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Noviembre 2014

Gloriosa Gaceta del Mester

El encanto de las rutas más secretas

ÉPOCA II Nº 47 NOVIEMBRE 2014

Gloriosa Gaceta del Mester Revista pionera en formato digital de Turismo cultural, histórico y gastronómico . Promotores del Turismo interior peninsular; fundada en 1992 por: Emilio Magaz, Tanis Bernad Lucas y Jesús García y Jiménez.

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El contenido de esta revista es propiedad del Glorioso Mester, y solo puede reproducirse citando su procedencia.

Monasterio de Santa María de la Vid La Vid (Burgos)

Edita: Glorioso Mester C/ Fernández de los Ríos 106-2 º 28015 Madrid.

Director Francisco Rivero Domínguez

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Jefe de Redacción Miguel-A. Uceda Moreno

Viajeros

Publicación avalada por XXIV años de experiencia asociativa de profesionales del sector turístico y prensa del sector. Este medio de comunicación tiene como principal misión la promoción del Turismo interior en todas sus facetas, colaborando con las empresas públicas o particulares que lo soliciten de un modo totalmente desinteresado.

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Todos los que de cualquier modo colaboran con esta revista virtual lo hacen desinteresadamente sin recibir retribución alguna. La Asociación Glorioso Mester, editora de esta publicación virtual no se hace necesariamente responsable de la opinión vertida por sus colaboradores. Esta publicación está abierta a todas las colaboraciones que promuevan el turismo interior en todas las modalidades descritas en la portada, no aceptándose aquellas que contraviniesen presuntamente la legalidad vigente o prohibida expresamente por la Constitución española.

Director Francisco Rivero Domínguez

Jefe de Redacción Miguel Ángel Uceda Moreno

Redactores Apuleyo Soto Pajares Jesús García y Jiménez Paula Flórez Bayo Luis Molano y Molano

Colaboradores María José Calvo Brasa Juan Carlos Menéndez Gijón Miguel Ángel Sánchez Gárate Juan José Gómez Úbeda José Antonio de la Riera José Antonio Fernández Cuesta Narciso de Diós Melero

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Titulares en este número

→ Editorial

Turismo interior por la frontera Hipano Portuguesa

→ Punto de Mira Marruecos mira a España → María José Calvo Brasa La Catedral de León → Orgasmus de Rotterdam LLueve mas que cuando enterraron a Zafra → Jesús García y Jiménez Pongamos que hablo de Madrid → Crónicas de un Caminante El vino de salvadores → Miguel Ángel Sánchez Gárate Oporto, vino y cultura →Juan José Gómez Úbeda Camino Isabelino IX → José Antonio de la Riera ¿Patrimonio sin cámaras? ... → José Antonio Fernández Cuesta La taberna del Alabardero → Madrid al Detalle La calle de la Cabeza → Viajeros Verticales Camino de Santiago: Historia de un absurdo → Cristina Bauza San Martín de Trevejo → Glorioso Gourmet El vino, la parte espiritual de nuestro alimento → Saludos de Don Zenón Las patatas revolcones, mano de Santa → Notas de Prensa → Publicidad de empresas asociadas al Glorioso Mester → Curiosidades

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Editorial Francisco Rivero Domínguez Director de la Gaceta del Mester

TURISMO DE INTERIOR POR LA FRONTERA HISPANO PORTUGUESA

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uestra asociación, como todos sabemos, promueve el turismo de interior con todas sus consecuencias positivas.

         Recientemente las Universidades de Extremadura, Vigo, Salamanca y Huelva se unieron para estudiar en profundidad el turismo de frontera, estudiando en profundidad desde diversos aspectos el turismo en la raya luso – española, de 1.234 kilómetros de longitud. El estudio, en el que participan profesionales de estas universidades está dirigido por el catedrático de Análisis Geográfico Regional de la Universidad de Extremadura, Antonio Campesino.        El programa, denominado TURFRONT, está financiado por el Ministerio de Economía y Cometitividad, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y el Gobierno de Extremadura. Las últimas jornadas de este programa (2012 – 2014), dirigidas a empresarios, instituciones y agentes turísticos,    se acaban de celebrar en la sede de la Fundación “Mercedes Calle – Carlos Ballestero”, en plena ciudad antigua de CáceresPatrimonio de la Humanidad- y en ellas han participado profesionales llegados de toda España, además de alumnos de turismo y de otras materias de la Universidad de la región.       Hubo ejemplos interesantes impartidos por el consultor turístico Carolino Tapadejo, que había sido presidente de la Cámara Municipal de Castelo de Vide (alcalde), una ciudad portuguesa cercana a Valencia de Alcántara, quien habló sobre las perspectivas de cooperación transfronteriza en las relaciones del turismo de frontera.            Varios investigadores expusieron sus trabajos sobre los flujos fronterizos en la zona gallega, castellan eonesa, extremeña y onubense. No se olvidó el diseñador del programa de tratar ampliamente las políticas turísticas en la Raya de la EUROACE (la Eurorregión de Alentejo y Centro (Portugal) y Extremadura, para concluir con una puesta en valor de las experiencias empresariales a ambos lados de la frontera, como el barco el Balcón del Tajo; un safari fotográfico por el tajo internacional, la labor realizada por los empresarios turísticos integrados en CETEX (Confederación Empresarial de Turismo de Extremadura) o la que realizan las dos diputaciones de la región.                En otras ediciones, estas jornadas se han  celebrado en Huelva (abril de 2014) y en septiembre de 2013 en Guarda (Portugal). Es sin duda el estudio de interior de una amplia gama de situaciones que se dan a lo largo de los 1.234 kilómetros de la frontera más antigua de Europa y aún desconocida para muchos españoles y portugueses y no digamos para los europeos. Recientemente se han reunido en Cáceres los miembros de la Red Ibérica de Entidades Transfronterizas, más conocida por RIET, que también estudian desde óptica esta clase de turismo de interior. En la ciudad cacereña  hablaron de las conexiones entre España y Portugal a través de Extremadura, sin olvidarse del problema que ahora concierne mucho al flujo turístico y es que para recorrer las autovías lusas hay que pagar un dinero, sin que el conductor sepa la mayoría de las veces dónde se ha de abonar la cantidad estipulada, con la consiguiente sanción si no se hace y el retraimiento de los viajes. También se habló de ampliar los tramos navegables de los ríos comunes. Miño, Duero, Tajo y Guadiana. Algo importante para el turismo de interior.

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PUNTO DE MIRA

MARRUECOS MIRA A ESPAÑA Por Apuleyo Soto Pajares

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arruecos mira a España con una mezcla de admiración y desconfianza. No me refiero al gobierno alauita, que político no soy, y allá (Alah) se entienda más o menos con el gobierno español, en tensión continua, sino a su sociedad civil trabajadora, cada día más organizada y eficaz. Sin duda es digna de tener en consideración su lucha por la vida en unas condiciones infraindustriales, en las que la mano de obra sobre animales es su principal recurso económico, junto a una agricultura, un comercio y una minería aún deficientes. ¡Les queda tanto campo virgen por explorar y explotar! Pero en ello se empeñan, y en construir autovías y ferrocarriles, y en atraer al turismo mundial por sus playas y medinas, y en ampliar sus puertos en el Estrecho de Gibraltar que, más que separarnos, nos une, con beneficiencia para ambos países fronterizos por encima del mar. Y trataré de explicarlo.

llaves de la casa que sus ancestros se bajaron de Andalucía. –“Hola, hola, viva el Real Madrid”, te saludan hasta los niños, mientras conducen las reatas de corderos astados por estrechas calles escalonadas en las que se exhiben pieles, sedas, carnes, frutos y artesanías de todo tipo. Nos encontramos en su fiesta del sacrificio de Abraham, testimoniada por Mahoma. Y el azul y el blanco encalados son sus colores

En un repaso rápido de sólo cuatro días por el norte marroquí –Tetuán, Tánger y Chauen o Chefchauenhe tenido el privilegio de que me informaran de sus afanes laboriosos gentes muy cualificadas en el desarrollo de la zona, desde responsables gubernamentales a empresarios independientes. Marruecos mima ahora a su región rifeña de raza bereber tanto como hasta hace poco la temió, dejándola caer en el olvido por falta de inversiones.

preferidos, como en Vejer, Jerez, Barbate o Arcos de la Frontera. ¡Ah, y el olor, su olor, sus olores y sus especias contra el reúma, el ronroneo del sueño, la taquicardia del corazón o las migrañas de la mente! Países hermanos, eso somos, y eso quieren ellos ser más que nosotros, sin desligarse. No debemos temerlos ni conmiserarlos; debemos acogerlos sin vallas, si nos lo solicitan legalmente. Aunque, mejor, que cada cual se mantenga en su terreno. Y lo aproveche.

Antes de seguir escribiendo, debo constatar el impulso dado por las firmas españolas en connivencia con las marroquís, a través de un capital y un obreraje mixtos, cuyas excelentes realizaciones se aprecian a simple vista: De Tánger a Nador y Alhucemas no paran las obras.

-¿Y qué hacemos con la pesca y el petróleo y el turismo y las naranjas y los plátanos? -Compartirlos también.

Pero lo más importante, entrañable y estimulante de este trasiego mutuo es el enlace de idiomas, ideales, tradiciones y costumbres. No hay rifeño que no se exprese perfectamente en castellano o no guarde las

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Patrimonio María José Calvo Brasa

La Catedral de León

reiniciaron hasta 1255, con el apoyo del rey Alfonso X el Sabio de Castilla. Estos problemas se deben a varias causas: el edificio se construyó sobre las termas romanas, desde el principio tuvo problemas de humedad y filtraciones y se utilizó una piedra caliza de mala calidad. A todo ello hay que añadir la gran cantidad de vidrieras, que reducían el muro a la mínima expresión. Todo esto hizo que desde el siglo XV sufriera constante s intervenciones y restauraciones para intentar mantenerla en pie.

Señorial como una escultura, la catedral de León se yergue en el centro de la Plaza de Regla. Es un verdadero símbolo para la ciudad y su larga historia está plagada de vicisitudes. En el lugar que ahora ocupa se situaban las antiguas termas romanas cuyo tamaño era superior al actual edificio. Dichas termas fueron descubiertas durante la gran restauración de la catedral del siglo XIX. Nada queda de ellas, salvo algunas muestras expuestas en el Museo de León y los hipocaustos, bajo el edificio catedralicio.

El estilo del nuevo edifico ya era totalmente gótico y al parecer su arquitecto fue el maestro Enrique, que ya había trabajado en la catedral de Burgos. Falleció en 1277, siendo sustituido por el español Juan Pérez. La estructura fundamental de la catedral se finaliza en 1302, abriéndose en ese momento a los fieles, aunque la construcción continuaría en los siglos siguientes. En el XIV se terminó el claustro y la torre norte y en el XV, la torre sur. La catedral se inspiró en planta, en la estructura y en la forma de las capillas de la girola en la catedral de Reims (aunque con menor superficie), y en la catedral de Chartres en el pórtico occidental. Es una catedral, por tanto, “francesa”, diferente al estilo hispánico y por eso se la ha llamado «la más francesa de las catedrales españolas», algo nada extraño teniendo en cuenta que León era uno de los principales puntos del Camino de Santiago Francés.

