COULTURE - MAGAZINE

EL

KAISER

GRACIAS KARL

DE LA MODA

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DE KARL

SECRETOS

L COU TURE 1

Frank Josue Lopez Guardamino.

Editor General

EDITORIAL Editorial COULTURE de Educación cultural, presenta su Comité Editorial a partir de este número.

Deben ser entretenidos, despertar el interés y estimular al lector.

En esta nueva etapa queremos profundizar el esfuerzo por publicar artículos quesean de interés para un público amplio, destinados principalmente alectores vinculados con la enseñanza de la cultura, son bienvenidas las contribuciones que presenten un lindo resultado de las artes, que planteen discusiones culturales de relevancia.

Se incluyen aquí reflexiones fundamentadas en torno a temas de cultura general que, aunque no sean parte del curriculum oficial, puedan resultar de interés para la formación cultural

Tenemos es-pecial interés en que COULTURE comience un camino que la lleve a ser referente en investigación en educación cultural en, al menos, Peru e Iberoamérica.

Una revista de MODA, ESTILO y CULTURA, que se enfoca en predicacion de la lectura y la cultura en general, podras encontrar numeros desde diseñadores, fotografos, escritores, etc.

De este modo, en términos generales COULTURE publicará:•Artículos de cultura gevneral que expongan resultados interesantes en un nivel apto para el público al cual está dirigida la revista.

Nuestra contribucion a la lectura a un publico en general, hace que seamos una familia con intereses educativos y sobre todo con un tema de fonto, el cual es La Educacion.

En estos artículos la cultura es la principal protagonista y es mucho más importante el enfoque y la exposición clara y amena de los temas que la originalidad de los resultados presentados.

Nos comprometemos en educar a nuestros lectores, aconsejar y guiar, para el buen uso de las habilidades educativas. COULTUR es mas que una revista, es un faro de liz para gente como tu.

COULTURE es una revista dedicada a la expansion de la cultura en general.

"El diseno crea cultura. La cultura moldea valores. Los valores determiann el futuroo" FRANK JOSUE LOPEZ GUARDAMINO - EDITOR GENERAL

NOSOTROS REDACCION GENERAL Redaccion de titulos FRANK LOPEZ Redaccion de Subtitulos JOSUE GUARDAMINO Redaccion de textos FRANK LOPEZ CREACION ARTISTICA Director Creativo FRANK LOPEZ Editor de fotografia JOSUE GUARDMAINO Director de foto FRANK LOPEZ Productor FRANK JOSUE Maquetista FRANK LOPEZ MODA Redactor de moda FRANK LOPEZ Stylish JOSUE GUARDMAINO EDICION Secretario general de redaccion FRANK LOPEZ Secretario de redaccion JOSUE LOPEZ EDICION DIGITAL Editor web FRANK LOPEZ Editor de redes sociales JOSUE LOPEZ Edicion digital general FRANK LOPEZ Redaccion JOSUE LOPEZ

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Ayacucho - Peru - 066 302859 Numero de comision 07020 K 56874 HUAMANGA - AYACUCHO 21 DE JULIO DEL 2022

FOTOGRAFIA Edicion de foto FRANK LOPEZ Retoque digtal JOSUE LOPEZ Maquetacion de fotografia FRANK JOSUE IMAGEN Imagen general FRANK LOPEZ Imagen corporativa FRANK JOSUE Director de imagen GUARDAMINO Edicion de imagen FRANK JOSUE DIRECCION Presidente directivo FRANK LOPEZ Director de desarrollo innovador FRANK JOSUE Coordinador FRANK LOPEZ Director financiero FRANK JOSUE CLIENTES DE MARKETING Dierctor FRANK LOPEZ Editor JOSUE GUARDAMINO Fotografo JOSUE LOPEZ PRODUCCION Gerente de produccion FRANK LOPEZ Exportador JOSUE LOPEZ

El nuemero de cada revista COSTO $29.90 COULTURE es una publicacion mensual Los servicios esta a disposicion del cliente para comunicacion: 976 254 874 por Email: Coulture.Magzine@gmail.com Editor COULTURE Edition

CHANEL

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GALLIANO

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C O N T E N I D O

C O N T E N I D O

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BALENCIAGA

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OLIVIER

KARL

DIOR

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VALENTINO

8

7 9

VERSACE

CAROLINA

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FORD

MO

ODA

HISTO La moda suele ser definida como un conjunto de prendas de vestir, adornos y complementos basados en gustos, usos y costumbres que se utilizan por una mayoría de gente durante un periodo de tiempo determinado y que marcan tendencia según la duración del mismo.

A lo largo de la historia se ha reflejado la evolución cronológica de las diferentes prendas de vestir y de los diferentes estilos. Se considera a la moda como el arte del vestido, de la confección de prendas de ropa y accesorios, ya sean bolsos, sombreros, guantes, etc.

Es considerada un arte por el talento y trabajo que hay detrás de cada diseño, por el tiempo invertido para su confección y por su calidad y estética.

Además de la necesidad que tenemos los seres humanos de abrigarnos con estas prendas, con el tiempo las prendas de vestir han adquirido un carácter estético, pues refleja el gusto y el carácter de su portador, y se ha ido convirtiendo en un adorno más de la persona.

ORIA En ella se ven reflejados factores geográficos, sociales, religiosos y de sexo, pues a menudo ha servido de diferenciación sexual.

Detrás de cada prenda de alta costura está la creatividad y renombre de estos grandes diseñadores. Cambiaron el rumbo de la moda, pasando de algo meramente superficial a una forma de expresión y de representación de épocas de la historia.

Es así como algunas prendas o modas se identifican con episodios específicos de la historia mundial. Llevar las ideologías y los mensajes que se quieren transmitir a las telas y costuras, sin duda es algo que solo los mejores diseñadores de moda, han podido lograr.

Muchos de estos diseñadores y diseñadoras han trascendido el ámbito de la moda para llegar a ser auténticas celebridades e iconos del buen gusto y el diseño. Hoy vamos a conocer cuáles fueron los más destacados y que obtuvieron un protagonismo y una admiración más generalizados.

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GABRIELLE CHANEL

“Para ser

IRREMPLAZABLE uno debe buscar ser DIFERENTE”

Frase celebre que Gabrielle Chanel alguna vez dijo, deja saber a las personas que mientras mas diferente al resto seas, mas unica e incomparable te convertiras.

Gabrielle Chanel, conocida artísticamente como Coco Chanel el 19 de agosto de 1883-París, fue una diseñadora de alta costura francesa fundadora de la marca Chanel. Es la única diseñadora de moda que figura en la lista de las cien personas más influyentes del siglo XX de la revista Time.

Es una de las diseñadoras más reconocidas de la historia. Destacó por ser una de las más innovadoras durante la Primera Guerra Mundial. Produjo una ruptura con la opulenta y poco práctica elegancia de la Belle Époque y creó una línea de ropa informal, sencilla y cómoda. Se consolidó también como diseñadora de bolsos, perfumes, sombreros y joyas. Su famoso traje sastre femenino de tweed ribeteado se convirtió en un icono de la elegancia femenina, y su perfume Chanel Nº5 es un icónico producto mundialmente conocido.

Criada en un orfanato de monjas, fue conocida por su firme determinación, ambición y vitalidad que aplicaba a su vida profesional y social. Alcanzó éxito como empresaria y prominencia social en la década de 1910 gracias a los contactos que le ofrecía su trabajo.

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Altamente competitiva, su personalidad oportunista la llevó a tomar decisiones cuestionables que generaron controversia y dañaron su reputación, especialmente su colaboración con la Gestapo durante la ocupación alemana de Francia en la Segunda Guerra Mundial.

Una de sus misiones a finales de 1943 era la de traer una oferta de paz de parte de las SS al primer ministro británico Winston Churchill con el objetivo de terminar la guerra.

Tras la guerra, su vínculo amoroso con el oficial nazi Hans Günther von Dincklage y los rumores sobre su colaboración con los servicios de inteligencia alemanes (posteriormente confirmados por Hal Vaughan en 2011)5 afectaron seriamente a su compañía y su imagen, publicidad que la competencia se encargó de difundir.6 Sin embargo, no fue culpada como colaboradora y logró reabrir su empresa en 1954,7 tras lo cual obtuvo un renovado éxito, especialmente en Estados Unidos y el Reino Unido en un primer tiempo, hasta su muerte en 1971.

