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EDITORIAL 5

El Dragón de Komodo .

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Camaleón de Velo, el más popular

En esta edición Manuel Trigo, novelista español y amante de los camaleones, ha escrito un completo artículo sobre los cuidados y la reproducción del camaleón más popular entre los aficionados a los reptiles, el camaleón de velo, que cautiva con su enorgullecido porte y su andar gracioso. Para todos aquellos que deseen adentrarse en el mundo de los camaleones, el C. calyptratus siempre será sin duda la mejor puerta de entrada.

entre los herpetófilos Systropus : Las moscas avispa 11 13 Iguanas 18 Canibalismo en Morelia viridis

Del mismo modo, hemos decidido publicar una pequeña nota sobre las recientes investigaciones del veneno que producen los Dragones de Komodo y que por años fue menospreciado. Hoy podemos confirmar que efectivamente estos fascinantes lagartos son venenosos y que la causa de la muerte de sus presas no se debe a la toxicidad de las bacterias de su saliva como se creía, sino al veneno que les inoculan.

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A petición de cientos de lectores que no alcanzaron a adquirir el ejemplar de Iguánidos, hemos decidido publicar nuevamente el artículo principal. Para nuestra sorpresa, las iguanas verdes son hoy el reptil más carismático entre la gente. Con el fin de evitar que esta moda termine con iguanas pobremente atendidas por sus dueños a causa de la ignorancia que reina respecto a sus cuidados en cautiverio, ofrecemos una vez más esta valiosa guía de tips de varios expertos que durante años se han dedicado a la reproducción de las iguanas verdes.

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Directorio Editores Generales: M. en C. María Elena González Gefú Giovanni Ambrosi

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Por último les compartimos que comenzaron las primeras ovulaciones de la temporada de reproducción de nuestras hembras de pitones regius. La principal y que nos tiene muy contentos, es la de Hera, una hembra albina que copuló con un macho bumble bee heterocigoto para albino. Con un poco de suerte tendríamos bumble bees, pasteles y spiders albinos.

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Fe de Erratas:

Verán también que documentamos el primer caso de canibalismo Morelia viridis en México. Algo impactante que no queremos vivir de nuevo ni saber que existen casos similares. Ojalá les sirva nuestra experiencia.

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Fotografías: Yao Gang Manuel Trigo Gibrán Aguirre Ozeata Gefú Ambrosi

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Colaboradores: Manuel Trigo Biol. María Elena González Biol. Omar Ávalos Dr. Victor Hugo Reynoso M.V.Z. José de Jesús Corona Lic. Silvia Abdalá M. José Pulido Gefú Ambrosi

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En la edición pasada cometimos un error en un pie de foto del artículo sobre las Morelia viridis. Dice: “Las crías al nacer son rojas o verdes…”. Debe decir: “Las crías al nacer son rojas o amarillas…”.

Diseño: Laura Sortibran Impreso por: Grupo Más Soluciones / ACIP. Viaducto 74 Col. Atenor Salas, México DF. Tel. 10 85 83 20

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El Dragón de Komodo María Elena González

• Hasta ahora se creía que solo dos especies de lagartos eran venenosos, ambos pertenecientes a la familia Helodermatidae , hoy el Dragón de Komodo se suma a esta lista. • También han descubierto glándulas venenosas en otras especies de varanos. • Terminan con el mito de que las bacterias de la saliva de estos varanos era la que mataba a sus presas, descubren que realmente se debe al veneno que producen. La ausencia de arquitectura dental modificada, como los dientes con cavidades de los Heloderma es posiblemente una de las causas por las cuales la naturaleza venenosa de los dragones de Komodo había sido pasada por alto.

Se ha demostrado que el cráneo y la fuerza de mordida del Dragón de Komodo son débiles. Además tampoco está bien adaptado para soportar la torsión. De acuerdo a esto, este lagarto no podría depredar presas del tamaño que en efecto depreda, lo cual sugiere que cuenta otro mecanismo adicional a la fuerza. En contraste, su cráneo está bien adaptado para soportar las fuerzas generadas por jalar o forcejear con la presa. Este dato es consistente también con el hallazgo previo de que el Dragón de Komodo abre heridas profundas en sus presas mordiéndolas y jalando la región mordida.

Se sabe que en las especies venenosas que han desarrollado formas secundarias de captura de presas (como la constricción) o han cambiado su alimentación para comer huevos, el sistema venenoso experimenta una rápida degeneración caracterizada por la atrofia significativa de las glándulas, reducción en la longitud de los colmillos y acumulación de mutaciones deletéreas en los genes que codifican para las proteínas que componen el veneno. Esta es una consecuencia de la presión selectiva contra el costo bioenergético de la producción de proteínas. No obstante, en el Dragón de Komodo las glándulas venenosas tienen un tamaño considerable y un rendimiento notable en la producción de veneno, lo que denota un continuo uso de este sistema.

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En contra de la noción popular de la utilización de bacterias tóxicas en su boca para someter a sus presas, se ha demostrado que ninguna de las bacterias encontradas en la saliva de ejemplares capturados es patógena, sino que más bien son parte de la flora normal de sus presas. Esto también explica el porqué de la variabilidad en la carga bacteriana entre individuos. Estas evidencias van en contra de la hipótesis de que estas bacterias tienen una alta toxicidad y causan septicemia, siendo ésta junto con el trauma físico los causantes de muerte de la presa. Otro hecho que debilita esa hipótesis es que ninguno de los siguientes escenarios, supuestamente parte de la conducta predatoria de los dragones, han sido documentados: 1) el dragón siguiendo a su presa después de haberla atacado e infectado hasta que muera y 2) otro dragón diferente al que atacó a la presa la encuentra muerta y se alimenta de ella de manera oportunista.

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Estudios recientes sobre la ecología predatoria del Dragón de Komodo (Varanus komodoensis) muestran evidencias de la importancia que tiene el veneno para la alimentación de éste varano. Entre estas evidencias se encuentran la composición mecánica del cráneo, la no toxicidad de las bacterias que hay en su boca y el veneno que producen.

En conclusión, se han dado evidencias de la existencia de un complejo y sofisticado aparato-arsenal mortal combinado de dientes-veneno en estos animales. Por lo que, a pesar de la relativa debilidad de su mordida, se sugiere que la combinación de una arquitectura craneal y dental alta y especialmente optimizada junto con la capacidad de producir e introducir en la presa toxinas poderosas, se minimiza el tiempo de contacto con la presa y le permite tener acceso a un amplio rango de animales, incluyendo aquellos de gran tamaño.

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Una vez descartadas las bacterias patogénicas como parte de la ecología alimentaria de los dragones y considerando la debilidad en su mordida y el tamaño de sus presas se consideró que el envenenamiento podría tener un papel fundamental dada la presencia de sistemas de entrega de veneno en otros varanos.

Un análisis de los componentes del veneno reveló que poseé toxinas que causan diversos efectos como parálisis de músculo liso, hiperalgesia (respuesta excesiva a estímulos dolorosos), incremento en la permeabilidad vascular, hipotensión, inflamación, pérdida de la conciencia y anticoagulación.

