Issuu on Google+

PROYECTO CONSTRUCCIÓN COMUNITARIA

MANUAL DEL VOLUNTARIO 1


PROYECTO COLMENA Santiago, Chile info@proyectocolmena.org www.proyectocolmena.org

Esta obra est谩 publicada bajo una Atribuci贸n-No Comercial-Licenciar Igual 2.0 Chile de Creative Commons. Para ver una copia de esta licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/cl/.

2


Introducción El proyecto de construcción comunitaria está enfocado en la construcción, habilitación y mantención de

espacios públicos, con la finalidad de recuperar

espacios públicos para las personas que habitan en la comuna de Pichidegua. Esto

se logrará con la construcción o reparación de lugares como plazas de

juegos y centros culturales y comunitarios como lo son las cedes sociales. A través de este proyecto se podrá incentivar la cooperación y compromiso de las personas que se encuentran en la comuna de Pichidegua, entregando espacios públicos con las condiciones necesarias para que puedan realizar actividades que potenciarán la organización y trabajo en equipo de las personas que habitan esta localidad. También se realizaran trabajos en el espacio privado pero sin perder de vista que el objetivo principal es ir en la ayuda de la localidad o del grupo total de personas que se encuentran esta localidad. En los anexos de este proyecto se podrán encontrar distintos proyectos propuestos, los cuales deben ser aplicados según las necesidades que se encuentren en el mismo terreno, tomando en cuenta un orden de prioridades de estas mismas necesidades. También es necesario recalcar que este proyecto generará lazos concretos entre las personas de la localidad y los mismos voluntarios que participarán en este proyecto, de esta manera se podrán realizar charlas explicativas para las personas de localidad de una manera más cercana y amistosa.

Creadores: Rodrigo Dasí Andrés Llanos Cristopher Llanos

3


Objetivos Objetivos generales: -

Mejorar la calidad de vida de las personas en la localidad de Pichidegua.

-

Recuperar y habilitar espacios públicos de encuentro para la comunidad.

Objetivos específicos: -

Construir,

reparar

y pintar

escuelas, sedes sociales o viviendas

dependiendo del nivel de diagnóstico que los propios voluntarios realicen en terreno.

-

Realizar charlas explicativas tendientes a mejorar el nivel de vida de las personas a través de hábitos en cuanto al cuidado de sus viviendas para aprovecharlas de mejor forma como así también sobre los materiales predominantes en ella.

-

Informar sobre los distintos tipos de subsidios existentes a los cuales se puede postular y la forma de hacerlo.

-

Fomentar la integración y el compromiso por el bien común de los pobladores de las localidades rurales al hacerlos participar en las distintas actividades realizadas por los voluntarios.

4


Fundamentos Labores de construcción: Para realizar las actividades que se encuentran en este manual, es necesario seguir los pasos sugeridos en los anexos que corresponden a este proyecto, es necesario decir que antes de realizar cada actividad es necesario realizar un análisis acabado de esta, primero realizando un diagnóstico en terreno y luego realizar un análisis utilizando los fundamentos que se entregan en este manual, de esta manera, se podrá decidir si la actividad es aplicable en las condiciones que se presenten en terreno. Como se mencionó anteriormente, en una primera etapa se debe realizar un diagnóstico de la zona en donde se realizarán los trabajos, esto se logrará visitando a las familias que posiblemente puedan ser ayudadas, teniendo la precaución de no ilusionar a las familias y tampoco se debe incomodar a las familias con muchas preguntas. Luego de haber terminado el diagnóstico se debe realizar un orden de prioridades dentro de las mismas necesidades que se encuentren, de esta manera se realizará un trabajo más efectivo. Posterior a estas etapas se deberá estimar la cantidad y tipos de materiales necesarios para realizar los trabajos. Es muy importante que un voluntario se encargue de cada trabajo, también se debe incentivar a las personas que viven en la localidad para que participen en estas actividades, de esta manera se logrará la integración de estas y se promoverá que exista un compromiso de las personas de la localidad para si mismas. También se debe tener presente, que el trabajo que se esta realizando debe ser lo más profesional posible y es por ello que las apreciaciones personales de los voluntarios deben pasar a segundo plano tomando en consideración cualquier comentario o solución que emane del jefe de hogar o familia para la cual se esta trabajando, sin embargo, son los voluntarios quienes deben informar a estos sobre las posibles consecuencias o problemas que pudiesen generarse en el futuro de adoptarse tal decisión. 5


Una parte importante de este proyecto es la construcción de una plaza de juegos, las indicaciones de construcción y sus correspondientes planos también serán anexados. Se debe buscar la manera de que la construcción siga los parámetros establecidos en el plano, aunque puede estar sujeto a modificaciones dependiendo del criterio de la persona o el grupo al que este a cargo la construcción de dicha plaza, según las condiciones que presente el terreno. Charlas explicativas: En el anexo se presenta información correspondiente a aspectos de habitabilidad básicos para un mejoramiento del nivel de vida de los pobladores de las localidades visitadas para lo cual se pretende que quienes vayan a realizarlas lean de forma detallada cada una de las temáticas y la realicen en base a la realidad existente (por ejemplo no se puede hacer una charla que indique la importancia de la aislación térmica de una vivienda cuando en la localidad predominan viviendas de material ligero las cuales han sido realizadas por las mismas personas y se visualizan problemas estructurales graves). Estas charlas deben ser anunciadas con anticipación, su anuncio puede ser dado mediante carteles y/o conversando con las mismas personas de la localidad. El día de la exposición es conveniente comenzar a la hora señalada, esta charla no debe durar más de 30 a 45 min. dejando espacio para preguntas y comentarios

que

pudiesen

generarse.

Los

voluntarios

pueden

realizar

papelógrafos o bien utilizar dinámicas que les acomoden para su exposición.

6


Anรกlisis FODA

Fortalezas

Oportunidades

Debilidades

Amenazas

7


ANEXOS

Página

1.- MANUAL DE CONSTRUCCIÓN PROYECTOS PROPUESTOS Letrina simple Plaza de juegos Planchas de zinc Deterioro en hojas de puertas y ventanas

10 20 31 42

2.- HABITABILIDAD Aislación de vivienda Tabiquería de madera Subsidios estatales

46 51 58

8


Anexo nº 1: “Manual de construcción: Proyectos propuestos”

9


LETRINA SIMPLE (Letrina de hoyo seco)

Esta letrina es la más común, se trata simplemente de un hoyo en el terreno, cubierto con una plancha de madera en la que se le ha practicado un agujero sobre el cual eventualmente se puede colocar una taza; en nuestro caso lo más probable es que se coloque un asiento que en realidad es un cajón con un agujero idéntico al usado en las tapas de los excusados en el centro de la cara superior.

Luego todo esto va protegido con una estructura de madera (caseta) con un techo inclinado de planchas de zinc.

