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Une mise en abîme se construit autour du vêtement : il est représenté dans une fiction, mis en scène dans un décor, porté par un personnage. Le format livre du catalogue agit dans ce sens: il engage un sens de lecture, déclenche le processus imaginatif du lecteur. Pour élaborer cette fiction, le directeur artistique réunit autour de lui une équipe, comme celle de Marc Ascoli pour la réalisation du catalogue Yohji Yamamoto de 1988 : il fait appel à Nick Knight, qui lui-même l’oriente ensuite vers Peter Saville pour la réalisation du design graphique (fig. 4). Cet assemblage des médiums constitue un pont entre la pratique du directeur artistique et celle du graphiste, c’est pourquoi nous assistons aujourd’hui à une fusion de ces deux métiers, comme pour M/M Parisg.6, qui justement assuma ces fonctions chez Yohji Yamamoto dès 1998.
On peut donc légitimement se poser la question du statut de ces objets aujourd’hui, sachant la crise que subit le marché du livre, la délocalisation du contenu éditorial vers la plateforme multimédia. Ce n’est pas le glissement entre le support papier et le multimédia que nous observons, mais celui de l’image fixe à l’image en mouvement. C'est l'idée qu'exprime Peter Saville, et ce que nous pouvons retenir de l'emtretien dans son ensemble: Ascoli, Knight et Saville y répètent à envie avoir souhaité inclure du mouvement dans le catalogue. Cette obsession du mouvement est donc l’angle de vue par lequel est possible une analyse de l’évolution de la création communicationnelle d’une maison de couture des années 1980 à aujourd’hui, du support imprimé au film. Le film impliqué ici, ce n’est ni le cinéma, ni le film publicitaire, ni même le film de défilé de mode. Le film qui mérite d’être mentionné en rapport aux objets éditoriaux, catalogues et autres, est ce que nous appellerons le fashion film: un film qui prend la forme du court métrage ou du clip, qui promeut un vêtement, une collection, ou juste une maison de couture.