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CONTENIDO

FEATURES

76 Reportajes Desde un portafolio fotográfico sobre la transformación que ha sufrido la Zona de Exclusión de Chernóbil en los últimos 25 años, hasta una entrevista a Jordan Peele, el director afroamericano al que la crítica especializada considera el nuevo Hitchcock, pasando por una apología de los personajes femeninos de la serie Game of Thrones, quienes se han coronado como las amas y señoras de este show de HBO.

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Guía de estilo Revisamos las apuestas de tres grandes casas de moda, que abren nuevos capítulos en su historia al poner a la cabeza de sus departamentos creativos a tres de los diseñadores más respetados: Kim Jones en Dior Men, Riccardo Tisci en Burberry y Kris Van Assche en Berluti. También desmenuzamos seis tendencias de esta temporada.

129 Relojería Un contingente de casas de alta relojería presentaron sus colecciones a principios de año. A lo largo de 28 páginas, mostramos las novedades más representativas de A. Lange & Söhne, Audemars Piguet, Cartier, Montblanc y Vacheron Constantin, entre otras.

Foto de portada: Gunther Sahagún Chaqueta: Maison Margiela, en Silver Deer.

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Fotos: David McMillan y cortesías

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CONTENIDO

LIFE

STYLE

PLAY

020 1 8 0 Motor

Taron Egerton. Entrevista con el actor qu e encarna a Elton

L a apu esta eléctrica de Porsche.

Johnenla cinta Rocketman.

046 Relojería Mark Ronsony Chopard.

05 0 Indispensable L os clásicos zapatos Oxford.

05 2 Grooming Tendencias de pelo.

1 8 4 Píntalo de verde L eica reinventa el modelo M10-P.

1 8 6 Versus Batalla de tornamesas.

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05 4 Accesorios Unviaje segu ro conTu mi.

0 24 Greta Van Fleet ¿Su cesores de L ed Zeppelin?

0 2 6 Jonah Hill Toma la silla de director.

0 2 8 Drinks con absenta Recetas de herencia parisina.

0 30 La obsesión de Vallejo El lado B del chef de Qu intonil.

05 6 Accesorios ¿Sandalias enla oficina?

05 8 Colecciones Fendi ju ega a las cartas y dobla su apu esta por el streetwear consu s nu evas prendas mascu linas.

La figura del golf Entrevista al testimonial Rolex de este deporte, Pau l Casey.

1 9 0 Primera vez

0 32 Par español

L a tecnología de Dr. Alderete.

Jerez y jamón. Maridaje infalible.

1 9 2 Momento

0 34 Hospedaje catalán

L a maldicióndel Bambino.

Ungranhotel enBarcelona.

1 9 4 Spot

0 36 Inspiración

Breves para entretenerte.

Fotos: Paramount Pictures, cortesía y Getty Images

L a original navaja su iza.

0 38 Triplete en el arte Tres exposiciones enla CDMX.

06 2 Spot L os imperdibles del estilo.

0 4 2 Reverencia a Cobain A 25 añ os de su mu erte.

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LIFE AND STYLE®, es una publicación de Expansión, S.A. de C.V. Revista mensual, No. 161, abril - mayo 2019. Reserva de Derechos al Uso Exclusivo No.: 04-2018-030810190600-102; Certificado de Licitud de Título No.: 12848, Certificado de Licitud de Contenido No.: 10421. LIFE AND STYLE ® es una publicación editada y publicada por Expansión, S.A. de C.V., con domicilio en Avenida Constituyentes No. 956, Colonia Lomas Altas, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11950, Ciudad de México. Editor responsable: Luis Manuel Martínez Torres. Esta publicación fue impresa por Quad Graphics Reproducciones Fotomecánicas, S.A. de C.V., con domicilio en Duraznos No. 1, Colonia Las Peritas, Delegación Xochimilco, C.P. 16010, Ciudad de México. Distribuida por Expansión, S.A. de C.V., Alfesa Comercialización y Logística, S.A. de C.V., Intermex, S.A. de C.V. y por la unión de voceadores a través del despacho Everardo Flores Serrato, S.A. de C.V. Se prohíbe la reproducción total o parcial del contenido, fotografías, ilustraciones, colorimetría y textos publicados en este ejemplar sin la previa autorización de Expansión, S.A. de C.V. Las opiniones y puntos de vista de las colaboraciones publicadas en esta revista no necesariamente reflejan la opinión de LIFE AND STYLE® y quedan bajo la responsabilidad de los autores. Todos los derechos reservados © 2018, Expansión, S.A. de C.V. Consulta el aviso de privacidad de datos en la siguiente dirección h"ps://lifeandstyle.mx/aviso-legal-y-de-privacidad.


COLABORADORES

Aldo Chaparro We Love Print: Madrid Tejiendo un puente entre sus esculturas y unas Polaroids, el artista peruano Aldo Chaparro realizó la serie fotográfica para el artículo We Love Print de esta edición. Su estudio en Madrid sirvió como escenario para revelar su proceso creativo.

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David McMillan Chernóbilen imágenes

Salvador Cisneros Elentrevistador

Daniel Saldaña París Punto final

A este fotógrafo canadiense, quien comenzó su trayectoria artística como pintor, le atrajo la Zona de Exclusión de Chernóbil desde 1994, sitio que ha fotografiado desde entonces y cuyas imágenes conforman su libro Growth & Decay, del cual publicamos un adelanto.

Los textos sobre Gael García y Jordan Peele estuvieron a cargo de nuestro editor de entretenimiento –cinéfilo y curioso de las personas–, quien ha escrito perfiles de figuras como Leonardo DiCaprio, Angelina Jolie, Guillermo del Toro y Michael Douglas por más de una década.

Escritor, editor y traductor. Su libro más reciente es la novela El nervio principal (Sexto Piso, 2018). Le obsesionan las ciudades, aunque creció en Coapa y en Cuernavaca. Su obra ha sido traducida a varios idiomas y actualmente lee, sobre todo, diarios de escritores.

Fotos: Aldo Chaparro, cortesía y Gunther Sahagún

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CARTA DEL EDITOR

G Gael sobre el momento qu e vive: “Enla llegada a los 40 sí hay u nproceso de reflexiónentorno a las decisiones qu e u no ha tomado. Hay cosas qu e me hu biera gu stado hacer conesta edad, pero enaqu el entonces. Envez de cu mplir 20, u no debería cu mplir 40”.

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ael García tiene 40 años y se siente cómodo con su edad. Se le nota en la entrevista que presentamos en esta edición, muy bien aderezada con las opiniones de varios de sus colegas y amigos, entre ellos los directores de cine Alejandro González Iñárritu, Pablo Larraín y Walter Salles. Nuestro editor de entretenimiento, Salvador Cisneros, habló con ellos para entender el fenómeno Gael, es decir, la duradera historia de éxito de un mexicano que, no hay que olvidarlo, se ha ganado el respeto de los mejores de su profesión, sin sacrificar lo que es importante para él. Las respuestas revelan más de lo que suponíamos sobre la valía, el talento y las convicciones de este actor, que ahora se prepara para estrenar su segunda película como realizador. Otra escala obligatoria en esta edición de Life and Style es “Chernóbil: cuando ya no estemos aquí”, un portafolio fotográfico de David McMillan, quien, en los últimos 25 años ha viajado varias veces a la Zona de Exclusión que se estableció después del accidente en esa planta nuclear. Como escribe nuestra colaboradora Natalia de la Rosa, McMillan “plantea una narrativa de Chernóbil desde el arte y la estructura a partir de opuestos: el crecimiento y la decadencia, la indiscutible resiliencia de la naturaleza y la perspectiva distópica de un mundo despojado de vida humana”.

El artista plástico Aldo Chaparro generosamente desarrolló para nosotros el proyecto “Madrid”, una serie de polaroids tomadas por él mismo que no sólo registran su preparación para ARCO, la Feria de Arte Contemporáneo de la capital española, sino que crean un vínculo entre este ejercicio que hemos bautizado como “We Love Print” y su proceso creativo. También damos un vistazo a las tendencias primavera-verano de la moda masculina, incluyendo el debut de los directores creativos de Dior, Burberry y Berluti; a los lanzamientos más contundentes del Salón Internacional de la Alta Relojería de Ginebra, y a la exposición de baúles y maletas históricas que Louis Vuitton traerá muy pronto a México. Hay mucho contenido y para todos. Que lo disfruten.

Manuel Martínez Torres Instagram: @manumartineztorres

Foto: Gunther Sahagún

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OPINIÓN

SUERTE Tres líderes de opinión definen un concepto desde su perspectiva y su oficio. Ilustraciones: Alberto Caudillo

YAYO LÓPEZ

DANIELA MICHEL

SERGIO PÉREZ

MÚSICO

PROMOTORA DE CINE

PILOTO

Vamos entretejiendo nuestro destino con las consecuencias de nuestros actos y la suerte que nos toca. Como dice la canción de Silvio Rodríguez, “Causas y azares”: las causas nos van cercando y el azar, “invisible”, reparte día tras día las barajas que tendremos que saber jugar. La suerte es el condimento cotidiano de nuestra existencia que puede ser aprovechado, o fácilmente desperdiciado al no estar atento y dispuesto. Encontrar a los músicos de Paté de Fuá, tras mudarme a México, cambió para siempre mi vida. Sin saber mucho de México, llegué persiguiendo un sueño, y este generoso lugar se volvió mi casa. Aquí la suerte, traviesa y caprichosa, flota invitándonos a soñar. Al llegar, todos me decían “México mágico”, y con razón. Porque pese a las desgracias, aquí suceden constantes milagros. La suerte, con su generosa matemática, reparte coloridas barajas. Ojalá te toque una buena mano y la vida te sonría por un buen rato.

Coincidir es un acto de suerte, pero es apenas la semilla. Comenzaba mi proyecto de vida, el Festival de Cine de Morelia, cuando un evento fortuito me llevó a encontrar, en una cena, al director general de Cinépolis, Alejandro Ramírez. Le platiqué la idea y me pidió que en dos horas le enviara por correo una presentación del festival. Después llamé a Alejandro González Iñárritu y, sin conocerme, aceptó impulsar un festival sin precedentes. Y ahí lo entendí. La suerte juega a favor solo si hay constancia. Viene en forma de pequeñas casualidades donde la oportunidad aguarda. No basta con reconocer y tomar ese momento único, reclama sudor. Detrás de un golpe de suerte, hay empeño para no traicionar a quienes confiaron, empeño para dar resultados y dignidad para creer en ti. Es imperativo fabricar puertas para otros, porque la suerte también se genera. Continuar la cadena que llamamos suerte requiere colectividad.

La suerte no puede faltar en el deporte. En el automovilismo se lidia con ella todo el tiempo: como resultado de un acto fortuito puedes terminar en el podio o abandonar una carrera. Son situaciones que todos los pilotos experimentan; sin embargo, el éxito o el fracaso no pueden ser resultado de situaciones ajenas. La buena o la mala suerte son producto de esfuerzo, constancia y disciplina, pero sobre todo de la actitud ante las situaciones más adversas. Es decir, levantarse de una circunstancia en la que tuvimos “mala suerte” y darle la vuelta. Eso es lo que nos permitirá generar resultados distintos. La mentalidad es clave para no caer en esas malas rachas y sentir que somos víctimas del infortunio. En el deporte, como en cualquier aspecto de la vida, hay que estar preparado para todo, porque, inevitablemente, tendremos capítulos fortuitos, buenos y malos, y hay que aprovecharlos o saber cómo levantarse.

Yayo es vocalista y guitarrista de Paté de Fuá, conformado por músicos de varios países. Nació en Argentina, pero hizo de México su casa. Compone y toca jazz, tangos y foxtrot.

Daniela es fundadora y directora delFestival de Cine de Morelia; actualmente prepara la 17ª edición. Es la única mexicana que ha sido jurado delFestivalde Cannes en dos ocasiones.

Sergio cumple este año su novena temporada como piloto de F1. Con ocho podios en su carrera, es elmexicano con más victorias en la historia de la máxima categoría delautomovilismo.

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LIFE

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CINE | MÚSICA | DRINKS | MARIDAJE | VIAJES | ARTE

EL DOBLE DE ELTON QUIZÁS EN EL NOMBRE lleva su destino. TaronEgerton, derivado de Taran, qu e enel idioma de su padre significa “tru eno”, constru yó enmu y poco tiempo u na carrera estru endosa. Nacido enel Reino Unido, pero asu mido como hijo de u ngalés, debu tó en2012 y, desde entonces, ha su mado 18 créditos enprodu cciones televisivas y cinematográficas. Consigu ió el protagónico de la saga Kingsman: The Secret Service (2014) y The GoldenCircle (2017), pero es su voz la qu e lo pondrá bajo los reflectores del mu ndo, ahora qu e EltonJohnlo eligió para interpretarlo enla cinta Rocketman. ¿Será otro Rami Malek? >

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CINE

COHETE A LA FAMA

Rocketman, la película biográfica sobre elmítico Elton John, podría ser la nave cinematográfica que impulse a Taron Egerton a las estrellas. ENTREVISTA: DUDA LEITO

Elton John ha dicho que solo podía elegir a Taron Egerton para encarnarlo en su película biográfica. Pero no solo lo escogió por su parecido físico, su voz o su buen manejo del escenario. Se trata de algo más. Del entendimiento, de la conexión, de tener una vida similar, y la de Taron parece hecha a la medida de ese músico legendario. Su historia tiene paralelismos con la de Elton. Para empezar, ambos crecieron en pequeños pueblos y se convirtieron en celebridades. Hay que ser prudentes con las proporciones y esperar a que la carrera de este joven de 29 años se desarrolle tan exitosamente como su despegue. “Interpretarlo no me pareció difícil. Sentí que lo traía en las células, en parte por Elton, pues fue él quien me eligió”, puntualiza el actor en entrevista. Así se lo anunció el intérprete de “Tiny Dancer” tras compartir créditos con él en Kingsman: The Golden Circle (2017). Taron nació en Birkenhead, cerca de Liverpool, pero se mudó a la isla galesa de Anglesey tras la separación de sus padres —los de Elton también se divorciaron— y ahí emprendió su desarrollo actoral en el Centro de Artes. “Comencé cantando en coros en la infancia, y cuando empecé a actuar, hice algunos musicales porque siempre los disfruté”, recuerda. Se graduó con honores en 2012 de la Real Academia de Arte Dramático, la misma escuela que pisaron Tom Hiddleston y Anthony Hopkins, y recibió el premio Student Performer of the Year que otorga la Sociedad Stephen Sondheim. El nombre de Taron comenzó a resonar en el mundo del entretenimiento tras su debut en The Last of the Haussmans (2012), con la misma potencia de un cohete que viaja hacia el cielo. En apenas unos años, pasó de ser un novel actor al que se le consideró sin éxito para el papel de Scott Summers (Cyclops) en X-Men, a protagonizar Kingsman: The Secret Service (2014), Testament of Youth (2014) y Eddie the Eagle (2015). El ahora protagonista de Rocketman, filme homónimo de la canción de Elton John sobre un ABRIL - MAYO 2019

hombre que se siente solo, también sabe algo sobre la soledad. Empezó a viajar en 2015 como parte de la promoción de otra cinta y visitó Europa, Asia y América. Un artículo de The Guardian expuso cómo Taron comenzó a experimentar esa nostalgia que golpea en los hoteles. Este es otro punto de entendimiento con el cantante. “Me identifico con la intensidad de su conducta y sus sentimientos. Soy muy sensible, expresivo. En ese sentido, percibo estos rasgos en él. Es curioso, pero para alguien tan fuerte y podero-

Fotos: Paramount Pictures

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Rocketman es dirigida por Dexter Fletcher y coprotagonizada por Bryce Dallas Howard y Richard Madden. Se estrena enMéxico el 31 de mayo.

so, es muy vulnerable. Y me parezco mucho”, dice Egerton. “Soy una persona que siente las cosas de forma intensa. Me abro mucho emocionalmente y con Elton pasa algo parecido. Hay una maravillosa yuxtaposición entre su poder y su vulnerabilidad”. Taron confiesa que no piensa en ganar un Óscar, pese al hecho de que biopics de cantantes le han valido la estatuilla dorada a Jamie Foxx

(Ray, 2004) y, por supuesto, a Rami Malek (Bohemian Rhapsody, 2018). “Lo importante para mí es que sea una buena película”. También asegura que se siente tranquilo con su actuación en la cinta Rocketman, pues evoca su personalidad y su vida. “Gracias a que conocí a Elton el filme se siente personal. Encontrar paralelismos en nuestras experiencias hizo que todo esto se sienta, extrañamente, como que su historia ahora es mi historia”. LIFEANDSTYLE.MX


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MÚSICA

EN DEFENSA DEL ROCK

Sin importar comparaciones, Greta Van Fleet le devuelve a ese género su esencia rebelde. Texto: Alejandro Rossette

Al escuchar a Greta Van Fleet, la comparación con Led Zeppelin es inevitable. Sin embargo, también es difícil que exista una banda que no haya sido influida por esta leyenda. El rock no ha muerto, pero entró en letargo, y a decir de Jake Kiszka, perdió algo de su esencia. “Dejó de ser orgánico, instintivo y algo que sale de las entrañas”, dice el guitarrista de Greta Van Fleet en entrevista con Life and Style. Ellos van a contracorriente. La banda conformada por los hermanos Kiszka –Josh, Jake y Sam, y Danny Wagner–, debutó en 2017 con “Highway Tune” y su EP From the Fires escaló en las listas de Estados Unidos con la misma velocidad ABRIL - MAYO 2019

y fuerza que los riffs de sus canciones. A la par de su éxito, aumentaron las críticas sobre su parecido a Led Zeppelin. El propio Robert Plant, vocalista de ese grupo, señaló que sonaban a su primer disco y, con una evidente sonrisa de envidia, remató diciendo que los odiaba. Esto solo dio publicidad a Greta, que aprovechó para lanzar su primer álbum Anthem of the Peaceful Army (2018). Jake asegura que nunca quisieron parecerse a los legendarios ingleses. “Nuestros padres escuchaban mucho folk, blues, jazz y R&B. Crecimos con Bob Dylan, Joni Mitchell, Eric Clapton, Muddy Waters, Howlin’ Wolf, Otis Redding”, enumera el músico, quien cita al

guitarrista Keith Richards, de The Rolling Stones, como su mayor influencia. En los premios Grammy de 2019, recibieron cuatro nominaciones y obtuvieron el premio a mejor álbum de rock, sobre Alice In Chains. En 2014, Led Zeppelin ganó esta categoría. “Nunca pensamos estar nominados, así que regresar a casa con un Grammy fue una sorpresa”. Esta banda es sangre fresca que toca como la vieja escuela y quiere devolver al rock sus glorias, aunque eso implique las inevitables comparaciones. Greta VanFleet se presentará enel Teatro Metropolitande la Ciu dad de México los días 29 y 30 de abril, como parte de su gira mu ndial March of the Peacefu l Army.

Foto: UniversalMusic

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LIFE

ENTREVISTA

DETRÁS DE CÁMARA

Tras actuar bajo las órdenes de los mejores cineastas, Jonah Hilldebuta como director con Mid90s. Texto: Enrique Navarro

hermanos Coen. ¿Qué cosas trajiste de ellos a tu filme? He aprendido mucho de todos los cineastas con los que he trabajado. Estoy convencido de que estar cerca de esas personas es la mejor forma de absorber sus habilidades, así como verlos juntar todos los elementos. Pedí algunos consejos y todos fueron muy generosos con sus opiniones, lo cual fue de una ayuda increíble. Crecí con un póster de Martin Scorsese en la pared de mi cuarto, sin duda es mi héroe cinematográfico. ¿Los 90 fueron una época mejor? No sé si fue mejor, pero sí distinta. Una cosa positiva de no tener redes sociales ni celulares es que la gente estaba mucho más presente, pero también creo que una generación anterior habría dicho que cualquier cosa que nosotros teníamos nos hacía estar menos presentes porque ellos no la tuvieron. No creo que esto sea blanco o negro, pero definitivamente situé la película en los años 90 porque la gente no tenía celulares.

¿Por qué decidiste que tu ópera prima como director tratara sobre la historia de un grupo de adolescentes en patineta? La primera película de muchos cineastas es precisamente sobre la transición a la madurez. Es como el primer álbum de una banda. Me crié en Los Ángeles, donde crecí influido por la cultura del skateboarding, que me sacó de la burbuja socioeconómica y racial. En ese sentido pensé que el skateboarding a mediados ABRIL - MAYO 2019

de los años 90 era algo muy específico para mí; solo que, entre más específico, más universal. Empecé escribiendo las cosas que recordaba sobre la etapa cuando estaba creciendo, las que imaginaba, lo que les gustaba a mis amigos y las cosas que vi de niño, cosas que me pasaron, que ahora considero interesantes y siempre quise ver en una película. Has trabajado con cineastas como Martin Scorsese, Gus Van Sant o los

Tu debut coincide con un momento en el que, como has dicho, estás siendo tú mismo. De cierta forma, también coincide con la temática de tu poema favorito, “Ítaca”, del griego Constantino Cavafis. No leía mucha poesía, pero ese poema me lo dio un amigo y creo que “Ítaca” es la mejor versión sobre el viaje y no el destino. Me representa y funcionó muy bien para que pudiera entender ese concepto. Al pensar en cómo soy y que mi vida es un largo viaje, me di cuenta de que estaba aceptando quién era en ese momento, sabiendo que no es permanente y permitiéndome ser quien soy. Jonah Hill, de 35 añ os, ha sido nominado al Óscar como actor de reparto endos ocasiones, por Moneybally The Wolf of WallStreet. Debu ta como director conMid90s, qu e tambiénescribió. L a presentó enel Festival Internacional de Cine de Berlín. Se estrena enMéxico enmayo.

Foto: Getty Images

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DRINKS

LA GLORIOSA FIESTA PARISINA

En los años 20, la capital francesa se convirtió en una incubadora artística y de coctelería. Texto: Fernanda López Díaz Foto: Anylú Hinojosa-Peña Ilustración: Viri Days

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DRINKS

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BÁSICOS DE LA ABSENTA A finales del siglo XIX, los bohemios europeos estaban seducidos por una misma musa: una bebida verde que rompía con los límites de la realidad y transportaba a sus consumidores a un mundo surrealista. Se trataba de la absenta, un licor herbal de origen suizo, tan potente que, en 1915 —y hasta el año 2000— se consideró ilegal por sus supuestos efectos alucinógenos, ocasionados por la presencia de unas sustancias llamadas tujonas. (Hoy se sabe, sin embargo, que las contenía en cantidades tan bajas, que es imposible que hayan causado las visiones que se le achacan.) Ese halo de prohibición y misticismo fue razón suficiente para que, durante la década de 1920, se convirtiera en la bebida de los escritores estadounidenses más emblemáticos de la época. Después de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos pasó por un proceso de restauración y prosperidad que los historiadores reconocen como “los felices años veinte”. Sin embargo, los ideales materialistas de la época no resonaban en la comunidad creativa, lo que ocasionó una ola migratoria hacia París. Así, artistas y pensadores estadounidenses, entre ellos Ernest Hemingway, Gertrude Stein, F. Scott Fitzgerald y Djuna Barnes, partieron en busca de un espacio y una comunidad para romper límites artísticos e ideológicos con relaciones abiertas, libertad sexual y, claro, mucho, mucho alcohol. La absenta fue la invitada de honor en fiestas en las que la decadencia y los debates apasionados reinaban. El hada verde, como le llamaban al licor, se servía de la manera tradicional —con un cubo de azúcar que se disolvía por medio de un dripper con agua helada—, o bien, en coctelería. Entre ellos resaltaba el monkey gland, una mezcla de nombre desafortunado hecha de ginebra, absenta, jugo de naranja y granadina. Su autor

AJENJO

Artemisia absinthium

ANÍS VERDE

HINOJO

ALCOHOL NEUTRO

HISOPO

ANÍS ESTRELLA

CORIANDRO

AJENJO

ANGÉLICA

ENEBRO

OPCIONALES

MELISSA

PIMIENTA

1 . International bar flies: fat wash de mantequ illa y vodka, jerez, Pedro Ximénez, absenta y cebollas encu rtidas. 2 . Absenta tradicional condripper. 3 . Monkey gland: ginebra, vermú t blanco infu sionado convainilla, absenta y bitter de naranja congenciana.