Durante la reconquista las termas fueron convertidas en palacio real. Tras la victoria de San Esteban de Gormaz, en el año 916, el rey Ordoño II cedió su palacio para construir la primera catedral, posiblemente de estilo mozárabe. En ella fue enterrado, tras fallecer en Zamora en el año 924.

En el siglo XVII comenzaron los “padecimientos” de la catedral con el derrumbamiento de parte de la bóveda central del crucero. Fue el comienzo de una larga historia de restauraciones que acabaron en el siglo XX, y la importancia de estas restauraciones es tal que merece un capítulo aparte, dada su extensión, pues hablar de ellas sería alargar demasiado este pequeño artículo introductorio.

A finales del siglo X Almanzor devastó la ciudad y destruyó sus templos. Sin embargo, es posible que la catedral se reparara con rapidez, pues en el año 999 era coronado en ella Alfonso V. A partir de entonces, las vicisitudes políticas del reino de León la llevaron a un estado lamentable, hasta la subida al trono de Fernando I, quien, después de trasladar los restos de San Isidoro a León, se volcó con el monumento, hasta el punto de iniciar, con la ayuda de su hermana, Urraca de Zamora, la construcción de una segunda catedral, de estilo románico, dedicada a Santa María como la anterior. Esta nueva iglesia tuvo unas dimensiones considerables y fue consagrada el 10 de noviembre de 1073 durante el reinado de Alfonso VI. Es de suponer que en ella trabajasen los mismos canteros que estaban construyendo la Basílica de San Isidoro. La construcción de la actual catedral se inicia hacia 1205. Desde ese mismo instante presentó problemas constructivos, hasta el punto de paralizar las obras, que no se

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LLueve mas que cuando enterraron a zafra

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afra es una ciudad situada al suroeste de Extremadura, provincia de Badajoz, que ronda los 17.000 habitantes, cabeza y sede de Partido Judicial a la que se le atribuye un origen romano. Conquistada a los sarracenos en 1241 por Fernando III el Santo, es cuando realmente se conforma una gran estabilidad, tanto en la zona como en el mismo municipio.

plia por cierto, destacan sobre todo el Hotel Huerta Honda, de esos que califican con encanto y aparte de su afamada restauración hace tanto las delicias de sus huéspedes y comensales; simplemente para recomendar. http://www.hotelhuertahonda.com A tiro de piedra de este se ubica el Parador de Zafra, antiguo Palacio de los Duques de Feria, el cual se alza sobre un majestuoso castillo del siglo XV de amplias y elegantes estancias, que comenzó a construirse en 1437 como residencia de los duques de Feria. http:// www.parador.es/es/paradores/parador-de-zafra Pero posiblemente sea Zafra mucho más conocidas por una referencia que de boca en boca desde finales del siglo XIX ha llegado a nuestros días, pues de modo comparativo, cuando cae una intensa lluvia se exclama: “Llovía más que cuando enterraron a Zafra” Aunque muchos lo dan como historia verídica, históricamente contrasta con la realidad en aquella zona extremeña, por lo que es de suponer que se trata de un cuento popular o un tipo de leyenda tradicional. Sería en la Revista “Nuevo Mundo” cuando Eduardo Montesinos escribía el 11 de agosto de 1897, un relato titulado “El Conde de Zafra”:

Aunque el verdadero momento cambiante en la historia de Zafra llega en 1394 cuando Enrique III dona a la ciudad a Gomes I Suárez de Figueroa, quien hasta entonces había sido camarero de la Reina e hijo del Gran Maestre de la Orden de Santiago.

Se cuenta que en esta ciudad, allá en el Siglo XVI vivía en un castillo feudal un individuo que ostentando el título de Conde de Zafra, era apodado El bigotes, como es de suponer al ser poseedor de unos flamantes mostachos que iban que ni pintados con su aspecto duro y malcarado. Don Mendo Méndez de Peláez, que al parecer así se llamaba el interfecto, le describía Eduardo Montesinos como: Un «digno émulo de los señores de horca y cuchillo» que ejercía el poder absoluto sobre sus dominios y con «sanguinarios instintos» que hacían que todo el mundo le odiara y le temiera.

En 1882 el rey Alfonso XII le concedió el título de ciudad con el lema de “Muy noble y muy ilustre Ciudad de Zafra”. En consideración a su patrimonio, en 1965 la población fue declarada Conjunto Histórico Artístico de Interés Nacional, tratamiento que ya ostentaba el Alcázar desde 1931. Zafra turísticamente hablando es un lugar no carente de servicios, y puede recomendarse aun más que para estancias frugales o visitas de fin de semana. En cuanto a la oferta hotelera se refiere, bastante am-

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supersticiosa; el caso es que al día siguiente cayó enfermo de fiebre, y durante siete días con sus noches en sus delirios veía la sombra amenazante de la gitana, así que, según se cuenta, murió el martes siguiente, tal y como la gitana le había vaticinado.

Se cuenta de un caluroso verano, tan caluroso que hasta las lagartijas buscaban la sombra, la sequía en la zona había llegado al límite, agotando arroyos, ríos, fuentes y pozos de Zafra que habían quedado por tanto sin una mísera gota de agua. El único lugar donde se podía encontrar el líquido elemento era el pozo del castillo puesto que estaba abastecido por un manantial lejano, pero el conde de Zafra se negaba a dejar que las gentes de Zafra bebieran el agua de su pozo; al parecer se divertía enormemente ver la agonía de los oriundos que acudían inútilmente al pozo de su castillo a mitigar su sed.

Su cadáver fue instalado «sobre un riquísimo catafalco» y expuesto en la sala de armas del castillo, pero casualmente el cielo «envió tan fuertes lluvias» que, según el relato, en pocas horas el castillo se inundó, corriendo las aguas por el mismo como un río incontrolado, y seguían desbordándose la cataratas del Cielo. «El cadáver del conde, en su caja, que le servía de barco, flotando sobre el agua y siguiendo la corriente, salía de la puerta del castillo en dirección a las vertientes de la montaña, donde oscilando, subiendo y bajando, llegó al borde de un precipicio en el que el agua formaba una inmensa catarata y allí se detuvo breves instantes». Eduardo Montesinos continúa refiriendo que momentos después apareció entre las nubes el espectro fantasmal de la gitana que le maldijo, que regocijándose de que su maldición se materializase, le dijo con voz de ultratumba: ¡Ahora húndete en los abismos, albergue de todos los tiranos!

Pero mira por donde, burlando la vigilancia condal una escurridiza gitana logró colarse en una ocasión dentro del castillo, consiguiendo llenar un cántaro de agua, pero siendo sorprendida antes de poder escapar, fue apresada y conducida de malos modos en presencia del Conde como si de una criminal se tratase.

«La gitana desapareció y el cuerpo del conde se precipitó en el torrente, rebotando de piedra en piedra, hasta perderse en el fondo», finaliza su relato el escritor del semanario Nuevo Mundo. Apenas hace unos días, en el diario ABC, la escritora Mónica Arrizabalaga haciéndose eco de esta publicación volvió a sacar a la luz este relato bajo el título Zafra y la maldición de la lluvia, con una ilustración de nuestro querido amigo con quien tantos cocidos y garbanzos de plata hemos compartido en Torres Bermejas: el difunto Antonio Mingote que recordamos con cariño, que reproducimos.

Ante este ella imploró compasión rogando su perdón, aduciendo que si tomó el agua era para su anciana madre que moría de sed. La gitana en lugar de ser liberada fue castigada con siete azotes, tantos como los pedazos en que se rompió el cántaro tras ser estampada al suelo por los guardias del Conde. Después el Conde ordeno ser expulsada del castillo; entonces la gitana se volviéndose, y tras escupir en la tierra, mirando a los ojos de don Mendo, le amenazó en tono profético diciendo: ¡Siete pedazos, siete! ¡Los días de la semana! ¡Hoy es martes, te emplazo para el martes próximo! ¡Tanta agua tendrás que navegarás sobre ella! ¡Maldito seas don Mendo! Tras aquellas palabras, el Conde mandó prenderla, aunque fue inútil ya que logró escapar corriendo como alma que lleva el diablo. Se cuenta que aquella noche, don Mendo no pudo conciliar el sueño recordando a cada momento aquella maldición gitana, puesto que su crueldad no estaba reñida con la susceptibilidad

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Pongamos que hablo de Madrid Por Jesús García y Jiménez

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uando creemos saber todo, cuando esta errónea percepción nos acerca al mayor de los absurdos al proclamar con falsa modestia que somos conocedores de una ciudad obviando su historia, acabaremos por darnos cuenta que esta historia, ¿y porque no sus chascarrillos gratuitos?, ha sido necesaria para percibir cualquier urbe tal y como la vislumbramos en el presente.

so, que ocurrió en alguna ocasión cayendo en el olvido cotidiano, y que por arte de magia hace que la ciudad cobre nuevas, y a veces, e inopinadas dimensiones. PONGAMOS QUE HABLO DE MADRID De Madrid, al que Mesonero Romanos, Blanco Tobío o el inclusive controvertido Premio Nobel, C.J Cela, tildaron en su momento de Poblachón Manchego, guarda kilométricas páginas sobre las que muchos grandes y pequeños escritores vertieron en sus crónicas y leyendas ríos de tinta para guardar el recuerdo de su esencia, sus gentes, tradiciones y su historia; una historia capitalina que se percibe a flor de piel en sus rincones, calles, monumentos y todo aquello que engloba la esencia del patrimonio de por el que se conoce el Viejo Madrid.