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fue inscrita equivocadamente con el apellido Chasnel en el registro civil, pero como Jeanne Devolle estaba demasiado debilitada por el parto y el padre estaba ausente para firmar el acta de nacimiento, el apellido de la bebé permaneció mal escrito.

Años más tarde, Gabrielle Chanel añadiría otra alteración a su verdadero nombre asegurando que fue bautizada como Gabrielle «Bonheur» (Felicidad), un segundo nombre que las monjas del hospital habrían escogido para traerle suerte. Sin embargo el nombre «Bonheur» no aparece en ningún documento de la época.

En 1884, Albert aceptó 5000 francos de la familia de Jeanne a cambio de que se casara con la madre de sus hijos en Courpière. Aparte de Gabrielle y Julia, el matrimonio tuvo otros cuatro hijos: una hija, Antoinette (1887-1920), y tres varones, Alphonse (1885-1953), Lucien (1889-1941) y Augustin (nacido y muerto en 1891).

“Durante mi infancia sólo ansié ser amada.

Todos los días pensaba en cómo quitarme la vida, aunque, en el fondo, ya estaba muerta.

Sólo el orgullo me salvó” Gabrielle Chanel nació en el Hospicio General de Saumur, el hospital público de la ciudad que gestionaban las Hermanas de la Providencia89 muy cerca del domicilio de los Chanel.

vernia. Su padre, Albert Chanel, nacido en Nîmes en el seno de una familia procedente de los montes de las Cevenas, era un vendedor ambulante que recorría los mercados del país.

La madre de Gabrielle, Eugénie Jeanne Devolle, era una campesina de Courpière, un pequeño pueblo del norte del departamento de Puy-de-Dôme en Au-

Al nacer Gabrielle sus padres ya tenían una primera hija de apenas un año, Julia Berthe (1882-1912), y la familia vivía en condiciones precarias. Gabrielle

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Eugénie Jeanne Devolle murió a los 31 años, el 6 de febrero de 1895 exhausta por los continuos embarazos, el duro trabajo y la tuberculosis. Gabrielle tenía doce años. Su padre confió entonces sus dos hijos varones a la asistencia pública que los colocará en granjas, mientras sus tres hijas fueron acogidas en el orfanato del monasterio de Aubazine, Corrèze, gestionado por la Congregación del Santo Corazón de María, donde Gabrielle y sus hermanas recibieron una estricta disciplina y aprendieron a coser y planchar.

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Como intérprete irradiaba un encanto juvenil que fascinaba a los militares habituales del cabaret En 1906 se hallaba en Vichy, una ciudad turística conocida por sus aguas termales, que contaba con una gran cantidad de salas de concierto, teatros y cafés donde esperaba encontrar el éxito como intérprete.

Sus encantos juveniles y físicos impresionaron a aquellos que le realizaron pruebas, pero su voz de canto no era perfecta y eso no le permitió hallar trabajo. Obligada a encontrar un empleo, decidió ingresar en las instalaciones del manantial de la «Grande Grille», repartiendo vasos de agua mineral. Cuando la temporada veraniega y, por consiguiente, consagrarse como cantante.

ASPIRANTE A UNA CARRERA ARTISTICA Las dos jóvenes encontraron empleo en una pañería como ayudantes de un sastre de Moulins.

Los hombres que iban a la sastrería coqueteaban con las jóvenes y las invitaban al cabaret local, donde Gabrielle se sintió atraída por el mundo del espectáculo y empezó a cantar sobre los escenarios de un café-concert de Moulins llamado «La Rotonde». Fue una de las tantas chicas denominadas poseuses, aquellas que entretienen al público entre los cambios de vestuario de los artistas principales. El dinero recaudado era aquel que obtenían al pasar el plato entre el público como apreciación por su interpre-

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tación. Fue por aquella época cuando Gabrielle recibió el apodo de «Coco», posiblemente por dos canciones de su repertorio que llegaron a identificarla: «Ko ko ri ko» y «Qui qu’a vu Coco?», una tonadilla popular que narraba la historia de una muchacha que había perdido a su perro Coco.

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VITALIDAD EMPEDECEDERA En París (1968) con el bailarín Jacques Chazot y vestida con un conjunto de tweed blanco que destila Chanel en cada costura, demostrando que la vitalidad no es cuestión de edad, o, en sus propias palabras: "No soy joven, pero me siento joven. El día en que me sienta vieja, iré a la cama y allí me quedaré. Siento que la vida es algo maravilloso".

FABULOSA A CUALQUIER EDAD “Puedes ser preciosa a los treinta, encantadora a los cuarenta e irresistible durante el resto de

tu vida ”. Ella, sin duda, lo fue, y lo demuestra en esta fotografía -tomada en uno de sus últimos desfiles, en 1969-. Este 2017, la casa que lleva su nombre quiere rendir un homenaje no a la diseñadora, sino a la mujer. A Grabrielle. Por ello, la maison presenta dos lanzamientos muy especiales: un nuevo bolso y perfume con el nombre de pila de la creativa.

DE AQUI A LA ETERNIDAD Grabielle Chanel falleció el 10 de enero de 1971 en su habitación del hotel Ritz. Sus últimas palabras fueron: "Bueno, así es

como una se muere". Tres días después se celebró su funeral en la iglesia Madeleine de París, al que acudieron sus allegados y modelos de su firma, vestidas con sus trajes sastre, para despedirse de la eterna diseñadora.

Hasta siempre, Coco.

LA MODA LLORA A COCO Acudieron sus amistades y allegados, nadie quiso perder la oportunidad de despedirse de la gran diseñadora. Entre ellos, Lilou Marquand Grumbach, de la mano de Salvador Dalí, sus amigos Serge Lifar y Lady Abdy, y el diseñador Yves Saint L.

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CRISTOBAL BALENCIAGA

“Es mas importante el PRESTIGIO que la FAMA. El prestigio queda, la fama es efímera” Conocido simplemente como Balenciaga, fue un prestigioso disenador de moda espanol, considerado uno de los creadores mas importantes de la alta costura.

Nació en la pequeña localidad vasca de Guetaria en España, en el seno de una familia humilde y católica. Su padre era un pescador que murió en el mar y su madre costurera.

La Familia Real española y la aristocracia llevaban sus diseños. Cuando estalló la guerra civil española, se vio forzado a cerrar sus tiendas, y se trasladó a París.

Desde pequeño soñaba con ser modista. A los trece años, la VII marquesa de Casa Torres, que veraneaba en Guetaria, se sintió conmovida ante las ansias que tenía el joven por aprender el oficio de la moda, y decidió plantearle un reto. Le entregó un trozo de tela junto a uno de sus más exclusivos vestidos, con el objetivo de que él lo copiara y demostrara su talento. El resultado contentó tanto a la marquesa, que de ahí en adelante se convirtió en su mecenas.

Impuso un estilo totalmente innovador, presentando una línea de hombros caídos, cintura pinzada y caderas redondas. Es a partir de los años 1950 cuando empieza a ser reconocido y despliega toda su creatividad.

Durante los años 1918-1924 se juntó con las hermanas Lizaso, y formaron la casa Balenciaga Lizaso. Finalmente se separaron a causa de una discusión.

Tras unos años de incipiente éxito, Balenciaga abrió una tienda llamada Eisa en San Sebastián, en 1919, que se expandiría hacia y Barcelona.

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Balenciaga era capaz de montar un vestido con un paño de tela, sin apenas cortes ni costuras, en poquísimo tiempo. Su habilidad en crear volúmenes y formas fue asombrosa; daba a las prendas un acabado perfecto, casi escultórico, encubriendo todas las botonaduras y puntadas de hilo.

Su nivel de exigencia le llevaba a desarmar un vestido si no quedaba a su plena satisfacción. Creaba diseños exclusivos para sus mejores clientas sin necesidad de pruebas; la misma Marlene Dietrich afirmó que Balenciaga conocía sus medidas y que ninguno de sus vestidos exigió retoques.

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“Balenciaga es un couturier en el verdadero sentido de la palabra.

Sólo él es capaz de cortar los tejidos, montarlos y coserlos a mano. Los demás son simples diseñadores de moda.”

Coco Chanel sobre Balenciaga.