Artemisia pontica

fue el irlandés Harry MacElhone, responsable de Harry’s New York Bar, lugar en el que se crearon iconos de la coctelería francesa, como el bloody mary, el side car y el french 75. Sin embargo, el gran logro de este sitio fue la fundación del International Bar Flies, un club secreto al que pertenecieron Hemingway y Fitzgerald, y que, según su extraño reglamento (que, por ejemplo, ofrecía una membresía vitalicia a quien llegara a las cinco de la mañana y tocara el ukelele sin ensayar), estaba dedicado a “la vida y caída de bebedores serios”. Los miembros usaban un saludo y una corbata especial para identificarse. Así, aunque Estados Unidos pasaba por su periodo de gloria, la verdadera fiesta estaba en París. Gertrude Stein lo dijo mejor que nadie: “America is my country, but Paris is my hometown”. MAISON ARTEMISIA

Aqu í se pu ede probar absenta au téntica y cocteles inspirados enlos clásicos franceses. Tonalá 23, Roma Norte.

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LIFE

EL CHEF DE ACERO

Elperfilde Instagram de Jorge Vallejo no podía ser más claro: “Me gusta cocinar y andar en bici”. Asíha conocido elmundo. Texto: Fernanda López Díaz Ilustración: Eduardo Ramón

Cuando no está en la cocina de Quintonil, el chef Jorge Vallejo se dedica a los triatlones y las bicicletas. “Comencé desde niño, pero lo dejé en la adolescencia porque me empezaron a gustar las niñas y las fiestas”, explica. Sin embargo, hace siete años, la llegada de una tienda de bicicletas cercana al restaurante –People For Bikes– le hizo retomar su hobby. Jorge entrena en varios lugares. Para escalinata, en el Desierto de los Leones, y para rutas planas, en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Entre semana, lo hace en un entrenador fijo, en casa. Así se prepara para los triatlones. Los ha hecho en varios países, pero el que recuerda con más cariño es un Ironman en Austria. “La naturaleza era impresionante. Además, fue el primero que hice solo –suelo ir con Luis Robledo, de Tout Chocolat– y resultó ser una experiencia completamente distinta”. ABRIL - MAYO 2019

LADO A Desde el año 2012, el chef Jorge Vallejo está al mando de Qu intonil, ju nto consu esposa, Alejandra Flores. Enla actu alidad, este restau rante es considerado el segu ndo mejor de México por la lista L atinAmerica’s 50 Best Restau rants.


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MARIDAJE

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MARIDAJE

LIFE

DERBIESPAÑOL

Combinar dos productos emblemáticos de ese país da como resultado un sabor excepcional. Texto: Adriana Silvestre Foto: Anylú Hinojosa-Peña

Probablemente, lo más común para maridar con jamón ibérico sea vino tinto. Sin embargo, hay otra opción española capaz de superar cualquier expectativa de sabor: vino de Jerez, de preferencia, oloroso. El binomio que forman estos productos contiene la esencia de sus te rroir respectivos y la perfección de sus procesos. Por un lado, el jamón 100% ibérico Cinco Jotas proviene de un cerdo de raza pura, criado en Jabugo, provincia de Huelva, España, durante dos años. Después, pasa por un método artesanal largo y muy lento, de tres años, para completar su maduración. Por el otro, el oloroso “es un vino generoso o fortificado que se elabora con uva palomino. Su crianza es oxidativa (porque tiene contacto con el oxígeno) y luego pasa por el sistema de criaderas y soleras (donde se agrega vino para enriquecerlo)”, explica César Saldaña, director de la Denominación de Origen Jerez-Xérès-Sherry. El vino, en este caso un Barbadillo, es muy complejo en aromas y sabores, igual que el jamón ibérico. Por eso, al combinarlos, la persistencia de ambos se prolonga en la boca. Para comprobarlo, una opción es el restaurante Candela Romero en la Ciudad de México, donde después de probar este maridaje, el chef David Izquierdo puede ampliar la experiencia con más platos españoles.

CANDELA ROMERO

Paseo de la Reforma 439, Cu au h té moc. candelaromero.mx

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LIFE

VIAJES

BENVINGUT A BARCELONA

ElhotelMonument es la puerta de entrada a una experiencia premium en la urbe catalana. Texto: Alejandro Ortiz Moreno

Junto a la puerta de acceso del Monument está la boutique principal de Rolex de la ciudad. A unos pasos, la de Hermès y la de Hugo Boss. Enfrente, la de Louis Vuitton y la de Cartier. Si algo saben las marcas más admiradas es localizar la mejor zona de la ciudad, esa en la que convergen el turismo, la cultura y los negocios, para darle sentido a la palabra “exclusividad”. Es ahí, en el epicentro del lujo, en pleno Passeig de Gràcia, donde se levanta este hotel lleno de historia, diseño y atención al detalle. Hospedarse ahí significa conectar directamente con la historia de la ciudad. El Monument se ubica en un palacete que lleva por nombre casa Enric Batlló, una estructura neogótica construida entre 1895 y 1896 por encargo de este industrial que ostentaba ABRIL - MAYO 2019

uno de los apellidos de abolengo en la región. A una y dos cuadras, respectivamente, están otros dos clásicos de Barcelona: la Casa Batlló y La Pedrera, obras del aclamado Antonio Gaudí. Contrario a los años que cargan sus paredes, las 84 habitaciones y suites son un homenaje al diseño contemporáneo. Sobra decir que las vistas de la ciudad son espectaculares, lo mismo desde los cuartos o en la alberca del sexto piso… ideal para presumirla en Instagram.

La arqu itectu ra y el diseñ o es la principal carta de presentacióndel hotel, pero también la gastronomía, conu na oferta diseñ ada por Martín Berasategu i, chef españ ol con10 estrellas Michelín.

MONUMENTHOTEL. Paseo de Gracia 75, esqu ina concalle de Mallorca, Barcelona, Españ a. monu menthotel.com

Fotos: Cortesía

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LIFE

INSPIRACIÓN

LA NAVAJA SUIZA DE BOLSILLO

Richard van der Laken explica por qué considera que la icónica navaja de Victorinox es una creación a prueba deltiempo. Entrevista: Pedro Aguilar Ricalde

“Una de las cosas que más feliz me hicieron en la infancia fue ser dueño de una navaja Swiss Army, pues era una herramienta de descubrimiento. Me parece increíble que un producto pueda inspirarte a explorar el mundo que te rodea. El suizo Karl Elsener la creó en 1891 y lo que me asombra de su anatomía es la ausencia de detalles. Creo que el rasgo que la hace única es el contraste entre su simplicidad exterior y la complejidad de su interior. Primero, tenemos una forma verdaderamente sencilla; por otro lado, está esa apariencia tan gráfica, y con esto me refiero a la agarradera de color rojo y la cruz suiza estampada sobre ella. Fue una manera distinta de imaginar una navaja, ni heroica ni masculina, únicamente funcional. Para mí representa una nueva visión del optimismo y demuestra lo que el diseño es capaz de hacer: encontrar nuevas ideas, nuevas interpretaciones, nuevas declaraciones”. ABRIL - MAYO 2019

RICHARD VAN DER LAKEN En2010, Richard y varios colegas fu ndaron“What DesignCanDo”, u na serie de conferencias mu ltidisciplinarias acerca del poder transformador del diseño. En2019, la Ciu dad de México será anfitriona del evento del 6 al 8 de mayo, consedes como el Palacio de Bellas Artes y FrontónMéxico.

Fotos: Cortesía y Victorinox.

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LIFE

ARTE

SEMESTRE DE EMOCIONES

Cuatro grandes artistas de los últimos años coinciden con exposiciones en la Ciudad de México. Texto: Andrea Cuevas

Durante la primera mitad del año, los tres museos de arte contemporáneo más importantes de la Ciudad de México estrenan una serie de muestras que, a partir de sus propias particularidades, permiten generar aproximaciones al arte desde la historia, su relación con el espacio del museo, y sus diálogos con los contextos social y político. Ai Weiwei MUAC 13 de abril - 6 de octu bre

Ai Weiwei (Pekín, 1957) ha llevado el arte hasta formas que se diluyen con el activismo: expresiones críticas contra la opresión y la violación de los derechos humanos, que no se agotan en la denuncia simplista, sino que hacen visibles estructuras ABRIL - MAYO 2019

de control y poder que difícilmente forman parte del relato cotidiano. Su trabajo lo ha llevado a ser perseguido y arrestado en su natal China por “incitar a la subversión”. Su estudio, incluso, fue en alguna ocasión destruido por las autoridades de su patria. Un ejemplo de la influencia del arte en la agitación del pensamiento y la conciencia. El Museo Universitario Arte Contemporáneo presentará su primera exposición en México con un proyecto del que se sabe muy poco —al menos hasta el cierre de esta edición—, pero que estará pensado especialmente para este espacio. Se especula que reconstruirá un templo chino de la dinastía Ming y que centrará su atención sobre algunas de las problemáticas del país.

Esta obra del artista chino Ai Weiwei, titu lada Spou ts (2015), está compu esta por cientos de caños de teteras viejos, qu e cau san la impresiónde ser hu esos.

Fotos: Cortesía © AiWeiweiStudio

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Apariencia desnuda: El deseo y el objeto en la obra de Marcel Duchamp y Jeff Koons, aun

Fotos: Cortesía Erika Ede @ FMGB, Guggenheim Musum Bilbao @ Jeff Koons y Attilio Maranzano

Mu seo Ju mex 19 de mayo - 29 de septiembre

Izqu ierda: Jeff Koons, Balloon Dog (Magenta), 1994-2000, Pinau lt Collection. Derecha: Carsten Höller, Seven Sliding Doors, 2014. Vista de instalación: Burning Down the House, 10a. Bienal de Gwangju , Corea del Su r.

Que una sola exposición conjugue obras de Marcel Duchamp (Blainville, Francia, 1887 - Neuilly-sur-Seine, 1968) y Jeff Koons (Pensilvania, 1955) es ya de entrada no solo interesante, sino intrigante. Genera la curiosidad propia de conocer directamente la obra del artista que transformó completamente la concepción del arte a principios del siglo XX (Duchamp) con un urinario (Fountain, 1917) —que, por cierto, se podrá ver en la muestra —, en diálogo con el trabajo de uno de los artistas más controvertidos y mediáticos de la actualidad (Koons), conocido por esculturas monumentales en forma de globos, flores, etcétera. A primera vista, sus trabajos parecen tener más distancias que semejanzas. Sin embargo, la exposición plantea establecer una serie de referencias, similitudes y diálogos entre los intereses y las reflexiones de ambos, a partir de 70 obras que abordan temas como el deseo, el consumo, la sexualidad, la moralidad y el arte mismo. Un encuentro entre dos formas de ver y de pensar el mundo que pueden revelar, desde las visiones políticas y poéticas del arte, algunas de las ideologías que definieron a la sociedad del siglo XX.

Sunday. Carsten Höller Mu seo Tamayo 23 de marzo - 30 de ju nio

“El recorrido comienza a la derecha —dice un empleado al visitante de un museo—. La exposición continúa en la sala de la izquierda”, señala otro. Señalizaciones de uno y otro lado dirigiendo el trayecto, mediando la experiencia. ¿Cuántas veces no hemos ido a un museo definiendo nuestra visita por las indicaciones del personal o museográficas, aun cuando el cuerpo o los sentidos reclaman otras direcciones? Si los museos son una suerte de zona pública y de encuentro, su arquitectura puede permitir trazar la ruta desde la experiencia propia. Para su primera muestra en México, el artista Carsten Höller (Bruselas, 1961) transformará la salas del Museo Tamayo a través de una instalación que buscará generar otras formas de recorrer sus espacios, guiadas por las propias decisiones de los visitantes: transitar de una sala a otra de forma orgánica e incluso salir del museo sin siquiera notarlo. Al dislocar la geometría convencional del Tamayo, Höller propone explorar la importancia de las relaciones que los individuos establecen con (y en) los espacios a partir de sus propias percepciones. LIFEANDSTYLE.MX


LIFE

VIAJES

DÍAS AL SOL

Punta Mita cuenta con tres clubes de playa que son los tesoros por descubrir delcomplejo. Texto: Pedro Aguilar Ricalde

En Punta Mita, esa península con forma de punta de lanza que se ha convertido en uno de los destinos más exclusivos y deseados de la Riviera Nayarit, lo que menos falta es sol. De hecho, esta pequeña joya del Pacífico mexicano es famosa por tener un clima benevolente a lo largo del año, con temperaturas que, en promedio, oscilan entre los 18 y los 31 grados centígrados. En cada uno de sus tres lados se han construido clubes de playa que brindan a los residentes y visitantes la oportunidad de disfrutar de instalaciones, propuestas gastronómicas y actividades de recreación de primer nivel. El club de playa Kupuri domina las vistas de la bahía Litibú y es ideal para la práctica de deportes de navegación y acuáticos como vela, windsurf, kitesurf y esnorquel. Su restaurante prepara desde comidas informales ABRIL - MAYO 2019

hasta platillos de alta cocina como el llamado “De Oaxaca con amor”, a base de mahi mahi, servido con una emulsión de cilantro y chapulines. En el club de playa Sufi, el protagonista es el muelle que se interna en las aguas de bahía de Banderas. Tomar el sol, disfrutar de su piscina de agua salada y comer en su bar de ceviches o en su restaurante de estilo “mexiterráneo” son las actividades de un día perfecto. Finalmente, el club de playa Pacífico cuenta con las mejores olas para la práctica del surf y es un excelente punto desde el cual avistar ballenas —en temporada— o admirar una puesta de sol.

14 km

LONGITUD TOTAL DE LAS COSTAS DE LA PENÍNSULA QUE ALBERGA PUNTA MITA El lobby del clu b de playa Ku pu ri es el preámbu lo perfecto para adentrarse ensu restau rante, bar, área de playa y piscinas infinitas.

Fotos: Cortesía

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LIFE

EDUCACIÓN SENTIMENTAL

EL FUEGO DE KURT COBAIN

Hace 25 años, elvocalista de Nirvana se suicidó y dejó huérfana a una generación. Elescritor Antonio Ortuño recuerda ese momento. Entrevista: Alejandro Rossette

“Fui fan de Nirvana desde el momento en que escuché los guitarrazos de ‘Smells Like Teen Spirit’, del disco Nevermind (1991). Esta banda reivindicó la libertad de molestar y gritar, todo lo que la música popular perdió después de la muerte de Kurt Cobain. Recuerdo que tenía 17 años y, unos días antes, el 23 de marzo de 1994, mataron al entonces candidato presidencial, Luis Donaldo Colosio. El país se jalaba las melenas y eso a mí me tenía indiferente. Pero cuando se suicidó Kurt, el 5 de abril de 1994, lo primero que pensé fue: ‘Esto sí me importa’. Me conmovió. Tras su muerte, el mundo se quedó más vacío y más tonto. Las canciones de Kurt me influyeron tanto como el escritor Jorge Luis Borges o el director Martin Scorsese. Si bien Nirvana no es mi banda favorita, sí es la que le prendió fuego a mi generación y sigo creyendo que ‘Smells Like Teen Spirit’ todavía es la mejor canción del mundo”. ABRIL - MAYO 2019

ANTONIO ORTUÑO Nacido en1976, en Gu adalajara, ha escrito Elbuscador de cabezas, La fila india, Méjico, La vaga ambición y Olinka, entre otros libros. Ganó el Premio Internacional Ribera del Du ero y el Premio Bellas Artes de Cu ento Hispanoamericano Nellie Campobello.

Foto: Getty Images e IsabelWagemann.

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SPOT LIFE

EN EL CENTRO DE LAS MIRADAS

“LOS INGREDIENTES BASE DE MI COCINA” –CHEF ALEJANDRO CUATEPOTZO

Arango Cocina de raíces es el nuevo concepto del chef poblano Alejandro Cuatepotzo. Este lugar no solo ofrece una de las mejores vistas del Monumento a la Revolución (está en la Plaza de la República), sino también platillos mexicanos elaborados con productos nacionales y que tienen el toque contemporáneo característico del cocinero.

Tesoro estelar The Star Wars Archive es u nlibro de colección qu e reúne páginas de los gu iones, docu mentos de produ cción, diseñ os conceptu ales y storyboards, entre otras joyas de la saga.

Bienvenido a casa Si estás indeciso sobre dónde comprar o invertir enu ndepartamento, entre la múltiple oferta de bienes raíces qu e ofrece la CDMX, Neuchâtel Cuadrante Polanco destaca por ser u nconcepto qu e aglu tina áreas residenciales, de oficinas y comerciales, además de u na u bicaciónprivilegiada qu e resu lta en u na oferta cu ltu ral envidiable (neuchatel.mx).

BELA, Roble 2016 Elaborado conu vas Tempranillo, enVillalba de Du ero, Españ a, este vino irru mpe en México conla elegancia típica del terroir, grancomplejidad aromática y, enboca, notas especiadas y u nfinal afru tado.

HotelAwards 2019 Del 7 al 9 de mayo, el Valle de Gu adalu pe será la sede de esta plataforma de Travel+Leisu re México dedicada a reconocer a los mejores hoteles enel país. travelandleisure.mx

Fotos: Getty Images, Izaak Hernández

NACIONALES SON LA


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RELOJERÍA | GROOMING | ACCESORIOS | COLECCIONES

CÓMO RECIBIR UN ÓSCAR ESTA IMAGEN DE MARK RONSON fu e tomada el último domingo de febrero, cu ando se preparaba para ir a los Óscar. El compositor, DJ y produ ctor británico no fu e u ninvitado más, sino qu e acu dió como nominado a mejor canciónoriginal por “Shallow”, el tema de la cinta A Star Is Bornqu e compu so con L ady Gaga, Anthony Rossomando y Andrew Wyatt. Reconocido como u no de los hombres conmejor estilo enla música, vistió esmoqu inMaisonL ance y zapatos Roger Vivier. Enla mu ñeca llevaba u nL .U.C 1937 Classic de Chopard, u nejemplo de cómo la marca su iza se toma la elegancia mu y enserio. >

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STYLE RELOJERÍA

EL TWIST DE LA ELEGANCIA Con sus cajas perfectas, esferas puristas y correas sartoriales, los L.U.C de Chopard te pueden acompañar hasta los Óscar. Texto: ManuelMartínez

Mark Ronsondomina el arte de crear éxitos mu sicales. L o ha demostrado como produ ctor de Amy Winehou se, Robbie Williams y Pau l McCartney, entre mu chos otros, y de su s propias composiciones, en especial “Uptown Fu nk”, interpretada por Bru no Mars. También domina el arte de vestirse para las ceremonias de premiación más importantes del mu ndo. En su carrera ha ganado siete Grammy, dos Brit Awards y u n Golden Globe por “Shallow”, el tema de la pelícu la A Star Is Born por el qu e, además, recibió el Óscar a mejor canción original de este añ o, ju nto con L ady Gaga, Anthony Rossomando y Andrew Wyatt. Para este último evento, el británico escogió u nesmoqu inMaisonL ance y u nos zapatos Roger Vivier. Pero nos interesa, particu larmente, el reloj qu e lu cía enla mu ñ eca: u nL .U.C 1937 Classic de Chopard en oro rosa, redondo, clásico, elegante. L a colecciónL .U.C es la más importante de esta marca, qu e fabrica gu ardatiempos desde su fu ndaciónen1860. Por eso fu e bau tizada con las iniciales de L ou is-Ulysse Chopard. Su s mecanismos sonhechos enla manu factu ra de la firma enFleu rier y cu mplenconlos requ isitos de las certificaciones más exigentes de Su iza, tanto por la precisióny el fu ncionamiento, como por la decoracióny los acabados. Algu nos L .U.C tienencomplicaciones como cronógrafo, calendario perpetu o o tou rbillon. Hay u no, el L .U.C All-In-One, qu e cu enta con14 indicaciones, y otro, el L .U.C Fu ll Strike, qu e en2017 ganó el premio más importante de la indu stria por su innovación en el campo de la repetición de minu tos. Al mismo tiempo, Chopard ha logrado au mentar el índice de deseabilidad de su s modelos más “sencillos”, qu e indicanhoras, minu tos, segu ndos y fecha, como el qu e Ronson u só en los Óscar o como los nu evos L .U.C XP y L .U.C XPS Twist QF. No les sobra ni les falta nada.

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L.U.C XP Además de su esfera azu l marino conacabados satinados envertical y su s números, índices y manecillas enoro rosa, destaca su correa de lana merina azu l. Caja de 40 mm en acero, mecanismo au tomático.

L.U.C XPS TWIST QF L a original esfera azu l-gris, con satinado circu lar y pequ eñ o segu ndero a las 7 horas, está enmarcada por u na caja de 40 mm enoro blanco Fairmined o ético. Mecanismo au tomático, limitado a 250 ejemplares.


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STYLE INDISPENSABLE

CLÁSICO DE CLÁSICOS Texto: Celeste Anzures Ilustración: Miss Lettera

Sus inicios Originarios de Escocia e Irlanda, eran llamados balmorals, como referencia al castillo de Balmoral, en Aberdeenshire. L os campesinos los u saban porqu e las pequ eñ as hendidu ras en la pu nta facilitabanel secado.

En la universidad En el siglo XVIII, los estu diantes de la u niversidad de Oxford empezaron a u tilizarlos, de ahí el cambio de nombre. Algu nos estaban fabricados en charol para eventos formales, y los de cu ero o gamu za solían ser para u so diario. En el siglo XX ya se consideraba u n calzado genérico y siempre llevaba agu jetas, fu eranmascu linos, femeninos o infantiles.

Las variedades Existen diferentes tipos de Oxford. Primero están los plain, de piel lisa. L os legate, con pu ntadas en las costu ras. L os semi-brogue, con pu ntadas en las costu ras y la pu nta. Por último, los full-brogue, condibu jos pu nteados enpu ntas y alas, como enla ilu stración.

Dueños de la pista En la década de 1950, hombres y mu jeres los llevaron a las pistas de baile. L a leyenda mu sical e icono del estilo de los añ os 80, Michael Jackson, combinaba u nos zapatos Oxford de charol o de piel granu lada en blanco y negro con su s clásicas calcetas blancas.

Oxford de gamu za y su ela de madera tipo full-brogue de Bru nello Cu cinelli, primavera-verano 2019.