Bibliografía Fry, B. et al, A central role for venom in predation by Varanus komodoensis (Komodo Dragon) and the extinct giant Varaunus (Megalania) priscus. PNAS. 106: 8969-8974. Arbukle, K. Ecological function of venom in Varanus, with a compilation of dietary records from the literature. Biawak. 3(2): 46-56.

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CAMALEÓN DE VELO, EL MÁS POPULAR ENTRE LOS HERPETÓFILOS

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Otra característica que los diferencia, aunque no nos servirá para distinguirles, es su longevidad. Los machos pueden llegar a los ocho años, mientras que las hembras, debido en gran parte al desgaste reproductivo, no suelen pasar de cinco. Espolón del macho Foto del Autor

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El camaleón de velo, camaleón del Yemen o directamente camaleón calyptratus por su nombre científico (Chamaeleo calyptratus), es originario del suroeste de la Península Arábiga, tanto Yemen como Arabia Saudita, en la zona costera y hacia el interior hasta donde el clima se ve de algún modo influenciado por el Mar Rojo. Actualmente, casi todos los ejemplares que se venden como mascotas han sido criados en cautividad, lo que no quita que siga siendo una especie protegida clasificada como CITES II (Anexo B). Asegúrese de que al comprar un camaleón le entreguen la factura o nota con los números de CITES y pedimento en caso de ser importado, o con el número de aprovechamiento de la SEMARNAT si es que nació en México.

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Manuel Trigo. Autor de la novela “La esfera negra”, es un apasionado de los camaleones. Pueden contactarlo en su página web: http://calyptratus.es

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Los machos de esta especie se encuentran entre los más grandes de la familia Chamaeleonidae, sobrepasando con frecuencia el medio metro de longitud (incluida la cola) y llegando algunos ejemplares a acercarse a los 60 cm. Las hembras son mucho más pequeñas, de 35 a 40 cm.

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Ambos se caracterizan por el “casco” o “velo” que poseen sobre la cabeza, lo que también les da nombre, pues “calyptratus” viene de “calyptra”, velo alto que usaban las mujeres como tocado en la antigua Grecia. También distingue a un macho adulto de una hembra, pues vuelve a ser mucho mayor esta prolongación del cráneo en los machos.

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En los camaleones el color no es variable en función del fondo sobre el que se encuentren, sino más bien denotan su estado de ánimo; amenaza, estrés, predisposición para el apareamiento o rechazo al mismo, siendo muy espectacular el cambio en las hembras que presentan tal rechazo debido a su estado de gestación, mostrándose de un verde muy oscuro con lunares verde pálido y amarillos. Sus extremidades son prensiles, siendo este el método de sujeción en sus desplazamientos por los arbustos donde tienen su hábitat. El hecho de que la cola también sea prensil les da un aspecto más parecido a ciertos primates que a la mayoría de los reptiles, pues llegan a ponerse de pie para alcanzar una rama o acortar la distancia hacia su presa, a colgarse por la cola para descender a una rama inferior o a desplazarse colgando únicamente de sus extremidades delanteras. En ambas extremidades poseen cinco dedos, pero están fusionados de modo que tienen dos hacia el exterior y tres hacia el interior en las extremidades delanteras y al contrario en las traseras, dando un aspecto de tener manoplas de las que sólo asoman las uñas. Las crías también presentan un sutil detalle de dimorfismo sexual. Los machos tienen un pliegue cutáneo, comúnmente llamado espolón sin que tenga nada que ver con los espolones de las aves, justo en la parte trasera del pliegue donde se fusionan los dedos exteriores con los interiores en las extremidades traseras, como si se tratase de un talón. Las hembras presentan un aspecto similar en todas las extremidades.

Cuidados y mantenimiento La principal causa de muerte de estos camaleones en cautiverio se debe a la ignorancia de las personas que los adquieren sin antes haber estudiado sus necesidades básicas y los instalan en condiciones precarias que casi siempre son fatales. Sirvan de ejemplo las siguientes fallas que se cometen comúnmente: • Un terrario de cristal en el que morirán por falta de ventilación y estrés. • Una manta térmica, cable calefactor o una piedra calefactora, que no sólo no servirán para calentar a nuestro camaleón, sino que le despistará y le pueden causar quemaduras graves. • Una fuente para que beban, de la que normalmente no beberán, pues suelen beber del rocío y de gotas que caen, no de chorros ni de charcos. Además, estas fuentes parecen tener una especial atracción para que los camaleones hagan en ellas sus necesidades y se junten con los grillos que se ahogan, generando una inmediata putrefacción insana y desagradable. Y una larga lista que casi siempre es fomentada por la ignorancia de los vendedores, y en ocasiones por su falta de escrúpulos que permite su lucro indiscriminado. 7


El Terrario y su acondicionamiento Debe ser siempre de malla y no de cristal, más alto que ancho para permitirles subir y bajar en busca de la temperatura ideal, regulando por distancia el calor que recibirán desde arriba con un foco de calor, normalmente una simple bombilla de tipo spot y preferiblemente con el cristal de neodimio, que deslumbra menos.

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El camaleón velado o calyptratus es famoso por su comportamiento agresivo. Sin embargo no todos lo son y ese comportamiento puede depender en gran medida de nuestra interacción con ellos. Un comportamiento de recelo es frecuente en ambos sexos y se caracteriza por presentarnos un flanco, aplanando el cuerpo para aparentar más volumen. La proyección de la papada ayuda a dar esa impresión y el posicionamiento de la mano bajo ella aún más. El siguiente paso es abrir la boca. Si la amenaza persiste la suya ha de ser mayor, por lo que nos bufará y lanzará su cabeza contra nuestra mano, llegando incluso a golpearla con su boca abierta, sin embargo es raro que muerda.

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Los rayos UVB son fundamentales para que generen vitamina D3, necesaria para fijar el calcio, indispensables para su osamenta. Como crecen tan deprisa, necesitarán un aporte extra de este elemento, por lo que espolvorearemos las presas con carbonato cálcico (sobre todo si son grillos, que no tienen la adecuada proporción de calcio – fósforo). También utilizaremos complejos vitamínicos, pero sólo una vez cada 7 o 10 días, mientras el calcio lo utilizaremos casi a diario en edad de crecimiento y algo menos cuando sean adultos.

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Tenerlos al aire libre, a pleno sol, es lo mejor, pues no hay fuente de UVB como la natural, ni más económica. Por supuesto, lo de pleno sol incluye plena sombra, a elegir por el camaleón dentro de su terrario. Si es verano, evitar el sol directo en todo el terrario en todas las horas cercanas al mediodía y siempre asegurándonos que no sufrirán deshidratación. Si es invierno o fechas próximas a él, siempre podremos optar por sacarles al sol cuanto tiempo podamos en esas horas centrales de los días soleados que no corra un viento frío.