El cierre de la casa de alta costura de Balenciaga en 1968 no supuso la desaparición de la “marca Balenciaga”. La marca estuvo inactiva hasta 1986, cuando Jacques Bogart S. A. adquirió los derechos de la marca a los herederos de Balenciaga.

Aunque desligada de la figura de su creador, Balenciaga se ha mantenido activa en el mundo de la moda desde entonces hasta la actualidad. Comprende productos de alta costura, prêt-à-porter, perfumería, joyas y otros complementos. La empresa Balenciaga se ha mantenido activa principalmente en la gama de perfumería y accesorios. En la actualidad, los bolsos Balenciaga son unos de los más deseados por las fashion victims. Otro de los objetos de deseo de la firma Balenciaga son sus zapatos, por su gran originalidad en el diseño. En las colecciones históricas del Museu Tèxtil i d’Indumentària destaca la de sombreros y tocados de Balenciaga, por su gran variedad de formas.

En el taller de Cristóbal Balenciaga se formaron muchos modistos, algunos de los cuales alcanzarían fama internacional y llegarían a tener firma propia.

Entre estos se cuentan Paco Rabanne, André Courrèges, Emanuel Ungaro, Hubert de Givenchy u Óscar de la Renta.

En su localidad natal se estableció una fundación con el objetivo de crear un museo dedicado a su figura. Tras numerosos problemas y soslayado el proceso judicial sobre presuntas irregularidades en su gestión, 10 se inauguró finalmente en Guetaria el 10 de junio de 2011 el Museo Balenciaga. El museo cuenta con unas 1200 piezas, aunque solo una

parte se muestra simultáneamente. Las obras están expuestas sobre maniquíes invisibles.

Su amigo, el escultor Eduardo Chillida, le hizo una escultura-homenaje llamada Homenaje a Balenciaga.

La ciudad de San Sebastián le rinde también homenaje con un paseo, que se sitúa en el barrio de Igueldo, donde Balenciaga tuvo una casa.

Balenciaga se retiró del mundo de la alta costura en 1968.

Primero decidió retirarse de la vida activa en mayo de 1968 y, un par de meses más tarde, el 1 de julio, los periódicos daban la noticia del cierre de su casa central en París y de sus talleres de Madrid. El cierre de su empresa fue por sorpresa, como un golpe de efecto; ni sus empleados lo sabían.

Fueron razones de índole económica las que forzaron a Balenciaga a cerrar su negocio, básicamente, la pérdida de rentabilidad del negocio de la alta costura.9 Por un lado, la fuerte carga impositiva de los impuestos franceses se comía la mayor parte de los beneficios y, por otro, los estadounidenses dejaron de comprar alta costura francesa, en buena medida por la política antiestadounidense del general De Gaulle. Los estadounidenses habían llegado a suponer cerca de 70 por ciento de la clientela de Balenciaga.

Balenciaga regresó a España.

Terminó sus días viviendo en su casa de Altea, donde le gustaba pintar, conversar y comer en la compañía de algunos de sus ayudantes españoles.

Excepcionalmente, cuatro años después de su retirada, aceptó el encargo de diseñar un vestido, el de novia de Carmen

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CHRISTIAN DIOR

“El estilo es una forma de decir quien eres sin tener que hablar” El fue el disnador que con su trabajo, devolvio a la moda su feminidad y belleza tras un momento de rigidez y crisis. Esta es la historia del fundador de Dior.

Se dice que mientras exista la alta moda en París, siempre habrá Christian Dior, la maison fundada por el francés que creó las bases para la moda moderna.

El diseñador de sueños, creador de la silueta acreditada con devolver la feminidad a la moda, estuvo influenciado por sus memorias y sus alrededores para la creación de sus primeros diseños.

Dior creció rodeado de los elegantes vestidos de su madre y el dramatismo del teatro, su estilo se moldeó con las secuelas de la guerra, y sirvió como un significante de renacimiento luego de la crisis económica del final de los 40.

Christian Dior, nacido en Normandía, no planeó ser diseñador de moda, ni llegó a la industria por los métodos convencionales. Durante su juventud fue enviado a París, con esperanzas de que algún día formara parte de los cuerpos diplomáticos de Francia. En cambio, pasaba su tiempo sumergido en el mundo creativo y bohemio, acompañado de nombres como Salvador Dalí, Jean Cocteau y Christian Bérard.

Inicialmente el diseñador francés Christian Dior había fundado una galería de arte financiada por su familia, la cual alojaba trabajos de artistas como Picasso y Braques, más la Gran depresión

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hizo su parte en llevar a la familia a la ruina, obligando al entonces galerista a explorar nuevas formas de ingreso.

Con la ayuda de Bérard, Christian Dior empezó a vender su trabajo como ilustrador a los periódicos, y su talento escondido para la ilustración de moda la consiguió un puesto en el estudio del diseñador Lucien Lelong.

El servicio militar tocó a la puerta del diseñador, lo que lo hizo dejar la posición para trabajar para el ejército, a su regreso a París en 1942, comenzó a trabajar en la alta costura.

Tras la generosa oferta de un empresario en busca de revivir una compañía, Christian Dior fundó en 1946 la que es hoy quizás la firma más poderosa de la moda.

Una maison que al momento de su fundación, más que hacer moda, fue una herramienta de cambio social, un rol que la casa Dior sigue haciendo en la actualidad bajo la dirección de Maria Grazia Chiuri y Kim Jones.

QUIEN ERA? Christian Dior fue un diseñador de francés, fundador de una de las casas de moda más importantes de la industria. Fue uno de los couturiers más relevantes del siglo XX, lanzando en 1947 su primera colección con la que impondría el New Look, una silueta que celebraba la feminidad y la opulencia en la moda para mujeres. El diseñador falleció en 1957, en Italia, dejando un legado de estilo que vivirá por siempre.

SUS INICIOS

Christian Dior, como otros grandes couturiers, comenzó su carrera en la moda gracias a la ilustración. Luego de la Gran depresión, cuando la familia lo perdió casi todo, comenzó a vende di-

bujos de diseños de sombreros a los periódicos, ilustraciones que le consiguieron un trabajo con el couturier suizo Robert Piguet.

Dior pasó a trabajar en el estudio de Lucien Lelong, donde trabajó junto a Pierre Balmain. Tras servir en la guerra, regresó a París en 1942 para trabajar en couture. Marcel Boussac, un empresario textil francés, era dueño de una de las pocas fábricas que sobre- vivio luego de la guerra, este ofreció la oportunidad a Dior de revivir una de sus lineas de ropa.

FAMA Luego de la Segunda Guerra Mundial, Christian Dior dio a las mujeres una razón para volver a vestir con su New Look. Con sus diseños le dio la posibilidad de ser elegantes a todas las mujeres, no solo aquellas de la alta sociedad, su éxito vino con la democratización de la moda y la expansión de su marca a nivel mundial. Su creatividad se apoyó de su audacia para los negocios, Dior abrió boutiques en Londres y más tarde en Nueva York, siendo el diseñador que llevó la so-

fisticación del diseño parisino a América. Fue el primer couturier en llegar a Sudáfrica, y el primero en poner una boutique en Suramérica con la apertura de su tienda en Caracas. Christian Dior cambió la percepción que tenía el mundo acerca de la moda, quitándole el factor elitista, sin perder la clase, pero haciéndola un tema de interés general.

La distinguida clientela de la marca llevó a Dior a ser una de las casas de moda con más fuerza del siglo XX. Estrellas como Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor y Rita Hayworth fueron algunas de las mujeres que ayudaron a impulsar el nombre Dior.

El New Look nacía en plena posguerra, en un momento de austeridad y recogimiento tras los desastres de la que aún hoy es recordada como la peor contienda de Europa. En un momento en que todas las marcas de ropa apostaban por la austeridad y las formas conservadoras, Christian Dior apostó por la voluptuosidad y el énfasis en las formas femeninas. De ahí el nombre de Corolle (corola), que evoca a las siluetas voluminosas y etéreas; esta colección estaba formada por prendas que se ajustaban a la cintura, lo cual daba lugar a curvas y formas redondeadas.

LEGADO

“El entusiasmo por la vida es el secreto de toda belleza.

No existe belleza sin entusiasmo”.