Del mismo modo que no es igual visitar un museo sin guía como al contrario hacerlo acompañado de alguien cuya erudición nos pueda explicar sus piezas expuestas, no es tampoco lo mismo pasear por una ciudad, cualquiera que sea y por poca importancia que se le quiera dar, cuando alguien enamorado de ella nos la transmite con su historia y sus misterios. Nuestras vías son fugaces, una capa infinitesimal añadida a la montaña de vidas ciudadanas que nos han precedido, pues mientras nosotros pasamos y la ciudad permanece siempre acumulando nuevos relatos. Igualmente existe un ingente aluvión de libros que de forma entretenida alejada de academicismos nos explican, nos narran, todo aquello que permanece oculto y silencio-

La personalidad cambiante de sus barrios, recorrer desde Chamberí a Malasaña, de Puerta del Sol a Chueca, de Atocha a Lavapiés, el Rastro, y el cogollo de la Plaza de la Villa que preside la esbelta torre de los Lujanes, frente al edificio que hasta no hace muchos años albergó al Ayuntamiento de la Villa y Corte… allí en el nudo conocido como Madrid de los Austrias

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todo se muda diferente con una personalidad definida, una historia pretérita grabada en sus muros que a pesar de cambios urbanísticos permanece fiel a su historia, sus secretos mejor guardados. Cafés de tertulia, aunque sobreviven pocos, la historia se encarga de recordarnos su extinta ubicación y los personajes reunidos en torno a sus mesas de mármol coronadas por una redoma de agua del Lozoya. Leyendas de la Calle del Desengaño, de la Cabeza… donde lo tétrico ronda con lo macabro. La estatua del Retiro, la que se dice única en una capital del Mundo, como la erigida al diablo con el nombre del Angel Caído y para mayor “coincidencia” a 666 metros sobre el nivel del mar.

ra una tasca de la calle Cuchilleros al pie del arco de mismo nombre, unos pasos más allá Botín que presume no solo de ser el restaurante más antiguo de España, pues figura en el Libro Guinness de los Records como el más antiguo del mundo. El edificio de Telefónica, edificado en 1929 siendo el más alto de Madrid hasta 1953 que otro importante edificio le robó tal dignidad, y no solo fue ese latrocinio, casi 50 años más tarde su presidente Juan Villalonga le sustrajo la tilde al logo, dejándole ortográficamente incompleto. Un gran privilegio contar con la catedral más moderna de España y posiblemente del mundo, la cual rivalizó su tiempo de construcción, o acaso superó al Monasterio del Escorial, sita frente al Palacio de Oriente, que desde Carlos III ocupa el sitio que dejó vacante el antiguo Alcázar que ardió en la Nochebuena de 1934. Es la residencia real, a pesar de que los Reyes no habitan en él. Patrimonio religioso más abundante de lo que se piensa, hasta unas ruinas románicas en el Retiro, y la cantidad de de iglesias, conventos y patrimonio similar que cayó bajo la piqueta de los nuevos tiempos para dar paso a principios del Siglo XX a la Gran Vía, que supuso, incluyendo los edificios citados, la demolición de casi trescientas casas, quince calles desaparecidas, nueve mil metros de aceras levantadas, veintinueve mil metros de adoquines; en total se necesitaron más de cuarenta años para terminar los 1306 metros de su trayecto.

La Plaza Mayor, antigua Plaza del Arrabal, de la que dicen que se construyó solo en dos meses y… sobre una laguna, la llamada Laguna de Luján una vez desecada, vaya usted a saber que más nos cuenta la historia, o la leyenda, aunque verdades las hubo como los autos de fe que tuvieron aquel escenario donde mandaron a lo hoguera a infieles sambenitados, o reos ilustres que colgaron de la soga en el patíbulo, claro está antes de colocar la estatua ecuestre de Felipe III, Tres graves incendios sufrió esta plaza que tanto rivalizó con la Puerta del Sol, más conocida por los bocadillos de calamares que por la famosa y cacareada frase del relaxin cup…. La plaza de la Cruz Verde, a espaldas de Callao, donde partían las comitivas de la Inquisición. La Calle Desengaño, ya citada, trotadero de busconas que miran sin importancia el rotulo de azulejos de esa calle, cuyo nombre surge de una leyenda de hace 500 años cuando unos espadachines pendencieros quitaron el velo a una cierta dama… cuyo gran desengaño fue ver un rostro momificado. O de aquella macabra cabeza cortada cuya, también citada, leyenda da nombre a una calle del barrio de Lavapiés. La simple atracción de espejos cóncavos y convexos del famoso Callejón del Gato (Álvarez Gato), Panteón de Hombres Ilustres, tan desconocido y que se alberga anexo al claustro de los dominicos en Atocha.

Y como no, la joya de la corona que vertebra Madrid, con sus históricos puentes, es aquel llamado aprendiz de río por Quevedo, mientras Tirso de Molina hablaba de él de esta manera «Como Alcalá y Salamanca tenéis, y no sois colegio, vacaciones en verano y curso sólo en invierno». Ellos quizás solo conocieron un viejo Manzanares agotado y cansado en su paso por Madrid. Pero la historia no se queda en el pasado: si la “cosa” más antigua que Madrid, descartando el templo egipcio, son como reseña las ruinas de la muralla del siglo IX, su interés llega a temas contemporáneos, como son las cuatro torres del Business Área, la famosa línea del cielo.

La placa del kilómetro 0 en la Puerta del Sol, colocada en la primera mitad de 1950, lugar inconfundible para la primera cita o su alternativo del indultado luminoso de Tío Pepe, que ahora goza de titulo al declararse Bien de Interés cultural… como suena. Un templo egipcio, Debod, que vino de oriente a asentarse en el espacio que ocupó el Cuartel de la Montaña y erigirse en el monumento más antiguo de Madrid. La historia de un bandolero, el célebre Luis Candelas, la rememo-

Tras un recorrido a la pata-coja por la capital, que trece siglos la contemplan, ahora nos queda una pregunta ¿Existe alguien que conozca Madrid? Si el centro lo tiene trillado puede continuar con los barrios periféricos que algo más encontrará. Garantizado.

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Crónicas de un Caminante

El vino de los Salvadores

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Juan Carlos Menéndez Gijón

osiblemente no sea de Carrara, pero sí parece tener un hálito renacentista, cuando no de fría palidez en su marmórea constitución. De proporciones perfectas, su latina cabeza, levemente girada hacia el oeste, observa con mirada pícara la copa griálica que mantiene alzada en su mano derecha, y de reojo, posiblemente a hurtadillas, mira también hacia una ciudad, Briones, que duerme el sueño de los justos, embriagada su tierra con la savia sanguina que alimenta sus inmemoriales cepas. No obstante apoyado en el tronco de una de ellas, árbol de la vida o columna primordial –no sabría decir en este caso, si de nombre Jakim o Boaz-, da la espalda a San Vicente de la Sonsierra, donde en la Edad Media muchos de los caballeros que partían en la trascendente aventura de la demanda del Santo Grial se purificaban en las aguas de su parroquial, dedicada a la figura de Santa María de la Piscina. De su singularidad solar, no sólo da fe esa melena ensortijada de efebo afortunado y eternamente joven, sino también la piel de león que porta sobre los hombros y le cae sobre la espalda como la capa de un sobrenatural milite, aunque nada tiene que ver ni con Daniel ni tampoco con el poderoso Sansón, referentes posteriores, que tanto protagonismo tuvieran en el simbolismo de ese Arte afín al Camino y sus caminantes, que es el románico. Observándole, me permito la licencia de pensar que como Adán o como Eva –lo que no termino de entender, es que si se acepta generalmente que el árbol del bien y del mal fue un manzano, por qué tanto antagonismo entre la hoja de parra y la de higuera para cubrir vergüenzas- la hoja de parra suple el engorro textil para tapar un sexo que, al contrario del de los ángeles, está generalmente bien definido, independientemente de cualquier otra obscena consideración que, de cualquiera manera, según dicen, merma cuando se abusa en exceso del líquido ardiente que está a punto de llevarse a los labios.

plantó un viñedo cuando las aguas del Diluvio Universal volvieron a su cauce y de hecho, se convirtió, conditio sine quanum, en el primer Genarín de la Historia, toda vez que se excedió probando su fruto destilado, creando, resulta más que objetivo suponer que sin presumible intención o conciencia de ello, la primera bebida sagrada de la Humanidad; aquélla que, siendo vino también, denominan Soma en otros

lugares del mundo, como la India, y que de alguna manera le tomó el relevo al alimento primordial de los dioses, aquélla encantadora pero a la vez peligrosa casita de gnomo, consumida -eso sí, en proporciones adecuadas- por los chamanes primitivos, que sabían perfectamente con lo que estaban jugando y al que – bueno es avisarlo a tiempo- en la actualidad llamamos, con todo tipo de pompa y circunstancia –que las lenguas muertas, por muy latinas que sean, siempre

Aunque nació del vientre de la Tierra –su madre conocida, según dicen, fue Minerva-, y fecundado por su padre el Sol, alguna familiar relación debe de guardar también con el matusalénico Noé, el babilónico Unapishtin, de quien se dice que fue el primero que

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son sinónimo de intelectualidad-, amanita muscaria. Por si no lo han adivinado, llegados a este punto de la presente narración, estamos hablando de Baco. O mejor dicho, para adecuarlo al título que precede a ésta crónica, de Soter. Es decir, nombre que una vez traducido a esa vulgata latina que en cualquier caso es la lengua castellana y para que todos nos vayamos entendiendo, significa Salvador. De Tierras, Salvadores y Vino, me resulta difícil no pensar, en el momento en el que escribo estas líneas, en dos regiones muy particulares de este interesante caldero de antiguos y sabrosos néctares que es el terruño hesperio de Gárgoris y Habidis: La Rioja y Palencia. Sobre todo, si tenemos en cuenta que fuera posiblemente en cualquiera de ellas, donde naciera el popular refranillo: aquel que de buena ley afirma, cuando no a su vez confirma, que con pan y vino se anda bien el Camino, como saben y podrán refrendar perfectamente todos esos esforzados arrieros de la fe y la cultura, que son en el fondo todos o casi todos los peregrinos. Posiblemente muchos de éstos, hayan pasado por Briones y visitando el Museo de la Cultura del Vino de la Dinastía Vivanco, hayan recalado en los jardines que llevan su nombre, Baco. Y sugerir por sugerir, quizás también, fijándose en el otoño pintar tonos de gloria en el color de la hoja de parra mori-

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bunda, se hayan preguntado, como se preguntó servidor, si ese futuro vino llevará también incluido el aroma del olvido, el sabor de la nostalgia y el espíritu del recuerdo. Porque recordar, dicen que cuando menos, es volver a vivir. Y recordando o reviviendo, no puedo dejar de pensar en la curiosa paradoja palentina, que me recordó la visión de este Baco-Salvador con aquélla otra, visiblemente más dolorosa y cruel, de un Jesús-Salvador, crucificado en una cepa, posiblemente atacada de otoño también y que apenas conocido fuera de los ámbitos de la iglesia-museo de Santiago, en la ciudad de Carrión de los Condes, se conoce y venera como el Santo Cristo de la Cepa y la Salud. Una talla que, si bien puede que no sea única, sí resulta cuando menos significativa, cuya añada y elaboración se remonta al siglo XVI, figurando su denominación de origen en el taller de Isidro de Villoldo, que fuera, para más señas, discípulo de Alonso Berruguete. Por eso, al igual que ya hicieran algunos años los integrantes del Nuevo Mester de Juglaría –que Castilla siempre ha sido tierra de pan y vino, pero también de excelentes juglares-, yo también quiero cantarle al vino que nace de la tierra, madura en la bodega y muere en la taberna. Porque, si bien es cierto que el Vino es Cultura, no es menos cierto que, así mismo, es Historia, es Espíritu y, ¡qué duda cabe!, es Religión.

