviciu în România. Indiferent că ne referim la o vestimentaţie business, la o ţinută de ceremonie sau una smart casual, un rezultat cât mai aproape de perfecţiune depinde de sfatul consilierului, modelistica propusă de designer, alegerea făcută de client, măsurile şi îndemânarea croitorului, precum şi de probele intermediare. Iar până acum, Zenonni nu a dat greş. Zenonni, Str Teheran nr.3, Tel: (+40)749.019.999 www.zenonni.ro


Materie și formă. Cunoștințe și know-how. Calitate fără compromisuri și abilități virtuoase. Know-how vestimentar, care se remarcă prin eleganța atemporală. Autenticitate.

Acestea sunt valorile transmise zilnic de piesele care poartă semnătura Cesare Attolini și au reprezentat întotdeauna elementele semnificative care susțin ideea de eleganță fără cusur. Un crez susținut cu tenacitate de mai bine de opt decenii, cu o spectaculoasă știință a punerii în contextul temporal, Casa napoletană reînnoindu-se zi de zi grație lui Massimiliano si Giuseppe Attolini, cei doi aflându-se într-o căutare nesfârșită a perfecțiunii în contemporan. Pe de altă parte, valorile amintite permit evitarea participării sterile la un sistem fashion și, mai important, creionarea unui drum propriu la al cărui final se obține o personalitate estetică având trăsături speciale și rolul de a da viață ideii de eleganță sugerata. De altfel, folosind acele valori, este limpede că, la modul ideal, oricine posedă și talentul necesar, poate crea propria colecție, unică.

Fall/Winter Collection 13’14


Academy | FW Fashion

Academy | FW Fashion

ermenegildo zegna

dorinta de confort. Volumele sunt insa greu de identificat gratie unicei si deja celebrei constructii destructurate care poarta semnatura Casei Attolini, dar si a materialelor alese. Massimiliano si Cesare Attolini au apelat la cel mai nobil cașmir, iar pentru a realize stofa, la un țesător scoțian renumit pentru măiestria sa, care, alături de trei ajutoare, lucrează exclusive pentru Casa napoletantă. Materialul este prețios atât prin puritatea sa, cât și prin designul exclusiv, iar grație constructiei destructurate ”Attolinini” transforma sacoul in a doua piele. Colectia este, din nou, capabila sa combine rădăcinile extrem de solide ale croitoriei tradiționale penru aceasta Casa cu dorintele contemporane, fiind rezultatul muncii constante de actualizare a modelelor de referinta, a relației semnificative construite pe schimbul de informații și dialog între Massimiliano și Giuseppe Attolini si clientii lor.

Moda poate reprezenta un mijloc de a poțenta un filon in care se regasesc semintele schimbarii și evoluției. Și în această eră de tranziție, colectia Zegna FW 2013 ne ofera o imagine a viitorului unei lumi tinere care isi cauta drumul incercand sa evite capcanele intinse de valorile schimbării. O energie revolutionara pulsează prin intermediul pieselor propuse de Zegna, iar aceasta este relevata atat de liniile costumelor impecabile, cat si de accentele sport implementate subtil în articole de îmbrăcăminte mai mult formale. Paleta cromatica este plina de nuanțe de gri, care duc cu gandul la noua revoluție industrială: asfalt, oțel, ciment și granit, luminat cu sclipiri de alb și verde intens. Nuante pe care laboratorul Zegna, mereu in avangarda, le-a implementat in țesături care ne arată drumul spre viitor, și care sunt perfect definite de Winter ZegnaSilk, o mătase în cazul căreia s-a folosit tehnologia utilizată în cazul cașmirului, și care este îmbogățită, stilistic, de printuri unice. Haine clasic tăiate, realizate din spazzolino, prețuita alpaca, sunt purtate peste costume la două rânduri și cămăși imaculate cu gulere rafinate. Avem însă și formal contaminat de o atitudine sportivă, evidențiată de jachetele cu proporții arhitecturale exacte, realizate din țesături compacte care își pun în evidență o interesantă latură vizuală ”agresivă” prin intermediul sclipirilor metalice. Jachetele sunt din mătase sau piele de nurcă, însă ni se oferă și posibilitatea de a le înlocui cu hanorace din piele de caprioară cu elemente realizate din lână sau spazzolino. Accesoriile sunt ideale pentru călătorii scurte, care fac parte din noul stil de viață, și au un caracter îndrăzneț datorită formei compacte și reiterarea ideii de metal bicolor. În fine, pantofii sunt realizați, ca și gențile, din piele de vițel, și au un design care îi recomandă indiferent de ocazie.

[www.cesareattolini.com]

[www.zegna.ro]

cesare attolini Inspirația respiră din fiecare detaliu născut din dorința de a da o noua viață extraordinarului repertoriu de modele al Casei napoletane. La fel cum cum un compozitor stabileste obiectivul de a da relansa o melodie clasica, pentru a o aduce mai aproape de sufletul pasionatilor ascultatori contemporani, Massimiliano si Giuseppe Attolini si-au asumat delicata sarcina de a actualiza liniile si volumele uimitoare create de bunicul Vicenzo, si de tatal Cesare. Si au reusit mereu sa reinventeze si sa surprinda mizând pe eleganta distinctiva, bogata in personalitate, un atribut mereu actual si capabil sa transforme fiecare piesa intr-una care se potriveste perfect in acel puzzle al dinamismului simbolic si functional. Pentru acest sezon jachetele vor cuprinde eleganta sobra si rafinata, potrivindu-se cu un stil unic, perfect pentru ocaziile formale sau de petrecere a timpului liber. Liniile fine sunt puse parca mai bine ca oricand in valoare in piese cu volume ce pot satisface 54 LifeStyle Magazine | No. 13

No. 13 | LifeStyle Magazine 55


Academy | FW Fashion

moschino

gentlemen's corner Tema colecției toamnă-iarnă propuse de Gentlemen's Corner pentru 2013 a fost inspirată de competitivul mediu business, în care prima impresie este și cea decisivă. Vă propunem costume în culori elegante, a căror sobrietate este atenuată de căldura materialelor folosite, liniile cambrate actuale și discrete accente de culoare la butoniere. Articole cheie pentru garderoba masculină de iarnă sunt prezente în colecție: mănuși călduroase din piele Nappa, fulare tricotate din lână și desigur paltoane elegante din lână și cașmir. Sacouri deosebite sau costume cu diverse tipuri de veste realizate de croitor vor adăuga un plus de atitudine și personalitate ținutei. Propunerile din acest sezon pentru ceremonie sunt axate pe clasicul smoking negru, înnobilat cu revere spectaculoase din catifea sau satin, materiale care

se regăsesc și în detalii (refileți și nasturi îmbrăcați). Puteți opta și pentru un sacou realizat în întregime din catifea. Pentru o impresie memorabilă, vă recomandăm un sacou din catifea bordo, cu rever din satin negru și două rânduri de nasturi, asortat cu o pereche de pantaloni negri și un papion clasic din mătase neagră. Ca noutate a sezonului pentru cei care își doresc un costum de ceremonie la comandă, vă prezentăm țesăturile de ceremonie din cataloagele Valentino. Textura spectaculoasă în detalii și calitatea de excepție, în combinație cu priceperea și experiența croitorilor Gentlemen's Corner vor contribui din plin la succesul prezenței dumneavoastră la evenimentele formale. [www.gentlemenscorner.ro]

Pentru aceasta toamna/iarna 2013-14, ești invitat la o cină în cazul căreia codul vestimentar a fost complet reinventat de Moschino! Avem parte de un meniu cu aromă dandy, care nu alterează croitoria de clasă, dar și de piese perfect potrivite unui… rocker. Stofa ecosez este alegerea pentru hainele la două rânduri și piesele sport, cum ar fi hanoracele sau gecile tip ”Bombardier”, dar de asemenea, ele apar în tricoturi și, în mod excepțional, pe un smoching. Costumele realizate în nuanțe de alb, negru și gri au un aspect mai puțin auster din cauza neobișnuitelor detalii amintind de lumea motocicliștilor prezente pe sacouri și pantaloni. Fermoarele metalice sunt folosite pentru a genera elemente speciale, precum simbolul păcii pe o jachetă pentru motocicliști. Chiar înainte de desert, colecția aduce un omagiu Chefului și personalului, prin intermediul vestelor și tricoturilor albe, în timp ce mulțimea de printuri și jachetele lucioase evoca atmosfera unei săli de bal retro. Perspectiva uluitoare oferită de pe terasa acestui restaurant virtual este imprimata pe tricouri, pantaloni, frac, sau pe un tricou sportiv asociat pentru aceasta ocazie, cu o pereche eleganta de pantaloni. Pantofii, aspectul final pentru oaspetele Moschino, completeaza aspectul: există stiluri clasice, pantofi cu talpa de cauciuc, și pantofi de seară impodobiti cu elemente clasice pentru încălțările alpiniștilor. [www.moschino.ro]

No. 13 | LifeStyle Magazine

57


Academy | FW Fashion

valentino Prezentarea colectiei toamna/iarna 2013-14 barbati si-a facut debutul la Paris, alaturi de alte colectii ale casei. Colectia prezentata a avut un simt modernist, bazat pe cautarea claritatii si simplitatii, stabilind tonul pentru noul barbat Valentino. Directorii de creatie Maria Grazia Chiuri și Pierpoalo Piccioli se apropie prin colectia de bărbați cu perspectivele modificate ale instinctului couture. Colectia prezinta dorința lor de a construi o garderoba ideala, croitoria couture reflectand influenta britanica, fără a pierde din vedere senzualitatea italiana. Cape care generează ideea de mister, pielea are darul de a genera linii arhitecturale puternice, în timp ce costumele reprezintă alegerea pentru o vestimentie eleganta. Țesăturile sunt atent selecționate, iar accesoriile includ pantofi derby, realizati in combinații de materiale diferite, și cizme Chelsea cu tălpi transparente. Aspectul este elegant, minimalist și elegant: chintesența perfecțiunii fără cusur. [www.valentino.com]

58 LifeStyle Magazine | No. 13


Academy | Collection

Academy | Collection

GRANDPRIX ORIGINALS

From past – To present de Toma V. Constantin

GRANDPRIX ORIGINALS, brand-ul pentru Drive & Lifestyle, din trecut în prezent. Produsele sale premium te vor purta în iconicii ani '60 '70, anii constituind epoca de aur a sporturilor cu motor. O epocă în care adevăratele valori aveau o semnificaţie puternică. O epocă în care eroi precum Jacky Ickx, Jo Siffert, Jim Clark şi Jochen Rindt performau pe circuitele Spa, Monaco, Le Mans sau pe bătrânul Nürburgring, iar maşinile şi vremurile păreau că au aripi. Pe lângă Formula 1, cursele de anduranţă cu maşini Shelby, Cobra, Ferrari, Ford GT 40 şi Porsche au fost cele care au captivat cu adevărat imaginaţia publicului la acel moment. Amintirile bolizilor bleu-portocalii ai echipei GULF, împreună cu emblematicul GULF Porsche 917, sunt încă vii! Actorul Steve McQueen, supranumit şi "Motorhead", a transpus pasiunea sa pentru curse şi maşini în filmul "Le Mans" (lansat în 1970), un monument al cinematografiei, marca Grandprix Originals (GPO) constituind reflexia acelor vremuri prin colecţiile sale autentice, colecţii ce includ geci de piele şi de curse, cămăşi, tricouri, accesorii şi genţi ce poartă siglele originale ale sponsorilor, având un stil influenţat de vremurile de atunci, cât şi de prezent (past - to present).