Su legado Desafortunadamente Dior sufrió una muerte prematura por un ataque al corazón el 24 de octubre de 1957. Fue sucedido por 6 directores artísticos interesantes: el atrevido Yves Saint Laurent; el conservador Marc Bohan; el extravagante Gianfranco Ferré; el exuberante John Galliano; Raf Simons el minimalista; y finalmente, Maria Grazia Chiuri, la feminista, que continuó con su legado diseccionando, adaptando el estilo característico de Dior a diferentes épocas, y cada una agregando sus propias sensibilidades creativas que continúan influyendo en la forma en que nos vestimos 70 años después.

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GIANNI VERSACE

“No estoy interesado en el pasado, excepto en el camino hacia el futuro” Ademas de convertirse en una leyenda en la industria de la moda gracias a sus arriesgados disenos y formar un imperio millonario que hasta la fecha sigue siendo un negocio familiar liderado por su hermana Donatella, el italiano Gianni Versace, fue tambien uno de los creativos mas polemicos de la industria.

Gianni Versace nació en Reggio de Calabria el 2 de diciembre de 1946, donde creció con su hermano mayor Santo, su hermana menor Donatella, su padre, y su madre Francesca.

Gianni comenzó su aprendizaje a temprana edad, ayudando a su madre a encontrar piedras preciosas e hilos de oro para bordar vestidos. Estudió arquitectura antes de mudarse a Milán a los 26 años para trabajar en el diseño de moda.

A mediados de la década de 1970, sus montajes llamaron la atención de las marcas Genny y Callaghan. Lo contrataron para diseñar sus colecciones y unos pocos años más tarde, animado por su éxito, presentó su primera firma de colección para mujer en el museo de arte, Palazzo della Permanente, de Milán. Su primera colección para hombre llegó en septiembre de ese mismo año.

Con el apoyo de la inversión de la familia Girombelli, inversionistas de la moda, Gianni Versace estableció su propia compañía en 1978 y presentó su primera colección para mujeres en el Museo della Permanente en Milán. Versace abrió su primera tienda el mismo año en Via della Spiga, el destino de la moda de la ciudad.

Con la apertura de su tienda Gianni no tardó en convertirse en el nuevo centro de atención de la

moda italiana, llamó la atención con su oda a la sensualidad, colores vividos y estampados extravagantes.

La marca llevó el nombre de Gianni Versace antes de ser llevada a únicamente el apellido, las creaciones de Gianni estaban estrechamente conectadas a sus raíces del sur de Italia, y su obsesión con la mitología griega que predominaba en la zona. Sus diseños mostraban motivos del arte grecorromano, haciendo de la medusa la insignia y logo de su marca, inspirándose también en el movimiento gráfico de la época, promovido por Warhol y Lichtenstein.

Para el comienzo de los años 80 ya Versace era una casa internacional con presencia en Asia, se expandió con líneas de joyería, decoración y textiles para el hogar.

En 1989 llegó Atelier Versace, la línea de alta costura de la firma italiana, fue en este momento que Gianni comenzó a popularizar el uso de celebridades en sus pasarelas, campañas y en la primera fila de sus shows. Versace fue pionero del fenómeno de las supermodelos de los 90, descubriendo y llevando a la pasarela a figuras como Naomi Campbell, Linda Evangelista, Cindy Crawford y Christy Turlington; modelos y amigas personales del diseñador.

E C A S R E V ACE VERSACE VIDA PERONAL

Conoció a Antonio D’Amico, un modelo, en 1982. La pareja se embarcó en una relación que duró quince años, hasta la trágica muerte de Versace. Durante ese tiempo Antonio fue diseñador para la línea deportiva Versace.

Versace dejó a su pareja D’Amico una pensión mensual vitalicia de 50 millones de liras, y el derecho a ocupar cualquiera de las residencias Versace homes en Italia y en los Estados Unidos.

Pero D’Amico decidió renunciar a este derecho y saldar su pensión mensual con un único cobro de lo que se estimó que le correspondía. Ahora tiene su propia compañía de diseño.

ASESINATO En la mañana del 15 de julio en el verano de 1997, regresando de su acostumbrada caminata por el paseo de Ocean Drive en Miami, Versace fue tiroteado enfrente de su mansión con vista al mar en Miami Beach.

Fue asesinado por Andrew Phillip Cunanan, quien se suicidó poco después del homicidio y cuyo cuerpo fue encontrado en una casa flotante. La policía dictaminó que Cunanan se suicidó con la misma pistola que usó para matar a Versace y además se supo que el asesino había estado en su casa dos días antes del crimen.

Versace fue sepultado en la localidad de Como, en Italia. En septiembre de 1997 se anunció que Santo Versace y Jorge Saud eran los nuevos propietarios de los bienes de Versace. La hermana de Gianni, Donatella Versace, era la nueva líder del departamento de diseño. Elton John dedicó su álbum The Big Picture, publicado en 1997, a Versace.

En su testamento, Versace dejó el 50% de su imperio de la moda a Allegra Beck, su sobrina, hija de Donatella. Al cumplir la mayoría de edad en 2004, Allegra heredó alrededor de 500 millones de dólares (50% de la com-

pañía) del imperio de moda Versace. Tiene la última palabra en la venta y otros detalles en la línea de ropa Versace. Allegra tenía apenas once años cuando su tío fue asesinado.

En julio de 2007, un ballet especialmente escrito fue presentado en el Teatro de La Scala, en Milán, en el marco del décimo aniversario de la muerte del diseñador. Thanks Gianni, With Love fue realizada por el coreógrafo francés Maurice Béjart, para quien Versace diseñó varios vestidos.

LA

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KARL AGERFELD “Soy un diamante negro, en bruto. Los diamantes negros son inusuales, difíciles de cortar o tallar, y por lo tanto poco comerciales” El mordaz, provocador y categorico Karl Lagerfeld, fallecido este martes a los 85 anos, sera recordado por ser uno de los disenadores mas famosos del planeta, un hombre amante de la alta costura, la fotografia y la ilustracion, pero tambiin por sus palabras. seras.

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EL KAISER Karl Lagerfeld, también conocido como el Káiser de la moda, fue un diseñador y creador multidisciplinar, uno de los más importantes de la historia .

Nacido en 1933 en el seno de una familia noble alemana, la vida de Lagerfeld como diseñador fue prolífica a la par que precoz : con sólo 12 años se trasladó a Francia para continuar con sus estudios y ya a los 16, tras abandonar la escuela, comenzó a trabajar para Pierre Balmain .

Dedicó su vida a la moda y su carrera posterior fue larga. Pasó por Fendi , casa en la que siguió trabajando hasta su muerte, se consolidó como el gran referente que fue como director creativo de Chanel casa para la que además realizaba las campañas publicitarias como fótografo y consolidó su forma de entender el mundo creando su propia marca, Karl Lagerfeld .

“Cuando entré en la maisón nadie quería ponerse su ropa ni llevar sus accesorios. Nadie vestía de Chanel. Así que me lo tomé como un reto. Los dueños me dieron carta blanca para crear, para hacer algo que funcionase, pero sin presión. Si no lo conse-

guía, venderían la marca: pero sí insistieron en que con mi llegada vendría el éxito, como así fue. A mí me atrajo la idea de resucitar algo que estaba muerto” comentaba el alemán al respecto de su entrada en la mítica casa de moda.

El Kaiser, como se le conocía popularmente, prefería mirar a ser mirado, por eso siempre llevaba gafas de sol y el pelo recogido en una coleta muy tirante.

Una imagen tan intrínseca e indisociable de Chanel comenzó a diseñar a comienzos de los años ochentacomo casi la de la propia Coco, fundadora de la marca.

Murió estando en activo, el 19 de febrero del 2019 . Tras 36 años al frente de la casa de moda más importante del mundo , su último desfile , que ya no pudo disfrutar, fue un homenaje donde se juntaron algunas de sus musas incluida Penélope Cruz -, a la que había estado muy unido en los últimos meses

de su vida y que le dedicó el número de Vogue España del

que fue editora invitada.

Ese mismo año Lagerfeld se convirtió en la persona de moda más buscada en Google y LVMH anunció la creación del Karl Lagerfeld Prize .

Polifacético como pocos diseñaba, fotografiaba, editaba e ilustraba, entre otras cosas, reconocía: “Me interesan casi todos los aspectos de la cultura y siento que todos me influyen de alguna manera. No existe una regla sobre lo que es inspirador y cómo puede afectarme. Para mí lo que funciona es observarlo todo, y luego olvidarte de ello y rehacerlo a tu modo “.

