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SHANGRI-LA UNA NUEVA VISIÓN DEL MUNDO

EL MITO SE CONVIERTE EN REALIDAD

POLINESIA La magia de las islas

Canarias: 5,10 €. Portugal: 4,95 €. Alemania: 10,90 €. Francia: 6,90 €. Italia: 8,50 €. Austria: 10,50 €. Grecia: 8,50 €. Bélgica: 8,50 €. (Printed in Spain)

MARQUESAS

GRAN SERIE 2018

ESPAÑA DE O MISTERIOS Y S LEYENDAS

CATALUÑA BARCELONA, TARRAGONA, GIRONA, CERVERA, ORRIUS...


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EDITORIAL

Un número, algunos misterios...

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uscando entre la simbología numérica no logro encontrar un significado mágico al número 370, y sin embargo algo debe de tener. Quizá sea el 3, ya sabe, el número sagrado que simboliza la perfección; o quizá el 7, otro número perfecto al que ya se refería Pitágoras y que tantas veces hemos oído mencionar en la Biblia; o puede que sea el 0, el número de la fuerza, de la eternidad, esa cifra que todo lo magnifica y todo lo aumenta. No sé, lo cierto es que el ejemplar de GEO que tiene en sus manos es, y lo habrá adivinado, el 370. Y sí, es un número mágico. Si no me cree, intente entonces explicarme cómo es posible que en sus 124 páginas exista tal cúmulo de coincidencias, digamos, curiosas. Empecemos por la portada. ¿Nota algo? Observe. ¿No? Deje que le cuente. Tome un ejemplar anterior –sí, ese mismo vale– y compare su tamaño. Está en lo cierto: es más grande. ¿Por qué? Bueno, en estos tiempos donde impera la mínima expresión, es hora de dar a las cosas importantes –y los contenidos que le ofrecemos lo son– la presencia que merecen. Con el nuevo tamaño, las fotografías y los mapas se muestran en plenitud, reforzando su capacidad evocadora y su legibilidad. No es todo. También hemos modificado ligeramente una de nuestras señas de identidad: el tradicional color verde. Ahora es más intenso, más llamativo, más verde. No abandonemos todavía la portada. Como verá en su faja inferior, este mes emprendemos una nueva y excitante aventura editorial:“La España de los mis-

Foto: Stéphan Gladieu

SÍMBOLOS DE IDENTIDAD En 2017, el fotógrafo francés Stéphan Gladieu se lanzó a recorrer los pueblos y las ciudades de Namibia en busca de unos símbolos: los que portan los pueblos nama y herero desde principios del siglo XX, tras la masacre sufrida a manos de los colonos alemanes. En su camino Gladieu encontró decenas de historias: como la de Ester, una activista que viaja por el mundo tratando de dar voz a su pueblo; la de Ángela, de 98 años, una anciana herero que fue concebida cuando un colono alemán violó a su madre, una empleada doméstica. También la de Vekuii Rukoro, el gran jefe herero, a quien fotografió en su fastuosa villa de Windhoek. Relatos de dolor, orgullo y esperanza. Historias que ensalzan la identidad de un pueblo que estuvo muy cerca de desaparecer.

terios y las leyendas”, una serie de reportajes que nos llevará a recorrer el país –comenzando con Cataluña y de la mano de nuestro fotoperiodista Marco Ansaloni– en busca de algunos de los enigmas más singulares de nuestra historia: sucesos y narraciones que durante siglos han contribuido de una manera singular a forjar nuestras tradiciones. La magia del número 370 no acaba aquí. En el interior arrancamos con un mito. Qué digo, con “el mito”: Shangri-La. Desde que James Hilton escribiera su novela Horizontes perdidos, la utópica ciudad ha sido objeto de una búsqueda continua. Siempre sin éxito, como bien sabe. Pues bien, ahora Shangri-La es una realidad. No le cuento más para no estropearle el misterio. Pero para enigma el de las Islas Marquesas. No sé qué me fascina más de ellas, si su condición de mundo perdido, con sus riscos inexpugnables y su belleza salvaje, o el magnetismo que siempre ha despertado entre genios de las más variadas disciplinas. Porque no me dirá que no le resulta curioso que personajes de la categoría y los posibles de Paul Gauguin, Jacques Brel, Pierre Loti, Herman Melville, Somerset Maugham o Robert Louis Stevenson viajaran hasta aquí en busca de inspiración y descanso, eterno en alguno de los casos. Me perdonará el símil, pero yo les encuentro el mismo atractivo que a los cementerios de elefantes o al varamiento de los cetáceos en las playas. Un buen día algo hace tic y corremos en busca de no sabemos qué para acabar sin darnos cuenta en unas Islas Marquesas cualquiera. Piénselo, pero no intente encontrarle lógica. Permítame un último misterio: mientras escribo estas líneas, moría mi padre, mi mayor crítico: el más incisivo, el más juicioso, el más leal. Una tarde le dices adiós y a la mañana siguiente, sencillamente, no está. Quiero pensar que en la vida todo tiene un sentido oculto, trato de entenderlo incluso sin la visión deformante de la razón, pero al final he de asumir que el misterio sigue ahí, intacto e inasumible. JULIÁN DUEÑAS DIRECTOR DE GEO


MARZO 2018 - Nº 370

SUMARIO

Foto: hemis.fr

Con 387 kilómetros cuadrados, Nuku Hiva es la mayor de las Islas Marquesas.

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EN PORTADA La magia de las Islas Marquesas En el más remoto de los archipiélagos polinesios, donde muchos artistas –Paul Gauguin y Jacques Brel, entre otros– buscaron el paraíso terrenal, los paisajes son un canto a la verticalidad. Marcados por tan abrupta orografía, los marquesanos se esfuerzan hoy por recuperar su cultura e identidad.


HAY EMOCIONES QUE SUPERAN LOS LÍMITES DE LA REALIDAD

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MARZO 2018 - Nº 370

SUMARIO

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EDITORIAL

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FOTORREPORTERO

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Foto: Thomas Goisque

Impactantes imágenes de grandes fotógrafos internacionales.

NOTICIAS

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DESCUBIERTA

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Shangri-La: de la ficción a la realidad ¿Existe el paraíso de la eterna juventud descrito por James Hilton en la novela Horizontes lejanos? China lo ha recreado al norte de Yunnan: un éxito de turistas e inversores.

GRAN REPORTAJE

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El grito bereber Desde Marruecos hasta Egipto y desde la costa mediterránea hasta el Sahel, los amazighs u hombres libres –como se autodenominan los bereberes, los primeros norteafricanos– se organizan para defender su idioma y cultura en el seno de las sociedades árabes.

EN PORTADA

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Islas Marquesas Además de un relieve abrupto y colorista, que atrajo a artistas en busca del paraíso, el archipiélago reclama sus raíces aborígenes, silenciadas durante la colonización francesa. Los marquesanos quieren bailar y cantar con su propio ritmo.

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Foto: Ferhat Bouda

MIRADAS

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Herero, memoria de una masacre Durante la repartición de África entre 1904 y 1907, los alemanes llevaron a cabo el primer genocidio del siglo XX en territorio de lo que hoy es Namibia. Las víctimas fueron los herero, miembros del grupo bantú, y los namaquas o namas, de la etnia hotentote.

GRAN SERIE 2018

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Foto: Marco Ansaloni

España de los misterios y leyendas Aún subsisten en nuestra geografía historias curiosas inexplicables que despiertan la imaginación y encogen el alma. Un reportero de GEO dedica 2018 a viajar por este mundo esotérico, y nos lo muestra. Primer destino: Cataluña.

LIBROS

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MOTOR

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ICONO Joseph Conrad

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PRÓXIMO NÚMERO

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Fotografía de portada: Fatu Hiva, la más aislada de las islas habitadas en las Marquesas. Cuenta con 600 habitantes y ningún avión puede posarse sobre ella. Foto: Julien Girardot.

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LA CÁMARA DE GEO

PROMOCIÓN

LUMIX G9

VELOCIDAD Y DURABILIDAD La nueva Lumix G9 de Panasonic proporciona a los fotógrafos la combinación definitiva de alta calidad de imagen, portabilidad y trabajo a alta velocidad, perfecta para fotógrafos de acción y vida animal. Con resoluciones de hasta 80 megapíxeles en JPEG y RAW.

SENSOR En el corazón de la G9 hay un sensor de 20.3 megapíxeles, que cuando se combina con el último procesador Venus Engine, ofrece imágenes excepcionales con gran detalle, bajo nivel de ruido, fantásticos colores y brillo. Un nuevo Modo de Alta Resolución ofrece además increíbles imágenes equivalentes a 80 megapíxeles tanto en JPEG como en RAW, ideal para fotógrafos de paisajes y macros. Un sistema IS mejorado en el cuerpo de la G9 captura las imágenes más nítidas que nunca.

AUTOENFOQUE Fotrografiar la naturaleza es ahora más fácil gracias a un rendimiento mejorado de autoenfoque de alto seguimiento, además de una velocidad en enfoque de 0.04 segundos, el más rápido en la industria. La Lumix G9 cuenta con un disparo en ráfaga de 20 fotogramas por segundo –líder en el mercado– en resolución completa con enfoque automático contínuo (AF-C). Al fijar el enfoque en el primer fotograma (AF-S), podrás disfrutar de una velocidad de ráfaga de 60 fps.

OBJETIVO LEICA Ideal para naturaleza y vida salvaje, deportes y acción, el objetivo LEICA DG ELMARIT 200 mm f/2.8 Power OIS acerca más al sujeto y ofrece la más nítida calidad de imagen de esquina a esquina. Incluye un multiplicador 1.4x (DMWTC14) para aumentar la distancia focal a 560 mm (equivalente a 35 mm).

UN DISEÑO PREPARADO PARA TODO El diseño de la G9 ofrece funcionalidad y durabilidad. Un LCD en la parte superior de la cámara ayuda a ver de un vistazo la configuración actual. Una palanca de función (Fn) permite realizar cambios rápidos en la configuración, mientras que hay un joystick a mano para cambiar rápidamente el punto de enfoque sin necesidad de quitar el ojo de la cámara. Con un

marco frontal y trasero de aleación de magnesio completamente fundido, la G9 está completamente sellada y a prueba de salpicaduras, de polvo y de congelación hasta -10 grados. Las ranuras duales de tarjeta SD son compatibles con el formato súper rápido UHS-II. La G9 permite compartir las imágenes hacia el smartphone o tablet al momento con conexión Buetooth y Wi-Fi.

INFÓRMATE EN PANASONIC.ES


Foto: Isabel Corthier

FOTORREPORTERO

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KAMPALA (UGANDA)

UNA ESCENA DEL INFRAMUNDO

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l mercado de pescado de Gaba, junto al lago Victoria, era una visita largamente esperada por la fotógrafa belga Isabel Corthier. Este espacio lacustre de agua dulce, el más grande del mundo, fue durante muchos años un lugar de una enorme diversidad faunística. Sin embargo, en los años cincuenta del siglo pasado, los funcionarios coloniales británicos introdujeron en sus aguas 25 ejemplares de perca del Nilo. No tuvieron en cuenta el carácter depredador de estos animales, que llegan a medir dos metros de longitud y pesan más de 200 kilogramos. En 30 años, las percas acabaron con las más de 250 especies autóctonas del lago. Uganda posee más de 20 fábricas de pescado en torno a este lago que comparte con Tanzania, y exporta anualmente más de 30.000 toneladas, que le reportan unos 150 millones de dólares de ingresos. Pero las exportaciones masivas están ocasionando la escasez de pescado y la subida de los precios en los mercados locales. Realizada la visita, la fotógrafa se dispuso a regresar a Kampala. “Hay algo que debes ver antes”, le dijo su guía. Corthier pudo visitar así la zona de procesamiento de las capturas. Allí captó esta escena que parece sacada del inframundo y que muestra la realidad diaria de los trabajadores locales.

Isabel CORTHIER Las imágenes de esta fotógrafa belga, especializada en fotografía documental, han dado la vuelta al mundo como reclamo de mulititud de campañas de comunicación de ONGs y organizaciones humanitarias, como Caritas, Trias, Médicos sin Fronteras, Solid International... Corthier ha expuesto sus trabajos en China, India, Francia y Bélgica, y en 2014 recibió el EP European Photographer Certificate. Desde 2015 es embajadora de Fujifilm Bélgica.

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GALES (REINO UNIDO)

BIEN AFERRADOS A LA BOYA

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a ventosa playa de Llanddwyn, en la costa oeste de la isla Anglesey, al norte de Gales, está repleta de buenas historias. Su nombre, que significa “iglesia de San Dwynwen”, se le confirió en honor de la patrona de los amantes locales, una especie de San Valentín a la galesa. Su fiesta se celebra el 25 de enero, y al igual que en España, también incluye el regalo de flores entre los enamorados. Cuenta la historia que San Dwynwen fue una de las 24 hijas de San Brychan, un príncipe galés de Brycheiniog. Al parecer, sufrió un amor no correspondido, por lo que acabó su días entre los muros de un convento. La playa cuenta hoy con un faro, ya en desuso, que ha servido como escenario en alguna que otra película. Por este mismo arenal caminaba el fotógrafo Glyn Davies cuando encontró varada sobre la arena una boya de pesca que, seguramente por la acción del viento y las fuertes mareas de la zona, se había desenganchado. Su sorpresa fue mayúscula al descubrir pegada a ella toda una colonia de percebes cuello de ganso, una especie que suele crecer sobre objetos flotantes y puede alcanzar una longitud de hasta 15 centímetros.

Glyn DAVIES

Foto: Glyn Davies/Retrato: © JaniWilliams.com

Esta imagen del fotógrafó gales Glyn Davies forma parte de una serie de tres escenas premiadas en la edición 29 de los SUN (Shot up North) Awards, celebrados en 2017. La imagen también recibió una mención especial en la décima edición de los International Colour Awards 2017, en su categoría de Vida Salvaje. Davies hizo esta foto aprovechando la pantalla abatible de su nueva cámara Fuji XT1.

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FOTORREPORTERO

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UN MUNDO CAMBIANTE

Foto: Getty Images

NOTICIAS

África, el gran reto del turismo sostenible

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e puso de manifiesto en la última edición de FITUR: en África, el sector turístico tiene mucho futuro. Mientras que en el conjunto del mundo el turismo creció a un ritmo del 3,9% en 2016, en el continente africano el incremento fue del 8%. Y aún mayor, en el caso de la región subsahariana: un 11%. El número de turistas internacionales en África ha sido de 62 millones registrados en 2017. “Estos resultados tan positivos muestran el potencial africano y también la prioridad del sector en la agenda de su desarrollo global”, señaló el secretario general de la Organización Mundial del Turismo (OMT), Zurab Pololikashvili. De norte a sur y de este a oeste del continente, la biodiversidad es su oferta turística más solicitada: la flora y fauna, las reservas naturales y los tesoros geográficos convierten África en un destino excepcional. De hecho, según datos de

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la OMT, el turismo vinculado a la vida salvaje representa el 80% de su total. Por ello, es prioritario continuar avanzando en medidas de conservación y protección de zonas naturales y comprometer tanto a gobiernos, como a comunidades locales, sector privado y medios de comunicación. En este sentido, el foro Investour, formado por la OMT, Casa África y FITUR, se ha consolidado como plataforma para dirigir el intercambio de ideas y proyectos en torno al sector turístico en África, cuyo peso en la industria mundial de los viajes es hoy del 5%, a pesar de los obstáculos que han surgido en los últimos años, como fue la crisis del ébola en 2014 o los sucesivos ataques terroristas en el norte y oeste. Hay previstas grandes inversiones en infraestructuras ecosostenibles en quince países: Argelia, Camerún, Comores, Costa de Marfil, República Democrática de Congo, República de Guinea, Kenia, Malí, Marruecos, Namibia, Níger, Ruanda, Sudán, Somalia y Zambia. Y se espera que para 2030 la cifra de visitantes se haya triplicado y se hayan creado muchos empleos para los jóvenes, que sumarán 830 millones en 2050 y exigirán trabajo y oportunidades.


BREVES Y VERDES

MASCOTAS: COMPRAS O ADOPTAS? Nosotros nos inclinamos más por la adopción, según se desprende de un estudio anual realizado en 2017 entre españoles que conviven con algún animal doméstico. El 53% de ellos asegura que su mascota llegó al hogar mediante la adopción, mientras que un 44% admite haber pagado a algún criador, particular o bien en una tienda especializada. Un 30% afirma que su mascota fue un regalo y un 26% recogió a su perro, gato o cualquier otra especie de animal en la calle. En España, casi el 40% de los hogares posee al menos uno de los 20 millones de animales de compañía contabilizados. Los más numerosos no son perros ni gatos, sino aves (5.320.000, según datos de 2015).

Foto: Fernando Turmo/ Instituto Jane Goodall I

NUEVAS IDEAS PARA SALVAR EL DELTA DE L‘EBRE

Wounda y Hope, esperanza en las selvas de Congo

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os chimpancés de la jungla congoleña despidieron 2017 con la llegada al grupo de un nuevo miembro: Hope (Esperanza), que no es un primate más. Su madre –Wounda– conmovió al mundo en 2013, cuando abrazó con emoción a la primatóloga Jane Goodall, que la devolvía a un medio natural salvaje desde el Centro de Rehabilitación de Chimpancés de Tchimpounga, en Congo, gestionado por el Instituto Jane Goodall (IJG). Allí, había vivido durante varios años al cuidado de su directora, la veterinaria gallega Rebeca Atencia, que le había salvado la vida después de rescatarla, casi muerta, de manos de los traficantes ilegales de animales. Hoy, la feliz noticia es Hope, la cría de Wounda, nacida en libertad en la Reserva de Tchindzoulou, una isla de cien hectáreas bañada por el río Kouilou y vigilada por ecoguardas del IJG. Al igual que Wounda, más de 90 chimpancés rescatados y curados han sido trasladados a estas selvas, donde viven en sociedad a salvo de cazadores furtivos, comerciantes sin escrúpulos y enfermedades. Pese a todo lo que había sufrido, Wounda recuperó la confianza. Como todas las chimpancés hembra que viven en Tchimpounga, llevaba un implante anticonceptivo temporal, que en esta ocasión falló. Así, se ha convertido en la orgullosa madre de un bebé hermoso y juguetón.

La subida del nivel del mar amenaza el Delta de l’Ebre, que afronta un futuro incierto ante la posible inundación de sus tierras. Pero no todo son malas noticias. Entre las medidas para paliar estos riesgos, el MAPAMA ha aprobado la construcción de una mota –elevación del terreno de poca altura– a lo largo del límite norte de la bahía de los Alfaques (Tarragona), en los términos municipales de Sant Carles de la Rápita y de Amposta, y un camino de ronda.

¡SÍ SE PUEDE!

20% es el porcentaje de recuperación de la capa de ozono o de reducción de su agujero. Así lo demuestra un estudio reciente de científicos de la NASA basado en mediciones del satélite Aura durante los últimos trece años. La prohibición de los clorofluorocarbonos (CFCs) firmada por la mayoría de las naciones a través del Protocolo de Montreal en 1987 está dando sus frutos y la capa se irá rellenando en las próximas décadas a medida que disminuya la concentración en la atmósfera de cloro. La capa de ozono es fundamental porque protege la vida en el planeta de los dañinos rayos ultravioletas del sol.

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–– trágicd para p sin embargoly retorcidos

EL MUNDO QUE CAMBIA

El oso pardo fue declarado animal en peligro de extinción en 1989. Los planes de recuperación puestos en marcha desde entonces han permitido la consolidación de su presencia. El último censo (2016) recoge la existencia de entre 260 y 270 ejemplares en la cordillera Cantábrica.

¿Naturaleza protegida? También interconectada

áreas naturales protegidas. Mientras que el 14,7% de la superficie terrestre está cubierta por este tipo de zonas, solo el 7,5% de ellas está conectada. Así lo detecta la primera evaluación global del Joint Research Centre (JRC), organismo de la Comisión Europea. Aún está lejos el objetivo de la ONU para 2020: tener el 17% de las tierras protegidas, as áreas protegidas (AP) –sitios Natambién bien conectadas. tura 2000, parques naturales y nacioEl estudio recomienda seguir, sobre todo, tres nales, reservas de la biosfera... – son estrategias, la más importante de las cuales es la fundamentales para la conservación conservación o restauración de senderos natude la biodiversidad. Y no deben ser rales como corredores biológicos, vitales para islas en medio de amplias regiones; han de esque las especies salvajes puedan moverse, y otros tar interconectadas para lograr un impacto diprocesos ecológicos puedan fluir a través de las recto y positivo en la vida salvaje. Los tierras desprotegidas que separan las osos pardos en peligro de extinción de AP. Esto requiere planificar medidas +240 +40 nuestra cordillera Cantábrica son un agrícolas y de transporte. En segundo buen ejemplo. Al conectar varias áreas lugar, es esencial que países europeos protegidas en esta región, se ha fomenvecinos se coordinen en lo referente a tado la recuperación del número de sus áreas fronterizas. Y en tercer lugar, plantígrados y se ha promovido el flujo se necesita conectar también las zonas de genes entre dos poblaciones antes protegidas adyacentes dentro de cada Número aprox. de ejemplares separadas. Varios países, como Ecuapaís, para que las especies puedan mode oso pardo y su ubicación dor, Costa Rica, Brasil, Venezuela y Buverse y llegar a nuevas extensiones de tán han diseñado e implantado corretierras contiguas. dores biológicos como estrategia de conservación En la Unión Europea, el 18,9% de la tierra y medida práctica para contrarrestar la pérdida está cubierta por AP conectadas (frente al tode biodiversidad. tal de un 25,7% cubierto por AP). La buena Solo un tercio de los países del mundo y noticia es que esta cifra ya está por encima del la mitad de los Estados miembros de la Unión objetivo mundial del 17% para 2020. No obsEuropea cumplen con los objetivos mundiatante hay que seguir trabajando en otras zoles en lo que respecta a la conexión de sus nas del mundo.

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Foto: sGetty Images

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LA PROPUESTA DE GEO GRANADA

ROBERT CAPA Fotos: CaixaForum/Rober Capa

Desembarco de inmigrantes judíos en Haifa, 1949-1950 (junto a estas líneas). Izda: hall de entrada a la exposición en CaixaForum Sevilla.

EXPOSICIÓN

Y el mundo cambió al color

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asta el 13 de mayo, el CaixaForum Sevilla acoge la exposición “Robert Capa en color”, que da cuenta de los últimos diez años de producción del legendario fotógrafo de la agencia Magnum, cuando se lanzó a trabajar con películas Kodachrome. Después de la Segunda Guerra Mundial, el fotorreportero húngaro, conocido por las icónicas imágenes en blanco

y negro de nuestra contienda civil, se reinventó como pionero realizador de reportajes en color para publicaciones como Life y Holiday. Retrató así el nuevo mundo surgido tras el cruel conflicto, con alguna incursión en las vidas de la jet set. La muestra está organizada por la Fundación La Caixa en colaboración con el International Center of Photography de Nueva York.En estos

El Legado Andalusí y el Patronato de la Alhambra y el Generalife organizan la exposición “Madinat Garnata. Ciudad y Vida”, sobre la historia andalusí de la ciudad: maquetas, manuscritos, grabados, monedas, cerámicas, fotografías, instrumentos musicales, etcétera (del 24 de mayo al 30 de septiembre en el Corral del Carbón).

MÁLAGA “The Beatles vs. The Rolling Stones” recopila fotografías de los comienzos de los dos grupos, realizadas por Terry O’Neill y Gered Mankowitz, fotógrafos británicos de gran éxito durante los años sesenta en Londres (hasta el 18 de junio en La Térmica).

PROMOCIÓN

Campeonatos, premios y partidos Campeonatos

CITAS DEPORTIVAS

CARRERA DE CABALLOS

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Al más alto nivel internacional: las competiciones de golf, motociclismo y polo, las tres en tierras gaditanas, se encuentran entre las más prestigiosas de los circuitos profesionales.

os provincias andaluzas albergan en 2018 competiciones deportivas del más alto nivel. Desde Huelva, donde se celebra del 24 al 30 de abril el Campeonato de Europa Absoluto de Bádminton, viajamos a Jerez de la Frontera (Cádiz) para asistir, entre el 4 y el 6 de mayo, al emocionante Gran Premio de Motociclismo, que marca el inicio de la fase europea. Sin salir de tierras gaditanas, otras citas de gran prestigio más allá de nuestras fronteras son el Torneo Internacional de Polo, del 22 de julio al 31 de agosto en Sotogrande, con más de un centenar de partidos entre equipos de una veintena de países y un millar de caballos; y el Andalucía Valderrama Masters, uno de los tres circuitos profesionales de golf en Europa, del 18 al 21 de octubre, donde participarán, como todos los años, prestigiosos golfistas internacionales.