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STYLE GROOMING

CABEZA EN ALTO El cabello es clave al crear un look completo que defina tu estilo. Estas son nuestras recomendaciones. Texto: Nathalia Pavón

ESPACIO

SERVICIO COMPLETO La necesidad de los hombres por verse y mantenerse impecables es cosa seria, sobre todo hoy endía. Con eso enmente, Homme Grooming Center cu enta conu no de los espacios mascu linos más increíbles de la Ciu dad de México. Los servicios qu e ofrece vandesde u ncorte sencillo hasta el cu idado de los pies. Este au téntico santu ario mascu lino enArcos Bosqu es es u na meca del grooming completo, con produ ctos de alta calidad y u na atenciónde primera. PRODUCTOS

CALIDAD Y CANTIDAD El cu ero cabellu do es tanimportante como la fibra capilar. Por esta razón, AmericanCrew creó su Scalp Treatment, tónico de rápida absorciónqu e fortalece el pelo desde la raíz para qu e crezca más denso y gru eso.

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BARBA PERFECTA Conaceites de almendras du lces y de semilla de u va, el su ero para barba de la línea Barbiere de Acqu a di Parma es el complemento ideal despu és de la limpieza. Acondiciona, su aviza y deja u na apariencia salu dable.

CABELLO JOVEN La marca de alta tecnología capilar, Living Proof, ha creado su Timeless Shampoo, qu e ayu da a revertir los cambios qu e experimenta el pelo con el paso de los añ os, protegiéndolo de los rayos UV y dejándolo manejable.

Fotos: IMAXTREE y Cortesia

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GROOMING STYLE

ESTILOS

VERANO ETERNO Para hacerle honor a la temporada, la tendencia del pelo textu rizado, desaliñ ado y de tono opaco continúa fu erte. L a clave es u tilizar u na cera con terminado mate y distribu irla de manera aleatoria, enfocándose enlas pu ntas.

SALIDA FÁCIL Desde sombreros hasta beanies hechos de fibras ligeras, sonu nkey item y a la vez u naccesorio conveniente. Te hacenlu cir biencu ando hay poco tiempo para el arreglo o el cabello simplemente no se acomoda.

BUZZCUTS El rapado no es nu evo, pero el más estru ctu rado, como enGiorgio Armani, sí. Unbu enbu zzcu t tiene bordes limpios y perfectos, u ntrabajo qu e solo u ngran pelu qu ero pu ede lograr. No lo intentes encasa e invierte enu ncorte.

ACABADO HÚMEDO Este estilo se consigu e cu ando el pelo está seco. L a idea es obtener mu cho brillo y u npeinado qu e no se mu eva connada. Es sencillo lograrlo conu n gel o u na pomada a base de agu a de fijaciónalta y acabado húmedo.

REGRESO AL FUTURO Hacia atrás y lu minoso. El estilo más natu ral fu e el elegido para la entrega de Issey Miyake primavera-verano 2019. Por su atemporalidad, lo único qu e se necesita es u nbu enfijador y u n peine o los dedos para direccionarlo.

A LO NATURAL EnDries VanNoten, entre otros diseñ adores, los expertos decidieroncelebrar lo natu ral dejando qu e el carácter de la fibra capilar de su s modelos fu era el protagonista, conla ayu da de u npoco de cera para dar control y textu ra.

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STYLE ACCESORIOS

APROBADO POR LENNY La nueva colección de Tumi tiene la maleta ideal para cualquier tipo y duración de viaje. Texto: Celeste Anzures

Sabemos qu e en los aeropu ertos no se pu ede evitar qu e maltratennu estro equ ipaje, por ello la importancia de invertir enu na maleta resistente. Tu mi es reconocida en el segmento de viajes por la alta tecnología y du rabilidad de su s produ ctos. Despu és de 35 añ os recopilando experiencias y mejorando su técnica de diseñ o, esta compañ ía decidió remasterizar su clásico modelo Alpha 3, manteniéndose fiel a su s valores de practicidad y solidez a manera de estandarte. Pensado para u na generaciónde viajeros inteligentes, ballistic nylon es u n material patentado por la marca qu e el ejército empleaba para proteger a los efectivos de las balas du rante la

compartimentos secretos y dobles ru edas para u n traslado más ágil. No importa si tu viaje es de negocios o de placer, tu s pertenencias merecenla mayor segu ridad. Para la produ cción de la campañ a de esta colección, la marca reu nió al músico y actor Lenny Kravitz consu hija Zoë, conla finalidad de mostrar los lazos íntimos qu e se crean o se refu erzan al momento de hacer u nviaje. “Cu ando viajas vives con lo qu e tienes en tu maleta, se vu elve u na extensiónde tu hogar y de ti

Segu nda Gu erra Mu ndial: qu é mejor pru eba de resistencia para soportar cu alqu ier trayecto. El encargado de diseñ ar estas piezas fu e Víctor Sanz, director creativo de la firma estadou nidense. Para ello ju gó con estampados discretos, detalles en piel,

mismo”, comenta Lenny. “Es lo único qu e siempre está contigo. Por lo tanto, qu ieres qu e sea confiable, du radera y qu e tenga personalidad”. Alpha 3 reúne todas estas cu alidades.

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La coleccióncu enta conu na diversa gama de backpacks, portafolios y maletas para cu alqu ier necesidad de viaje.

Fotos: Cortesía

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VERANO DE CONCRETO Unas sandalias son el secreto para estar más fresco y en tendencia. Texto y styling: Celeste Anzures Foto: Tanya Chávez

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L os modelos de cu ero para hiker contiras se hanconvertido enu n básico de esta temporada y prometenno derretirse enla calle.

2 . Con estas sandalias de piel café y u na banda con el icónico logotipo XXX en jacquard, inspiradas en el calzado egipcio, Ermenegildo Zegna Cou tu re pone a pru eba tu creatividad al momento de vestir.

1 . L as sandalias con tiras de piel cru zadas, pero de estilo más casu al, pu edes u sarlas con u nos pantalones chinos y u na camisa con cu ello mao. Esta propu esta firmada por Prada es u n bu en ejemplo.

3 . Saint L au rent no se podía qu edar atrás. Estas Jimmy Sandals de piel de búfalo con cintas aju stables y estoperoles planos en la plantilla tienen el toqu e roqu ero qu e la firma lleva en su ADN. 4 . Con u na mezcla de materiales como piel, mesh y estoperoles como aplicación, este modelo de Gu cci se apu nta para ser el protagonista de tu look. Combínalas con u n traje sastre liso.


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La logomanía es u na tendencia qu e segu irá vigente y ahora las sandalias tipo mule forman parte de este fenómeno. 1 . Las D2 slides de goma de Dsqu ared2, en color rojo, le dan dinamismo y u n toqu e lúdico a tu estilo. Opta por u n traje de lino azu l marino u off-white para hacer tu look semiformal.

2 . Fendi es u na de las firmas especializadas en la logomanía. Su be de tono con estas sandalias estilo corredor, qu e cu entan con u na cámara de aire para u sarlas todo el día y fu era de la playa. 3 . Las sandalias negras nu nca fallan. Agrégales u n acento de color con u n logotipo llamativo. Elige u nas Salvatore Ferragamo y dales u n toqu e sporty con u nos pantalones con resorte en el dobladillo y u na camiseta tipo polo. 4 . Escápate a u n destino en las afu eras de la ciu dad du rante u n fin de semana. Tu s básicos serán este par de sandalias Lou is Vu itton con monograma de goma y u n bu en bloqu eador.

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SIN REGLAS DEL JUEGO Una obsesión con los anagramas lúdicos y una visión mitológica delmundo naturalse proyectan en la nueva entrega de Fendi. Texto: Celeste Anzures

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Los accesorios son protagonistas de esta colección. Su diversidad cu mple conlas necesidades y los caprichos del hombre Fendi. Hay desde u ncase para celu lar hasta u nmaletín.

ilvia Ventu rini, directora creativa de menswear de Fendi, invitó a su familia a ser parte de esta colección primavera-verano. Su hija Delfina Delettrez, propietaria de la marca homónima de joyería, fu e la encargada de ese tipo de accesorios. Nico Vascellari –socio y esposo de Delfina, escu ltor, performer y músico italiano– transformó los anagramas de FENDI a FIEND y de ROMA a AMOR. También interpretó el famoso logotipo de FF conacu arela naïve, es decir, enu ntono oscu ro conpinceladas intencionales a mano y el clásico estampado pequin. Nico alteró los estampados y los logotipos, inclu idos detalles como u n ju ego de naipes qu e intervino conla imagende los directores artísticos: Fendi como el rey, Ventu rini como la reina y Karl Lagerfeld como el comodín, acertadamente llamado JoKarl. Estos bocetos aparecen principalmente en los accesorios y en algu nas camisetas básicas. Además de estas ilu straciones, otros gráficos como cu adros, rayas y figu ras de animales adqu ieren protagonismo en las prendas. Nico ha sido el cu arto artista invitado por la casa

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romana para intervenir la colección de hombres. En otoñ o-invierno 2018 fu e el artista digital y diseñ ador gráfico Hey Reilly en colaboración con Fila; en primavera-verano 2018, la pintora Su e Tilley; y en primavera-verano y otoñ o-invierno 2017, el ilu strador y escu ltor John Booth. Qu eda claro qu e el arte es fu ndamental para Silvia. Así demu estra u na vez más por qu é la firma es u na de las líderes del streetwear. En esta entrega, además del dinamismo qu e le confieren las ilu straciones, el ready-to-wear inclu ye piezas sartoriales, trajes de cu ero y camisas de seda,

L a propu esta de styling se arriesga con los accesorios: u nas calcetas de seda con el logo tejido o su blimado en los dedos de los pies combinadas con sandalias, mochilas con logos en charol, tote bags de piel y bucket hats (sombreros de pesca). Todos estos elementos desempeñ an u n papel esencial en el look del hombre moderno Fendi, qu e no se limita a las piezas básicas y a donde qu iera qu e va deja hu ella. Como segu nda familia de esta colec-

mezcladas conpiezas sport como chamarras de nylon, shorts deportivos, chamarras bomber, playeras tipo polo de tejido abierto y sandalias estilo hiking con su elas acolchadas de alta tecnología.

ción, la logomanía sigu e teniendo u n papel importante, ya qu e propone u na mezcla de estampados en u n du alismo gráfico contrastante: rojo con negro y blanco con ma-

Desde 2018, Fendi decidió volver a lanzar el logo de la doble FF, cu ando se dieroncu enta de qu e enel mercado mascu lino lo u saban conu na actitu d u rbana. Es u na expresiónde la identidad de la firma.


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“NUESTRAS COLECCIONES RESPIRAN UN AIRE DESENFADADO Y LIBRE, PERO LA FUNCIONALIDAD ES CLAVE, SOBRE TODO CUANDO VIAJAS”. Silvia Venturini

rrón es la gama de color qu e tiñ e todas las prendas. Los bolsos, protagonistas de la casa, no pasandesapercibidos. Esta temporada, Fendi presenta su nu evo bolso mascu lino, Peekaboo X-Lite, y el Mon Trésor por primera vez en el icónico patrón pequin. Se trata de u n legendario estampado diseñ ado en 1983 por Karl Lagerfeld y las hermanas Fendi. Se le conoce también como el “logo no logo” de la marca y consiste en líneas color café en dos tonos, u no más oscu ro qu e otro. De esta forma, se celebra el ADN de la firma, retomando este clásico de u na forma más moderna con u n jacquard atemporal y u n efecto deportivo mezclado con la FF. Los bolsos están pensados para las múltiples actividades del hombre de hoy, por lo qu e tienendiferentes tamañ os. No cabe du da qu e Karl ha dejado u na herencia creativa a esta familia, pu es revolu cionó cada pieza, desde la sastrería hasta el sportswear.

De ser u na marca tradicional conmu cha historia, Fendi ha evolu cionado y tomado riesgos en cada temporada. Invita a artistas jóvenes a colaborar y darle u nrefresh.

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SPOT STYLE

Marino español Una gama cromática de azu les con grises y tonos tierra es parte de la entrega primavera-verano 2019 de Scalpers. Con su s trajes sastre con cortes minimalistas y su s atractivos tejidos de algodón y lino, los expertos en la sastrería moderna conqu istarán los gu ardarropas esta temporada de calor.

Así se ve el futuro Otra vez Kanye West se apodera de los sneakers y lanza los nuevos Yeezy Boost 7 0 0 V2 Geode. De tejido negro y piel gris, su estilo es retrofuturista.

FRASE DEL MOMENTO #GUILTYNOTGUILTY El clásico de Gucci se reinventa al combinar la pimienta rosa con el limón italiano, junto a un corazón floral y base amaderada. Esta fragancia se mantiene cítrica y aromática para hacerle honor a su icónica predecesora, mientras que Jared Leto y Lana del Rey protagonizan la nueva campaña donde interpretan a dos personas que llevan una vida normal en un mundo extraordinario.

“PARA DARLE UN NUEVO ENFOQUE A LA MODA

DE ESTRENO Llega a México la firma italiana Dsquared2 y la u bicaciónno podía ser más privilegiada, enMasaryk, la tradicional avenida de la capital donde habitangrandes firmas de lu jo. La flagship store contará concolecciones ready to wear y básicos, así como accesorios de temporada.

MASCULINA SE REQUIERE COMBINAR ARTESANÍA, MATERIALES ORGÁNICOS E INNOVACIÓN”. –ALESSANDRO SARTORI, director creativo de Ermenegildo Zegna Su influ encia enla casa italiana se extiende a Z Zegna. Es u no de los diseñ adores más poderosos enla moda mascu lina enla actu alidad. Unrevolu cionario de la sastrería qu e la combina conel deporte, la artesanía y la modernidad.


FEATURES 66

Elmejor GaelEn portada

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Chernรณbilen imรกgenes Portafolio

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Eltrono es de ellas Televisiรณn

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Elarte de viajar de Louis Vuitton Moda

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Jordan Peele Cine

158

Aldo Chaparro We Love Print 02

170

ร€ prova de tudo Moda

GUIA DE ESTILO Primavera-Verano 2019 104

Trend Report Moda

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Kim Jones en Dior Moda

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Riccardo Tiscien Burberry Moda

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Kris Van Assche en BerlutiModa


El mejor Gael No hay actor mexicano más respetado en el mundo. Con 40 años y en plena madurez, quiere saldar su deuda como director con Chicuarotes. Hablamos con él y con su círculo íntimo para entender las razones de su éxito.

Texto: Salvador Cisneros Fotos: Gunther Sahagún


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tardece en San Sebastián, España, mientras un auto transporta a Gael García y Pablo Larraín. Es septiembre de 2016. Ambos visten de gala, trajes oscuros. En el coche también va, elegante, Patricia Bernal, quien ríe cuando escucha al cineasta chileno molestar a su hijo, minutos antes de llegar al Teatro Victoria Eugenia. “Recuerdo haberle echado una buena broma a Gael en el Festival de San Sebastián, camino a la presentación de Neruda”, dice Larraín, en entrevista telefónica, desde Santiago de Chile. “Venía yo con la joda, molestándolo, y le dije: ‘¿Pero qué se hace después de que se recibe un premio así, como el que te van a dar hoy, a tan corta edad. Tienes menos de 40 años, huevón”. Gael tiene 37 años y es la tercera vez que asiste a este certamen; las anteriores fueron al principio de su carrera por Amores perros (2000) e Y tu mamá también (2001). Pero esta edición es distinta, especial, porque por primera vez, en los 64 años de historia del festival, se otorgará un premio a la trayectoria, y él es el elegido. Cuando lo nombran, sube al escenario, agradece y comienza su discurso. “Me gustaría que este sea un premio a la fraternidad, al porvenir en común que nos da el cine al hacer las preguntas más terribles; al sueño de hacer algo que aparentemente a nadie le importa, para dejarlo libre, dejarlo ser y pertenecer orgullosamente después a la posteridad de esa victoria”, dice Gael y aclara que sus palabras son, en realidad, la definición de cine de quien es su director más cercano, el único con el que ha trabajado en tres ocasiones. “Esto lo dice Pablo Larraín, señores”. En retrospectiva, el director de No (2012) y Neruda (2016), y de la próxima a estrenarse Ema (2019), también protagonizada por Gael, reflexiona sobre lo simbólico del galardón que recibió su amigo y actor fetiche. “Me parecía un poco absurdo que le dieran un premio de trayectoria a alguien de esa edad. Por un lado era divertido, pero por otro también profundo porque habla de alguien que ha calado hondo en el cine, aun siendo muy joven”. Si Gael subió hace tres años a ese escenario en San Sebastián para recibir ese reconocimiento por su trayectoria, y agradeció a su familia y a los directores con los que ha trabajado —una impresionante lista en la que figuran Alejandro González Iñárritu, Alfonso Cuarón, Pedro Almodóvar, Walter Salles, Michel Gondry, Jim Jarmusch y Werner Herzog—, es porque decidió ser libre. “He estado en situaciones en las que sentí que realmente podría haber tomado un camino contrario que me llevaría a una vida que no es lo que yo era, o a un porvenir que no veía y no quería”, dice Gael en entrevista con Life and ABRIL - MAYO 2019

Style, desde un set de los Estudios Churubusco. “Suena muy idealista, pero es la verdad. Creo que sin sentirme libre no me dedicaría a esto… me dedicaría a mi profesión fallida, la pediatría, algo que siempre quise ser muy en mis adentros; obvio también quería ser actor, pero pensaba que si todo fallaba, iba a ser pediatra”. EL CAMINO NATURAL Aunque la medicina era el plan alternativo de Gael, estaba claro que su profesión se relacionaría, al menos, con el teatro. “Mi sueño era montar una compañía, con actores de todas las nacionalidades, y viajar por el mundo. Siempre tuve el deseo de ir por todos lados y que esa fuera mi vida, un rollo medio gitano”, asegura el actor, nacido el 30 de noviembre de 1978 en Guadalajara, Jalisco. Era natural que tuviera ese sueño. Sus padres, los actores José Ángel García y Patricia Bernal, lo criaron, literalmente, en el teatro. “Nos lo llevábamos a las obras en las que trabajábamos para tenerlo cerca”, recuerda José Ángel en entrevista telefónica. “Si ves a un niño en una cuna en un teatro, pues ya sabes cuál va a ser su destino. Gael estaba educándose desde la cuna porque todo se va al subconsciente”. Estar frente a la cámara también fue parte de su proceso natural. Su padre recuerda que el primer trabajo en el que apareció, junto a ellos, aún siendo bebé, fue un comercial de la campaña “La familia pequeña vive mejor”. Sin embargo, su primera actuación formal fue en la telenovela juvenil El abuelo y yo (1992). En ese proyecto coincidió con Diego Luna, pero su historia se remonta a cuando ambos estaban en los brazos de sus padres. El encuentro entre la futura mancuerna de actores más famosa del cine mexicano ocurrió en la calle Francisco Sosa, en Coyoacán, a unas cuadras del Teatro Santa Catarina. “El primer contacto fue muy bonito”, rememora su padre. “Fiona [Alexander, vestuarista y madre de Diego] estaba batallando con la carriola porque caminaba por una calle empedrada, y Patricia y yo fuimos a ayudarla. Cuando acercamos a los niños para presentarlos, Gael extendió su mano izquierda y le tocó la cara delicadamente a Diego, con mucha ternura. Tengo muy claro en la memoria ese momento”. Pese a que Gael recuerda El abuelo y yo como una experiencia divertida, no resultó decisiva. “Me daba vergüenza decir que era actor”, confiesa. Cuando llegó el momento de elegir una carrera, ingresó a la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, pero la huelga de 1999 estalló y ésta sí fue determinante para él en términos artísticos. “De pronto, el destino en cada paso, en cada cosa


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Amores perros (2000) “Enla escena final, el personaje de Gael espera enla terminal a la mu jer qu e ama. Como ella no llega, el chofer le pregu nta: ‘¿Se va o se qu eda, joven?’ Era u nplano secu encia endonde yo qu ería qu e Gael tu viera u na reacciónfu erte, u n momento emocionalmente mu y importante, y sinqu e sospechara, logré qu e, cu ando él volteara, se diera cu enta de qu e el chofer qu e le pregu ntaba eso era su papá, José Ángel. Fu e mu y bonito y emotivo, sobre todo cu ando cortamos y los vi abrazarse”. Alejandro González Iñárritu

Y tu mamá también (2001) “Como Gael y Diego teníanqu e enrollarse estaban mu y nerviositos. Ensecreto, Cu arónme pidió qu e, enla escena del beso, les hiciera cu alqu ier cosa qu e los tomara por sorpresa. ‘No os preocu péis, qu e vais a ver’. Así qu e cu ando se besaban, yo me bajé y les acariciaba lentamente el cu lito, les hacía cosqu illas. Alfonso se agu antaba la risa. Cu ando vi esa escena me carcajeaba porqu e fu era del cu adro les estaba haciendo lo contrario qu e se su ponía qu e estaba haciendo mi personaje enese momento de la pelícu la”. Maribel Verdú

Diarios de motocicleta (2004) “Cu ando llegamos a la Patagonia era el primer día de verano, pero estaba nevando. Pregu nté qu ién qu ería filmar enesas condiciones. Gael fu e el primero enlevantar la mano y su entu siasmo contagió a todo el equ ipo. Filmamos y ese día consegu í algu nas de las mejores escenas de toda la pelícu la. Nu nca he trabajado conu nactor qu e tenga u na sensibilidad tanafinada para lo hu mano y conu nsentido de solidaridad tanpresente. Dentro y fu era del set, Gael es u na persona generosa y lu minosa”. Walter Salles

No (2012) “Su empatía emocional es lo primero qu e reconocí. EnNo, su personaje René Saavedra es, enrealidad, u na amalgama de mu chas personas, varias de ellas vivas. Y él tu vo qu e constru irlo tomando encu enta a todos. L ogró establecer pu entes de empatía con u na rapidez mu y poderosa. Me sorprendió la facilidad para transformar u npersonaje así enu nsímbolo”. Pablo Larraín

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Fotos: Shutterstock, cortesía Walter Salles y Fábula

que salía bien o mal, me llevó a estudiar actuación”. Con sus estudios en pausa, Gael empleó sus ahorros y viajó a Londres, una ciudad con la que sentía una conexión muy especial; su padre siempre habla con nostalgia de ella porque vivió ahí en 1973. “A mi hijo le parecía impresionante que yo haya estado en el concierto de Pink Floyd en el que presentaron por primera vez su disco The Dark Side of the Moon. Cuando se fue a Londres, la dificultad estaba en la cuestión del dinero. Yo allá trabajé en pubs y él a su vez repitió el ejemplo. Gael desde muy chico ha sido muy independiente: planea algo y lo lleva a cabo”. La capital inglesa, además, fue el lugar en el que Gael se convirtió en un actor serio. “Fue una época hermosa en la que no tenía idea de nada de lo que me esperaba. Me lancé un poco sin dirección, sabiendo que ese era el objetivo: encontrar algo”. Sin embargo, ese algo que descubrió al ingresar a The Royal Central School of Speech and Drama fue que, pese a su experiencia, no era buen actor. “Entré a estudiar completamente sobrado; con poca curiosidad, de hecho. Lo que hizo esa escuela fue que me abofeteó. Se me acabó el chiste. No hizo falta que los maestros me dijeran que actuaba mal, yo lo sentí”, explica Gael y ríe. “De repente dije: ‘Ay, cabrón, esto es más difícil de lo que pensé. Esto realmente se estudia’. Quizá suena inocente, pero sí que lo era en aquel entonces”. EL NIÑO LOBO DE OJOS PÚRPURAS Es una tarde fría de finales de enero en el sur de la Ciudad de México. Gael, quien viste traje azul, camisa negra y botas del mismo color, filma desde el mediodía un comercial de la cerveza Corona. Después de la sesión de fotos para Life and Style, regresa al set y Gunther Sahagún, nuestro fotógrafo, comenta: “Por momentos se le ven los ojos de otro color… como azules”. No es la primera vez que alguien ha visto esa peculiaridad en Gael. En 1990, Alejandro González Iñárritu lo conoció en el proceso de casting de un comercial que realizó cuando era director de la estación de radio WFM. “Me di cuenta de que tenía algo curioso”, recuerda el cineasta mexicano, cinco veces ganador del Óscar, en entrevista telefónica desde Denver, Colorado. “Sus ojos obtenían un color diferente, dependiendo de la posición de la cámara y la luz. La cámara y sus ojos tienen alquimia, y en ese momento yo los veía púrpuras. Me gustó mucho su cara de lobo. Me acuerdo que pensé: ‘El niño lobo de ojos púrpuras’”. Sin sospecharlo, ese fue el momento en el que Gael —con sus rasgos caninos— afianzó su debut como actor de cine. “Me quedé con esa imagen suya en la memoria y casi una década después, cuando decidí que uno de los personajes principales de Amores perros sería un joven de su edad, inmediatamente pensé en él”.