Se reconocía un gran admirador de la cultura española : “Me encanta España. Me gusta visitar el Museo del Prado para ver Las Meninas , uno de los cuadros más bonitos del mundo”.

Con su marcha dejaba una industria huérfana y un nutrido grupo de amigos, André Leon Talley o Anna Wintour que le dedicó un precioso texto en Vogue en el que lo calificaba de “amigo brillante”. Y musas como Inès de la Fressange, Claudia Schiffer, etc.

También un gran legado que incluye un sinfín de piezas atemporales y alejadas de las tendencias, una gran atención a la artesanía encajes de Lesage, plumas de Lemarié, botones de Desrues..., epatantes escenografías y un buen puñado de clásicos , que Karl no dudó en reclamar, refrescar y reeditar, como el 2.55 , los slingback, las perlas o las camelias y que demostraban no hay nada más eterno que aquello capaz de cambiar constantemente.

Cuando se cumplía un año de su muerte, la periodista Suzy Menkes le dedicó un texto en el que amigos y colegas del mundo de la moda, como de Silvia Venturini Fendi a Claudia Schiffer – compartían su recuerdo del legendario diseñador.

5.

Cuando presenta su colección Cruise, se adapta al país en el que se lleva a cabo la pasarela, utilizando accesorios que presenten parte de las tradiciones, costumbres o referencias de cada nación.

6. Incluir en deporte de una manera creativa en una firma de High Fashion.

7.

Utilizar acontecimientos recientes a su favor. En 2007, cuando Lindsay Lohan y Paris Hilton estuvieron involucradas en problemas legales, el káiser de la moda aprovechó para añadir una bolsa parecida a la pulsera que utilizaban las dos celebridades para cumplir su sentencia.

8. Regir sus creaciones bajo el

famoso lema de Coco Chanel: «La moda pasa, pero el estilo siempre permanece«.

9.

Cuando hablamos de la carrera de Karl Lagerfeld no hace falta mencionar cada uno de sus logros, pues éstos existieron desde el inicio de su carrera.

Se trata de un diseñador inalcanzable y con una visión inigualable, por muchas razones es (y será) siempre emblemático en la industria.

1. Haber utilizado a Claudia Schi-

ffer como embajadora de Chanel. La «top model» de los años noventa, lo tenía todo para triunfar, de su mano hizo que la maison también lo hiciera.

2.

Al ver el declive de la Alta Costura, el diseñador se enfocó más en ésta, haciendo prendas tan artesanales que se convierten en verdaderas obras de arte.

3. Aterrizar sus campañas a lo humano, una imagen que cualquiera podría alcanzar.

4. Convertir las campañas publicitarias de Chanel no.5 en todo un acontecimiento, más que anuncios publicitarios son cortometrajes que todo fanático de la moda quiere ver.

Dejar cada colección para siempre en la mente del público, especialmente con un final de pasarela que pase a la historia de la industria.

10. Demostrar que es incluyen-

te, cuando el matrimonio gay se legalizó, el diseñador no dudó en que dos novias desfilaran por su pasarela.

11.

Pasarelas con música en vivo, en las cuales el artista también tiene protagonismo.

12. Creó una conexión única entre creador y musa.

13.

El director creativo nunca se detuvo, siempre estuvo cum-

LAGERFELD

pliendo compromisos de enorme importancia alrededor del mundo.

14. Se preocupó por encontrar

aquello que nunca se haya hecho, por más difícil que parezca.

15. En estos tiempos, en los que

creemos que ya todo se hizo, se inventó y no queda más que reciclar ideas de forma creativa, Karl Lagerfeld, siempre encontró la manera de sorprender.

16.

Siempre causar controversia de alguna manera. Uno de los momentos que nadie olvidará en la carrera de Lagerfeld, es cuando Schiffer desfiló con un vestido que estaba decorado con textos del Corán.

17. Rendir tributo a personajes famosos, históricos o influyentes.

18. La primera vez que un bikini salió en su pasarela, fue 20 años después de que éste se volviera popular, sin embargo lo hizo tan pequeño que llamó la atención.

19. Crear una relación estrecha con miembros de la realeza.

20.

Desafiar, innovar y nunca olvidar la elegancia y sentido de la moda.

MERCI

KARL

En una era donde hasta los papas y los reyes abdican, solo Karl Lagerfeld parecía interpretar su puesto como un compromiso vitalicio.

El diseñador germano ha muerto con las botas puestas, ultimando los detalles de las dos colecciones que estaba a punto de presentar.

La primera, para Fendi -marca de la que era responsable desde 1965-, se mostrará sobre la pasarela este jueves en Milán; y la segunda, para Chanel -de cuya dirección creativa se hizo cargo en 1983-, el próximo 5 de marzo en Paris. Porque si había un hombre en la moda que lo hacía todo, ese era Lagerfeld. El alemán diseñó para Balmain, Jean Patou y Chloé y fundó su propia enseña hace 45 años. Fotografiaba sus propias campañas, firmó innumerables libros y protagonizó no pocos ducumentales que ayudaron a construir su leyenda.

Con él se va, el último de una especie. Un hombre irrepetible que cambió la historia de la moda contemporánea y, por qué no decirlo, la historia contemporánea a secas. Dotado de tanto talento creativo como marketiano, tomó las riendas de una maison en decadencia que sobrevivía gracias a las ventas de sus perfumes y la convirtió en la marca más conocida del mundo: Chanel. Inventó un modelo de negocio global y superventas sobre el que se cimentaron las bases de la industria del lujo actual. Y el más complicado todavía: trascendió todas las épocas.

Porque el diseñador alemán nunca fue un hombre que dejase indiferente a nadie. No era su intención. Ni por su aspecto, ni por su discurso. Perdió 42 kilos para poder embutirse en los ajustados diseños que Hedi Slimane ideó para Dior, dibujaba sus bocetos con sombras de ojos de Shu Uemura y Chanel y defendía que no había ningún problema en que sus modelos fuese

delgadísimas: “Solo el 1% de la población tiene problemas de anorexia, mientras el 25% de las mujeres adultas sufre sobrepeso”. Admirado, reverenciado, temido, denostado, ridiculizado.

Irrepetible. Y ahora imbuido del halo casi místico que envuelve a los que se han convertido en leyenda. A ver quién es el valiente que se atreve a sucederle. El reto que afronta Viard es casi tan grande como reemplazar a la mismísima Coco.

Para afrontarlo hace falta alguien de naturaleza espartana, por no decir casi kamikaze.

Antes incluso de que esté instalada su capilla ardiente, la pregunta resuena abrumadora y acuciante en los mentideros de la moda: ¿Será la desconocida Viard la sustituta definitiva o solo una diseñadora de transición? La cuestión de la sucesión de Lagerfeld lleva años sobre la mesa, pero se disparó el pasado enero cuando, tras su último desfile, el diseñador no salió a saludar a sus invitados. En las quinielas siempre hubo más deseo que realida. Un optimista sector apostaba por Phoebe Philo, exdirectora creativa de Céline. El argumento: Si Coco Chanel cambió la forma en la que la mujer vestía en los años veinte y treinta, Philo lo ha hecho ahora. Pero solo los propietarios de la firma tienen la respuesta a la pregunta que se hace hoy todo el mundo.

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JOHN GALLIANO

“Estoy LISTO para CREAR” Juan Carlos Antonio Galliano-Guillen (Gibraltar; 28 de noviembre de 1960), mas conocido como John Galliano, es un disenador de modas hispano-britanico.

Nacido bajo el nombre de Juan Carlos Antonio Galliano-Guillén es un diseñador de moda británico, su padre era llanito y su madre española.

Se trasladó a Londres cuando era niño y recibió educación en la Wilson’s School de Wallington. En 1984 se graduó en diseño de moda de la St. Martin’s School of Arts, con una colección inspirada en la Revolución francesa. Tras ello estableció su propia marca, con su nombre, iniciando así una sólida carrera como diseñador de modas. Le fue otorgado el premio Diseñador Británico del Año en 1987, 1994 y 1995. En 1997 compartió el premio con Alexander McQueen, su sucesor en la firma Givenchy.

