Issuu on Google+

Taller de

corte y

confecci贸n


Introducción al curso

c i c e

ón

de Corte y Confección de ropa básica

L

Introducción al curso

1

de Corte y Confección de ropa básica

“Te felicito por haber elegido aprender el arte de confección tu propia ropa”


Ăštiles necesarios

2

para la costura y el corte

0

1

Plancha

Cinta mĂŠtrica

Hilos e hilaza

Dedales Tijeras

Carretilla

Greda

Alfileres

Agujas

Descosedor


Puntadas básicas de costura a mano

HILVÁN

PUNTADAS PARA TEJER SOBREHILADO

Punto festón


Como coser:

Botones, ojales y broche

BOTONES


CONOCIENDO las telas

TERMINOS

de uso común Orilla: Borde longitudinal de la tela. Tejido generalmente bien forzado Urdimbre: Hilos longitudinales de la tela. Trama: Hilos transversales. Sesgo exacto o al bies: Para determinar este, doble la tela diagonalmente de forma que los hilos transversales de una parte queden perfectamente paralelos a los hilos longitudinales.

Para conocer las telas tenemos que tener en cuenta fundamentalmente dos detalles, y que son los siguientes: 1. Telas hechas con fibras naturales: Las principales son: LANA, SEDA, ALGODÓN, HILO, etc. Son fáciles de trabajar y planchar. Se usa indistintamente para prendas masculinas y femeninas; también se confeccionan telas mez-

clando las distintas fibras entre si, en diferentes proporciones. 2. Telas hechas con fibras Sintéticas o Artificiales: Entre las principales tenemos: RAYON, NYLON, DACRON, POLIESTER, Etc. Estas también se presentan con mezclas de fibras naturales, o bien, íntegramente artificiales. Sus principales características son las de fácil lavado; generalmente no se planchan y tampoco se deforman. Se usan también en prendas masculinas y femeninas. TIPOS DE TELA Telas vaporosas: Comparables al Tul, Marquisette, organdí, Linón, Nilón muy fino. Telas finas: Comparables al Linón, Gasa, Batista, Chiffon, Rayón delgado, Rayón Crepe, Tricots, sintéticas, Sedas y materiales sintéticos finos. Telas ligeras: Comparables a la Guinga, Cambray, Lana Crepé delgada, Tafetán, Raso, Jersey sintético o de lana. Telas medianamente ligeras: Comparables a la Popelina, Piqué, Percal, Cretona, Chintz, Faille, Franela de Lana, Crepé de Lana, Jersey de Lana .

Telas medianamente gruesas: Comparables a la Gabardina, Pana, Reps, Terciopelo. Telas gruesas: Comparables a la mezclilla, Cotín, Géneros para trajes de hombre, sacos, pantalones, etc. Telas muy gruesas: Comparables a la Lona, Dril, Géneros para abrigos. PUNTOS QUE DEBEN CONSIDERAR AL COMPRAR LAS TELAS Solidez del color Los colores deben resistir la acción de los rayos del sol y el lavado sin son lavables. Encogimiento. Lo mejor es comprar telas que hayan sido previamente encogidas. Las telas lavables, sin embargo, pueden encogerse en casa remojándolas en agua fría o tibia por 3 o 4 horas, y secándolas después a la sombra, evitando que se estiren o tuerzan. Para hacer un cálculo de la cantidad de tela necesaria para hacer determinada prenda, se suman las medidas de los largos, tales como largo de manga, largo de talle, y dos veces largo de falda. Se toman en cuenta los detalles del modelo y el ancho de la tela. Cuando es tela de cuadros, se permite un poco mas de tela para que al cortar se pueda colocar fácilmente el modelo de forma que los cuadros queden parejos en todas las costuras.


MAQUINA de COSER

LA MAQUINA DE COSER La maquina de coser ha revolucionado el trabajo manual en las fabricas y en el hogar, pues la costura es una de las artes domesticas mas antiguas. La primera maquina de coser fue inventada por el ingles. Tomas Saint. Bartolomé Thimonnier, sastre francés de modestos recursos económicos invento en 1830, una maquina de coser que se asemejaba aun mas al modelo actual, sin embargo un grupo de obreros, temerosos de que la maquina los desplazara, destruyeron el taller y las maquinas. Thimonnier murió en la pobreza. El honor de haber patentado, en 1846, la primera maquina de coser que realmente se utilizo, le corresponde al norteamericano Elías Howe. Isaac M. Singer obtuvo una patente sobre su maquina de coser en 1851. Howe defendió con éxito esta prioridad. Hay una gran variedad de maquinas de coser, entre las que se incluyen maquinas especiales para coser cuero, sombreros de fieltro, piezas acolchadas, botones, etc. Algunas maquinas tienen varias agujas, y puede hacer un numero de costuras paralelas, simultáneamente. Las primeras maquinas solían moverse mediante una manivela o pedales, pero hoy muchas de ellas funciona a motor.