60 LifeStyle Magazine | No. 12

No. 12 | LifeStyle Magazine

61


Academy | Collection

Academy | Collection

Pentru început vă mulţumim pentru amabilitatea de a ne acorda acest interviu, rugându-vă să ne furnizaţi câteva detalii despre proprietarii mărcii (şi fratele tău): Marco Ruf: Am 46 ani, sunt căsătorit şi am 3 copii, iar marca o deţin împreună cu fratele meu Stefan, în vârstă de 49 ani, căsătorit. Suntem împreună la conducerea companiei din 1994. Cum, unde şi de ce aţi început această afacere? MR: Fratele meu a început afacerile în domeniul modei acum peste 25 de ani, mai exact spre finalul anilor ’80, prin deschiderea primului magazin în oraşul Karlsruhe. Totul a început să se dezvolte rapid, proiectând primele modele proprii de jachete din piele, acestea fiind produse în Dusseldorf, Germania. Numele mărcii sub care a operat pentru început a fost “Dakota”, gama de produse lărgindu-se pe măsura dezvoltării afacerii. Împreună cu partenerul său, a organizat activitatea companiei, începând de asemenea şi afacerile în sistem en-gross. Pe măsură ce compania creştea, începând cu 1988, în cadrul ei au început să apară şi primii angajaţi. Eu personal, după un stagiu de 6 ani petrecut în cadrul Forţelor Speciale Germane, m-am alăturat fratelui meu în 1994, luând decizia de a dezvolta împreună afacerea. În urmă cu aproape 10 ani am avut ideea de a dezvolta primele produse sub mărcile GULF şi Heuer, liniile rezultate fiind comercializate sub numele de GPO (Grandprix Originals), aceste colecţii fiind bine cunoscute în acest moment.

Jacheta Barbati Piele “Vintage Gulf” Editie Aniversara Material: Exterior: 100% Piele de bovina, Interior: 100% BBC Croiala: Regular-fit Detalii: O jacheta ce arata incredibil si se comporta la fel. Fabricata dintr-o piele groasa dar in acelasi timp moale, intruneste toate conditiile pentru a te face sa iesi in evidenta. Personalizare: Broderie

"Racing is life... everything before and after is just waiting." Steve McQueen as Michael Delaney in "Le Mans"

ADN-ul stilului Grandprix Originals este format din dunga roşie şi dunga albastră, identice cu legendarele combinezoane de curse ale acelor vremuri. Pentru a marca decada aniversară de la lansarea mărcii, Grandprix Originals vine în acestă toamnă cu o colecţie nouă, emblematică. Piesa de rezistenţă o constituie jacheta retro, realizată din pânză de culoarea nisipului, cu dungi albastre şi roşii, prezentând logo-urile originale ale sponsorilor curselor de altădată: GULF şi Heuer, acestea fiind prezentate în premieră la cel mai mare spectacol auto din lume – Salonul Auto de la Frankfurt. Prezentă în colecţia Fall/Winter 2013, modelul de jachetă Grandprix Originals este disponibil în şase modele diferite. Un clasic aflat în continuare în colecţia GPO o constituie geaca de piele, realizată dintr-o piele robustă, fiind parte dintr-o colecţie întreagă, incluzând aici eşarfe şi o cască retro. Pentru a marca această aniversare, va prezentăm un scurt interviu cu Marco Ruf, interviu obţinut prin amabilitatea Clasica Management – partenerul exclusiv pentru România al mărcii.

62 LifeStyle Magazine | No. 12

No. 12 | LifeStyle Magazine 63


Academy | Collection

Fiecare avem pasiuni, există o pasiune din care a derivat acest business? MR: Da, se poate spune că pasiunea mea s-a îmbinat cu bussines-ul. Şi eu, ca şi fratele meu, suntem pasionaţi de maşinile clasice şi maşinile sport. Stefan deţine un Jaguar E-Type şi un Porsche 914, iar împreună deţinem un Mustang GT 350 Shelby din 1966, pe lângă această piesă de colecţie conduc şi un Mustang Convertible din 1968. Datorită pasiunii noastre, participăm (atunci când avem timp) la Raliuri Classic Car, în acest moment fiind chiar în căutarea unui Porsche 911 istoric, pentru a putea participa tot la acest tip de raliuri. Pe lângă pasiunea pentru maşini, ne place fotbalul şi tot ceea ce ţine de modă. O altă pasiunea de-a mea este scuba diving-ul. Grandprix Originals este o marcă cunoscută, a cui aparţine idea de a o utiliza împreună cu GULF? MR: Idea noastră a plecat de la amintirea legendarului Steve McQueen, şi a filmului “Le Mans”. La acea vreme trebuie să recunosc că nu am avut idee ce poate să devină! Ne poţi spune câte ceva din filozofia, misiunea, viziunea şi obiectivele companiei? MR: În ce priveşte compania, şi modul de dezvoltare al ei, pot spune doar atât: Misiunea este de a face cea mai bună colecţie de Lifestyle, Filozofia fiind una simplă: Viaţa trăită în viteză! Cum s-a dezvoltat afacerea în ultimii zece ani? MR: Datorită creşterii constante, precum şi a cererii, am început vânzările pe evenimente, dezvoltând reţeaua de distribuţie prin atragerea de parteneri în retail. O altă directie a constituit-o dezvoltarea site-ului, şi implicit a vânzărilor online, totodată inaugurând trei magazine emblematice 64 LifeStyle Magazine | No. 12

în Germania (Dusseldorf, Frankfurt şi Stuttgart). Între timp, prin partenerii de distribuţie, am intrat pe pieţele a douăzeci de ţări, creşterea vânzărilor cu amănuntul cunoscucând o creştere constantă. Ce gânduri ai pentru viitor, în ceea ce priveşte dezvoltarea şi extinderea mărcii? MR: Planul nostru a fost acela de a păstra Grandprix Originals la un nivel de calitate ridicat, colecţiile nefiind disponibile oriunde, selectarea partenerilor cu care am început o colaborare constituind o misiune deloc uşoară. Unele pieţe sunt pregătite pentru produsele noastre, în acest moment fiind în contact cu mai mulţi parteneri şi investitori din Asia pentru a începe o colaborare. De asemenea avem în plan deschiderea primului magazin Grandprix Originals în China, în 2014. În ce priveşte Germania, sunt planificate deschiderile a altor două magazine proprii în Munchen şi Hamburg. Totodată, pe lângă colecţiile GULF şi Heuer, avem în plan realizarea unor angajamente mai mici, cu alte mărci, pentru a actualiza din când în când poziţionarea noastră. Cine va ajută în proiectarea şi lansarea produselor? MR: Singurul ajutor de care dispunem, este pasiunea şi sufletul nostru, acestea fiind motoarele dezvoltării acestei mărci. Ce alte informaţii relevante pentru publicul nostru, puteţi să ne furnizaţi? MR: În ce priveşte publicul vostru, pot spune că suntem fericiţi să avem Clasica Management ca partener exclusive pentru extinderea pe piaţa din România, noi considerând acest pas o parte importantă pentru o dezvoltare firească, naturală! Clasica Management, Mobil: +40.757. 575.786 www.grandprix-originals.ro


Academy | FW Fashion

Academy | FW Fashion

Calea Dorobanților Nr.196

KITON Fall-Winter Jachetă din vizon tuns și cașmir, Costum lână super 180, Cămașă 100 % bumbac fin, Cravată din mătase naturală, Pantofi din piele lucrați manual

66 LifeStyle Magazine | No. 13

KITON Fall-Winter Jacheta din cașmir, Costum lână și cașmir, Cămașă 100 % bumbac fin, Cravată din mătase naturală, Eșarfă din mătase naturală, Pantofi din piele lucrați manual

Trench din lână, Costum lână super 180, Camașă 100% bumbac fin, Cravată din mătase naturală, Eșarfă din mătase naturală, Pantofi din piele lucrați manual

Trench din lână, Costum cașmir 100%, Cămașă 100 % bumbac fin, Cravată din mătase naturală, Eșarfă din mătase naturală, Pantofi din piele întoarsă lucrați manual

No. 13 | LifeStyle Magazine

67


Article | Interview

Article | Interview

JAMES SHERWOOD The Perfect Gentleman de Mircea Cioponea

"Timpul este acum cea mai preţioasă marfă, iar bărbaţii care au timp să investească în costume la comandă dau dovadă de încredere, eleganţă individuală şi atitudine de lider, mai degrabă decât de a fi adepţi ai modei."

În 2012 Thames & Hudson a publicat o carte-eveniment scrisă de James Sherwood: The Perfect Gentleman. The Pursuit of Timeless Elegance and Style in London (Gentleman-ul perfect. Căutarea stilului şi eleganţei eterne în Londra) cu o prefaţă de Terence Stamp, actor şi figură celebră în domeniul vestimentar. Cartea are toate ingredientele pentru a fi una clasică în domeniu, Thames & Hudson descriind-o ca: “Preocuparea pentru eleganţă în ţinuta bărbătească duce în mod inevitabil pe orice domn în zona istorică a Londrei, West End. Din 1666, în cartierele Mayfair, Piccadilly şi St. James s-au stabilit tot mai mulţi pălărieri, pantofari, bijutieri, parfumieri, fabricanţi de cămăşi sau de ciorapi. Astăzi, această enclavă de excelenţă are cea mai mare concentrare de firme ce comercializează mărfuri de lux pentru bărbaţii eleganţi. Aici, domnii moderni care apreciază calitatea şi măiestria pot încă merge pe urmele unor personalităţi precum Beau Brummell, Edward al VIIlea, Oscar Wilde, Winston Churchill, Ducele de Windsor, Cary Grant, Fred Astaire, Prinţul Charles, Ducele de Cambridge sau Prinţul Harry. Lui James Sherwood i s-a permis accesul la arhive private şi materiale nepublicate; el a apelat la fotografii noi pentru a oferi o imagine completă a firmelor şi meşteşugurilor lor din ziua de azi. Lumea gentlemanilor londonezi, de la galerii comerciale şi hoteluri până la cluburi sau restaurante, este adusă la viaţă prin texte vii, portrete şi imagini generoase. Gentleman-ul 68 LifeStyle Magazine | No. 12

perfect prezintă casele şi marile nume care au menţinut cele mai înalte standarde timp de sute de ani, alături de o nouă generaţie de meşteşugari care continuă să ţină vie flacăra tradiţiei nestinsă“. James Sherwood, jurnalist pentru Internaţional Herald Tribune, The Independent, The Financial Times, The World of Interiors şi BBC, este una dintre figurile importante din presa londoneză de fashion-classic şi un adevărat “dandy” modern. Dovadă angajamentului său de a păstra memoria şi tradiţia în modă clasică englezească pentru bărbaţi, stau mărturie alte două cărţi publicate în 2010 şi 2011: The Savile Row: The Master Tailors of British Bespoke (2010) şi Fashion at Royal Ascot: Three Centuries of Thoroughbred Style (2011). Despre prima sa carte, The Savile Row: The Master Tailors of British Bespoke (cu o prefaţă de Tom Ford), The Spectator crede că: „Cuvântul “generos” ar fi putut fi inventat pentru acest volum”. Dl. Sherwood este de asemenea omul din spatele mai multor expoziţii importante, cum ar fi London Cut – expoziţia itinerantă Savile Row bespoke suit tailoring, Archive One din Savile Row nr. 1 pentru Gieves & Hawkes (2008-2010), iar acum este răspunzător de arhiva Henry Poole & Co. din Savile Row, şi consultant pentru Anderson & Sheppard la noul lor magazin din Clifford Street nr. 17. Opinia lui asupra stilului poate fi găsită deasemenea în scrisorile săptămânale din jurnalul online Letters From Bloomsbury Square. Pentru No. 12 | LifeStyle Magazine 69


Article | Interview a înțelege mai bine filozofia modei masculine actuale,a eleganţei clasice britanice, precum și a tailoring-ului de înaltă clasă, vă prezentăm interviul realizat cu domnul James Sherwood, interviu obţinut prin amabilitatea fondatorului Claymoor’s Lists, dl. Mircea Cioponea.