Antes de comenzar a hacer las labores de construcción es obligatorio fijarse en los siguientes puntos:

1. Áreas inundables o propensas a deslizamientos; 1

2. Áreas donde la napa freática es poco profunda; 3. En zonas vecinas a los manantiales; 4. Suelo que permita la excavación del hoyo 5. Distancia mínima entre el fondo del foso y el nivel freático debe ser de 3.00 metros.

Además, en este tipo de letrina se recomienda que este localizada a más de 10 m de la vivienda y de la fuente de agua potable y lejos del limite de colindancia con otras casas.

Deben colocarse lejos de la casa, pero en un lugar fácil de ubicar en la noche.

Este hoyo o excavación, debe cumplir con los siguientes requisitos sanitarios y de construcción:

a) Ajuste perfecto entre el pozo y la cubierta de madera. b) Dicha cubierta debe estar por lo menos sobre 10 cms. del nivel de suelo. c) Unión perfecta entre la cubierta y el cajón-taza. d) Colocación de seguros que ayuden a mantener la puerta de la letrina cerrada, ya que debe evitarse el ingreso de cualquier animal que busque refugio o de insectos que posteriormente transmitan todos los gérmenes.

1

Napa freática: Depósito de agua subterráneo más cercano a la superficie

10


e) Ubicación del pozo a más de 10 metros de las fuentes de abastecimiento de agua f)

El techo de la letrina debe tener una leve inclinación hacia la parte posterior, para inducir la caída de agua de lluvia hacia un solo lado, pero teniendo cuidado de que el agua no se encharque cerca de la letrina, ni menos que se introduzca por debajo del piso de ésta. Además el techo debe estar bien sujetado a la estructura, de modo que no se desprenda con el viento.

En la implementación de la letrina sanitaria se debe considerar la instalación de puertas con picaporte. Para eliminar los malos olores y las moscas, característicos de la letrina tradicional, se recomienda dejar un espacio entre la ultima tabla colocada en las tres caras de la letrina y el techo de esta, además de dejar otro espacio entre la parte inferior de la puerta y la base a fin de tener una corriente continua de aire que ingrese por este espacio y salga por la parte superior.

No es recomendable el uso de cal u otro compuesto químico, para ir tapando el hoyo a medida que se va ocupando, ya que algunos compuestos emiten gases que resultan dañinos para la piel de los niños. Basta con echarle una capa de tierra a modo de disminuir un poco los malos olores.

Pasos (se anexan dimensiones para su mejor comprensión).

1. Marcar terreno para hacer el hoyo. Las medidas del hoyo son de 0,7 x 1m x 1,5m de profundidad. 2. Verificar las medidas del hoyo que ya está hecho y su profundidad. Si estas medidas son menores a las dadas anteriormente, lo ideal sería agrandarlo (mientras más profundo mejor) 3. Cavar donde van a ir los palos de la estructura del piso para que queden bajo tierra. Se necesitarán 2 palos de 2 x 6”. Poner 2 palos de 2 x 6” de 1,80m de largo en paralelo, separados por 70cm. Luego poner los otros 2 palos a 1m de separación perpendiculares a los palos puestos anteriormente.

Estos palos deben ir protegidos con aceite de linaza.

Cuidar que queden nivelados con el piso (ver anexo dimensiones).

11


4. Encima de los palos de 2 x 6” poner palos de 2 x 2”. Estos son 2 palos de 3,2m: a) 1 palo de 3,2m  2 palos de 1,10m y 1 de 0,70m. b) 1 palo de 3,2m  3 palos de 0,70m. Sobra un palo de 1,20m

12


5. En cada esquina poner los pies derechos o pilares (palos de 2 x 2”). Estos son 4 palos de 3,2m: a) 2 de 2m para el lado de la puerta. Sobran 2 palos de 1,2m. b) 2 de 1,7m para la parte de atrás. Sobran 2 palos de 1,5m.

6. Armar el resto de la estructura con palos de 2 x 2”. Estos son: a) Palos (5.b): 2 de 1,5m para las diagonales del techo. b) Palos (5.a): Cortados en 2 de 1,0m puestos uno a 40cm del piso y en otro en la parte superior de la letrina en el lado de esta. c) Palo (4.b): Cortado en 1,0m puesto a 40cm del piso en el otro lado de la letrina. d) 1 palo de 3,20m  1 palo de 1,0m para la parte superior de la letrina en el otro lado y 3 de 0,7m, 2 para apoyar el asiento y uno para la parte superior de atrás de la letrina 1 palo de 3,20m  1 palo de 0,7m y dos de 0,40m para la parte superior de adelante de la letrina. Sobran 1,7m. e) Palo (6.d)  Cortado en 3 pedazos de 0,35m para la parte del apoya pies. Sobran 0,65m f)

Palo (6.e)  Cortado en 2 palos de 0,30m puestos en la parte del asiento, para darle firmeza a las tablas que se pondrán posteriormente. Estos tienen que ir al medio con una separación de 25cm.

13


7. Clavar diagonales. Estas se harรกn con otro palo de 3,20m. Las diagonales se tienen que medir con la estructura hecha para que quede a la medida de lo armado.

14


Elevaci贸n lateral letrina Simple

Corte B-B de letrina simple (dimensiones en mm.)

15


8. Hacer el piso, el apoya pies y el asiento. Para esto necesitaremos 4 tablas de 1 x 4”, las que deben ir cortadas de la siguiente forma: a) Para el piso 7 tablas de 0,80m de largo. b) Para el apoya pies 4 tablas de 0,80m de largo. c) Para el asiento 4 tablas de 0,80m de largo. Poner en su lugar estas tablas sin clavarlas, marcar el hoyo, sacarlas para cortarlas y luego clavarlas. El hoyo es una elipse de 30 cm para atrás y de 25 cm hacia el lado. 9. 1 palo de 2 x 1” para las dos costaneras, las cuales tienen que ser de 0,8m.

Elevación lateral (Dimensiones en mm)

16


Elevaci贸n posterior.

Corte A-A (Dimensiones en mm)

17


ElevaciĂłn posterior letrina simple (Dimensiones en mm)

10. Cortar las planchas de 8mm para tapar la letrina. Estas son 3 planchas de 2,42m x 1,52m y deben ser cortadas como se indica: 

2 planchas para los lados de la letrina:



Una plancha para: La parte de atrĂĄs de la letrina (0,8 x 1,70m) y la puerta (0,70 x 1,40).

18


11. Clavar la plancha de zinc sobre las costaneras con clavos de techo. Fijarse en clavar en las costaneras. 12. Hacer la estructura de la puerta, la cual se hace con 2 palos de 2 x 2�. Poner una escuadra en cada esquina, y antes de medir la diagonal, verificar que sea lo mås cercano posible a un rectångulo.

13. Colocar las planchas. 14. Instalar la tapa del WC. 15. Colocar las bisagras en la puerta, una en el centro y las otras 2 a la misma distancia del centro. 16. Colgar la puerta. Debe quedar un espacio de 30cm abajo. 17. Colocar el pestillo.