No son unas carreras de caballos convencionales, las de Sanlúcar de Barrameda, que se celebraron por primera vez en agosto de 1845 (son las más antiguas de España), tienen la particularidad de llevarse a cabo en las playas de la localidad gaditana, aprovechando el amplio arenal que deja la bajamar. Y todo sucede durante la puesta de sol, cuando a la belleza de los équidos al galope se une el maravilloso entorno con el Parque Nacional de Doñana en el horizonte. La competición consta de 23 pruebas, tres de las cuales son grandes premios; uno de ellos, el Gran Premio Andalucía. Todos los años se celebra en agosto, este año en concreto, del 8 al 10 y del 22 al 24.


–– trágicd para p , sin embargoly retorcidos

EL GUSTO DE GEO

Influencias hispanas

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esde Oriente, Europa e incluso América le han llegado las influencias a la gastronomía filipina, con las cocinas indígenas malaya, china e hispana como protagonistas a la hora de aportar ingredientes y técnicas. La gran variedad de carnes, pescados, mariscos y frutas del país también se combina con los cientos de hierbas y especias del Sudeste Asiático. En el archipiélago de Filipinas, como en la mayor parte de Asia, el alimento básico es el arroz, que suele prepararse al vapor y acompaña a las recetas principales. También puede prepararse frito con mucho ajo en un plato popular llamado sinangag. Además de nuestra paella, con un toque especiado diferenciador, de la gastronomía española los filipinos han adoptado ingredientes como el tomate, el maíz y el ajo, así como técnicas de elaboración de guisos, adobos y embutidos. No es extraño encontrar chorizo filipino o lechón, plato principal en cualquier fiesta o celebración, si bien, cocinado de modo diferente a nosotros: se abre en canal, se vacía de entrañas,

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se rellena con hojas de tamarindo, hierbas de limón y cebollino y se cierra cosiendo con una vara de bambú. Luego se gira sobre leña o carbón durante alrededor de seis horas: ¡delicioso! También nos es muy familiar su estofado de carne de vaca troceada, con patatas, cebolla y pimientos, llamado kaldereta. Puede decirse que el diniguan es una especie de morcilla con caldo: estofado de carne de cerdo picada con salsa de sangre y cebolla. Al margen de las similitudes con nuestra cocina, algunas recetas propias son muy destacables: el sinigang, una sopa cuyo ingrediente principal puede ser carne de cerdo o pollo, pescado o marisco, cocinado con tamarindo y lima; el pancit, plato muy popular a base de fideos fritos salteados en un wok con pollo, panceta de cerdo o verduras y salsa de soja; y el suman, bolas de arroz envueltas en hojas de plátano. Los más osados pueden probar el sisig, un plato elaborado con sesos, oreja, morro, carrilleras e hígado de cerdo con salsa de soja, lima, laurel, jengibre, chili y huevo crudo; o bien atreverse con un balut, huevo cocido de pato que incluye dentro el embrión de dos o tres semanas (con pico y plumillas). Para terminar, las frutas tropicales dan lugar a unos postres de ensueño porque aquí crecen los mangos más dulces y sabrosos del mundo, además de plátanos, guayabas, piñas y papayas.

RECETAS ILOCANAS Situada al noroeste de la isla Luzón, la región de Ilocos, cuya capital es Ciudad de Laoag, aporta a la cocina filipina sabores diferenciados y característicos. BAGOONG Esta pasta de pescado a base de anchoas fermentadas combina con casi cualquier cosa; puede aderezarse con vinagre de palma. PAPAITAN Sopa típica elaborada a base de entrañas de vaca o cabra. El nombre del plato procede de la palabra filipina pait, que significa “amargo”. El amargor de esta sopa proviene de la bilis del hígado. PINAKBET Receta de influencias indígenas, elaborada a base de carne de longaniza con verduras y caldo de pescado o camarón. POQUIPOQUI Berenjenas asadas, preparadas en forma de revuelto con tomate y cebolla. BAGNET Vientre de cerdo frito, que recuerda a los torreznos.

Foto: sGetty Images

Fusión de sabores en Filipinas


LAS GUÍAS DE GEO GUÍA

Rincones secretos de Marruecos

Malta ocupa el sexto lugar entre los mejores países para viajar en 2018.

ITINERARIOS

10 países, 10 regiones, 10 ciudades

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uál es el mejor destino para viajar en 2018? De esta pregunta planteada al equipo de expertos de la editorial Lonely Planet (autores, editores, blogueros y tuiteros), surgieron cientos de propuestas. Tras debates intensos el amplio abanico quedó reducido a una lista de 10 países, 10 regiones y 10 ciudades, que se presentan en esta guía. Así pues, en sus páginas quedan

compiladas las mejores experiencias viajeras de entre los mejores destinos, la crème de la crème: con itinerarios concretos, actividades imprescindibles, consejos prácticos y gastronómicos... Best in Travel 2018 Lonely Planet (GeoPlaneta) 9,95 euros.

Cordilleras legendarias (el Atlas, el Rif...), medinas ancestrales (Marrakesh, Chauen, Fez...), las costas mediterránea y atlántica, el desierto... Nuestro vecino del sur nos brinda una cálida acogida a su geografía privilegiada. Cuatro expertos firman la excelente Marruecos (Lonely Planet, 28 euros).

GUÍA

Áventuras africanas Paisajes extraordinarios y animales salvajes se congregan en las tierras de Botsuana y Namibia, vecinos del sur de África. La guía de Lonely Planet que lleva su nombre (26 euros) ayuda a vivir experiencias asombrosas.

Sierra Nevada, Granada.

intensamente ACTÍVATE

Aquí no vas a desafíar tus límites, vas a sentir que no los tienes. Porque no es lo mismo vivir, que vivir intensamente. Empieza a ganar en andalucia.org


DESCUBIERTA

El mito se Al acercarse a Shangri-La, ciudad china perteneciente al Tíbet histórico, la vista del monasterio de Songzanlin sobrecoge a los visitantes. En realidad, es una reconstrucción del original, fundado en 1679 pero destruido en 1956 por el régimen de Mao Zedong.

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SHANGRI-LA hace realidad Es el paraíso descrito en la famosa novela Horizontes perdidos, de James Hilton (1933). No existía hasta que Pekín decidió dar vida a esta utopía convirtiendo un villorrio del norte de Yunnan en el falseado escaparate de un Tíbet apaciguado. Desde entonces, aquí confluyen turistas e inversores. POR CONSTANTIN DE SLIZEWICZ TEXTO Y THOMAS GOISQUE FOTOS

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Con sus casas de madera, la ciudad vieja destila pura esencia tibetana recién estrenada En la parte antigua de ShangriLa, destruida en 2014 por un incendio, el 80% de los edificios ha sido reconstruido. La mayoría de ellos alberga restaurantes y tiendas donde se venden los mismos objetos “tibetanos”. Un ambiente que fascinó a doce millones de visitantes durante el año 2016.

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Aún no hollada, la montaña sagrada contribuye a alimentar la leyenda El ascenso a la cumbre del Kawagarbo (6.740 metros), una de las doce cimas sagradas del budismo tibetano, que domina Shangri-La, está prohibido. Según la tradición, el día que el hombre ponga el pie sobre su cima, el dios Kawagarbo abandonará la Tierra.

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Carreras en el estadio municipal. Hasta mediados de los años cincuenta, a falta de carreteras asfaltadas, estos caballos tibetanos eran el principal medio de locomoción. Famosos en China por su robustez, antaño se cambiaban por té procedente de Sichuan.

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En esta ciudad, antigua etapa de la ruta del tĂŠ, se ha mantenido el culto al caballo

El festival de carreras ecuestres tiene lugar cada mayo en ShangriLa. En la plaza principal, dominada por un inmenso molinillo de oraciĂłn (en amarillo), tambiĂŠn se organizan conciertos de pop.


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Con su reducido Potala de 700 monjes, la ciudad quiere parecerse a Lhasa Ante el Songzanlin, la mayor lamasería de Yunnan, un joven matrimonio chino posa con el traje tradicional tibetano. A las puertas de la Región Autónoma del Tíbet, Shangri-La ha sacado partido a su nuevo nombre para imponerse como alternativa turística a Lhasa, mítica capital del techo del mundo.

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L En el municipio se multiplican los nuevos edificios. Se está construyendo una ópera y una estupa que será la mayor del Tíbet.

os dioses han sido vencidos!” (So so so lha gyalo!), gritan los muleros tibetanos en el aire enrarecido, bajo la sedosa claridad que inunda el Parque Natural de Yading, en la provincia de Sichuan, al este del techo del mundo. La expedición acaba de franquear un nuevo collado de más de 4.000 metros de altitud y ante ellos se abre un panorama sobrecogedor: afilada como un diente de tiburón, la deslumbrante pirámide de Jampelyang, la diosa de las montañas que culmina a 5.958 metros de altitud, no deja de recordar a Karakal, “la más bella montaña del mundo” descrita en 1933 en Horizontes perdidos, el best-seller del inglés James Hilton. Montañas sagradas, infranqueables y desconocidas, reinos escondidos gobernados por amazonas o reyes semidivinos, valles salvajes y lejanos de los ríos Mekong y Salween, salpicados de misiones católicas... La región imaginaria en el corazón del Himalaya que James Hilton llamaba Shangri-La, y de la cual relata cómo fue descubierta por cuatro viajeros tras estrellarse su avión, le fue inspirada por una serie de reportajes publicados en National Geographic por el botánico estadounidense de origen austriaco Joseph Rock, que vivió casi 30 años en esa zona del mundo (ver recuadro). En su novela, James Hilton prevenía al lector: “Puede consultar todos los mapas, pero quizá yo pueda evitarle el trabajo que supone dicha búsqueda. No encontrará Shangri-La en ninguno”. En ninguno... hasta 2001. Ese año, Zhongdian (en mandarín) o Gyaitang (en tibetano) –que significa “llanura real”–, un anodino pueblo de la provincia de Yunnan, situado a las puertas de la Región Autónoma del Tíbet (RAT) y a una jornada en vehículo del Parque Natural de Yading, fue oficialmente rebautizado como Shangri-La. Cono-

De pronto, en 2001, el destino imaginario apareció en los mapas

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cido hasta entonces por ser simplemente una etapa más en la ruta del té, un puesto controlado ya desde la dinastía Yan por el Imperio chino, antes del intrépido y misterioso reino tibetano (ver recuadro), Zhongdian/Shangri-La fue renovado a golpe de subvenciones gubernamentales y adornado con construcciones neotibetanas. Después subió de escalafón al ser escogido por los touroperadores chinos para vender un nuevo horizonte a su clientela: el Tíbet histórico. Éxito fulgurante. Célebre por su monasterio de Songzanlin, apodado “el pequeño Potala”, en el que viven 700 monjes, Shangri-La y sus 175.000 habitantes han dejado estupefactos a más de doce millones de visitantes en 2016. Fascinados por el panorama, hipnotizados por los 3.200 metros de altitud, los viajeros olvidan una paradoja: la encarnación del paraíso en la tierra, Shangri-La, la ciudad mítica hecha realidad, va en contra de la ideología china que niega la existencia del más allá... Pero las autoridades chinas no han dudado en dejar atrás los dogmas, con el fin de convertir Zhongdian en digna heredera de un mito y en escaparate políticamente correcto de un Tíbet histórico apaciguado y armonioso. Lejos del resentimiento popular y de la vigilancia policial que continúan reinando en la Región Autónoma del Tíbet, Shangri-La ha sido diseñada por Pekín como un modelo a seguir. Allí, según repite insistentemente el régimen, se vive un ritmo de desarrollo provechoso para todos. Y las divisas, al igual que los turistas, afluyen. En Horizontes perdidos, un sumo sacerdote lama promete la vida eterna

En la novela de James Hilton, la lamasería de Shangri-La, encaramada frente a la montaña Karakal, está gobernada por un viejo jesuita, el padre Perrault, que ha creado una religión basada en un sincretismo entre budismo y catolicismo. En el valle se escucha tanto el Te Deum laudamus como el Om Mani Padme Hum. A aquellos que aceptan seguir las iniciaciones del gran sacerdote-lama “les son prometidas la calma y la profundidad, la madurez, la sabiduría, el encantamiento del recuerdo... ¡y la vida eterna!” y en la Shangri-La made in China también se tiene como fin la eternidad. La nueva ciudad estaba plagada de obras de construcción, para conmemorar el pasado trece de septiembre los 60 años de la creación de la prefectura autónoma tibetana de Diqing, en donde se halla situada. Para la ocasión, Pekín había invertido varios centenares de millones de euros, con el fin de modernizar sus canalizaciones y sus avenidas, renovó el color tibetano de sus fachadas, y también cons-


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El desarrollo de Shangri-La, que ha pasado de 15.000 habitantes cuando se llamaba Zhongdian a 175.000 en la actualidad, está garantizado por los hijos de la diáspora tibetana. Songtsen Gyalzur (1), nacido en Suiza, ha lanzado la Shangri-La Beer, que se exporta. Cai Rang (2) ha creado una escuela de música tradicional. Dakpa Kelden (3, sentado a la izda) es hotelero y ha abierto asimismo un taller para enseñar el arte de las thangka o pinturas religiosas tibetanas.

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Para la clase media china, pasar unas vacaciones en este techo del mundo se ha convertido en un sueño truyó una ópera y una estupa a la entrada de la ciudad que será, evidentemente, la más grande de la región tibetana: ¡108 metros de altura! Los trabajos de construcción de una autopista y de una línea férrea que unirán Shangri-La con Kunming, la capital de Yunnan, que dista 630 kilómetros, avanzan a muy buen ritmo y ambas deberían estar acabadas a finales del año 2020. El ambiente local es muy distinto del que había hace una veintena de años. Zhongdian era por entonces un pueblecito que subsistía de la agricultura, la ganadería y la silvicultura. Lo atravesaba de un lado a otro una única calle, la avenida de la Larga Marcha, con escasas tiendas en las que se podía comprar tanto ropa y artículos de ferretería como productos de limpieza. En el exterior de los tenderetes todavía era usual encontrar una barrera para atar los caballos, principal medio de transporte hasta que la primera carretera asfaltada fue trazada allá por 1950. Ben Hillman, especialista australiano en desarrollo de zonas rurales tibetanas, asistió a la reencarnación de Zhongdian en Shangri-La. “Tras las mortíferas crecidas del río Yangtsé, en 1998, el gobierno central prohibió tajantemente las explotaciones forestales (los árboles ralentizaban la escorrentía del agua provocada por las fuertes lluvias). Esta decisión acarreó inmediatamente consecuencias negativas para las finanzas del gobierno local”. Como reacción, varios responsables del distrito, mirando al futuro, se lanzaron a una nueva estrate-

gia de desarrollo centrada en el turismo.“El momento no podía haber sido mejor escogido”, continúa Hillman. “Dos años antes, China había adoptado las ‘tres semanas de oro’: tres veces tres días festivos en febrero, mayo y octubre. Y en ese momento el Tíbet comenzaba a fascinar a la nueva clase media china, capaz de regalarse unas vacaciones en el techo del mundo”. En 2001, las autoridades de Pekín concedieron subvenciones y crearon un fondo para el desarrollo de Zhongdian. Autorizaron también su cambio de nombre, sugerido por la prefectura de Diqing: ShangriLa acababa de situarse en los mapas. Desde entonces, durante las vacaciones del primero de mayo, a lo largo de las calles empedradas de Dukezong –la ciudad vieja–, los turistas vagabundean entre las tiendas regentadas por chinos de la

UN EXPLORADOR AUTODIDACTA EN EL ORIGEN DE LA LEYENDA

Foto: TT News Agency / SV / Akg-images

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l autor de Horizontes perdidos, novela publicada en 1933, jamás estuvo en el Tíbet. El reino imaginario de Shangri-La, que fascinó tanto a los Estados Unidos de Roosevelt como a la Alemania de Hitler, le fue inspirado a James Hilton por una serie de reportajes publicados en National Geographic por el explorador estadounidense de origen austriaco Joseph F. Rock (foto). Lingüista y botánico autodidacta –descubrió diversas variedades de rododendros–, Rock recorrió el

Sudeste Asiático antes de desembarcar, en 1922, en Kunming, la capital de Yunnan. Allí oyó hablar de una montaña más alta que el Everest y de una temible tribu liderada por una reina que prohibía el acceso a su territorio. Mientras llevaba una vida aventurera en el techo del mundo, Rock buscó la mítica región perdida hasta su huida forzosa del Tíbet en 1949, cuando los comunistas tomaron el poder en China. Acabó sus días en Hawái, donde un jardín botánico lleva su nombre.


etnia Han, que llegan hasta aquí procedentes de las provincias de Fujian y Sichuan. También abundan los comercios y hoteles dirigidos por emprendedores tibetanos, retornados a su tierra tras una vida pasada en la India: desde la insurrección de Lhasa en 1959, 100.000 tibetanos se exiliaron, siguiendo al Dalái Lama. Esta política de apertura del gobierno chino con respecto a la diáspora tibetana se ha ralentizado tras los acontecimientos ocurridos en 2008 en la Región Autónoma del Tíbet. Sin embargo, algunos han sabido sacar provecho. Es el caso de Nom Nom, de 31 años. Guía para diferentes agencias de viaje y hoteles internacionales, Nom Nom ha vivido diez años en la India y Estados Unidos antes de decidirse a volver a la tierra de sus ancestros. Hoy en día ha construido su propia casa de huéspedes, The Birch (El abedul), donde acoge a turistas, que suelen ser chinos en su mayoría. Esta tarde de junio ha venido a desfogarse a una sala de musculación, situada en el último piso de un edificio que domina el resto de construcciones de arquitectura neotibetana de la ciudad nueva. “En la India, aunque podíamos practicar libremente nuestra religión, la vida era dura y con pocas oportunidades para jóvenes como yo”, explica. “Creo que, por el porvenir del Tíbet, está bien que volvamos, y que busquemos una solución pacífica”. Esta idea de paz social obtenida gracias al desarrollo económico es también compartida por Songtsen Gyalzur, más conocido como Sonny, nacido en Suiza de padres tibetanos exiliados. A finales de los años noventa, su madre, Tendol, montó los primeros orfelinatos en el Tíbet. En 2005, incitó a su

hijo, que había triunfado en el sector inmobiliario en Suiza, a volver a vivir en la tierra de sus ancestros. Cuatro años más tarde, con su primo y otros socios suizos, Sonny creaba la Shangri-La Beer. Una marca de cervezas confeccionada con cebada cultivada localmente y fabricada por tibetanos en una brasserie que ha costado 20 millones de dólares. La empresa propone actualmente seis tipos de cerveza diferentes, entre las que destaca la Black Yak, que recibió en 2016 una medalla de bronce en el European Beer Star en Alemania.

Un signo de la atracción creciente de Shangri-La son estos viñedos, cultivados a cuatro horas por carretera de la ciudad. La finca Ao Yun, en una curva del curso superior del Mekong, produce un cabernet sauvignon muy apreciado por los turistas.

“La única ley universal que no está sometida al cambio es que todo cambia”, dice Buda

Pekín no solamente ha invertido para convertir Shangri-La en la nueva estrella de un turismo en plena expansión en el Tíbet. También ha sabido aprovechar las circunstancias y el pragmatismo de su minoría tibetana. En la noche del diez al once de enero de 2014, el infierno se desató en el paraíso: un terrible incendio asoló Dukezong, la ciudad vieja. En menos de diez horas, 340 casas ardieron, reduciendo a cenizas el patrimonio histórico y cultural. Dakpa Kelden no lo olvidará jamás. Tres días después del siniestro, entre las ruinas aún humeantes de lo que había sido su restaurante, decidió resistir y quedarse. Para “contribuir al desarrollo de la ciudad de mis antepasados”, explica. Buda, del cual sigue los preceptos, dijo: “La única ley del universo que no está sometida al cambio es que todo cambia, nada permanece”. El padre de Dakpa, Renchen Phuntsok, oriundo de Zhongdian (la futura Shangri-La), atravesó el Himalaya para

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EN LOS CAMINOS DEL IMPERIO Zona ampliada

CHINA INDIA

CHINA

huir a la India en la época del “gran salto adelante” (1958-1960), la política dictada por Mao Zedong para estimular el colectivismo, la cual engendró una hambruna que mató a más de 20 millones de personas. Dejando atrás a su primogénito, una niña, ya en su país de acogida tuvo al elegante Dakpa, que primero fue monje, entre los 9 y los 16 años. “Pero como me gustaban las películas, la moda, la música, preferí abandonar el hábito religioso”, prosigue. El altavoz de un templo recuerda la obligación de comprar incienso antes de ir a rezar

SICHUAN

Hacia Lhasa

Chengdu

Reserva natural de Yading Jampelyang 5 958 m r ío

Kawagarbo 6 740 m

Finca vitícola Ao Yun

Shangri-La

INDIA

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REGIÓN AUTÓNOMA DE TIBET

(Zhongdian)

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Kunming YUNNAN

Plantaciones de té ( S a l we e n )

Pu’er VIETNAM

Antiguas rutas del té y los caballos 200 km

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LAOS

partir de la dinastía de los Tang (siglo VII), Zhongian fue una etapa para las caravanas que recorrían la “ruta del té y de los caballos”. Atravesando espesos bosques, profundas gargantas y collados de montaña, esta maraña de peligrosos senderos, de 3.000 kilómetros de extensión, unía las plantaciones del sur de Yunnan con el Tíbet central y Lhasa, la capital del reino. Transportados a lomos de mulos, caballos, yaks y porteadores, los cargamentos de té, entre ellos el célebre pu’er, un té negro conocido por su facilidad de compactación y su buena conservación, eran trocados por pieles y sustancias medicinales así como por caballos de guerra de las altas mesetas. Estos intercambios, que alcanzaron su apogeo al final de la dinastía Ming (siglo XVII), siguieron hasta el fin del Imperio, a comienzos del siglo XX.

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En 1987, Dakpa se enteró de que su hermana continuaba viviendo en China. Aprovechando un periodo de apertura y de reformas económicas promovidas por Deng Xiaoping, entonces en el poder, se fue a Zhongdian: “Era uno de los primeros tibetanos en el exilio que volvía”, cuenta. “El gobierno nos dio un buen recibimiento, ofreciéndonos la posibilidad de aprender chino. También obtuve un puesto en el Departamento de Asuntos Exteriores y de las Religiones”. En 1995, con ocasión de las reformas estatales que permitían a los funcionarios lanzarse al sector privado, Dakpa decidió optar por el turismo. Realizó cursos de formación en Nepal, Austria y Estados Unidos, financiados con ayuda extranjera y con sus propios ahorros. Después de trabajar en varios hoteles de Shangri-La, en 2003 Dakpa puso en marcha, con unos amigos tibetanos, la agencia de viajes Khampa Caravan, así como su restaurante, Arro Khampa, que dio nombre más tarde a uno de los hoteles más prestigiosos de la ciudad vieja. Observando las sacudidas culturales ocurridas en el Tíbet durante la primera década del siglo XXI, recientemente Dakpa ha fundado, junto a un religioso, la Tibetan Thangka Academy. “Su objetivo es preservar y enseñar a los tibetanos, y también a los extranjeros, el saber, las técnicas y los materiales utilizados para realizar las thangka, pinturas religiosas tibetanas”, comenta. Actualmente, la reconstrucción del barrio histórico de Dukezong ha finalizado. Sin embargo el 80% de los edificios destruidos ha sido reconstruido lo más rápido y los más barato posible, desnaturalizando el carácter de la ciudad vieja y transformándola, para los más críticos, en una especie de parque temático tibetano, a imagen de la ciudad vecina de Lijang. Las casas reconstruidas han sido ocupadas en su mayoría por migrantes chinos venidos del este del país. Casi todas albergan un restaurante o una tienda, con el mismo tipo de baratijas: tam-tams tibetanos, peines de cuerno de búfalo o chales de colores chillones. Como el barrio de Barkhor en Lhasa, el corazón histórico de Shangri-La ha sucumbido a una autenticidad de imitación. Una extraña construcción dorada, que recuerda a un depósito de agua, destaca sobre el resto del barrio: es el mayor molinillo de oraciones del mundo, con una altura de 21 metros. Los visitantes forzados a


Esta región tiene incluso sus propios viñedos: 30 hectáreas de la variedad cabernet sauvignon

Desde esta colina cubierta de paneles solares y banderas de oración, se puede abrazar con la mirada la nueva Shangri-La. En 2020, una autopista y una línea férrea comunicarán este lugar, levantado desde cero, con Yunnan, la capital.

divertirse intentan hacer girar sus 60 toneladas lanzando juramentos. Justamente al lado, el altavoz de un templo custodiado por un monje desencantado proclama la obligación de comprar incienso antes de ir a rezar. En el monasterio de Songzanlin, en la parte vieja de la ciudad, se respira el mismo ambiente. Destruido en 1956 por el fuego de mortero de los comunistas, inició su renovación en 1997. Durante la jornada, a cambio de pagar 25 euros de media por cada entrada, los turistas chinos armados con palos de selfies patrullan el lugar santo, intentando convencerse de que la visita bien vale el dinero pagado. En este paraíso perdido, primeramente inventado y después reconstruido para alborozo de los operadores turísticos chinos, uno no puede evitar pensar en la frase del sociólogo Rodolphe Christin, en su ensayo de 2014, L’usure du monde: critique de la déraison touristique, en la editorial L’Echappée (“El desgaste del mundo: crítica de la irracionalidad turística”, sin traducir al español): “El turismo es mundófago, mata aquello que le da vida, mata el mundo que dice amar”. A pesar de todo, Shangri-La continúa conservando momentos de autenticidad. Como el festival ecuestre anual, cuando jinetes llegados de todos los rincones de Yunnan y de los pueblos de los

alrededores se reúnen durante cinco días de competición en el gran estadio municipal de la ciudad. Este año coincide con lluvia: el graderío se encuentra medio vacío. Además, varios eventos compiten entre sí: la juventud local ha preferido ir a ver, en el exterior de la ciudad, la primera carrera internacional de motocross, los “caballos motorizados”, como dicen los tibetanos. Entre los 60 corredores llegados de toda Asia, hay un participante que destaca al frente de su Yamaha. Es un francés de 42 años, residente en Shangri-La. Originario de Burdeos, Maxence Dulou es el director de la finca vitícola Ao Yun, que significa “Volar por encima de las nubes”, una explotación situada a cuatro horas por carretera al norte de Shangri-La, en las escarpadas riberas del Mekong. Es allí donde Moët Hennessy (la rama de vinos y licores del grupo francés LVMH) ha encontrado el lugar idóneo para cultivar su cabarnet sauvignon. Producidas de manera artesanal y natural, en pequeñas parcelas, las uvas de Ao Yun son vendimiadas por los tibetanos de las aldeas vecinas.“Nuestras 30 hectáreas se reparten entre cuatro pequeños pueblos situados entre 2.200 y 2.600 metros de altitud”, explica con detalle Maxence señalando con orgullo su tesoro de viñedos. Esta sorprendente finca ubicada en los contrafuertes del Himalaya se despliega bajo la sombra majestuosa del Kawagarbo, una montaña de 6.740 metros de altitud que marca la frontera entre la provincia de Yunnan y la de la República Autónoma de Tíbet. Ningún hombre ha podido alcanzar jamás su cima. En 1991, diecinueve personas, once de las cuales eran alpinistas japoneses, intentaron la hazaña hasta entonces imposible. Murieron todos en la ascensión. Quizá se encuentre allí arriba, finalmente, la verdadera Shangri-La. Constantin de Slizewicz

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LA VOZ

BEREBER Se llaman a sí mismos amazighs, “los hombres libres”. Desde Marruecos hasta Egipto, los bereberes, los más antiguos habitantes del norte de África, se organizan para defender su idiosincrasia en el seno del mundo árabe.