În 2007 aţi fost curator al London Cut – prima expoziţie ce aniversează croitoria bespoke britanică – expoziţie organizată la Palazzo Pitti din Florenţa. De ce este atât de important să se păstreze tradiţia Savile Row-ului? Care este esenţa nemuririi Savile Row? Când Pitti Immagine Uomo m-a însărcinat să organizez The London Cut în 2006, era deja momentul unei reveniri la codul de valori Savile Row: articole de îmbrăcăminte lucrate manual, personalizate, realizate la Londra, o apreciere a excelenţei, dorinţa de unicitate fără compromisuri şi refuzul de a accepta declinul ţinutei formale. Acest lucru a fost condus de o generaţie tânără, care a respins schimbarea rapidă a modei şi care a fost reticentă să creadă în brandurile designer-ilor. Pentru mine, stilul personalizat Savile Row se referă la o perioadă mult mai formală, rezervată şi tihnită, când satisfacţia imediată era considerată vulgară. Timpul este acum cea mai preţioasă marfă, iar bărbaţii care au timp să investească în costume la comandă dau dovadă de încredere, eleganţă individuală şi atitudine de lider, mai degrabă decât de a fi adepţi ai modei. De cine este reprezantat noul val de croitori de pe Savile Row? Dintre casele de croitorie la comandă relativ noi, admir şi apreciez stilul lui Thom Sweeney. Instruit de Timothy Everest, şi afişând la fel de multă reticenţă în a-şi amplasa magazinul chiar pe Savile Row, Thom Sweeney a găsit o estetică ce

70 LifeStyle Magazine | No. 12

Article | Interview combină excelenţa tehnică din clasicul Savile Row, cu o abordare mai îndrăzneaţă a liniilor, cât şi în privinţa alegerii materialului. Tinerii din Mayfair Hedge Fund în vârstă de 20 şi 30 de ani văd ce poartă Thom şi Luke, şi au încredere în judecata şi bunul lor gust. Este, de asemenea, încurajator să vedem o nouă generaţie de croitori de la case cu tradiţie gen Henry Poole & Co. (părintele fondator al Savile Row), cum ar fi Alex şi Craig, lucrând pentru a defini o linie mai suplă, mai potrivită clienţilor mai tineri. Magazinul de articole de galanterie “everthying but the suit” de la Anderson & Sheppard din Clifford Street nr. 17 este un punct de plecare foarte important pentru o casă de croitorie la comandă, şi o indicaţie despre cum să se aducă în garderoba la comandă a unui client accesorii discrete, foarte elegante, şi în acelaşi timp cum să se păstreze neschimbat brandul-ul casei. Aceasta este cheia pentru viitorul Savile Row. Vedem în zilele noastre o tendinţă ciudată - costume şi pantofi sport în moda masculină. Există o lipsă de cunoştinţe în domeniul modei sau este o tendinţă care va trece în cele din urmă? Eu cred că tendinţa de a purta costum şi încălţăminte sport şi-a pierdut din amploare cu destul de mult timp în urmă. Abordarea “mash-up” pentru a da culoare unui costum formal Savile Row tinde să pară apologetică şi afişează o lipsă de angajament şi încredere. Un costum la comandă cere o pereche de pantofi care să nu-i diminueze impactul. Acest lucru nu înseamnă să se respecte veche regulă care cerea ca pantofii negri Oxford să fie purtaţi numai la costum, sau că maroul nu se poartă în oraş. Nu cred că se va întâmpla nimic dacă vei purta dimineaţă un costum bleumarin cu mocasini din piele de căprioară de culoare tabac. Scopul stilului Savile Row este motivarea de a arata ce avem mai bun. Cred că o pereche de bascheţi nu

Dreapta sus James and Marchiness of Reading Stanga jos Royal Ascot Wednesday

poate face altceva decât să vă dezamăgească croitorul, zădărnicindu-i eforturile.. În luna aprilie 2012, Gustav Temple a protestat cu privire la deschiderea Abercrombie & Fitch Kids din Savile Row nr. 3. Cum putem păstra Savile Row aşa cum este, şi cum putem apăra o stradă simbolică de intruziunea brandurilor de tip “McFashion”? Savile Row a supravieţuit războaielor napoleoniene, războiului Crimeei, războiului cu burii şi celor două războaie mondiale. Nu cred că brand-urile McFashion vor afecta acum acest stil. Sunt un mare admirator al lui Gustav Temple şi domnilor de la The Chap. Nu cred că ei - şi, de altfel, nici croitorii - doresc să “păstreze” Savile Row. A proteja şi a apăra ar putea fi cuvinte mai adecvate. Mai multe branduri de modă s-au deschis pe Savile Row numai pentru a-şi da seama că le lipseşte ceva, prin comparaţie cu restul. Acestea fiind spuse, Londra protejează, şi trebuie să continue să protejeze străzile dedicate meseriilor istorice, cum ar fi Savile Row, Jermyn Street, St. James’s, Cork Street şi Hatton Garden. Odată ce manufacturierii sunt forţaţi să plece din cauza chiriei din ce în ce mai scumpe, sau din cauza a ceea ce se numeşte în mod ironic “market force”, nu îmi închipui că banii ce vor veni din piaţă vor ajunge toţi în Londra. Dacă străzile noastre comerciale istorice vor fi eclipsate de branduri de tip McFashion, atunci oamenii care trăiesc în Shanghai, Moscova sau Singapore nu vor avea niciun motiv să ne viziteze. Unicitatea este singurul instrument de vânzare pentru o capitală cu un stil globalizat cum e Londra.

Există producători de pantofi englezi excepţionali, peste care timpul a trecut şi care din păcate sunt uitaţi. Un exemplu grăitor ar fi Nikolaus Tuczek. Puteţi să-mi spuneţi mai multe despre personalitatea şi moştenirea lui? Ca şi croitorii din Savile Row, meşterii care încă produc calapoade englezeşti în Londra şi Northampton au tradiţie, integritate şi calitate care generează loialitatea clienţilor din întreaga lume. Toate mărcile istorice care încă se comercializează astăzi sunt exemple ale supravieţuirii celui mai adaptat producător. Tuczek a fost preluat de către John Lobb, prin urmare, linia genealogică din punct de vedere al creaţiei a fost preluată de pantofarul cel mai galonat din St James. ADN-ul lui Tuczek a trecut la Cleverley prin fondatorul George Cleverley, cel care şi-a făcut ucenicia la Tuczek. Faptul că arborele genealogic al unei firme poate fi încă urmărit este un punct în plus pentru toţi producătorii din Mayfair, Piccadilly şi St. James’s Street. Scholte nu mai este o marcă comercială, însă bagheta a fost dată mai departe către Anderson & Sheppard şi, astfel, istoria este absorbită în povestea unei case care încă supravieţuieşte şi prosperă. Dacă vă gândiţi la personajele cele mai importante care definesc istoria îmbrăcăminţii masculine, numele lor ar fi… Istoria trebuie să meargă în aceeaşi direcţie cu oamenii care au un impact asupra viitorului croitoriei bespoke. Fără privilegiul prinţului moştenitor (viitorul rege George al VI-lea), unui om de rând cum ar fi George “Beau” Brummell nu i s-ar fi dat niciodată posibilitatea de a dicta viitorul costumului, şi No. 12 | LifeStyle Magazine

71


Article | Interview

îmbraci, amintiri fericite te copleşesc. Eu pot să vă numesc, probabil, fiecare petrecere la care am participat îmbrăcat cu costumul Moxon bleumarin pentru cocktail de la Spencer Hart. De fiecare dată când îl port ştiu că urmează o distracţie garantată.

de a stabili tiparul pentru costumul de salon contemporan. Fără un tată autoritar, cum era Regele George al V-lea, Ducele de Windsor nu ar fi avut un standard împotriva căruia să se răzvrătească şi să-şi declare independenţa prin intermediul hainelor. Fără Primul Război Mondial şi căderea monarhiilor din Europa, personalităţi ale Hollywood-ului cum ar fi Fred Astaire, Gary Cooper şi Rudolf Valentino nu s-ar fi bucurat de atenţia lumii şi nu ar fi devenit idealul de modă masculină. Dintre croitorii Savile Row, trebuie să spun că Tommy Nutter a introdus moda în croitoria bespoke la sfârşitul anilor ’60 şi începutul anilor ’70, şi a inspirat revoluţia noului val “new-dandy”. Astăzi este o sarcină grea să identificăm pe cei care împing tot mai departe hotarele în croitorie. Multe stele de la Hollywood sunt plătite să poarte hainele unor designeri şi nu promovează stilul Savile Row pe ecran sau în viaţa particulară. Dar, dintre cei care o fac, trebuie să îl felicit pe Ralph Fiennes, Colin Firth, Jude Law şi Bill Nighy pentru că susţin produsele britanice bespoke. Sunteţi sentimental cu privire la hainele dvs.? Sunt ridicol de sentimental când vine vorba de hainele mele. Îmi amintesc atât de multe seri minunate, şedinţe foto şi coperte de cărţi, când am purtat costumul meu din trei piese “Huntsman puppy”, costumul meu “Grey flannel” de la Anderson & Sheppard şi nenumăratele costume pentru cocktail croite special pentru mine de Şir Tom Baker. Tragedia este că prima dată se uzează pantalonii, deci o lecţie pe care ar trebui să o învăţăm este aceea de a comanda două perechi de pantaloni pentru fiecare sacou. Costumele bespoke sunt o investiţie uriaşă, fiind practic o biografie vestimentară. Ca un parfum preferat, odată ce le 72 LifeStyle Magazine | No. 12

Aveţi pantofi preferaţi? Întotdeauna mă simt ca la paradă atunci când mă încalţ cu perechea de ghete negre din piele Cleverley Jodhpur pentru Royal Ascot. Am o pereche de papuci de casă favorită – Trickers - verzi, din catifea, şi tocmai mi-am achiziţionat o pereche de bocanci Bally din piele albastră ca cerneala, numai buni pentru plimbări în Mayfair. Apoi desigur, este perechea de mocasini Gucci din piele de culoare tabac, care mă fac să mă simt de parcă aş fi în vacanţă chiar dacă muncesc. Îmi place mult să mă plimb în centrul Londrei, şi nu mă simt prea comod în acei pantofi cu vârf ascuţit care te lasă infirm. Un pantof robust îţi asigură permanent confortul. Ce urmează pe lista de cumpărături pentru Crăciun? Ce bine ar fi să fie la fel de simplu ca scrierea unei liste de cumpărături pentru Crăciun, din care prietenii şi rudele aleg ca dintr-o listă pentru nuntă! Dacă aş cumpăra doar pentru mine, aş vrea o duzină batiste Simonet Goddard, de la magazinul Anderson & Sheppard din strada Clifford nr. 17, o haină bespoke Diaghilev cu guler, şi căptuşită cu nurcă de la Henry Poole & Co, o pereche de butoni de manşete Shaun Leane şi o umbrelă City cu mâner din lemn de nuc de la James Smith & Sons. Dacă ar fi să fiu teribil de lacom aş vrea şi vreo două cămăşi la comandă de la Budd, din Piccadilly Arcade, şi un pulover Fair Isle de la Guy ‘Dashing Tweeds’ Hills. Cred că mi-am ratat vocaţia de a fi un personal shopper, majoritatea bărbaţilor fiind alergici la shopping. Pentru mine shoppingul îmi pare una dintre cele mai mari plăceri ale vieţii. Fiind personal-shopper cred că mi-am ratat vocaţia, cunoscut fiind faptul că bărbaţii sunt alergici când vine vorba de shopping.