Planchas a cortar (dimensiones en mm)

19


PLAZA DE JUEGOS

La construcción de la plaza de juegos se realiza de la siguiente manera:

Columpios

Se utiliza 1 cuartón de 4” x 4” (aprox.

10cmx10cm)

de

3.20

metros de longitud y dos listones de 4x2” de 280 cm. para darle estabilidad. Para esto se excava un hoyo de 80 cm. de fondo y luego se procede de la siguiente forma:

1. Primero se coloca un emplantillado de ripio como base para los cuartones de 4x4” apisonando las piedras con un chuzo si es posible. 2. Luego se coloca el cuartón de pie sobre el ripio apisonado y se comienza a rellenar hasta unos 10 cm. antes de la superficie con tierra y piedras más grandes, colocadas en los costados y también presionadas con el chuzo. 3. Hay que considerar que la parte del cuartón que estará enterrada (80 cm.) debe ser impregnada con algún tipo de aceite, ya que esto ayudará a otorgarle mayor protección a la madera ante la humedad. 4. Luego se coloca una capa de hormigón de unos 10 cm., para una mejor fijación del cuartón, se deja en posición vertical hasta que se endurezca.

Para ver su correcta verticalidad se puede utilizar un nivel de burbuja.

20


Para hacer la mezcla de hormigón se necesitan los siguientes materiales: 

1 saco de cemento para la mezcla, distribuidos en los cuartones que conforman la plaza, teniendo una profundidad de 10-20 cm., antes de la superficie.

Arena y grava

Una superficie limpia donde hacer la mezcla; (se puede hacer en una carretilla).

Palas para mezclar los componentes y chuzo para apisonar el emplantillado.

Se debe revolver muy bien la mezcla, de modo de ocupar la menor cantidad de agua posible poniendo atención a que ningún componente quede seco. Se debe lograr la homogeneidad de la mezcla.

La unión del cuartón vertical y el horizontal se produce mediante clavos. En el extremo superior del cuartón vertical, justo antes de llegar al horizontal se deben colocar dos soportes clavados a cada lado y enterrados, de modo de darle estabilidad ante el balanceo que recibirá el cuartón vertical.

Esta figura muestra como debe ir la unión entre el cuartón horizontal, vertical y los soportes.

Los

listones

de

estabilidad

deben

ser

impregnados también e ir enterrados unos 20 cm. bajo tierra apisonada, se le debe agregar la mezcla de hormigón.

Los pasos 1, 2 ,3 y 4 se deben hacer para los cinco cuartones que van en posición vertical, es importante que se dejen bien firmes, ya que son éstos los que soportan TODA la estructura.

21


Para los columpios se necesitan hacer hoyos al cuartón horizontal de 4” según la figura. Hay que tener en cuenta que el cuartón vertical de la izquierda forma también parte de la torre, por lo tanto es más fácil colocar el

horizontal

que

sostiene

los

columpios una vez que la torre este construida.

Así

también,

la

torre

reemplaza los soportes de estabilidad en

el

caso

del

mismo

cuartón

izquierdo. Las perforaciones al cuartón horizontal deben hacerse antes de clavarlo sobre los verticales, ya que una vez colocado es muy difícil perforarlo.

22


Torre

Para la torre primero se necesitan colocar los 3 cuartones faltantes. En la figura el cuartรณn negro es el de los columpios (ya estรก instalado). Los tres faltantes tienen un largo de 2.4 metros y estรกn enterrados 0.8 metros (el largo total de los cuartones es 3.2 mtrs.)

23


A los 4 cuartones de la torre se le debe hacer un sacado de 3� a 1.32 metros del suelo según muestra la figura.

24


Se instalan los 2 palos de 3”x3” de 1.3 metros de largo en los sacados recién hechos, según la figura. Es importante que estos palos queden bien firmes ya que sobre éstos se instalará el piso de la torre.

25


Para hacer el entablado del piso de la torre se utilizan 3 palos de 2”x2” de 1.055 metros de largo y 5 palos de 2”x8” de 1.1 metros de largo separados por 1 cm. aprox. como se ve en la figura.

Después de armar el piso se instala sobre los palos de 3”x3” puestos en las columnas de la torre según la figura.

Si se arma el piso en este orden al momento de instalar el entablado del piso se deben colocar los 2

clavos en diagonal (lanceros ) para poder unir el piso con los palos de 3”x3”. También se puede empezar por poner los palos de 2”x2” sobre los de 3”x3” y sobre estos clavar los de 2”x8” y así se evita poner clavos lanceros.

2

Ver clavado o fijación de componentes principales y secundarias en Anexo 2

26


Escalera

La escalera es relativamente sencilla, se utilizan 2 palos de 2”x2” de 2.4 metros de largo (mismo largo de los cuartones). Los escalones están separados a 30 cm. de centro a centro. Los escalones también son palos de 2”x2”. Es importante hacer un sacado a las columnas de la escalera para meter los escalones. La escalera va clavada a la estructura a la altura del piso de la torre, en el palo de 3”x3” (asegurarse de que quede bien clavada). La escalera no necesita ir enterrada.

27


Barandas

La instalación de barandas es esencial para la plaza de juegos. Las barandas se colocan en la parte superior tal como muestra la figura y luego a 0.35 metros. Se le hace un pequeño sacado a las columnas para que entren los palos de 2”x2” (baranda).

Como se ve en la figura, las barandas

que

dan

hacia

los

columpios van por debajo de las otras barandas. Las barandas que van con la escalera pueden ir clavadas

sin

la

necesidad

de

hacerlas insertar en un sacado.

Recordar que todas las partes deben ir protegidas con aceite de linaza.

28


Una vez terminada la construcción se procede a instalar los columpios. Con una tabla de 2”x8” se cortan los dos asientos de 0.45 metros, a los cuales se les hace una perforación para pasar la cadena, según la figura. Asegurar las cadenas con clavos.

Los asientos también hay que protegerlos con aceite de linaza.

Es importante mencionar que al momento de armar la plaza el terreno debe estar emparejado, si no es así se puede utilizar el nivel de burbuja (o manguera).

El uso de nivel de burbuja es indispensable para este proyecto.

Recordar que las columnas deben estar bien enterradas y el terreno bien compactado, se pueden utilizar bolones y piedras planas para rellenar los hoyos y echar agua a la tierra a medida que se tapan los hoyos para ir compactando de manera más efectiva.

La mezcla de hormigón debe obedecer a la siguiente proporción (el ripio y la arena deben estar limpios): 

1 pala de cemento

1 palas de ripio

3 palas de arena

agua para mezclar

Los materiales sobrantes pueden ser utilizados en otros proyectos o también pueden ser útiles en la plaza sirviendo para reforzar algunos puntos que se crean que están débiles.