PARTES DE QUE CONSTA LA MAQUINA DE COSER Y SUS FUNCIONES Cabeza: La parte que va sobre la mesa de la maquina y que contiene el mecanismo de la puntada. Estante: Parte sobre la que se apoya la maquina, generalmente de madera (mueble), con cajones laterales. Algunas con cajón central. Patas: Armadura sobre la que se descansa la maquuina


Conocimiento de la MAQUINA de COSER Regulador de tensión • El regulador de tensión le permite regular la tensión del hilo de la aguja. • El orden de la numeración le marca el recorrido del hilo desde el primer guía-hilos hasta la aguja. Bobina y Porta-bobina • La bobina y el porta-bobina giran al mismo tiempo. • El hilo que se devane o enrolle en la bobina debe quedar parejo para evitar puntadas desiguales. • La colocación de la bobina o carretel en el pota-bobina varia según la marca y modelo de la maquina. Colocación de la bobina en el porta-bobina movible 1. Introducir la bobina en el porta-bobina. El hilo debe enrollarse como lo indica la figura. Levantar la palanca para que la bobina no se vueltas y pasar el hilo por la ranura de la misma. Fig. A. 2. Meter el hilo por debajo del muelle tensor. La tensión inferior aumenta apretando el tornillo y disminuye aflojándolo. Fig. B. 3. Dejar que el hilo sobresalga aproximadamente 10 cm. 4. Para que el hilo de la bobina salga por el agujero de la placa realice los siguientes pasos: • Levante la palanca del prénsatelas. • Sostenga la hebra de hilo de la aguja con la mano izquierda y con la derecha de vuelta ligeramente al volante de la maquina, hasta que la aguja saque la hebra del hilo por la bobina. Fig. A-B. • Tome con la mano la gaza de hilo y juntándola con la hebra que sale de la aguja, colóquelas hacia atrás del prénsatelas en forma

diagonal, ya sea a la izquierda o a la derecha, según lo requiera el trabajo que va a desarrollar. Figs. C, D y E.


Prensales y dientes del TRANSPORTADOR PRENSATELAS Y DIENTES DEL TRANSPORTADOR La presión del prénsatelas y del transportador actúan al mismo tiempo formando una costura correcta. La presión que ejerce el prénsatelas desde arriba, mantiene las telas unidas mientras cose. La presión del prénsatelas se produce por un resorte enrollado en la barra de este; que controla cuando se baja el prénsatelas. Los dientes del transportador ejercen la presión de abajo hacia arriba y adelante hacia atrás que arrastren la tela. La principal función de los dientes del transportador que dirige el selector de puntada, es desplazar la tela para que las puntadas salgan del mismo largo y mantener las capas de tela firmes mientras cose. El selector esta conectado al resorte de la barra del prénsatelas. LAS AGUJAS Las agujas vienen en varios gruesos para coser telas delgadas, sintéticas, sedas, etc. La numero 14 es la mas indicada y se usa para teas medianas. Para telas nylon se usa una especial. Las agujas varían en su largo, tamaño del vástago y posición, atendiendo al modelo y marca de la maquina.

La punta de la aguja tiene gran importancia: • Las puntiagudas para toda clase de telas. • De punta roma para coser jerseys y telas de punto. • De punta biselada para piel y plástico. Enhebrado de la maquina Singer • Las ilustraciones de la Fig. C muestran el enhebrado. • El hilo superior se ensarta igual en todas las maquinas. Las piezas que intervienen pueden ser diferentes en su aspecto y localización. Colocación de las agujas • Afloje el tornillo que tiene el portagujas. • Ponga la parte del lado plano del vástago de la aguja hacia atrás empujándola hacia arriba hasta llegar al tope, sujetándola como se ve en la Fig. B. • Antes de enhebrar cualquier tipo de maquina, es necesario hacer los movimientos que a continuación se indican: 1. Levantar el prénsatelas para liberar el hilo. 2. Colocar el tirahilos en su posición mas alta para evitar que se desensarte la aguja.


EJERCICIO DE COSTURA EN TELA -Haga ejercicios en papel sin hilo en la maquina. -Después de haber dominado el manejo de la maquina, realícelo en tela. -Repita el ejercicio hasta lograr dominio en la costura.

Ejercicios de pespuntes PARALELOS RECTOS Y CURVOS Pespuntes Paralelos en recto.


Marcas: Se帽ales que se colocan en la elaboraci贸n de los trazos, para conocer un punto de partida. Claves: Explicaciones de los signos empleados para simplificar las ordenes en los trazos.


CONOCIMIENTO de las TABLAS de TALLAS

Talla: Es la estatura del hombre. Talla en modas: Es el conjunto de medidas tomadas en cuerpos tipos, para vestir cuerpos normales. Se llaman tablas de tallas, al conjunto de medidas proporcionadas relacionadas entre si, que se derivan de la medida base que es la medida del busto para adulta, y la del pecho para niĂąa. En la parte superior de las tablas encontramos las medidas de las tallas en centĂ­metros. En la parte izquierda estĂĄn los nombres de las medidas con las cuales se trazan las plantillas. Debajo de cada talla, encontramos las medidas que corresponden a cada talla.