Textul integral al articolului poate fi regăsit pe www.claymoorslist.com/interviews


Article | Interview

Article | Interview

Cămăşile

Finamore de Răzvan Codorean

Artă la poalele Vezuviului

În 1925, Carolina Finamore își deschidea în centrul istoric din Napoli primul său atelier în care, alături de un mic grup de ajutoare, confecționa cămăși pentru o clientelă atent selecționată. Cei care apelau la Carolina erau persoane aflate în căutarea unor piese rafinate, ce respectau legile napoletane în materie de eleganță, devenite etalon pentru modă pe întreg mapamondul. Era momentul de început al poveștii cămășilor Finamore, unicate devenite o referință în domeniu, pasiunea autentică, excelența lucrului de mână și atenția acordată și celor mai mici detalii fiind transmise din generație în generație. Ștafeta a fost preluată mai întâi de fiul Carolinei, Alberto, și de soția acestuia, Stefania. Cei doi aveau să deschidă în anii '60 primul atelier de mari dimensiuni, la San Giorgio a Cremano, un mic orășel de lângă Napoli. Alberto avea un talent înnăscut în afaceri și, beneficiind și de experiența soției, care crescuse într-o familie ce active în acest domeniu, avea să transforme mica afacere într-o companie serioasă al cărei obiect de activitate îl reprezentau cămășile ”hand made”. O companie care, mai mult, și-a creat în timp și reputația de a repreznta una dintre cele mai avansate și de avangardă din segmentul său. 74

LifeStyle Magazine | No. 12

No. 12 | LifeStyle Magazine 75


Article | Interview

Article | Interview

"Cămașa este un accesoriu special de îmbrăcăminte, pentru că este în contact cu pielea. Din acest motiv, este foarte clar că o importanță deosebită o are calitatea materialelor folosite. Și nu mă refer doar la cât de fin este acesta ci și la modul în care se comportă în timp, atât în ceea ce privește body-ul, cât și gulerul sau manșetele, elementele care sunt cele mai expuse deteriorării."

Andrea Finamore

În anii 90, odată cu intrarea în scenă a celei de-a treia generații, consemnăm un moment de cotitură pentru Finamore. Simone, Paolo, Andrea și Annamaria au crescut în ”universul Carolinei”, unul guvernat de stil, bun gust și filosofia de a te îmbrăca bine, dar și, pe de altă parte, de talent, dedicație, creativitate și o îndemânare ieșite din comun. Ei au pus la punct un sistem de distribuție care nu numai că acoperă Italia, ci și-a construit o poziție solidă la nivel internațional, în SUA, Japonia ca și pe principalele piețe europene, Finamore devenind un brand internațional de referință. Sosit în București, la invitația Royal Men, Andrea Finamore ne-a introdus, într-o discuție ce a durat aproape un ceas, în lumea cămășilor made to measure realizate de compania familiei sale. Ce am aflat, puteți descoperi în rândurile care urmează. Andrea, mai întâi am dori să ne dezvălui de ce cămăși hand made? Ține cumva de epoca în care a început activitatea bunica mea, Carolina. La acea vreme nu existau foarte multe mașini și atunci trebuia să le realizezi de mână. Probabil că vă întrebați de ce am rămas în această zonă chiar și acum, într-o epocă a produselor în serie. Iar aici răspunsul este simplu și este, desigur, cel pe care îl va oferi orice persoană care activează în domeniul made to measure: exclusivitatea și excelența sunt atribute induse de lucrul de mână. 76 LifeStyle Magazine | No. 12

"Exclusivitatea și excelența sunt atribute induse de lucrul de mână."

Andrea Finamore

Și-atunci dezvoltarea mărcii și adaptabilitatea sa la cerințele induse de economia de astăzi s-a făcut simțită în alte direcții… Clar. Iar acest lucru este valabil din clipa în care tata a crescut și a început să-i dea o mână de ajutor bunicii în procesul de vânzare. Apoi a făcut lucrul acesta împreună cu mama, iar afacerea a început să aibă cu totul alte coordonate. Ne poți dezvălui cum funcționează afacerea voastră de familie? Se spune că trebuie să pui în planuri diferite afacerile și prietenia, dacă dorești ca relația din urmă să funcționeze. Ei bine, acest concept se poate extrapola și în cazul legăturilor de familie. În cazul nostru, mereu a existat o împărțire a sarcinilor. V-am spus de bunica și părinții noștri. Iar acum, de când ne ocupăm noi, cu aât mai mult cu cât business-ul s-a extins la nivel global, avem fiecare zona sa clar definită. Eu, spre exemplu, mă ocup de made to measure. Este și motivul pentru care am sosit în București, pentru a-I întâlni pe clienții Royal Men. Un altul se ocupă de noile colecții, în ceea ce privește designul și cromatica, altul de zona comercială, și așa mai departe. Da, și pentru că am ajuns la voi, se spune că din momentul în care a treia generație a familiei a început să se ocupe de business s-a consemnat un moment de cotitură, în special privind expansiunea internațională. No. 12 | LifeStyle Magazine

77


Article | Interview

78

LifeStyle Magazine | No. 12

Așa este, poate și pentru că oamenii din generația noastră au început să gândească global. Am continuat ceea ce au făcut părinții noștri, acoperind acum întreaga piață italiană, dar ne-am îndreptat atenția și către alte țări. Așa se face că acum suntem prezenți pe multe meridiane. Din Japonia provin circa 50% din clienții din exterior, dar suntem deja activi în întreaga Europă - continent pe care Germania este lider în ceea ce privește vânzările noastre - și creștem constant în Statele Unite. A, și să nu omit Rusia, țară care este și ea foarte importantă pentru noi.

Ați început cu materialul. Ne puteți dezvălui câteva elemente despre cele pe care le folosiți și proveniența lor? Avem o varietate mare de țesături și colaborăm cu furnizori din Italia, Elveția și Anglia. Selecția este realizată pe baza calității țesăturii, iar noi mergem pe cea twisted, care se remarcă prin faptul că este foarte compactă. Vă pot oferi și valori: între 120/2 (standard înalt) și 300/2 (standardul maxim de calitate), iar cel mai bun balans, în opinia noastră, este o valoare de 170/2.

Să vorbim acum despre cămăși. Care sunt elementele care definesc un produs de clasă? Cămașa este un accesoriu special de îmbrăcăminte, pentru că este în contact cu pielea. Din acest motiv, este foarte clar că o importanță deosebită o are calitatea materialelor folosite. Și nu mă refer doar la cât de fin este acesta ci și la modul în care se comportă în timp, atât în ceea ce privește body-ul, cât și gulerul sau manșetele, elementele care sunt cele mai expuse deteriorării. Urmează apoi cusăturile și finisările, pentru că o cămașă trebuie să aibă dimensiunea corectă pentru corpul tău și să-ți ofere libertatea de mișcare. Sunt lucruri pe care nu le poți obține cu adevărat decât în momentul în care ea a fost realizată special pentru tine. Din acest motiv, după ce ai trăit experiența Made to Measure nu te vei mai întoarce la așa-numitele produse de raft. Și, sper să nu fiu catalogat ca lipsit de modestie, clienții noștri ne spun că după ce au încercat un produs Finamore nu-și mai doresc o altă marcă.

Există și o variantă de vârf? Da, Sea Island Cotton, cea mai rară și prețioasă variant de bumbac din lume. Reprezintă doar 0,0004% din producția mondială și crește doar în condiții speciale de mediu, crescând doar în West Islands, insulele britanice din Caraibe. Bumbacul este recoltat manual și este lucrat cu atenție, pentru a se evita deteriorarea fibrelor. Acestea pot ajunge și la 52 de mm și se remarcă prin puritatea și rezistența lor deosebită. Fiecare kilogram de bumbac are certificat de calitate și autenticitate, iar produsele realizate din acest material sunt la fel de fine precum cașmirul, dar și extrem de rezistente. Să trecem la următoarea etapă, cusăturile și finisările. În cazul nostru, o cămașă clasică este realizată în 7 pași, parcurși manual, dar există și versiuni exclusive, comandate cu precădere din Rusia, în cazul cărora procesul înglobează 12. Avem peste 50 de oameni care lucrează, incluzând colaboratorii, persoane cu vârste cuprinse între 25 și 60


Article | History de ani, existând și cazuri de doamne care provin din familii care au colaborat cu noi încă de la începuturi și lucrători care au decenii în compania noastră. Să ne întoarcem însă la proces. Asamblarea se realizează cu mașina și durează 40 de minute. Finisările sunt realizate de doamne cu calități excepționale, care lucrează la domiciliu, și care fac cam 4 cămăși în 8 ore, media per unitate fiind de două ore și jumătate. Ele cos manual platca, element care asigură potrivirea perfectă a cămășii la umeri. Manșetele sunt realizate cu o tehnică similară celei folosite în cazul gulerului și sunt cusute de mâneci. Apoi, printr-o tehnică specială, se obține, la subțiori, zona care permite libertatea de mișcare. Apoi este ceea ce numim ”mouche”, acea piesă triunghiulară care unește ”panourile” față și spate, și care garantează soliditatea cămășii, oferind și o notă de clasă. Mai sunt cusăturile din cazul gulerului, dar și broderiile butonierelor și prinderea nasturilor naturali, "madre perla". Un proces complex. Vorbiți-ne și despre clienți, despre procesul de până la comandă La modul general, o cămașă realizată special este destinată persoanelor cu anumite particularități, pentru care producția de serie nu oferă soluții. Nu trebuie însă să ne limităm la acest lucru, pentru că sunt tot mai mulți oameni interesați de Made to Measure. Și este în filosofia noastră să mergem în întâmpinarea clientului, inclusiv privind deplasarea noastră în țara acestuia. Așa cunoaștem mediul și cultura, iar apoi, pe baza unui dialog deschis, încerc să

80 LifeStyle Magazine | No. 12

aflu care sunt lucrurile pe care și le dorește. Tot în cazul discuției setăm lucrurile legate de stil, design, cromatică, și ofer soluții pentru a ajunge la o versiune concretă privind produsul final. Urmează apoi măsurătorile. Și pentru că suntem diferiți, noi folosim 18 măsurători diferite, în așa fel încât să avem certitudinea că omul va primi o cămașă care i se potrivește perfect. După care urmează lansarea în producție și procesul despre care am vorbit deja. La final, o întrebare despre clientul român. Este diferit de ceea ce ați întâlnit în alte părți? Nu pot spune acest lucru. Mărturisesc că am văzut o mulțime de persoane bine îmbrăcate și am avut discuții extrem de pertinente legate de modă și despre aspirațiile legate de o ținută care să îi reprezinte. Următorul pas, în ceea ce ne privește, este să-i convingem că în domeniul cămășilor merită să apeleze cu încredere la noi. Am făcut pași în acest sens și sunt convins că România va reprezenta pentru noi un pol de business mai mult decât interesant. Royal Men, Bd. Libertății nr. 10, Tel: 0040.314.370.397, Mobil: 0040723.141.412, showroom@royalmen.ro.