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Gloriosa Gaceta del Mester

Por: Miguel Ángel Sánchez Gárate

o hay que abdicar solamente en el encanto de sus famosas bodegas Quinta Do Noval, Taylor Fladgate & Eatman, Kopke o Sandeman. Oporto, la ciudad de los vinos, es una urbe inquieta, seductora y liberal que mira descaradamen-

Continúa por la Rua das Flores, donde el gris granítico de sus construcciones da paso a los destellos rojizos del Mercado Ferreira Borges, para finalmente desembocar en el blanco virginal de los muros del Palacio de la Bolsa. La profusión de edificios monumentales - entre los que destaca la caída libre de 75 metros de la vertiginosa Torre de los Clérigos, que fue escalada por una pareja de acróbatas manchegos en 1917 - choca paradójicamente con la colada expuesta en los balcones. Las prendas pudendas ondean como una curiosa costumbre de sus habitantes, llamados tripeiros (comedores de tripas), ya que en detrimento de su salud donaron toda la carne de que disponían a las tropas portuguesas durante el cerco de Ceuta, allá en el siglo XV. Como en su hermana Lisboa los tranvías son todo un símbolo y así lo demuestra su particular museo. Parten de la Iglesia de San Francisco, el edificio gótico más importante de la ciudad, y conducen a la desembocadura del Duero y las playas de Foz. Desde los raíles se observan sus famosos rabelos, los barcos

te al futuro sin olvidar su pasado. Vetusta y actual a la par. Caladero de argonautas griegos, milicias romanas y colonos británicos, que al añadir brandy para interrumpir el proceso de fermentación del vino crearon unos caldos singulares. La segunda ciudad portuguesa derrocha historia y puede jactarse de haber incubado un progresismo y una tolerancia que podrían equipararla con la mismísima Ámsterdam. Portus Cale, la que dió nombre a toda una nación, es la hermana gemela de Lisboa por ese Río Duero que la secciona en dos, así como por sus empinadas colinas. Hay un dicho popular que dice que Lisboa se divierte, Coímbra canta, Braga reza y Oporto trabaja. Y debe ser por el carácter que le imprimieron aquellos comerciantes de la Pérfida Albión, los que importaban tejidos ingleses y bacalao de Terranova y decidieron establecerse en la pujante población. En Oporto apenas hay vestigios de globalización. Todo parece decrépito y envuelto en un halo de romanticismo. Es como si sus añejas calles y cafés hubieran aguantado con dignidad el arrollador empuje de las cadenas de McDonald’s o Starbucks. El caleidoscopio de colores que nos ofrece comienza en la estación de São Bento con sus vivaces azulejos, un elemento ornamental muy característico de la ciudad.

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Noviembre 2014 que se utilizaban antiguamente para transportar el vino. Al cruzar el espectacular puente de Luis I, construido por Theophile Seyric, un discípulo de Eiffel, se llega a Villanova de Gaia, la otra ciudad separada por el río, donde abundan cavas y bodegas propicias para perderse y aguzar el paladar. Este punto es un buen observatorio para admirar el conjunto histórico que se alza a la otra orilla, y que le valió el título de Ciudad

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de poesía. Sería un pecado para el visitante no adentrarse en los Jardínes de Serralves, donde se encuentra el Museo de Arte Moderno, obra de Alvaro Siza Vieira, uno de los arquitectos más reputados de Portugal. Además de albergar un exquisito restaurante donde hacer parada y fonda, da cobijo a la Casa del Té, otro sitio recomendable para hacer una pausa. La Fundación Serralves, que se levanta entre el verde de los árboles, es un muestrario de lo más vanguardista de las corrientes artísticas. Por allí han desfilado músicos como Laurie Anderson o Thomas Brinkmann. Los melómanos que se precien tampoco deben pasar por alto la variada programación de la Casa de la Música, un sobrio y funcional edificio moderno de hormigón blanco en forma de poliedro, obra de Rem Koolhaas (premio Pritzker de arquitectura). O la galería Meus Habitos, en frente del Coliseo, que acoge tanto música

de Patrimonio de la Humanidad en 1996. Para abrir boca hay que acercarse a catar el exquisito marisco de la famosa Cervejeria Galiza, en el barrio de Boavista. La tarde invita a fondear en el Café Majestic, de estilo Art Nova o modernista, para degustar un típico cimbalino (café expreso) rodeado de espejos dorados, candelabros de cristal y decoración rococó. O sentarse en el Bogani Café, donde se celebran veladas

en vivo como exposiciones de arte. La noche invita a saborear las cervejas locales (Sagres, Super Bock y Artesanal) y los brancas (cubatas) en animadas discotecas como Estado Novo, Disco Trilogía, Cosa Nostra, Metro - con una decoración propia de este medio de transporte - o Mau Mau, esta última con una buena afluencia de público español. Publicado en la revista El Duende de Madrid. Con autorización del autor Imágenes: Jesús García y Jiménez

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El Camino Isabelino

IX- Tras las huellas de Isabel de Castilla en el Camino Juan José Gómez Úbeda Vicepresidente de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago en Ávila.

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l peregrino que ha dejado atrás Honquila, pueblo abandonado y derruido, y San Vicente del Palacio, ya en la provincia de Valladolid, vislumbra en la lejanía el Castillo de la Mota, construido en el siglo XV, durante el reinado de Juan II, sobre otra edificación anterior posiblemente a raíz de la repoblación de Medina del Campo en el siglo XI, reconstruyéndose su torre del homenaje y formándose su barbacana exterior cuando fue conquistado por los Reyes Católicos.

Cardeñosa, Arévalo y ahora Medina del Campo son esos lugares por los que el peregrino ha pasado y en los que la figura de Isabel de Castilla ha estado presente, directa o indirectamente, pero siempre marcándole el rumbo de la Historia de España, de una historia que fue y de una historia que pudo ser. Si el peregrino ha estado primeramente presente en esa Venta llamada Juradera donde se firmó en 1468 el famoso Tratado de Los Toros de Guisando que puso fin a los conflictos dinásticos entre Enrique IV y su hermana Isabel, siendo el primer eslabón de una futura monarquía que caminaría por distintos derroteros de cómo lo había hecho hasta entonces, poco después, visitando el Monasterio de Santo Tomás en Ávila, se encuentra ante el sepulcro del Príncipe don Juan, único hijo varón de los Reyes Católicos, que no pudo continuar con esa nueva idea de España que comenzó a forjarse cuando su madre, la entonces infanta Isabel, fue proclamada heredera al trono de Castilla y León.

Que el Castillo de la Mota se muestre ante el peregrino durante varios kilómetros le hace meditar sobre la figura de Isabel de Castilla que ha estado presente en prácticamente todo el camino que ha realizado por la provincia abulense, desde su entrada por los Toros de Guisando hasta su llegada a Arévalo, finalizando en Medina del Campo donde la reina murió en 1504. El peregrino es consciente de que ha caminado por lugares que han sido testigos mudos de acontecimientos claves para el devenir de unos tiempos tan convulsos como lo fueron en el siglo XV, antes y durante el reinado de los Reyes Católicos. La Venta Tablada o Venta Judadera, en los aledaños de los Toros de Guisando, Cebreros, el Monasterio de Santo Tomás en Ávila,

En la ciudad de Ávila y en el pueblo de Cardeñosa sendos acontecimientos pudieron variar o variaron la trayectoria de Isabel hacia el trono de Castilla. Primero cuando en 1464 un grupo de nobles castellanos, en la llamada Farsa de Ávila, depuso en efigie al rey

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Enrique IV proclamando nuevo rey a Alfonso, hermanastro del monarca y hermano de Isabel, que no fue aceptado por gran parte del país que se mantuvo leal a Enrique IV, entablándose una guerra entre los partidarios de Enrique y los de Alfonso. En Cardeñosa el peregrino estuvo frente a la casa donde en julio de 1468, cuatro años más tarde se ser proclamado rey con el nombre de Alfonso XII en la Farsa de Ávila, paró procedente de Arévalo, en donde sus partidarios habían establecido la Corte. Y fue en esa casa, actualmente solo reconocible por un escudo sobre el dintel, en la que por causas desconocidas, posiblemente envenenado, murió el hermano pequeño de Isabel. El peregrinó pensó entonces que hubiera sido de Isabel si Alfonso no hubiera muerto y sus partidarios hubieran ganado la guerra, cual hubiera sido su destino y qué papel habría jugado ante una nobleza tan levantisca como era esa del siglo XV. De nuevo el peregrino se encontró ante acontecimientos que pudieron variar la historia y el futuro de la entonces Infanta Isabel. Pero la figura de Isabel también estuvo presente en varios puntos de este Camino de Santiago, primeramente en Cebreros y, por supuesto, en Arévalo. De Cebreros parte Isabel, junto al Arzobispo de Toledo, hacia los Toros de Guisando para entrevistarse con su hermano Enrique y firmar posteriormente el Tratado por el que se la reconoció como heredera al trono. Y a Cebreros vuelve por segunda vez en 1475, ya como reina, cuando estalla una nueva guerra civil en Castilla entre sus partidarios y los de Juana La Beltraneja,

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teniendo que parar en un mesón a consecuencia de un aborto provocado por el viaje, mesón posteriormente llamado Casa del Vínculo, en la entonces calle de los Mesones y que actualmente es la calle de Toledo, por la que el peregrino pasó camino de la plaza de Cebreros, deteniéndose ante esa casa de la que hoy día solo queda un escudo. De nuevo el peregrino se preguntó que hubiera sido si la reina hubiera tenido un hijo y este hubiera heredado el trono. Durante su estancia en Arévalo, el peregrino encontró a la figura de Isabel muy arraigada, ya que si nació en Madrigal de las Altas Torres en 1451, muy pronto se trasladó a Arévalo junto con su madre, Isabel de Portugal, y su hermano pequeño Alfonso, permaneciendo en esa ciudad hasta que fue llamada a la Corte cuando contaba 10 años de edad, estando, no obstante, muy vinculada a esta población por sus frecuentes visitas, hasta el punto de llamarla en numerosas ocasiones “la mi villa de Arévalo” Es en Medina del Campo donde el peregrino cae en la cuenta de que ha caminado por el mismo camino que siguió en el lluvioso noviembre 1504 el Cortejo Fúnebre de Isabel de Castilla desde esta localidad hasta Granada para ser allí enterrada. De nuevo un nexo entre la figura de Isabel y este Camino de Santiago, del que solo ha querido dar unas pequeñas pinceladas sobre la figura de Isabel en este tramo del Camino del Sureste que transcurre por la provincia de Ávila, tomándose la licencia de llamarlo “Camino Isabelino”

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Madrid al detalle

Por: Paula Flórez Bayo

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na de las historias macabras, donde las haya, de una calle de Madrid.

En el caso que nos compete, la ilustración habla por sí misma, aunque la calle pueda ser más o menos conocida, no lo es tanto la leyenda que la rodea y de la que pudo nacer la citada denominación.

En esta ocasión me voy a referir a una calle sita en el barrio de Lavapiés, concretamente entre las plazas de Antón Martín y Tirso de Molina, en lugar de la representación institucional tradicional del fondo azul oscuro, es de las afortunadas que figuran reflejadas, posiblemente por histórica, en elegantes azulejos donde un elocuente dibujo que precede a su nombre llama la atención de cualquiera. Esta costumbre que desde hace bastantes años se pone de relevancia en el considerado centro histórico de Madrid, es que los rótulos donde figura el nombre de la calle lo precede una ilustración que, de algún modo, se puede fácilmente identificar con el nombre de la citada calle, con el fin de que el pueblo analfabeto de antaño pudiera reconocer y diferenciar las calles, en lo que a su denominación se refiere.