En los años 1990, Galliano pasó a vivir a París buscando ayuda financiera y una amplia cartera de clientes. En 1995, Bernard Arnault, dueño del conglomerado LVMH le asignó el puesto de diseñador de Givenchy, esto lo convirtió en el primer diseñador británico que dirigía una casa francesa de alta costura. Menos de dos años después, el 14 de octubre de 1996, LVMH trasladó a Galliano a la firma Christian Dior. Su primer desfile para Dior coincidió con el 50 aniversario de la firma, el 20 de enero de 1997. Su amor por el teatro y la femineidad juegan un papel central en sus creaciones; «Mi papel es seducir», ha dicho. Galliano ha afirmado varias veces que la actriz Charlize Theron es su musa y ha creado vestidos exprofesionalmente para ella, los cuales ha usado en eventos como

la alfombra roja de los Premios Óscar del 2006 y los Globos de Oro del 2005. Theron forma parte de la campaña de anuncios para la fragancia de Dior J’Adore’, mientras que la nieta de Elvis Presley, Riley Keough, es la cara de su perfume; Miss Dior Cherie’ y Kate Moss en fotografías de Nick Knight, hace lo propio con su campaña de ropa informal. Cate Blanchett y Nicole Kidman han usado sus creaciones en el pasado para los Premios de la Academia.

Hasta finales del 2011, entre su propia firma y Christian Dior, S. A., Galliano producía anualmente 6 colecciones de alta costura y de ropa informal. Tales relaciones laborales se rompieron el 25 de septiembre de 2011, cuando la firma de Christian Dior lo despedía por actitudes segregacionistas. Galliano denunció entonces a la casa Dior por despido improcedente, reclamando una indemnización de entre 2,4 y 13 millones de euros, pero unos tres años después, el 5 de noviembre de 2014, se pronunciaba la sentencia en favor de la procedencia del despido, condenando a Galliano a pagar un euro simbólico a cada una de las firmas a las que había denunciado.

Un mes antes de la sentencia, el 6 de octubre de 2014, tras rumores durante la semana de la moda en París, se confirmó que John Galliano sería el nuevo director artístico de la Maison Martin Margiela, esperándose su debut para la semana de Alta Costura en enero del año 2015

Vida privada Galliano afirma que sigue un riguroso régimen de ejercicios, el cual lo obliga a despertarse a las 6 de la mañana diariamente para completar una sesión de cuarenta minutos de aeróbicos con su entrenador personal, para después realizar 10 minutos de estiramientos, 150 abdominales y correr 9,5 kilómetros por la orilla del Río Sena.

Actitud segregacionista El 24 de febrero de 2011, Galliano fue detenido brevemente en París por lanzar insultos antisemitas contra una pareja en un café. Según la Agence France-Presse (AFP), los policías se

para investigar los hechos, ya que Galliano los negaba. El director general de Dior, Sidney Toledano, manifestaba en un comunicado que «la Casa Dior reafirma categóricamente su política de tolerancia cero hacia toda actitud antisemita o de degradación racial. A la espera de los resultados de la investigación, Christian Dior ha suspendido a John Galliano de sus funciones».

El 1 de marzo de 2011, después de que The Sun hiciera público un vídeo en el que Galliano, visiblemente ebrio, afirmaba que amaba a Hitler y agredía verbalmente a algunas personas que no aparecen en imagen4, la «maison» inició los trámites

GALLIANO

abalanzaron y detuvieron a Galliano, encontrando que había estado bebiendo. Galliano fue puesto en libertad sin cargos y escoltado por la policía. El abogado de Galliano, Stéphane Zerbib, dijo a la AFP que el diseñador «formalmente niega las acusaciones de antisemitismo hechas en su contra». El incidente se produjo poco antes de que Kate Moss anunciara que Galliano iba a diseñar su vestido de novia.

Al día siguiente, la casa de diseño Dior suspendía oficialmente al diseñador de sus funciones

de despido del diseñador. Posteriormente, Galliano fue juzgado5 y condenado a 6000 euros de multa por injurias racistas y antisemitas, gran descrédito para su imagen personal.

Paradójicamente, Galliano se convirtió en una figura familiar en las calles de Le Marais, un área popular entre los gais de París, así como de la comunidad judía de la ciudad. Según el diario Daily Mail, él mismo tiene ascendencia judía de la rama sefardí, habiendo llegado a Gran Bretaña desde España y Portugal en el siglo xix.

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“Cuando era joven, utilice la moda para encontrarme a mi mismo y descubrir quien era yo realmente” Olivier Rousteing, nacido el 13 de septiembre de 19851 es un creador de moda frances. Reclutado en Balmain en 2009 como responsable de estudio, dos anos despues fue nombrado director artistico. De esta manera, se convierte en el director artistico mas joven del mundo, y pronto se da a conocer por sus creaciones, asi como por su uso intensivo de las redes sociales.

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Abandonado al nacer, y nacido bajo X de una madre somali inmigrante en Francia, y de un padre étiope, será adoptado a la edad de un año2. Olivier Rousteing crece en Burdeos,3 junto con su familia, y es con su abuela Suzelle que adquiere el gusto por la moda. Sus padres siempre han sido de gran apoyo, ellos sabían que iba a conseguir lo que él se propusiera, pero que siempre tenía que ser sensato4. Empieza sus estudios de derecho antes de instalarse en París para estudiar en la escuela ESMOD. Tras un año de estudios, para sus actividades para viajar. En 2003, después de haber enviado su libreto de estilo a Roberto Cavalli, empieza su carrera en Roma como estilista para la marca5·.6 Pronto se le promueve al puesto de director artístico para las colecciones de prêt-à-porter. La experiencia dura cinco años. En 2009, la casa Balmain le contacta. Se le ofrece el puesto de responsable del studio de creación para las colecciones prêt-à-porter femininas.37 Con 25 años, Olivier Rousteing toma el relevo de Christophe Decarnin en el puesto de director artístico de la casa Balmain.

´

Es en París que empezaría sus estudios en la Escuela Superior de artes y técnicas de la moda, donde obtuvo su diploma en 2003. En este mismo año, se ira a Roma y empezaría a trabajar como diseñador en Roberto Cavalli. Después de seis años con la marca, Olivier Rousteing decide buscar algo que estuviera más acorde con su propia identidad, una marca más glamorosa y más sexy. De ahí, entró en

Balmain como responsable de estudio de creaciones para las colecciones prêt-a-porter mujer, junto a Christophe Decarnin que le seguiría enseñando más sobre el mundo del lujo y de la moda.

"Es en 2011 que le ofrecen uno de los puestos mas altos de la moda, director artistico. Con tan solo 25 anos, Olivier Rousteing es el nino prodigio de la moda que quiere demostrar que la moda es para todos, independientemente de tu origen".

Al haber sido nombrado director artístico con tan solo 25 años no fue nada fácil, ya que tuvo que elegir entre su juventud y su trabajo y esto hizo que su vida privada no vuelva a ser como antes. Sin embargo, tenía que enfrentarse a la mirada y la presión de la gente que no confiaba en el éxito del trabajo de una persona tan joven.

Además, Olivier fue el primer creador negro en Francia en el mundo del lujo donde, 10 años antes, había mucho racismo en el seno de la empresa. Siempre ha evolucionado con la sensación de tener que hacer más que los demás. Para muchos el

lujo se definía por el color de la piel, la gente quería permanecer entre ellos, el lujo tenía una cierta exclusividad, pero no para él.

Adoptado, creció con otra visión del mundo, y siempre luchó por una mayor diversidad en el ámbito de la moda y el lujo.

Es una persona que trabaja duro, incluso los sábados y los domingos, porque según él son sus días más creativos. Es un trabajo a tiempo completo que ama, y que está dispuesto a continuar durante mucho tiempo, con muchas ambiciones y proyectos que tiene que plasmar.

Olivier Rousteing, se inspira siempre en los archivos creados por el fundador de la casa Balmain, Pierre Balmain, para crear sus desfiles. Sin embargo, sus desfiles cuentan su historia, mensajes importantes que quiere transmitir, etapas importantes de su vida, como fue el desfile que celebraba la curación del dolor, en homenaje a su renacimiento después de su accidente ocurrido un año antes, por la explosión de la chimenea de su casa10.

Se podía ver que había utilizado jerséis de cuello alto, mascarillas, mangas largas y joyas para ocultar los efectos del fuego, tal como los que usaba para ocultar sus cicatrices.