Article | History

Article | History

Petre Cristea Povestea unui pilot legendar de Toma V. Constantin

Victoria unui pilot român pe unul dintre cele mai celebre circuite din lume

Cu 74 de ani în urmă, mai exact pe 21 mai 1939, un pilot român reuşea să câştige una dintre cele mai importante curse pe Nürburgring, fiind cursa lui de debut pe acest circuit. Aceasta este povestea lui Petre Cristea, cel mai mare pilot român al tuturor timpurilor, şi legătura lui specială cu legendarul BMW 328. Nürburgring este unul dintre cele mai faimoase circuite din istoria sporturilor cu motor, scenă de mari confruntări sportive, o destinaţie supremă pentru producătorii de automobile. Acum 74 de ani, Nürburgring era scena unei victorii istorice a unui român în faimoasa cursa Eifelrennen, Petre Cristea fiind primul pilot care câştiga în cursa de debut pe acest circuit şi, în acelaşi timp, stabilind un record de viteză ce avea să fie doborât de marele pilot britanic Stirling Moss abia 14 ani mai târziu.

82 LifeStyle Magazine | No. 12

Petre Cristea pe circuitul de la Nrburgring in 1939

No. 12 | LifeStyle Magazine 83


Article | History

Article | History Jos

Stânga

Dr. Fritz Werneck şi Petre Cristea după cursă

Poster BMW 1938

Cristea şi BMW 328, un destin comun Petre G. Cristea (31.01.1909 - 06.07.1995) a fost fără îndoială cel mai mare pilot român al tuturor timpurilor. Cu excepţia victoriei din 1936 din Raliul Monte Carlo, unde Cristea a concurat pe un model Ford, cele mai prestigioase rezultate internaţionale au fost obţinute la volanul BMW-ului 328. Petre Cristea şi BMW-ul 328 au avut un destin comun, având neşansa ca perioada lor de glorie să fie curmată brusc de izbucnirea celui deal doilea Război Mondial. Pe 1 septembrie 1940, Regele Carol al ÎI-lea, din dorinţa de a arata lumii că România nu este îngrijorată de izbucnirea războiului, propune Automobil Club Regal Român organizarea Marelui Premiu al Oraşului Braşov. Dorinţa de revanşă a celor de la BMW era mare, fuseseră învinşi la ei acasă de Cristea, aşa că îşi trimit echipa oficială la Braşov, cu cele două 328-uri roadster-uri care participaseră la Mille Miglia. După ziua de antrenament competiţia de la Braşov este anulată din cauza extinderii războiului, cursele reluându-se în România în 1947. La începutul anilor ’50 automobilismul românesc intră în hibernare, anul 1965 aducând reluarea curselor automobilistice, în mod surprinzător un BMW 328 participând la Raliul Bucureşti.

Cristea şi BMW, un duo imbatabil Extrem de modest, Cristea mărturisea la începutul anilor ’90, rememorând celebra cursă, faptul că cei care se ocupau de paza circuitului, cu puţin înainte de startul cursei, nu vroiau să-i permită accesul în zona boxelor, văzându-l îmbrăcat în haine de stradă. Celebra sa bască înlocuia căştile nelipsite din echipamentul adversarilor, purtarea acestora nefiind obligatorie la acea vreme. Cum Cristea nu 84 LifeStyle Magazine | No. 12

obişnuia să poarte nici combinezon, brasarda care purta inscripţia “Fahrer - Eifelrennen 1939” a fost cea care l-a scos pe pilotul român din încurcătură. Puţini ştiu că maşina cu care a concurat Cristea aparţinea prietenului său, inginerul Petre Iscu. Iscu cumpărase în ianuarie 1938, prin firma bucureşteană Tracta (importatorul BMW în România în perioada interbelică), un BMW 328. El nu numai că a pus la dispoziţia lui Cristea maşina, dar acceptă ca aceasta să fie radical modificată pentru performanţe mai bune. Caroseria originală este înlocuită cu una realizată din aluminiu, cel mai probabil la fabrica de avioane SET din Bucureşti, aripile faţă fiind înlocuite cu unele minimaliste. Aripile spate sunt “închise” prin aplicarea unor capace. Cristea soseşte pe circuitul Nürburgring însoţit de Petre Iscu, maşina fiind transportată pe o platformă specială, construită după proiectul lui Cristea. Faţă de alte curse ulterioare, unde Cristea s-a deplasat pe roţi cu automobilul cu care concura, la Nürburgring pregătirea cursei s-a făcut în mod profesionist. Cristea este înscris pe poziţia a 11-a listei de start, fiindu-i repartizată boxa cu nr. 17. Avea să realizeze cel mai bun timp în calificări, luând startul de pe prima grilă. În ce priveşte participanţii, Petre Cristea avea să se alinieze pe grila de start alături de 10 germani, practic elita piloţilor care concurau cu BMW, cu mare experienţă în competiţii şi maşini preparate de departamentul de competiţii al firmei producătoare. Printre concurenţi se remarcau piloţii uzinei BMW, Paul Heinemann şi Huschke von Heinstein. Un alt adversar redutabil era echipa NSKK (o organizaţie paramilitară a partidului nazist), compusă din piloţii: Willi Briem, Uli Richter şi Paul Greifzu. Dr. Fritz Werneck, pilot privat cu mare experienţă în competiţii, concura cu un automobil special preparat, ceilalţi concurenţi fiind Helmut Polenski, Walter Schluter sau Toni Neumaier. În calificări, cel mai bun timp a fost obţinut de românul Petre Cristea, pe parcursul cursei el realizând o No. 12 | LifeStyle Magazine 85


Article | History

medie orară record (115,1 Km/h pe parcursul a 136,86 km). În 1989, la o jumătate de secol de la marea sa victorie, Petre Cristea destăinuia cititorilor Almanahului Autoturism cum a câştigat celebra cursă: “Circuitul Nürburgring (buclă mare) măsura atunci 22 de km, având 173 de viraje de toate felurile. În cele trei zile de antrenament am înregistrat cei mai buni timpi (cu cronometraje oficiale electrice). Frumuseţea era că toţi concurenţii la categoria 2000 cmc (circa 20) erau numai cu maşini BMW tip 328. La plecarea în cursă, maşina cu cel mai bun timp la antrenamente era plasată lângă capătul din dreapta al liniei de start, având în stânga pe cei cu timpii 2, 3 şi 4. Numai că primul viraj, plasat la circa 150 m de linia de start, era o curbă rapidă la stânga. Aşa că, în mod automat, după acest viraj m-am pomenit pe locul 5! De ce? Foarte simplu: toţi cei din stânga mea s-au aflat automat pe coarda virajului! Ba încă s-a băgat printre ei şi cel din extrema stângă a celui de-al doilea rând de concurenţi... Bineînţeles că această situaţie nu m-a avantajat deloc, deşi era o secvenţă naturală şi chiar o combinaţie inteligentă, sporind interesul spectacolului, obligând pe cel mai bun la antrenamente să se lupte ca să-i întreacă pe ceilalţi, dacă putea, chiar după primul viraj al cursei. Din fericire, nu a trebuit să mă "obosesc" prea mult: după vreo 11 km, adică pe la jumătatea primului tur, ajunsesem deja în fruntea coloanei. Cel mai mult de furcă 86 LifeStyle Magazine | No. 12

am avut cu amicul meu Huschke von Hanstein, care până la urmă a avut nenorocul să rupă o supapă, fiind silit să abandoneze. Mai departe m-am “plimbat”, dar privind atent oglinda retrovizoare: când observam că dr. Werneek (cu o maşină ceva mai uşoară decât a mea) se apropia la mai puţin de 20 m, trăgeam mai tare, până nu-l mai vedeam. Şi.... distracţia asta a durat până la linia de sosire, după ce stabilisem un nou record al Circuitului de la Nürburgring, record ce a rămas valabil până în anul 1953, când a fost depăşit de către Stirling Moss. Recordul consta în faptul că am fost unicul pilot din lume care, concurând pentru prima oară pe Nürburgring, a câştigat cursa”. Astăzi modelul BMW 328 este o piesă extrem de rară, foarte apreciată de colecţionari. În cariera sa, Petre Cristea a câştigat 8 competiţii importante pilotând un BMW 328, la muzeul BMW din München, în spaţiul dedicat BMW 328, victoriile lui Cristea fiind prezentate la loc de cinste, alături de brasarda pe care acesta a purtat-o în celebra cursă Eifelrennen Internaţional din 1939.

BMW Group România, Tel: +40.312.269.269 www.bmw.ro


Article | Style

Article | Style

Eleganţă

“în zbor” de la

Burberry! de Toma V. Constantin

Casa de modă britanică Burberry redefineşte conceptul eleganţei în timpul călătoriei, printr-o colecţie nouă de costume. Travel Tailoring reinventează clasicele costume prin materiale şi croieli inovative care păstrează estetica costumelor slim-fit, dar care oferă flexibilitate şi o mai mare libertate de mişcare. Astfel, costumul masculin este adaptat lifestyle-ului modern, fără să îşi piardă structura şi croiala riguroasă care au consacrat această piesă vestimentară masculină, de-a lungul timpului.

88 LifeStyle Magazine | No. 12

No. 12 | LifeStyle Magazine 89


Article | Style

“Travel Tailoring ne poartă cu gândul la valorile de care ne-am ataşat - design-ul inovativ şi măiestria - şi schimbă "construcţia" clasică a tradiţionalului costum englezesc”, a declarat Christopher Bailey, Chief Creative Officer Burberry. Încă din 1879, de la inventarea gabardinei, un material uşor care respiră şi este impermeabil, Burberry este sinonim cu inovaţia. Uşurinţa de a purta hainele şi protecţia sunt cele două caracteristici care stau la baza reinterpretării costumului. Astfel, colecţia Burberry Tailoring se remarcă printr-o structură “internă” inovativă, şi materiale care permit mişcarea liberă, fără însă a “denatura” liniile riguroase ale clasicului costum. Uşor şi confortabil, costumul din linia Travel Tailoring se potriveşte oricărui tip de corp, având caracteristica de a alungi şi de a subţia silueta. Materialele folosite sunt naturale şi uşoare, iar ţesăturile (sharksking,