Retrocedemos al Siglo XVI, comienzo de aquella época del conocido Siglo de Oro, donde en aquella calle habitaba en un caserón un adinerado cura asistido por un criado de origen portugués. El sirviente, perjudicado por sus múltiples deudas de juego, “capeaba el temporal” con pequeños hurtos al cajón del presbítero y decidió acabar con la vida de su amo, decapitándole y arrebatándole después todo su dinero y pertenencias, huyendo desesperadamente al país vecino. Por falta de pruebas el crimen quedó en el olvido, desapareciendo a la vez el culpable y la cabeza del clérigo, que el primero se llevó entre el botín enterrándola en un crucero en su camino a Portugal.

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Muchos años después, sintiéndose impune ante el olvido del delito, regresó a Madrid el sirviente, acomodándose en la casa de su antiguo amo, que había comprado por pocos Ducados a sus herederos, convirtiéndose por sus buenos modos y fortuna en Caballero. Al atardecer de una tarde de invierno, paseando por el Rastro compró una cabeza de carnero recién sacrificado para cenar, alojó la susodicha cabeza bajo su luenga capa regresando a su palacete de retirada. La fatalidad quiso que un alguacil de la Villa y Corte observara que bajo la capa del caballero se vertían unas gotas de sangre que dejaban rastro a su paso sobre el pavimento. Sin vacilar un instante, el alguacil optó por darle el alto y al preguntarle sobre el objeto sangrante que portaba bajo la capa éste respondió con una impasible tranquilidad que se trataba de su cena. La sorpresa fue mayúscula para ambos, pues cuando el criado fue a mostrar al alguacil la cabeza del carnero, la que realmente apareció fue la del clérigo al que había decapitado años atrás. Dicha sorpresa fue tal, que el asesino no tuvo otra opción que confesar el macabro crimen. Tras ser juzgado y encarcelado días después fue ajusticiado en la Plaza Mayor, desde aquel momento la calle donde se cometió aquel horrible crimen pasó a denominarse hasta nuestros días La Calle de la Cabeza.

Desde entonces los comerciantes de carne de carnero decidieron trasladarse a otra calle entre la Ribera de Curtidores y la Arganzuela que hoy se llama calle del Carnero para vencer el mal trago de este horrible asesinato. Dicen que, una vez fue cumplida la sentencia, la cabeza se convirtió de nuevo en la del carnero. Después de aquel drástico acontecimiento y con la intención de que no quedara en el olvido, Felipe III ordenó que se pusiera en la fachada de la casa del crimen, una cabeza de piedra representando al sacerdote. Pero los vecinos pidieron que se quitara porque les asustaba, y que en su lugar se edificara una capilla en honor a la Virgen del Carmen, colocándose en ella un cuadro que representaba el suceso. En la esquina con la calle de Lavapiés aún permanece en pie el edificio donde estuvo la conocida como cárcel eclesiástica de la Corona o cárcel de la Inquisición. En tiempos de Benito Pérez Galdós se usaba como cocheras y cuadras ya que la Inquisición fue abolida definitivamente en 1820. Un amigo mío, del barrio de Lavapiés, me comentó que la ha conocido como “Calle del Cráneo vulgo Cabeza”, que así lo ponía en los carteles anteriores a los mosaicos.

Imagen: www.cervantesvirtual.com y www.edicioneslalibreria.es

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¿ PATRIMONIO SIN CÁMARAS ? NO, GRACIAS, AHÍ VOY CON EL TRÍPODE, EMINECIA Por: José Antonio de la Riera

Fundador y ex-presidente de la AGACS, Asociación Galega de Amigos do Camiño de Santiago

N

o, no dejan hacer afoticas. Si usted, bondadoso lector, es viajero, es curioso y además quiere practicar el relativo libre albedrío de dar al clic sobre una parte de uno de los más importantes patrimonios de Europa, el español, lo tiene crudo y lo tiene duro. Si, por ventura, se consigue acceder a la escasa luz del trocito de ese ingente patrimonio que no permanece cerrado, u oculto, a piedra, hiedra y lodo, habrá comenzado la fiesta. Y la fiesta consiste en una serie de pundonorosos cancerberos, mayormente seminaristas cimarrones cuando no gorilas al por mayor, que se abalanzarán indignados sobre usted al hilo y viejo grito de “cagoenlaleche y cierra España” avergonzándole públicamente y sin recato. ¿Su delito de usted? Pretender hacer una foto a tal capitel, a aquella arquivolta, a ese santiño medio turulato que dormita sobre un arcón de los del ángulo oscuro, el pobre. Nada de fotos, compre usted postalicas imanes y amariconadas, que para eso están, y tampoco nada de pretextos: “mire usted, es que quiero sacarle una afotica al mono empalmado de aquel canecillo de allí arriba, ¿sabe usted?, es para un congreso de priapismo hispánico, soy ponente y tal…”

na uno al señor obispo (el “dueño” del patrimonio en cuestión) recogiendo disciplente con guante púrpura el sobrecillo que llega en bandeja de plata:

“Mire usted, eminencia, que resulta que su empleado no me permite fotografiar una exhuberancia priápica, es decir, un cipote enhiesto que tienen ustedes adornando el abside de su catedral. El tal cipote lo exhibe primorosamente un mono descarado desde un capitel remoto, es probable que si usted es miope, que seguro que si, no alcance a verlo jamás, yo tampoco, pero mi cámara sí. ¿Tendría usted la bondad, o la humorada, de permitirme hacerle una afotica? Si quiere le envío una copia para que observe usted la barbaridad cipotesca y se la pase, si es menester, a la cohorte de beatas de primera mañana por mor de agitarles la despabiladera”

“ ¿ Patrimonio sin cámaras? No gracias, ahí va con trípode, eminencia.” Todo inútil. Si el cancerbero se digna prestarle más atención, tal vez se abra paso entre las pamelonas de las guiris, que guardan paciente cola ante el puesto de postales de la señorita Pepis, y le largue a vuesa merced: “¡ pués coño, si quiere hacer afotos del cipote del mono échele una instancia al obispo!” Acabáramos. Todo habitante de este sufrido país sabe lo que significa una instancia, y más aún una instancia a un obispo. Entre recado de chocolote con picatostes, se imagi-

Pero la tal carta o instancia, o vaya usted a saber, jamás llegará a obispo alguno. Y si es que llega pasa-

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rán meses y usted ya habrá desfallecido, su congreso acabado y su paciencia debidamente cumplida. ¿Qué nos queda? El asalto, el asalto y sin miramientos. El asalto ante la conjura y estupidez al por mayor de querer ocultar (¿ocultar a quiénes y para qué?) un patrimonio único, ingente, irrepetible y generalmente malbaratado. Y todo eso al dictado de una cuadrilla de acémilas alicortos, atrincherados en la esterilidad de poltronas polvorientas mientras esparcen caspa al menudeo. Uno, que es gallego y desconfiado (aunque a la mayoría de gallegos desconfiados los solemos pasaportar a “Madrí”, a cargos eminentes) tiene para si que atrocidades como el chalete que están construyendo ante San Martín de Frómista con todas las bendiciones oficiales, para pasmo y patatuses de la UNESCO y soponcio de toda persona civilizada, no obedece más que al dictado de esa consigna casposa. “¿Ah, siiii? ¿De manera que queréis dar esmeradamente por el saco con las afoticas? Pues ahora a ver como os arregláis con el adefesio que os estamos preparando en Frómista, jajajajaja, ya veréis que fotos os quedan para exportar” Y uno sigue pensando en ese sanedrín dictando ucase tras ucase: “eminencia, sería harto placentero ponerle un caperuzo al cabezón del maestre Mateo, no vaya a ser que nos lo retraten” o “hay que avisar a los

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canónigos y que armen con minipímeres de repetición, a modo de kalashnikovs apostólicos, al batallón del beaterío, y al primero que vean con cámara que le larguen recado y misilazo de yemas de Santa Clara en las partes pudendas, así quedará señalado y será fácilmente arrojado a las tinieblas exteriores por la gavilla gorilera”. Por tanto, y sin contemplaciones: ¡a las barricadas!. Y nada de vahídos de quinceañera ante las prohibiciones: cámaras fuera, a ser posible con descaro, rebelión de flashes, algarada de clics y, si fuera menester, conjura y concierto de trípodes ante las piedras venerables, o lo que va quedando de ellas. ¿Prohibir? Entre las prohibiciones más absurdas está aquella que indica que está absolutamente prohibido morirse dentro del edificio del Parlamento inglés. Está declarado ilegal, ya que a todo el que palme ahí deben hacerle un funeral de estado, bah, cosas de ingleses. Bien, pues al top-ten de las estupideces prohíbitorias debe subir sin demora esta última pataleta y paletada histérica de los poncios del patrimonio hispánico. ¿Qué temen?, ¿acaso que el espíritu de nuestro venerable San Campio de Lonxe se esfume cámara adentro y deje de amansar meigallos, aparejar arreniegos y recomponer lobishomes? A por ellos, cámaras fuera.

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La Taberna del Alabardero

Por: José Antonio Fernández Cuesta

La Taberna del Alabardero celebra su 40º Aniversario

de su nuevo libro “La cocina del Alabardero, 50 años, 50 recetas” Como nos cuenta Francisco Moreno, gerente del restaurante, atendió a Juan Pablo II en las cinco visitas que el Papa hizo a España y a Benedicto XVI en su viaje oficial por la Jornada Mundial de la Juventud y fue también el lugar de reuniones clandestinas entre Suárez y Carrillo.

A finales de septiembre, Luís Lezama, fundador del Grupo de restauración que lleva su apellido, presidió el acto de presentación de los cuarenta años de La Taberna del Alabardero. El evento se celebró en El Aljibe del Café de Oriente con la asistencia de alrededor de un centenar de personas, entre las que destacaban periodistas, gastrónomos y otros profesionales relacionados con el mundo de la restauración que disfrutaron con las sentidas palabras de este sacerdote polifacético que empezó estudiando periodismo y acabo en el mundo de la hostelería.

La Taberna del Alabardero fue el primer restaurante en Madrid del Grupo Lezama, inaugurado en 1974. Este grupo no solo tiene presencia en varias ciudades de la geografía española, sino también fuera de nuestras fronteras, concretamente en Washington D.C., donde cuentan con otra Taberna del Alabardero. En Madrid, el Café de Oriente, La Mar del Alabardero, La Botillería del Café de Oriente y el Café de Oriente Museo del Traje completan la red de restaurantes de este grupo. Además, disponen de diferentes Escuelas de Hostelería, con estudios tanto presenciales como on line, que forman a jóvenes convirtiéndolos en auténticos profesionales del sector.