Fotos: Ferhat Bouda / Agence VU

POR DJAMEL ALILAT TEXTO Y FERHAT BOUDA FOTOS

En Níger, cerca de Agadez, los tuareg –una de las piezas fundamentales del mosaico bereber– celebran la fiesta de la República con una “fantasía” de camellos, una carrera con salvas al aire. El nombre de Agadez proviene de egadaz, palabra bereber que significa “mercado”. 36 GEO


GRAN REPORTAJE

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GRAN REPORTAJE

LAS FAMILIAS AISLADAS DEL ALTO ATLAS DE MARRUECOS VIVEN CASI EN LA AUTARQUÍA Hay que andar tres horas por un sendero escarpado hasta llegar al pueblo de Tinfgam, en el Alto Atlas. Allí, las familias bereberes seminómadas viven con lo mínimo de la cría de cabras y del cultivo de nueces e higos. No tienen electricidad, agua corriente, escuelas ni dispensarios.

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GRAN REPORTAJE

LOS ENCLAVES BERBERÓFONOS DE ARGELIA SE HALLAN SOBRE TODO EN LOS MONTES DE CABILIA Los inviernos son rigurosos en las montañas de Cabilia, la mayor región de habla bereber de Argelia, como aquí en Ait Ziki, en la región de Tizi Uzu, donde esta anciana vive sola desde hace años. Va a buscar agua a la fuente y se calienta con fuego de leña.

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GRAN REPORTAJE

MARGINADOS POR EL RÉGIMEN DE GADAFI, EN LIBIA CONTRIBUYERON A LA CAÍDA DEL TIRANO Estos bereberes se manifestaban en diciembre de 2011 en las calles de la capital libia –Trípoli–, reclamando el reconocimiento de su lengua en la nueva Constitución del país. Muchos de ellos habían tomado las armas y participado en la revuelta contra el coronel Gadafi, que los había discriminado durante 42 años.

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En Kidal, en el norte de Malí, los bereberes del desierto fueron apodados tuaregs –“los aislados”– por los conquistadores árabes, pues habían buscado refugio en el Sáhara antes que someterse al invasor.

EN MALÍ, SOLAMENTE LAS TRIBUS DEL DESIERTO SE DEDICAN AÚN A LA GANADERÍA

Hoy, los nómadas de Kidal se hallan atrapados en un fuego cruzado entre los tuaregs separatistas del Movimiento Nacional de Liberación del Azawad (MNLA), el ejército maliense, las facciones islamistas y la operación Barkhane del ejército francés, donde también participan efectivos de la Fuerza Aérea española.

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GRAN REPORTAJE

En una región desértica donde a veces los puntos de agua distan entre sí un centenar de kilómetros, los niños suelen ser los encargados de conducir el ganado hasta el abrevadero. Hay pocos adultos en los campamentos, muchos se han ido a combatir o a trabajar fuera.

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GRAN REPORTAJE

CASI BORRADA DE EGIPTO, SU CULTURA HA PERDURADO ÚNICAMENTE EN UN OASIS Las fuentes de Siwa sirven para irrigar el palmeral y como baños públicos o piscina. Se trata de un oasis próximo a la frontera libia, el único refugio de la cultura bereber en el Egipto actual. Hasta 1984, este pueblo remoto no tuvo carretera asfaltada a la ciudad más próxima, a 300 kilómetros.

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ENTRE LOS TUAREGS DE NÍGER, LA MUJER ES EL PILAR PRIMORDIAL DE LA COMUNIDAD En Agadez, con ocasión de la fiesta de la Independencia, el rostro de esta joven tuareg se ha adornado de tatuajes hechos con henna, un rito bereber que se remonta al periodo preislámico. Entre los tuareg la mujer dispone de una gran autonomía y su palabra es muy respetada en el seno de la sociedad nómada.

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GRAN REPORTAJE

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lnif, en la región de Draa-Tafilalet, al sureste de Marruecos: encorvadas bajo el peso de enormes fardos de hierba, las mujeres retornan lentamente de los verdeantes jardines y atraviesan el palmeral en dirección al viejo qsar, bajo los últimos rayos del sol poniente que inundan de luz las viejas casas de barro. Como muchas otras localidades bereberes de la región, Alnif conserva su antiguo pueblo fortificado, construido en adobe. A su alrededor han crecido modernos edificios de hormigón. Sobre la inmensa explanada que separa la vieja casba de los suburbios, artistas berebeEn Timetda, en el Alto Atlas marroquí, las mujeres del pueblo son las guardianas de la cultura y las tradiciones. Mientras los hombres suelen irse res –argelinos y marroquíes– se concentraban en a cultivar otras tierras, ellas se ocupan del pueblo, los hijos y los campos. febrero de 2016 para participar en una gala en honor a Omar Khaleq, apodado Izem (“el león”), un estudiante y militante de la causa bereber, asesinado a cuchilladas un mes antes por estudiantes a su civilización, y de quienes no Su nombre que decían pertenecer al Frente comprendían la lengua– vivían disprocede del griego Polisario, el movimiento indepenpersos a lo largo de un inmenso antiguo: dentista del Sáhara Occidental. territorio de unos cinco millones “bárbaros, El drama une a los asistentes a de kilómetros cuadrados, entre las extranjeros” esta gran plaza pública donde se celeislas Canarias, en el Atlántico, y el bran habitualmente casamientos colecoasis de Siwa, en Egipto; y de norte a tivos, un ritual ancestral que la comunisur, entre la ribera mediterránea (Marruedad bereber celebra cada año con ocasión del Aid cos, Argelia, Túnez y Libia) y los países del Sahel el-kebir (la fiesta del Sacrificio), y que da lugar a (Malí, Níger y Burkina Faso). Según los lugares, un colorido espectáculo: tres días de festejos, se llaman “chleuh, cabilios, rifeños, mozabitas, durante los cuales se canta y se baila el ahidous chaouis, chenouis, nefusis o tuaregs”, por no citar alrededor de los jóvenes novios, magníficamente más que los grandes grupos, y viven en comuniataviados con sus trajes tradicionales. dades a menudo muy alejadas unas de otras, cuyo Asimilar el Magreb al mundo árabe, como se tamaño puede variar desde el pequeño oasis que suele hacer hoy en día, significa borrar de golpe acoge a varios centenares de familias hasta el su milenaria dimensión bereber, olvidar a aque- extenso país montañoso, habitado por millones llos que los historiadores de la Antigüedad lla- de individuos. La pequeña niña rubia que juega maban “libios, gétulos, mauros, garamantes, mazi- en la nieve en ese pueblo encaramado en los flances o incluso númidas”, pero que se han dado a cos del Alto Atlas marroquí comparte el mismo sí mismos, desde siempre, el nombre de amazighs patrimonio histórico y cultural que la joven (“hombres libres y nobles”). Grupo étnico autóc- nómada que corre detrás de sus cabras en el Sahel tono del norte de África, los bereberes –supues- nigerino, aunque están a miles de kilómetros la tamente su nombre deriva de la palabra “bárba- una de la otra. Las argelinas de las montañas de ros”, con la que los griegos llamaban a los extraños Cabilia, cercanas al Mediterráneo, que salen

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UN PUEBLO PLURAL, DISPERSO POR NUEVE PAÍSES

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Casablanca Casablan C nca

Principales grupos etnolingüísticos Chleuhs Imazighen Rifeños Bereberes de los oasis Chenouis Cabilios Mozabitas SÁ A SÁHARA Chaouis OCCIDENTAL N Nefusis Tuaregs Principales monumentos bereberes

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12.000 AÑOS DE HISTORIA SIN TENER ESTADO INDEPENDIENTE 6500 a 2000

10000 a. C.

200

Florecimiento de la civilización ibero-mauritana en el Magreb.

Desarrollo de la civilización neolítica en el Sáhara y el Magreb.

Aparición de la civilización capsiana entre Argelia y Túnez.

7000 a 5000 a. C.

Masinisa unifica los reinos númidas y convierte Cirta (Constantina) en capital.

Llegada de los fenicios a las costas de África del Norte.

1000 a. C.

533647

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a. C.

a. C.

Guerra del rey númida Yugurta, nieto de Masinisa, contra Roma.

112105 a. C.

Nacimiento de San Agustín en Tagaste (actual Suq Ahras, en Argelia).

Ocupación del Magreb por los vándalos, pueblo germánico.

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África del Norte cae bajo el yugo del Imperio bizantino.

Conquista árabe del Magreb y conversión de los bereberes al islam. Estallan revueltas bereberes.

La Kahina rechaza a los árabes en Tripolitana.

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Tropas bereberes musulmanas atraviesan el estrecho de Gibraltar bajo el liderazgo de Tariq Ibn Ziyad.

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GRAN REPORTAJE

LOS PRINCIPALES SIGNOS DE IDENTIDAD BEREBER LA BANDERA Concebida por la Academia Bereber en los setenta, en 1998 fue avalada por el Congreso Mundial Amazigh. Mar

La letra Z del alfabeto tifinagh simboliza la sangre común de los amazigh.

Mediterráneo

Azul por el mar, verde por las montañas, amarillo por el Sáhara: los colores de la bandera remiten a la geografía de Tamazgha, nombre dado por los bereberes al norte de África, el gran territorio donde viven.

Bengasi g C Cirenaica a

Aoudjila d la

MARRUECOS Población: de 12 a 15 millones (40 a 45%) Estatus: el tamazight es reconocido como lengua oficial en 2011, en igualdad con el árabe. ARGELIA Población: 10 a 12 millones (al menos un 25%) Estatus: el tamazight es reconocido como lengua oficial, en igualdad con el árabe, en 2016. TÚNEZ Población: unos 100.000 (alrededor del 1%) Estatus: muy asimilados tras un largo proceso de arabización. LIBIA Población: 600.000 (10%) Estatus: se ha pedido al nuevo régimen que reconozca la lengua tamazight.

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EGIPTO Población: menos de 30.000 (0,03%) Estatus: población muy aislada y no tenida en cuenta. MAURITANIA Población: no hay estimaciones Estatus: lengua en vía de extinción. MALÍ Población: de 800.000 a 1,8 millones (de 5 a 10%) Estatus: proclamación unilateral de independencia del Azawad, en el norte del país, en 2012. NÍGER Población: alrededor de 800.000 (4%) Estatus: creación de un partido político amazigh que reivindica el reconocimiento de su lengua y educación. BURKINA FASO Población: 50.000 (0,2 %) Estatus: ninguno.

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1050 Gran revuelta bereber, llamada rebelión jariyí, contra la autoridad del califa árabe. Las dinastías rustemíes, originarias de Persia, reinan sobre una vasta extensión del Magreb central.

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Comienzo de las invasiones hilalíes, una confederación de tribus venidas de Arabia.

La dinastía bereber de los Almohades reina sobre el Magreb central y Andalucía.

El Imperio de los almorávides, una dinastía bereber musulmana, domina el Magreb central

LAS GRANDES FIGURAS HISTÓRICAS

Interfoto / Sammlung Rauch / akg-images

Siwa Siw

Fuentes : Inalco ; Encyclopédie berbère ; «Langue et littérature berbères», por Salem Chaker, artículo de 2004 ; Les Berbères, Mémoire et Identité, por Gabriel Camps, Actes Sud 2007

E EGIPTO O

abub Yerabub

Masinisa (238-148 a. C.), rey de Numidia unificada. Yugurta (160-140 a. C.), rey de Numidia y nieto de Masinisa, se opuso a la potencia de Roma entre 112 y 105 a. C. Juba I (hacia 86-46 a. C.), último rey de Numidia Oriental, nacido en Hipona, actual Annaba, en Argelia. Juba II (hacia 52 a. C.- hacia 23 d. C.), rey númida de Mauritania, hijo de Juba I. Tacfarinas, jefe guerrero númida que protagonizó una revuelta durante siete años (17-24 d. C.) contra el Imperio Romano. Gelasio I, papa de 492 a 496.

San Agustín de Hipona (354-430), filósofo y teólogo cristiano, uno de los padres de la Iglesia latina. Apuleyo de Madaura (hacia 125-hacia 170), escritor y filósofo en lengua latina, autor de El asno de oro. Kusaila, jefe de la resistencia bereber en las primeras expediciones musulmanas, muerto en el año 690 en Timgad, Argelia. Dahia, llamada la Kahina, reina bereber, líder de la resistencia a las tropas árabes de 695 a 705. Tarik Ibn Ziyad, general omeya que conquistó la península ibérica en 711.

Masinisa

UNA LENGUA MUY ANTIGUA Azu, izem, itri... “Viento, león, estrella...” Los arqueólogos han datado las inscripciones más antiguas en tifinagh, el alfabeto bereber, hacia el siglo VI antes de Cristo. Solamente los tuaregs utilizan todavía este sistema de escritura de 2.500 años de antigüedad. Las otras poblaciones bereberes transcriben su lengua en caracteres latinos o árabes. Comúnmente llamado tamazight, el bereber pertenece a la familia lingüística camito-semítica, junto con el antiguo egipcio y el hebreo. Tras las conquistas árabes que comenzaron en el siglo VII de nuestra era, el norte de África se arabizó lentamente, sin embargo el bereber encontró su refugio en zonas aisladas del campo, las montañas y los oasis. Unos 40 dialectos derivan del bereber antiguo (el chleuh y el rifeño en Marruecos, el cabilio y el chaoui en Argelia…) Solo Marruecos y Argelia han reconocido al bereber el estatus de lengua oficial, en igualdad con el árabe.

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GRAN REPORTAJE

destacan San Agustín –el teólogo–, Averroes –el filósofo–, y hay uno que resulta emblemático en nuestros días: el rey Masinisa (238 a 148 a. C.), cuyo largo reinado permitió que los númidas se asentaran y se unificaran en un Estado centralizado, que hoy se correspondería con el norte de Argelia. Al pie del mausoleo que alberga su tumba en Constantina, la antigua Cirta que fue la capital de su reino, Mourad Zerarka, profesor de Arqueología en la Universidad de Guelma, en Argelia, se rebela contra los historiadores que hablan de un periodo romano en el norte de África, borrando de un plumazo toda la presencia autóctona: “Es como si por arte de magia, los millones de númidas que poblaban aquellas tierras desde la Prehistoria se hubieran volatilizado de pronto, dejando el campo libre a las legiones romanas”. A partir de un mismo bagaje común, cada comunidad bereber ha ido evolucionando en función de su entorno y de su propia historia: integrados en una decena de países, de los cuales ninguno es oficialmente bereber, sus miembros han sido obligados a menudo a adoptar otras identidades, además de la de sus ancestros. Han estado sometidos a una sucesión de invasiones y dominaciones extranjeras: fenicios, romanos, vándalos, bizantinos, árabes, otomanos y franceses. Se convirtieron ampliamente al cristianismo en época romana, abandonando el paganismo antiguo (unas creencias muy poco conocidas, que Desde 2013, las mujeres han tomado las armas para unirse a la rebelión tuareg tomaban préstamos de cultos egipcios, griegos, del Movimiento Nacional de Liberación del Azawad (MNLA), que reivindica la independencia de esta región de lengua bereber, situada en el norte de Malí. fenicios, judíos), antes de convertirse masivamente al islam entre los siglos VII y XI, para después arabizarse lentamente tras las invasiones llegadas de la Península con toda libertad para ocuparse Arábiga, ya en el siglo XI. Los de sus asuntos son “hermanas” de Pero no totalmente: aún se cuenancestros de los bereberes las mozabitas recluidas en sus tan entre 30 y 40 millones de dieron varios moradas en el norte del Sáhara; y hablantes bereberes en África del faraones a los campesinos montañeses del norte, y la gran mayoría de magreEgipto Aurés, de Yebel Nefusa, de Cabilia o bíes son en realidad bereberes que el Rif, son los “hermanos” de los comerhan abandonado el tamazight, la lenciantes del oasis de M’zab o de los tuaregs gua bereber, por el árabe. Por tradición, la de Tassili o del Air. cultura bereber es sobretodo oral, pero a través Una de las más antiguas menciones de los pue- de los siglos los bereberes han dejado numeroblos bereberes está transcrita en jeroglíficos sobre sos testimonios tangibles de su historia. los muros del templo egipcio de Amón, en Tebas, Hace 2.500 años antes de nuestra era, los cazasegún nos recuerda el prehistoriador francés dores recolectores del Hoggar y de Tassili n’Ajjer, Gabriel Camps (en su libro Los bereberes: de la convertidos progresivamente en pastores y agriorilla del Mediterráneo al límite meridional del cultores sedentarios, inventaron el tifinagh, el Sáhara, editorial Icaria). En ellos se relata la lle- alfabeto bereber, que se cuenta entre las escritugada de los bárbaros hasta el borde del Nilo, en ras humanas más antiguas (ver recuadro). Los 1227 antes de Cristo, o el año cinco del reinado bereberes también dejaron numerosas pruebas de Merenptah, “bajo el mando de Meryey, hijo de su genio constructor; en Bumia, en el Aurés de Ded, rey de los lebu”. Estos lebu eran libios, argelino, lo que domina el paisaje en la ruta de que únicamente después tomaron el nombre de Constantina es un mausoleo númida del siglo III bereberes. Acabaron por dar a Egipto varios farao- –el Medracén–, una imponente construcción nes, de los cuales el primero, Sheshong I (945 a cilíndrica coronada por un techo cónico. Al sur 924 a. C.) fue el fundador de la XXII dinastía. de Argel, la hermosa ciudad de Gardaya, consEntre otras grandes figuras históricas bereberes truida en el siglo XI bajo el reino de los almoha-

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des e inscrita en el Patrimonio Mundial de la Unesco, inspiró al mismísimo Le Corbusier. En Libia, es posible admirar los graneros colectivos de piedra construidos durante el siglo XIII en Yebel Nefusa con aspecto de ciudadela fortificada. La cultura bereber irriga todo el norte de África. A veces es como un largo río tranquilo cuyas fuentes brotaran en las montañas nevadas del Atlas, antes de atravesar el Sáhara. Otras es como un hilillo de agua rápidamente tragado por las arenas del desierto. Hay diversidad de dialectos tamazight, diversidad de paisajes, diversidad de modos de vida: este pueblo de organización tribal (que en alguna ocasión tuvo a mujeres por jefes, como la Kahina entre los chaouis de Aurés, reina muerta en combate contra los invasores árabes en el siglo VIII), tradicionalmente nómada o seminómada, se ha sedentarizado poco a poco. Es el caso de los tuareg de Tazruk, en Argelia, un bello oasis de jardines exuberantes 225 kilómetros al norte de Tamanraset. Allí, sentados en el suelo, charlamos con los ancianos, los imgharen, en una mezcla de árabe y tamazight. A 1.940 metros de altitud, en el corazón del macizo de Hoggar, está el pueblo más alto de Argelia pero también la primera localidad en la que los pastores tradicionalmente nómadas decidieron, en el siglo XIX, asentarse y hacerse agricultores. Grandes viajeros acostumbrados a

las largas caravanas, estos tuareg habían traído semillas y brotes de todas las regiones a las que habían viajado. Experimentaron, plantaron, seleccionaron... Resultado: la fama de las frutas y verduras de Tazruk dio la vuelta al desierto. En algunos lugares, las comunidades bereberes viven al margen de la sociedad, ni totalmente nómadas ni completamente sedentarias. A menudo son ignoradas por los gobiernos, como esas familias que habitan de manera prácticamente autárquica en las grutas de Tinfgam, en el Alto Atlas marroquí, o los ganaderos tuareg de Níger, que acampan en tiendas. Muchos subsis-

UNA PRIMAVERA BEREBER TUVO LUGAR 30 AÑOS ANTES QUE LAS ÁRABES

ten en condiciones a menudo difíciles, sin agua corriente ni electricidad, lejos de escuelas y centros de salud. Los bereberes han demostrado su capacidad de sobrevivir a la precariedad, pero también a los invasores. Renacen de los escombros de civilizaciones pasadas, de las cenizas y de las culturas prestadas. Luchan de diferentes maneras para salvaguardar su lengua, su cultura, sus tradiciones y su identidad. En Argelia, en 1980, tras la tajante anulación, por orden de Argel, de una conferencia sobre la poesía de Cabilia que debía pronunciar el escrit o r a r g e l i n o Mo u l o u d Mammeri, en la Universidad La estación de radio de Kidal, en Malí, es el único medio de comunicación de Tizi Uzu, los estudiantes entre los tuareg en 150 kilómetros a la redonda. Solo emite dos horas al organizaron la primera manidía porque la gasolina necesaria para su funcionamiento es muy cara. festación callejera en favor del reconocimiento de la lengua y la cultura bereberes. Este fue el punto de arranque de un movimiento de protesta casi convertido en insurrección a través de toda Cabilia, una de las principales zonas de arraigo bereber del país. Las autoridades argelinas respondieron con una brutal represión policial, ordenando el arresto de los principales líderes del movimiento. Tafsut u mazigh, la “primavera bereber”, había nacido. Por vez primera, los bereberes reivindicaban abiertamente un lugar entre los Estados-nación surgidos del amplio movimiento de descolonización de África del Norte. Especialmente reclamaban el reconocimien-

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GRAN REPORTAJE

to de sus derechos culturales, la enseñanza del tamazight en las escuelas y su utilización en la vida pública y en las instituciones del Estado, en igualdad con el árabe y el francés. Apoyada por artistas como Ferhat Imazighen Imula, Idir o Matoub Lounes y escritores como Mouloud Mammeri, la reivindicación bereber tomó cuerpo lenta pero poderosamente, en Marruecos y Argelia principalmente, los países que tienen las comunidades de hablantes bereberes más numerosas. Una primavera que precedió en 30 años a las primaveras árabes, que también brotaron en la región bereber de Túnez, la misma que vio nacer la gue-

ceralmente con la defensa de la cultura bereber, sublevó a más pueblos y ciudades. En 2001, el asesinato por la policía del estudiante de bachillerato Guermah Massinissa encendió el fuego de una inmensa revuelta, que vio caer a 126 jóvenes cabilios bajo las balas de esa misma policía: un trágico episodio que pasará a la historia como la “Primavera negra” de la región. Los amazigh de Libia, por su parte, han escogido directamente la lucha armada. Sin remordimientos. En 2012, Zuara, la primera ciudad bereber de Libia, situada a 60 kilómetros de Ras Jedir, puesto fronterizo con Túnez, festejaba por primera vez en la historia el Yennayer, el nuevo año bereber que comienza el doce de febrero, según un calendario que se abre con la ascensión al trono como faraón del célebre Sheshonq I. Agitando banderas, miles de personas habían llegado hasta allí para asistir a una gran gala musical en el estadio municipal de esta ciudad portuaria de 80.000 habitantes, capital de los Ath Willoul, la mayor comunidad amazigh de Libia. Al tiempo que celebraban la liberación de su país del yugo de Gadafi, los bereberes de Libia, que representan aproximadamente un 10% de la población nacional, celebraban una nueva libertad: la de ser amazigh. Durante 42 años, en efecto, habían sufrido, además de la dictadura que aplastaba el país, la marginación impuesta a su cultura: el simple hecho de hablar tamazigh en público o de escribir en esa lengua podía acarrear años de prisión. Así que cuando la revolución libia del 17 de febrero de 2011 estalló, los bereberes tomaron masivamente las armas para poner fin a la dictadura del dictador coronel Gadafi. Una vez reconquistada su libertad, han obtenido por fin el derecho a difundir sus orígenes y su cultura. Un doble combate que encarna a la perfección el joven Syphaw (que prefiere omitir su apellido), al que encontramos en un café lleno de humo en Zuara, donde se escucha música de Cabilia. Durante la revolución empuñó el kalashnikov tan bien como la guitarra. Con uno defendía su país; con la otra, su cultura. Esta doble legitimidad histórica y revolucionaria, defendida con la lucha, es la que los amazigh de Libia no permiten que nadie les cuestione. “Para nosotros, esta es una oportunidad histórica que tenemos que aprovechar”, afirma Youcef Maâmoua, del Congreso Nacional Amazigh de Libia (CNAL), la institución que representa a todos los bereberes de Libia. “Nos negamos a ser ciudadanos de segunda categoría”. Hoy en día, en una Libia presa de enfrentamientos fratricidas entre milicias rivales, los amazigh no han renunciado a sus aspiraciones ni a sus armas. Reclaman que se otorgue el estatus de lengua oficial al tamazight, como ocurrió en 2011

LAS REDES SOCIALES PERMITEN TEJER DE NUEVO LOS VÍNCULOS ENTRE COMUNIDADES rra de Yugurta contra el imperialismo romano entre 112 y 105 a. C. Anerez ur nkenu (“Nos rompemos, pero no nos doblegamos”) ha sido desde tiempos inmemoriales la divisa de estos pueblos bereberes, cuya historia ha sido una sucesión de ocupaciones e invasiones, salpicadas de insurrecciones y revueltas. En 1992, los alumnos de Cabilia boicotearon las escuelas durante un año entero con el fin de conseguir una educación en su lengua materna. El asesinato en junio de 1998 del carismático cantante cabilio Matoub Lounes, comprometido vis-

En el pueblo argelino de Chemini, estos cabilios cristianos celebran la Navidad en una casa acondicionada como iglesia, a falta de un lugar de culto. En el mundo bereber hay musulmanes, cristianos, judíos y ateos.