90 LifeStyle Magazine | No. 12

Article | Style

herringbone, Jaspe şi Prince of Wales) sunt adaptate fiecărui sezon în parte. Paleta coloristică este compusă din bleumarin şi nuanţe de grej şi gri petrol. Combinaţia de materiale luxoase, şi croiala unică, creează un costum special care se remarcă prin trei caracteristici: libertatea de mişcare dată de materiale, construcţia diferită a umerilor şi flexibilitatea ţesăturilor. Costumele din colecţia Travel Tailoring sunt realizate din lână din regiunea Biella, Italia, recunoscută pentru fabricarea materialelor de lux. Lâna folosită este cea de Merinos, aceasta având aceeaşi elasticitate ca elastanul, dar nepermiţând lărgirea materialului în zona coatelor sau genunchilor sau şifonarea costumului. La aceasta se adaugă un sistem patentat de croire a costumului care conţine câteva elemente inovative: pieptul sacoului nu conţine vată şi nici suprapuneri de material. Acest lucru creează un sacou uşor, cu linii bine definite şi structurate. Sacoul rămâne flexibil, permiţând mişcări precum rotirea braţului şi a corpului. Toate aceste elemente transformă costumele din colecţia Burberry Travelling în “uniforme” perfecte de călătorie. Acestea conferă libertate de mişcare, atunci când te întinzi după bagaje, nu se şifonează în timpul orelor lungi de zbor sau petrecute în maşină, şi îşi păstrează nealterată forma atunci când este împachetat în bagaj sau într-o husă. Astfel, vei arata ca “scos din cutie” la o întâlnire de afaceri. Travel Tailoring se adaugă liniei de costume Burberry Tailoring care are la bază o istorie bogată în materie de inovaţie a ţesăturilor, inspirată de stilul nemuritor al trenciului iconic Burberry. Burberry Tailoring conţine costume cu trei croieli diferite: slim, modern şi classic fit, realizate din peste 40 de ţesături diferite cărora, de la sezon la sezon, li se adaugă noi modele. Inspirate din stilul britanic urban - de la dungi fine (pinstripes), carouri Prince of Wales, herringbone sau tweed - toate aceste piese vestimentare au un design unic - creat la Londra. Materialele sunt produse în ţesătorii din Marea Britanie sau

“Travel Tailoring ne poartă cu gândul la valorile de care ne-am atașat design-ul inovativ și măiestria - și schimbă "construcția" clasică a tradiționalului costum englezesc”

Christopher Bailey

No. 12 | LifeStyle Magazine

91


Article | Style

din Italia şi sunt disponibile, în exclusivitate, în magazinele Burberry. Costumele sunt croite manual în Italia, peste 100 de maeştrii croitori fiind implicaţi în procesul de realizare al fiecărui costum în parte. Cel mai mare spaţiu alocat liniei Burberry Tailoring se află în Burberry Knightsbridge Menswear, primul magazin Burberry din Marea Britanie - dedicat exclusiv bărbaţilor - care conţine o selecţie de costume realizate la comandă, ajustate şi livrate în mai puţin de 48 de ore clienţilor. Un specialist în croitorie consiliază vestimentar clienţii, prezentându-le întreaga gamă de costume, asistă la luarea măsurilor şi la întregul proces de ajustare a hainelor, pentru a se asigura de calitatea finală a produsului. Printre vedetele care poartă Burberry Tailoring se numără personalităţi din lumea filmului şi a sportului, precum David Beckham, Andy Murrey, Novak Djokovic, Gerard Butler, Robert Pattinson, Dev Patel, Kevin Spacey, Joseph Gordon-Levitt, Jake Gyllenhaall, Tom Hardy, Chris Hemsworth, David Duchovny, Owen Wilson, Hugh Jackman, Ryan Gosling, Andrew Garfield, Jason Statham, Alexander Skarsgard, Hugh Dancy, Tom Sturridge, Ryan Seacrest.

"Travel Tailoring se adaugă liniei de costume Burberry Tailoring care are la bază o istorie bogată în materie de inovaţie a ţesăturilor, inspirată de stilul nemuritor al trenciului iconic Burberry."

www.burberry.com Burberry Tailoring este disponibil în România, Str. Luterană, nr 4, Bucureşti

92 LifeStyle Magazine | No. 12


Article | Style

Society

P'6520 Compass Watch

Continuăm incursiunea noastră în lumea Porsche Design și vă vom vorbi despre ceasuri. Firesc, și în acest caz filosofia lui Ferdinand Alexander Porsche era de a propune produse funcționale, cu un design luxos, dar păstrând liniile clasice tradiționale, fără a insista pe decorațiuni inutile. Rezultatele au fost și în acest caz spectaculoase, ceasurile Porsche Design devenind un must-have pentru fanii mărcii, dar și pentru pasionații de orologerie.

P'6520 Compass Watch: always on course

Clasă în măsurarea timpului

Porsche Design

de Răzvan Codorean

94 LifeStyle Magazine | No. 12

Este un model tradițional relansat, serie limitată la 911 exemplare. Prima ediție a fost creată în 1978, iar varianta nouă a fost adaptată pentru a se potrivi mai bine standardelor noului mileniu. P’6520 Compass este un model „2 în 1”: partea superioară este un three-hand ceas, ale cărui brațe luminiscente sunt puse în mișcare de un mecanism automat calibrul SW300 Sellita; partea inferioară a ceasului se deschide dezvăluind o busola lichidă ce oferă indicații atât despre emisfera nordică, cât și despre cea sudică. O oglindă rezistentă la zgârieturi a fost instalată pe partea din spatele ceasului și în partea de sus a busolei, în momentul deschiderii, cele două oglinzi făcând un unghi de 45 de grade. Carcasa are un diametru de 42 mm și o înălțime de 14,6 milimetri. Pe lângă funcțiile de ore, minute și secunde, modelului original i s-a adăugat și un afișaj pentru dată la ora 3. Acest model are o rezistență la apă până la 50 de metri. Heritage P’6530 reprezintă în egală măsură ultima versiune a unui model devenit deja clasic, dar și cel care a inaugurat

noua colecție Heritage. Si in cazul sau, producția este limitată la 911 exemplare, un număr devenit simbol pentru Porsche. Carcasa și brățara sunt realizate integral din titan, motiv pentru care ceasul este incredibil de robust și, în egală măsură, confortabil de purtat, acest material fiind substanțial mai ușor decât oțelul inoxidabil. În plus, materialul este compatibil cu pielea umană și este rezistent la coroziune. Alegerea este deloc întâmplătoare, respectarea acestor atribute pentru produsele sale reprezentând un crez pentru Porsche Design începând cu 1980, anul în care revoluționa lumea orologeriei cu primul cronograf realizat vreodată din acest material. Heritage P’6530 se bucură de aceleași atribute de succes ca și strămoșul său, Titanium Chronograph, apărut cu peste trei decenii în urmă: claritatea și puritatea formei sale și o brățară subțire de titan. Singura modificare o vizează diametrul, care a crescut la 44 de milimetri, o dimensiune în ton cu gusturile clienților de astăzi. Atât partea din față cât și cea dorsală a cronografului sunt acoperite cu geam din cristal de safir, care asigură rezistență la șocuri, No. 12 | LifeStyle Magazine 95


Society

Society

Heritage P'6530

96 LifeStyle Magazine | No. 12

are capacitatea de anti-reflexie, și permite observarea superbului mecanism automatic. Ceasul are o rezistență la apă până la adâncimi de 60 de metri , echivalentul unei presiuni de 6 atmosfere. Coroana și cele 2 butoane secundare sunt acoperite de un model zimțat, aplicat pe lateral sau pe partea exterioară. Pe lângă oră sunt disponibile și informații legate de ziua săptămânii și dată, iar secundarul este plasat la ora 9. Totodată, la ora 12 avem cronometrul pentru 30 de minute, iar la ora 6 cel pentru 12 ore. O scală tahimetrică este inscripționată pe spatele safirului, aceasta permițând calcularea vitezelor între 55 și 300 km/h cu ajutorul indicatorului de culoare roșie. Acest model beneficiază de calibrul ETA Valjoux 7750 chronograph, a cărui precizie este certificată de Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres (COSC), și beneficiază de o rezervă de putere de 48 de ore. Faptul că ceasul este circular are mare legătură cu mașinile, cadranul amintind, prin design și cromatică, de instrumentarul mașinilor sport. P’6620 Dashboard păstrează acea tradiție a brandului de a

Heritage P’6530 se bucură de aceleași atribute de succes ca și strămoșul său, Titanium Chronograph, apărut cu peste trei decenii în urmă: claritatea și puritatea formei sale și o brățară subțire de titan. crea o legătură între aceste mecansime și mașini. Aproape orice element întâlnit la acest model, ne duce cu gandul la un model de masina de curse. Spre deosebire de restul modelelor din aceeași colecție, ceasul P’6620 Dashboard are un diametru de 44 mm. Carcasa este din titaniu, acoperită cu PVD ( Physical Vapour Deposition) negru, are o grosime de 14.5 mm și o rezistență la apă până la 100 de metri. Cadranul nu este extrem de încărcat. La ora 3 avem cronometrul pentru 30 de secunde, la ora 6 cel pentru 12 ore, iar în dreptul orei 9 este cronometrul pentru secunde. Între orele 4 și 5 este afișajul pentru dată. Pe lângă toate acestea, inelul interior este dotat cu o scară tahometrica. Mecanismul ceasului este unul automat, cu o frecvență de 28.800 de vibrații pe oră și cu o rezervă de energie de aproximativ 48 de ore. Noua generație de cronografe Dashboard este disponbilă No. 12 | LifeStyle Magazine 97


Society

Stânga P'6620 Dashboard

Dreapta jos P'6750 Worldtimer

în 12 versiuni. Colecția include modele cu cadran alb, carcasă de aur, dar și cu curele din piele sau cauciuc. Ei bine, este momentul să privim și spre viitor. Pentru că în ziua de azi a călători de-a lungul mai multor zone de timp a devenit ceva banal, Porsche Design a acordat o atenție specială modelelor cu afișaj GMT/timp dual, al căror reprezentant de seamă a fost P’6750 Worldtimer, prezentat pentru prima data publicului în 2007. Succesorul acestuia se numește P’6752 WorldTraveler și va fi o versiune de dimensiune mai mică, cu carcasa din titan măsurând 42mm diametru și 14,8mm grosime. In scopuri de orientare, cele 24 de zone de timp vor fi inscriptionate pe partea din spate a ceasului. Un aratator de culoare rosie va indica fusul orar secundar pe o scara interioara impartita in 24 de ore. Asa cum este tipic pentru marca de lux Porsche Design, ceasul va avea un design purist. El va include un câmp pentru afișarea datei și indici orari desemnați prin cifre arabe. Pentru prima data, mecanismul calibrul 39, dezvoltat si construit in fabrica Eterna va fi utilizat in interiorul P'6752 WorldTraveler. Echilibrul în Eterna 3945A este calibrat la 28.800 jumătate de oscilații pe oră. Lansarea pe piaţă a P'6752 WorldTraveler este planificată pentru începutul anului 2014.

Porsche Design Bucharest, Calea Victoriei nr. 63-81, Tel: 031.432.95.46 98 LifeStyle Magazine | No. 12


Heritage Auto

Live the dream!

“Heritage Auto” este un concept complet, de la obiecte de colecţie şi maşini clasice pe gustul fiecăruia până la servicii de întreţinere. La “Heritage Auto” veţi regăsi mărci englezeşti, germane, americane, italiene, frantuzeşti, modele mai mari sau mai mici, decapotabile, pentru zi de zi, ori pentru călătorii la drum lung. În plus, sunt disponibile nume emblematice care au făcut istorie - “iconuri”, dar și mașini după care se întorc capetele - “headturners”. Esenţial este sentimentul pe care îl ai atunci când conduci o maşină clasică, este o senzaţie care implică toate simţurile, o senzatie unică!