29


Todas las medidas están tomadas de centro a centro a no ser que se mencione o que el dibujo diga lo contrario. Es importante recordar que todas las medidas son ideales, es decir, encajan perfectamente, pero esto en la practica es muy difícil de realizar por lo que se recomienda ir siempre midiendo en terreno antes de guiarse por las medidas acá mencionadas.

Cualquier anexo o modificación que ustedes quieran hacer consúltenlo con sus jefes o con personas que entienden del tema.

Trabajen lo más profesionalmente posible, recuerden que esta plaza será utilizada por niños.

Plaza de Juegos terminada

30


PLANCHAS DE ZINC

Tipos de planchas de zinc:

Por lo general se utilizan 2 tipos de planchas de zinc:

Plancha Acanalada 5V Características: Ancho: 89,5 cm. Largo: entre 200 y 350 cm. Usos: Cubiertas y revestimiento exterior.

Plancha Acanalada onda Toledana Características Ancho: 85.1 cm. Largo: entre 200 y 350 cm Uso: Techos

INSTALACIÓN DE PLANCHAS DE ZINC

Herramientas:

Martillo Guantes protectores Huincha de medir Tijera Hojalatera

Materiales:

Tornillos zincados 2½" Planchas de zinc

31


Consideraciones:

Si las planchas van a ser utilizadas para muralla estas deben ir SIEMPRE en posición vertical. Tener presente la dirección del viento cuando llueve, siempre comenzar desde abajo y contra la dirección del viento, o si no ocurrirán filtraciones (la colocación debe hacerse como muestra la última figura “colocación planchas de zinc”).

Si las planchas van a ser utilizadas para techo, éstas deben ir SIEMPRE con las ondas a favor de la caída de agua.

Considerar que la cantidad de planchas puede ser limitada, por lo que es importante evitar cortarlas y utilizar el máximo posible de cada una.

Al momento de cortar una plancha utilizar la tijera hojalatera marcando previamente en la plancha el corte deseado. Antes de cortar es recomendable presentar la plancha en el lugar a martillar y si es posible marcar el corte con la plancha presentada, así se evitan cortes mal hechos.

Tener mucho cuidado al momento de manipular las planchas, tanto al momento de traslado, presentación y corte, ya que estas planchas son muy filosas lo que podría ocasionar algún corte. Utilizar siempre guantes de trabajo.

Nunca trabajar con viento ya que las planchas se pueden volar y producir algún accidente.

Por último trabajar siempre con precaución, este material es muy peligroso, sus puntas y bordes son muy filosos.

32


Revestimiento exterior

Pasos:

1.- Elección del lugar de comienzo.

Si se quiere tapar todas las murallas es importante saber elegir la mejor muralla para comenzar con el trabajo. Lo más recomendable es comenzar por la que se encuentre menos afectada por las lluvias (es decir, la opuesta al lado que cae directo la lluvia), se pueden dar dos casos:

Caso a) Una cara afectada por la lluvia.

Suponemos una estructura cúbica la cual se ve afectada sólo en la cara A. La cara por la que se recomienda partir planchando es la cara C, continuar con las caras B y D para finalizar con la cara A.

Caso b) Dos caras afectadas por la lluvia.

Suponemos una estructura cúbica la cual se ve afectada en las caras A y B. En este caso se recomienda partir planchando cualquiera de las caras no afectadas (C o D).

2.- Presentación, marcado y corte de planchas.

Este paso es muy importante, por lo general los principales errores ocurren aquí. Como estamos utilizando planchas 5V, que tienen un ancho estándar, las columnas de la estructura van a estar separadas a 89.5 cm. de centro a centro con excepción de las columnas extremas que van a ir de borde a centro. Así, la presentación de las planchas va a calzar con la separación de las columnas para así evitar cortarlas.

33


Si este no fuera el caso va a ser necesario marcar y cortar las planchas para que calcen con la columna más conveniente (la que permite utilizar el área más grande de la plancha). Otro punto importante es que es posible encontrarse con estructuras poco niveladas y no muy cuadradas por lo que medir en un solo punto puede llevar a errores, es recomendable presentar la plancha y marcarla o medir 3 puntos (punto superior, punto medio y punto inferior) y marcarlos en la plancha, tirar las líneas y cortar.

3.- Clavado.

Después de haber elegido la cara por la cual planchar y tener listas las planchas de zinc, se procede al clavado de éstas. Como se explicó anteriormente en el clavado de planchas de zinc hay que tener presente ciertas cosas. Sólo se clavará en las cunetas tipo V de las planchas a excepción de la cuneta donde se unen planchas de zinc. Para hacer más sencillo este trabajo se recomienda aplanar un poco las cunetas dándoles unos golpes con el martillo. Solo se utilizarán clavos zincados para las cunetas tipo V, si se requiere es posible utilizar clavos de 1” o de 1 ½” en las partes planas de la plancha para que estas queden más aseguradas.

En la figura siguiente se muestra como deben ir puestas las planchas, como se ve éstas quedan una encima de la otra sólo con una cuneta V. En esta unión se deben utilizar clavos zincados.

Una manera de hacer más efectivo el uso de planchas de zinc en murallas es dejando un pequeño pedazo de plancha sobresaliente en cada arista para después doblarla protegiendo la estructura contra la lluvia en aquellos lugares más desprotegidos. Este consejo no es muy estético, por lo tanto se recomienda sugerir al dueño si se puede realizar el trabajo así.

Por ejemplo si la cara afectada por la lluvia es la cara A se pueden dejar trozos sobrantes de plancha en las aristas indicadas. Terminado el clavado se doblan estos trozos y se clavan.

34


REPARACIÓN DE FIJACIONES SUELTAS EN PLANCHAS DE ZINC

Herramientas:

Martillo Desatornillador Guantes protectores Listón de apoyo

Materiales:

Tornillos zincados 2 ½" Golillas cóncavas y sellos de PVC

Consideraciones:

Si el techo de zinc tiene goteras, y las planchas no parecen estar en malas condiciones, se debe examinar minuciosamente los clavos y tornillos de fijación. La mayoría de las filtraciones en este tipo de techos proviene de los espacios que dejan las cabezas de las fijaciones. Si se detectan filtraciones en estos puntos, remueva y reemplace por fijaciones nuevas. 

Si el trabajo lo va a realizar solo, asegúrese de utilizar una escalera buena y firme, y preocúpese de dejarla bien apoyada en el suelo.

Nunca trabaje cerca de cables eléctricos.

No trabaje bajo la lluvia ni viento fuerte.

Tener en cuenta el estado en que se encuentran las vigas del techo ya que éstas van a ser su apoyo durante la tarea, si se encuentran en mal estado (apolilladas o podridas) es mejor NO martillar NI apoyarse sobre éstas.