Gael estudiaba en Londres cuando recibió la llamada de Iñárritu y tuvo que inventar una enfermedad para poder filmar en México. “Como estaba en una escuela muy estricta, su tío doctor le hizo un justificante médico en el que decía que padecía una ‘infección gástrica’, una de esas enfermedades tropicales que solo dan en México”, dice Alejandro y se carcajea. Al terminar el rodaje, el actor mexicano no dimensionaba el efecto que tendría Amores perros, al grado que le pidió a los productores que por favor le guardaran de recuerdo un VHS de la película. “He hecho un proceso de reflexión constante”, dice Gael. “Es increíble que ahora pueda hablar en términos históricos [de mi carrera]: que pueda hablar de cuando empecé a trabajar es bastante escalofriante”. La ópera prima de Iñárritu, pese a no formar parte de la selección oficial del Festival de Cannes, en donde se estrenó, creó más revuelo crítico que muchas otras películas que sí estuvieron en competencia. Tras ese sorpresivo arranque en mayo de 2000 en el certamen francés, Amores perros marcó el inicio de una nueva época dorada del cine mexicano, pues fue nominada al Óscar a película extranjera, lo que proyectó a Gael internacionalmente. Un efecto que potenció su carrera y popularidad fue que, con gran timing a su favor, un año más tarde, en agosto de 2001, Alfonso Cuarón sacudió al Festival de Venecia con Y tu mamá también, y Gael y Diego ganaron el premio Marcello Mastroianni. En febrero de 2002, Iñárritu estaba cansado de tanto viajar por festivales y premiaciones. Decidió no ir a la ceremonia del BAFTA, el premio más importante de la industria cinematográfica inglesa. “Cuando anunciaron que ganamos [por película extranjera], Gael subió todo emocionado y por sus nervios, cuando dio las gracias, se le olvidó decir que iba en mi representación. Ni me mencionó de lo feliz que estaba”, dice Iñárritu y ríe otra vez. “Han de haber pensado: ‘Este jovencito es el Orson Welles mexicano’”. Este episodio fue motivo de varios momentos cómicos para Iñárritu en sus próximas visitas a Inglaterra. “Como en ese tiempo el internet no es lo que es hoy y yo no era muy conocido, por lo del BAFTA algún tiempo relacionaban mi nombre con la imagen de Gael. ‘Wait a minute, you are not the guy who won the BAFTA!’. Creían que yo era un director joven y bien parecido, y cuando me veían se desilusionaban mucho”. Por el éxito de Amores perros e Y tu mamá también, Gael se convirtió en el rostro más visible de la nueva ola del cine nacional. En el transcurso de la década pasada, se tornó en el actor mexicano que más colaboró con cineastas de culto y en diferentes industrias. Figuró en La mala educación (2004, Pedro Almodóvar), Diarios de motocicleta (2004, Walter Salles) y The Limits of Control (2009, Jim Jarmusch). “Mis veinte fueron un acelere. LIFEANDSTYLE.MX


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“Yo persigo experiencias, carnavales. Porque no son tanto las historias, sino la pachanga, es más esa aventura de lograr sentir el escalofrío, de lograr algo que trascienda y que no se detenga en ser exitoso en los términos más banales de la palabra”.

Viví muchas cosas, personas, países, culturas, idiomas que aceleraron mi proceso de crecimiento y que, por otro lado, también me impidieron disfrutarlo todo. Eso pasa cuando te agarran tan chavito, como que no logras incorporarlo todo. Ya de pronto, uno se relaja y empieza a gozarla más”. Por suerte, siempre ha tenido un compañero de ruta. “A mí me ha hecho mucho bien saberme acompañado por un hermano”, escribe, en un correo electrónico, Diego Luna desde Nueva York, “alguien en quien me puedo reflejar y agarrar cuando las cosas se tambalean; alguien que entiende el torbellino que esto significa a veces. Es una gran fortuna andar este camino juntos, apoyarnos y cuestionarnos, cuando hace falta”. Para Pablo Larraín, Gael se ha convertido en un actor “muy misterioso”, cada vez más difícil de leer. El cineasta chileno explica que, minutos antes de esta entrevista, estaba en la sala de edición trabajando en su película Ema. Editaba una escena en la que, cuando la había visto en el monitor del set, no le encontraba mucho sentido a la interpretación de Gael. “Pero aquí en la sala de montaje me di cuenta de que lo que estaba haciendo era generar un personaje con una intimidad muy misteriosa. Él tiene esa presencia a cuadro que sin decir o hacer nada, la cámara respira y logra que el espectador se haga preguntas. Eso solo se logra a través de una presencia misteriosa. En su caso no es un accidente, es algo con lo que nació, pero obviamente también lo ha trabajado”. Esa presencia de Gael en la pantalla grande, que Iñárritu llama “alquimia con la cámara”, Maribel Verdú, coprotagonista de Y tu mamá también, la reconoció desde la primera vez que lo vio. “Para mí no es ninguna sorpresa el tipo de actor en que se convirtió Gael”, dice en entrevista telefónica desde Madrid. “En esta profesión hay algo que no se puede describir. Puedes ser un actor maravilloso y punto, pero hay otros que además de ser actores maravillosos tienen una especie de halo, esa estrella que los hace ser alguien distinto. No sé como explicarlo, pero él lo tiene”. ABRIL - MAYO 2019

COMBATIR EL CINISMO No todo son motivaciones artísticas para Gael. Está claro que el cine que lo mueve es el que plantea las preguntas más terribles y necesarias, y que refleja otro profundo interés. Basta analizar sus películas para darse cuenta de que casi todas contienen un espeso subtexto sociopolítico. “Haciendo un poquito el recuento de los daños, por llamarlo de alguna manera, pienso en las películas que han trascendido la prueba del tiempo y mi vida tiene que ver con ellas. Con todo y que no soy yo, hay un reflejo muy puntual de quién soy en cada película: sí, hay algo de mí en cada personaje”, dice Gael. Diarios de motocicleta, en donde retrata a Ernesto “Che” Guevara en su viaje iniciático por Latinoamérica, es la materialización más precisa de esta reflexión. Fue su statement y hasta la fecha, lo dice sin dudar, es como actor su filme más personal y especial. “Interpretar al Che fue para él escoger un lado político para el resto de su vida”, escribe Walter Salles, el director de este filme, desde Río de Janeiro, Brasil. “Lo hizo de forma clara. Pero al mismo tiempo, él no es nada dogmático. Es de las personas más brillantes y preparadas políticamente que conozco, y de las más libres, también”. Gael ha sido un figura social y políticamente activa. “Siempre fue educado sin censura”, dice José Ángel. “Yo diría que mi hijo habla de política, pero no es nada político: él no se reserva ningún comentario; los políticos, se callan”. El año pasado, el actor mexicano apoyó desde Buenos Aires la despenalización del aborto en Argentina —en donde vive gran parte del año junto a su hijos Lázaro y Libertad, producto de su relación con la actriz Dolores Fonzi—, condenó la violencia, impunidad y desapariciones forzadas en México durante un foro de la ONU en Ginebra, Suiza, y criticó al presidente Andrés Manuel López Obrador por nombrar como titular de la Comisión Federal de Electricidad a Manuel Bartlett, señalado como pieza clave del fraude electoral de 1988. “Me parece un actor político, con una postura clara y que la expone”, opina Larraín. “Es alguien que no está viviendo


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la vida fácil que pudo haber llevado: la de un tipo buen mozo, banal, no opinante, que eligió callarse porque al decir la verdad iría en contra de su carrera; Gael no es así: él piensa, actúa, domina, grita y conmueve”. Como director, Gael ha enfocado la cámara en el fenómeno de la migración y la violación de los derechos humanos. “El hecho de viajar, esa postura de vida de ser un orgulloso migrante, me fortaleció, pero por otro lado me llamaba a volver a México a hacer lo mejor que puedo hacer, porque aquí es donde mejor puedo expresarme. No puedo desaprovechar la oportunidad que me dio la vida de nacer aquí”, dice Gael, quien, junto con Diego Luna, ha tenido por objetivo con el festival Ambulante plasmar la realidad de México y llevarlo a todos los estados de la república, desde que se fundó, en 2005. Al emplear el documental cuando aborda esta temática, la visión artística de Gael se transforma en un cine militante, político. En Los invisibles (2010), coproducido por Amnistía Internacional, retrató las violaciones de derechos humanos en México a los inmigrantes centroamericanos. En ¿Quién es Dayani Cristal? (2013), realizó, con cámara en mano, el recorrido de los indocumentados hacia Estados Unidos a bordo del tren “La Bestia” para retratar a través de un caso particular, el asesinato de la joven Dayani, una problemática global. “Combato el cinismo siendo idealista con todas sus consecuencias. Si no va a ser así, pues entonces rindámonos y vámonos a Ibiza a tomar café. A mí eso no me prende, no me llama. No me dan ganas de viajar a Marte, me dan ganas de luchar para que esto que tenemos aquí no se acabe”. DE REGRESO EN LA COLMENA Gael, a sus 40 años, intenta saldar con su nuevo filme, Chicuarotes, una cuenta pendiente que tiene consigo mismo como cineasta, desde hace más de una década. Debutó a los 28 años como director con Déficit (2007). En esa ópera prima, también protagonizada por él, exploró las dinámicas de clase en México al retratar el fin de semana de un grupo de amigos en Tepoztlán. Sin embargo, cuando se estrenó en el Festival de Cannes, la cinta no tuvo buen recibimiento de la crítica. “Su primera película, pese a muchas deficiencias formales, es un interesante documento de quién era Gael en ese momento, de los temas que resonaban en él”, analiza Iñárritu. “Tiene algo muy libre, como el niño que se pone a pintar sin conocer reglas y estilos, pero del que brotan ideas muy interesantes del subconsciente. Si bien no pudo pintar su película de forma poderosa y precisa, sí hay garabatos que dejan ver el tipo de artista que es”. La serie Mozart in the Jungle (2014-2018), que le valió el Globo de Oro como actor de comedia en 2016, fue crucial para que se replanteara volver a dirigir un largome-

traje de ficción. “De alguna manera fue natural dirigir algunos episodios, yo era el director de la orquesta”, dice Gael sobre esta serie en la que interpreta al virtuoso músico Rodrigo de Souza. También estuvo al frente de algunos capítulos de Aquí en la tierra (2018), serie política que produjo y en la que además actúa. Gael define Chicuarotes, que se estrenará en junio, como una “culminación de muchas inquietudes, porque es la historia de unos chavos que quieren salir de un lugar y no saben por qué”. La trama de su segundo largometraje de ficción, protagonizado por Benny Emmanuel y Gabriel Carbajal, le resulta sumamente personal: posee un eco de ese joven que fue cuando, sin saber exactamente qué buscaba, viajó a Londres. “Una vez, en un intercambio de cartas con un amigo, hicimos una lista de las cosas que extrañábamos de México”, explica. “Recuerdo que el punto más contundente que leí en ese listado fue: ‘Lo que más extraño de México eran las ganas que tenía de estar fuera de México cuando estaba en México’. Se trataba del ímpetu, de las ganas de querer conocer, de querer ir a otro lado, pero también de volver a la colmena”. Además, como en Y tu mamá también, esa búsqueda que se aborda en Chicuarotes es a través de dos jóvenes. “Los actores como Gael que tienen algo que decir terminan dirigiendo”, explica Diego. “Su interés en el cine no se basa en interpretar el punto vista de otros. Llegó el momento en el que las historias que él quiere contar vienen de experiencias y reflexiones propias”. Estar en el set de su nueva película, escrita por Augusto Mendoza (guionista de Mr. Pig, dirigida por Luna), fue para Gael un ejemplo claro del paso del tiempo. “Siempre era el más chico en el set y ahora fui de la medianía, tirándole a los mayores. Y es raro, es algo que pensé que no iba a pasar”. Pero también fue un espejo en el que se reflejó. “Me conmovió la dinámica con los chavos [Benny y Gabriel], porque así como yo me entregaba con Alejandro González Iñárritu, Alfonso Cuarón y Walter Salles, quienes se convirtieron para mí en una especie de hermanos mayores, siento que a estos chavos les pasó algo similar conmigo. Para ellos, de alguna manera, Chicuarotes es una de sus primeras experiencias cinematográficas. Fue bonito poder compartir y entender ese trayecto que ellos están viviendo”. Al final, de eso se trata, de entender el trayecto, eso que uno vive. Y parece que Gael lo tiene claro. “En la llegada a los 40 años sí hay un proceso de reflexión en torno a las decisiones que uno ha tomado. Quizás es la primera vez en la que hay una especie de pequeños, quizá suena demasiado desesperado llamarle arrepentimientos, pero digamos, cosas que me hubiera gustado hacer con esta edad, pero en aquel entonces. Siento que en vez de cumplir 20, uno debería cumplir 40”. L&S LIFEANDSTYLE.MX


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CHERNÓBIL: CUANDO YA NO ESTEMOS AQUÍ

Fotos: David McMillan Texto: Natalia de la Rosa

Portrait of Lenin, Kindergarten (octu bre 1997).

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Arriba: School Hallway (octu bre 2013). Abajo: Negatives and Shoe, Photographer’s Studio (octu bre 2016).

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Kindergarten Floor with Slippers (octu bre 2006).

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hernóbil ha sido una palabra de advertencia para el mundo. Entre el 26 y el 30 de abril de 1986 se registró el accidente nuclear más grande en la historia: la explosión del reactor número cuatro de la Planta Nuclear de Chernóbil, una tragedia cuyas consecuencias ambientales aún resuenan en el registro colectivo. La explosión liberó 200 veces la radiación de las bombas de Hiroshima y Nagasaki, implicó el desplazamiento de más de 135,000 personas y afectó a países tan lejanos como Suecia, en donde, a tres días del accidente, se reportó la presencia de yodo y cesio radioactivo en la atmósfera. Desde entonces, Chernóbil, uno de los sucesos que marcaron el declive de la Unión Soviética, se ha contado bajo diferentes perspectivas —periodística, médica, científica e histórica, entre otras— y la veta no se ha agotado, quizás por la fascinación de los seres humanos hacia nuestra propia ruina y desastre. Desde el punto de vista estético, la obra fotográfica de David McMillan, de 73 años, plantea una narrativa de Chernóbil desde el arte y se estructura a partir de opuestos: el crecimiento y la decadencia, la indiscutible resiABRIL - MAYO 2019

liencia de la naturaleza y la perspectiva distópica de un mundo despojado de vida humana. David contesta mi llamada desde su residencia en Winnipeg para hablar sobre su libro Growth and Decay (2019), publicado por la editorial alemana Steidl. McMillan nació en 1945 en Dundee, Escocia, y se naturalizó ciudadano canadiense. La fotografía lo atrapó a mediados de la década de 1970 y para 1979 se había convertido en su medio formal de expresión artística. Me cuenta que a los 39 años escuchó por primera vez de Chernóbil; tenía dos hijos pequeños y era profesor de fotografía en la Facultad de Arte de la Universidad de Manitoba. Sin embargo, su curiosidad por la Zona de Exclusión —un perímetro de seguridad que comprende 30 kilómetros alrededor de la planta y el lugar más radioactivo del planeta— no se despertó en ese momento. Pasaron años para que encontrara la semilla indicada y un propósito para su exploración fotográfica.


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La ocasión llegó en el verano de 1994 con un artículo de Alan Weisman publicado en la revista Harper’s, titulado “Journey Through a Doomed Land: Exploring Chernobyl’s StillDeadly Ruins”. Hasta entonces, McMillan había trabajado el formato de 35 milímetros (el más común en la fotografía), empezaba a comprometerse con las posibilidades espaciales de profundidad y amplitud en imagen de la cámara de 6 x 7 centímetros, y ensayaba con yuxtaposiciones de elementos humanos contra la magnitud del mundo natural. “Mi interés [en la Zona de Exclusión] surgió a partir de aquel artículo; me llamó la atención imaginar la condición del lugar. Esto fue ocho años después del accidente y Weisman mencionaba los cambios que estaban sucediendo en aquel sitio. Me pareció que tenía potencial para un fotógrafo”. Dos meses después de haber leído aquel texto, David pisó Prípiat por primera vez. Ubicada a 16 kilómetros del reactor dañado de Chernó-

bil, esta ciudad fue el bastión del sueño socialista en los años 70, diseñada para dar cabida a los trabajadores de la planta y hogar de cerca de 40,000 habitantes. Esta “Disneylandia negra”, como la describe McMillan por la curiosidad perversa que despierta entre turistas, tuvo una resonancia particular en él desde el principio. Había un elemento de emoción y también de extrañeza en aquel lugar anormalmente diferente. Armado con cámaras de varios formatos, David comenzó a disparar con completa libertad. “Mi guía de ese entonces, Andriy Gensytskyy (pág. 83), y las otras personas que me acompañaban entendieron que estaba ahí no como periodista, sino con una perspectiva sensible, sabían que la luz era importante para mí. No se trataba de ver la planta dañada”. La curiosidad de McMillan lo llevó a explorar la naturaleza y luego los espacios cerrados. Escuelas, hospitales, oficinas gubernamentales. Ante David se desenvolvieron los remanentes de muchas vidas, de existencias en otra hora prósperas y que, de frente al lente, se expresaban inquietantes, con una belleza silenciosa y perturbadora. “En el primer viaje me acerqué a las escuelas. Quizás por-

Izqu ierda: View of the Nuclear Power Plant from Prypiat Rooftop (octu bre 1994). Derecha: View of the Nuclear Power Plant from Prypiat Rooftop (octu bre 2017).

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que mis hijos estaban en ese nivel y tenía la asociación. Había libros, ropa, juguetes. En ese momento sentí que sería un tema emotivo y que tendría la suficiente proyección como para regresar”. Veinticinco años y 22 visitas después, el trabajo fotográfico de McMillan disecta la Zona de Exclusión desde la periferia hasta el epicentro de Pípriat, desde el paisajismo anormal de una ciudad en ruinas hasta el retrato íntimo de algunos habitantes de aldeas cercanas que han aprendido a convivir con las consecuencias monstruosas de Chernóbil. Así, las imágenes incluidas en Growth and Decay se plantean “como polos opuestos de la misma moneda”, explica. En el lado de la decadencia están emblemas socialistas de la Unión Soviética expresados en series como Flags in Kindergarten Stairwell (págs. 84 y 85), una secuencia de siete fotografías tomadas en el transcurso de 14 años, y en Portrait of Lenin, Kindergarten (págs. 76 y 77). En este apartado, el tema se desborda hacia el paisajismo del desastre y las imágenes de maquinaria abandonada, en ruinas, como Sinking Boat on the Prypiat River, Chernobyl o Lobby, Children’s Hospital (pág. 82). En contrapunto, está el crecimiento de la materia orgánica que, silenciosa y potente, ha regresado a dominar el paisaje de concreto. Aquí está, tal vez, la belleza más sutil del trabajo de McMillan y, quizás también, el potencial simbólico de Chernóbil en el siglo XXI. “En el fondo del libro encuentro muchas coincidencias. Está, por ejemplo, la transitoriedad de la cultura y también una

Izqu ierda: Lobby, Children’s Hospital (octu bre 2012). Arriba: Tulips Given to Employee of the Exclusion Zone by Returned Villager, near Chernobyl (abril 1995).

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Izqu ierda: Flags in Kindergarten Stairwell(octu bre 1994). Derecha: Flags in Kindergarten Stairwell (noviembre 2018).

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señal de advertencia. A veces los símbolos de nuestra cultura parecen importantes, pero no lo serán por siempre. Desde esta perspectiva, por supuesto aterradora, creo que un elemento esperanzador es que la naturaleza seguirá su curso, aun cuando los humanos no”. Para David, Chernóbil también ha significado una labor de largo aliento que ha marcado sus inquietudes estéticas con respecto al color y la técnica fotográfica alrededor de un tema significativo. “Quería hacer un trabajo que tuviera sentido para mí en términos de este momento en la historia, una obra que satisficiera mi evolución como fotógrafo y que fuera coherente en cuanto a la fotografía contemporánea.” Hacia el final de Growth and Decay, fotografías como Negatives and Shoe, Photographer’s Studio y Kindergarten Floor with Slippers (págs. 78 y 79) se presentan como exploraciones cromáticas puras y marcan, en un contexto amplio de su obra, un regreso velado a su base artística como pintor. En la primera, la composición nos lleva a apreciar el contraste de texturas y colores de lo que fuera el estudio de un fotógrafo. Se ven láminas de negativos y,

en la esquina superior derecha, la suela de un zapato. “Pensamos en la fotografía como algo permanente, algo fijo, pero no lo es. Nada lo es y al final todo se convierte en moho y liquen”, reflexiona McMillan. Y en la pureza de la expresión visual de la materia degradada está, sin duda, el plano de lo hermoso. Le pregunto al fotógrafo cuál es la imagen de Growth and Decay que podría resumir lo que pasó en Chernóbil. McMillan suspira y se toma unos segundos para responder. “Creo que es Kindergarten Floor with Slippers. Si tuviera que escoger una fotografía que representa la complejidad del lugar, sería esta”. David tomó esta imagen en 2006 y, un año más tarde, volvió al mismo sitio para registrar el paso del tiempo. Pero la escena había desaparecido. En otro tiempo había sido un salón de clases y había una estructura de madera que se colapsó. Todo había quedado enterrado entre escombros. También el eco de las vidas pasadas se


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había esfumado y la ausencia era más patente. “Ahí había un color singular. Había rojos, azules, dorados y, hacia la parte derecha, un suéter y una pantufla cubiertos de moho. Lo que observas es un trapo y moho, pero en otro momento fue un suéter y la pantufla de un niño. Me pareció tan triste y emblemático de lo que ahí había sucedido”. McMillan no considera que su labor en la Zona de Exclusión haya terminado con la publicación de Growth and Decay. Planea regresar en dos o tres años, con la esperanza de que el sitio mantenga su pureza y distanciamiento de la mano del hombre. Chernóbil puede leerse como una observación espacial y temporal del término lacaniano de lo uncanny, como un lugar familiar y al mismo tiempo extraño. La ventana fotográfica de David McMillan se asoma a espacios humanos interrumpidos como por un tajo que detuvo el tiempo. “Espero que permanezca así. Inusual, intacto, único”. L&S

Growth and Decay (Steidl, 2019) resu me la obra del fotógrafo canadiense David McMillan qu ien, en u n periodo de 25 añ os, registró la decadencia de Prípiat, u na ciu dad fantasma afectada por el accidente nu clear de Chernóbil. El proyecto editorial se gestó en u n periodo de dos añ os y medio, y cu lmina con u na selección de 200 imágenes. Más información en steidl.de. Conoce el trabajo de David en dsmcmillan.com.