Despre experienţa de a colecţiona! Amir Krenzia, fondatorul Heritage Auto, ne-a dezvăluit că pasiunea sa de a colecționa își are originea încă din copilăria sa, perioadă în care era înconjurat în permanenţă de o mulțime de mașini de diferite tipuri. ”La vârsta de 14 ani, am construit împreună cu un prieten o maşină de curse într-o curte, schimbând corpul maşinii şi montând un singur scaun, astfel încât schimbătorul de viteze ajunsese între picioarele şoferului!”, ne-a dezvăluit acesta. Adolescent fiind și-a dorit să conducă mașini, dar era atras în egală măsură de tehnologie și de mecanica fină, în ultimul domeniu efectuându-și și studiile de specialitate. Astfel că, la 17 ani, atunci când a obținut carnetul de conducere, și-a achiziționat din proprii bani primul automobil, un Mercedes 220S de culoare maron, pe care l-a restaurant în întregime. Un semn? Poate. Cert este că povestea continuă. ”Cu 10 ani în urmă, fiind în concediu cu familia în California, în timp ce ne aflam în Beverly Hills, am văzut pe drum un

Mustang din anii ’60. Discutând cu ghidul nostru, i-am spus că mi-aș dori acea maşina, acesta oferindu-se să ne arate locul perfect pentru achiziționarea unui astfel de model. În numai 10 minute am ajuns la un “Showroom” cu multe mașini clasice. I-am cerut să oprească imediat și am intrat, prima oprire fiind bineînțeles în fața unui Mustang. Nefiind decis, m-am plimbat printre mașinile expuse, oprindu-mă la o mașină mult mai veche. În acel moment am simțit că acel model este ceea ce-mi doresc. Modelul respectiv era un Corvette din 1958, facând parte dintr-o primă serie lansată în acei ani. După efectuarea unui test drive, am cumpărat mașina pe loc, fără să mă gândesc cum o voi duce acasa, și ce se va întâmpla cu ea acolo. Dorința firească de a colecționa mașini clasice a venit practic cu acest model, in timp transformându-se în experiență, iar aceasta m-a determinta să pun în practică un sistem funcțional”, ne dezvăluie Amir Krenzia rădăcinile ”Heritage Auto”.


Horlogerie

Horlogerie

Jaguar XK 140 1957

Lansat în 1954 și comercializat ca model 1955, cabrioletul de lux Jaguar avea să fie produs până în 1957, an din care datează și acest exemplar. Modelul și-a probat robustețea și sportivitatea pe cele mai celebre circuite ale lumii, lucru probat cu mândrie chiar de logo-ul XK – 140, care reamintește cu mândrie câștigarea faimoasei întreceri de la LeMans timp de trei ei ani la rând, în perioada 1951 1951-1953. 1953. Mai mult decât atât, XK 140 a depășit recordul de viteză în 1954, ajungând la 141.51 mph (echivalentul a 227.7 kilometri/oră). În mod natural, Jaguar uar a avut loc pentru a marca momentul și a produs o ediție aniversară a acestui model, echipată cu o elegant plăcuță care evocă acest eveniment.

Mașina noastră a fost complet restaurat. Vopseaua a fost curățată, iar caroseria a fost tratată contra coroziunii prin sablare și apoi revopsită în culoarea originală din gama folosită de Jaguar. Roțile au fost cromate și echipate cu anvelope noi. Interiorul a fost complet refăcut și restaurat, iar în cazul în care au existat elemente distruse acestea au fost înlocuite cu piese originale. Motorul, carburatoarele, cutia de viteze și sistemul de admisie sunt complet restaurate. După încheierea procesului, mașina a rulat mai puțin de 1500 km.

Culoare: racing green reen / piele bej Motor: tip C, de 6 cilindri în linie, 3.442 ccm, 190 c.p. Transmisie: manuală, uală, 4 trepte şi overdrive Eligibil pentru vehicul hicul istoric: Da Detalii: *nu se aplică ică TVA

102 LifeStyle Magazine | No. 12

No. 12 | LifeStyle Magazine 103


Horlogerie

Horlogerie

Mercedes-Benz 190 SL Convertible1960

Porsche 356A Speedster 1600 1957

Culoare: gri / negru din piele Motor: boxer 4,1.582 ccm, 60 HP Transmisie: manuală, 4 viteze Eligibil pentru vehicul istoric: Da Detalii: *nu se aplică TVA

104 LifeStyle Magazine | No. 12

Nemuritorul Porsche 356 Speedster este probabil cel mai dorit dintre modelele produse de celebrul constructor în primii 20 de ani de producție a modelelor sport. De la primul exemplar, realizat în 1954, și până la cel din urmă, apărut în 1958, Speedster a fost mereu un exemplu remarcabil al plăcerii pilotajului în cea mai pură esență a sa. Acest model a fost creat la cererea unui importator al mărcii Porsche din SUA, Max Hoffman, care a convins fabrica să producă un model ”open-top” ieftin, chiar dacă spartan, menit să concureze cu mașinile de acest tip britanice, extrem de populare la acel moment. Ei bine, Speedster i-a cucerit rapid pe entuziaști grație competitivități sale pe pista de curse, a devenit celebru și chiar în zilele noastre există o mulțime de exemplare care sunt încă folosite în regimul ”pedal to the metal” în întreaga lume. Nimic surprinzător de vreme ce acest Porsche încă atrage privirile prin designul său atemporal, extrem de curat și de lipsit de artificii, dar cu un impact vizual puternic. Exemplarul oferit aici părăsit fabrica Porsche pe 11 aprilie 1957. Se știu puține lucruri despre primii ani ai mașinii, însă este cert că acesta a ajuns în 2003 pe Coasta de Vest, atunci când a fost achiziționat de către proprietarul său actual. Cu numărul de șasiu 83229 el a fost livrat inițial din fabrică având exteriorul vopsit alb R603, iar interriorul realizat din piele de culoare roșie. Singurele optiuni aflate pe Certificatul de Autenticitate sunt farurile de fază sigilate și barele de protecție din SUA, care indică destinația inițială a acestuia. După ce a folosit mașina timp de 6 ani, proprietarul a decis să o restaureze complet în 2009 .

Foarte dorit dar şi foarte scump, modelul 300 SL Gullwing rămânea un vis pentru cei mai mulţi dintre iubitorii de maşini. Importatorul oficial al Mercedes Benz în Statele Unite, Max Hoffman, a înţeles imediat acest lucru şi a solicitat proiectarea şi realizarea unui automobil care să menţină caracterul sportiv al modelului 300 SL, dar mai puţin puternică şi de mai puţini cilindri, în fine, mai accesibilă publicului larg şi cu o caroserie deschisă. Cu aceste premise s-a proiectat modelul 190 SL. Un prototip al modelului a fost expus pentru prima dată în anul 1954, la Salonul Auto de la New York, iar versiunea de producție (mai 1955 şi februarie 1963) a devenit foarte rapid un adevărat model icon la Hollywood. Acronimul SL derivă de la iniţialele cuvintelor Sport şi Leicht, care în germană înseamnă Sportivitate şi Lejeritate, iar automobilul include

Culoare: alb - crem / piele roşie Motor: linia 4,1.897 ccm, 105 c.p. Transmisie: manuală, 4 viteze Eligibil pentru vehicul istoric : Da Detalii: *nu se aplică TVA cele mai multe dintre inovațiile Mercedes - Benz din anii 50. În primul rând motorul, derivaţie 190 standard, de la care menţine anumite caracteristici, este un monoarbore de 1,9 litri, numit M121, cu o capacitate maximă de 105 CP. Această mașină este complet restaurată de Vintage Cars Boutique ateliere Lda. Portugalia. Caroseria a fost refăcută, tratată împotriva coroziunii și vopsită în culoarea inițială, iar motorul, cutia de viteze și trenul de rulare sunt complet restaurate cu piese de schimb originale. Masina a parcurs mai mult de 3.000 de km de la restaurare.

No. 12 | LifeStyle Magazine 105


Horlogerie

Austin-Healey 100-6 BN6 1958 100 reprezintă mândria lui Donald Healey și este o mașină capabilă să depășească 160 km/h. Inițial echipat cu un motor cu patru cilindri, modelul 100 a primit în 1956 un motor cu șase cilindri, oferind o accelerație îmbunătățită în mod substanțial. 100-6 este al doilea model a ceea ce avea să devină celebrul Big Healey (100, 100-6 și apoi 3000). Acest exemplar este parțial restaurant, este în stare tehnică excelentă și perfect pentru utilizarea de zi cu zi. Motorul a fost complet refăcut și s-a adăugat un sistem de răcire adecvat pentru utilizarea în condiții de trafic urban. Caroseria este în stare bună de conservare, dar prezintă urme de uzură a vopselii. Interiorul, finisat în piele de culoare roșie, are o frumoasă patină a timpului și este intact. Soft-top-ul este reconstruit, în stare perfectă, funcțional și rezistent la apă.

106 LifeStyle Magazine | No. 12

Culoare: alb / piele roşie Motor: linie, 2.639 ccm, 117 c.p.T Transmisie: manuală, 4 trepte şi overdrive Eligibil pentru vehicul istoric: Da Detalii: *nu se aplică TVA


Wheels | Cover Story

Wheels | Cover Story

Casa Vernescu: Pasiunea pentru arta culinară, muzică şi design arhitectural de Gabriela Petrovsky

In trecut... Casa Vernescu este una dintre mărturiile opulenţei şi gloriei “Micului Paris”, locul unde printr-un destin fericit, trecutul şi prezentul convieţuiesc armonios, îmbinând farmecul voluptos al orientului cu eleganţa provocatoare a saloanelor pariziene. Istoria Casei Vernescu începe cu secole în urmă şi, ca orice poveste frumoasă, ascunde un trecut bogat şi multă pasiune. Casa a fost construită în 1820 de către Filip Lenş, boier valah, vornic, mare vistiernic şi logofăt al dreptăţii, fiul lui Jean-Baptiste Linche, secretarul de limba franceză al domnitorului Constantin Racoviţă. Filip Lenş se căsătoreşte cu Lisaveta Balotescu-Cărpinişanu, oferindu-i acest palat ca dar de nuntă. Ghinionul face ca un an mai târziu să fie devastată de un incendiu, proprietarul ambiţionându-se să o refacă, transformând-o în cel mai frumos palat al acelor vremuri din Bucureşti. De reţinut că maiestuoasa scară interioară din marmură (existau doar două construite) a fost adusă de la Paris pe bucăţi, cu căruţele, după montarea ei casa fiind construită literalmente în jurul ei. În 1853 Filip Lenş se stinge, în timpul războiului din Crimea, în perioada de după moartea lui casa găzduind Colegiul Militar, Ministerul de Război, şi în cele din urmă Statul Major al Armatei Ruseşti. Tot în această vreme, marele scriitor rus Lev Tolstoi, se numără printre vizitatori.