35


Pasos

1.- Revise las fijaciones

Las planchas de zinc se fijan a las estructuras mediante clavos o tornillos de 2½" de largo, con golilla cóncava y sello de PVC. Estos deben ser zincados, para que no se oxiden ni manchen la plancha.

La forma del clavo o tornillo puede ser estriada o helicoidal.

2.- Retirar clavos sueltos

Si detecta una filtración a través de una fijación, retire el clavo de la siguiente manera: 

Apoye un listón de madera sobre el techo, en la zona cercana a la fijación.

Apoye un martillo sobre el listón y retire el clavo haciendo palanca sobre la madera para no romper ni deformar la plancha.

Estos pasos trate de hacerlos mirando hacia el borde del techo, nunca hacerlo mirando hacia el centro del techo ya que al retirar los clavos puede necesitar de mucha fuerza que puede hacerlo perder el equilibrio.

36


3.- Reemplace el clavo

A continuación, reemplace por un nuevo clavo, martillándolo en la misma posición.

Para reemplazar tornillos. 

Si se trata de un tornillo, retírelo con un desatornillador y ponga uno nuevo en el mismo sitio.

Si las fijaciones se instalan adecuadamente, el techo deberá quedar automáticamente sellado y sin filtraciones.

Tanto los clavos como los tornillos SIEMPRE se deben clavar en las cunetas tipo V de las planchas de zinc, NUNCA clavar en las partes planas. Si esto se les dificulta pueden aplanar levemente la cuneta dándole golpes con el martillo, pero sólo en la zona de clavado. En las uniones de planchas SIEMPRE utilizar clavos para zinc. Asegúrense de martillar sobre una viga o si no el clavo pasará de largo sin encontrar madera dejando el agujero (si ocurre esto dejar el clavo en esa posición y utilizar otro).

En las planchas acanaladas se debe clavar en la zona de contacto entre la viga y la plancha.

Colocación planchas de zinc

37


COLOCACIÓN PLANCHAS

Como cubierta, las planchas de zinc acanaladas 5V, brindan propiedades suficientes a la techumbre. Su espesor mínimo será de 0.35mm, para obtener buenos resultados desde el punto de vista duración.

Se deberán fijar con tornillos, nunca con clavos. El uso de sellantes (siliconas neutras) de techos para evitar las goteras y filtración de agua al entretecho posteriormente deberá considerarse en los agujeros de los tornillos, al igual que en la unión de diferentes planchas.

Pasos:

1.- Elección del lugar de comienzo.

Para el techo también se debe considerar la dirección de la lluvia. Si la lluvia cae de izquierda a derecha sobre el techo la primera plancha debe ir al lado derecho. Siempre se ponen las planchas de abajo hacia arriba por razones lógicas.

2.- Presentación, marcado y corte de planchas.

Este paso es similar al de las murallas, pero existe una pequeña diferencia en cuanto al ancho de las planchas ya que depende si se van a utilizar planchas 5V o planchas acanaladas (por lo general se utilizan estas últimas). El proceso de presentación y corte es el mismo. Como se va a estar trabajando sobre el techo es necesario tener en cuenta el estado de las vigas para evitar accidentes. Si no se dispone de una canaleta se recomienda dejar un pequeño pedazo de las planchas inferiores para así proteger las entradas.

38


Si no se dispone de un caballete se pueden doblar las planchas superiores para evitar filtraciones.

3.- Clavado.

Igual que con las murallas el clavado se realiza de la misma manera si se utilizan planchas tipo V. Si se utilizan planchas acanaladas la situación cambia un poco, ya que ahora se buscan los puntos de contacto entre las vigas y las planchas para poner los clavos.

Si no fuese posible martillar en los puntos de contacto también se puede martillar en las ondas superiores.

Los traslapos (mínimo 150mm.) horizontales y verticales entre planchas deberán obedecer a la pendiente de la techumbre, como también a la cantidad de precipitaciones de la zona, asegurando así un comportamiento óptimo frente a las condiciones del clima. La orientación de dichos traslapos es importante de considerar, analizando la influencia de los vientos del sector (esto es solo una guía y se toma como referencia).

39


Los aleros en las techumbres debieran contar con un largo mínimo de 0.3m, con el fin de evitar así la directa influencia de las lluvias y vientos en las ventanas de la vivienda.

4.- Instalación de caballete.

Si se cuenta con un caballete la instalación de este es bastante sencilla, basta con que las planchas de zinc se junten en la parte superior del techo y se instala el caballete sobre éstas.

Es indispensable la instalación de una lámina de fieltro de 15 libras, que actúe como barrera de humedad frente a la influencia de las lluvias y la humedad exterior (ella debe ser colocada bajo las planchas de Zinc). Esta lámina podrá ser clavada sobre placas OSB montadas sobre las costaneras de la estructura de la techumbre o directamente sobre estas últimas.

Se debe comenzar en la base de la estructura de techumbre (Planchas de OSB o bien costaneras) y traslaparlas 10 a 15 cm. en el sentido contrario a la dirección del viento, es importante señalar que para lograr un buen trabajo es necesario envolver toda la superficie para lo cual el fieltro debe quedar completamente estirado sin dejar ninguna abertura.

40


La sujeción del fieltro debe hacerse con clavos de cabeza plástica o con sujetadores especiales para evitar el rompimiento de esta, sin embargo se recomienda usar “puntas” o bien clavos de ½” colocando en su cabeza pedazos de cartón los cuales cumplirán esta tarea; se recomienda como mínimo 3 en la parte superior, media e inferior (queda a criterio del voluntario).

41


DETERIORO EN HOJAS DE PUERTAS Y VENTANAS

Generalidades

En primer lugar se debe tener presente la separación de la hoja con el marco, para el caso de una puerta de madera esta debe ser de 3 mm. por lado.

Con respecto a las ventanas al momento de instalarlas se debe verificar la verticalidad, fácil apertura y cierre. Si fuese necesario realizar rebajes o entrantes en hojas y prepararlas para la instalación de accesorios de cierre. Se recomienda también lubricar los elementos de las bisagras para facilitar su encaje y movimiento.

Instalación de la puerta.

Se debe avenir la hoja al espacio libre del marco, reduciendo sus cantos o bordes si es necesario hasta que la hoja calce bien en el rebaje, se considera una separación de 2 o 3 mm. tal como se muestra en la figura.

En marcos de madera, se recomienda fijar las bisagras a la hoja de la puerta y después colocarla en su sitio definitivo, estas deben tener una distancia de 15 cm. a los extremos y la tercera ubicarse en el centro tal como se muestra en la figura.

42


En el costado de la cerradura se deben redondear las aristas para evitar contusiones en caso de golpe.

43


Después de colocar la puerta se debe instalar la cerradura.

Finalmente se debe verificar que los encuentros entre hoja y marco no permitan el paso de aire y probar su adecuado funcionamiento y cierre de la puerta o ventana. Para corroborar una correcta instalación de la puerta se recomienda abrir la hoja y detenerla en cualquier posición, en caso de no mantenerse en la posición (abrir o cerrar), debe ser instalada nuevamente.