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en Marruecos y después en 2016 en Argelia, donde ha sido reconocido en la Constitución, enseñado en la escuela, y donde se pueden encontrar canales de televisión en bereber. A su vez, “el estatus simbólico y jurídico de los bereberes ha mejorado sensiblemente en ambos países”, afirma Salem Chaker, profesor de lenguas bereberes en el Inalco (París) y director de la Enciclopedia bereber, fundada por el historiador francés Gabriel Camps en 1984, con el objetivo de reunir todos los saberes de los diferentes campos académicos sobre esta civilización. Pero su situación real y concreta dentro de las sociedades magrebíes sigue siendo precaria. “No se puede cambiar tan fácilmente una situación de dominación y marginación multisecular mediante un simple artículo de la ley, aunque forme parte de la Constitución”, prosigue Salem Chaker. “Objetivamente el bereber continúa siendo una lengua dominada y amenazada”. El alejamiento de estas comunidades entre sí ha constituido un factor de debilitamiento. Pero últimamente se tienden nuevos puentes entre ellas, gracias a las redes sociales especialmente, pues ofrecen nuevos lugares de encuentro entre los amazighs de Marruecos, Argelia, Libia, Túnez y otros países. “El considerable peso de la emigración hacia Europa y otros lugares favorece los intercambios culturales”, subraya Salem Chaker. “Ya no existen fronteras para los intelectuales y los universitarios, en general, y En Zuara, Libia, en 2011, durante la revuelta contra Gadafi, los rebeldes bereberes impartieron por primera vez cursos de tamazight, en un local acondicionado especialmente para los difusores del bereber y para como escuela. Hasta entonces estaba prohibido enseñar su idioma. los productos culturales. Son ellos los que llevan a cabo estos intercambios interestatales, y no los Estados o las instituciones que, por el contrario, tienden más bien a encerrar la cultura bereber dentro de las los tuaregs. Para estos últimos, ade“El bereber fronteras nacionales”. más de la mezquita, la televisión, la sigue siendo Una vez más los bereberes se escuela e internet favorecen la apauna lengua enfrentan a su destino. Las condirición de nuevas culturas; la música dominada y ciones que les permitieron perdutuareg se tiñe incluso de blues y de amenazada” rar durante siglos, como el aislarock... En Argelia gozan de una relamiento geográfico o la autarquía tiva estabilidad, pero en el norte de económica ya no existen. “Éxodo rural, Malí una organización político-militar, el urbanización, hundimiento completo de las eco- Movimiento Nacional para la Liberación del nomías locales, integración en el mercado nacio- Azawad, lucha desde hace años por la indepennal e internacional, no queda ya gran cosa de las dencia de su territorio. Los conflictos, el terrocondiciones objetivas que aseguraron durante rismo islamista en el Sahel y la sequía amenazan largo tiempo la permanencia en el tiempo de a este pueblo del desierto, cuya organización era estas sociedades”, analiza el profesor Chaker. tradicionalmente laica. Pero los bereberes no han Durante siglos, sus montañas y desiertos les dicho su última palabra. Mientras muchos puepermitieron salvaguardar su identidad. “Debe- blos que antaño fueron contemporáneos de los mos temer menos a la mundialización que a la amazigh, como los antiguos egipcios, los fenicios desaparición del mundo rural y la integración y los sumerios, han desaparecido o se han funnacional, que difunden e imponen a gran velo- dido con otras civilizaciones, los bereberes, que cidad la lengua vehicular de África del Norte: el festejaron el pasado enero el año 2968 de su calenárabe dialectal”, estima Salem Chaker. El proceso dario, siguen en pie. Surgidos de la noche de los de arabización avanza lento pero seguro. Actual- tiempos, sus lenguas y cantos transmitirán durante mente, las transformaciones sociales, económi- mucho tiempo aún los sueños que albergan. cas y culturales se han acelerado y afectan a todas las comunidades, incluso a las más aisladas, como DDjamel Alilat

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P O L I N E S I A

La magia de la 56 GEO


Con una decena de plantas –franchipán, albahaca silvestre, sándalo...–, estas mujeres de Fatu Hiva confeccionan los kumu hei. Estos “ramos de amor” de perfume penetrante se llevan en el pelo o en torno al cuello.

El lejano archipiélago, última escala de Paul Gauguin y Jacques Brel, fascina por su belleza. ¿Son sus islas símbolo de serenidad? Al contrario: no albergan arrecifes ni lagunas, sino un paisaje natural de imponentes relieves, fiel reflejo del carácter de los marquesanos. DOSSIER COORDINADO POR ALINE MAUME. FOTOS DE JULIEN GIRARDOT

as Marquesas GEO 57


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Esmeralda, caqui, metรกlico... La paleta de tonalidades 58 GEO


verdes se desliza en avalancha hacia el mar

Como Evelyne y Pierre Kahia, que poseen esta vivienda rodeada de vegetación, en Ua Pou, los polinesios han cultivado desde siempre su faapu o huerto familiar. “Un marquesano puede alimentar a su familia y a varios más con lo que obtiene de la tierra y el mar”, afirma Pierre.


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Las playas ofrecen un espectรกculo digno de dioses: los jinetes 60 GEO


que doman los caballos salvajes en la orilla

Al amanecer, este jinete galopa por la bahĂ­a de Atuona, en Hiva Oa. Unos 200 caballos viven en libertad en el archipiĂŠlago. Descienden de los ejemplares ofrecidos por los colonos franceses a un jefe tribal en 1842. La tradiciĂłn manda que sean domados junto al mar.


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Foto: Getty Images

Vahine No Te Vi (Mujer con mango). Supuesto retrato de Tehamana, la joven polinesia con la que el pintor Paul Gauguin convivĂ­a en 1892 y que en ese momento se encontraba embarazada.


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La irresistible atracción de un mito

P

GAUGUIN, STEVENSON, MELVILLE, SEGALEN, BREL… ARTISTAS, POETAS Y AVENTUREROS ENCONTRARON EN LAS ISLAS MARQUESAS UN EXOTISMO A LA MEDIDA DE SUS SUEÑOS, UN PARAÍSO TERRENAL AL QUE REVISTIERON DE ASPECTOS MÍTICOS, AÚN A RIESGO DE NO SALIR INDEMNES. POR SÉBASTIEN DESURMONT TEXTO

or mar. Siempre debería llegarse hasta aquí como el escritor Robert Louis Stevenson llegó a las Marquesas: tras días y noches de travesía, con el cuerpo anestesiado por el vaivén del oleaje y el corazón brincando al percibir su imagen anhelada sobre la temblorosa línea del horizonte. Nada como la llegada por mar para comprobar hasta qué punto la fama de este archipiélago está vinculada a su enloquecida geografía: Hawái se encuentra 4.000 kilómetros al norte, las “vecinas” Tahití, Moorea y Bora-Bora emergen de sus bellas lagunas turquesas a unos 1.500 kilómetros más al sur; hacia el oeste, Australia se encuentra a 6.500 kilómetros y, por su lado oriental, 5.500 kilómetros separan California de estas tierras, las más alejadas de todos los continentes. Por eso, tras zarpar del puerto de San Francisco a finales de junio de 1888, el autor de La isla del tesoro no avistó la sombra azulada de las islas Marquesas hasta la mañana del 28 de julio, tras más de un mes de navegación. Es posible imaginar su enorme emoción. En la cubierta de su goleta, bautizada Casco, Stevenson distinguía al fin en el horizonte algo más que el vacío de alta mar. “Ninguna otra parte del mundo ejerce una atracción tan poderosa”, escribió tras anclar en la bahía de Anaho, en el norte de Nuku Hiva, la isla mayor del archipiélago. Suficiente para forjar un mito, anunciando el descubrimiento del paraíso. Sin embargo, de su relato se destila una mezcla de miedo e impaciencia. Aquí no se observan amables lagunas para dar la bienvenida al viajero, sino crestas como “cuchillas de afei-

tar”, sombrías costas en donde retumba la resaca del oleaje, picos de más de mil metros elevándose hacia los cielos “como las torres de una iglesia”. Un paisaje cincelado que le recuerda vagamente a su Escocia natal, pero del cual sabe, como buen lector de Herman Melville, que alberga ciertos ritos antropofágicos. En total, mil kilómetros cuadrados de escarpados relieves –algo más que la superficie de Menorca–. Catorce islotes minúsculos en el azul cobalto del Pacífico, de los cuales únicamente seis se No hay hallan habitados. lagunas idílicas Hoy en día sus habitanen señal de tes no son más de 9.000. De bienvenida, sino ahí que muchas laderas de crestas afiladas estas montañas volcánicas se hallen cubiertas de exucomo “hojas berante vegetación y sean de afeitar” coto exclusivo de los cerdos salvajes, las cabras, los caballos en libertad e incluso los célebres nono, como se llama aquí a los mosquitos chupadores de sangre que, en determinados momentos, pueden volverte loco. Esta es la agreste realidad de las islas Marquesas. El nombre, exquisito y suavemente femenino, se lo puso, en honor de la esposa del virrey de Perú, un conquistador español que pasó por aquí en 1595. No obstante, parece esconder una publicidad engañosa. Los primeros polinesios habían hecho gala de una mayor honestidad al bautizar estos lu-

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gares como Te Fenua Enata, “la tierra de los hombres”. Porque es necesario ser profundamente humano para vivir en esta reclusión de total rudeza, que no es el final de un mundo sino más bien el comienzo de otro. Sobre estos guijarros de basalto aislados de todo, los síntomas de la insularidad se hallan exacerbados. “El aislamiento provoca que, hoy como ayer, las relaciones humanas, la solidaridad, el reparto de los recursos y también el vínculo con la naturaleza permanezcan muy visibles”, explica el arqueó“El coral logo Pierre Ottino-Garanguer, se extiende, experto en la civilización marquesana (ver nuestra entrevista). la palmera crece, Y en medio de esta humedad, la pero el hombre relación con el tiempo, y por se va”, recuerda ende con la muerte, tampoco es un proverbio como en otros lugares. local Para los marquesanos, el pasado no se opone al futuro, el hoy y el ayer se hallan entremezclados. Y la languidez polinesia, como una melaza que va calmando suavemente los nervios de los occidentales, va cobrando todo su sentido. Si no es para cazar o pescar, ¿qué motivo hay para correr? No hay ningún lugar al que huir, ninguna gloria que conquistar. “El coral se extiende, la palmera crece, pero el hombre se va”, recuerda un proverbio local. El arte de los antiguos y el de los actuales artesanos ofrece la más bella expresión de este confinamiento. “Surge de la fuente común de las culturas de Oceanía, pero sus características le confieren una carácter completamente único”,

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Los marquesanos han alimentado el imaginario occidental, como demuestra la obra del oficial de marina Paul-Emile Miot, que fotografió en 1870 a la familia real de Vai Tahou.

insiste Tara Hiquily, conservador del museo de Tahití y de las islas. Tikis (esculturas antropomorfas) de ojos redondos, sonrisa sardónica y cuello atrofiado, danzas calcadas de los movimientos de las aves marinas, cuerpos azulados por sabios tatuajes, cuentos mitológicos enraizados en lo más profundo de los valles, e incluso una gastronomía típica de cada isla, generalmente basada en pescado crudo y mei, el fruto del árbol del pan. Todo cobra una dimensión distinta, un sabor más yodado, en presencia del “pueblo más artístico de Oceanía”, como lo definía el marino solitario Alain Gerbault. ¿Son suficientes razones para explicar por qué las islas Marquesas se han convertido en el Grial de los buscadores de exotismo? De hecho, extraños alisios parecen haber arrastrado hasta estas islas todo tipo de aventureros, contadores de historias, filibusteros de la pintura y otros poetas de pies ligeros. De Jack London a Victor Segalen, todos contribuyeron a forjar la leyenda marquesana. Parahi te marae (“ahí reside el templo”), había proclamado Paul Gauguin, ya en su primera estancia en Tahití. Más tarde, al llegar a la isla de Hiva Oa, en 1901, creyó encontrar un “templo” donde la inspiración iba a renacer, un lugar bendecido en el que levantar su morada, la Casa del Gozo, una extraña construcción de madera esculpida, transformada en museo en 2003, en el centenario de su muerte. El artista pensaba haber encontrado el refugio primitivo tan esperado, con sus mujeres lascivas, sus vecinos despreocupados y una cotidianeidad preservada de la vulgaridad del mundo. Pura ilusión. La magistral exposición “Gauguin el alquimista”, que el Grand Palais de París consagró hasta el pasado 22 de enero al proceso creativo del


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Paul Gauguin, fascinado por los relatos de Pierre Loti, recibió una decepción al llegar a Tahití. Buscó su edén perdido en las lejanas Marquesas, donde pintó estos Jinetes en la playa en 1902.

pintor, mostraba hasta qué punto esta última escala en Hiva Oa, donde murió en 1903, renovó su arte con colores más puros y una vuelta al estado salvaje en el trazo. Sin embargo, este avance no lo salvó de la desesperación. Arruinado, enfermo, irascible, Gauguin comprendió que los isleños no habían escapado a la campaña de aculturación llevada a cabo por los misioneros y colonos europeos. Llegaba pues a un mundo agonizante, que se convirtió en la isla del desencanto. Terrible espejismo, ¿ese paraíso había existido al menos una vez? Tal vez para Herman Melville. Su ballenero hizo escala en Nuku Hiva, la mayor de las islas del archipiélago, en 1842. Con 23 años, el futuro autor de Moby Dick se dejó llevar por un arranque de locura. Decidiendo jugar al náufrago voluntario, abandonó el barco y se adentró a pie en el inexplorado valle de Taipi, que luego dio nombre a su relato autobiográfico, para vivir junto con los caníbales y las vahinés. Embellecida o no, su aventura hizo fantasear a generaciones de lectores. El mismo año, Max Radiguet, un bretón de 26 años, aportó su contribución al mito. Era el joven secretario del almirante y explorador Abel Aubert Dupetit-Thouars, desembarcado en el curso de una misión francesa encargada de anexionar el archipiélago, y cayó bajo el embrujo de su población indígena. La dibujó, escrutó sus rituales, y se lamentó, ya entonces, de su programada desaparición en una obra injustamente olvidada, Los últimos salvajes, aparecida en 1860. Max Radiguet describe de manera notable el estrecho valle de Hakui, en Nuku Hiva, “donde el ruido de los pasos resuena con sonido lúgubre como en una cripta fúnebre” y en donde se escucha un bramido como el de

una gran caracola acercada a la oreja”. Hoy en día, el visitante puede revivir sensaciones semejantes al adentrarse en sus senderos. Mientras la cultura marquesina se halla en pleno renacer, “el templo” parece reabrir sus puertas. El pasado verano, por ejemplo, el pintor-navegante Titouan Lamazou volvió a este rincón para, dice, “nutrirse y renovar la paleta de colores”, en vista de su futura exposición en el museo parisino del Quai Branly, prevista para finales de 2018. ¿Y Jacques Brel? Su tumba, en la zona alta de Atuona en Hiva Oa, se halla junto a la de Paul Gauguin. Allí se celebrará este año el 40 aniversario de su muerte. Cuando en julio de 1974 partió desde Anvers en su velero para recorrer el mundo, el cantautor pensaba volver un día a su tierra... Pero su periplo terminó en las Marquesas. Tras llegar agotado en una travesía infernal de 7.500 kilómetros desde Panamá, descubrió, maravillado, como Stevenson o Melville, los negros acantilados surgiendo del Pacífico. Y se maravilló de que los marquesanos no lo reconocieran. ¡Aquí estaba su paraíso! Abandonó su velero, alquiló una casa, se hizo con un bimotor apodado Jojo, un Beechcraft con el que no dejó de prestar servicios a los lugareños. Aquí pasó los últimos cuatro años de su vida. De su estancia, aparentemente feliz, ha quedado esta canción de acordes dramáticos y equívoca letra: “Qué quieres que te diga, no está bien visto lamentarse en las Marquesas” (Veux-tu que je te dise, gémir n’est pas de mise aux Marquises). Su rima sencilla recuerda que este paraíso, precisamente, no es fácil. Sébastien Desurmont


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Entre los valles deshabitados de Hiva Oa, 66 GEO


las crestas dibujan surcos que semejan olas

Desde el cielo se aprecia bien el tormentoso relieve de la segunda isla más grande del archipiélago (316 kilómetros cuadrados para 2.000 habitantes). Sus flancos, desiertos en su mayoría, albergan impresionantes tesoros arqueológicos: losas esculpidas, estatuas gigantescas, plazas ceremoniales...


Con el cuerpo tatuado y la cara pintada, como todo su grupo de haka (danza), Jean-Louis Kohumoetini, alias Rasta, impresiona a los pasajeros reciĂŠn desembarcados en el archipiĂŠlago.

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El despertar del alma marquesana DURANTE 150 AÑOS, LA CULTURA DE ESTE ARCHIPIÉLAGO FUE REDUCIDA AL SILENCIO: LOS COLONOS FRANCESES Y SUS MISIONEROS PROHIBIERON LOS CANTOS, LAS DANZAS, EL LENGUAJE E INCLUSO LOS TATUAJES. HOY EN DÍA, LOS ISLEÑOS RESUCITAN SUS TRADICIONES E IDENTIDAD. POR ALINE DARGIE Y ALINE MAUME TEXTO

P

oderosos y ofensivos, los hombres afianzan su postura sobre las piernas bien abiertas. Sus cuerpos tatuados están empapados en sudor; sus pies descalzos, llenos de barro, como los cerdos salvajes a los que imitan en gestos y gruñidos. En la isla de Ua Pou, a 1.500 kilómetros de Tahití y de la suave ondulación del tamure, la danza del cerdo –haka puaka– es uno de los rituales heredados de tiempos ancestrales, que testimonian la originalidad y la fuerza de la cultura marquesana. Los danzantes lo llevan a cabo este atardecer de febrero ante un centenar de pasajeros del Aranui 5, el carguero que transporta los suministros al archipiélago desde Tahití. Jean-Louis Kohumoetini, alias Rasta, con su rostro atravesado de una a otra mejilla por una ancha banda de pintura negra, salta fuera de escena, aterriza a cuatro patas ante una petrificada turista y le espeta: ¡Kai te tae kai! (“¡Te voy a comer cruda!”). Encantado del efecto producido, el joven lanza una seductora sonrisa hacia el público y se junta con el resto de sus compañeros para una sesión de fotos.

¿Qué han venido a buscar aquí estos viajeros occidentales, en su mayor parte metropolitanos, hipnotizados por esta viril demostración de las costumbres locales, que se hace eco tanto de las prácticas caníbales de los antiguos marquesanos como de las lascivas vahinés retratadas por Paul Gauguin? ¿La ilusión de un paraíso natural aún intacto? ¿El espejismo del “buen salvaje”, cuyo mito se extendió por Europa a partir de los viajes de Bougainville? Los fantasmas ligados a las Marquesas, el archipiélago del Pacífico más alejado de todos los continentes, estaban enraizados en los relatos de los europeos que llegaron en diferentes épocas a las islas, como Álvaro de Mendaña o Victor Segalen. Habitado desde el siglo VII, “descubierto” por los navegantes españoles en el siglo XVI, que lo denominaron “Marquesas”, el archipiélago difiere sustancialmente del resto de la Polinesia Francesa. Comenzando por su geografía, un auténtico canto a la verticalidad: aquí no hay atolones ni lagunas de color turquesa, sino altas islas que surgen del océano como aceradas flechas y torres de basalto, con valles de color esme-

ralda tallados a cuchillo, cascadas que se desploman al filo de los acantilados, recortadas bahías de arena negra como la obsidiana. Estos relieves forjados por los volcanes rompen radicalmente con el resto de paisajes polinesios, pues son, a escala geológica, los más jóvenes de la región. Los marquesanos se distinguen, asimismo, por su lenSignifica tanto “rostro” gua, diferente al tahicomo “ojos”. El ojo es un símbolo muy importante en tiano, por el refinael arte marquesano miento de sus (especialmente en los esculturas y la sofistatuajes), pues está asociado ticación de sus tatuaa los dioses y los ancestros. Así, la expresión mata tetau, jes. Incluso por su que se podría traducir como mito fundacional, “contar los ojos”, significa que cuenta cómo, en que se recita la propia los orígenes del genealogía, que uno cuenta mundo, el dios Uatea la historia de su familia. y su esposa Atuana construyeron el archipiélago, como se levanta una vivienda, con “dos pilares” (ua pou, en marquesano), una viga crucera (hiva oa), un armazón de madera (nuku hiva) y un tejado de palmas trenzadas (fatu hiva). Una vez acabado el trabajo, el alba (tahauta) despuntó en el horizonte mientras el aire se llenaba del canto de los pájaros (mohotani). Únicamente

Mata

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“Somos los hijos de la tierra de los hombres. Hombres siempre orgullosos”

faltaba por cavar un foso para servir de “reserva” (ua huka). Entonces el sol se elevó y acarició las islas así creadas –y nombradas– por dioses enamorados. En la actualidad, los marquesanos confían en retomar el devenir de su propia historia. Lo que no resulta tan fácil, pues el archipiélago atravesó una larga noche de 150 años de la cual salió despojado, tanto de la gran mayoría de sus habitantes (ver el recuadro con datos básicos) como de su lengua, sus creencias, sus cantos, sus adornos corporales y sus instrumentos musicales Equivale a “maestro”. a causa de la cristiaEspecializados en arte o nización y la ritos religiosos, los tuhuna –artesanos expertos– colonización. recibían su don de los Desde hace una dioses y ocupaban un lugar treintena de años, los honorable en el seno de la isleños tratan de resociedad. Por ejemplo, ellos eran los encargados de cuperar los rasgos de trenzar los abanicos de identidad anteriores prestigio o grabar los a la llegada de los euobjetos sagrados. ropeos, como son su lengua, sus cantos, sus danzas y el conocimiento tradicional de los tupuna, los ancestros. Se trata de una reconstrucción identitaria más que de un retorno a los orígenes. Se perdió tal cantidad de saber en la tierra de los hombres, Te Fenua Enata, como la llaman sus habitantes... De entre los 80.000 y 100.000 habitantes de las Marquesas a finales del siglo XVIII, no quedaban sino 2.000 a comienzos del siglo XX, diezmados por las enfermedades traídas por los colonos. El almirante Dupetit-Thouars, que consiguió el archipiélago para el rey Luis Felipe en 1842 –convirtiéndolo en la primera colonia francesa del Pacífico–, escribió en uno de sus informes:

Tuhuna

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“Creándoles nuevas necesidades, nos volveremos necesarios”. Los misioneros, llegados poco antes que el navegante, habían convertido con muchas penalidades a los isleños al catolicismo. Y el ministro Guizot había alabado su “arriesgado trabajo sobre los indígenas antropófagos”. Los sacerdotes iniciaron su batalla en contra de las tradiciones locales, prohibiendo los patu tiki (tatuajes), los pahu (tambores), los pu tona (caracolas), y levantaron sus iglesias sobre los meae, los ancestrales lugares de culto. “Los marquesanos no podían más que aceptar la religión católica y la administración francesa, debilitados como estaban por el terrible descenso demográfico”, explica el antropólogo Edgar Tetahiotupa, miembro de la Academia Marquesina, creada en el año 2000. Con la desaparición de los ancianos se iba desvaneciendo poco a poco la memoria de una civilización. Fue un misionero quien contribuyó a salvar el idioma

En la costa de Hiva Oa, el mar azul cobalto se adentra en la estrecha bahía de Atuona, rodeada por un intenso manto de cocoteros, franchipanes, helechos y árboles del pan. Allí, dominado por el monte Temetiu, el colegio Santa Ana –construido en 1964 por las hermanas de la congregación de San José de Cluny y conocido por todos como “la escuela de las Hermanas–, acoge una clase de música especialmente popular. Los adolescentes reciben clases de piano, guitarra y también cantos tradicionales marquesanos. Entre sus profesores se encuentra una celebridad local: Casimir Utia, de 30 años, con aspecto de

jugador de rugby y guitarrista del grupo Takanini (en marquesano “estar aturdido tras recibir un puñetazo”), que mezcla reggae, pahu y ukelele. Una estudiante de canto entona una canción mientras los alumnos de otras clases se arraciman en las ventanas y la puerta, como auténticos fans. Creado en 2011, el grupo Takanini se ha convertido en un fenómeno que desborda el archipiélago: en 2013 el documental Ananahi demain, premiado en el Festival Internacional de Cine Insular de Groix, en Bretaña, se basaba en este grupo, que en 2016 realizó una gira por Francia. En los orígenes del grupo se encuentra un nativo de Nuku Hiva con voz de fuego, Sylvestin Teikiteetini, alias Poiti, de 30 años y primo de Casimir. Según sus compañeros, el cantante de Takanini está guiado por los tupuna o ancestros. En 2011 su éxito Kamave había dado mucho que hablar porque cuestionaba –en marquesano– la autoridad de la Iglesia: “Somos hijos de la tierra de los hombres. Somos hombres, siempre orgullosos […]; la piel de los extranjeros se estremece ante nuestras riquezas ancestrales […] ¿Con qué derecho el obispo puede decirnos que hagamos esto o aquello?”. En un archipiélago de 9.000 habitantes con un 90% de católicos, donde históricamente la cruz ha precedido a la bandera francesa, no es de extrañar que a muchos se les atragantase el mensaje. “Nos creamos muchos enemigos locales con esta canción”, recuerda Poiti, “pero ya se ha solucionado e incluso ahora a veces canto en las iglesias, ¡tienen una acústica formidable!” Ironías de la historia, fue un misionero un tanto distinto a los demás quien contribuyó a salvar la cultura marquesana. Monseñor Hervé-Marie Le Cléac’h, tío abuelo del navegante Armel Le Cléac’h y defensor del Concilio Vaticano II, fue obispo de las Marquesas de 1973 a 1986. Al desembarcar en unas islas en donde sus habitantes no se comunicaban ya en su propia lengua, este oriundo del Finistère bretón rememoró los puntapiés que recibía, de niño, cuando hablaba bretón en lugar de francés. Así que tradujo la Bi-


OCÉA

NO PACÍFICO

Motu One

Hatutaa

MÉXICO Ecuador

Archipiélago de las Marquesas Eiao Papeete FIDJI

Con un relieve menos abrupto que sus vecinas, Ua Huka tiene un clima más seco y una vegetación escasa. Para luchar contra la deforestación, en 1974 se creó un jardín botánico que cuenta con un millar de esencias.

AUSTRALIA

POLINESIA FRANCESA CHILE

NUEVA ZELANDA

Hatu Iti

Nuku Hiva iva

ANTÁRTIDA

Ua Huka k

Como el resto de islas Marquesas, Nuku Hiva es de origen volcánico, además de ser la más extensa (339 kilómetros cuadrados) y poblada (2.966 habitantes). Fue lugar de confinamiento de los opositores a Napoleón III. Su localidad principal, Taiohae, es el centro administrativo del archipiélago.

Ta oha Taiohae

V i e Vaipaee

Hiva Oa, con 1.290 habitantes, es la segunda isla en tamaño. “Capital” del archipiélago entre 1904 y 1940, la ciudad de Atuona conserva la memoria de dos huéspedes prestigiosos: el pintor Paul Gauguin y el cantante Jacques Brel.

H k h u Hakahau F ku Fatu Uku

U Pou P u Ua

Hacia Rangiroa (1.000 km aprox.) y Tahití (1.400 km aprox.)

Ua Pou alberga el techo de las Marquesas, el monte Oave (1.230 metros de altitud). La minúscula isla se halla densamente poblada (2.173 habitantes), pues sus ancestros consiguieron preservarse de las enfermedades que introdujeron los europeos.

Aeródromo Circuito del carguero Aranui 5, que asegura una conexión quincenal con Papeete (capital de la Polinesia Francesa), Bora Bora y dos de las islas Tuamotu. Es posible realizar otras conexiones entre islas en aviones turísticos, helicóptero o fuera-borda.

Mapa

A

Hiva Oa

Bordeada de altos acantilados, Fatu Hiva fue durante mucho tiempo de difícil abordaje. Este confín del mundo fue el elegido en 1937 por el aventurero noruego Thor Heyerdahl y su esposa para huir de la civilización.

Atuona Vaitahu

Tahuata

Moho Tani

Tahuata es la isla habitada más pequeña del archipiélago (703 habitantes) y no dispone de aeródromo. El capitán británico James Cook ancló aquí en 1774, en la bahía de Vaitahu.

Motu Mao

Omoa

Fatu Iva

20 km

UN ARCHIPIÉLAGO MÁS QUE REMOTO

través de sucesivas generaciones, viajando de isla en isla desde el Sudeste Asiático, los primeros polinesios llegaron a las Marquesas hacia el año 600. Establecieron una sociedad de la que hoy sabemos que era enormemente estructurada. Cada valle albergaba un clan sobre el que reinaba un jefe (hombre o mujer), rodeado de grandes sacerdotes (taua) encargados del vínculo con los dioses y de la organización de sacrificios humanos. Creadores de un arte refinado y complejo, los

marquesanos vivían en un mundo donde cada uno ocupaba un lugar preciso: guerreros, escultores, tatuadores, pescadores, músicos y danzantes. Un mundo que intrigó mucho a los sucesivos visitantes, españoles en el siglo XVI; después, en los siglos XVIII y XIX, ingleses, franceses, rusos y americanos, acompañados de misioneros y comerciantes atraídos por el sándalo y los cetáceos. La vida de los enata –nativos del archipiélago– comenzó a verse alterada. Una mayoría de jefes y sacerdotes marquesanos optaron

por la “renovación” europea y, a pesar de algunas resistencias en los valles más aislados, finalmente la religión católica arraigó en las islas. Poco a poco los innumerables lugares de culto tradicionales cayeron en el olvido, invadidos por la vegetación. Las luchas por el poder, el alcoholismo, las armas de fuego y las enfermedades importadas por los europeos provocaron una dramática caída demográfica. Las islas contaban con unos 100.000 habitantes cuando pasó por ellas James Cook, a finales del

siglo XVIII. Hacia 1830 había censados unos 20.000 habitantes, mientras que en 1887, solo 5.264 y en 1926 habían caído hasta 2.094. Hoy, la población ha aumentado hasta unas 9.000 personas, de las cuales la mitad vive en las dos islas principales, Nuku Hiva e Hiva Oa. Los muchos descubrimientos arqueológicos realizados desde los años setenta han traído consigo una revolución cultural. Los lugares más espectaculares, como el de Hatiheu en Nuku Hiva podrían entrar pronto en el Patrimonio Mundial de la Unesco.

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El tupido bosque y los rĂ­os cristalinos ofrecen un terreno 72 GEO


magnífico tanto para el juego como para la caza

Este joven habitante de Hiva Oa está pescando gambas de agua dulce a la manera antigua: atrae a sus presas tirando a la superficie del agua germen de coco (uto), y después las atrapa con un lazo confeccionado con una rama.


Cada isla y pueblo tienen su grupo de baile y canto, así como asociación de artesanos

Desde su púlpito en forma de proa de piragua, el sacerdote de Hakahau, en Ua Pou, pronuncia su homilía de Pascua.

blia y la liturgia al marquesano, hizo entrar los tambores en las iglesias, reintrodujo la escultura local y renombró la diócesis como Te Fenua Enata. Muerto en Tahití en 2012, a los 97 años, el obispo es considerado entre sus parroquianos como teikimeiteaki a punatete, “el príncipe venido del cielo”. Por su parte, los marquesanos promovieron asimismo el renacimiento de su tradic ión c u ltu r a l a l Estatuas antropomorfas. Esculpidas en madera, piedra, crear, en 1978, Motu nácar o coral, representan a Haka, la Federación los genios protectores, mitad Cultural y hombre, mitad dios. Su Medioambiental de temática –el cuerpo las Islas Marquesas. humano– es clave en el arte marquesano. Suele ser Su objetivo es reuasexuado, muy estilizado, nir, a partir de los con una cabeza prominente, conocimientos de ojos inmensos, una enorme los ancianos, la meboca y piernas macizas, a menudo flexionadas. moria de los cantos, las danzas, las leyendas, los oficios. Nueve años más tarde nacía Matavaa o te Fenua Enata, el Festival de las Artes de las Marquesas. Este festival bianual se ha convertido en el pilar de la reconstrucción identitaria del archipiélago. La edición de su 30 aniversario, organizada el pasado mes de diciembre bajo el tema Haatupu a’e (“que la cultura crezca y permanezca viva”), desencadenó

Tiki

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una pequeña polémica, ya que el hakaiki, el alcalde Felix Barsinas, había decidido construir un estrado de madera a modo de escenario. En su página de Facebook, el grupo Te Eo, que lucha por la preservación de la lengua y la cultura autóctonas, lanzó la primera piedra: “¿Danzar el haka marquesano sobre un escenario de madera? ¿Es una broma? Además de gastar inútilmente millones (de francos del Pacífico), este escenario privaría a los danzantes del contacto esencial y vital con la madre tierra, te epo henua”. Es necesario ir a Tahití dos meses antes del parto

Felix Barsinas, primera figura del poder local ya que también preside la Codim, la Comunidad de Municipios de las Islas Marquesas, creada en 2010, respondió que “no había que cerrar la puerta a la modernidad”. Una querella superficial y que sin embargo ilustra el desafío cultural de las Marquesas, más allá del folklore. Actualmente cada isla y cada pueblo tienen su grupo de danza y de canto y su asociación de artesanos. De este impulso nació, hace 18 años, la academia marquesana Tuhuna Eo Enata, cuya misión es salvaguardar y enriquecer la lengua, en un archipiélago en donde los dos tercios de la población hablan el marquesano en familia, según el Instituto de Estadística de la Polinesia Francesa. “En todo el mundo, los chavales conectados crecen en la misma cultura única que carece de nombre”, deplora Casimir Utia, el guitarrista de Takanini. Su primo Poiti, por su parte, espera “una vuelta a las raíces y el

declive de la obsesión consumista”. No todo el mundo en las Marquesas está de acuerdo con el discurso del decrecimiento para el archipiélago. Poiti y sus camaradas son conscientes de ello, pero se sienten investidos de un deber: “Tenemos que abrir los ojos a los ancianos y a aquellos que no creen que nuestra cultura comienza a ser olvidada”, explica el líder del grupo. “Algunos dicen que somos como el mismísimo diablo, solo porque decimos la verdad. No entiendo por qué cierran los ojos”. No obstante, la ubicación geográfica y las dificultades económicas pesan a los marquesanos, y no todos sienten la urgencia de salvar a toda costa la cultura autóctona. Porque esta moneda tiene su cruz, que es la gran lejanía de las otras islas en las que se ubica la administración, centralizada en Tahití. “Podríamos hacer muchas cosas, tenemos muchas ideas, pero estamos atados de pies y manos porque dependemos de la buena voluntad de Tahití”, se lamenta Debora Kimitete, la presidenta de Motu Haka. Y la lista de quejas es extensa en estos territorios olvidados: conexiones marítimas y aéreas insuficientes, un único hospital –con falta de efectivos– en Taiohae, la “capital” de las Marquesas, en la isla de Nuku Hiva. Y no hay helicóptero en caso de urgencia. La casi totalidad de marquesanas tiene que volar tres horas y media en avión, casi siempre dos meses antes del parto, para dar a luz en Tahití, alejadas de su familia. Al terminar el instituto, los jóvenes que desean continuar los estudios se ven obligados a abandonar el archipiélago,


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En Omoa, en la isla de Fatu Hiva, Tutana Tetuanui-Peters ha creado la Maison Grelet, donde expone artesanía marquesana, como estos utensilios de cocina.

Estos jóvenes de Fatu Hiva se inician en la práctica del vaka, la piragua de balancín tradicional de los polinesios. Una escuela ha abierto en Ua Pou.

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Los fondos marinos están repletos de especies de algas y corales únicos

que cuenta únicamente con un centro de formación profesional –en Hiva Oa– para estudiar y vivir en un internado en Tahití. Abandonados a su suerte en la ciudad de Papeete, sin ataduras, alejados de sus puntos de apoyo, muchos acaban por dejar de estudiar. Resultado: el 41% de los marquesanos no tiene ningún diploma académico, según el Instituto Estadístico de la Polinesia Francesa. Los menores de 30 años representan la mitad de la población –aunque la población tiene tendencia a envejecer– y se ven golpeados por el paro, que afecta al 30,6% de la población activa, la tasa más elevada de toda la Polinesia. El empleo se concentra fundamentalmente en el sector público (el 60% de los asalariados). ¿Promesas de futuro o desastre ecológico programado?

El sector turístico –en especial el vinculado a los cruceros– está desarrollándose, pero el número de camas disponibles en las Marquesas representa por el momento solamente el 1% del total de la Polinesia Francesa. Hacer que se oiga la voz de las Marquesas en Tahití es uno de los objetivos de la Codim, la Comunidad de Municipios de las Islas Marquesas, creada en 2010. En 2011 financió una campaña oceanográfica de reconocimiento de las aguas del archipiélago, hasta la fecha muy poco exploradas, que fue llevada a cabo por la Agencia de Áreas Marinas Protegidas –un organismo público con base en Brest– bajo la atenta mirada de los marquesanos. De hecho, la

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campaña recibió un nombre local: Pakaihi i te Moana, “Respeto por el océano”. A lo largo de 80 días de inmersiones submarinas, los investigadores encontraron especies (de algas y corales especialmente) que nunca antes habían sido observadas, y descubrieron una gran presencia de especies endémicas en proporción similar a la de Hawái, una de las más elevadas de todo el Pacífico. En suma, un tesoro. La cuestión es que estas aguas, que albergan reservas de fondos marinos prácticamente intactos, han despertado otros apetitos. Y mientras que Motu Haka pelea desde la década de los ochenta por inscribir el archipiélago en la lista del Patrimonio Mundial de la Unesco (ante la cual se va a volver a presentar el informe en 2018) y por crear un área marina protegida de 700.000 kilómetros cuadrados, la Codim, por su parte, apoya un proyecto de pesca industrial, bautizado como Hiva Toa, que está lejos de contar con un apoyo unánime. En el origen de esta última enorme empresa se encuentra un inversor tahitiano, Eugène Degage. Su objetivo es disponer de una flota de unos 60 navíos, exclusivamente polinesios, para pescar anualmente 3.000 toneladas de atún rojo, destinadas al consumo de sashimis en restaurantes asiáticos. La clave es la posible creación de 600 empleos directos, para la población local prioritariamente. ¿Promesa de futuro o desastre ecológico programado? Los marquesanos, adeptos a la pesca artesanal, se encuentran divididos. En

Tahaki, artesano del valle de Hanavave, en Fatu Hiva, talla un tiki en madera de palo rosa, un objeto destinado a la exposición de arte marquesano que se organiza cada año.


Entrevista

Las viejas piedras están vivas rqueólogo en el Instituto de Investigación para el neros y colonos europeos. No se puede negar este fenómeno, Desarrollo (IRD) y profundo conocedor de la civipero queda algo de ancestral en la manera de vivir, de desplalización marquesana, Pierre Ottino-Garanger ha llezarse y de observar el propio entorno. Se ha producido algo vado a cabo numerosas excavaciones en el archipiéasí como una transmisión invisible de elementos lago, entre ellas la recuperación del hermoso lugar de culto ancestrales. de Hatiheu (que cuenta con siete tohua, grandes plazas comu¿De qué modo los tikis, esas impresionantes estatuas antropomorfas, son una figura central nales tradicionales), en Nuku Hiva.“Es un trabajo de cientíde la civilización marquesana? ficos, evidentemente, pero no solamente eso”, explica. Porque en este lugar el pasado permanece siempre vivo. Y explorar La mayoría de los que han llegado hasta nosotros están los yacimientos arqueológicos y los rituales ancestrales, redesesculpidos en keetu –tufo volcánico– y basalto. Eso falsea cubrir los antiguos tikis, esas figuras esculpidas fundamentaun poco nuestra percepción de las cosas: había tikis de todo les en la cultura de este archipiélago, supone poner al descutipo, tallados en madera, hueso y marfil marino, y podían bierto el alma de los marquesanos de hoy en día. ser de diverso tamaño, desde poco más de un centímetro GEO Sacar a la luz vestigios arqueológicos puede hasta los tres metros de altura. En las Marquesas, todos os prolongarse durante varios años. Usted, además, dirán que hay que acercarse a ellos (o incluso manipularincluye a la población en sus actividades. ¿Es exacto los) con precaución pues siempre se hallan cargados de afirmar que en las Marquesas la arqueología no es mana (energía o poder interior).Así que, ¡cuidado con aquel una afición anodina? que no muestre respeto! En estas esculturas lo que llama Pierre Ottino-Garanger Es cierto que aquí las viejas piepoderosamente la atención es la exageración del tamaño de dras están vivas. Los antiguos yacimientos forman parte verla cabeza y de los ojos, precisamente: en mi opinión, nos daderamente de la vida de las islas, no son únicamente unas hallamos en presencia de una civilización de la mirada. bellas ruinas y un testimonio histórico muy valioso para Callarse y observar, ¡eso es algo muy marquesano! No es entender una civilización. Las gentes de aquí saben de manera una casualidad que, en la lengua local, la palabra ite quiera instintiva lo que representan estos lugares, incluso cuando se decir al mismo tiempo, “ver” y “saber”. hallan cubiertos por una espesa capa de vegetación, incluso ¿Se está dando por tanto una renovación de la cuando no existe ni un resto de sendero que conduzca hasta cultura tradicional? ellos. Los marquesanos respetan estos lugares, que han ateMe molesta un poco la idea de un “renacimiento” o de un sorado un poder y un aura especiales. Todavía hoy un mar“redescubrimiento”. Cuando se pasa tiempo en los valles, uno quesano no entrará en un recinto sagrado (antes reservados se da cuenta de que esta cultura no se llegó a perder nunca. únicamente a los sacrificios y a las ofrendas) sin una cierta Lo que resulta fascinante aquí es que no es necesario poseer prudencia, casi desconfianza. Así que cuando los científicos los conocimientos de un sabio para comprender íntimanos disponemos a iniciar una excavación arqueológica más mente el entorno que nos rodea. Cada uno conoce instinvale no entrar con motosierras y máquinas excavadoras... tivamente lo que son sus raíces, lo que aportan los vestigios, ¡Los espíritus nos vigilan! Aquí se dice que cada piedra tiene aunque vengo constatando que desde el año 2000 en adeun ojo. Incluso la vegetación forma parte del yacilante se está produciendo una pérdida progremiento. Cuando se procede a desbrozarla, hay siva de este conocimiento. que ser extremadamente cuidadoso: los árboles Sin embargo, ¿no tiene la artesanía cada de gran tamaño, como los banianos que crecen vez un mayor reconocimiento? PIERRE en medio de las terrazas, no son un accidente de A partir de los años cincuenta, es cierto, se proOTTINOGARANGER, la naturaleza, constituyen elementos que forman dujo un giro considerable. La escultura en madera, arqueólogo, 59 años, ha parte enteramente del santuario. De hecho, son en primer lugar, se convirtió en una fuente de puesto su granito de arena en la reconstrucción de la las raíces y los troncos huecos los que servían ingresos para muchos y en un vector de difusión historia marquesana. para albergar los huesos de los muertos, ¡así que cultural, y después el tatuaje. Paul Gauguin hay que evitar tocarlos! hablaba ya de la manera en que los marquesanos Actualmente, el 90% de los marquesanos contemplan el objeto, de esta armonía en el gesto son católicos. ¿Significa eso que han roto creativo, en la manera de disponer los diseños y con sus ritos de antaño? motivos. Lo que sigue sorprendiéndome es que Estos vestigios continúan jugando un imporun joven, aunque no haya esculpido jamás, sabe tante papel en el paisaje mental, lo que prueba cómo ponerse manos a la obra: para él es como que la población no ha roto su vínculo con la hisuna segunda naturaleza. toria de sus antepasados. Se ha hablado mucho de la aculturación ligada a la presencia de misioSébastien Desurmont

A

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En Fatu Hiva, donde no existen sino dos pueblos y una carretera (aquí, cerca de Omoa), uno se encuentra casi solo en el mundo. Es la más aislada de las islas habitadas. Sus 600 pobladores dependen de cargueros, ningún avión se puede posar en esta tierra accidentada surgida de la unión de dos volcanes.

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“Tengo la sensación de un infinito, del cual


yo soy el comienzo”, escribía Gauguin en Antes y Después

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octubre, unas 600 personas se manifestaron contra el proyecto en Hiva Oa y otras 800 en Papeete, e hicieron llegar una carta a Nicolas Hulot, ministro de la Transición Ecológica, en un contexto en el que el 96% de los bancos de pesca de atún rojo ha desaparecido del Pacífico desde 1952, según el informe de 2016 del Comité Científico Internacional para los atúnidos. Una petición que aún circula por la web ha recogido ya 15.000 firmas. En la Codim le restan importancia a la propuesta: “Los que están contra el proyecto son en su mayoría metropolitanos”, aseguraba Benoît Kautai, hakaiki de Nuku Hiva, en una entrevista al semanario Tahiti Pacifique el pasado noviembre. “Incluso los australianos han participado en esta petición. Porque los marPlataforma rectangular. quesanos no son Formada por grandes capaces de hacer toda bloques de basalto, servía esta propaganda en inde base tanto a las casas como a los lugares ternet. Yo conozco a sagrados (meae). mi población, los que ¿Su ventaja? El suelo de las están en contra es porviviendas –por lo demás que están mal inforconstruidas en madera y hojas de palma– no se mados”. Algunos firtransformaba en barro mantes de la petición, cuando caían lluvias muy descontentos con torrenciales. semejante demostración de desprecio, se han resarcido en las redes sociales. Y en realidad, la petición El “pan de los marquesanos”. Esta pasta se obtiene a partir fue lanzada por una tadel fruto del árbol del pan, hitiana que estudia en llamado mei. La receta Australia. consiste en machacar la En Ua Pou, cuatro pulpa con un mortero de piedra, y dejarla fermentar gigantescas columnas bajo tierra. El popoi ha sido de basalto vigilan la el alimento básico de los bahía de Hakahau, isleños, junto con la pulpa cual genios tutelares. de coco, el taro (tubérculo), pescados y crustáceos. Es aquí donde Rataro Ohotoua, de 52 años, fundó en 2016 Tuhuna Vaka, una escuela de Vaka, la tradicional piragua con balancín que permitió a los polinesios conquistar las islas del Pacífico en el primer milenio de nuestra era. Los colegiales de Ua Pou, 270 alumnos (para 2.200 habitantes), chicos y chicas de 8 a 18 años, vienen una vez por semana tras las clases para iniciarse en el arte de la navegación. Un equipo de seis jóvenes remeros se lanza al mar, un tanto

Paepae

Popoi

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El baniano es un árbol sagrado para los marquesanos. Los más grandes, como éste

agitado, atentos a las olas traicioneras, aprovechando después los rompientes para volver a la playa. Algunos talentos han sido ya ojeados y contactados por patrocinadores para que participen en competiciones de vaka, deporte muy popular hoy en día en la Polinesia. En otra vida, Rataro Ohotoua fue un cantante famoso, conocido desde Tahití hasta Nueva Zelanda. Llegó a actuar en el Palacio de Congresos de París. “Cuando festejé mi 50 cumpleaños, me di cuenta de que había llegado el momento de devolver a mi comunidad todo lo que me había dado”, explica. “De niño, no tenía tiempo de pensar en mi cultura. En el colegio, olvidamos nuestra propia historia para aprender la de otros. Algo se me había pasado por alto”. Así que sus aprendices de navegantes no se contentan con surcar las olas, también estudian el idioma, las danzas y los cantos marquesanos, gracias a un grupo de voluntarios. Retornar a los orígenes tras 150 años de aculturación según el modelo francés no es tarea fácil. Algunos llevan esta ambición

hasta la arena política. En 2016, los tavana (jefes) de las Marquesas del Sur (Tahuata, Hiva Oa y Fatu Hiva), liderados por Felix Barsinas, presidente de la Codim, pidieron separarse de la Polinesia Francesa. Para gran disgusto de Edouard Fritch, presidente de esta comunidad de ultramar, quien no dudó en levantarse contra este arranque calificado de “separatista”. Para encontrar el alma gemela hay que cambiar de isla

En el sur del archipiélago, los sombríos acantilados de Fatu Hiva caen en picado hasta el mismo océano. Sus aristas cortantes, que surgen entre la tupida red de mangos, limoneros y bananos, parecen haber sido afiladas ayer mismo. La isla solo es accesible por mar. Un carguero es el único vínculo material que existe entre sus 650 habitantes y el resto del mundo, aprovisionándolos de gasoil, alimentación y diversos materiales de construcción. Stevie Touaitahuata, de 19 años, nacido en la isla de Tahuata, ha elegido venir a Fatu Hiva, cerca


de Kamuihei, en Nuku Hiva, servían de sepultura a los jefes difuntos.

de su hermana Marie y de su cuñado, con la esperanza de encontrar su alma gemela. “En Tahuata no hay más que miembros de mi familia”, dice. “No puedo casarme con una prima, hay que renovar la sangre. Y aquí hay una chica que me gusta mucho”. Sueña con volver a Tahuata para fundar allí una familia y cultivar su faapu o huerto familiar de los polinesios. Mientras tanto, Stevie gana unos céntimos de franco pacífico vendiendo copra extraído de los cocoteros, lo justo para comprarse un paquete de Bisonte, el tabaco de liar de los polinesios. Se alimenta de mangos, practica el trueque con sus vecinos, aprende a pescar con los mayores y a cazar las cabras silvestres con su cuñado, escultor de tikis –esas estatuas antropomorfas de las cuales se dice que están cargada de mana, el poder espiritual. Una vida alejada de todo, pero quizá más cercana a lo esencial. Aline Dargie (texto traducido del inglés y adaptado por A. Maume) Para realizar este dossier nos ha ayudado Air Tahiti Nui (airtahitinui.com)

En la costa de Hiva Oa (arriba), los marinos del Fénix han pescado un raro espécimen ¡un salmón de los dioses, que puede medir hasta dos metros de longitud! Atunes rojos, peces espada, barracudas… las aguas del archipiélago rebosan de peces, como por ejemplo, en la bahía de las Vírgenes, en Fatu Hiva (sobre estas líneas).