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Por otro lado, les debemos dar una fuente de luz ultravioleta B. Hay fluorescentes y bombillas de bajo consumo, específicos de UVB, siendo los que ofrecen entre un 5 y un 10% de UVB los que nos servirán; en función de la distancia a la que pongamos el fluorescente del techo de nuestro terrario y de la distancia a la que se suele poner nuestro camaleón. Con los spots tendremos que asegurarnos que se consigan temperaturas en la parte alta de unos 35º bajo el foco y unos 25º al alejarse de él. Esta temperatura deberá bajar por la noche preferiblemente hasta los 20º, con mucho margen, por supuesto; tanto que si los tenemos al aire libre, aguantarán temperaturas nocturnas de 10º siempre que sean adultos, y que de día se alcancen temperaturas suficientemente cálidas para reactivarles de nuevo y permitir su digestión y su metabolismo. Aún así, es preferible que la temperatura no baje de 15ºC. De igual modo, en verano no morirá si la temperatura nocturna no desciende de 30º, como le sucedería a otros camaleones de montaña.

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Los calyptratus aguantan mejor la falta de agua que la mayoría de las especies de camaleones, pero eso no quiere decir que deban pasar sed por nuestras negligencias o faltas de atención. Darles de beber asperjando las hojas de las plantas del terrario o dejando caer unas gotas desde una pipeta o un cuenta gotas delante de ellos hasta que vengan a beber es muy buena opción, sobre todo la segunda, pues controlaremos si beben o no. Lo mejor es implementar en nuestro terrario un sistema de riego automático, cuyo diseño dependerá del tamaño del terrario, posibilidad de desagüe, tipo de sustrato si lo hay, etc. En líneas generales suele constar de un microaspersor que nos genere una lluvia corta y un sistema de goteo que dure algo más.

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No obstante, un contacto muy directo y continuado con nuestra mascota hará que se familiarice con nosotros y deje de amenazar, modificando este comportamiento innato. Muchos criadores opinan que esto les estresa y tienen toda la razón del mundo, pero una vez acostumbrados se acabó el estrés. Para evitar un trauma inicial, evitaremos tomarlo de la primera forma que se nos ha ocurrido, que es agarrarlo por detrás, como si un depredador lo hubiese atrapado para darse un festín a su costa. Lo mejor es tomarlos poniendo la mano delante de ellos y pasársela por debajo, obligándoles a subirse a ella. Si el ejemplar es ya casi adulto y tememos un mordisco, usaremos un par de guantes de cuero y pasaremos una mano y otra ante él para evitar que se suba por el brazo y que siempre esté subido sobre nuestros dedos. Finalmente se encontrará seguro sobre ellos como si estuviese sobre una rama.


Reproducción El camaleón de velo es el más comúnmente utilizado como mascota. El motivo es la facilidad del mantenimiento, debida a su gran adaptabilidad y los amplios rangos de temperatura y humedad que le son apropiados, pero también lo es por su facilidad de cría y lo prolíficas que son las puestas, de hecho han provocado una saturación del mercado, con la consiguiente baja de precios, lo que lo hace a su vez más accesible a los aficionados.

No debemos molestar a la hembra durante este proceso hasta que salga de su cueva y la tape, momento en el que nosotros exploraremos el nido y sacaremos SIN VOLTEAR los aproximadamente 40 huevos que encontraremos, puede que sólo hallemos 20 o que superemos excepcionalmente los 80. Entonces los colocaremos en su correspondiente recipiente de incubación.

Como regla número uno deberemos olvidar el hecho de que las hembras bien alimentadas son fértiles a partir de los cinco o seis meses y esperar a que además de serlo, estén suficientemente grandes y fuertes como para llevar a buen término la dura tarea de poner huevos. Es primordial esperar a que cumpla mínimo diez meses antes de juntarla con un macho, siendo más recomendable esperar a que cumpla el año. Una vez junta la pareja, debemos observar su comportamiento. Si la hembra se muestra agresiva, es mejor separarles inmediatamente y esperar un par de semanas antes de volverlo a intentar. Sólo si la hembra está receptiva se producirá el acoplamiento, pudiendo repetirse varias veces.

Los huevos necesitarán ser incubados a una temperatura determinada y con una humedad controlada, por lo que nada más comprobar que la hembra ha sido fecundada, deberemos construir o comprar una incubadora para reptiles. En mi caso, para camaleón Calyptratus, tengo la incubadora programada del siguiente modo: A las 10:00 horas, 25º C; a las 10:30, 30º; a las 22:00 horas, 25º y a las 22:30, a 20º. Resumiendo, 30º diurnos y 20º nocturnos con transiciones suaves. Los sustratos de incubación más adecuados son la vermiculita y la perlita.

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A los pocos días, la hembra mostrará un color muy oscuro con lunares verde pálido y manchas amarillas que indica que está grávida, a la par que estresada por la presencia del macho. Ha llegado el momento de volver a separarles. Entonces volverá progresivamente a su habitual verde o pardo uniforme.

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Dos camaleones naciendo del mismo huevo. Foto del Auto r

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En mes y medio, tiempo variable en función de la alimentación y de la temperatura, se producirá la puesta. Es habitual que la última semana se noten los huevos al palpar su abdomen e incluso que se vean los abultamientos a simple vista. Dispuesta a poner los huevos la hembra bajará al recipiente que le habremos preparado con sustrato apropiado y cavará su cueva. Por tanto, el sustrato debe mantener el justo grado de humedad para que no se le desmorone al cavar sin llegar a estar encharcado. Para ello es muy apropiada la turba o peat moss que conseguiremos en cualquier tienda de jardinería. En su defecto, hay quien utiliza fibra de coco. 9


Alimentación La dieta básica del camaleón de velo son los grillos por su facilidad a la hora de adquirirlos. No deben ser mayores que el ancho de su cabeza, sobre todo si el camaleón es pequeño. Cuando son mayores sorprenden por el desmesurado tamaño de las presas que pueden ingerir, llegando los machos adultos a comer ratones bebés o pequeños pájaros, siendo poco recomendadas ambas presas. Un lactante de ratón, se le puede dar siempre que no se exceda de una de estas presas al mes, bajo riesgo de provocarles gota. Las cucarachas de todo tipo, siempre que las hayamos criado nosotros o comprado en tiendas especializadas, son también un excelente alimento. La presa ideal es el gusano de seda, con un porcentaje de proteína del 64%. Lástima que sean tan difíciles de encontrar. Lo que sí hay que regular es el suministro de gusanos de la harina, como tenebrios y zophobas, así como de gusanos de la cera o de la miel, pues su alto contenido en grasas les hace perjudiciales, por lo que les daremos algunos en pro de la dieta variada, pero sin sobrepasar los dos o tres a la semana.

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Respecto a la cantidad, lo mejor es darle a los juveniles tanto como puedan comer, lo que nos indicará cuanto comen en función de lo que les sobre. Con eso conoceremos mejor que nadie a nuestro propio camaleón, y cuando sean adultos podemos darle justo algo menos que lo que podrían llegar a comerse, que es el ideal para no tenerles deficientemente alimentados ni provocarles obesidad.

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Principales enfermedades

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Tener a nuestro camaleón en un terrario de cristal, le provocará enfermedades respiratorias que le causarán la muerte.