DETERIORO DE PINTURAS

Existe una gran variedad de pinturas para los distintos tipos de materiales por las características fisicoquímicas propias de cada uno, estas se definen a continuación: 

Hormigón: Eliminar polvo por medio de agua, también se deben eliminar sales (manchas blancas) con el mismo líquido; luego de ello se puede aplicar Látex y esmalte al agua.

Ladrillos de arcilla: Las sales deben ser eliminadas con agua y luego aplicar: Látex, esmalte al agua, sellador acrílico incoloro, barniz para ladrillos (jamás usar barniz marino ya que este es solo para maderas).

Fibrocemento (Pizarreño): Limpiar superficies para eliminar polvo de su superficie, luego aplicar: Látex, esmalte al agua, barnices acrílicos y multitecho (techo).

Fierro galvanizado : Aplicar sellador acrílico como puente adherente y luego esmaltes y óleos sintéticos; si no se aplica un puente adherente colocar esmaltes al agua y multitecho en superficies limpias.

Fierro y/o acero: Eliminar residuos de óxido con desoxidante, aplicar 2 manos de anticorrosivo y terminar con 3 manos de óleo brillante o esmalte sintético

Maderas – Tableros: Después de limpiar bien la superficie aplicar barniz en 3 a 4 manos 3

luego de un aceite de impregnación para el exterior y 2 manos para ambientes interiores siempre con un aceite de impregnación en forma previa. Se puede aplicar óleos y esmaltes sintéticos aplicando previamente el aceite.

En general se debe tener presente que para zonas húmedas (baños y cocinas) utilizar esmalte al agua y jamás óleo brillante; para los recintos interiores utilizar látex de preferencia evitando todo tipo de óleos (opacos pueden ser utilizados pero amarillean con el tiempo, estos deben ser utilizados solo para interiores y jamás para exteriores).

3

Este aceite o imprimante puede realizarse con barniz marino diluido en un 50% de aguarrás mineral. Si a la madera se le aplica pintura se debe colocar 1 mano de aceite como imprimante y 24 hrs. después la pintura.

44


Anexo nº 2: “Habitabilidad”

45


ASPECTOS DE HABITABILIDAD.

Es importante tener claro que como voluntarios se debe entregar herramientas para que los pobladores de localidades rurales puedan desarrollarse de mejor forma en su vida diaria, es por ello que se entrega esta guía resumida que pretende entregar conocimientos básicos en los aspectos de “habitabilidad”, buscando con ello desarrollar una vida en condiciones de protección ambiental, salubridad, independencia y seguridad.

A continuación se describirán algunos aspectos a considerar al momento de presentarse un problema al interior de una vivienda, así como también conocimientos mínimos que ayudarán a desarrollar un mejor trabajo:

Aislación de la Vivienda

Humedad

Se define humedad como el agua que está impregnada en un cuerpo o que, vaporizada, se mezcla con el aire.

El problema de la humedad en las viviendas afecta directamente el bienestar y confort térmico; un estándar mínimo que requieren los habitantes o usuarios de las viviendas.

Un nivel excesivo de humedad influye de manera negativa en la calidad del ambiente interior. Dentro de los principales perjuicios que se presentan por esta patología constructiva se encuentran: 

Problemas de salud de los usuarios debido a las condiciones de humedad, además de problemas de habitabilidad.

Disminución de la vida útil de los materiales de la estructura y por ende del inmueble en general.

Daños en recubrimientos en general (estéticos).

Generación de procesos orgánicos dentro de la vivienda (mohos).

46


Dentro de las fuentes de humedad que pueden afectar a la vivienda se encuentran: 

Personas: por acción de la transpiración y respiración.

Climáticas: filtraciones debido a acción de aguas lluvias.

Actividades: se produce por las actividades cotidianas que se realizan dentro de la vivienda, como cocción de alimentos, utilización de duchas, utilización de estufas.

Mal uso de la vivienda: actividades inadecuadas que se realizan dentro de la vivienda, como secado de ropa en el interior de esta, calentar agua sobre estufas, o problemas asociados a mala ventilación.

47


Soluciones.

Fieltro

asfáltico:

Este

material

es

uno

de

los

más

comúnmente

usados

para

la

impermeabilización, principalmente en estructuras de techumbre, debido a su facilidad de uso y bajo costo. Esta alternativa provee un aislamiento hidráulico total, actuando como barrera de humedad al ser colocado al exterior, inmediatamente bajo las planchas de cubiertas, y como barrera de vapor al ser colocado al interior de la vivienda, principalmente en muros, antes de aplicar recubrimientos.

48


Soluciones de mejoramiento de hábitos

Las soluciones de mejoramiento de hábitos están enfocadas a evitar actividades generadoras de la humedad dentro de la vivienda, generar sistemas de ventilación, así como también dar a conocer algunos hábitos de mantención y organización que mejoran las condiciones de la vivienda.

Hábitos: 

No calentar recipientes con agua mediante el uso de estufas o sistemas similares, ya que producen mucho vapor de agua.

No se debe regar en exceso plantas de interior.

Se deberá mantener ventanas abiertas mientras se este cocinando o recalentando alimentos, de forma de favorecer la salida del vapor generado.

En lo posible, no secar ropa en el interior de la vivienda, y en caso de realizarlo, deberá ser en una pieza ventilada.

Se deben secar a primera hora todos los vidrios que amanecen empañados.

No ubicar plantas que requieran mucho riego, pegados a la vivienda, pues esto favorecerá 4

el ingreso de humedad por capilaridad en los muros cercanos.

Ventilación

La ventilación en la vivienda o cualquier lugar habitable resulta fundamental para mantener una calidad de aire interior aceptable y control de los niveles de humedad interna; si no se controlan los niveles de humedad interna, se esta promoviendo la presencia de hongos y moho que pueden repercutir también en la salud. En este sentido resulta fundamental realizar una “ventilación natural” que se realiza generalmente abriendo ventanas permitiendo un movimiento de aire por toda la vivienda; para ello debemos disponer de una ventilación “cruzada”, es decir con entrada y salida de aire; además se recomienda:

4

Capilaridad: Succión de agua que se produce principalmente en elementos porosos como el hormigón debido a un fenómeno físico en sentido inverso a la gravedad, puede afectar enormemente a viviendas en su forma estructural o estética si no se toman los resguardos necesarios.

49


Las ventanas deben ser abiertas durante el día, lo ideal en la mañana durante 20 minutos como mínimo, así se asegura la renovación del aire y de los vapores generados en el interior.

La zona utilizada para cocinar, se deberá contemplar en lo posible en un sector cercano a una ventana, puesto que es ahí donde más humedad se produce producto de las actividades cotidianas.

Si existe la posibilidad, crear un sistema de ventilación cruzada, en la parte inferior y en la parte superior de los muros, que asegure una renovación continua de 24 horas del día.