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Nuestras 5 rutas favoritas, de isla en isla PICOS DE BASALTO, CASCADAS VERTIGINOSAS, BAHÍAS RECORTADAS... EL ARCHIPIÉLAGO POLINESIO MÁS JOVEN OFRECE PAISAJES CON RELIEVES ATORMENTADOS. PARA DESCUBRIRLOS, NADA COMO ADENTRARSE POR SU GEOGRAFÍA A PIE O A CABALLO. POR SÉBASTIEN DESURMONT TEXTO

1. Sur de Nuku Hiva AL ASALTO DE LA CASCADA DE VAIPO DIFICULTAD: ★★ DURACIÓN: 1 día El descubrimiento del valle de Hakaui supone un momento mítico. Hoy en día desierto, el valle alberga vestigios arqueológicos que testimonian una intensa ocupación en la época preeuropea, entre los cuales destaca una sorprendente “vía real”, un camino empedrado por el que se sube hasta llegar a la cascada más vertiginosa de la Polinesia. SALIDA: se llega al inicio del sendero por mar (40 minutos en barco desde la capital, Taiohae), hasta la bahía de Hakatea, donde una hermosa playa de arena sirve de puerta de entrada al valle de Hakahui. ITINERARIO: seguimos la ruta empedrada entre riscos y acantilados de basalto que culminan a 800 metros de altitud. Más bien llano, el sendero no presenta ninguna dificultad pero puede volverse impracticable en caso de fuertes lluvias. Para admirar la cascada de Vaipo hay que contar con unas tres horas de marcha. Al llegar: una cascada vertiginosa de 350 metros de alto, semejante a una cuerda plateada lanzada desde el cielo. INFO PRÁCTICA: las casas de huéspedes de Taiohae proponen el trayecto en barco. Alrededor de 50 euros por persona (en grupos de 4) por todo el día. Fundamental llevar picnic y traje de baño.

2. Norte de Nuku Hiva TRAS LOS PASOS DE STEVENSON DIFICULTAD: ★ DURACIÓN: 4 horas ida y vuelta Picachos afilados como cuchillos, vegetación exuberante y vida tranquila... La bahía de Hatiheu y su vecina Anaho esconden una de nuestras excursiones favoritas. SALIDA: en Hatiheu, el punto de encuentro es Chez Ivonne, un restaurante famoso por su langosta flambeada. Desde allí hay que seguir la ruta asfaltada que termina, 500 metros más allá, en un sendero (indicado con una pancarta). ITINERARIO: pista fácil, que discurre hacia el este entre cocoteros, pandanos y mangos gigantes. Pocas viviendas, algunos vestigios arqueológicos. La bahía de Anaho, en forma de herradura, se

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★ Fácil ★★ Medio ★★ ★ Difícil alcanza tras una buena hora de marcha. En este abrigo idílico Stevenson fondeó su velero, el Casco, allá por 1888. Nada ha cambiado desde su entusiasta descripción. Con su estrecha playa de arena blanca encastrada en un anfiteatro de basalto, la bahía alberga uno de los escasos jardines de coral del archipiélago: ¡no olvidar tubo y gafas de buceo! Tras el baño, continuamos la ascensión por una zona más árida hasta el collado de Teavaimaoaoa (218 metros) para contemplar unas espectaculares vistas de toda la ensenada. De ahí retomamos el camino en dirección al este, hacia otra bahía: Haatuatua, con su larga playa de arena dorada. INFO PRÁCTICA: esta excursión puede realizarse sin guía.

3. Hiva Oa TREKKING POR LA PISTA DE HANAMENU DIFICULTAD : ★★ ★ DURACIÓN: 12 horas La isla de Gauguin y de Brel es, ante todo, la de los grandes yacimientos arqueológicos. Pero los excursionistas más curtidos tienen aquí una cita con un recorrido mítico: la travesía norte-sur de Hiva Oa, que conduce desde Atuona a la bahía de Hanamenu. Dos días de trekking, con un desnivel positivo de 1.200 metros. Exigente pero inolvidable. SALIDA: en Atuona es necesario organizar la expedición: agua y comida suficientes, equipamiento para hacer vivac. ITINERARIO: sembrado de paepae (plataformas de piedra), de tikis y petroglifos, el sendero no ofrece dificultades porque sigue un antiguo camino ecuestre. Desde los primeros kilómetros, la subida se endurece: la ruta asciendo zigzagueando entre los montes Temetiu (1.276 metros), al oeste, y Feani (1.126 metros), al este. Después hay que bajar de nuevo hasta la minúscula aldea de Hanamenu. La llegada a esta bahía salvaje, donde es posible bañarse en manantiales de agua fresca, provoca sensaciones robinsonianas. Es posible hacer vivac allí mismo, antes de ser conducido, a la mañana siguiente, en barco, a la bahía de Hanaiapa, al oeste, para volver a Atuona. INFO PRÁCTICA: lo ideal es hacer el recorrido con un guía, el cual organizará el vivac y el retorno en barco. Alrededor de 80 euros por persona por los dos días. Contacto: marquises-hivaoa.org.pf


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4. Ua Pou BAJO LOS DOCE PILARES DE BASALTO DIFICULTAD : ★★ DURACIÓN: 1 o 2 días

Fotos de arriba hacia abajo: National Geographic Creative / hemis.fr, Julien Girardot, National Geographic Creative / hemis.fr, Kevin Oyhara / Agefotostock, Douglas Peebles/ hemis.fr

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En esta isla situada al este de Nuku Hiva, los volcanes han tallado un paisaje semejante a una fortaleza medieval, erizada de doce torres de basalto. Santo Grial de los alpinistas, estos picos sombríos acarician las nubes a más de mil metros de altitud. Impresionantes. SALIDA: cita en Hakahau, pueblo escondido entre las montañas que desemboca en una playa de arena negra. ITINERARIO: el recorrido se divide en tres partes, lo que permite abordarlo en una o varias jornadas, según el propio ritmo. En primer lugar, una marcha de tres horas más o menos por el grandioso sendero conocido como la Traversière. Un clásico que conduce desde Hakahau hasta el pueblo de Hakahetau, en la costa oeste. Tras un hermoso paseo por el bosque, nos podemos regalar un idílico baño bajo varias cascadas. El segundo tramo comienza en Hakahetau, con el extraordinario bucle de Pumaka: de cuatro a cinco horas de marcha con algunos pasajes escarpados. Las vistas desde el pico de Pumaka son fabulosas. Los más valientes atacarán entonces la tercera etapa continuando hasta la bahía de Hakanai (tres horas). La pista desciende a lo largo del litoral norte-oeste y conduce hasta la “playa de los tiburones”, cuyo nombre resulta muy atinado. Para disfrutar del océano, es preferible la pequeña playa vecina de Kapiti, más propicia al baño. INFO PRÁCTICA: es muy aconsejable contratar a un guía (alrededor de 50 euros por persona a partir de 2). Jérôme Simmoneau, que regenta la pensión Pukuee en Hakahau, es muy conocido por la buena calidad de sus servicios. Reservar con antelación. Contacto: telf. 689 87 34 95 58 y pensionpukuee.com

5. Ua Huka A GALOPE POR LA ISLA DE LOS CABALLOS DIFICULTAD : ★★ DURACIÓN: 1 día

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Tierra rojiza, praderas abrasadas y caos mineral, la más árida de las Islas Marquesas tiene menos de 600 habitantes y unos 3.000 caballos semisalvajes. Sus paisajes se dan un aire tanto al Far West como a la Luna. SALIDA: se puede organizar una excursión ecuestre desde Vaipaee, el centro administrativo de Ua Huka. ITINERARIO: siete circuitos posibles, todos ellos atravesando los valles interiores. Nuestro favorito requiere una jornada y lleva hasta el sitio arqueológico de petroglifos de Vaikivi. Cabalgamos a través de una llanura árida y después por un bosque. El desnivel es razonable y el panorama sobre la bahía de Hane, inenarrable. Al llegar, los vestigios de Vaikivi se despliegan llenos de poesía: las piedras grises grabadas dejan adivinar aquí una piragua, aquí un rostro, más allá la silueta de un pulpo... INFO PRÁCTICA: el guía Alexis Fournier organiza excursiones ecuestres, de uno a varios días, pasando la noche en vivac. Alrededor de 45 euros por persona y día. Contacto: tel. +689 40 926 085.

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Alphonse Kanjeo, Gotar Karupa, Yosafat Kakuinjei y Bernard Buppinjaza durante un funeral en enero de 2017 en Omupanda, Namibia. Todos ellos visten los trajes de los

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H E R MEMORIA DE UNA MASACRE E OLVIDADA R O

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Kambausuka Tjitavi, Bernard Buppinjaza y dos mujeres de la comunidad de Okakarara, en el campo de batalla de Waterberg, escenario de la derrota de los herero en 1904.

Entre 1904 y 1908, las tropas coloniales del káiser Guillermo II perpetraron lo que se considera el primer genocidio del siglo XX en el actual territorio de Namibia. Entre 60.000 y 80.000 hombres, mujeres y niños de los grupos tribales herero y nama fueron asesinados sin piedad. Hoy, sus descendientes han adoptado los uniformes y los vestidos de aquellos que los masacraron como símbolo para ensalzar su identidad.

POR STEPHAN GLADIEU FOTOS

soldados coloniales alemanes.

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El jefe herero Bamen Repewa Kaangundue acompaĂąa a Kambausuka Tjitavi, Alphonse Kanjeo, Bernard Buppinjaza y un grupo de mujeres de la comunidad Okakarara.

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A PESAR DE HABER SIDO CASI ANIQUILADO, EL PUEBLO HERERO CONSERVA SU CONCIENCIA NACIONAL

Un grupo de jóvenes herero se dirige a Okahandja para la celebración de la fiesta anual en honor de su héroe Samuel Maherero. Los herero son una etnia del grupo bantú del sur de África y constituyen hoy el 10% de la población de Namibia. Otros también viven en Botsuana y Angola.

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Alex Katjita, de la comunidad de Omatjete. Los trajes militares fueron adoptados tras la masacre de 1904 como uniformes del movimiento herero.

El soldado Judas Katjikara, de la comunidad de Otjinene. La mayoría de los miembros de la etnia son cristianos, ya sean católicos o luteranos.

Dave Veziruapi Rukero, de la comunidad de Otjonguvi. Con el tiempo, cada individuo ha ido añadiendo elementos propios a su vestimenta.

Según la tradición africana, el cazador se cubre con la piel de la bestia que ha matado para poseer su poder. Arriba: Willy (Wilhem) Kaeka, de Okakarara.

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Los herero han distorsionado todos los códigos de vestimenta occidentales convirtiéndolos en un símbolo de supervivencia. Arriba: un grupo en Talismanis (Namibia).

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EL UNIFORME MILITAR CAQUI ES ES RECLAMADO COMO EMBLEMA DE IDENTIDAD

Ehrenfried Ndjoze (arriba), profesor de matemáticas retirado, con su uniforme de campaña en Talismanis. Abajo: miembro de la comunidad namibia de Talismanis haciendo el saludo militar.

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Miembros de la comunidad herero en Talismanis, Namibia. Los hombres lucen los tĂ­picos uniformes militares; las mujeres, por su parte, incluyen voluminosos y pesados vestidos de corte imperio con muchas enaguas y abultadas mangas gigot en los brazos, tĂ­picas de la moda occidental del siglo XIX.

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LOS TRAJES DE LAS MUJERES RECIBEN LA INFLUENCIA DE LA MODA EUROPEA DEL SIGLO XIX

El concepto de la vestimenta no existía entre los herero antes de la llegada de los europeos. Al igual que los himba, solían ir desnudos, lo que ofendía a los primeros misioneros. En la imagen, Gerard Kapitirapi con su vestimenta tradicional en Talismanis, Namibia.

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Los accesorios son fundamentales en la vestimenta femenina, de ahĂ­ que complementen sus vestidos con sombreros en tejidos a juego.

El sombrero que porta esta mujer de Talismanis reproduce los cuernos del ganado del que tanto dependen estas comunidades herero.

Los coloristas y elegantes trajes de las mujeres herero tienen inuencias de las mujeres de los misioneros alemanes llegados a ďŹ nales del siglo XIX.

Enaguas superpuestas, mangas abultadas, blusa bordada y sombrero con forma de cuernos luce esta mujer de Windhoek, la capital de Namibia.

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El jefe supremo Rukoro (en el centro, con traje rojo) ejerce el liderazgo sobre todo los herero. Junto a ĂŠl, su mujer Meriam Rukoro. De izquierda a derecha, los jefes Tumuro Hoveka, Sam Kambazembi, Vipuira Kauuo, Raphael Kapia, Ben Mureti y Ria Nganuka.

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MIRADAS

LA BRUTALIDAD DEL PASADO CONTRASTA CON EL COLORIDO Y LA ALEGRÍA DE LOS VESTIDOS

Magdalena Ohomiza y Luder Kanga, fotografiados frente a la gasolinera de Otjinene (Namibia), población que se reconoció como ciudad en 2011. La mayoría de sus poco más de 2.000 habitantes se dedica al pastoreo y la ganadería. Cuenta con una clínica de salud y varios negocios, como esta gasolinera.

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STÉPHAN GLADIEU FOTOPERIODISTA Especializado en la fotografía documental de poblaciones en conflicto, el reportero y fotógrafo francés Stéphan Gladieu (41) ha reflejado en sus imágenes los aspectos más oscuros de la condición humana. Inspirado por algunos de los trabajos de maestros como Robert Frank (1924) y Robert Doisneu (1912-1994), ha dirigido su interés actual hacia historias de carácter sociológico.

N

amibia alcanzó su independencia en 1990. Desde 1915 había sido administrada por los británicos a través de Sudáfrica. Su historia reciente –apartheid incluido– ha estado por tanto vinculada al imperialismo inglés, heredando incluso su idioma como lengua oficial. Son pocos, sin embargo, los que conocen que, al margen de este pasado británico, Namibia también fue alemana. Berlín mantuvo su presencia allí desde 1885 hasta el término de la Gran Guerra, cuando perdió todas sus posesiones coloniales. Pero antes de abandonarlas definitivamente, tuvo tiempo de protagonizar uno de los episodios más brutales de su pasado imperial, un suceso en el que algunos historiadores ven el preámbulo de la tragedia que años más tarde se viviría en Europa. Como muchas otras historias, esta comienza frente a una mesa, la de la Conferencia de Berlín. Allí, en 1884, las potencias europeas se repartieron el territorio africano. Alemania obtuvo los territorios de lo que luego se conocería como el Camerún alemán –parte de los actuales República Centroafricana, Chad, Gabón, Nigeria, Congo y Camerún–, Togoland –un protectorado que comprendía zonas de Togo y Ghana–, el África Oriental alemana –que se corresponde con la actualTanzania y partes de Ruanda y Burundi– y el África del Suroeste, la actual Namibia. Namibia, localizado en una zona desértica, no parecía un bocado suculento a ojos de los imperialistas. Sin embargo, contaba con recursos minerales y algunas partes fértiles –localizadas en la zona central y sur del país– aptas para la cría de ganado. Solo había un problema: estaban habitadas por dos tribus de pastores, los herero y los namaqua (nama), que se mostraron reacios al desembarco de los primeros colonos alemanes.

El choque entre ambos mundos no tardó en llegar. En 1903, los nama se levantaron en armas contra la presencia de los colonos, matando a 60 de ellos. En 1904 serían los herero los que lo harían, cansados de ceder sus tierras y de una abusiva política de impuestos.A ello se sumaba también la creciente tensión racial entre ambos grupos, donde la superioridad blanca había convertido a los negros en mano de obra barata. Conducidos por el líder tribal Samuel Maharero, los herero destruyeron todas las granjas que encontraron a su paso, asesinando a 120 colonos alemanes, entre ellos mujeres y niños. Tras unos tímidos intentos de negociación por parte del gobernador Theodor Leutwein, la respuesta del káiser fue demoledora. A los 6.000 soldados alemanes asentados en el territorio se sumó un nuevo contingente de 14.000 hombres. El Teniente General Lothar von Trotha, designado nuevo gobernador militar, se hacía cargo de las operaciones. Su presencia no fue una elección al azar. Von Trotha, nacido en el seno de una familia de militares prusianos, era un soldado experimentado: había luchado en la guerra franco-prusiana de 1870-71, y desde 1894 actuaba como comandante de las tropas coloniales en el África Oriental Alemana, donde había acabado con la resistencia del pueblo hebe, en la actual Tanzania. Las órdenes del káiser fueron tajantes: acabar con la rebelión por cualquier medio. Nada más llegar, Von Trotha instauró la ley marcial y sentó las bases para la aniquilación total de los rebeldes. Aprovechando la superioridad táctica y militar de sus tropas, rodeó a los sublevados y sus familias en el Waterberg, altiplano sobre el desierto del Kalahari, al este del país. La batalla fue decisiva pero no definitiva. Las tropas alemanas derrotaron a entre 3.000 y 5.000 guerreros hereros, pero un grupo de ellos consiguió escapar del cerco y recibir la protección de los británicos.

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Datos

York aceptó a trámite la denuncia presentada en el mes de enero por los representantes herero y nama. Sin embargo, la herida no ha terminado de cicatrizar. Alemania aún no ha pagado ninguna reparación a los herero, que a día de hoy siguen siendo la minoría más empobrecida de Namibia. En 2015, el fotógrafo francés Stephan Gladieu descubrió por casualidad la fotografía de un individuo herero en uniforme. Dos años después, la curisosidad le condujo a Namibia donde recorrió pueblos y ciudades para registrar con sus imágenes esta historia olvidada. GEO Algunos historiadores afirman que nos encontramos ante el primer genocidio de la historia. ¿A usted qué le parece? Stephan Gladieu Si nos atenemos a la definición de

UN GENOCIDIO POR FIN RECONOCIDO Durante un siglo, Alemania negó que el exterminio de los herero hubiera sido un genocidio. Hasta 2004, cuando el gobierno aceptó tal clasificación. En 2015, el gobierno de Merkel lo llamó un “crimen de guerra” que fue “parte de una guerra racial”. Representantes de los gobiernos de Alemania y Namibia –donde están los descendientes de ambas tribus– están negociando los

términos para la reparación. Sin embargo, existen todavía obstáculos para realizarla. La compensación monetaria ha sido descartada de entrada, y de existir, aún no está claro si dicho dinero sería utilizado para reparar de manera directa a las víctimas o si formaría parte de una contribución al presupuesto nacional. Los herero constituyen el 10% de la población de Namibia.

Para hacer frente a este contratiempo, Von Trotha ordenó ejecutar a todo herero capturado; las mujeres y los niños debían ser expulsados al desierto. Para evitar cualquier intento de regreso, los pozos de agua fueron envenenados. Miles de personas murieron de hambre y sed. Al mismo tiempo,Von Trotha levantó los primeros campos de concentración. El más imporante de ellos fue el de Shark Island –en funcionamiento desde 1904 hasta 1908–, donde más de 3.000 herero y nama murieron de hambre, agotamiento y enfermedades. Las acciones de Von Trotha no pasaron desapercibidas para la comunidad internacional. El anterior gobernador Leutwein fue el primero en levantar la voz, advirtiendo de los brutales métodos empleados. Finalmente, ante la presión de otras naciones, el káiser Guillermo ordenó detener las acciones. Para entonces, se calcula que 60.000 herero y más de 10.000 nama habían muerto asesinados. Muchos de los cuerpos fueron enviados a Alemania para efectuar estudios antropológicos. Cien años después, en 2004, Alemania pidió perdón por aquellas acciones. En 2011 devolvió veinte cráneos herero a Namibia, y en 2015 reconoció que los crímenes cometidos entre 1904 y 1908 fueron un genocidio. El 16 de marzo de ese mismo año, un juez de Nueva

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genocidio que podemos encontrar en el diccionario, el exterminio de hombres, mujeres y niños de la etnia herero en Namibia por la simple condición de su identidad étnica, pues sí, estamos ante un genocidio. Y problamente el primero de la historia, pues es anterior al genocidio armenio de 1905. ¿Existen razones ocultas tras él o se trató simplemente de una cuestión colonial mal resuelta?

Ese es el corazón de esta historia. En mi opinión no fue solo una cuestión colonial, sino la prueba de que a finales del siglo XIX el gobierno alemán respaldaba oficialmente una ideología de superioridad racial. En este caso era la de la raza blanca sobre la negra, un racismo basado en estudios antropomórficos. No olvidemos que muchos de los herero y nama que murieron en los campos de concentración fueron sometidos a experimentos y empleados como cobayas humanas a los que se les inyectaba opio y arsénico. Y que unos 300 cráneos fueron enviados a Alemania para demostrar la superioridad racial blanca sobre la negra. ¿Por qué callaron el resto de potencias coloniales?

Es evidente. En 1918 , los británicos realizaron una investigación que se concretó en el llamado Libro Azul, un extenso documento donde se se detallaba la existencia de un genocidio en la zona de control alemana. Inmediatamente, los alemanes pusieron en marcha un estudio similar, llamado el Libro Blanco, sobre las atrocidades cometidas por los británicos en sus colonias. Los alemanes ejercieron así presión sobre el gobierno inglés, que en 1926 ordenó la destrucción de las 212 páginas que registraban el primer genocidio del siglo XX. Se conserva una única copia en la sede del Parlamento británico en Westminster. ¿Cómo surge este proyecto fotográfico?

Cuando hace tres años vi por primera vez una fotografía de un herero vistiendo uno de estos uniformes, sentí curiosidad. Esta me llevó primero a investigar y después a viajar al país, donde me sentí fascinado por el contraste tan fuerte que existía entre el orgullo que mostraban tanto los hombres como las mujeres herero y el horror de su historia reciente.Y así surgió la pregunta que subyace en este fotorreportaje: ¿cómo se sobrevive cuando


“LOS RETRATOS QUE HICE PARECEN IMÁGENES PARA UNA COLECCIÓN ANTROPOLÓGICA” a uno se le ha condenado a desaparecer? Los herero lo han hecho gracias a que han conservado intacta su dignidad de pueblo, su fuerza, su honor y su elegancia natural. Por eso quise viajar allí personalmente, para aprender y admirar el modo en que un pueblo es capaz de encontrar y reconstruir su propia identidad. No resulta sencillo preparar un proyecto como el suyo. ¿Cómo lo hizo?