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Los héroes son ellas A fuego, sangre y peleas de espadas, los personajes femeninos de Game of Thrones dominaron esta historia y redefinieron elrolde la mujer en la televisión.

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na sola serie rompió en menos de una década los estándares y las narrativas de la televisión. Primero lo hizo con la producción: David Benioff y D.B. Weiss, los creadores de Game of Thrones, apostaron por locaciones en ocho países y por un elenco con pocas estrellas, al emplear a actores del circuito dramático del Reino Unido o que incluso no habían actuado. Además, invirtieron un promedio de 10 millones de dólares por episodio durante las primeras siete temporadas y aumentaron el presupuesto a 15 millones por capítulo en la octava y última temporada, que arranca el 14 de abril. Pero su mayor legado, sorpresivamente, fue el camino que marcó para la industria en cuanto a los roles femeninos. Cuando apenas se empezaba a hablar de la disparidad de salarios entre hombres y mujeres, las heroínas se fueron adueñando de la serie. Desde su estreno, en 2011, la historia fue empoderándolas dentro de la trama, mientras en la vida real se iba iniciando la conversación. En los últimos años, Game of Thrones alcanzó su máxima popularidad en un momento clave y agitado, cuando los escándalos de abusos sexuales se multiplicaron en el mundo del entretenimiento. En Westeros, el continente donde los personajes creados por el escritor George R. R. Martin se masacran por ocupar el trono de los siete reinos, el criABRIL - MAYO 2019

sol de personajes femeninos fue el más abundante, variado y profundo que se recuerde. Este cuento de espadas y armaduras, conspiraciones y política, violencia y sexualidad, dejó de ser masculino. Lo que empezó con un rey sentado en el Trono de Hierro y rodeado de posibles herederos a la corona tras su muerte, se convirtió en la historia de Daenerys Targaryen (Emilia Clarke), quien pasa de ser una esposa esclavizada a una líder que crea y encabeza un ejército que lucha por los oprimidos y domina bestias que escupen fuego. Se trató de Sansa Stark (Sophie Turner), quien humillada y maltratada física y sexualmente, se sobrepone para defender el honor de su familia. O sobre su hermana, Arya (Maisie Williams), quien, al quedar huérfana, crea una lista de vendetta para tachar uno a uno los nombres de quienes le destruyeron la vida. Fuera de la ficción, lo que ocurre con Game of Thrones no es tan distinto: las que mandan son ellas. Sus actrices son el centro de atención. Los paparazzi las persiguen y la prensa revisa sus movimientos con lupa. Emilia es embajadora de Dolce & Gabbana y en Instagram suma 19 millones de seguidores. Sophie es una estrella de cine en ascenso: sus fotografías cuestan miles de dólares y su agencia, incluso, exige firmar cláusulas para entrevistarla.

Sophie Tu rn er, qu ien figu ró en en el corto de L ou is Vu itton , Our Journey Connected, protagon izará en ju n io la n u eva en trega de X-Men, Dark Phoenix.

Fotos: Getty Images

Texto: Enrique Navarro


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Y con todo esto a su favor, esta cofradía femenina sabe que, gracias a ellas, la industria de la televisión ya no tendrá pretexto para perpetuar el estereotipo de las mujeres en pantalla. “Llegué a leer guiones [de otras producciones] y pensaba: ‘Podrías intercambiar los roles y sería muy interesante, pero así como está lo he visto muchísimas veces’”, señala Maisie Williams en entrevista, en Londres. “Que Game of Thrones sí lo hiciera, que llegara en un momento que no era precisamente grandioso para las mujeres, y que nos permitiera levantarnos y tener este nivel de poder, fue maravilloso. La gente debería tomar nota”. Ella y Sophie Turner, con quien forjó una amistad cercana tras aparecer en pantalla como hermanas, saben que no aceptarán interpretar a un personaje que encasille a la mujer o, al menos, buscarán que tenga la misma relevancia que los que hicieron para esta serie. “Nos malacostumbraron cuando nuestro primer trabajo fue un programa en el que los personajes femeninos son tan ricos, robustos y poderosos, porque es muy difícil encontrar proyectos que hagan lo mismo”, añade Sophie, con humor. ABRIL - MAYO 2019

GRITO DE GUERRA La daga de Arya Stark queda a centímetros de la garganta de Brienne of Tarth; a su vez, la espada de la guerrera está cerca de la yugular de la niña. Han cruzado sus armas durante unos segundos, pero ambas tienen claro de qué está hecha la otra y en el empate, sonríen en reconocimiento. Esta batalla del episodio “The Spoils of War”, visto por 10.2 millones de personas en Estados Unidos, define el ADN de los papeles femeninos en Game of Thrones. Ellas, fuertes, se apoyan entre sí para llegar aún más lejos, desde sus personalidades, complejas y empoderadas, como en su misma caracterización. “Fue interesante porque tenías a dos mujeres que estaban rebasando sus capacidades, una con ayuda de la otra, en una búsqueda, pero sin la intención de matar”, dice Gwendoline Christie, intérprete de Brienne. “No era sobre violencia, sino sobre la exploración de la otra. Eso me fascinó porque es muy fácil poner a una mujer en contra de otra, pero ponerlas a explorar el límite de sus capacidades es muy interesante”. Llegar a ese punto requirió sacrificio. El mismo que ofrecieron Emilia Clarke, Lena Headey (la vi-

Gwendoline Christie (foto izqu ierda) protagoniza conMaisie Williams (foto derecha) el entrenamiento de espadas del capítu lo “The Spoils of War”.


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llana Cersei Lannister), Carice Van Houten (Melisandre de Asshai) y Rose Leslie (Ygritte). Todas desafiaron a los personajes masculinos: Jon Snow (Kit Harington), Tyrion Lannister (Peter Dinklage) y Sandor “The Hound” Clegane (Rory McCann), entre otros. Pero, sobre todo, se retaron a sí mismas y a una industria con estereotipos de género. En esta historia, la mujer no se limitaba al interés amoroso de un hombre o simplemente a hacerle compañía. “Como actriz, pero especialmente como mujer, fue terrorífico y emocionante tener que quitarme la vanidad: cortarme el pelo, aumentar el músculo, caminar de forma distinta, aceptar mi carácter físico, mi androginia y mi fuerza natural”, explica Gwendoline. “Todo lo que la sociedad me había dictado no era relevante para interpretar este papel; todas las cosas que me hacían poco atractiva fueron las que tenía que explorar. Sabía que iba a ser un reto artístico positivo para mí, porque desafiaba ser una ‘mujer buena’”. Las manos de esta actriz británica son finas, muy blancas, con dedos largos. Es difícil asociarlas con la empuñadura de una espada. Pero cuando un recuerdo la emociona, se cierran de golpe y es evidente que

algo de Brienne ha quedado en ella. La mezcla entre el personaje y la persona es hipnótica. En esta mujer altísima (1.91 metros) hay una energía incontenible. Su risa, que más parece un grito de guerra, lo constata. Meterse en la armadura de la custodia de Sansa y Arya implicaba trabajar con el entrenador C.C. Smith y practicar, cuatro días a la semana, cabalgata, peleas con espada y rutinas de gimnasio. “Cuando leí el guion supe que mi personaje era muy fuerte, con un cuerpo fuera de serie. Y en eso me enfoqué”, recuerda. Ejemplo de fortaleza también es el de Carice van Houten. La intérprete de Melisandre rodó en Islandia, a temperaturas bajo cero y en medio de la nada, a pocas semanas de haber dado a luz. “Fue irreal. No era solo hormonal, sino que me estaba recuperando de una cirugía mayor, una cesárea. Fue una confrontación de las diferencias entre la realidad y la actuación. Me preguntaba: ‘¿Qué estoy haciendo aquí? ¡Acabo de tener un bebé! ’”, cuenta la holandesa. Así como en la vida real, en la serie sus personajes se enfrentaron, en su debida proporción, contra sus propias adversidades. En el caso de Sansa Stark, LIFEANDSTYLE.MX


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“Nos malacostumbraron cuando nuestro primer trabajo fue un programa en el que los personajes femeninos son tan ricos, robustos y poderosos, porque es muy difícil encontrar proyectos que hagan lo mismo”. –Sophie Turner

encarnada por Sophie Turner, pasó de estar destinada al trono de Winterfell a defender un muro de 213 metros de altura para evitar la invasión de los White Walkers. Toda esta adversidad, la enfrentó luego de sufrir el asesinato de su padre, de ser intercambiada como esposa y de sufrir violencia física y sexual por parte de Ramsay Bolton. “Sansa dejó de creer en la vida como un cuento de hadas”, explica Sophie. “Ella pensaba que ser reina sería maravilloso, pero ha pasado por tantas dificultades que ahora sabe lo que más importa: la familia, el hogar, la supervivencia. Por eso ahora está muy segura de sí misma”. Es debido a la historia, a un casting completo, de hombres y mujeres, que Game of Thrones se convirtió en una serie muy popular y a la vez de culto. Pero es tan innegable como sorpresivo que fueron ellas quienes marcaron el camino con la punta de sus espadas. FENÓMENO POP La Reina Isabel IIcontempló, en una visita que hizo durante 2014 a Irlanda del Norte, el Trono de Hierro en el estudio de Game of Thrones. Aun cuando no se sentó en él, en sus ojos se adivinó asombro por ese símbolo que fue construido con las espadas de los enemigos de la casa real Targaryen. En diciembre de ese año, la monarca recordó, durante su mensaje navideño, ese instante en el set de la serie como algo memorable. Dos años antes, 150 bebés de distintas nacionalidades recibieron el nombre de Khaleesi, como también se le conoce a Daenerys, y muchas más llevaron el nombre de Arya. “Eso pasó cuando estábamos en la segunda temporada”, recuerda Maisie Williams, quien durante la entrevista luce el cabello teñido de rosa. “Yo pensaba: ‘Uf, deberían esperar a ver hacia dónde va [la historia del personaje]’. Ahora podría haber chicas pensando: ‘¿Por qué llevo el nombre de una asesina? Esto no tiene ningún sentido’”. En México, durante la séptima temporada, en 2017, los servidores de HBO Go cayeron varias veces. En las redes sociales, los fans pedían la transmisión del show ABRIL - MAYO 2019

en tiempo real a través de la plataforma, pero la demanda era tal que los servidores no se dieron abasto. Así de grande ha sido el éxito de Game of Thrones. En la industria se mide con 47 premios Emmy, incluidos los tres a mejor serie dramática, mientras que “The Dragon and the Wolf”, su capítulo más visto, tuvo una audiencia de 16.5 millones de personas tan solo en Estados Unidos. Pero su legado adopta otras formas, como la exposición de nuevos talentos. Cuando se realiza esta serie de entrevistas, en febrero de este año, True West, la obra de teatro protagonizada por Kit Harington, está completamente agotada. El nombre de Maisie Williams resuena en el mercado fílmico del Festival Internacional de Cine de Berlín por la película The Owners y Sophie Turner brillará en junio en la pantalla grande al protagonizar la nueva entrega de la saga de X-Men, Dark Phoenix, el primer blockbuster que estelariza. Maisie y Sophie apenas tenían 11 y 13 años, respectivamente, cuando esta serie les dio su primera oportunidad actoral. Confiadas en que luego de interpretar este drama ya ningún papel podrá incomodarlas, confiesan que el futuro las mantiene expectantes. “Sin duda tengo ansiedades”, dice Sophie. “Es muy liberador que termine el programa porque es un nuevo capítulo en nuestras vidas y tendremos mucho tiempo más para trabajar, crear o participar en proyectos. Es una parte muy linda, pero también da ansiedad pensar: ‘¿Esto es lo mejor que haré en la vida?’”. Maisie coincide. Antes de tomar la palabra, echa una mirada al tatuaje que lleva en el brazo izquierdo, el que le recuerda la fecha en la que se quedó con su papel en la serie, 8 de julio de 2009, y que comparte con Sophie, aunque ella lo tiene en el antebrazo derecho. “Esta es la primera vez que salgo del contrato en una década”, añade Williams. “Es bonito tener 21 años y poder disfrutar. Hay muchas cosas que quiero hacer en mi vida creativamente. Es emocionante pensar ahora en el futuro”. Las chicas hacen una pausa y se miran a los ojos. Parece que se comunican telepáticamente. Tras tantos años juntas han creado un lenguaje que solo ellas entienden. Ríen. Algo sabrán. —Ahora somos estrellas de Hollywood —bromea Maisie. —Enormes —dice Sophie—, no deberíamos tener dudas. Somos extraordinarias. —Van a estar rogándonos. —Ro-gán-do-nos. La televisión ya no es la misma. Game of Thrones marcó el camino. La cofradía es femenina. Pregúntenle a Gwendoline, Carice y Emilia, a Sophie y Maisie. Algo sabrán. L&S

Emilia Clarke ha figu rado enotras produ cciones de acción, como Solo: A Star Wars Story (2018), donde dio vida a Qi’ra.


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El arte del buen viajar Treinta años después de la llegada de Louis Vuitton a México, una exposición revive elesplendor de su pasado, evidencia la belleza de su evolución y refuerza los códigos estéticos delviajero sofisticado.

Fotos: Cortesía

Texto: Doménica Díaz

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finales del siglo XIX, el lujo viajaba por el mundo en tren o en barco, dentro de vagones y camarotes ornamentados, envueltos en música en vivo y nublados por el humo del cigarro. En esa época, viajar era la actividad favorita de la alta sociedad y Louis Vuitton se posicionaba como el equipaje perfecto que compartía cada itinerario. Sus baúles, innovadores y funcionales, se convirtieron en objetos de deseo, y adoptaron una estética clásica que rápidamente dejó un legado que, desde entonces, ha sido el punto de partida en sus colecciones. A medida que los medios de transporte evolucionaron, también se perfeccionaron las piezas de la marca, que logró anticiparse siempre a las nuevas necesidades, sin olvidar los valores artesanales y funcionales que la representan. Hoy, a 165 años de su primera creación, las maletas de origen parisino conservan la esencia de esas primeras travesías y mantienen vivo el lenguaje del viajero sofisticado. En México, la llegada oficial de la maison sucedió hace 30 años. Para conmemorar una fecha tan especial, las piezas icónicas de la firma harán un nuevo viaje transatlántico. Del 24 de mayo al 16 de junio, El Palacio de Hierro Polanco, en la Ciudad de México, será sede de la exposición itinerante Time Capsule, que para entonces contará con 14 destinos en su bitácora. Su primera parada fue en Hong Kong y de ahí ha visitado ciudades como Bangkok, Berlín, Singapur, Dubái, Shanghái, Melbourne, Madrid, Osaka, Los Ángeles y Toronto, entre otras. Después de México, partirá hacia Washington DC y Brasil. Creando una línea de tiempo visual, la muestra no sólo repasa la historia de la casa de moda, sino que analiza la evolución de sus pilares estéticos de una época a otra. Entre las piezas emblemáticas que incluye está De Brazza’s Trunk, un baúl que contiene una cama plegable en su interior y guarda una curiosa historia de ABRIL - MAYO 2019

cajones escondidos y reportes secretos que surgieron de una exploración al Congo. También se encuentra el Hermetic Zinc Trunk, diseñado en 1899, a raíz del auge de los viajes en barco. Este baúl metálico, resistente al agua, fue una respuesta a la necesidad urgente de proteger los artículos de valor por las duras condiciones que suponían las largas travesías. El viaje cronológico continúa hasta 1930, con el Desk Trunk que acompañaría al compositor Leopold Stokowski en sus viajes internacionales. Fue diseñado con repisas para resguardar libros y cajones para clasificar partituras, además de un espacio para la máquina de escribir y una mesa expandible. El exterior del baúl lleva el clásico monograma. Otro salto en el tiempo lleva a la colección de The Darjeeling Limited. Elaborado para formar parte de la cinta emblemática de Wes Anderson, el set de 11 maletas supuso un diseño desafiante para el director creativo, con colores vivos y motivos de animales salvajes que respetaran los códigos de Louis Vuitton, como el uso de componentes metálicos para proteger las esquinas y el tratamiento a mano. Las obras de Time Capsule logran plasmar los ideales estéticos y funcionales de cada era, al tiempo que revelan la fuerza del lenguaje visual de Louis Vuitton. Es mucho más que una exposición de una firma que ha logrado marcar el paso en la evolución del estilo de vida global: se trata de una declaración a favor de lo artesanal, de la creatividad y del arte de viajar. Para enriquecer la experiencia de la muestra más grande en su tipo que ha visto el país, Time Capsule Mexico City incluirá tres piezas hechas para clientes nacionales, como un baúl decorado con la imagen del Ángel de la Independencia y una creación que resguarda los sombreros de un famoso cantante. Además, un artesano demostrará, en tiempo real, cómo se trabajan los productos más emblemáticos de la marca. Es un viaje que nadie se debe perder. L&S

Una de las piezas más especiales de la colección es este baúl qu e gu arda u nsaco de box. Diseñado por Karl Lagerfeld, formó parte de la colecciónIconos e iconoclastas.


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A la izqu ierda, u n baĂş l creado para viajar contodos los accesorios necesarios para los amantes del whisky. A la derecha, las maletas diseĂą adas para la cinta The Darjeeling Limited, de Wes Anderson.

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Arriba, el Wardrobe Tru nk conel monograma clĂĄsico. A la derecha, el Hermetic Zinc Tru nk, a pru eba de agu a, diseĂąado para proteger los valores enlos viajes trasatlĂĄnticos.

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Redefinió elcine de suspenso con Get Out, su exitosa crítica alracismo en la era Trump. Su “thriller social” Us lo puede consolidar como elnuevo Alfred Hitchcock.

Texto: Salvador Cisneros

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Fotos: Shutterstock y Universal Pictures

Jordan Peele nos da miedo


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ordan Peele disfruta y padece el vértigo de la cima artística desde la niñez. La primera vez que experimentó esta sensación fue como espectador. En diciembre de 1990, le pidió a su madre que lo llevara a ver Edward Scissorhands en el icónico Ziegfeld Theater, en Nueva York. Ahí tuvo la experiencia cinematográfica más significativa que recuerda. “Fue uno de los momentos más transformadores de mi vida”, dice Peele en entrevista en Los Ángeles. “Tim Burton creó un cuento de hadas moderno y bizarro nunca antes visto. Sus decisiones creativas eran tan absurdas y, sin embargo, funcionaban a la perfección. Esa película fue la mejor y la peor manera de enamorarme para siempre del cine”. Si esa cinta tuvo un efecto negativo en él, se debió a que su nivel de perfección artística lo aterró. “Después de verla me quedé con muchas ganas de hacer películas, pero sentía que sería incapaz de crear algo tan fantástico. Edward Scissorhands era demasiado especial, demasiado imaginativa, demasiado bien hecha. Y ese niño que fui tenía razón: jamás lograré hacer algo así”, afirma el cineasta neoyorquino de 40 años. “Pero, al mismo tiempo, me hizo darme cuenta de que podría hacer algo distinto y que era posible poner el alma en una historia”. Eso fue lo que hizo con su ópera prima, Get Out, el fenómeno de crítica y taquilla de 2017. Jordan escribió este guion pensando en hacer su “película favorita que nunca había podido ver”. Definida por él mismo como un “thriller social”, su trama explora la dinámica racial en Estados Unidos a través de Chris, un joven fotógrafo afroamericano, interpretado por Daniel Kaluuya, quien viaja a las afueras de Nueva York para conocer a la familia de Rose, su novia blanca encarnada por Allison Williams. Sin embargo, Chris descubre que todo es un plan para apoderarse de su cuerpo e implantarle el cerebro de un anciano caucásico que desea aumentar su expectativa de vida. Con su estreno en enero de 2017 en el Festival de Cine de Sundance, el mismo mes que Donald Trump asumió la presidencia, Get Out fue un statement político oportuno que significó para Peele reconocimien-

to unánime. Los medios especializados destacaron la manera en la que fusionó con maestría dos géneros contrastantes, el suspenso y la comedia, para abordar un tema complejo y socialmente relevante. “El racismo es viejo, pero Peele encontró una nueva manera poética de hablar al respecto. Nos dio un lenguaje del que no sabíamos que carecíamos”, escribió Wesley Morris, periodista de The New York Times. Jordan, hijo de una pareja interracial, nació en Nueva York el 21 de febrero de 1979. Su madre blanca, Lucinda Williams, lo crió en el Upper West Side, zona acomodada de Manhattan, debido a que su padre, Hayward, los abandonó cuando él tenía sólo siete años. Aunque Get Out no es autobiográfica —la ausencia paterna es un paralelismo con Chris, el personaje principal de esta película—, sí resultó, como muchas óperas primas, una obra muy personal, en la que Peele exploró como autor un tema emocionalmente vital. Get Out resultó ser sísmica, pues le demostró a Hollywood —una industria que siempre se ha caracterizado por tomar pocos riesgos al abordar temáticas polémicas, por temor a fracasar en taquilla— que una cinta así de peculiar podía ser rentable y galardonada. The American Film Institute, por ejemplo, la incluyó entre las 10 mejores películas de 2017. La ópera prima de Jordan es, desde The Blair Witch Project (1999), el mejor debut de un director en la historia de la meca del cine, pues costó solo 4.5 millones de dólares y recaudó más de 255 millones. Asimismo, convirtió a Peele en el primer afroamericano en la historia del Óscar en ganar la estatuilla dorada en la categoría de guion original; además, estuvo nominada a mejor película y director. Así, de manera sorpresiva, un joven actor que era principalmente conocido por sus sketches cómicos y las parodias que hacía de Barack Obama en Key and Peele, se convirtió en una nueva y potente voz del séptimo arte. “Pocas películas tratan con respeto a las audiencias porque no asumen que son inteligentes. Los espectadores quieren ser sorprendidos. Si los cuidas, si los asumes como emocional e intelecLIFEANDSTYLE.MX


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“Desde niño vi las películas con el corazón, de una forma especial. Fue natural que me sintiera invitado al cine de una manera muy instintiva y potente”.