"En 2021, celebra sus 10 anos como director artistico de Balmain, junto a los modelos mas iconicos como Naomi Campbell, Carla Brunil La coleccion recupera las prendas mas emblematicas que han marcado su trayectoria, expresando a la perfeccion el legado de la Casa Balmain, pero tambien de su viaje personal".

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10 años al mando de la marca de lujo Balmain, y siempre tantas cosas le hacen soñar, está dispuesto a afrontar los futuros retos, colaboraciones, junto a su equipo que considera como su familia, ya que la suya no se encuentra en París.

Además, Olivier Rousteing mantiene relaciones estrechas con muchas personas conocidas. Cuando Pierre Balmain se inspiraba de Audrey Hepburn, Ava Gardner, Brigitte Bardot; se puede ver a Olivier rodeado de sus musas, Kim Kardashian, Rihanna, o Beyonce.

Además, en febrero pasado fue el invitado del nuevo podcast de la cantante Dua Lipa, donde mantienen una conversación de 39 minutos en la cual cuenta más sobre su vida personal, y la industria de la moda.

La de Olivier Rousteing es una historia de superación. Nació en un orfanato de Burdeos – llegó allí con tan solo 5 días– y fue adoptado cuando tenía 5 meses. Un niño negro en una familia blanca , en los años ochenta y en Burdeos no era algo muy común. Por ello, y pese al amor de sus padres, la etapa del colegio fue complicada para él.

Llegó a Balmain en el 2009, tras pasar cinco años trabajando en Roberto Cavalli . Cuando Christophe Decarnin abandonó la dirección creativa de la marca tras un colapso nervioso, Rousteing se postuló como el candidato ideal para sucederle.

"Quiero demostrar que la moda es para todos, vengas de donde vengase" Hedonista, desprejuiciado y exponente de la generación millennial , se confiesa encantado con las estrategias de Zara y es amigo íntimo de Rihanna , Kanye West y Kim Kardashian , o Beyoncé , a la que visitó para una de sus actuaciones más espectuaculares en Coachella 2018.

"Yo no soy una estrella del rock, sino del pop: no hay sufrimiento, creo en la felicidad. La gente se puede acercar a mi.

Mi Instagram esta lleno de mi realidad. El verdadero Olivier es el que se hace un selfie cuando se despierta, el mismo que se lo pasa bien con sus amigos que no son famosos en Paris pero luego va a la boda de Kim Kardashian" El top model Jon Kortajarena , uno de los asiduos a la firma, reconocía: "Cuando te pones un Balmain te sientes especial, como si de repente tuvieras superpoderes".

Precisamente Kortajarena junto a Blanca Padilla y Lucía López formaban la armada española de la que se rodeaba para aparecer en el número de julio de 2018 de Vogue España.

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VALENTINO GARAVANI

“Me encanta mi BELLEZA, no es mi culpa” Valentino Garavani (Voghera, 11 de mayo de 1932), conocido simplemente como Valentino, es un diseñador de modas italiano, cuya marca es una de las más prestigiosas del mundo

Bautizado como Valentino Clemente Ludovico Garavani, empezó a interesarse por la moda mientras estaba en la escuela de Voghera en Lombardía, Italia, cuando era aprendiz de su tía Rosa y de la diseñadora local Ernestina Salvadeo. A los 17 años, Valentino se trasladó a París para proseguir su interés con la ayuda de su madre Teresa de Biaggi y su padre Mauro Garavani. Allí estudió en la École des Beaux-Arts y en la Chambre syndicale de la Couture Parisienne.

Su primera oportunidad en la capital francesa fue con Jacques Fath y luego con Balenciaga. A continuación encontró trabajo con Jean Desses, donde tuvo la oportunidad de ayudarle a diseñar el icónico estilo de la condesa Jacqueline de Ribes. Después de ese trabajo, se unió a Guy Laroche por 2 años. Cuando terminó ese período, decidió volver a su país natal en 1959, donde montó su propia casa de modas en la Via Condotti, Roma, con el respaldo de su padre y un socio. Así inició su larga relación profesional con la ciudad de Roma.

A grandes rasgos, el estilo de Valentino puede resumirse como una continuación sin rupturas con la tradición de la alta costura del siglo XX. Es una alternativa al estilo andrógino y rectilíneo de Giorgio Armani y también a la exuberancia más atrevida de Karl Lagerfeld, John Galliano, Jean-Paul Gaultier y otros diseñadores más rompedores.

Valentino insiste en la feminidad de la mujer, en resaltar su silueta y en emplear tejidos lujosos y colores vivos. Dentro de un alto nivel de acabado y calidades, Valentino es más bien conservador.

Hacia 1998, Valentino vendió su empresa pero siguió dirigiéndola. Sin embargo, pocos años después se rumoreó que planeaba retirarse. Finalmente lo hizo con un histórico desfile en París, el 23 de enero de 2008. Previamente, en el segundo semestre de 2007, con motivo de sus 45 años de carrera, el Ayuntamiento de Roma había ofrecido una muestra retrospectiva, a modo de homenaje, donde era posible revisar sus creaciones en un escenario excepcional, el Ara Pacis del emperador César Augusto.

Vestidos ultrafemeninos, creaciones plagadas de detalles, lazos, plumas, organza, plisados y drapeados o volantes son algunas de los adjetivos y sustantivos que acompañan a las creaciones de Valentino , un hombre cuyos diseños estaban inspirados en el cine y en las mujeres de su familia : “La elegancia de mi madre, el valor ritual que ella, mis tías y mis primas daban a los vestidos, a los preparativos para las fiestas y a las bodas, su diversión y su estilo, que aunaba glamour y sentido del decoro, moda y clasicismo, también me marcaron”, aseguraba el italiano del bronceado eterno.

EL ARTISTA Los diseños del romano han conseguido conquistar a la Generación Z a base de libertad creativa e inclusión.

"Una firma de lujo tiene que ser inclusiva. Si se queda en su terreno, no sera lo suficientemente relevante en este momento. Quiero que Valentino pase de ser una marca de exclusividad a ser una marca cada vez mas relevante", Sus creaciones se han convertido en las favoritas de las celebrities -de Jennifer Lopez a Dakota Johnson -, influencers y personas relevantes dentro de la industria en general, como Marta Ortega , que escogió hasta cuatro creaciones de Piccioli para casarse con Carlos Torretta.

De un tiempo a esta parte, la firma se ha convertido en una de las marcas protagonistas de la alfombra roja, en general, y de los Oscar , en particular. La actriz Frances McDormand recogió su estatuilla dorada por Tres anuncios en las afueras con un vestido rosa de Valentino .

Y en 2021 , nominadas como Carey Mulligan , que lució una creación dorada de la casa italiana , y "entregadoras" de premios como Zendaya , que triunfó con un vestido amarillo, escogieron diseños de Pic-

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CAROLINA HERRERA

“La MUJER solo tiene un defecto, NO reconoce lo VALIOSA que es” María Carolina Josefina Pacanins Niño (Caracas, 8 de enero de 1939), mas conocida como Carolina Herrera, es una empresaria y diseñadora de moda venezolana

María Carolina Josefina Pacanins Niño, hija del Coronel de Aviación Guillermo Pacanins Acevedo, militar, aviador y gobernador de Caracas entre 1950 y 1958, y de María Cristina Niño Passios, tiene tres hermanas. Nació en el seno de una familia acomodada en Venezuela, acostumbrada a las fiestas y a las galas. A los trece años, su abuela la llevó a un desfile de Balenciaga.

Se casó a los dieciocho años con el venezolano Guillermo Behrens Tello, y tuvo con él a sus primeras dos hijas, Mercedes y Ana Luisa. Tras su divorcio, en 1969 se casó con el aristócrata venezolano Reinaldo Herrera, editor de la revista Vanity Fair, con quien tuvo otras dos hijas, Carolina Adriana y Patricia Cristina y de quien tomó su apellido.

En 1971, a los 32 años, ya aparecía en la lista de las mujeres mejor vestidas del mundo.5Trabajó como publicista para Emilio Pucci en 1965 en su boutique en Caracas.

A los 42 años decidió incursionar en el mundo de la moda internacional,5convirtiéndose así en una diseñadora de moda reconocida a nivel internacional.8 Desde la década de 1960 estuvo estrechamente ligada a la alta sociedad estadounidense, convirtiéndose en referente de las fiestas y reuniones sociales, de la bohemia neoyorquina del icónico Studio 54, y rodeandose de personajes como Andy Warhol, Diana Vreeland, Halston y Bianca Jagger.