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La proporción de calcio – fósforo en su dieta debe ser de 2:1. La falta de calcio y/o de vitamina D3 provoca la conocida enfermedad metabólica ósea (EMO), provocando malformaciones en las articulaciones de las extremidades, impidiendo sus movimientos y graves malformaciones en la columna. Además, es una de las causas que provocan oclusión de huevos. Otro aporte recomendable es el uso de un complejo vitamínico específico de reptiles, pero atención, pues un uso indiscriminado de vitaminas es muy perjudicial, principalmente por la acumulación de vitamina A en el hígado. Si la dieta es variada y las presas que les demos también comen variado, tendremos menos problemas si nunca les damos vitaminas que si les damos en exceso. El abuso de ratones (más de uno al mes), produce gota, o acumulación de ácido úrico en las articulaciones, dejándoles incapacitados par agarrarse a las ramas y llevándoles finalmente incluso a la muerte. Las quemaduras son relativamente frecuentes y no son una enfermedad en sí, sino un lamentable accidente. Evitemos esta situación a todo costo. Un motivo frecuente de muerte en camaleones de velo es la oclusión de huevos en el caso de las hembras, sobre todo si son jóvenes, por lo que no se recomienda aparearlas antes del año, diez meses mínimo si está bien criada. 10


Bombyliidae ng Foto: Yao Ga

Endémicos

Systropus:

Las moscas avispa Bombyliida e Foto: Yao Gang

Omar Ávalos Hernández, Museo de Zoología ‘Alfonso L. Herrera’, Departamento de Biología Evolutiva, Facultad de Ciencias, UNAM. A.P. 70399, CP. 04510, México, D.F. omar_avalos@yahoo.com

¿Qué son las moscas avispa?

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Los adultos se alimentan de polen, se les puede ver activos a medio día en días calurosos. Cuando son larvas estas moscas son parasitoides. Se conoce poco del ciclo de vida de este insecto, solo registros y observaciones aisladas. Lo que se conoce es que para llevar a cabo su desarrollo la hembra busca una presa para depositar sus huevos fecundados. Utilizan como hospedero principalmente (pero no exclusivamente) larvas de polilla de la familia Limacodidae. La hembra con su ovipositor coloca los huevos dentro del cuerpo de la larva. Las larvas de la mosca crecen dentro de la oruga, la cual se alimenta normalmente, crece y forma una pupa. Dentro de esta pupa las larvas parásitas matan a la polilla y forman cada una su propia pupa. Así sufren su metamorfosis y emergen como moscas adultas.

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El género Systropus pertenece a la familia Bombyliidae que con sus 4,600 especies es la séptima familia más diversa dentro de las moscas. Una peculiaridad de este género es su similitud con las avispas. En México y América del Norte estas moscas son miméticas de las avispas solitarias del género Ammophila, que son a su vez avispas cazadoras de otros insectos. En otras regiones del mundo las moscas de este género toman como modelo otros géneros de avispas. Puede ser complicado distinguir a una mosca Systropus de una avispa, ya que comparten varias características: (1) ambas tienen abdomen delgado y alargado con un ensanchamiento al final; (2) el cuerpo liso, con sedas y escamas muy reducidas y; (3) cuerpo de color negro con tonos naranjas o rojos en el abdomen. Pero resulta más complicado porque el parecido no es solo físico, también en comportamiento. Las moscas se posan sobre las flores de la misma forma que lo hacen las avispas, mueven las alas igual y vuelan parecido. Entonces ¿cómo se puede distinguir una de otra? La característica más evidente es que las moscas solo poseen un par de alas a diferencia de las avispas que tienen cuatro. Además de eso, Systropus tiene antenas largas y aplanadas y un aparato bucal en forma de proboscis alargada, más larga que su cabeza, en lugar de las mandíbulas que presentan las avispas.

Hábitos

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Cuando pensamos en moscas solemos asociarlas con basura, mugre y suciedad. Un insecto detestable con ojos grandes, pelos por todo el cuerpo y que lo único que busca es pararse en nuestra comida deliciosa. Es verdad que existen moscas que son así, todos conocemos a las molestas moscas domésticas. También tenemos a las moscas que se alimentan de sangre de mamíferos, incluídos los humanos, mosquitos transmisores de enfermedades y productores de insomnio. Hay moscas que se alimentan de cadáveres o incluso de carne viva, una verdadera plaga del ganado. Pero el pensar en todas las moscas como una molestia es injusto para una gran parte de estos insectos. También podemos encontrar moscas que no solo son estéticamente más favorecidas sino también benéficas para los humanos. Dentro de este grupo de moscas ‘amables’ tenemos al género Systropus o moscas avispa.

Aún Existen regiones del país por explorar donde es probable que existan especies aún no descritas también endémicas. Por ejemplo el Valle de Tehuacán-Cuicatlán en Puebla y Oaxaca, la Sierra Gorda de Querétaro y los estados de clima árido del norte del país.

El mimetismo con las avispas protege a las moscas de depredadores. Los pájaros, lagartijas y otros depredadores aprenden que no deben de molestar a las avispas porque corren el riesgo de ser picados. Las moscas no poseen aguijón, ni otro mecanismo de defensa excepto el vuelo, no pueden hacer ningún daño. Su supervivencia depende de que tan bien puedan imitar a su modelo. Incluso su parecido las protege de otras avispas depredadoras. Se ha observado que algunas avispas intentan aparearse con estas moscas al confundirlas con miembros de su misma especie.

Distribución

México es un centro de diversidad de la familia Bombyliidae, especialmente en su parte occidental (Baja California y Costa del Pacífico). Por su parte Systropus se encuentra distribuido en casi todas las regiones tropicales del planeta. Al igual que la mayoría de los miembros de esta familia, prefieren ambientes semiáridos, cálidos y secos, aunque también se les puede encontrar en zonas boscosas o selvas, aunque en menor abundancia y diversidad. En México tenemos 13 especies endémicas de este género: S. acuta (Oaxaca, Yucatán), S. basilaris (Veracruz), S. bicornis (Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Tamaulipas, Veracruz), S. dolorosus (Jalisco), S. lugubris (Veracruz), S. paloides (Edo. de México, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz), S. pulcher (Guerrero, Morelos), S. quadripunctatus (Yucatán), S. rufiventris (Morelos, Veracruz), S. sallei (Puebla, San Luis Potosí, Veracruz), S. semialbus (Nuevo León, San Luis Potosí), S. similis (Guerrero) y S. vicinus (Veracruz).

Importancia

Las moscas Systropus cumplen dos funciones en el ecosistema. Por un lado al alimentarse de polen polinizan las plantas y por otro al ser parasitoides regulan de manera natural las poblaciones de otros insectos. Pero eso no es todo, las especies de polilla que atacan pueden llegar a ser plagas en cultivos de café, por lo que Systropus tiene el potencial de ser usado como control biológico. Para criar estas moscas sería necesario contar con un ambiente cálido; una cantidad adecuada de flores para que se alimenten los adultos, no son especialistas así que pueden alimentarse de cualquier flor; pero sobretodo se necesita buena cantidad de hospederos, larvas de polilla. Podrían llegar a convertirse en una plaga si atacan criaderos de otros insectos benéficos. Ya sea mariposas u otros. Por lo que es recomendable saber identificar a estos insectos para evitar una infestación ya que son muy eficientes al parasitar. En estado silvestre infectan hasta el 25% de los hospederos potenciales de una región.