tualmente inteligentes, creerán en ti”, explica Peele, quien está casado con la comediante Chelsea Peretti. “Con mi primera cinta descubrí que si dotas una historia con muchos subtextos y simbolismos, la gente volverá a verla una y otra vez. Parte del éxito de Get Out fue que las personas la vieron muchas veces porque querían regresar y experimentar esa sensación de ver una película de nuevo y descubrir nuevos significados, nuevas lecturas”. EL SEGUNDO VÉRTIGO Jordan sabe que su debut lo situó muy alto. Siente que otra vez una película —aunque ahora suya— es lo mejor y lo peor que le pudo pasar. Con su ópera prima impuso su visión como cineasta, pero también generó expectativas inmensas para su segundo largometraje, Us, protagonizado por la ganadora del Óscar Lupita Nyong’o, Winston Duke y Elisabeth Moss. “El éxito funcionó a favor y en contra mía durante el proceso de escritura de Us”, revela Peele, quien en abril será el narrador de la nueva versión de la serie The Twilight Zone. “Ayudó porque me dio la seguridad de que otras personas ven lo mismo que yo cuando apuesto por una película. Pero la presión es real, porque están a la espera de ver cómo evoluciono después de un comienzo de ensueño. Cuando escribía este filme, lo que hice fue volver a la premisa de Get Out: ‘¿Cuál es tu película favorita que nunca has visto?’ Esa pregunta fue mi guía cuando tenía dudas”. Esta vez su respuesta fue hacer una cinta que transmitiera el terror de enfrentarse a uno mismo. En Us, que se estrena el 3 de mayo, explora la idea de cómo “nosotros mismos somos nuestros peores enemigos”. Lo hace a través de una historia con elementos metafísicos, pues una familia afroamericana tiene que enfrentarse a muerte contra sus doppelgängers, sus dobles fantasmagóricos. “El punto de partida de la película fue: ¿Qué es lo más aterrador para mí? Y la idea de que alguien invada mi casa es terrorífica, y todo se vuelve peor si descubres que es alguien igual a ti. Empleé el doppelgänger para representar físicamente el miedo de enfrentarme a mí mismo, cara a cara. Es algo simbólico y personal, es encarar tu oscuridad, tus demonios”. Ahora su ABRIL - MAYO 2019

mayor miedo es distraerse con las implicaciones del éxito. “A lo que más temo es hacer cine que no represente mis valores artísticos, sucumbir a la tentación, abusar de mi posición y cegarme”. El guión de Us deslumbró hasta a sus protagonistas. “Lo que más me sorprendió fue darme cuenta de cuán particular es el mundo que Jordan inventó”, dice Lupita Nyong’o. “Creó un nuevo universo cinematográfico”. Winston Duke considera que es tan sociopolítica como su predecesora: “Jordan está redefiniendo el cine estadounidense porque sus cintas son un interrogatorio de esta sociedad. Él explora un tema específico a tal punto que, al final, la historia es universal. En este sentido, Us también tiene que ver con México o con cualquier otra sociedad”. Volver a explorar el racismo habría sido una fórmula repetitiva y paradójica para un director especializado en sorprender a su público. “No quiero que me estereotipen. Deseo que mi carrera sea una serie de películas que rompan con lo establecido, que no repitan fórmulas. Aquello que el público piense que es mi límite de lo que puedo ser como director, es justo lo que quiero usar en su contra cuando le cuento una historia. Sabía que con Us todos esperarían que hiciera otra historia racial”, afirma Peele, quien fue uno de los productores de BlacKkKlansman (2018), la cinta de Spike Lee sobre un infiltrado en el Ku Klux Klan que ganó el Óscar a guion adaptado. “Con Us, elegí hacer una película sobre una familia negra, pero no sobre la dinámica racial de Estados Unidos. Esta decisión hace que mi público tenga que confiar en mí como narrador de historias, los hace sentarse y someterse a mi narrativa porque ellos no saben qué viene. Al final, quieren que los sorprendas y entretengas con inteligencia”. Jordan tiene claro, en congruencia con el miedo que explora en la película Us, que pronto dejará la actuación para enfocarse en su carrera como cineasta. “Lo que pasa es que como actor no disfruto ver mi trabajo. Me veo y pienso: ‘¡Qué terrible! ’. Pero cuando veo algo que dirigí y estoy feliz con el resultado, es mágico. Actuar es como ver a mi doppelgänger y tenerle miedo, no me gusta; dirigir es como salirme de mí mismo para entenderme mejor”. L&S


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Consu nu evo filme Us (foto su perior y media), JordanPeele explora el miedo a enfrentarse a u no mismo. De esta manera, el director neoyorqu ino se aleja de la temรกtica racial qu e abordรณ ensu exitosa รณpera prima de 2017, Get Out [foto inferior].

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GUÍA DE ESTILO Primavera-Verano 2019

OUT OF THE BOX Es ta mp ad os , cu ero, ga bardi nas y siluetas vinta ge s o n a l g u n o s e l e m e nto s e n te n d e n c i a p a ra e s t a te m p o ra d a . Texto: Celeste Anzures

En esta primavera-verano pu edes irte al extremo con mu chos estampados y colores, o bajarle el tono con prendas más sencillas. L a clave está en saber combinarlas y liberar a tu fashion-lover interno. También es el momento de aprovechar los complementos qu e tenías reservados para la temporada de frío, como los abrigos o las chamarras de piel, y u sarlas sin importar la estacióndel añ o.

DAD JEANS

L ou is Vu itton

Versace

L os jeans de corte recto y mezclilla lisa sin alteraciones nos remiten a los pantalones qu e todo papá u saba. L os vimos enlos añ os 50 conel actor James Deany su reconocible estilo de bad boy, pasando por Joey Tribbiani o Ross Geller de la inolvidable serie Friends enlos añ os 90, hasta el ex presidente de Estados Unidos, Barack Obama. L a idea es mantener u nlook sencillo como los propios jeans. Combínalos conu nsaco conestampado discreto, u na camisa lisa y tenis para u nviernes enla oficina, tal y como Versace lo mu estra. O bien, úsalos enu nlook total de mezclilla del mismo tono, como proponenL ou is Vu ittony MSGM.

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Off-White

Fotos: IMAXTREE

MSGM


L E ATH E R

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Pau l Smith

Hermès

Alexander McQu een ¿Cu ero en primavera? Sí, es u n material arriesgado para esta temporada, no obstante, eso ju stamente te asegu ra no pasar desapercibido. Ya sea u na gabardina, u n saco o u na simple leather jacket, cu alqu iera de estas alternativas se convertirá en la estrella de tu armario. Opta por u n traje sastre de piel y u nos mocasines en u na gama de tonos tierra, como lo mu estra Hermès. Otra combinación atractiva es u na gabardina con acabados tipo biker, pantalón sastre y u nos tenis blancos con agu jetas, al estilo Lanvin. No esperes a qu e sea invierno para lu cir algu na de estas prendas.

Lanvin

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Pau l Smith

P R IN T O V E R P R IN T

Fendi

Hermès

Valentino

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Si el cu ero ya te parece arriesgado, los estampados te sorprenderán. Cu adros, rayas, pu ntos o la famosa logomanía, todo en u na misma temporada. Esta tendencia demu estra dinamismo a la hora de salir a la calle. Si te parece demasiado, pu edes empezar conu ntraje sastre de líneas discretas y u na camisa estampada tipo pinceladas, al estilo inglés, como nos enseñ a Pau l Smith, u no de los reyes de la sastrería. Si bu scas u n look más extremo, fíjate en Fendi: u n traje completo a cu adros de colores con u na camisa de otro estampado, pero de la misma gama para equ ilibrar.


TR E N C H C OATS

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Bu rberry Giorgio Armani

L ou is Vu itton L as gabardinas se crearon como u niforme para la Oficina de Gu erra, encargada de la Armada Inglesa. Bu rberry fu e pionero en diseñar esta prenda para los soldados en la Primera Gu erra Mu ndial. Con el tiempo se convirtió en u na pieza de u so diario y atemporal debido a su s materiales. Existen dos tipos, las qu e están hechas a base de algodón con cortes más sartoriales, qu e pu edes combinar conu ntraje sastre al estilo inglés, y las de nylon, para u n look más casu al. L ou is Vu itton la reinterpreta con u na propu esta de streetwear, conu nos cargo pants y sneakers.

Dior

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ARMY GREEN

Ermenegildo Zegna

Officine Gènèrale

Moncler

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Este color se u ne a la paleta de neu tros como el negro, azu l marino o gris. Ya sea en tono olivo o militar (su nombre explica el origen), se ha convertido en u n elemento versátil. Normalmente lo pu edes encontrar en chamarras tipo cazadoras, pantalones chinos y trajes sastre. Segu ramente lo tienes entu armario. Combínalo conpiezas de mezclilla, u na camisa blanca o u na bu ena chamarra de piel. Las casas de moda como Ermenegildo Zegna, Moncler o Dsqu ared2 apu estan para esta temporada por u n estilo sporty, con camisetas tejidas y cargo pants.


U N E X P E C T E D S H IR T

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Hermès Lou is Vu itton

Nº 21 Las camisas estampadas con colores vivos, materiales o figu ras menos comu nes, mejor conocidas como “camisas inesperadas”, serán otra prenda estrella de tu ou tfit. Arriésgate y ju ega con patrones de figu ras animadas. Equ ilibra tu look conu nos pantalones de vestir y mocasines, como los italianos Dolce & Gabbana, los reyes del estampado y el color. Si qu ieres algo menos colorido, elige u na camisa a rayas en tonos oscu ros con acabado en cu ero, u nos joggers tono caqu i y u nas sandalias tipo hiking de piel, como lo hace Hermès enesta primavera-verano 2019.

Dolce & Gabbana

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KIM JONES + DIOR E l e g a nte y ro m á nt i c a , l a c o l e c c i ó n d e b u t d e l b r i t á n i c o p a ra D i or M en es un a de cl aració n de p o d er qu e de fi n e los nu evos estándares del estilo masculino.

Kim Jones fu e director artístico de la divisiónmascu lina de Lou is Vu ittonde 2011 a 2017. Entre su s logros más importantes estu vo la colaboracióncon Su preme, qu e abrió la pu erta a la interacciónentre las marcas de lu jo y el streetwear. Ha recibido dos veces el British FashionCou ncil Menswear Designer of the Year Award y se le considera u no de los diseñ adores para hombres más importantes del mu ndo, por su visiónfu tu rista de la moda y la innovaciónenlos materiales.

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Este traje oblicu o fu e la primera idea de la colección. Una silu eta más relajada y de imperfección elegante. Los sneakers sonu na de las apu estas más grandes de la firma para esta nu eva era. Look total, Dior Men.

Retrato: Cortesía

Fotos: Aline y Jacqueline Tappia Reynaud Moda y Producción: Salvador Cosio Grooming: Giussepe Lorusso Modelo: Thomas Smeele @Next


La abeja emblemática de la firma aparece reinterpretada por el artista u rbano neoyorqu ino Brian“KAWS” Donnelly, añ adiendo u ntoqu e de ironía a la sobriedad de u nlook monocromático. Las flores, u no de los temas favoritos de Monsieur ChristianDior, se presentanenpiezas su aves qu e complementanel romanticismo de esta primera entrega. Ambas páginas: Look total, Dior Men.


Esta vez, la inspiraciónde Kim Jones proviene de la vida de ChristianDior, no de los archivos de la marca. Del amor de Dior por la natu raleza, el arte y la sastrería ejecu tada de forma perfecta, sin olvidar los accesorios qu e ya se hanconvertido enblockbusters y estánenlas listas de espera. Look total, Dior Men.

Los códigos qu e hanhecho célebre a la firma estánrepartidos de diferentes maneras con u ngu sto exqu isito. Como este cintu rón, de inspiraciónindu strial, enel qu e se pu eden leer las iniciales CD de forma discreta enu na hebilla diseñ ada por Matthew Williams. Look total, Dior Men.


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RICCARDO TISCI + BURBERRY E l rey d e l a s e n s u a l i d a d y e l ro m a nt i c i s m o o s c u ro a c e p tó u n d e s af í o a l a a l t u ra d e s u t a l e nto : d a r u n g i ro d e 3 6 0 g ra d o s a Burb err y, la firma más emblemática del estilo b ritish.

Riccardo Tisci fu e director creativo de Givenchy du rante 12 añ os, de 2005 a 2017; se convirtió enresponsable de la divisiónmascu lina de la marca a partir de 2008. Logró poner a la firma parisina de nu evo enlos ojos de la crítica y el público, gracias a su s aclamadas colecciones. Ha colaborado conNike y envestu arios para la ópera. El estilo sofisticado contoqu es victorianos de este italiano, así como su olfato para anticipar tendencias, asegu ran el éxito a Bu rberry.

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El trenchcoat es la pieza qu e mejor representa a Bu rberry, y u na de las apu estas más sólidas de Riccardo Tisci. Para esta temporada, lo aborda desde u npu nto de vista punk. Trenchcoat, Bu rberry.

Retrato: Getty Images

Fotos: Aline y Jacqueline Tappia Reynaud Moda y producción: Salvador Cosio Grooming: Giussepe Lorusso Modelo: Efraim Schröder @Next


La sastrería es otra carta fu erte del diseñ ador. En su primera entrega, los trajes se definen por su silu eta relajada y fresca. Pantalón, Bu rberry. El logo fu e u no de los primeros elementos qu e cambió. Tisci qu ería distingu ir la nu eva era a la qu e qu iere llevar a la firma. T-Shirt, Bu rberry.


El u so de nu evas tĂŠcnicas se fu siona conelementos bĂĄsicos de la elegancia. Una camisa blanca de corte perfecto tiene el detalle de u nbolsillo de seda. La corbata parece simple a primera vista, pero ha sido estampada conu na ilu straciĂłndesenfocada. Look total, Bu rberry.


No hay pieza enesta colecciรณn qu e no tenga el sello de Tisci. El clรกsico pantalรณnnegro se transforma enobjeto de deseo al incorporar u ndetalle de seda enla parte trasera. Pantalรณn, Bu rberry.


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KRIS VAN ASSCHE + BERLUTI L a s a s t re r í a p e r fe ct a d e e s te c re a d o r b e l g a s e f u s i o n a con el le gado ar tes anal de Berluti para abrir un nuevo c ap í tu lo e n l a hi s to ri a de l lu jo ma sc ul ino .

Kris Van Assche nació en Bélgica y fu e el primer asistente de Hedi Slimane enYves Saint Lau rent a principios de este siglo. Tambiénfu e parte del lanzamiento de Dior Homme, endonde fu e director artístico du rante 11 añ os, hasta principios de 2018. Su mayor logro ha sido recu perar el interés de u npúblico joven por la sastrería, sinabandonar las técnicas de alta costu ra de Berlu ti. Los trajes firmados por VanAssche se consideran piezas atemporales.

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Nacida originalmente como u na firma de zapatos de lu jo, Berlu ti avanza firmemente enel ready to wear conu na visión moderna y elegante del estilo mascu lino, gracias a Kris VanAssche. Los materiales lu josos qu e identificana la histórica marca vienentransformados enobjetos de deseo listos para sedu cir.

Fotos: Cortesía. Retrato: Paolo Roversi

Texto: Salvador Cosio


FEATURES NOMBRE

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RELOJERÍA 130

Tiempo sin caducidad Un portafolio fotográfico con 13 piezas estelares presentadas en el pasado Salón Internacional de la Alta Relojería de Ginebra.

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El corazón artesanal de Cartier Una visita a la Maison des Métiers d’Art de la marca francesa, el lugar donde artesanos especializados decoran sus guardatiempos.

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Montblanc en plan vintage La colección Heritage es una muestra de la genialidad de la firma alemana para poner al día el glorioso pasado de Minerva-Villeret.

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El código de Audemars Piguet Una disección del diseño de la colección más polémica del año, Code 11.59, creada por una casa acostumbrada a romper las reglas.


EL LUJO NO TIENE CADUCIDAD


Un hom enaje a las novedad es de 2019 y algunos iconos d e A . L a nge & Sรถ hne, I WC, Vacheron Cons t an tin y Piaget.

Fotos: Patricia Madrigal Producciรณn: Fausto Silva

A. LANGE & Sร–HNE DATOGRAPH PERPETUO TOURBILLON Caja de 41.5 mm enoro blanco, esfera de oro rojo, manu al. Cronรณgrafo, calendario perpetu o y tou rbillon. 100 ejemplares.


A. LANGE & SÖHNE LANGE 1 “25TH ANNIVERSARY” Caja de 38.5 mm enoro blanco, esfera plateada impresa enazu l oscu ro, manu al. Granfech a. 250 ejemplares.


A. LANGE & SÖHNE RICHARD LANGE SEGUNDOS SALTANTES

A. LANGE & SÖHNE LANGEMATIK PERPETUAL HONEY GOLD

Caja de 39.9 mm enoro blanco, esfera negra condetalles rojos, manu al. Carátu la de regu lador conlos segu ndos destacados.

Caja de 38.5 mm enoro miel (material exclu sivo de la casa), au tomático. Calendario perpetu o confecha correcta hasta 2100.


IWC RELOJ DE AVIADOR CRONÓGRAFO TOP GUN “MOJAVE DESERT” Caja de 44 mm en cerámica color arena, esfera marrónoscu ro, au tomático. Cronógrafo, día y fecha. 500 ejemplares.


IWC RELOJ DE AVIADOR AUTOMÁTICO TOP GUN

IWC RELOJ DE AVIADOR DOBLE CRONÓGRAFO TOP GUN CERATANIUM

Caja de 41 mm encerámica negra, caja interna de hierro du lce antimagnética, au tomático. Horas, minu tos, segu ndos y fecha.

Caja de 44 mm encerataniu m (material qu e reúne las ventajas del titanio y la cerámica), au tomático. Cronógrafo conratrapante, día y fecha.


VACHERON CONSTANTIN OVERSEAS TOURBILLON Caja de 42.5 mm enacero, esfera azu l, au tomรกtico. Mecanismo u ltraplano. Correas intercambiables (acero, aligรกtor y cau cho).


VACHERON CONSTANTIN REFERENCIA 222 Este reloj de acero se presentó en 1977 para celebrar 222 años de la manu factu ra su iza y se le considera el antecedente directo de la actu al colecciónOverseas.

VACHERON CONSTANTIN OVERSEAS CALENDARIO PERPETUO ULTRAPLANO Caja de 41.5 mm enoro rosa, esfera azu l, au tomático. Correas intercambiables (oro rosa, aligátor y cau cho).


PIAGET ALTIPLANO AUTOMÁTICO Caja de 40 mm enoro rosa, 6.36 mm de grosor, bisel con72 diamantes, esfera de meteorito, mecanismo au tomático. Ediciónlimitada.

PIAGET ALTIPLANO AUTOMÁTICO Caja de 40 mm enoro rosa, 6.36 mm de grosor, esfera de meteorito, mecanismo au tomático con 44 horas de reserva de marcha. 300 piezas.


PIAGET ALTIPLANO ULTIMATE CONCEPT Presentado en2018, es el reloj manu al mรกs plano del mu ndo con2 mm de grosor. Caja de 41 mm enaleaciรณnde cobalto.


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RUGIDO ARTESANAL

En La Chaux-de- Fon ds, jun to a su e no r me y ult rat ecnológica ma nuf act ura , Ca r tier ha creado un oasis par a los Métiers d ’A r t.

Fotos: Cortesía

Texto: ManuelMartínez

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La té cnica del oro granu lado (izq.) inspiró a los artesanos de Cartier a desarrollar u n proceso decorativo iné dito: el esmalte granu lado (der.). Ambas esferas mu estran la icónica pantera de la marca.

C

arole Forestier-Kasapi, una leyenda viva de Cartier y de la alta relojería en general, es nuestra guía en este recorrido por la Maison des Métiers d’Art de la marca francesa. Inventora de algunos de los mecanismos más complejos, innovadores y hermosos de los últimos años, como los del Rotonde de Cartier Astrotourbillon y Rotonde de Cartier Astrocalendaire, Carole confiesa

que viene a esta granja del siglo XVIIcada vez que puede. En su mente genial, matemática e ingenieril, que la equipara, sin exagerar, a los mejores relojeros de la historia, también hay espacio para una sensibilidad estética especial, posiblemente enriquecida por el contacto con los artesanos que trabajan en estos talleres. “Me gusta la pasión que se respira aquí”, comenta Forestier-Kasapi.

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Las razones de su entusiasmo son fáciles de entender. La Maison des Métiers d’Art es un concepto pionero y único en el sector relojero suizo, la apuesta de Cartier por rescatar y preservar técnicas ancestrales que se utilizan para decorar sus guardatiempos. Algunos de estos oficios artesanales tienen siglos de existencia y corren el riesgo de desaparecer, pues nunca han sido documentados de manera apropiada. La marca puso manos a la obra y renovó esta casa de cuatro pisos ubicada en el valle de La Chaux-de-Fonds, a unos metros de su moderna y ultratecnológica manufactura, que en este día de enero se levanta como un gigante invencible en medio del paisaje cubierto de nieve. El contraste no podía ser más extremo y, a la vez, significativo. Como uno de los emblemas del mundo del lujo, que cada año fabrica miles de relojes mediante procesos industriales, Cartier ha asumido la responsabilidad de salvaguardar el legado humano de lo hecho a mano. No es la única firma que lo hace, por supuesto, pero su nombre tiene un peso específico incomparable. La casa es de buen tamaño, por lo que debió haber pertenecido a unos granjeros ricos, afirma Carole. Todo estaba organizado alrededor de los animales y de la vida familiar. Es muy posible que, durante los largos y cruentos meses de invierno, en los que era muy difícil realizar actividades al aire libre, los habitantes se resguardaran en su hogar y se dedicaran a la relojería, como era común en ésta y otras regiones de Suiza. Así fue como esta actividad floreció y se volvió representativa del país. Como parte de la remodelación, se instaló un domo de cristal en una parte del techo y se colocaron unos ventanales donde antes había una pared, con el objetivo de que las áreas de trabajo estén bañadas de luz natural. Se privilegiaron los espacios abiertos para incentivar la comunicación y la interacción entre los cerca de 50 empleados, de los cuales un poco más de la mitad son artesanos. Esto ha servido para hacer realidad otra meta que Cartier tenía en

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mente cuando abrió la Maison des Métiers d’Art, en 2014: desarrollar técnicas decorativas inéditas, a partir de las tradicionales, que enriquezcan el savoir faire de la marca. “Si no conoces los oficios y no sientes los materiales es complicado crear algo que funcione”, explica Carole. “Es un trabajo de equipo entre los diseñadores y los esmaltadores, por ejemplo. Este lugar ha sido planeado para que la gente colabore e, incluso, los diseñadores de relojes que trabajan en Ginebra suelen venir aquí para estar cerca de los artesanos”. Los expertos en cada técnica están repartidos en los pisos superiores. En el primer nivel se encuentra el taller de joyería, donde se elaboran piezas de gran valor con distintos tipos de engastado de diamantes y otras piedras preciosas. Hace unos años, aquí se materializó el Ballon Bleu de Cartier Serti Vibrant, un reloj cuya esfera está tapizada con 123 brillantes que vibran. Para lograrlo, cada gema tiene un pequeño resorte sensible al más mínimo movimiento. Fue una idea nacida e implementada en la firma, que causó mucho revuelo. En los siguientes pisos, se desvelan los secretos de cómo han surgido varios de los guardatiempos más espectaculares de las últimas temporadas en las categorías artesanales de Cartier: “metal”, “fuego” y “composición”. El oro granulado está en la primera categoría y se basa en una técnica, la granulación, que apareció por primera vez en el tercer milenio a.C y alcanzó su cima con el arte etrusco del siglo VIIIa.C. En este caso, se emplean cuentas de oro pequeñas para producir un motivo en relieve, como la emblemática pantera de Cartier, lo que exige mucha concentración y precisión. Las cuentas se sueldan en la esfera, para que el oro se fusione sin deformarse y con el riesgo de que un mal cálculo arruine el proceso, pues la carátula es expuesta al fuego de 2,000 a 3,000 veces. La maison empezó a usar el oro granulado en 2013 y especialistas del Museo del Louvre supervisaron el uso correcto de la técnica.