FALDA RECTA CON PINZA:


FALDA CON VUELO PARA NIÑA ADULTA Los trazos de las faldas SEMICIRCULAR, CRICULAR y DOBLE CIRCULAR, se basan en las medidas de: CONTORNO, CINTURA y LARGO DE FALDA. FALDA SEMIRCULAR (Fig. 55) Trace un ángulo recto con las medidas de 1/3-1 cm de Contorno, Cintura y largo de Falda, en cada uno de sus lados. Anote la letra A en el vértice. Trace la bisectriz del ángulo con las mismas medidas. Anote B-C-CH, en el 1/3 del Contorno, Cintura y D-E-F en el Largo de Falda. Use como punto de apoyo el vértice A y con el auxilio de la cinta métrica, trace un cuarto de circulo uniendo los puntos B-C-CH. Esta curva forma la línea de cintura. Apoye en el punto A y trace otro cuarto de circulo, tocando los puntos D-E-F. Esta curva forma la base de la falda. Nota: En las telas que se cuelga, es necesario redondear la base de la falda.


FALDA CIRCULAR A Trace una vertical que mida el doble de las medidas de Largo de Falda y un sexto (1/6) de Contorno de Cintura. Anote A en el extremo superior de la línea. A partir de A sobre la vertical anote: Largo Falda (B), 1/6 de cintura-1 cm (C), 1/6 de cintura-1 cm (CH), Largo de falda (D). Escuadre en el punto C y trace una horizontal con las medidas de 1/6 de cintura menos 1 cm. Letra E y Largo de Falda. Letra F. Use el punto C como centro y trace la mitad de un círculo que una B-E-CH. Esta curva corresponde a la línea de cintura. Use el punto C como centro y trace otro medio circulo que una los puntos A-F-D. Esta curva corresponde a la base de la falda. NOTA: En las telas que se cuelgan es necesario redondear la falda. REGLAS GENERALES PARA PLEGAR

B


REGLAS GENERALES PARA PLEGAR

• FALDAS PLEGADAS. FIG. 1 Dé dos a tres tantos de la medida, según el caso. Ejemplo: Falda para niña de 6 años Medida: Largo de falda = 34 cm Contorno: Cintura = 56 cm. Procedimiento para cortar • Medir y cortar lienzos de tela que tengan el largo de 40 cm. (en esta medida esta considerado el largo de la falda, 34 cm. Mas 5 cm de dobladillo y 1 cm para margen de costura. • Dé a estos lienzos la medida de contorno cintura por 3 (56 cm por 3 = 1.68 cm mas margen de costura = 170 cm)


REGLAS GENERALES PARA PLEGAR TABLAS: • Mida y corte lienzos de tela con la medida de CONTORNO CINTURA, CADERA, etc., donde desea colocar las tablas o tablones. Multiplique por tres. Ejemplo: 60 cm x 3 = 1.80 cm de ancho x 90 cm de LARGO DE LA FALDA. • Por lo general cada tabla se dobla por una clave llamada “doblar la tela” (- - - - - - - -) que se alinea con otra. • Marque las tablas con greda. • Marque en el lienzo el ancho de la tabla y la profundidad. Ejemplo: Si el ancho de la tabla es de 3 cm, la profundidad será de 6 cm. Fig. A • Forme la tabla, prenda con alfileres donde se indica la clave (- - - - - - - - - - - - -), deje el espacio del ancho de la tabla y continúe tableando. Fig. A • Hilvane y retire los alfileres, utilice un lienzo húmedo y planche sin moverlo hasta que se seque la tela. TABLONES • Aplique las tres primeras reglas. • Marque en el lienzo la distancia de 3 cm o sea el ancho de los tablones y la profundidad de 6 cm. Divida esta para centrar los tablones. Fig. B • Doble la tela con alfileres donde se indica la clave. Dos tablas encontradas forman un tablón, deje el espacio del tablón y continúe formando tablones. Fig. B • Aplique la regla seis.


REGLAS GENERALES PARA PLEGAR


REGLAS para hacer faldas con tablas y tablones


LA BLUSA trazo y confección INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACION DE LOS TRAZOS DE LA BLUSA • En la elaboración de los trazos, se siguen 5 PASOS BASICOS: Primero: ANGULO RECTO .Fig. “A” Segundo: ANOTACIONES SOBRE EL ANGULO. Fig. B Tercero: LINEAS DE CONSTRUCCION Y SUS ANOTACIONES Fig. C Cuarto: UNIONES RECTAS .Fig. D Quinto: UNIONES CURVAS. Fig. E • Los trazos que se hacen a la izquierda espalda, trasero de la falda, etc., se leerá de izquierda a derecha, siguiendo la horizontal. En la dirección vertical, de arriba hacia abajo. En los trazos que corresponden al delantero, se invertirá el orden de la lectura en las horizontales: es decir, de derecha a izquierda. • Es indispensable usar la clave y marcas en las plantillas, transformaciones y patrones, con el objeto de evitar confusiones y lograr el corte perfecto de la prenda.



Manual costura b