Conservación

Debido a la diversidad que presentan los artrópodos su conocimiento es escaso. Lo que ocasiona que no sean incluidos en políticas de conservación como se incluyen a las plantas y los vertebrados. Sin embargo su papel en el ecosistema es indispensable. Aun siendo endémicas estas especies no están bajo ningún nivel de protección. No existe tráfico ilegal de estas especies, no tienen valor comercial. No se les captura para ningún producto. Sin embargo, están en peligro de desaparecer por la alteración que sufren actualmente sus hábitats naturales. Por lo que la mejor forma de cuidar de este y otros artrópodos es cuidando su ambiente. Agradezco a Uri García Vázquez por la invitación a participar en esta publicación, a Marysol Trujano Ortega por sus observaciones sobre el escrito y a Yao Gang por facilitarme las imágenes. Bibliografía Evenhuis, N. L. y D. J. Greathead. 1999. World catalog of bee flies (Diptera: Bombyliidae). Backhuys Publishers, Leiden, pp. 53-68. Hull, F.M. 1973. Bee Flies of the World. Smithsonian Institution Press, Washington, pp. 243-248. Painter, R.H. & E.M. Painter. 1963. A review of the subfamily Systropinae (Diptera: Bombyliidae) in North America. Journal of Kansas Entomological Society, 36(4): 279-349.

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A petición de muchos herpetófilos que nos han contactado de múltiples maneras, hemos decidido volver a publicar en esta edición el artículo de Iguanas. La edición en la que aparecía el artículo original se agotó de inmediato, lo que nos habla de la popularidad de este reptil en nuestro país.

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La mayor parte de la información de este artículo pertenece a dos trabajos presentados en la XI Reunión Nacional sobre Iguanas organizada por el Subcomité Técnico Consultivo para la Conservación, Manejo y Aprovechamiento Sustentable de las Iguanas en México, que se llevó a cabo en la ciudad de Puebla, del 21 al 23 de mayo de 2008.

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Dr. Víctor Hugo Reynoso. Colección Nacional de Anfibios y Reptiles, Instituto de Biología, UNAM. MVZ. José de Jesús Corona V. UNAM, UMA HERPETOLÓGICA. Lic. Silvia Elvira Abdalá. Prácticas privadas. M. José Pulido. Prácticas privadas.

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Generalidades, Ecología y Biología de las Iguanas

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En México las iguanas han sido utilizadas como alimento por las comunidades rurales desde tiempos anteriores a la llegada de los españoles. Con la modernidad, se les utilizan como mascotas, existiendo un reciente mercado internacional para las crías. Debido a esto, es importante el estudio de estos reptiles, cuyos resultados permitirán el uso racional y sustentable de las iguanas en México. Las iguanas son reptiles pertenecientes la familia Iguanidae que presenta especies de muy diversas formas y tamaños, desde la gigante iguana marina de las Galápagos, hasta los minúsculos Anolis, muy comunes en las selvas de México. Se distribuyen principalmente en el continente Americano, aunque existen algunos representantes en las islas del centro del Océano Pacífico. Dentro de las iguanas se encuentran los géneros Brachylopus de Fiji y Tonga, Amblyrhinchus y Conolophus de Islas Galápagos, Cyclura de las islas del Caribe, y Ctenosaura (iguana negra), Dipsosaurus, Iguana (iguana verde) y Sauromalus dentro del continente Americano. Se reconocen 40 especies de iguanas. En México habitan 20 especies de iguanas, pertenecientes a los géneros Ctenosaura, Dipsosaurus, Iguana y Sauromalus, todas ellas están listadas en alguna categoría de riesgo. Debido a la caza inmoderada y a la destrucción de su hábitat, es imperante establecer programas de manejo que permitan su supervivencia. Las iguanas verdes (Iguana iguana) prefieren habitar sitios boscosos con abundante vegetación y generalmente asociados a cuerpos de agua; sin embargo, otras iguanas prefieren sitios desérticos casi sin precipitación. Estas últimas obtienen el agua a partir de los alimentos que consumen. El papel ecológico de las iguanas es muy importante ya que se encuentran entre los principales dispersores de semillas en los bosques.

La comunicación entre los miembros de una misma especie es muy común y esta se da a través de movimientos corporales, principalmente de la cabeza.

Las iguanas verdes se distinguen de otras iguanas por su color verde en estado adulto. Los machos pueden variar a gris o verde azulado, u obtener coloraciones rojizas durante la temporada de cópula; tienen una cresta dorsal mucho más alargada que las demás iguanas y una gran escama ubicada en la parte inferior al tímpano. Las iguanas del género Ctenosaura, usualmente llamados garrobos o iguanas negras, por su parte, pueden ser negras o pardas, con coloraciones amarillas, blancas, grises, azuladas, anaranjadas o rojas en diferentes grados. Los machos adultos se distinguen de las hembras por presentar una cresta dorsal más alta, un par de hemipenes que se observan externamente como bultos en ambos lados de la parte anterior de la cola, y poros femorales muy desarrollados. Estas diferencias no son notorias en iguanas jóvenes. En su hábitat natural, la temporada de reproducción de las iguanas está coordinada con los cambios climáticos anuales. El apareamiento se lleva a cabo desde enero hasta marzo y la puesta de huevos de marzo a abril. El número de huevos que puede tener una iguana varía con la especie y con el tamaño de la hembra. Entre más grande sea una hembra, mas huevos pone. La puesta de huevos se lleva a cabo a inicios de la temporada de secas para lo que las hembras buscan sitios arenosos y descubiertos de vegetación (con mayor exposición al sol) para lo cual migran. Las orillas de los ríos y las playas son sus sitios preferidos. No existe efecto de la temperatura en la determinación de sexo como ocurre en otros reptiles. La puesta de huevos en temporada de secas se debe a que los huevos deben ser incubados a temperaturas de 28 a 32 °C de manera constante durante 90 días y sin exceso de humedad. Los huevos se incuban desde su puesta hasta junio-julio, a inicios de la temporada de lluvias. El nacimiento en lluvias está coordinado con la emergencia de plántulas, brotes, floración y fructificación, proveyendo de fácil alimentación para las iguanitas. La iguana negra, que es insectívora en sus inicios de la vida, aprovecha el explosivo nacimiento de insectos con las lluvias. La especie que más se comercializa como mascota es la iguana verde, Iguana iguana. Los machos llegan a medir hasta 1.80 m y a pesar casi 7 kilogramos; mientras que las hembras alcanzan 1.20 m y 3.5 kilogramos. 13


Alimentación Las bajas temperaturas tienen efectos adversos en la asimilación de alimentos en las iguanas (en todos los reptiles), una iguana mantenida constantemente a 25°C puede comer pero no digerir los alimentos adecuadamente, a una temperatura de 29 a 32°C durante el día, a esta temperatura el alimento tarda en pasar por el tracto digestivo entre 5 y 7 días y es digerido adecuadamente. Los requerimientos de energía diarios de los reptiles están muy por debajo de los de mamíferos y aves de tamaño equivalente, este puede aumentar un poco en la época de reproducción. Por esta razón no se debe sobre alimentar a las iguanas, pues esto conduce a obesidad e hígado graso los cuales son causa frecuente de mortalidad.