El cura Lezama, como se le conoce más íntimamente a esta singular y entrañable persona cuya verdadera vocación fue ayudar a la juventud marginada, relató los comienzos de la Taberna, “Durante estos 40 años la Taberna del Alabardero ha sido una escuela. Ahí nació mi escuela”, contó con orgullo a los presentes. Quiso destacar también la labor que desarrolla todo su equipo: “Cuando el valor financiero deja de funcionar lo único que puede sacar algo adelante es el valor humano, que es la base del Grupo Lezama”. Con motivo del Aniversario, desde el mes de octubre, se podrá degustar en la Taberna del Alabardero un menú especial con platos que han marcado historia en el Grupo, a un precio de 30 euros (IVA no incluido). Incluye los platos más representativos con su fecha de creación como las croquetas de jamón a alcachofas y almejas en salsa verde o, su especialidad, el rabo de todo estofado con miel y canela unido al postre estrella, la torrija típica de El Alabardero. También aprovecho el evento para anunciar la próxima aparición

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VIAJEROS VERTICALES Camino de Santiago: Historia de un absurdo Por Narciso Casi todo lo absurdo de nuestra conducta es resultado de imitar a aquellos a los que no podemos parecernos. Samuel Johnson Lo absurdo de una cosa no prueba nada contra su existencia, es, más bien, condición de ella. Friedrich Nietzsche Breve repaso histórico En el transcurso de los siglos, la peregrinación a Santiago habrá tenido momentos de mucho esplendor y otros no tanto. En tiempos modernos, no eran muchos quienes se dedicaban a la realización de este largo sendero y así, en 1962 un grupo de estudiosos se proponen recorrer el camino desde Roncesvalles al objeto de señalizarle correctamente… pero en la España de esos años, poco fue el éxito que obtuvo tan loable iniciativa. A finales de los años 70, el cura párroco del Cebreiro, Elías Valiña comienza a marcar el Camino Francés desde Roncesvalles, con las conocidas marcas amarillas tan identificadas actualmente con el Camino. Será en 1993, coincidiendo con el Año Jacobeo, cuando el Gobierno Autónomo de Galicia lance una potente campaña publicitaria al objeto de potenciar los valores no sólo religiosos sino turísticos, culturales y deportivos En el año 812 se encuentran unas reliquias que que el Camino puede aportar a los peregrinos; fruto son atribuidas al apóstol Santiago. Con posterioridad, de esta campaña, se señalizarán tramos conflictivos el rey astur Alfonso II ordena construir una iglesia allí y se llega a importantes acuerdos con el resto de las donde la tradición dice que reposan sus restos y será Comunidades por las que atraviesa, reconstruyendo a partir del siglo XIV cuando grandes peregrinaciones y habilitando albergues para las pernoctas de los procedentes de toda la cristiandad consoliden lo que futuros peregrinos. Al hilo de esta iniciativa fueron se conocerá como El Camino de Santiago, dejando su apareciendo cada vez más publicaciones en las que se profunda impronta a lo largo de los muchos kilómetros detallaba, a veces de manera demasiado exhaustiva, jornada a jornada el desarrollo completo del Camino, de su recorrido. Con un concepto amplio, podríamos definir al Camino de Santiago a cualquier ruta que lleve desde cualquier localidad hasta el sepulcro del apóstol Santiago el Mayor, sito este en la gallega ciudad de Santiago de Compostela. Si precisamos un poco más, la ruta más conocida de este “Camino de Santiago”, y también la más repetida, es el denominado Camino Francés, que entrando en España por Roncesvalles –o bien por el Puerto de Somport y Jaca- va hacia Pamplona, Logroño, Burgos, León, Ponferrada, Astorga, Santiago de Compostela… pero no nos detendremos en las múltiples variantes de este llamado Camino Francés, y en los otros muchos que existen: Camino Portugués, Camino del Norte, de los Mozárabes, etc.

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desde distintos puntos de origen y con muchas de sus variantes internas; dichas publicaciones estarán especializadas para caminantes y para ciclistas.

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Crónica de un absurdo Por lo dicho anteriormente, puede colegirse que realizar hoy el Camino de Santiago no es precisamente “una aventura peligrosa” o “una actividad llena de incertidumbre”. Es claro que sus valores son otros. Son tantas las personas de tan distinta índole y nivel cultural, económico e incluso edad, que resulta muy difícil verse “aislado” o “solo” durante las muchas jornadas que se emplean para completar su recorrido. Además, adolece de los llamados “peligros objetivos”.

Y así es como ha llegado hasta nuestros días, donde es frecuente encontrarse con peregrinos de todas las nacionalidades, ¡algunas bien exóticas!, que bien caminando o en bicicleta, recorren etapa tras etapa; la convivencia en medio de ese crisol de culturas es tal que ya poco tienen que ver los valores religiosos del Camino para su popularización, en el que aspectos como los turísticos, culturales o deportivos han tomado verdadera carta de naturaleza… y dejan Hace pocas semanas saltó a la prensa la noticia profunda huella en sus participantes. de una turista alemana que iba a poner una demanda a la Xunta de Galicia por “la mala señalización del El Camino está perfectamente señalizado con Camino”… contemos brevemente los hechos antes de marcas amarillas, postes y otros tipos de indicaciones emitir opinión alguna. que facilitan la orientación del peregrino. Es costumbre conseguir al inicio de la larga marcha la Lena Waterfeld, natural de Frankfort, de 25 llamada Credencial de Peregrino, que no es otra cosa años de edad y afincada en Valencia donde realiza sus que una libreta en la que se irán plasmando sellos y estudios, se perdió durante el recorrido de una etapa estampillas de los distintos albergues o iglesias por los del Camino de Santiago llamando a los servicios de que se transita, al objeto de acreditar la realización del emergencia al encontrarse “sobre un barranco sin Camino; acabado este, las autoridades eclesiásticas posibilidad de salir”. Estaba en el término de Padís otorgan, a la entrega de la Credencial, un certificado y era el mes de agosto. El rescate se realizó sin nada como que se ha realizado el recorrido y que es conocido digno de reseñar… aparte de la factura de 4.800 euros con el nombre de La Compostela… resulta curioso que le presentaron por su actitud negligente. “Ese tema comprobar la tergiversación de esta Credencial pues, lo lleva mi abogado. Tengo claro que no voy a pagar en la Edad Media era una indulgencia que “reducía a porque la responsabilidad es del Ayuntamiento y de la la mitad el tiempo de permanencia en el Purgatorio”, y Xunta”, ha declarado a los medios de comunicación; y si era año Compostelano, la indulgencia era plenaria. luego añade: “un turista catalán de 63 años tuvo que ser auxiliado –en el mismo lugar porque también se había perdido- lo que demuestra que la señalización en esta zona del Camino es muy deficiente”. Reflexión final

Para cerrar esta breve reseña histórica digamos que el Camino Francés fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1993 por parte de la UNESCO y que el Consejo de Europa le ha considerado un Itinerario Cultural Europeo; además, ha recibido el título honorífico de Calle Mayor de Europa.

Cuando escribo estas páginas ignoro cuál será el resultado de todo esto, pero no puedo por menos de mostrar tanto mi estupor como mi indignación. Veamos. ¿Qué preparación técnica tiene esta señora para afrontar una actividad así? Es conocido, y hay más que abundante bibliografía al respecto, que la realización del Camino de Santiago no requiere ni grandes dotes físicas ni técnicas, que es una actividad propia para hacer con amigos, en familia… ¡e incluso niños! No hay más que dejarse caer por un albergue o por un trozo del sendero para comprobar que los peregrinos no son “grandes atletas”. Otro tanto

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podríamos decir de las cuestiones técnicas. Más allá del tamaño de las posibles ampollas y diversas rozaduras o dolencias en los pies no es normal encontrar otras lesiones o dificultades… quizá la deshidratación y/o la insolación, pero estas cuestiones son claramente imputables a la falta de previsión del caminante.

como gastos… ¿o pretende que lo paguemos todos? Antes de realizar cualquier actividad deberemos ser conscientes de los riesgos que conllevan nuestras decisiones -¡vivir es ya un riesgo!- y obrar en consecuencia: formación, seguro de actividad… y acompañarse por una persona experta. Este es el camino correcto. La formación, la mala formación, Me pregunto sin salir de mi estupor cómo es muchas veces la clave de todos estos “incidentes o pueden perderse dos personas entre las cientos percances”… y lo fácil es culpabilizar a la Sociedad, que transitan a diario por ese punto y declarar “que no sea que nos salpique a nosotros mismos nuestra la señalización en esta zona del Camino es muy propia ineptitud. deficiente”. Ya te expreso con toda contundencia, amigo lector, que estoy conforme con que se cobren los rescates a los cientos de irresponsables que pueblan nuestras montañas y nuestros senderos, a esos que una osadía más grande que su ignorancia se adentran en cualquier terreno, de cualquier forma, sin los conocimientos mínimos o el material exigible y que cuando vienen mal dadas, para eso está el móvil y los grupos de rescate. No, amigos, este no es el camino. Lo miembros de los grupos de rescate no deben poner su vida y su material en peligro para salvar a alguien que demuestra tan poco sentido y tanta sobredosis de ignorancia. Una cosa es un accidente, del que no nos Sí, amigo lector, este es un tema de profundo podemos librar ninguno, y otra bien distinta “abusar” debate. Pero la banalización de las actividades es, a de la buena predisposición de estos especialistas que mi juicio, el mejor camino para ponernos en riesgo… tanto bien hacen por la sociedad. Ni es lógico ni ético el esperar a que vengan otros a solucionar nuestra inoperancia, nuestro exceso de Como montañero, han sido varias las osadía y soberbia. ¿Podría considerarse como una ocasiones en que nos hemos perdido en la montaña… multa el pago del rescate?... ¡Pues sea, me parece ¡incluso en terreno muy conocido! Las circunstancias bien! ¿No decía el viejo refrán “que la letra con sangre mandan y, a veces, la mala valoración o la mala suerte entra”?... lo mismo este es el sistema de solucionar han provocado la pérdida del camino correcto. Pero tanto absurdo, tanto sin sentido. nunca, en tales momentos, hemos pensado en llamar a los grupos de rescate. ¡La responsabilidad es nuestra!... Hoy, quizá más que nunca, toma todo su entonces, nuestro es el problema de buscar la solución. sentido mi frase de despedida en estos artículos: Vivimos en una sociedad que ha banalizado en exceso determinadas cosas; ciertas actividades también y, la …y, como siempre, en caso de duda, contrata montaña no es ajena a esa banalización. Hoy contamos un Guía… ¡irás más seguro! con más información de la que somos capaces de digerir y, sin embargo, con noticias como esta que comentamos, pareciera que “vamos de sobrados”, “que Narciso de Dios Melero si uno puede, yo también”… ¡y ese es todo nuestro narciddm@gmail.com bagaje para afrontar la actividad! Almería, Noviembre de 2014 Estoy conforme con que la señora Waterfeld abone los 4.800 euros que su ineptitud ha provocado Imágenes: Jesús García y Jiménez

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San martín de trevejo, el sonido de la amabilidad Cristina Bauza – www.extremaduravirtual.net

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Además, se encuentra en un generoso enclave natural, donde además de zonas de olivar y otros cultivos, existen atractivos recursos para el disfrute del turista como una piscina natural y múltiples senderos entre castaños que proporcionan al visitante un majestuoso espectáculo de colores sobretodo en las estaciones intermedias (primavera y otoño).

o es la primera vez que escribimos sobre la comarca del norte extremeño Sierra de Gata, pero merece especial atención uno de sus pueblos, San Martín de Trevejo, por sus encantos y singularidades. San Martín de Trevejo está declarado Conjunto Histórico por la buena conservación de su arquitectura típica, con fotogénicas calles por donde corre el agua todo el año y viviendas de al menos dos alturas: una planta baja de piedra con preciosos poyos de cantería (escalones grandes de granito) en la entrada y una planta alta con un entramado de madera y adobe.