(a)

(b)

Fig: corrientes de aire en ventilación cruzada de un recinto; la fig muestra el corte lateral (a) y vista superior (b).

Mantención

Se debe revisar periódicamente el estado de las cubiertas, los traslapos entre planchas identificando posibles zonas de infiltración de humedad.

Efectuar una Instalación de canales y bajadas de aguas lluvias hacia el escurrimiento de las aguas, en caso de que éstas no existan, evitando así un excesivo contacto directo del agua con muros exteriores.

50


3- TABIQUERÍA DE MADERA

3.1 Tabiques

Es importante conocer las estructuras que se van a intervenir, sus componentes y la mejor forma de utilizar los materiales entregados; a continuación se describe la estructura que con mayor frecuencia se encuentra en localidades rurales, ella se compone a base de tabiques de madera. Los tabiques son elementos entramados compuestos por piezas verticales y horizontales de madera que se distribuyen de forma similar e independiente del tipo de servicio que prestan, ya sea como elemento constructivo resistente o de separación entre recintos. Sus componentes principales se presentan a continuación:

Pie derecho: son los encargados de transmitir de manera uniforme las cargas superiores a la solera inferior. Solera superior: es la encargada de recibir las cargas superiores y “amarrar” el tabique a la estructura de techumbre. Ésta puede ser doble dependiendo del peso (generalmente en viviendas de más de un piso)

51


Diagonales: son las encargadas de impedir que el tabique se deforme por efecto de cargas laterales (Ej: Sismos, vientos, etc). Son las que le otorgan rigidez. Cadenetas: son las encargadas de evitar que los pies derechos se deformen lateralmente Solera inferior: es la encargada de recibir y transmitir las cargas superiores y transmitirlas al sistema de fundaciones de la vivienda. Vanos: son las aberturas que se practican en un tabique. Puertas, ventanas, etc.

3.2 Consideraciones para construir tabiques

Los pies derechos deben ir separados cada 50-60 cms. Estas medidas están consideradas de centro a centro (eje a eje). El material mas usado es Pino (bruto o cepillado), de 2x3” o 2x4”, cuyo largo de fábrica es de 3.2 mts.

Las cadenetas cumplen la función de evitar que los pies derechos se deformen lateralmente por efecto del peso de la estructura. Se sugiere que sean colocadas a distancias entre 40-50 cms. Deben ir desfasadas (como muestra el dibujo) para facilitar su clavado. Generalmente van a ser piezas de la misma medida de los pie derechos (2x3”, 2x4”) (pueden ser retazos y/o cortes).

52


Las diagonales NO SE DEBEN CORTAR, ya que son las encargadas de otorgarle rigidez a la estructura y evitar que ésta se deforme en caso de temblor o viento. Este principio es debido a que la única figura indeformable es un triángulo. Deben ser colocadas en ambos sentidos y deben ir en las esquinas o cada 3 metros por lo menos.

A) Las cargas se reparten mejor hacia la solera inferior. Deben concentrarse hacia el interior del tabique. B) Si las cargas se concentran en las esquinas, debilitan la estructura.

La medida ideal del vano de una puerta es de mínimo 2 metros de alto. El ancho mínimo sugerido es de 60 cm., siendo los mas usados, 70-75 cm.

Las soleras, tanto la inferior como la superior deben ir unidas a media madera en los encuentros (en lo posible).

Unión a media madera

53


3.3 Clavado o fijación de componentes principales y secundarios

En general, los componentes de un entramado vertical (muro o tabique) se fijan mediante clavos de 4” lisos (ver el caso en terreno).

En la figura, la alternativa (A) corresponde a la situación óptima de clavado en las piezas componentes de tabiques en general ya que cada clavo es fijado ortogonalmente en cada unión entre piezas.

La alternativa (B) difiere de la anterior en que las cadenetas son colocadas en un solo eje horizontal, lo que lleva a que la unión de cada uno es efectuada en forma ortogonal, solo por uno de sus costados. La fijación por el lado contrario debe ser ejecutada en forma inclinada, denominada “clavo lancero”. Esta solución solo es aconsejable cuando la fijación de tableros de madera o placas de revestimiento es colocada en forma horizontal.

La alternativa (C) corresponde a la forma óptima de clavado en cadenetas, ya que al utilizar dos ejes paralelos de ubicación desfasados entre sí, el clavado de cada cadeneta puede ejecutarse ortogonalmente por cada costado del pie derecho respectivo.

54


Clavo lancero: Situación en que la fijación debe ser colocada de forma inclinada. Para su correcta ejecución se debe cumplir con lo siguiente:

Ser colocado de modo que el clavo forme un ángulo de 30º con la pieza donde quedará la cabeza del clavo y una distancia aproximada igual a 1/3 del largo del clavo, medida a contar del extremo de dicha pieza. (esta disposición es solo tentativa)

- 3.4.2 Aislación térmica de tabiques

El aislamiento térmico de los tabiques (con mayor importancia en los tabiques exteriores) tiene el fin de ganar calor y mantenerlo. Los principales elementos usados para aislar térmicamente una vivienda son: a) Poliestireno expandido (aislapol – plumavit):

Es una espuma rígida que se compone de un 98% de aire y un 2% de material sólido lo que le otorga enormes propiedades aislantes (el mejor aislante es el aire en una situación idealizada).

Un factor importante a considerar, en el caso del poliestireno expandido, es que al estar en contacto con las planchas de zinc se carcome, por lo que es necesario dejar siempre una cámara de aire de al menos 2 cm.

55


Aislación lateral

Al tener la madera una resistencia relativamente baja a la transmisión de calor se hace necesario colocar aislamiento térmico que permita minimizar las pérdidas de energía así como aumentar y maximizar las ganancias internas; los entramados tanto vertical como horizontal ofrecen una resistencia al flujo de calor por si mismos (debido al aire que encierran aunque baja) pero pueden ser mejorados al incorporárseles materiales especiales. Dentro de estos materiales se pueden mencionar el poliestireno expandido.

La aislación térmica debe ser colocada entre los pies derechos tal como muestra la figura adjunta, además, se debe rellenar bien la abertura superior e inferior así como también bajo las ventanas.

Luego de colocar el aislante se debe sellar interiormente el recinto con planchas de fibrocemento o yeso-cartón, dependiendo del recinto,

las que se fijarán con clavos tipo

“Terrano”.

Aislación Térmica de la techumbre

Se hace generalmente con poliestireno expandido de 5mm.

Colocación: Se deberán colocar tacos de madera cada 30 cm. o guías de madera a lo largo de las costaneras, cuyo borde superior esté a 7 cm. de la cubierta, donde irán apoyadas las planchas de poliestireno, las cuales para evitar su movimiento pueden ir adheridas a los tacos con pegamento.