Su primer desfile lo realizó en 1981. Tanto fue su éxito que en 1982 ya vestía a la princesa Isabel de Yugoslavia, la duquesa de Feria, la condesa Consuelo Crespi, a la reina Isabel II del Reino Unido, Ivana Trump, Kathleen Turner y Nancy Reagan.5 Durante doce años vistió a Jacqueline Kennedy Onassis.910 En 1980, presentó su primera colección de moda; en 1986, sus primeras creaciones para novia, y en 1988, salía a la calle su primer perfume tanto para mujer como para hombre: una carrera meteórica con la que se ha ganado el respeto del mundo de la moda.

Establecida en Nueva York desde 1982, Carolina Herrera intentó identificarse con el lujo y la calidad en las décadas de los años 1970, 1980 y 1990, hasta hoy, para convertirse en una de las mujeres mejor vestidas del mundo.

Desde su primera colección, Carolina Herrera ha contado con la aprobación y admiración del público estadounidense e internacional. También tiene línea de maquillaje y fragancias.

Desde 2008 exporta a todo el mundo con 50 boutiques y líneas de distribución en 280 centros comerciales en 104 países.

Inditex , y recibió el premio ‘Who's On Next Icono de la Moda'. "Cuando alguien dice 'anoche estuvo Carolina', todo el mundo sabe de qué Carolina se trata", dijo el fotógrafo Mario Testino recién llegado desde Londres para presentar a su amiga, la diseñadora venezolana-, minutos antes de que ésta subiera a recoger su galardón.

"Es un gran honor para mi recibir este reconocimiento" Declaraba Herrera al respecto.

Tras más de 37 años al frente de la firma, en 2018 Herrera anunció que abandonaba la dirección creativa de su propia marca . Wes Gordon tomó el relevo de la diseñadora venezolana.

Casada con el aristócrata Reinaldo Herrera, la diseñadora tiene cuatro hijas. Carolina, la más pequeña, se ha dedicado a la empresa siendo la creadora e imagen de las campañas publicitarias de varios de sus perfumes.

En 1991 fue galardonada por la Asociación Norteamericana de Diseñadores Hispanos, con el premio a una década de creación artística. Seis años más tarde, la infanta doña Pilar le entregó la medalla de oro del

Spanish Institute de Nueva York. En 2008 ganó el premio CFDA por su exitosa carrera profesional. Y en 2012 ha sido nombrada Doctora Honoris Causa por el Fashion Institute of Technology. La diseñadora fue incluida entre los 100 latinos más influyentes del 2007 por la revista People.

En 2015 ejerció como madrina en la IV edición de los premios Who’s On Next , el reconimiento de Vogue España a los jóvenes talentos patrocinado por

"Era una decision que estaba meditando desde hacia dos o tres anos pero no habia dado con la persona correcta. Y no iba a dejar 37 anos de trabajo para darselo a quien fuera solo para poder salir. Y Wes es esa persona"

Declaraba a Vogue España en una entrevista concedida junto a su hija, Carolina Herrera de Báez.

"La senora Herrera fundo su firma en 1981. Fue ella quien invento la mezcla entre la ropa de lujo y las prendas mas asequibles porque, igual que vivia en una casa en Park Avenue, acostumbraba a cenar en Indochina"

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TOM FORD

“Creo que es IMPORTANTE olvidarse de POSAR” Thomas Carlyle Ford (Austin, Texas; 27 de agosto de 1961) es un disenador de modas y director de cine estadounidense que fue director creativo de Gucci e Yves Saint Laurent.

Tom Ford nació en Austin (Texas) el 27 de agosto de 1961. Estudió para ser arquitecto y decorador de interiores, su temprana vocación fue ser actor, probó suerte como director de cine - A Single Man , Animales nocturnos- pero alcanzó la fama mundial como diseñador de moda.

En la actualidad, Ford ha vuelto sobre el camino del diseño con su propia firma. Tom Ford -la marca- empezó siendo un oasis de belleza suprema, con un amplio catálogo de perfumes y maquillaje.

La firma creció en oferta, hasta convertirse en el paladín del gentleman contemporáneo.

Al frente de Gucci y de Yves Saint Laurent , Tom Ford revolucionó el modo de entender la moda.

La sexualidad más elegantemente explícita fue añadida a un nuevo concepto de mercado y su ecuación se tradujo en un éxito -de venta, y de público- planetario.

Diseños de impecable factura con acabados y materiales exquisitos. Ford no tardó en darle la réplica a las colecciones para mujer.

En Gucci consiguió que la marca tocada y deficitaria pasara del 0 al 100 como si se tratara del mejor de los Ferraris. Domenico De Sole -su socio, y la otra mitad del tándem de éxito en la división de negocios- comentaba que cuando Tom llegó a Gucci todo era marrón, redondo y blando; cuando él salió todo era negro, cuadrado y duro. Por no mentar las ganacias, que pasaron de una empresa valorada en 230 millones de dólares a la escandalosa cifra de 3 billones (anglosajones) .

En YSL trazó un plan de marketing que funcionaba -el banco de pruebas había sido Gucci- y lo adaptó a la maison parisiense más sofisticada.

Bajo su influjo, Saint Laurent destilaba una refinada sexualidad que reportó cuantiosos dividendos.

Diseños que beben de una estética en clara influencia sobre la década de los setenta pero que bajo su batuta rezuman una sexualidad magnética.

La piel bronceada en el punto adecuado de aspecto saludable, evitando la tanorexia-, la camisa blanca e impecable desabrochada estudiadamente tres botones, y una chaqueta negra que parece esculpida sobre sus hombros y su torso.

Entre las mujeres que inspiran y visten sus creaciones se encuentran poderosos referentes como Bianca Jagger , Julianne Moore, Algunas de las últimas celebrities en unirse a su selecto club de clientas son Miley Cyrus o Zendaya , que asistió a los Critic’s Choice Awards luciedo un corsé rosa “moldeado y hecho específicamente para ella” del diseñador.

D R

Ford es viudo de Richard Buckley, periodista y exeditor en jefe de la revista Vogue Hommes Internacional; ambos han estado en una relación desde que se conocieron en 1986. La pareja tiene un hijo, Alexander John Buckley Ford, nacido en septiembre de 2012. La familia vivió en Italia, desde donde Ford se mudó a Nueva York en 1990.

Pasó gran parte de su infancia en Santa Fe, Nuevo México, y se mudó a Nueva York para estudiar Arquitectura de interiores en la Universidad de Nueva York. Allí descubrió su verdadera vocación: la moda.

Por esta razón el joven Tom decidió mudarse a París, donde estudió a fondo el mundo de la pasarela, y luego a Milán, donde entró a trabajar en la firma

O F

Gucci, lo cual haría realidad sus sueños como diseñador.

Se le ha bautizado como «El salvador de Gucci», pues fue el responsable de sacarla de la quiebra total en la que se encontraba y la convirtió en una empresa que hoy vale 4300 millones de dólares.

Ford llegó a Gucci como diseñador de ropa de mujer y fue ascendido poco tiempo después hasta director de diseño de la empresa, con lo que tenía bajo su responsabilidad la concepción de todos los productos de la marca, como ropa, perfumes, zapatos y accesorios, además de la imagen de la compañía, sus campañas publicitarias y el diseño de sus tiendas.

Gucci volvió definitivamente al éxito cuando Ford creó una ex-

traordinaria colección otoño-invierno acompañada con una campaña publicitaria moderna que inmediatamente obtuvo la aceptación del público a nivel mundial.

En abril de 2005, exactamente un año después de su dramática salida del Grupo Gucci, Ford anunció la creación de la marca TOM FORD. Ford fue acompañado en esta aventura por el presidente y jefe ejecutivo del Grupo Gucci: Domenico de Sole, quien le asistió como líder ejecutivo de la empresa.

Conocido por su interés en la arquitectura moderna, Ford ha encargado casas al arquitecto español Alberto Campo Baeza y al japonés Tadao Ando.

CHANEL

BALENCIAGA

OLIVIER GALLIANO

K

KARL

DIOR

VERSACE

VALENTINO

CAROLINA

FORD

KARL LAGERFELD 70