108 LifeStyle Magazine | No. 12

No. 12 | LifeStyle Magazine 109


Wheels | Cover Story

Wheels | Cover Story

Stanga sus Salonul albastru

Pagina dreapta Casa scarilor

Stanga jos Salonul albastru Dreapta jos Salonul albastru

Istoricul casei este zbuciumat, aceasta luând din nou foc în 1882, în 1886 moştenitorii lui Filip Lenş o vând lui Gheorghe “Gună” Dimitrie Vernescu (1829-1900), avocat şi politician, unul dintre fondatorii Partidului Liberal. De la acest al doilea proprietar, înclinat spre artă şi frumos, casa îşi va moşteni numele care o consacră. Vernescu îşi propune să aducă clădirii mai multă strălucire şi elegantă. Astfel, între 1887 şi 1889, îl angajează pe marele architect Ion Mincu să refacă vila, pentru a redeveni cel mai impresionant palat de pe Calea Victoriei, ”Loc de vestite baluri şi serate mondene” după cum susţin cronicarii vremii. Trăsuri elegante, rochii de bal, jobene, bijuterii, conversaţii de salon - întreaga protipendadă a Bucureştiului dând strălucire acestui loc. Armonia marmurei cu decoraţii aurite, care înzestrează tavanele şi pereţii, alături de vitraliile şi oglinzile masive, i-au dat casei un fast impresionant. Stilul eclectic al acelor vremuri, cu mare grijă pentru amănunt, este completat în 1890 cu picturile de un albastru translucid ale lui George Demetrescu Mirea. De la sfârşitul vieţii lui ”Gună” Vernescu, şi până la sfârşitul celui de-al doilea război mondial, aici au avut sediul Ministerul Economiei Naţionale, Ministerul Industriei şi Comerţului, şi chiar Guvernul României. În 1944 Casa Lenş -Vernescu este rechiziţionată de Armata Roşie, aceasta distrugând mare parte din picturile murale. Imediat după 1945, casa este preluată de Guvernul Groza, până în 1990 fiind casă de protocol a unor ministere, începând cu 1990 devenind sediul Uniunii Scriitorilor din România. Între

110 LifeStyle Magazine | No. 12

anii 1993 şi 2011, Casa Vernescu este refăcută, parterul devenind locaţia unui restaurant de cinci stele, considerat cel mai elegant restaurant din Bucureşti, restul clădirii revenind unui operator de cazinouri, pentru o vreme clădirea fiind cunoscută sub numele de Casino Palace. Până în 2009 este cunoscută îndeosebi pentru cazinou şi restaurantul său haute cuisine, după 2009 succedându-se mai multe formule, în încercarea de a o face mai accesibilă publicului larg. Între 2009 şi 2010, restaurantul devine spaţiu pentru diferite momente de consum ale zilei, în

funcţie de care se transformă pe rând în cafenea, restaurant şi apoi, în lounge-club. Pentru o perioadă aici funcţionează AristoClub Lounge & Bar, şi chiar un mic restaurant asiatic, lobby-ul devenind Cafe Vernescu. În 2012 este preluată de actualul acţionariat, acesta propunându-şi să o transforme într-un reper „hot” al Bucureştiului actual - din ”loc pentru baluri şi serate” atât de vestite în vechiul Bucureşti, într-un ”loc pentru baruri şi seri mondene”. În prezent... Un nou concept îşi face locul: “exquisite all în one” - restaurante, lounge & club, salon after party, cigar room - fiind câteva dintre reperele pregătite special pentru oaspeţii ce-i vor calca pragul. Cu perioade strălucitoare şi întâmplări zbuciumate, Casa Vernescu şi-a regăsit liniştea, reintegrându-se în lumea mondenă, aşa cum o făcea în perioadele sale de glorie, când Bucureştiul era numit Micul Paris, şi mai recent, după anii 1990, în perioda cazinoului No. 12 | LifeStyle Magazine

111


Wheels | Cover Story şi a restaurantului gourmet. Actualul concept este mult schimbat faţă de ceea ce a fost ani la rând clădirea, fără cazinou, însă cu multe restaurante şi saloane pentru diferite ocazii şi toate momentele zilei, de dimineaţă până noptea târziu. Edificiul devine un concept complex, al domeniului de artă culinară şi entertaiment, unic în inima Bucureştiului. Astfel, parterul este deschis cu două restaurante de fine cuisine: „La Colonade” având un profil gourmet, şi restaurantul „Naţional” cu profil tradiţional, „Discret” un salon VIP, şi ”Caffe Bar” (în lobby-ul eliptic din jurul scării interioare). Tot aici vei regăsi şi „teenage tea room” - un spaţiu multifuncţional pentru copii şi adolescenţi - cu meniu adaptat. Pentru a intra în atmosfera casei poţi păşii chiar de la intrare în „Wine & Champaigne Bar” (o selecţie dintre cele mai rafinate soiuri de vinuri aşteaptând să le deguşti). Urcând pe opulenta scară de marmură, vei regăsi eclecticul club ”Cloud 9”, printre cele mai frecventate locaţii ale vieţii de noapte din capitală, unde DJ-ei faimoşi sunt pregătiţi săţi mixeze hiturile anilor trecuţi şi prezenţi, clubul oferind o experienţă completă a unei nopţi fantastice, prin The Main Room, Shot Bar şi VIP Champagne Room. Din holul larg te poţi îndrepta spre ”Moonplate”, brasseria de la etaj, pentru o cină târzie în miez de noapte sau, de ce nu, pentru un mic dejun. Pentru cunoscătorii gustului rafinat al trabucurilor şi băuturilor fine, ”Churchill Cigar Club” oferă o călătorie minunată, într-o atmosferă relaxată. Pe perioada verii vei putea admira protipendada de pe Calea Victoriei, bucurându-te de mâncăruri delicioase, în grădina răcoroasă

112 LifeStyle Magazine | No. 12

şi luxuriantă special amenajată, în curtea interioară din faţa Casei Vernescu. În ceea ce priveşte meniurile restaurantelor, acestea sunt într-o firească evoluţie, acoperind toate gusturile, îndreptându-te inevitabil spre o experienţă de neuitat. Poţi trece de la foie gras la fructe de mare, de la peşte la vită argentiniană, de la paste la risottoul din meniul restaurantului La Colonade, ajungând la delicioasele ciorbe, sărmăluţe, cârnaţi afumaţi, acestea fiind doar câteva din preparatele tradiţionale româneşti aflate în meniul restaurantului Naţional, permanent acompaniat şi delectat de muzică live. Trecând de porţile Casei Vernescu, vei regăsi un loc plin de evenimente - lansări de produse, prezentări de modă, petreceri private - multă forfotă şi bucurie. Demnă şi plină de mister, Casa Vernescu demonstrează că a rezistat încercărilor vremii, rămânând pe Podul Mogoşoaiei – actuala Calea Victoriei - un reper al vieţii Bucureştiului monden de-atunci, drumul ei prin istorie nesfârşindu-se, ci dimpotrivă, renăscând în centrul unei metropole pline de viaţă, readaptându-se secolului XXI. Aşadar, putem spune că, Casa Vernescu îmbină perfect pasiunea pentru arta culinară, muzică, cultură şi design architectural, invitânduvă să fiţi părtaşi la această călătorie!

Casa Vernescu, Calea Victoriei 133, Tel: +40 733 242 067 www.casavernescu.com


Leading Man

Tom Ford de Toma V. Constantin

“M-am trezit brusc într-o dimineaţă, gândindu-mă: Ce fac eu? Arhitectura este mult prea.. serioasă. Fiecare proiect architectural pe care l-am realizat, a fost de fapt întrucâtva o rochie…”

Thomas Carlyle Ford s-a născut pe 27 august 1961 în Austin, Texas. Distracţiile sale preferate din copilărie includ piscina bunicilor, precum şi vizitarea Ralph Swimming Pig - o atracţie turistică populară în apropiere de Aquarena Springs. În copilărie, Ford a avut două modele în modă: mama şi bunica lui. “Mama mea era foarte şic, foarte clasică”, îşi aminteşte el. “Bunica din partea tatălui era elegantă, totul fiind foarte mare şi ostentativ, de la bijuterii până la maşină”. De altfel, se poate spune că Ford a combinat cele două stiluri, reinventând imaginea Gucci de la mijlocul anilor ’90. “Imaginile frumuseţii pe care le obţii în copilărie, se lipesc de tine întreaga viaţă” a explicat Ford mai târziu. În ce priveşte educaţia, aceasta a început o dată cu mutarea familiei la Santa Fe, New Mexico, Tom Ford urmând liceul Santa Fe Preparatory School. A absolvit la vârsta de 17 ani, ulterior fiind înscris la New York University. În timp ce studia la NYU, Ford a devenit un obişnuit al imfamului Studio 54, studiile sale având de suferit. Astfel, în 1980 după doar un an petrecut la NYU, Ford renunţă şi se mută la Los Angeles. Câţiva ani mai târziu, el începe să studieze arhitectura la New York, înscriindu-se la Parsons School of Design. Ulterior Ford s-a transferat la Parson’s Paris Campus, în timp ce-şi completa ultimul an de studii în arhitectură, el renunţă brusc, luând decizia să treacă în domeniul modei. De altfel, el îşi aminteşte “M-am trezit brusc într-o dimineaţă, gândindu-mă: Ce fac eu? Arhitectura este mult prea… serioasă. Fiecare proiect architectural pe care l-am realizat, a fost de fapt întrucât-va o rochie. Am realizat că moda este un echilibru corect între artă şi comerţ, şi aşa a fost”. În 1985, după absolvire, Ford a încercat să lucreze cu un proeminent designer de articole sportive, Cathy Hardwick. El a început să sune zilnic, în speranţa de a obţine o întrevedere. Insistenţele sale au dat roade, însuşi Hardwick răspunzând la telefon, întrebându-l cât de repede poate veni la o întâlnire. Două minute mai târziu, Ford a ajuns în biroul ei, ea amintindu-şi acea zi memorabilă: Am avut intenţia să nu-i ofer nicio speranţă, întrebându-l care sunt designer-ii săi favoriţi din Europa. Răspunsul a fost Armani şi Chanel. Câteva luni mai târziu l-am întrebat de ce 114 LifeStyle Magazine | No. 12

mi-a răspuns aşa, el spunându-mi: “Pentru că purtai ceva de la Armani”. După doi ani că asistent la Hardwick, Ford ajunge să lucreze ca designer de jeans-i pentru Perry Ellis pe Seventh Avenue în New York. Începând cu 1990 Ford se mută la Milano, asumându-şi rolul de Womenswear Designer pentru Gucci. Ford a reuşit să insufle o viaţă nouă pentru Gucci, urcând rapid în ierarhia companiei, în 1994 ajungând Creative Director. A restructurat complet imaginea Gucci, înlocuind minimalismul de la începutul anilor ’90, cu un aspect retro actualizat prin sex-appeal. Sub conducerea lui, Gucci a achiziţionat venerabila marcă franceză Yves Saint Laurent, în decursul a 10 ani vânzările companiei crescând de la 230 milioane USD, la aproape 3 miliarde USD. În 2004 Ford demisionează, în 2005 fondând propria companie: Tom Ford Brand, aceasta oferind articole pentru bărbaţi, ochelari de soare şi produse cosmetice. În 2009, el s-a lansat în industria filmului, făcând parte, alături de Colin Firth şi Julianne Moore, din distribuţia filmului "A Single Man". Firth a reuşit o nominalizare la Oscar - pentru cel mai bun actor - iar Ford o nominalizare la Independent Spirit Award pentru cel mai bun scenariu. De altfel Ford a fost unul dintre cei mai decoraţi designeri ai generaţiei sale, primind numeroase premii pentru munca depusă la Gucci, precum şi pentru propria sa marcă. De-a lungul carierei a câştigat cinci premii Council of Fashion Designers of America, patru premii VH1/Vogue Fashion, fiind numit de GQ designer-ul anului 2001. În ce priveşte viaţa personală, el este implicat într-o relaţie cu jurnalistul de modă Richard Buckley, Ford continuând totuşi să promoveze o imagine tinerească şi încărcată sexual, declarând că este netulburat de aparenta incongruenţă între viaţa personală şi imaginea publică. “Cred că sunt hyper-auto-conştient despre oamenii care cred că eu sunt egoist”, spune el, “Dar există o diferenţă între a fi egoist, şi a-ţi cunoaşte valoarea ta ca actor şi produs. Ştiu valoarea mea ca produs, divorţând eu însumi de mine ca produs”.

Tom Ford, www.tomford.com


LifeStyle Magazine No.13  

Men's Lifestyle Magazine, Louis Vuitton Special Orders, Royal Men Andrea Finamore, Burberry Travel Tailoring, Heritage Auto, Maftei & Laszlo...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you