Arriba, u nejemplo de marqu etería floral conmotivo de loro. Enmedio, el esmalte grisaille se trabaja sobre u n fondo negro enel qu e se aplica esmalte entonos grises y blancos. Abajo, esfera decorada confiligrana, u n arte qu e, al parecer, fu e inventado por los su merios hacia el añ o 3,000 a.C. Es u na técnica de orfebrería qu e fu siona oro y cables de acero para crear u na rejilla conel motivo deseado.


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Lo fascinante es que, en 2016, Cartier lanzó un reloj con la cabeza de una pantera plasmada con esmalte granulado, una variación del oro granulado que demuestra la creatividad de la casa. También se trata de un proceso muy complejo. Al calentar el esmalte en polvo, se generan hebras que son cortadas en láminas finas. Después se calientan otra vez hasta que se convierten en cuentas; éstas se colocan sobre el motivo que ha sido previamente delineado en la esfera, según los colores y las proporciones. Para lograr cada color de esmalte, la temperatura debe variar ligeramente. Por ello, quizás

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sea necesario someter la carátula a más de 30 cocciones en una secuencia estricta. En cuanto a la categoría “fuego”, Cartier domina varias técnicas de esmaltado. Una es la pintura de esmalte, que requiere del uso de un pincel o un cuchillo para darle forma al motivo y, nuevamente, de muchas cocciones en horno con temperaturas superiores a 8000 C para obtener las tonalidades correctas. Otra es el esmalte cloisonné, que se desarrolló en China durante la dinastía Yuan (1271-1368), alcanzó su cima bajo la dinastía Ming y llegó a Occidente en la Edad Media. En ella, el artesano

L a Maisondes Métiers d’Art de Cartier abrió en2014, en u na casa remodelada del siglo XVII. Ahí trabajanu nas 50 personas, de las cu ales, más de la mitad sonartesanos especializados en oficios artesanales ancestrales, mu chos de ellos enpeligro de desaparecer. Es u nproyecto único enel sector de la relojería su iza y mu estra el compromiso de la marca parisina con la preservaciónde las tradiciones.


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marca las figuras con finas tiras de oro, plata o cobre sobre una superficie metálica, y después aplica los diferentes colores de esmalte en cada sección. Además, están el esmalte champlevé (el motivo se graba en la carátula de metal del reloj con un buril y el esmalte se deposita en las cavidades) y el grisaille (la esfera se cubre con esmalte negro y, acto seguido, se emplea una aguja o un pincel con esmalte en tonos blancos y grises para crear la figura deseada). En la categoría “composición”, Cartier nos ha dado un festín visual al retomar el arte del mosaico que tomó fuerza en el Imperio Romano y más tarde se diseminó entre las culturas del Mediterráneo. La dificultad principal es la misma que con otras técnicas: adaptarla al tamaño de la esfera de un reloj, por lo que las piedras son diminutas y de formas irregulares. La marquetería floral apareció en el repertorio de Cartier en 2014. Escoger las flores, seleccionar los pétalos, colorearlos, cortarlos con una sierra de marquetería y ensamblarlos, toma alrededor de tres semanas. El oficio de la marquetería de paja también ha dado grandes resultados para Cartier. La paja ha sido usada en las artes decorativas desde los sumerios y Marco Polo trajo de China tesoros hechos en este material. Lo interesante es la manera en la que la firma parisina lo ha combinado con metales preciosos en sus relojes. La paja se elige por su calidad, fuerza y lustre, se divide, aplana y corta con una sierra de marquetería, y se ensambla para dar vida al motivo. Durante el recorrido, somos testigos de esa pasión que conquista a Carole. No es una pasión estilo latino, incendiaria y estruendosa, sino suiza, silenciosa y discreta, que con gestos sutiles refleja el orgullo que a estos artesanos les produce ser parte de un proyecto histórico. L&S

ROTONDE DE CARTIER PANTHÈRE MARQUETERIE DE BOIS Una novedad de este añ o concaja de 42 mm en oro rosa y esfera motivo pantera de marqu etería de madera, elaborada enla Maisondes Mé tiers d’Art.

RONDE LOUIS CARTIER REGARD DE PANTHÈRE Eneste lanzamiento, la esfera cu adricu lada y pintada simu la pixeles, enu nefecto mu y actu al, mientras qu e los ojos conSu per-Lu miNova brillanenla oscu ridad.

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MIAMI RETRO-VICE Montblanc apuesta por la calidez y elromanticismo con su colección Heritage, seis modelos con un contenido relojero impecable. Texto: ManuelMartínez

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na cosa es tener un archivo histórico vigoroso y abundante, y otra muy distinta es saber aprovecharlo. Montblanc sobresale en ambos aspectos. Es dueña de la manufactura Villeret, uno de los bastiones de la relojería suiza desde su fundación, en 1858, y ha entendido el poder y la responsabilidad que eso le confiere. “Cuando encontramos algo que nos gusta en los archivos de la manufactura, el reto es cómo transformamos sus códigos para nuestra época. Nos inspiramos, tomamos algunos elementos y rehacemos todo. Tú hablas de la tendencia vintage, pero yo hablo de una expresión surgida de nosotros mismos”, dice Zaim Kamal, director creativo de la firma alemana. La colección Heritage, que se presentó este año, es el ejemplo más reciente de la maestría de Montblanc en la reinterpretación del pasado. Son seis modelos contagiados de la elegancia de los relojes de las décadas de 1940 y 1950 fabricados por Minerva, propietaria original de Villeret. Comparten características como las cajas pulidas con asas curvas y las correas Sfumato hechas en la peletería de la casa en Florencia, así como las esferas en forma de cúpula con dos acabados diferentes y tres tonalidades: blanco plateado, caramelo ahumado y un glorioso salmón que ya es el color de 2019. Todos fotografiados en la calurosa Miami. L&S

Los médicos u sabanestos relojes para revisar el ritmo cardiaco de los pacientes. Caja de 40 mm enacero, esfera de color salmón, manu al. Cronógrafo. 100 ejemplares.

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Fotos: Cortesía

HERITAGE PULSOGRAPH EDICIÓN LIMITADA 100


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HERITAGE MONOPUSHER CHRONOGRAPH Caja de 42 mm enacero pu lido, esfera blanca plateada, au tomรกtico. Cronรณgrafo monopu lsador.

HERITAGE AUTOMATIC Caja de 40 mm enoro rosa pu lido, esfera soleilde color caramelo ahu mado, au tomรกtico. Horas, minu tos y segu ndos.

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HERITAGE AUTOMATIC DAY DATE Caja de 39 mm enacero pu lido, esfera blanca plateada, au tomático. Horas, minu tos y segu ndos, día y fecha por ventanilla.

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HERITAGE PERPETUAL CALENDAR EDICIÓN LIMITADA 100 Caja de 40 mm enoro rosa, esfera blanca plateada, au tomático. Calendario perpetu o. 100 ejemplares.


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CÓDIGO DESCIFRADO El reloj más controve r t ido de lo s ú ltimos tiempos se llam a Cod e 1 1. 59 y lo firma Au d emar s Piguet . E sto s s on s u s se cret os.

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udemars Piguet no camina de puntitas por el mundo de la alta relojería. La única Gran Dama que aún es propiedad de las familias que la fundaron en 1875 ha reforzado su independencia con creaciones que conmocionan. En 1972 fue el Royal Oak, el primer reloj deportivo de lujo hecho de acero, seguido del Royal Offshore de 1993, al que algunos apodaron “La Bestia” por su tamaño descomunal para la época, y por el futurista Royal Oak Concept de 2002. La saga continúa este año con Code 11.59, la nueva colección de 13 modelos con caja redonda de la firma que ha cimbrado a la industria igual que sus antecesores. “Nada de lo que hemos hecho en los últimos 50 años ha sido popular entre un público masivo”, asegura Michael Friedman, director de

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complicaciones de la marca y hasta hace poco su historiador. “Nuestro papel no es convencer, sino transmitir el trabajo de los relojeros, artesanos y técnicos. Code 11.59 es una nueva rama evolutiva de la casa, un nuevo lienzo que nos abre muchas posibilidades de expresión”. A continuación, Friedman nos guía por la trayectoria de diseños poco convencionales de Audemars Piguet y por el concepto de Code 11.59, un reloj con tantas capas de complejidad como pocos en la historia reciente. Así lo demuestran la integración de una carrura octagonal en una caja redonda con exquisitos acabados manuales, las asas esqueletadas, el bisel extraplano, el cristal de zafiro con doble curvado, la decoración artesanal de las esferas y los mecanismos de manufactura de nueva generación, entre ellos tres nuevos.

Au demars Pigu et invirtió añ os en el desarrollo de Code 11.59, u na colecciónllena de detalles y su tilezas, como el cristal de zafiro condoble cu rvado, la interacciónentre la caja redonda y la carru ra octagonal, y los acabados de las esferas y el logotipo.

Fotos: Cortesía

Texto: ManuelMartínez


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EL PESO DE LOS ACABADOS “La empresa tiene una larga historia de diseños poco convencionales por varias razones. En primer lugar, antes de 1951 no había dos relojes Audemars Piguet idénticos, así que ya existía esta plataforma de posibilidades por la naturaleza única de nuestros productos. En segundo lugar, desde el principio hacíamos relojes no solo para otras marcas, sino también para diferentes países. Así que muchas de nuestras creaciones tenían cierto grado de especificidad cultural. En otras palabras, el retailer de Italia pedía algo que hoy evoca el diseño italiano de la década de 1930. O ahí están nuestros relojes art déco de los años 20 ( foto 2) , que eran para los mercados de Nueva York y París. Nuestros fabricantes de cajas tomaban nota de fenómenos más amplios. La relojería y la medición del tiempo no están separadas de la cultura, sino que son parte central de ella. “El tercer punto es el más significativo. Cuando se fundó Audemars Piguet, se concentraba en la fabricación de relojes de bolsillo complicados y en el acabado de los mecanismos. El gran cambio se dio a partir de 1910, cuando empezó la transición del reloj de bolsillo redondo al reloj de pulso cuadrado o rectangular. Si una caja tiene una forma geométrica más compleja, todas sus facetas pueden ser pulidas y acabadas en distintas maneras. Es un proceso que comienza a verse reflejado en piezas como nuestro primer reloj octagonal de 1917 ( foto 1) y que sigue hasta Code 11.59”.

Estos nu eve relojes resu menla historia de diseños pocos convencionales de Au demars Pigu et, desde el primero de forma octagonal de la casa del qu e se tiene registro (1917), hasta el fu tu rista Royal Oak Concept de 2002.

LAS RAÍCES DE CODE 11.59 “Al Royal Oak y el Royal Oak Offshore puedes reconocerlos a varios metros de distancia. Con Code 11.59 pasa lo mismo. Tienes la ilusión de que casi parece un reloj redondo clásico, pero en cuanto empiezas a verlo con detenimiento, descubres que oculta mucha más complejidad, acabados y detalles. Esto es muy importante para nosotros y también se refleja en los relojes vintage que inspiraron esta colección.

“El cronógrafo de 1936 ( foto 3) se identifica con Code 11.59 porque, en ambos, cada elemento fue cuidadosamente considerado. En el cronógrafo, se nota en la manera en que los números romanos están grabados y esmaltados en el bisel, en la intrincada esfera y subesferas, y en la forma en que las asas están ‘escondidas’ para mantener la pureza del círculo. “El repetidor de minutos de platino de 1945 ( foto 4) fue una fuente de inspiración muy importante para Code 11.59. De frente, luce como un reloj redondo normal, pero de lado, las asas son intencionalmente largas, tienen varias facetas y están pulidas de diferentes maneras. Es un diseño simple, pero cuando lo analizas, te percatas de lo poco convencional y lo técnico que fue crear esas asas y acabarlas a mano. “En los relojes asimétricos de 1961 y 1962 ( fotos 5 y 6) , lo inusual es más evidente, pero a la vez hay una sensación de identidad y de expresión intencional. El diseño es excéntrico y no está basado en lo que todo mundo quiere, sino en lo que les interesa a unos cuantos. Si diseñas algo para todos, diseñas para nadie. “Al Royal Oak ( foto 7) muchos lo consideran un reloj octagonal, pero en realidad se compone de una esfera redonda y un bisel octagonal que va atornillado a una caja tonneau. Hay una multiplicidad de geometrías que Audemars Piguet ya había usado. Así que el Royal Oak no fue nuevo por eso. Lo nuevo fue que estuviera hecho de acero y lo integrado de su diseño. Su valor se logró con los acabados a mano que lo diferenciaron de otros relojes de acero. “El tourbillon extraplano de 1986 ( foto 8) muestra el matrimonio de la complicación con la estética. El tourbillon representaba el sol y la esfera, los rayos. Sentó las bases para mucho de lo que vendría después. La ingeniería se volvió parte de la experiencia horológica. “El Royal Oak Concept de 2002 ( foto 9) es una plataforma más que un diseño, porque puede cambiar de forma según lo requiera el movimiento. Sirve para ver nuestros nuevos

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mecanismos y tecnologías de manera futurista. Hoy es normal, pero en aquel momento impresionó que una compañía tradicional de alta relojería hiciera un reloj de este tipo”.

CODE 11.59 CALENDARIO PERPETUO Sobresale por la esfera y los contadores de aventu rina azu l, qu e simu lanu ncielo estrellado, y por su lu na astronómica. Caja de 41 mm enoro rosa, mecanismo au tomático de manu factu ra.

CODE 11.59 TOURBILLON VOLANTE La esfera está cu bierta de esmalte Grand Feu azu l o negro. Caja de 41 mm enoro blanco u oro rosa, mecanismo au tomático de manu factu ra con rotor central y tou rbillonvolante.

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UNA MARCA DE SU TIEMPO “Hemos tenido relojes redondos antes, con ejecuciones hermosas, pero que no era posible reconocer como piezas de Audemars Piguet a primera vista. Nuestro objetivo con Code 11.59 era crear algo fuerte e identificable, pero que, a la vez, no fuera un simple reloj redondo. En este proceso reconocimos lo adelantada que Audemars Piguet ha estado siempre. Sabíamos que era importante incluir la multiplicidad de geometrías de la que hablaba, para usar los diferentes acabados a mano que dominamos, como el satinado y el espejo, y lograr esos increíbles efectos en dos tonos. Code 11.59 tenía que ser una colección contemporánea”. LA INFLUENCIA ARQUITECTÓNICA “Un elemento clave de Code 11.59 es el arquitectónico, porque la arquitectura y la relojería son declaraciones de permanencia. Teníamos que diseñar una caja que transmitiera una sensación de descubrimiento y que fuera un lienzo para los acabados artesanales. El resultado no se siente como arquitectura clásica, sino contemporánea. La manera en que respira y fluye, la amplitud de las asas y cómo están fusionadas con láser al bisel, pero a la vez cómo flotan porque tienen un pequeño espacio de separación con el fondo… Este es el tipo de ilusiones y sutilezas que verías en la planeación de un puente o un edificio contemporáneo. “Además, tomamos como referencia aparatos tecnológicos actuales. Nos basamos en la idea de las pantallas de alta definición para crear un bisel muy delgado y un cristal de zafiro con doble curvado que generaran una sensación de invisibilidad, redujeran la distorsión y le dieran una mayor legibilidad a la esfera. No se había visto que un reloj abordara esta cuestión antes, que tuviera la noción de darle una interfase al usuario, la claridad que su cerebro está buscando”.


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CODE 11.59 AUTOMÁTICO

CODE 11.59 CRONÓGRAFO

Enla esfera lacada blanca, azu l o negra se destaca el logotipo creado concrecimiento galvánico. Caja de 41 mm enoro rosa u oro blanco, mecanismo au tomático de manu factu ra.

Estrena u nmecanismo de cronógrafo au tomático inhou se conru eda de pilares integrada confu nción de flyback. Caja de 41 mm enoro blanco u oro rosa, esfera lacada negra o azu l.

CODE 11.59 TOURBILLON ESQUELETADO

CODE 11.59 SUPERSONERÍA

Este mecanismo manu al mu estra la destreza de los artesanos de Au demars Pigu et. Cada u no de su s 70 ángu los enV estánpu lidos a mano. Caja de 41 mm enoro rosa, platina de plata alemana.

Esta repeticiónde minu tos, u no de los grandes avances tecnológicos de la firma enlos últimos años, lu ce u na esfera de esmalte azu l ahu mado. Caja de 41 mm enoro blanco, manu al.

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La cámara Polaroid es un cuarto oscuro portátil. Tan moderna y tan anticuada a la vez, permanece incluso en la época digital: los filtros de Instagram trataron de imitar la estética de sus fotografías, pero jamás reemplazaron la nostalgia por ese sonido que indica que una imagen está imprimiéndose para ser un recuerdo palpable. A manera de reflexión sobre el vínculo entre este artefacto y su proceso creativo, el artista plástico peruano Aldo Chaparro realizó, en la intimidad de su estudio europeo, una serie de instantáneas para Life and Style mientras trabajaba las piezas que mostró en ARCO, la Feria de Arte Contemporáneo de Madrid.

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Entrevista: Natalia Chávez

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as cámaras analógicas son como un soplete, sobran. No porque la fotografía sea deficiente, sino porque en mi trabajo el tiempo lo es todo. Antes del acero, trabajaba con láminas de acrílico que calentaba con un soplete y después arrugaba. Eran piezas buenas, pero sentía que algo estorbaba y era esta herramienta de calor: no tenía paciencia, quería llegar a atacar un material con mis propias manos, y más directo que el acero no hay. Lo mismo me pasa con la cámara analógica, por la que tengo que esperar horas para ver el mensaje que busco dar. El tiempo es el soplete de mis esculturas, sobra. En cambio, una cámara instantánea, casi como una digital, me permite tomar una foto y verla al momento. Aunque tengo paciencia para muchas cosas, me identifico con procesos rápidos como tomar una Polaroid. Necesito materiales que pueda manipular rápido, de primera mano, como puede distinguirse en toda mi obra, en las esculturas de acero, en los tótems. Desde que compré mi primera Polaroid, a los 21 años, en Lima, el clic de este cuarto oscuro portátil despierta en mí un deseo ávido por contemplar lo que capté, un anhelo que dura un minuto. Recuerdo que experimentaba pintando con acrílico el flash para que, al imprimirse la foto, tuviera el tono de los colores que puse. En ese entonces todo era un descubrimiento y tomaba demasiadas fotos; ahora trato que todo sea espontáneo, no titubeo con

el encuadre, lo hago de manera muy intuitiva. Confío en las cosas que a estas alturas ya debo haber interiorizado. De ahí la gran conexión que tengo con mi estudio en Madrid. Visitarlo es el retorno a mi esencia, donde mis piezas son el impacto de una sola idea. Si armo todo un cuento detrás, arruino esa imagen que trato de que sea poderosa, como detonador de lecturas. Las fotos que hice para esta serie, más allá de ser del estudio donde trabajo para toda Europa, son un vínculo con la parte más vital de mi ser. Aquí mi trabajo es lo que fue al comienzo: conseguir los materiales, prepararlos, ensuciarme, trabajar la pieza, colgarla, fotografiarla y hacer el embalaje. Una rutina que se parece a la de hace años, cuando no tenía un equipo de 11 personas en la Ciudad de México, en donde todo se vuelve un poco administrativo, de relaciones públicas... siempre está la parte creativa, pero mi labor se divide en muchas cosas más. En Madrid no tengo a nadie y paso tiempo solo, algo que nunca sucede en México. Evito mi teléfono, tengo momentos de introspección. Le guardo un cariño especial a este lugar porque es pequeñito y me obliga a ser muy ordenado. Tanto así que ordené todos mis archivos, desde 1987 hasta el presente. En ellos encuentro ideas que en su momento descarté. Ahora las analizo, porque en lugar de mirar hacia fuera y hacia adelante, miro hacia atrás y hacia dentro. L&S

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À PROVA DE TUDO

Fotos: José Cuevas Moda y producción: Celeste Anzures Grooming: Ricardo Pedro Modelo:


FEATURES NOMBRE

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FEBRERO - MARZO 2019


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MOTOR | GADGET | VERSUS | GOLF | PRIMERA VEZ | MOMENTO

MISIÓN ELÉCTRICA

Foto: Cortesía

LA PLATAFORMA DENOMINADA Mission E es la qu e Porsche u tiliza para referirse a su gama eléctrica de coches deportivos y qu e estableció conel prototipo del ahora llamado Taycan, entre cu yas capacidades está u na au tonomía de más de 500 kilómetros. Los petrolheads fru ncirán el ceñ o con el fu erte compromiso qu e la marca de Stu ttgart demu estra hacia este segmento de movilidad, pero no aceptar la evolu ción sería necedad. Su segu ndo paso hacia esta direcciónes u n Cross Utility Vehicle (CUV), con cu alidades todoterreno y el espíritu de aventu ra intacto. Conócelo a continu ación. >

ABRIL - MAYO 2019


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MOTOR

PORSCHE DE BA TERÍA S

La marca bávara acelera su compromiso hacia la movilidad eléctrica con un segundo modelo para este segmento: Mission E Cross Turismo. Texto: Alfredo Sánchez M.

“Más de 50 por ciento de los modelos Porsche qu e se entregu en a partir de 2025 estarán electrificados”. L a afirmación de L u tz Meschke, vicepresidente del consejo directivo de Porsche AG y su miembro responsable de finanzas y tecnologías de la información, es contu ndente. L a marca bávara de deportivos pu rasangre con motor de combu stión interna está apostándole en serio a los vehícu los eléctricos. Tanto qu e inclu so la nu eva generaciónde su inconfu ndible 911 está pensada para u na fu tu ra electrificación. De hecho, ya existe, al menos en concepto, el segu ndo coche eléctrico de Porsche, inspirado en parte en este icónico modelo. Nombrado hasta ahora Mission E Cross Tu rismo, destaca por su tracción en las cu atro ru edas y u na línea de vu elo mu y parecida al del Panamera Sport Tu rismo. Su diseñ o está pensado para verse y condu cirse bien, tanto dentro como fu era del asfalto; es decir, para qu ienes su estilo de vida los pu ede llevar tanto a u na pista de esqu í, la cima de u na montañ a o la playa, siempre con su ficiente espacio para cargar u na bicicleta o u na tabla de su rf.

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800

2

400

es la arqu itectu ra del vehícu lo, qu e garantiza u na carga en15 minu tos.

síncronos le confieren u na potencia conju nta qu e su pera los 600 hp.

de au tonomía aproximada (sobre la base del ciclo de homologaciónNEDC).

voltios

motores

km

L o qu e la plataforma Mission E representa para la firma merece encomio. Por u n lado, es u na de las mayores empleadoras dentro de Porsche, hasta ahora con 1,200 nu evos pu estos en Zu ffenhau sen. Por otro, la innovadora tecnología de 800 voltios –también presente en el Taycan– amplía los límites de lo qu e era viable enlo qu e respecta a las baterías de iones de litio de refrigeraciónlíqu ida. Sinentrar entecnicismos, significa qu e éstas pu edan recargarse en cu atro minu tos para brindar la energía su ficiente qu e permita recorrer 100 kilómetros. Es la nu eva era de Porsche.