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Las iguanas son 100% herbívoras; las proteínas de origen animal conducen a disfunción hepática y ejercen una fuerte presión en los intestinos que no pueden procesarlas adecuadamente. En vida silvestre Ctenosaura puede comer insectos ocasionalmente, pero en cautiverio no se recomienda ofrecerlos ya que ello puede traer problemas de constipación e incluso la muerte. Las verduras con alto contenido de ácido oxálico y goitrogenos, interfieren en la absorción del calcio, producen cálculos renales e hiperparatiroidismo. Las frutas con carbohidratos de fermentación rápida y cítricos fuertes dañan la flora intestinal. No se les debe ofrecer alimento diariamente (una iguana en vida silvestre emplea solo de 7 a 9 minutos cada 48 horas en alimentarse), sino cada tercer día lo equivalente al 10 % de su peso.

Alimentación Base

Alimentos que limitar

Flor de calabaza Diente de león verde Nopal Alfalfa Melón (sin cáscara) Papaya Alimento comercial para iguana (Remojado)

2 veces por semana se le puede agregar a la ensalada base: Toronja (sin cáscara) Mango (sin cáscara)

(por su contenido de ácido oxálico y carbohidratos de fermentación rápida)

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1 vez por semana se le puede agregar a la ensalada base: Manzana Pera

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Iguanas menores de 2 años Frutas Alimento comercial para iguana Vegetales Iguanas mayores de 2 años Frutas Alimento comercial para Iguana Vegetales

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(Ensalada de todas las comidas)

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1 vez cada dos semanas se le puede agregar a la ensalada base: Apio Zanahoria Calabacita verde (italiana) Tomate rojo Col Brócoli

Dieta recomendada

(revisar la tabla de recomendaciones según la edad de la iguana) • 10-20% alimentos que aporten vitaminas, A, B y C (frutas). • 30-40% alimentos que contengan proteína de origen vegetal y fibra.* • 50-60% vegetales que aportan distintos nutrientes.

Alimentos prohibidos

(por su alto contenido en ácido oxálico, cítricos, carbohidratos de fermentación rápida y proteína animal) Perejil Espinacas Cilantro Coliflor Acelgas Aguacate Uvas Moras Mandarina Naranja Limón Piña Ciruela Plátano con cáscara Fresas Todas las frutas secas (se consideran altos en oxalatos) Insectos Comida para perros o gatos

Es difícil cubrir los requerimientos de vitaminas y minerales en la dieta, por este motivo es recomendable agregar en la ensalada un complemento de vitaminas y minerales una vez por semana, de esta manera prevenimos la deficiencia de alguno de estos elementos en el animal. No se deben usar estos complementos en cada comida, ya que en exceso pueden causar disfunción hepática y renal.

*(Los alimentos comerciales para iguana tienen un contenido balanceado de proteína, grasa y fibra)

• Calcio y fósforo: en relación 2:1. • Las frutas y verduras deben estar bien lavadas, desinfectadas y a temperatura ambiente. • La ensalada debe estar bien revuelta para que la iguana no escoja el alimento 14

El asoleo es básico e indispensable para la síntesis de vitamina D3 y la correcta calcificación de los huesos. Es importante que la iguana tome el sol directo, mínimo 4 horas al día tres veces por semana, si se puede diario mejor. La vitamina D3 comercial no es recomendable ya que no es efectiva.


PROBLEMAS MÉDICOS COMUNES EN IGUANAS

Signos de enfermedad en iguanas

A continuación se presenta información básica para la prevención y detección de problemas de salud en iguanas, pero hay que recordar que siempre se debe de acudir a un veterinario con experiencia en reptiles que esté actualizado en la información disponible. Esto es sólo una guía y NO debe realizarse medicación ni tratamiento alguno sin vigilancia médica. En el 95% de los casos de problemas de salud en iguanas las causas son atribuibles a malas prácticas de manejo, por lo que la clave de la prevención es investigar y aplicar las condiciones generales óptimas para estos animales.

Hiperparatiroidismo nutricional secundario

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• Reducción en el consumo de alimento. • Cambios en los patrones de conducta rutinarios. • Secreciones por cavidad oral, orificios nasales o cloaca. • Cojera. • Inflamación de cualquier región del cuerpo. • Temblor, debilidad o parálisis muscular • Cambio en los patrones de sueño, de coloración o de apariencia corporal

Abscesos

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Fungosis Presencia de hongos por causa de las condiciones climáticas y estrés.

Síntomas

• Se presentan una coloración rojiza o ligeramente café en lugares localizados del cuerpo.

Tratamiento •Antifungicidas tópicos de amplio espectro como fungicida y bactericida.

Ectoparásitos Ácaros y garrapatas: aparecen entre las escamas, alrededor de los ojos y en los pliegues de la piel. Se alimentan de sangre y producen en consecuencia debilidad general, además de servir como vectores de algunas bacterias.

Tratamiento • Una opción efectiva y económica es el colocar los ejemplares infestados en un recipiente con agua tibia durante 15-30 minutos. • Con ivermectina por aspersión.

• Lesiones en la boca con hemorragias y exudado, en ocasiones de apar iencia de queso cottage.

Tratamiento

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(dermatomicosis)

Generalmente se relacionan con un mal manejo de los factores ambientales.

Síntoma

• Abdomen ennegrecido

Tratamiento

• Normalmente se emplean antimicóticos locales, como pomadas y sistémicos por vía oral o parenteral.

Hipotiroidismo

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Puede ser reversible si se trata a tiempo por un veterinario especializado. Básicamente se deben corregir los factores que la causaron. Con el tiempo la iguana vuelve a tener unos huesos fuertes y un apetito normal. Aún así, los huesos curvados, mandíbulas deformadas y jorobas no experimentan cambio alguno.

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• Remover todo el tejido necrosado y desinfectar. Dependiendo de la gravedad de las lesiones se puede usar antibiótico sistémico, la vitamina C puede ayudar.

Problemas dermatológicos

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• Fracturas en extremidades. • Huesos curvos •Mandíbulas blandas o deformadas hacia dentro por lo que adquiere problemas relacionados con la desnutrición. • Parálisis parciales en el cuerpo de la iguana, principalmente en la cola y patas traseras. La iguana acaba por permanecer quieta la mayoría del tiempo. Además suele sufrir temblores nerviosos crónicos. • Debilidad, letargo, inactividad y falta de apetito. La enfermedad puede ser progresiva y de no atenderse puede conducir al fallecimiento del ejemplar.

• Se recomienda el vaciado del absceso y la extirpación de la cápsula, junto con tratamiento antibiótico.