Las mujeres mayores siempre visten sus coloridos trajes, incluso mientras trabajan en la ciudad. Las más jóvenes los lucen en bodas, fiestas y funerales.

Cierto, no fue fácil. Me ha llevado dos años encontrar a la persona correcta para, a partir de ahí, a través de un representante, tirar del hilo. Una vez solventado este problema, lo demás fueron cuestiones logísticas, que aún siendo difíciles, son llevaderas. Artísticamente, ¿qué muestran sus imágenes?

Lo que yo quiero con ellas es celebrar la vida, el coraje, la dignidad. Por eso recurrí al flash, para mostrar de un modo más llamativo ese festival de colores. Y por eso trato de mostrarlos como si se mirasen en un espejo, disparando la cámara justo enfrente de ellos. En cierto modo es como si se tratase de recoger imágenes para una colección atropológica. De una forma modesta, he tratado de seguir los pasos de August Sander, quien logró combinar la fotografía documental y la estética. En sus retratos la luz siempre es plana, la mirada y la perspectiva directa, el marco apenas varía. Los modelos ocupan todo el espacio, mostrando su apariencia a voluntad. Su intención nunca era sorprender o imponer, sino mostrar. ¿Cómo logró que todos ellos posaran para usted?

Informándoles primero de mis intenciones, con paciencia y tiempo para escucharles. Le voy a decir una cosa: todos se mostraron muy orgullosos de posar y yo de que lo hicieran. Poco a poco fueron llegando más personas y ya no pude parar de hacer retratos. ¿Son los trajes un símbolo de identidad?

Aram y Tuemuzunda (con traje) lucen orgullosos sus vestimentas de tipo europeo entre los campos que rodean la villa de en Otjinaho.

Como los cazadores que solían llevar colgadas sobre su cuerpo las pieles de los animales que cazaban, los herero han adoptado el uniforme militar de los soldados alemanes que los masacraron. Las mujeres lucen trajes luminosos y coloridos que recuerdan los que se llevaban durante el siglo XIX en Europa. Sí, yo lo veo como una forma de resaltar su identidad y su tenacidad, pero el hecho de haber detenido el tiempo en aquellos días no quiere decir en absoluto que estos pueblos olviden los crímenes y los sufrimientos que padecieron.

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GRAN SERIE 2018

LA ESP ÑA D OS MISTERIOS Y LAS E E D S Histo Historias orias curiosas, fenómenos fenómeno os inexplicables... in nexplicables... Todavía hoy sobreviven en nuestra ggeografía antiguas narraciones –mitad realidad, mitad fantasía– que despiertan la imaginación y sobrecogen el espíritu. Son parte inseparable de nuestro acervo histórico y cultural, pero su simple mención nos traslada a un tiempo pasado repleto de enigmas ancestrales. A lo largo de este año, un periodista de GEO viajará por este mundo misterioso para mostrarnos las fuentes de las que beben nuestras tradiciones. POR MARCO ANSALONI TEXTO Y FOTOS

E S T E M E S : C ATA L U Ñ A 102 GEO


Todos los agostos desde hace < más de 30 años, el municipio de Cervera celebra su famoso aquelarre, un especáculo de música, magia y esoterismo.


GRAN SERIE 2018

La Orden del Temple llegó a Cataluña en 1149, cuando Ramón Berenguer IV solicitó su ayuda para conquistar Lleida. Sus miembros recibieron en agradecimiento la colina de Gardeny, lugar donde se levanta el castillo del mismo nombre. Los templarios eran mitad monjes, mitad soldados.

LLEIDA

TIERRA DE TEMPLARIOS Y AIRES MEDIEVALES

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GRAN SERIE 2018

De estilo románico, el claustro de la catedral vieja de Lleida cuenta con una galería-mirador sobre la ciudad.

El historiador Josep Canela muestra los restos de los cimientos del antiguo castillo templario de Barbens.

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esde su fundación alrededor del año 1120, la Orden del Temple se extiende rápidamente entre las Cortes y los territorios europeos. Inspirada en los valores de defensa de la Tierra Santa, con un elevado sentido de espiritualidad y una decidida acción armada directa hacia los infieles y en defensa del cristianismo, los templarios conquistaron inmediatamente el favor de la Iglesia, la nobleza y la caballería feudal. Después de la toma de Jerusalén por parte de los cruzados en 1099, miles de peregrinos habían empezado a surcar el polvo del desierto para llegar a la Ciudad Santa y visitar los lugares donde se había desarrollado la vida de Jesús. Llegados desde remotos rincones europeos y orientales, buscaban rezar sobre el Santo Sepulcro, hacer negocios o simplemente corroborar su fe. Fue en este contexto histórico y social donde nueve caballeros franceses decidieron crear una orden nueva, una orden encargada de la defensa y el auxilio de los peregrinos. La base de la nueva regla era la unión entre la vida monástica y la vida militar. En principio, y siendo algo diferente de la típica tipología religiosa, la organización se mostraba como algo anómalo y de difícil interpretación. Finalmente, gracias a los apoyos recibidos desde dentro de la misma Iglesia –entre ellos uno muy significativo, el del monje Bernardo de Claraval, fundador de la Orden del Císter–, se aprobó su creación de forma oficial en el Concilio de Troyes de 1129. A partir de este momento su difusión fue rápida, tanto dentro como fuera de los


ticencias, al quedar la Orden fuera de su control. En territorio español, los templarios aparecen tan solo un par de años después de su fundación. Tal fue su arraigo que, en su lecho de muerte, en 1131, Ramón Berenguer III, conde de Barcelona, pidió como último deseo entrar en la Orden. Al hacerlo, se convirtió en el primer noble peninsular que formaba parte de ella. Dado que las tareas de la Orden fuera de Tierra Santa consistieron en la defensa de los pobres y la lucha contra los infieles, los templarios participaron de forma muy activa en la Reconquista de la Península Ibérica. Su presencia fue muy intensa en zonas de Castilla y León, Aragón y Cataluña. Justamente en el límite de estas dos ultimas regiones –hoy comunidades autónomas–, Lleida aún conserva el recuerdo de aquellas aventuras históricas. El castillo de Gardeny, que domina la ciudad desde lo alto de una colina, es un testigo directo de su presencia en el siglo XII. Su interior alberga hoy un centro de interpretación sobre la vida templaria. Dentro de su poderosa estructura aún es posible percibir el encanto de los tiempos medievales. Recreación de un monje-soldado templario en el castillo de Los templarios llegaron aquí en 1149, cuando se requiGardeny, centro estratégico de la milicia en la Corona de Aragón. rió su presencia en ayuda de las tropas de Ramón Berenguer IV durante la conquista de Lleida. Como justo premio a su contribución, recibieron la colina donde más tarde levantarían el castillo de Gardey, que hoy se alza soconfines de su área de acción. Sus fundadores se entregaron bre la ciudad y es, pues, la primera gran estructura milia la búsqueda en Europa de apoyos políticos y económicos tar y religiosa de ese periodo, ya que habría que esperar a la causa. Pronto nuevos caballeros se sumaron a la Orden un siglo hasta que, también sobre otra colina situada a tan (cada uno, dependiendo de su extracción, tenía a su servicio solo un par de kilómetros, se construyera la seo, la cateescuderos, peones...), y las donaciones comenzaron a llegar dral gótica símbolo de la ciudad. desde Francia, Italia, España, Alemania e Inglaterra. La fama, la disciplina y el carácter reservado que los temTan solo cien años después de su fundación, el Temple se plarios mostraron durante su presencia en Gardeny les había convertido en la organización más pogranjearon pronto la confianza de la nobleza tente de Europa, con miles de encomiendas, local. Hasta tal punto fue así que el castillo bancos, caballeros, castillos y hasta una flota en 1118-1119 se convirtió en depósito de sus riquezas y el mar Mediterráneo. Año de la fundación de la Orden centro de reuniones importantes. La CoEste crecimiento vertiginoso propició que los de los Pobres Compañeros de Cristo y marca de Lleida conserva la memoria de países europeos depositaran su confianza en del Templo de Salomón aquellos tiempos gracias a las fortificacioella y favorecieran su implantación. La Orden 1129 nes, las torres y los castillos templarios que se mantendría fiel a sus principios originarios Reconocimiento oficial de la Orden aún siguen en pie. Corbins, Barbens, Torres hasta su desaparición, ocurrida en 1314 con la del Temple por la Iglesia católica de Segre... son solo algunos de los lugares muerte en París de Jacques de Molay, el último 1312 emblemáticos de la Orden en la provincia. gran maestre. Desde entonces, un aura de misDisolución de la Orden En algunos casos, como ocurre con el casterio y falsas acusaciones, encabezadas principor Clemente V tillo de Corbins, con su cruz de Malta en la palmente por el rey francés Felipe IV, propiciafachada, son propiedad privada. Otros alron la disolución completa de la Orden y el bergan instalaciones públicas, como en Barinicio de una cruel persecución de sus miembros. bens, donde el antiguo castillo edificado por los templarios La Iglesia, con el papa Clemente V a la cabeza, poco pudo es hoy la sede del Ayuntamiento. Poco queda de su estruchacer para soportar la presión del rey. Su reticencia a la hora tura original, salvo los cimientos y los arcos agudos, pero de firmar la disolución –tal y como permitió conocer en su espíritu sigue muy presente entre sus muros. Tras el fin 2007 el llamado Pergamino de Chinon, encontrado en los del Temple, el castillo pasó a manos de la Orden de los HosArchivos Secretos del Vaticano– no duró mucho. Las acupitalarios, que se encargaron de su gestión. No fue esta la saciones contra los caballeros templarios, no compartidas única posesión del Temple que recibirían los hospitalarios. por la Iglesia, aludían a la celebración de hipotéticos rituaEn el castillo de Espluga Galba se encargaron de su protecles paganos y episodios de sodomía, lo que no fomentó ráción durante siglos, hasta que finalmente fue cedido a la pidamente el rechazo popular. Orden de Malta, que todavía hoy ocupa una de sus sedes. Sin embargo, la realidad es bien distinta. Para el siglo Con ello, y a pesar del tiempo transcurrido y las muchas XIV, la Orden había tomado un papel demasiado imporreformas sufridas, las imponentes estructuras templarias tante dentro de la sociedad y la economía de los Estados, aún permanecen vivas. Un simple paseo por los campos lellegando a disponer de ingentes fondos y riquezas. La moridanos basta para entender cómo fue la vida en estos panarquía no pudo más que intrepretar como una amenaza rajes durante aquel período histórico singular, uno donde este creciente poder, y hasta el mismo Papado tuvo sus rela famosa Orden del Temple fue la gran protagonista.

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GIRONA

LA LEYENDA DEL BUEY DE ORO DEL CALL

Detalle de una reproducción del arco romano de Tito, que muestra el saqueo de las tropas imperiales tras la destrucción del Templo de Jerusalén en el año 70 d. C. Esta pieza se encuentra en el Museu d’Historia dels Jueus de Girona, un referente para el estudio de Sefarad. GEO 109


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a pequeña y acogedora Girona, rodeada de ríos y grandes áreas verdes, fue uno de los centros más importantes para la comunidad judía en la época medieval. En el siglo XIII había aquí una importante escuela cabalística que tuvo en Nahmanides su mayor exponente, no solo a nivel local sino también europeo. La comunidad judía creció en un clima de respeto y tolerancia en torno al call dels jueus. Sin embargo, la crisis económica y la ignorancia local propiciaron los primeros enfrentamientos entre comunidades, alcanzando su punto álgido en 1391 y su expulsión definitiva en 1492. Tras los primeros incidentes serios, la comunidad judía se redujo considerablemente. A partir de 1492, su rastro se diluye, y no solamente de la memoria colectiva, sino también de lugares y edificios. Uno de ellos, quizá el más representativo, es el cementerio judío. Será en torno a él donde tendrán lugar algunas de las historias que con el tiempo se convirtirán en leyendas. Las dos más conocidas son las leyendas del Buey de Oro y de Torana. La primera cuenta cómo en este periodo de incertidumbre para la comunidad judía, un grupo de hebreos, antes de abandonar la ciudad, celebraron una reunión secreta. Temiendo ser asaltados por la población, trataban de encontrar una forma de ocultar sus joyas y objetos preciosos. Tras mucho deliberar, finalmente decidieron que la mejor solución sería fundir todo el oro del que disponían

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Ruinas de la torre Gironella, vinculada a la leyenda del fantasma de la judía Torana.

en una sola pieza con la forma de un gran buey. Pero ¿dónde esconder semejante tesoro? Cuenta la leyenda que el cementerio, un lugar que presumían sagrado, fue el elegido. Sin embargo, tras abandonar los judíos la ciudad, el bulo de que un fastuoso tesoro había sido enterrado entre las tumbas corrió de boca en boca. El cementerio fue rápidamente saqueado. Nada se encontró. A falta de joyas, se llevaron las lápidas, que después serían utilizadas en la construcción de nuevas viviendas. La leyenda del tesoro escondido ha seguido muy presente en la memoria colectiva de la ciudad. Muchos han sido los que han tratado de encontrar el precioso buey de oro a lo largo de los siglos sin ningún éxito. Cuenta la leyenda que cada vez que alguien se acercaba al cementerio, el poderoso mugir de un buey salía de la tierra consagrada, asustando incluso a los más valientes. Una noche, después de frecuentar las tabernas de la ciudad, unos jóvenes se conjuraron para localizar el tesoro. Caminando por las empinadas y oscuras calles del barrio judío, se adentraron en el antiguo cementerio. Durante horas removieron el terreno infructuosamente, cavando aquí y allá, sin ningún resultado. Agotados se disponían a abandonar, cuando una extraña figura salida de la nada se acercó a ellos ofreciendo su ayuda. El misterioso individuo, completamente vestido de negro, aseguraba saber dónde se encontraba el oro. Entre risas y chanzas los jóvenes le siguieron hasta una gran piedra, bajo la cual se ocultaba una escalera que se internaba en la tierra. Fue entonces cuando uno de ellos, presa del miedo, exclamó: “Dios mío, pero dónde nos lleva este hombre?”. Al oír mentar a Dios, el extraño personaje se trasformó en lo que realmente era, el mismo diablo. Enojado por haber perdido aquellas tres almas, el diablo provocó una terrible explosión que lanzó a los jóvenes por diferentes puntos de la ciudad. Uno de ellos fue a caer


El call (barrio judío) de Girona es un laberinto de estrechos callejones y patios que aún conserva su aura medieval.

sobre la punta de la torre de la iglesia de San Feliu, que toAsí, cuando la mayoría de los reclusos habían tomado davía hoy carece de su parte superior. El tesoro, por suya la decisión de convertirse y fueron por ello liberados, puesto, sigue en paradero desconocido. ella y su esposo aún permanecían fieles a sus creencias. La segunda de las leyendas que recorre la historia de la preTras unos días más de encierro, el hombre comenzó a flasencia judía en Girona también está vinculada al cementequear, mostrando finalmente a Torana la necesidad de rio, y más concretamente a la conocida torre Gironella. Cuenconvertirse. “Torana –le dijo–, esta es nuestra tierra, la de tan los vecinos que, circulando por las estrechas y oscuras nuestras familias y la de nuestros antepasados. Si nos concalles del call, (judería), todavía hoy es posible escuchar de vertimos podremos seguir viviendo en nuestra amada ciuforma nítida un sonido estremecedor, como una especie de dad” . Torana no contestó. Se limitó a coger un palo y a esaullido. La explicación lógica y racional apunta al viento, que cribir en hebreo sobre la arena un versículo del salmo 23: rebota en las paredes de los edificios y se cuela “Adonai roi lo ejsar bineot deshe iarbitzein entre las piedras, como su origen. Pero para 1160 al mei menujot ienahaleini nafshi ieshovev otros existe una explicación más truculenta: el Fecha del primer documento ianjeini bemaaglaei tzedek lemaan shemo”. fantasma de Torana, la judía. encontrado que menciona la (Adonai es mi pastor, nada me puede faltar, Cuenta la leyenda que el 18 de agosto de 1391, existencia del call de Girona por campos de fresca hierba me apacienta, annus horribilis para la comunidad hebrea, unas 1391 ya hacia las aguas apacibles me conduce, re800 personas entre hombres, mujeres y niños Asalto al barrio y gran conforta mi alma). fueron detenidos y encerrados en la torre Gimatanza de judíos Aquello fue suficiente para que el hombre ronella. Poco importa si su reclusión estuvo 1492 entendise la inquebrantable fe de la mujer. motivada por la fuerte crisis económica y los Fin de la comunidad Convertido ya, él fue liberado a los pocos problemas religiosos y políticos que marcaron hebrea de Girona días. Cada noche acudía a la torre tratando aquellos años. Lo cierto es que permanecieron de convencerla. Torana, sin embargo, prefiallí encerrados, en condiciones muy precarias, rió poner fin a su vida antes que renegar de casi 17 semanas. La condición para ser liberados era a priori sus principios. Murió como judía, suicidándose con la essencilla: la conversión o el destierro. pada robada en un descuido a uno de los guardas. Día tras día, en esas largas semanas de penoso cautiveDesde entonces, la convivencia entre las comunidades rio, el miedo y la incertidumbre se fueron apoderando de judía y cristiana quedó rota definitivamente. Hoy, el antilos reclusos. En esas condiciones, los argumentos que los guo call y el Museu d’Historia dels Jueus son un referente sacerdotes ofrecían terminaron por calar entre algunos. internacional para el estudio de Sefarad y un centro de pePero no en todos. Particularmente contraria fue una muregrinación turística para las comunidades judías de todo jer de nombre Torana, conocida entre los judíos por su fe el mundo. Entre sus muchos visitantes, no son pocos los inquebrantable y su dedicación a las antiguas escrituras. que, al pasear por sus laberínticas callejuelas, afirman esSu mismo nombre reflejaba ya su profunda inclinación a cuchar el terrible lamento de Torana, que se resiste a abanlas enseñanzas de la Torah, la ley judía. donar su amada ciudad.

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TARRAGONA

SAN PABLO Y SU GRAN VIAJE EVANGĂ&#x2030;LICO

Acceso al circo romano de Tarragona, levantado en el siglo I d. C. por mandato del emperador Domiciano. Estuvo en uso hasta el siglo V. Hoy se conserva la zona de la cabecera oriental y parte del graderĂ­o. GEO 113


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n la Primera Carta de Clemente a los Corintios, que se remonta al final del siglo I d. C., se dice que Pablo, recluido en una prisión en Roma, sería exiliado a la ciudad que eligiera. Es probable que su deseo de llegar a los confines del Imperio para llevar la palabra de Cristo le hiciera escoger el que por entonces era el puerto occidental más importante del Imperio: Tarraco, capital de Hispania Citerior, hoy Tarragona. En su Carta a los Romanos, antes de su arresto en Jerusalén, Pablo había reiterado su intención de viajar a los “límites de Occidente” para fortalecer la cohesión de las primeras comunidades cristianas que se estaban formando. En la Tarragona de hoy, 20 siglos después, el viaje evangélico de san Pablo se considera un hecho histórico, un relato en el que se entremezclan la tradición oral y las fuentes históricas. Detrás de la imponente catedral de Tarragona se halla una estatua suya con su inconfundible espada entre las manos. La placa sobre el pedestal se colocó en 1963 y recuerda el aniversario de la llegada del santo a España. Un pequeño homenaje al “hombre que ha ejercido máxima influencia universal”. Dentro de la cultura occidental y la historia del cristianismo, Saulo de Tarso se considera el más grande impulsor de la palabra de Jesús fuera de la antigua Palestina. Su conversión y posterior dedicación a llevar el mensaje de Cristo son la base de la evangeliza-

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Imagen del apóstol san Pablo en el interior de la catedral de

ción del cristianismo primitivo. Personaje culto, de familia judía con ciudadanía romana, Saulo (este era su nombre hasta que lo cambió por Pablo tras la conversión del cónsul romano Sergio Pablo en Chipre) fue un ferviente enemigo de los primeros cristianos. Hasta su conversión no entendía las enseñanzas de un crucificado. Como la Biblia nos cuenta, fue en el camino hacia Damasco cuando Jesús se le apareció para preguntarle el porqué de su persecución. A partir de este momento su vida cambió. Gracias a las mediaciones del apóstol Bernabé, un judío chipriota, Pablo se presentó ante la comunidad de Jerusalén. Su acogida no fue precisamente positiva, algo comprensible a tenor de su pasado. A la desconfianza inicial se añadieron las disputas de pensamiento sobre la doctrina que habría de seguirse dentro de la comunidad. Su enfrentamiento con Pedro y Santiago el Menor fue directo. Uno de los debates principales giró alrededor de la conversión: ¿era esta posible solo para los judíos o estaba también al alcance de los paganos? Pablo defendía esta última opción. Tras un tiempo en Jerusalén, el apóstol decidió volver a Tarso. Junto a Bernabé empezará allí su verdadero papel evangelizador. Convencido de convertir a la nueva religión a los paganos (gentiles), emprendió su misión. Para él todos los hombres recibían a Cristo en el bautismo y podían seguir así sus enseñanzas. Antioquía le sirvió como puerto de salida hacia la histo-


bría escogido Tarragona por su importancia, pero también porque se encontraba a cuatro días de navegación del puerto de Ostia, dato que le habría hecho descartar la otra importante ciudad romana en Hispania, Gades, la actual Cádiz, a más de 20 días de navegación. Otro dato a tener en cuenta es que Tarraco se relacionaba con el culto al emperador Augusto. Era por tanto una ciudad pagana, de gran devoción religiosa y fuerte presencia militar. Antes de su arresto en Jerusalén, Pablo reiteró en su Carta a los Romanos, redactada en Corinto, las preferencias de su voluntad: “Cuando vaya a Hispania, iré a vosotros; porque espero veros al pasar, y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros”( Romanos, 15,24). Si con su viaje esperaba fortalecer la cohesión de las primeras comunidades cristianas, es muy probable que esta fuera su elección más lógica. Las excavaciones arqueológicas y la documentación existente sobre Tarraco (fundada unos 200 años a. C.) confirman la importancia del enclave dentro del área mediterránea. Las dimensiones de la catedral, construida sobre la colina y el anterior templo de Augusto, subrayan el hecho. En Tarragona, hoy, la presencia de san Pablo está viva, así como lo está su viaje evangélico, considerado ya un hecho histórico. Lugareños, historiadores locales y teólogos de primer nivel así lo afirman. A pesar de la escasa documentación que aportan las fuentes históricas, su legado se halla muy preTarragona. Fue realizada en el siglo XV por el escultor Pere Joan. sente en la tradición oral local. Como recuerdo de su hipotética permanencia allí, así como de sus posibles enseñanzas en la ciudad, queda la llamada capilla de San Pablo, una peria. Desde esta ciudad, con su firme moral y su fuerte perqueña ermita del siglo XIII, sobre cuya roca, tal y como sesonalidad como mejores argumentos, emprendió una señala la tradición, el santo se habría dirigido a la comunidad rie de largos viajes por el Mediterráneo que tenían por tarraconense para reforzar su fe y compromiso. objeto visitar los primeros núcleos cristianos que brotaEl edificio del seminario que envuelve a esta pequeña ban por todo el Imperio Romano. ermita es ahora custodio de una memoria que se sigue Tres fueron sus misiones (existe una cuarta, pero en reatrasmitiendo de generación en generación. Un paseo por lidad se trató del viaje hacia su cautiverio en Roma). Dula altas murallas romanas y por las ruinas de la antigua raron 20 años y recorrió más de 16.000 kiTarraco muestran un pasado glorioso y el lómetros. Desde Palestina hasta Chipre, 5-10 d. C. enorme prestigio del que gozaba la ciudad desde Anatolia a Grecia, Malta y finalmente San Pablo nace en Tarso en el seno del Imperio. Por eso, antes de proRoma. Durante sus viajes, siempre tuvo clara 58-67 d. C. fundizar en una investigación seria y rigusu misión, recibida en forma de visión duMartirio en Roma bajo el rosa, es preciso entender la importancia de rante el viaje a Damasco. dominio del emperador Nerón. la tradición oral y de los mitos que esta geSu deseo era difundir la nueva palabra en Se cree que fue decapitado. nera a su alrededor. Su valor, junto a la arel mundo conocido, desde Oriente hasta los TUMBA queología y la interpretación de las capas de confines de Occidente. Esta fue su voluntad En 2006 se descubre en la basílica la historia, aporta a veces más de lo que potambién durante su cautiverio en la capital de San Pablo Extramuros, en Roma, demos imaginar. del Imperio. Así se recoge por ejemplo en la un sarcófago con restos humanos La historia nos cuenta que Pablo murió dePrimera Carta de Clemente a los Corintios, que podrían ser del apóstol gollado en Roma entre los años 64 y 67 d. C. datada a finales del siglo I d. C. En dicho maSu llegada a España hay que entenderla en nuscrito se dice que Pablo, en prisión conditodo su simbolismo, un mensaje de fondo cional en Roma a la espera de juicio, podría ser exiliado a que nos envía alguien que se sentía garante de una misión la ciudad que eligiera. trascendental; una misión tan importante como la volunLa intención del santo de llegar a los confines del Impetad de hacer llegar a las orillas del Mediterráneo occidenrio es probable que le llevara hasta Tarraco, la Tarragona tal el mensaje esperanzador de una nueva religión, un actual. Según algunos teólogos e historiadores, Pablo hanuevo tiempo, una nueva vida.