Como parte de la joint ventu re Ionity, enla qu e también estánimplicados BMW, Daimler y Ford, Porsche constru irá enEu ropa, de aqu í a finales de 2019, 400 estaciones de carga de alta potencia.

Fotos: Cortesía

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MOTOR

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Al día de hoy hay 20,000 interesados en comprar el Taycan, lo cual requiere de un depósito de 2,500 euros. El coche pu ede ser recargado por medio de tecnología de indu cción o mediante el sistema de gestiónde energía del hogar de Porsche.

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GADGET

CÁMA RA “OCULTA ”

Leica cambia de tono su modelo M10-P para una sobria y atractiva edición especial. Texto: Alfredo Sánchez M.

Icono del fotoperiodismo La serie M de esta marca alemana siempre ha sido la favorita de fotógrafos legendarios por su óptica y comodidad. Solo qu e tu vieron qu e pasar añ os para qu e, al fin, la más reciente generación digital de la M10 pu diera adoptar las dimensiones de su s predecesoras analógicas.

De bajo perfil Al ser u n equ ipo discreto, el modelo M10 se ha ganado u n nicho de segu idores qu e prefiere no llamar la atención. La M10-P lleva esta cu alidad al extremo: su obtu rador es el más silencioso en la historia de Leica y omite el u bicu o logotipo rojo.

Versión aventurera La nu eva ediciónespecial “Safari” –de solo 1,500 equ ipos–, no sacrifica ningu na especificación técnica de la M10 ordinaria y destaca por su color verde olivo esmaltado mate y u n par de accesorios: u na correa y u nportatarjetas, ambos enpiel.

Equipo sólido Los componentes de metal, visibles tanto en el cu erpo de la cámara como en el lente fabricado específicamente para esta versión, estánfabricados de latónsólido. El recu brimiento de esmalte verde los protege de rayones, solventes, qu ímicos y rayos u ltravioleta, entre otros peligros.

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500

8,450

33.7

u nidades es el tiraje inicial qu e la firma planeó para la ediciónlimitada del lente Leica Su mmicron-M 50mm f/2 de este modelo.

dólares es el precio inicial del cu erpo del equ ipo, mientras qu e el del lente es de 2,750 dólares. Porqu e mantener u nbajo perfil tiene su precio.

mm es el grosor del cu erpo de la M10-P, dimensiónidéntica a las M analógicas. Esto la convierte enel modelo M digital más delgado a la fecha.

Fotos: Cortesía

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VERSUS

LEGA DO CONTRA VERSA TILIDA D

Dos maneras distintas de explotar esa preciada colección de vinilos que tienes en casa. Texto: Alfredo Sánchez M.

SL-1200MK7 de Technics

McIntosh MTI100

Icono de la música electrónica.

Más que solo una tornamesa.

3.5

millones

de u nidades vendidas alrededor del mu ndo ensu s diferentes generaciones.

+8/16%

es el rango de aju ste del Pitch Control totalmente digital.

49

años

el tiempo de existencia de los modelos anteriores SL -1200 conmotor directo. Una fórmu la más qu e probada.

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Highlight: su motor directo sin núcleo de hierro qu e elimina vibraciones y evita el desgaste. Brazo: posee u na silu eta en forma de S, qu e se desplaza con u n arco único para u na granfidelidad. Construcción: el chasís está hecho de u na mezcla de alu minio y fibra de vidrio, lo qu e garantiza u na distorsión mínima con la vibración en lu gares conaltos decibeles. Nivel de emoción: 9/10. A favor: pocos equ ipos de au dio se hanconsiderado instru mentos como tal. Esta tornamesa ha sido piedra angu lar en el nacimiento de la escena techno de Chicago y la creación del hip-hop. En contra: au nqu e no es exclu siva para DJ, la idea de solo u sarla para

Fundación: 1959. Origen: Estados Unidos. Highlight: el equ ipo es u na tornamesa, u npreamplificador y u namplificador, todo enu no. Brazo: de tu bo de alu minio mecanizado y, además, amortigu ado conu n soporte lateral. Construcción: la bandeja de alu minio de 3.18 kilos y el brazo de alu minio mecanizado conantideslizamiento descansan sobre u na pieza de cristal de 9.5 mm de espesor. Nivel de emoción: 8/10. A favor: su versatilidad y fidelidad. Cu enta con entradas analógicas y digitales, además de blu etooth para otros dispositivos. En conju nto, su preamplificador de tu bos de vacío y el de au dio sellado le sacanel mejor sonido posible a tu s vinilos. En contra: si tu idea es u sarla como

reprodu cir vinilos es u n desperdicio, y para explotarla entu s fiestas, se requ iere de destreza.

DJ, no es lo más recomendable. Considéralo más u n sistema de au dio qu e u na tornamesa para la fiesta.

Fundación: 1965. Origen: Japón.

80

Watts

por canal entrega su preamplificador clase D para conectar u n par de bocinas.

4.2

bluetooth de alta definición, asegu ra qu e el MTI100 reciba la mejor señ al.

2

velocidades

tiene la polea giratoria del motor sincrónico.

Fotos: Cortesía

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GOLF

EL A RTISTA DEL GREEN

Paul Casey, testimonial Rolex, privilegia la creatividad sobre los números. Texto: Pedro Aguilar Ricalde

En su s más de 50 añ os de relación con el golf, Rolex ha forjado lazos conalgu nos de los ju gadores más importantes del mu ndo. Uno de ellos es el británico Pau l Casey, ganador de varios torneos del PGA Tou r y el Eu ropeanTou r. Además, se ha coronado tres veces en la Ryder Cu p con el equ ipo eu ropeo. Hablamos conél du rante su participaciónenel reciente World Golf Championships de México. Háblanos sobre tu experiencia de competir enMéxico. He ju gado dos añ os eneste campo [Clu b de Golf Chapu ltepec], pero aúnlo estoy conociendo. El golf es u ndeporte en el qu e nu nca vences al campo, pero pu edes encontrar u n pequ eñ o porcentaje qu e marca la diferencia. Eso es pertinente en todas las actividades hu manas. Johnny [McL aren], mi caddie, es u na pieza clave enello. Es u ngran estratega qu e, principalmente, u sa el lado derecho de su cerebro; para él todo tiene qu e ver conlas matemáticas. En cambio, yo dependo del lado izqu ierdo de mi cerebro, soy artístico y creativo. Él se encarga de pensar y yo de pintar.

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Ya que hablas entérminos artísticos, ¿cuál es tu corriente favorita? Siempre he admirado mu cho a artistas pop como Andy Warhol o Roy L ichtenstein. El arte callejero también me atrae mu cho. Si bien me gu sta ver los clásicos en u n mu seo, u na gran obra de arte no tiene qu e estar colgada en u na galería impresionante. ¿Cuál es tu relaciónconlos relojes? Acabo de ordenar u n nu evo Rolex GMT-Master II “Pepsi”. Me gu sta comprar relojes vintage y lo complicado es escoger cu ál me llevaré a u n viaje. Siempre bu sco piezas au ténticas y conocer su origen. Me apasiona el proceso de búsqu eda, au nqu e se ha vu elto algo mu y popu lar y hay mu cha especu lación. L o qu e no me gu sta es comprarlos y meterlos a u na caja fu erte. Me gu sta u sar mis relojes. Entus 1 9 añ os de profesional, ¿cualés hansido los mayores cambios enel mundo del golf?

Pau l Casey ha sido testimonial Rolex desde hace varios añ os. L a relaciónde la marca su iza conel golf se remonta a 1967, cu ando empezó su colaboraciónconel legendario Arnold Palmer. Según Casey, “Rolex ha permitido continu ar conlas tradiciones y la excelencia de este deporte”.

Fotos: Getty Images, Shutterstock y AFP.

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GOLF

De lo qu e más habla la gente es de los avances en el equ ipo y la tecnología qu e tenemos disponible. Al analizar la distancia qu e recorre u na pelota, siempre hay u ngrandebate para determinar si se trata de la pelota o del equ ipo. Tambiéncreo qu e la forma enqu e la gente aborda este ju ego es increíblemente profesional; hay u na comprensión más profu nda del golf. Entender cómo practicar y en qu é enfocarnos, tener acceso a tantas estadísticas qu e nos danu na mayor retroalimentación, ha permitido elevar el nivel de todos. Solía haber u na grandiferencia entre los primeros 10 golfistas del mu ndo y el resto, pero ahora la diferencia es menor y creo qu e eso no habría pasado hace 10 o 15 añ os. Lo qu e me parece cu rioso es qu e no han cambiado la moda ni las tradiciones de este deporte. El golf es u na mezcla de lo nu evo y lo viejo, y no me gu staría qu e se perdieranlas tradiciones.

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¿ En qué se parecen el golf y la relojería? Los relojes son fabricados de manera matemática y

Millones de dólares ha ganado Pau l Casey ensu trayectoria, con248 eventos ju gados y 186 cortes su perados.

son la materialización de la perfección. Qu izás lo qu e el golf tiene encomúnconla relojería es esa búsqu eda de la perfección. Pero los golfistas nu nca seremos perfectos y eso es algo qu e tenemos qu e aceptar.

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Victorias profesionales acu mu la ensu carrera, dos de ellas enel PGA Tou r, 13 enel Eu ropeanTou r y dos enel AsianTou r.

2009

Ese añ o se u bicó enel tercer lu gar del Official World Golf Ranking; ha sido su clasificación más alta.

27.4

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PRIMERA VEZ

1927

Fu e el añ o enqu e LeónThereminpatentó el instru mento, lu ego de desarrollarlo du rante más de siete añ os.

B3

Es el modelo del primer theremin de Dr. Alderete. Es u na réplica de plástico del convencional.

1951

Añ o enqu e Robert Wise empleó dos de estos instru mentos para la cinta The Day the Earth Stood Still.

EL THEREMIN DE A LDERETE

El músico e ilustrador argentino da cátedra histórica sobre los aparatos con los que construyó ambas carreras. Entrevista: Enrique Navarro Foto: Tanya Chávez

Mi primera tableta digitalizadora. En u n interés real por explorar su s posibilidades, empecé a u sarla para ilu strar en tiempo real los conciertos de mi banda, Sonido Gallo Negro, porqu e en el sentido de mis ilu straciones, la tableta de modelo Wacom, para mí, es casi u ncu rsor. Soy minimalen cu anto a la ilu stración. No dibu jo con la tableta, siempre empiezo con lápiz y papel, y termino digitalizando. Enlos shows en vivo sí, todos los dibu jos qu e voy generando sonenel momento. Mi primer Tagtool. La música y la ilu stración son cosas indivisibles, pero con mi banda esto se hace todavía más evidente. Este es u n controlador gráfico qu e va conectado a u na laptop y ésta a la pantalla o proyector. Lo inventaron u nos au striacos para enseñ arle arte a los niñ os de manera

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divertida. El primero llegó hace nu eve añ os y yo, como mu chos músicos, lo ocu po para convertir el dibu jo enu nperformance. Mi primer theremin. El ru so León Theremin inventó este instru mento mu sical en los añ os 20 y me acerqu é a él cu ando me enteré del personaje y su historia. León comenzó a desarrollarlo en Estados Unidos, pero se su pone qu e estaba trabajando como espía para los ru sos. Este instru mento, qu e u so en Sonido Gallo Negro, es el único qu e se ejecu ta sin tocarlo: es u n circu ito electrónico qu e genera u ncampo qu e, al ser interru mpido, genera el sonido; las antenas controlanel volu meny la tonalidad. El primero qu e tu ve fu e u nmodelo Bu rnB3. Mi primer Walkman. Habrá sido u n Sony, au nqu e no recu erdo el modelo. Yo

vivía en Argentina y estaba en secu ndaria. Fu e enla época enqu e empecé a comprar mi propia música. Consu mía mu cho rock nacional. Eran los 80, estábamos atravesando la Gu erra de las Malvinas y era el último estertor de las dictadu ras militares. Una de las cosas qu e prohibió el gobierno militar fu e la música en inglés. Así, solo escu chábamos lo qu e su cedía localmente. Mi primera red social. Cu ando me mu dé a México, hace 20 añ os, yo trabajaba para ElClarín, u no de los mayores diarios en Argentina, haciendo ilu stración. Empezamos a explorar la posibilidad de qu e les mandara desde México, por mail, mi trabajo. Al principio, pensaban qu e no iba a fu ncionar porqu e era pesadísimo. Pero gracias al mail, empecé a mostrar mi trabajo. Lu ego fu e la página web y despu és Myspace, qu e du rante u n tiempo fu e el medio idóneo para la música. Jorge Alderete (Dr. Alderete) ha ilu strado carteles del premio de cine Ariel y portadas de discos de Los Fabu losos Cadillacs, entre otros, como mu estra su último libro, Sonorama Dos. EnSonido Gallo Negro toca el theremin e ilu stra entiempo real.


Encuentro Guadalupe, Ensenada, B.C.

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MOMENTO

EL DÍA DE LA MA LDICIÓN

La venta de Babe Ruth de Red Sox a Yankees cumple 100 años. Texto: Víctor Galván J.

Era la noticia más improbable qu e pu do escu char George Herman Ru th Jr. Dejaría los BostonRed Sox, el equ ipo qu e hizo campeónen1918, para engrosar las filas de su s rivales, los New York Yankees. L u ego de erigirse como estrella del clu b, su traspaso lu cía como u nacto ajeno a lo deportivo. Y, al parecer, lo fu e. El 26 de diciembre de 1919, Babe Ru th fu e vendido por 100,000 dólares. L a versiónmás aceptada es qu e Harry Frazee, du eñ o de los Red Sox y produ ctor teatral, necesitaba efectivo para montar, en Broadway, Nu eva York, la obra My Lady Friends y su salida fu e sencilla: capitalizarse gracias al “Bambino”. El movimiento no solo sorprendió a Ru th, sino a la afición y a los ju gadores. Sin embargo, Babe mantu vo su brillante desempeñ o e impu so u nrécord de jonrones en su primer añ o en NY. Así como nacía la bonanza de los Yankees, Boston, el primer equ ipo en ganar u na Serie Mu ndial –y en obtener cinco títu los antes de este su ceso– se su mía enel pantano de las derrotas. Eliminaciones, lesionados, poca taqu illa. Cu ando parecía qu e regresabanlos títu los, encontrabannu evas maneras de perder. Fu eron86 añ os de mediocridad. L a “Maldicióndel Bambino” por u na obra de teatro.

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En 2003, u n añ o antes de qu e Boston se sacu diera la maldición y ganara la Serie Mu ndial, HBO Sports presentó The Curse of the Bambino, u n docu mental (narrado por el dolido segu idor del equ ipo y actor Ben Affleck) qu e retrata el su frir de toda u na ciu dad y qu e logra explorar todos los ángu los de 86 añ os de maleficio, en los qu e los Yankees ganaron 26 títu los.

Foto: Getty Images

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SPOT PLAY

BMW se enfila a la electrificación Así lu ce u na parte de los siete miembros de la nu eva familia híbrida conectable de BMW (X3, X5, 330e, Serie 7 530e, 225xe AT y Serie 5), todos con mayor rango eléctrico.

Elotro deporte ráfaga Porqu e no todo es fu tbol, este mes de mayo arranca la temporada 2019 de jaialaienel Frontón México. L os mejores pelotaris de este dinámico deporte se reúnenenu ngran escenario, qu e para este añ o ha renovado su menú de alimentos y de actividades.

Geek smartphone El Nokia 9 PureView (sí, Nokia) es el primer teléfono concinco cámaras, conóptica ZEISS y tecnología de imagencompu tacional.

SO UN D + V IS ION

L os nu evos televisores OL ED de LG elevanla calidad de imageny sonido consu tecnología AI de aprendizaje profu ndo.

Elo ff-ro ad se vuelve lujoso No se trata solo de poder, sino de lu jo. GMC Sierra Denali transforma la aventu ra encomodidad. L a su spensióny el cu idado interior te haránsentir enu n SUV, sinimportar el camino.

420 hp de potencia gracias a su motor V8, 6.2 litros.

Fotos: Cortesía

Música al aire libre Sonos Architectural by Sonance es la serie de altavoces arquitectónicos de la marca concebidos para el amplificador Sonos Amp y diseñados para ser instalados en exteriores.


PROMOTION

Fiesta de estilo y golf

El Club de Golf Chapultepec le sienta bien a Dustin Johnson. El estadounidense obtuvo su segundo trofeo del World Golf Championships México en tres años gracias a su contundencia y se colocó como el nuevo ídolo de la afición mexicana. Además, los espectadores se rindieron ante uno de los mejores golfistas de todos los tiempos, Tiger Woods, quien regaló una espectacular “subida” al green del hoyo nueve que permanecerá por siempre en la memoria.

WORLD GOLF CHAMPIONSHIPS Ciudad de México

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1. L a leyenda, Tiger Woods. 2. Du stinJohnson, bicampeón. 3. Consello único. 4. L a galería más grande del certamenmexicano. 5. Escenario digno para dispu tar el trofeo. 6. El excampeónPhil Mickelson. 7. Estrategia encada golpe. 8. Espacio para la comodidad. 9. Think like a man. 10. Apoyo de la niñ ez. 11. Clase y contu ndencia.

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Fotos: Tanya Chávez y Gunther Sahagún

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Aventura sin límites EXPERIENCIAS DOCKERS Ciudad de México

En una experiencia en Fun Army al sur de la CDMX, personalidades como Marcelo Córdoba e Iñaki Álvarez pusieron a prueba las nuevas piezas de Dockers. Nuestros invitados lucieron la colección “Always On”, para superar los obstáculos del lugar. Cada circuito era más difícil que el anterior, pero gracias a la comodidad de las playeras, pantalones, t-shirts y chalecos que llevaban, todos lograron completar la misión con éxito.

Cada circu ito era más difícil qu e el anterior, pero gracias a la comodidad de las playeras, pantalones, t-shirts y chalecos qu e nos brindó la marca, todos lograroncompletar la misiónconéxito, inclu so, algu nos más atrevidos optaron por hacer el segu ndo circu ito qu e inclu ía saltos a granaltu ra y hasta skateboard colgante.

Fotos: ManuelCastillo

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Entre Milán y Berlín HUGO EYEWEAR PARTY Milán, Italia

Para presentar la nueva línea de lentes de Hugo se realizó una de las fiestas más espectaculares del año en Milán. La inspiración fueron los clubes underground de Berlín que dieron vida a una de las épocas más importantes de la música electrónica en la historia. Con el hashtag #berlinmeetsmilan y #iamHUGO, el evento se llenó de personalidades que viven bajo sus propias reglas. Pudieron conocer de primera mano la colección primavera-verano 2019.

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1. L os invitados interpretaron el hashtag #berlinmeetsmilan ensu dress code. 2. El grafiti dominó la decoracióndel lu gar. 3. L a gu apa Nicole Mazzocato. 4. Unmu ro registró la creatividad de esa noche. 5. Immy Waterhou se. 6. Neta Alchimister. 7. L a sede fu e el clu b Plastic. 8. Se dieroncita los fans de Hu go.

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PUNTO FINAL

ALTARES MODERNOS Texto: DanielSaldaña París Ilustración: Alberto Caudillo

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e entre las muchas reliquias que el siglo XX dejó regadas por nuestras ciudades, a ninguna le tengo más cariño que a los teléfonos públicos. Para los que alcanzamos a hacer vida social antes de la invención y la popularización de los celulares, los teléfonos públicos son la abandonada ermita de una religión antigua que ya no practica casi nadie. Cierto que los tristes teléfonos chilangos no tienen el donaire ni la prosapia de las cabinas telefónicas londinenses, de icónico rojo, pero mi nostalgia se aferra a lo que puede: en mi recuerdo, las ediciones especiales de las tarjetas La- cabina diseñada por Frank Gehry, pero no por ello hay que datel están recubiertas por el aura de importancia que otros renunciar a encontrarles —o construirles— su belleza. En conceden a los timbres postales de la isla Mauricio. algunas ciudades, las cabinas se han reinventado como peNuestros teléfonos públicos, casi todos queñas bibliotecas comunitarias, donde destrozados y con los cables de fuera, socualquiera puede dejar un libro y tomar LOS TELÉFONOS breviven hoy en las banquetas, a menudo otro. Como estrategia de promoción de PÚBLICOS SON ladeados por un choque, como borrachos la lectura puede sonar fantástico, pero que olvidaron la dirección de su casa. LA ABANDONADA lo cierto es que, cuando me ha tocado ver estas bibliotecas mínimas en otros En 1994, cuando las cabinas telefónicas ERMITA DE UNA lares, los únicos libros que suele haber eran todavía utilizadas en todo el mundo, en ellas son un manual de aeróbics de el novelista estadounidense Paul Auster RELIGIÓN QUE 1987 y una guía de viajes de Nueva Ze(Nueva Jersey, 1947) envió una serie de YA NO PRACTICA instrucciones a la artista visual Sophie landa: no romanticemos el asunto. Calle (París, 1953), quien visitaría Nueva El año pasado, en Nueva York, un CASI NADIE. York durante una semana. Una de esas inscolectivo de artistas decidió convertir 55 trucciones era “aprópiate de un lugar público de la ciudad teléfonos públicos en pequeñas galerías de arte, exhibieny mejóralo”, por lo que Calle decidió hacer suya una cabi- do una pieza cada uno. Se han visto iniciativas similares en na telefónica. Le puso flores, cigarros, comida y una silla, Ámsterdam y São Paulo. Algunas cabinas de Nuevo México para que las personas que se acercaran a hacer una llamada ofrecen la posibilidad de escuchar poemas en los teléfonos, se encontraran con un espacio acogedor. Años después, la según qué número se marque. propia Calle construyó, en colaboración con el arquitecto Pero en México prima la improvisación y, de algún Frank Gehry, una cabina telefónica con forma de flor que modo, la transformación de los teléfonos públicos parece colocó sobre un puente en París. La artista era la única que darse de forma más espontánea. Transmutados en perióconocía el número de dicho teléfono, al que llamaba de vez dicos murales, tapizados de carteles con gatitos perdidos, en cuando para contar historias a los transeúntes que tuvie- departamentos en renta o menús de alguna fonda econóran a bien contestar. En su momento, Sophie Calle explicó mica, los teléfonos chilangos han dejado de pertenecer a que esta pieza se le ocurrió después de leer sobre una cabina Telmex para volverse mobiliario urbano reclamado por telefónica que, desde los años 60 y hasta el 2000, se levan- los propios habitantes. No me extrañaría ver en cualquier taba en el desierto de Mojave, en mitad de la nada, y que, momento un teléfono público convertido en altarcito a la al parecer, atrajo a miles de turistas, quienes peregrinaban virgen de Guadalupe, y albergo la secreta fantasía de que se hasta ese lugar como quien acude a presenciar un milagro. pueda llamar desde allí mismo y conversar, quién sabe, con (La cabina en forma de flor, por supuesto, terminó siendo alguna instancia superior. vandalizada, y la artista la retiró con amargura.) DanielSaldaña París (Ciudad de México, 1984) es escritor. Los teléfonos públicos de nuestra capital, de tarjetas o Su libro más reciente es El n ervio prin cipal (Sexto Piso, 2018). monedas, pueden parecernos menos poéticos que el teléfoEn 2017, elHay Festivallo nombró uno de los no solitario en mitad del desierto, menos suntuosos que la mejores escritores de América Latina menores de 40 años. ABRIL - MAYO 2019


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