Pero si por algo se caracteriza y ha de admirar a San Martín de Trevejo es por la belleza y personalidad de las bodegas familiares, decoradas con la maquinaria y herramientas antiguas de uso tradicional en las labores de labranza, que se encuentran en la planta baja de muchas de las viviendas del pueblo y, por supuesto, la desbordada amabilidad de sus gentes. Muestra de ello es la fiesta de San Martinho cada 11 de noviembre, un alegre y entrañable evento que todo el que descubre apunta en el calendario para repetir. Y es que en este día, las familias del pueblo, incluido el alcalde, D. Máximo Gaspar Carretero, abren sus bodegas a todo el que por allí pase y preparan con esmero generosas mesas para convidar a vecinos y visitantes con alimentos locales y vino de pitarra, después de una bonita misa en la Iglesia de San Martín de Tours, procesión y charanga por las calles del pueblo.

De su fundación, poco se sabe, pero no fue anterior al siglo IV, cuando vivió el santo al que debe su nombre. A principios del siglo XIX y tras muchas sangrientas guerras, vinieron a repoblar la localidad gentes del antiguo reino de León y de Galicia, de donde se cree que surgió la “a fala”, una curiosa lengua que hablan aún hoy en día en este y dos pueblos más de la comarca: Eljas y Valverde del Fresno. Esta lengua también ha sido declarada por la Junta de Extremadura Bien de Interés Cultural como peculiaridad lingüística.

Y de bodega en bodega, con el corazón alegre, surgen conversaciones, risas y amistades con personas de honor que se convierten en seres memorables en tu vida, de los que parece ya difícil encontrar en los grandes núcleos urbanos, personas con valores que fortalecen los pilares de cualquier sociedad, esos que algunos echamos de menos.

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Rincón Gastronómico del Gourmet

El vino, la parte espiritual de nuestro alimento

Por Luis Molano y Molano: Presidente de Honor del Glorioso Gourmet

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s complicada la vida, los que no trabajan, desesperados por hacerlo, y los afortunados, estresados por las presiones de los de arriba.

Salir temprano el sábado por la mañana, viajar hacia el placer con la gente que quieres sabiendo que tomarás con ellos unos vinos que te nublaran la mente, conseguirá que te llenes todo tú de alegría, de tranquilidad y de gozo. El vino es la sangre de los dioses, la más sana de las bebidas alcohólicas, dependiendo de su variedad, combina perfectamente con cualquier alimento, en él se unifica la cultura y la emoción. Es la bebida del Mediterráneo, desde que los mercaderes fenicios comerciaban con él, hasta que griegos y romanos nos enseñaron que su cultivo, su elaboración y consumo era fiesta y cultura. Dionisio era el dios del vino para los griegos, beber ese zumo fermentado de la uva era adorar a su dios, entre representaciones teatrales y grandes fiestas donde era el protagonista. Los griegos plantaron la vid y la difundieron por todos los pueblos del Mediterráneo. Y llegó el momento de la bacanal, la unión del hombre con dios, de las grandes orgías, la adoración a Baco, el dios del vino para los romanos, se mezcló el sexo y el alcohol, abrieron tabernas por las grandes ciudades,

los soldados romanos portaban con ellos varas de vid que llevaban a los pueblos y territorios que conquistaban, ellos extendieron por todas las partes climatológicamente posibles las plantaciones de la vid. Y llegó Jesús, la última cena, y los monjes a lo largo de la historia. Después de Colón el vino llegó a América.

El vino se elabora con uvas, el color proviene de la piel delgada que la cubre, se fermenta con mosto y hollejo, después viene el sangrado, dependiendo del tiempo que permanece en los toneles, barricas y botellas se añeja más o menos para clasificarse en crianzas y reservas. Llegamos a La Rioja, en el valle del Ebro, Briones, precioso pueblo medieval, y a sus faldas, entre flores y viñedos unas bodegas espectaculares, Vivanco, de una familia, una dinastía de bodegueros riojanos. Vivanco es un complejo dedicado a Baco, el dios del vino. En primer lugar las bodegas, que impresionan, limpias, inmaculadas, inmensas, son subterráneas, esto hace que el paisaje no se vea afectado de manera desagradable pues lo que serían los edificios quedan ocultos a la vista, además, climatológicamente para la conservación de la bebida es ideal, para ello, las bodegas disponen de 27 tinos de roble francés y más de 3.000 barricas. Y visitar el recinto es un verdadero espectáculo. Vivanco elabora sus vinos con uva Tempranillo principalmente, pero no descartan otras varie-

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Rincón Gastronómico del Gourmet dades las cuales utilizan también para enriquecer los caldos, la Graciano, la Garnacha, la Mazuelo, Viura, la Malvasía o la Viura entre otras. Tras la visita por la bodega perfectamente explicada por un excelente guía verdaderamente profesional, llega lo mejor, la cata de varios vinos, es el momento más esperado y que definitivamente cumple con las más altas de las expectativas.

en el exterior del recinto, con centenares de variedades de vides de todo el mundo es algo relajante e irrepetible. Y llega otro momento estelar, la visita al Museo de la cultura del Vino, el museo más importante del mundo, con decenas de premios otorgados internacionalmente que así lo atestiguan, premios españoles, europeos y de carácter mundial como el pasado año el premio The Best of Wine Tourism Internacional otorgado por la red mundial The Great Wine Capitals Network. Contiene colecciones de muchísimo valor en un lugar sin parangón, El Museo de la Cultura del Vino. Un recorrido singular por la cultura del vino, eso y muchísimo más, es tal la magnitud de este santuario dedicado al vino que no se puede redactar. Invito a todos los que estéis leyendo estas líneas os acerquéis a verlo, necesitares una tarde entera y os merecerá muchísimo la pena. Vivanco tiene mucho más: estanques, jardines, terrazas, restaurante, bar, máquinas expendedoras de vino, vinoteca, tienda con artículos relacionados, libros, bodegas, cursos, catas, club, conciertos, talleres, bodegas, salas de reuniones y conferencias… y el museo.

Antes de pasar al restaurante una visita a la tienda, para los recuerdos, compra de vinos o de artículos relacionados. Es muy amplia, con todo en su sitio y muy bien puesto, precios normales, es casi imprescindible llevarte una cajita con tus botellas preferidas, el decantador, el aireador etc.

Luis Molano y Molano Presidente de Honor del Glorioso Gourmet

El restaurante, te ofrece los mejores vinos, pero además los utiliza para elaborar los distintos platos de su amplia carta, excelente calidad precio, con menús para todos los bolsillos, en un restaurante bonito y elegante con unas vistas a los viñedos que solo ese hecho ya vale un potosí. La dirección del restaurante, la cocina, los camareros, profesionalidad y trabajo bien hecho.

Baco es mi dios y Vivanco el lugar para adorarlo. Entre las especialidades gastronómicas de la Rioja Alta quizás habéis oído hablar de sus verduras y legumbres, de sus pochas, de carnes de excelente calidad de vacuno y ovino, de las famosísimas patatas a la riojana, su repostería, pero, aquí, ¿Dónde está el pato? Grande La Rioja.

Un paseo después de comer, por los jardines de Baco,

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Las patatas revolconas, mano de Santa

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a tradición, al igual que las patatas fritas, nos cuenta que la receta de las patatas revolconas fue la autora Santa Teresa, que casualmente se celebra su V Centenario el próximo año, así que no vamos a contradecir tales creencias. Todo es posible pues, aparte de Salamanca, Ávila que se asocia gastronómicamente con el chuletón, las yemas de la Santa y las soberbias Murallas, sin duda es por las patatas revolconas; una de las tapas obligadas de todas las ermitas del trago abulenses que se precian (que son casi todas) Para eso de las tapas Ávila es la delicia, entre otros, del turista madrileño tan acostumbrado desde antaño a la sacrosanta tapa gratis para acompañar su vino o cerveza, porque también hay que decir que Ávila es una, por no decir la única, ciudad castellana que como dogma de fe siempre está presente la tapa de obsequio en sus figones, y no solo eso; hasta te pregunta que te apetece como tal. Digno ejemplo a imitar en el resto de ciudades de nuestra austera Castilla. Por tanto, es de suponer, que la tapa más servida o demandada sea el citado tubérculo.

Aunque su preparación es sumamente fácil y sencilla, hoy haciendo un alarde de comodidad desde mis fogones solo les daré unas pautas de preparación con sus respectivos ingredientes y experimenten vuestras mercedes, al no ser una receta asaz complicada. Eso sí, sean generosos al servirla que con todo y con eso les van a dejar el plato tan limpio como si hubieran comido gatos, siendo este el mejor honor que se puede hacer a quien con todo el cariño se ha tomado su tiempo tras el fogón. Así que aquí van los ingredientes necesarios para 3 o 4 comensales: - ½ kilo de patatas – 2 hojas de laurel – 1 ajo – Sal – Pimienta blanca – Ajo en polvo – Pimentón dulce – Pimentón picante – Aceite – Torreznos Lógicamente comenzamos cociendo las patatas con la sal y el laurel y un ajo aplastado para que suelte todo su sabor, todo el tiempo que requiera el proceso pero

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Imagen: soulrecetas.wordpress.com

que no suele llegar a media hora, habiendo sido previamente lavadas, peladas y troceadas. ¿De acuerdo? Mientras freímos los torreznos a cuadraditos en una sartén con aceite muy caliente; no dejando se fían demasiado. Reservamos o dejamos aparte una vez fritos.

principalmente en esos días de crudo invierno. En las patatas revolconas hay quien suele poner diferente tipo de carne. Por lo general se hace con torreznos, pero las costillas o el chorizo o la misma panceta quedan fabulosamente. Por cierto, dejen algún trozo de patata para que se note que son patatas y que los comensales vean, que no sea solo puré. ¿Me siguen? La imagen es el alimento que entra directamente por los ojos.

Procedemos a continuación con el sofrito. Utilizando el aceite que nos ha sobrado de los torreznos, Añadimos ajo en polvo, pimienta blanca, pimentón dulce, y un poco de pimentón picante -en función de nuestras preferencias- y lo removemos; teniendo mucho cuidado sobre todo que no se nos queme. Una vez que se han cocido las patatas, quitamos la mitad del agua. El resto lo reservamos por si acaso lo necesitamos. Añadimos el sofrito inmediatamente y damos un golpe de calor a las patatas para que tengan el sabor del pimentón. Machacamos con un tenedor o espumadera y completamos con los torreznos colocándolos encima.

Y nada más amigos, ya me contarán ustedes en los comentarios que me hacen al respecto si han acertado con este plato tan sencillo como socorrido.