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Síntomas

Tratamiento

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Deficiente aporte de calcio en la dieta, así como una serie de factores medio ambientales, entre los principales tenemos: • Falta de exposición a la luz solar, en su defecto se debe contar con lámparas de luz UV. • Relación inadecuada de calcio:fósforo en la dieta, esta debe ser 2:1. •Temperatura incorrecta

• Formación de abscesos en la cavidad celómica, oído medio o bajo la lente ocular.

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Causas

Síntomas

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Es una de las enfermedades que más afecta a las iguanas cautivas como mascota y se deriva de un cuidado inapropiado en cautividad. Afortunadamente se puede prevenir fácilmente.

Estomatitis

Generalmente son la respuesta frente a agentes infecciosos bacterianos.

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Enfermedades más comunes

Es necesario poner atención en los siguientes signos que indican la necesidad de atención inmediata:

Esta enfermedad se da cuando la dieta no contiene el suficiente aporte de yodo.

Causas

• Exceso de alimentos como brócoli, coliflor, col y coles de bruselas.

Síntomas

• Letargo e inactividad • Crecimiento lento • Cuello inflamado • Iguana mansa y dócil (sin haber estado domesticada para ello)

Prevención y tratamiento A manera de prevención se deben utilizar los alimentos anteriormente mencionados de forma ocasional y en pequeñas cantidades. Eliminarlos si apareciera la enfermedad y suministrar sólo alimentos nutritivos. Los suplementos de iodo no son necesarios.

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Neumonía Infección en las vías respiratorias, muchas veces asociada a bajas temperaturas.

Síntomas

• Postración, anorexia, secreción por nariz, y boca, apertura y cerrado de la boca.

Tratamiento

• Antibióticos

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Endoparásitos Amibiasis: este protozoario puede contaminar el agua o el alimento de los ejemplares y causar una severa enteritis, destruyendo la mucosa intestinal, con daños potenciales al hígado y riñón, pudiendo ocasionar el fallecimiento del ejemplar. Al parecer este protozoario no es tan patógeno para el humano.

Síntomas

• Diarrea acompañada por debilidad, anorexia, heces muco- sanguinolentas.

Tratamiento • Metronidazol y Terramicina • Antibiótico para evitar infecciones bacter ianas opor tunistas. Nemátodos: comúnmente conocidos como gusanos.

Síntomas • Depresión, anorexia, debilidad y puede presentarse constipación, perdida de peso y/o retardo en la ganancia.

Tratamiento • Ivermectina. • Praziquantel • Febendazol

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Lesiones traumáticas en cola y extremidades Consultar al veterinario especialista.

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DISEÑO DE TERRARIOS PARA IGUANAS VERDES EN CAUTIVERIO

Por la seguridad para la iguana deberán colocarse por abajo y por fuera del terrario o por dentro bajo el pasto sintético. Las piedras térmicas ayudan a la decoración y a mantener la temperatura, pero se debe tener cuidado con la temperatura que alcancen ya que pueden quemar a nuestro reptil. Los focos infrarrojos o incandescentes (de uso normal) proveen una buena fuente de calor desde arriba. Se debe tener cuidado que la iguana no los alcance y sufra quemaduras, para ello basta con colocar una malla que separe al foco de la iguana y una rama que le permita estar cerca. Cuando se trate de luz normal, deberá apagarse en la noche. Las cerámicas proveen calor sin luz desde arriba. Pueden mantenerse prendidas todo el día y no necesitan apagarse en la noche. Propician una temperatura constante sin alterar el ciclo de horas luz, pero también debe tenerse cuidado de no permitir que el reptil las alcance. Las mangueras térmicas ayudan a mantener una temperatura ambiente y tienen la ventaja de poder ponerse por abajo, por arriba o en las paredes del terrario, ayudando a brindar fuente de calor donde sea necesario. Una cascada junto a una pared con manguera térmica es una excelente fuente de temperatura y humedad para el recinto.

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Empecemos por la “caja” que contendrá todo lo demás. Para determinar el tamaño del terrario, es importante considerar que una iguana puede alcanzar 2 metros de largo o más. En ocasiones se dice que si se mantienen en poco espacio o con poca alimentación la iguana se mantendrá pequeña. Esto es cierto en parte, pero también será un animal enfermizo y débil. El espacio mínimo se puede calcular así: ancho; 1.5 a 2 veces la longitud total de la iguana (desde el hocico hasta el final de la cola), profundidad; 1 vez y alto; 1.5 veces. Este es el espacio MINIMO que debe tener nuestro terrario. Sin embargo, en un espacio así aun es indispensable que la iguana salga frecuentemente para ejercitarse. Los terrarios que son muy altos y angostos no son recomendables ya que la iguana debe poder acostarse horizontalmente en las ramas si así lo desea. El diseño de la “caja” puede ser complejo o sencillo, siempre y cuando cumpla con los requisitos de tamaño, ramas y troncos para trepar, espacio para reposar, lugares para esconderse y ventilación adecuados. La parte superior de la “caja” debe ser de malla, lo que proveerá de ventilación y permitirá la colocación de focos u objetos emisores de calor. Sin embargo la malla no debe ser demasiado fina para evitar que los dedos o uñas del animal se atoren y se pueda lastimar.

Otros puntos muy importantes son la humedad y temperatura. Se debe mantener un gradiente de temperatura en nuestro terrario con zonas calientes y zonas frías. Para lograrlo debemos ubicar los objetos emisores de calor del mismo lado. La temperatura deberá ser menor en la noche (22°C mínimo) que en el día (28-32°C), de preferencia debe tomarse cerca del piso. Para mantener la temperatura podemos usar focos de 60 W, focos infrarrojos, cerámicas, piedras, placas o mangueras térmicas. Las placas térmicas son buenas para mantener un calor de abajo hacia arriba, especialmente para ayudar con la evaporación de agua del sustrato o recipiente de agua y mantener la humedad.

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Lo ideal es tener el terrario funcionando (en rangos óptimos de temperatura y humedad) antes de adquirir al animal, para evitar el someterla a estrés. Es importante observar el comportamiento de la iguana recién llegada para asegurarnos que el terrario no presente problemas de ningún tipo y en su caso, corregirlos a tiempo.

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De acuerdo al hábitat natural de las iguanas verdes su terrario debe tener ramas para trepar, follaje, agua, una temperatura constante, humedad del 60 % y ser más alto que ancho.

Los que sí se pueden usar y son prácticos para mantener el terrario limpio, transmiten bien el calor y ayudan a mantener un buen grado de humedad son la fibra de coco, el peat moss (que permite tener plantas naturales en el recinto), el papel periódico y el pasto sintético. Conociendo los posibles sustratos podemos seleccionar el piso de acuerdo a nuestro presupuesto y tiempo que podemos dedicar para su limpieza.

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Para albergar adecuadamente a cualquier animal, es necesario conocer su hábitat y sus costumbres en vida libre para reproducirlos lo más semejante posible en el cautiverio y con esto evitar problemas de salud y de conducta.

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No se debe olvidar incluir en el terrario un comedero, un recipiente para beber y termohigrómetros.