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ORRIUS: ENTRE DÓLMENES Y PIEDRAS TALLADAS

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n muchos países hay áreas naturales en las que las primeras comunidades prehistóricas decidieron asentarse. Suelen ser zonas donde la presencia de la naturaleza es todavía fuerte y hoy están protegidas por leyes que velan por nuestro patrimonio. Muchos lugares son precisamente bosques, donde nuestros antepasados vivieron en simbiosis con el medio ambiente y donde hacían sus rituales. También levantaron en ellos lugares de culto, verdaderas puertas hacia un mundo más allá de la vida. El dolmen, una construcción diseminada por muchas partes de la geografía española, forma parte de ese lejano legado. Utilizado en la mayoría de los casos como tumba colectiva o individual, servía a los vivos como referencia hacia el mundo desconocido de los muertos. En la zona del Maresme, en el Parque Serralada Litoral, existe una gran concentración de estas estructuras megalíticas. La singularidad de estas áreas ha crecido con el tiempo y se han convertido en parajes rurales donde es posible disfrutar de la naturaleza y, al mismo tiempo, conectar con un mundo lejano. La inspiración mágica se ha visto ampliada con la aparición entre las rocas de nuevas formas talladas. Un elefante, un moai típico de la Isla de Pascua, un indio nativo, son algunas de las estatuas naturales modernas que se pueden apreciar desde el siglo pasado. Poco se sabe sobre su tallista (en el pueblo cercano de Orrius algunos confirman que el autor aún vive) y su objetivo. Es un hecho que estas nuevas figuras aportan peculiaridad y un cierto misterio a este bosque milenario y encantado, conviviendo en armonía con la presencia milenaria de los dólmenes durmientes.

CERVERA: EL CARRERÓ DE LAS BRUJAS

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uando se acerca el mes de agosto, la ciudad de Cervera se prepara para una de sus fiestas más tradicionales, el Aquelarre. Esta fiesta pagana gira en torno a la magia, al fuego, a la cabra dionisiaca y a una de sus calles más emblemáticas, el carreró de las Bruixes. El callejón de las Brujas (antigua calle de San Bernardo) fue modificado en el siglo XIV ante la necesidad de levantar nuevos muros defensivos detrás de las casas que hasta entonces servían como defensa. La oscuridad y el limitado espacio generan ya de por sí un aura de misterio a lo largo de su trazado. Las leyendas dicen que era en esta calle donde brujas y hechiceros se daban cita durante las noches de luna llena para rendir homenaje a una compañera ejecutada. Según otras historias, era aquí donde esperaban condena los acusados de brujería. La realidad histórica se mueve en varias direcciones, confirmando la presencia de dos pequeños distritos judíos en la localidad. El callejón actual formaba parte del situado a las puertas de la ciudad. Es posible que fuera aquí donde los judíos más pobres hacían sus negocios. Sea como fuere, lo

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cierto es que la relación con los mundos mágicos y las leyendas se ha incrementado a raíz de la celebración de esta fiesta libertaria y popular, instaurada en 1978 gracias al impulso de la juventud de la ciudad. Hasta 25.000 personas participan hoy de esta mágica atmósfera que se genera en las calles de la ciudad, y muy especialmente en el callejón de las Brujas. Al margen de la fiesta, la penumbra de los soportales, unido a los cortes intencionados de luz, transmiten a los visitantes una sensación extraña. Aquí, las historias de brujas son parte de la leyenda popular, pero al mismo tiempo un símbolo que servía de contrapeso a una realidad social a menudo rígida y muy conservadora.

BANYOLES: EL MONSTRUO DEL LAGO

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l lago más grande de España se encuentra en Banyoles, una ciudad situada en el Pla de l’Estany, en la provincia de Girona. Debido tal vez a las brumas y la humedad que se producen especialmente durante los meses de otoño e invierno, circulan en torno a él un buen número de leyendas. Se dice que en las profundidades de sus aguas permanece vivo un monstruo marino, un dragón para ser más exactos. Según la tradición, dicha bestia encontraría refugio en las cuevas y pequeños barrancos cercanos al lago, desde donde saldría para sembrar el pánico entre los habitantes de la zona. Curiosamente, en las inmediaciones del lago se halla un importante poblado neolítico llamado La Draga.Lo cierto es que hubo un tiempo en el que la gente desaparecía durante las noches de invierno. Y se dice que el mismo Carlomagno, en guerra contra los árabes de la zona, envió soldados para probar la certeza de dichos relatos. No pudo hacerlo porque ninguno regresó. Ante esto, el rey se decidió a ir personalmente. Claro que su presencia no resolvió el problema y las desapariciones de animales y hombres continuaron. Ante la incapacidad militar, los habitantes apelaron a San Emerio, al monje de Narbona, que acompañaba a las tropas de Carlomagno. Cuenta la leyenda que dominó al monstruo a la vista de la gente, mostrándose este como un animal herbívoro y pacifico. En los últimos tiempos, la leyenda del dragón de Banyoles ha resurgido de las brumas después de los extraños hundimientos de dos embarcaciones turísticas en 1913 y 1998.

BARCELONA: LA TORTURA DE SANTA EULALIA

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ulalia era una joven de trece años que vivió probablemente a finales del siglo III d.C. , bajo el emperador Diocleciano, famoso por su persecución hacia la creciente comunidad cristiana, en la Barcino romana. La doncella en cuestión, a pesar de ser de una familia humilde y dedicarse al cultivo de gansos, poseía una estupenda dialéctica. Cansada del mal trato a los cristianos, comunidad de la que formaba parte, y armada con


A la izda: pieza del Museo del Conde Arnau de Gombrèn, dedicado a este noble legendario del Medievo. Derecha, arriba: el atardecer en el lago de Banyoles propicia encuentros inesperados. Abajo: dolmen de Cellecs, también llamado Cabaña del Moro, en Orrius.

la palabra, decidió defender su causa ante el gobernador Daziano. Este, lejos de escucharla, quiso obligarla a renunciar a su fe. Ante su negativa, el gobernador quiso dar con ella un ejemplo de firmeza, castigándola a trece tipos de torturas diferentes, una por cada año que tenía. La joven fue encarcelada y desnudada, lacerada y escaldada con planchas calientes en los senos. Por si esto fuese poco, se la roció después con aceite hirviendo y plomo fundido, al tiempo que se la obligaba a permanecer de pie sobre un brasero ardiente. La última tortura, testimonio de extrema crueldad, ocurrió en lo que ahora se conoce como la Baixada de Santa Eulalia, una pequeña cuesta ubicada en el Barrio Gótico de la ciudad. Arrojada al interior de un barril de madera lleno de clavos y vidrios rotos, la joven fue lanzada cuesta abajo hasta en trece ocasiones. Y a pesar de ello, continuó con vida. Contrariado, el gobernador decidió culminar el calvario arrojándola a una valla infestada de pulgas, para finalmente crucificarla. Ahora sí la doncella exhaló su último aliento, convirtiéndose definitivamente en mártir. Cuenta la leyenda que al morir, una paloma blanca salió de su cuerpo, liberando su alma. Eulalia es hoy la copatrona de Barcelona y sus huesos descansan en la cripta ubicada bajo el altar mayor de la catedral. Los que la visiten encontrarán en su claustro trece gansos blancos caminando en completa libertad: un recordatorio de las torturas y los años de Eulalia.

RIPOLLÉS: EL CONDE ARNAU Y EL CASTILLO DE MATAPLANA

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ntre los valles silenciosos del Ripollés, en la provincia de Ripoll, aún resuena el eco de una de las leyendas más importantes de Cataluña, la del conde Arnau. Entre las ruinas del castillo de Mataplana –encontrado en 1984 y ahora abierto al público– y el cercano pueblo de Gombrèn, se desarrolla esta singular historia relacionada con el mito europeo de la cacería salvaje. Arnau –que bien podría ser un personaje histórico que vivió en el siglo XIV– fue una mezcla de héroe y villano. La tradición popular lo retrata como un hombre deshonesto y arrogante con sus vasallos, a lo que unía una vida personal disoluta. Parece ser que fue esta la causa de su trágico final, pues tras abusar de la hija del vizconde de Albesa, este le maldijo, condenándolo a vagar mientras quedase en pie una sola piedra de su castillo. Y así ocurrió, pues la leyenda nos cuenta que, desde el mismo momento de su muerte, el conde ronda todas las noches por las ruinas de su castillo a lomos de un caballo negro con ojos de fuego, acompañado por una comitiva de perros salvajes como cortejo. El fantasma del conde Arnau reaparece hoy entre estos verdes valles como premonitorio aviso para quienes persistan en llevar una vida descarriada.

EN EL NÚMERO DE ABRIL: VALENCIA A LA VENTA EL 20 DE MARZO GEO 117


–– trágicd para p , sin in n e m b a r g o l y re t o rc i d o s

LIBROS

MOSAICO HUMANO DE LOS BAJOS FONDOS Periodista colaborador de Esquire y The New Yorker, entre otras revistas, además de novelista y ensayista, el californiano William T. Vollmann (1959) es también conocido como viajero intrépido capaz de adentrarse en lugares degradados y violentos, además de perseguir paisajes hermosos y amores emocionantes. El Atlas (Pálido Fuego, 24,90 €), que se publicó en Estados Unidos en 1996, es uno de sus libros más personales y brillantes. Lo componen 53 historias interconectadas en una fabulosa red que él mismo definió como "un atlas fragmentario del mundo en el que yo pienso". Los relatos, ambientados en lugares tan dispares como Nom Pen, Mogadiscio, Nueva York y Sarajevo, combinan experiencias reales junto a personajes inolvidables (aborígenes urbanos en Sidney, un esquimal cazador de morsas, prostitutas, soldados de la guerra de los Balcanes...), con elementos ficticios y fantásticos. Casi todos los textos, no muy largos, cuentan una experiencia concreta, un episodio del viaje, e incluyen las voces de los protagonistas, algunos de los cuales hablan desde las cloacas del mundo.

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Cuba, al otro lado del espejo. José María Mellado. Photo Club, 29,95 €.

MAGIA Y LUZ EN LA VIDA CUBANA Tras diez años de viajes a la isla caribeña, de conocer sus tierras y gentes, y captar más de 30.000 instantes, José María Mellado ofrece su personal visión.

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omo si de un reencuentro con primos lejanos se tratara", así describe el fotógrafo almeriense José María Mellado (1966) la sensación de afinidad que experimentó con la isla y sus habitantes desde el mismo momento en que llegó a Cuba. Gracias a esa familiaridad, que le hizo sentir como en casa, ha sabido captar con su cámara imágenes que van más allá de los tópicos. Las 154 fotografías incluidas en este magnífico volumen reflejan estampas y situaciones cotidianas entre edificios desconchados, atmósferas decadentes y míseras que destilan, sin embargo, una gran dignidad, además de mucho colorido. Pintorescos rincones con viejos Chevys de los años cincuenta, antiguos palacios semiderruidos, clubes de boxeo, calles y casas

anegadas, fachadas decrépitas y gentes amables con gesto risueño y esperanzado. Las imágenes de José María Mellado tienen un acabado preciosista que contrasta con la dura realidad que retratan. Algunas parecen incluso lienzos pictóricos. No obstante, al final queda la mirada tanto del viajero como del artista, que no es homogénea, sino que adopta ángulos diversos y plantea una discusión profunda sobre lo que ve: un país que parece detenido en el tiempo, ajeno al devenir del mundo. Los textos de Pablo Juliá –exdirector del Centro Andaluz de Fotografía– y Nelson Ramírez –director de la Fototeca de Cuba– arrojan más luz sobre las fotografías. POR MARÍA LUISA FUENTES COORDINACIÓN

AVENTURA EN FEMENINO

ESENCIAS TURCAS

SICILIA, FINALES DEL XIX

Entre 1926 y 1929 la escritora y periodista Aurora Bertrana (18921974) vivió en la Polinesia Francesa. Paraisos oceánicos (: Rata_, 22 €) recupera sus crónicas desde Papeete, a medio camino entre el libro de viajes, la novela de aventuras y el relato de aprendizaje. Con prosa lírica, aromática y colorista, habla de las mujeres polinesias, muy independientes, de la naturaleza exótica y de los hombres primitivos. Su libertad a la hora de escribir escandalizó a ciertos sectores conservadores en España, si bien el libro tuvo gran éxito.

Ankara, Erzurum, Konya y Bursa son las cuatro villas de Anatolia que, junto con la eterna Estambul, protagonizan Cinco ciudades (Sexto Piso, 22,90 €), ensayo debido a la delicada pluma de Ahmet Hamdi Tanpinar (1901-1962), maestro del Nobel Orhan Pamuk. Su prosa, tan sabia como elegante, describe la belleza de estas capitales del Imperio Otomano, además de mezclar la historia de las civilizaciones precedentes y su legado artístico con los recuerdos emocionados del autor.

El escritor siciliano Giovanni Verga (1840-1922), máximo representante del verismo literario, escribió novelas y relatos de gran influencia en el cine neorrealista posterior (Visconte, Rosellini...). Sus Historias sicilianas (La Línea del Horizonte, 21 €) describen la durísima vida isleña a finales del siglo XIX, cuando la miseria se cebaba con sus habitantes e imperaban unas tradiciones arcaicas y brutales en las relaciones entre hombre y mujeres. Estos relatos rurales son breves obras maestras.


BUENAS IDEAS PARA BOLSILLOS TEMBLOROSOS Las mejores cosas de la vida son gratis (Geoplaneta, 19,50 euros) es una guía práctica con las actividades, los transportes y las visitas que 60 grandes ciudades de los cinco continentes ofrecen a los viajeros (¿mochileros?) que cuidan en extremo su presupuesto. Y –¡por qué no!– a los que quieren ahorrarse de aquí para gastar allá. Hay recomendaciones, consejos y trucos para casi todos los gustos. Porque muchos de nosotros recordamos momentos memorables de nuestros periplos a coste cero. Numerosos países reconocen la importancia de facilitar el acceso a parte de su patrimonio artístico y maravillas naturales. De ahí que convenga saber qué días visitar ciertos museos, monumentos, parques nacionales, festivales, conciertos... La guía también ofrece consejos sobre dónde dormir y comer barato y bien. En ambos casos, si bien la gratuidad es imposible, los albergues y picnics urbanos dejarán tan buen sabor de boca y de bosillo que apenas se echarán de menos hoteles o restaurantes.

MANERAS DE DEJAR EL MUNDO "La normalidad es la muerte". Con esta frase del filósofo alemán Theodor Adorno en mente, Álex Ayala Ugarte hilvana Rigor Mortis (Libros del K.O., 15,90 €), una recopilación de 16 crónicas sobre la muerte en Bolivia, un lugar donde el género negro y el costumbrismo se funden con fiereza, ternura, valentía y resignación. Sin embargo, no es el morbo lo que atrae a Ayala Ugarte –especialista en periodismo narrativo y colaborador de publicaciones como Etiqueta Negra, El Malpensante, Gatopardo y Esquire, entre otras–, sino la exploración de las múltiples maneras en las que la vida y la muerte se entrelazan. Con prólogo de Jon Lee Anderson.

METÁFORAS DEL SUEÑO KURDO La nueva editorial Karwán, especializada en literatura árabe, ha inaugurado su andadura con la publicación de Las cuevas de Haydrahodahós (16 €), del escritor sirio kurdo Salim Barakat (1951), que desde 1999 vive en Suecia acogido a un programa de refugio para escritores perseguidos. La novela, que se traduce por primera vez al castellano, es una alegoría sobre las tiranías, construida mediante imágenes fantásticas, aderezadas de destellos poéticos no exentos de crudeza. Barakat es el narrador y poeta más importante en la actualidad de la cultura kurda, pese a que escribe en árabe.

UNA CLARICE "DE ANDAR POR CASA" Los admiradores de la escritora brasileña Clarice Lispector (1920-1977), renovadora de las letras del país sudamericano, quedarán sorprendidos con la última publicación de su puño y letra, Aprendiendo a vivir (Siruela, 19,90 € ), una selección de sus crónicas en el Jornal do Brasil de 1967 a 1973. En sus páginas descubrimos a una Clarice libre y osada que habla, casi a modo de diario, de su vida: hijos, casa, ciudad, amigos, gatos, la escritura, la pintura, el arte... Una mujer siempre interesante.

MI PADRE SE COMPRÓ UN SEISCIENTOS... A sus 55 años, el escritor Manuel Vilas, divorciado y padre de dos hijos, quiere buscar la verdad de su vida. Y compone Ordesa (Alfaguara, 18,90 €), una valiente novela autobiográfica escrita desde las entrañas, con talento y lirismo, donde bucea en la existencia y ausencia de sus padres fallecidos, su relación con ellos desde niño, la feliz vida familiar que se fue, la España de entonces cuya estela nos persigue... De aparente sencillez y lectura fluida y magnética, el relato –espejo para muchos– tiene momentos que apuntan a lo más hondo del alma.

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MOTOR

NUEVO CITROËN C3, AIRE FRESCO EN LA CIUDAD Diseño personalizado y original, forma expresiva y reconocible, nuevas tecnologías incorporadas, potente, enérgico... La llegada del nuevo Citroën C3 supone no solo un soplo de aire fresco para los vehículos urbanos, sino el inicio de una tendencia. En el interior, el vehículo Citroën presenta un conjunto homogéneo, concebido para dotar al conductor de total comodidad gracias a sus asientos confortables, su techo de cristal panorámico (opcional) y los huecos portaobjetos. Incluye sistema de ayuda a la conducción y navegación conectada. Desde 11.850 €

LEXUS: MECANIZACIÓN ARTESANAL El proceso de producción de los vehículos de la marca japonesa se centra en el Takumi, un antiguo concepto que recoge toda la esencia de la artesanía.

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a marca Lexus lo tiene claro. A la hora de dotar de una artesanía exclusiva a cada uno de sus vehículos, recurre a una premisa fundamental, un antiguo concepto japonés denominado Takumi. Esta tradición cimenta todo el proceso de producción de la marca, recogiendo los elementos esenciales de la artesanía: la precisión, la dedicación y la destreza. Los maestros artesanos Takumi son los encargados de llevarla a cabo, alternando las técnicas tradicionales con otras modernas. A ellos les corresponde también la misión de velar por la filosofía del producto elaborado a mano, de añadir la delicadeza del tacto humano a todos los aspectos del diseño y el desarrollo de un vehículo Lexus.

Cada maestro artesano se centra en un aspecto concreto del proceso de fabricación de los vehículos. De los 7.700 trabajadores de la planta Miyata de Lexus en Kyushi, solo 19 son maestros Takumi. No existe una distinción mayor dentro de la categoría de los ingenieros de Lexus. Los Takumi son expertos conocedores de las tecnologías más vanguardistas y desempeñan un papel fundamental en su creación. Pero muchas de sus capacidades más reconocidas son anteriores a la era digital. Su sentido del tacto es legendario, y son sus manos las herramientas más preciadas. Con ellas no solo perciben las imperfecciones y los defectos más minúsculos, sino que garantizan la calidad superior de los vehículos Lexus.

NUEVO AUDI 8: CONDUCCIÓN AUTOMATIZADA

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l nuevo buque insignia de Audi es pura sofisticación. No solo se presenta como el primer automóvil de producción en el mundo desarrollado para una conducción altamente automatizada, sino que llega con un sistema de propulsión electrificado, un concepto de pantalla táctil innovador y un nuevo lenguaje de diseño. Es precisamente su elegancia deportiva la que marca una nueva era para la enseña alemana. La musculosa carrocería, dotada de un frontal con la parrilla Singleframe más ancha, anticipa un elemento primordial de este sedán de lujo: la construcción ligera. El interior, comparado con el de su antecesor, está mejorado, con un calidad superlativa que alcanza cotas extremas en la versión del Audi A8 L, donde el asiento trasero derecho puede convertirse en un asiento relax, permitiendo al pasajero recibir masajes en la espalda y los pies. El nuevo Audi llega a los concesionarios con dos motores V6 turbo completamente rediseñados. También equipa por primera vez un grupo propulsor electrificado. Su precio es desde 97.500 €.

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TOYOTA YARIS GRM, HECHO PARA LA CARRETERA Inspirado en el mundo de la competición, el nuevo Toyota Yaris GRM es el primer Toyota de alto rendimiento fabricado en Europa. Cuenta con un motor Dual VVT-i de 1,8 litros que desarrolla 212 CV de potencia, con aceleración de 0 a 100 km/h en 6,4 segundos. En el interior dispone de asientos deportivos personalizados, diseñados por los especialistas de Toyota Boshoku para proporcionar la mejor sujeción del cuerpo, y volante de diámetro pequeño tomado del GT86.


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ICONO

LITERATURA

PARA LEER

R

evisitar una obra maestra de la literatura universal es siempre motivo de alegría, pero si además se trata de Corazón de las tinieblas, cumbre de la literatura de viajes, todo son felicitaciones. Nosotros la traemos a colación en este número a propósito de su reedición por parte de la editorial Funambulista, que ha tenido a bien recuperarla en versión de Max Lacruz, incluyendo en la misma edición Cuadernos del Congo, el diario escrito por el autor durante su marcha desde Matadi a Leopoldville, la actual Kinshasa, capital de la República Democrática del Congo. Poco nuevo hay que contar de esta obra autobiográfica –para algunos pura ficción– escrita por Joseph Conrad (18571924), salvo el hecho de que no transcurre mucho tiempo sin que afloren nuevas interpretaciones, producto sin duda de la ambigüedad constante sobre la que se sustenta la novela. A las consabidas críticas que ven en ella una reflexión personal sobre la brutalidad y los abusos de la colonización, la degradación del ser humano, el viaje interior hacia el cono-

cimiento del individuo, el choque entre civilización y barbarie, la necesidad de la causa civilizadora europea, la lucha entre el bien y el mal o entre la cordura y la locura..., se añaden ahora otras que profundizan en nuevos aspectos de la novela, como la de conferir a la selva un rol de personaje en vez de simple escenario para la acción. Sea como fuere, y en honor a esa ambigüedad antes mencionada que soporta todas estas visiones y algunas más, Corazón de las tinieblas es, por encima de todo, un relato de aventuras –tan salvaje y complejo como uno quiera–, escrito con una cautivadora sutileza estilísitica por un aventurero de oficio. Porque la vida de Conrad, nacido polaco y nacionalizado británico, es un viaje continuo: hijo de un noble venido a menos, con 17 años se enrola en la marina mercante francesa y recorre medio mundo. En 1878, intento de suicidio por medio, cambia de bandera, enrolándose en la marina inglesa, donde navegará 16 años más. Conrad morirá de un ataque al corazón. Sus restos reposan en el cementerio de Canterbury.

Sobrecogedor testimonio autobiográfico con el que el autor, a través de la voz del marino Marlow, nos conduce al corazón del África negra durante el dominio colonial. Marlow, alter ego del propio Conrad, nos relata la historia de la expedición por el río Congo para repatriar a Kurtz, un misterioso agente de una compañía comercial belga considerado un dios por las poblaciones locales. TÍTULO Corazón de las tinieblas EDITORIAL Funambulista PRECIO 16,50 €

Foto: Getty Images

JOSEPH CONRAD Y LA DEGRADACIÓN DEL HOMBRE

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D E PA R TA M E N TO D E P U B L I C I DA D Y D E L E G AC I O N ES

NAMIBIA El poder de la naturaleza A primera vista, este país puede parecer un enorme desierto, sin embargo, es un arca de Noé donde la supremacía de la fauna es incontestable. También las personas poseen una identidad singular. Reportajes sobre una tierra en estado puro.

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Y además... Gran serie 2018. Nueva entrega de la serie “La España de los misterios y las leyendas”. En este número viajamos a Valencia para conocer el mito del gigante Tombatossals, visitar el pueblo maldito de La Cornudilla y descubrir el fantasma de Requena. Descubierta. ¿De dónde provienen sus habitantes? ¿Cómo desplazaron las estatuas? ¿Por qué colapsó su civilización? Estas viejas preguntas siguen fascinando a visitantes e investigadores en la isla de Pascua. Ahora, nuevos descubrimientos ahondan en el misterio. Miradas. ¿Quién gana y quién pierde en la construcción de las ciudades? Un retrato en imágenes de la enorme capacidad del capitalismo para apropiarse de nuestras vidas.

A la venta el 20 de marzo 122 GEO

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Los yacimientos miocenos del Cerro de los Batallones

LA COLINA DE LOS TIGRES DIENTES DE SABLE

(Torrejรณn de Velasco, Comunidad de Madrid)

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Geo españa – marzo 2018  
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