El papel fieltro de terminación irá adherido a las costaneras o por la parte inferior de los mismos tacos de madera, con clavos tapiceros de 1”.

56


OTROS.

¿Cómo calcular las cantidades de cemento, arena, agua y ripio? 3

Las cantidades de arena y ripio deben ser calculadas en metros cúbicos (m ). El cemento, por su parte, se calcula en bolsas.

¿Cómo calcular los metros cúbicos de concreto? Se debe multiplicar el ancho propuesto x el largo x la profundidad del elemento a hormigonar. Esto será igual a los metros cúbicos requeridos.

Por cada 1m3 de concreto se necesita: • 6 sacos de cemento • 450 litros de arena • 720 litros de ripio • 125 litros de agua

Como: 1m3 = 1000 litros Se multiplican los m3 del elemento por las cantidades anotadas anteriormente y se redondea al número más cercano.

57


Por ejemplo: si un elemento mide 2,5 x 7,0 x 0,1 m. =1,75 m3 de concreto

Cemento = 1,75 m3 x 6 sacos = 10,50 sacos (comprar 11 sacos) Arena = 1,75 m3 x 450 litros = 0,787 m3 (comprar 1 m3 de arena ) Ripio = 1,75 m3 x 0,720 litros = 1,26 m3 (para el concreto) Agua = 1,75 m3 x 125 litros = 218 litros

SUBSIDIOS ESTATALES

El subsidio es una ayuda directa que entrega el Estado a aquellas familias que no pueden financiar por si solas su primera vivienda, que se complementa con el ahorro familiar y en algunos casos con créditos hipotecarios y/o aportes de terceros.

Requisitos para acceder a un subsidio. 

Ser mayor de edad.

El interesado y su cónyuge no pueden ser propietarios de una vivienda, haber recibido antes un subsidio habitacional, ni haber sido propietarios de una vivienda adquirida con subsidio habitacional.

No pueden postular simultáneamente marido y mujer, aún cuando se encuentren separados de hecho. No se puede postular a distintos programas.

Subsidio Habitacional Rural

Este programa ofrece subsidios habitacionales a familias chilenas que viven en condiciones de pobreza o vulnerabilidad social en zonas rurales, para construir viviendas sociales, en forma individual o colectiva en un villorrio.

Permite construir una vivienda social en terreno propio, emplazado en una zona rural, con al menos dos dormitorios, estar-comedor, cocina, baño y una superficie aproximada de 38 m2, ampliable hasta 55 m2.

58


¿Cómo se postula? Se puede postular individual o colectivamente. Si se postula individualmente el beneficio se puede aplicar a viviendas aisladas o para integrarse a asentamientos existentes que no tengan límite urbano. Si se postula en forma colectiva debe hacerse con un mínimo de 10 personas, organizadas en una cooperativa de vivienda, cooperativa de vivienda y servicios habitacionales, cooperativas abiertas de vivienda, grupos organizados con personalidad jurídica, personas constituidas en comunidad agrícola, afiliados a una corporación o fundación. Se puede postular sin presentar un proyecto habitacional, ingresando los antecedentes del grupo familiar. Una vez seleccionado, el postulante cuenta con un plazo de seis meses para presentar el proyecto habitacional y obtener el Certificado de Calificación Definitivo. El subsidio rural individual se aplica a casas aisladas. Se postula con el apoyo de un Prestador de Asistencia Técnica, que elabora y gestiona el proyecto habitacional; si la postulación se hizo sin prestador de asistencia técnica, el interesado deberá contar con uno, una vez que ingrese los antecedentes del proyecto. El SERVIU financia los servicios de asistencia técnica

¿A quiénes está dirigido?

A habitantes de zonas rurales de escasos recursos, como campesinos, pequeños agricultores, pescadores, pirquineros, trabajadores forestales, temporeros, que posean un terreno - habitacional o explotable- de hasta 8 hectáreas de riego básico y deseen construir allí una vivienda. Ellos deben acreditar su condición socio-económica con la Ficha de Protección Social (ex Ficha CAS).

59


Requisitos.

Ser habitantes de zonas rurales.

Ser mayor de 18 años.

Acreditar situación de pobreza correspondiente al 40% más vulnerable de la población, mediante Ficha de Protección Social (ex CAS).

No ser propietario o asignatario de una vivienda o infraestructura sanitaria, ni haber recibido un subsidio habitacional con anterioridad (esta exigencias rige para el postulante, el cónyuge u otro miembro de la familia acreditado en la Ficha de Protección Social (ex CAS).

Acreditar derechos sobre un terreno ubicado en el sector rural, el que puede ser de carácter habitacional o un predio explotable con una superficie no mayor de 8 hectáreas de riego básico.

Tener el ahorro (10 UF) que exige el programa, certificado por un banco, sociedad financiera o entidad autorizada por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.

Postular con un proyecto habitacional elaborado por un Prestador de Servicios de Asistencia Técnica. Si el interesado postuló individualmente, puede hacerlo sin proyecto, disponiendo de 6 meses para presentarlo, a contar de la selección.

El proyecto debe ser conocido y aprobado por el postulante y debe incluir: 1. Proyecto de urbanización y edificación con aprobación municipal, cuando corresponda. 2. Acreditación de factibilidades de servicios. 3. Programa de operación y mantención de servicios sanitarios, cuando corresponda. 4. Presupuesto. 5. Proyecto de Asistencia Técnica.

60


¿Qué es una PSAT (Prestador de Servicios de Asistencia Técnica)?

Los programas del Ministerio de Vivienda consideran asesorías especializadas para guiar y respaldar a los postulantes a subsidios, en el proceso de construcción. Los Prestadores de Asistencia Técnica (PSAT) son los encargados de entregar esta asistencia a los postulantes al subsidio rural. Para ofrecer sus servicios, un PSAT debe suscribir un convenio con el Ministerio de Vivienda. De esta forma quedan certificadas las acciones, condiciones, compromisos y obligaciones que asumen. Los servicios del Prestador de Asistencia Técnica deben incluir; asesoría a la organización de la demanda habitacional, diseño del proyecto de arquitectura y urbanización, diseño del plan de habilitación social, asesoría a la contratación de las obras, recepción municipal de las obras y la inscripción de la vivienda en el Conservador de Bienes Raíces respectivo. El plan de habilitación social debe considerar actividades de capacitación en cuanto a contenidos del programa habitacional, derechos y deberes de las familias y Prestadores de Servicios de Asistencia Técnica; participación e involucramiento en el proyecto habitacional y capacitación para el cuidado y mantención de la vivienda. El SERVIU está a cargo de la inspección técnica de las viviendas.

Para mayor información contactarse con el Serviu Región de O’Higgins: Jefa de informaciones y reclamos (72) 954566, Dirección: Alameda Bernardo O’Higgins #176, Rancagua Fax (72) 954563 o bien en http://www.serviuohiggins.cl/

61


62


Proyecto Colmena - Construcción Comunitaria