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El siguiente punto es el piso, en las tiendas de mascotas existe gran variedad de sustratos disponibles pero no todos son recomendables. Los que NO se deben usar son arena, grava, tierra y cortezas ya que son difíciles de limpiar o lavar y pueden ser ingeridas por el animal causando problemas severos de salud, además algunos de ellos pueden ser tóxicos o tener microorganismos dañinos.

La humedad debe mantenerse en 60% y de preferencia también debe tomarse cerca del piso. Los niveles de humedad pueden ser difíciles de alcanzar cerca de la rejilla de ventilación, mientras más plantas tengamos, será más fácil mantener la humedad en todo el terrario. Otra forma de mantenerla y aumentarla consiste en rociar el terrario con agua varias veces al día, mojando el sustrato o colocando una fuente de calor debajo del recipiente de agua. Si el presupuesto lo permite se pueden colocar cascadas o incluso humidificadores especiales. Es indispensable un recipiente grande de agua limpia para beber, que permita a la iguana introducirse en el por completo. Debe ser un recipiente que no se voltee con facilidad y que no se rompa. Si bajo este recipiente colocamos un tapete térmico, estaremos manteniendo la temperatura del agua templada y ayudando con la evaporación a la humedad del recinto. Otra opción es introducirle un calentador de acuario, teniendo precauciones para evitar que se rompa y cause accidentes por la actividad de la iguana. Una forma es introducirlo en un tubo de PVC con orificios, y fijarlo a alguna pared escondiendo el cable. También puede usarse un sistema elaborado como los que ya venden en las tiendas que incluyen decoración, temperatura, cascada y filtro. En cuanto a la iluminación, es de suma importancia la exposición directa a los rayos UVB del sol; esto es, sin cristales o acrílicos de por medio. Así que el terrario deberá estar ubicado cerca a algún lugar que le permita la recepción directa de los rayos solares, o bien que permita que el animal salga a dar paseos y tomar el sol sin causarle estrés. También se puede contar con un foco de luz ultravioleta que debe reemplazarse dos veces al año aunque siga emitiendo luz.

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Iguana bebé

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Finalmente, para la decoración es impor tante considerar la estética, seguridad, y presupuesto. Para decorar el terrario podemos simplemente colocar plantas ar tificiales o naturales, algunos troncos, o bien hacer algo más elaborado como texturizar las paredes del terrario, poner nichos, etc. Hay que cuidar que los objetos no tengan resinas, pinturas, brillantinas o algún otro tóxico para las iguanas. En las paredes, deberá evitarse la espuma, ya que ésta puede ser ingerida por las iguanas. Las piedras volcánicas se deben evitar ya que en ellas pueden atorarse las uñas o dedos de la iguana y lastimarse. Es de esperarse que el animal muerda las plantas naturales que introduzcamos en el terrario, por lo que debemos estar seguros que no sean toxicas y que sean plantas que las alimenten. Las plantas se pueden colocar ya sea en pequeñas macetas o bien que las sembremos en el mismo sustrato. Finalmente, es impor tante considerar la seguridad. Las iguanas, son buenas escapistas, así que debemos asegurarnos que no puedan salir sin que nos demos cuenta o que no exista algún orificio o rendija por donde intenten salir y puedan lastimarse. También debemos considerar que nos brinde facilidad para manipular al animal y para su limpieza. Las puer tas corredizas sueles ser adecuadas ya que pueden ahorrar espacio y permiten abrir poco o mucho según se desee, sin embargo cualquiera que sea la elección deberá contar con un buen sistema de cierre.

Bibliografía Rossi, John V. Reptile Medicine and Surgery. Section II. Biology and Husbandry. General Husbandry and Management. Saunders Elsevier. 2º Ed. (2006). 25 – 33. Aguilar, Roberto F. Atlas de Medicina, Terapéutica y Patología de Animales Exóticos. Intermedicina. Argentina. (2005). 175 – 182. Girling, Simon J. BSAVA Manual of Reptiles. Second edition. (2004) 47 – 117. 17


Canibalismo

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Hace algunos años, en un herpetario cerca de Orlando, Florida, fuimos testigos de cómo una serpiente boca de algodón (Agkistrodon piscivorus) adulta devoraba a una de sus crías; sinceramente nos impresionó ver tal espectáculo.

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Gefú Ambrosi

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Hay serpientes ofiófagas, es decir, que su dieta incluye otras serpientes, tal es el caso de la cobra real (Ophiophagus hannah); los falsos coralillos, en especial la serpiente rey California (Lampropeltis getulus californiae) que se alimenta de serpientes de cascabel; y varias especies más. No obstante, han sido documentados varios casos de canibalismo en serpientes que no acostumbran en su dieta a los ofidios. Tal es el caso de las maiceras (Elaphe guttata), el pitón real o bola (Python regius), unas serpientes de cascabel, otras de boa constrictor (Boa constrictor), y también en algunas especies de nauyacas.

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Lamentablemente nos ha tocado documentar un caso de canibalismo en los pitones arborícolas verdes (Morelia viridis). Por una cuestión de fuerza mayor tuvimos que dejar a varios neonatos juntos. Nuestra sorpresa cuando retornamos fue encontrar a un pequeño devorando a su hermano (algo más trágico que Caín matando a Abel). Nuestra primera reacción fue tirar del chondrito que estaba ya muerto, pero no obtuvimos ningún resultado. Helen tuvo la idea de cortarlo para permitir que lo digiriera más rápido y sin riesgo pero entre la impresión y los nervios, no lo hicimos. Sólo tomamos la cámara y registramos el hecho; ya sólo nos quedaba documentarlo para que esto no les pase a los que intenten criar a estos maravillosos animales. En unos minutos la serpiente había terminado de engullir a su víctima y se quedó en el suelo reposando. Estuvo así por cuatro días con una temperatura constante de 30 grados, hasta que comenzó a regurgitar. Abría la boca con esfuerzo y no logró sacarlo por completo. Al también la caníbal murió. La parte más complicada de la reproducción de los Morelia viridis es sin duda la alimentación de las crías, por lo que nunca nos imaginamos que pudiera darse un caso de canibalismo. Lamentablemente así es como se aprende y no queda más que la experiencia. Vale señalar que los casos de canibalismo en especies que no comen ofidios se deben principalmente al estrés de los animales; reaccionando de manera intempestiva y siguiendo a sus instintos. 18

A pesar de las críticas que recibimos en un foro de Estados Unidos (ahí habían documentado dos casos anteriormente), decidimos hacer público nuestro error y tratar de esta forma que no suceda jamás un caso parecido con los ejemplares de ustedes. A fin de cuentas de esto se trata la revista, de compartir conocimientos a partir de nuestros triunfos y fracasos. A todos los que siempre preguntan si pueden tener dos serpientes juntas, aquí les doy una razón más para tenerlas siempre separadas, sean de la especie que sean.


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Herpetófilos 11 año 1  

Camaleón de Velo todo para tenerlo en las mejores condiciones. Además regresan las iguanas. Canibalismo en chondros.

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