Saludos de Don Zenón

Las patatas revolconas, meneás o removidas, gozan también de mucha popularidad en Salamanca, como hemos dicho al principio, y muchos lugares de Extremadura, es un plato sumamente fácil y aconsejado

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La Biblioteca Centro de Documentación Turística +34 606273216/ +34 91355991 Avda. de los Toreros nº 14. 28028 Madrid Cdt_miguelmontes@yahoo.es/ cdt_prensa@yahoo.es

Director: Miguel Montes Fernández PROTOCOLO EN HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN Autora: Cristina Cabero Soto Prólogo de Javier Vallaure, Embajador de España Edita: Ediciones Paraninfo. Madrid, 2013 El sector de la Hostelería es un pilar fundamental del turismo, uno de los sectores económicos estratégicos de España. Así lo avalan los más de 300.000 establecimientos que en nuestro país emplean a 1.322.000 personas y aportan nada menos que un 7% del PIB. Siendo así parece absolutamente fundamental el conocimiento del protocolo en este ámbito. En el libro que nos ocupa, escrito por la prestigiosa especialista Cristina Cabero Soto, hallaremos respuesta a cualquier duda sobre el a menudo descuidado campo del detalle y la cortesía. Se tratan en él la organización de eventos, el protocolo social y de empresa y otros asuntos, imprescindibles para alcanzar la excelencia en la calidad turística y su resultado: la plena satisfacción del cliente.

GUÍA GOURMETS 2014. Los mejores vinos de España Edita: Grupo Gourmets En esta trigésimo novena edición de la Guía Gourmets, 21 acreditados sumilleres y enólogos han formado el Comité de Cata que ha evaluado de forma objetiva e independiente 4.560 vinos durante los años 2012 y 2103. Los números son apabullantes: 4.352 vinos catados a ciegas con sus características y precios. 1.318 comentados y calificados, más de 1.200 bodegas referenciadas, 316 tiendas especializadas, 125 zonas vinícolas… A esto hay que añadir mapas de todas las DDOO y apartado dedicado a vinos extranjeros. Imprescindible. BOCATAS Y BOCADITOS. 80 elaboraciones dulces y saladas Autor: Jaime Urgellés Edita: Lectio Ediciones. Barcelona, 2014 Tras una breve pero jugosa introducción en la que el autor repasa la historia y antecedentes de los actuales bocaditos y bocatas – término éste ya aceptado por la RAE-, este pequeño gran libro nos propone las 80 elaboraciones mencionadas subtítulo. Bocatas y bocaditos grandes y pequeños, fríos y calientes, clásicos y modernos, conocidos y exóticos, salados y dulces… eso sí, con los más variados ingredientes sabiamente combinados para conseguir

los mejores sabores y texturas. Un amplio recetario muy útil para una comida rápida de calidad o cualquier tipo de evento que se nos presente. 29


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La Biblioteca LUGARES SAGRADOS DE EUROPA. La cultura de Occidente Autor: Bartolomé Bioque Edita: Editorial Océano. Barcelona, 2014 Desde tiempos remotos, los europeos han erigido en lugares muy concretos, que creían generadores de una poderosa energía espiritual, construcciones que las distintas civilizaciones han ido ‘heredando’ y marcando con su impronta. Antiguos santuarios, cementerios y templos paganos se han convertido en iglesias, catedrales y monasterios, dando cuenta de la importancia de lo sagrado para los mortales y de la continuidad de estos centros de fe a lo largo de los siglos. En el libro se muestra una selección de estos lugares: el Palacio de Cnossos en Creta, Glastonbury, Compostela, San Pedro, el Mont Saint Michel, las catedrales de Chartres y Reims, el monasterio de Montserrat y así hasta 44 de estas maravillosas obras del espíritu humano. PARÍS RESPONSABLE Texto: Elena del Amo, Rubén González y Alhena Media Edita: Alhena Media. Barcelona, 2014 El propósito de las guías de esta colección, que la editorial Alhena Media ha editado en colaboración con el conocido programa de Onda Cero Gente Viajera, es la búsqueda de la autenticidad, de lo que hace a cada ciudad diferente y original, consumiendo productos de la zona y comprando alojándose y desplazándose en tiendas, hoteles y medios de transporte sostenibles. En la dedicada a la capital francesa, ésta ha sido elegida porque figura entre las diez ciudades más responsables de Europa. Por supuesto la guía cuenta con toda la información necesaria para conocer a fondo París incluyendo la posibilidad de descargar en el dispositivo móvil un mapa digital de la ciudad con geolocalización, que funciona con el GPS sin costes de roaming. Una propuesta muy interesante.

LAS MEJORES EXCURSIONES A LOS LAGOS MÁS BELLOS DEL PIRINEO ORIENTAL Autora: Yvette Delgado Perera Edita: Sua Edizioak. Bilbao, 2014 Se nos proponen en esta guía 21 itinerarios - asequibles a cualquier excursionista pero también con dificultades para montañeros más avezados- que nos llevarán a visitar 71 de los lagos más espectaculares de la zona pirenaica oriental, algunos de ellos muy conocidos por su gran belleza y otros, más recónditos, por la tranquilidad y sosiego que transmiten. Cada recorrido incluye introducción, que explica las características del lago; ficha técnica, con los datos necesarios para realizar la excursión; descripción del itinerario con coordenadas de cada punto, mapa trazado con GPS; gráficos de tiempo, desnivel y distancia, alternativas a la ruta, notas y un repaso a las leyendas y anécdotas de los lugares visitados.

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Miguel-A. Uceda del Glorio Mester

FITUR 2015 inaugura su nueva sección FITUR SALUD, en respuesta a un turismo sanitario en expansión.

Noticia Prensa IFEMA G

Con la colaboración de Spaincares, la nueva sección de la Feria contará con área expositiva, programa de jornadas y citas personalizadas con compradores profesionales

La Feria Internacional de Turismo, FITUR, que organiza IFEMA los días 28 de enero al 1 de febrero de 2015, en la FERIA DE MADRID, inaugurará en el marco de su próxima edición la nueva sección FITUR SALUD, impulsada conjuntamente con el cluster Spaincares. La iniciativa, que constituye una de las principales novedades de la feria, surge con el objetivo de dar luz a un sector emergente y de gran potencial de crecimiento como representa el turismo de salud en España, distinguido a nivel mundial por su prestigiosa calidad sanitaria y reconocida tradición turística. Ante la realidad de la creciente pujanza que adquiere el turismo sanitario dentro de la industria turística nacional, FITUR SALUD cobró forma a raíz de la participación , - en la última edición de FITUR, celebrada el pasado mes de enero de 2014-, del cluster Spaincares, en el que están implicados, entre otros, la Secretaría de Estado de Turismo, diversas asociaciones e institutos de Sanidad, los agentes de viajes y transportes, hoteleros, balnearios, el Instituto para Calidad Turística Española y la Escuela de Organización Industrial, todos ellos volcados en la potenciación del turismo de salud en nuestro país como un incentivo para promover la marca España. http://www.ifema.es/fiturnews_01/Prensa/NotasdePrensa/INS_043184

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• Escarrer: “Estamos viviendo de un turista prestado” Temas relacionados:Clientes prestados, Gabriel Escarrer, Magaluf, Meliá, Turismo El vicepresidente y consejero delegado de Meliá, Gabriel Escarrer, cree firmemente que España debe poner en valor los numerosos atractivos que tiene en cuanto a naturaleza, gastronomía, patrimonio histórico, etc, porque en la actualidad “estamos viviendo de un cliente prestado”. Además el ejecutivo considera fundamental modernizar la planta hotelera, especialmente en aquellos destinos que “se anclaron hace cincuenta años en el sol y playa”. A juicio de Escarrer es necesario complementarlos antes de que sea demasiado tarde con “innovación, segmentación y posicionamiento” y en este proceso debe jugar un papel relevante la administración pública. Meliá es un ejemplo de ese necesario reposicionamiento de los hoteles con el proyecto que está llevando a cabo en Magaluf donde cuenta con colaboración pública. Respecto al futuro de la hotelera, Escarrer señala a Expansión que su objetivo es “asentar la empresa, este modelo, hacerla crecer y hacerla más sostenible. La sostenibilidad empieza por la cuenta de resultados, pero además la empresa tiene que hacer una apuesta por la RSC, aspectos medioambientales, devolver a la comunidad gran parte de lo que ésta te ha dado. Es el reto de las segundas generaciones”.

www.preferente.com 12 de noviembre de 2014

• El foro de sostenibilidad de Fitur analizará alojamientos, financiación y tecnología

El encuentro está organizado por el ITH, la OMT e Ifema Fiturgreen 2015, VI Foro de Sostenibilidad y Turismo, co- organizado por el Instituto Tecnológico Hotelero (ITH); la Organización Mundial del Turismo (OMT) y Fitur, mostrará durante los tres días en los que transcurrirá el evento casos de éxito de iniciativas y proyectos aplicados en el sector, así como las experiencias prácticas más destacadas tanto a nivel nacional e internacional. Cabe recordar que Fitur 2015 se celebrará del 28 de enero al 1 de febrero. El evento contará con el desarrollo de mesas de debate, exposiciones, y talleres, orientadas a poner en conocimiento del público profesional las soluciones más innovadoras y tendencias emergentes en el sector. En palabras del director general del Instituto Tecnológico Hotelero, Álvaro Carrillo de Albornoz, “las ponencias y talleres prácticos analizarán casos de éxito, herramientas, y sistemas de gestión alternativos en tres áreas clave: la planificación, gestión y promoción de los destinos turísticos; los modelos de alojamientos sostenibles; y la tecnología y la innovación asociadas a la sostenibilidad”. 12 de noviembre 2014

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Espacios publicitarios cedidos por la Gloriosa Gaceta del Mester, de modo gratuito, a empresas de asociados y de colaboradores del Glorioso Mester, como de su secci贸n Glorioso Gourmet.

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Curiosidades Miguel de Cervantes Saavedra y su secreto

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omenzamos nuestra lista con uno de los autores escritos más leídos del planeta. Don Miguel de Cervantes Saavedra. El creador del famoso personaje Don Quijote de la Mancha era un asiduo en la corte del rey. Gracias a sus proezas en la guerra de Lepanto, la pérdida de su mano y su posterior cautiverio en Argelia; Su Majestad el Rey Felipe II no dudó en darle una posición privilegiada como tesorero de la corte. Aunque el escritor solía enorgullecerse de su “herida de guerra” y su cautiverio ante los aristócratas de la época, había una cosa que solía obviar y trataba de disimular, su tartamudez. No se sabe si realmente conseguía esconder este trastorno comunicativo de cara a sus amigos, lo que sí es seguro es que si a día de hoy ese dato llegó a nosotros fue gracias a una confesión del mismo autor en el prólogo de sus Novelas Ejemplares.

GLORIOSO MESTER DE PICARDÍA VIAJERA c/ Fernández de los Ríos nº 106 2º derecha 28015 Madrid

Con la entrada en vigor de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico (la LSSI-CE, recientemente aprobada por el Parlamento Español) y de la vigente Ley Orgánica 15 13/12/1999 de Protección de Datos española, tenemos la obligación de comunicarle que su dirección de correo electrónico figura en este momento en la base de datos de usuarios registrados en nuestros archivos con el objeto de enviarle la Gloriosa Gaceta del Mester. Si quiere que alguien reciba la mencionada Gaceta, o si no desea recibirla escríbanos a: gaceta@gloriosomester.com

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